dZoom, Pasión por la Fotografía

¿Quieres Saber Cómo se Coge una Cámara Reflex?

autor invitado — Wed, 22 Feb 2012 10:33:43 -0500

La realización de una buena foto puede comenzar por la forma en que sujetamos la cámara. Hoy abordamos consejos interesantes para coger correctamente la cámara reflex de la mano de Tomás López-Fragoso.

La forma de sujetar la cámara es algo que muchas veces no aparece en el manual de nuestro equipo fotográfico y, aunque pueda parecer que no tiene importancia, en ocasiones puede ser determinante en el resultado final de nuestras fotos.

Tanto si te acabas de comprar una cámara reflex como si llevas tiempo utilizándola, puede que te interese repasar estas nociones. Tal vez descubras que no estás sujetando la cámara correctamente y cómo puedes mejorar esa postura para conseguir mayor estabilidad. ¿Lo repasamos juntos?

La importancia de coger la cámara correctamente

Hoy en día mucha gente decide comprarse una cámara réflex, ya sea para conseguir fotografías de más calidad o para aprender a controlar todos los parámetros de la misma, teniendo más control de la toma final.

Sea cuál sea el caso, es muy común ver como mucha gente coge la cámara de manera errónea y no por ello tiene que ser peor la foto resultante, pero a la larga produce efectos negativos:

Posturas que cansan y fatigan más los brazos.
Incomodidad.
Mayor inestabilidad en el agarre, provocando fotografías movidas.

Formas erróneas de coger una cámara réflex.

Es por todo esto que cabe preguntarse:

¿Cómo se coge la cámara?

Mucha gente coge la cámara cargando mucho el antebrazo haciendo que nos cansemos antes.

De esta manera cargamos mucho el antebrazo.

La mano izquierda se debe poner como base, recayendo sobre ella la mayor parte del peso de la cámara. En esta posición, estaremos usando el bíceps, que es un músculo bastante fuerte que antebrazo y que aguanta mucho más esfuerzo.

Mano izquierda como base.

Con la mano en esta posición, podemos variar el zoom, el enfoque y acceder a los botones que tengamos en esta parte de la cámara.

La mano derecha sirve para maniobrar en todos lo botones y diales de la parte superior y trasera de la cámara, además de proporcionar un mejor agarre y soportar algo del peso de la misma, pero recordando que la mayor parte debe recaer en la izquierda.

Agarre con la mano derecha.

Usando esta posición de manos podemos además, en los momentos que no dispongamos de trípode, pegar lo brazos al cuerpo para ganar estabilidad a la hora de disparar.

En Internet podemos encontrar multitud de posiciones para tener mayor estabilidad. Muchas de ellas muy curiosas, pero efectivas. Eso sí, la posición de manos será casi sin lugar a dudas, la aquí explicada.

No olvidemos también que si queremos disparar a una velocidad de obturación muy lenta, podemos apoyarnos en algún elemento fijo: farolas, paredes, etc. Ganando así mucha estabilidad.

Con esto se acaba este pequeño truco, que por otro lado es fundamental para avanzar en fotografía y no cansarnos antes de poder realizar esa foto que tanto deseamos tomar.

¿Te han quedado dudas? No te pierdas el video

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Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

6 Consejos Para Sacarle Más Partido a Las Copias Virtuales en Lightroom

Javier Lucas — Mon, 20 Feb 2012 08:40:44 -0500

Las copias virtuales son, sin lugar a dudas, una de las funcionalidades más útiles e increíbles de Lightroom. A través de ellas es posible conseguir múltiples copias de una misma imagen sobre las que aplicar distintos ajustes y con un coste de almacenamiento ridículo comparado con el que supondría el uso de copias físicas.

Como estoy seguro de que ya las utilizas y, si no, a raíz de este artículo vas a empezar a utilizarlas, voy a contarte algunas características de esta utilidad para que la domines a tu antojo y le saques el mayor partido posible.

¿Por Qué Usar Copias Virtuales? La Edición Paramétrica

Las copias virtuales surgen gracias a la principal característica que presenta Lightroom en lo que a archivado y edición fotográfica se refiere: la edición paramétrica.

Gracias a ésta, la fotografía original nunca se modifica, sino que se crean capas de ajuste que al aplicarlas sobre la fotografía original ofrecen el resultado final.

Esto permite que la creación de una copia virtual no sea más que una copia de esos ajustes y la generación de un nuevo espacio sobre el que aplicar nuevos ajustes.

De este modo, una vez creada la copia, existen dos copias diferentes e independientes, pero con un coste en espacio de almacenamiento muy reducido. Ya que la fotografía original es única, y lo que se ha duplicado han sido los ajustes (que ocupan sólo decenas de Kb).

Si quieres más información a este respecto, hace un par de años escribimos un artículo muy completo a este respecto. No te lo pierdas.

¿Para Qué Quiero Crear Varias Copias de Una Misma Imagen?

Si piensas esto es que aún no lo has probado. Te garantizo que en cuanto tengas la posibilidad de hacerlo (y tengas en cuenta lo poco que te cuesta), empezarás a generar copias virtuales a diestro y siniestro.

Son muchas las posibilidades que te ofrece la generación de copias virtuales:

Encuadres diferentes
Virados
Blanco y negro
Aplicación de presets de lo más variados
...

Y todo aquello que se te ocurra. Ya que, partiendo de una fotografía original, las posibilidades de edición y prueba son tantas como quieras.

Y para eso te viene de perlas contar con la funcionalidad de las copias virtuales.

1. Cómo Crear Copias Virtuales

Como prácticamente todo en Lightroom, la generación de copias virtuales es tremendamente sencilla y, por supuesto, existen varias formas para generar una copia virtual.

Clic en el botón derecho del ratón sobre la imagen original y haz clic en "Crear. copia virtual"
A través del menú Fotografía, selecciona la opción "Crear copia virtual" (como se muestra en la imagen superior).
O bien, a través del atajo de teclado. En windows, Mayús. + V.

Cualquiera de esas opciones te permitirá generar una copia virtual, que se mostrará apilada con la imagen original. Esta nueva copia virtual pasará a mostrarse como seleccionada.

Como puedes ver en la imagen superior, toda copia virtual será fácilmente identificable a través de un icono en forma de "hoja doblada".

2. Haz Lo Que Quieras Con Tu Copia Virtual

Una vez creada, sólo tú sabes qué quieres hacer con la copia. Experimenta, crea nuevas copias virtuales, prueba distintos efectos, retoques, recortes...

En la imagen superior se muestran 3 de las 7 copias obtenidas a través de una misma imagen.

La primera es la fotografía original, la segunda presenta un virado y en la tercera se ha cambiado el encuadre horizontal por uno vertical.

3. ¿Qué Hay de los Metadatos de la Copia Virtual?

Las copias virtuales, como ya hemos comentado, no existen físicamente, salvo a nivel de la base de datos que maneja Lightroom.

Los metadatos de la copia también se guardan a nivel de base de datos, y es posible acceder a ellos a través del módulo Biblioteca de Lightroom.

En este módulo, como puedes ver en la imagen superior, es posible identificar información sobre la copia e incluso dar un nombre significativo a cada copia.

4. Las Copias Virtuales a la Hora de la Exportación

Puesto que no existen físicamente, cuando uno quiere llevarse una copia virtual a otro ordenador, grabarla en un CD o subirla, por ejemplo, a su perfil de Facebook, tiene que hacer uso del proceso de Exportación (Mayús. + Ctrl + E).

Sin embargo, a la hora de exportar una copia, el nombre de archivo es el mismo que el de la copia original. Por lo que, para poder dar nombres distintos a las imágenes exportadas, tendremos que hacer uso del metadato "nombre de la copia" que veíamos anteriormente.

Mediante esta opción del menú de exportación podremos indicar a Lightroom que cuando exporte una copia virtual utilice el valor de nombre de la copia como sufijo en el nombre de archivo exportado.

5. ¿Y Si Te Gusta Más la Copia Que la Original? Ponla Como "Maestra"

En muchas ocasiones, tras haber generado una copia virtual, me he dado cuenta de que estaba mucho mejor la copia que la original y me he preguntado: ¿por qué no dejo esta copia como original?

En esos casos, Lightroom te ofrece la posibilidad de hacerlo a través de la opción Fotografía > Definir copia como maestra.

Hecho esto, Lightroom te pedirá que importes los metadatos de la antigua copia para que pasen a formar parte de la fotografía original y habrás conseguido tu propósito.

6. Acceso Rápido a Las Copias Virtuales

Lo último que quiero contarte sobre las copias virtuales en Lightroom es un pequeño "truco" para poder acceder de forma rápida a todas las copias virtuales que tengas en una determinada carpeta o en todo tu catálogo (si tienes seleccionada la carpeta raíz de éste).

Para ello basta con activar los filtros del módulo biblioteca (Ctrl + L), dirigirte a la opción Atributo y, a continuación, hacer clic en el icono de copias virtuales. Los otros dos iconos te permitirán filtrar por copia maestra o por archivos de vídeo.

¿Conoces Algún Truco/Consejo/Recomendación Más Sobre La Creación de Copias Virtuales en Lightroom?

Esto es todo lo que se me ocurre al respecto y lo que puedo aportar para que le saques el mayor partido posible.

Pero estoy seguro de que algo me dejo y para eso están los comentarios del artículo. Ayúdame a completarlo con todo aquello que consideres de interés sobre el tema.

Y, sobre todo, no dejes de usar las Copias Virtuales en Lightroom.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

20 Fotografías de Tomates para Animarte a Hacer Fotos en la Cocina

autor invitado — Fri, 17 Feb 2012 10:39:02 -0500

Hoy te traigo un juego. Voy a enseñarte una selección de fotografías de tomates. Si, has leído bien. Tomates. ¿Por qué?, te preguntarás. El motivo es hacerte ver cómo puedes elegir una temática simple y al alcance de tu mano para ejercer tu visión y técnica fotográficas. Animarte a que, una vez terminado, saques tu cámara y te pongas como loco a hacer fotos. Pero antes de eso, ¿las vemos juntos?

Tomatoes

Tomatoes mon amour

BLT coming up!_7-22-05

Dupont Farmer's Market Tomato

first tomatoes

Tomato, Farmers Market / 20090828.10D.51911.P1 / SML

Tiny Tomatoes

juicy

Paradise Lost

tomatoes squaredcircle

you say tomato

Tomatoes #1

Tomatoes

Tomato

Pomidor (The Tomato)

Global Knife and Tomato

tomate 04

Tomatoe 0205 3517

Pomodoro

Tomato, Farmers Market / 20090828.10D.51950.P1 / SML

¿Cuál te ha gustado más?

Seguramente alguna de las fotos que te hemos mostrado te haya llamado especialmente la atención. Si es así, dinos cuál es, y si tienes alguna foto sobre esta temática que creas que merece la pena compartir con nosotros, estaremos encantados de verla.

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Reflectores 5 en 1: Un Accesorio Muy Recomendable para tu Equipo Fotográfico

Jose Luis Rodriguez — Wed, 15 Feb 2012 13:37:32 -0500

Puede que lo hayas visto alguna vez y no sepas muy bien cómo funciona, o simplemente hayas pensado que no necesitas ningún reflector en tu equipo fotográfico. Si te digo que es un accesorio muy útil y que lo puedes conseguir por apenas 20 euros, ¿cambiarías de opinión? En las siguientes líneas te explico qué es un reflector, para qué sirve, qué diferencias hay entre los distintos tipos de reflectores y, lo más importante, cómo conseguir uno por menos de 20 euros si aún no lo has incorporado a tu equipo fotográfico. ¿Lo vemos?

¿Qué es un reflector 5 en 1?

El reflector 5 en 1 es en realidad un accesorio doble, ya que se puede utilizar tanto como un difusor y también como un reflector.

Y es que, una vez abierto, con lo que nos encontramos es con un difusor, un disco traslúcido (en mi caso tengo el redondo) que deja pasar parte de la luz, suavizándola.

Gracias a él podemos convertir una fuente de luz pequeña en una más grande, convirtiendo la luz dura que emite la fuente pequeña en una luz más suave, simplemente anteponiendo el difusor entre la fuente de luz y el objeto al que ilumina.

El difusor cuenta con una funda reversible que permite reflejar la luz mediante tres superficies distintas: una blanca, otra plateada, otra dorada y una cuarta negra, que lo que hace es no reflejar la luz.

¿Para qué sirve un reflector?

Gracias al reflector lo que conseguimos es modificar la iluminación general de la escena, pudiendo reflejar la luz que proviene de una fuente para aprovecharla en nuestra fotografía.

En retratos, por ejemplo, es un aliado excelente para complementar los esquemas de iluminación de una sola luz, suavizando las sombras resultantes de la fuente de luz cuando enfrentamos su posición a la de la luz.

¿Cuales son las diferencias entre acabados?

Para ilustrar la prueba he utilizado un flash sobre un soporte, sin ningún difusor como podría ser un paraguas o un softbox, de modo que la luz obtenida fuera más dura. Gracias a esta luz dura puedo conseguir unas diferencias más evidentes en las pruebas con las diferentes superficies de rebote.

Como te comentaba antes, la funda reversible cuenta con cuatro acabados.

El acabado plateado rebota la luz manteniendo un tono neutro de la misma, sin modificar su temperatura.

El acabado blanco se comporta en términos similares al acabado plateado en lo que a la temperatura del color se refiere, aunque produce un efecto más suave al no rebotar tanta cantidad de luz.

El acabado dorado dota a la luz rebotada de un tono más cálido que la obtenida mediante el rebote en el reflector blanco o en el plateado.

Y el acabado negro no refleja la luz, con lo que se consigue resaltar más las sombras y aumentar el contraste. También se puede utilizar como fondo o para interponer entre el objeto y la fuente de luz.

¿Y los tamaños y formas?

Puedes encontrar reflectores de distintos tamaños y formas. Los más habituales son los redondos, rectangulares y en forma triangular.

Respecto a su tamaño, cuanto mayor sea, más amplia es la fuente de luz reflejada que genera, por lo que tienen aplicación en retratos con tipos de plano más abiertos o cerrados, desde el rostro hasta el cuerpo entero.

¿Te han quedado dudas? No te pierdas el video

Alguna vez me han preguntado cómo plegar el reflector, y no he sabido muy bien describirlo con palabras. En el video en inglés que te traigo, además de ver un reflector en funcionamiento, podrás ver cómo lo pliegan al final del mismo.

[iframe http://www.youtube.com/embed/-wODQYOVe7E 560 315]

¿Dónde puedes comprar un reflector?

Como siempre, para conseguir este tipo de accesorios recurro a eBay. Los reflectores circulares son un accesorio muy extendido y fácil de encontrar, pudiendo adquirir un reflector de 80 cm por unos 10 euros y uno de 110 cm por unos 14 euros (precio en el momento de escribir este artículo).

Simplemente entra en ebay, busca reflector fotografía 80 cm o reflector fotografía 110 cm y no olvides marcar la opción "En todo el mundo" y ordenar los resultados por "Precio + Envío: Los más bajos primero".

Y si tienes dudas sobre cómo comprar en eBay, no dejes de repasar el artículo "La Guía Definitiva para Comprar Material Fotográfico en eBay a Precios Increíbles y sin Correr Riesgos".

Incorporarás a tu equipo fotográfico un accesorio muy útil y más por el precio que tiene.

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Mejora Tus Fotografías con Flash a Través del Bloqueo del Valor del Flash (FV Lock)

Javier Lucas — Mon, 13 Feb 2012 10:24:43 -0500

El flash es, sin duda, un accesorio que todo amante de la fotografía tiene que acabar dominando para dar un salto más dentro del amplio margen de mejora que todos tenemos desde que comenzamos a manejar una cámara, y más teniendo en cuenta los fabulosos equipos que hoy día tenemos a nuestro alcance.

En el artículo de hoy vamos a hablar sobre una funcionalidad que a menudo pasa desapercibida dentro del manual de instrucciones de nuestra cámara y flash, pero que, en muchas ocasiones, resulta fundamental. Se trata de la función de bloqueo del valor del flash (FV Lock). Veremos en qué consiste, cómo utilizarla, en qué tipo de tomas puede resultar útil hacer uso de ella, etc.

Hablemos Primero de Su "Prima": La Función de Bloqueo de la Exposición

Quizás no conozcas la función de bloqueo del valor del flash, pero estoy seguro de que sí que has oído hablar de una función muy similar, la de bloqueo de la exposición.

Se trata de una función a la que normalmente se identifica por AE Lock y que permite fijar un determinado valor de exposición (apertura y tiempo de exposición).

De este modo, una vez que se ha fijado la exposición, y, a pesar de que cualquier reencuadre de la escena podría ocasionar una variación de estos valores, éstos se mantienen, pues se han fijado.

Esto puede resultar útil, por ejemplo, cuando tenemos seleccionada medición puntual, queremos tomar como valor de exposición el de un punto en concreto, pero no queremos que ese punto se sitúe en el centro de la imagen.

Así que lo que hacemos es situar ese punto en el centro, bloquear la exposición a través del botón AE Lock. A continuación, reencuadrar y, acto seguido, disparar.

¿Te ha quedado claro? Si no es así, es posible que este artículo sobre metering aclare cualquier posible duda que tengas al respecto.

Bien, ¿Y En Qué Consiste El Bloqueo del Valor del Flash?

Si comprendes la utilidad del botón AE Lock, no te resultará difícil entender para qué sirve el botón FV Lock (Flash Value Lock, bloqueo del valor del flash).

Su aplicación es equivalente. En una determinada toma en la que, por ejemplo, tenemos un sujeto en primer plano que es el que pretendemos iluminar correctamente con el flash, lo que te permite este botón es que este sujeto salga correctamente iluminado sin tener que situarlo en el centro de la imagen.

El funcionamiento del flash en modo TTL hace que busque iluminar correctamente el centro de la imagen, por lo que si dicho sujeto se encuentra en un lateral de la imagen, el flash tenderá a sobreexponer dicho sujeto tratando así de lograr una iluminación correcta del centro.

La funcionalidad del bloqueo del valor del flash te permitirá, situando dicho sujeto en el centro, bloquear la intensidad del flash mediante el cálculo que éste realiza a través de unos pre-destellos y, una vez que hemos bloqueado este valor, reencuadrar para que el sujeto aparezca en el lugar deseado y disparar de modo que obtengamos el resultado a nivel compositivo y de iluminación que buscábamos.

¿Qué Pasos Hay Que Seguir Para Usar Esta Función?

Brevemente y de forma esquemática, lo que habría que hacer es lo siguiente:

1. Identificar la escena que deseamos captar, en la que habrá un sujeto en primer plano que no deseamos que se sitúe en el centro de la imagen, sino en una de las líneas fuertes de ésta.

2. Activar el flash, bien el incorporado o bien un flash externo, y situar al sujeto en el centro de la imagen.

3. Enfocar sobre el sujeto (disparador hasta la mitad) y activar el bloqueo del valor del flash (FV Lock). Con lo que, a través de rápidos destellos, el flash sabrá la intensidad que debe emplear para iluminar correctamente el sujeto.

Como consecuencia del bloqueo, aparecerá un indicador en el display, reflejando que dicho bloqueo se ha producido. En el caso de Nikon, este indicador es un rayo y una "L". El bloqueo se mantendrá mientras se mantenga activo el exposímetro de la cámara, o mientras no se vuelva a pulsar el botón de bloqueo.

4. Reencuadrar la escena, y, por último, disparar.

El bloqueo de valor de flash, como hemos comentado, se mantendrá para nuevas tomas si no se desactiva el exposímetro, o si no se vuelve a presionar el botón de bloqueo.

En cuanto al resultado, será una escena en la que el sujeto del primer plano saldrá correctamente iluminado y no quemado como habría sido de otro modo.

Veamos Un Ejemplo: Con Bloqueo del Valor del Flash y Sin Bloqueo

A continuación vamos a ver un par de imágenes de la misma escena, con la diferencia de que en la primera no se ha optado por bloquear el valor del flash sobre el muñeco que aparece en primer plano, mientras que en la segunda sí.

f/5, 1/60 seg, ISO 100, Sin FV Lock

f/5, 1/60 seg, ISO 100, Con FV Lock

El resultado permite ver claramente que en la imagen sin bloqueo se ha iluminado en exceso para que la parte central de la imagen apareciese correctamente expuesta.

Este exceso de iluminación ha llevado prácticamente a quemar la cara del muñeco. Mientras que en la imagen con bloqueo, la iluminación ha sido más apropiada.

Consideraciones a Tener En Cuenta Sobre Esta Función

De cara al uso de esta funcionalidad que te ofrece tu cámara y flash, me gustaría hacerte algunos comentarios para que puedas tenerlos en cuenta:

Para facilitar el acceso a esta función es recomendable configurar uno de los botones de tu cámara y asignarle este cometido. Por ejemplo, en mi D7000 yo he seleccionado el botón Fn para que active el bloqueo de valor de flash.
Esta función únicamente estará disponible si disparas el flash en modo TTL, nunca en modo manual. Ya que en este último caso serás tú el que determines la potencia del flash, independientemente de la medición que haga la cámara.
Su uso tiene sentido si el sujeto principal no está centrado y el fondo es bastante oscuro. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, especialmente la primera, no aportará mejoras significativas.
El bloqueo se mantendrá mientras el exposímetro de la cámara se mantenga activo. Por defecto, suele mantenerse durante unos 6 segundos. Si necesitas incrementar este tiempo, deberás dirigirte a la configuración de la cámara y seleccionar el tiempo que deseas. Eso sí, si lo incrementas, no olvides que esto supondrá un mayor consumo de batería, por lo que, quizás, tras acabar con la sesión de fotos con flash, te interese volver a establecer este tiempo en 6 segundos.

Si tienes todo esto en mente, la función de bloqueo del flash no tendrá secretos para ti.

Ahora a Practicar

Lo mejor que puedes hacer, una vez que has leído el artículo es comenzar a ponerlo en práctica.

Configurar el botón al que vas asignar esta función y buscar una o varias escenas en las que poder aplicarlo.

Sólo así podrás asimilarlo y que la próxima vez que lo necesites sepas cómo utilizarlo.

¡A practicar!

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

16 Fotos para Encontrar el Amor en San Valentín

Jose Luis Rodriguez — Fri, 10 Feb 2012 07:30:47 -0500

Se acerca el 14 de Febrero, un día especialmente marcado en el calendario para todos aquellos que sienten algo en su corazón por otra persona. Es el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Lo celebres o no, estés a favor de esta fecha o la detestes, he querido aprovechar estos días para recuperar un artículo que publicáramos hace dos años con una selección de 16 fotos muy especiales para esta fecha. Fotos para inspirarte. Fotos para decir "Te Quiero", o simplemente para ejercitar tu destreza con la cámara. Así que, si tienes que decirle algo a alguien, como buen fotógrafo, inspírate y díselo con una foto.

3 for chocolate

candy hearts

Valentine's message

Happy Valentine's Day!

you find love in the most unexpected places

so cliché

Happy birthday to me

The Love of God

look into your heart and you'll find love

My Heart Is Hers

Valentine's Day Cupcakes

Love coffee

Love

the way we were

20/365 - My Heart Will Lead Me To You

15/365 - Hold My Heart

¿Cuál te ha gustado más?

Independientemente de que celebres San Valentín o no, de que estés más o menos enamorado en este momento, es posible que alguna de estas fotos te haya llamado más la atención por su composición, sus colores o el uso de la luz aplicado. ¿Hay alguna que te guste por encima de las demás? Si es así, ¿cuál es? Nos encantará conocerlo.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia

5 Nuevos Trucos Para Que Lightroom Vuele

Javier Lucas — Wed, 08 Feb 2012 09:28:53 -0500

Cuanto más usamos Lightroom, más acciones de nuestro flujo de trabajo tendemos a realizar dentro de este programa y más crítico resulta un buen rendimiento del mismo para ser más rápidos y eficientes en nuestros trabajos de importación, catalogación, edición, impresión, etc.

Ya hace un par de años te ofrecimos una serie de consejos para conseguir que tu Lightroom fuese más rápido. Pues bien, en el artículo de hoy vamos a tratar de complementar esos consejos con otros más, para que exprimas al máximo toda la potencia de esta fantástica e imprescindible aplicación para todos los aficionados a la fotografía.

Si no recuerdas los consejos que ya te dimos, te recomiendo que antes de continuar con este artículo, les eches un vistazo y luego vuelvas para complementarlos con los aquí indicados.

Truco 7: Define el Tamaño y la Ubicación de Tu Caché

Si recuerdas el truco 4 del anterior artículo, te recomendábamos ampliar el tamaño de la caché para así mejorar el tiempo de acceso a las previsualizaciones.

Este consejo podemos complementarlo, con un nuevo truco: además de incrementar el tamaño de la caché, y, en caso de disponer de disponer de un disco SSD, es altamente recomendable situar el directorio de la caché en dicho disco.

Los discos SSD son discos de acceso muy veloz, por lo que serán discos ideales para situar allí la información de la caché.

Recuerda, para acceder a la sección de caché y poder definir el tamaño y la ubicación de ésta, deberás acceder a Editar > Preferencias (Ctrl + ,) y allí seleccionar la pestaña "Administración de archivos".

Si no tienes la suerte de contar con un disco SSD (todavía), evita tener la caché en el mismo disco en que se encuentra el Sistema Operativo, pero sobre todo, evita tenerla en un disco externo que esté conectado a tu equipo a través de una interfaz USB.

De poder elegir sólo entre estas dos últimas opciones, la opción más adecuada es ubicar la cache en el disco interno en que se encuentra el Sistema Operativo. Aunque, como te digo, lo ideal es un disco SSD, o bien un disco interno específico para la caché.

Truco 8: Elige Un Tamaño y Calidad Apropiado Para Tus Previsualizaciones

En el anterior artículo de trucos, te recomendamos que a la hora de importar seleccionases la generación de previsualizaciones en tamaño 1:1, de modo que el esfuerzo y tiempo empleado en estas previsualizaciones se hiciesen únicamente una vez (al importar) y no cada vez que editases las imágenes.

Sin embargo, se nos pasó por alto hacerte una recomendación en cuanto al tamaño y calidad de las previsualizaciones. Ya sabes, la representación de las imágenes de tu catálogo que verás en los diferentes módulos de Lightroom.

Para acceder a la sección de configuración del tamaño de estas previsulizaciones debes dirigirte a Editar > Ajustes de Catálogo... (Ctrl + Alt + ,) y, una vez allí, seleccionar la pestaña "Administración de archivos".

Dentro de las opciones de configuración, deberás elegir un tamaño adecuado para tus previsualizaciones, que irá en función del tamaño de tu monitor. Y una calidad que, en mi opinión, es recomendable que sea "Alta".

En cuanto al tamaño, conviene elegir un tamaño un poco superior al de resolución de tu monitor. En mi caso, utilizo un monitor de 23" con 1650 píxeles, por lo que opto por seleccionar 2048 píxeles como tamaño para mis previsualizaciones (aunque quizás también podría hacer uso de una resolución de 1680 píxeles y sería suficiente).

Truco 9: Deshabilita la Escritura Automática de Metadatos en XMP

Con el objeto de posibilitar que otras aplicaciones entiendan los cambios realizados sobre una imagen por Lightroom, existe la posibilidad de que dichos cambios (en formato XMP), además de en la propia base de datos del catálogo de imágenes de Lightroom, sean escritos bien en el propio archivo, o bien en un sidecar si no es posible escribir estos metadatos en el propio archivo de imagen (por ser un formato propietario).

Sin embargo, si no tienes necesidad de que dichos cambios sean accesibles por otros programas, sólo por Lightroom, puedes ahorrarte esta escritura en el propio fichero o sidecar y que únicamente se escriba en la base de datos del catálogo.

Con esta acción, especialmente cuando trabajes por lotes, se agilizará la modificación de meadatos de tus fotografías, al evitar la escritura de dichos datos también a nivel de fichero.

Para deshabilitarlo, dirígete a Editar > Ajustes de catálogo... (Ctrl + Alt + ,) y, en la pestaña "Metadatos", deshabilita la opción "Escribir cambios automáticamente en XMP".

Si, por cualquier motivo, en un momento dado quieres pasar a almacenar los metadatos también en el fichero de forma manual, podrás ordenar esta escritura seleccionando la fotografía o fotografías afectadas y haciendo clic en Metadatos > Guardar metadatos en archivo (Ctrl + S).

Truco 10: Prepara Tus Previsualizaciones en Tamaño 1:1 Antes de Comenzar a Trabajar Con Ellas

El segundo consejo del primer artículo de trucos para mejorar el rendimiento de Lightroom recomendaba, precisamente, el uso de previsualizaciones en tamaño 1:1 para mejorar la velocidad de la aplicación a la hora de editar y visualizar las imágenes.

Recomendando que ya desde la importación se generasen previsualizaciones con este tamaño.

Sin embargo, puede ser que no hayas seguido este consejo, o simplemente desees cerciorarte de que dispones de las previsualizaciones con dicho tamaño y evitar el molesto mensajito de "Cargando" cada vez que vas a iniciar el retoque de un conjunto de fotografías.

Para tener preparadas las previsualizaciones con tamaño 1:1 de un conjunto de fotografías (algo totalmente recomendable antes de empezar a trabajar con ellas) bastará con seleccionarlas y hacer clic en Biblioteca > Previsualizaciones > Interpretar previsualizaciones 1:1.

Truco 11: Desfragmenta Tu Disco Duro Frecuentemente

Las incorporaciones de nuevos ficheros, eliminaciones, movimientos de una ubicación a otra, etc. generan que la información almacenada en tu disco se fragmente y suponga un mayor tiempo de acceso a los ficheros.

Para corregir este problema, los sistemas operativos tipo Windows incorporan una herramienta denominada Desfragmentador de disco. Que, precisamente, permite volver a compactar la información incluida en un disco y mejorar la organización y el tiempo de acceso y recuperación de la información.

Para hacer uso de esta herramienta (con una periodicidad mensual sería recomendable), deberás seguir los siguientes pasos:

Si tienes un disco de tipo SSD, la fragmentación no influye en una mayor tasa de acceso, por lo que no tiene sentido.
Si tienes un equipo con MacOS, no existe una herramienta para tal fin. Ya que la gente de Apple garantiza que su S.O. no permite la fragmentación de la información, o bien la corrige automáticamente.
Con Windows XP puedes acceder a la herramienta a través de "Buscar" > "Desfragmentador de Disco". Selecciona la herramienta y procede a llevar a cabo la desfragmentación.
En Windows 7, la desfragmentación se realiza de forma automática. Pero si en un momento dado quieres forzarla, podrás acceder a ella a través de Inicio > Panel de Control > Sistemas y seguridad > Herramientas administrativas > Desfragmentar el disco duro.

De este modo, conseguirás que tu disco sirva la información que se le demanda de la forma más rápida y eficiente posible.

¿Me He Dejado Alguno?

A lo mejor tú conoces algún truco más para conseguir que tu Lightroom sea aún más rápido. ¿Lo compartes con nosotros?

Con el tiempo que pasamos haciendo uso de esta herramienta, cualquier mínima mejora de rendimiento supondrá un gran logro, así que no dudes en ponerlos en práctica e incluso probar distintos ajustes para mejorar el funcionamiento de la aplicación.

¿No has empezado todavía con Lightroom?, ¿a qué esperas?, quizás este sea un buen momento para hacerlo, comenzando por definir parámetros adecuados para mejorar su rendimiento.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

Ética y Moral de una Fotografía Hecha en Grupo

autor invitado — Mon, 06 Feb 2012 08:48:20 -0500

Miguel Lucas: ¡Saludos! Siempre es un placer tener con nosotros a Fusky (Iván) que nos trae hoy una interesante reflexión sobre la autoría de las fotografías hechas en grupo

Hoy quisiera divagar y comentar algo de lo que recientemente he sido testigo en un grupo de FaceBook, y me han surgido ciertas preguntas sin respuesta. Quisiera compartir estos pensamientos en alto con vosotros, y que cada uno saque su propia conclusión y aporte su opinión, seguro que será interesante

Hola, ¿hacemos unas fotos?

Para no personalizar en ningún caso, vamos a inventarnos una historia paralela para ponernos en situación, y a partir de ahí, empezamos a polemizar.

Un día, un amigo tuyo te llama para salir a hacer fotografías al campo. A una casa que está abandonada, y vamos a hacer unas fotos.

Bien, me parece una idea maravillosa.

Así que cargas las baterías, las pilas... Y todo el material al maletero del coche. Espera una sesión de fotos magnífica!

Llegamos al lugar, planeamos las tomas, nos preparamos y...

¿Quién hace la foto?

Empieza el jaleo...

Yo pongo la cámara, el trípode... y entre dos iluminamos la escena... Y un tercero mira mientras hace su foto.

Primer conflicto.

¿Quiénes son los autores de la toma?

¿Los que estamos iluminando o los tres?

Legalmente los tres porque los tres nos hemos llevado la toma a casa, y tenemos un RAW tomado con nuestra cámara... Así que todos los derechos son de cada uno con su foto.

Tomando como punto de partida que aunque la escena sea la misma, entre el revelado y la perspectiva hacen únicas las tomas...

A pesar de ello, la tercera persona que estaba mirando... ¿Podría utilizar la fotografía libremente? Presentarla a concursos, venderla... Legalmente está claro que sí... Pero ¿moralmente?

Vamos a poner otro ejemplo mucho más peliagudo...

Los mismos tres compañeros de fotografía.

Y de repente uno de los tres tiene una idea fantástica, y uno de los otros le ayuda. Mientras que el tercero sólo hace la foto.

¿Moralmente quién sería el autor?

¿El que tuvo la idea?

¿El que tuvo la idea y el que le ayudo?

Es evidente que el tercero en discordia... No debería ni por asomo pensar en publicarla... Pero si lo hiciera... ¿qué pensaríais sobre el tema?

¿Y el que ha ayudado en la toma? ¿Tiene el mismo peso en la autoría que el que ideó la fotografía?

Uf... Complicado tener la respuesta...

Mi experiencia y método moral de trabajo

Hace relativamente poco, asistí a una KDD de más de 30 personas para hacer fotografía nocturna.

Y tuve una idea sobre una fotografía, foto que os pongo a continuación.

A la hora de realizarla era una habitación pequeña y sólo entrábamos los actores, yo iluminando y unas cuatro personas más.

Cuando terminábamos una toma, los "mirones" rotaban para que todos pudiéramos tener una foto de ese ejercicio...

Yo era consciente de que esa toma habría unas ¿20? Copias de esa fotografía.

Al día siguiente ya pude verla en diferentes espacios virtuales, antes incluso de revelarla yo... (TODOS dijeron quién era el autor).

Para lo bueno o lo malo el único autor moral de la fotografía era yo. Y no me importó que la gente lo publicara. ¿Por qué?

Porque si hubiera querido que fuera totalmente exclusiva no la hubiera hecho aquel día.

Me hubiera guardado la idea y volvería otro día con menos público.

Hay un dicho que reza así: "Lo que no quieras que se entere tu mano derecha, no se lo cuentes a la izquierda".

Es así de sencillo.

Hay veces que no todo el mundo tiene el mismo nivel de moralidad que el nuestro. Simplemente es diferente.

Para protegernos, es mejor rodearnos de gente que tenga el mismo que nosotros...

Así a golpe pronto, se me ocurren algunos puntos ideales:

Normalmente, cuando se realiza una fotografía en grupo se debe nombrar a todos los que han participado en la realización de la escena. Incluso del mirón que no hace nada y que sólo hace la fotografía.

La compañía también ayuda y contribuye en el resultado final.
Especificar qué hizo cada uno en la toma final. El mérito compartido es maravilloso.
Ante la duda de la autoría para poder explotarla, tanto en un blog personal, como para otras posibilidades remuneradas, es conveniente pedir permiso a las personas que participaron en aquella exposición. Así te ahorrarás disgustos y problemas con tus compañeros.
Más si cabe, si la idea no ha sido tuya!
Lo ideal sería que nombraras al que originó tu inspiración. Si has visto una fotografía y has querido imitarla, ¿por qué no decir sobre qué te has basado?

Recuerda que todas estas divagaciones... Son desde el punto de vista moral...

¿Qué piensas sobre la autoría de las fotografías en grupo?

Artículo por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.

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Fotografiando el Frío: 12 Fotos que te Dejarán Helado

Jose Luis Rodriguez — Fri, 03 Feb 2012 11:07:22 -0500

Estos días una ola de frío siberiano atraviesa Europa y en España nos quedamos con temperaturas bajo cero que nos impiden sacar las manos de los bolsillos y no digamos sujetar correctamente la cámara. Creíamos que no iba a llegar nunca el invierno y se ha presentado de golpe. Si estás sufriendo el frío, te traigo unas fotos para animarte, con cuidado eso si, a sacar la cámara y fotografiarlo. Y si estás en el hemisferio sur y gozas de buenas temperaturas, para que recuerdes lo que te estás perdiendo. ¿Las vemos juntos?

"Eerie" Ice

galaverna

On a path to 2009...

cosmic rough riders:to be someone

Statues

A touch of frost

Blizzard - Steamboat Springs, Colorado

Sin título

Plenitude Of A Winter Stroll

Bench

Trees and sun

Frozen Nature

¿Cuál te ha gustado más?

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¿Sabes para qué Sirve la Sensibilidad ISO de tu Cámara?

autor invitado — Wed, 01 Feb 2012 09:51:52 -0500

José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso, quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la sensibilidad ISO. ¡Que lo disfrutéis!

En este artículo veremos el tercer y último elemento para el control de la exposición de una fotografía: la sensibilidad ISO.

Como sabemos y ya vimos aquí en dZoom, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma y la velocidad de obturación.

En este artículo repasaremos el concepto de sensibilidad ISO.

El ISO en los tiempos de la fotografía química

En fotografía analógica o química, la velocidad ISO ( o ASA como también se conocía) venía impuesta con cada carrete.

Por lo tanto, para las 36 o 24 fotos del mismo, este valor era fijo y solo podíamos jugar con los otros dos parámetros: apertura y velocidad.

Desde la llegada de las cámaras digitales tenemos la ventaja de variar la sensibilidad ISO foto a foto, pudiendo cambiar los tres elementos que controlan la exposición y dándonos así muchas más posibilidades a la hora de sacar nuestras fotografías.

¿Qué es la sensibilidad ISO?

La sensibilidad ISO está ligada al elemento sensible de la cámara: película en la fotografía analógica o sensor las cámaras digitales.

Si fuéramos rigurosos deberíamos aclarar que la física detrás de cada tipo de sensor es diferente, o entrar a analizar términos como la relación señal-ruido, pero tratándose de un articulo para afianzar conocimientos básicos, nos quedaremos con que:

La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz.
A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz.
Su capacidad de captar luz es pequeña. (Valores de ISO 100 o 200, por ejemplo).
A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz.
Su capacidad de captar luz es alta. (Valores de ISO 1600 o 3200, por ejemplo).
Variar la sensibilidad ISO tiene efectos sobre la exposición y el ruido de una imagen.

¿Qué es el ruido en una fotografía?

Esos granos o pixeles a lo largo de una imagen es lo que se conoce en fotografía como ruido:

Imagen de Ruido sobre fondo blanco.

Fotografía con ruido, sobre todo en las sombras.

A medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido también aumentará.

Lo que debemos recordar siempre sobre la sensibilidad ISO es:

A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz, su capacidad de captar luz es pequeña, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz, su capacidad de captar luz es alta, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.

Con los avances en las cámaras digitales y sobre todo en sus sensores, la calidad del mismo afecta al ruido que genera, siendo este, con cada generación de cámaras, menor.

También es interesante destacar que a un mismo valor ISO, factores como la densidad de megapíxeles, tamaño del sensor, y calidad del mismo, nos dará mas o menos ruido.

Piérdele el miedo a subir el ISO

Son muchos los fotógrafos, sobretodo iniciantes, que le tienen mucho respeto al ruido en una imagen, y para que este no aparezca, no suben el ISO, resultándoles imágenes subexpuestas, que seguramente serán fotografías con peor calidad que unas correctamente expuestas, pero con ISO más elevados.

A la hora de disparar, simplemente recuerda: utiliza el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara, pero siempre garantizando que la foto nos sale correctamente expuesta, para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.

Si dejamos la exposición a un lado, la velocidad y apertura nos permiten conseguir efectos creativos, pero la sensibilidad ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruido a la imagen.

Ejemplos

Veamos algunos ejemplos para ver como afecta la sensibilidad ISO al ruido final de una fotografía. La cámara usada es una Nikon D3100.

Estas imágenes demuestran, que a pesar de subir el ISO, en una cámara actual, el rendimiento es muy bueno, teniéndonos que ir a las sombras para ver la diferencia en ruido.

En estos cortes de la zona de sombra, podemos ya ver con más detalle como evoluciona el ruido al aumentar el ISO.

Por último, una comparación entra dos ISO’s, uno bajo (100) y otro alto (3200), donde vemos diferencia en el ruido, pero aún a ISO 3200, el ruido es muy contenido.

Espero que les haya quedado claro el concepto de sensibilidad ISO.

Nos despedimos con un último consejo: no temas subir el valor de la sensibilidad ISO. Las cámaras actuales permiten obtener una calidad muy alta a ISO elevados, 1600, 3200, etc.

Pero recuerda disparar al ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta.

Con este articulo hemos completado el recorrido a los tres elementos que controlan la exposición en una fotografía.

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Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi-autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone.

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