CAGUETAS EN ACCIÓN Escalada, Alpinismo ,Viajes, Pirineos, Alpes

Almorchón "Siberia" 230m. V

2012-01-08T14:09:00.000-08:00

Fuímos: Dani y Bel
Material: 12 exprés, fisureros, friends, Semi-equipada con parabolts (Pasos clave y reuniones)
Horario: 2,30 h. Escalada.
Descenso: 2h.

Reseña:

La vía:

Primer largo:

Salir por la placa donde se encuentra el nombre tallado en dirección a una fisura herbosa donde está el paso clave del largo V, después travesía a la izquierda para hacer reunión en una repisa amplia.

Segundo largo:

Sale ligeramente a la izquierda para después bordear un "bolo" por debajo hacia la derecha para buscar el diedro superior V bien equipado, salir al espolón y a los 10 metros reunión:

Tercer Largo:

Sin seguros hasta la reunión, fácil pero descompuesto y herboso, reunión en un gran bolo.

Cuarto largo:

Sale por un diedro de IV protegido por un bolt, después seguir por el hombro hasta llegar a una flecha que nos indica donde está la siguiente reunión, repisa cómoda

Quinto largo:

Recorre la placa negra que tenemos sobre la cabeza, salimos ligeramente a la derecha para proseguir por la placa hasta el diedro V bien protegido con bolts, una vez superado corto V- (ojo con la roca), salida al final de la vía sin mas complicaciones.

Descenso:

Seguir hacia la izquierda buscando la cumbre principal del Almorchón cuando aparezcan los hitos seguirlos pues indican la bajada por la cara sur, nosotros descendimos por la norte por una canal húmeda y penosa 2h.

Por donde bajamos

Almorchon - El diente "Correcaminos" 130m, Vº

2012-01-08T13:32:00.000-08:00

Vista general del Almorchón, el diente a la derecha.

Hacía tiempo que no íbamos al Almorchón, en concreto desde semana santa del 2007 donde tuvimos que renunciar al diente por una inesperada tormenta que nos hizo salir "por patas" y acabar en el valle de Leiva para escalar la Carrillo-Cantavella al día siguiente.

Llegamos de Castellón sobre las tres de la tarde y prácticamente sin comer nos equipamos y para el diente, comenzamos a las 16:30, a las 18 estábamos en la cumbre, rapelamos e imprevisto estomacal incluido acabamos bajando de noche pues ya se sabe que en invierno el día acorta, al día siguiente "Siberia" 230m.

Fuímos: Dani y Bel

Fecha: 06/01/2012

Material: 10 cintas exprés (Equipada)

Tiempo: 1,30 h.

Descenso: Dos rápeles por la cara opuesta

Reseñas:

La vía:

El paso clave es la placa de Vª del primer largo, en una placa resbaladiza pues prácticamente los tres primeros largos transcurren entre la canal y el espolón por roca que no ve la luz en todo el día, está sobradamente equipada y la mejor roca la encontramos en el tercer y cuarto largo ya en el espolón, bonitas vistas desde la cumbre.

Descenso por la cara opuesta en dos rápeles bien equipados (sobre todo el primero).

Vista general de "correcaminos"

El diente a la derecha

Dani en el primer largo

Belén en la tercera reunión

Cumbre en el diente

Primer rápel de bajada

Espolón central - Puig Campana Vº 440m

2011-10-11T14:09:00.000-07:00

Reseña: Fuente www.resenya.net

Después de algunos meses sin ponernos los gatos ya tocaba escalar, hoy me duelen hasta las pestañas , pero ha estado genial.

Aunque esta vía ya la habíamos hecho con Pere (hace ya unos tropecientos años) la he disfrutado un montón , en aquella ocasión no hubo “overbooking”, en ésta nos ha tocado el último billete y nos hemos subido a la cola, por delante de nosotros había una cordada de 2 y otra de 3 (Jacinto de Jérica,M.A.Grifol de soneja y Txentxo Llí uno de los equipadores mas activos de la comunidad).

Como nos engaña la memoria, pero la recordaba un poco más equipada, cuando realmente sólo están las reuniones, un spit y algún que otro clavo. Incluso nos acordábamos de un friend empotrado que ésta vez no lo hemos visto o ya no estaba.

Eso sí, la roca sigue siendo igual de buena que aquella vez y el coco de Dani
tambien. Buena currada, porque yo en deportiva sin equipar no voy. (Belén)

El espolón se perfila entre el sol y la sombra

Material: Lo típico para clásica, con un juego de fisus y cordinos para puentes de roca sobra.
Equipamiento: Reuniones equipadas, algún clavo y un spit en el único paso de V de toda la vía
Metros: de 400 a 450 metros, difiere según reseñas.
Aproximación: Desde la misma Font del Molí de finestrat 30 min. O bien un poco más arriba aparcamos el coche a la entrada de una pista y cogemos el sendero marcado con puntos rojos 25 min.
Descenso: La bajada comienza al final de la vía, aunque se puede proseguir hasta la cima del Pic Prim, Seguir los cables y los puntos rojos hasta el corredor Central 1h -1h 30 min.

Primer largo IV+ 55 m.

La vía sale desde la base de la cara oeste justo a la izquierda de la gran placa que precede al espolón, está marcada con una flecha roja. Hay que salir con tendencia a la izquierda por un diedro fácil que se supera antes de acabarlo por la izquierda, reunión cómoda (parabolts).

Segundo largo IV+ 50m.

Seguimos rectos por una sucesión de placas y repisas hasta una repisa amplia con pinos

Tercer largo IV 50m.

Travesía hacia la derecha para coger el espolón, como guía utilizaremos un pino retorcido cerca del espolón, Reunión (Spit con anilla)

Cuarto largo IV 55 m.

Posiblemente el largo de cuarto grado mas bonito que se haya dibujado por la zona, transcurre por el filo del espolón y es donde mas podemos disfrutar de la verticalidad de este, reunión en repisa (bolts)

Quinto largo IV+ 50 m.

Continuamos siempre por el filo del espolón, es mas aéreo pero mucho mas disfrutón que irse por la izquierda, reunión amplia (anillas)

Sexto largo V 40 m.

Jacinto y Grífol en la fisura de V

A la vista tenemos la fisura-diedro que debemos coger, pulida por el paso de la gente pero mucho mas fácil de lo que parece, al principio de la fisura hay un puente de roca muy bueno para asegurar una posible caída, reunión amplia (spit - puente de roca - cintajos)

Séptimo largo V (solo un paso de placa) 55 m.

Fácil hasta llegar a la placa de Vº, al superarla justo encima de ella hay un cordino en un puente de roca, si se continua por la placa superior sale V bastante fino, por la derecha se hace una travesía hasta un bolo con una sabina que superaremos por la derecha IV con roca mediocre, reunión amplia (bolts)

Octavo largo IV 40m.

Seguimos por el espolón por una sucesión de mini-placas, reunión en una gran repisa (parabolts)

Noveno largo IV - III 55m.

Comienza por panzas fáciles de cuarto para continuar por terreno fácil hasta llegar al final de la vía, al final veremos una flecha roja junto a una inscripción GO que indica la bajada.

Mont Blanc 4810m. Normal por el ref. de Gouter

2011-08-24T23:49:00.000-07:00

Reseñas:

Las tres rutas más fáciles, la nuestra es la de la derecha.

La ruta en foto.

Otra mas.

Componentes:

Dani (Noa, Belén, Felip y Calliou en la mochila), Martín y Edu de Granollers.

Dificultad:

PD+

Material:

Piolet y crampones, Arnés, Cordino para travesía glaciar, frontal (Importante, ya que la mayor
parte de la subida la haces de noche.

Horarios:

8-10 horas de ascenso, 6 a 8 horas de descenso

Dormir:

Ref. de Gouter ( Espantoso, muchas mas plazas de las que debería tener, actualmente están haciendo uno nuevo). Es imposible reservar, los guias de Chamonix copan las reservas, incluso en el de Tette Rousse 3167m., es posible dormir en el comedor pero no vale la pena ya que casi nadie duerme y tienes que marcar territorio con las consecuentes "malas miradas", yo hice vivac un poco mas arriba donde la gente planta las tiendas (tampoco se duerme mucho), en Tete Rouse hay una caseta con un "ranger" que te informa (si te ve esterilla) de que está prohibido plantar tienda por encima de Tete Rousse (yo no vi a nadie que obligara a desmontar las tiendas que habían que por cierto estaba petado, pero en teoría prohibido está)

Ascenso:

1er día.

- Teleférico de les Houches hasta Bellvue, después Tren cremallera hasta nido de águilas, 33 euros ida y vuelta en el 2011
- Del nido de águilas 2340m. hasta Tette Rousse 3167m. 2-3 h. F. Sendero fácil de seguir con vista continua sobre el ref. de Goutter que parece que esté cerca pero que se aleja cada vez mas.- De Tette Rousse hasta Gouter 3800m. 2-3 h. PD+. Cruzamos el nevero que se encuentra enfrente del refugio y nos dirigimos por un primer hombro rocoso hacia la famosa "Bolera", hay cable y cuerda para poder asegurarse, cruzar lo mas rápido posible y siempre atento a los "bolos" que caen continuamente por el corredor, sobre todo a partir de las 9 a.m. A partir de la bolera el camino se vuelve totalmente vertical, el sendero da paso a una trepada (ojo con la roca) donde de vez en cuando va apareciendo algún que otro cable, llegamos a la última parte (la mas vertical y equipada) donde pondremos especial atención a las piedras que caen continuamente de la gente que asciende o desciende.

2º día

- De Gouter hasta ref. Vallot 4.362m. 2-3h. F. Subida dirección a el Dome de goutter 4304m. , si queremos nos podemos desviar una poco a la derecha para hacer la cumbre (solo para coleccionistas ya que carece de interés o bien para ir dirección a la aguja de Bonaissai de impresionante estampa), seguir continuamente la evidente huella hasta coronar el collado o la cumbre de Goutter, veremos el refugio Vallot a lo lejos, solo nos queda bajar un poco e iniciar la subida. - De Vallot hasta la cumbre 2-3h. PD (Ojo con la arista cimera cuando nos cruzemos con las cordadas de ida o vuelta). Sin duda alguna el refugio de emergencia más visitado de Alpes, se suele encontrar en días buenos a numerosa gente que paga el cansancio o el haber aclimatado mal, en días de mal tiempo es lugar de descanso para reflexionar sobre las condiciones de lo que queda de subida. Saliendo del refugio nos queda subir el hombro que nos conducirá a la arista pre-cimera pasando por dos cuatro mil secundarios, hay que ir con cuidado al cruzarse con las cordadas ya que la arista se afila en un par de pasos de 100-200 metros, después subimos el ultimo hombro que da paso a la arista cimera comoda al principio y afilada con cuchillo en sus metros finales para así llegar a la esperada cumbre justo al amanecer.
La vista desde la cumbre no es de las mas impresionantes de Alpes ya que todo lo que te rodea está por debajo pero no deja de ser majestuosa y bella, se distingen prácticamente todos los mazizos de Alpes, el Cervino, Monte Rossa, etc.

Descenso:

Depende si hay que desmontar tienda o no, hay que preveer de 6 a 8 horas de bajada, cuidado con el descenso del ref. de Gouter a Tette Rousse ya que es un continuo destrepe y se hace por regla general bastante cansado, el descenso desde la cumbre hasta Gouter es fácil pero sin ánimo de ser pesado ojo con las cordadas en la parte superior de las aristas.Cuidado con apurar mucho la hora de bajada, el tren cremallera de las 18h no nos sirve si queremos conectar con el teleférico de les Houches ya que el último teleférico parte a esa hora, por lo tanto hay que coger el que sale antes del último (sobre las 17:30 h.)

Gracias a Belén y Noa por soportar estos arrebatos de soledad y a Martín y Edu que ayudaron a no añorar tanto a los mios.

Ascensión dedicada a Felip que seguro que muy pronto volvera a surcar las cumbres con todos esos cacharros colgados.

Videos:

Video de Martín

El abandono en Vallot

4º CURSO DE INICIACIÓN AL DESCENSO DE BARRANCOS JUNIO 2011 ORGANIZADO POR EL CLUB ESPELEOLÒGIC DE VILA-REAL

2011-05-06T13:47:00.000-07:00

4º CURSO DE INICIACIÓN AL DESCENSO DE BARRANCOS
JUNIO 2011
ORGANIZADO POR EL CLUB ESPELEOLÒGIC DE VILA-REAL
PATROCINADO POR EL SME DEL AJUNTAMENT DE VILA-REAL
HOMOLOGADO POR LA FEDERACIÓ VALENCIANA D’ ESPELEOLOGIA

Fechas de realización y programa previsto (por confirmar los descensos):

Jueves 2 de junio clases teóricas y prácticas de progresión de 19 a 21:30 horas
Sábado 4 y domingo 5 Descenso de dos Barrancos
Jueves 9 de junio clases teóricas y prácticas de progresión de 19 a 21:30 horas
Sábado 12 y domingo 13 Descenso de dos Barrancos

Precios. El precio del curso dependerá de si dispones de traje de neopreno y de si
tienes un seguro que te cubra el descenso de barrancos TRAMITADO EN LA FEDERACIÓ D’ ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Es requisito imprescindible para la realización del curso disponer de este seguro en cualquiera de sus modalidades. Si no lo tienes claro, infórmate antes de realizar el ingreso.

Si estás federado y tienes traje 80 euros
Si estás federado y no tienes traje 100 euros
Si no estás federado y tienes traje 120 euros con seguro 28 días
Si no estás federado y tienes traje 140 euros con federativa para todo el año
Si no estás federado y no tienes traje 140 euros con seguro 28 días
Si no estás federado y no tienes traje 160 euros con federativa para todo el año
Si no estás federado, te ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de 28 días o un seguro para todo el año. Este último te permitirá poder realizar salidas con nosotros durante el 2011.

El precio incluye todo lo imprescindible para la realización del curso. No incluye parte del equipamiento personal necesario (guantes), comidas ni desplazamientos. Estos últimos se realizarán con vehículos propios pagándose los gastos entre todos los participantes.

Si deseas preguntar algo:
espeleoclubdevilareal@gmail.com
PLAZAS LIMITADAS A 10 CURSILLISTAS
(POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN)

Nos reservamos el derecho de anular el curso y devolver los ingresos realizados si no se cubren un mínimo número de plazas

INSCRÍBETE REALIZANDO UN INGRESO POR EL IMPORTE
CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO:

3110 5699 54 2046765919
(CAIXA RURAL DE VILA-REAL)

Toix - Cilber 185m V+

2010-11-06T07:18:00.000-07:00

Vía perfecta para la iniciación en la escalada de largos ya que está totalmente equipada (menos el largo de III ) y tiene muchas posibilidades de protección.

Creo que es la tercera vez que la encadenamos, aconsejable cuando el tiempo está huy huy huy ya que la tienes hecha en pocas horas y los dos V / V+ son muy disfrutones.

Fuimos: Bel y Dani. (El año pasado la hicimos con Pere y Lucía).
Material: 12 exprés.
Horario: 2 - 4 horas
Descenso: desde el final de la vía continuar 50 metros hasta una brecha evidente con un primer rápel (se puede destrepar) hasta el borde de las paredes este. El siguiente rápel se encuentra equipado junto a una encina al borde de la pared, 60 metros si llevas curdas dobles, o bien dos de 30 (numerosas instalaciones para rapelar).

Reseña:Bel en el primer largo

Mis pinreles al final

MARC, un caguetilla que inicia vida

2010-10-10T11:48:00.000-07:00

Estamos de enhorabuena, ayer 9 de octubre a las 10 de la noche salía de su letargo materno Marc, el hijo de Lucia y Pere para engordar la lista de caguetillas.

Riglos. Normal a la Aguja roja +IV

2010-09-12T02:12:00.000-07:00

reseña: (extraida del blog de korkuerica):

Una agradable sorpresa.

Después de varios meses de sequía, Dani y yo, ya teníamos ganas de volver a sentir la roca y de volver a calzar los pies de gatos, así que el viernes a las 17 h íbamos en dirección a Riglos.

Las cervezas y las risas estaban aseguradas y la escalada esperábamos que también, faltaban los amigos (pero que se le va hacer no se puede pedir todo).

Llegamos a Riglos de noche y como habíamos hecho otras veces dormimos con la furgo debajo del Pisón (que impresionante de noche) extrañándonos que no hubiese nadie más. Amanecimos solos, sin oir el típico ruido de los escaladores y sus cacharros, glin, glin, glin, ¿¿Uy que raro??, vámonos con la furgo al parking de abajo y allí estaba todo el mundo, así que a preparar las cosas.

Esa mañana nos fuimos a escalar a la aguja roja, la normal , sin imaginar que íbamos a coincidir con parte de historia de Riglos, allí arriba de la aguja estuvimos con Angel López Cintero (uno de los 3 que iban en la primera cordada que ascendió el puro en al año 53), con 74 años de edad y más fresco que una rosa después de escalar la vía edil (Así llamaban a Rabadá según nos contó cintero) y allí estuvimos hablando con él de cómo habían cambiado las cosas, algo que a ellos les había costado dos vivacs ahora se subía en 3 horas.

En la cima de la aguja roja con "Cintero"

Después de comer y de que nos cayeran una cuantas piedras de varias cordadas que iban por arriba, nos fuimos al Colorado, con un sol de justicia y con la barriga llena, ¡Uff! , y sin saber que íbamos hacer pues íbamos sin reseñas, comenzamos a escalar una que tenía las chapas negras, enterándonos más tarde que esa via era Victor García 6a y para sorpresita mía, el último largo que había hecho de prime y arrastrando a un piano y el último tramo en ensamble porque me salté una reu y no llegaba al final, era 5+, ¡Qué día!.

Y para acabar el día estuvimos tomando unas cuantas birras y unas risas con una pareja de catalanes que ya llevaban varios días por allí, muy majos.

Belén

Material: Cuerdas de 60 y demás hierbas

Equipamiento: Equipada (Parabolts blancos)

Dificultad: IV+

Aproximación: Desde Riglos coger la pista que sale por la calle superior del pueblo (marcas de gr) seguir por ella dirección a la vía ferrata y una vez a la altura de la aguja roja coger un sedero con hitos hasta la cara norte, una vez en ella pasar por debajo del puente de roca, nada mas atravesarlo se encuentra el inicio de la vía.

Último rápel desde el puente de roca, el primer largo transcurre por la chimenea de la derecha (chapas blancas)

Largos:

1er largo

Nos situamos de frente al puente de roca, a la derecha por una evidente chimenea que se forma entre la "Aguja Roja" y la "Gómez Laguna" vemos los seguros blancos que nos acompañarán durante toda la vía, una vez en la parte superior del puente de roca la reunión está en la pared de la aguja roja. IV 25m.

2º largo

Seguimos la chapas blancas dirección izquierda superando una primera "pancilla" y dos placas fáciles hasta una panza que una vez superada nos depositará en la siguiente reunión debajo del diedro-chimenea del tercer largo. 20m IV+

3er largo

Seguimos por la chimenea vertical y atlética pero más fácil de lo que parece desde abajo hasta salir al collado superior, reunión en la sirga que rodea el espolón. 35m IV+ Vº

4º largo

Seguir directo hasta la sirga que se encuentra en la parte superior de la aguja III+ 25m.

Bel en el último largo

Descenso:

Por la misma vía en tres rápeles, el primero al collado, el segundo con cuerdas de 60 hasta la base del puente de roca y de ahí al suelo.

Consejos:

Madrugar mucho ya que la vía es la de descenso de la aguja y suelen caer bastantes piedras.

Cresta de los (15) quince gendarmes, pico del Alba

2010-08-29T04:33:00.000-07:00

Reseña:

Vista desde literola de la cresta de los quince gendarmes y el pico Alba

El video:

Cresta de los quince gendarmes

Desde el ibonet de Cregüeña no eres cosciente de la magnitud de la cresta, de hecho es la tercera cresta más larga del pirineo y solo te das cuenta cuando estás sobre ella.

Preveer un día largo, según bibliografía para la cresta sola salen de 6 a 10 horas, quitando de algún libro que según el autor la hizo en 2 horas y media ( un tal Miquel Capdevila en “los tremiles en 30 jornadas”.... ) , en particular a nostros nos costó 9 horas, contando paradas y descansos, a ello le sumamos 30 min. De aproximación desde el ibonet de Cregüeña y otras 2-3 horas de bajada (íbamos bastante perjudicados) más 3 horas de bajada al coche que hicieron que la jornada fuera de unas 16 horas en total.

Época: Agosto 2010

Material: Cuerda, friends, fisureros, cintas largas. Piolet y crampones según fecha, nosotros no llebamos.

Dificultad: D+ (IV+ obligado).

Roca: Granito, descompuesto como en todas las crestas, decente en los pasos de escalada.

Horario: 9 horas (sólo cresta)

Aproximacón: Desde el puente de cregüeña hasta el ibonet de cregúeña 2,30 – 3 horas, vivac. (Tambien se puede hacer la aproximación desde el balneario) 30 min. Desde el vivac al collado de inicio de la cresta.

Bibliografía aconsejada: A TOTA CRESTA (Manuel Borrell, Enric Faura).

1er gran gendarme.

Pared de 3 metros con spit en la parte superior, una vez superado el paso IV trepada de III hasta la cima del gendarme, descenso sin complicaciones a la brecha que precede al siguiente gendarme.

2º gran gendarme.

Se accede mediante una fisura a la izquierda asegurada con dos pitones. A continuación hay que superar una serie de pequeños gendarmes con pasos aereos y delicados hasta llegar a un evidente corte imposible de descender en el cual vemos la instalación del rapel de 15-20 metros (cordinos y dos mallones), llegaremos a la base de la brecha a la altura de dos buriles (parte izquierda) por los cuales no debemos continuar.

4º gran gendarme

Seguiremos dirección diagonal ascendente izquierda hasta una evidente chimenea que viene desde abajo y que está asegurada por un clavo (muy expuesto), una vez chapado seguimos por la chimenea 3-4 metros o la atravesamos a la izquierda hacia unos bloques hasta ver una placa tumbada III+ - IV con un clavo, una vez superada la placa llegamos a la cima del gendarme sin mayores complicaciones.

5º gran gendarme

Llegamos al pié del quinto gran gendarme el cual acometemos por la misma cresta sin dilación (roca muy mala) por una paso vertical de 5 metros III+ para posteriormente girar un poco a la izquierda N y superar por terreno mas fácil III los últimos tramos hasta el cuarto gendarme. La cresta sigue aerea atravesando gendarmes secundarios hasta otro corte que se puede superar mediante un rapel a la izquierda (cordinos y fisurero empotrado) o bien descendiendo por un diedro orientado a la derecha S pedregoso y muy expuesto IV .

Ya solo nos que ascender al gendarme del Alba para realizar el último tramo de cresta hasta el pico III.

Descenso:

Dese el Alba se puede continuar la cresta hasta el collado inferior del Alba con dos rápeles (expuesto si vas cansado) nosotros desicimos la cresta y bajamos por la normal para desviarnos a los ibones que hay en la parte del balnaerio para acceder al collado y bajar nuevamente al vivac. 2-3 horas.

GR-11 CANDANCHÚ - PINETA

2010-07-07T13:32:00.000-07:00

Por: Belén.

Mi pequeña aventura comenzó el pasado sábado 26/06/10, me iba yo sola

con mi compi Garmin y mis zapatillas hacer la GR11 (más chula que nadie). Salía de

Candanchú acompañada de Dani, nervios, miedo, incertidumbre …. Esa noche íbamos

a dormir en los ibones del Anayet . Conforme estabamos llegando empezamos a oir a lo

lejos uno de mis temores (las tormentas) y poco a poco el Midi fue desapareciendo, fue

justo plantar la tienda y comenzar a llover.
Solo pensaba que al día siguiente iba a estar sola y que el tiempo parecía que no iba a estar a mi favor (menos mal que me equivoqué

y el tiempo fue fabuloso).

Al día siguiente me despedía de Dani entre lluvia y sollozos, me quedaba yo sóla

y me sentía muy muy pequeña e insignificante entre esas montañas, era una sensación

de soledad que no me abandonó hasta la cena en Respomoso.

En la bajada mi primer contacto fue con 3 jóvenes ingleses quienes no me

aceptaron y no me quisieron invitar a “have breakfast” (yo sólo quería ir con alguien,

iba muy perdida y sóla), así que en Formigal consulté mi ruta con Garmin para

encontrar el camino que hacía ya un buen rato había perdido (pobre Garmin el resto del

viaje lo pasó al fondo de la mochila).

Uyy Uyy Uyy, que mal rollo, no llevas pastillas potabilizadoras o algo parecido

y vas sóla, acabarás con diarrea, ese era mi pensamiento mientras me dirigía a Sallent

una vez encontradas las maravillosas marcas rojas y blancas y allí en Sallent a buscar

las dichosas pastillitas.

Por fin llegué a Respomoso tras pasar por dos avalanchas que ya me presagiaban

que la cosa no iba a ser fácil y con el sonido de fondo de los truenos, ya estaba a salvo.

Esa noche cene con un chico y una chica vascos y conocí a mis nuevos compis de

viaje, (Joseba y una pareja de Barcelona Marta y Marc ), ellos serían mi compañía

durante el viaje. También estaban dos ingleses de unos 50 años con quienes también

coincidiríamos durante el trayecto.Al día siguiente quedamos para ir todos juntos hasta Casa de Piedra (Baños de

Panticosa) teniamos que pasar por el collado de Tebarray (2700 m) y había nieve desde

la salida del refugio. Aquí ya tocó descalzarse para atravesar el primer rio (no fue el

único, le siguieron unos cuantos más, el último fue dos minutos antes de llegar a mi

destino en Pineta).

Por fin en el collado tocaba la bajada por nieve hasta el Ibon de Bachimala,

imaginaros mis pies con zapatillas, las ampollas comenzaban a salir , fue la bajada que

peor recuerdo de todos los días, mis pies hacían chof chof chof y todavía no me había

acostumbrado a los desniveles, ya en Casa de Piedra después de una cerveza, tocó secar

las zapatillas con papel de periódico e intentar hacer una pequeña cura a las ampollas.

La cena estuvo genial , el ambiente y el vino ayudaron a que me sintiera en mi salsa

y me diera fuerzas para continuar al día siguiente. En el desayuno el cocinero (un tio

majísimo) llamó al refugio de Pineta para averiguar si se podía pasar por el collado de

Añisclo, ya que le comenté que tenía miedo por la gran cantidad de nieve que había ,

informándole el de Pineta que teníamos que ir por la Fuente Blanca y no por las Olas

(las cadenas se encontraban enterradas debido a la nieve y era peligroso, nadie estaba

pasando por allí). Yo todavía dudaba si iba a llegar o no.

Marta y Marc decidieron quedarse en Casa de Piedra para descansar y Joseba y

yo decidimos continuar hasta San Nicolas de Bujaruelo, la subida hasta el cuello alto de

Brazato fue rápida y cómoda, ninguno de los dos dejó de hablar , yo me sentía bien y

las zapatillas más o menos estaban secas de momento. Comenzamos atravesar pequeños

rios caudalosos y otra vez a descalzarse pero el peor estaba por llegar, que miedo

atravesar el rio Ara , así que decidí pasar con zapatillas, total ya las llevaba mojadas de

la nieve que acabábamos de pasar, éste fue el peor rato de toda la GR.

Ya en San Nicolás tocaban unas cervecitas y al día siguiente y al otro y al otro

descanso, (pensaba acabar mi etapa allí en Bujaruelo). Esa noche cenamos con los dos

ingleses mayores y Joseba al día siguiente se fue hacía Gavarnie donde se supone que

en correos estarían sus crampones (queria ir por la variante francesa hasta el refugio

de Tucarroya y bajar por el balcón de Pineta). Por la tarde volví a ver a Marc y Marta

y para sorpresa nuestra nos volvimos a encontrar con Joseba (según le dijeron en la

oficina de correos los crampones estaban en París) y unas birras y unas risas fueron las

culpables para que al día siguiente Belén partiera hacía Goriz.

En la cola de caballo los convencí para subir por las clavijas (la verdad que no

me costó mucho, Marta estaba deseando subir por las ellas), y creo que fue divertido

para todos ellos.

Esa noche tocó vivac, no me apetecía dormir dentro de Goriz ya que es

un refugio que siempre está petao de gente y como no habían dado tormenta pues

a dormir fuera, valió la pena ya que hasta que salió la luna las estrellas fueron

espectaculares y la noche no fue fría, al contrario al final tuve que quitarme algo de

ropa.

De Goriz ya sólo me quedaba la última étapa , llegar a Pineta donde Dani me

recogería por la noche. La bajada a fuente Blanca fue muy chula, en algunos tramos

había que destrepar y el barranco por el que íbamos estaba muy guapo, una vez en

Fuente Blanca sólo nos quedaba la subida hasta el collado de Añisclo (500 m de

desnivel ) y la superbajada hasta Pineta (1200 m desnivel) desde el collado hasta el

refugio .

A estas alturas ya me había acostumbrado a las ampollas y con ayuda de algún

que otro Ibuprofeno la bajada no me fue tan mal como esperaba y eso que era una

bajada incomoda de coj….

En el refugio de Pineta me despedía de mis compis, Joseba decidió quedarse en

el parador (a relajarse, aun le quedaban algunas etapas más) y Marta y Marc decidieron

Yo esperé a Dani mientras intentaba recordar todos los momentos vividos.

Esa noche dormí relajada y orgullosa, lo había conseguido, había llegado hasta

donde había planeado , me sentía feliz y satisfecha.

Quizás pierda alguna uña de los dedos de los pies, pero como dice Lucia no

pasa nada las uñas vuelven a crecer y lo importante es estar aquí y volver a salir para

disfrutar de las montañas.

Collegats - La virgen del Pilar 370m 6a (V obligado)

2010-04-26T14:21:00.000-07:00

La Virgen del Pilar (Collegats).

Llegabamos de pisar nieve y por fin íbamos a tocar roca porque lo de la nieve había salido mal (creo que soy un poquito brujilla y la cosa no había salido como la otra parte quería). El día había salido genial, el cielo estaba limpio, no hacía frío para estar en pirineos y ser pascua y no hacía ni una pizca de aire, un día perfecto, yo, dani y los buitres alrededor nuestro, que más se puede pedir. No habíamos tocado mucho este tipo de roca y la primera sensación era que te ibas a quedar con “las pelotas de ping pong” en la mano, pero la roca estuvo bien hasta que llegamos al V que hay justo debajo del 6a, aquello se deshace un poco, pero se pasa bien. Es una vía larga pero fácil y el único rollo es el tipo de piedra si no tienes tocada y que no te pierdas, pero gracias a la reseña del “Luichy” no nos perdimos (ya es raro en nosotros, pero os aseguro que este tío reseña de puta madre). Y al finalizar la escalada nos queda la bajada, ¡¡ A divertirse!!, la bajada es por una pequeña ferrata tipo las de Montserrat, con cadenas y cuerdas.

Bel

Reseña (de Luichy todo un clásico) http://lanochedelloro.com/resencata/lleid_colle2.html#

Época: Páscua del 201oAcceso: Desde el parking al final del tercer tunel, bordear el tercer tunel por la antigua carretera y antes de entrar en el segundo subir por una senda (carter de pr) hasta llegar casi debajo de la torre de alta tensión. La vía sale desde un desprendimiento antiguo justo debajo de un desplome hacia la derecha.
Metros:370 (mucha travesia)Material: prácticamente equipada.Desceso: Por la vía ferrata (Guantes recomendados)

Poco más hay que decir que no salga en la excelente reseña de Luichy.

Peñagolosa - Vía SHERPA - GUALLART 200m 6A - A1 2010

2010-04-26T02:27:00.000-07:00

Vía con mucho ambiente, histórica y disfrutona, no apta para los que sufran en vías descompuestas.

Fuimos: Bel y Dani

Vía: Sherpa - GuallartDificultad: MD 6a/A1 (V+ mas que obligado...). Los pasos mas difíciles se encuentran en el tercer y cuarto largo V+ y 6A/6A+ donde se disfruta de la mejor roca.

Roca: Caliza alta montaña (Regular/mala), nada que ver con su vecina la Fisura Murciana donde la roca es excelente.

Material: Friends, fisus, cordinos para puentes de roca.

Equipamiento: Semi-equipada el año 2000 por el "centro excursionista de castellón. Pasos claves equipados, tramos mas fáciles si equipamiento, ojo con lo que metes pues la roca en los largos fáciles es de muy baja calidad.

Reseña(Por Dani) actualizada 2010 :

Belén dijo:

Amanece en Penyagolosa y allí estabamos Dani y una servidora para intentar hacer la Sherpa-Guallart. El cielo está limpio y brillante, y parece que el día se presenta con mucho calor (Belén , tú como siempre al revés ¿Dónde vas con esas mallas gordas?, pensaba mientras subiamos hacía el Portellàs)
Cuando llegamos al pie de las paredes ya había gente haciendo La Murciana (según Dani la calidad de la roca no tiene nada que ver con la que más tarde hicimos nosotros) y otra cordada que acababa de empezar la vía que íbamos hacer nosotros. Con ellos íbamos coincidiendo en las reuniones y menos mal que eran cautos y precavidos y no soltaron muchas piedras, porque la vía era para soltar sin querer.
(Pero que bien huele al pie de la pared y que tranquilidad, te vas achicharrar Belén, porque el sol pega fuerte, en fin ….) .
Nos habían dicho que el primer largo era el peor en cuanto a la calidad de la roca ¿y el 2º largo? , ¿y el 5º largo?, bueno y esto no quiere decir que el 3º y 4º fueran excelentes, pero si aquello se movía todo o yo tuve la mala suerte de tocar sólo lo que se movía.
En el primer largo te encuentras con 7 parabolts y piensas, ¡uy que bien está reequipada !, pero a partir del siguiente largo no esperes encontrarte con mucho y tampoco esperes que la roca vaya a mejorar, aquello se mueve todo.
A partir de la 3ª reunión el tiempo cambió, que bien llevo las mallas gordas, uy uy uy, esas nubes negras, venga chicos seguir subiendo no os detengais, y en el punto clave, en el 6a, una voz: “Bel, tenemos que darnos prisa, el tiempo se nos hecha encima”, ¡Queeeee! Ahora no me hagas correr, ya lo he visto y aunque vaya colgada como un jamón necesito mi tiempo.
Ufff justo a tiempo , menos mal que en la furgo tenemos ropa .

Vista del segundo largo

Arista Sur 290m IV+ El Almorchón (Murcia)

2010-03-22T14:17:00.000-07:00

Arista Sur 290m IV+ El Almorchón (Cieza, Murcia)

+ Info de escalada en murcia en:

http://www.murciaclimb.com/croquis/

La última vez que estuvimos en el Almorchón nos tuvimos que retirar por una inesperada tormenta y acabamos escalando en Leiva, Belén, un servidor y un embrión que ahora tiene dos añitos y al cual le pusimos de nombre Noa. En esta ocasión fuimos con Pere y Lucia después de haber escalado en el castillo de cieza el día anterior y como si fuera aquella vez a estos dos "cracks" les ocurrio un hecho insolito o curioso que solo ellos si se animan contarán mas adelante.........

Componentes: Pere, Lucia, Bel, Dani y algún polizón que fué de incognito durante toda la escalada.
Época: marzo 2010.
Material: La vía se encuentra semi-equipada, necesario juego de fisus y cordinos para puentes de roca.
Dificultad: IV+ (Vº obligado).
Longitud: 290 - 300 m.
Descenso: Desde la R6 a la derecha se divisa un collado con una fita o hito de piedras, desde el seguir el sendero de descenso por la cara norte.
Aproximación: Pared primera (ver croquis).

La reseña de caguetas:

Los largos:

Largo 1

El acceso a la via está tallado el la roca "Arista sur", recorre un espolón que destaca en el centro de la "pared primera" y termina en un pequeño nido (R1) con una dificultad en torno al III+ - IV- 50m.

Largo 2

Salimos de la R1 hacia la derecha por un terreno algo herboso encontrando algún que otro clavo antiguo y parabolts del año 2008, terminamos debajo de una placa naranja en una terraza amplia, reunión el dos parabolts. IV 45m.

Largo 3

Salimos de la R2 buscando el espolón hacia la derecha, un clavo cercano y un parabolt un poco mas arriba, tras un paso "espatarrado" subimos por una placa espectacular por su ambiente y calidad de la roca hasta alcanzar otra "terrazilla" donde se encuentra la R3. Vº 40m.

Largo 4

En la roca esta tallado ED, esa es la salida del espolón directo, nosotros seguiremos hacia la derecha dirección a un pequeña placa con dos parabolts, una vez superada esquivaremos un arbusto por su izquierda para subir a la arista marcada que nos conducirá hasta el final de la escalada ya sin equipamiento moderno. IV 50m.

Largo 5

Remontamos la arista sin dificutad hasta un pequeño rellano, a la derecha, detrás de unos arbustos se encuentra el primer rápel de descenso si queremos descender por la cara sur (expuesto) III+ 60m.

Largo 6

Se puede hacer en ensamble ya que no supera el III aunque es bastante expuesto, si mas contratiempos se llega a la R6 de salida montada sobre un clavo y un puente de roca.

Conclusión:

El Almorchón es un reducto de tranquilidad y de roca excelente que no le tiene nada que envidiar a su vecina escuela de Leiva y que seguro que irá ganando fama con el paso del tiempo ya que aun no está sobre explotada.

Advertencias:

En la reseñas de desnivel indican que en el restaurante Marypinar es un lugar curioso para tapear.......pues va a ser que no (sin ánimo de ofender), siempre que nos hemos tomado unas birras (no pocas) en cualquier bar de Murcia las han acompañado con tapas, en todos menos en este, seguro que en Cieza existen reductos mucho mas autenticos para degustar la "culturatapeistica" murciana.

ESCALADA EN XERT (Castellón)

2010-02-12T12:18:00.000-08:00

Reseñas de http://elmakidelpinxo.blogspot.com/ (mis disculpas por no haberte citado antes)

Acceso:

Ver mapa más grande

Sectores:

Escalada en el Divino espolón Pertemba - 2º largo Somnis V+ / 6a valle de Sella (Alicante) 2010

2010-01-09T13:53:00.000-08:00

Escalada en el Divino espolón Pertemba - 2º largo Somnis V+ / 6a 170 m. valle de Sella (Alicante)
Reseña de Armand Ballart con alguna modificación.

Fecha: 02/01/2010

Fuimos: Dani y Bel

Material: Friends variados, fisus y cordinos para puentes de roca.

Equipamiento: Reuniones rapelables (hasta el cuarto largo, si decides hacer el último te espera una bajada un tanto penosa)

Horario: 2.30h sólo escalada.

Aproximación: Desde el refugio seguir la misma que al sector el elefante, continuar bordeando la pared hasta una cueva grande, el espolón es el de la izquierda.

Bajada: Mejor rapelar desde el 4º largo o seguir la vía Somnis, si os decidís por hacer le último al salir por la canal (reunión no equipada) hay que seguir recto, ( NO HAY CAMINO DEFINIDO ) paralelos a la pista hasta encontrar una canal muy ancha, nosotros nos perdimos y tardamos más de tres horas en bajar.

Largos:

<= El primer largo .... 1.93 cm.

1er largo (IV+ 35m. desequipado.)

Comienza desde la base del espolón, con tendencia a la derecha buscando la subida más lógica con multiples ubicaciones para proteger lel largo pero con la roca algo desconpuesta, en general es bastante herboso, la reunión está en una cómoda repisa.

2º largo (V+ / 6a 50 m. algún cordino y un clavo en el paso clave.)

Sin duda uno de los mejores largos de clásica en ese grado (V+ fuerte) que hemos realizado, el espolón sigue recto con tendencia a irse a la izquierda (se ven clavos) pero si se quiere disfrutar de la escalada hay que hacer el de la vía somnis, para guiarnos saldremos de la reunión en dirección a un cordino que se ve a 10 metros aproximadamente, desde hay seguiremos una fisura en diagonal que tiende a irse hacia a derecha con pasos de placa y fisura fina, la salida se realiza por un corto pero marcado diedro, una vez superado la reunión aparece a la izquierda. En general un largo de roca excelente donde combinas placas, fisuras y diedros, muy recomendable

3º largo (IV+ 35 m. algún clavo y puentes de roca.)

Largo bastante herboso y con un marcado diedro a la mitad que se reconoce por un puente de roca con numerosos cordinos podridos.

4º largo (IV 30 m. puentes de roca.)

Fácil y herboso, es la última reunión posible para rapelar, desde ella ya se ve la canal de salida, o bien se puede continuar por las placas de la izquierda la vía Somnis V+.

5º largo (III+ 20m desequipado - Reunión a la salida donde puedas.)

La salida está junto a un arbol justo al final de la canal herbosa que se supera por su derecha.

Belén saliendo de la vía

Ferrata Roca del Figeral por Pau con casi seis años

2009-10-30T03:44:00.000-07:00

Componentes: Pau, Felip (el pare preocupado), Dani (el Tio adoptado) y unos cuanto más del club de espeleo de Villarreal.

Fotos de la ferrata por oscar

Fotos de un pare caldos

Enhora buena Pau ¡¡¡ Estás fet tot un homenet.

Video:

Vignemale, arista integral Petit Vignemale, pic du Millers AD

2009-10-29T11:34:00.000-07:00

En uno de estos apretones nostálgicos de soledad en la montaña realicé la arista completa desde el Petit Vignemale hasta el Pic du Milieu en solitario sin mas compañía que la respiración y las discusiones con uno mismo, añorando en cada paso la complicidad de los amigos en historias de este tipo.

Atardece en el petit Vignemale

Componentes: Dani.

Fecha: Agosto 2009

Material: Saco (para vivac en el Petit Vignemale) y Casco.

Material aconsejable: El típico de aristas de este nivel, cuerda o cordino para asegurar algún paso y sobre todo para el rapel de la aguja del Tapou pues el destrepe es una gran putada sobre piedra inestable.

Horario y aproximación:
Desde Gavarnie seguir la carretera dirección al puerto de Bujaruelo, enseguida se toma el desvío del barrage de Ossoue 1834m

Desde el parking al refugio de Bayssellance 2651m. 1,30 h.
Del refu al Petit 3032m. 0,30 h.
Arista hasta el Millers 5 h.
*Millers al coche 1,30h.

Total: 8.30 h - 12 h (Según personas, yo la hice rápida pues no tuve que asegurar ningún paso pues iba solo)

Refugio – Petit Vignemale

Continuar la GR-10 hasta la Hourquette d’Ossoue 2734m, desde el collado seguir el hombro hasta la cima del petit Vignemale 3032m., justo en la cima hay un pequeño replano donde instalé el vivac.
Cresterío
Se continua dirección SW hasta que la dificultad de la cresta nos obliga a bajar por un dierdro muy evidente con pocos agarres y bastante descompuesto III+, una vez superado el paso volvemos a las cresta y pasamos un pequeño “paso del caballo”, si mas complicaciones llegamos al Col des Glaciers (2990m AD).

La ascensión a la Espalda de Chausenque se inicia desde el collado realizando un flanqueo a la izquierda por una repisa hasta situarnos en la segunda vira marrón que asciende en diagonal hasta la Espalda de Chausenque (3154m PD).

Petit Vignemale desde Chausenque.

Desde la Espalda hasta el Pitón Carré (3197m F+) las dificultades desaparecen pasando por la (Punta Chausenque 3204m F), ojo al descenso de la Punta y el Pitón pues se hacen por losas pizarrosas bastante inclinadas.

Pitón Carré

Una vez pasada la salida del Couloir de Gaube (3152m) enlazamos con la normal del Grand Vignemale o Pique Longue (3298m PD).Pique Longe o Grand Vignemale

Desde el mismo retomamos la cresta de nuevo en dirección al Pic du Clot de la Hount (3289m PD) , desde el Clot es posible desviarse de la cresta y hacer las dos agujas del Clot (solo para coleccionistas). Seguimos pues por la arista, esta vez caminando sin más complicaciones hasta el Cerbillona (3195m F) de gratos recuerdos para caguetas cuando hicimos el corredor de la Moscowa, en este punto y también para coleccionistas de tres miles se puede hacer la aguja SW de Cerbillona (3051m. PD+) pero nosotros seguimos paseando hasta llegar al Pico Central (3235m F) después de haber cruzado el collado de Lady Lister.
Llegamos al tramo más bonito de la integral, descendemos por la arista que se va estrechando cada vez mas cuya ladera derecha cae vertiginosamente hacia el circo de labassa, cerca del Montferrat (3219m F) el terreno se vuelve a ensanchar hasta llegar al pico.

Montferrat
Vuelven las complicaciones, la cresta desciende fuertemente hacia las agujas del Tapou y la piedra se hace mucho mas inestable, llegaremos a un resalte imposible de destrepar, en este momento nos vemos obligados a dsetrepar por la izquierda por un diedro podrido de roca descompuesta III+, una vez superado el tramo descompuesto regresamos a la arista con un breve flanqueo III superando la Punta Superior del Tapou (3132m) y la Punta inferior del Tapou (3124m AD).

Posible rápel.

Llegamos al último paso clave de la travesía un resalte desplomado antes de la brecha del Tapou, si se lleva cuerda hay instalación para rapelar (siempre reforzándola bien mediante cordinos), si no se dispone de cuerda se baja por la vertiente francesa (izquierda) hasta alcanzar el corredor que sube hasta la brecha del Tapou, desde el colldado subir sin mas complicaiones hasta la cumbre del Gran Tapou (3150 AD), ya solo nos queda llegar andando hasta el Pic de Milieu (3130m F).

Descenso.

Vía normal del Gran Tapou hasta los lagos de Montferrat desde el hito bestial de piedra que es visible desde lejos desplazarse a la derecha siguiendo hitos barranco abajo hasta encontrar la GR que nos llevará directos al coche.

Pico Urriellu - Naranjo de Bulnes Vía Cepeda V+ / 6a - A0 350m.

2009-09-10T00:43:00.000-07:00

Pico Urriellu - Naranjo de Bulnes Vía Cepeda V+ / 6a - A0 350m.

Fuimos:
Dani y Belén
Fecha:
07/2009
Material:
Friends Variados, juego fisus cuerda doble 60m.
Equipamiento:Reuniones equipadas (clavos con sika y parabolts en la 4ª posible rapel).
Aproximación:
Desde el ref.Urriellu bordear la cara oeste por una evidente canal hasta alcanzar a ver la "Y", seguir hasta su base, la via comienza por la primera fisura a la izquierda de la Y.

Reseña:

Video:

Mucho tiempo deseábamos escalar en el Picu, desde que hace años hicimos una travesía por los tres macizos y nos quedamos impresionados por el magnetismo de semejante mole caliza.

Elegimos la Cepeda por no subir por la Sur y así evitarnos a la gente que baja desde el anfiteatro y por su "escasa" dificultad, aunque a nosotros no nos pareció tan facil pero si muy disfrutona.

El paso mas complicado está en el ultimo largo (si es que decides salir por el agugero al anfiteatro ya que los últimos largos en la arista no se aconsejan por la calidad de la piedra que hasta ese momento es excelente), es un paso de V+ pero dado a lo pulido que está yo le daría 6a, 6a+ pero que se puede hacer en artificial ya que tiene una fisura en la que se puede meter friends del 0,5 al 2 .

Por lo demás la vía es impresionante de corte muy clásico (chimeneas, diedros y canalizos) con una roca que roza el excelente y un ambiente espectacular.

En fin, escalada imprescindible en un lugar imponente, de lo mejorcito que hemos hecho hasta la fecha.

La piada: (mix de una reseña que circula por ahí un poco modificada.)

El primer largo va siguiendo una fisura de III+ que te sirve para entrar en situación. La R-1 es de dos pitones en una repisa a la derecha del final de la fisura mencionada (40m, largo desequipado).

El segundo largo va a buscar el diedro que forma por su parte izquierda la mencionada “Y”. Sucesión de placas sobre buena roca y desplome final para entrar en la segunda reuniónen oposición, de 1 spit y un puente de roca (IV-/V- 25m, 3 pitones).

El tercer largo sigue una chimenea que con algún paso delicado nos conducen a la R-3, de 2 pitones (rojos) con sika, en una cómoda plataforma al pie de una fabulosa placa llena de canalizos (IV, 25m., un clavo).

El cuarto largo aborda la mencionada placa hasta encontrar un “techito” con un puente de roca equipado, que una vez superado y flanqueando a la derecha nos permite llegar a la R-4 (terrazón), de 2 pitones (V, 40m, con 2 pitones y 1 puente de roca y todo lo que se quiere colocar).

El quinto largo inicia en diagonal a la derecha para superar un diedro, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia la izquierda por unas terrazas fáciles hasta encontrarnos con una reunión de parabolts de la vía “Espejismo de verano” , bajo un característico gran desplome calabaza (que en 3 rapeles nos pueden permitir abandonar en caso de necesidad , se continua hasta el "gran nicho" para hacer reunión a base de puentes de roca .(IV y II, 60m, desequipado).

El sexto largo tal como ponía la reseña, es delicado si no encuentras bien por donde ir. hay que salir del nicho por su parte izquierda "hombro" que por donde yo fui , hacia la derecha era V+ /6a . La reunión es de 2 pitones en una fisura algo escondida en la vertical del hombro rocoso (V, 40m, 2 clavos y un puente de roca).

El séptimo largo Junto con el cuarto a mi parecer los mas esteticos y disfrutones, va siguiendo unas placas llenas de canalizos que nos llevan a un nicho donde está la R-7 con 2 clavos y un spit (IV+, 40m, desequipado).

El octavo largo es que tiene el “paso” de la vía, equipado con 1 spit, 2 pitones y un puente de roca. Graduado inicialmente como de V+, hoy en día tal como está de “sobada” la placa, podría ser algo más 6a+ . No es obligado dado lo asegurado que está y lo que además se puede colocar.

En 30m llegamos a un agujero ( ¡¡ ojo, quitaros el material del arnés si no quereis parecer un fisu empotrado) que nos permite atravesar hacia la cara sur y encontrar una fabulosa reunión con 2 parabolts. Se puede seguir sin salir por el agujero, haciendo 2 largos que nos llevan a la cima oriental pero lo desaconsejan al ser el tramo de arista y estar la roca muy descompuesta.

Nosotros decidimos que ya estaba bien y optamos por remontar el anfiteatro de la cara sur hasta llegar a la cima, en la que sorprendentemente estuvimos completamente solos pudiéndonos hacer todas las fotos correspondientes con la virgen que, sorprendentemente, aún no ha desaparecido a pesar de no estar fijada al suelo.

El descenso destrepando de nuevo el anfiteatro y encadenando los 4 rápeles de la cara sur y de vuelta al refugio.

PEDRAFORCA Via HOMEDES Cara Norte V+ A0

2009-08-19T01:37:00.000-07:00

Bonita y muy aconsejable escalada en el siempre imponente macizo de pedraforca.

Componentes: Bel y Dani.
Material: Juego de fisus y friends varios. (Reuniones equipadas con parabolts).
Tiempo: 3/5 horas.
Dificultad: V+ Obligado, ojo con el primer largo del "Gat", lo dan IV+ y a mi parecer es V+ subidito.
Metros: 500 aprox.
Época: Agosto.

Cara norte desde el refugio de Estasen

Belén en "acción" en uno de los largos.

Travesia antes de iniciar el "GAT"

CORREDOR JEAN ARLAUD POSETS AD+ 250m

2009-06-10T04:48:00.000-07:00

Componentes: Pere y Dani.

Fecha: 3 de Junio de 2009.

Material: Piolet y crampones, cuerda, 3 tornillos, friends, material de aseguramiento

Acceso: Desde Sanjuan de Plan Tomar una pista hasta el ref. de Viadós desde allí seguir la subida a posets hasta el glaciar, el corredor se muestra evidente.

Tiempo: 4h. hasta el glaciar mas 4 a 6 horas de corredor y otras tres de descenso. Es aconsejable con tiempo el vivaquear en el glaciar.

Dificultad: AD+ - MD (según condiciones)

Reseña:

Video:

Como lo vimos:

Después del "tute" que nos dimos el día anterior en el corredor Estasen decidimos dormir en la cabaña que hay en la subida a posets desde Viadós a 1890m.

Nos levantamos a las 3:30 he iniciamos una larga y dura aproximación por prados al principio y gleras y canchales de piedra después hasta llegar al glaciar de posets. La primera sensación que tuve fue "juueeer que tieso que parece", los dos comentábamos lo mismo, "has visto la cornisa de salida".

Pero con dudas o sin ellas (Pere era en esos momentos mas optimista que yo) nos adentramos en el glaciar a 2950 en busca de la entrada del corredor.

Desde un principio se inclina a 60º - 65º y ya no deja momento para el reposo (quitando una pequeña repisa terrosa a la salida del paso último de roca).

La primera dificultad (mas bien psicológica) fue el estado del hielo en el primer resalte mixto que encontramos, el agua chorreaba por debajo dirigiéndonos por la parte mas rocosa. Conforme ganabamos altura el hielo iba mejorando pero no fue bueno hasta el tercer resalte, una cascada de 6 metros con buenos reposos que rozaba los 80º - 85º de inclinación, antes pasamos un mixto de 3 - 4 metros un tanto delicado.

En la reunión que Pere estaba montando debajo de la cascada después de probar ubicaciones para un friend una pequeña laja se desprendió y a su grito de "piedra ¡¡¡¡ " posteriormente le siguió el ruido de mi casco que frenaba la piedra y que salvaba mi preciada cabeza dejando el casco para el desguaze rajándolo por la parte de atrás.

Sin mas contratiempos salimos por la cornisa vertical hacia Posets después de un duro pero gratificante corredor muy, muy aconsejable.

CORREDOR ESTASEN Salida PETIT BLACK - ANETO

2009-06-05T14:18:00.001-07:00

Componentes: Pere y Dani.

Fecha: 2 de Junio de 2009.

Material: Piolet y crampones.

Acceso: Pista de Vallibierna hasta ref.Pescadores, vivac en los Ibones de Coronas.

Tiempo: 3h. hasta los ibones, al día siguiente de 6 a 8 corredor,Aneto y bajada al coche.

Dificultad: PD+ / AD- (según condiciones)

Reseña:
Video:

Como nos fue:

Salíamos de Castellón con la incertidumbre del estado de la nieve, había estado escalando el fin de semana en Montesa y me dijeron que habiendo estado recientemente en la zona te hundías hasta los ojos, nada mas lejos de la realidad pues nieve no encontramos hasta el ibón superior de Coronas.

Plantamos tienda y pasamos una noche típica de Pirineos, nos levantamos sobre las cinco de la mañana y allá las seis salíamos hacia el corredor.

La nieve estaba dura pues rondábamos los cero grados pero poco después en la cima la temperatura era de veinte.

El corredor no tiene mucha historia, el Estasen es bastante ancho y con condiciones buenas no sacas el material de la mochila, a excepción de los piolos, el Petit Black se empina un poco mas (puede llegar a los 65º) pero tampoco sacamos el material, a la derecha de la salida te queda la aguja Escudier de 3315 y en dirección hacia el Aneto haces otra, la aguja Daviu 3350, después un hombro rocoso te conduce hasta la cumbre de este mítico y sobreexplotado coloso.

El planning que quedaba lo cambiamos ya que el jueves daba malo, así que bajamos los casi 1500m. para dirigirnos por una tortuosa pista desde el Rhun de 26 km hasta San Juan de Plan para hacer el Corredor Arlaud desde viados...(hay que estar muy fuerte para semejante paliza).

Nevera de Mariola - Cava Gran Serra de Mariola - Agres, Alicante

2009-05-29T00:21:00.000-07:00

Distancia: 7,5 Km.

Tiempo estimado: 2 h. 45 m.

Mapa

info de conselleria.

Partimos del área recreativa del Convent d’Agres, que cuenta con mesas de piedra y madera, restaurante y fuente. Iniciaremos la subida por el margen izquierdo desde el que podremos ver el Barranc del Molí y la población de Agres con su fisonomía característica, deslizándose por la pendiente de la montaña. En pocos metros nos situamos a los mismos pies del santuario (punto 1). La senda, bastante empinada al principio, se adentra en el poblado y sombreado Barranc de l’Assut, que se junta aguas abajo con el Barranc del Molí, donde se construyó un azud, con el fin de regular el abundante caudal. La senda continua elevándose, encontran-do muchas travesías que han ido abriéndose durante años; por tal de evitar la incipiente erosión, recomenda-mos seguir siempre la opción de menor pendiente. Atravesaremos la ladera colonizada por un interesante matorral mediterráneo con pino carrasco. Poco a poco iremos dándonos cuenta de la cautivadora panorámica que va emergiendo a nuestras espaldas. Cruzaremos una pista forestal que conduce al Barranc de la Teixera d’Agres, pero nosotros seguiremos hacia arriba, continuando por senda hasta llegar a las inmediaciones del Refugi del Montcabrer del Centro Excursionista de Alcoy, donde se localiza la Cava del Teix (construida en el s.XVIII), y que pasa prácticamente desapercibida por estar totalmente cubierta de hiedra. A esta altitud será fácil encontrar la carismática y apreciada salvia de Mariola y el punzante diorno azul, bien adaptado al viento y las heladas. Coronando la cima del Molló del Teix, también conocido como Comptador, se encuentra enclavada la caseta de vigilancia. Este punto ofrece una situación privilegiada desde donde podemos contemplar el colosal Montcabrer, los valles interiores de Mariola, el Recingle y la Cava Gran, la Valleta d’Agres y las comarcas de la Vall d’Albaida i la Costera, el Benicadell, el pantano de Beniarrés y la Safor al fondo, Albureca, Almudaina, la Serrella y Aitana. Para continuar el itinerario seguiremos por la pista forestal que desciende en dirección sudoeste hacia la Cava Gran (también llamada Cava Arquejada), símbolo inequívoco de esta sierra. Construida entre los siglos XVII i XVIII, estuvo en uso hasta principios del s. XX, volviéndose a utilizar puntualmente durante la Guerra Civil. Tiene 11 m de profundidad y 15 m de diámetro interior, con seis arcos de estilo gótico apuntados en los extremos del hexágono exterior y unidos en le centro; esta estructura sostenía la bóveda de viga y cañizo, rematada con teja moruna. En su interior puede verse un vigoroso tejo. En este sector elevado de la sierra, encontramos el hábitat prioritario de muchas aves como el cuervo, la collalba rubia, el acentor alpino, la rara bisbita campestre, además de aves rapaces como el pequeño cernícalo o el águila real. Volveremos sobre nuestros pasos hasta el Refugio y cogeremos la pista forestal que baja por la izquierda en dirección noroeste, permitiéndonos contemplar en todo momento un paisaje, no por antropizado menos bello, con la valleta d’Agres y las sierras que la cierran en el horizonte. A lo largo del camino encontraremos numerosas especies típicas del matorral mediterráneo con un estrato arbustivo compuesto por enebro, coscoja, aliagas, romero, brezo, torvisco, jaras y otras plantas de menor porte como la manzanilla borde, el tomillo, y la uña de gato, colonizando fisuras y agujeros a la vera del camino.

Al tiempo que descendemos, podemos encontrar señales de alguna garduña, zorro o jabalí. En verano es más fácil encontrar algún reptil como la culebra de escalera. Después de varias curvas, el camino pasa por la conocida en Agres como la Font del Tío Rufino, para acabar cruzándonos con una pista asfaltada, que de seguir hacia la izquierda (hacia occidente), nos conduciría al área recreativa de la Font del Molí Mató, donde se conserva uno de los mejores ejemplos valencianos de vegetación asociada a fuentes y manantiales, sobre una tosca de extraordinarias dimen-siones. Para regresar al punto de inicio, giraremos a la derecha, llegando hasta las primeras casa del pueblo y continuando por el camino del Convent, flanqueado por monumentales cipreses que nos dan la bienvenida de nuevo, por delante de las cavidades conocidas como Les Coves del Bou.

PENYAGOLOSA - Fisura Murciana 145 mts. 6c/ V+A1

2009-05-20T23:26:00.000-07:00

Fisura Murciana 145 mts. 6c/ V+A1 reseña Luichi

Caguetas:

Luis Vakero

Dani

Lo normal:

R1 - 50m V

R2 - 35m 6c - 6c+ (V+/A1)

R3 - 25m 6b (V/A0)

R4 - 35m V

Lo que hicimos:

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Hacia tiempo que Luis y yo no escalabamos juntos y una vez mas se cumplió nuestro destino, el se curró los pasos chungos y yo los facillillos. Según los entendidos la mejor via de la zona en cuanto a calidad de la roca se refiere.

Largo 1 50m

La via es muy lógica arranca por una torre IV+ traspasando la barrera de piedra roja V hasta la base del inicio de la primera fisura, aquí llegamos encadenando dos largos, ya que hay una posible reunión en la base de la franja roja si encadenas las dos son 45m.

Largo 2 35m.

A partir de aquí luis se puso el mono de trabajo y se curró la fisura mas dificil, 6C en libre o bien V+/A1, yo por supuesto utilicé mi técnica en "semi libre" utilizando los caharros que Luis había puesto en la vía.

Largo 3 60m.

Iniciamos travesía a la izquierda cruzando una reunión de la Green Day hasta llegar a la fisura que sale por el centro de la placa 6b en libre o bienV/A0, se llega a la base de un marcado diedro V donde hay una reunión, lo mejor es montar reunión aunque solo quede el diedro nosostros continuamos hasta arriba pero así pierdes de vista al segundo y la cuerda roza bastante 60 metros justos.

Luís se curro todo el largo en libre y yo como siempre me lo curre a "grito pelao de PILLAAAAA¡¡¡ " ya que como Luís solo había utilizado los seguros que habían en la via no tuve nigún cacharro para "acerar".

En definitiva como dice "Luichi" en su reseña "Guapa vía de fisuras técnicas" en un entorno maravilloso

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