BrandWatch par Michel Gutsatz

Attention danger: la montée des inégalités

2012-01-01T11:31:00+01:00

Une des Mega-Tendances que The Scriptorium Company met en avant depuis longtemps est la montée des inégalités et leur impact sur les comportement des citoyens/consommateurs. Elle entraine un sentiment de manque d'équité (en particulier en Europe), elle déstabilise l'organisation sociale (la Chine en est un excellent exemple) et elle accentue la bipolarisation des marchés (vers le low-cost et l' "überpremium"). Une étude de l'OCDE publiée ce mois-ci vient conforter cette analyse: "Divided We Stand. Why Inequalities Keep Rising" (Le rapport complet est disponible ici).

Les résultats de cette étude sont essentiels pour comprendre les évolutions récentes dans le monde entier:

Dans l'ensemble des pays de l'OCDE les revenus des 10% les plus riches sont aujourd'hui 9 fois plus élevés que les revenus des 10% les plus pauvres. Mais ce qui est le plus intéressant est l'analyse des mouvements sur les 30 dernières années:

La montée des inégalités a commencé dans les pays anglo-saxons :"It first started to increase in the late 1970s and early 1980s in some English-speaking countries, notably the United Kingdom and the United States, but also in Israel."
Elle s'est ensuite étendue au reste du monde: "From the late 1980s, the increase in income inequality became more widespread."
Mais depuis les année 2000 elle a gagné les pays "égalitaires" d'Europe: "The latest trends in the 2000s showed a widening gap between rich and poor not only in some of the already high- inequality countries like Israel and the United States, but also – for the first time – in traditionally low-inequality countries, such as Germany, Denmark, and Sweden (and other Nordic countries), where inequality grew more than anywhere else in the 2000s".

On constate ainsi que les inégalités ont fortement augmenté dans de nombreux pays et qu'elles ont des conséquences fortement négatives sur le contrat social:

le sentiment de "no future" croît parmi la jeunesse - lequel contribue à la montée de la violence
de nombreuses couches de la population - en particulier périurbaines - se sentent exclues des bénéfices de la mondialisation et la rejettent comme étant la source de leur exclusion
la montée des protestations - comme le mouvement des Indignés dans de nombreux pays - témoigne du sentiment d'injustice vis à vis des "gagnants" (ceux dont les revenus ont fortement augmenté)
le développement des révoltes et révolutions qui a marqué l'année 2011 atteste de ces ruptures dans des pays eux aussi fortement inégalitaires

Le rapport de l'OCDE nous confirme que l'année 2012 sera une année dangereuse où les explosions sociales les plus diverses vont côtoyer les révolutions les plus inattendues.

Enfin une pub incompréhensible!

2011-12-18T10:35:00+01:00

Lorsque j'ai vu la nouvelle publicité Renault pour la Mégane j'avoue n'avoir rien compris: pourquoi ce vendeur parlait-il dans un sabir franco-allemand?

Je viens de lire avec retard une chronique du 29 octobre du Monde Magazine qui m'explique que Renault parodie un spot d'Opel "pour vanter la qualité de sa Mégane... Et ça marche...". D'après ce papier Renault se réjouit d'avoir mis au point "un message capable de parler avec efficacité de la qualité, ce qui est extrêmement difficile" et se vante qu'une semaine après son lancement le spot a été visionné par 700 000 internautes sur YouTube.

Tout ceci est affligeant - pour 2 raisons essentielles:

Choisir Opel comme "benchmark" de la qualité allemande est une erreur: Opel, filiale de General Motors, est une marque qui se porte mal. Le seul fait qu'Opel soit obligé de mettre en scène un spot en allemand pour persuader les consommateurs qu'elle est une marque allemande et donc que sa qualité est irréprochable en dit long sur son absence totale d'image. Aujourd'hui les marques allemandes associées à la qualité allemande sont exclusivement Audi, BMW et Mercedes (et dans une moindre mesure Volkswagen) et elles n'ont pas besoin de spots en allemand pour que leurs clients (et les autres) en soient persuadés. Le choix d'Opel fait par Renault en dit long sur le désarroi de la marque.
Le ton du spot de Renault - digne des blagues légèrement xénophobes et franchouillardes - est indigne d'une marque internationale. A l'évidence on doit s'attendre à un très gros succés sur internet, mesuré par le nombre de fois où le spot sera visionné. Mais ce succès n'est en rien la preuve de la construction d'une image de qualité par Renault: il s'agit juste de la mesure de l'intérêt des internautes pour une grosse blague.

Cela fait des années que Renault court après son ADN de marque. Les slogans se sont succédés: 1986: Des voitures à vivre 1991: Vive la vie en Renault 2000: Créateur d’automobiles. C'était l'époque de l'Avantime et de la VelSatis, époque où Renault croyait faire de la haute couture en voiture. Et maintenant "Renault: la qualité version française". Renault n'a en fait plus aucun véritable contenu de marque et se met donc à la merçi du premier publicitaire venu qui va leur faire croire qu'on peut doter la marque d'une dimension "qualité" avec un tel film. Je leur conseille de s'intéresser plutôt au travail que Chrysler est en train de faire en redonnant du sens au "Made in Detroit" (voir mon post du 20 mars) ou à la très longue démarche d'Audi qui en 20 ans a réussi à donner un véritable contenu à une marque moribonde. Mais Audi est une marque allemande...

La Trocade : l’émotion au cœur de l’Art contemporain

2011-12-11T21:59:00+01:00

par Virginie Michelet

Ils étaient trois mille, les 25 et 26 novembre derniers, à se presser autour des 85 œuvres d’art contemporain présentées dans une galerie éphémère du centre ville de Marseille. Depuis quand une exposition de jeunes artistes contemporains suscite-t-elle autant d’engouement ? Depuis qu’Emmanuelle Saint Denis, fondatrice de Mouv’art, et ses comparses de Marseille Off 2013 ont décidé d’organiser la première Trocade en France. Qu’est-ce qu’une trocade (un peu comme dans « chamade », on sent le coup de cœur qui murmure à l’oreille des amateurs) ?
Imaginez que vous ayez très envie d’une des œuvres exposées (et c’est tout à fait probable parce que la qualité était au rendez-vous, qualité dont le parrain, Gérard Traquandi, était un des garants). Donc, vous en avez envie. Alors vous achetez cinq euros un paquet de post-it, et vous écrivez sur certains d’entre eux ce que vous avez à offrir en échange de l’œuvre désirée. Et là, vous vous laissez aller à rêver.

Je sais, j’étais là. Je les ai vu les post-it : « votre tableau contre ma belle mère pour un weekend ou…des cours d’italien », « maison de 150 m2 à Saint…+jardin+potager+vie commune à vie » « je propose des massages chamaniques de Polynésie et/ou des cours de yoga Kundalini » « une semaine à Venise dans mon appartement près du Grand Canal » « un déjeuner par jour pendant six mois ou plus à négocier », « une exposition dans ma galerie »… et tant d’autres.

J’ai vécu avec émotion les témoignages de certaines personnes, rencontrées au hasard : « Je me suis laissé entraîner par mon amie, moi, je n’aime pas l’art, ça m’ennuie. Mais là, c’est différent. Pour quelqu’un qui a une vie un peu encadrée comme la mienne, se retrouver là tout à coup, c’est comme si on aérait sa tête » « ce qui me plaît vraiment, c’est que tout le monde se parle… »
Après deux heures passées à écrire seulement deux post-it, quelqu’un est venu me trouver, chancelant d’incertitude : « Près des deux tableaux que j’aime, j’ai placé mes propositions au dessus de toutes les autres, vous pensez que j’ai une chance d’être pris? » Car ce sont les artistes, bien sûr, qui vont choisir l’offre qui les tente le plus. « Le coup de cœur, c’est dans les deux sens » me confie Emmanuelle Saint-Denis.
Et moi, j’ai regardé tous ces gens qui admiraient les œuvres, les jaugeaient à la lumière de leur proposition, de leur désir, écrivaient sur leur post-it, le déchiraient, en choisissaient un autre, et finalement l’apposaient sur le mur, avec nonchalance, ou application, ou passion, comme un jeu, une farce ou bien se prenant à imaginer qu’ils rencontrent l’artiste, discutent avec elle ou lui, remportent haut la main cette sorte d’enchère qui n’a rien à voir avec le système dans lequel nous naviguons bon gré mal gré… En les voyant toutes et tous si libres, si heureux, amusés, plein d’entrain, j’ai pensé à de grands enfants qui joueraient à coller leurs espoirs sur un mur, tel les pèlerins qui, à Jérusalem, glissent leur papier entre deux interstices d’un autre très célèbre mur.
Il n’était soudain plus question de jugement intellectuel, de déambuler dans un espace trop grand, trop vide, qui vous dicterait ce que vous devez penser. Il était juste question de plaisir et de simplicité. Est-ce parce qu’on ne parlait plus d’argent ? Est-ce parce que tout à coup les visiteurs se sentaient investis, actifs, créateurs ? Je suis sortie de cette Trocade le cœur chamboulé, avec la certitude que je venais de vivre un des ces signaux faibles qui, à force de converger, deviennent des signaux forts qui font trembler les anciens systèmes et advenir les paradigmes de demain.

Virginie Michelet.

vm@virginiemichelet.com

CampaignForSafeCosmetics vs. J&J= 1 à 0

2011-12-04T22:33:00+01:00

Johnson & Johnson vient, en l'espace de 15 jours, de capituler en rase campagne devant l'association militante Campaign for Safe Cosmetics.

Celle-ci avait publié un rapport "No More Toxic Tub" en mars 2009 - dénonçant (parmi des centaines d'autres produits existant sur le marché) l'utilisation par J&J de deux cancérigènes potentiels (le quaternium-15 et le 1,4-dioxane) dans ses shampooings pour bébés. Le quaternium-15 est un conservateur qui libère du formaldéhyde et le 1,4-dioxane est un sous-produit d'une réaction chimique permettant de rendre certains produits plus doux sur la peau. Malgré des lettres et des rencontres successives avec la marque, celle-ci est restée sans réaction.

En octobre dernier Campaign for Safe Cosmetics - s'alliant pour l'occasion avec l'association des infirmières américaines et des associations de médecins - rend public un nouveau rapport entièrement consacré à J&J - "Baby's Tub is Still Toxic". Le contenu du rapport éclaire d'un jour nouveau les pratiques de J&J: sur 13 produits "Baby Shampoo" achetés dans 13 pays différents, il constate que le Quaternium-15 n'est utilisé que dans 5 pays (USA / Canada / Australie / Chine / Indonésie) - alors qu'il est remplacé par d'autres conservateurs dans 8 autres pays (Japon / Pays Bas / Afrique du Sud / Suède / UK / Danemark / Norvège / Finlande). J&J fait de même pour sa gamme Johnson's Natural commercialisée aux USA. Le rapport insiste donc à juste titre sur les "deux poids, deux mesures" de la politique de J&J qui conserve un ingrédient potentiellement dangereux dans les pays où la réglementation ne l'interdit pas explicitement. Campaign for Safe Cosmetics exige donc que J&J aligne l'ensemble de ses formules sur celles utilisées en Europe.

Le 16 novembre Johnson&Johnson annoncait (tout en réfutant la dangerosité en question) qu'après avoir supprimé tous les phtalates, ils allaient, en l'espace de deux ans, éliminer le Quaternium-15 et tous les ingrédients pouvant libérer du formaldéhyde et travailler à éliminer le 1,4-dioxane.

Cette histoire est passionante par ce qu'elle révèle:

Un groupe militant peut en l'espace de deux ans (voire de 15 jours si nous nous en tenons aux développements récents), avec l'aide d'autres associations et d'un travail de recherche en profondeur, obtenir d'une marque qu'elle reformule tous ses produits.
Les marques utilisent des formules différentes dans les différents pays: aujourd'hui les campagnes de remise en question menées par les groupes militants seront nécessairement internationales et mettront en évidence le système "deux poids, deux mesures".
Sans le dire explicitement les normes européennes (voire individuelles - le formaldéhyde est interdit au Japon et en Suède) prennent le pas sur la "liberté" américaine: les marques de beauté et d'hygiène vont devoir reformuler systématiquement mondialement en s'appuyant sur les normes les plus strictes.
Qu'est ce qui justifiera à l'avenir la coexistence sur les même linéaires de deux marques comme J&J et Johnson's Natural (qui n'a de naturel que le nom) ? D'autant plus que Campaign for Safe Cosmetics dénonce maintenant le "greenwashing" de certaines marques "naturelles"...

A Walk Around Place Vendôme - Chaumet

2011-11-27T23:29:10+01:00

Debra Healy termine aujourd'hui sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en s'attardant chez Chaumet. Son sens de l'histoire et de la création joaillière, sa connaissance des techniques de la joaillerie l'amènent à s'interroger sur la "recréation" de Chaumet. Cette marque est-elle vraiment encore porteuse de sens ou bien n'est-elle qu'une création marketing?

Chaumet traces its origins to 1780. It was founded by Marie-Etienne Nitot who along with his son Francois- Regnault Nitot became the official jewelers to Napoleon I during the Consulate and the Empire.

Emerald and diamond necklace and earrings by Francois-Regnault Nitot
commissioned by Napoleon for his second wife Marie-Louise

Nitot et Fils were succeeded by Jean-Baptiste Fossin and his son Jules. In 1848 Jules Fossin set up a London branch with a person named Morel. Morel's daughter married Joseph Chaumet in 1875. In 1885 Joseph Chaumet assumed the management of the firm and changed its name. In 1907 he moved to 12 Place Vendôme.

In the early 20th century Chaumet was best known for their tiaras, and exquisite jewels.

Chaumet diamond tiara 1911

Right, a design for a jeweled tunic by Chaumet
Left a design for the Maharani of Indore 1911

Art Deco ruby and diamond jewels 1930

In 1987 Chaumet had liabilities in excess of £200 million resulting from fraud and other illegal activities. The brothers Pierre and Claude Chaumet were convicted of bankruptcy fraud and sent to prison. Chaumet was bought in 1987 by Investcorp, a Bahrain based Investment Bank.The company and the brand were perceived as too traditional and too elitist. After the stigma of fraud the brand needed crisis management. Their decision was to depart radically form the past. Assuming "Chaumet will always be Chaumet" no matter what we make.
The firm was sold again in 1999 to LVMH - which in a sense pursued the same strategy.
This brand has opulent digs on Place Vendôme with a museum and a resident historian!
Chaumet is the only heritage jewelry brand of over 100 years in the LVMH portfolio. The brand concentrates on massive market penetration in the Middle East, Asia, Eastern Europe and Russia where traditional jewelry connoisseurship is less highly evolved, and there is no tainted association form the scandals of the 1980's. They are also focusing on the lucrative business of luxury watches.

"Celebrating its 200th year as a luxury watchmaker, Chaumet tapped into its heritage for its new creations, which feature references to the French jewelry house symbol, the bee, and its first muse and patron, French Empress Joséphine. The Attrape-moi…si tu m’aimes (Catch me if you love me) collection features 32 unique variations of an opal bee set against a honeycomb-patterned enamel dial. The Joséphine range, meanwhile, includes delicate watches in a teardrop shape inspired by the chérusque, a lace collar characteristic of Empire-style dresses, while another comes complete with a diamond tiara overlaid on the case. To mark the anniversary, Chaumet is opening its historic salons on Place Vendôme to the general public for an exhibition of exceptional timepieces".WWD July 5, 2011

B is for Bonaparte and now it is the bee which is the adopted emblem of Chaumet because of the patronage of Napoleon's first and second wives the Empress Joséphine and the Empress Marie Louise de Habsburg-Lorraine.

Some of the other designs are rather chaotic and disconnected.

LVMH is a massive merchandising, marketing, and retail machine. Fearlessly purveying luxury products throughout the world. In the annals of jewelry history it is interesting to note the significant change of the multi-brand ownership which affects how all design decisions are made. LVMH owns Chaumet, Fred, De Beers (license), Bulgari, and the fine jewelry developed for their associated luxury group, Dior (couture), and Louis Vuitton (luggage). There appears to be some similarities unifying all of the jewelry in the within the LVMH group. This may be due to shared senior management, designers, sources in the supply chain, and manufacturing.

On the left Vuitton - on the right Chaumet....

If we put side by side some recent creations by the LVMH brands - can you identify which brand is which? They all could belong to the same brand. Chaumet have effectively dummed-down their entire heritage, and turned it into cartoons, bee & crown.

In the Chaumet windows the poor lighting makes fine diamonds look like rhinestones.

Chaumet has the most amazing archives, they are so full of authentic inspiration, this rich reservoir has barely begun to be tapped. Why does Chaumet have a historian and does not have a Creative Director?

L'intégration des canaux vue par P&G

2011-11-20T22:52:00+01:00

Dans une enquête présentée la semaine dernière à l'occasion du WWD CEO Summit à New York, les CEO des retailers interrogés ont déclaré que “seamless, easy cross-channel integration was the key game changer today and would continue for the next few years”.

P&G se pose à l'évidence la même question: comment accéder à nos consommateurs/consommatrices et entretenir une conversation avec eux alors que nos ventes se font en grande distribution?

Dans un post précédent du 16 janvier 2010, je vous ai présenté deux initiatives de P&G qui déjà allaient dans ce sens:

l'ouverture d'un site de e-commerce regroupant un certain nombre de leurs marques (Olay / Pampers / Tide entre autres..).
l'utilisation au Canada de pop-up stores, les "Look Fab Studios"

Ce travail se poursuit depuis un an avec une nouvelle initiative: "Have you Tried This Yet?".

P&G est parti du constat que de nombreux lancements de produits pouvaient passer inaperçus et que 42% des essais de nouveaux produits se faisaient dans les 6 mois suivant le lancement. Il fallait donc abandonner les approches classiques et sortir de la distribution en trouvant des points de contact nouveaux avec les consommateurs. La campagne "Have You Tried This Yet?" s'est déployée en deux temps:

Fin 2010, début 2011 avec l'ouverture de pop-up stores à New York et Miami entre autres, offrant aux consommatrices la possibilité de découvrir 15 à 20 des nouveaux produits de l'année des marques de P&G, des espaces de conseil, des espaces de maquillage et de soins ainsi que des échantillons et des coupons de réduction. Les résultats ont été au rendez-vous: P&G annonce que certains distributeurs ont vu les ventes des produits en question augmenter de 10%.

Fin 2011 l'accent est mis sur les médias sociaux et internet: le site pgtryit.com accueille des avis de consommatrices (écrits ou en video) et met en scène des bloggeurs ou des célébrités.

Bien sur nous sommes loin de la sophistication des stratégies intégrées de Lancôme (que je vous ai décrite dans mon post du 12 février 2011) ou d'Estée Lauder en Chine - mais l'objectif est le même: établir un dialogue avec ses consommateurs, les mettre en contact avec les nouveaux produits, leur offrir des services et des conseils (jusqu'alors prodigués exclusivement par les distributeurs spécialisés comme Sephora en beauté) ainsi que des réductions - le tout à l'extérieur des hyper et supermarchés.

L'intégration Retail/Internet - le nouvel enjeu

2011-11-13T23:04:10+01:00

Les acteurs de la grande distribution sont en train de procéder à des expérimentations passionnantes portant sur l'intégration entre leurs magasins et leurs ventes on-line. Les distributeurs doivent faire face à deux éléments qu'ils n'avaient pas anticipé:

La montée en puissance du e-commerce - et leur retard relatif: ainsi le e-commerce représente moins de 2% des ventes de Walmart aux USA.
La concurrence directe des "pure players" comme Amazon ou eBay:
- Amazon, désormais le plus grand magasin on-line (avec un taux de croissance annuel d'environ 30%!), les concurrence directement avec une offre qui va jusqu'aux produits frais.
- ebay vient de lancer une initiative m-commerce unique: des vitrines présentant des produits flanqués de QR-codes viennent d'être inaugurées à New York. Le CEO de ebay affirme: “Retail and ecommerce are becoming one. Consumers don’t make a distinction between the two.”

Les initiatives de Walmart et Tesco sont donc à suivre de près:

Walmart vient d'ouvrir deux pop-up stores dans des shopping malls de Californie (100m2 et 300m2). Ces boutiques éphémères se présentant sous l'enseigne walmart.com: les consommateurs peuvent soit y retirer des commandes effectuées sur internet, soit découvrir une gamme de produits à forte valeur ajoutée (jouets, communication, informatique, jeux videos..) et les commander sur place.
Tesco expérimente un magasin virtuel dans le metro coréen: des murs entiers sont couverts d'images de produits, avec leurs prix et des QR-codes, permettant ainsi aux consommateurs de faire leurs courses virtuellement et de se faire livrer le jour même (pour les commandes arrivées avant 19h). Les résultats de cette initiative ont largement dépassé les attentes de Tesco comme l'indique ce film:

Deux ensignements ont à retirer de ces différents exemples:

Un distributeur arrive ainsi à se développer sans créer de nouveaux espaces physiques habituels: pas d'hypermarchés mais des murs virtuels ou des pop-up stores
La force derrière ces initiatives n'est plus le e-commerce mais le m-commerce: l'ubiquité des mobile phones et l'utilisation extensive qu'en font les consommateurs font de ces outils le véritable point de contact entre les marques et leurs clients.

A Walk Around Place Vendôme - Mauboussin

2011-10-22T13:49:04+02:00

Debra Healy poursuit sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en nous proposant une analyse de Mauboussin. L'histoire de cette marque ancienne qu'elle revisite nous permet de comprendre son positionnement actuel (une marque de bijouterie grand public dotée d'une gamme de joaillerie): Mauboussin pendant son premier siècle d'existence copiait les styles dominants. Elle ne s'est dotée d'un style personnel que pendant une très courte période: 1925 - 1960. On comprend donc bien mieux les choix actuels - qui sont en quelque sorte un retour aux sources: la vulgarisation de la joaillerie...

Mauboussin traces it's history to 1827 to a Monsieur Rocher who was succeeded by his collaborator Monsieur Noury In 1869. Georges Mauboussin, a nephew, joined the firm in 1898. The business became known as B. Noury, G. Mauboussin. They sold jewelry in the prevailing styles - which means they had no style of their own.

In 1925 Mauboussin exhibited in the Exposition Internationale des Arts Décoratifs where they won a Grand Prix. By this time they were developing a distinctive style of their own. Mauboussin attracted clients amongst wealthy Europeans, Indians prince, American millionaires, and Hollywood film stars.

Mauboussin bracelet, chalcedony, agate, rose quartz, mother of pearl and diamonds 1927

George Mauboussin's son Pierre Mauboussin understood the power of the silver screen. He bejeweled some of Hollywood's leading ladies. This was prescient: he required a credit for the jewelry to be assigned to the photograph.

Actress Clare Luce wears Mauboussin Jewelry left.

Her emerald and diamond necklace right

In the fall of 1929 Mauboussin opened a new salon in New York city, as it turned out it was very inauspicious timing.The stock market crashed on October 29, 1929. The great depression followed, and business suffered. The Parisian firm was left with a large inventory in America, they were anxious to withdraw with minimum losses. Mauboussin reached an agreement with the American firm Trabert & Hoeffer which would assume the name Trabert & Hoeffer-Mauboussin.
Trabert & Hoeffer-Mauboussin produced some of the most dazzling American jewelry of the 1930's and 1940's. The associated trademark continued until the 1950's. Mauboussin went on to open a store on Place Vendôme in 1946.

Marlene Dietrich's Trabert & Hoeffer-Mauboussin emerald and diamond bracelet.

Trabert & Hoeffer-Mauboussin Bird Brooch, signed Mauboussin Paris, 1968,

bracelet, citrine amethyst turquoise, gold, sapphires, rubies, emeralds,

and diamonds set in yellow gold. and diamonds.

Mid 1930's

In 2002 Mauboussin was sold to the Swiss financier, Dominique Fremont. He hired Alain Némarq as CEO. Michel Gutsatz wrote a very insightful article about Mauboussin's new direction here.

The Mauboussin jewelry today is no longer even made in France according to Alain Némarq in a recent article entitled "Mauboussin le joaillier Iconoclaste" in the magazine 'Dreams:joaillerie,Été 2011': it is made in China. The jewelry can no longer claim "Mauboussin whose creations bear the charm and refinement of Parisian art". One of the distiguishing features of this brand was its "French-ness". The recent styles are commercial, and look like the gem-set silver jewelry on offer in mass market retailers in America. The TV shopping channel QVC also uses the name "Rose de France" for the pale-pinkish heat-treated amethyst seen in the ring on the right. Do you think the designs of Mauboussin's jewelry and watches reflect the brands essence and heritage?

Mauboussin window Place Vendôme Paris.

Pendant and rings set with blue topaz, amethyst, citrine, and pale amethyst

( Rose de France) set in 18k white gold.

"Avoid sharp points and edges in jewelry", this was the first rule I was taught in jewelry design class.

This necklace reminds me of a ninja throwing star.

Tokyo French jeweler's diamond giveaway draws long lines
Tuesday, June 2, 2009

"Lines curled around for blocks in Tokyo's Ginza district Monday for 5,000 tiny but free diamonds French jeweler Mauboussin was giving away in an attention-getting drive.
'The value of a diamond doesn't go down. And you never get tired of a diamond,' said Noriko Suzumaru, a 39-year-old housewife who jumped on a train from Kawasaki to stand in line after learning about the giveaway.
Suzumaru was among a crowd of bargain-hunters lined up for the 0.1 carat diamonds Mauboussin was offering to its first 5,000 customers. The gems are valued at about ¥5,000.
Mauboussin, founded 181 years ago in France, is encouraging people to get their free diamond made into rings and pendants at its store. But that will come at a cost, starting at about ¥50,000.
Mauboussin's flagship Japan store opened in Ginza in February.
But the store had often been empty because its name, though associated with international celebrities, isn't widely recognized among Japanese.
Many still don't even know how to correctly pronounce the name of the store."
From the Associated Press

Several months ago I was contacted by Marguerite de Cherval the author of two books about Mauboussin. She had been hired to produce an exhibition tentatively titled "Mauboussin 100 Years of Service to Women". She wanted to find out where the beautiful vintage Mauboussin Jewelry was that I had photographed for my books "Hollywood Jewels", and "American Jewelry : Glamour and Tradition".

Could a proposed Mauboussin exhibition be a first step in an effort to reconnect and re-evaluate their own heritage, and design capital?

I have always thought a brand should fulfill a set of promises. One expects it to deliver unique identifiable products that are differentiated. Consumers also want to be in the club of the cogniscenti with a well communicated story of the brand's origins and identity. When a brand is healthy it is evocative and informative communicating its essences though it products and services. It accumulates goodwill and symbolic value that evokes an emotional response and builds consumer loyalty.

In Mauboussin's radical departure from its heritage and design history I feel that few of these promises are delivered.

Li & Fung - du courtage aux marques

2011-10-16T23:37:00+02:00

Nous venons d'apprendre coup sur coup deux rachats de marques de luxe européennes par Fung Brands Limited - un des fonds d'investissement (rattaché à Fung Capital Europe) de Victor et William Fung:

le rachat de 80% des parts du maroquinier belge Delvaux au travers d'une filiale ad-hoc DLX Holdings. Fondée en 1829 à Bruxelles, Delvaux est depuis 1883 le fournisseur breveté de la Cour de Belgique. La marque possède trois ateliers de production à Bruxelles, à Bourg-Argental (France) et à Hô-Chi-Minh Ville (Vietnam). La société gère 10 magasins en propre et compte 220 employés pour un chiffre d'affaires annuel de 17 millions d'euros.
le rachat à 90% de Robert Clergerie au travers d'une filiale, RC Holdings. La marque compte environ 200 employés, gère un réseau de 20 magasins en propre dans le monde et possède un atelier de production et son centre de développement à Romans. Son chiffre d'affaires annuel s'établit à plus de 20 millions d'euros.

Il me semble essentiel à cette occasion de décrypter la stratégie du groupe Li & Fung. Je vous propose de nous arrêter à 6 éléments essentiels:

L'arrivée de Victor et William Fung à la tête d'un groupe familial chinois de courtage en 1989. Conscients que le rôle de courtier était voué à disparaître ils vont transformer totalement l'entreprise en en faisant un acteur essentiel du sourcing international. Comme le dit Victor Fung: "Through a network of 80 sourcing offices around the world, Li & Fung sources high-volume, time-sensitive consumer goods – such as garments, fashion accessories, furnishings, gifts, handicrafts, home products, promotional merchandises, toys, sporting goods, and travel goods – on behalf of customers worldwide. Li & Fung provides its customers with the convenience of a one-stop shop with a value-added package starting from product design and development, through raw material and factory sourcing, production planning and management, quality assurance and export documentation, to shipping consolidation. And, instead of owning production facilities, Li & Fung manages over 10,000 quality-conscious, cost-effective producers who deliver on short deadlines for its customers." Il ajoute: "We call ourselves an “information company”, relying on a far-flung network of suppliers to do the work" (Competing in the flat world: the Li & Fung Experience, Juillet 2008). Ils travaillent ainsi pour Tommy Hilfiger, KarstadtQuelle, Liz Claiborne, Walmart, Helly Hansen, Timberland, Mexx, Toys "R" Us...
Cette stratégie initiée en mode et dans les jouets va être développée à partir de 2009 en beauté: le rachat de Jackel Group en 2010 leur permet ainsi de devenir full-service providers pour les marques souhaitant développer des marques propres ou des MDD en beauté.
Dans un deuxième temps Li & Fung va se constituer en société de distribution - essentiellement sur le marché américain. Ils vont ainsi pouvoir offrir à leurs clients (pour lesquels ils conçoivent et fabriquent des produits) de les distribuer en s'appuyant sur leur savoir-faire logistique. La distribution se fait essentiellement sous la forme de licences. Ils mettent un premier pied dans le retail en acquérant la licence de distribution de Toys "R" Us sur l'Asie du sud-est- et en installant des boutiques de la marque.
Dans un troisième temps Li & Fung vont acquérir des licences de marques - leur permettant ainsi de développer un savoir-faire complet allant de la création/développement à la distribution.
Forts de leur savoir-faire en matière de distribution ils vont monter une structure indépendante - Trinity - spécialisée dans la mode masculine qui va prendre des licences de distribution pour plusieurs marques de haut-de-gamme et luxe. Pour chacune d'entre elles Trinity va développer des réseaux de boutiques: ils en ont ainsi 409 en Chine. Ils montent ensuite un joint venture avec Salvatore Ferragamo qu'ils distribuent en Corée, Singapore, Malaisie et Thailande. Ils se dotent ainsi d'un véritable savoir-faire en retail.
La dernière étape est l'acquisition de marques de luxe - soit via Trinity (Cerrutti 1881), soit via le fonds Fung Brands Limited. Le savoir-faire manquant - la gestion de marques - est à leur portée, d'autant plus qu'ils s'entourent de dirigeants venus du luxe.

Li & Fung est devenu ainsi en quelques années un groupe chinois mondial - contrôlant la totalité des savoir-faire nécessaires au développement de marques, du mass-market au luxe, de la mode à la beauté. Ils sont incontestablementun acteur majeur à surveiller de près!

A Walk Around Place Vendôme - Van Cleef & Arpels

2011-10-09T21:07:00+02:00

Debra Healy poursuit sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en nous proposant une analyse de Van Cleef & Arpels. Cette marque prestigieuse - qui s'est construite avec une forte tradition d'innovation - se dote d'un directeur artistique, puise dans son héritage, et réinvente ses classiques. Une superbe réussite...

Van Cleef & Arpels was fully acquired by Compagnie Financière Richemont SA in 2003. Since then it appears they have been applying many of the proven strategies they have learned with Cartier: appointing a creative director and turning back to their heritage. They appointed Nicolas Bos, who has been with Richemont since 1992, as vice president and worldwide creative director of Van Cleef (he is also president and chief executive officer of the jeweler’s Americas division). Van Cleef & Arpels recently mounted an exhibition at the Smithsonian, Cooper-Hewitt, National Design Museum in New York, Set in Style: The Jewelry of Van Cleef & Arpels. A joint website was created (link), analyzing their history and the evolution of the their style told through their stellar client's jewels, one iconic piece at a time.

What is the brand's heritage? Alfred Van Cleef, and his two brothers-in-law Charles Arpels (1880-1951) and Julian Arpels (1884-1964) founded Van Cleef & Arpels in 1896. Both of the families had been in the gem business for several generations. In 1906 they open a shop at 22 Place Vendôme, where they are still located today. They were joined in 1912 by the youngest Arpels brother, Louis Arpels (1886-1976). Their history is a long line of innovations and patents:

In 1925 Van Cleef & Arpels won the Grand Prix at the Exposition Internationale des Arts Décoratifs for the bracelet below . A distinguishing aspect of of all Van Cleef & Arpels jewelry is the focus on gem stones and flawless gem cutting.

Image from the Jeweled Garden by Suzanne Tennenbaum and Janet Zapata Flexible bracelet, diamonds, buff cut rubies, and emeralds.
1935: They pioneered and patented the Serti invisble or mystery setting.
Through out the 1930's they developed many innovative jewels like this necklace which can be worn with either side facing forward.
1930's-1960's, Van Cleef & Arpels introduced a prescious metal ornmental evening clutch for women. it was complete with compartments and accessories, it was called La Minaudière, which was a trademark and a patent.
1938: Another patent, the Passe Partout was an interchangeable jewelry concept. The gold gas-pipe (tobogas) chain with its clip-on ornaments one could wear it as a belt, a necklace, a bracelet, hat or hair ornaments, or dress clips. The flowers were set with multi-colored sapphires and rubies.

Van Cleef & Arpels opened a New York branch twice, in 1929, and again permanently in 1939.
Through out the 1940's they developed a narrative-style with natural themed gem-set flowers, birds, ballerinas, and magical faeries.
During the 1950's Claude Arpels (1911-1990) traveled to India to acquire important stones. After Indian Independence Maharajas were eager to exchange gems for currency. He brought back dazzling gems, and antique Indian jewelry which influenced the development of a lavish Indian style. These evocative jewels were exotic, bold, and colorful.
In 1954 Van Cleef & Arpels was the first major jeweler to create a boutique next door to sell a line of less exclusive jewels. The boutiques line continues to this day.

The new collection

Nicolas Bos, said the new collection, Les Bals de Legende was inspired by a photo of Liz Taylor taken by Cecil Beaton in 1971 at the Proust Ball given by Baron and Baroness de Rothschild. She wore a major gold and diamond necklace by Van Cleef & Arpels, woven into her hair.

Van Cleef & Arpels new collection is debuting along with the publication of a beautiful book Bals: Legendary Costume Balls of the Twentieth Century’ by Nicholas Foulkes published by Assouline. Read about the book and jewelry party here.

The inspirations are the themes, personalities, and locations of these legendary balls. This evocative concept taps the yearning for a time of refined splendor and celebration. Guests attending these fancy dress balls dressed extravagantly, they were resplendent and bejeweled. These were lavishly designed events, with dancers and music. Attendance was by invitation-only. The were famously photographed, and chronicled these balls are still talked about all of these years later.

I can't recall another jewelry launch tied-in to the publication of a book where the book is about the source of the inspiration, and not the collection itself. What a brilliant source this is, one that is so identified with luxury and desire.

A piece form the new collection "the kingfisher necklace" inspired by Baron Alexis de Redé’s ‘Le Bal Oriental’, 1969, which was one of the most extravagant parties ever given in Paris. The form of this jewel is that of a Chinese jewel. These jewels were made with actual kingfisher feathers. This Van Cleef & Arpels jewel is made with turquoise, diamonds, and pinkish-red spinels.

Image: WWD

The windows

The current windows are an ultra-modern chinoiserie, with shocking pink manga-colors. They communicate a progressive global aesthetic that is very trendy, feminine, and a little playful.

The new jewels are deeply enriched by heritage of this house. Their fine jewelry competence is evident in the exquisite stones and flawless workmanship.

Emerald and diamond beads, with diamond set elements, in this multi-strand oriental style necklace,

which was inspired by the Le Bal Oriental.

Diamond necklace with round, calibré-cut diamonds, and a diamond briolette drop.

An elegant diamond necklace which evokes a lace collar, with tassels.

This style necklace taps deeply into the the heritage.

The opulence of this new collection is heralding a new age of elegance.

"With regard to jewelry, Cartier and Van Cleef & Arpels were top performers during the year", said Richard Lepeu, deputy ceo of Compagnie Financière Richemont SA, “a very broad base of merchandise and price points were driving sales in the jewelry division overall". He added, however, that sales of the ultrahigh-end items — those costing more than $1 million — were “less buoyant.”

WWD May 19, 2011

This comment was made before the debut of the new collection, which, I imagine, will prove that the magic of Van Cleef & Arpels is ever present.

Franz, une marque de luxe chinoise

2011-10-02T23:55:00+02:00

Lors d'une des conférences que j'ai donnée en Chine sur l'émergence de marques de luxe chinoises, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un homme étonnant - Franz Chen. Cet homme de grande culture est un entrepreneur taïwanais qui - après avoir été sous-traitant pour de nombreuses marques occidentales - a créé en 2002 une marque de porcelaine - Franz Collection - avec un objectif: redonner toute sa place aux savoir-faire ancestraux chinois de la porcelaine. Pour cela il a choisi de privilégier deux axes:

développer une activité de R&D autour de la porcelaine et installer ses sites de production dans la région traditionnelle de fabrication de la porcelaine chinoise.
travailler avec des artistes (Art Consultants) renommés - dont certains ont permis de redécouvrir et de moderniser des savoir-faire artisanaux traditionnels. Ainsi Chao Sun, un des plus importants spécialistes de techniques de vernissage et de mise au feu de la porcelaine est aussi un artiste dont les oeuvres figurent dans les collections de plusieurs musées dans le monde.

Poursuivant dans cette direction, Franz Chen a lancé en 2006 une collaboration originale avec Jean Boggio (lauréat des Talents du Luxe et de la Création 2011): redonner une actualité contemporaine au style Rococo - au sein duquel au 18ème siècle on trouvait une influence chinoise - utilisant des motifs floraux, des vagues marines et des coquillages comme motifs décoratifs. C'est ainsi qu'est née la collection "Jean Boggio for Franz" qui est actuellement exposée chez Harrrod's à Londres.

L'ensemble est superbe, unique, surprenant : des meubles mêlant la modernité stylistique avec les formes traditionnelles chinoises - en bois laqué et porcelaine, des services à thé ou de table, des objets ludiques et décoratifs - tous dans des couleurs intenses (bleu, rouge, violet, vert) ou usant du simple noir et blanc. Les prix sont à la hauteur de l'enjeu: les pièces vont de £100 à £ 6000.

Le récent stand de Maison & Objet témoigne lui aussi de la richesse d'inspiration de cette rencontre entre la Chine et la France.

Je ne peux que faire le parallèle avec Shang Xia: dans les deux cas une profonde inspiration puisant ses racines dans la tradition chinoise, la volonté de redonner vie aux techniques et savoir-faire traditionnels, le travail sur le design et la modernisation du style. Dans les deux cas un véritable positionnement comme marque de luxe - par l'histoire et les racines, par la qualité et le savoir-faire, par les prix. J'y vois aussi dans les deux cas un retour aux fastes de la cour impériale chinoise - là où les nouvelles marques de luxe chinoise vont trouver pour partie leur inspiration.

Missoni pour Target: succès ou échec?

2011-09-25T16:16:04+02:00

Target a annoncé en mai dernier une nouvelle collaboration avec une marque premium - en l'occurence Missoni (après Liberty en 2010): une collection de plus de 400 références en mode, accessoires et maison lancée le 13 septembre. Ce lancement a été précédé d'une campagne marketing exceptionnelle - permettant de donner à l'évènement un retentissement certain:

une série de publicités pour la télévision sont réalisées
un blog a été créé "All the Way Up Here" - dont l'auteure se présente comme une fan de Margherita Missoni.. et qui s'avère être une poupée
cette poupée de 8 mètres de haut - nomme "Little Marina" - est "installée" au coeur de New York à Bryant Park (6ème Avenue & 42nd Street) au sein d'un pop-up store. Elle a ses propres comptes Tumblr et Twitter en plus du blog. Le buzz sur les médias sociaux est lancé.
Ce pop-up store de 800 m2 a été ouvert à l'occasion de la Fashion Week, une semaine avant le lancement officiel de la ligne chez Target (voir un diaporama ici). Des produits en série limitée y sont présentés et vendus. Le succès est immédiat.Comme le précise WWD: "At a press event that evening, editors and celebrity guests stripped the store bare. Merchandise was replenished for Sept. 8 and Fashion’s Night Out, but didn’t last long. As crowds lined 42nd Street from the pop-up shop to Times Square, shoppers inside asked sales associates to strip clothes off mannequins. One of the most expensive items, a bicycle, priced at $399.99, sold out of all 158 units."

Le 13 septembre le lancement s'avère un tel succès que le site target.com "saute". Les produits sont indiqués comme "épuisés" rapidement:

Depuis le web est rempli de débats sur cette opération, les médias sociaux s'emballent en commentant l'échec de Target, les clients déçus se manifestent:

certains disent avoir passé une commande sans jamais savoir s'ils seront livrés
d'autres recoivent des courriers de Target leur annonçant que leur commande ne sera pas honorée
d'autres enfin voient arriver leur commande alors qu'ils étaient persuadés qu'elle ne serait jamais livrée

Target fait face:

Quelles leçons tirer de tout ceci? J'en vois deux, toutes deux positives:

Pour Missoni: la marque italienne, très peu implantée aux USA, voit sa présence affirmée, se crée une image et une renommée. L'association avec Target ("Design for the masses") est tout à fait cohérente: le distributeur a construit son image sur son travail avec des designers et des marques premium - offrant à ses clients des produits d'exception en série limitée et à prix "discount".
Target renforce son image: la ruée vers les produits et le crash de son site web vont lui bénéficier à moyen terme. En effet la montée de la frustration de ceux qui n'ont pu accéder aux produits Missoni, loin de les faire fuir vers d'autres enseignes va les inciter à revenir l'année prochaine lors de la prochaine opération et va les rendre encore plus sensibles aux avantages concurrentiels de Target.

A Walk Around Place Vendôme - Boucheron

2011-09-11T21:40:43+02:00

Debra Healy poursuit sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en nous proposant une analyse de Boucheron. Cette marque prestigieuse est aujourd'hui dénuée de tout style. Les créateurs se suivent sans unité stylistique (un nouveau vient d'être nommé), la vitrine est pauvre et ne met pas les produits en valeur - le potentiel de la marque est visiblement inexploité.

In 1858 Frederic Boucheron (1830-1902) opened his first Jewelry Salon in the Palais Royal. The Jewelry of Frederic Boucheron was imaginative and daring. He attracted some of the wealthiest and most notorious clients of his day. The grace, fluidity, and proportions of the 19th century Boucheron diamond pieces were remarkable. Following are a few examples of historic works by Boucheron.

Frederic Boucheron eventually worked with his own in-house designers an craftsmen. In 1893 Boucheron has the distinction of being the first jeweler to set up shop in the Place Vendome. At 26 Place Vendôme, where they are still located today. Boucheron exhibited in many of the international expositions: the Philadelphia centennial 1876 / Paris exposition universelles 1889, and 1900 / The Chicago Colombian exposition of 1893.

In the 1930's Boucheron attracted the new royalty, the movie stars of Hollywood.

In 2000 Boucheron was acquired by the Gucci group who were then acquired by PPR. Who is Boucheron today?

During the early days of the acquisition of Boucheron, the Gucci group was under the over all design direction of Tom Ford who had revitalized the Gucci brand. Mr. Ford is a consummate fashion professional, but he was not a jewelry professional. He appointed the trendy Londoner, Solange Azagury Partridge, as creative director. I met Solange many years ago in London when she worked for my friend Gordon Watson in sales at his gallery. She has no formal training in Jewelry, but worked with Gordon’s wonderful collection of 20th century jewelry and decorative arts. I do not know what she did at Boucheron or how it translated into bottom line sales. The Gucci group has since been acquired by PPR, Tom Ford has been long gone, and Boucheron presently seems somewhat confused.

There have been several one-off design stints in recent years. From within the PPR stable drawn from Alexander McQueen, is McQueen's favorite jeweler, Shaun Leane. Leane was chosen to design a necklace to commemorate Boucheron's 150th year of business. I like Mr. Leane's work: it is highly identifiable as "Leane", like post-modern crown of thorns, but is it "Boucheron"?

Marc Newson, the renowned product designer, created a mathematically generated fractal necklace. This was an interesting computer-age ultra-modern concept. Yet it was not incorporated within an overall design and identity strategy.

These individual pieces are like blips on a radar screen. The current Haute Joaillerie seems disconnected, unbalanced, stiff, and at times quite inelegant. It is a shame given Boucheron's extraordinary history.

When looking into the current Boucheron window it seems the displays are at times sloppy and incoherent: the products are not enhanced by the presentation, the displays are poor, the designs are totally unrelated.

If the above pieces were not signed could you identify them as uniquely Boucheron?

In the Boucheron windows I have not seen differentiated style, iconic products, or a well communicated identity. There appears to be no guiding light directing how to utilize the brand's heritage and design assets to assert a coherent identity.

In my opinion there is a great deal of potential that is still under-realized.

A Walk Around Place Vendôme - Mellerio dits Meller

2011-09-04T20:23:00+02:00

Debra Healy poursuit sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en nous proposant une analyse de Mellerio dits Meller. Cette marque familiale est aujourd'hui bien éloignée de ses origines et de son histoire - elle s'est banalisée.

Next door to Cartier at 9 Rue de la Paix behind a beautiful wooden facade is Mellerio dits Meller. The Mellerio family traces its origins to the Lombardy region of Italy in the 16th Century.

They were jewelers and goldsmiths. Some of the family moved to Paris in 1515. They prospered and became royal jewelers to the court of Louis XIII. In 1635 they were granted to use of of the name Meller. Hence Mellerio dits Meller. During the revolutions of 1789 and 1849 Mellerio relocated to Spain. In Madrid they were appointed as a supplier to the court of Queen Isabella II of Spain.

Very fine Second Empire (c. 1860) parure

Gold, emeralds, diamonds, pearls, and enamel.

Tiara, 1867 made for Queen Isabella II of Spain

in the shape of a scallop shell

set with diamonds, diamond briolettes, and pearls.

The Mellerio family re-established in Paris. They participated in many of the international expositions. They exhibited in Paris in 1867, in Vienna in 1873, and again in Paris in 1878 and 1900. They also exhibited in The Exposition des Arts Decoratifs 1925.

Mellerio brooch 1942

During the Nazi occupation gemstone supplies were limited.

This bird's blue plumage is plique-a-jour enamel, which

is backless and as transparent as a stained glass window.

The French jewelry dynasty Mellerio dits Meller is still in business, and still in the original family: this distinguishes them as France‘s oldest luxury brand. Unique for this fact alone, but is that enough?

They are a family enterprise that has survived centuries of business, the reign of terror, various wars, and the Nazi occupation of Paris. They have catered to noble families and the wealthy elite with jewels in keeping with prevailing fashion in every stylistic epoch. Styles such as 16th, 17th, 18th century, Empire, Second Empire, romatic revivals, Renaissance revival, archeological revival, Art Nouveau, Louis XVI revival, Art Deco, and the retro style of the late 1930’s-1950's.

Mannequin wearing jewels by Mellerio 1950's

The most interesting thing about Mellerio today is their history. Unfortunately this history in not at all reflected by the products displayed in their windows.

This ring looks like one of thousands available in the jewelers district of 47th street in New York City for the past 20 years. I am an American therefore I am not over-awed by the royal patronage associated with this jewelry house. What I want to see is a unique differentiated style, Iconic products, and good design.

These jewels look like products sold in America, on TV shopping channels like QVC, and Home Shopping Network. The only difference is that these are 18 k gold rather than 14 k gold. The jewelry displayed in Mellerio's windows appears to be a random selection. The jewels are ultra-conservative and rather bland. I do not see a coherent vision, with unique differentiated style, iconic products, or particularly good design.This is a shame given their long illustrious history.

A Walk Around Place Vendôme - Cartier

2011-07-23T12:55:43+02:00

Debra Healy commence sa promenade Place Vendôme et Rue de la Paix en nous proposant une analyse historique de Cartier. Elle nous montre la grande cohérence de la marque - qu'elle attribue au travail important fait sur l'héritage et à la présence d'un directeur artistique.

Today Cartier is Part of the Richemont group. Any brand astute enough to appoint a director of image, style, and heritage understands fully who they are, what they own, where the value is, and how to tell their story. They understand how to communicate this with every product, advertisement, store window, packaging, exhibitions, catalogs and numerous books.

Cartier was founded in 1847 by Louis François Cartier. His three grandson's Louis (1875-1942), Pierre (1878-1965), and Jacques (1884-1942), developed the firm into a distinguished international jeweler, watchmaker, and clockmaker.

Image Christie's
Cartier stomacher circa 1909

Cartier's 4 major innovations:

Cartier was a trend setter not a style follower.
In 1898-1899 Louis Cartier decided to set up an in-house design studio. Cartier did not create jewels in the Art Nouveau style. During this period they were known for the most elegant platinum and diamond jewels in the neo-classical and Louis XVI-revival styles, or as it is now referred to, the garland-style.
Cartier led the way with luxury wrist watches. As early as 1888 they offered ornamental ladies wrist watches, this concept really took off after 1904.
The three brothers were joined by Jeanne Toussaint. Her influence was profound, she was eventually appointed director of fine jewelry in 1933. Jeanne Toussaint was not an artisan or an artist. She was very chic, and had an unerring eye for style. She was a brilliant design analyst who could articulate what worked and what didn't. She directed her designers and craftsmen to create remarkable jewels.
Jeanne Toussaint is credited with creating the concept for Cartier's famous great cat jewels:

Audrey Hepburn (here in Harper's Bazaar 1953) is wearing these Cartier coral, diamond, and platinum coffee beans earrings which were developed by Jeanne Toussaint who was the artistic director until the firm left family hands in the 1960's.

When Cartier was sold the the three branches were split-up, each with a different owner.
In 1972 a group on investors lead by Joseph Kanoui and Robert Hocq who was the president of Cartier Paris, started the reacquisition of Cartier. Robert Hocq and Alain Dominique Perrin developed the global marketing concept Les Musts de Cartier with its associated line of products. The three original branches, Paris, London and New York were reunited and merged with Les Musts de Cartier in 1976.

A major move to building heritage: the Cartier Collection

In 1983 an initiative was started by the late Eric Nussbaum to re-acquire the best pieces ever made by Cartier.
Each addition to the Cartier collection is thoroughly researched and given its original number form the well maintained archives. This collection today numbers over 1360 pieces. The collection illustrates the evolution of the dynamic Cartier style. It contains jewelry, tiaras, accessories, objet d’art, boxes, smoking accessories, horology, and watches. Everything and anything from jewels, toys to tools, even a playful gold yoyo, and can opener!

No other jewelry or watch brand has so assiduously studied their heritage. They have analyzed the evolution of their style, identified the iconic products. and evolved methods of new product development that are relevant and appealing. They have developed a communication strategy that is superbly integrated and coherent. A Cartier product is known for unsurpassed quality, it is instantly recognizable, timeless, distinctive, and highly differentiated. It takes a great deal of knowledge and experience to "read archives", and to analyze and evaluate their collection. The understanding of where the brand came from, and how to draw on that heritage to continue to develope in a modern context is the job of Pierre Rainero artistic, image, strategy, and heritage director. He has been with Cartier for 27 years since 1984. With a background in advertising and marketing. One could say he now holds the memories and articulates them with perfect pitch. This enables him to make the necessary design decisions like Jeanne Toussaint did in the past, he is responsible for "le goût Cartier".
" My role is to take a decision based not on my personal taste but a frame of mind which, for decades has been steeped in Cartier's savoir-faire" Pierre Rainero .
An integral part of their heritage discovery has been an important series of world-wide exhibitions, along with the exhibition catalogs, and gorgeous illustrated books. Working with acknowledged scholars in the field, these exhibitions have also been very important because they serve to forge a connection between the local populations and Cartier, weather it is in China, Russia, Europe, or America. The exhibitions have lifted the perception of Cartier's creations, elevating them to a level worthy of being shown in world-class museums.These exhibitions have successfully generated a growing awareness kindling desire in a new generation of global customers. They do this by telling the brand's "story" one iconic product at a time. Cartier knows better than anyone that every jewel tells a story.
With each successive exhibition their knowledge and competence has grown along with their ability to communicate, manage, and develop Cartier in the 21st Century.
On rue de la Paix the Cartier windows are elegant. They seamlessly communicate the brand's heritage. The pallet is sophisticated, subtly suggesting the finest art deco interiors.

Cartier continues to be a world leader in fine watches as well as jewelry. The Richemont group is a smart learning organization, they are continually leveraging their accumulated knowledge, expertise, and resources.

Soyez Responsables!

2011-07-17T13:04:12+02:00

Depuis deux ans dans mes conférences, mes cours et mes interventions chez mes clients, je mets en avant une dimension essentielle de la période que nous vivons: nous sommes en train d'entrer dans l'Ere de la Responsabilité.

Le 21^ème siècle ne fait que commencer et nous ne sommes pas encore sortis de la période de fortes turbulences qui le voit naître. Au delà de la crise financière et économique qui est loin d'être terminée, de nombreux pays sont en train de vivre des "affaires" qui toutes ont un point commun: leurs acteurs, après une longue période d'impunité, sont rendus responsables de leurs actes.

Le scandale qui balaye actuellement le Royaume Uni (et les USA) - "The Hacking Scandal" - en est un excellent exemple. L'empire de presse constitué par Rupert Murdoch est en train de vaciller parce qu'après plusieurs dizaines d'années de collusion entre les medias et le pouvoir politique, les méthodes illégales de cette presse fondées sur un système très sophistiqué d'écoutes téléphoniques et de pillage de boîtes vocales sont ouvertement dénoncées.

Toutefois celui-ci était de notoriété publique depuis 8 ans et il avait déjà donné lieu (entre autres) à des dédommagements à certaines de ses victimes. Pourquoi ce brutal emballement? Parce que les citoyens anglais ont appris que cette presse tabloïde (dont ils ont assuré le succès) ne s'était pas contentée d'espionner les célébrités (les riches et célèbres que le commun des mortels envie): elle avait procédé de même avec des inconnus et, en particulier, le News of the World avait payé un détective pour écouter les messages figurant sur le portable de Milly Dowler, une enfant de 13 ans disparue en 2002 et assassinée. Tout d'un coup il est apparu que ces méthodes s'appliquaient à tout le monde et ne respectaient rien. La révolte collective est partie de là.

Aujoud'hui Rupert Murdoch signe un message paru dans toute la presse "We are sorry":

"The News of the World was in the business of holding others to account. It failed when it came to itself. We are sorry for the serious wrongdoing that occurred. We are deeply sorry for the hurt suffered by the individuals affected. We regret not acting faster to sort things out. I realise that simply apologising is not enough. Our business was founded on the idea that a free and open press should be a positive force in society. We need to live up to this.
In the coming days, as we take further concrete steps to resolve these issues and make amends for the damage they have caused, you will hear more from us."

Le pouvoir politique et la haute administration anglaise sont eux aussi dans la tourmente: The Independant titre aujourd'hui: "Revealed: Cameron's 26 meetings in 15 months with Murdoch chiefs" et le chef de la police anglaise est accusé d'avoir utilisé les sevices d'un des journalistes de News of the World - aujourd'hui arrêté.

Nous ne savons pas jusqu'où tout cela ira. Mais sur la page mitoyenne du texte signé par Rupert Murdoch dans The Independant figure un autre titre annoncant que 9 banques européennes n'ont pas satisfait aux stress-tests européens. La crise financière n'est pas terminée et là aussi des comptes sont demandés.

En quoi les marques sont-elles concernées? Parce qu'elles sont des références et des repères aux yeux des citoyens/consommateurs (ne jamais oublier qu'il s'agit des mêmes personnes!). Leurs actions sont et seront de plus en plus "under scrutiny", au même titre que celles des établissements financiers, des médias et des politiques.

A Walk Around Place Vendôme

2011-07-16T17:28:11+02:00

J'ai le grand plaisir d'accueillir Debra Healy sur BrandWatch. Debra est historienne de la joaillerie, designer et une analyste incisive du design. Spécialiste de l'émail, elle a restauré de nombreuses pièces de Fabergé, Cartier, des bijoux des 19ème et du 20ème siècles, des horloges.. Elle a travaillé pour des musées, des maisons de vente aux enchères, des collectionneurs. Elle a ainsi travaillé longuement avec un des collectionneurs les plus éminents à New York. Elle a écrit de nombreux livres sur l'histoire de la joaillerie ("American Jewelry", "Tiffany", "Hollywood Jewels").

Elle va nous accompagner plusieurs semaines dans une promenade autour de la Place Vendôme. Elle va nous permettre de comprendre les évolutions des marques les plus importantes de la joaillerie - et d'en marquer les cohérences et les incohérences. Nous découvrirons ainsi successivement Cartier, Mellerio dits Meller, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Mauboussin, et Chaumet. Notre première étape toutefois va être une mise en perspective de la Place elle-même.

When I moved to France 14 years ago there was a seismic change underway in the world of high-end jewelry and watches. This was lead by Richemont’s Vendome group and its acquisition of Cartier.

Van Cleef & Arpels, Boucheron, Mauboussin, Chaumet and Mellerio dits Meller were all still in the hands of the heirs. This was a closed intimate world of retailers, suppliers, and workshops. Their treasured clients often bought from several of them. The principles of these firms all knew each other having grown up in the business, some of them with family members on both sides of the Atlantic.

An example of this intimate world, is a project I did in the 1980’s. I was asked by the late Claude Arpels, who headed the American operations of the Van Cleef & Arpels to restore an antique enamel brooch for a very special client, the client turned out to be Elizabeth Taylor. The piece was not by Van Cleef & Arpels but an Art Nouveau plique-a-jour enamel butterfly brooch by Boucheron, circa 1900.
Elizabeth Taylor was so pleased with the restoration that when my team and I were working on our second book, Hollywood Jewels, Abrams, New York, 1992. Elizabeth Taylor personally sent her fabulous Krupp diamond ring, and her Spanish crown jewel pearl necklace, La Peregrina, to us in New York to photograph for our book. At that time her jewels were transported from L.A. to New York by Cartier as a favor to her.

The biggest change today is the ownership of these venerable old brands. Have a look at the diagram below.

I would like to take you down Rue de la Paix and around Place Vendôme. We will look at the venerable French jewelry houses of 100 years or more who are still in business today. In order of appearance, I will discuss, Cartier, Mellerio dits Meller, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Mauboussin, and Chaumet. I will give you a brief history of each firm, and then take a look into their windows to see what is happening with French jewelry today. (A Suivre....)

The Body Shop chez Sephora US

2011-07-10T23:00:23+02:00

Sephora US et The Body Shop ont annoncé en février dernier une collaboration inédite: selon WWD (18 février 2011) Sephora référencerait des produits exclusifs The Body Shop dans 170 de ses 230 points de vente aux USA. Ce partenariat mérite réflexion - puisque la marque de beauté s'est construite sur la maîtrise de sa distribution, celle-ci ne se faisant que dans ses propres boutiques (dont 300 aux USA).

L'offre: le site sephora.com propose 44 références The Body Shop dont 11 indiquées comme "exclusives". Il s'agit essentiellement de packs et de formats différents: ainsi le Olive Body Butter est proposé dans un conditionnement de 10.1 oz contre 6.9 oz sur le site de la marque à $20 (contre $18).
Les prix: une analyse des prix montre que les prix des produits "exclusifs" sont inférieurs d'environ 20 à 25% chez Sephora. Les autres sont identiques.
Le merchandising: un espace "brandé" The Body Shop est proposé dans les magasins Sephora - "merchandised as a brand in a full bay presentation dedicated to The Body Shop".

Cette initiative est à mettre en perspective avec une nouvelle passée inaperçue: The Body Shop US (suivant en cela un mouvement initié par... Sephora - voir mon post du 13 décembre 2009) a mis en place des distributeurs automatiques. Là où Sephora s'est contenté d'investir les aéroports, The Body Shop a choisi de s'installer dans des shoppings malls et des supermarchés: Kroger Marketplace, Stop & Shop, H-E-B et Jewel Osco.

Nous assistons donc bien à la mise en oeuvre d'une stratégie de banalisation de The Body Shop aux USA: la stratégie d'exclusivité est en passe d'être très largement "atténuée" par le doublement des points de vente ainsi opéré. Toute la question est de savoir quelles conséquences cela pourra avoir pour la marque: pourra t-elle défendre son positionnement avec la multiplication des canaux de distribution... et la différence sensible de prix?

Certains internautes semblent en douter:

lara / the glossarie.: i am definitely with you, muse. this is a weird one for me? i associate them as two totally different types of companies and i love visiting the body shop because it’s different from sephora. kudos to them for wanting to get their products out to more people, it just compromises their boutique-iness for me, i guess.

Kel: I prefer to buy the products in The Body Shop store. It’s such a cute little store and I feel like it’s not crowded the way that Sephora is. Shopping in Sephora makes me feel like a squirrel in a field full of hawks. They don’t keep their eyes off you

the Muse: lol kel! I agree about Sephora but I also feel TBS employees are annoying and keep asking can I help you, have you tried this, have you tried that, etc…so I’m actually more comfortable in Sephora as they do watch you like a hawk but at least they are jumping on you about this product and that one and proceeding to mist you and slather it on, etc

Mais la question soulevée (la pression des vendeurs) nous renvoie à une toute autre question: les rémunérations à la commission spécifiques aux USA - et qui est loin de concerner seulement The Body Shop.

Je trouve cette initiative intéressante, à une condition: que l'expérience consommateur vécue dans une boutique The Body Shop soit véritablement le reflet des valeurs très fortes de la marque - expérience que Sephora ne pourra jamais proposer. Or on peut se demander si cette expérience existe véritablement....

Bernard Gaborit, le bio et le packaging

2011-07-03T23:03:00+02:00

Bernard Gaborit est une des marques bio les plus intéressantes du marché: une offre complète et originale de produits frais, une histoire et - ce qui est rare - un véritable goût. Depuis longtemps son packaging était à l'image de la marque: dans un univers dominé par le blanc (et le bleu) une dominante crème - rappel essentiel de ce qui fait le fondement de la marque, la crème du lait. Dans un univers de produits dont la crème a été enlevée, Bernard Gaborit revendique la crème.

Mais voilà que la marque a décidé de changer son logo et son packaging. Le logo est pour sa part à peine modifié: on y introduit des herbes... vraisemblablement afin de renforcer l'idée d'un lait issu de vaches élevées en pâtures. Toutefois ces herbes sont absolument superflues, brouillant le logo et cachant le terme 'agriculture biologique'.

Les packagings, pour leur part, se voient fondamentalement modifiés:

ils perdent leur couleur crème pour adopter un graphisme vert et blanc.
on voit apparaître une représentation naturaliste du produit

Nous assistons là à une banalisation de l'identité de la marque, laquelle copie tous les clichés de la catégorie "produits frais" - en adoptant juste un aplat vert pour signifier le bio. Une marque originale, au pack légèrement désuet, mais revendiquant haut et fort le goût (lié à son ingrédient fondateur la crème) se standardise. Quel dommage!

Converse, les artistes, la musique & le cool

2011-06-19T00:04:00+02:00

Depuis son rachat par Nike en 2003, Converse s'est reconstruite comme la marque des adolescents cool et des "optimistic rebels" qui cherchent à exprimer leur style personnel. Sa stratégie marketing (qui l'amène a avoir plus de 18 millions d'amis sur Facebook - soit deux fois plus que Nike!!) mérite un post - d'autant plus que l'Europe est en pointe.

Deux domaines sont ainsi privilégiés - qui le plus souvent se recoupent dans les initiatives de la marque: la musique et l'art. Partant du constat que de nombreux groupes mythiques (comme The Ramones ou aujourd'hui The Strokes) arboraient des Converse, la marque a investit la scène musicale. Simultanément elle s'est lancé dans la création de nouveaux modèles confiés à des artistes - le plus souvent encore peu connus.

Trois initiatives récentes illustrent cette démarche:

La création d'un studio d'enregistrement à Brooklyn fin 2010 ("Converse Rubber Tracks") ouvert à de jeunes groupes souhaitant enregistrer des disques - illustre ce nouveau rôle de mécène de la scène musicale.
La mise en place d'un Converse Art Factory sur des sites de concerts (Rock en Seine / Lowlands / Melt!), mêlant photo, création artistique, réinterprétation par les festivaliers d'objets, etc... montre que le mélange des genres est possible - et qu'une marque peut développer la créativité des consommateurs sans la "récupérer".
La convergence entre musique et art était aussi à l'oeuvre dans le récent "Canvas Experiment". Un mur "interactif" de 500 chaussures All Stars bicolores (bleu d'un côté, rouge de l'autre) a été créé - ce mur "réagissant" aux mouvements des personnes devant lui. Il a bien sur été installé dans des vitrines en Europe - afin de susciter une interaction avec les passants. Il a aussi été utilisé par des musiciens:

Mais il a aussi donné lieu à des véritables créations artistiques, reprises sur YouTube - trois artistes étant commisionnés pour réinterpréter la All Stars.

On ne peut que reconnaître la grande cohérence de la démarche - cohérence stratégique avec le positionnement de la marque et cohérence dans les moyens de rentrer en relation avec ses consommateurs.