Cala a boca e clica!

FOTO DO MENINO NO RÉVEILLON NO RIO: O RETRATO DO BRASIL?

2018-01-04T07:29:00.000-02:00

Uma foto de um menino durante o réveillon no Rio viralizou e levantou uma polêmica.
É um retrato do Brasil e do abandono ou apenas revela os nossos preconceitos?

O que diz Lucas Landau, o fotógrafo que tirou esta foto?

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Criando uma animação tridimensional a partir de fotos

2014-10-21T11:42:00.001-02:00

Recentemente, comecei a ver vários exemplos de vídeos produzidos a partir de fotos utilizando o efeito conhecido como paralaxe.
Isto faz com que uma imagem em duas dimensões (2D) pareça estar em três dimensões (3D).

Eu queria preparar um vídeo com algumas dicas de Nova York e, como tenho milhares de fotos bonitas da cidade, resolvi me arriscar nesta técnica, também chamada de animação 2.5D, ou seja, a meio caminho entre bidimensional e tridimensional.

O resultado está no vídeo abaixo.

Como se pode perceber, não utilizei esta técnica em todas as imagens, somente em algumas, pois dá um trabalho do cão.
Assisti a vários tutoriais e nem todos resultaram em animações convincentes, portanto, algumas ficaram melhores do que outras (por exemplo, a introdução com os prédios, ou com o relógio da Grand Central). Outras ficaram bem mais toscas e é possível ver alguns defeitos, mas, como tudo na vida, a prática leva à perfeição.

Utilizei três programas diferentes:
Photoshop - para dividir a imagem em diferentes planos, transformando-os em camadas (layers)
Adobe After Effects - para converter cada uma destas camadas numa simulação de 3D, e também para criar a movimentação da câmera
Adobe Premiere - para compôr as sequências de vídeo e gerar o arquivo MP4

Para produzir este vídeo de 2:30 minutos, precisei de umas 10 horas de trabalho, mas é claro que eu ainda estou aprendendo e fiz muita burrada, precisando recomeçar do zero várias vezes.

Pretendo trabalhar em outras animações do gênero no futuro, utilizando a técnica que funcionou melhor, que aprendi no tutorial abaixo (em espanhol).

Só para se ter uma ideia do que é possível fazer com paralaxe, vou compartilhar também um vídeo inacreditável, todo feito com fotos (imagens estáticas).
É realmente impressionante, mas deve ser extremamente trabalhoso e precisa ser detalhista ao extremo.
O trabalho de Joe Fellows, o animador deste vídeo, é meticuloso e perfeito.

Mas é como eu disse: para aprender qualquer coisa, incluindo fotografia, é preciso praticar muito, errar muito, persistir, continuar estudando e, uma hora, seu trabalho se destacará dos demais.

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Como funciona uma câmera fotográfica?

2014-09-21T12:34:00.000-03:00

A era digital tornou a vida de quem quer aprender a fotografar muito mais fácil, porém transformou a câmera num misterioso monstrengo de circuitos, processadores e displays de LCD.

Neste vídeo, veremos quão simples é o funcionamento básico de uma câmera fotográfica, que vale para todas as câmeras, digitais ou analógicas.

Acompanhe todas as dicas, assine o canal, confira o Curso de Introdução à Fotografia e aproveite para assistir aos outros vídeos do canal, onde eu e minha esposa falamos de nossas viagens e do nosso trabalho com o Viagens para Mãos de Vaca.

Sinta-se à vontade também para deixar o seu comentário e suas dúvidas; quem sabe eu não faça um vídeo respondendo-as?

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Qual é o segredo de uma boa foto?

2014-09-14T16:55:00.002-03:00

Após alguns meses na correria, sem muito tempo para publicar novas dicas aqui no Cala a Boca e Clica, estou de volta com novidades.

De agora em diante, começarei a publicar alguns vídeos tutoriais sobre fotografia, mostrando algumas das principais técnicas já ensinadas aqui, ensinando-o como tirar belas fotos, usar todos os recursos de sua câmera e criar imagens memoráveis.

Neste primeiro vídeo abaixo, revelo qual é o segredo de uma boa foto.

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Introdução à fotografia 1 - Aprendendo o controlar o ISO da câmera

2014-07-07T15:39:00.000-03:00

(Foto noturna de Cusco, Peru, em ISO 800: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5614470347/)

O ISO é como se mede a sensibilidade do filme fotográfico, e esta mesma medida foi adaptada para as câmeras digitais também.

Quanto menor o ISO, menos sensível à luz é o filme, quanto maior o ISO, mais sensível à luz.
Isto se reflete na fotografia de duas maneiras: 1 - filme lentos (com ISO menor) são mais nítido, mas necessitam de maior exposição à luz; 2 - filmes rápidos (com ISO maior) tem grânulos maiores, ou mais ruído em câmeras digitais, mas necessitam de menor exposição à luz.

(Foto diurna da praia do Gunga em ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4943835274/)

No começo da fotografia, isto no final do século XIX, a sensibilidade das películas era tão baixa, que para se tirar uma fotografia precisava-se de horas.
Por outro lado, atualmente tem havido uma revolução do ISO, com câmeras digitais com ISO tão alto que são capazes de fotografar quase em escuridão total.

A sequência padrão do ISO começa em 100 (apesar de existir ISO mais baixo) e segue adiante, dobrando de sensibilidade a cada gradação. Segue abaixo a listagem do ISO.

100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 (e assim por diante, dobrando a cada incremento).

Um filme de ISO 200 é duas vezes mais sensível que um de ISO 100, e um de ISO 800 é 8 vezes mais sensível que o mesmo de ISO 100, e exige bem menos luminosidade.

Em condições de boa luminosidade, como num dia ensolarado, você provavelmente optará pelo ISO mais baixo possível, pois a foto ficará mais nítida e com menos ruído digital.
Já em ambientes com pouca luminosidade, como à noite ou em ambientes internos, você terá de aumentar o ISO, o que fará com que sua câmera seja mais sensível à luz e torne a foto mais clara.

A influência do ISO numa fotografia poderá ser observada abaixo, com o uso de difentes configurações de ISO.

ISO 100

ISO 100 (recorte em 100%)

ISO 400

ISO 400 (recorte em 100%)

ISO 1600

ISO 1600 (recorte em 100%)

Em muitas câmeras, o ruído digital (os pontinhos na fotografia) começa a ficar bastante discernível depois de ISO 800. Muitas vezes, o ruído pode ser arrumado parcialmente na pós-edição, mas é algo que se deve pensar na hora de tirar uma foto.

Particularmente, eu prefiro uma foto com ruído digital do que não tirá-la.

As câmeras compactas são, porém, muito mais afetadas pelo ruído de um ISO alto do que as profissionais. Para comparação, abaixo segue o recorte de um foto tirada em ISO 1600 com uma câmera compacta.

ISO 1600 numa câmera compacta (recorte em 100%)

Ao contrário de outros controle manuais, geralmente só existentes em câmeras mais sofisticadas, várias câmeras compactas permitem a seleção de diferentes configurações de ISO, o que é ótimo na hora de obter o melhor desempenho de sua câmera.

Para saber como alterar o ISO de sua câmera, recomendo a leitura do manual do fabricante, que o ensinará todas as funções para o modelo e marca da câmera.

Exercícios práticos

1 - descubra onde fica a função ISO em sua câmera e, no modo automático (nas câmeras compactas), ou em Program (P, nas câmeras Reflex), tire uma foto de um mesmo objeto ou paisagem para cada setting de ISO: em 100, 200, 400, 800 e 1600.
Depois, ao passar as fotos para o computador, veja se você percebe alguma diferença entre as fotos.

2 - faça este mesmo experimento com ISO 100, 200, 400, 800 e 1600, em diferentes condições de luminosidade: num dia ensolarado, dentro de casa, à noite.
Confira o resulta e veja se percebe alguma diferença. Não se importe muito, neste momento, com a qualidade da foto, ou se ela está borrada ou não.

E não deixe de compartilhar suas dúvidas, constatações ou comentários conosco.

http://www.flickr.com/groups/calabocaeclica/

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Fotografando recém-nascidos: 1 - O Fundamental

2013-10-18T13:27:00.002-03:00

(1/60 f/4 ISO 800: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/10347064224/)

Quem acompanha este site regularmente deve ter percebido que andei meio sumido nestes últimos meses.
Acontece que meu filho nasceu em agosto e, desde então, a vida tem sido uma loucura, aprendendo a nos virar nesta nova missão que é ser pais.

Nada mais inevitável que eu escrevesse também sobre isto, já que a câmera não tem parado de trabalhar, tentando capturar cada instante desta pessoinha que entrou em nossas vidas.

Não pretendo abordar fotografias de recém-nascidos em estúdio, pois sinceramente não tive tempo algum para montar qualquer cenário para isto. Dar de mamar, trocar fraldas, pôr para dormir e ainda tentar trabalhar um pouco tem sido o suficiente para consumir o dia inteiro...

As dicas serão tão somente para que pais babões como eu possam registrar estes momentos incríveis, desde o instante do nascimento, pois estas serão recordações que vocês terão para toda a vida.

O que é necessário?

(1/60 f/1.8 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/10347083874/)

1 - antes de tudo, um bebê recém-nascido. Na terminologia médica, um recém-nascido é um bebê com até 28 dias de idade.

2 - uma câmera fotográfica com modo manual. Flash não é necessário, tampouco recomendado. Uma lente com grande abertura (como f/1.8) pode ser um dos segredos para imagens inesquecíveis.

3 - muita paciência.

A Hora do Parto

Minha esposa não queria que eu tirasse fotos do parto com uma câmera Reflex, pois ela preferia que eu ficasse ao lado dela dando apoio, ao invés de ficar procurando os melhores ângulos para fotografar.
E, sinceramente, para quem você mostrará as fotos da cabeça do bebê saindo (principalmente se for parto normal)?

Na verdade, mesmo se quiséssemos, acabamos não tendo tempo algum de pegar a câmera no carro, pois, quando chegamos ao hospital, minha esposa estava com 10cm de dilatação, ou seja, foi chegar e ir direto para a sala de parto.
Temos algumas imagens com uma câmera compacta, mas como estava escuro na sala de parto, serão imagens somente para guardamos como recordação do momento, pois mal dá para ver alguma coisa...

Ainda no Hospital

(1/30 f/1.8 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/10347121224/)

Fique atento para qualquer situação importante já no hospital, como o bebê mamando pela primeira vez, o primeiro banho, quando ele abrir os olhos (geralmente estará vesgo, mas fica normal depois de alguns dias), quando ele estiver dormindo no colo da mãe, das visitas e dos presentes que recebeu.

Não se esqueça também de registrar a saída do hospital, quando o bebê sair pela primeira vez para este mundo insano.

Compreendendo as limitações dos recém-nascidos

(1/125 f/1.8 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/10347110086/)

Fotografar um recém-nascido não é o mesmo que fotografar um adulto ou, até mesmo, uma criança maior.
Primeiro, porque eles não ficam muito tempo acordados, ou seja, boa parte das fotos pegará eles dormindo, ou nos poucos minutos que eles estão desperto (e que não estejam chorando).
Depois, porque as possibilidades são bastante limitadas. Há um rol limitado de poses, a maioria das fotos será com o bebê deitado ou no colo de alguém.
Trocar muito a roupa pode deixar o bebê irritado e choroso, o que já põe um ponto-final na sessão de fotos.
Por isto, é preciso paciência e deixar a câmera sempre à mão, para flagrar qualquer atividade diferente.

Nas próximas partes, veremos algumas dicas mais específicas para fotografar recém-nascidos.

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Como melhorar uma foto medíocre

2013-09-08T15:55:00.003-03:00

Não dá para acertar sempre. Aliás, em fotografia, você mais erra do acerta. Para obter uma foto excelente, são necessários muitíssimos cliques, muitas vezes com imagens horrorosas no meio do caminho.

Geralmente, é possível dar uma mãozinha para que a foto fique boa. Iluminação, técnicas de composição, bons horários do dia, equipamentos confiáveis, lentes de altíssima qualidade, e assim por diante, mas, em outras circunstâncias, não há o que fazer e, no final do dia, você acaba com uma porção de fotos meia boca.

O que fazer então com estas fotos medíocres?

Jogá-las no lixo

A primeira opção óbvia é descartá-las. Como vimos no artigo Maravilhosas fotos de... nada!, algumas imagens simplesmente não têm conserto. O negócio é deixá-las nas profundezas de sua HD, distante dos olhos de demais seres humanos.

O problema é quando você vai para uma sessão fotográfica, ou para uma viagem, e ao começar a conferir as fotos, percebe que uma ficou pior do que a outra.
A duas principais possibilidades são:

1 - fotos mal-tiradas, isto é, sem foco, escuras ou claras demais, sem composição alguma, tremidas, ou seja, que geralmente não podem ser consertadas satisfatoriamente; e

2- fotos sem graça. As imagens não são ruins por causa de problemas, mas sim porque não têm nada de extraordinário nelas. Neste caso, ainda é possível salvá-las.

Salvando uma foto medíocre

(1/160 f/8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9703688862/)

Recentemente, ao trabalhar num artigo sobre Paris, revirei minhas fotos e vi que não tinha nenhuma imagem boa em formato paisagem da Torre Eiffel.
Tinha várias fotos da torre, mas todas em retrato. Recortá-las não era uma opção, então, tive de procurar uma foto medíocre e tentar consertá-la.
Tirada num dia nublado, de um ponto de vista que nem era tão bom assim, é uma foto bastante desinteressante, se não fosse pela Torre Eiffel.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9700447643/)

Pensei em duas formas para melhorar esta foto.
A primeira, passando para preto e branco no Photoshop. Dias nublados são excelentes para fotografias em preto e branco, pois criam contrastes suaves, permitindo distinguir as regiões iluminadas e também as nas sombras.
Não é à toa que tantas fotos incríveis de fotógrafos parisienses são em preto e branco, pois o clima da cidade nem sempre colabora.
Adicionei também um pouco de ruído digital para dar um charme.
No entanto, o resultado final não me agradou muito. Ficou muito pesado para o que eu pretendia.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9703678660/)

A segunda opção me pareceu melhor: envelhecer a foto no Photoshop.
Para isto, usei uma textura de foto velha e a adicionei como uma camada sobre a foto original.
Com pouquíssimo esforço, consegui melhorar muito a foto original, dando uma impressão de um cartão postal antigo.

(1/125 f/6.3 ISO 100, com flash externo: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9703736034/)

Neste segundo exemplo, de um retrato, a foto nem está tão ruim assim, porém não é também lá estas coisas.

Para dar um pouco mais de vida à ela, também fiz uma edição no Photoshop.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9703743836/)

Primeiro, aumentei o contraste e a saturação para deixar as áreas escuras ainda mais escuras e estourar um pouco as áreas claras. Em seguida, adicionei ruído digital para dar uma envelhecida.

(1/500 f/6.3 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9700820149/)

Esta terceira foto desinteressante exigiu um pouco mais de criatividade. Logo de cara, eu sabia que precisaria fazer algum tipo de recorte para destacar o tema, que é a Estátua da Liberdade no fundo.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9704168696/)

Novamente, optei por uma imagem em preto e branco, para deixá-la mais dramática.
Aumentei bastante o contraste e usei a ferramenta de preto e branco do Photoshop para clarear os tons de vermelho, assim deixando bastante visível a placa de Perigo (Danger). Também adicionei ruído digital, para dar este clima noir.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/9704165864/)

Agora, se fôssemos extrapolar para valer, eu recortaria até a Estátua da Liberdade e tornaria o tema da foto a placa de Perigo e aquela pessoa observando os barcos lá atrás.
Com o contraste alto e o ruído bastante perceptível, acaba parecendo até uma gravura ou pintura.

O limite dependerá da sua criatividade.

Como estamos trabalhando com fotos medíocres que já foram tiradas, a única solução que nos resta é o pós-processamento. Se você perceber que só tem foto ruins durante uma sessão fotográfica, basta mudar a abordagem e tentar consertar antes que seja tarde demais.

O que o ajudará a melhorar fotos medíocres?

Os artigos abaixo poderão lhe dar uma luz sobre o que fazer.

Maravilhosas fotos de... nada!
Obtendo a verdadeira foto em preto e branco
Envelhecendo fotos no Photoshop
O que é brilho, contraste e saturação?
Recorte (Cropping)

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Projetos fotográficos a longuíssimo prazo

2013-08-07T07:48:00.000-03:00

Sempre me fascinou aqueles projetos fotográficos a longo prazo, às vezes de 1 ano ou até muito mais.

Em tempos tão velozes, com tanta informação, com tanta gente fotografando tantas coisas, que um fotógrafo tenha a paciência e a disposição para dedicar meses ou anos de sua vida a um projeto é extraordinário.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4948270687/)

Eu adoraria me comprometer com algo assim, mas, até o momento, o máximo que consegui foi aguardar 1 hora de intervalo para fotografar o Empire State Building, em Nova York, ao cair da noite.

Por Nicholas Nixon via So Bad So Good

Hoje li sobre um fotógrafo americano que fotografou anualmente a esposa e três irmãs dela por 36 anos. Para conferir toda a sequência, basta clicar no link acima.
É impressionante toda a transformação nas pessoas, como todos nós nos transformamos, às vezes radicalmente, de um ano para o outro.

Já neste vídeo, temos o projeto de um pai que fotografou seu filho durante 21 anos. São várias centenas, talvez até milhares de fotos reunidas num vídeo que chega até a deixar tonto.

Neste outro vídeo, acompanhamos a viagem de Christoph Rehage, percorrendo mais de 4600 quilômetros à pé pela China e como isto o transformou, física e emocionalmente.
Este é um vídeo que merece ser visto, tanto por quem curte fotografia quanto para aqueles que amam viajar.

Como fazer um projeto fotográfico a longo prazo

Projeto McLanche Feliz da fotógrafa Sally Davies, há mais de três anos fotografando um combo do McDonalds que não estraga via Huffington Post. Confira o projeto no Flickr da fotógrafa.

Primeiro, descubra um tema interessante, seja sua família, uma rua movimentada da cidade, uma árvore crescendo, até uma fruta apodrecendo, qualquer coisa que se transforme (ou não) com o tempo.

Depois, você tem duas opções:
1 - usar sempre os mesmos ângulos, posições para as pessoas e o fundo,ou
2 - usar o mesmo tema, mas sem ater-se aos outros elementos.
Isto ficará a seu critério.

Por fim, reunir numa sequência de fotos ou num vídeo todo o material produzido e apresentar ao mundo.

E você está trabalhando ou pensa trabalhar num projeto fotográfico a longo prazo?

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Descanse em paz 50mm f/1.4

2013-08-01T10:15:00.003-03:00

Despeço-me da minha lente Canon 50mm f/1.4.

Por alguns anos, foi uma das minhas lentes favoritas, utilizada para as mais diversas circunstâncias. Algumas das mais belos fotos que tirei nos últimos tempos foi com ela, sempre com aquele bokeh incomparável, essencial para situações com pouca iluminação.
Se você acompanha este blog, sabe bem como recomendo uma 50mm para qualquer fotógrafo.

Recentemente, fiz uma viagem a Portugal e, no último dia, na cidade costeira de Albufeira, ao entrar numa confeitaria, a porta automática se fechou em mim e acertou a lente.

O problema das 50mm f/1.4

Última foto com a 50mm f/1.4 antes da tragédia

A princípio, depois da cacetada, não percebi nada, pois não tirei mais nenhuma foto naquele dia.

Só fui perceber que havia um problema no dia seguinte, quando no caminho de volta a Madri, passamos por Sevilha e fomos dar uma volta na cidade.

A lente não focava mais

O foco do lente havia travado entre 3 metros e infinito, ou seja, se eu estivesse fotografando paisagens ou pessoas neste intervalo, a lente focava bem, mas se eu tentasse fazer o foco mais perto, mesmo com foco manual, a imagem ficava borrada.

A princípio, pensei que fosse um problema simples de ser resolvido. Foi quando descobri que este é um sério problema de fábrica com as lentes Canon 50mm f/1.4.
Parece que o anel de foco é movimentado por um braço de plástico que se solta facilmente, quase qualquer tipo de impacto, por mais leve que seja, pode fazer com que este braço se desloque e desregule o foco.

Para o conserto, existem duas opções:

1 - mandar para a assistência técnica autorizada e pagar uma taxa fixa de uns 100 dólares/euros para regular o foco; ou

2 - abrir a lente você mesmo e tentar ajustar o braço.

Juro que fiquei tentado a recorrer à segunda opção, mas eu sou daqueles que, se abrir um eletrônico, nunca mais consigo fechar, assim eu teria uma lente desmontada e que não serviria para nada.
Agora, pagar 100 euros para arrumar uma lente com quase 4 anos de uso, correndo o risco de ter o mesmo problema no futuro, não me animou muito.

O que fazer?

Comparação entre as lentes 50mm f/1.4 e f/1.8

Li vários fóruns de fotógrafos que tiveram o mesmo problema que eu e também comentários comparando as lentes 50mm da Canon.

Quase todos foram unânimes em afirmar que a lente 50mm f/1.8 é o melhor negócio possível na fotografia. É uma lente barata, com um bokeh que alguns consideram até superior ao da 50mm f/1.4 e que, por incrível que pareça, não tem os mesmos problemas desta lente mais cara (e supostamente mais bem construída).

Assim, fiz um "downgrade" da f/1.4 para uma f/1.8, que acabou de chegar pelo correio em casa, e que custou 116 dólares nos EUA, praticamente o mesmo preço do conserto da outra lente.

Primeira foto tirada com a nova lente 50mm f/1.8

Já havia tido uma f/1.8 quando comecei a aprender fotografia e é uma lente excepcional.

Hoje, comparando as duas lentes lado a lado, a impressão que dá é que a 50mm f/1.8 parece de brinquedo, com uma fabricação muito inferior e com cara de ser frágil. Agora resta-me confiar que ela aguente alguns anos por diante, para que eu possa fazer algumas belas imagens com ela.

Já a 50mm f/1.4, que me custou a cacetada de quase 400 dólares, tentarei vendê-la a preço de banana para alguém que saiba consertá-la, assim pelo menos consigo pagar a aquisição da lente nova.

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Então você decidiu comprar uma câmera Reflex?

2013-07-21T18:23:00.000-03:00

Quer dizer que agora você resolveu comprar uma câmera Reflex?

Antes de tudo, você precisa se perguntar: para que preciso de uma câmera como esta?

E segue uma lista de possíveis motivos:

1 - porque um dia quero me tornar um fotógrafo profissional;

2 - porque adoro fotografia e quero aprender a fotografar pra valer;

3 - porque não estou satisfeito com as fotos que obtenho com minha câmera compacta;

4 - porque quero me exibir para os meus amigos;

5 - porque é legal!

Vai nessa!
Se você respondeu 1 ou 2, já é meio caminho andado.
Realmente, você não será um fotógrafo profissional se tiver apenas uma câmera compacta, pois elas são bastante limitadas em comparação a uma câmera Reflex e dificilmente você será levado a sério se aparecer com uma camerazinha que cabe na palma da mão.
E para aprender fotografia, nada melhor do que uma câmera que lhe permite controle total sobre suas funções, como ajustes de velocidade do obturador, abertura de diafragma e ISO.
Várias câmeras compactas avançadas possuem controles manuais e são uma opção se você não quiser ou não pude gastar muito, mas, com uma Reflex, você terá opções de lentes e uma versatilidade muito maior.

Reflita
Agora, se você respondeu 3, pode estar ocorrendo duas possibilidades: a - sua câmera compacta é uma porcaria mesmo, ou b - você não sabe como utilizá-la.
Como já explicamos no artigo Tirando fotos melhores com sua câmera compacta, existem muitas camerazinhas boas por aí, basta você saber extrair o que elas tem de melhor.
Sem dúvida, algumas coisas não podem ser mudadas, a profundidade de campo e a redução de ruído digital das Reflex são muito mais agradáveis do que nas compactas, mas se você tiver uma compacta boa, como vários modelos da Panasonic, da Nikon, da Canon e da Olympus, você pode aplicar todos os princípios de composição e obter belas fotos.
O segredo de uma boa fotografia é, na maioria dos casos, um bom fotógrafo.

Não se iluda, se você não souber utilizar sua câmera compacta, há grandes chances que você tenha dificuldades maiores ainda para utilizar uma Reflex e a qualidade de suas fotos poderá ser ainda pior.
É necessário estudar e aprender como usar uma Reflex para se tirar belas fotos.

Cartão vermelho
No entanto, se você respondeu 4 ou 5, pense melhor antes de gastar sua grana numa Reflex.

Elas impressionam mesmo, e quanto maior for sua Reflex, mais atenção ela chamará na rua. Isto poderá atrair ladrõezinhos, curiosos ou, se você for do tipo que gosta de fotografar pessoas na rua, poderá fazer com que você perca belos momentos espontâneos porque sua câmera é muito chamativa.
Além disto, uma Reflex pode ser pesada e se você não quiser ficar carregando um chumbo nas costas por horas durante sua viagem, é melhor reconsiderar.
É um investimento muito grande para quem quer apenas se exibir.

Nem todo o mundo tem disposição para aprender como utilizar uma Reflex e depois sai reclamando que a câmera/marca/modelo é ruim.

Como escolher uma Reflex?

Mas o que é uma Reflex?

Uma Reflex ou SLR (Single Lens Reflex) é uma câmera com um espelhinho dentro que reflete a imagem que passa através da lente e chega até o visor ótico. Quando você aperta o botão, o espelhinho se ergue, a cortina do obturador se abre e o filme ou o sensor digital captura a imagem.
A grande vantagem de uma câmera Reflex é o fato de você estar vendo exatamente a imagem que você obterá.
No entanto, uma das desvantagens é que, quando o espelho se levanta, o visor ótico fica todo escuro por uma fração de tempo, que é o tempo para capturar a foto e a câmera retornar a seu estado inicial. Se for uma velocidade do obturador rápida, isto será quase imperceptível, mas se for uma velocidade lenta, poderão ser vários segundos sem ver nada pelo visor ótico.

Existem várias marcas e modelos de câmeras Reflex por aí, mas você provalvemente comprará - e é o que eu recomendo - uma Reflex da Canon ou da Nikon.

- E a Sony, ou a Pentax, ou a Olympus, ou sei lá o quê? - você me pergunta.

Até podem existir modelos bons destas outras marcas, mas, repito, vá de Canon ou Nikon que não haverá erro. São as melhores marcas do mercado, com a maior variedade de lentes e acessórios, e são as marcas usadas por uns 90% dos fotógrafos profissionais, chutando por baixo.

O fator crucial na hora de escolher um modelo de Reflex é quanto você pode ou quer gastar.

Uma Reflex manufaturada de um modelo anterior, com a lente do kit, pode custar a partir de uns 400 dólares e é um preço justo para quem está entrando neste mundo.
Os modelos mais recentes podem custar o dobro, mas não se deslumbre com os lançamentos. Comprar uma câmera usada ou remanufaturada é uma ótima maneira para investir seu dinheiro e ainda sobrar um pouquinho para comprar lentes.
No caso de câmeras usadas, atente para o número de cliques, pois a câmera tem uma vida útil média que varia de modelo para modelo. As Reflex introdutórias costumam ter uma vida útil de 100 mil cliques, o que é bastante, mas, se você tiver o dedo nervoso, é um prazo de uns 4 ou 5 anos de uso.

Para mim, por exemplo, não interessa se uma Reflex faz vídeos ou se pode ser usada como telefone celular. O que importa é que tire fotos e só. Se eu quiser uma câmera de vídeo, comprarei uma câmera de vídeo, não uma Reflex.

Como escolher as lentes?

Se você comprar uma Reflex Introdutória, ela provavelmente virá com a lente do kit, que não será a melhor lente do mundo, mas dará um baile nas lentes de qualquer câmera compacta no mercado.
Estas lentes do kit são lentes de zoom que partem de grande angular até uma telefoto curta, e geralmente não tem aberturas muito grandes.

Uma ótima aquisição, que pode ser feita logo assim que você comprar a câmera, é de uma lente 50mm com uma grande abertura, como f/1.8. Tanto a Canon quanto a Nikon possuem modelos acessíveis, na faixa de 100 dólares, e estas lentes são excepcionais, essenciais para muitos fotógrafos.

Durante anos, eu fotografei apenas com uma lente Canon 50mm f/1.8 e obtive imagens extraordinárias. São ótimas para situações com pouca luminosidade e a pouca profundidade de campo é impressionante.

Posteriormente, é muito possível que você sinta a vontade de comprar lentes melhores para complementar o seu equipamento, talvez uma grande-angular, uma telefoto ou até uma lente de zoom com maior qualidade. Prepare-se para pagar o preço por um upgrade como este, pois as lentes são caras, às vezes muito mais caras do que a própria câmera.

Só lembrando que lentes com distância focal fixa, isto é, sem zoom, costumam ser mais baratas e com qualidade ótica melhor do que boas lentes de zoom. Além disto, estas lentes fixas são ótimas para treinar o olhar, já que você se acostuma com aquela distância focal e é obrigado a se mover para se aproximar ou se afastar do sujeito fotografado, explorando as possibilidades e os diferentes ângulos, ao contrário das lentes de zoom, que basta girá-las para fazer a aproximação.

E depois?

Bem, depois você estará condenado!

Assim que você comprar a primeira Reflex, você vai querer lentes, trocar a Reflex por uma outra melhor, comprar flashes, comprar mais lentes, e todos os tipos de equipamentos disponíveis.

É um vício que se justificará nas fotos que você tirar.

Não lhe diga que eu não avisei.

E, para concluir, não se esqueça de ler o manual da sua câmera! Do começo ao fim...

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Obtendo a verdadeira foto em preto e branco

2013-06-23T14:47:00.002-03:00

A fotografia em preto e branco é uma arte para poucos.

Ver o mundo à cores é fácil, pois é como todos nós o enxergamos diariamente. Na fotografia colorida, a hierarquia de uma imagem depende de vários fatores, incluindo as cores vívidas e chamativas.

Todavia, na fotografia em preto e branco, na ausência das cores, o fotógrafo precisa tentar enxergar também o mundo de maneira monocromática.

Aquele lindo céu azul será cinzento, enquanto aquele dia nublado nos dará um céu branco, ou com nuvens escuras e ameaçadoras.

Não é à toa que dias nublados são algumas das melhores oportunidades para a fotografia em preto e branco, pois permite uma rica nuance de tonalidades, tanto para retratos quanto para fotografia de paisagens.

O essencial numa foto em preto e branco pode parecer óbvio na teoria, mas muitos têm dificuldade na prática.
O branco precisa ser branco e o preto precisa ser preto.

E isto, numa câmera digital, geralmente só será possível de se obter com perfeição no pós-processamento.

Deixando suas fotos em preto e branco (lendo o histograma)

A primeira recomendação para boas fotos em preto e branco é sempre fotografar a cores, ou em formato .RAW.
Primeiro, porque se você fotografar diretamente em preto e branco num formato comprimido como .JPEG, você perderá todas as informações de cores, ou seja, você não poderá reverter posteriormente para uma foto colorida.

Em segundo lugar, porque você terá de passar a foto pelo pós-processamento de qualquer maneira, seja uma imagem colorida, seja em preto e branco, isto é, fotografar em P/B não facilitará muito sua vida.

Geralmente, a foto que você obterá com sua câmera será mais ou menos como a imagem acima.
Sem muito contraste, com vários tons de cinza. Uma imagem sem graça e que exigirá um pouco de trabalho para melhorá-la.

Antes de tudo, veja o histograma da foto (aquele gráfico no topo direito da imagem). Ali, você obterá a informação do grau de contraste da imagem, onde estão localizados os pixels na curva de tonalidades.

Nesta primeira imagem, é possível ver no histograma que há bastante informação na região central do gráfico, ou seja, há vários tons de cinza.

A nossa intenção no pós-processamento, pelo menos para o meu estilo de fotografia em preto e branco, é aumentar o número de pixels nas regiões extremas do histograma, nas regiões do branco e do preto.

Depois de ajustarmos o contraste e o brilho, temos a segunda imagem acima.

Aqui temos outro exemplo. Basta uma rápida olhada no histograma para percebermos que a região central do gráfico indica vários tons de cinza.

Ao ajustarmos o brilho e o contraste, obtivemos esta segunda imagem, muito mais forte do que aquela saindo direto da câmera.

Se você se interessa por este estilo de fotografia, dê uma lida em nossos artigos sobre como converter fotos coloridas para preto e branco

técnica 1 - dessaturação no Photoshop
técnica 2 - B/W no Lightroom

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Como fazer .GIF animado no Photoshop

2013-06-13T13:30:00.001-03:00

Ontem li um artigo afirmando que uma das novas tendências entre fotógrafos para destacarem suas imagens são .GIF animados.

A possibilidade de fazer uma pequena animação com várias fotos em sequência não é de hoje, no entanto, sempre esteve associada a um certo mal gosto. A primeira coisa que me vem à mente quando se fala em .GIF animado são aqueles sites do final dos anos 90, todo coloridos e com dezenas de imagens animadas de bichinhos, botões piscando, e assim por diante.

Sinceramente, não sei se .GIF animado se tornará realmente uma moda - espero que não! -, de qualquer modo, fiquei curioso para saber como funcionava a criação de um arquivo do gênero e abaixo explicarei como é possível fazer um no Photoshop.

A primeira etapa é criar três camadas (layers) e importar as fotos que estarão presentes na sequência.

Escolhi as imagens de um grupo percussão que cruzavas as ruas da Perúgia, na Itália, mas você pode selecionar qualquer tipo de imagem em sequência, ou até imagens que não possuem nenhuma relação entre si, mas que possuam uma proposta estética específica.
Isto ficará a seu critério.

Feito isto, você deve ir no menu Janela (window) e clicar em Animação (animation). Isto fará com que uma janela apareça no rodapé do Photoshop.

Neste ponto, você deverá incluir na animação as imagens que estão em cada camada (layer). Para tanto, você deverá ocultar todas as fotos, clicando no ícone do olho da respectiva camada, deixando visível somente a foto que você quer incluir na sequência da animação.

Para adicionar novos quadros (frames), você precisa clicar no ícone Novo quadro (new frame), ao lado da lixeira no rodapé. Depois, ocultar a camada anterior e tornar visível a próxima camada, e assim por diante, até completar todos os quadros da animação.

Fiz um .GIF animado com 3 quadros, mas você pode inserir quantos quadros desejar.

Em seguida, selecione todos os quadros, clique no menu à direita da janela de animação (onde está a flecha vermelha) e selecione a opção Tween...

Assim você terá posto sua animação em marcha.

Retorne aos quadros e você verá que abaixo das miniaturas das imagens há uma informação de tempo (inicialmente, de 0 segundo).
Escolha a velocidade desejada, neste caso, selecionei 1 segundo.

Por fim, para gerar o arquivo, vá no menu Arquivo (file) e selecione a opção Salvar para Web e dispositivos (Save for web and devices).

Abrirá uma nova janela, com vários opções customizáveis. Como as fotos que usei eram grandes, optei por reduzir o tamanho dela nos campos Tamanho da Imagem/Percentual (Image Size/Percent).
Deste modo, o .GIF ficará menos carregado.

Para visualizar o resultado, clique no botão Visualizar (Preview). Depois é só salvar e fazer o upload do .GIF animado na internet.
Para ver o resultado com a imagem já pronta, é preciso visualizá-la no navegador. Não será possível conferir a animação abrindo a imagem num programa normal de fotos.

No fundo, a qualidade final de um trabalho como este dependerá muito de sua criatividade na hora de montar a sequência e também de seu talento como fotográfo.
Pode ser piegas, mas também pode ser bastante interessante.

Exercício prático

A partir deste tutorial, tente criar um .GIF animado com fotos em sequência, ou como você desejar.
Depois, compartilhe conosco o resultado em nosso grupo do Flickr
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Envelhecendo fotos no Photoshop - técnica 1

2013-06-03T15:54:00.003-03:00

(foto por: Denise Nappi)

Após a publicação do artigo "Maravilhosas fotos de... nada! - Erros de fotografia que todos nós já cometemos", a leitora Lyze me escreveu pedindo-me que explicasse como fazer o efeito de pós-processamento da imagem abaixo.

Há inúmeras formas para envelhecer uma foto no Photoshop, desde as mais simples até as mais sofisticadas.
A que usei para a imagem dos senhores descobri por conta própria, mas certamente não deve ser inédita.

É rápida, fácil de aplicar e os efeitos ficam interessantes, dando um ar dramático à foto.

Acima está a imagem original que usarei como exemplo. É uma foto convencional, com as cores corretas e com um flash externo para dar uma luz de preenchimento no rosto.

Assim que abrirmos a imagem no Photoshop, a primeira coisa que se deve fazer é duplicar a camada (layer) pressionando CTRL+J.

A camada acima, aqui chamada de Layer 1, será onde trabalharemos.

Clicando no menu superior "camada" (Layer), você deve selecionar a opção "nova camada de ajuste" (New Adjustment Layer), e em Preto & Branco (Black & White).

Assim que você criar esta camada de ajuste, a imagem ficará em preto e branco.

Na aba lateral das camadas, você seleciona a camada de ajuste (onde está escrito Black & White 1) e, depois em Opacidade (Opacity), você ajusta a transparência desejada. Neste caso, escolhi 50%.

Sua imagem ficará assim, parcialmente acinzentada.

Esta foto por si só já parece um pouco envelhecida, mas ainda não estamos satisfeitos.

Agora será a hora de adicionarmos um pouco de ruído digital, isto é, os pontinhos pretos que aparecem quando usamos ISO alto.
Vá no menu Filtro (filter), Ruído (noise) e selecione Adicionar Ruído (add noise).
Geralmente as configurações padrões já criam um belo resultado.

Caso você queira fazer alguns ajustes de contraste, brilho ou saturação, basta selecionar a camada principal (layer 1), e realizar a alterações desejadas.

Aqui está a comparação entre a foto original e a foto pós-processada.

Agora só falta você testar esta técnica e compartilhar o resultado conosco em nosso grupo do Flickr
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Maravilhosas fotos de... nada! - Erros de fotografia que todos nós já cometemos

2013-05-23T16:22:00.000-03:00

Você aponta sua câmera para uma linda cena, realiza os ajustes, agacha-se, faz caretas, aperta o botão e acaba com uma foto de NADA!
E quando digo nada, refiro-me a uma foto que não tem nenhuma tema, que não tem nenhuma hierarquia de importância, ou seja, sem composição alguma, mais ou menos como a foto acima.

Preste bem atenção à esta imagem e me diga, qual é o tema dela? É a fonte no fundo, o rapaz de boné vermelho, a moça andando do lado direito, o gramado, o caminhão de sorvetes, as árvores?

Eu também não saberia responder.

Convivendo com estas fotos de nada

Todos nós tiramos fotos sem sentido. Todos os fotógrafos fazem isto, sem exceção.
Frequentemente, vemos muita beleza ou coisas interessantes no mundo, mas nem sempre conseguimos passar isto para nossas fotos.
Ainda mais se você estiver aprendendo fotografia, fotos sem sentido vão se acumular aos milhares em seus arquivos.
É preciso aprender como compôr uma bela foto, antes de conseguir estabelecer uma certa ordem numa imagem, para passar às outras pessoas aquilo que você estava vendo.

Há uma linha muito tênue entre fotos artísticas, conceituais ou abstratas e fotos que simplesmente não querem dizer nada.

Será preciso treinar o olho, mas nem isto será garantia absoluta que, no final do dia, você não estará trazendo em sua câmera uma porção de fotos mal enquadradas.

Consertando fotos que não dizem nada

Pós-processamento

Muitas vezes, fotos sem sentido podem ser arrumadas no pós-processamento, quando você dará algum sentido àquela bagunça.
Por exemplo, a imagem das cerejeiras: ela continua não sendo uma foto muito interessante, mas aumentar a saturação, realçando as cores, e o contraste já melhorou bastante a imagem.

Estabelecendo o tema

Nesta outra foto, uma porção de coisas está ocorrendo ao mesmo tempo. Há uma criança estranha com um óculos de sol no canto esquerdo, uma senhora com um casaco, um menino jogando bola, um senhor de camisa branca no fundo, um outro senhor caminhando distraidamente, e uma criança de calça vermelha brincando.
Qual é o tema desta imagem? O que ela deseja transmitir?

Podemos escolher...

Eu preferi contar uma historiazinha. A senhora com o casaco é esposa daquele outro senhor distraído. Ela está nervosa com ele por alguma razão, enquanto ele não está nem aí.
Fiz um recorte e passei a foto no Photoshop, dando uma envelhecida nela.
Pelo menos, temos um tema.

Recortando

Outra imagem bastante bagunçada. Há algumas cabeças no primeiro plano, um poste branco quase no meio, umas estruturas na lateral esquerda, prédios e um helicóptero.

Neste caso, é muito fácil determinar que o mais importante é o helicóptero, assim, com um recorte e alguns ajustes no pós-processamento, temos uma foto um pouco mais interessante.

Desconstruindo a imagem

Às vezes, teremos de ser um pouco mais criativos, desmontando a imagem em pequenas partes e tentando determinar o que poderia dar certo.
A foto acima foi muito mal tirada. Há um carro passando no meio da foto, um homem atravessando a rua, ônibus, caminhões, prédios, e parece que não daria para salvá-la.

Então, com um recorte em formato paisagem, foi possível ampliar uma pequena parte da foto, convertendo-a para preto e branco e aumentando o contraste.

Acabou ficando uma pitoresca, e até interessante, cena urbana.

Exercícios práticos

1 - dê uma olhada em suas fotos e procure por 6 imagens sem sentido (isto será fácil, eu lhe garanto).

a - o que deu errado?
b - é possível consertá-la?

2 - usando um programa de edição de imagens, tente arrumar estas imagens, recortando-as ou usando outros ajustes.

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Cala a Boca e Clica! - Curso de Introdução à Fotografia agora em livro

2013-05-19T18:05:00.000-03:00

Isto era inevitável.

Após vários meses escrevendo os artigos para o Cala a Boca e Clica!, percebi que estava na hora de lançar um material que você pudesse reler com facilidade em seu computador ou tablet.

Assim, reunindo os principais artigos do site e outros inéditos, estamos lançando o livro digital Cala a Boca e Clica! - Curso de Introdução à Fotografia.

São 179 páginas, totalmente ilustradas e coloridas, ensinando tudo o que você precisa para sair com sua câmera e deixar os outros de queixo caído com suas fotos.

O Curso de Introdução à Fotografia custa R$ 19,90 em formato digital (.PDF), e será enviado para seu e-mail no final do dia, após a confirmação da compra.

Como comprar o livro do Cala a Boca e Clica?

Existem duas maneiras para isto:

1 - com cartão de crédito ou conta no Paypal, clicando no botão abaixo

2 - através de depósito bancário em conta do Banco do Brasil, as informações para depósito são as seguintes:

Banco do Brasil
Denise R. Nappi
Agencia: 1537-7
conta corrente: 9481-1

No valor de R$ 19,90. Depois, é só enviar uma cópia do comprovante de depósito (pode ser foto ou imagem escanerizada) para o e-mail

calabocaeclica@hotmail.com (e-mail exclusivo para a venda do livro, questões devem ser feitas aqui no blog ou no grupo do Flickr)

e, após confirmarmos o depósito, o guia será enviado para seu e-mail no final do dia.

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O que tem no Curso Introdutório de Fotografia do Cala a Boca e Clica?

- O que é fotografia?
- Quais são as melhores câmeras fotográficas e como escolher uma?
- Entendendo melhor sua câmera
- Aprendendo a controlar ISO, velocidade do obturador e abertura de diafragma
- Obtendo a melhor exposição
- Lentes e distância focal
- Equilíbrio do branco
- Todos os princípios de composição e como obter fotos mais interessantes
- Os segredos dos grandes fotógrafos
- Workflow digital e como organizar suas fotos

Adquirir o Curso Introdutório de Fotografia do Cala a Boca e Clica! é a melhor maneira para estudar as técnicas fotográficas e também para contribuir com nosso trabalho, permitindo-nos trazer cada vez mais informações e técnicas para os fotógrafos amadores ou profissionais.

Como tirar fotos legais do seu cachorro

2013-05-09T11:13:00.002-03:00

(1/250 f/8 ISO 100, com iluminação artificial: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6232424442/)

O cão é o melhor amigo do homem, por isto, é natural que queiramos preservar a memória da passagem deles por nossas vidas.
No entanto, assim como com crianças, nem sempre será muito simples obter boas imagens dos cães, pois alguns serão tranquilos e não se importarão em ser fotografados, enquanto outros ficarão inquietos e terão medo do flash.

Abaixo, você encontrará algumas recomendações para obter fotos legais do seu cãozinho, bem como algumas técnicas para distraí-lo e fazê-lo olhar para a câmera, ou para o ponto desejado.

Retratos

(1/250 f/8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6201249574/)

Os dois maiores desafios na hora de fazer um retrato de seu cão são:

1 - que ele fique parado olhando para onde deve, e
2 - que a iluminação esteja boa o suficiente para privilegiar os detalhes.

A solução para a primeira dificuldade é pôr o cachorro sobre uma banqueta, ou uma mesa, pois assim ele não ficará andando de um lado para outro. Se ele for um cão obediente, mandar que ele "fique" já deveria bastar.
Já a questão do olhar será necessário ter algum brinquedo que faça barulho, ou um biscoito, para direcioná-lo. Se você não tiver um brinquedo, poderá pedir para que alguém faça ruídos estranhos com a boca. Também ajuda, apesar de ser ridículo!

(1/500 f/1.8 ISO 500: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720350565/)

Sobre a iluminação, o ideal é que você consiga obter o brilho no olhar do cão, se não nos dois olhos, pelo menos em um.
Como muitos cães tem olhos grandes, isto dá uma vivacidade e torna a imagem mais interessante.

(1/200 f/10 ISO 320: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720380151/)

Para isto, você tem de fazer o cão olhar em direção à luz, ou utilizar um flash ou outro tipo de iluminação artificial para isto.

Para retratos, sempre preste atenção ao segundo-plano, preferencialmente de uma cor sólida ou que não chame mais atenção do que o tema principal, isto é, o cachorro.

Ponto de vista

(1/40 f/2.8 ISO 800: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720358929/)

Como em qualquer outro tipo de fotografia, decidir-se sobre o ponto de vista é fundamental para transmitir a mensagem de sua imagem.

(1/250 f/8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721483708/)

Fotografar o cão de cima, de uma posição com o fotógrafo de pé, pode passar duas impressões principais:
- de fragilidade, fazendo com o que o cachorro pareça ser menor e mais indefeso,
- outra de curiosidade, pois geralmente é como vemos os cães habitualmente, e como eles nos olham.

(1/125 f/4.5 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5943472003/)

Todavia, o recomendável é fotografar os cães a nível dos olhos deles, pois assim você o privilegiará mais, dotando-lhes de maior dignidade.

Dormindo ou descansando

(1/80 f/1.4 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720353697/)

Os momentos de descanso de nossos cãezinhos são sempre maravilhosos para tirar belas fotos.
Como alguns deles estão sempre muito alertas, às vezes qualquer movimento pequeno pode fazer com que despertem.
Por isto, o ideal é usar uma lente longa, como uma telefoto, e tentar ser o mais silencioso possível.

(1/25 f/1.4 ISO 250: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721505764/)

Também não recomendo utilizar flashes para este tipo de imagens, para não correr o risco de assustar o cão e acordá-lo.

Profundidade de campo

(1/40 f/2.8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720348033/)

O controle de profundidade de campo é uma das maiorias vantagens para você comprar uma Reflex, e com cães você poderá perceber como uma profundidade campo rasa pode tornar a foto muito mais impressionante.

(1/40 f/1.4 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721471794/)

Com lentes com grandes aberturas, como as 50mm, você poderá focar num único ponto, como o focinho do cão, e deixar todo o restante fora de foco.

(1/640 f/1.8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721473578/)

Outra alternativa é focar no cão e deixar o segundo-plano fora de foco, destacando o tema da imagem.

Ao ar livre

(1/40 f/4 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720358079/)

Tirar fotos do cachorro ao ar livre também são ótimas oportunidades para capturar momentos de brincadeiras e alegria.

(1/160 f/4.5 ISO 200: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8450371721/)

Paisagens urbanas também proporcionam belos cenários e dramáticos cenários.

(1/250 f/5.6 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721479372/)

Já parques são excelentes locais para deixar seu cão à solta, aprontando.

(1/250 f/2.8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5613979213/)

O maior problema nestas circunstâncias é conseguir fotografar bem seu cão em movimento, correndo ou brincando, e ainda assim com um bom ângulo.
Para isto, você terá de usar uma velocidade do obturador rápida, superior a 1/200.

No entanto, se o cão estiver correndo em direção à câmera, geralmente poderá ter dificuldades para obter o foco correto. Nestes casos, você precisará de uma lente que foque rapidamente e talvez usar o modo de focagem AI Servo, que recalcula automaticamente a distância de acordo com o movimento do cão.

Estúdio

(1/250 f/6.3 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721484022/)

Um ambiente controlado como um estúdio é excelente para retratos, pois ali você poderá ajustar a potência das luzes, usar luz de preenchimento, fundos coloridos e outros acessórios.

(1/250 f/10 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721481302/)

Só tome muito cuidado na hora de inserir um cão num estúdio, pois há fios para todos os lados, então é fácil que ele saia tropeçando e levando tudo para o chão, ainda mais se for um baita de um cachorrão agitado.

As Engraçadas

(1/200 f/4 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8721624094/)

Já as fotos engraçadas, bem, estes são aqueles flagras do seu cachorro em momentos constrangedores, cômicos ou em ângulos estranhos.

(1/200 f/4.5 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8720730717/)

A vantagem é que seu cachorro não tem o senso do ridículo a ponto de achar ruim que você tire e compartilhe a foto dele nestes momentos inusitados.

Exercícios práticos
Se você tiver um cão, ou puder ir a um parque para fotografá-los, tente os seguintes exercícios:

1 - tire duas fotos:
a - uma com você de pé, fotografando o cão no chão;
b - outra com você agachado, ou até deitado no chão, ao nível dos olhos do cão.

Qual das duas ficou mais interessante em sua opinião?

2 - use diferentes aberturas de diafragma para fotografar seu cão, testando a profundidade de campo.

3 - tente fotografá-lo em movimento, correndo ou brincando. Conseguiu obter o foco correto?

Por fim, compartilhe o resultado de seus exercícios conosco aqui http://www.flickr.com/groups/calabocaeclica/

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A melhor referência para quem deseja aprender a tirar fotos melhores.

Lomografia, brincando de fotografar

2013-04-20T17:32:00.003-03:00

(foto: http://www.flickr.com/photos/campboyfai/4227714265/)

Fotografia nem sempre deve ser levada à sério. Tudo bem que tem muita gente que faz disto seu ganha pão e que estudou muitos anos para isto.

Por outro lado, a maioria das pessoas fotografa apenas por diversão, para preservar momentos especiais, ou não tão especiais assim. Hoje, qualquer telefone celular vem com câmeras, ou seja, é todo o mundo tirando foto de tudo.

A Lomografia traz um conceito semelhante, mas diferente. Revisitando algumas câmeras antigas, ou modelos novos com filme, é uma brincadeira para adultos.
O lema é "clique, não pense", por isto, muitas das câmeras são bastante simples, basta apertar o botão e pronto. Todavia, há também algumas câmeras mais complexas e que exigirão um pouco mais de conhecimento técnico, de qualquer modo, é diversão garantida.

Filme é cool!

Fotografar com filme não é sinônimo de Lomografia.
Ainda hoje, fotógrafos profissionais utilizam filme para propósitos estéticos, ou por causa dos custos (um fundo digital de uma câmera de formato médio pode custar 20 mil dólares ou mais).
Já a Lomografia usa o filme para criar efeitos psicodélicos, já que algumas das câmeras tem vazamentos de luz, e também para dar este ar vintage.

É uma brincadeira um pouco cara, convenhamos, mas os resultados podem ser legais.

Alguns modelos que você deve conferir

Fisheye

(foto: http://www.flickr.com/photos/captkodak/284030505/)

Uma boa lente fisheye, isto é, com ângulo de captura de imagem de 180º ou superior, para sua Reflex digital custará os olhos da cara.

Uma solução, para quem deseja brincar um pouco com este tipo de lente, é arranjar uma lomo Fisheye.

(foto: http://www.flickr.com/photos/slimjim/2734682193/)

A qualidade ótica das câmeras lomos são de medianas para péssimas, mas assim você poderá experimentar e ver se compensa investir para valer numa lente desta para sua câmera digital. Se enjoar rapidamente da brincadeira, os gastos terão sido menores.

Panorâmica

(foto: http://www.flickr.com/photos/32212028@N02/5413985872/)

As câmeras panorâmicas tiram, evidentemente, fotos panorâmicas.

(foto: http://www.flickr.com/photos/sinvertigo/5383652773/)

A vantagem é que você não precisará tirar várias fotos e depois colá-las no Photoshop.

Vários quadros

(foto: http://www.flickr.com/photos/thum/3684787945/)

Este tipo de câmeras tiram vários quadros seguidos e são muito divertidas para fotografar movimento.

Diana e Holga

(foto: http://www.flickr.com/photos/judo10/4518382691/)

Dois dos modelos mais populares da Lomografia são também a primeira incursão de muita gente no universo do formato médio, com filmes 120.

(foto: http://www.flickr.com/photos/underneath/2487547335/)

Com estes equipamentos rudimentares, é possível criar algumas imagens bastante únicas, sem nenhum tipo de pós-processamento.

(foto: http://www.flickr.com/photos/fugasmentales/2776607540/)

Uma espécie de Instagram analógico.

Câmeras Russas

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/3886374826/)

As câmeras soviéticas, muitas delas réplicas de famosas marcas ocidentais como Leica e Contax, foram extremamente populares nos países comunistas e hoje existem milhões delas à venda por aí, por preço de banana.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4842853896/)

Eu tenho uma e sou fascinado pela qualidade de suas imagens e também por sua durabilidade.
As marcas mais baladas são: FED, Zorki, Kiev, Zenit e Smena para filmes 35mm, e a Lubitel para formato médio.

Todavia, como muitas destas câmeras não tem fotômetro e são completamente manuais, acabam sendo uma diversão para quem possui um pouco mais de conhecimento técnica de fotografia.

Comprando uma Lomo

A minha principal recomendação é olhar o modelo que mais o agrada na loja da Lomography.

http://www.lomography.com.br/

E procurar pelo mesmo modelo mais em conta no Ebay.

http://www.ebay.com/

Você quase sempre encontrará no Ebay com preços muito mais baratos que na loja oficial, principalmente as câmeras russas. Não pense que você estará sacaneando o pessoal da Lomography, pois são eles quem compram as câmeras baratas e revendem a preços astronômicos.

Só para se ter uma ideia, comprei duas câmeras russas (uma Zorki 3 e uma Zenit 3M), com a entrega, por 65 dólares no Ebay. Na loja oficial da Lomography, uma Zorki 1, um modelo inferior, estava custando 170 dólares.

O legal é entrar na brincadeira sem ser enganado.

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Fotografando em condições adversas - quais as recomendações?

2013-04-14T16:07:00.000-03:00

(1/500 f/4 ISO 125: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4104182637/)

Já falamos sobre os diferentes horários do dia para se fotografar, sobre as "hora douradas" e também sobre algumas condições climáticas especiais.

No entanto, nunca é demais tomar cautela em algumas circunstâncias, assim como saber o que esperar.

Chovendo

(1/640 f/4 ISO 200: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8649448988/)

Geralmente, chuva é um balde de água fria para qualquer fotógrafo.

Se você pretende fazer retratos, talvez seja obrigado a ir para um ambiente fechado. Se for para fotografar paisagens, então a situação pode ficar bastante complicada.

Por outro lado, dias chuvosos também podem significar belas e interessantes fotos. Se você tiver uma câmera (e uma lente) resistentes à chuva, é só sair por aí clicando sem medo de ser feliz.

No entanto, se sua câmera é daquelas que jamais aguentariam um chuvisco, isto é, a maioria dos modelos de todas as marcas, o recomendável é encontrar algum lugar protegido, de onde você poderá fotografar. Alguns bons refúgios são de dentro de um carro, sob uma marquise ou pela janela.

Como fotografar os pingos da chuva?

(1/125 f/6.3 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8648347655/)

Isto não é nada fácil, eu lhe garanto.

Se for uma chuva muito fraca ou fina, será quase impossível fotografar os pingos caindo. Já com chuvas mais fortes, é possível capturar as gotas usando o flash e com uma velocidade do obturador mais rápida, como 1/100, ou mais veloz.

Na imagem acima, é possível observar a chuva caindo no primeiro plano, enquanto os edifícios ficaram nítidos.

(1/125 f/6.3 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8649445230/)

Já nesta segunda imagem, que foi um pouco mais complicada de ser obtida, o foco da lente foi obtido manualmente, para uma distância aproximada de uns 3 metros e, usando o flash, foi possível fotografar claramente as gotas mais próximas (aqueles risquinhos brancos).

Sol forte na praia

(1/500 f/8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7631863712/)

Um belo dia de sol na praia parece ser a condição ideal para uma boa foto. Contudo, não se engane. O reflexo do sol na areia branca ou no mar pode facilmente enganar o fotômetro de sua câmera, fazendo com que você exponha incorretamente a foto, subexpondo-a (escura demais).

Nestas circunstâncias, você terá duas opções:

1 - tirar duas ou três fotos até obter a exposição correta, o que nem sempre é fácil, pois o sol forte pode atrapalhar na hora de conferir o resultado no visor digital, ou

(1/400 f/8 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5676612342/)

2 - fiar-se na tabela sol-16. Lembrando que esta tabela prevê que, num dia ensolarado, a exposição deve ser de velocidade do obturador igual a ISO para f/16.
"Credo, isto parece álgebra!", você deve estar gritando. Na prática, é muito mais simples. Se você estiver com a câmera em ISO 100, basta ajustar a velocidade do obturador para 1/125 e a abertura de diafragma para f/16.
Quase nunca falha.
Leia mais sobre o sol-16 aqui.

E não se esqueça que, se sua câmera não for à prova d'água, jamais mergulhe com ela no mar. Também é bom dar uma limpada na câmera e nas lentes depois, para tirar areia do equipamento.

Escuro demais

(20" f/4 ISO 800: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7684354822/)

Situações nas quais você se depara com um cenário escuro demais criam dois problemas principais: 1 - consegui focar corretamente e 2 - decidir-se qual é a exposição correta.

Quando se trata de uma paisagem, como na imagem acima, você ainda terá a opção de fazer uma longa exposição, isto é, deixar o obturador aberto por vários segundos, ou até minutos, até conseguir a exposição desejada.

(1/25 f/4 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4355430000/)

Contudo, se você estiver fotografando uma pessoa, a solução será usar o flash, alguma lente rápida ou jogar o ISO nas nuvens.
Na foto acima, foi usado um flash direto num salão escuro. Uma velocidade do obturador mais lenta permitiu também que a iluminação ambiente fosse capturada.

(1/80 f/1.4 ISO 400: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8648562417/)

Já nesta outra foto, uma lente rápida permitiu obter a imagem mesmo com pouquíssima iluminação. No entanto, neste caso, o problema da focagem continua, às vezes obrigando o fotógrafo a usar o foco manual.

Nevando

(1/320 f/4 ISO 200: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4347237165/)

Sei que não neva no Brasil, mas, se por acaso um dia você estiver em algum país que neva, certamente desejará preservar este momento.

Fotografar a neve caindo representa quase os mesmos desafios da chuva. Você precisará de uma velocidade do obturador mais rápida, além de ter de ser uma neve mais gorda.

(1/125 f/6.3 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/4202950723/)

Se for um dia ensolarado e você estiver fotografando uma paisagem nevada, valem as mesmas regras para um dia de sol na praia. A neve reflete a luz e pode confundir o fotômetro da câmera. Talvez sejam necessários alguns cliques até obter a exposição correta.

Por causa do frio, você também tem de prestar atenção à condensação.
Quando você passa de um ambiente muito frio para outro muito quente, o visor poderá embaçar, portanto, o melhor é guardar o equipamento na mochila, para que a variação térmica não seja muito grande, evitando assim também outros problemas que a condensação pode causar nas câmeras.

Não há porque ter medo de situações adversas, mas sempre preste atenção a estas recomendações. Depois, você se habituará a elas e já saberá como se comportar na chuva, no sol escaldante e até na neve.

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Cores estranhas nas fotos por causa do equilíbrio de branco errado?

2013-03-19T15:23:00.003-03:00

(Foto com uma FED-3, filme Fuji 200)

Se você fotografar em formato .RAW, provavelmente não deve ter muito problemas com os ajustes de equilíbrio de branco (white balance) nas fotos, já que é possível fazer estes ajustes durante o pós-processamento.

Todavia, se você fotografar em .JPEG, ou usa câmeras de filme, certamente deve ter em entre suas fotos várias com tonaldades estranhas, porque se esqueceu de ajustar corretamente o equilíbrio de branco, ou porque não estava com o filme (ou filtro) apropriado.

As câmeras digitais de hoje possuem um ajuste automático de white balance bastante eficiente, contudo, ele não acerta em 100% dos casos. Quando isto ocorrer, você terá de contentar com uma foto esquisita, ou tentar corrigi-la posteriormente no Photoshop, como veremos a seguir.

Corrigindo o Equilíbrio de Branco no Photoshop

Existem vários métodos para corrigir o equilíbrio de branco no pós-processamento, porém, alguns são muito mais complexos do que outros.
Este, abaixo, foi o mais prático e eficiente que encontrei.

1 - abra sua foto no Photoshop

2 - duplique a camada (layer) com CTRL+J

3 - selecione a camada superior

4 - selecione o filtro (Filter) blur/average

5 - você terá uma cor sólida com a mesma tonalidade do equilíbrio branco incorreto

6 - clique no menu layer/new adjustment layer/curves...

7 - na função que se abrirá, existem três conta-gotas na lateral esquerda. Clique no conta-gotas do meio, que determiná o ponto-cinza da imagem. Depois, clique em qualquer ponto do campo da imagem, fazendo que a cor sólida se torne cinza 50%.

8 - neste ponto, você terá três camadas, a primeira, onde está a imagem, a segunda, com a cor sólida, a a terceira com as curvas de ajustes. Apague a segunda camada, a da cor sólida.

9 - agora você terá uma foto com a tonalidade corrigida, muito mais próxima das cores desejadas.

Outros exemplos

Na imagem original, tirada com uma câmera analógica Pentax K1000, ficamos com esta tonalidade alaranjada por causa da luz incandescente.

Nesta segunda imagem, após o tratamento explicado acima, as cores ficaram mais próximas do desejado.

Outra foto tirada com uma câmera digital Canon Rebel XT, também com a tonalidade alaranjada por causa da iluminação interna.

Após o tratamento de correção do equilíbrio de branco, as cores ficaram perfeitas.

Só lembrando que nem sempre este tratamento poderá resultar numa tonalidade correta, mas já é um ótimo ajuste para muitas imagens tiradas com o white balance incorreto.

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Minha câmera pifou! E agora?

2013-03-12T15:57:00.000-03:00

(foto: http://www.flickr.com/photos/96936558@N00/8081969118/)

Todo equipamento eletrônico ou mecânico tem uma vida útil e sua câmera fotográfica não é diferente.

As câmeras analógicas, pelo simples fato de serem equipamentos bem mais simples, costumavam ser muito mais duradouras e resistentes ao tempo. Inclusive, ainda hoje é possível encontrar e comprar câmeras fotográficas da década de 1920 que ainda funciona perfeitamente e que podem ser utilizadas.

Eu mesmo tenho uma pequena coleção de câmeras fotográficas antigas, como uma da década 60 e ou dos anos 70 e que, vez ou outra, uso por aí.
Para câmeras analógicas, geralmente não há muito segredo para a manutenção, porém, se você tiver algum problema sério, atualmente poderá ser um pouco complicado encontrar alguém que saiba como consertá-las.

No entanto, quando falamos de câmeras fotográficas digitais, o buraco é mais embaixo, pois, além de partes mecânicas, como a cortina do obturador, o espelho (que dá nome de Reflex às câmeras do gênero), as lâminas da abertura de diafragma da lente, entre várias outras partes móveis que permitem a obtenção da imagem, há também as partes eletrônicas, as baterias, os sensores e visores digitais, ou seja, uma série de elementos sensíveis e que podem dar pau em algum momento, graças ao uso excessivo ou também ao pouco uso.

Sua câmera se desgastará com o tempo, e isto é inevitável.

Defeito de fábrica

Se sua câmera digital for nova e ainda estiver na garantia, vários problemas poderão ser resolvidos diretamente e sem custo com a assistência técnica especializada.
A garantia padrão é de 1 ano, podendo ser extendida caso você pague à mais por isto.

Realmente, eu não saberia lhe dizer se compensa ou não pagar pela garantia extendida. Comprei algumas, mas nunca tive problemas sérios com minhas câmeras nos anos iniciais.
Penso que é muito uma questão de sorte (ou de azar), pois algumas pessoas simplesmente têm dedo podre e conseguem fazer até avião dar pane. Se você for desta espécie, então talvez compense pagar a mais pela garantia prolongada.

Obviamente que a garantia de fábrica não protege contra mau uso do equipamento, nem se ele cair no mar ou ser pisado por alguém na rua.
Se você tiver algum problema mecânico ou eletrônico durante a garantia, antes de mandar para a assistência, leia quais são os casos previstos, senão você terá de pagar pela manutenção.

Mau uso

Estes são casos que a câmera quebrou porque você se descuidou, ou por algum acidente.

Não se culpe, acidentes acontecem e o conserto dependerá muito das dimensões do estrago. Se a câmera ficar completamente estraçalhada e inutilizada, você terá de comprar uma nova, agora, se for danos pequenos, mande para um técnico, faça um orçamento e veja se compensa pagar o conserto ou investir num novo equipamento.

No meu cálculo, se o conserto custar 50% ou mais do que o valor de uma câmera equivalente nova, o melhor é comprar uma nova.

Problemas na lente

Mais do que problemas no corpo da câmera, há grandes possibilidades de ocorrer defeitos nas lentes, que são acessórios bastante frágeis e que podem ser danificados mesmo com pequenas cacetadas.

Uma vez mais, a decisão de mandar consertar uma lente ou comprar outra nova dependerá do valor total de uma lente do mesmo tipo. Se você bateu sua lente L na parede, que custa mais de 1500 dólares, e causou algum estrago, eu preferiria mandá-la para a assistência.

Agora, se você tem uma 50mm f/1.8 que custou 100 doletas, provavelmente o conserto sairá elas por elas, ou seja, talvez uma lente nova seja um melhor negócio.

Recomendações para preservar melhor seu equipamento

Não precisa ser paranóico e andar com sua câmera por aí envolta em plástico-bolha, mas alguns cuidados básicos nunca fizeram mal a ninguém.

Para sua câmera
1 - saiba quão resistente ela é ao clima, se é isolada para chuva e areia. Modelos avançados (e mais caros) costumam ser muito mais bem protegidos e duros na queda;
2 - limpe seu equipamento periodicamente. Isto evitará que ele enferruje ou que partículas se fixem no sensor digital, ou arranhem o espelho;
3 - sempre uso produtos de limpeza apropriados. Água sanitária NÃO é uma boa ideia.
4 - carregue sua câmera numa mochila apropriada e com acolchoamento, além disto, caso não seja possível, compre uma capa de neoprene, que são baratinhas;
5 - não deixe seu equipamento com crianças ou pessoas descuidadas. Basta um "mão furada" para sua câmera se espatifar no chão;
6 - antes de mandar para o conserto, confira se a bateria não acabou.

Para suas lentes
1 - use filtros UV sempre!
2 - não deixe elas largadas por aí sem as tampinhas nas duas extremidades;
3 - cuidado quando for se virar para não acertá-las na parede, ou em qualquer outra coisa;
4 - limpe-as periodicamente, ainda mais se houver ido à praia com elas.

Ter um problema com uma câmera fotográfica, que geralmente não custou nada barato, é sempre um aborrecimento, mas não há muito o que fazer: é mandar consertar, comprar uma nova, jogá-la fora ou tentar usá-la quebrada mesmo.

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História da Fotografia - parte 3: Leica e 35mm, a criação de uma lenda

2013-03-05T18:28:00.002-03:00

(Ur-Leica, a primeira Leica criada em 1914)

Parte 1: Os Primórdios da Fotografia
Parte 2: Kodak e a câmera nas mãos das pessoas comuns

A Kodak dominou o mercado das câmeras fotográficas por algumas décadas, isto até que, na Alemanha, a Leitz, uma empresa do setor de ótica, criou o protótipo de uma câmera fotográfica que usava um filme 35mm.

O pai desta invenção foi o engenheiro Oskar Barnack, responsável pelas pesquisas de microscópios, e que, em 1913, convenceu o dono da Leitz a investir numa câmera destinada a fotografia de paisagens, que fosse portátil e com um negativo que pudesse ser ampliado sem perda de qualidade.

Para isto, foi necessário o desenvolvimento de lentes com grande qualidade ótica, que permitissem imagens extremamente nítidas, o que levou à consolidação da Leitz como a fabricante de algumas das mais perfeitas lentes já concebidas pelo ser humano.

Esta câmera foi batizada de Leica, derivado de Leitz camera. Era o nascimento de uma das maiores lendas da fotografia.

Filme 35mm

O formato de filme 35mm, por causa de sua largura, já era um antigo conhecido. Popularizou-se no cinema, sendo adotado desde cedo pelos fabricantes de cinematógrafos.

Algumas câmeras americanas haviam se arriscado neste formato anteriormente, mas foi o advento da câmera Leica que consagrou o 35mm como o método mais prático e eficiente para registrar as imagens fotográficas.

Este processo demorou algumas décadas, em 1960, o filme 35mm já era o mais disseminado, sendo utilizado por praticamente todas as câmeras voltadas para o público geral.

A princípio, a troca de filmes não era muito simples. O fotógrafo tinha de enrolar o filme fotográfico em câmaras escuras, reutilizando as bobinas. Este era um processo que tomava tempo e era pouco prático.

Em 1934, a Kodak entrou neste jogo mais uma vez, criando um rolo que poderia ser trocado à luz do sol, bastante parecido com os rolos fotográficos vendidos até pouco tempo atrás, antes do boom das câmeras digitais.

Simultaneamente, a Kodak lançou a câmera Retina, na tentativa de competir com as duas marcas mais populares de câmeras 35mm da época, a Leica e a Contax.

Estava para começar a época áurea da fotografia, quando alguns dos maiores fotógrafos da História retratariam o mundo, revelando suas belezas e horrores.

Fontes: Wikipedia e Wikicommons

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Canon 6D e Nikon D600, câmeras full frame que talvez caibam em seu bolso

2013-02-26T18:34:00.001-03:00

O sonho de muitos fotógrafos entusiastas é de um dia poderem comprar uma Reflex digital full frame, isto é, com sensores com a área de imagem da mesma proporção das câmeras 35mm.

Recomendo a leitura do artigo O que é crop factor e qual é o efeito dele em suas fotos?, para uma explicação mais detalhada sobre isto.

O fato é que câmeras digitals full frame sempre estiveram distantes do alcance da maioria dos fotógrafos amadores, principalmente por causa do preço. Uma Canon 5D Mark III ou uma Nikon D800 estão na faixa dos 3 mil dólares, sem lentes, ou seja, é grana pra caramba para desembolsar por um hobby.
Se você for profissional, a câmera se pagará com trabalhos, evidentemente.

No entanto, dois lançamentos destas duas marcas prometem revolucionar o mercado, lançando pela primeira vez câmeras full frame para usuários semiprofissionais.

A Nikon apareceu com a D600, enquanto a Canon respondeu com a 6D, ambas direcionadas para um fotógrafo intermediário, que deseja entrar neste mundo das full frame, mas que não tem tanta grana para investir. Ambas as câmeras custam em torno de 2 mil dólares, o que já as tornam bastante mais acessíveis para uma categoria de compradores.

Vejamos então o que cada uma delas oferece.

Canon 6D

Esta Reflex possui um sensor com resolução de 20.2 megapixels, com o novo processador Digic5+ (o mesmo que vai nas 5D Mark III e na 1DX), ISO máximo de 102400 e com um inovador sistema de focagem com pouca luminosidade que tem deixado os fotógrafos de queixo caído.
Tira até 4,5 fotos por segundo, filma em HD e o seu grande diferencial é que possui wifi e GPS embutidos. Isto permite controlar a câmera através de smartphones, tablets ou computadores, além de ser possível fazer uploads diretamente da câmera para a internet. É a primeira câmera digital profissional com esta tecnologia de fábrica.
Além disto, há um novo modo de obturador silencioso, que pode ser muito útil quando é preciso ser discreto.

As desvantagens são a construção, que não possui um bom isolamento ao clima, não é possível fotografar HDR em formato .RAW, somente em .JPEG, nem tem flash embutido e o display digital não é articulado (para mim, isto é até uma vantagem, mas para quem filme, pode ser ruim).

Nikon D600

Esta marca criou uma câmera que tem impressionado muita gente, sem deixar a desejar para modelos mais avançados e mais caros.
São 24.3 megapixels de resolução, ISO máximo de 25600, 39 pontos de foco e flash embutido que permite o controle sem fio de flashes remotos.
A qualidade de construção desta câmera é excepcional.

Filma em HD, com grande qualidade ótica e sem alguns problemas que ocorrem da Canon 6D.

No geral, a Nikon D600 é considerada como uma câmera ligeiramente melhor do que a rival da Canon, apesar de esta ter suas vantagens.

Qual devo comprar?

Se você já possui equipamentos de uma destas marcas, a decisão é óbvia: você provavelmente continuará usando Canon ou Nikon.
Agora, se você for alguém que está entrando neste meio agora e está em dúvida, todos os especialistas apontam para a Nikon neste momento, com um equipamento mais bem construído e com melhores especificações.
A Canon pode convencer muita gente com o wifi e GPS embutidos, além de ser uma grande câmera para quem fotografa bastante com pouca luminosidade, mas a Nikon venceu este round.

Veremos o que o futuro próximo nos reserva.

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Conheça a B&H Photo and Video, a melhor loja de fotografia do mundo

2013-02-19T17:58:00.000-03:00

Se você é como eu, que não resiste a uma loja de fotografia e já quer entrar para xeretar todos os lançamentos, então você precisa conhecer, um dia, a B&H Photo and Video, a melhor loja de fotografia de Nova York e, provavelmente, de todo o mundo.

Localizada em Midtown West, a poucas quadras da Times Square, esta loja com dois andares e que ocupa a lateral inteira de um quarteirão, tem o que há de melhor e mais diversificado do mundo da fotografia.

O andar térreo é dedicado a câmeras de vídeo e sistemas de som de um lado, e a material para estúdio fotográfico do outro. Foi lá que comprei o meu primeiro kit de strobes para estúdio, de uma marca própria da B&H e que nos serviu para aprendermos técnicas novas e também para vários ensaios.

Subindo para o primeiro andar, no entanto, é onde se encontra o paraíso para qualquer fotógrafo. Na B&H, todas as câmeras (excetuando Leicas e câmeras de formato médio) estão em mostruários para que os compradores possam testá-las.
Não é em qualquer loja que você pode fuçar nas melhores Reflex da atualidade, brincar com suas funções e conferir a qualidade da imagem. Mesmo nas maiores lojas da Europa, ainda que as câmeras estejam em mostruários, elas não ficam ligadas, ou seja, você pode pegar e mexer nelas, mas não tem como conferir como elas funcionam.
Obviamente que, na B&H, as câmeras mais avançadas sempre são as mais concorridas também. Às vezes é precisar ficar numa pequena fila informal para poder brincar com elas.

Ainda neste andar, há os balcões das lentes, onde você pode pedir para um vendedor mostrar-lhe as lentes e você poderá testá-la em sua própria câmera Reflex (se tiver).
Outra seção interessante é com as câmeras usadas e vintage, apesar de os preços da B&H serem um pouco altos para estes produtos, neste caso, recomendaria procurar diretamente no Ebay.

É neste primeiro andar que ocorrem os workshops, seminários e eventos gratuitos da B&H, voltados para formação e treinamento de fotógrafos. Todos meses, vários fotógrafos profissionais compartilham de suas experiências para qualquer um que tenha se inscrito nestes eventos, o que pode ser feito através do site da loja.

http://www.bhphotovideo.com/find/EventSpace.jsp

Já tive a oportunidade de participar de uma dúzia destes workshops, com fotógrafos de moda, de casamento, fotojornalistas, gente fera que não tem medo de ensinar todos os macetes para se obter fotos interessantes e inesquecíveis.

O legal desta loja é que há alguns funcionários que falam outros idiomas, ou seja, sempre há algum vendedor que fala português, já que este é um público dominante em Nova York e que gasta muito. Eles também possui um esquema de envio de produtos de fotografia e vídeo dos EUA para o Brasil.

Se um dia você for a Nova York e gostar de fotografia, esta loja é um programa obrigatório, seja para conferir os lançamentos, seja para fazer um upgrade em seu equipamento. O que pega é que a loja é de judeus, ou seja, é preciso conferir sempre o calendário de feriados judaicos para não dar de cara na porta.

B&H Photo and Video
www.bhphotovideo.com (em português)
420 9th Ave - Nova York

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Photoshop ou Lightroom, qual é o melhor programa para editar suas fotos?

2013-02-06T15:01:00.000-02:00

Calma, calma! Não quero enganá-lo!

Respondo esta questão logo de cara: depende do que você pretende fazer.

Estes dois programas da Adobe, o Photoshop e o Lightroom, ao invés de competirem, são complementares.
O Adobe Lightroom é uma ferramenta incrível para organizar suas fotos e realizar pequenos ajustes. Já o Adobe Photoshop é o programa mais poderoso já criado para edições de imagens, com o qual você pode fazer praticamente qualquer coisa imaginável com uma foto.

Mas vou esmiuçar melhor estas diferenças, e os pontos fortes e fracos de cada um deles.

Adobe Lightroom

Eu utilizo o Lightroom 90% do tempo para ajustar e organizar minhas fotos.

Nenhum programa é tão simples e prático quanto o Lightroom quando se trata de importar as fotos da câmera ou do cartão de memória, para trabalhar com arquivos em formato .RAW ou .JPEG e fazer pequenas correções, inclusive em lotes.

A imagem acima foi tirada em .RAW, importada pelo Lightroom e todos os ajustes de equilíbrio de branco, brilho, contraste, saturação, exposição, nitidez e redução de ruído digital foram feitas neste programa.

Vantagens

- o Lightroom é bastante simples de ser usado, ninguém precisa de um PhD em Design Gráfico para compreender suas funções e usá-lo com competência;
- é prático para trabalhar com muitas fotos, importá-las, editá-las em lotes, organizá-las em pastas e também para compará-las e selecionar as melhores para o pós-processamento;
- ótimo para quem fotografa em .RAW, pois permite conversões rápidas e em lotes;
- possui todos os ajustes básicos de pós-processamento, além de algumas ferramentos rudimentares para pequenas correções.

Desvantagens

- não possui controles avançados, nem filtros;
- não é possível trabalhar com camadas;
- não existem ferramentas artísticas, como pincéis, canetas e paletas de cores.

Adobe Photoshop

Como dissemos no começo, o Photoshop é um programa milagroso para tratar e editar fotografias.

Por outro lado, são tantas funções, tantas possibilidades, que mesmo um profissional familiarizado com o Photoshop acaba descobrindo novas coisas com frequência.
Ao contrário do Lightroom, com uma interface bastante simples e intuitiva, o Photoshop exige algumas horas de estudo, mesmo para executar alguns efeitos bastante primários.

Por exemplo, na imagem acima, processada no Photoshop, foi feita uma sobreposição com uma textura de foto antiga para dar estes ares de uma imagem esmaecida.

No Lightroom, você jamais conseguiria preparar uma imagem como a do cachorro acima. Ela passou por edições pesadas.
O cachorro tinha uma coleira, que foi removida no pós-processamento, recriando a textura da parede para preencher o que foi removido.
Além disto, foi usada uma camada para dar um clima mais dramático e também foram apagadas algumas marcas de chicletes do asfalto.

Vantagens

- virtualmente não há nada que você não possa fazer com o Photoshop, quando se trata de tratamento de imagens. É possível trabalhar com fotos, desenhos e demais trabalhos artísticos;
- há uma porção de ferramentas que dão controle absoluto ao usuário;
- pode-se trabalhar com camadas, o que permite uma liberdade criativa sem limites no pós-processamento.

Desvantagens

- não é tão cômodo trabalhar e exportar arquivos em .RAW;
- não é tão conveniente para selecionar e gerenciar várias fotos;
- pode ser um programa complicado para usuários iniciantes.

Conclusão

Se você não for um grande adepto de tratamento de imagens, provavelmente o Lightroom cumprirá todas suas necessidades. Não é difícil usá-lo nem há grandes complicações para obter bons resultados.

Todavia, se você gostar de trabalhar com pós-processamento e tem vontade de explorar recursos mais avançados, inevitavelmente acabará tendo de aprender a usar o Photoshop.

Inclusive, os dois programas são complementares. Você pode importar os arquivos, fazer uma seleção e retoques básicos no Lightroom e, depois, passar para os retoques mais profundos no Photoshop.

O ideal mesmo é baixar o trial destes programas e brincar um pouco com eles, antes de decidir-se a pôr a mão no bolso e comprá-los, já que não são nada baratos.

Adobe Lightroom - http://www.adobe.com/products/photoshop-lightroom.html
Adobe Photoshop - http://www.adobe.com/products/photoshop.html

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Foto escura ou clara demais - Erros de Fotografia que todos nós já cometemos

2013-01-31T18:39:00.000-02:00

(imagem: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8433745552/)

Num mundo ideal, todos conseguiríamos ajustar as configurações manuais da câmera logo de cara, obtendo uma exposição perfeita.

Mas, na realidade, este nem sempre é o caso. Muitas vezes, a primeira foto que tirarmos servirá mais como um teste, para checarmos como ficará a foto.

Por exemplo, você vê uma cena legal, realiza os ajustes de acordo com o fotômetro da câmera (ou pela tabela sol-16) e clicar. Então, você confere a foto no visor e ela está um pouco escura (subexposta) ou um pouco clara (sobrexposta).
A partir desta leitura inicial, você terá noção de como deverá ajustar as funções. Em inglês, isto é chamado de "bracketing".

Quase todo fotógrafo terá de fazer o bracketing em certas condições, especialmente quando estamos em situações de grande contraste, com fortes sombras, com contraluz, ou em ambientes mais escuros, quando a leitura do fotômetro nem sempre é 100% confiável.
Não tem nada de errado nisto e, quando você é um iniciante na fotografia, frequentemente terá de tirar várias fotos de teste até conseguir obter a exposição desejada.

No entanto, nem sempre você poderá ficar fazendo estes ajustes. Em certas circunstâncias, se você não tirar a foto como der, perderá a imagem. Assim, poderá acabar com uma foto mal exposta.

Foto escura demais

(1/40 f/4 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8433745062/)

Veja esta foto acima, tirada na estação de trem Grand Central em Nova York. Como se trata de uma situação de alto contraste, por causa daqueles janelões, a primeira exposição ficou escura demais.

Na era digital, se a exposição não estiver correta, o ideal é que ela esteja ligeiramente subexposta, pois isto permitirá uma melhor correção no pós-processamento.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8432659371/)

Ao passarmos a foto em .JPEG pelo Photoshop, conseguimos corrigir bem a exposição, mas, se forçássemos um pouco mais, a imagem começaria a ficar ruim, pois algumas áreas era tão escuras que as informações se perderam.
Sempre lembrando que o tratamento a partir de um arquivo .RAW permite melhores resultados que de .JPEG.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8432657701/)

Na comparação, você pode ver que, apesar de não ter ficado perfeita, a imagem ficou muito melhor após o pós-processamento.

Foto clara demais

(1/100 f/9 ISO 100: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8433747464/)

Esta foto foi tirada na sombra e acabou ficando muito mais clara do que o esperado.
Fotos sobrexpostas são um problema em câmeras digitais, pois nas áreas brancas não há nenhuma informação para ser recuperada no pós-processamento, ou seja, a não ser que esta seja sua intenção, não dá para arrumá-las de maneira satisfatória.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8432662145/)

Nesta segunda imagem, passamos a foto sobrexposta (.JPEG) no Photoshop, mas, como você poderá perceber, o resultado é meia boca. Além disto, ainda há uma espécie de película azul, causada pelo equilíbrio de branco incorreto.

(foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/8432661325/)

Na comparação, é possível constatar que, mesmo com o pós-processamento, a foto sobrexposta dificulta bastante o trabalho depois.

Conclusão

Nem sempre vamos acertar a exposição de primeira.
No entanto, em câmeras digitais é sempre melhor uma foto um pouco mais escura do que clara demais, pois ainda há boas chances de você conseguir arrumá-la depois.

O ideal é fotografar em formato .RAW, tirar uma foto de teste primeiro, para depois ajustar a exposição, e clicar à vontade.

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