Museo San Telmo. Donostia-San Sebastián

LABORATORIO 2ª planta

01/04/2022 – 12/06/2022

Entrada gratuita

Por Félix Olazabal Arocena

Volvemos con otra exposición de Gervasio Sánchez. Y, de nuevo, en Donostia.

https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=13144&Itemid=69&lang=es

Cuando fuimos a su anterior exposición en la Casa de Cultura de Okendo, que sigue abierta hasta el 30 de Abril, vimos una exposición muy interesante pero, si la comparamos con esta, maneja un registro diferente.

En aquella vimos y sentimos la situación injusta y terrible que sufrían y siguen sufriendo las mujeres en conflictos bélicos, por convenciones sociales y violencia sexual.

En esta, aunque seguimos sintiendo en las tripas esa violencia, aparece un nuevo ingrediente en las fotos que Gervasio nos enseña: BIZITZA (VIDA  en euskera).

Los niñ@s soldado de la guerra, los amputad@s por minas antipersona, las personas que han sufrido tanto física como psíquicamente una situación inaguantable, tienen que seguir adelante y buscar una salida a esa terrible situación. De ahí el título de esta exposición (BIZITZA – VIDA).

Cada foto tiene una historia, dura y triste. Pero, mientras vas examinando cada instantánea, sientes que la vida sigue, no se para. Y que los damnificados de todos estos conflictos tienen que, mal que les pese, mirar hacia adelante y tratar de recomponer su trayectoria vital.

Una exposición digna de ver y en el que los sentimientos encontrados nos harán pensar y admirar un fotoperiodismo sin dobleces y con una gran calidad técnica.

5W= WHO+WHAT+WHEN+WHERE+WHY

Y no estoy enseñando una fórmula matemática sino un medio periodístico de gran calado (por lo menos para mi).

Son las 5 W que dan base al reporterismo, tal como ellos lo explican. Otra vez se cruza en mi camino esa bendita palabra: REPORTERISMO. Tal como os comenté en su momento con motivo de presentaros la exposición que todavía tiene abierta Gervasio Sánchez en Donostia, reporterismo me evoca tiempos heroicos del periodismo internacional en mi niñez, tanto escrito como el que en Caborian nos interesa más: el reporterismo gráfico.

Y no voy a repetir conceptos que ellos explican mejor que yo en su web:

https://www.revista5w.com/info/sobre-5w

Me enganchó desde el momento en que un allegado me descubrió esta publicación. 5W es un medio gestionado por sus socios fundadores (ocho periodistas y un experto en web), ellos son los que toman las decisiones estratégicas y conforman su línea editorial.

Afincados en Internet pero con vocación de transcender a ámbitos físicos. Una vez al año publican en papel su llamada Revista 5W (aunque más parece un libro) donde desgranan muy diversos temas de actualidad, incluso temas que no han salido en la web, para disfrutarlos con la lectura reposada de un medio físico. Texto y fotografías a todo color conforman una publicación que es para guardar en la biblioteca.

Y pequeños libros que ellos llaman: Voces 5W. Libros de dialogo sobre diferentes temas que se editan cada año también.

¿Y la página web de 5w? Hay pocos sitios donde haya visto tal cantidad de temas.

Bien estructurado para pasar largas horas leyendo, viendo y escuchando.

En esta página conviven tanto texto como fotografía en igualdad. Son igual de importantes. Eso es una cosa que en Caborian nos gusta sobremanera. Hemos visto en muchos medios periodísticos auténticas tropelías a la hora de editar fotos que pasaban, por mor del editor jefe, de fotografías a “cromos” cercenados por todas partes. Aquí en 5W eso no lo veo.

Y no quiero olvidarme de los podcasts. Si queréis escuchar temas de rabiosa actualidad desde cualquier lugar y a cualquier hora, 5W tiene un extenso archivo de podcasts propios, con multitud de temas. Para no aburrirte.

Y llegamos a un tema que a veces no se entiende bien. ¿5W es de pago?

Por supuesto que sí. Y lo digo con toda la contundencia. Tenemos que comprender que, para tener acceso a contenidos de calidad e independientes, hay que pagar por esos contenidos hechos por profesionales comprometidos, que no dependen de la publicidad ni de grupos mediáticos. Se nutren de los que estamos suscritos a su web y de las compras que se pueden hacer en su tienda:

https://www.revista5w.com/tienda

Y acabo aclarando que, tanto Caborian como yo (socio mecenas de 5W), no tenemos ningún interés económico en la promoción de 5W (Crónicas de larga distancia) salvo el de dar a conocer, a todos los que nos leen, una visión objetiva de un medio que nos gusta muchísimo por la forma de hacer y actuar que tienen.

https://www.revista5w.com/

Por Félix Olazabal

Viendo en algún hilo de nuestro Foro una foto de un edificio firmada por Jose Conceptes, quise saber si había hecho alguna serie sobre ese tema. Y me dijo que sí: EXOESQUELETOS.

También me comentó que en Mayo del 2021 publicó en el País Semanal esa serie.

https://elpais.com/elpais/2021/05/27/album/1622114087_110516.html#foto_gal_1

y lo hacía con esta frase:

“Exoesqueletos es un proyecto fotográfico en el que los espacios arquitectónicos son reducidos a líneas sencillas donde se resaltan las transiciones del blanco al negro. Un juego con el espacio y la arquitectura en el que se eliminan los elementos que envuelven los edificios para concentrarnos en su esencia, su desnudez y concepción.”

Sé que Jose es un observador nato. Es una cualidad que todos creemos tener pero que, si lo analizamos, pocos pueden salir de su zona de confort y observar lo que nos rodea con otra mirada.

Y esa fue la razón por la que quise profundizar en el porqué de la serie.

Y, por eso, volví a hablar con él para que me ampliase lo que pensaba acerca de EXOESQUELETOS. Y lo hizo.

“EXOESQUELETOS son las formas arquitectónicas firmes en el espacio, donde el tiem­po se detiene para mostrarnos unas estructuras fijas pero llenas de vida y, en muchos casos, de movimiento. Porque la fotografía es eso, la captación del tiempo en movimien­to y su detención en un momento determinado para su eternidad.”

“Es un juego con el espacio y la arquitectura hasta conseguir estructuras silenciosas, intemporales, reducidas a su estructura más básica y elemental, susceptibles de crear nuevos significados metafóricos y artísticos.”

“Construcciones, de perfectas proporciones geométricas, que se basan únicamente en la relación entre el detalle de los edificios y el cielo, nítido y brillante. En ellos se eliminan todos los elementos extraños que los envuelven y nos permi­ten concentrarnos en la esencia más pura de la arquitectura.”

Esto me ha hecho recordar el espacio o el vacío que, tanto Chillida como Oteiza, estuvieron buscando toda su vida en sus obras. Y mantuvieron vivísimos debates entre ellos.

Chillida daba la misma importancia al espacio (el contenido) y al continente (el edificio o la obra escultórica).

Oteiza hablaba de su escultura como vacío, un espacio desocupado en el que ha desaparecido la masa. Desde hace siglos la escultura se ha planteado en términos de volumen: un sólido que ocupa un espacio. Oteiza invierte el principio: la escultura genera un vacío.

Largo debate que influyó en muchos de nosotros a la hora de ver y entender la arquitectura y la escultura contemporánea.

Y Jose desnuda a esos edificios hasta dejarlos como exoesqueletos que nos enseñan unas formas básicas donde centrar nuestra mirada y buscar volúmenes y vacíos escondidos.

Os animo a que veáis la serie completa. Limpieza de líneas, composición y proposición de espacios y/o vacíos, como queráis.

Y ya, de paso, para que conozcáis la obra de este gran profesional y compañero que tenemos aquí en Caborian, os remito a su página web.

http://joseconceptes.com/

Desde el 23 de Febrero hasta el 24 de Abril

Kutxa Kultur Plaza. Tabakalera (4ª planta).

Donostia-San Sebastián

Por Félix Olazabal

Habiendo aparecido en prensa durante estos días reseñas acerca de Baztertuak-Descartadas, pensamos que era una buena ocasión visitarla hoy Viernes por la mañana para poder verla tranquilamente.  Y ha sido toda una sorpresa encontrarnos la visita guiada de la exposición con Marc Espín dirigiéndola.

Este tipo de exposiciones tienen un contenido eminentemente fotoperiodístico, con una gran carga de contenido social que las hace diferentes.

Cada foto va acompañada de una pequeña historia que nos cuenta el duro día a día de estas personas.

Marc Espín, apoyándose en sus fotos, nos ha esbozado la vida de las 14 mujeres mayores que componen la muestra y que pertenecen a las comunidades rurales de Tecoluca, en la región del bajo río Lempa de El Salvador.

Son mujeres que desde muy jóvenes sufrieron la opresión de una sociedad que las considera mano de obra gratis dentro de sus casas, esposas sumisas siendo aun niñas y que, cuando llegan a una edad avanzada, tienen muchas dificultades para acceder al sistema de pensiones o a la sanidad, produciéndose verdaderos dramas humanos ya que, en muchas ocasiones, son el único sustento de hijos y nietos.

Vidas anónimas que transcurren en El Salvador, donde Marc Espín ha visitado decenas de hogares de personas mayores. Todo este trabajo ha dado origen a un libro, exposiciones como esta y al nacimiento de una ONG llamada DESCARTADOS, que trabaja por una vejez digna y proporciona un ingreso básico a personas mayores en situación de pobreza y exclusión.

Estudió Bellas Artes, pero pronto abandonó la pintura para comenzar con la fotografía como asistente de Hans Lux en Düsseldorf. Dos años después se independizaba y comenzaba una carrera que lo llevaría a trabajar con las mejores y más importantes publicaciones de moda del momento.

Se le considera el padre del concepto supermodelo y ha sido el único que ha realizado el calendario Pirelli hasta en tres ocasiones.

Lindbergh trabajó principalmente en blanco y negro y fue el primer fotógrafo que introdujo la narrativa en sus reportajes. Sus imágenes se mueven a menudo en escenarios relacionados con el cine, lo industrial, la arena y lo extraterrestre.

La exposición que podemos ver en A Coruña hasta el 31 de marzo (se ha extendido su duración debido a la gran acogida de público y crítica) muestra una selección de imágenes hecha por el propio autor que engloban la totalidad de su carrera.

En A Coruña podemos ver la exposición planificada por Lindbergh para Düsseldorf. Se han reproducido el espacio, las paredes y la distribución original que el autor realizó para exponer su obra falleciendo dos días después. Esta selección de 150 imágenes es, por tanto, el legado de Lindbergh, el trabajo de toda una vida. La muestra coruñesa está hecha con medios y con amor, no en vano Marta Ortega Pérez es una gran admiradora del trabajo de Lindbergh.

Si decidimos asistir, lo que es muy recomendable, nos encontraremos con 150 imágenes en gran formato y en blanco y negro (a excepción de tres) en las que la mujer es absoluta protagonista. Fotografías tomadas a lo largo de las jornadas de trabajo en las que el autor retrata a una mujer natural, con muy poco o ningún maquillaje y una total ausencia de sonrisas ya que pensaba que el rictus serio transmitía mucho más que una sonrisa que podía fingirse.

Recomendamos desde aquí asistir a la exposición un sábado a las 11.00 de la mañana en la que podremos disfrutar de una instructiva visita guiada gratuita que nos hará apreciar aún mas las fotografías de Lindbergh. Más info: https://peterlindbergh-coruna.com/es

Una crónica y fotos de Nautilus_20 para Caborian

Violencias contra las mujeres en conflictos internacionales.

Autor: GERVASIO SÁNCHEZ

Desde el  11 de Febrero al 30 de Abril.

Lugar: Casa de Cultura de Okendo. Donostia-San Sebastián.

Horario de la exposición: De lunes a viernes, 10:00-14:00 / 16:00-20:30. Los sábados, 10:00 – 14:00 / 16:30 – 20:00

Por Félix Olazabal

Disfrutar de una exposición de Gervasio Sánchez es siempre gratificante pero, además, poder escuchar sus palabras viéndola es mucho mejor. Fue una de las visitas comentadas que la Casa de Cultura de Okendo en Donostia-San Sebastián programó en los dos primeros días.

En mi opinión Gervasio no es una persona que se quede en las “medias tintas”. Tiene una vida dedicada al periodismo y, en concreto, a una fotografía que no deja indiferente a nadie.

Cada foto es para él un momento, un sitio y un ser humano en una situación extrema.

No se casa con nadie y va al meollo del asunto directamente, sin desviarse, con una foto que cuenta mucho, que llega.

Quiero reivindicar al reportero gráfico, quiero reivindicar ese término. Siendo pequeño, cuando seguía por primera vez un conflicto bélico (la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto), escuchaba ese término que se quedó para siempre en mi cabeza.

Siguió la guerra de Vietnam y veía el trabajo del reportero de turno en los periódicos de la época (la televisión estaba en pañales). Todas esas instantáneas quedaron en mi retina porque eran imágenes que contaban una historia al primer golpe de vista: Moshe Dayan en el desierto del Sinai, la terrible foto de un militar survietnamita dándole un tiro a quemarropa en la cabeza a un vietcong o la foto de una niña vietnamita abrasada por el napalm arrojado por las fuerzas estadounidenses.

Contar historias con una imagen es muy difícil y contarlas con la tensión y peligro que entraña el momento, lo es más. Ahora se les llama también fotoperiodistas pero permitidme aferrarme al antiguo término.

En esta ocasión Gervasio nos propone un recorrido fotográfico de 40 años por diferentes lugares del mundo con un tema que, no por conocido, en multitud de ocasiones es minusvalorado o ninguneado. La violencia contra las mujeres en conflictos, generalmente bélicos pero sin desdeñar los sociales o culturales.

Según él las bombas no tienen ojos y, en una guerra, hacen el mismo daño tanto a hombres, mujeres, niños y niñas. Pero la mujer es sistemáticamente objetivo de otros tipos de violencia sexual o social en conflictos bélicos o en el día a día de sociedades que consideran a las mujeres como un bien comercial, como una cosa a la que se puede maltratar y vejar.

En una sala espaciosa y bien iluminada se hace un recorrido donde las mujeres son tristes protagonistas de una larga época de conflictos y convenciones sociales que nunca acaban y donde ellas son las que sufren el antes, el durante y el después de estos.

Las fotografías van acompañadas de una breve historía de las personas retratadas que no deja indiferente a nadie. Eso sí, no vayáis con prisa. Esta muestra necesita que miremos,leamos, miremos y miremos.

La exposición podéis verla hasta el 13 de Marzo en el Palacio del Parque en Donostia.

Consta de 62 fotografías y son propiedad del concurso fotográfico internacional “The Comedy Wildlife Photography Awards”.  Anualmente este concurso premia a las fotos más sorprendentes y curiosas en el mundo animal.

Foto: Vlado Pirsa

Foto: Thomas Mangelsen

La Fundación Cristina Enea acoge la exposición The Wildlife Comedy con dos objetivos muy definidos.

El primero es dar a conocer una fotografía de naturaleza diferente, donde los animales muestran actitudes o posturas que, nosotros los humanos, las asociamos como más propias de nuestra especie. Y eso nos hace esbozar una sonrisa.

Foto: Artyom Krivosheev

Foto: Peter Haygarth

Y el segundo es ofrecer a los visitantes de la exposición la posibilidad de hacerse con una o varias de las fotos que se exponen participando en la subasta de las fotos que interesen.

El fin es, con el dinero que se recaude, donarlo a dos organizaciones: Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa y a la asociación Save Wild Orangutans, Gunung Palung Orangutan Conservation Program.

Distribuida en dos pisos de amplias salas donde es muy cómodo contemplar y disfrutar de las fotos. Fotos entretenidas que hace que la exposición de 62 fotos de medio formato, algún vinilo adherido al suelo y algunas cajas de luz, se haga corta dejándote un buen sabor de boca.

Foto: Krisztina Scheeff

La calidad media de los trabajos fotográficos es buena y, sobre todo, produce curiosidad ver escenas de fauna poco habituales.

Y, sobre todo, insistimos en el carácter solidario de la exposición y animamos, a los que puedan venir, a que participen en la subasta…

… y sonrían un rato…

Foto: Gil Gofer

Foto: Yaron Schmid

Como bien dice Dabid (para nosotros Koyote) en la presentación de su exposición, en Euskal Herria no hay núcleo de población que, por muy pequeño que sea, no tenga un frontón.
La pelota ha sido y sigue siendo una religión y, como toda religión, necesita su templo. Y ese es, sin lugar a duda, el frontón.

Además, cuando las circunstancias económicas no eran tan favorables, esta instalación era escenario de conciertos, bailes populares, competiciones deportivas como los deportes rurales e, incluso, ¡balonmano! En un frontón jugó el CD Bidasoa de Irún muchos años.

No me lío más y os comento la exposición de Dabid en La Terminal de Bilbao. Recordaros que esta exposición estará abierta hasta el 10 de Abril.

La Terminal es una instalación multipropósito dentro de la isla de Zorrotzaurre, zona industrial casi abandonada fruto del desmantelamiento industrial de la zona. Sobreviven algunas edificaciones y naves como la que da alojo a La Terminal. Aprovecho a recomendaros, si vais, que os llevéis la cámara y los “cristalitos” porque hay zonas muy interesantes que pueden dar muy buenas fotos del paisaje post industrial (cuasi post apocalíptico).

La exposición se encuentra en una pequeña sala cerrada que nos da la suficiente intimidad como para poder ver las fotos con tranquilidad.

Copias de medio formato donde podemos ver el buen hacer de Dabid. Acompañado en la parte central con un montaje audiovisual con toda la serie y que os recomiendo ver.
Tal como él dice, esta serie es fruto de haberse movido por multitud de sitios recogiendo con su cámara desde los frontones más pequeños hasta los más recónditos y con diferentes condiciones meteorológicas.
Quiero recordar que, hace unos meses, hicimos una visita mi compañera y yo al Goiherri de Gipuzkoa y más concretamente a Baliarrain. La sorpresa fue “descubrir” y recordar una fotografía de Dabid en ese pequeñito pueblo con su mini frontón (impresionante). Os recomiendo hacer esa visita si podéis o cuando vengáis de vacaciones al País Vasco.

Me he encontrado con una exposición cuidada, con las obras más representativas de su trabajo. Especialmente llamativas las fotografías donde se ven esos detalles especiales de los frontones (rayas, flechas, símbolos, etc.)

Todo ello en una sala pequeña que tiene el hándicap de no poder poner más copias en papel y, por tanto, no poder ver la serie completa. Me imagino que buscar espacios más grandes no debe ser nada fácil.

Las grandes superficies expositivas piden una trayectoria de la persona que quiere presentar sus trabajos. Y estoy seguro de que Dabid, con este u otros trabajos tan serios e interesantes, lo logrará en no mucho tiempo.

Por Félix Olazabal

He pasado dos días en Valladolid haciendo una visita que tenía pendiente hace tiempo. Y me he encontrado con una agradable sorpresa en forma de exposición: «Rock the Photo».

Cien fotografías de multitud de intérpretes y grupos de rock de los últimos 60 años. Distribuidas en dos plantas de la sala municipal de exposiciones La Pasión de Valladolid, se suceden las obras de multitud de fotógrafos que han plasmado la edad de oro del rock.

La he gozado recordando tanto a solistas como a grupos que marcaron mi niñez y mi adolescencia. Como en toda exposición hay buenas y no tan buenas fotos pero la tónica general es la de estar viendo una colección de fotos y fotógrafos de muy alta calidad.

Bob Dylan, Johnny Cash, BB King, Leonard Cohen, Aretha Franklin, Elvis Costello, entre muchos solistas…

Y Beatles, Rolling Stones, The Who, Queen, Kraftwerk, Dire Straits, Depeche Mode, R.E.M., Beasty Boys, Metallica y muchos más… entre los grupos.

La historia del rock concentrada en un centenar de instantaneas y sus fotógrafos que han marcado las pautas del buen hacer de todos los fotógrafos que se dedican a esto actualmente.

Nombres de profesionales tan importantes como: George DuBose, Barry Feinstein, Donald Silverstain, Michael Lavine o Baron Wolman forman parte del extraordinario elenco que conforma esta exposición.

Eso sí, daos prisa porque el día 6 de febrero es el último día.

Horarios de exposición: Lunes cerrado. De Martes a Domingo, mañanas de 12 a 14 horas y tardes de 18:30 a 21:30.

Fotógrafos y cineastas recorren el mundo capturando imágenes indelebles de personas, lugares, criaturas y culturas desde ángulos nuevos e inéditos.

Actualmente hay dos temporadas con diferentes temáticas

Temporada 1

La búsqueda de la imagen perfecta empuja a cinco fotógrafos aventureros a los lugares más remotos del planeta, donde llevan su pericia al límite.

Temporada 2

En la temporada 2 de esta serie documental, cuatro intrépidos fotógrafos captan imágenes que transmiten la belleza y la fuerza de la vida en el planeta Tierra.

Acceso a «La luz de las historias» en Netflix.

En el foto, nuestro compañero Conceptes nos hace esta recomendación:

Los 9 mejores documentales de Netflix: https://nicholastinelli.com/es/documentales-fotografia-netflix/

En Amazon Prime

La que ha publicado hoy en su Instagram de Carlos Alcaraz tampoco se queda corta. Una perspectiva diferente, al menos en lo que muestra en redes sociales. El trabajo de prensa seguramente le lleve a hacer otras cosas más convencionales, pero estas son muy disfrutonas. Y se me lo permitís, a mi me recuerdan a las fotografías deportivas ‘diferentes’ que siempre ha tratado de hacer nuestro compañero El Carles.

Aquí tenéis su web, twitter e Instagram.

Permite abrir la mayor parte de archivos de imagen incluyendo los formatos de Gimp y archivos RAW. No se si de todas las marcas y modelos pero sí de todos los que he probado. Las herramientas de revelado RAW son muy básicas. Trabajando con el navegador a pantalla completa (F11) parecería que estamos usando un editor normal de no ser por la ventana de publicidad en el margen derecho.

Una vez ahí podemos usarla para redimensionar y dar una ligera máscara de enfoque para la web/foro, o desplegar todo el arsenal de trabajo con capas y máscaras, con un interfaz muy pero que muy similar a versiones antiguas de Photoshop. Y también los filtros, el tampón de clonar y otros viejos conocidos, algunos de ellos en versión más sencilla.

Una vez terminado el trabajo con la opción de exportar grabamos el resultado con el formato y la calidad deseada; y como se trata de una herramienta online lo que estaremos haciendo es descargarlo a la carpeta correspondiente. Y como también es una herramienta online no he llegado a adivinar es sus términos de uso si estamos vendiendo nuestra alma al diablo, pero hay que reconocer que es cómoda y como principal ventaja siempre disponible.

Por Félix Sánchez-Tembleque -wiggin-

5 de agosto

Volamos a Keflavik (el aeropuerto internacional a 50km de Reykjavik), llegando a las 2AM. Poco antes de aterrizar vemos el volcán Fagradalsfjall y su pirocúmulo desde la ventanilla. No compramos SIM locales porque hay un acuerdo de roaming con la UE. Además de mapas digitales en el teléfono, traemos el mapa de carreteras de Freytag & Berndt, siempre de lo mejorcito. El plan es carretera y manta.

Recogemos el coche de alquiler, un Dacia Duster 4×4, en Blue Rent-a-Car. Utilizar un coche normal por Islandia limita mucho las opciones de a dónde ir y puede ser inseguro. Hay muchas carreteras por las que está directamente prohibido ir si no llevas uno, y el seguro del coche no se hace cargo. Son las que tienen nomenclatura empezando por F, las F-roads. Y en muchas otras, aunque no sean oficialmente F-roads, se agradece.

Nos quedamos en el ACE Guesthouse de Keflavik. No muy grande pero confortable y conveniente, muy cerca del aeropuerto. Lo han dejado abierto para que entremos sin hacer ningún tipo de check-in. Será así la mayor parte del viaje.

Pero antes tengo un regalo en el aeropuerto. Me caigo con la mochila y demás carga y además de hacerme heridas por medio cuerpo probablemente me rompo una costilla.

6 de agosto

Salimos sobre las 10am para hacer el recorrido turístico más típico de Islandia, el Círculo Dorado en el entorno de Reykjavik. La carretera hacia la capital es la única con doble carril que vimos en toda la isla. En la circunvalación paramos en un súper para coger algo de comida y agua; la intención es no parar a comer hoy. Son sorprendentemente caros. Y empezamos ya a pagar todo con tarjeta/móvil. Haciendo cálculos al final del viaje las comisiones son del 2% y la comodidad lo vale. Sacamos en un cajero muy pocas coronas (unos 200€ al cambio) por si en algún sitio no había línea para las TPVs. Una gran cantidad de surtidores de gasolina del país están desatendidos y sólo se puede pagar con tarjeta. La gasolina en cambio no es tan cara, unos 10 céntimos más por litro.

La primera parada del círculo dorado es Þingvellir. Es un lugar de importancia histórica -dicen que es el primer parlamento democrático del mundo, que se celebraba al aire libre- y también geológica: se trata de un valle en mitad de la dorsal mesoatlántica, una parte está en la placa continental europea y otra en la americana, separándose varios centímetros al año.

Está bastante concurrido pero es accesible y muy bonito, los muros del lado americano son impresionantes. En el centro del valle hay una iglesia con poco xeito y la residencia de verano del primer ministro (y antes del rey), sorprendentemente sencilla. También hay un lago en el que se puede bucear para ver -y tocar- las paredes de la hendidura de la dorsal.

La segunda parada es en el campo geotermal de Hukadalur, donde se encuentra Geysir, que da nombre a este fenómeno en el resto del mundo, pero que está durmiente. A pocos metros hay otro que sí está activo y cada pocos minutos lanza agua a unos 20-30 metros de altura.

Es un sitio interesante, pero si has estado en otros como el Tatío en Atacama o Rotorúa se hace pequeño, la verdad. En cualquier caso no hay que desviarse del camino para verlo así que la parada merece la pena. Un cartel advierte que no toques el agua, que el hospital más cercano está a 62 km.

La tercera parada del círculo dorado es la primera de muchas cascadas que veremos en la isla: Gullfoss. Al final acabas por darle menos importancia al espectáculo que representan, pero la verdad es que son increíbles. En muchas de ellas se pueden ver arcoiris formados por el espray de agua.

El agua cae por varios escalones y cortes en diagonal al curso del río para acabar encañonada y rodeada de columnas de basalto. Hay un sendero para acercarse -mucho- al escalón superior, y mojarse un poco por el camino.

Esa noche dormimos en Selfoss, en los BSG Apartments, que lleva una familia que vive en la casa de al lado. De camino paramos en la pequeña caldera de Kerið con una laguna dentro.

El apartamento es bastante amplio y bien equipado aunque un poco desfasado. Baño y cocina completa. Descansamos un poco pero antes de acabar el día tenemos una última visita. 150km extra por un paisaje increíble y una caminata de casi dos horas con algo de desnivel para ver en directo un volcán activo. Un espectáculo poco frecuente (al menos cuando empezamos el viaje) y tremendamente impresionante.

Vemos la caldera principal en ebullición desde una colina a unos 500 metros y bajamos a un pequeño valle a tocar la colada. En la punta está fría, a unos 50 metros está ya calentita y saliendo gases por fisuras, y no me atrevo a avanzar mucho más. Es una colada de lava muy fluida que se ha solidificado, no como la que genera los campos de piedras del malpaís de Canarias, que aquí hay también en muchas zonas.

7 de agosto

Empezamos la ruta de la costa sur, que es una gran sucesión de llanuras aluviales flanqueadas a un lado por el mar y al otro por mesetas, montañas y glaciares de los que bajan cascadas por todas partes. Circulamos por la carretera 1, que da la vuelta a la isla en un recorrido de alrededor de 1300 km. Hay zonas muy verdes por las que pastan ovejas. El chiste local es que son el animal más peligroso de Islandia, y tal y como salen a veces a la carretera no lo dudo, sobre todo porque apenas hay otra fauna.

Visitamos el pueblo pesquero de Stokkseyri con un puerto mínimo y un museo (cerrado) de los fantasmas. Desde casi todo el pueblo y durante muchos kilómetros puede verse una zona de costa formada por sucesivas coladas volcánicas que forman una especie de rasa litoral muy irregular.

Pasamos por debajo el glaciar Eyjafjallajökull -el que originó un caos aéreo en toda Europa en 2010- y del que bajan varios grupos de cascadas. En el primero la más vistosa es Seljalandfoss, que se puede pasear por detrás. Está en una especie de acantilado de donde bajan otras no tan vistosas y Gljufrafoss, que está un poco oculta. Nosotros no sabíamos que estaba allí y nos la perdimos estando a unos pocos metros.

Unos kilómetros después del Eyjafjalla baja otra cascada, una de las más bonitas de Islandia: Skogafoss. Tiene 25 metros de ancho y 60 de alto, y cae a una zona llana como si fuera una cortina perfecta. Hay una escalinata lateral para subir a un mirador en lo alto. Junto con las anteriores son de las más turísticas porque están muy cerca de Reykjavik, pero no dejan de ser una buena visita y no hay que desviarse de ruta para verlas.

Continuando por Hringvegur, la ruta 1 o Ring Road, cruzamos una zona aluvial enorme con la parte más cercana al mar cubierta de una especie de grava en la que no crece nada. Se trata de lahar, un flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de volcanes. Después del puente que cruza el amplio río Jokülsa á Sólheimasandi es posible hacer dos actividades: subir hasta el frente de una lengua glaciar o caminar 7 km ida y vuelta para ver los restos de un Douglas Dakota que hizo un aterrizaje de emergencia en la playa en 1973, y por el camino ver de cerca cómo es un lahar. Nosotros hicimos esto último.

Siguiendo por la ruta se llega al pueblo de Vík í Mýrdal (o simplemente Vík -bahía-), donde comemos en el Ice Cave Bistró, que forma parte de un centro comercial de Ice Wear, una de las marcas locales de ropa de invierno y montaña. Sopa de cordero y chuletas de cordero, bienvenidos a la comida local.

Después retrocedemos un poco para visitar dos puntos que merecen mucho la pena: Dyrhólaey y Reynisfjara. El primero es una punta con un faro y con un pequeño acantilado donde anidan frailecillos, fué nuestro primer contacto con ellos.

La segunda es una larguísima playa de arena negra que en el extremo este (al lado del parking) tiene unas preciosas columnas de basalto y varias cuevas, aunque para ver éstas últimas hay que tener cuidado con las olas y la marea.

Esa noche tuvimos la primera experiencia islandesa de dormir en una cabaña en mitad de la nada -The Holiday Houses, la nuestra es la número 3- después de cruzar otro lahar enorme y un poco antes de llegar a Kirkjubæjarklaustur. La cabaña no es muy grande y está en un meandro de un río, por lo que hay un montón de bicherío, aunque eso no incluye mosquitos. Aquí dormiremos dos noches para hacer excursiones y actividades por la zona de Skaftafell. El primer día nos dejamos la calefacción del baño encendida -que como en muchos otros sitios es geotermal- y a la vuelta, junto con el sol pegando todo el día en el tejado de chapa, hace un calor insoportable. A pesar del bicherío, toca ventilar la casa al anochecer un buen rato para poder dormir.

8 de agosto

Salimos en dirección este a Skaftafell, un centro de actividades y salida de excursiones. Por el camino cruzamos el lahar más grande de la isla, y en el que se encuentra un monumento con los restos del puente de Skeiðará. En 1996 un volcán entró en erupción bajo la capa de hielo del Vatnajökull, el glaciar más grande de la isla y de Europa. La nieve fundida se fue acumulando en un lago y cuando rompió el dique de contención del propio glaciar bajó violentamente destrozando todo a su paso y cambiando completamente la morfología del paisaje en un área muy grande. El puente estaba preparado para dejar pasar una gran cantidad de agua, pero no icebergs del tamaño de un edificio. Desde el monumento se pueden ver dos lenguas glaciares bajando del Vatna.

Un poco después llegamos a la zona de Skaftafell, donde hay un camping y varios centros de actividades. Hay varias rutas de senderismo, nosotros elegimos subir a Svartifoss. Si, otra cascada, pero no una cualquiera. La cortina de agua en sí no es muy grande, pero el entorno en el que se enmarca es increíblemente bonito. Parece un gigantesco órgano de tubos hechos con columnas de basalto, muchas de ellas colgando sin estar soportadas desde la base. Es una ruta sencilla con terreno fácil y sólo algo de pendiente al principio.

Después seguimos camino hacia la laguna de Jökullsárlón y la playa de los diamantes. Una lengua del glaciar Vatna llegaba hace décadas al mar, pero su retroceso ha dejado una laguna de agua dulce llena de icebergs que lentamente se desprenden de la pared frontal hasta llegar al mar.

Y lo hacen por el desagüe de la laguna, que se cruza por un puente. A los dos lados del puente hay playas de arena negra. La playa del este es la llamada playa de los diamantes, por los icebergs que llegan a ella y a ratos quedan varados a la orilla. En el proceso de derretirse van dejando fragmentos muy transparentes y según les de la luz, brillantes.

Rehacemos el camino para volver a dormir en la cabaña número 3, aunque esta vez no nos olvidamos la calefacción puesta.

9 de agosto

Volvemos a la zona de Skaftafell, tenemos una reserva a las diez al lado del aeródromo -en todo el país salen como setas- para una actividad guiada con Tröll Expeditions: trekking con crampones en una lengua glaciar. Escuchamos hablar mucho español, hay guías españoles y chilenos aunque a nosotros nos guiará una islandesa. Hacemos un pequeño trayecto en coche, una aproximación corta, cruzamos un puente -y los dedos para que no se caiga-, nos calzamos los crampones y para arriba. Hay 20° y los guías van en manga corta. Pensábamos que iba a hacer mucho más frío y no traemos nada de ropa de verano. Error. Un buen paseo por el glaciar hasta que empiezan las grietas y de vuelta para abajo.

Nos cuentan que en la lengua de al lado se rodó Interstellar. También nos enseñan unas minúsculas bolas de musgo endémico que crece a velocidades de milímetros por año; y por supuesto cómo está retrocediendo el glaciar, como casi todos. La siguiente parada es de nuevo Jökullsárlón, tenemos reservada una actividad de navegación en zodiac por la laguna. También se puede visitar en unos barcos anfibios muy curiosos, pero no se pueden acercar a una zona donde hay focas.

Hemos llegado muy pronto y nos vamos a comer cerca, al pueblo de Reinivellir. Pasta y trucha marina de acuicultura, bastante buena. Paseamos un poco por la zona, pero está lleno de charranes árticos, que son como gaviotas pequeñas pero más guarros y más agresivos, así que tenemos que alejarnos. Quizás estén criando pollos. Para subir a la zodiac nos dan un mono de flotación. Además de abrigar mucho -navegando por la laguna hace mucho frío- si te caes se infla y flotas.

Nos acercamos a toda velocidad hasta 30 metros del frente del glaciar, el máximo permitido; damos una vuelta alrededor de varios icebergs enormes y luego visitamos una zona de islotes donde están tomando el sol un grupo de focas.

Nos cuentan que entran en la laguna porque ahí no hay depredadores; fuera hay orcas. Hemos tenido suerte y durante la navegación está despejado. Por lo visto el grupo de la mañana lo hizo con una niebla tan densa que no vieron nada. También hay niebla al marcharnos; navegar muy rápido sin ver más allá de unos pocos metros requiere confianza en la gente que te lleva.

El resto del día seguirá con niebla. Pasamos sin parar por el puerto de Höfn (que significa puerto) famoso por sus cigalas del tamaño de langostas y buscamos entre la niebla la cabaña de hoy: Stafafell cottages. Sin ayuda de un GPS no la habríamos encontrado ni de coña. Está de nuevo ‘middleofnowhere’ y abierta para nosotros. Sólo nos comunicamos con el dueño por whatsapp. Es la nuestra, sí, la amarilla.

Acogedora y grande, para cuatro personas. Pero al igual que muchas otras no tiene nada parecido a una persiana. Aunque no estamos en el solsticio anochece a las 11 y amanece a las 4.

10 de agosto

Hemos acabado la zona más turística del país y entramos en otra parte del viaje, los fiordos del este. Junto con el norte y los fiordos del noroeste es la parte más despoblada y desolada del país. Terra incognita si es que eso existe en los tiempos de internet en el móvil y Google maps. Primero pasamos por una zona con varias lagunas costeras cerradas del mar abierto por estrechas barras de piedras negras que quizás fueron morrenas. Por todo el litoral del país hay muchas. Algunas están llenas de cisnes. Paramos en el mirador de la playa de Lækjavik, con unos curiosos monolitos en mitad de la arena negra. Después entramos de lleno en los fiordos; sus acantilados son altos y la carretera -sigue siendo la ruta 1- serpentea por la parte de abajo de la ladera rodeándolos de uno en uno.

El primer sitio en el que paramos es Djúpivogur. Es un pequeño puerto pesquero y a esa hora está poco animado a excepción de un crucero que está amarrado a sus muelles. Tenemos bastante ruta por delante y no nos paramos mucho, aunque la punta del cabo tiene buena pinta para visitar.

El siguiente entrante lo cruzamos por un puente y una morrena en Breiddalsvik, y recorremos dos fiordos más no muy grandes, de unos 3-6 km de fondo. En el primero -Stöðvarfjörður- hay un pequeño museo de rocas y minerales recolectados durante décadas por Petra Ljósbjörg. La colección es muy grande… y muy repetitiva, lo más abundante es jaspe y calcedonia. Continuamos camino hasta llegar a Reyðarfjörður, el más grande de los fiordos del este, que aloja una fundición de aluminio de Alcoa.

En su día fue un proyecto muy cuestionado por su impacto ambiental, tanto de la factoría como de la central hidroeléctrica que se hizo para ella. Para llegar al fiordo hay que cruzar un túnel y muy cerca de su entrada sur se puede ver una sucesión de cascadas que bajan erosionando la ladera y descubriendo el basalto bajo el suelo vegetal.

Nuestro destino para dormir está en el siguiente fiordo, en Neskaupstaður, el fiordo más oriental de Islandia. Se llega a través de otro túnel; hasta 1949 sólo era accesible por mar. Es un pueblo mediano, con algo de ambiente y construido en forma de terrazas sobre una suave ladera. Nos alojamos en Hildibrand Hotel, en un apartamento de superlujo con terraza con vistas al fiordo. En el extremo del pueblo comienza un área natural protegida por la que se puede caminar hasta llegar a ver una cueva en una playa de cantos rodados.

Por este recorrido es posible ver ballenas desde la costa algunos días, pero hoy está nublado. Al principio de la ruta hay un pequeño -y feo- faro. En toda la zona de los fiordos veremos muchos exactamente iguales. Parece que los compran en Ikea, como las iglesias de los pueblos. Un paquete plano y una llave allen.

11 de agosto

Lorena ha localizado un ‘hot spot’ para ver frailecillos un poco fuera de la Ring Road. Volvemos a la ruta 1 y antes de entrar en Egilsstaðir, la mayor ciudad del este, cogemos la ruta 94 al norte hacia Borgarfjörður Eystri.

Tiene una pequeña dársena pesquera y al lado de esta hay un promontorio donde nidifican docenas de frailecillos y gaviotas. Hay una escalera y una plataforma de observación. Desde la plataforma se ven muchos, pero muy lejos. Pero subiendo por la escalera hemos tenido suerte y un frailecillo con la boca llena de pescado (sand eels, anguilas de arena, aunque no son realmente anguilas) se ha posado muy cerca para que le hagamos retratos de frente y de perfil.

Estamos rodeados de un grupo organizado de fotógrafos con unos teleobjetivos enormes y carísimos, aunque ninguno de ellos parece preocupado por buscar un fondo limpio tras el pajarillo o una perspectiva a su misma altura. Los frailecillos no son muy grandes (tamaño paloma), aletean muy rápido (no pueden planear) y tienen un pico y unas patas de un característico color rojo anaranjado que se vuelve gris en invierno, el que pasan íntegramente en el mar sin volver a tierra. En primavera-verano hacen nidos en forma de cuevas en las laderas de hierba de los acantilados, a los que vuelven año tras año con la misma pareja de la que han estado separados todo el invierno.

Volvemos por pistas de tierra (rutas 944 y 925) pero antes de reincorporarnos a la Ring Road vemos un puente que cruza el cañón de un río flanqueado por columnas de basalto y hacemos la parada de rigor.

El siguiente tramo de la ruta 1 atraviesa parte de las tierras altas del centro de la isla y ya no hay apenas vegetación. Es un paisaje desolador durante muchos kilómetros, con pocas curiosidades para parar. Comemos en otro ‘middleofnowhere’ -Fjalladýrð Kaffi- una sopa de cordero, un perrito caliente y a seguir.

Poco después hay una carretera al norte por donde se puede llegar a Dettifoss y Selfoss, las cascadas con mayor caudal de Islandia y de Europa (unos 500m3/s) que se disponen una a continuación de la otra en el mismo río con unos doscientos metros de separación.

Se pueden visitar en su lado este u oeste pero hay que decidirlo mucho antes de llegar porque el único puente está muy lejos (el ‘Golden Gate Bridge of the Highlands’). Nosotros accedemos por el parking oeste, desde el que hay una corta caminata a través de un paisaje de basalto bastante marciano. La zona es de un color entre grisáceo y marrón muy claro y el agua de las cascadas baja cargada de sedimentos del mismo color. A veces cuesta distinguir el borde. Por todo el cañón pueden verse columnas de basalto. Enfrente vemos a los que han accedido por el lado este, que pueden acercarse mucho más al borde por donde se precipita el agua en Dettifoss, la más famosa y la que está aguas abajo.

El destino final del día es la zona de Mývatn (literalmente el lago de las mosquitas), un lago de origen volcánico con una de las zonas termales más activas de la isla, ya que está en el camino de la dorsal mesoatlántica. Poco antes de llegar hay un mirador desde donde se puede ver toda la zona desde lo alto. Llegando al lago paramos en un supermercado en Reykjahlíð y compramos uno de los productos estrella de la zona: una malla para proteger la cabeza de las mosquitas (que no mosquitos), aunque finalmente apenas la usamos. Quizás no es la peor época.

Hoy dormimos en Guesthouse Hvítafell, un poco al norte. Una cabaña a las afueras de un pueblo, para variar. Tenemos hasta un baño caliente exterior.

12 de agosto

Hoy vamos a dedicar todo el día a visitar el entorno de Mývatn. La primera visita del día es al campo de lava de Krafla, en donde hay una caldera de 10 km de diámetro con una zona de fisuras de 90 km. La última erupción es de 1984 y todavía en algunos puntos pueden verse gases saliendo de la grietas. Algunas partes de la lava están calientes aún. Hay un parking a 1 km del campo y después de la primera subida por una destartalada pasarela de madera vemos una laguna de aguas termales burbujeantes. Hay varios senderos para recorrer partes del campo de lava y zonas acotadas por su peligrosidad (por caídas o por temperaturas).

La carretera que va a Krafla pasa por un campo de aguas termales plagado de pozos perforados para alimentar de vapor a alta presión a una planta de energía eléctrica que junto con otras tres en la isla producen una buena parte de las necesidades del país, nada menos que el 65%.

Si unimos un 20% de energía hidroeléctrica y que el 85% de las viviendas tienen calefacción de origen también geotermal, estamos en uno de los países con mayor uso de energía renovable del mundo. En la parte alta de los campos de pozos puede verse un cráter con un hermoso lago azul. Bajando de Krafla, en el encuentro con la ruta 1 está la zona geotermal de Hverir con un buen número de pozos de lodo gris burbujeando y fumarolas de gases con olor a huevos podridos, característico del ácido sulfhídrico. De las laderas de la montañas que las rodean bajan depósitos minerales de diferentes tonos amarillos, ocre, blanco y gris. Es de los sitios más marcianos de la isla sin duda, y muy accesible.

A continuación bajamos de nuevo al lago para rodearlo y ver varias zonas con curiosidades geológicas. La primera es otra zona de campos de lava con formaciones muy curiosas, los castillos oscuros de Dimmuborgir. Las estructuras son muy verticales, tienen orificios y cuevas por los que se puede pasar y hay abundante vegetación, no es un campo de lava reciente. Tiene varios senderos señalizados aunque resulta fácil perderse.

Al norte está el cráter del Hverfjall, aunque no lo subimos. Comemos en Daddi’s Pizza (muy amables, buen precio) y continuamos ruta hacia el sur. En el borde sur del lago hay una zona de seudocráteres volcánicos, Skútustaðagígar, que se pueden recorrer por pasarelas de madera y tramex. No son respiraderos de lava sino que se formaron por explosiones cuando la lava fluyendo en superficie se enfrió en contacto con el agua. Hay un recorrido corto, de poco más de 1 km y uno largo rodeando la laguna de Stakhólstjjörn, que está llena de patos y muchas otras aves, siendo un lugar de observación muy conocido. También está llena de mosquitas. En este segundo recorrido puede verse el mayor de los seudocráteres, de cerca de 100 metros de diámetro.

Completamos la vuelta al lago y nos vamos al siguiente alojamiento -Guesthouse Brúnahlíð- una cabaña agradable y bien equipada en la ruta 87 camino de Húsavik. Ese es nuestro destino mañana para una salida a navegar y ver ballenas, así que como está cerca vamos a conocer el pueblo y localizar el sitio de salida de nuestro barco. Húsavik está también en la dorsal mesoatlántica y está en Skjálfandi que significa ‘la bahía de los terremotos’. En la zona hay unos 300 al año, la mayoría imperceptibles salvo por los sismógrafos.

El puerto de Húsavik es uno de los más grandes del norte y el destino preferido para ver ballenas. Aunque se sale de muchos sitios, incluido Reykjavik, aquí es donde hay más posibilidades. El pueblo es bastante más grande que los que nos hemos cruzado por muchas partes de la ruta que no son más que una gasolinera, una iglesia y un par de casas. Hasta la iglesia es un poco diferente de las de Ikea de los pueblos pequeños.

Otra de las actividades que se puede hacer es que te lleven a Flatey, una isla plana a unos 15km del puerto y te dejen allí todo el día a hacer yoga. Nos imaginamos a los marineros del pueblo bebiendo a la salud de los yoguis -y con su dinero, es una actividad muy cara- y nos da un ataque de risa.

13 de agosto

Madrugamos para ir al barco de observación. Es un barco ballenero reconvertido al turismo. En el mismo pantalán nos dan un traje parecido al de las zodiac, que aunque no flota y no tiene capucha, abriga mucho y nos hará mucha falta: estamos a 40 km del círculo polar y el océano ártico. La salida es de unas 2h30 y nuestra guía es española. Trabaja aquí en verano y en el mediterráneo en invierno. Cruzamos la bahía hasta la otra punta siguiendo el camino e indicaciones de otros barcos y zodiacs.

Por el camino vemos muchos grupos de delfines, los más espectaculares los delfines de hocico blanco (Lagenorhynchus albirostris) que se dedican a jugar y saltar siguiendo la estela del barco.

Casi a punto de rendirnos vemos dos ejemplares de rorcual aliblanco o de Minke (Balaenoptera acutorostrata). Este tipo de ballenas no es muy grande, arquea muy poco la espalda y al sumergirse no muestra la cola como otras especies.

En la bahía es posible ver también ballenas francas, ballenas azules y orcas, pero nos dicen que el agua está mucho más caliente de lo habitual y las ballenas se han ido al norte a buscar comida. Los delfines se quedan porque sí hay su comida: bacalao, abadejo y otros peces similares. Volvemos a puerto y a la ruta 85 para enlazar con la 1.

Al llegar a la Ring Road retrocedemos un par de kilómetros para visitar Goðafoss, una de las cascadas más bonitas del viaje. Hace un arco muy amplio y caen cortinas de agua a lo largo del todo el perímetro. Al igual que en Dettifoss puede visitarse por las dos orillas, pero esta vez el puente está al lado. Nosotros lo hacemos desde el lado este, por el que se puede bajar a ras del agua para tener una vista aún más espectacular.

Luego volvemos a la ruta 1 camino de Akureyri, la ciudad más grande del norte y segunda de Islandia, al fondo del Eyjafjördur. Para llegar a ella hay que cruzar un túnel con peaje que nos saltamos por desconocimiento. Nos lo cobrarán en la tarjeta que dejamos en el alquiler del coche. Es una ciudad portuaria con un pequeño centro turístico y una calle -Hafnarstraeti- donde se concentran los locales para comer o comprar souvenirs. Desde el puerto salen cruceros y también barcos para observar ballenas.

El resto de la ciudad son barrios residenciales de casitas clonadas y una iglesia horrible.

Para seguir ruta hacia nuestro destino de hoy, Blönduós, podemos seguir por la ruta 1 o rodear por la costa norte la península de Tröllskagi, que es lo que hacemos. La carretera 76 atraviesa varios fiordos y varios túneles. El primero de ellos, después de una vistosa cascada, tiene cerca de 2 kilómetros y es muy claustrofóbico. Es muy estrecho, bajo, y tiene sólo un carril; cada cierto tiempo se ensancha para dejar cruzarse coches. Por delante de nosotros ha pasado un tráiler enorme.

A la salida estamos en Ólafsfjördur y después de un par de túneles más (estos un poco más amplios) llegamos a Siglufjördur, una antiguo puerto pesquero lleno de factorías de arenque reconvertidas en museos. Los bancos de arenques dejaron de pasar por aquí hace décadas. También hay una especie de hotel balneario decadente donde Sorrentino podría rodar perfectamente un remake de La giovinezza. En el exterior y a la vista de cualquiera que pase por la carretera están los baños termales. Esta también es una zona de ski en otras épocas del año.

Un túnel más y las carreteras 76 y 744 nos llevan serpenteando por una costa hasta Blönduos, con un paisaje bellísimo de acantilados e islas, muchas de ellas unidas a la principal por barras de piedras (¿morrenas?) . Es un pueblo pequeño con dos partes separadas por un río y en el medio de este una isla en la que se puede pasear y ver pájaros.

Hoy dormimos en un sitio curioso, Kiljan Apartments & Rooms. Siguiendo las instrucciones recogemos las llaves (en realidad un código numérico) en un bar cercano a una señora un poco rara. La casa no lo es menos. Nuestro apartamento es muy grande pero parece que lo decoró en los 70 un fan de ABBA.

Tiene una galería preciosa con vistas… a un cementerio. Además está lleno de carteles de advertencia de todo lo que tendrás que pagar si hay el más mínimo problema, como con el mobiliario -que se cae a cachos-.

14 de agosto

Hoy empieza nuestra ruta por los fiordos del noroeste, la zona más despoblada e inhóspita del país. El primer trayecto nos lleva a nuestro destino para dormir hoy, Hólmavik. Es un bonito pueblo pesquero con un museo de la brujería y el ocultismo. Nos quedamos en Guesthouse Steinhúsið, que presume de ser uno de los primeros alojamientos de la zona y también el primer edificio hecho de hormigón. La construcción más típica aquí es de madera para la estructura y chapa para tejado y paredes. Tiene varios apartamentos. El nuestro está en un semisótano, es muy acogedor y está muy bien equipado. Accedemos con un código a un cajetín de llaves. En todo el viaje apenas vimos a ningún anfitrión.

Desde Hólmavik la guía Lonely Planet nos recomienda ir a Djúpavik, por una carretera que es un fondo de saco y que no tiene denominación de F-road, pero que no tiene apenas tramos asfaltados. A pesar de eso las carreteras de grava de toda la isla en general están muy bien mantenidas y es posible circular por ellas bastante rápido con seguridad. Salvo cuando vas serpenteando por un acantilado, claro. Hay también un par de tramos que suben y bajan a un puerto de montaña. Estas son las zonas donde de verdad agradeces un coche alto y con tracción integral.

Djúpavik es un antiguo asentamiento con otra factoría de arenque abandonada y reconvertida en centro de arte alternativo. La casa donde vivían las trabajadoras de la factoría ahora es un hotel. Desde la meseta superior por detrás del pueblo cae una cascada casi al propio pueblo. Si buscas un lugar para desaparecer del mundo, este es un gran candidato. En muchas de las playas hay madera de deriva. Ha venido flotando desde Siberia o Alaska.

La carretera continúa hacia el norte pero decidimos no continuar. Ya han sido muchos kilómetros hoy. Los continuos carteles advirtiendo de desprendimientos tampoco animan mucho. Volvemos a Hólmavik y caminamos un poco por el pueblo y los alrededores. Aparte del museo-restaurante de las brujas hay poco que hacer. Hay una iglesia en un alto al que se sube por una escalera de peldaños pintados con los colores de la bandera arcoiris.

Esa es una constante por el país, banderas arcoiris por todas partes. A la entrada del pueblo hay otro de los innumerables aeródromos de la isla.

15 de agosto

Hoy toca recorrer toda la carretera de la península sur de los fiordos del oeste. Cruzamos a la costa sur por la carretera 61 y desde ahí cogemos la 60 hacia el este. Todo el primer tramo está lleno de pequeños fiordos de orientación norte-sur y separados por zonas de tierra parecidas a dedos. Algunos son bajos, pero la mayoría son altos y hay que cruzarlos por arriba, por una carretera de montaña. Hay nubes bajas y en las zonas de más altitud estamos rodeados de niebla y a ratos lluvia. Algunos fiordos en cambio los cruzamos por morrenas con un pequeño desagüe y un puente.

Hoy dormimos en otra cabaña ‘middleofnowhere’ con las siguientes indicaciones: Hagi 2 Road 62 nr 1. En el mapa aparece un poco después de un estuario, pero por experiencias anteriores las coordenadas de Booking con frecuencia están mal. Sin embargo, circulando por la carretera 62 encontramos un cartel con un desvío que pone Hagi 2 y al final de una pista y pasada otra iglesia de Ikea hay una granja con dos cabañas. Localizado.

Seguimos camino hacia el este buscando una playa de arena rosa (en realidad es amarilla) y Látrabjarg, la punta más occidental de Islandia (y de Europa si no contamos Azores). El camino para llegar a los dos sitios cambia del lado sur al lado norte de la península varias veces por una pista de montaña en mal estado por las obras y con bastante barro rojo. Pero sin duda merece la pena el espectáculo. La playa de Rauðisandur tiene dos entradas, en la más oriental hay un camping, y a veces hay focas. Nos acercamos a la orilla y hay una valiente bañándose. En el otro extremo hay de nuevo un montón de charranes poco amigables, y además no se puede llegar a la orilla sin cruzar un río profundo

El camino al faro de Látrabjarg pasa por varias playas, varias zonas con pedreros y amenaza de desprendimiento y cuando llegas encuentras unos acantilados muy altos llenos de gaviotas (y quizás en otra época frailecillos). También puede verse por esa carretera un barco varado y los restos de otro avión, un DC-3 desguazado.

Y por supuesto otro aeródromo. Antes de volver a la casa nos desviamos a lado norte del fiordo, a Patreksfjördur, que parece el único sitio de la zona para comprar, comer, poner gasolina y incluso pasarle una karcher al coche, que ya ni sabemos de qué color es debajo de tantas capas de barro. De vuelta a las cabañas de Hagi 2 están las dos cerradas y después de un par de llamadas con poco éxito (quien contesta sólo habla islandés) aparece una señora mayor con aspecto de grajera a lomos de un quad que nos da el código de la caja llavero. Es un apartamento amplio, muy nuevo y muy bien equipado. Y tiene algo que casi parece una persiana. Casi.

16 de agosto

Hoy tenemos una cita ineludible. A las 18:15 tenemos que coger un ferry para cruzar el Breiðafjörður. Si lo perdemos tendremos que añadir casi 400 km de carretera. Diseñamos una ruta casi circular pasando de nuevo por Patreksfjördur y siguiendo al norte por dos fiordos más hasta una cascada de Dynjandi y de ahí al sur al ferry. Las carreteras son todas de grava, a tramos en obras, niebla y a ratos llueve. Fiestón islandés. Pero el paisaje y la sensación de desolación y de estar en el fin del mundo merece la pena. De hecho en Arnarfjörður, el tercer -y más grande- fiordo del día, hay una leyenda de un monstruo marino mitad serpiente mitad dragón. Hic sunt dracones. Las pocas poblaciones que hay son pequeñas y con poco que hacer o ver. En Bíldudalur hay un museo del monstruo.

Siguiendo camino vemos una cascada pequeña, Fossa, pero lo que más nos llama la atención es que en el puente de al lado hay un coche estampado. Aparentemente lleva allí mucho tiempo. Supongo que desplazar hasta ahí los medios necesarios para recuperarlo no es fácil. Como los barcos varados. O los aviones, salvo que en estos últimos suele haber una cafetería de alguien que ha aprovechado para montar un negocio.

Cruzando de nuevo por un puerto de montaña y una carretera en obras, llegamos a una meseta y en su borde un puente desde el que cae agua por otra cascada. Bajando la carretera hasta el mar vemos el fondo de un fiordo con un crucero fondeado y una sucesión enorme de cascadas, que desaguan el torrente que vimos en el puente. Se puede subir a la más grande arriba de todo por un sendero. Estamos en el final de la ruta, en Dynjandi.

Hay bastante gente y merenderos. Y es que hasta aquí además de 4×4 como el nuestro también llegan autobuses de línea regular. Sólo avanzamos un par de kilómetros para ver una central hidroeléctrica con el mismo nombre. Desde ahí cruzamos otro puerto de montaña para llegar directos al ferry. Llegamos una hora antes y casi inauguramos la cola. Lo bueno es que al entrar por la popa y salir por la proa seremos de los primeros en salir en destino. First in first out. Eso sí, nos estofan como sardinas en la bodega y llegar hasta el coche luego es una odisea saltando por encima de otros.

Es un trayecto de dos horas y media con una parada intermedia en otra isla plana con el mismo nombre, Flatey. Dicen que hay la probabilidad de ver orcas o otras ballenas por el camino, pero no tenemos suerte. El ferry llega a Stykkishólmsbær, un puerto en la punta de una península y nos vamos directos a la cabaña de hoy, que esta vez no está aislada sino que forma parte de un complejo. En el edificio principal nos dan las llaves y de cenar. Bacalao y eglefino (ling en inglés, lo tuve que buscar) bastante sabroso, y una sopa random de primero. Hemos llegado a la península de Snæfellsness.

17 de agosto

Hoy vamos a rodear la península de Snæfellsness. En su extremo occidental hay un volcán cubierto con un glaciar -Snæfellsjökull- en el que se inspiró Julio Verne para su Viaje al Centro de la Tierra, aunque no lo veremos por la niebla. La costa norte es una sucesión de playas y lagunas cerradas por morrenas. Empezamos a ver civilización, es decir, pueblos de más de diez casas. Uno de ellos pueblos presume de ser la capital islandesa del graffiti o algo así.

También está Kirkjufell, la montaña más fotografiada de Islandia. Al lado hay una caseta para observación de aves en una laguna. El parking está completamente blanco y apesta a pescado digerido por charranes, no muy agradable. Tampoco su presencia, haciendo vuelos rasantes para amilanarnos, cosa que consiguen.

Cerca del extremo de la península está el pueblo de Hellisandur y al lado pero aislada la iglesia de Ingjaldshóll. Aquí cuenta una leyenda de que estuvo Colón en el invierno de 1477 buscando información acerca de Leif el Afortunado, el primer vikingo que pisó América. Hay un cuadro sobre ese encuentro, pero es más reciente.

Doblando el cabo para empezar la costa sur está la playa de arena negra de Djúpalónssandur, con los restos desperdigados de otro barco varado y una curiosa historia de cuatro piedras de 23, 54, 100 y 154 kg que usaban como vara de medir para probar la fuerza de los marineros y contratarlos.

Y poco después el faro de Malarrif, que en las guías dicen que tiene forma de cohete pero en realidad se parece a los faros que estamos acostumbrados a ver, solo que los islandeses normalmente los hacen como una caja de galletas bajita y gris. Desde el faro sale un sendero por playas de cantos rodados de basalto para ver dos farallones en Lóndrangar. Toda la zona es muy bonita. Y con más madera de deriva.

Seguimos camino sin apenas parar. Hoy tenemos que llegar a Reykjavik. Sólo lo hacemos en Borgarbyggð, un pueblo grande en una península. Se supone que tiene un casco antiguo digno de ver, pero no lo encontramos. Desde el istmo sale un puente que cruza un fiordo. El siguiente fiordo lo cruzamos por un túnel submarino. Y llegamos al atardecer a la capital, que tiene una población similar a Coruña pero mucha menos densidad de población, así que está muy extendida.

Nos alojamos en Northern Comfort Apartments, en un barrio no muy lejos del centro. Bastante anodino y con muchas obras. El apartamento es agradable y está bien equipado, pero tiene una terraza a la que no se permite salir. Bajamos a ver el centro y a cenar. Y lo hacemos en coche pensando que estará lejos -no lo está- y que será grande -no lo es-. Después de buscar en las 4 ó 5 manzanas que lo forman cenamos en Frederiksen Ale House. Pasta, hambuerguesa y cerveza artesana. LA cerveza, sólo tomo una al año. Un local muy agradable, buena música, buen trato, buena comida y buen precio.

18 de agosto

Hoy recorremos Reykjavik, empezando por una península y una isla unida a tierra en marea baja donde está el faro de Grótta… y más charranes. Después vamos al puerto viejo, donde hay una zona de restaurantes hipsters para tomar un café decorado y caro. Pero es bonita la zona. Muy cerca está también Harpa, un moderno auditorio y centro de conferencias con una fachada parecida a un panal con cristales hexagonales de diferentes colores.

Siguiendo por el paseo marítimo hay varias esculturas, la más reconocible el Viajero al Sol, de acero inoxidable sobre granito.

Desde aquí cruzamos hacia la calle comercial por excelencia, Laugavegur. Está llena de tiendas de souvenirs y también de varios locales de las dos marcas de ropa de montaña (y frío en general) locales: Icewear y 66º North. Picamos en las dos, y volvemos al centro y a Frederiksen para comer.

Después vamos al jardín botánico. Es bastante curioso porque tiene árboles de otras zonas (en toda la isla apenas hay ningún bosque), y plantas grandes. Pero cuando te acercas a la zona marcada como flora de Islandia ves lo mismo que hemos visto todo el viaje: plantas muy pequeñas, poco vistosas y algún liquen. Y Armeria marítima, herba de namorar. No quiero pensar lo que pasará cuando viajen a un sitio tropical exuberante.

Continuamos a Hallgrímskirkja, la catedral y edificio más alto de la ciudad. Tiene una torre de 73 metros con un mirador desde donde se ve toda la ciudad, aunque llegamos tarde y está cerrado. Sí podemos ver el interior del templo, bastante más bonito que el exterior, que imita las columnas de basalto que pueden verse por todo el país. Esto sí parece un cohete y no el faro de Snæfellsness.

No nos da el cuerpo para mucho más así que decidimos volver al apartamento a cenar leche con galletas, hacer la mochila y a dormir. Pero antes vamos al extremo de uno de los muelles. Hay una instalación artística en forma de semiesfera cubierta de césped, con un sendero en espiral para llegar a la cima y arriba de todo una especie de jaula de madera llena de pescado a secar colgado de cuerdas: Þúfa.

19 de agosto

Volamos a mediodía de vuelta pero antes tenemos reserva para visitar probablemente el lugar más turístico de la isla, las piscinas termales de Blue Lagoon (Bláa lónið). No somos muy aficionados a estas cosas tan trilladas pero acabamos disfrutando la experiencia. Está muy bien organizado y la temperatura del agua es muy agradable (fuera estamos a 11º). En una caseta nos dan barro de sílice para una mascarilla, que luego nos quitamos en un chorro de agua. No se trata de unas lagunas naturales, sino que obtienen su agua de la salida de otra central eléctrica geotermal y la mezclan con agua de mar. Cerca de una hora de relax a primera hora de la mañana, antes de que se llene.

Está a menos de 10 km de Keflavik, así que llegamos muy rápido al aeropuerto a devolver el coche. No se ve de qué color es del barro que trae pero no les importa mucho, están todos igual. La carretera 1 -la Ring Road- tiene 1339 km y nosotros hemos hecho 4000. Y según las pulseras de actividad hemos caminado 120 km, al menos la mitad por el monte.

Un rato de espera en la terminal rellenando un formulario para entrar en España (WTF?) sin el que no nos dejan embarcar, y hala, a pensar en el siguiente viaje. Las ventanillas esta vez son del lado contrario al volcán y no volvemos a verlo.

Las fotografías están hechas con una Sony A6300 con lentes 12 f:2, 16-70 f:4 y 55-210 f:4.5-6.3, una Sony RX100V y un iPhone SE2020

Os recordamos que hemos activado nuestro perfil en InstagraMMM donde podéis estar al tanto de noticias, futuros retos y concursos fotográficos.

Hace ya casi un lustro que nuestro espacio común para repartir MMM se vino abajo víctima de las redes sociales. Pero estas mismas están recibiendo su propia medicina y así el uso que hacen de nuestros datos, el exceso de publicidad y los algoritmos que sólo sirven para que veamos lo que quieren otros y no lo que elegimos nosotros está haciendo que las abandonemos progresivamente. Nuestros datos de tráfico nos dicen los conejos que queréis volver a la madriguera.

Si te has cansado de tanto like y «me gusta» por compromiso, si crees que hay vida más allá de la pantalla del móvil para ver fotos, si no has perdido la fe… ¡Únete al movimiento!

Sí, hemos vuelto, la madriguera está abierta. De momento para que retornen los conejos pródigos, pero pronto para todo aquel que quiera recibir críticas -despiadadas pero no gratuitas- y evolucionar. Empezaremos con un único foro para concentrar el tráfico.

Quien esté registrado puede pasar también por charlas donde ampliamos la información.

¿Va a haber más cambios? Sí, serán progresivos y ya te iremos informando. Puedes seguirnos también en instagram donde iremos ampliando info y haciendo un poco el Caborian ;)

Recuperarás la fe, oremos !!!

Caborian Team

31/02/2021

Hicimos el «Reloaded» el 28 porque la mejor inocentada era la «no inocentada», estamos muy sorprendidos con la respuesta de tanta gente y sobre todo con los niveles de participación. MMMuchas gracias !!!

Pero lo peor le esperaba en el descenso, en el campo 4: “Bajé de cumbre, y de repente, en el campo 4, pensé que me quedaba ciego, lo pasé muy mal. No veía nada y no podía abrir los ojos, se me quedaron pegados. Ya había tenido ceguera de las nieves en el Manaslu, pero nada que ver. De hecho, Alex Txikon empezó a gestionar mi rescate con Seven Summits, porque ciego totalmente no puedes bajar de 8.000m. Y encima, en mi estado, me quedé sin oxígeno para pasar la noche.

Por suerte, a pesar de estar malo y no tener oxígeno, a base de más antibiótico y antiinflamatorio mejoré, resultó ser una conjuntivitis tremenda, por la mañana veía algo, e inicié el descenso de forma lenta. Cancelamos el rescate.”

Os dejamos con la entrevista que le han hecho en Barrabés

Muy grande Chavi ! estamos muy orgullosos de ti y felices de que todo haya salido bien.

Tal y como podemos leer en Desnivel:

Javier Camacho Gimeno nos mostrará, a través de una impresionante selección de fotografías, la dura experiencia que supuso volver a la zona del campo base del Everest tras el terremoto que asoló el lugar en 2015. En su viaje logró ascender el Lhotse sin oxígeno artificial, la cuarta cumbre más alta del planeta (8.516 m).

Mucha suerte Chavi con la expo y a ver si os pasáis algunos Caborians para verle -;)

«2017 ha sido otro año de noticias que produjeron fotos que a menudo pueden ser difíciles o molestas de ver […] Las siguientes son imágenes de victorias personales, familias y amigos jugando, expresiones de amor y compasión, voluntarios en el trabajo, asistencia a quienes lo necesitan o simplemente momentos pequeños y agradables»

Desde este enlace podéis acceder a la selección de imágenes.