Das Zimmer war dann eigentlich eine Abstellkammer ohne Tageslicht. Ein altes Holzbett hatte gerade noch so Platz darin. Es roch nach muffigen Bettlaken. Jep, hier werde ich nicht schlafen, war mein erster Gedanke. Ich muss hier raus. Alles engt mich ein. Alles riecht so schrecklich. Und so rannte ich erstmal wieder hinaus auf die Kopfsteinpflasterstraße und holte tief Luft.
Ich suchte im Internet nach einem neuen Hotel und wurde fündig. Der Preis war egal. Wir schnappten uns unsere Koffer und machten uns auf den Weg, die Straße hinunter, in die nächste Tram, zu einem hübschen Hotel mit großem Bett in einem großen Raum mit viel frischer Air Conditioner Luft. Ja, der Start in Lissabon hätte besser laufen können.

Ich war vorher noch nie in Portugal. Diesen Umstand konnte ich dieses Jahr nicht länger ertragen und so war das Ziel für den einwöchigen Sommertrip schnell festgelegt. Wir wollten auf jeden Fall nicht nur in Lissabon bleiben, sondern auch an die Atlantikküste fahren und den Surfern zusehen. Und da alle von der Algarve schwärmten, fügten wir die Küste im Süden des Landes noch zu unserer kleinen Rundreise hinzu.

Wir verbrachten zunächst zwei Nächte in Ericeira, einem kleinen Surferhotspot 50 km nordwestlich von Lissabon. Die Wellen dort sind schon sehr beeindruckend, wenn man, so wie ich, vorher noch nie richtige Surferwellen gesehen hat. Der Ort ist voller Surfcamps und dementsprechend voller netter, chilliger Menschen. Es gibt hübsche Cafés und Restaurants, in denen es Riesensandwiches gibt, aber niemand kommt deswegen her. Also, ab aufs Surfbrett und losgesurft.

Nagut, vorher noch einen Ich-stand-noch-nie-auf-einem-Surfboard-Anfängerkurs belegen, dessen Ziel es war, uns beizubringen, wie man sich von einer liegenden zu einer stehenden Position manövrieren kann. Und im Erfolgsfall sogar länger als drei Sekunden so verharren zu können. Well.

Die Algarve ist wohl die bekannteste Region Portugals mit ihrer roten Sandsteinfelsküste. Jedes Foto wird automatisch zum Postkartenmotiv. Die Herausforderung besteht darin, keine anderen Menschen aufs Bild zu kriegen. Was im Hochsommer bei diesem Tourismusgrad nicht so einfach ist.

Hin und wieder gibt es zwar ein paar einsamere Abschnitte mit hübschen Buchten. Aber das Meer ist dort leider zu rau, um baden zu gehen. Und so genossen wir einfach den Spaziergang und die schöne Aussicht.

Unsere Unterkunft befand sich in Olhão, einer kleinen Stadt unweit des bekannten Faros mit merklich arabischem Einfluss. Wir wohnten in einem restaurierten Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit wunderschönen Flügelfenstern, die zum Balkon führten und einem eigenen Leseraum.

Ja und dann war da noch Lissabon. Nach dem schlechten Start wurde es leider nicht besser. Ich wurde irgendwie nicht wirklich warm mit der Stadt. Manchmal ist das eben so. Auch wenn jeder Lissabon super fand, mir fehlte die Gemütlichkeit. Zu viele Touristen, aufdringliche Touristenfänger, ein bisschen zu unfreundliche Einheimische. Die vermeintlich tolle Hügellandschaft nervte mich sofort, die Altstadt, das ganze Kopfsteinpflaster und das Gewese um die alten Straßenbahnen sowieso. Die Lage am Meer wird leider überhaupt nicht ausgenutzt. Es gibt keine schönen Promenaden mit Cafés, stattdessen führt eine riesige laute Straße am Hafen entlang.

Das Einzige, was mir an Lissabon außerordentlich gefallen hat, waren die Pastéis de Nata. Diese Puddingtörtchen gibt es zwar überall in Portugal, aber hier waren sie besonders lecker. Aber bitte niemals auf den „Tipp“ hören und Zimt drüber streuseln. Sie sind perfekt so wie sie sind.

In der Fabrica da Nata kann man übrigens den Mitarbeitern bei der Herstellung zuschauen.

Mallorca ist mittlerweile eine kleine Tradition geworden. Man könnte auch sagen, „Malle ist nur 1 Mal im Jahr“, aber das sagen wir nur mit ganz viel Ironie und auf drei Metaebenen. Ich mag die Insel sehr und möchte auch gar nicht mehr den Nachsatz „aber Mallorca ist mehr als nur Ballermann“ sagen müssen. Das sollte bekannt sein.

Ein Mallorca Aufenthalt ist in der Regel sehr unkompliziert zu organisieren. Und so buchten wir für unsere kleine Freundesgruppe Anfang des Jahres schnell Flug, Mietwagen und Finca für ein Kurztrip-Revival dorthin. Ziel: Ein bisschen in den mallorquinischen Buchten herumwandern, im Meer baden, Weine verköstigen, Drohne fliegen und natürlich den hauseigenen Pool ausgiebig nutzen.

Es gibt unzählige „versteckte“ Buchten auf Mallorca, die natürlich kein Geheimtipp mehr sind. Aber trotzdem ist die Platja des Coll Baix im Norden eines meiner Highlights. Zunächst läuft man eine Weile auf Sandwegen den Berg hinauf, dann durch einen Wald die Küste hinab und schließlich klettert man auf Felsgesteinen in Richtung Strand. Wenn man vor dem Wald links abbiegt und noch weiter hochwandert, erhält man zusätzlich noch einen grandiosen Ausblick (siehe Titelbild).

In Inca gibt es ein hübsches Weingut namens Bodega Ribas, wo wir einen sonnigen und weinreichen Nachmittag verbrachten. Viva la vida.

(Und dann spielten wir noch ein bisschen mit meiner Drohne herum…)

Mit 13 Freunden eine Reise zu organisieren ist äußerst spannend, vor allem wenn man versucht über eine Whatsapp-Gruppe, Flüge mit drei verschiedenen deutschen Abflughäfen zu buchen und anschließend die Mietwagensituation zu koordinieren. Aber mit ein bisschen Organisation und Planung, Google spreadsheets, Splitwise und klugen Menschen, die Entscheidungen treffen können, ist das alles kein Problem. Und so landeten wir alle gemeinsam an einem Samstag im April um 8 Uhr in Bastia, im Norden Korsikas.

Ich hatte gar keine richtige Erwartung an die Insel und hoffte nur, dass es warm genug zum Baden im Meer werden würde. Aber schon am ersten Tag, als wir durch kleine korsische Fischerdörfer schlenderten, am Steinstrand in der Sonne lagen und korsischen Aperitif mit Orangen tranken, war ich begeistert von diesem Stück Europas.

Gegen Nachmittag machten wir uns auf in Richtung Süden zu unserer Unterkunft für die nächsten sieben Tage. Die Hauptstraße führt fast durchgehend an der Ostküste entlang und ich mochte am liebsten überall anhalten und die Aussicht aufs Meer genießen. Aber wir hatten eine Verabredung mit den Vermietern unserer Villa und anschließend wartete noch ein riesiger Lebensmitteleinkauf auf uns. Ich liebe ja ausländische Supermärkte und so meldete ich mich gern freiwillig für diese Aufgabe.

Das Haus war sehr hübsch, vor allem der Garten mit Pool, wegen dem man allein auch eine Woche dort hätte verbringen können.

Der eigentliche Fokus dieser Reise lag aber aufs Wandern, zumindest für den Großteil der Mitreisenden. Da ich bei den bisherigen Wandertouren in den alpinen Gebieten nie mitgekommen bin, sollte es dieses Jahr eben eine Kombination aus Wandern und Nicht-Wandern sein, um den ganzen Freundeskreis zusammenzubringen.

Nichtsdestotrotz standen natürlich einige Wandertouren auf dem Plan. Die erste war ein zehn Kilometer „Küstenspaziergang“ um Bonifacio herum. Komoot sagt „mittelschwere Wanderung“, ich sage „geile Kalksteinfelsenaussicht entschädigt für Bergauflaufen.“ Man beginnt am wunderschönen Hafen von Bonifacio, durchquert die kleine Altstadt und läuft dann die spektakuläre Küste entlang bis zum Strand von Saint Antoine, inklusive Runter- und wieder Hochgekraxele. Aber es lohnt sich.

Zwei Tage später ging es zu einer weiteren Wanderung zum Gipfel des Punta di a Vacca Morta. Ich habe das eben bei Google Translate eingegeben und es heißt offenbar ‚Punkt der toten Kuh‘.

Tatsächlich bin ich kein Fan vom durch-einen-Wald-kontinuierlich-nach-oben-laufen Typ des Wanderns. Da diese Strecke aber überwiegend daraus bestand, war das also nicht meine Lieblingstour. Der Gipfel war aber ganz nett, man schaut halt von Berge auf andere Berge hinab. Ich bin aber trotzdem ein bisschen stolz, mitgemacht zu haben.

Ich mag ja eher das Klettern, weil es dabei mehr um Motorik und Technik und nicht nur um Ausdauerstärke geht. Da ich außerdem Team Wasser bin, unternahmen wir auch mehrere coole Geocaching-Schwimm- und Klettertrips.

Der erste Geocache lag in der Nähe unserer Unterkunft, aber auf einer kleinen Insel, der Île de Pinarellu, die durch eine Sandbank mit dem Rest Korsikas verbunden ist. Man muss etwa knietief durchs Meer waten und anschließend den kleinen Hügel zu einem Leuchtturm hinaufklettern. Irgendwo dort hätte der Cache sein müssen. Wir fanden ihn aber nicht und genossen stattdessen den Blick auf das glasklare türkise Wasser.

Der zweite Geocache befand sich ebenfalls auf einer separaten Insel, dieses Mal mussten wir aber hinschwimmen. „Insel“ ist eigentlich auch zu viel gesagt, es war eher eine Ansammlung von großen Steinen im Meer. Vom Strand sah die Entfernung auch gar nicht so groß aus, wenn man aber zehn Minuten schwimmt, kommt es einem schon ein bisschen weiter vor. Haben wir natürlich trotzdem geschafft.

(Den Cache aber wieder nicht gefunden. )

Das Highlight dieser Reise war eindeutig der Tag, an dem wir uns zu einer Kaskadentour durch den Polischellu Fluss aufmachten. Anders als beim Canyoning läuft man flussaufwärts und klettert teilweise durchs Wasser schwimmend die Steine hinauf. Im April ist noch nicht so viel los, da es meist noch zu kalt dafür ist, aber wir hatten Glück und einen wunderschönen sonnigen Tag erwischt.

Es gibt knapp 20 dieser Kaskaden, teilweise mit 10 Meter hohen Wasserfällen. Hier muss man die Schlucht außen umwandern. Im Wanderführer stand, dass Kinder bis zur fünften Kaskaden mitkommen können. Wir fanden die dritte schon unlösbar und haben es letztendlich ohne jegliche Ausrüstung und Guide immerhin bis zur achten geschafft. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, vor allem durch die eiskalten natürlichen Wasserbecken zu schwimmen.

Weil wir aber noch nicht genug hatten, liefen wir noch rüber zum Nachbarfluss, dem Fiumicelli. Wir folgten ihm dieses Mal flussabwärts, sprangen von Stein zu Stein, bis wir schließlich an einen Wasserfall ankamen, bei dem wir alle von einem Felsen in ein wunderschönes tiefes Wasserbecken springen mussten.

Der ganze Tag war so toll, vielleicht war es schon der beste Tag 2017. Und da ich jetzt ein Buch zum Wild Swimming in Frankreich gekauft habe, will ich am liebsten nur noch durch Flüsse schwimmen.

Korsika <3

Ich versuche Weihnachten daher seit Jahren zu variieren, mit anderen Menschen, an anderen Orten in anderer Reihenfolge. Letztes Jahr wollte ich in einem anderen Land sein. Ich wollte Sonne statt Schnee und Ruhe statt Weihnachtseinkaufstress. Dass ich dann ausgerechnet nach Florida flog, war nicht ganz zufällig.

Die Alternative wären die Kanarischen Inseln gewesen, aber da kann man ja immernoch hin und außerdem war der Flug nach Miami zu verlockend günstig. Und ich wollte noch einmal in die USA vor meiner mir selbstauferlegten vierjährigen Reisesperre wegen des damaligen President Elect.

Weihnachten in Florida also. Was das genau bedeutet: Palmen werden mit Weihnachtskitsch und Lametta dekoriert. Die Rentierfiguren in den Vorgärten werden mit Solarstrom betrieben und an Heiligabend sitzt man im T-Shirt mit eisgekühltem Bier am Strand. (Eine von drei Aussagen stimmen nicht.)

Wir hatten uns ein kleines Haus in Port Charlotte gemietet. Es lag in einer kleinen Community, wie es sie so viele in Florida gibt. Unser Balkon bot den Blick auf einen Kanal, der hinaus ins Meer verlief, und mit diesem Blick wachten wir jeden Morgen auf.

Es gab dort auch einen herrlichen Pool, den wir meistens ganz allein für uns hatten. Entweder waren die Bewohner der Community über die Weihnachtszeit weggefahren, weil sie vielleicht mal wieder Schnee sehen wollten. Oder sie fanden den Pool mittlerweile nicht mehr so spannend wie wir.

Anders als bei unseren typischen Rundreisen, bei denen wir meist nur ein paar Tage an einem Ort verweilen, hatten wir hier einen festen Wohnsitz. Wir hatten bewusst keine großen Pläne geschmiedet, was man alles unternehmen kann, weil wir eben einfach mal „nichts“ machen wollten. Vielleicht ein bisschen im Meer baden, ein bisschen mit dem Auto herumfahren, lesen, kochen, Margaritas trinken.

Und die besten Mahi Mahi Sandwiches in ganz Florida essen! Die gibt es nämlich nach eigener Erfahrung am Rod’n’Reel Pier auf Anna Maria Island. Wir fuhren also extra fast zwei Stunden zu der kleinen hübschen Insel in der Nähe von Tampa an diesen Pier. Dort werden die frisch gefangenen Fische direkt auf den Grill gepackt und unprätentiös serviert. Ein Mahi Mahi Sandwich bestellt man am allerbesten „blackened“, also fast schwarz angeröstet. Dazu gibts Pommes und leckeren Coleslaw.

Weil uns natürlich doch ein bisschen langweilig wurde, haben wir uns an einem Tag im Stand Up Paddling versucht. In diesen kleinen Kanälen um Port Charlotte herum kann man das sehr gut auch als Anfänger machen.

Nicht dass SUP schwer zu lernen wäre. Nach einer kleinen Einweisung von der Vermieterin der Boards, paddelten wir schon wie Profis über die kleine Seestraße, die von Booten befahren wird und anschließend in ruhigeren Gewässern an den Mangroven entlang. Wenn man hier ins Wasser fällt, ist es gerade mal ein, zwei Meter tief. (Was natürlich nicht passiert ist.)

Seit letztem Jahr besitze ich eine kleine Drohne, mit der ich bisher nur in Parks oder auf Ackerfeldern geflogen bin. Die Motive außerhalb der Stadt (zu viele Gebäude oder Menschen, die sich bedroht fühlen) waren dabei eher nicht so von Casey-Neistat-Qualität.

Daher nahm ich meine Drohne mit nach Florida und hoffte dort, ein paar schöne Aufnahmen von Stränden oder Mangrovenwäldern machen zu können. Eine Drohne in den USA fliegen zu lassen ist natürlich mit etwas bürokratischem Aufwand verbunden. Man muss sie vorher bei der Federal Aviation Administration registrieren lassen, ein paar Dollar zahlen und sich verpflichten, keinen Unfug anzustellen.

Aber es hat sich meiner Meinung nach schon gelohnt. Ich bin sehr zufrieden mit den Videos und Bildern und es hat auch viel Spaß gemacht, die Drohne mal richtig „auszufliegen“. Natürlich ist das alles noch nicht perfekt und ich muss noch mehr üben. Aber als Erinnerung an den Urlaub sind sie doch ganz gut geworden.

Gehofft habe ich auch ein bisschen, die Drohne in den Everglades fliegen zu lassen und vielleicht ein paar Alligatoren von oben einzufangen. Aber das hat sich dann schnell erledigt und gegen diese Schilder sollte man auf jeden Fall nicht verstoßen.

Nichtsdestotrotz fuhren wir auf unserem Rückweg nach Miami durch die Everglades und liefen auch ein wenig auf den kleinen Wanderpfaden entlang. Aber leider sind die Everglades einfach zu touristisch geworden und nicht mehr so schön, wie ich sie vor zehn Jahren bei meinem ersten Besuch erlebte.

Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es für uns gut erholt und entspannt zurück nach Deutschland. Es waren wundervolle sonnige (helle) Tage, und wir haben uns selbst bewiesen, dass wir durchaus zu solch unaufgeregten Urlauben fähig sind. Und so ein Weihnachten unter Palmen kann man tatsächlich einfach mal machen. Nächstes Jahr gibts ja dann wieder Schnee in Deutschland.

Nicht, dass wir erstmal nach der Ankunft ein paar Tage in eben jener Stadt verbracht hätten, nein, uns zog es gleich weiter nach Papigo, wo wir zum Rafting verabredet waren. Wir hatten die Fahrt dorthin ein bisschen knapp kalkuliert. Mit dem Abholen des Mietwagens, dem Verkehr in Thessaloniki und dem Hagelschauer auf der Autobahn kamen wir nach vier Stunden gerade noch rechtzeitig an. Die Sonne hatte sich wieder durchgesetzt, es waren angenehme 25 Grad und der Fluss glitzerte in seinem schönsten Türkis vor sich hin.

Das Rafting an sich war ok, es war nicht so schnell und wackelig, wie erwartet, weil die Höhenunterschiede relativ gering waren. Aber mich beeindruckte allein schon dieses eiskalte, glasklare Wasser des Flusses, bei dem man in drei Metern Tiefe noch den Grund sehen konnte. Auch die Schlucht, durch die wir fuhren, zählt zu den spektakulärsten des Landes. Dementsprechend zufrieden waren wir dann doch am Ende.

Unser Schlafplatz für die Nacht war ein Airbnb oberhalb der Berge. So weit oben, dass wir am nächsten Morgen in den Wolken aufwachten.

Ungefähr in der Mitte des Landes liegt Meteora, ein kleiner Ort, der die gleichnamigen Klöster beherbergt. Sie wurden auf hohen Sandsteinfelsen gebaut und das ist so cool, dass es zum Unesco Weltkulturerbe gehört. Insgesamt gibt es dort 24 Klöster, die man teilweise auch besuchen kann. Tatsächlich sind sie innen aber nicht mal ansatzweise so spannend wie von draußen.

Am Nachmittag geht es weiter nach Delphi. Ich versuche währenddessen mein Griechisch aufzupolieren und Straßenschilder zu lesen. All die Mathematikstunden mit den alphas und betas machen plötzlich Sinn. Delphi = Delphoí = Delta Epsilon Lambda Phi Omikron Iota = Δελφοί

Wir dachten Delphi wäre bestimmt langweilig und voller Durchgangstourismus, aber dem war gar nicht so. Die Stadt ist eher ein Örtchen mit einer Hauptstraße und kleinen Cafés und Läden an der Seite. Davon gehen kleine Gassen steil nach oben ab und in zehn Minuten ist man auf dem Hügel auf dem das Orakel steht. Oder das was noch davon übrig blieb.

Viel steht ja nicht mehr und man kann nur erahnen wie diese Stadt mal ausgesehen haben muss. Das Orakel selbst ist eigentlich der Tempel des Apollon. Der Rest sind hauptsächlich Steine. Wenn man nicht vorher in dem angrenzenden Museum war oder griechische Kulturgeschichte studiert hat, erfährt man leider nicht so viel zum Hintergrund dieser Stätte. Die wenigen aufgestellten Tafeln, enthalten endlosen Text in Blocksatz voller unbekannter Wörter. Ain’t nobody got time to read that.

Nächste Lektion: Αθήνα = Alpha Theta Eta Ny Alpha = Athína = Athen

Wir mieteten uns ein kleines Airbnb für drei Nächte mitten in der Stadt. Von dort aus erkundeten wir die mal mehr oder weniger bekannten Plätze, saßen in Cafés, tranken Frappé, aßen Feta und Oliven oder schlenderten die kleinen Gassen entlang. Am schönsten waren die weißen Häuser mit den knallblauen Fensterläden am Hang unterhalb der Akropolis. Hier gibt es auch die süßesten Katzen.

Die Akropolis war vielleicht das Langweiligste an Athen. Erst steht man unten in der brütenden Sonne für Tickets an, dann erklimmt man den beschwerlichen holprigen Weg nach oben und dann findet man hauptsächlich Kräne und Baugerüste vor, die um den Tempel staffiert sind. Fotos sind also eigentlich unbrauchbar.

Übrigens: Das, was man gemein hin für die Akropolis hält, ist eigentlich das Parthenon.

Der einzige Grund da hochzulaufen, ist der atemberaubende Blick hinab in die Stadt. Und Katzen.

Um wenigstens ein bisschen Strandfeeling zu erhaschen, beschlossen wir auf dem Rückweg noch an die Ostküste Griechenlands zu fahren. Es war eigentlich ein kompletter Umweg, da man dafür ein Gebirge mit vielen Serpentinen und steilen Hängen überwinden musste. (Ich stelle mir dann immer vor, wie lange es noch dauert bis autonome Autos diese Situationen beherrschen können.)

Nach ein paar Stunden kommen wir in Chorefto an, oder besser gesagt Χορευτó, einem kleinen Dorf irgendwo an der Ägais. Zum Glück findet hier sonst niemand hin, denn der Strand ist bis auf ein paar Einheimische leer. Das Meer ist perfekt blau und lädt zum Baden ein. Später ziehen zwar ein paar Wolken auf, wir springen trotzdem rein und lassen anschließend den Tag mit Feta und Oliven ausklingen. Oder so.

Den letzten Tag verbringen wir schließlich wieder zurück in Thessaloniki, oder wie die coolen Kids sagen: Saloniki. Oder wie der Grieche sagt: θεσσαλονίκη

Wenn wir vorher gewusst hätten, wie schön Saloniki ist, hätten wir wahrscheinlich mehr Zeit hier als in Athen verbracht. Es gibt eine schöne Promenade, die die Stadt umgibt mit vielen angrenzenden Cafés und hipstrigen Bars. Ein bisschen wie in Zadar.

Das Licht ist hier irgendwie anders, melancholischer und macht aus jedem Foto ein Lana Del Ray Cover. Den Abend begießen wir endlich mit ούζο in einem Restaurant, das eine eigene Ouzo-Karte hat.

Man kann das also durchaus machen. Griechenland Festland. Hier gibt es mehr Berge, mehr moderne Autobahnen und wahrscheinlich auch mehr Katzen als auf den Inseln. Und sowieso leckeres Essen und guten Wein. Prädikat empfehlenswert.

Was diese Warane zusätzlich besonders macht, ist die Tatsache, dass sie nur auf einer kleinen Inselgruppe im indischen Ozean auf natürlicher Weise vorkommen und leben. Eine Inselgruppe namens Komodo Islands, die zu Indonesien gehört und damit prädestiniert war, auf unserer Reise erkundet zu werden. (Platz 2 auf meiner Must-Do Liste)

Die Komodo Islands liegen vor Flores, 500 km weiter östlich von Bali. Mit einem Boot kann man gerne mal drei Tage dorthin unterwegs sein. Mit dem Flugzeug ist man in einer Stunde in Labuan Bajo, einer der wenigen Städte auf Flores. Hier merkt man sofort den krassen Unterschied in der Bevölkerungsdichte. Während auf Java noch etwa 1000 Menschen pro qkm leben, sind es hier nur knapp 100. Flores war einst eine portugiesische Kolonie, den Namen und die christliche Religion haben die Portugiesen mitgebracht.

Während des Fluges ziehen tausende kleinere und größere Inseln an einem vorbei. Wenige sind besiedelt, die meisten sind geprägt von riesigen Gebirgs- und Waldketten. Gefühlt befindet man sich am Ende der Welt, wenn man schließlich landet. Ein Fahrer holt uns am Flughafen ab und bringt uns in unser Hotel für die nächsten vier Tage. Es liegt zwar direkt am Meer, aber wegen der Gezeiten kann man nicht schwimmen oder gar schnorcheln. Dort jedenfalls nicht.

Unser erstes Ziel aber waren sowieso die Komodo Islands. Unser Hotel organisierte uns ein Boot samt Kapitän, der uns um 4 Uhr morgens abholte und zum Hafen brachte. Es war stockfinster als wir das Boot betraten, doch den Sonnenaufgang auf See zu sehen, ist ungefähr wunderschön und dafür lohnt sich jedes frühe Aufstehen. Drei Stunden lang tuckert das kleine Motorboot vor sich hin, wieder ziehen diese Inseln an uns vorbei. Von unten sind sie noch beeindruckender. Die Berge sehen aus wie moosbewachsene Elefantenbeine.

An der größten der Inseln legen wir schließlich an. Die ganze Region ist Naturschutzgebiet und man darf hier nie allein durchlaufen, sondern immer nur in Begleitung eines Rangers. (Wegen der menschenfressenden Warane nämlich). Tatsächlich interessieren sich die Komodo Dragons, wie sie hier überall genannt werden, kaum für Menschen und sind eher scheu. Aber weil immer mal wieder ein Besucher verloren gegangen ist, hält sich der Mythos wohl.

Während der Führung durch einen winzigen Teil der Insel erzählt der Ranger natürlich allerhand Wissenswertes zu den Tieren und plaudert aus seinem Erlebnisschatz. Viele Warane sieht man dabei aber nicht und wenn doch liegen sie meist faul im Gebüsch herum. Dann denkt man sich, was der ganze Trubel soll, bis sie plötzlich aufstehen, ihre Zunge schnalzen und ihre vier krummen Beine in Bewegung setzen. Dann nämlich spürt man die Größe der Tiere und weiß, dass sie in wenigen Sekunden angesprintet kommen könnten. Beeindruckend in jedem Fall und tatsächlich haben sie irgendwie Ähnlichkeit mit Drachen.

Nach zwei Stunden fahren wir zur Nachbarinsel Rinca, auf der ebenfalls Warane leben. Sie sehen ein bisschen anders aus, aber nicht weniger beängstigend. Die Chance, welche zu sehen, ist hier etwas größer. Richtig aufregend wird es, wenn man einen kleinen Mini-Waran entdeckt, der torkelnd durchs Geäst rennt.

Zum Abschluss können wir noch ausgiebig um die Inseln herum schnorcheln, unter anderem am Pink Beach, der wegen rosafarbener Korallenreste ein bisschen eingefärbt wird. Dort zu schnorcheln ist wunderschön. Endlich. Nach Bali und den Gilis war ich schon fast etwas enttäuscht, aber hier wurde ich für mein Warten belohnt! Tausendfarbige Korallen und Fische machten mich unendlich glücklich. Ich könnte stundenlang nur zugucken.

Am dritten Tag auf Flores charterte wir uns wieder ein Boot und ließen uns auf eine kleine unbewohnte Insel fahren. Der Kapitän legte an, ließ uns aussteigen und begann sein Nickerchen. Wir konnten hier bleiben so lange wir wollten, um die Insel herum schwimmen, schnorcheln, am Strand liegen und waren fast ganz allein auf dieser Insel. Wow.

Mit diesem Highlight schließt unsere Indonesien Reise 2016. Wir flogen am nächsten Tag über Bali wieder zurück nach Singapur und von dort wieder Richtung Heimat. Insgesamt war Indonesien und insbesondere Flores landschaftlich überwältigend. Vulkane, Traumstrände und dieses viele Grün überall.

Aber das Land ist auch sehr anstrengend. Das immerschwüle Klima, die vielen Menschen und der Transit zwischen zwei indonesischen Orten beanspruchen einen schon deutlich. Man weiß nie so richtig, wie man irgendwo hin kommt, wen man fragen kann oder wen besser nicht, wann man losfährt oder wann man ankommt. Es ist immer ein bisschen raten und hoffen dabei, dass alles gut geht. Aber das tat es ja. Und am Ende fliegen wir mit einem Lächeln und vielen wunderschönen Erinnerungen im Kopf nach Hause. Danke Indonesien!

Und dann wären wir auch schon beim Thema: Ich bin gefühlt mein ganzes Leben lang auf der ständigen Suche nach DEM perfekten Strand. Der, der keine Filter braucht. Der 360-Grad rundum makellos ist. Hell-türkisblaues klares Wasser bis zum Horizont, puderzuckerfarbener Sandstrand, keine Algen, kein Müll und vermutlich auch keine anderen Menschen. Es gab einige Male, an denen ein Strand nah an diese Erwartungen herankam. Aber geschafft hat es bisher keiner.

Um nicht zu viel Zeit zu vergeuden, buchten wir eine Speedbootüberfahrt von Bali nach Gili Trawangan, die größte der drei Gilis. Mit einer Fähre hätten wir drei Stunden gebraucht, stattdessen erreichten wir schon nach gut einer Stunde unser Ziel. Wir hörten einiges darüber, dass Menschen ob der hohen Wellen und Geschwindigkeit des Bootes Übelkeit empfinden würden. Doch mit ein paar Vomextabletten sinkt man eher in einen Tiefschlaf und wacht gemütlich bei der Ankunft wieder auf. Entspannteste Bootsfahrt ever!

Auf den Gili Islands sind jegliche motorisierte Vehikel verboten. Das ist einerseits eine wohltuende Abwechselung gegenüber Java und Bali. Andererseits werden nun stinkende Motorräder gegen stinkende Pferdekutschen ersetzt. Was irgendwie schlimmer ist, denn überall muss den Kutschen und den Ausscheidungen der Pferde ausweichen und der Geruch weht einem überall auf der Insel um die Nase. Nichtsdestotrotz sorgt das Motorverbot auch dafür, dass fast jeder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und da die Inseln so klein sind, kann man sie auch gerne mal in einer Stunde umrunden. Wenn man sich dabei nicht von den teilweise wunderschönen Stränden aufhalten lässt.

Das konnte ich natürlich nicht. Fahrräder für ein paar Euro ausgeliehen, mit Lichtschutzfaktor 30 eingecremt, mit Insektenspray eingesprüht, mit Schnorchel und Badesachen ausgestattet, machten wir uns auf den Weg. Auf der Westseite der Insel ist das Wasser flach und wird von den Gezeiten beeinflusst. Nicht so gut zum baden also, aber man kann hier teilweise noch bis nach Bali rüberschauen und erkennt in der Ferne sogar den Vulkan Gunung Agung.

Im Norden ist zu viel los und nach zehn Minuten ist man sowieso schon an der Ostküste, wo das Meer diesen bestimmten Blauton einnimmt, von dem ich mittlerweile weiß, dass dort Korallen zu finden sind. Ein Blau, das dunkel genug ist, dass nicht nur Sand darunter liegt und hell genug, dass man nicht nur von Algen enttäuscht wird. Also rein ins Wasser und Schnorchel aufgesetzt, zufällig heißt der Strand hier auch noch Turtle beach.

Ich war übrigens sehr zufrieden mit dem Drybag, den ich mir vorher noch gekauft hatte. Ein wasserfester Rucksack mehr oder weniger, den man oben zusammenrollt und mit einem Stecksystem verschließt. Hinein kamen Dinge, die eigentlich nicht ins Wasser gehören: Geldbörse, iPhone, Kamera. Und damit ging ich dann schwimmen und schnorcheln. Natürlich ist nichts passiert. Wo lassen denn andere Menschen diese Dinge?

Leider waren die Korallen nur so mittelhübsch und Schildkröten habe ich auch keine gesehen. Später las ich nach, dass man viel weiter aufs Meer hätte fahren müssen, um die schönen Fische und Korallen zu sehen. Direkt an der Küste kann man es eigentlich mit dem Schnorcheln vergessen. Das gilt auch für die anderen Gili Inseln. Ein Tagesausflug nach Gili Air bestätigte dies. Aber glücklicherweise kann man noch mehr machen als schnorcheln. Nämlich mit einem kalten Bier in einem dieser pavillionähnlichen Strändhütten abhängen, zum Beispiel.

Nach drei Tagen verließen wir die Gilis und setzen nach Lombok über. Mit einem nicht-klimatisierten Minibus fuhren wir noch ein paar Stunden in den Süden bis nach Kuta. Vorn dort aus unternahmen wir in den nächsten Tagen verschiedene Rollertouren nach Osten zur Tanjung A’an Bucht sowie gen Westen zum Selong beach. Und was soll ich sagen? Die Strände dort sind einmalig und nahezu perfekt! Tanjung A’an beeindruckt mit dem türkisen Wasser und dem fantastischen Ausblick von den Felsen herab, wird aber von zu vielen Menschen besucht. Der Selong beach hat weißen Puderzuckersand, ist aber zu flach und zu wenig wellig. Die anderen kleinen Strände dazwischen sind einsam, aber Algen trüben ein wenig den Anblick.

Als wir von den Felsen am Tanjung A’an herunterliefen, entdeckten wir eine kleine versteckte Bucht. Sie war nicht wirklich öffentlich zugänglich, aber nachdem wir uns durch Geäst und Sträucher schlängelten, blickten wir auf den an diesem Tag perfekten Strand: Warmes, dunkeltürkisblaues Wasser, hohe Wellen, goldgelber sauberer Sand und kein einziger anderer Mensch.

Lombok und die Gilis boten uns ein paar wundervolle Tage, und auch wenn der Fokus dieses Textes vor allem auf die dortigen Strände lag, so kann man diese Inseln natürlich auch für gutes Essen, feiern, tauchen und relaxen nutzen. Ersteren haben wir ausführlichst getan und ich empfehle unbedingt den Red Thai Curry Wrap mit Tempeh im Pituq Café auf Gili Trawangan.

Unser nächstes Ziel hieß nun Flores und dort würden uns Dinosaurier erwarten. Oder so ähnlich.

Bali überraschte mich. Es ist grüner, kultureller und hipsteriger als ich dachte. Einheimische sprechen englisch, die Infrastruktur ist gut und alles läuft ein wenig organisierter ab. Die Straßen sind natürlich immer noch voller Motorradfahrer, aber es gibt auch diese fast menschenleeren Gegenden im Norden der Insel. Dort wo es bergig und urwaldig wird oder wo kleine, versteckte Buchten ohne Touristen auskommen. Außerdem merkt man deutlich, dass Bali überwiegend hinduistisch geprägt ist, anders als auf Java oder dem restlichen Indonesien.
Und von den wunderbaren Stränden muss ich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen…

Wir setzten mit der Fähre auf Bali über und fuhren etwa zwei Stunden mit einem Bus ins Inselinnere, wo wir schließlich unsere Unterkunft für die nächsten vier Tage erreichten. Ubud ist so etwas wie die Kulturhauptstadt der Insel. Hier gibt es chillige Cafés, vegane Restaurants, phantastische Tempel, einen bunten zweistöckigen Markt und eben jenen grünen Reis. Also, natürlich ist der Reis nicht grün, aber die riesigen Felder, auf denen Reis angebaut wird, sind es. Und wer, wie ich, noch nie gesehen hat, wie Reis in seinen einzelnen Wachstumsphasen aussieht, der kann das hier nachholen.

Ich wollte unbedingt schnorcheln gehen. Das war Grund Nummer drei für Indonesien. Die Artenvielfalt um die kleinen Sundainseln herum sollte einmalig sein und deshalb konnte ich es nach Java nicht erwarten, endlich ins Wasser zu springen.
Wir liehen uns einen kleinen Roller aus und fuhren damit etwa 2 Stunden (!) an die Ostküste der Insel. Der Virgin beach war zwar sehr schön, aber unterwassertechnisch wollten wir noch mehr. Deshalb fuhren wir noch einmal eine halbe Stunde gen Norden nach Tulamben. Dort liegt vor der Küste das Wrack eines amerikanischen Versorgungsschiffes aus dem zweiten Weltkrieg. Tatsächlich kann man einfach ein paar hundert Meter hinausschwimmen und dann die Gegend erschnorcheln. Und es war das schönste, was ich bis dahin unter Wasser gesehen habe. Auch ohne Tauchen erkennt man das Wrack sehr gut mit all seinen Korallen, die sich daran gebildet haben. Überall wimmelt es von unzähligen bunten Fische und ganz unten befinden sich Taucher, deren Sauerstoffblasen nach oben treiben. Da durch zu schwimmen ist herrlich.

Man sagt, es gehöre dazu, sich eine typisch balinesische Tanzaufführung anzusehen. In den vielen Tempeln finden regelmäßig diese Shows statt und man geht einfach zur entsprechenden Uhrzeit hin, kauft sich ein Ticket und setzt sich in den Stuhlkreis. Dann folgen 90 Minuten mit merkwürdigen Klängen und verkleideten Menschen, viel Feuer, Gesänge, Tänze und alles in einer Sprache, die man nicht versteht. Aber es ist auf gewisse Art und Weise natürlich trotzdem spannend und imposant.

Die restliche Zeit verbrachten wir auf Bali mit gutem indonesischem Essen (Tempeh <3), balinesischem Kaffee, Rollerfahrten und unserem Hotelpool. Fünf Sterne, gerne wieder.

Bali ist so groß, dass wir in vier Tagen nur einen kleinen Teil kennenlernen durften. Aber diese vier Tage reichten aus, dass ich die Insel jetzt ein bisschen mag und verstehe, warum sie so beliebt ist. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch froh, dass wir weitergereist sind und auch das „andere“ Indonesien besuchten. Denn das wurde am Ende noch schöner als Bali.

Wir landeten gegen Mittag und hatten nur ein Ziel: Irgendwie eine Tour organisieren, die uns noch in dieser Nacht zum Vulkan Bromo bringt. Es gab im gesamten Flughafen nur einen vermeintlichen Info-Stand, bei dem wir unser Glück versuchten. Tatsächlich boten sie uns eine dreitägige Tour zum besagten Bromo und einem weiteren Vulkan im Osten Javas an. Wir gaben dem netten Mann vom Infostand unsere Hoteladresse und ungefähr 4 Millionen Rupiah. Das ist die Währung in Indonesien und zuerst muss man kichern, weil Millionen und so. Dann taucht das Problem auf, dass ein Geldautomat nur maximal eine Million Rupiah ausgeben kann, weil mehr Scheine nicht durch den Ausgabeschlitz passen. Well.

Wir ließen uns noch erklären, wie man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in „die Stadt“ gelangt, völlig unwissend, dass „die Stadt“ die zweitgrößte dieser Insel ist. Zunächst fuhren wir noch mit einem okayen Minibus los, mussten dann aber an einem riesigen Busterminal umsteigen. Hunderte Busse standen da und noch viel mehr Menschen, die alle in verschiedene Richtungen wollten. Und keine Beschilderung oder Auskunftshinweise. Wir fanden schließlich in einem Hinterhof unseren Local Bus und fuhren Richtung Surabaya. Theoretisch wäre unser Ziel von dort aus zehn Minuten entfernt gewesen. Allerdings ist Surabaya unglaublich voll von Menschen, Autos und Motorräder, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Der Bus kam überhaupt nicht mehr voran und überall schlängelten sich tausende von Motorradfahrer an uns vorbei. Nach etwa einer Stunde stiegen wir endlich aus und liefen den Rest zu unserem Hotel. Es war heiß und schwül und laut und dreckig. Wow. Das Hotel allerdings war klimatisiert und schön und es gab Wifi. Mittlerweile war es Nachmittag und wir legten uns schlafen, denn um elf Uhr abends holte uns unser Fahrer vom Hotel ab.

Neben vielen Menschen gibt es auf Java nämlich zwei atemberaubende Naturschauspiele, die für mich der Grund Nummer eins waren, überhaupt nach Indonesien zu reisen. Vulkane! Sie sind für mich so unglaublich beeindruckend, weil es sie bei uns so selten gibt und irgendwie wie aus einer anderen Zeit zu sein scheinen. Der Vulkan Bromo ist ein aktiver Stratovulkan im Süden Javas, der zusammen mit anderen Vulkanen im Tenger-Massiv vor sich hin brodelt.

Wir fuhren also durch die Nacht mit einem Touristenguide und einem Fahrer. Selbst nachts um eins war Surabaya noch voll von herumwuselnden Menschen und -natürlich- Motorrädern. Die Straßen waren dunkel, aber belebt wie zu Tageszeiten. Ich habe keine Ahnung ob Indonesier jemals schlafen. Unser Fahrer fuhr wie verrückt und überholte alles, was ihm auf der einspurigen Straße in den Weg kam. Irgendwann biegten wir in das Gebirgsgelände ab und es war mit einem Mal so still. Kein einziges Auto war mehr zu sehen oder zu hören. Und es war richtig dunkel. Ich sah nur leicht den Schatten des Urwaldes, durch den wir fuhren und stellte mir vor, wie grün hier alles am Tage aussähe.

Nach einer Weile wechselten wir in einen Geländewagen, den unser Guide irgendwie zuvor telefonisch organisiert hatte. Dieser fuhr dann auch tatsächlich steil die Berge hinauf auf eigentlich unbefahrbare Straßen. Es schaukelte und wackelte und mir wurde übel. Es war drei Uhr nachts und immer noch stockfinster. Schließlich kamen wir oben an, stiegen aus und eine wahnsinnige Kälte überfiel uns. Wir wanderten noch einige hundert Meter durch die Dämmerung bis wir schließlich zum Sonnenaufgang den Blick auf den Bromo erleben durften.

Nachdem wir tausend Fotos von dem Aussichtspunkt gemacht hatten, fuhren wir wieder hinab ins Tal. Dort um die Vulkane herum befindet sich ein weitgestreckter „Sandsee“ aus versteinerter Lava und vertrocknetem Aschestaub. Durch diesen See läuft man dann hindurch und gelangt dann zum Fuße des Bromos. Durch eine dicke Nebelschicht kämpft man sich noch zweihundertfünfzig Treppenstufen nach oben und darf dann in das Herz des Vulkans hineinschauen.

Weiter ging es nun Richtung Osten zurück auf die vielbefahrene Hauptstraße. Wir waren so müde, dass wir fast komplett die sechs Stunden Autofahrt hinten auf dem Rücksitz schliefen. Der Guide und der Fahrer waren hingegen topmunter. I don’t know. Wir erreichten ein kleines Örtchen namens Bondowso, wo wir in ein Hotel eincheckten, kurz zu Abend aßen und dann abermals sehr früh zu Bett gingen. Denn um Mitternacht klopfte es an unserer Tür und unser Guide war bereit zur Abfahrt. Von dort aus fuhren wir wieder zwei Stunden durch ein Hochgebirge und erreichten dann den Eingang des Nationalparks.

Ausgestattet mit einer Stirnlampe, einer Gasmaske und fünf Lagen Kleidung machten wir uns auf den sehr anstrengenden Weg zum 2000 Meter hoch gelegenen Ijen. Das ist also dieses Wandern. Nur zusätzlich mit Dunkelheit und Kälte und diesem Schwefel. Zu Beginn benötigt man noch keine Maske und man ärgert sich schon ein bisschen, dass man überhaupt eine mitgenommen hat. Aber dann nach einer Stunde Fußmarsch wird die Luft so voll von Schwefel, dass man es gar nicht anders aushalten würde.

Eine halbe Stunde später erreicht man den Gipfel, aber alles ist noch viel zu dunkel, als dass man irgendeine Aussicht genießen könnte. Und dann folgt die zweite Bewährungsprobe. Über eine sehr steile und schmale Steintreppe kann man nämlich wieder 700 Meter hinab in den Krater des Ijens steigen. Dort unten irgendwo befindet sich dann ein Kratersee voller giftigem Schwefel. Und wenn Schwefelgase aus Gesteinen austreten und sich entzünden, dann entstehen die sogenannten „Blue Fire“. Man kann sie nur bei Dunkelheit sehen, daher diese nächtliche Tortur.

700 Meter hinab und 700 Meter wieder hinauf. Was ich zum Glück nur einmal machen musste, schaffen die hiesigen Schwefelbauer drei Mal am Tag. Sie steigen in den Krater des Ijens und bauen dort den hartgewordenen Schwefel ab. In großen Blöcken legen sie ihn dann in ihre kleinen Körbe und tragen die bis zu 70 kg schwere Last über ihre Schultern wieder bis ganz nach oben und anschließend ins Tal. Dort wird der Schwefel gewogen und die Bauern entsprechend ausbezahlt. Ihr Tageslohn liegt bei 5 Euro. Das ist dreimal so viel wie ein Kaffeebauer am Tag verdient. Und obwohl Schwefel eigentlich ein Abfallprodukt der Industrie ist, das sehr günstig auf dem Weltmarkt zu erwerben ist, unterbieten die Schwefelbauer diesen Preis noch weiter. Aber dafür nehmen sie die gesundheitlichen Risiken der Schwefelgase und einer möglichen Verletzung durch den Auf- und Abstieg in den Krater in Kauf. Das ist für mich so unvorstellbar. Nicht umsonst gilt dieser Beruf als der Härteste in der Welt.

Als Tourist, der hier an diesen unwirklichen Ort kam und dieses einmalige Treiben erleben durfte, habe ich größten Respekt vor Natur und den Menschen hier. Die Landschaft um und innerhalb eines Vulkanes zu sehen, war unglaublich aufregend und auf gewisse Art wunderschön. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich diese Gasmaske nicht dauerhaft tragen muss und nach zwei durchzechten Nächten sehnte ich mich auch etwas danach, wieder zu normalen Zeiten schlafen gehen zu können.

Unser Fahrer brachte uns noch bis an das Fährterminal im Osten Javas, wo wir uns verabschiedeten und schließlich mit einem Bus nach Bali übersetzten. Dort wollten wir die nächsten vier Tage verbringen.

Kein „Hello, M’am“, kein „how you doing“, kein „what’s the purpose of your stay“. Der Immigration officer nimmt mir das bereits im Flugzeug ausgefüllte Formular ab und stempelt meinen Reisepass, zackzack. Die Zollbeamten würdigen mich keines Blickes und sodann verlasse ich den Securitybereich. Einige Fahrten mit dem Skytrain und tausenden von sich über mehrere Etagen kreuzenden Rolltreppen später, gelange ich zur U-Bahn, die mich nach Downtown bringt. Und dann befinde ich mich endlich offiziell in Singapur. Hi!

Jetzt liegt Singapur nun mal am Äquator und dementsprechend sollte man nicht unbedingt kühles und angenehmes Klima erwarten. Es ist dort eben richtig heiß. So richtig richtig. So, dass man nach zwei Minuten an der Luft komplett durchgenässt und außer Atem ist. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass man tagsüber nur draußen ist, um von einem klimatisierten Gebäude zum nächsten zu gelangen. Erst in den Abendstunden wird es langsam angenehmer und besonders am Hafen lässt es sich dann mit der Minibrise aushalten.

Dabei ist Singapur eigentlich eine schöne Stadt. Es ist so sauber, wie man sagt. Und man kann sich kaum vorstellen, wie viel dieses Kaugummiverbot ausmacht. Die Straßen und Gehwege haben keine dieser dunklen Flecke und das macht alles irgendwie besser. Was ich aber auch bemerkte, war das Fehlen dieses typischen asiatischen Straßengeruchs. Der Geruch von Abgasen, Garküchen oder Müll. Einfach nicht vorhanden. Niemand stellt sich hier mit einem Streetfood-Wagen an die Straße. Es ist einfach zu heiß.

Und so erlebt man Singapur hauptsächlich in cleanen, durchgestylten Innenräumen (Museen, Einkaufszentren) oder am Hafen in den kleinen Cafés und Bars. Oder wenn man ganz mutig ist, lässt man sich kurz darauf ein, durch die schönen künstlichen Gardens by the bay zu schlendern. Es gibt dort reichlich Schattenplätze. Und wenn man schon mal dort ist, wirft man noch einen Blick auf das berühmte Marina Bay Sands Hotel, das oben wie ein schiefes Surfbrett mit Alligatorenhaut aussieht. Dann ärgert man sich kurz, dass man nicht zweidreihundert Euro für eine Nacht dort drinnen ausgegeben hat, damit man jetzt dort oben in 200 Metern Höhe den Swimmingpool nutzen könnte. Aber dann kauft man sich einfach für acht Euro ein Avocado-Eis und dann geht’s wieder.

Wir waren zwei Tage in Singapur und nutzten die Stadt eher als Ausgangsbasis für unseren Indonesientrip. Da kann man sich schon mal an das Klima gewöhnen und den Jetlag überstehen. Höhö. Wir aßen viel indisches Essen, tranken Cocktails in der Bar jenes Hotels, sahen die obligatorischen Licht- und Lasershows, und hatten am Ende das Gefühl, alles erlebt zu haben. Singapur also. Und am dritten Tag machten wir uns wieder auf zu diesem Flughafen. JetStar Airways flog uns dann drei Stunden südlich auf die Insel Java. Und damit begann dann unsere Reise.