dZoom, Pasión por la Fotografía

5 Nuevos Trucos Para Que Lightroom Vuele

Javier Lucas — Wed, 08 Feb 2012 09:28:53 -0500

Cuanto más usamos Lightroom, más acciones de nuestro flujo de trabajo tendemos a realizar dentro de este programa y más crítico resulta un buen rendimiento del mismo para ser más rápidos y eficientes en nuestros trabajos de importación, catalogación, edición, impresión, etc.

Ya hace un par de años te ofrecimos una serie de consejos para conseguir que tu Lightroom fuese más rápido. Pues bien, en el artículo de hoy vamos a tratar de complementar esos consejos con otros más, para que exprimas al máximo toda la potencia de esta fantástica e imprescindible aplicación para todos los aficionados a la fotografía.

Si no recuerdas los consejos que ya te dimos, te recomiendo que antes de continuar con este artículo, les eches un vistazo y luego vuelvas para complementarlos con los aquí indicados.

Truco 7: Define el Tamaño y la Ubicación de Tu Caché

Si recuerdas el truco 4 del anterior artículo, te recomendábamos ampliar el tamaño de la caché para así mejorar el tiempo de acceso a las previsualizaciones.

Este consejo podemos complementarlo, con un nuevo truco: además de incrementar el tamaño de la caché, y, en caso de disponer de disponer de un disco SSD, es altamente recomendable situar el directorio de la caché en dicho disco.

Los discos SSD son discos de acceso muy veloz, por lo que serán discos ideales para situar allí la información de la caché.

Recuerda, para acceder a la sección de caché y poder definir el tamaño y la ubicación de ésta, deberás acceder a Editar > Preferencias (Ctrl + ,) y allí seleccionar la pestaña "Administración de archivos".

Si no tienes la suerte de contar con un disco SSD (todavía), evita tener la caché en el mismo disco en que se encuentra el Sistema Operativo, pero sobre todo, evita tenerla en un disco externo que esté conectado a tu equipo a través de una interfaz USB.

De poder elegir sólo entre estas dos últimas opciones, la opción más adecuada es ubicar la cache en el disco interno en que se encuentra el Sistema Operativo. Aunque, como te digo, lo ideal es un disco SSD, o bien un disco interno específico para la caché.

Truco 8: Elige Un Tamaño y Calidad Apropiado Para Tus Previsualizaciones

En el anterior artículo de trucos, te recomendamos que a la hora de importar seleccionases la generación de previsualizaciones en tamaño 1:1, de modo que el esfuerzo y tiempo empleado en estas previsualizaciones se hiciesen únicamente una vez (al importar) y no cada vez que editases las imágenes.

Sin embargo, se nos pasó por alto hacerte una recomendación en cuanto al tamaño y calidad de las previsualizaciones. Ya sabes, la representación de las imágenes de tu catálogo que verás en los diferentes módulos de Lightroom.

Para acceder a la sección de configuración del tamaño de estas previsulizaciones debes dirigirte a Editar > Ajustes de Catálogo... (Ctrl + Alt + ,) y, una vez allí, seleccionar la pestaña "Administración de archivos".

Dentro de las opciones de configuración, deberás elegir un tamaño adecuado para tus previsualizaciones, que irá en función del tamaño de tu monitor. Y una calidad que, en mi opinión, es recomendable que sea "Alta".

En cuanto al tamaño, conviene elegir un tamaño un poco superior al de resolución de tu monitor. En mi caso, utilizo un monitor de 23" con 1650 píxeles, por lo que opto por seleccionar 2048 píxeles como tamaño para mis previsualizaciones (aunque quizás también podría hacer uso de una resolución de 1680 píxeles y sería suficiente).

Truco 9: Deshabilita la Escritura Automática de Metadatos en XMP

Con el objeto de posibilitar que otras aplicaciones entiendan los cambios realizados sobre una imagen por Lightroom, existe la posibilidad de que dichos cambios (en formato XMP), además de en la propia base de datos del catálogo de imágenes de Lightroom, sean escritos bien en el propio archivo, o bien en un sidecar si no es posible escribir estos metadatos en el propio archivo de imagen (por ser un formato propietario).

Sin embargo, si no tienes necesidad de que dichos cambios sean accesibles por otros programas, sólo por Lightroom, puedes ahorrarte esta escritura en el propio fichero o sidecar y que únicamente se escriba en la base de datos del catálogo.

Con esta acción, especialmente cuando trabajes por lotes, se agilizará la modificación de meadatos de tus fotografías, al evitar la escritura de dichos datos también a nivel de fichero.

Para deshabilitarlo, dirígete a Editar > Ajustes de catálogo... (Ctrl + Alt + ,) y, en la pestaña "Metadatos", deshabilita la opción "Escribir cambios automáticamente en XMP".

Si, por cualquier motivo, en un momento dado quieres pasar a almacenar los metadatos también en el fichero de forma manual, podrás ordenar esta escritura seleccionando la fotografía o fotografías afectadas y haciendo clic en Metadatos > Guardar metadatos en archivo (Ctrl + S).

Truco 10: Prepara Tus Previsualizaciones en Tamaño 1:1 Antes de Comenzar a Trabajar Con Ellas

El segundo consejo del primer artículo de trucos para mejorar el rendimiento de Lightroom recomendaba, precisamente, el uso de previsualizaciones en tamaño 1:1 para mejorar la velocidad de la aplicación a la hora de editar y visualizar las imágenes.

Recomendando que ya desde la importación se generasen previsualizaciones con este tamaño.

Sin embargo, puede ser que no hayas seguido este consejo, o simplemente desees cerciorarte de que dispones de las previsualizaciones con dicho tamaño y evitar el molesto mensajito de "Cargando" cada vez que vas a iniciar el retoque de un conjunto de fotografías.

Para tener preparadas las previsualizaciones con tamaño 1:1 de un conjunto de fotografías (algo totalmente recomendable antes de empezar a trabajar con ellas) bastará con seleccionarlas y hacer clic en Biblioteca > Previsualizaciones > Interpretar previsualizaciones 1:1.

Truco 11: Desfragmenta Tu Disco Duro Frecuentemente

Las incorporaciones de nuevos ficheros, eliminaciones, movimientos de una ubicación a otra, etc. generan que la información almacenada en tu disco se fragmente y suponga un mayor tiempo de acceso a los ficheros.

Para corregir este problema, los sistemas operativos tipo Windows incorporan una herramienta denominada Desfragmentador de disco. Que, precisamente, permite volver a compactar la información incluida en un disco y mejorar la organización y el tiempo de acceso y recuperación de la información.

Para hacer uso de esta herramienta (con una periodicidad mensual sería recomendable), deberás seguir los siguientes pasos:

Si tienes un disco de tipo SSD, la fragmentación no influye en una mayor tasa de acceso, por lo que no tiene sentido.
Si tienes un equipo con MacOS, no existe una herramienta para tal fin. Ya que la gente de Apple garantiza que su S.O. no permite esta desfragmentación, o bien la corrige automáticamente.
Con Windows XP puedes acceder a la herramienta a través de "Buscar" > "Desfragmentador de Disco". Selecciona la herramienta y procede a llevar a cabo la desfragmentación.
En Windows 7, la desfragmentación se realiza de forma automática. Pero si en un momento dado quieres forzarla, podrás acceder a ella a través de Inicio > Panel de Control > Sistemas y seguridad > Herramientas administrativas > Desfragmentar el disco duro.

De este modo, conseguirás que tu disco sirva la información que se le demanda de la forma más rápida y eficiente posible.

¿Me He Dejado Alguno?

A lo mejor tú conoces algún truco más para conseguir que tu Lightroom sea aún más rápido. ¿Lo compartes con nosotros?

Con el tiempo que pasamos haciendo uso de esta herramienta, cualquier mínima mejora de rendimiento supondrá un gran logro, así que no dudes en ponerlos en práctica e incluso probar distintos ajustes para mejorar el funcionamiento de la aplicación.

¿No has empezado todavía con Lightroom?, ¿a qué esperas?, quizás este sea un buen momento para hacerlo, comenzando por definir parámetros adecuados para mejorar su rendimiento.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

Ética y Moral de una Fotografía Hecha en Grupo

autor invitado — Mon, 06 Feb 2012 08:48:20 -0500

Miguel Lucas: ¡Saludos! Siempre es un placer tener con nosotros a Fusky (Iván) que nos trae hoy una interesante reflexión sobre la autoría de las fotografías hechas en grupo

Hoy quisiera divagar y comentar algo de lo que recientemente he sido testigo en un grupo de FaceBook, y me han surgido ciertas preguntas sin respuesta. Quisiera compartir estos pensamientos en alto con vosotros, y que cada uno saque su propia conclusión y aporte su opinión, seguro que será interesante

Hola, ¿hacemos unas fotos?

Para no personalizar en ningún caso, vamos a inventarnos una historia paralela para ponernos en situación, y a partir de ahí, empezamos a polemizar.

Un día, un amigo tuyo te llama para salir a hacer fotografías al campo. A una casa que está abandonada, y vamos a hacer unas fotos.

Bien, me parece una idea maravillosa.

Así que cargas las baterías, las pilas... Y todo el material al maletero del coche. Espera una sesión de fotos magnífica!

Llegamos al lugar, planeamos las tomas, nos preparamos y...

¿Quién hace la foto?

Empieza el jaleo...

Yo pongo la cámara, el trípode... y entre dos iluminamos la escena... Y un tercero mira mientras hace su foto.

Primer conflicto.

¿Quiénes son los autores de la toma?

¿Los que estamos iluminando o los tres?

Legalmente los tres porque los tres nos hemos llevado la toma a casa, y tenemos un RAW tomado con nuestra cámara... Así que todos los derechos son de cada uno con su foto.

Tomando como punto de partida que aunque la escena sea la misma, entre el revelado y la perspectiva hacen únicas las tomas...

A pesar de ello, la tercera persona que estaba mirando... ¿Podría utilizar la fotografía libremente? Presentarla a concursos, venderla... Legalmente está claro que sí... Pero ¿moralmente?

Vamos a poner otro ejemplo mucho más peliagudo...

Los mismos tres compañeros de fotografía.

Y de repente uno de los tres tiene una idea fantástica, y uno de los otros le ayuda. Mientras que el tercero sólo hace la foto.

¿Moralmente quién sería el autor?

¿El que tuvo la idea?

¿El que tuvo la idea y el que le ayudo?

Es evidente que el tercero en discordia... No debería ni por asomo pensar en publicarla... Pero si lo hiciera... ¿qué pensaríais sobre el tema?

¿Y el que ha ayudado en la toma? ¿Tiene el mismo peso en la autoría que el que ideó la fotografía?

Uf... Complicado tener la respuesta...

Mi experiencia y método moral de trabajo

Hace relativamente poco, asistí a una KDD de más de 30 personas para hacer fotografía nocturna.

Y tuve una idea sobre una fotografía, foto que os pongo a continuación.

A la hora de realizarla era una habitación pequeña y sólo entrábamos los actores, yo iluminando y unas cuatro personas más.

Cuando terminábamos una toma, los "mirones" rotaban para que todos pudiéramos tener una foto de ese ejercicio...

Yo era consciente de que esa toma habría unas ¿20? Copias de esa fotografía.

Al día siguiente ya pude verla en diferentes espacios virtuales, antes incluso de revelarla yo... (TODOS dijeron quién era el autor).

Para lo bueno o lo malo el único autor moral de la fotografía era yo. Y no me importó que la gente lo publicara. ¿Por qué?

Porque si hubiera querido que fuera totalmente exclusiva no la hubiera hecho aquel día.

Me hubiera guardado la idea y volvería otro día con menos público.

Hay un dicho que reza así: "Lo que no quieras que se entere tu mano derecha, no se lo cuentes a la izquierda".

Es así de sencillo.

Hay veces que no todo el mundo tiene el mismo nivel de moralidad que el nuestro. Simplemente es diferente.

Para protegernos, es mejor rodearnos de gente que tenga el mismo que nosotros...

Así a golpe pronto, se me ocurren algunos puntos ideales:

Normalmente, cuando se realiza una fotografía en grupo se debe nombrar a todos los que han participado en la realización de la escena. Incluso del mirón que no hace nada y que sólo hace la fotografía.

La compañía también ayuda y contribuye en el resultado final.
Especificar qué hizo cada uno en la toma final. El mérito compartido es maravilloso.
Ante la duda de la autoría para poder explotarla, tanto en un blog personal, como para otras posibilidades remuneradas, es conveniente pedir permiso a las personas que participaron en aquella exposición. Así te ahorrarás disgustos y problemas con tus compañeros.
Más si cabe, si la idea no ha sido tuya!
Lo ideal sería que nombraras al que originó tu inspiración. Si has visto una fotografía y has querido imitarla, ¿por qué no decir sobre qué te has basado?

Recuerda que todas estas divagaciones... Son desde el punto de vista moral...

¿Qué piensas sobre la autoría de las fotografías en grupo?

Artículo por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

Fotografiando el Frío: 12 Fotos que te Dejarán Helado

Jose Luis Rodriguez — Fri, 03 Feb 2012 11:07:22 -0500

Estos días una ola de frío siberiano atraviesa Europa y en España nos quedamos con temperaturas bajo cero que nos impiden sacar las manos de los bolsillos y no digamos sujetar correctamente la cámara. Creíamos que no iba a llegar nunca el invierno y se ha presentado de golpe. Si estás sufriendo el frío, te traigo unas fotos para animarte, con cuidado eso si, a sacar la cámara y fotografiarlo. Y si estás en el hemisferio sur y gozas de buenas temperaturas, para que recuerdes lo que te estás perdiendo. ¿Las vemos juntos?

"Eerie" Ice

galaverna

On a path to 2009...

cosmic rough riders:to be someone

Statues

A touch of frost

Blizzard - Steamboat Springs, Colorado

Sin título

Plenitude Of A Winter Stroll

Bench

Trees and sun

Frozen Nature

¿Cuál te ha gustado más?

Seguramente alguna de las fotos que te hemos mostrado te haya llamado especialmente la atención. Si es así, dinos cuál es, y si tienes alguna foto sobre esta temática que creas que merece la pena compartir con nosotros, estaremos encantados de verla.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

¿Sabes para qué Sirve la Sensibilidad ISO de tu Cámara?

autor invitado — Wed, 01 Feb 2012 09:51:52 -0500

José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso, quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la sensibilidad ISO. ¡Que lo disfrutéis!

En este artículo veremos el tercer y último elemento para el control de la exposición de una fotografía: la sensibilidad ISO.

Como sabemos y ya vimos aquí en dZoom, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma y la velocidad de obturación.

En este artículo repasaremos el concepto de sensibilidad ISO.

El ISO en los tiempos de la fotografía química

En fotografía analógica o química, la velocidad ISO ( o ASA como también se conocía) venía impuesta con cada carrete.

Por lo tanto, para las 36 o 24 fotos del mismo, este valor era fijo y solo podíamos jugar con los otros dos parámetros: apertura y velocidad.

Desde la llegada de las cámaras digitales tenemos la ventaja de variar la sensibilidad ISO foto a foto, pudiendo cambiar los tres elementos que controlan la exposición y dándonos así muchas más posibilidades a la hora de sacar nuestras fotografías.

¿Qué es la sensibilidad ISO?

La sensibilidad ISO está ligada al elemento sensible de la cámara: película en la fotografía analógica o sensor las cámaras digitales.

Si fuéramos rigurosos deberíamos aclarar que la física detrás de cada tipo de sensor es diferente, o entrar a analizar términos como la relación señal-ruido, pero tratándose de un articulo para afianzar conocimientos básicos, nos quedaremos con que:

La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz.
A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz.
Su capacidad de captar luz es pequeña. (Valores de ISO 100 o 200, por ejemplo).
A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz.
Su capacidad de captar luz es alta. (Valores de ISO 1600 o 3200, por ejemplo).
Variar la sensibilidad ISO tiene efectos sobre la exposición y el ruido de una imagen.

¿Qué es el ruido en una fotografía?

Esos granos o pixeles a lo largo de una imagen es lo que se conoce en fotografía como ruido:

Imagen de Ruido sobre fondo blanco.

Fotografía con ruido, sobre todo en las sombras.

A medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido también aumentará.

Lo que debemos recordar siempre sobre la sensibilidad ISO es:

A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz, su capacidad de captar luz es pequeña, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz, su capacidad de captar luz es alta, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.

Con los avances en las cámaras digitales y sobre todo en sus sensores, la calidad del mismo afecta al ruido que genera, siendo este, con cada generación de cámaras, menor.

También es interesante destacar que a un mismo valor ISO, factores como la densidad de megapíxeles, tamaño del sensor, y calidad del mismo, nos dará mas o menos ruido.

Piérdele el miedo a subir el ISO

Son muchos los fotógrafos, sobretodo iniciantes, que le tienen mucho respeto al ruido en una imagen, y para que este no aparezca, no suben el ISO, resultándoles imágenes subexpuestas, que seguramente serán fotografías con peor calidad que unas correctamente expuestas, pero con ISO más elevados.

A la hora de disparar, simplemente recuerda: utiliza el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara, pero siempre garantizando que la foto nos sale correctamente expuesta, para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.

Si dejamos la exposición a un lado, la velocidad y apertura nos permiten conseguir efectos creativos, pero la sensibilidad ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruido a la imagen.

Ejemplos

Veamos algunos ejemplos para ver como afecta la sensibilidad ISO al ruido final de una fotografía. La cámara usada es una Nikon D3100.

Estas imágenes demuestran, que a pesar de subir el ISO, en una cámara actual, el rendimiento es muy bueno, teniéndonos que ir a las sombras para ver la diferencia en ruido.

En estos cortes de la zona de sombra, podemos ya ver con más detalle como evoluciona el ruido al aumentar el ISO.

Por último, una comparación entra dos ISO’s, uno bajo (100) y otro alto (3200), donde vemos diferencia en el ruido, pero aún a ISO 3200, el ruido es muy contenido.

Espero que les haya quedado claro el concepto de sensibilidad ISO.

Nos despedimos con un último consejo: no temas subir el valor de la sensibilidad ISO. Las cámaras actuales permiten obtener una calidad muy alta a ISO elevados, 1600, 3200, etc.

Pero recuerda disparar al ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta.

Con este articulo hemos completado el recorrido a los tres elementos que controlan la exposición en una fotografía.

[iframe http://www.youtube.com/embed/lqBLOlwMQJk 560 315]

Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi-autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

Cómo Realizar Fotos en 3D: Un Caso Práctico

autor invitado — Mon, 30 Jan 2012 09:17:20 -0500

Miguel Lucas: ¡Saludos! Hoy participa con nosotros Raul Bayo, que nos trae algunos consejos para hacer fotografías en 3D

Desde que vi en TVE una película, hace ya muchos años, en 3D, con las clásicas gafas Rojas y Azules, siempre me ha llamado la atención, esta forma de engañar al cerebro, a través de los ojos, para ver una foto en tres dimensiones.

Ahora con las cámaras digitales y los programas de edición de fotos, se ha simplificado muchísimo el sistema de conseguirlas.

Me gustaría explicar cómo las creo, cómo tomar las fotos y cómo procesarlas para que den este efecto curioso.

Los Estereogramas

Un estereograma es una imagen capaz de producir un efecto tridimensional, a partir de dos fotos, una para cada ojo.

Hay varios sistemas de crear fotos en 3D o estereogramas:

Par Estereoscópico.
Polarizados.
Estereogramas de puntos aleatorios.
Autoestereogramas.
Y los ANAGLIFOS, en los cuales en este articulo nos vamos a centrar.

Los Anaglifos

Es un estereograma por filtro de colores, normalmente gafas Rojo-Azul. Consiguiendo que cada una de las dos fotos realizadas, que están fusionadas en una, se visualice por un ojo diferente y la corteza visual del cerebro las fusione para crear el efecto tridimensional.

¿Como se Crean?

Las fases para crear un anaglifo son:

La toma de la foto para el ojo izquierdo.
La foto para el ojo derecho.
Procesar las fotos para poder filtrar los colores.
Fusionar la foto.
El ajuste para crear el efecto deseado.

Las Tomas de las Fotos

Cuando hablemos de este tipo de montaje, partimos de que solo vamos a disponer de una cámara de fotos, ya sea comparta o reflex, pues existen útiles o dispositivos para disparar con dos cámaras a la vez, luego expondré las ventajas e inconvenientes de cada sistema, y como montar un útil para dos cámaras.

Lo primero y lógico, es buscar el motivo a fotografiar, como se trata de una foto en tres dimensiones, una de la gracia de estas fotos, es que algún elemento, sobresalga del papel o de la pantalla, con la sensación de que se puede coger con la mano, o todo lo contrario, que de sensación, de que puedas meter la mano por la pantalla.

Empecemos por la primera foto, ojo izquierdo.

Hay un series de formulas para calcular las distancias entre las dos tomas. Dependiendo de la distancia del motivo a fotografiar, se calcula la medida que se ha de colocar el objetivo de la cámara para las tomas.

Pero con los programas, que luego explicaré, se puede "corregir" esos cálculos y así simplificamos el sistema.

El método que utilizo para realizar las fotos (sin trípode) es:

Con las piernas abiertas y los pies a la distancia de los hombros. Me apoyo sobre la pierna izquierda, para desplazar ligeramente el cuerpo hacia la izquierda.

Enfoco, recuerdo donde y disparo. Ya esta la primera foto.

La segunda foto, ojo derecho.

Para la segunda foto, me apoyo en la pierna derecha, así desplazo el cuerpo y la cámara hacia la derecha, enfoco al mismo punto que en la foto anterior y disparo.

Ya tenemos las dos fotos con una pequeña diferencia de encuadre, que es lo que nos dará el efecto en 3D.

Los programas

Hay varios programas que realizan la separación de color de las fotos y las fusionan en una sola.

El que he utilizado hasta hace poco es el Anaglyph Maker que es gratuito y sencillo de utilizar. Se puede descargar desde esta web.

http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html

Otro mucho mas complejo, aunque bastante mas completo es el StereoPhoto Maker que se puede descargar de la web http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/

Tutorial Anaglyph Maker

Es muy sencillo de manejar.

Primero abrir las fotos, pulsar sobre el botón Load left Image para abrir la imagen de la izquierda. Os sale esta ventana de búsqueda de ficheros.

Repetimos con el botón de la foto derecha. Como queremos un anaglifo en color rojo-azul seleccionamos la siguiente opción.

y pulsamos al botón para que monte el anaglifo.

Ajustar la imagen.

Con estos cursores podemos modificar el brillo y el contraste o mover la imagen en rojo para modificar el efecto de profundidad, en pasos de un pixet o de 5 en 5 pixet. Hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Hay donde se superpongan la imagen roja con la azul, ese punto, coincide con el plano de la pantalla o papel.

Si el rojo esta a la izquierda del azul, el efecto es profundidad, parece que este por dentro de la pantalla.

En cambio, si el rojo esta mas a la derecha que el azul, el objeto saldrá por fuera de la pantalla.

Si se separan mucho las imágenes, roja de la azul, el cerebro le cuesta asimilar ese desfase, produciendo una pequeña sensación de vértigo (gracias por avisar @feli).

Como dije anteriormente, el realizar anaglifos con una sola cámara, tiene el inconveniente, de que no se puede realizar con objetos en movimientos. Si os fijáis en las fotos, la gente del fondo no son las mismas y la foto en 3D se genera un defecto y el resultado es incorrecto.

Finalmente pulsando el botón Save 3D image se puede guardar el archivo en JPG o BMP, el anaglifo o las dos imágenes izquierda o derecha, por separado.

El tutorial del otro programa, StereoPhoto Maker, lo expondré en el siguiente artículo.

Las Gafas

Sobre las gafas las podéis conseguir en Ebay a un precio asequible y de calidades diferentes, cartón, plástico con los filtros también de plástico o de cristal.

Las que tengo yo son de cartón y me van perfectas. Buscarlas por "Gafas 3D azul rojo"

Espero que este artículo os resulte práctico para la inicialización de los anaglifos o fotos en 3D.

Hola soy Raúl Bayo. Soy un autodidacta de la fotografía, como con el resto de mis aficiones, que son muchas y variadas. Como dice el refrán, "soy un aprendiz de todo y maestro de nada". Me encanta salir por mi ciudad e ir a "cazar" fotografías, para ampliar mi pequeña colección temática. Espero poder ir mejorando en la calidad y entendimiento sobre el mundo de la fotografía.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

24 Fotos de Sitios Abandonados para Inspirar tu Mapeado de Tonos HDR

Jose Luis Rodriguez — Fri, 27 Jan 2012 13:08:22 -0500

El óxido, la corrosión y la suciedad son elementos que funcionan muy bien a la hora de hacer tone mapping (mapeado de tonos) HDR. La falta de uniformidad hace que funcione muy bien el resaltado del contraste local y por ello los sitios abandonados son una de las temáticas que mejor funcionan en HDR. Y para que lo veas y te animes a practicar un poco de HDR te traigo esta colección de 24 fotos HDR de sitios abandonados. ¿Las vemos?

Phone Boxen

Burlingham Mill - HDR

Piano Keys

Detroit Boat House

They used to repair trains here

Russian "Izba"

Box

Nick's in Williamsburg Brooklyn

A Rawleigh Product

Dodge in Everglades

X / 20090905.10D.53331-2-3.PS.HDR.RGB16 / SML

Black Doors

The Russian Machine

Where is the party?

Enter the Underground

Machine

ZIL-130

120 -

Spinnerei PD. / Spinning Mill PD.

Corrosion

Abandoned School

Indastria - La torre del Sole #10 - HDR

Terrible Taps

¿Cuál te ha gustado más?

Habrás visto que hay fotos de interiores pero también de exteriores, con un mapeado de tonos más realista y alguno un poco más forzado. ¿Te ha llamado alguna especialmente la atención? Quieres enseñarnos algún HDR de un sitio abandonado?

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

Velocidad de Obturación: ¿Quieres Saber Cómo Funciona?

autor invitado — Wed, 25 Jan 2012 09:58:59 -0500

José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la velocidad de obturación. ¡Que lo disfrutéis!

En ese articulo veremos el segundo elemento para el control de la exposición de una fotografía: la velocidad de obturación.

Como sabemos, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma, que ya vimos y la sensibilidad ISO que está por llegar.

La velocidad de obturación tiene efectos tanto en la exposición como en dotar de movimiento a las fotografías, pero empecemos por el principio.

¿Qué es el obturador?

El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible, película o sensor.

Está formado por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre. Durante el movimiento de estas cortinillas, hay un espacio entre ambas, por donde entra la luz. Dependiendo de la velocidad a la que se muevan, llegará más o menos luz al sensor.

En el siguiente vídeo se ve el mecanismo perfectamente:

[iframe http://www.youtube.com/embed/ptfSW4eW25g 560 315]

La velocidad de obturación

La velocidad de obturación es simplemente el tiempo que está abierto el obturador de la cámara y por lo tanto el tiempo que llega luz al sensor.

De esta forma regulamos la cantidad de luz que llega al sensor y controlamos la exposición.

T: 1/8s

T: 1/60s

T:1/500s

A mayor velocidad de obturación, menos luz llega al sensor y viceversa, cuanto más lenta es la velocidad de exposición, más luz llega al sensor

En esta tabla vemos que la velocidad de obturación puede ajustarse en valores discretos. De una velocidad a otra contigua, estaremos reduciendo o aumentando un paso, esto es, dejando entrar la mitad o el doble de luz.

Por ejemplo: si variamos la velocidad de 1/2 a 1/4 de segundo, estará entrando la mitad de luz.

De forma general, se habla de velocidades lentas a las que están por encima de 1/60 y velocidades rápidas a las que están por debajo.

Existen también escalas de fracciones de paso, pero los conceptos a entender son los mismos.

Las mayoría de cámaras tienen además un modo llamado BULB, en el cual el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el disparador. Se usa para exposiciones muy largas y deberemos hacer uso de un trípode.

Efectos creativos: Dándole movimiento a nuestras fotografías

Mediante el control de la velocidad de exposición podemos darle movimiento y sentido temporal a nuestras fotografías. Como norma general, y sin entrar en mucho detalle:

Velocidades rápidas: son las superiores a 1/60 segundos. Con ellas conseguimos congelar o reducir notablemente el movimiento. Nos dan imágenes estáticas.
Velocidades lentas: son las inferiores a 1/60 s; Conseguimos imágenes movidas, o con los sujetos movidos en ambiente estático. De esta conseguimos sensación de movimiento.

La velocidad de obturación con un Ejemplo

Para este ejemplo, utilizaremos un cochecito, que en todos los caso estará en movimiento. Veamos como afecta la velocidad de obturación al resultado de la fotografía: En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/100 (0,01 segundos), la velocidad de obturación es tan rápida, que se ha congelado el movimiento, dando la sensación de que el coche está parado:

En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0,3 segundos), se aprecia como el coche estaba en movimiento en el momento de sacar la fotografía, y además es lo suficientemente nítida como para distinguirlo. Hemos conseguido darle sensación de movimiento a la fotografía:

En esta última foto, realizada a 1/8 (0,125 segundos), la velocidad es tan lenta, que el coche ha pasado a ser una estela verde indescifrable:

Con estas fotos queda claro como la velocidad de obturación juega un papel importante a la hora de otorgar sensación de movimiento a nuestras fotos.

Truco final: Evita fotos movidas

Este truco es una forma fácil y rápida de saber cuál es la velocidad de obturación máxima a la que disparar para evitar que la foto salga movida es:

disparar a la inversa de la longitud del objetivo que estemos utilizando.

Por ejemplo, si tenemos un teleobjetivo de 200mm, podremos disparar a una velocidad de 1/200 segundos como mínimo para garantizar que la foto no nos salga movida.

Es un buen punto de partida para saber la velocidad de obturación. A partir de ese punto podemos aprovechar los sistemas de reducción de vibraciones, para disparar todavía más lento.

Espero que les haya quedado claro el concepto de velocidad de obturación.

Completaremos esta serie de conceptos básicos en la exposición fotográfica con la sensibilidad ISO.

[iframe http://www.youtube.com/embed/HMhXBpfYFso 560 315]

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

La Guía Definitiva para Hacer HDR con Photoshop CS5

Jose Luis Rodriguez — Mon, 23 Jan 2012 13:27:19 -0500

Sin duda, Photoshop es la herramienta de ajuste de fotografías más utilizada por los fotógrafos. Y si trabajas con HDR, lo más normal es que en algún momento pases por Photoshop para realizar algún ajuste dentro de tu flujo de trabajo. Pero, ¿sabías que Photoshop cuenta con una herramienta específica para trabajar el HDR? ¿La has probado? En este artículo te explicamos cómo funciona. ¿Quieres repasarlo conmigo?

Abrimos las fotografías

Una vez tengas identificadas las diferentes fotografías a fusionar, lo primero que debes hacer es abrirlas.

Una opción es, si trabajas con Lightroom, abrir las fotografías directamente desde Lightroom, gracias a la integración que Lightroom aporta con Photoshop.

Para ello simplemente tienes que seleccionar las fotografías que forman la secuencia de exposiciones y, con el botón derecho del ratón, seleccionar la opción de menú "Editar en > Combinar para HDR Pro en Photoshop".

Si todavía no te has pasado a Lightroom o quieres hacerlo directamente desde el propio Photoshop, también puedes. Simplemente tienes que acceder a la opción de menú Archivo > Automatizar > Combinar para HDR Pro. En ese menú puedes indicar cuales son las fotografías a fusionar y seleccionarlas.

Una vez incorporadas las fotografías, Photoshop comienza con el procesado de las fotos. Cuando las tenga todas fusionadas verás una pantalla parecida a ésta:

En ella se muestra una previsualización del resultado final, la tira de fotografías utilizadas para realizar la fusión, y el conjunto de parámetros que se pueden configurar.

Ajustando el aspecto de la fotografía HDR

En la columna derecha de la pantalla es donde disponemos de todos los ajustes de control.

El primero de ellos es un selector de ajustes preestablecidos. Si optamos por cualquiera de ellos podremos ver el aspecto final que toma nuestra fotografía, pero en mi caso prefiero realizar estos ajustes de modeo manual para tener así un control total sobre el aspecto de mi fotografía.

Debajo de este selector hay una opción llamada "Quitar fantasmas". Sirve para indicar a Photoshop que elimine el ghosting, el efecto producido por los elementos que han podido cambiar de posición entre unas fotos y otras.

Ajustando el Radio y la Intensidad

Los controles de Radio e Intensidad son con los que van a definir de una forma más determinante el resultado final de nuestro HDR.

El Radio permite definir el tamaño de las áreas de brillo local, mientras que Intensidad especifica cuál es la distancia entre pixels necesaria para que ya no partan de la misma área de brillo específica.

Aunque no entiendas bien el significado de estos dos controles, la clave es jugar con ellos hasta dar con una combinación para la que te gusten los resultados.

En general, cuanto menor sea el radio, más irreal será el resultado, mientras que si aumentas el radio los resultados adquirirán un aspecto más natural.

Ajustando el Tono y el Detalle

Una vez ajustados el radio y la intensidad, es el momento de trabajar sobre el resto de controles que afectan al tono de la fotografía y al detalle de la misma.

El control de Gamma permite ajustar la cantidad relativa de luces y sombras de una imagen.

De nuevo, en el momento que desplazamos el control hacia los lados en valores demasiado extremos los resultados se vuelven completamente irreales, por lo que es bueno mantener valores cercanos al 1 por la izquierda o por la derecha.

A partir de aquí, creo que el resto de controles son muy similares a los que nos podemos encontrar en cualquier ajuste estándar en nuestras fotografías.

La exposición nos permite controlar el nivel de exposición global de la foto, aclarando u oscureciendola en todo su conjunto.

Los controles de sombra e iluminación nos permiten trabajar directamente sobre las luces y las sombras.

El detalle realiza un ajuste de la nitidez (acutancia) de la fotografía, del mismo modo que podríamos hacerlo con otros métodos de ajuste de nitidez en Photoshop.

Jugando con el color

Llegados a este punto, me gusta realizar los ajustes de color.

Para ello tenemos dos controles diferentes, Intensidad (Vibrance) y Saturación.

El control de intensidad permite potenciar aquellos colores que tienen menos presencia en la fotografía sin afectar a aquellos colores que ya tienen fuerza en nuestra foto.

La saturación sin embargo afecta a todos los colores.

Para elegir los valores de cada uno de ellos suelo fijarme especialmente en los cielos y los verdes, porque en mi experiencia son los colores que más sufren los excesos de un mapeado tonal.

Y por último, el contraste

En el mismo espacio en el que hemos realizado el ajuste del color disponemos de otra solapa para poder ajustar la curva de la imagen, pudiendo optar por ajustar el contraste global de la fotografía mediante el ajuste de la curva en S del mismo modo que lo haríamos con el menú de ajustes.

Una vez realizados todos estos ajustes, estaremos en disposición de aplicar los cambios.

En ese momento, Photoshop procesará la información para dejarnos una nueva imagen con el resultado de la fusión, para que sobre ella podamos realizar los tipos de ajustes habituales en cualquier foto o trabajar sobre la mejora del aspecto final de nuestro tone mapping HDR.

¿Por dónde sigo luego?

En este artículo te he explicado los controles específicos de la funcionalidad para hacer fotografías HDR con Photoshop.

Muchos de los controles tienen que ver con el aspecto de la imagen, y se pueden conseguir resultados parecidos tras la fusión con el uso de los ajustes por capas del propio Photoshop. La ventaja de las capas es que en cualquier momento puedes volver a editar los ajustes si no estás satisfecho con el resultado.

Y, como ya viéramos en el artículo dedicado al HDR "Consigue un acabado espectacular de tu tone mapping HDR con Topaz Adjust", se pueden realizar una serie de ajustes finales con Topaz Adjust que mejorarán el resultado final de tu fotografía, por lo que si no recuerdas el método, te recomiento encarecidamente que lo revises.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

20 Fotografías de Gotas de Agua que Seguro te Inspirarán

Jose Luis Rodriguez — Fri, 20 Jan 2012 10:56:46 -0500

La semana pasada te traía una colección de fotografías de tazas de café con el objeto de hacerte ver que puedes conseguir la inspiración para tus fotografías en cualquier elemento que tengas a tu alrededor. En esta ocasión he decidido buscar otro elemento muy cercano y más simple aún: las gotas de agua. En su día publicamos un completo tutorial para hacer fotos a gotas de agua, pero no te asustes: no se trata de fotografiar las gotas en el momento justo que caen, para lo que puede que necesites ampliar el equipo, sino la de fotografiar gotas de agua estáticas, algo que podrás hacer tengas la cámara que tengas. ¿Quieres verlas?

Simplicity (Explored)

water droplets

- dropshot -

Hanging in there

Blue and yellow.

Uneasy Lies The Crown

Many Suns

Minimilism

A drop of leaves on a leaf

some prefer barbed wire

Water drop

Pepsi Water Drops

monkey see monkey do

Iris and water drops.

Water Drops 01

Scaley Skin Drops

joy

Water Dot

The morning after rain

with pink waterdrops

¿Cuál te ha gustado más? ¿Nos enseñas las tuyas?

Si las has mirado con atención probablemente hayas comprobado cómo, pese a su simplicidad, se pueden conseguir resultados muy interesantes en función de la luz, la profundidad de campo, la composición y el fondo. Y es probable que alguna de las fotos que te he enseñado te haya llamado la atención por encima del resto. ¿Me dices cuál es? Y por supuesto, si tienes alguna foto de gotas de agua de la que te sientas especialmente orgulloso y nos quieras enseñar, estaremos encantados de que la compartas con todos nosotros.

Enlaces Relacionados

La Guía Definitiva para Fotografiar Gotas de Agua

Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

9 Consejos para Hacer Fotos de Viajes Memorables

autor invitado — Wed, 18 Jan 2012 08:15:25 -0500

Miguel: ¡Saludos! Hoy nos acompaña Guilleont con unos consejos para no perder ni una fotografía en nuestros viajes. ¡Que los disfrutéis!

¿Te pasa a menudo que vuelves de viaje con una ilusión terrible de enseñar tus fotos y cuando las ves descubres que no son para nada lo que esperabas? Y es que de repente toda esa sensación que querías captar a la hora de hacer la foto... no se encuentra representada. Sin duda es algo de lo más difícil: extrapolar las emociones a una foto de manera que transmita.

Si te sientes identificado, tal vez te venga bien dedicar diez minutos a leer los siguientes consejos para saber cómo plasmar mejor la experiencia de tu viaje en fotos.

1. Cuenta la historia de tu viaje. Tipos de fotos.

Lo bonito de los viajes es que vives una experiencia única e irrepetible. Para cubrir bien todos esos momentos yo clasifico las fotos de mis viajes en cuatro grupos. Son los siguientes:

Fotos postal: Así llamo a la típica foto de los típicos monumentos que puedes ver a patadas por internet. Pero no por ello tú vas a dejar de fotografiar el Coliseo Romano o las pirámides de Egipto, ¿verdad? Eso sí: con una exposición correcta, el horizonte recto, respetando las reglas de la composición y como siempre, buscando tu toque personal. Por ejemplo; ¿qué tal una panorámica?

Foto: Zapatos al Danubio de noche. Budapest.

Retratos: Muy bonitas tus fotos postal pero, ¿tú sales? ¿Son realmente tuyas? Los verdaderos protagonistas de los viajes son las personas. ¡Queremos ver todos esos momentos! Momentos de risa, de asombro, o incluso de desesperación cuando te pierdes. Un café en una terraza, una siesta en el parque, el payaso de tu amigo y sus caras. Cuando vuelvas a mirar las fotos te acordarás de todas esas anécdotas tan graciosas.

Buscad la originalidad. Haceros un autorretrato gracioso, cambiad de ángulo, probad con los reflejos en los cristales, etc. Ah, y recuerda que el fondo muestre dónde estás pero ocupando el espacio justo en la foto. No olvides que lo que interesa es la persona. Algo que me encanta es utilizar las banderas como recurso.

Foto: Plano compuesto. Retrato en Amsterdam.

Fotos detalles: Por último, y para terminar de capturar la personalidad de un lugar y su gente me dedico a hacer fotos de detalles que me resultan curiosos o característicos.

Foto: Señal de Prohibido Bañarse en la playa. Hossegor.

Mira a tu alrededor. Sé observador y fíjate en todo aquello que te llame la atención como las fachadas de los edificios, la forma de las farolas, los coches, la gente, y un largo etcétera. Este tipo de fotos es el que te dará más libertad a la hora de ser creativo.

Foto: Gato en Plaza de la República Argentina. Roma.

Otras fotos: Cajón desastre. Aquí incluyo fotos que no tienen porqué ser representativas pero son igualmente buenas. Se trata de momentos que surgen. Pequeños regalos que nos da la vida. Algunos muy fugaces, ¿tendrás la cámara preparada para tal ocasión o estará guardada en la mochila?

Foto: Paloma refrescándose en Barcelona.

Puede que la clasificación que acabas de ver a ti no te ayude pero espero que a partir de ahora, uses esta o cualquier otra herramienta, tengas más claro cómo hacer las fotos de tu viaje.

Y para rematar, completemos con unos consejos generales, no menos importantes:

2. Revisa el equipo antes de salir de viaje.

"¿Niño, has apagado el gas?" La clásica frase de tu madre. Pues con la cámara lo mismo. Echa un último vistazo y prepara bien tu mochila. No te dejes nada que puedas extrañar durante tu viaje: tarjetas, baterías, cargadores, filtros, kit de limpieza, etc.

3. Revisa la configuración del equipo.

Cuando salgas a la calle, antes de disparar cómo un loco mira bien los parámetros de tu cámara tales como ISO, WB, EV, modo creativo, medición de la luz o cualquier otro que suelas modificar.

Vigila el histograma de vez en cuando, sobre todo cuando las condiciones de luz cambien de una localización a otra o debido a modificaciones meteorológicas.

4. No borres las fotos y dispara en RAW.

Como es normal que el consejo anterior se olvide a lo largo del día, es conveniente disparar en raw. Esto te evitará más de un disgusto cuando pases las fotos al ordenador y descubras que puedes salvar más de una que si llega a estar en jpg... despídete baby.

Por eso, también te aconsejo que no te fíes del LCD y no borres las fotos hasta que puedas ver el resultado en tu ordenador. Siempre y cuando no andes escaso de espacio en la tarjeta.

5. Busca fuentes de inspiración. Planea tu sesión.

Puede que no vuelvas jamás a esa localización cuando se trata de viajar al extranjero. Así que más te vale tener en mente las fotos que quieres hacer o perderás una magnífica oportunidad.

Algo que siempre hago es googlear fotos antes de viajar, que me sirvan de inspiración y me ayuden a buscar cómo quiero que salgan las mías. De esa manera planeo qué lugares quiero visitar, desde dónde tiraré la foto, o a qué hora del día para que el sol no sea un problema. Para saber la orientación cardinal Google Maps te vendrá de lujo.

6. Estate atento a lo que pasa. Improvisa.

Te he dicho que seas planificado pero la vida siempre tiene un componente imprevisible. De repente se pone mal tiempo, o hay una obra que estropea la foto. Si no puedes evitar esos elementos molestos, adáptate. Utilízalos a tu favor, incluyéndolos en la foto de manera que representen mejor esa realidad modificada. No te queda otra.

7. Selecciona las fotos.

De nada sirve tener cinco fotos que son prácticamente la misma. Desecha el material pobre y redundante y quédate con lo mejor. A la hora de enseñar las fotos, selecciona lo mejor de lo mejor. Es preferible mostrar pocas fotos que muestren la esencia de tu viaje y dejen buen sabor de boca a que tu audiencia pierda el interés y no recuerde nada de lo que enseñaste.

8. Edítalas con Photoshop.

Este paso queda a tu elección. Seguro que tienes fotos geniales a las que les favorecería mucho un paso por Photoshop para sacar toda su belleza potencial. En realidad, todas acabarían favorecidas, más si disparaste en raw. Sé que es tedioso y no siempre se tiene tiempo para ello, o a lo mejor eres un negado para esto del retoque digital. Yo personalmente aplico un ligero retoque a todas mis fotos y otro más cuidadoso a las mejores.

9. ¡DISFRUTA!

¡Último consejo! No te obsesiones. Estás de viaje. Disfruta de tu experiencia. Hay momentos que es mejor dejar la cámara y descansar de las fotos por un rato. Como cuando llega la vida nocturna...

¡Y eso es todo! Espero que el post te haya gustado. ¡Un abrazo fuerte y que viajes mucho!

Guilleont es un madrileño entusiasta que empezó con la fotografía como una vía de escape, que poco a poco ha pasado a ser una parte muy importante de su vida y su manera de ser. Siempre con ganas de aprender y mejorar, colabora con dZoom para compartir con otra gente todos los conocimientos que en su día aprendió él. Echa un vistazo a su galería Flickr.

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