Como sabéis un ciclorama es un fondo continuo, de forma que además de cubrir el fondo del modelo se extiende por debajo de forma que se convierte tambien en el “suelo”, con lo que se consigue un efecto progresivo entre el sujeto y el fondo.

Para ello vamos a usar los fondos que ya vimos en la parte 1, usando como extensión unos paneles de plástico. Estos paneles se venden en Resopal y son muy baratos (creo recordar que cuestan 3 euros o asi cada uno). Yo tengo dos blancos (uno mate y otro “reflectante”), uno negro y otro translucido. Se guardan detrás de cualquier mueble, no pesan apenas, no se arrugan y se limpian con una bayeta, una gozada.

Primero vamos a lo facil: ciclorama para bodegones y macro. Esto no puede ser más facil, basta con colocar una mesa junto a nuestro fondo de ikea y dejar que este se deslice sobre la mesa. Podeis ver un ejemplo del esquema de la foto de la cámara que hice en el Estudio Casero 2, solo que como soy tan tremendamente vago, por no cambiar el fondo que tenia colgado (negro) por el que necesitaba (blanco) hice lo mismo pero usando una de las laminas de plastico de las que os hablaba.

Lograr un ciclorama para personas es casi igual de fácil. Dado que nuestros fondos solo llegan hasta el suelo usamos las láminas de plástico para extenderlo.

No hace falta pegarlos, basta con poner la lamina más cercana a la cámara montada sobre la siguiente y esa montada sobre el fondo. De esa manera después de iluminar el fondo no se verá las lineas de separación y nos ahorraremos tener que estar clonando en postprocesado. Si que he puesto un poco de cinta de carrocero pegando los lados de las laminas al suelo para que cuando pise el modelo no nos desmonte el chiringuito.

He de decir que todo el sistema para hacer este tipo de fotos lo hago siguiendo el maravilloso y detallado tutorial (o mejor, tutoriales, porque son varias entregas) de fotografía con fondo blanco de hizo Zack Arias. Si aun no lo conocéis ya estáis tardando… ¡dejad de leer esta mierda y poneros con algo realmente interesante! Yo voy a seguir sus pasos, pero no voy a contar apenas detalles y ajustes de iluminación que ya se explican en el tutorial de ZA.

En la foto de arriba estoy iluminando el fondo con un par de flashes a los lados (fuera del encuadre) que llevan a blanco puro (quemado) parte del fondo. Trabajando en estudio casero no hace falta que todo esté blanco, ya para eso nos harían falta flashes más potentes, y además generarían tan cantidad de dispersión de luz que sería muy difícil de controlar en una habitación tan pequeña. Basta con quemar la parte del fondo con la que va a estar en contacto el perfil del modelo así como la parte del suelo donde se une el fondo con el suelo. Esto hace que no se vea la unión.

A modelo, al que iluminamos en este caso con un flash en un paraguas, le colocamos sobre la lamina reflectante, de forma que su reflejo en el suelo hace que no parezca que está flotando, como si estuviese recortado por photoshop. Esta es la foto tal cual sale de cámara:

Si recordáis en el estudio casero 1 os recomendaba que, si era posible, colocaseis el fondo en un lugar enfrentado a otra habitación o un pasillo, para tener distancia de tiro. En mi caso no ha sido posible, por lo que en mi salón solo puedo hacer fotos de cuerpo entero a gente bajita. Pero el problema no es del fondo, sino de que no me puedo alejar más y usar una focal más angular si que hace que el fondo quede pequeño. Pero si podéis usar un 60mm o en adelante podéis colocar allí a cualquiera.

Como veis en la foto hay muchas zonas que el plástico no cubre y no todo lo blanco es realmente blanco. No importa. Lo importante es que todo lo que rodea al modelo si esté quemado o casi quemado.

La siguiente foto es el procesado, muy rápido y muy básico. Se aprecia que con un pequeño toque de niveles las partes de fondo que no estaban quemadas ya se van a blanco puro sin que afecten al sujeto.

Ahora solo queda pintar sobre la madera del parqué con un pincel blanco (y un toque de niveles en el primer plano) y reencuadrar, para obtener el resultado final:

Esta foto es zarrapastrosa, realizada solo como ejemplo para este tutorial. Para ver fotonacos con este sistema os vuelvo a recomendar la web de ZA. Pero lo importante es ver que lo podemos hacer en casa, y que apenas lleva trabajo ni postprocesado.

 Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Como en muchos otros concursos de la importancia del World Press Photo, en este también ha habido polémica. No tardaron en aparecer en las redes sociales críticas a la fotografía de Paul Hansen, premiada en esta última edición de tan prestigioso concurso fotográfico. No fueron pocos los que dijeron que estaba manipulada digitalmente mucho más allá de lo permitido en el ámbito del fotoperiodismo. Pero hace unas horas, y tras ser examinado el fichero RAW de la foto ganadora, el grupo de expertos encargados de ello ha ratificado la imagen como válida.

Podéis leer más sobre ello haciendo clic en el siguiente enlace.

© Paul Hansen

Publicado por Adrián Mateos  (mdaf)

Ya está disponible el número 81 (año VIII, Mayo de 2013) de la revista online gratuita Foto DNG. Puede verse directamente en la web (en flash o en versión para iPad) o descargarse. El índice de contenidos es el siguiente:

Índice:

• Redacción (Página 3).
• Novedades (Página 4).
• Alain Perdomo (Página 48).
• Entrevista a Carmen Figaredo (Página 64).
• BLIND ROCK (Página 78).
• Paisaje Cafetero Colombiano (Página 92).
• Rob Aparicio (Página 116).
• M’ Goun, el corazón del Alto Atlas (Página 126).
• Diego Mato (Página 140).
• Comprobación visual de la calibración de un monitor (Página 142).
• Noticias Eventos (Página 148).
• Las Fotos del mes de Blipoint (Página 150).
• Libros del mes (Página 152).
• Grupo Foto DNG en Flickr (Página 154).

La acutancia es el grado de contraste que se observa en el límite entre detalles que difieren por su luminancia. Cuanto más contrastado sea el límite entre zona oscura y zona clara, mayor es la acutancia y con ella la nitidez percibida en la imagen. Esto no quiere decir que la definición aumente si le damos  mas valor a la acutancia, sino que la sensación subjetiva para captar detalles es mayor; o dicho de otra forma, que el ojo humano es mas capaz de distinguir mejor detalle a mayor contraste. Y como nuestras capturas en general suelen pecar de blandas es por ello que se plantea este tutorial de aumentar la acutancia o contraste local.

Para desarrollarlo he elegido esta imagen de una pareja de Melanargias. Claro que el resultado de este proceso no lo voy a aplicar en todo su conjunto, sino donde realmente lo necesita. Este proceso lo que hace es generar la máscara de capa que todos conocemos, pero de una forma personalizada, con lo que hemos de tener cuidado en la aplicación del ajuste para no generar halos. Normalmente, los halos se producen en los contornos, de ahí que también en el presente tutorial explique de una manera sencilla cómo no aplicar dicho ajuste en una selección de los contornos y toda clase de elementos lineales con un modo selectivo de calcular bordes.

Imagen inicial

Se duplica la capa y se crea una capa vacía como se detalla en la imagen siguiente:

Se selecciona la capa del medio y se aplica un desenfoque de superficie.

Y se aplican los valores de la imagen siguiente.

Imagen – Calcular y se configura la ventana tal cual se muestra en la siguiente imagen y aceptamos.

Imagen -Ajuste -Curvas. Este valor es a gusto de lo que se pretenda. Cuanto mayor es el acercamiento al centro de los nodos mayor será la acutancia. (Solo debe de estar seleccionado el canal alpha 1.)

Con la capa de fondo seleccionada. Imagen – Calcular y se aplican los valores que se detallan. ( Comentar, que estos valores ofrecen muchas mas combinaciones; todo depende de lo que se busque. Si el valor de desplazamiento se cambia dará lugar a resultados diferentes).

Y se crea el canal alpha 2. Control A para seleccionar el canal. Control C para copiar

Y con el canal vacío seleccionado Control V

Ya se puede borrar la capa en la que se aplicó el desenfoque de superficie.

El modo de fusión normal se cambia a modo luminosidad.

Y le damos un valor a la opacidad para dejarlo en una posición de detalle que sea de nuestro gusto.

Ya se puede borrar el canal alpha 1 y el canal alpha 2. (Son canales que generan un peso excesivo e innecesario en la imagen.)

Para continuar con la explicación del tutorial pinchad en

Ahora voy a detallar como se debería proceder para calcular la selección de bordes.

Imagen -Duplicar

Imagen – Modo – Lab color

Realizo un ajuste para elevar el contraste y con ello facilitar el ajuste posterior deseado.

Se selecciona el canal de luminosidad y de nuevo a Imagen – Modo – Escala de grises

Control L y se acercan los nodos al centro buscando la imagen siguiente.

Filtros – Estilizar- Encontrar bordes

Control I  (Para invertir). Y control L

Y de nuevo se acercan los nodos al centro buscando que resalten los bordes. El resto que no se ha podido controlar se pinta de negro.

Volvemos a la imagen inicial y cargamos la selección que se nos ha creado en la capa creada con el comando Duplicar. Seleccionamos la capa duplicada y encontramos la selección creada.

Abrimos la original en la que no hemos aplicado el ajuste de actuancia y la arrastramos a la imagen con acutancia. Una vez realizada esta acción cargamos la selección.

Y creamos una máscara de capa con la selección activa, con lo cual se nos creará el recorte para aplicar en la imagen inicial, y con ello el resultado no afectará a los bordes.

Y si además queremos proteger el fondo, tan sencillo como recuperar la imagen inicial y crear una máscara de capa descubriendo lo que nos interese. Blanco descubre, negro protege, con lo cual podremos aplicar el ajuste solo en aquellas zonas que nos interese.

Un recorte antes y despues.

Sin acutancia

Con acutancia

Imagen final

Puede parecer algo laborioso el procesado de acutancia pero se puede resumir en una acción personalizada, configurando dicha acción con las paradas necesarias con el fin de poder influir en la propia acción. Sobre el método de calcular bordes, perfectamente puede ser a la inversa. Por ejemplo, en retratos se puede utilizar para resaltar los rasgos y que la acción de incrementar la acutancia no influya en la piel.

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El conocido fotógrafo de naturaleza José B. Ruiz realizó un curso completo de fotografía con CAMON, compuesto de las siguientes sesiones:

Sesión 1: Introducción al método

Sesión 2: El equipo básico

Sesión 3: Configuración y manejo básico de la cámara. Estabilidad

Sesión 4: Medición y Exposición

Sesiones 5: Entender la luz. Cualidades

Sesión 6: El uso del flash

Sesión 7: Disciplinas de las fotografías

Sesión 8: La fotografía de paisaje

Sesión 9: Los filtros

Sesión 10: La fotografía nocturna

Sesión 11: Fotografía, inteligencia y educación

Sesión 12: La fotografía social

Sesión 13: La fotografía de submarina

Sesión 14: La fotografía de prensa y deportes

Sesión 15: La fotografía panorámica y 3D

Sesión 16: El trabajo con una agencia

Sesión 17:  El reportaje en exteriores

Sesión 18: Los concursos de fotografía

Sesión 19: La fotografía de desnudo

Sesión 20: Macrofotografía

Sesión 21: La fotografía de retrato

Sesión 22: La fotografía de moda

Sesión 23: La fotografia etnográfica

Sesión 24: La fotografía de arquitectura

Sesión 25: La fotografía de mascotas

Sesión 26: La fotografía editorial

Sesión 27: La fotografía de reproducción y científica

Sesión 28: Vídeo con las cámaras de fotos

Sesión 29: La composición I

Sesión 30: La composición II

Sesión 31 y 32: La composición III y IV

Sesión 33: Gestión del color y la copia

Sesión 34 : Procesado del RAW y Procesado del Tiff

Sesión 35: La fotografía de fauna

Sesión 36: La ilustración digital

Sesión 37: Asociacionismo y agrupaciones

Sesión 38: Aspectos legales de la fotografía

Sesión 39: Fotografía y conservación

Sesión 40: Ética y compromiso

Sesión 41: Los grandes proyectos

Desde la web de CAMON se han colgado de forma gratuita los videos de todas las sesiones, asi como los pdfs con el material del curso.

Durante mi experiencia haciendo fotos en casa con flashes de zapata nunca he echado de menos la potencia de los grandes flashes de estudio. Por supuesto me encantaría tenerlos, pero no he encontrado razones suficientes como para que compensen sus desventajas, especialmente su precio, el volumen que ocupan y, curiosamente, su potencia. Y pongo la potencia como desventaja, en ocasiones, ya que algunos de los flashes de estudio son muy potentes y no tienen ajustes de potencia lo suficientemente bajos como para que nos permita trabajar en nuestro mini estudio zarrapastroso. ¡Aún recuerdo con horror un curso en el que el flash era tan potente que incluso colocado en la esquina de un aula grande, y con la potencia al mínimo, debíamos disparar a f8 o más cerrado para no quemar la exposición!

Pero lo que si que he echado de menos alguna vez es su luz de modelado, que como sabéis, es una luz continua que tiene el flash. Esta permite visualizar la caída de la luz y las sombras sobre el sujeto, permitiendo colocar el modelo en la postura exacta, o reaccionar ante los efectos de la iluminación en caso de que el modelo varíe su pose durante la sesión. En cambio, con flashes de zapata todo recae en prueba y error, tras hacer la foto.

Este brico es de lo más chacho y chorra que os podáis imaginar. Pero funciona. Es tan sencillo como colocar una bombilla dentro de un softbox. Considero que solo tiene sentido usarlo en un softbox porque su luz es más restrictiva que los paraguas, mucho menos controlables y que por lo tanto para ellos no vale la pena montar todo este cristo.

En mi sindrome de diógenes encontré esto en un cajón. Era parte de una lampara de mesa cuya pantalla, esférica y de crista, que se rompió, dejando esto, un cable con enchufe, interruptor y casquillo para la bombilla.

Supongo que cualquier persona mínimamente manitas (de lo que me excluyo) puede montarlo a partir de un cable y un casquillo comprado en una ferretería (el interruptor es opcional). He colocado una bombilla de bajo consumo (si, de ikea otra vez) que sea lo más pequeña posible, de poca potencia y que sea esférica no transparente, para que emita luz difusa.

Aquí podéis ver el montaje colocada dentro del softbox:

Solo hay dos cosas importantes. La primera es que no bloquee el haz que emitirá el flash. No hace falta que esté centrada, porque la bombilla emitirá luz por todos lados, por lo que su posición no es demasiado critica. La otra es que, aunque las actuales bombillas de bajo consumo se calientan mucho menos que las de tungsteno de toda la vida, si que se calientan lo suficiente como para que no quiera que esté en contacto con el tejido del softbox. Así que en un nuevo récord personal de cutrez he elevado la bombilla sobre una pinza agarrada a una goma del pelo enganchada al flash. Lo se, me avergüenzo de mi mismo… pero teniendo en cuenta que no iba a mover mucho el softbox pues me valía así.

Aquí podéis ver la luz que emite la luz de modelado, aunque os recomiendo bajar la luz ambiente para que destaque más.

Esa luz es suficiente como para poder enfocar sin problemas (¡¡¡incluso con mi canon!!!) pero al mismo tiempo es tan leve que disparando con iso 100, f4 y 1/200 la foto sale completamente negra, es decir no afecta a la imagen. De todos modos recomiendo que lo comprobéis antes, especialmente con sujetos muy reflectantes, por si puede ser necesario apagar la bombilla antes de hace la foto. Pero dudo que vaya a ocurrir.

A continuación os dejo dos fotos, ambas tomadas con la cámara en un trípode. La primera está tomada con la luz de modelado (exposición de medio segundo) y la segunda la foto final a 1/200 disparando el flash.

He corregido el balance de blancos para igualar ambas fotos y que destaque la similitud que obtenemos entre las zonas de luces y sombras que muestra el modelado respecto a la que obtenemos en la imagen final. Como se ve son idénticas en lo que respecta a que zonas están iluminadas y cuales están en sombra, como pretendíamos, aunque destaca que existen diferencias en los reflejos especulares del visor y del objetivo. Pero eso no es culpa del modelado, sino del softbox. Ya lo veremos en una próxima entrega del “estudio zarrapastroso”.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

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Manu Brabo (c) de la foto Ayman Oghanna

El fotógrafo asturiano Manu Brabo ha sido galardonado con el premio Pulizter de fotografía en la categoría de Noticias de Actualidad por su trabajo en la guerra de Siria. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, máxime cuando la profesión de fotoperiodista está en claro declive en nuestro país. El premio le ha sido concedido en conjunto con otros cuatro compañeros de la agencia Associated Press y es la segunda vez (Javier Bauluz, 1995) que el premio recae en un español. La lista completa de premiados puede verse aquí.

Ya está disponible el número 80 (año VIII, Abril de 2013) de la revista online gratuita Foto DNG. Puede verse directamente en la web (en flash o en versión para iPad) o descargarse. El índice de contenidos es el siguiente:

Índice:

• Redacción (Página 3).
• Novedades (Página 4).
• El Litoral Cantábrico Asturiano (Página 46).
• Marrakech, la ciudad roja (Página 67).
• Santi Balmes (Página 80).
• El nuevo rostro del cine (Página 83).
• Maquillaje de Fantasía (Página 105).
• UV Photography (Página 110).
• Street Photography (Página 126).
• The Next Station (Página 146).
• Noticias Eventos (Página 158).
• Las Fotos del mes de Blipoint (Página 160).
• Libros del mes (Página 162).
• Grupo Foto DNG en Flickr (Página 164).

Si lo tuyo es la fotografía de paisajes, tienes más de 18 años, eres residente en España y no te importe pagar una cuota de inscripción puede que te interese la convocatoria de ACDC FOTO (Asociación Cultural para la Divulgación y el Conocimiento de la Fotografía) de este primer Premio Nacional de Fotografía de Paisaje, cuyas bases completas puedes ver aquí.

Cabe señalar que el primer premio consiste en 1.000 euros en metálico, una beca de formación en la Escuela Aula Imagenat de Madrid valorada también en 1.000 euros y en una bolsa de producción de 1.000 euros también en el laboratorio Taller Digigráfico de Madrid, así como que la propiedad intelectual de las fotografías queda siempre en poder de los autores.

Vía FotoRuta | Por Germán Castillejo

¿Quieres saber si te caben las cosas en tu futura bolsa de fotografía? Pues Microsiervos foto nos trae casi 500 de la mano de Japan Camera Hunter.

A la pregunta ¿Por qué voy a contratar un fotógrafo si yo mismo puedo hacerlo? con sus variantes ‘mi cuñado’, ‘mi sobrino’… el fotógrafo James Hodgins contesta con una invitación a sus clientes para que lo intenten y comparar los resultados. Lo vimos en ALTFoto. En el mismo medio nos explican lo que es el círculo de confusión y nos dan una fórmula sencilla para calcularlo.

En The W Side nos cuentan cómo funciona el nuevo transmisor inalámbrico para flash TTL de Canon junto con el Speedlite 600EX y parece que el resultado es muy convincente.

El 29 de abril en los seminarios gratuitos Creative Live estará Joet L, uno de los fotógrafos comerciales del momento. Visto en el blog de Ben Olivares.

La semana que viene se celebrará en Barcelona el festival D-IVE de fotografía móvil. Así que si no tienes aún barba quizás sea demasiado tarde.

Además ya puedes actualizar Camera+ con la nueva opción de menús en castellano tal y como nos cuentan en Naturpíxel.

En Xatakafoto están haciendo un especial de artículos sobre flujo de trabajo fotográfico en Linux. Van por el cuarto de un total de cinco.

Y si lo tuyo es la fotografía Lomo, ahora tienes un accesorio nuevo, un respaldo para película de 35 mm para la Belair X 6-12, tal y como nos cuentan en DSLRMagazine. Permite hacer panorámicas de hasta 33×104 mm en el negativo.

Con un poco de retraso os hacemos eco de la muerte de Yukio Futagawa, fotógrafo japonés de arquitectura. Tal y como nos comenta nuestro compañero Héctor Santos-Diez, todo estudiante de arquitectura ha visto sus fotos aún sin conocerle.

Actualizaciones de software/firmware (vía DPReview)

- Canon EOS 6D
- DxO Optics Pro 8.1.5

La quinta versión en la línea GF de las micro cuatro tercios de Panasonic (si, quinta, no existe la GF4 al igual que no existen las G4 ni LX4) ha llegado con una serie de novedades interesantes. Algunas poco fotográficas pero ya casi imprescindibles como la conexión wifi, mejorada esta vez con el protocolo NFC que simplifica en gran manera la manera de vincular la cámara a un móvil o una tableta.

Aparte de eso, y de una pantalla táctil capacitiva en lugar de resistiva, quizás la novedad fotográfica más interesante es la renovación del veterano sensor de 12 megapíxeles por el de 16 que montan otras cámaras de gama superior. Más allá del dato puro y duro del incremento en píxeles, se trata de una generación más moderna con un rango dinámico y respuesta en ruido mejores que acercan algo más a estas cámaras a sensores de mayor tamaño.

También recupera el dial de modos haciendo de ellas una cámara algo menos ‘point and shoot’ de lo que quizás se espera de la gama de entrada. Además y en previsión del uso del objetivo motorizado PZ 14-42 que se ofrece en kit, cuenta con una leva en el disparador para operar el zoom, algo que ya vimos en la Sony NEX-3N.

Es precisamente ese objetivo el que junto con el tamaño y peso de esta cámara hacen un conjunto realmente atractivo (más aún con el nuevo sensor). Sólo falta que nos comuniquen el precio de salida del juguete.

Fernando de Silva (XP50 en nuestros foros) nos cuenta en su blog una interesante historia de una fotografía y sus protagonistas. Esperamos que la disfrutéis.

Ella miraba fijamente a la cámara y con su gesto me pedía que la fotografiase. Primero lo hice con su hijo, pero como necesitaba inmortalizarla, con un gesto le rogué que lo sentase en el suelo, y de inmediato asintió. Ya posando sola ante mi cámara,  con la mano izquierda le pedí que agachase ligeramente la cabeza, y lo hizo sin dejar de mirarme… y ese fue el momento para disparar una vez más, hasta lograr la instantánea que no me podía ni imaginar.

La Asociación Fotográfica de Cáceres ha convocado el primer concurso Cáceres de Foto.

El premio son 1.000 euros, y se pueden enviar hasta 3 fotografias impresas, con temática libre. El plazo finaliza el 20 de mayo.

Más información y bases completas aqui

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Estoy montando un estudio fotográfico en casa y he pensado que a lo mejor os resulta útil que os cuente los pasos que estoy  realizando. Para poneros en situación tengo que aclarar que mi objetivo es lograr tener un estudio para uso aficionado y compatible con la escasez de espacio de una casa pequeña. Así que mis prioridades son que sea barato y que sea plegable y para ello lo mejor es que sean caseros o DIY (Do It Yourself). También tengo que decir ya que muchas de las ideas que estoy poniendo en práctica no son originales mías sino que las he visto en internet (cuando la fuente haya sido única pondré el link original).

Fondos grandes, baratos, autosostenibles y de quita y pon

Esto no puede ser más fácil.  Basta con ir a la tienda de fotografía más grande del mundo, es decir Ikea, y comprar los estores Tupplur. Los tienen en tres colores, blanco, gris y negro y en varios tamaños. El más grande, que mide 2 metros de ancho y 1,95 de alto, cuesta 35 euros. El tejido es totalmente opaco y lo suficientemente rígido como para que no se cree ni una sola arruga ni desplegado ni al enrrollarlo. Viene con los agarres para poder colgarlo en cualquier pared o techo. En mi caso compré dos, uno negro y otro blanco (sabiendo que puedo jugar con la posición de la luz para llevar el blanco a gris).

Lo siguiente es elegir el sitio donde colocarlo. Lo ideal sería una habitación amplia, en la exista una pared completamente libre de mobiliario pesado (sin sofá, etc), que los muebles del centro de la habitación se puedan apartar o arrinconar sin mucho problema. Aconsejo vivamente que tratéis de localizar una pared opuesta a la entrada y que esta sea un pasillo u otra habitación: eso os permitirá colocar al modelo y las luces en la habitación y mientras vosotros disparáis desde fuera de la habitación, lo que os permitirá disparar con focales largas sin problema.

En mi caso no ha sido posible cumplir todo eso, así que por eliminación la única pared libre para poder colocar el fondo es esta, donde está situada una librería. Creo que esto os pasará a mayoría, pero os cuento mi razonamiento y mi solución. Para colocar el estor se presentan varias opciones lógicas, a cada cual peor.

* La primera implica comprar dos pies de estudio y una barra de fondos, como tienen los pros. Descartado: vale una pasta y se come mucho espacio.

* La segunda es utilizar los anclajes de pared que vienen con el estor. En este caso tendría que ser en el techo (porque no hay pared disponible). Descartado: primero porque colgado del techo, que mide más de dos metros, el fondo no llegaría al suelo. Además sería un engorro cambian el estor cada vez que tuviese que cambiar de color. Y sobretodo, como ya ireis comprobando con mis DIY, soy un manazas integral y cada vez que hago un agujero en la pared el niño Jesús llora. De hecho ni si quiera tengo taladro en casa. Si algo no se puede arreglar con cinta aislante entonces no vale la pena hacerlo.

Así que opté por comprar una barra de cortina, un par de soportes de cortina y dos agarraderas (menos de 20 euros en total) y lo coloqué  el estor directamente en la librería, así:

De forma que basta con desenrollar el estor con las manos para obtener este fondo:

Esto me permite dejar el estor colocado de forma constante (como podéis ver la primera foto casi ni se nota), se enrolla y se desenrolla en segundos y es lo suficientemente grande como para que quepa una persona de cuerpo entero. Os recuerdo que el ancho máximo son 2 metros (el de la foto es de 1,60m) y además se pueden cortar a la anchura deseada.

Para cambiar el color es tan sencillo como descolgar la barra y cambiarlo por el otro rollo. Además si las fotos las hacéis en un sitio donde no podéis dejar puesto el estor (¡eso os pasa por tener una casa elegante o cool!), se puede montar y desmontar completamente sin dejar rastro,  sin que esfuerzo apenas y desmontado no ocupa casi nada en casa.

Como veis no el fondo desplegado no tiene ni una arruga y se enrolla a la perfección. Otra cosa a destacar es que los fondos tienen dos caras, ambas del mismo color: la principal tiene una textura textil mate. El otro lado tiene una textura más plástica y algo reflectante.

Es inconcebible una revisión casera sin una foto zarrapastrosa de un peluche, así que aquí la tenéis:

Lo importante de esta foto es que está realizada ex profeso para para que la luz, un flash en un paraguas blanco colocado casi al lado de la cámara, se refleje en el fondo. Y como podéis ver en la imagen,  gracias a la superficie mate textil, estos reflejos son muy poco especulares, muy suaves y agradables. Otro gran punto a favor de estos fondos.

En las siguientes entregas del “Estudio Zarrapastroso” veremos adaptaciones tanto para estos fondos, como para las luces y modificadores. Y veremos los fondos en acción.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

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Por Pedro Montesino. (c) de todas la imágenes David Ruano Fotografía.

Encontrar un fotógrafo que plasme en su blog como son sus sesiones, sus sentimientos durante el proceso, las imágenes en que se inspira, los resultados conseguidos contrapuestos a sus expectativas y las grandezas y bajezas que modelan cualquier sesión fotográfica, es inusual. Si además este fotógrafo está muy cerquita de nosotros y su sorprendente trabajo transpira personalidad y carácter, su degustación es ya una gran oportunidad.

David Ruano es un fotógrafo barcelonés especializado en fotografía teatral y del mundo del espectáculo que junto a su habitual colaborador Paco Amate,  firma muchas de las fotografías de la publicidad del TNC (Teatre Nacional de Catalunya).

Aunque algunas de sus fotografías publicitarias son completamente sintéticas, en general su acercamiento técnico y estético a la fotografía se aparta del modelo anglosajón (mucha postproducción en Photoshop) y se acerca a los territorios pictóricos y plenos de atrezos reales, que —aún con la solitaria pero insigne presencia del gran fotógrafo Eugenio Recuenco— son muy poco habituales en España. Sin olvidarnos por supuesto del trabajo de nuestro compañero Roberto Anguita.

Os invito a descubrir el magnífico trabajo de este creador de imágenes y a vibrar con sus explicaciones y sus “detrás de la cámara” que encontraréis en su blog y en su web.

Ha fallecido el fotógrafo Paco Elvira.

Desde Caborian lamentamos profundamente su pérdida, tanto los que le seguiamos en su blog, como aquellos con la fortuna de haberle conocido personalmente. Murió haciendo lo que más le gustaba, fotografíando.

Descanse en paz.

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