Damien Leclerc Sommelier

Vins + Manga = Addiction

2011-11-07T15:32:00.000+01:00

Mon initiation au monde du manga est plutôt tardive. Cependant extrêmement réussie, puisqu'avec la découverte des "Gouttes de Dieu", une trés forte addiction s'est installée. Un peu à la manière d'un roman policier qui pages aprés pages vous tiens éveillé jusqu'au bout de la nuit, ce manga à destination des oenophiles (et pas seulement) sonne juste, tant au niveau du graphisme, de l'intrigue et de la précision quant aux vins et vignerons présentés. Evidemment quelques petites coquilles peuvent êtres relevées, mais globalement c'est un ouvrage trés pointus, qui tout au long de l'histoire fait découvrir les basiques de la dégustation, initie également aux systémes de classification et hiérarchisation des différents crus. Et surtout l'auteur arrive à faire passer un message rare et indispensable à tout vrai amateur de vin, qui est celui de l'émotion.

Présentation:

Les Gouttes de Dieu (神の雫, Kami no Shizuku?)

est un manga sur le vin écrit par Tadashi Agi et dessiné par Shu Okimoto.

Il est paru pour la première fois au Japon en novembre 2004 dans le Weekly Morning, un magazine de prépublication de manga, et continue toujours de paraître. Le manga a été reconnu comme le « meilleur livre du monde sur le vin » lors du Gourmand World Cookbook Awards 2009[1]. Fin 2008, plus de 2,2 millions de copies du manga s'étaient écoulées.

L' histoire

Shizuku Kanzaki (神咲雫, Kanzaki Shizuku?) est le fils de l'œnologue mondialement reconnu, Yutaka Kanzaki (神咲豐多香, Kanzaki Yutaka?), récemment décédé et propriétaire d'une collection de vins très convoitée. Dans son testament, il décrit douze grands vins, les douze apôtres, ainsi qu'un treizième mystérieux vin idéal nommé Les Gouttes de Dieu. Afin de prendre possession de son héritage, Shizuku va devoir découvrir de quels vins il s'agit, dans une compétition avec Issei Tomine (遠峰一青, Tōmine Issei?), un jeune œnologue réputé adopté par son père une semaine avant sa mort, dont il est légalement le frère.

sources: http://www.glenatmanga.com/les-gouttes-de-dieu-coffret-tomes-07-a-12-9782723485579.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Gouttes_de_Dieu

Le Valais biodynamique à l'honneur à Bordeaux

2011-08-01T10:31:00.001+02:00

Jacques Granges, Domaine de Beudon

2ème BIENNALE INTERNATIONALE de PHOTOGRAPHIES

de la VIGNE & du VIN - BORDEAUX 2011

Prix NIKEPHOROS 2011

Catégorie Lieux de consommation:

- Jacques Granges, Domaine de Beudon de Damien LECLERC

- Venetie Cantine Dei Colli de Pierrick BOURGAULT

Lauréat toutes catégories:

Skat d'Alain REYNAUD

Catégorie Contenants:

- Roseliège de Céline CHLEBOWSKY

- Balcon de Bordeaux de Philippe LELIEVRE

Catégorie Vin (châteaux et chais):

- Le puy de Maika MASUKO

- Première presse de Philippe ERARD

Catégorie Vignes:

- Lanzarote de Gilles PARIGOT

- Skat d'Alain REYNAUD.

Contact:

Damien Leclerc

06 74 43 04 98

damienleclerc@hotmail.com

2ème BIENNALE INTERNATIONALE de PHOTOGRAPHIES

2011-03-14T18:51:00.001+01:00

Votez pour mes clichés !

Wachau 2010

Sud-Ouest 2009

Priorat 2009

Le Jaune

Valais 2010

Chamoson 2010

Séte 2010

Repas Dégustation Drappier

2011-03-06T14:07:00.000+01:00

Champéry, le 27 mars 2011

Journée Passion N°6 « Le Champagne » Restaurant C21

Huître

Qui l’eût cru ?

Gambas dans l’amer

Magnum Brut Nature – Zéro Dosage

***

Carpaccio de Fera du Léman
Quattuor Blanc de IV blancs

***

Saint-Jacques, panais vanillé et pomme verte
Millésime Exception 2002

***

Lapin « Royale C21 »

Grande Sendrée Blanc 2002

***

Forêt Noire revisitée
Grande Sendrée Rosé 2004

***

Sucette chocolat à la mandarine et fleur de sel
Café et eaux minérales

***

Menu, Champagnes et boissons pour 150.-

Réservation au 00 41 24 479 15 50
www.centrechampery.ch

Spéciales Gillardeau

2010-07-28T02:12:00.000+02:00

Au mois de juin dernier, j'ai eu la chance de visiter avec des amis, l'installation de la maison Gillardeau. J' ai alors appris que pour assurer une nourriture abondante toute l'année, une qualité constante et optimale de leurs huîtres, ils possédaient des parcs situés au large de l'Irlande et de la Normandie. Seul l'affinage en claires est effectué sur l'aire d'appellation Marennes-Oléron. Ceci leur permet également d'être a l'abri en cas de contamination bactérienne, qui sont récurrentes en période estivale. Un peu a la manière d'un maître de chais, ils vont réaliser un assemblage de plusieurs "terroirs" (il faudrait inventer le mot "meroir") pour obtenir l'identité Gillardeau. Cette identité, c'est une huître trés creuse, ronde et bien pleine. Au niveau gustatif elle est douce, iodée légèrement noisetée et peu salée. Avec une mâche incomparable ! L'adjectif "musclée" a même été utilisé entre nous pour définir la texture, lors d'une dégustation de 3 jours...Pour en avoir ouvert un certain nombre, je confirme qu'elles le sont "musclées"! Bien coriaces à ouvrir, mais tellement bonnes. Plusieurs flacons ont été ouverts, et même si c'est un accord trés classique, il faut dire que c'est le Muscadet de Sèvre et Maine Cuvée Amphibolite Nature 2008 de Jo Landron qui a fait le plus impression avec cette fameuse bourriche. Il faut aussi féliciter l'esprit d'innovation et la trés bonne idée qu'ils ont eu de mettre a disposition 24h / 24h de petites bourriches d'huîtres à l'entrée du pont de l'île d'Oléron, par l'intermédiaire d'un distributeur automatique ! Simplement génial. Un grand merci à Véronique pour son acceuil et sa générosité.

Au bonheur du vin

2010-05-18T18:44:00.002+02:00

Toute nos félicitations à notre ami Filip Opdebeek qui fait parler de lui.

En effet, après des efforts acharnés, son entreprise « Au Bonheur de Vin » basée à Genève est prête à accueillir une clientèle qui cherche à conserver son vin dans une cave de garde hautement sécurisée. L’Hygrométrie et la température y sont scrupuleusement contrôlées.

Mais voyez plutôt les 6 bonnes raisons de choisir Au bonheur du vin

LA SÉCURITÉ D'UN COFFRE-FORT

La cave d’Au bonheur du vin est un lieu hautement sécurisé. Seuls les Maîtres de cave ont accès à la cave souterraine où sont conservés les vins. Une sécurité digne de celle d'un coffre-fort.

AUCUNE LIMITE D'ESPACE

Cave encombrée, armoires à vin volumineuses : Difficile de trouver un lieu réservé au vin. D’autant qu’aujourd’hui, la cave est un lieu fourre-tout. Faut-il pour autant dire non aux bonnes affaires et aux coups de cœur ? Avec une capacité de plus de 300.000 bouteilles, Au bonheur du vin donne libre court à vos envies.

DES CONDITIONS DE GARDE IDEALES

Offrez à vos vins des conditions naturelles au cœur de Genève. Nous nous engageons, au travers de notre Charte Qualité, à offrir les conditions idéales de garde.UNE CAVE

ACCESSIBLE EN PLEIN CŒUR DE GENEVE

La cave est située dans l'enceinte d’une banque privée, à deux pas de la place du Molard. Une rue fermée à la circulation est réservée à la dépose et reprise des bouteilles : Pas de problème de stationnement ou de manutention sur la voie publique.

VOTRE VIN DISPONIBLE FACILEMENT, A TOUT MOMENT

Vous pouvez retirer quelques bouteilles à tout moment. Nos Maîtres de cave sont à votre disposition pour préparer vos commandes. Vous ne pouvez pas venir sur place ? Un service de livraison est également à votre disposition.

AU SERVICE DE VOS VINS

Pour répondre au mieux à vos attentes, Au bonheur du vin propose un ensemble de services pratiques et " plaisir " : gestion de cave à distance sur Internet, relevé de cave mensuel, Bourse aux crus, achat et vente de vins, utilisation d'Au bonheur du vin comme adresse de livraison y compris pour les vins qui seront gardés ailleurs.

Contact:
Filip Opdebeek+41 22 310 79 80
info@aubonheurduvin.ch
http://www.aubonheurduvin.ch/

A visionner aussi:
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=info#program=25;vid=8207075

Dégustation à l'aveugle par le GJE

2010-05-17T02:06:00.002+02:00

Meilleur Sommelier du Monde 2010

2010-05-11T02:14:00.002+02:00

L’heure de Gérard Basset

a enfin sonné !

Présent pour la sixième fois sur la scène du monde, le Britannique, français d’origine, a enfin atteint son objectif
en inscrivant son nom, à Santiago du Chili, au palmarès du Concours du Meilleur Sommelier du Monde organisé
par l’ASI avec le soutien déterminant de Moët et Chandon, son partenaire historique.

Ils étaient trois finalistes d’exception : Gérard Basset (Royaume Uni), Paolo Basso (Suisse) et David Biraud (France)… mais il n’en fallait qu’un au sommet et ce fut ce Français de 54 ans qui a choisi de vivre outre-Manche, de s’y marier et d’y devenir chef d’entreprise sans jamais renoncer (vraiment) à l’idée de devenir Meilleur Sommelier du Monde. Pourtant, il y a moins de deux ans, lors d’un dîner partagé avec Nina, son épouse, dans leur hôtel Terra Vina, près de Southampton, il était formel. Après la désillusion connue à Rhodes : « Pour moi, les concours c’est fini ! ». Il a donc finalement changé d’avis et, plus de 20 ans après sa première participation au concours mondial, il est revenu sur la scène pour inscrire, enfin, son nom en haut de l’affiche.

Mais avant de faire vibrer le public réuni dans l’immense Convention Center du nouvel hôtel W, les trois finalistes de cette 13e édition du concours, se sont frottés à deux séries d’obstacles. La première étape de sélection réunissait 51 candidats. Une liste dont Isa Bal, le Turc Meilleur Sommelier d’Europe en titre, était absent en raison de problèmes familiaux.

Tout a commencé par un ensemble de 75 questions à négocier en 90 minutes. Puis la dégustation de deux vins (un blanc, un rouge) à commenter par écrit et enfin l’identification de trois eaux-de-vie et spiritueux.

De quoi troubler de nombreux participants qui découvraient à cette occasion le contexte du plus prestigieux des concours internationaux .

Sources et suite de cet article sur : http://www.sommeliers-international.com/fr/Competitions-professionnelles/l_heure-de-gerard-basset-a-enfin-sonne-_.aspx

L'irak s'invite en Valais

2010-04-16T00:13:00.003+02:00

Retour sur une soirée, riches en saveurs d'ici et d'ailleurs.
Le 23 mars 2010, des effluves gourmandes venues d'Orient ont envahi le Café des Voyageurs à Noës. Ce restaurant est connu en Valais (Suisse), pour être la mecque en matiere de fondues au fromage. Mais l'ouverture d'esprit du chef , ainsi que le nom du restaurant les prédestinaient imanquablement à voguer vers de nouveaux paysages gustatifs. L'idée de la soirée était de jouer les entremetteurs entre deux fortes personalités. D'un côté, la cuisine irakienne avec ses épices et sa générosité ; Et de l'autre, les vins du Valais, chaleureux, arômatiques et exclusifs.

Voici le détail de ce périple gourmand:

Houmous et Pains Libanais / Fendant 2009 - Monnet à Noës

Sambousek, sauce piquante et taboulé / Muscat 2009 - Claudy Clavien à Miège

Koubet Alep / Petite Arvine 2008 - Marie-Bernard Gillioz à Grimisuat

Kouzi / Syrah 2007 - Gilbert Devayes à Leytron

Besboussa / Gewürztraminer passerillé 2007 - Dominique Passaquay à Choex

En attendant de connaître la prochaine destination, n'hésitez pas à approfondir vos connaisances sur les différentes fondues proposées Aux Voyageurs !

Meilleur Sommelier d'Espagne 2010

2010-02-06T09:21:00.002+01:00

Trofeo Custodio Lopez Zamarra a Madrid-Fusion

Champion 2010: Guillaume Glories (Valencia - Entrevins)

Finalistes de la dernière phase éliminatoire:

Alvaro Prieto Martín (Tenerife -Rte. M.B-Hotel Abama)
Guillaume Glories (Valencia - Entrevins)

Finalistes pour la 2nde phase éliminatoire:

Álvaro Prieto Martín (Tenerife -Rte. M.B-Hotel Abama)
Juan Luis García Ruiz (Murcia -Rte. Casablanca)
Juan Francisco Gallego Navarro (Alicante -Auberge de France)
Rafael Reyes Ramos (Alicante-La Masía de Chencho)

Guillaume Glories (Valencia - Entrevins)

Liste des préséléctionnés à la 1ere phase inter-régionale pour concourir à Madridfusión :

Guillaume Glories (Valencia - Entrevins)

Juan Francisco Gallego Navarro (Alicante -Auberge de France)

Rafael Reyes Ramos (Alicante-La Masía de Chencho)

Julio David Tauste Sierra (Alicante-Rte. Belvedere)

Francisco Miguel Terol Soler (Alicante-Casino Mediterráneo)

Carmen Díaz Sánchez (Valencia -L'Ermita)

Vicente José Rodríguez Usero (Murcia-Hotel Intercontinental La Torre Golf)

Juan Luis García Ruiz (Murcia -Rte. Casablanca)

Francisco Cordero Arcos (Barcelona -Rte. El Cantó)

Ferran Vila Pujol (Gerona -Rte. La Banyeta)

Nord est:

Miguel Ángel de domingo cabestrero (Burgos-Rte. El Lagar de Isilla)
Marcelino Calvo-Rodríguez García-Mateo (Zamora -Rte. El Ermitaño)

Rocío Muiño López (Lugo -Cervecería Kiko)

Sud:

Sergio Vergara Romero (Málaga -Gran Hotel Guadalpin)
Álvaro Prieto Martín (Tenerife -Rte. M.B-Hotel Abama)

Centre:

Adán Israel Aguilar (Toledo-Rte. Granero)
Raquel Pérez Muñoz (Salamanca - Terraza Chiqui)
Santiago García Crespo (Salamanca -Rte. Marsella)
Noemí Bocos Arevalo (Valladolid - Palacio de los Condes)
Eduardo Andrés Aedo Huenulao (Madrid - Rte. Polenta)
Francisco Javier Pozo Caballero (Madrid- Casa Jacinto)
Raúl Miguel Revilla (Madrid -Rte. Zalacaín)
David López Sánchez (Madrid -Rte. Zalacaín)

1er Macaron Michelin décroché !

2009-11-18T16:11:00.002+01:00

Le "c21" de Champéry étoilé par Michelin - 17.11.2009 - 10h42

Aprés une ouverture récente (décembre 2008) un nouveau restaurant valaisan décroche une étoile au Guide Michelin pour 2010. Il s'agit du « C21 » à Champéry qui rejoint ainsi 6 autres établissements déjà étoilés : l' « Hostellerie du Pas de l'Ours » à Crans-Montana, « l'Argilly » à Vex, « La Table D'Adr...ien » à Verbier, « l'Auberge de Vouvry » et le « Waldhotel Fletschhorn » à Saas Fee ainsi que le seul 2 étoiles du canton, le restaurant de Didier de Courten à Sierre. En 2010, la gastronomie suisse s'enrichit d'un nouveau restaurant deux étoiles et de huit établissements une étoile. Avec un total de 101 étoiles, la Suisse est le pays du monde ayant le plus grand nombre d'étoiles MICHELIN par habitant.

Dégustation d'un vin Slovène

2009-09-20T01:25:00.006+02:00

"BURJA" 2006 - SUTOR (à Podraga)

kakovostno vino ZGP

Cépages: 1/3 Rebula1/3 Lazki Riesling1/3 Mavazia

La robe est d'un jaune soutenu, avec des reflets cuivrés. Le nez est fumé, aprés aeration des notes de fruits secs comme la cacahuètes, la cajoux apparaissent. S'ajoutent également quelques éfluves vanillés dû a un elevage en fût neuf. L'attaque en bouche se fait tout en souplesse, elle est ronde, ample, mais n est pas aussi grasse qu il n y parait, le laski riesling (littéralment "riesling blanc") apporte une sensation désaltérante et fluide. Le pinot gris (malvazia) dévellope la richesse et des sensations fumées. L'aromatique, la typicité et l'âme de ce vin sont dû à ce cépage autochtone qu'est la Rebula. Le seul bémol, serait le déficit d'acidité, qui donne un vin charmeur aux premiers abords, mais qui s'avére beaucoup trop mou à la longue. C'est un vin qu'il faut carafer car comme tous les vins à base de Rebula, ils gagnent en complexité en s'oxygénant, voir en s'oxydant. J'ai d'ailleurs redégusté le fond de cette bouteille un jour aprés l'avoir ouverte, et la rebula dominait clairement les deux autres cépages. Le vin était alors métamorphosé, beaucoup plus équilibré et lisible, comme libéré de son flacon. Il n'y avait pourtant aucune réduction à l'ouverture. Le carafage est donc indispensable si vous souhaitez profiter pleinement, de joli nectar qui mérite d'être patient. Visitez le site web du producteur: http://www.sutor.si/

"Burja" est le nom du vent qui souffle (trés fort) sur le vignoble de la Vipavska vallée.

Du nouveau chez Entrevins

2009-09-19T16:25:00.002+02:00

Nouvelle décoration, nouvel aménagement, et de plus en plus de formules proposées chez Entrevins !

En prime un site internet flambant neuf, avec un livret interactif des photos de la maison et de plats, allez y c'est par ici ---> http://www.entrevins.es

Vinska kraljica Slovenije 2009

2009-07-12T15:42:00.003+02:00

VINSKA KRALJICA SLOVENIJE ZA LETO 2009

JE KAROLINA KOBAL, IZ VRHPOLJA PRI VIPAVI!

Karolina Kobal, Vinska kraljica Slovenije 2009

Pozdravljen dragi ljubitelj in častilec dobre vinske kapljice!
V veselje in čast mi je, da se Ti lahko predstavim kot Vinska kraljica Slovenije 2009. Rojena in vzgojena na vinogradniški in trsničarski kmetiji, sem že od malega povezana z delom v naših »plantah« in vem, koliko truda in ljubezni je potrebno za pridelavo te tako plemenite pijače. Še preden je trta nared za svoje dokončno mesto v vinogradu, so potrebne ure in ure dela za pripravo in cepljenje cepičev in podlage ter nato za vzgojo zdrave in močne cepljenke. To je pogoj, da se lahko začne zgodba vinogradnika, ki traja skozi vse leto. Najprej je pomembna prava izbira tal in sorte za vinograd, nato spomladanska režnja in vezanje, okopavanje, negovanje in izbira najboljših poganjkov... Delo v kleti je poglavje zase. Pravilni postopki stiskanja grozdja, vrenja, staranja vin in znanje kletarja so nujni za to, da postane vino kakovostno in nas njegov okus in značaj zadovoljita.
Naši deželi Sloveniji v svetu ni para po raznolikosti podnebja in tal za pridelovanje vin različnih sort in kakovosti na tako majhnem prostoru. Pogoji za vinogradništvo so v naših treh vinorodnih deželah Primorski, Podravski in Posavski zelo pestri, a istočasno tudi zelo zahtevni. In kljub vloženemu znanju in trdemu delu, je pridelek marsikdaj odvisen od nepredvidljivih zakonov narave. Morda je prav zaradi strahu pred spomladansko pozebo, točo, poletno sušo ali deževno jesenjo, navezanost človeka na njegov vinograd še toliko večja. Večja pa sta nato tudi veselje in hvaležnost, ko nas trta jeseni bogato nagradi in veš, da je ves trud poplačan. In priznam, da je ta čas tudi meni najbolj všeč. Ko se zberejo sorodniki in prijatelji, da bi nam pomagali v trgatvi. In ko skupaj nazdravimo, se mi prebudijo spomini na trenutke, ki smo jih preživeli ob skupnem delu, včasih v dežju in naporu, včasih v soncu, smehu in petju.Takrat se spomnim tudi na svojega brata Andreja, ki mu posvečam moje kraljevanje. Pred leti sva sanjarila, kako bom postala vinska kraljica in ko me je vozil na traktorju, sem v smehu celo vadila kraljevsko pozdravljanje... Ob njem mi je bilo vselej lepo delati in me je ogromno naučil, pa čeprav nevede... Dal mi je toliko izkušenj, in nenazadnje tudi to, koliko bolečine in praznine lahko povzroči popiti kozarec vina preveč.
S svojim znanjem in izkušnjami se bom trudila dostojno predstavljati našo vinorodno deželo Slovenijo in bogastvo naše tradicije. S spoštovanjem do narave in vseh pridnih rok. Na življenje! Na zdravje!

Karolina Kobal, Vinska kraljica Slovenije 2009

Vins Slovènes

PORTES OUVERTES A CLAVISY

2009-05-15T02:22:00.003+02:00

Pour la 3eme année consécutive, la ferme de Clavisy

va ouvrir ses portes au public! Au programme cette année,

encore plus d'animaux, d'exposants à découvrir!

Et bien entendu, la fameuse fiesta du samedi soir!

Vous etes donc conviés pour vous amuser bien entendu,

mais également pour donner un petit coup de main

pour assurer l'acceuil des visiteurs

venez nombreux !!!!

Heure de début :	samedi 30 mai 2009, à 08:00
Heure de fin :	dimanche 31 mai 2009, à 20:00
Lieu :	Ferme de Clavisy
Ville :	Noyers, France

Téléphone :	0676639905
Adresse électronique :	fermedeclavisy@hotmail.fr

http://www.ferme-de-clavisy.fr/

Cena Maridaje con OTAZU

2009-05-15T01:56:00.001+02:00

Cena-Maridaje con Palacio de Otazu

Jueves 21 de Mayo, 21 horas

Querido amigo del buen vino,

Le proponemos pasar una
parte de la noche del 21
de Mayo en compañia de
Javier Bañales, dueño de
una de las bodegas con
más estilo de España.

- Presentación del proyecto.
- Menú Degustación de 8 platos.
- Degustación de 4 vinos,
servidos en armonia con los platos.
- Ambiante muy agradable.

Precio por persona: 35 €.

Cordial saludo.

Guillaume Glories

v.entrevins@entrevins.es

www.entrevins.es

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Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec le nouveau Windows Live ? Lancez-vous !

Concours Photos dédié au Vin

2009-03-22T19:12:00.002+01:00

Vous trouverez mes photos sur ce lien:

http://www.bipvv.com/photos.php?artiste=240

Si elles vous plaisent, merci de voter pour moi ;o)

Interview Jonathan Nossiter

2009-02-23T01:04:00.003+01:00

Aprés avoir visionné récemment la série complète des DVDs Mondovino de Jonathan Nossiter ,
cette interview me paraît complémentaire pour bien comprendre certains aspects du tournage.

ENTRETIEN > Comment est née l'idée d'un documentaire sur le monde du vin, que vous connaissiez déjà en tant qu'ancien sommelier ? Aviez-vous l'intention de faire un film sur le vin, sur la mondialisation, ou sur le goût ?

Jonathan Nossiter Je ne peux pas concevoir quelque chose de plus ennuyeux que de faire un film sur des gens en train de boire des canons que le public ne peut pas partager. C'est pire que le plus mauvais des pornos : c'est priver le spectateur de son plaisir. J'ai donc toujours fui l'idée de faire un film sur le vin. Il se trouve qu'un jour, il y a cinq ans, je suis arrivé chez les Montille (célèbre famille de vignerons ndlr), qui possèdent une dizaine de crus, au cours d'un voyage en Bourgogne. Je suis fan de leur vin depuis plus de vingt ans. On a discuté en partageant une bouteille qu'ils avaient sortie de leur cave, un Taillepied 1985, une perle rare, quelque chose qui ne se partage pas comme ça. J'y suis retourné il y a trois ans. Hubert de Montille a sorti deux bouteilles de sa cave et j'ai passé le déjeuner à essayer de deviner quel cru c'était, en me lançant dans des arguties d'expert snob. A la fin, je lui ai demandé : il n'en savait rien ! Pour moi, ce fut une leçon d'humilité et une leçon de plaisir. Si l'un des plus grands vignerons de France n'est pas capable de reconnaître l'une de ses propres bouteilles, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Comment faire passer l'esprit du vin à un spectateur ? Le folklore habituel qui accompagne ce monde, le bla-bla snob, m'ennuie.

Comment avez-vous travaillé avec tous les acteurs du vin (vignerons, importateurs, dirigeants de la multinationale Mondavi, Robert Parker, critique du magazine Wine Advocate, Michel Rolland, nologue et consultant) que vous avez filmés ? On sent que vous ne les traitez pas tous de la même manière, qu'ils n'ont pas tous le même rapport à votre caméra.

J'ai pensé au cinéma des Ophuls, père et fils, qui sont pour moi les plus grands cinéastes. Dans les films du père, Max (Madame de, Lola Montès, Le Plaisir...), il y a les plus belles scènes baroques du cinéma. Le fils, Marcel (Hôtel Terminus, Veillées d'armes), lui, s'inscrit dans une tradition du documentaire militant. En apparence, on ne peut pas concevoir de cinémas plus différents. Et pourtant, on voit le père dans le fils, car les deux cinémas ont en commun cette tension entre quelque chose d'imaginé par avance et une espèce de soif de saisir l'imprévu. C'est ce que je cherche dans mes films.

Quand je suis arrivé chez les Mondavi (clan familial américain à la tête d'une multinationale produisant plus de cent millions de bouteilles dans le monde pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de dollars par an à l'époque du tournage du film ndlr), j'ai été encadré et surveillé par les attachés de presse. Ils m'ont conduit vers les Mondavi comme si j'allais voir le pape, m'ont fait attendre une heure et demie dans une pièce, enfermé au milieu d'une cave pour touristes. Il y avait trois chargés de communication dans la pièce pour surveiller chaque parole. Je n'ai pu que décider de cadrer de très près les frères Mondavi, pour faire abstraction de l'espace qu'on m'imposait de saisir, ce qui donne à leur interview cette ambiance étouffante.

Il y a des gens maintenant qui ne sont pas très contents. J'ai appris qu'en Italie le film avait provoqué des remous. Il y a eu une grève chez Frescobaldi (famille de Florence, à la tête du deuxième négoce de vin de Toscane, en joint-venture avec les Mondavi sur plusieurs marques ndlr), à la suite de la présentation de Mondovino à Cannes et de ce qui y est dit sur le soutien de cette famille au fascisme. Mais je n'ai jamais triché avec quoi que ce soit, ni avec la présence de la caméra ni avec mes intentions.

Est-ce pour vous un film militant ?

C'est un film militant, parce que le vin pour moi est le vecteur de ce qu'il y a de plus beau dans la civilisation occidentale. Je crains que ce ne soit en péril, mais je pense aussi qu'il y a de plus en plus de vignerons qui prennent conscience qu'il y a une guerre dans l'univers du vin, et que défendre l'identité personnelle, dans un monde qui tend à tout homogénéiser, c'est un acte de résistance. Ce qui m'intéresse, c'est la complexité des choses. Se dire contre la mondialisation, c'est bête. Le discours devient parfois un peu trop simpliste. Le vrai problème, c'est la concentration excessive de pouvoir et d'argent dans les mains de trop peu de gens. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. J'ai gardé de mon père, ancien journaliste engagé et sceptique, le besoin de remettre en question des gens qui ont trop de pouvoir. Mais j'insiste sur le respect humain : si on partage avec quelqu'un du pain et du vin, c'est très difficile de rester méchant ou cynique. Il y a quelque chose de sacré dans le vin. Même en rencontrant des gens avec lesquels je ne partage aucun avis sur le monde, j'ai été reçu de façon généreuse. Le vin exige la tolérance, même de la part de quelqu'un comme moi, qui ne suis pas toujours très tolérant naturellement.

Mais n'est-ce pas aussi une façon hypocrite de masquer des rapports de force, des tensions ? Le filtre de l'amour du vin n'est-il pas une manière de fuir une certaine réalité ?

Non, ce n'est pas hypocrite. Il faut aller au-delà de ses a priori quand on arrive chez quelqu'un. Si Mondovino pour moi est un mélange de joie et de violence, c'est qu'il nous permet de voir des mécanismes humains et sociaux. Le vin a toujours été le reflet de la civilisation. Si on avait pu faire un film en 1655 sur le monde du vin, on aurait tout compris sur le moment politique et culturel : les aristocrates anglais qui commençaient à imposer leur goût, les résistances de l'Empire français... On aurait pu faire la même chose cinquante ans avant J.-C., et découvrir que le vin français est en fait une invention romaine. Ce sont les Romains qui ont planté les vignes en Gaule, en Ibérie et chez les Saxons. L'implantation des vignes était un acte de conquête, de colonisation pour civiliser les barbares. Les Etats-Unis aujourd'hui, c'est l'empire dominant. Le vin est la seule chose sur Terre qui lie l'agriculture et la haute culture. Une tension entre quelque chose de très simple, essentiel, sans prétention, et les plus grandes ambitions de chaque époque et de chaque culture.

Votre film raconte la fabrication du nouveau goût dominant, aujourd'hui mondialisé, créé aux Etats-Unis dans les années 80. Les responsables de cette révolution se réclament d'idéaux politiques démocratiser un milieu européen aristocratique, élitaire, de caste très éloignés de la réalité de leur brutale domination sur le marché. Un surprenant paradoxe ?

J'ai été sidéré d'entendre leur discours. C'est le même que celui de la Maison Blanche sur l'Irak. Je pense que l'on vit un moment historique, dramatique et que l'on bascule vers une catastrophe. Bush est sans doute le plus grand criminel politique de l'histoire des Etats-Unis, mais il ne faut pas oublier que Reagan lui a ouvert la porte. Le monde du vin est le reflet de cela : Robert Parker, grand critique du Wine Advocate, surpuissant, responsable de l'hégémonie de ce nouveau goût mondialisé, se voit comme un défenseur de la démocratie, un héritier de Ralph Nader (militant de le défense des consommateurs et candidat écologiste aux présidentielles américaines ndlr). Il est convaincu du bien-fondé éthique de sa mission.

Son arrivée sur le marché du vin date du début des années 80. Parallèlement apparaît Robert Mondavi, hyperambitieux, qui révèle le vin aux consommateurs américains. Cela correspond aussi à un moment politique très particulier aux Etats-Unis : l'arrivée de Reagan au pouvoir, avec son dédain pour tout, son envie de faire table rase du passé, qui ouvre en grand les portes à l'arrivisme et au matérialisme. A Bordeaux, les vignerons commencent à paniquer, voyant que les Américains et les Japonais, aux palais pas très aiguisés, plus habitués au sucré, commencent à s'intéresser au vin. Or, le vin californien est naturellement sucré. En 1982, l'été est très chaud en France. Les vins de Bordeaux deviennent par conséquent presque "californiens", très sucrés. Parker, avocat au départ, qui goûte du vin depuis cinq ans à peine, et qui s'est fait son goût avec le vin californien, apprécie naturellement ce millésime et le défend. Les prix montent et se calent sur le haut cours du dollar. Parker devient aussitôt célèbre pour avoir prédit avant les autres que le millésime 82 serait excellent. Le consommateur américain s'impose sur le marché. Et le consommateur français, beaucoup moins averti qu'il ne le croit, commence à suivre. Ça a révolutionné le goût international.

L'importateur américain Neal Rosenthal, l'un des personnages de Mondovino, se définit comme un "résistant". Contre quel type d'ennemi ?

Il voit la guerre du goût dans le monde du vin comme un reflet de la guerre générale. La résistance, ce n'est pas un acte idéologique, c'est un acte éthique. Le mélange d'un acte de civilisation et l'instinct animal. Tout ce que j'aime dans le cinéma Ophuls, Fellini, Bresson, Cassavetes, Pasolini , c'est la conjonction de quelque chose de féroce, d'animal, d'instinctif et d'un grand amour de la civilisation. Pour Neal Rosenthal, son métier d'importateur comme le marchand Kanhweiler pour Picasso ou comme un distributeur de cinéma est un moyen de lutter contre l'imposition d'un goût unique. Ce n'est pas le reflet d'une idéologie. Le maire socialiste d'Aniane (village de l'Hérault dont les habitants ont refusé l'implantation d'un domaine Mondavi ndlr), qui défendait le projet néolibéral de Mondavi, est-il de gauche ? Qu'est-ce que résister à Mondavi, si on accepte de collaborer avec Bernard Magrez, pdg de William Pitters (négociant international en vins ndlr) ? Il n'y a pas de vérité absolue.

Vous défendez l'idée de terroir comme lieu d'ancrage de la résistance à la mondialisation du goût. C'est pourtant une notion qui a toujours été utilisée de manière réactionnaire.

Il y a deux grands mensonges à propos du terroir. Il y a ceux qui l'emploient pour des motifs réactionnaires, quasi fascistes. Et l'autre danger : lorsqu'il est employé par dérision, par des gens qui veulent nous faire croire que le terroir n'est que l'histoire d'idiots qui suivent aveuglément la tradition. Ce sont deux incompréhensions de la notion de terroir. Un terroir est toujours en transmutation. Aux Etats-Unis, où la marque est plus importante que le terroir, on plante des vignes, on se met à produire un cépage, et on déclare que la production qui en découle vaut 200 euros la bouteille. C'est absurde. C'est l'expression d'une impatience et d'un pouvoir.

Créé le 03 novembre 2004- par Jean-Marie Durand
SOURCE: http://www.lesinrocks.com/cine/cinema-article/article/jonathan-nossiter-mondovino/

Shopping à Charles de Gaulle

2009-01-04T23:21:00.003+01:00

Un Chinois s'offre 46.000 euros de grands crus à Roissy C.D.G.

PARIS - Un voyageur chinois a acheté le soir de Noël la bagatelle de 46.423 euros de grands crus français à l'aéroport de Roissy, près de Paris, avant de prendre son vol pour Pékin.

Dans la zone sous douane du terminal 2E, le passager a d'abord jeté son dévolu sur plusieurs Bordeaux, dont un Lafite Rothschild 1947, un Pétrus 1986, ou un Romanée Conti 2002, précise Aéroports de Paris dans un communiqué.
Il a également rempli son chariot avec deux Château Palmer 1994, un Château Margaux 1982 et un Château Latour 1976.

"La vente s'est déroulée en deux fois: un premier achat de 43.083 euros, puis le passager est revenu après quelques minutes de réflexion et a acheté trois autres bouteilles pour la somme de 3.430 euros", déclare Lynda Chong, vendeuse de la boutique, citée par ADP.

Le précédent record date du 20 mars 2007: un autre passager chinois avait dépensé, dans une boutique du Terminal 2C de Paris-Charles de Gaulle, 23.000 euros en grands crus.

L'acheteur de mercredi ne semble pas avoir été sensible aux appels au boycott des produits français lancés après la rencontre entre le président Nicolas Sarkozy et le dalaï-lama en Pologne au début du mois.

Sources MSN info -Gérard Bon, édité par Jean-Stéphane Brosse

Restaurant Le C21

2008-12-15T17:30:00.009+01:00

Denis Martin se dédouble et réinvente le tapas montagnard GASTRONOMIE

En avant-première, le chef, qui ne quitte pas Vevey, nous révèle les secrets de sa future seconde table au pied des Dents-du-Midi.

Denis Martin: «J’ai toujours rêvé de poser une griffe personnelle dans un restaurant en bois à la montagne. Ici, c’est la terre de mes vacances d’enfant.

J’y connais tout le monde.»

CHAMPÉRY, LE 5 NOVEMBRE 2008CLAUDE ANSERMOZ CHAMPÉRY (VS)

07.11.2008 00:01

Irrémédiablement, Denis Martin est aspiré vers le centre. Au début des années huitante, avant que cela ne soit à la mode, le chef multiplie les plats au Central de Massongex. Trente ans plus tard, il invente le tapas montagnard au Café du Centre à Champéry. Et tout ça, sans pour autant quitter son camp de base à Vevey. A force de tarabiscoter les molécules, le cuisinier chablaisien aurait-il réinventé le don d’ubiquité?
Une griffe personnelle
En bolide gris, des bords du Léman jusque vers les Portes-du-Soleil, l’homme est en tout cas à la limite de la téléportation. Dans ce bijou de chalet alpin qu’il rénove dans l’esprit des lieux, l’homme sourit par avance du traitement multisensoriel que sa brigade fera «subir» à ses clients. Comme Marc Veyrat avant lui, il a «toujours rêvé de poser une griffe personnelle dans un restaurant en bois à la montagne. Ici, c’est la terre de mes vacances d’enfant. J’y connais tout le monde.»
Depuis quatre mois – depuis que deux financiers anglais installés à Monthey (Ray Pritchard et Simon Field, de la société Alpine Lifestyle Partners) lui ont demandé d’être le consultant du projet – Denis Martin forme. Huit jeunes cuisiniers argentin, espagnols, français, américain, suisse et écossais. Des louveteaux aiguisés dans les tables les plus inventives du moment (El Bulli, The Fat Duck, Noma). Lui, supervisera. Pierre et Josiane Bellwald – anciens de l’Auberge Bourgeoisie à Troistorrents – géreront au quotidien. Et le cuisinier étoilé montera chaque semaine.
Dès le 12 décembre, il y aura «Denis Martin, Champéry». Avec le C21 («C pour cuisine, C pour Champéry, C pour centre et 21 pour le siècle») à l’étage (40 couverts) et son menu unique (lire encadré). Et, au rez, Le Centre, son bistrot, son bar à vins (et à whiskies, 156 sortes et l’ancien sommelier du Pas de l’Ours à Crans-Montana!) et à tapas créatifs. Avec une cuisine par étage. Le tout sera ouvert dès 16 h 30, «histoire de révolutionner l’après-ski».
Afin d’éveiller tous les sens, le client verra et entendra – via des projections et des haut-parleurs – les bruits et les couleurs autour des pianos. Le tout garni de trompe-l’œil. Denis Martin est donc devenu entrepreneur? «Au contraire, plus j’en fais, plus je libère ma tête. Et ça stimule ma créativité.»
Denis Martin, Champéry. Le Centre et le C21 ouvriront avec une journée portes ouvertes le 12 décembre.Tel. 024 479 15 50.

Décembre à Valencia

2008-12-02T22:01:00.001+01:00

CARTA DEL 1 DE DICIEMBRE

3 formulas:

Los platos son a elegir dentro de la carta.

- Menú de Mediodía, 17€.
- Menú de Mercado, 25€.
- Menú de Degustación, 35€.

Aperitivos para compartir
- Croqueta de jamón.
- Crema de higos, reducción de Modena y espuma de foie.
- Coca con sepia encebollada.
- Mini-solomillo Wellington.

Entrante individual
- Saquito de mar relleno con su pil-pil.
- Huevo en aceite de trufa, carpaccio de setas y panceta ahumada y rosquilleta de jamón.

Plato principal
- Dorada de playa. al horno con vinagreta cortada de pomelo, peras y aceite de la montaña.
- Carrillera de ternera estofada sobre un puré de boniato, crujiente de arroz en escabeche.

Nuestro Plato de Cuchara
(Sólo al Mediodía y a mesa completa)
-Marmita de pochas con almejas

Postre
- Mousse de yogurt con crema de membrillo.
- Brownie de chocolate con sopa caliente, helado de maracuyá.

Restaurante Entrevins

País: España Localidad: València (Valencia) Dirección: Reina Doña Maria, 3 Código postal: 46022

Teléfono: 963333523

Dégustation Hager / Soirée Millésime

2008-10-26T15:40:00.027+01:00

CHABLIS 1er CRU VAUCOUPIN 2006 - DOMAINE DU COLOMBIER

De couleur jaune pâle aux reflets argentés, pure et limpide ce vin blanc présente une robe éclatante et cristalline. Au nez le minéral domine avec des notes iodées, typique du cépage chardonnay lorsqu'il est planté sur des marnes kimméridgiennes, l'identité du terroir de cette A.O.C. La bouche est franche, avec une attaque mordante. Tendue par une belle acidité, elle livre des arômes de zests de citrons et d'iode. Ce vin ciselé et pointu sera le parfait allié des crustacés, des tartares de poissons et des sushis. A dégusté de préférence dans les 5 ans, à une température de 12°C

GEWURZTRAMINER 2007 - DOMAINE ALBERT MANN

Vin blanc issu du cépage gewurztraminer, doté d'une couleur jaune sountenue, à la robe scintillante. L'olfaction exprime des notes exubérantes, traduites par des fruits exotiques, tel le litchee et la mandarine, mais aussi des arômes floraux avec des senteurs d'eau de rose. La structure en bouche est charnue, tendre, et précise à la fois. La gamme d'arômes fruités presiste, pour livrer une finale suave et sensuelle, réhaussée par une légère amertume, typée écorce de pamplemousse, affirmant le caractére minéral et droit du terroir. Ce cépage charmeur pourra riposter face à des plats épicés indiens, des plats aigres-doux asiatiques et plus simplement avec un munster fermier avec du cumin, ou un fois gras de canard au pain d'épices. A dégusté de préférence dans les 4 ans, à une température de 12°C.

SAINT-ESTEPHE 2001 - CRU BOURGEOIS - CHATEAU SEGUR DE CABANAC

Cette cuvée est issue d'un assemblage de cépages ou dominent le Cabernet-sauvignon et le Merlot. Son élevage durera 20 mois en fût neuf. De couleur rouge sombre, la robe est dense et profonde. Le nez complexe confirme l'élevage en fût de chêne, par une expression empyreumatique et torréfiée. La bouche ferme et ample dévoile des notes de fruits noirs, et laisse entrevoir un début d'évolution se traduisant par des flaveurs de sous-bois et de cacao. Archétype de son appelation, sur un millésime classique et représentatif, il s'associera parfaitement avec une souris d'agneau confite au thym ou encore avec un filet de sanglier grillé, accompagné d'une poêlé de cépes à l'ail. A dégusté de préférence carafé pour une bonne oxygénation, à une température de 17°C.

MOSCATO D'ASTI 2007 - BRICCO QUAGLIA - DOMAINE LA SPINETTA

Vin italien originaire du Piémont issu du cépage Muscat (Moscato en Italien).
Parfumé, aerien et désaltérant sont les adjéctifs le définissant le mieux.
Rafraichissant, ce vin pétillant évoque les fruits frais ou se croise la poire, la pêche de vigne et bien entendu le raisin frais. Equilibre parfait en bouche entre le moelleux, le charnu et la fraîcheur, celle-ci autorisée par une effervecence d'une extreme finesse. A préciser, ce vin ne titre que 5,5%vol. d'alcool. Ce qui en fait la bouteille gourmande par excellence, idéale à n'importe quel moment de la journée, elle est cependant parfaite pour clore un long repas, associée avec des desserts citronés, des fraises ou bien avec du gorgonzola. A dégusté de préférence dans les 3 ans, à une température de 10°C.

Vins servis durant les soirées dégustations "Millésime"

par la société Hager, pour la présentation de leur

gamme d'interrupteurs Kallysta.

http://hager.fr/

LIENS VERS LES DOMAINES VITICOLES

LE CHABLIS
http://www.chabliscolombier.com/

LE GEWURZTRAMINER

http://www.albertmann.com/site/page_2.php

LE SAINT-ESTEPHE
http://www.segur-de-cabanac.com/

LE MOSCATO D'ASTI
http://www.la-spinetta.com/

CONCEPT AD VINAM AETERNAM
www.advinamaeternam.com/

La capsule à vis

2008-10-22T16:09:00.003+02:00

Au Domaine Albert Mann depuis le millésime 2004, sur leur gamme « Tradition » et certains vins de la gamme « Vins de Terroir », les capsules à vis sont présentes ; Les vins embouteillés de cette manière sont des vins portés sur le fruit et qui se consomme dans les 4/5 ans. « L'évolution d'un vin ne demande pas d'oxygène. Le vin développe ses capacités organoleptiques dans un environnement réductif où il acquiert des propriétés qualitatives supérieures ». Ces propos de Pascal Ribéreau Gayon (traité d'oenologie, 2000) devraient tordre le cou aux discours stéréotypés qui voudrait faire de l'oxygène l'élément indispensable à la bonification d'un vin. Les Néo-zélandais et les Australiens l'ont bien compris. La capsule à vis, réputée pour être hermétique à l'air (ou presque, suivant les joints), fait fureur actuellement dans ces deux pays. La Nouvelle-Zélande commercialise aujourd'hui la moitié de sa production avec des capsules à vis et vise 70% dès l'année prochaine ! En Australie, la capsule à vis représente aujourd'hui 30% de la production nationale. Plus proche de chez nous, les Suisses l'utilisent depuis deux décennies avec succès sur leurs vins blancs connus pour être sensibles à l'oxydation. Grâce à la capsule à vis, la qualité de nos vins ne change pas, ils restent sur le fruit. C'est la meilleure façon de protéger un vin, de le conserver intact tel qu'il était lors de la mise en bouteille. Et puis la capsule présente également l'avantage de se refermer après usage, de ne pas nécessiter de tire-bouchon et on peut emmener la bouteille en pique-nique ou encore la coucher dans le réfrigérateur sans qu'elle ne coule ». Aujourd'hui les grands crus de Michel Laroche munis de capsules à vis se retrouvent dans des restaurants étoilés au guide Michelin. D'autres exemples : André Lurton dans le Bordelais avec une partie de ses blancs 2004 du Château La Louvière, Bonnet et Couhins… Ces derniers utilisent le joint Saran Film Etain qui assure une excellente étanchéité. C'est qualitatif pour les vins blancs.

Aspects techniques de la capsule à vis
Les capsule à vis Stelvin sont munies du joint : Saran Film Etain. Il est composé d'une âme en polyéthylène expansé sur laquelle une couche d'étain vient renforcer l'étanchéité finale du film Saran en contact avec le liquide. Ce type de capsule convient parfaitement aux vins blancs. Le concept STELVIN répond aux nouvelles exigences de consommation d'aujourd'hui : en effet, cette capsule permet de conserver les qualités du vin grâce à une parfaite étanchéité au liquide, une régularité contrôlée des échanges de gaz et, surtout une absence de TCA. Par ailleurs, l'utilisation de la bouteille est améliorée grâce à une ouverture et une re-fermeture faciles ; autre avantage : debout, couchée ou tête en bas, la bouteille se conserve et se transporte dans toutes les positions. Concernant le coût, l'embouteillage avec une capsule à vis est aujourd'hui 10 à 20% plus cher que les systèmes traditionnels puisqu'il nécessite, en plus des capsules, des bouteilles spécifiques (produites en moins grande quantité donc plus chères) et de nouveaux équipements.

Des teneurs en SO2 stables avec la capsule
Des études comparatives de bouchage réalisées par les domaines Laroche à Chablis estiment qu'il y a une quasi stabilisation des teneurs en SO2 avec la capsule à vis comparée à d'autres systèmes de bouchages (liège aggloméré, synthétique…). Ce résultat est également confirmé aux Vignobles Du Peloux où l'utilisation de la capsule à vis a permis de diminuer légèrement les niveaux de sulfitage lors de la mise en bouteille. En Côtes du Rhône, l'Institut rhodanien, qui compare plusieurs obturateurs, juge qu'après un an de bouchage la capsule à vis semble garantir le meilleur équilibre au vin. En Australie, l'AWRI (Australian Wine Research Institute) qui a comparé quatorze types de bouchon a déjà montré que la capsule à vis permettait une meilleure conservation du taux en SO2 total et libre dans la bouteille. Elle diminue la sensibilité au brunissement et assure un maintien des notes fruitées, sans notes oxydées ou de fruit évolué. L'étude explique même que la capsule à vis permet l'obtention de « conditions idéales pour le vieillissement d'un vin en bouteille ». Elle serait donc parfaitement adaptée aux vins de garde. Sa durée de vie est estimée à plus ou moins vingt ans.

Changer les mentalités
Geneviève Teil, sociologue à l'INRA, explique qu' « il ne faut pas prouver aux gens que la capsule, c'est mieux pour eux, mais insister sur le fait que c'est bien pour le vin ». Voici son raisonnement : si le producteur, qui jusqu'ici laissait le consommateur se débrouiller avec des étiquettes complexes, change d'attitude et se préoccupe de la facilité d'ouverture de la bouteille ou du goût de bouchon, le client va se demander si le producteur n'est pas en train de réaliser une économie sur son dos. Mais si le producteur assure au consommateur que ce changement n'a pour but que d'accroître la qualité du vin, ça passe. « En France, les gens sont habitués à faire des efforts pour le vin, note Geneviève Teil, l'argument pratique du vin facile à reboucher ne marche pas.Le liège, utilisé traditionnellement, possède toutes les caractéristiques qui assurent une bonne étanchéité, mais, produit naturel, il comporte des faiblesses dont la présence de TCA à l'origine du « goût de bouchon ». Fort de ces constats et avec 25 ans d'expérience sue le produit, Alcan Packaging Capsules a mis au point le concept STELVIN qui répond à chacune de ces exigences :

- Sans risque de développement de TCA
- Tout en permettant aux vins de conserver leur typicité
- Capsule neutre et stable o D'une grande qualité esthétique
- Et qui répond aux exigences de commodité des consommateurs.

Sur le plan historique, Pechiney met au point la capsule à vis pour le vin dans les années 70 : la capsule STELVIN est née. Avec elle, la bague BVS spécialement adaptée à cette capsule. Le marché suisse est alors le premier à adopter très largement le concept STELVIN. En 2001, les USA, l'Australie et la Nouvelle Zélande commencent à opter en faveur du concept STELVIN tant sur leurs vins blancs que sur les vins rouges. 2002 est l'année de confirmation pour ces pays du Nouveau Monde, ainsi que le Chili et l'Argentine ; la France, l'Allemagne percent.

Le Dico nouveau est arrivé !

2008-10-18T23:43:00.008+02:00

Aprés l'indispensable (en tout cas à ma bibliothèque) "Dictionnaire amoureux du vin" de Bernard Pivot, un nouvel ouvrage vient compléter la collection de l'éditeur Plon. Cette fois c'est la Gastronomie qui nous est contée dans ce "dico" par Christian Millau. Pour resituer le personnage, il est le créateur des guides et du mensuel Gault-Millau avec son ami Henri Gault en 1959, il a également collaboré à de nombreux magazines Paris-Match, Elle, L'Express, etc... et tenu une rubrique hebdomadaire à Europe 1 pendant 26 ans. Il se consacre depuis 1995 à l'écriture. Il a reçu le Grand Prix de la Biographie de l'Académie française et le Prix Joseph Kessel pour 'Au galop des hussards'.

Anecdotes, curiosités et parfois drôleries font de ce livre un bon divertissement, consacré à l'univers de la table à travers les souvenirs et les les points de vue de Christian Millau. En voici la quatrième de couverture :

« Pour qui a roulé sa bosse et son estomac dans la terre entière, un Dictionnaire amoureux de la gastronomie ne saurait infliger au lecteur une indigestion de savants articles et de pontifiante érudition. Je ne veux que lui donner faim et soif, en lui racontant, de A jusqu'à Z, la gastronomie vécue par un gastronome qui ne se prend pas pour un professeur et n'ambitionne que d'être un gourmand, curieux des bonnes choses, des rencontres, des découvertes et des plaisirs de la vie. A travers mes expériences, mes éclats de rire, mes moqueries, mes petits coups de colère et mes émerveillements, je crois pouvoir restituer, de manière directe et vivante, les saveurs d'un monde qui permet à chacun de nous de s'évader des mornes contraintes de la vie quotidienne. J'ai pensé que pour faire partager à mon lecteur les bonheurs, les surprises ou les déconvenues de la table, le mieux était de se couler dans la peau du conteur qui, chaque fois, illustre son propos avec une histoire ou une anecdote qui lui sont personnelles. Ainsi, lorsque j'aborde le mot « aphrodisiaque », je commence par conter un souvenir de mon adolescence, quand l'arrivée inopinée de mes parents avaient mis fin à un souper prometteur où, de la truffe au dessert au gingembre, tout était en place pour une victoire à la hussarde. Quand je parle de caviar, j'emmène mon lecteur pêcher le beluga avec moi au lare des rives de la mer Caspienne. Quand je lui fais déguster un lièvre à la royale, je l'invite au Palais-Royal chez Mme Colette et, si je lui offre de partager un somptueux curry à l'indienne, il se retrouve subitement transporté à New Delhi. »

Plon
Éditeur de littérature populaire et d'essais marqués, pour beaucoup, par une idéologie franchement conservatricePlon, maison fondée en 1845 par une famille d'imprimeurs d'origine danoise, a été longtemps liée à la Librairie académique Perrin au sein des Presses de la Cité. Devenue une branche d'Editis, Plon-Perrin a été vendue en juin 2004 à Wendel Investissement, dirigé par Ernest-Antoine Sellière, et, en 2005, les deux maisons ont fini par se séparer.L'éditeur des Mémoires de Winston Churchill, Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing, est aussi celui de l'excellente collection Terre humaine de Jean Malaurie. Si les éditions Plon continuent à produire des livres de qualité, notamment la collection des Dictionnaires amoureux, elles n'hésitent pas, à l'occasion, à verser dans le populisme, en témoigne, par exemple, la publication du pamphlet raciste d'Oriana Fallacci, La Rage et l'orgueil (2002).Le catalogue comprend des œuvres de Norman Mailer, Nadine Gordimer, Salman Rushdie, Jean Dutourd, Françoise Sagan, Philippe Sollers, Jean-François Revel, Jean-François Deniau, Maurice Druon et plus récemment Michel del Castillo et Mario Vargas Llosa.

Le site internet des éditions PlonCoordonnées : 76, rue Bonaparte, 75006 Paris - tél : 33 (0)1 44 41 35 00 - fax : +33 (0)1 44 41 35 02.

Caractéristiques du livre
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA GASTRONOMIE

Auteur : Christian Millau
Date de parution : 10/2008
ISBN : 9782259206983
Editeur : Plon
Dimensions : 13X20 cm
Poids : 826 g
EAN : 9782259206983

Buvez du blanc!

2008-10-18T22:59:00.002+02:00

Le vin blanc est aussi bon que le vin rouge pour la prévention des risques cardio-vasculaires. C’est ce qu’affirme une équipe de chercheurs de l’Université de Médecine du Connecticut, qui a conduit des expérimentations sur des rats. Ces tests ont montré qu’à des doses équivalentes à un ou deux verres de blanc par jour, les rats bénéficiaient d’effets similaires à ceux obtenus avec les vins rouges pour la prévention des maladies cardio-vasculaires avec une diminution observées des lésions après un arrêt cardiaque par rapport à des témoins n’ayant bu que de l’eau. Jusqu’ici, il était admis que c’était le resveratol, une substance présente dans la peau des raisins, qui jouait un rôle bénéfique dans la prévention des risques cardio-vasculaires. Dipack Das, le chercheur en biologie moléculaire qui a mené l’étude, a constaté que deux autres composés présents dans les vins blancs avaient un effet similaire : le tyrosol et l’hydroxytyrosol. Le chercheur explique cet effet par la similarité de la structure de ces trois composés.
[Source : newscientist]