Ahora llega el verano y, con él, las fotos en la piscina, en la playa... El calor aprieta y la ropa deja ver más piel. Y por supuesto siempre habrá algún amigo gracioso que te recuerde lo blanco que estás aún. Pero no todos tenemos la suerte de poder ponernos morenos en verano. Unos porque trabajan, otros porque directamente pasan del blanco nuclear al rojo gamba... El caso es que ponerse moreno no siempre es fácil. ¡Hasta ahora!

Con Photoshop podemos cambiar fácilmente el tono de nuestra piel para simular un bonito bronceado veraniego. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Vamos a verlo paso a paso.

Voy a utilizar como ejemplo para ilustrar este proceso la siguiente fotografía de una bonita pareja paseando en la playa. Como puedes ver, ninguno de los dos está demasiado moreno, así que nos va a venir genial para practicar esta técnica.

1. Selecciona la Piel

Lo primero que deberemos hacer es seleccionar la piel. No hace falta que hagas una selección apuradísima, ya que después desvaneceremos un poco su borde. Además siempre podrás mejorar las zonas que no hayan quedado bien editando la máscara que se creará junto con la capa de ajuste; después veremos cómo.

Para seleccionar fácilmente la piel puedes usar la Selección rápida o la Varita mágica . Yo en este caso he usado la Selección rápida. Recuerda que si pulsas Alt mientras seleccionas podrás restar partes de esa selección, para conseguir dejarla lo mejor posible. Si no sabes bien cómo usar las selecciones, te recomiendo que te pases por nuestro artículo "Descubre Qué Son las Selecciones en Photoshop y Cómo Usar las más Básicas".

2. Cambia al Modo Color Lab

Para oscurecer la piel y simular un bonito moreno veraniego vamos a usar una capa de ajuste de Niveles. Como sabes, puedes aplicarla desde el menú Capa/Nueva capa de ajuste o desde el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas. En cuanto agregues capa de ajuste con la selección activa, la máscara de capa que lleva asociada adoptará esta selección, dejando en blanco la parte seleccionada y en negro todo lo demás, para que la capa de ajuste tan solo afecte a esta zona seleccionada (en este caso, a la piel).

Sin embargo, en cuanto empieces a tocar el ajuste de niveles te darás cuenta de un problema: no solo va a afectar a la luminosidad sino que los colores van a empezar a saturarse y a quedar muy irreales. ¿Cómo solucionamos esto?

Lo más sencillo para evitar este problema va a ser cambiar el modo de color en el que estamos trabajando. Por defecto editamos todas nuestras fotos en modo de color RGB. Pero si queremos olvidarnos de retocar el color y queremos centrarnos únicamente en la luminosidad (como es el caso), será mucho mejor trabajar en modo Color Lab. Puedes cambiarlo desde el menú Imagen/Modo/Color Lab.

Si entras dentro de la pestaña de Canales (al lado de la ventana de Capas) verás la diferencia entre los dos modos. Así como en el modo RGB encontramos los 3 canales de color por separado, en el modo Color Lab lo que encontramos es un canal de Luminosidad (que es sobre el que vamos a trabajar) y dos canales más (a y b) que son los que contienen la información del color de la imagen.

3. Oscurece la Piel con una Capa de Ajuste de Niveles

Si ahora, en modo Color Lab, volvemos a agregar la capa de ajuste de niveles, verás que todos los cambios que vayas agregando ya no alteran el color de la imagen. Esto es porque, si te fijas, en el desplegable que antes ponía RGB, ahora lo que pone es Luminosidad. Así pues, no estamos trabajando sobre un canal que contenga información de color y, por lo tanto, tan solo alteramos la luminosidad de la imagen.

Lo que hemos hecho para oscurecer la piel de nuestra pareja playera es mover el triángulo de los negros (el izquierdo) y el de los medios tonos (el central) hacia la derecha para oscurecer estos tonos, y mover el triángulo de las altas luces (el derecho) un pelín hacia la izquierda para ganar algo de contraste.

Después, por otra parte, hemos movido hacia la izquierda el triángulo del nivel de salida de los blancos para oscurecer un poco también las altas luces de la piel. Como ves, ambos han adquirido un tono algo más moreno que en la fotografía original, y lo más importante, los colores de su piel no se han saturado ni distorsionado.

Si le das doble click a la máscara asociada a la capa de ajuste se desplegarán las Propiedades de la máscara. Vamos a darle unos 3 píxeles de desvanecimiento para que el corte de la selección no sea tan duro y quede más natural.

4. Apura la Máscara de la Capa de Ajuste

Ahora vamos a aprovechar para mejorar la máscara. Aparte de suavizarla, también será interesante corregir algunas zonas que no hayan quedado bien. En este caso en concreto habíamos tenido dos problemas significativos:

1. Se habían oscurecido pequeños trozos del fondo que habían quedado seleccionados por error.
2. Al no tener el cabello seleccionado, el cambio entre la cara y el pelo de los dos retratados era demasiado brusco, y se notaba poco natural aun con el pequeño desvanecimiento de la máscara.

Corregirlos fue bastante sencillo.

Por una parte, con un pincel negro al 80% de dureza pinté sobre la máscara de capa las zonas del fondo que no debían ser afectadas por la capa de ajuste. Así conseguí apurar la selección sin complicarme demasiado la vida. Muchas veces es más fácil arreglar la selección así que pelearte con las herramientas de selección al principio.

Y por otra parte, pinté con un pincel blanco y muy difuso el cabello de ambos para que la capa de ajuste de Niveles también afectara al pelo. Sin embargo, ahora quedaba demasiado oscuro y contrastado. ¿Cómo solucionarlo? Fácil.

En vez de usar el pincel blanco y difuso al 100% de opacidad, le bajé la opacidad al 20% y fui dando varias pinceladas, de manera que la máscara quedó más blanca alrededor de la cara y más gris en el cabello, haciendo que este corte brusco que se generaba ahora quedara mucho más natural. Usé esta misma técnica para suavizar el corte entre el brazo de la chica y el pelo largo que le cae sobre él.

5. Usa una Capa de Ajuste de Brillo/Contraste

Si quieres conseguir un moreno todavía más pronunciado, puedes agregar otras capas de ajuste. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más oscurezcas la piel, más te costará que quede realista. Un retoque sutil te dará siempre mejores resultados. Recuerda, el mejor retoque es el que no se nota.

Pero bueno, vamos a darle un poco más de bronceado a esta feliz pareja, para ilustrar el ejemplo completamente. Para agregar una nueva capa de ajuste necesitamos tener de nuevo activa la selección de la piel. Pero no te preocupes, no vamos a tener que hacerla de nuevo. Simplemente pulsa Control + Click sobre la máscara de la capa de ajuste de Niveles de antes y se convertirá en una selección nueva. Además, no será la selección original, sino que se aplicarán las mejoras que le hemos hecho antes pintando sobre la máscara con el pincel.

Ahora, con esta selección activa, agrega una capa de ajuste de Brillo/Contraste, desde el menú Capa/Nueva capa de ajuste o desde el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas. Baja el brillo para oscurecer más la piel y aumenta el contraste para que las zonas más claras no queden demasiado apagadas.

Si te fijas, la chica ha quedado un poco más blanca que el chico. Ya desde el principio ella estaba bastante más blanquita, por lo que al aplicarles exactamente los mismos ajustes, ella no ha quedado tan morena. Así pues, vamos ahora a oscurecerla un poquito más solo a ella.

Para ello, vuelve a hacer Control + Click en cualquiera de las dos máscaras para activar de nuevo la selección de la piel, y usa el Lazo para deseleccionar al chico. Recuerda que para deseleccionar deberás dibujar la selección manteniendo pulsada la tecla Alt. Simplemente he dibujado un círculo manteniendo la tecla Alt pulsada, y he cortado la selección a la altura de las manos de la pareja.

Ahora que ya tenemos seleccionada tan solo a la chica, podemos agregar otra capa de ajuste de Niveles o de Brillo/Contraste, para darle un mayor bronceado tan solo a ella. Yo, en este caso, he optado por usar una nueva capa de ajuste de Brillo/Contraste.

¡Y voilà! Ya tenemos a nuestra pareja playera con un bonito bronceado.

6. Mejora el Color

Ahora podemos terminar de darle los ajustes finales a la fotografía en general. Sin embargo, como estamos en Color Lab no vamos a poder usar prácticamente ningún ajuste que afecte al color de la toma, ni el Filtro de Camera Raw.

Así que lo más sencillo va a ser acoplar la imagen desde el menú Capa/Acoplar imagen y volver a cambiar el modo a Color RGB desde el menú Imagen/Modo.

Ahora sí vamos a poder mejorar el color de la fotografía de la manera habitual. Personalmente, me gusta mucho usar el filtro de Camera Raw para mejorar el color de la toma, en concreto desde el Panel HSL. Para llegar a este panel ve al menú Filtro/Filtro de Camera Raw y ve a la cuarta pestaña llamada Ajustes de HSL.

Aquí podrás cambiar el tono, la saturación y la luminancia de cada color por separado, lo que te da una gran libertad para ajustar todos los tonos de la toma al gusto. En este caso he modificado los tonos y la saturación de los colores rojo, naranja y amarillo para darle a la piel un tono más natural. Además, también he saturado un poco los azules y aguamarinas para darles al mar y al cielo un poco más de presencia.

También he tocado un poco los deslizadores de la primera pestaña llamada Básico, para mejorar el balance de blancos, el contraste, los niveles de sombras y altas luces y la intensidad de los colores la foto.

Después le di al botón Aceptar para aplicar todos estos ajustes y volver a la interfaz de Photoshop.

Para finalizar, también me gustaría mostrarte otra capa de ajuste que puede venirte bien para mejorar los tonos de tu fotografía, sobre todo si los colores del bronceado no te han quedado tan naturales como te gustaría. Se trata de la capa de ajuste de Corrección selectiva. Ya sabes, puedes agregarla desde el menú Capa/Nueva capa de ajuste o desde el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas.

Aquí puedes elegir cada uno de los colores básicos y modificar la cantidad de cian, magenta y amarillo que contienen, para variar su tono ligeramente. También puedes variar la cantidad de negro que contienen para aclararlos u oscurecerlos. Se trata de un ajuste sutil pero que te ayudará a conseguir exactamente el tono de piel que más te guste, modificando los tonos rojos, amarillos y, en ocasiones, también magentas.

¡Y listo! Ya tenemos a nuestra pareja playera mucho más morenita. Aquí te dejo las fotos del "antes" y el "después" para que puedas apreciar bien la diferencia.

¿Te animas a broncearte digitalmente con Photoshop? ¡Ahora ya sabes cómo se hace!

¿Conoces alguna otra técnica o consejo para conseguir un buen moreno veraniego en Photoshop o en otro programa de edición? ¡Déjanos un comentario!

La separación de frecuencias es una técnica usada frecuentemente en los retoques de Beauty, principalmente para limpiar la piel de tu modelo de las pequeñas imperfecciones del rostro, aunque también puede ser utilizada para eliminar cabellos rebeldes, manchas, pequeñas cicatrices, etc.

Su principal atractivo es que permite dejar una piel "perfecta" pero conservando su textura, lo que le da a nuestra fotografía un acabado totalmente natural y realista.

Siguiendo unos simples pasos en Photoshop serás capaz de obtener unos resultados sorprendentes, dignos de un retoque profesional. ¿Te gustaría saber cómo conseguirlo?

¿Qué es la Separación de Frecuencias?

La separación de frecuencias es una técnica profesional de retoque de piel. De hecho es la técnica más utilizada por los profesionales de las revistas de moda. ¿Por qué? Por sus magníficos resultados.

Seguro que habrás visto más de una vez retoques de piel tan agresivos que han suavizado la cara de una modelo hasta dejarla tan lisa como la piel de un melocotón. Quedan tan irreales porque la piel tiene textura, y si ésta desaparece la fotografía queda poco natural.

Como se suele decir, un buen retoque es el que no se nota, y por eso la separación de frecuencias es tan popular entre los profesionales.

Esta técnica separa en dos capas la textura y el color de nuestra fotografía. Así, podremos retocar la piel sin destrozar su textura, para dejarla perfecta pero con un aspecto totalmente natural y realista.

A continuación vamos a ver paso a paso cómo conseguirlo. Para el ejemplo vamos a retocar esta fotografía. Como puedes ver en el recorte, el maquillaje ha quedado muy cuarteado, dando lugar a una piel con un aspecto bastante feo. Con la separación de frecuencias vamos a conseguir dejarla mucho mejor, pero sin perder su textura natural.

La Separación de Frecuencias Paso a Paso

1. Crear las Capas

En primer lugar deberemos duplicar la capa dos veces, desde el menú Capa/Duplicar capa o pulsando el atajo de teclado Control+J. Aunque no es algo necesario, yo suelo meter estas dos capas en un grupo para poder activarlas y desactivarlas, y comprobar así cómo va quedando el retoque, apagando y encendiendo el icono del ojito que encontraremos delante de la carpeta del grupo.

Para aclararnos, simplemente, llamaremos a la capa de arriba Textura y a la de abajo Color. Esto siempre va a ser así, la capa de arriba contendrá la textura de nuestra foto y la de abajo el color.

2. Separar las Frecuencias

Ahora es cuando realmente vamos a separar las frecuencias de nuestra foto. Lo primero que deberemos hacer es ir a la capa Color y aplicarle un desenfoque desde el menú Filtro/Desenfocar/Desenfoque gaussiano.

Aunque hay gente que suele darle entre 4 y 8 píxeles de desenfoque, es recomendable poner 2 px, ya que en el siguiente paso vamos a ganar 2 puntos de enfoque con lo que vamos a hacer. Por eso, si añades más desenfoque ahora, no lo recuperarás todo, y estaríamos perdiendo definición. Es cierto que no es demasiada, pero bueno siempre es interesante conservar la máxima nitidez posible.

Ahora seleccionaremos la capa Textura e iremos al menú Imagen/Aplicar Imagen. Cambiaremos los siguientes parámetros:

• Capa: Seleccionaremos nuestra capa Color.
• Canal: Lo dejamos en RGB, pero marcaremos la casilla Invertir.
• Fusión: La cambiaremos al modo Añadir.
• Nos aparecerán debajo unos parámetros nuevos. Normalmente, por defecto suele salir ya bien. Asegúrate de que la Escala está en 2 (los 2 puntos de enfoque que te dije antes que ganaríamos) y que el Desplazamiento está en 0.

Si lo has hecho todo bien, la imagen te quedará en gris con los contornos ligeramente marcados. No te preocupes, ahora vamos a hacer que esto quede bien cambiando el Modo de Fusión de la capa. Asegúrate de tener la capa Textura seleccionada, y encima de ella en la ventana de capas verás que hay un desplegable que pone "Normal". Ábrelo y cambia el modo de fusión a Luz Lineal.

Ahora ya volverás a tener tu fotografía con un aspecto normal. Si lo has hecho bien, al apagar y encender el ojo del grupo no deberías notar ningún cambio; a lo sumo un ligerísimo cambio en el contraste de la fotografía.

3. Retocar la Piel

Ahora que ya tenemos separadas las frecuencias, es hora de empezar a retocar la piel. Este es un proceso sencillo pero muy laborioso. Con esto me refiero a que no va a ser complicado hacerlo, pero sí nos va a requerir bastante tiempo si queremos hacerlo bien.

Este retoque constará de dos partes. Por una parte retocaremos la textura y por otra el color de nuestra fotografía. Pese a que serán dos procesos que realizaremos por separado, sí que es verdad que hay algunas imperfecciones que contendrán información tanto en la capa de textura como en la de color, por lo que deberemos retocarlas en ambas capas. Es el caso por ejemplo de los pelos, los granos bastante grandes, las arrugas muy pronunciadas, las cicatrices muy claras o muy oscuras, los lunares o las venitas de los ojos.

• Retocar textura

Para retocar la textura podemos usar cualquiera de las herramientas de clonación, aunque personalmente suelo usar el pincel corrector . Será importante ir tomando muestras constantemente, para clonar la textura de la piel más cercana a la zona que estemos retocando, ya que la textura puede cambiar mucho de unas zonas a otras.

Usaremos un tamaño muy pequeño, cuanto más pequeño más preciso será el retoque y más natural va a quedar. Lo ideal es que tenga el mismo tamaño que los poros de la piel que vamos a ir clonando. Es por eso por lo que esta técnica es tan laboriosa, porque literalmente vamos a ir clonando los poros más bonitos y cerrados, sobre los poros más abiertos, o sobre otras imperfecciones.

Así pues, el proceso consiste en acercar mucho nuestra fotografía con la herramienta lupa, e ir tomando muestras y clonando la textura que nos gusta sobre la textura que no nos gusta.

Alguna gente prefiere añadir una capa de ajuste de blanco y negro e incluso alguna de niveles o curvas para destacar más la textura y ayudarse así a retocarla mejor. Si decides usar este método, luego simplemente deberás eliminarlas cuando termines.

• Igualar color

Para retocar la capa de color podemos usar diferentes herramientas. Puedes utilizar, al igual que antes, el pincel corrector para la mayor parte de las zonas. Sin embargo, si quieres aclarar u oscurecer alguna zona concreta o, por ejemplo, eliminar una rojez, te será más útil el tampón de clonar . Si ves que es demasiado agresivo, prueba a usarlo con dureza 0 y con baja opacidad.

De la misma manera que antes, deberás ir poco a poco tomando muestras del color que te guste para clonarlo sobre el color que no te guste.

Otra cosa que podemos hacer en esta capa es mejorar el maquillaje, e incluso crearlo. Directamente con la herramienta pincel  podemos mejorar el delineado de los ojos o los labios con un pincel fino y un poco duro, e incluso dibujar sombras o colorete con un pincel muy difuso. Prueba a bajarle la opacidad si es demasiado agresivo.

Finalmente también puedes usar en esta capa la técnica dodge & burn para crear volúmenes y brillos.

4. Ajustes Finales

Este proceso puede ser muy laborioso e incluso puede que no sepas cuando terminar. Todo dependerá del tamaño final al que la gente vaya a ver tu fotografía, no será lo mismo colgarla en Facebook que subirla a tamaño grande en una plataforma como Flickr o 500px.

Así pues, aleja tu fotografía hasta el tamaño en el que va a ser observada, y apaga y enciende el ojo del grupo que hemos creado para la separación de frecuencias. Así podrás observar todos los cambios, para detectar si hay alguna cosa que hayas olvidado o alguna zona retocada que no te guste.

Finalmente, también puedes probar a bajar un poco la opacidad del grupo de separación de frecuencias si quieres darle un aspecto más natural a tu fotografía, para no dejar la piel "demasiado perfecta".

¡Atrévete a Probar la Separación de Frecuencias!

Sí, es un proceso largo y laborioso, pero de verdad que merece la pena. Nunca una piel te quedará tan perfecta como con la separación de frecuencias. En retratos más alejados quizás no sea necesaria, si vamos a ver la fotografía a "tamaño web", pero sin duda para retratos muy cercanos tipo beauty es la técnica que mejores resultados te va a ofrecer.

Así que piérdele el miedo al retoque, ¡y atrévete a probar la separación de frecuencias!

Fotografiar estrellas fugaces es una tarea que requiere de mucha paciencia. Pero sin duda cazar una estrella fugaz es uno de los logros más satisfactorios que nos brinda la fotografía nocturna. Al estar trabajando con largas exposiciones, las estrellas fugaces, al pasar por delante de nuestro encuadre, dejarán toda su estela marcada en nuestra foto.

Pese a que en gran parte conseguir cazar una estrella fugaz va a depender de la suerte, sí podemos seguir algunos consejos para maximizar las probabilidades de captar una. ¿Quieres saber cómo? En este artículo te desvelamos todos los secretos para lograrlo.

¿Qué Equipo Necesito para Fotografiar Estrellas Fugaces?

Antes de empezar a contarte algunos de los consejos más útiles para fotografiar estrellas fugaces, deberás saber qué equipo vas a necesitar. Básicamente necesitarás el mismo equipo que te aconsejábamos en nuestra "Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas":

1. Cámara con modo Manual: Lo primero que vamos a necesitar es una cámara que nos deje disparar en modo Manual, ya que en modo automático no vamos a poder configurarla para que dispare fotos de varios segundos, que es lo que requeriremos para captar las estrellas. Por supuesto, siempre será más recomendable una cámara que se comporte bien en situaciones de poca luz, pero con un equipo básico también podrás conseguirlo.
2. Trípode: Como te comentaba, vamos a disparar fotos de varios segundos. Por eso, para que no salgan trepidadas, vamos a necesitar un trípode. Recuerda que cuando estés usando un trípode será recomendable desactivar el estabilizador para evitar que esa compensación, innecesaria si estás usando un trípode, pueda trepidar tu fotografía.
3. Intervalómetro: En nuestra guía para fotografiar estrellas te recomendábamos usar un disparador remoto para no tener que tocar el botón de disparo y evitar así trepidar tus fotografías. Sin embargo, para fotografiar estrellas fugaces vas a necesitar un disparador remoto especial: un intervalómetro. Un intervalómetro te va a permitir programar tu cámara para que dispare cientos de fotografías seguidas, algo imprescindible para cazar estrellas fugaces, ya que dispararlas a mano sería extremadamente tedioso y requeriría estar atento a cada disparo durante horas. Hay algunas cámaras que ya disponen de intervalómetro integrado. En ese caso, te bastará un disparador remoto normal.
4. Objetivo gran angular: Un objetivo gran angular no será 100% necesario, pero sí extremadamente útil. Es cuestión de probabilidad: cuanto más amplio sea tu encuadre, más probable será que entre en él una estrella fugaz. Además, normalmente un paisaje estrellado quedará más bonito cuanto más amplio sea.
5. Luz frontal: Piensa que vamos a estar trabajando en total oscuridad, por eso va a ser necesario alumbrarnos con alguna linterna. Una luz frontal será lo más útil, ya que podrás alumbrarte sin necesidad de ocupar tus manos. Así podrás montar y configurar tu equipo sin complicaciones.
6. Teléfono móvil: De noche siempre es interesante llevar un smartphone cargado por si acaso. Pero además, existen multitud de app's muy útiles por ejemplo para situar las estrellas y las constelaciones, para calcular la hiperfocal o para saber cuánto tiempo de exposición debemos usar para que las estrellas no empiecen a dejar traza. En nuestra "Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas" te mostrábamos algunas de las más recomendadas.

¿Qué Parámetros debo Usar para Fotografiar Estrellas Fugaces?

Pese a que los parámetros pueden variar ligeramente dependiendo de las condiciones lumínicas que haya en el lugar, deberás tener en cuenta algunos consejos:

1. Diafragma: El diafragma siempre deberemos abrirlo lo máximo posible, para captar la mayor cantidad de estrellas. Así, también, cuando caiga una estrella fugaz maximizaremos la luz que captamos de ella y, por tanto, quedará más marcada en nuestra fotografía.
2. ISO: Si queremos captar la luz que emiten tanto las estrellas como las estrellas fugaces, deberemos perderle el miedo a subir la ISO. Lo ideal será subirla, al menos, entre 1600 y 3200. Aunque si tu cámara y la luz ambiental te lo permiten, puedes atreverte a subirla más.
3. Tiempo de exposición: El tiempo de exposición va a depender de los otros dos parámetros del triángulo de la exposición (diafragma e ISO) que hayas usado. También variará en función de la contaminación lumínica que haya en el ambiente y de la distancia focal a la que estés disparando. Con un gran angular normalmente el límite estará entre 20-30 seg., ya que entonces las estrellas no nos quedarán como un punto fijo, sino que empezarán a dejar traza, a causa de la rotación de la tierra. Con distancias focales mayores, las estrellas empezarán a dejar traza mucho antes. Si captamos una estrella fugaz así no tendrá tanto protagonismo, ya que todas las estrellas serán "rayas", por eso es importante, en este caso, evitar que dibujen traza. El tiempo exacto en el que las estrellas empiezan a dejar traza variará dependiendo de la distancia focal, el diafragma y el tipo de sensor que estés usando. Por eso lo mejor será calcularla mediante una app, como por ejemplo Photopills.
   

   foto por Sergiu Bacioiu (licencia CC)

4. Balance de blancos: El balance de blancos puedes situarlo como mejor te parezca, ninguno será mejor ni peor. Puede gustarte darle un toque más frío a tu fotografía para potenciar el azul del cielo, o puedes intentar buscar un balance un poco más cálido para no perder detalle, por ejemplo, en la vía láctea, o para potenciar el brillo de algún foco de población cercano. Como lo ideal es que dispares en formato RAW para poder captar la máxima información posible, no deberás preocuparte de él ya que después a la hora de revelarlo podrás variar el balance a tu gusto sin problema.
5. Reducción de ruido: La reducción de ruido en exposiciones largas, que siempre se suele recomendar activar para la fotografía nocturna, en este caso deberá estar apagada. ¿Por qué? Porque para cazar estrellas fugaces necesitaremos que el intervalo entre tomas sea el menor posible. ¡Imagina que justo cae una estrella fugaz cuando tu cámara está procesando la reducción del ruido!
6. Enfoque: Al igual que para cualquier fotografía nocturna, lo ideal será calcular la distancia hiperfocal para enfocar correctamente el cielo en la oscuridad. Otra opción también es enfocar a infinito, si tu objetivo cuenta con una escala de medidas. Sin embargo, el enfoque a infinito no siempre es preciso al 100%, y si tienes algún elemento en primer término probablemente no aparecerá nítido del todo.
7. Disparo: Como te comentaba antes, vamos a necesitar un intervalómetro. Configura los máximos disparos posibles, ya que siempre estarás a tiempo de cortar antes de que terminen y, sin embargo, si la cámara se detiene y no te das cuenta te podrías perder alguna estrella fugaz. También será importante configurar el intervalo más corto que puedas entre foto y foto, para que no se escape ningún meteoro. Normalmente suele ser de medio segundo o un segundo, dependiendo del equipo.

Aprende a Fotografiar la Vía Láctea

7 Consejos para Fotografiar Estrellas Fugaces

1. Huye de la contaminación lumínica: Para poder fotografiar las estrellas, sean fugaces o no, deberemos huir de la contaminación lumínica. Si vives en un pueblo pequeño bastará con alejarte unos kilómetros. Pero si vives en una gran ciudad, es probable que tengas que alejarte al menos 50 km. para que su contaminación lumínica no te afecte. Puedes consultar la contaminación lumínica de cualquier lugar desde Light Pollution Map, o desde su app gratuita.
2. Sal en noches sin luna: De la misma manera que la contaminación lumínica nos va a eclipsar las estrellas, la luna va a hacer lo mismo. Cuanto más llena esté menos estrellas vamos a poder captar en el cielo. Por eso será recomendable salir en noches de luna nueva (o casi), o en noches en las que la luna salga muy tarde o se esconda muy pronto.
3. Vigila el tiempo atmosférico: Es obvio que para poder fotografiar el cielo necesitarás salir en noches sin nubes. Sin embargo, otros factores como la neblina o la humedad pueden no detectarse tan fácilmente, y también serán un inconveniente a la hora de conseguir un cielo perfecto en tu fotografía.
4. Aprovecha las lluvias de estrellas: Cazar una estrella fugaz, en gran parte, es cuestión de suerte. Caen a veces, pero no sabemos cuándo ni dónde. Sin embargo hay ciertas épocas del año en las que caen muchas estrellas fugaces. Exacto, me refiero a las lluvias de estrellas. Si realmente queremos cazar una estrella fugaz lo mejor va a ser aprovecharlas. Hay varias lluvias de estrellas importantes a lo largo del año. En el próximo punto te hablo sobre ellas.
5. Ten paciencia: Como te decía, la suerte va a influir mucho a la hora de cazar una estrella fugaz o no. Aunque salgamos a hacer fotos un día de lluvia de estrellas, no van a estar constantemente cayendo y, más importante aún, no siempre van a caer dentro de nuestro encuadre. Si no tenemos paciencia, nuestra salida fotográfica puede resultar bastante frustrante.
6. No detengas la cámara: Puede que después de que hayan caído varias estrellas fugaces fuera de tu encuadre te plantees mover la cámara. Pero te aconsejo que no lo hagas. No detengas la cámara a no ser que sea estrictamente necesario. La Ley de Murphy dicta que en cuanto la muevas o la detengas caerá la estrella fugaz más enorme y bonita de toda la noche.
7. No las confundas con aviones: Después de varias horas disparando llega la hora de la verdad: revisar todas las fotos para ver si realmente hemos cazado alguna estrella fugaz. Sin embargo los aviones a veces pueden ser confundidos con estrellas fugaces. Para diferenciar un avión de una estrella fugaz, simplemente mira su estela. Si tiene más de una línea paralela o si a los lados hay pequeños puntitos, es un avión, lo siento.

Lo que de lejos parecía ser una estrella fugaz, resulta ser un avión

¿Qué Lluvias de Estrellas hay a lo largo del Año?

Pese a que la lluvia de las Perseidas suele ser la más conocida, lo cierto es que a lo largo del año hay varias lluvias de estrellas interesantes para poder captar estrellas fugaces. Saber aprovecharlas será la clave para que tu caza de estrellas fugaces sea fructífera.

A continuación vamos a ver las lluvias de estrellas que podremos encontrar durante todo el año 2022. En cada una de ellas podrás encontrar la siguiente información:

• Fecha: En qué fechas es visible esta lluvia de estrellas.
• Noche de mayor actividad: Qué noche será la que más estrellas fugaces vamos a poder ver.
• Pico: A qué hora (UTC) tendrá el pico de mayor actividad, es decir, el momento en el que se prevé que caerán más estrellas fugaces.
• Actividad: Cuál es su frecuencia media de meteoros por hora.
• Radiante: Desde qué radiante nacen. Los meteoros de cada lluvia de estrellas suelen "nacer" desde un punto concreto del cielo. Cada una tiene su radiante y será ahí hacia donde deberemos encuadrar. Cada radiante está situado cerca de la constelación que lleva su nombre. Si no sabes situarlas no te preocupes, existen muchas app's muy útiles para ello, como por ejemplo Sky Map, Stellarium o Sky Safari.
• Visibilidad: Cuánta visibilidad tendrán, en base a la fase lunar en la que se encuentran los días de mayor actividad.
• Zona: Desde qué hemisferio se puede ver la lluvia de estrellas, o desde cuál se percibe con mayor intensidad.

1. Cuadrántidas

• Fecha: Entre el 28 de diciembre y el 12 de enero
• Noche de mayor actividad: 3 de enero
• Pico: 20:36h UTC
• Actividad: Alta (110 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Bootes
• Visibilidad: Muy buena (Luna al 1,9%)
• Zona: Hemisferio norte

2. Líridas

• Fecha: Entre el 14 y el 30 de abril
• Noche de mayor actividad: 22 de abril
• Pico: 18:59h UTC
• Actividad: Baja (18 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Lira
• Visibilidad: Media (Luna al 58,2%)
• Zona: Hemisferios norte y sur, aunque es más débil en el sur

3. Eta Acuáridas

• Fecha: Entre el 19 de abril y el 28 de mayo
• Noche de mayor actividad: 6 de mayo
• Pico: 08:29h UTC
• Actividad: Media (50 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Acuario
• Visibilidad: Buena (Luna al 25,7%)
• Zona: Hemisferios norte y sur, aunque tiene menor intensidad en el norte

4. Delta Acuáridas

• Fecha: Entre el 12 de julio y el 23 de agosto
• Noche de mayor actividad: 30 de julio
• Pico: 11:48h UTC
• Actividad: Baja (25 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Acuario
• Visibilidad: Muy Buena (Luna a 3%)
• Zona: Hemisferios norte y sur, aunque tiene menor intensidad en el norte

5. Perseidas

• Fecha: Entre el 17 de julio y el 24 de agosto
• Noche de mayor actividad: 13 de agosto
• Pico: 01:32h UTC
• Actividad: Alta (100 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Perseo
• Visibilidad: Muy mala (Luna al 98,4%)
• Zona: Hemisferios norte y sur, aunque tiene menor intensidad en el sur

6. Oriónidas

• Fecha: Entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre
• Noche de mayor actividad: 21 de octubre
• Pico: 17:53h UTC
• Actividad: Baja (20 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Orión
• Visibilidad: Buena (Luna al 14,9%)
• Zona: Hemisferios norte y sur

7. Leónidas

• Fecha: Entre el 6 y el 30 de noviembre
• Noche de mayor actividad: 17 de noviembre
• Pico: 23:13h UTC
• Actividad: Baja (10 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Leo
• Visibilidad: Buena (Luna al 36,6%)
• Zona: Hemisferios norte y sur

8. Gemínidas

• Fecha: Entre el 4 y el 17 de diciembre
• Noche de mayor actividad: 14 de diciembre
• Pico: 13:06h UTC
• Actividad: Alta (150 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de Géminis
• Visibilidad: Media (Luna al 67,4%)
• Zona: Hemisferios norte y sur, aunque es más débil en el sur

9. Úrsidas

• Fecha: Entre el 17 y el 26 de diciembre
• Noche de mayor actividad: 22 de diciembre
• Pico: 23:31 UTC
• Actividad: Baja (10 meteoros/hora aprox.)
• Radiante: Constelación de la Osa Menor
• Visibilidad: Muy buena (Luna al 0,5%)
• Zona: Hemisferio norte

* Fuente: Photopills

Un Ejemplo Práctico

Ahora que ya sabes todo lo que debes tener en cuenta a la hora de fotografiar estrellas fugaces, quiero mostrarte un ejemplo práctico con una de mis fotografías nocturnas favoritas.

11 mm. - 30 seg. - f/2.8 - ISO 6400

Ese año planificamos salir a capturar estrellas fugaces la noche de mayor actividad de la lluvia de estrellas de las líridas. Las líridas son una de mis lluvias de estrellas favoritas, no por su actividad, ya que es una lluvia con una actividad bastante baja, pero sí por dónde se sitúa su radiante, ya que coincide con la zona donde se sitúa el centro galáctico de la vía láctea. Así que la composición ya es atractiva de por sí, con la increíble vía láctea surcando el cielo, por lo que solo hay que esperar y rezar para que justo caiga una estrella fugaz dentro del encuadre. Es poco probable, ya que como te comentaba es una lluvia con poca actividad, pero si ocurre te llevas a casa un fotón seguro.

Así que decidimos ir a probar suerte. Usando Photopills miramos por dónde se situaría la vía láctea esa noche, y con Light Pollution Map decidimos ir a una zona alejada de la contaminación lumínica, para poder captar mejor el cielo nocturno.

Una vez allí, localizamos la vía láctea y el radiante de las líridas usando la app Sky Safari, y encuadramos hacia ella. Situé la cámara sobre el trípode y usé un objetivo gran angular para tener un encuadre bastante amplio y tener más posibilidades de captar alguna estrella fugaz.

A continuación, configuré la cámara con los siguientes parámetros:

• Tiempo de exposición de 30 segundos, lo suficiente para captar la máxima luz posible pero sin llegar a que las estrellas dejaran traza.
• Apertura de diafragma de f/2.8, la máxima que me permite ese objetivo.
• ISO 6400, lo suficientemente alta como para captar bastante luz de las estrellas, pero no demasiado como para que el ruido arruine la toma.

Y después de eso vino el paso más importante: configurar el intervalómetro. Si no quieres que se te escape ninguna estrella fugaz, lo ideal es programar un intervalómetro para que tu cámara esté disparando constantemente fotografías. Configuré el intervalo entre fotos menor que se podía programar: medio segundo. Así que gracias a ello, la cámara disparaba la fotografía de 30 segundos, perdía medio segundito y volvía a disparar otros 30 segundos más. Con esa configuración es prácticamente imposible que te pierdas cualquier estrella fugaz que caiga dentro de tu encuadre.

Una vez hecho esto, tan solo quedaba esperar. Cayeron varias estrellas fuera del encuadre, por supuesto, es algo inevitable. Pero por mucho que te tiente, no cambies el encuadre. La Ley de Murphy hará que precisamente cuando lo estés cambiando de repente caiga una estrella fugaz justo donde estabas encuadrando... ¡me ha pasado! Así que después de eso, jamás toco el encuadre, por si acaso.

Y de repente ocurrió la magia. La vimos caer, fue enorme y cayó lenta, dibujando su estela en el cielo por un segundo o dos. Con el corazón en un puño, escuché el click de la cámara que indicaba que la fotografía había terminado y escuché dispararse la siguiente. ¡Vale! ¡Nada había fallado! La había visto caer justo encima de la vía láctea, ¡tenía que haberla capturado seguro!

Pero por muy convencido que estés, tu corazón late a mil por hora hasta que le das a la previsualización y efectivamente, compruebas que la has capturado. Y en ese momento, respiras, gritas, saltas... Es una emoción increíble. Sin duda, es de las mejores experiencias que he vivido como fotógrafa. Os animo a que lo intentéis. La espera puede ser larga y a veces hasta frustrante si ves que no cae ninguna estrella o que todas están cayendo fuera del encuadre. Pero cuando consigues LA FOTO, todo habrá valido la pena.

Quizás pienses que cuanta más luz, mejores fotografías obtendrás, pero esto no es del todo cierto. Aunque es cierto que la luz es esencial para la fotografía, y en verano hay luz y de sobra, tanto la dirección, como la intensidad de ésta durante buena parte del día , no resultan las más adecuadas.

Como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, los mejores momentos para contar con la luz más adecuada para tus fotografías son las denominadas horas dorada y azul, sin embargo, los niños no entienden de horas fotográficas. De hecho, su nivel de actividad y ganas de ser fotografiados suele coincidir con las horas en que la luz es más dura y menos favorecedora en términos fotográficos.

Y ojo, esto no es exclusivo del verano, ocurre durante todo el año. ¿Cuándo realizas las fiestas de cumpleaños, excursiones familiares, o cualquier otro tipo de actividad con niños? Pues a plena luz del día, más concretamente, durante las fases centrales. Así que, como te encontrarás con múltiples situaciones en que no puedas cambiar la intensidad y dureza de la luz veraniega, aquí te dejo 3 consejos para obtener las mejores fotografías posibles.

#1 Busca O Crea Una Sombra Para Los Niños

Cuando la incidencia del sol es directa y casi cenital sobre los niños, no sólo es que se generan duras y poco favorecedoras sombras, sino que además los niños suelen poner caras que reflejan que no están a gusto, sino que se sienten cegados por el sol.

Como no podremos "apagar" el sol, buscaremos reducir su efecto y la forma de conseguirlo es tratando de localizar ubicaciones en que una casa, un árbol, o cualquier otro tipo de objeto nos permita situar a nuestros niños bajo su sombra y que, de este modo, la luz que reciban sea más difusa, por un lado, y que su expresión facial se muestre más relajada y bonita, por otro.

Si no tienes nada de esto cerca, trata de pedir ayuda a otra persona para que genere sombra sobre los niños mediante un difusor, o mediante cualquier otro objeto de grandes dimensiones: una sombrilla, una toalla, etc.

Tanto si es una sombra que ya esté presente en la escena, como si es una sombra creada por ti, o alguien que te ayude, es fundamental que la sombra sea densa y continua, es decir, que no haya zonas de sombra y de sol que incidan sobre el rostro de los niños, ya que el resultado moteado de sol y sombra no será atractivo.

La fotografía a sujetos ubicados bajo una sombra tiene unas características muy especiales en lo que a iluminación se refiere, si quieres saber todos los detalles, no te pierdas este artículo.

#2 Analiza La Dirección De La Luz Y Sitúa A Los Niños En El Sentido Más Adecuado

Salvo que estés fotografiando a la hora exacta del día en que el sol se encuentre en su punto más alto, en el resto de momentos, la luz tomará una dirección menos perpendicular y el resultado variará mucho si situamos a los niños con el sol de cara, o el sol de espaldas.

¿Cuál crees que es la opción más acertada? Pues, sin duda, situar el sol a la espalda de los niños. De este modo, no se verán cegados por el sol, la iluminación será mucho más uniforme y no se generarán sombras tan duras.

Eso sí, salvo que quieras realizar una bonita foto de siluetas, procura evitar que el sol aparezca en el encuadre y trata de exponer la toma para que sean los niños los que aparezcan adecuadamente expuestos.

Aunque si la ocasión se tercia, una imagen de siluetas tan bien puede ofrecernos un resultado fantástico e incluso dinámico, donde se pueda llegar hasta imaginar la cara de los pequeños, como en la foto superior.

#3 Si No Es Suficiente Con Nada De Lo Anterior, Prueba Con El Flash De Relleno

¿No puedes ubicar a los niños bajo una sombra, o aún así la intensidad de la luz es muy alta?, ¿al intentar situar a los niños en el sentido adecuado para evitar la incidencia directa del sol sobre sus ojos, no consigues el resultado que esperas?, ¿no te convence demasiado el fondo que logras?, en definitiva, ¿no estás muy satisfecho con el resultado? Tranquilo, aún queda una última esperanza.

Si dispones del flash integrado en tu cámara, o, mejor aún, de un flash externo, e incluso un difusor que poder situar sobre él, podrás utilizarlo como flash de relleno para suavizar la dureza de las sombras que el sol de pleno día generará en los niños. Puedes saber más sobre el flash de relleno y otras técnicas de uso de tu flash en este artículo.

Personalmente, no me gusta demasiado el flash de relleno porque, especialmente cuando disparamos desde la cámara, puede originar un resultado un tanto artificial y plano. Sin embargo, creo que cuando la luz es demasiado dura, puede ser la última bala para mejorar ligeramente el resultado.

No Tengas Miedo A Disparar A Plena Luz Del Día

Y con estos tres consejos espero que nunca más vuelvas a tener reparo a realizar fotografías a tus hijos, sobrinos, nietos, hijos de tus amigos, o clientes diminutos, en condiciones en que la luz sea intensa y el sol esté situado alto en el cielo.

Con estos tres consejos, dispones de buenas opciones para conseguir que el sol no arruine tus fotos, ¿conoces o usas tú algún otro consejo adicional que pueda ayudarnos a contar con alguna otra bala en la recámara? Pues, compártelo con nosotros.

Y si lo que quieres son consejos generales, aquí tienes mis 10 claves para fotografía de niños. ¡A disfrutar como enanos!

Cuando hablamos de composición, siempre te estamos recordando la importancia de las líneas y de los puntos clave para colocar correctamente a tu sujeto u objeto fotografiado. Aunque son pautas orientativas que no tienen por qué funcionar siempre, lo cierto es que nos pueden venir muy bien si somos principiantes. Son un gran aliado para conseguir fotografías realmente atractivas.

Normalmente, la mayoría de fotógrafos te recomendarán que para aprender a componer sigas la regla de los tercios. Como probablemente sabes, se trata de la simplificación de la famosa proporción áurea, que vemos habitualmente en la naturaleza y que ya usaban los pintores clásicos para componer las obras pictóricas más conocidas de la historia. Pero ¿sabías que hay más alternativas? Hoy conoceremos una de ellas: la simetría dinámica.

Calculando los Puntos de la Simetría Dinámica

Como recordarás, aplicando la regla de los tercios obteníamos unos puntos clave donde nos convenía más situar el centro de interés de nuestra composición. Sin embargo, muchos fotógrafos consideran que esos puntos son demasiado estables y estáticos que los que se consiguen aplicando la simetría dinámica. Aplicando esta última regla en una composición, lograremos determinar unos nuevos puntos clave, pero en otra posición distinta.

Como verás, los puntos de interés que obtendremos estarán ligeramente desplazados, pero próximos a los puntos de la regla de los tercios. Sin embargo, al estar menos centrados y ser menos perfectos, consiguen llamar incluso más la atención de nuestra mirada. No cabe duda de que, al generar tensión visual, estos puntos dinámicos consiguen composiciones muy atractivas para el ojo humano. Veamos cómo calcularlos.

La regla de la simetría dinámica se consigue dividiendo la composición con diagonales y obteniendo 3 o más triángulos, también llamados triángulos de oro. Primero trazaremos una línea diagonal que atraviese la foto, a la que llamaremos diagonal siniestra. Seguidamente, desde uno de los vértices trazaremos otra línea oblicua, pero en este caso perpendicular, que conecte con la diagonal anterior. A esta nueva línea la llamaremos línea recíproca. El resultado final será un primer punto de interés en la intersección obtenida.

Si realizamos la misma operación trazando una nueva línea recíproca desde el vértice restante, obtendremos otro nuevo punto dinámico de interés.

Con este esquema ya podemos obtener el resto de puntos. Es tan fácil como repetir la misma operación, pero trazando la diagonal contraria, también conocida como diagonal barroca. Seguidamente trazaremos las líneas recíprocas correspondientes y obtendremos todos los puntos clave.

Aunque parezca que conseguimos los mismos puntos de interés que en la Regla de los Tercios, no es así. Si comparas ambas rejillas te darás cuenta de que los puntos resultantes no se encuentran exactamente en la misma posición. Aplicar esta regla puede resultar muy útil cuando vas a realizar fotografías donde la perspectiva va a ser la protagonista.

Prueba la simetría dinámica cuando vayas a fotografiar edificios o elementos arquitectónicos en general. Aunque también puedes utilizarla en retratos donde el sujeto fotografiado rellene todo el encuadre. Utilizar las diagonales y las recíprocas en tus composiciones te ayudará a conseguir un dinamismo extra del que será difícil apartar la mirada.

La Simetría Dinámica Explicada con Ejemplos

Seguro que reconoces esta famosísima fotografía. Efectivamente, se trata de 'The Kiss' ('El beso') de Alfred Eisenstaedt. Como puedes observar, la simetría dinámica fue utilizada para componer esta conocida captura.

Fíjate como el cuerpo de la chica coincide con la diagonal que cruza toda la escena. Ahora observa como la pierna de ella se ajusta a una de las líneas recíprocas, mientras que en la intersección contraria coincide el famoso beso. Gracias a la simetría dinámica podemos mirar esta fotografía y que nos envuelva una sensación de dinamismo, como si esa pareja pudiese moverse dentro de la misma composición.

Lo cierto es que Eisenstaedt, famoso fotógrafo de origen polaco, era bastante aficionado a utilizar esta regla a la hora de realizar sus fotografías. Otro ejemplo muy visual, donde también podemos ver cómo se sirvió de la simetría dinámica para componer, es el de estas bailarinas de ballet.

La bailarina de la izquierda capta nuestra atención. No solo porque en su rostro hay un punto de interés marcado, sino porque es la única que tiene la cara visible de las cuatro que aparecen. Observa también cómo esa misma bailarina mira hacia la derecha siguiendo la dirección de la línea diagonal siniestra.

Fragmento Fototip Simetría Dinámica como Alternativa Compositiva

Por otro lado, si te fijas, las piernas de las bailarinas están dispuestas en consonancia con las líneas compositivas de la rejilla. Esa armonía la convierte en una fotografía con una composición atractiva y muy dinámica, aunque las bailarinas estén completamente quietas.

Por último, podemos observar una fotografía muy sugerente de la preciosa Marilyn Monroe. En este caso, Alfred Eisenstaedt tenía muy claro qué 'atributos' quería destacar de esta famosa diva, la cual era también un icono sexual de la época.

Otros fotógrafos conocidos como Henri Cartier-Bresson fueron partidarios de utilizar la simetría dinámica en sus composiciones. Aunque lo cierto es que a veces puede costar un poco visualizar la rejilla en nuestra mente a la hora de encuadrar. Pero tranquilo/a, puedes aprender a utilizarla practicando con tus fotografías en un programa de edición.

Practica la Simetría Dinámica en Photoshop y Lightroom

La teoría es muy interesante y viéndola con los ejemplos de antes parece fácil de aplicar. Sin embargo, si ya nos costaba un poco imaginar la rejilla de la regla de los tercios, esta es posible que pueda suponer un mayor reto.

Por eso, para conseguir entrenar nuestro ojo fotográfico podemos empezar por reencuadrar nuestras fotos a la hora de procesarlas. Para ello nos ayudaremos de la rejilla específica para calcular los puntos clave de la simetría dinámica. Es muy rápido y sencillo de hacer, tanto en Photoshop como en Lightroom.

En Adobe Photoshop solo tienes que seleccionar la Herramienta Recortar (C) y arriba, en la barra superior, definir una nueva opción de superposición de recorte. En este caso, tendremos que seleccionar la opción 'Triángulo' o pulsar repetidas veces la letra 'O'. Si deseas 'Cambiar de orientación' puedes hacerlo en ese mismo menú o pulsando simultáneamente las teclas 'Mayús+O'.

En Adobe Lightroom funciona de forma similar. Tendrás que seleccionar la Herramienta Recorte (R) y cambiar las rejillas presionando varias veces la tecla 'O'. Para cambiar la orientación de las diagonales, pulsa 'Mayús+O'.

En ambos casos podrás reajustar el tamaño y la rotación de tus capturas para encajar tus composiciones y conseguir una simetría dinámica. Una vez domines la técnica lograrás educar tus ojos a la hora de componer y podrás reconocer rápidamente las diagonales y los puntos clave.

¡Divide y Vencerás!

Como ves, hay vida más allá de la regla de los tercios. Si eres de los que prefiere situar un poquito más apartado de lo habitual el centro de interés y conseguir mayor sensación de movimiento en tus composiciones, te interesa practicar la simetría dinámica. Empieza con los reencuadres de fotografías que hayas hecho y luego sigue practicando in situ con tu cámara.

Si quieres saber más sobre composición y lenguaje visual echa un vistazo a esta completa Guía de Iniciación al Lenguaje Visual y su Uso en Fotografía. Encontrarás información relevante y multitud de links de referencia con muchos más artículos sobre cómo conseguir buenas composiciones.

¿Conocías ya la regla de la Simetría Dinámica? ¿Sabes algún otro truco para aprender a dominarla? ¡Cuéntanoslo!

Realizar una sesión newborn no es una tarea sencilla. El bienestar del bebé está por encima de todo, y eso es algo que no debemos olvidar. Eso sí, este tipo de sesiones pueden ser de lo más tiernas y emotivas, además de convertirse en un recuerdo increíble para la familia.

Tras hablarte hace poco de mi experiencia realizando una sesión de embarazo algo atípica en Cómo Se Hizo Esta Foto: Sesión de Embarazo a Distancia, hoy quiero contarte cómo realicé la sesión de newborn de mi sobrino Dante en persona, con un estilo muy natural y sin salir de casa. ¿Te quedas conmigo para conocer todos los detalles de esta tierna y dulce sesión?

Un Momento Muy Especial, Llega el Nuevo Miembro de la Familia

Cuando llega un nuevo bebé a la familia la mayoría de papás tienen la ilusión de realizar una sesión fotográfica para recordar cómo era el recién llegado en sus primeros días, ya que estos pequeñines crecen a la carrera. Estas sesiones se conocen como sesión de newborn o recién nacido, y se recomienda hacerlas en las dos primeras semanas del bebé, una vez se les ha caído la pinza del cordón umbilical.

Por supuesto, los papás pueden optar por llevar a un fotógrafo profesional y especializado en la materia a su bebé, quien normalmente suele disponer de un estudio con variedad de atrezzo para realizar la sesión, y sabe perfectamente cómo manejar al pequeñín para lograr unas fotografías preciosas. Aunque si tienes la oportunidad de realizar tú mismo una sesión de este tipo ya sea porque eres uno de los progenitores, o porque eres un familiar o amigo cercano de la familia que acaba de tener el bebé, es aconsejable que tengas toda la información clave y estés bien preparado para hacerla.

Este ha sido mi caso, ya que me he estrenado en este tipo de fotografía con mi primer sobrino, Dante. En este artículo te mostraré cómo llevé a cabo la sesión, repasando algunos consejos y explicándote por qué en esta ocasión ser natural era un requisito imprescindible para mi.

Antes de Empezar

Como te comentaba, era la primera vez que hacía este tipo de sesión, por eso tenía muy claro que todo tenía que ser muy natural y que el bebé no debía correr ningún riesgo. Sin tener experiencia previa en este tipo de fotografía, era más importante que nunca que el bienestar del bebé fuera mi prioridad, y es por ello que lo de las poses imposibles fue algo que descarté desde el principio, ya que no me sentía segura. Por otro lado, a mi hermana siempre le ha gustado que las fotos que le hago sean naturales para que muestren cómo es ella y los que la rodean en realidad, sin florituras ni demasiados retoques, algo que debía respetar y que reforzaba mi decisión.

Evidentemente no me lancé a hacer las fotos sin más claro está, antes de nada, tuve que realizar una intensa labor de investigación para informarme muy bien sobre lo esencial de este tipo de tomas, y también para buscar inspiración con algunas capturas de otros compañeros.

Los Preparativos y el Material Utilizado

Una vez llegados a este punto había que ver dónde y cómo íbamos a realizar la sesión. En este caso, se optó por realizarla en casa de los recién estrenados como papás. Primero porque resultaba más cómodo y teníamos más control sobre la situación, y segundo porque teníamos pensado realizar algunas tomas familiares, y debido al Covid, si las hubiéramos hecho en exterior las mascarillas hubieran estropeado las tomas.

Al realizarse en su casa evidentemente no contábamos con todas las herramientas que nos habría gustado tener, pero no importaba. De hecho, en más de una ocasión te hemos animado a que trabajes con lo que tienes.  Porque a veces nos obsesionamos con tener el mejor equipo del mundo y todo aquel que queremos, pero si utilizamos un poco el ingenio y aprovechamos lo que ya tenemos, también podemos obtener grandes resultados. Y eso fue lo que hicimos.

Por ejemplo, para empezar, dado que estábamos en una casa lo suficientemente luminosa, lo que hicimos fue aprovechar la luz natural que entraba por la tarde, momento en el que la luz del sol no incidía de forma directa, pero sí en el que teníamos la suficiente luz suave para realizar nuestra sesión.

Fragmento Fototip Sesión Newborn al Natural

Respecto al equipo que utilizamos, llevaba preparadas varias lentes. Por supuesto la lente fija de 50mm, uno de mis objetivos preferidos por su gran luminosidad y nitidez, y el cual me permitía trabajar con profundidades de campo escasas. También tenía a mano un objetivo macro de 90mm, una lente también luminosa y con la que podría conseguir tomas de detalles preciosas. Y por último, al tratarse de una sesión en casa y teniendo en cuenta las posibles limitaciones de espacio que podemos encontrar cuando trabajamos en un interior, me lleve el objetivo gran angular 17-28mm por si en algún momento me hacía falta. En cuanto a la cámara, en esta ocasión trabajé con la Sony a7 III, con la que además de foto realicé algunas grabaciones durante la sesión.

Teníamos la iluminación clara y el equipo listo. ¿Qué otros detalles nos faltaban? Pues en primer lugar una superficie sobre la que colocar al bebé. En nuestro caso, aprovechamos el sofá que había en el comedor, justo ubicado al lado del balcón por donde entraba la luz, y con una mantita de tonos neutros y claros hicimos un ovillo para poder colocar al bebé en ella y que este estuviera cómodo y seguro.

También disponíamos de un fondo negro de tela que queríamos utilizar para algunas tomas con los 3 miembros de la familia, el problema es que no teníamos ningún soporte. ¿Qué hicimos para solucionarlo? Con unas cuantas chinchetas y un poco de cinta de doble cara la sujetamos en el techo y listo. ¿Ves a lo que me refiero con lo de utilizar el ingenio?

Otra cosa que había que tener en cuenta era el atrezzo y el vestuario de la sesión. Respecto al vestuario, es muy importante llevar diferentes trajes a una sesión de este tipo, ya que si para colocarle algunos de ellos le quitamos el pañal al pequeñín, puede ocurrir algún que otro accidente, así que es mejor contar con varios para solventar la situación, y por otro lado también para tener variedad visual en las tomas. Respecto al atrezzo, hay infinidad de adornos para sesiones newborn que son una monada, pero si no dispones de ellos, siempre puedes utilizar algún peluche que no sea demasiado grande para que no le robe el protagonismo al recién nacido.

Y sobre la comodidad y seguridad del bebé hay otras tres cosas muy importantes a tener en cuenta:

• La primera de ellas es que justo antes de empezar la sesión te asegures de que el bebé tenga todas sus necesidades cubiertas. Que haya comido, que se le haya cambiado el pañal, que esté tranquilo y descansado… De este modo se sentirá más cómodo.
• Otro punto esencial será que la temperatura del ambiente sea óptima, ni demasiado frío, ni demasiado calor. En nuestro caso pusimos el aire acondicionado un poco antes para caldear la habitación.
• Y por último, estas sesiones no tienen por qué realizarse en silencio. De hecho, poner música suave y relajante, o incluso ruido blanco hará que el bebé esté más tranquilo normalmente.

El Momento de la Sesión

Una vez teníamos todo preparado, llegó el momento de empezar la sesión. Las primeras tomas que hicimos fueron las del bebé sobre la mantita que habíamos preparado. Como fue la primera toma de contacto y Dante, el recién nacido, estaba dormidito, simplemente lo pusimos boca arriba sobre la mantita y aprovechamos el momento.

La luz le incidía de manera lateral, y aunque llevábamos un reflector por si nos hacía falta, optamos por no utilizarlo, ya que la iluminación era bastante suave, ideal para este tipo de sesiones. En cuanto al equipo, empezamos a trabajar con la lente de 50mm, y establecimos el modo de prioridad a la apertura de diafragma, para trabajar de forma cómoda controlando la variable que más nos interesaba (la apertura), ya que queríamos lograr una profundidad de campo escasa para obtener desenfoques suaves. Después cambiamos a la lente macro, utilizando también números f bajos, y centrándonos en los pequeños detalles como las manitas o la naricita del bebé. Y por supuesto, como íbamos a editar las fotografías en edición, decidimos disparar en formato RAW para tener mayor margen de corrección.

Algo a destacar es que si haces este tipo de fotografías no dispares siempre desde el mismo ángulo. Si vas cambiando de perspectiva obtendrás mayor variedad visual, y podrás observar diferentes detalles del bebé. Eso sí, deberás estar muy atento, porque en cualquier momento el chiquitín podría mostrar su mejor expresión y deberás estar preparado para capturarla. En ese sentido activar el modo de ráfaga puede servirte de gran ayuda.

¿Y qué pasa con el enfoque? ¿Dónde lo situamos? Pues en la mayoría de ocasiones lo haremos colocándolo en los ojos del bebé, aunque por supuesto siempre puedes hacer tomas en las que sitúes el enfoque en otra zona que te interese.

Después de unas cuantas tomas y de romper el hielo, decidimos cambiar al bebé con un trajecito que habíamos comprado expresamente para la sesión. Decidimos esta vez ponérselo sin pañal porque el trajecito era más ceñido, y nos encontramos con dos obstáculos. El primero es que alteramos al bebé, y el cambio no pareció gustarle mucho. Además, el gorrito que venía a juego lo descartamos porque le oprimía al pobre, y tras intentar hacerle unas cuantas tomas, este se hizo en pipi encima, algo que éramos conscientes de que podía pasar. Son cosas muy normales en este tipo de sesiones, de ahí la importancia de llevar más de un trajecito para la sesión.

Así que inmediatamente se lo quitamos, y le dijimos a la mamá que intentara calmarlo un poquito. Y esto de hecho es muy importante, que los papás estén junto al bebé en la sesión no solo para cambiarlos y salir en las fotos, sino también para calmarlos en los momentos más complicados, ya que no hay nada como los brazos del papá o la mamá para que vuelvan a sentirse cómodos.

Una vez calmado, decidimos aprovechar el fondo negro y hacer unas cuantas tomas familiares. Para no alterarlo demasiado esta vez el bebé saldría desnudito. La tela estaba colocada frente a la ventana, así que disponíamos de una luz frontal y natural estupenda. Al ser el fondo oscuro, les pedimos a los papás que se vistieran con ropa clara para que destacaran más en la toma. Primero hicimos algunas tomas en las que el bebé lo cogía la mamá, y luego otras en las que lo cogía el papá. Siempre intentando que la sujeción del bebé quedará natural y que no se vieran sus partes íntimas.

Y para que veáis que siempre hay algo que se nos puede escapar, os voy a contar un pequeño fallo que cometimos. Detrás de la tela estaba la otra parte de la estancia, y cómo cuando la pusimos tapamos toda la luz, lo que hicimos fue encender la bombilla mientras lo preparábamos todo. No la apagamos, y eso hizo que al no ser totalmente opaca la tela, se viera un poco la luz a través de esta, algo que nos causaría un poco más de trabajo en edición.

A continuación pusimos de nuevo al bebé sobre la mantita, colocando bajo esta un empapador por si volvía a hacerse pipí que no lo hiciera sobre el sofá. La manta se podía lavar fácilmente, pero el sofá era más complicado. Hicimos unas cuantas tomas, cambiándolo de posición y aprovechando el contraluz que teníamos. Intentamos añadir algún peluche, pero descartamos la idea ya que al niño no le hacía mucha gracia que un muñeco invadiera su espacio.

Y entonces llegó el momento de la toma del bebé, así que paramos durante un ratito la sesión ya que como decíamos antes, lo primero siempre es su bienestar. Los papás aprovecharon para darle el biberón, ponerle el trajecito que querían y ponerle el pañal. Tras hacerlo, el pequeñajo se quedó muchísimo más tranquilo y dormidito, lo cual nos permitió colocarlo boca abajo con mucho cuidado, para cambiar de pose. Pero de manera natural y haciendo que este se sintiera cómodo en todo momento. De nuevo probamos con diferentes ángulos, y en esta ocasión hasta cambiamos a la lente angular para que pudieran salir sus papás junto a él en alguna toma.

Procesando las Fotografías

Una vez concluida la sesión, llegó el momento de procesar las fotografías. Y en esta ocasión utilizamos Lightroom y Photoshop para hacerlo. La mayoría del trabajo lo hicimos en Lightroom, y Photoshop lo utilizamos para algunas tomas en las que queríamos disimular un poco las pielecitas que tenía en el rostro el bebé.

En la primera parte básicamente escogimos una de las tomas e hicimos los ajustes pertinentes. Primero escogimos el perfil de color neutro, y a continuación subimos un poquito la exposición, bajamos el contraste, ajustamos las sombras y las luces para que la imagen tuviera un tono más suave y tierno, redujimos un poquito el ruido, matizamos un poco el enfoque, y sobre todo, prestamos atención al color.

Estas tomas transmiten de por sí mucha dulzura, así que ajustamos el balance de blancos a tonos más cálidos que reforzaban esa idea y subimos ligeramente la intensidad. Además, en el panel de HSL de Lightroom, ajustamos tanto el tono, como la saturación y la luminancia de los rojos para que los labios del bebé adquirieran el aspecto que buscábamos. Y gracias a la reciente herramienta de gradación de color, pudimos virar de color tanto los medios tonos, como las sombras e iluminaciones de la fotografía para darle el estilo que deseábamos a la toma.

Por último, también aplicamos un sutil viñeteo para enfatizar la atención sobre el bebé, y a continuación aplicamos este efecto al resto de fotografías seleccionadas, aplicando en algunas de ellas ligeras correcciones para que todas tuvieran el mismo estilo. Para las fotos en las que se notaban mucho las pielecitas como te decía, utilizamos Photoshop y la herramienta de Pincel corrector () para disimularlas. ¡Y listo!

Al haber hecho tomas distintas en el mismo lugar, con tipos de plano y ángulos diferentes, una vez editadas todas las imágenes podremos crear un collage o serie fotográfica preciosa combinando varias capturas para crear un bonito lienzo.

¡Sesión de Newborn al Natural!

Como has podido comprobar no hace falta contar ni con un estudio de lujo ni un equipo de alta gama para obtener un bonito recuerdo familiar con el recién llegado bebé. Sabiendo aprovechar lo que ya tenemos, hasta nuestro propio salón puede convertirse en el estudio que necesitamos.

Y si eres uno de los progenitores del pequeño, o un familiar o amigo cercano, ya sea con la cámara o incluso con tu móvil, recuerda sacar fotos del bebé cada día e inmortalizar su rutina, porque este crecerá a la carrera, y seguro que cuando pase un tiempo esas fotos se convertirán en un auténtico tesoro para ti.

Seguro que has visto más de una vez en redes sociales, después de alguna lluvia de estrellas importante, fotografías con decenas de estrellas fugaces que recogen todos los meteoros que el fotógrafo fue capaz de captar a lo largo de toda la noche. ¿Pero cómo se consigue esto?

Es más sencillo de lo que parece. Vamos a ver paso a paso todo el proceso con Photoshop.

Fotografiando una Lluvia de Estrellas

Ya te contamos en nuestro artículo "Descubre Todos los Secretos para Fotografiar Estrellas Fugaces (Lluvias de Estrellas)" qué debías hacer para fotografiar estrellas fugaces y cuáles eran las lluvias de estrellas más importantes de todo el año. Así que si tienes dudas sobre la toma de las fotografías, sobre qué equipo usar o qué parámetros utilizar, te recomiendo que le eches un vistazo.

Uno de los consejos más importantes que te dábamos en ese artículo era que no cambiases el encuadre, incluso aunque vieras caer estrellas fugaces fuera de él. Esto es inevitable en una lluvia de estrellas, por mucho que encuadremos hacia el radiante desde el que nacen los meteoros, siempre van a caer muchos fuera de él. Pero si de repente decidimos cambiar el encuadre, corremos el peligro de perdernos la mejor estrella fugaz de toda la noche justo en el momento en el que estamos recolocando la cámara. La Ley de Murphy, ¡ya sabéis!

Pero si además tienes en mente hacer después una composición apilando todas las estrellas fugaces que caces en la misma toma, entonces seguir este consejo se vuelve todavía más imprescindible. Porque para poder apilar correctamente todas las tomas que contengan una estrella fugaz vamos a necesitar tener el mismo encuadre. Aun así, como veremos más adelante, aunque mantengamos el mismo encuadre el cielo se irá moviendo a lo largo de la noche (bueno, obviamente la que se mueve es la Tierra, pero ya me entendéis). No os preocupéis por eso porque no va a ser un problema, pero mantener el encuadre será importante para saber en qué posición colocar cada estrella fugaz.

Vamos a ver a continuación, paso a paso, todo el proceso que debemos seguir para fusionar en una misma fotografía todas las estrellas fugaces que hayas conseguido cazar en una lluvia de estrellas.

1. Elige Todas las Fotografías que Contienen Meteoros

Lo primero que deberemos hacer es visualizar todas las fotografías y separar las que contienen estrellas fugaces. Va a ser importante no confundirlas con aviones, para seleccionar solo las que realmente sean meteoros.

Es fácil distinguir a una estrella fugaz de un avión. Las estelas de los aviones suelen tener más de una línea, o puntitos a los lados de la línea, que son las luces parpadeantes del avión. Además, muchos también crean una línea roja, dependiendo de la posición en que los hayamos fotografiado. Pero, además, algo que nos va a ayudar totalmente a distinguirlos va a ser mirar las fotografías anteriores y posteriores.

Ya os contamos que para fotografiar una lluvia de estrellas lo mejor es configurar el intervalómetro para que dispare las tomas lo más seguidas posible. Así pues, si lo que hay en la fotografía es un avión, deberías ver su línea desplazarse a lo largo de varias de las fotografías. Muchas veces también verás pequeñas rayitas muy finas desplazarse de una fotografía a otra; esto son satélites y tampoco nos van a interesar en este caso.

Las estrellas fugaces solo aparecerán en una fotografía, ni en la anterior ni en la posterior, y muchas verás que están teñidas de una aberración verde o magenta a causa del brillo que emiten. Algunas también verás que dejan la parte central de la traza más gruesa que las puntas, fruto del brillo que emiten al quemarse cuando entran en contacto con nuestra atmósfera.

Así pues, teniendo todo esto en cuenta, deberás elegir las fotografías que contengan meteoros y también una que haga de fondo. Es decir, una fotografía que haga de base para ir añadiéndole a ella el resto de estrellas fugaces. Puede ser simplemente una de las fotografías que ya contiene una estrella fugaz, o cualquier otra de la noche si te gusta más. Por ejemplo, en mi caso yo voy a elegir otra fotografía diferente que no tiene estrella fugaz, pero donde las nubes de tormenta que aparecen abajo están más iluminadas. Justo en esta toma cayeron rayos en dos zonas diferentes y me gusta más, así que por eso elegiré esta foto como base.

2. Revela Todas las Fotografías con los Mismos Ajustes

Ahora que ya tenemos elegidas todas las fotografías que vamos a usar en este apilado, vamos a revelarlas. Deberás revelarlas todas con los mismos parámetros exactamente, por eso yo voy a usar Lightroom para hacerlo, porque es un programa muy cómodo para revelar por lotes.

He importado mis fotografías al catálogo de Lightroom, me he ido al módulo Revelar, y las he seleccionado todas haciendo click sobre la primera y Shift + Click sobre la última en las miniaturas que aparecen en la barra inferior. Cuando hacemos esto, automáticamente se activa el botón de "Sincronización automática", que lo que hace es que cualquier ajuste que apliquemos a una de las fotografías, automáticamente se agrega a todas las demás fotografías seleccionadas. Así lo que vamos a conseguir es que todas las fotografías tengan un mismo aspecto para así poder fusionarlas bien después en Photoshop y que no nos den ningún problema.

Respecto al revelado, esto es muy personal de cada fotógrafo. Yo he colocado un perfil plano para recuperar matices en las altas luces y las sombras, he contrastado un poco más las imágenes, he aumentado la intensidad para potenciar los colores y he reducido el ruido ligeramente. También he agregado un ajuste local, concretamente un filtro graduado en el cielo, para así potenciar más las iluminaciones y marcar más las estrellas, sin afectar a toda la contaminación lumínica que aparece en la parte baja de las fotografías.

3. Abre Como Capas Todas las Fotografías en Photoshop

Una vez tengamos reveladas todas las fotografías, toca exportarlas y abrirlas en Photoshop. Si habéis usado Lightroom para revelarlas, hay una opción muy interesante que nos ahorrará algo de tiempo e incluso nos ahorrará exportar las fotografías. Selecciona todas las fotografías y pulsa el botón derecho del ratón sobre cualquiera de ellas para abrir el menú. Elige la opción: Editar en/Editar en Adobe Photoshop. Con esta opción, automáticamente se abrirá Photoshop, se creará un archivo nuevo y se añadirán todas las fotografías como capas de ese archivo.

Si no has revelado las fotos con Lightroom, no te preocupes. Expórtalas, a ser posible en formato TIFF (ya que el JPG comprime mucho más y perderás más calidad). A continuación abre Photoshop y, sin crear ningún archivo nuevo ni abrir ninguna fotografía, ve al menú Archivo/Secuencias de comandos/Cargar archivos en pila. Dale al botón Explorar y elige todas las fotografías que has exportado para que se agreguen todas como capas de un mismo archivo.

4. Crea Máscaras para Quedarte con las Estrellas Fugaces

Ahora que ya tenemos todas las fotos como capas en un mismo archivo viene el trabajo de verdad.

Lo primero que haremos será localizar entre las capas la fotografía que usaremos como fondo y arrastrarla a abajo del todo, para que haga de base. A continuación ocultaremos todas las demás capas (pulsando el icono en forma de ojo que tienen delante) e iremos descubriéndolas una a una y trabajando sobre cada una de ellas. Deberemos repetir el siguiente proceso con todas las capas que tengamos, para ir separando en cada una la estrella fugaz que contiene (o estrellas fugaces si hay más de una):

1. Agrega una máscara de capa en color negro para que se oculte toda la capa. Puedes hacerlo desde el menú Capa/Máscara de capa/Ocultar todo o haciendo Alt+Click sobre el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas .
2. Ahora deberemos pintar en blanco la estrella fugaz para que lo único que se muestre de la capa sea ella, pero como está toda la capa oculta por la máscara no podemos verla. ¿Cómo la vamos a pintar entonces? Pulsa Shift+Click sobre la máscara de capa para deshabilitarla (verás se aparece una X roja sobre ella indicando que está deshabilitada). Ahora sí volveremos a ver toda la capa como si la máscara no estuviera, pero con la ventaja de que sí vamos a poder pintar en ella aunque esté deshabilitada.
3. Usa el Pincel en color blanco, con un tamaño pequeño y una dureza media para pintar de blanco en la máscara toda la traza de la estrella fugaz.
4. Vuelve a pulsar Shift+Click sobre la máscara de capa para volver a habilitarla. Ahora verás que ya solo se muestra la parte que pintaste de blanco, es decir, la estrella fugaz. Es probable que notes en este momento que no está bien recortada, que se notan algunas estrellas repetidas a su alrededor o que se ven trocitos de cielo que no coinciden con la tonalidad del cielo de la fotografía base.
5. Si necesitas mejorar alguna parte de la máscara, usa el Pincel en color negro para borrar esos trozos que no han quedado bien y recortar mejor aún la estrella fugaz.

5. Coloca las Estrellas Fugaces en la Posición en la que Realmente Cayeron

Llegados a este punto puedes tomar dos caminos. El camino fácil, que sería simplemente dejar la estrella fugaz ahí donde cayó en el encuadre y pasar a la siguiente capa para repetir este proceso que acabamos de ver. O el camino realista, que es el que te explicaré a continuación.

Si te fijas en las fotografías, a medida que avanza la noche el cielo se va moviendo en el encuadre, va rotando y moviéndose a causa del movimiento de la Tierra. Así pues, realmente cuando hacemos este proceso de recortar la estrella fugaz, si la dejamos ahí en esa parte del encuadre pero sobre una fotografía base diferente a la suya, en realidad el cielo no está en la misma posición que en la fotografía original y, por tanto, esa estrella fugaz no estará situada en la composición final en la posición en la que realmente cayó.

Así que si quieres crear esta composición tratando de ser lo más riguroso posible, puedes tratar de colocar esa estrella fugaz que acabas de recortar, exactamente en la posición en la que realmente cayó, pero en la fotografía base, que tendrá las estrellas situadas de forma diferente. ¿Cómo la re-situamos entonces?

1. Vuelve a deshabilitar la máscara de capa de la estrella fugaz pulsando Shift+Click sobre ella, para poder ver el cielo de la fotografía de la estrella fugaz.
2. Baja la opacidad de la capa al 50% aproximadamente, para poder ver por igual el cielo de la fotografía base y el cielo de la fotografía de la estrella fugaz que acabas de recortar.
3. Ve al menú Edición/Transformación libre (o pulsa el atajo de teclado Control+T) para poder mover y rotar la capa de la estrella fugaz. Tomando las estrellas más grandes y cercanas a la estrella fugaz como referencia, rota y mueve la capa hasta encajar las estrellas de ambas fotografías. No todas las estrellas del cielo te van a encajar perfectamente, ya que el movimiento de la tierra es más complejo y tridimensional que simplemente la rotación y traslación planas que estamos haciendo con esta herramienta. Además, la deformación de la lente gran angular tampoco ayuda, así que no te obsesiones con encajar todo el cielo, tan solo fíjate en las estrellas más cercanas a la estrella fugaz, para situarla en la parte del cielo de la fotografía base en donde realmente cayó.
4. Una vez colocada la estrella fugaz en su sitio, vuelve a subir la opacidad de la capa al 100% y vuelve a habilitar la máscara de capa pulsando Shift+Click sobre ella de nuevo.

Tanto si quieres seguir el camino fácil como si quieres continuar el proceso para situar la estrella fugaz en la posición en la que realmente cayó, ahora te toca repetir este mismo proceso con el resto de capas, para recortar y re-colocar todas las estrellas fugaces que conseguiste atrapar esa noche de lluvia de estrellas.

Fusionar todas las Estrellas Fugaces de una Lluvia de Estrellas en una Misma Toma

6. Dale Más Brillo a las Estrellas Fugaces

Ahora que ya tenemos todas estrellas fugaces colocadas, puede que notes que alguna de ellas ha quedado un poco más apagada que las demás, y que no destaca lo suficiente en la composición final.

Puedes potenciar el brillo de las estrellas fugaces que quieras agregando una capa de ajuste de Brillo/Contraste desde el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas , desde la ventana Ajustes o desde el menú Capa/Nueva capa de ajuste.

Pincha y arrastra esta capa de ajuste justo encima de la capa de la estrella fugaz que quieras potenciar y haz un recorte de capa. ¿Qué es esto? Las capas de ajuste afectan a todas las capas que queden por debajo de ellas. Por tanto, si agregamos esta capa de ajuste y agregamos más brillo, no solo se lo agregaremos a la estrella fugaz que queremos sino a todas las capas que hay por debajo de ella, incluida también la fotografía base, así que estaremos aclarando prácticamente toda la fotografía con esta capa de ajuste. Para conseguir que esta capa de ajuste solamente afecte a la capa que tiene debajo, deberemos hacer un recorte de capa, que se hace pulsando el icono del menú de configuración del propio ajuste, o pulsando Alt + Click justo en la línea que separa la capa de ajuste de la capa de debajo, en la ventana de capas.

Ahora sí, ya podremos aumentar el brillo de la estrella fugaz a nuestro gusto. Eso sí, ten en cuenta que si agregas bastante brillo y no recortaste de forma muy apurada la estrella fugaz porque no se notaba el recorte al tener el cielo con las mismas tonalidades, ahora ese cielo correspondiente a la capa de la estrella fugaz también se aclarará y puede que se note raro el recorte de la estrella. Si se da el caso, deberás irte a la máscara de capa de la estrella fugaz y con un pincel en color negro, mejorar ese recorte y apurarlo lo máximo posible.

7. Dale los Ajustes Finales a la Fotografía

¡Ya tenemos terminada nuestra composición! Así que ahora tan solo queda darle los toques finales, si crees que son necesarios. En mi caso, yo revelé todas las fotografías de manera básica, pero ahora sí me gustaría darle a la composición final una corrección de color más personal, para darle a la fotografía mi propio estilo.

Lo primero que vamos a hacer es fusionar todas las capas en una misma capa, para poder trabajar sobre ella fácilmente. Para ello seleccionaré la capa de arriba del todo y pulsaré el atajo de teclado Control + Alt + Shift + E (todo junto) para crear una copia visible. Así conseguiremos fusionar todas las capas en una sola, pero no perderemos todas las capas individuales como sí ocurre cuando acoplamos imagen o combinamos visibles desde el menú Capa. Nunca está de más conservar todas las capas por separado, por si de repente nos damos cuenta de algún error, poder ir atrás a corregirlo.

Ahora ya podremos trabajar esta capa desde Camera Raw o agregarle cualquier capa de ajuste de corrección de color, como Equilibrio de color, Curvas, Tono/Saturación, Corrección selectiva o Consulta de colores, para darle a la fotografía las tonalidades que quieras y dejarla a tu gusto y estilo.

Yo, concretamente, le he agregado algunos filtros del ajuste Consulta de colores y también le he añadido una capa de ajuste de Exposición para lavar un poco los negros usando los deslizadores de Desplazamiento y Corrección de gamma.

¡Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestra fotografía terminada!

¿Te Animas a Intentarlo?

Si te apetece intentarlo ya sabes, consulta en nuestro artículo "Descubre Todos los Secretos para Fotografiar Estrellas Fugaces (Lluvias de Estrellas)" cuál es la siguiente lluvia de estrellas, carga tu equipo y algo de paciencia, ve a un lugar libre de contaminación lumínica, disfruta de una noche mágica y después junta todas las estrellas que conseguiste atrapar usando esta técnica.

Ya verás que no es para nada complicado, como mucho algo tedioso si tienes muchas capas con las que trabajar. Pero piensa que si tienes muchas capas es porque conseguiste cazar muchas estrellas fugaces, y el resultado final de la composición será mucho más impresionante. ¡Así que valdrá la pena el esfuerzo!

¿Estás pensando en renovar tu cámara y no sabes si optar por réflex o sin espejo? ¿O aún eres de los que cree que una sin espejo no puede compararse con una réflex? ¿No conoces cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas? Has llegado al lugar indicado.

En este artículo te aclararemos todas las dudas que tengas sobre las cámaras sin espejo, desmentiremos todos los mitos que hay sobre ellas y veremos sus ventajas e inconvenientes reales, para que puedas decidir si son lo que necesitas o no.

¿Qué es una Cámara Sin Espejo?

Las cámaras sin espejo, también conocidas como cámaras EVIL, mirrorless o CSC, son cámaras que, como su propio nombre indica, prescinden del espejo que poseen las réflex, que es el encargado de redirigir la luz hacia el visor óptico para poder encuadrar y que al disparar bascula para dejarla pasar hacia el sensor.

Así pues, las cámaras EVIL al no poseer espejo, no disponen de pentaprisma ni de visor óptico, con lo cual la luz llega directamente al sensor de la cámara, sin interferencias. No es un sistema ni mejor ni peor que el sistema réflex, simplemente es un sistema diferente.

Aparte de esto, sí que tienen en común con las réflex muchas otras cosas: disponen de objetivos intercambiables, nos ofrecen una gran calidad de imagen e incorporan la última tecnología, con lo cual muchas cámaras sin espejo son capaces de igualar e incluso superar a las cámaras réflex de gama profesional.

Cámaras EVIL: ¿Alternativas Reales a las Cámaras Réflex?

Lo primero que puede que te hayas preguntado al pensar en una cámara sin espejo es si realmente puede ponerse al mismo nivel que una cámara réflex de su misma gama. Pues la respuesta es un rotundo SÍ.

Cuando empezaron a popularizarse las cámaras sin espejo, se comparaban con las cámaras bridge. Así como las bridge eran una especie de paso intermedio entre las compactas y las réflex, las sin espejo se ubicaron entre las bridge y las réflex. Y así era, al principio.

Pero con el avance de la tecnología nos topamos con verdaderas joyas sin espejo que nada tienen que envidiarle a una cámara réflex de su misma gama. Así pues, debemos olvidarnos de pensar que las cámaras sin espejo son un paso intermedio entre las bridge y las réflex, porque no es así. Hoy por hoy, las cámaras sin espejo son una alternativa real a las cámaras réflex. Cada vez más fotógrafos profesionales optan por sustituir sus viejas réflex por cámaras sin espejo, así que son claramente una opción genial tanto para aficionados como para fotógrafos experimentados.

Como te comentaba, las cámaras sin espejo han ido creciendo y mejorando exponencialmente estos últimos años, y actualmente las primeras marcas fotográficas están apostando mucho por este sistema, con lo cual han salido muchos modelos nuevos de cámaras mirrorless en muy poco tiempo.

Hace unos años, muy pocas cámaras sin espejo podían hacerle sombra a sus equivalentes en réflex, pero todo eso ha cambiado radicalmente. Por eso, a continuación queremos romper todos esos mitos sobre las mirrorless que hacen que dudes sobre ellas, porque actualmente la mayoría de ellos ya no son ciertos o son muy matizables.

Rompiendo 10 Mitos Sobre las Cámaras Sin Espejo

1. Tienen menor resolución

Se solía decir que las cámaras sin espejo tenían una menor resolución que las réflex porque empezaron siendo cámaras con un sensor más pequeño, de micro 4/3. Sin embargo, actualmente podemos encontrar cámaras EVIL con sensores APS-C e incluso sensores full frame, llegando a encontrarnos por ejemplo con resoluciones tan impresionantes como la de la Sony A7R VI, con un sensor de 61 megapíxeles.

Es cierto que sigue habiendo muchas cámaras sin espejo con sensores micro 4/3, y pueden ser opciones completamente válidas para gente que no necesita una gran resolución para sus fotos. Parece que ahora todos tenemos ese ansia de más y más resolución y de sensores con más y más megapíxeles, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y pensar: ¿realmente le voy a sacar partido a una resolución tan grande? Si solo vas a ver las fotos en tu ordenador, las vas a subir a las redes sociales o como mucho te vas a hacer un álbum, desde luego una gran resolución tan solo te va a suponer un inconveniente, ya que vas a necesitar mucho más espacio en tu disco duro para almacenarlas.

Así que incluso aunque optes por una cámara con una resolución menor, puede ser lo que necesitas si no vas a imprimir en gran formato o vas a realizar grandes recortes.

2. Tienen menor sensibilidad

Este mito viene derivado del anterior: como se pensaba en las cámaras EVIL como cámaras pequeñas con sensores micro 4/3, siempre se asumía que por ello tenían una menor sensibilidad. Sin embargo, como ya te he comentado antes, las cámaras sin espejo han evolucionado mucho, y muchas poseen ya sensores full frame capaces de tener una sensibilidad inigualable.

Sin ir más lejos, toda la gama A7S de Sony está centrada especialmente en ofrecer unas sensibilidades impresionantes, con lo cual se pueden conseguir imágenes con poco ruido a ISOs altísimas.

Incluso las cámaras EVIL con sensores más pequeños han evolucionado mucho en este aspecto. Como ya sabes, el ruido que genera una cámara no solo depende del tamaño de su sensor, sino también de su procesador (además de muchos otros factores externos). Así pues, en su gama, muchas de ellas pueden competir perfectamente con sus equivalentes en el sistema réflex aun teniendo un sensor ligeramente más pequeño.

3. El visor electrónico es peor que el óptico

Es cierto que los primeros visores electrónicos dejaban bastante que desear. Se notaba una baja resolución y no se podía apreciar bien la realidad a través de ellos. Su calidad era incomparable con un visor óptico de toda la vida.

Sin embargo, actualmente los visores electrónicos tienen una gran calidad y resolución, por lo que se puede encuadrar perfectamente a través de ellos. Además, gracias a que son pequeñas pantallas LCD, son capaces de mostrar en tiempo real la imagen exactamente igual que la fotografía resultante.

Y por si fuera poco, también pueden incluir una gran cantidad de datos adicionales que no podemos ver en los visores ópticos, como por ejemplo los parámetros actuales, el histograma y otras ayudas, como avisos de altas luces quemadas o el focus peaking.

Aun así, muchos fotógrafos no terminan de cogerle el punto a los visores electrónicos, pero esto ya es cuestión de gustos y, sobre todo, de acostumbrarse a un nuevo sistema.

4. Son más pequeñas, más ligeras y tienen una peor ergonomía

Se suele decir que las cámaras EVIL son más pequeñas y tienen una peor ergonomía que las cámaras réflex, pero todo depende de qué modelos compares. Si comparas una réflex de alta gama con una EVIL de gama baja, sí, evidentemente la réflex pesará más y tendrá un mejor agarre. Pero si la comparas con cámaras réflex de su misma gama, no hay tanta diferencia ni en tamaño, ni en peso, ni en agarre.

Por ejemplo, vamos a comparar dos cámaras de gama principiante, rivales en el mercado: la Nikon D3500 y la Olympus OM-D E-M10 Mark III. Teóricamente, según la creencia, la Olympus debería ser significativamente más pequeña y liviana y, por tanto, tener también una peor ergonomía. Sin embargo, viendo sus especificaciones nos damos cuenta de que son cuerpos muy similares. Si bien es cierto que la Nikon es un poco más grande, ambas tienen un peso casi idéntico. Por lo tanto, estamos ante dos cámaras, una réflex y la otra sin espejo, que tienen unas características muy similares en cuestión de tamaño.

De la misma manera, también existen cámaras sin espejo que pesan más que una réflex y tienen una gran ergonomía. Son ya cámaras EVIL más caras y profesionales.

Por ejemplo, si comparamos dos cámaras de gama similar, la Panasonic Lumix G9 con la Canon 90D, nos encontramos con la misma situación anterior: entre ellas hay menos de 50 gramos de diferencia de peso, e incluso la Lumix es algo más gruesa que la Canon.

Así que, ¿en realidad hay una diferencia real tan significativa entre un sistema y otro en este aspecto? Yo diría que no. Como siempre, dependiendo del modelo de cámara que compares, será más grande o más pequeña y tendrá un mejor o peor agarre, pero independientemente de que sea réflex o sin espejo.

Cabe aclarar, eso sí, que normalmente los objetivos para cámaras sin espejo sí son algo más pequeños y livianos que los objetivos réflex, así que el conjunto sí puede ser algo más ligero en el caso de las cámaras EVIL. Pero en cuestión de ergonomía, en la gama alta todas ofrecen un buen agarre.

5. Tienen una ráfaga más lenta

Gracias a su sistema, por norma general las cámaras réflex son capaces de disparar ráfagas más rápidas que las cámaras sin espejo.

Sin embargo, cabe matizar que las cámaras EVIL tienen la capacidad de trabajar con el obturador electrónico en vez de con el mecánico, por lo que la velocidad de disparo se multiplica exponencialmente, mitigando así fácilmente esta diferencia entre ellas.

Además, una gran ventaja del obturador electrónico es que es totalmente silencioso, al ser un proceso digital y no mecánico. Esto viene genial en algunas situaciones, como por ejemplo al fotografiar fauna o aves.

6. Su autoenfoque es más lento

Siempre se ha asumido que el autoenfoque de las cámaras sin espejo es más lento que el de las cámaras réflex, porque su sistema no les permitía incorporar el enfoque por detección de fase que usan las réflex, ya que es el propio espejo el que refleja la luz hacia el detector de fase. Así pues, las cámaras EVIL solo podían usar el enfoque por contraste, más lento y menos preciso.

Sin embargo, la mayoría de cámaras sin espejo ya incorporan sensores de imagen de tecnología híbrida, que disponen de píxeles dedicados específicamente a la detección de fase. Al estar situados en el propio sensor, no cuentan con errores de calibración como a veces ocurre con el detector de fase de las cámaras réflex, que está en un plano distinto al del sensor.

Si bien este sistema de detección de fase integrado en el sensor no es capaz de ser tan rápido como el sistema independiente que tienen las cámaras réflex, sí que consigue igualarlo al combinarse con el enfoque por contraste, constituyendo así un sistema de autoenfoque híbrido: con la detección de fase la cámara sabe dónde tiene que enfocar, y con el enfoque por contraste termina de afinarlo.

Esta tecnología híbrida se está desarrollando cada vez más, con lo cual los enfoques automáticos de las cámaras sin espejo cada vez son más rápidos y precisos. Además incorporan sofisticados sistemas de seguimiento que reconocen caras e incluso ojos, para mantener enfocado al sujeto en todo momento, aunque se mueva. Algo que es ideal para la grabación de vídeo.

7. La gama de objetivos es limitada

Otro de los inconvenientes que se suelen citar sobre las cámaras sin espejo es que tienen una menor variedad de objetivos a elegir y, sobre todo, una menor oferta de objetivos de segundas marcas. Puede que esto fuera real en un principio, cuando este sistema era nuevo, pero cada año todas las marcas van sacando más y más oferta de objetivos.

Actualmente, por ejemplo, Sony tiene una grandísima variedad de objetivos a elegir para sus cámaras mirrorless, y Panasonic y Olympus comparten montura micro 4/3, por lo que la variedad se multiplica x2. Además, segundas marcas como Sigma, Tamron o Samyang ofrecen también muchos de sus objetivos más populares en formato sin espejo.

Sí es cierto, sin embargo, que otras marcas que se han introducido al mercado EVIL más tarde, como puede ser Nikon, disponen de una variedad menor de objetivos. No obstante, poco a poco van ampliando su gama de objetivos disponibles.

Por otra parte, también existen una gran cantidad de adaptadores para todas las marcas, que te permiten acoplar tus objetivos réflex a las cámaras mirrorless, y muchos de ellos incluso son capaces de conservar los automatismos del objetivo.

8. Solo compensan si haces más vídeo que fotos

Es cierto que las sin espejo entraron pisando fuerte en el mercado fotográfico ofreciendo grandes mejoras en el campo del vídeo: fueron de las primeras en disponer de grabación de vídeo en 4K, en incorporar sofisticados sistemas de estabilización y en ofrecer grabación a cámara súper lenta, entre otras. Sin duda eran la mejor opción a elegir si te dedicabas al vídeo, y de hecho, por lo general lo siguen siendo.

Sin embargo, al principio, como se centraron en ser superiores en vídeo para poder competir con el tan extendido sistema réflex, y sumado a sus sensores de menor tamaño y peor sensibilidad, se extendió el mito de que las cámaras EVIL solo valían la pena si te dedicabas al vídeo. Si lo tuyo era hacer fotos, era mucho mejor optar por el sistema réflex.

Pero eso hace mucho que quedó atrás. Actualmente cualquier cámara EVIL ofrece una calidad, sensibilidad y rango dinámico similares al de muchas de sus competidoras réflex. Por supuesto, cada marca y modelo tiene sus pros y sus contras, pero eso ya depende de cada cámara, no de si es réflex o sin espejo.

9. Tienen muy poca autonomía

Uno de los lastres de las cámaras sin espejo es su autonomía. Las baterías de las primeras cámaras EVIL se agotaban rápido a causa de dos motivos principalmente:

• Su menor tamaño, que hacía que las baterías tuvieran que ser también de menor amperaje.
• El gasto que suponía tener que mantener encendida siempre una pantalla LCD, tanto si era la propia pantalla de la cámara como la “mini pantalla” que es el visor electrónico.

En este aspecto sí que debemos admitir que las cámaras réflex siguen siendo superiores a día de hoy, pero hay que aclarar que es una tarea pendiente que los fabricantes tratan de mejorar a cada modelo que sacan.

Sobre todo en las cámaras sin espejo de gamas más altas, que también son más grandes, la autonomía se ha mejorado mucho, no solo apostando por baterías con mayor capacidad y con un mejor rendimiento, sino también por la incorporación de sistemas de ahorro y economización de batería. De hecho, precisamente gracias a ello, las cámaras EVIL suelen tener mejor rendimiento que las réflex en grabación de vídeo.

10. Hay una menor oferta de segunda mano

Finalmente, algo que también solía decirse mucho al principio, era que si tenías pensado comprar equipo de segunda mano, optar por una cámara EVIL iba a limitar mucho tus opciones de poder encontrar una oferta amplia de objetivos y accesorios a la venta.

De hecho, esto también pasaba con otras marcas de réflex. Se solía decir que si querías encontrar cosas de segunda mano, lo mejor era que optases por las marcas líderes en el mercado: Canon y Nikon.

Sin embargo todo esto ha cambiado muchísimo. La fotografía se ha convertido en una afición muy extendida y las cámaras sin espejo ya se han hecho un buen hueco en el mercado actual. De hecho, actualmente Sony está desbancando en ventas a las grandes marcas, así que eso de que “como casi nadie compra esas marcas no vas a encontrar nada de segunda mano” es cosa del pasado.

¿Por Cuál te Decides?

Como has visto, muchos de los "inconvenientes" que suelen citarse cuando se comparan las cámaras sin espejo con las cámaras réflex, se han quedado obsoletos en pocos años. Actualmente, una cámara sin espejo puede perfectamente sustituir a una cámara réflex, así que debes considerarlas simplemente una alternativa más.

Aunque sean sistemas distintos, no es necesario que primero decidas si quieres réflex o EVIL y después elijas el modelo que mejor encaje con tus necesidades. Esto es un error, porque ya has podido comprobar que la diferencia entre ellas es mínima hoy en día.

En lo que realmente debes fijarte es en los aspectos que más utilizas y valoras en una cámara. ¿Necesitas una cámara con una gran sensibilidad porque lo tuyo son las nocturnas? ¿Estás buscando un autoenfoque de seguimiento rápido porque te encanta la fotografía deportiva? ¿O quizás buscas una gran resolución porque te dedicas a la fotografía de estudio?

Una vez descubras cuáles son tus must, es decir, las características que sí o sí requieres que tenga tu cámara ideal, entonces lo mejor es que compares todos los modelos que entren dentro de tu presupuesto, réflex y EVIL, y veas qué cámara se ajusta mejor a tus necesidades. Porque como has visto, el sistema que utilicen es lo de menos.

¿Y tú? ¿Por cuál te decantas?

Ahora que llega el buen tiempo en el hemisferio norte y que las horas de sol crecen y crecen, parece un momento idóneo para hablar de cómo hacer tomas en las que abunda la luz y en las que decidimos retratar esa luz de frente y no a la espalda del fotógrafo.

Desde luego, esta opción es mucho más cómoda para el sujeto, que tiene la luz a su espalda, pero también resulta un escenario mucho más exigente y complicado para el fotógrafo, que debe saber cómo actuar en una situación así. Pero, ¿quién dijo miedo? Veamos cómo salir airosos de estas situaciones.

Qué Pretendemos Evitar Cuando Pedimos Que El Sol Se Sitúe Tras El Fotógrafo

Cuando empezamos en esto de la fotografía, habitualmente nos recomiendan que evitemos que el sol salga en el encuadre y, no sólo esto, sino que procuremos que éste esté tras la cámara, y nunca delante de ésta.

Esto es porque así evitamos algunos problemas asociados. Los dos más habituales tienen que ver con la obtención de cielos sobreexpuestos, o bien de sujetos subexpuestos. Si no sabemos cómo tratar con estas situaciones, tenderemos a no controlar adecuadamente la exposición.

En este artículo veremos distintas técnicas y alternativas para llevar la luz en nuestras fotografías al punto en que queremos, incluso aunque estemos disparando el contraluz más difícil del mundo.

La Aparición de Flares: Qué Son y Cómo Ponerlos De Nuestro Lado

Hablamos de flares (o reflejos, en castellano), para referirnos a los efectos que genera en nuestras fotografías la incidencia directa de los rayos del sol, o de otra fuente de luz, sobre nuestra lente.

Habitualmente, estos efectos pueden considerarse como no deseados y es por ello que puede recomendarse el uso de parasoles para evitarlos, o incluso el cambio de orientación de la cámara.

Buscando Intencionadamente La Inclusión De Flares En Nuestras Imágenes

Como decíamos, es habitual que evitemos apuntar directamente nuestra cámara al sol. Pero, ¿qué me dices de escenas al atardecer, o amanecer? En estas ocasiones, tanto por el tono, como por la reducción de la intensidad, sí que invitan a pensarse esto, ¿a que sí?

En este tipo de situaciones, puedes optar, o bien por incluir el sol en el encuadre, o si lo prefieres, fotografiar objetos de la escena que se interpongan entre el sol y la cámara.

Estos elementos se teñirán de un halo amarillento, o anaranjado, en función de la situación del sol, e incluso se mostrarán en la imagen con algún flare que ayude a saber a quien observa la fotografía que el sol andaba cerca en la toma.

Particularmente, éste es un tipo de técnica que yo utilizo mucho en retratos y en fotografía de flores y plantas.

Starburst: Destellos En Forma De Estrella

Otro efecto que podemos obtener en nuestras fotos en las que incluyamos fuentes de luz que incidan directamente sobre el sensor de la cámara son los llamados starbursts, o destellos en forma de estrella, disculpad el anglicismo. Si no sabes a qué me refiero, echa un vistazo a la siguiente imagen.

Cómo Conseguir Este Tipo De Destellos En Tus Imágenes

Si te ha parecido interesante y quieres saber cómo lograr este efecto en tus fotos, a continuación te dejo los pasos básicos:

1. Deberás componer tu imagen de modo que te sitúes de frente a la fuente de luz (sol, flash, farolas, o lo que sean) y la incluyas en el encuadre. Si hablamos del sol, será más sencillo hacerlo durante la hora dorada, tanto por la intensidad, como por la inclinación del sol.
2. Sitúa la fuente de luz tras algún elemento, por ejemplo, tras la persona protagonista, si es un retrato, o las hojas de un árbol, si es una fotografía de paisaje. De este modo, taparemos una gran parte de la fuente de luz y así reduciremos la intensidad de ésta para que no tengamos que subexponer el resto de la escena.
3. La generación de esta forma de estrella está directamente relacionada con el número de palas que forman el diafragma de tu lente. Además, si hablamos de diafragmas con un número impar de palas, el número de puntas del destello que obtendremos será el doble de las palas del diafragma. ¿Por qué? Bueno, se trata de otra más de las misteriosas características y propiedades de la luz.
4. Además del número de palas del diafragma, en la generación de este efecto interviene de manera fundamental la apertura de diafragma utilizada. De hecho, será preciso utilizar aperturas reducidas, esto es, f/11, o incluso menores, para que se produzca el efecto.
5. Aunque indicábamos en el segundo paso que trataremos de situar el sol tras algún elemento para restar fuerza a la luz, la potencia de la fuente de luz será muy alta. Esto nos obligará a compensar la exposición, si estamos midiendo sobre la fuente de luz, o bien a medir sobre otra zona de la imagen. De lo contrario, obtendremos unas bonitas siluetas.
6. El utilizar una apertura reducida y exponer para el resto de la escena, sobre todo si estamos realizando las fotografías con poca luz ambiental, puede forzarnos a tener que usar tiempos de exposición demasiado bajos. Valora para evitar esto y que entres en riesgo de trepidación, bien elevar el nivel de sensibilidad ISO, o bien utilizar un trípode.

Existe una forma de "hacer trampas" y conseguir estos destellos de forma más sencilla. Se trata de los filtros de estrella. ¿No los conoces? Quizás sea un buen momento para que les eches un vistazo y valores si incorporarlos a tu equipo.

¿Y Si Queremos Lograr Una Silueta?, ¿Cómo Lo Hacemos?

Decíamos antes que si no exponíamos adecuadamente, podíamos obtener, en lugar de un destello, una bonita silueta. En realidad, para lograr una buena foto de una silueta hay que cuidar algo más que la exposición.

¿Qué es necesario considerar? Te lo describo en los siguientes pasos:

1. Decide primero el objeto (u objetos) del que queremos obtener su silueta.
2. Localiza la fuente de luz o la superficie que actuará como fondo de la imagen y recuerda que ésta deberá estar tras el sujeto (con respecto a la cámara) cuya silueta quieres obtener.
3. Si el fondo de la imagen es el cielo, más te vale agacharte y procurar que la línea del horizonte quede lo más baja posible. De lo contrario, la silueta sólo se percibirá hasta la intersección del horizonte y el sujeto, quedando la parte baja de la silueta "incrustada" dentro de la tierra.
4. Procura encuadrar la toma evitando la aparición directa del sol, especialmente si se trata de un momento de máxima intensidad. Si no es posible, procura al menos que el sujeto tape una gran porción de sol.
5. Llegamos al punto clave: la exposición. Expón para que el cielo aparezca correctamente expuesto, de modo que, como es lógico, el sujeto aparezca subexpuesto y se forme una preciosa silueta negra. Te vendrá muy bien para ello configurar el modo de medición puntual y saber cómo utilizarlo.

Consejos Generales Y Accesorios Para Este Tipo de Tomas

Ya lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo del artículo, pero, por si aún no ha quedado claro, cuando quieras incluir el sol en tus fotografías, o lograr imágenes con esa luz tan especial, lo mejor será que esperes al atardecer, o madrugues y aproveches el amanecer.

Además de realizar las tomas en esta hora del día, hay otros consejos que te vendrán de fábula. Son éstos:

• Atardeceres y anocheceres hay muchos. Pero, sin duda, en términos fotográficos, resultarán mucho más atractivos aquellos en los que haya alguna que otra nube. Éstas contribuirán a que la luz sea más suave y los cielos más bellos.
• Prepara tu toma con antelación. Sobre todo si, como te comentaba, quieres fotografiar objetos que no vas a poder mover. Para ello, hay múltiples aplicaciones que te ayudarán a conocer la posición y altura del sol por adelantado.
• Aunque los cielos serán muy bellos en estas condiciones, el uso de filtros ayudará a mejorarlos aún más, si cabe. Estoy hablando, por supuesto, de usar filtros polarizadores y, especialmente, filtros de densidad neutra.
• Y ya que hablamos de accesorios, otro que tampoco debe faltar es el parasol. Es cierto que en función de la toma puede evitar que aparezcan reflejos deseados en la lente. Sin embargo, en otros casos ayudarán a que la imagen gane nitidez. Así que no lo olvides, lleva contigo un parasol en este tipo de tomas.
• No hemos dicho nada hasta ahora del uso de algún elemento que permita contrarrestar la luz del sol. Sin embargo, puede ser muy útil que a través de un reflector, o un flash de mano podamos equilibrar la diferencia lumínica entre fondo y sujeto. Con estos accesorios podrás lograr magníficas fotos en tus sesiones de retrato en el exterior.
• El último de estos consejos generales que quiero darte es relativo al procesado. No pienses que por muy bueno que sea el fotógrafo, o la fotografía, el resultado será óptimo nada más salir de la cámara. Deberás procesarla adecuadamente para terminar de ajustar el balance de blancos, incrementar probablemente el nivel de saturación de la toma e incluso, si hablamos de una imagen con zonas con niveles muy distintos de iluminación, tengas que recurrir a técnicas como el HDR, o la fusión de imágenes (o digital blending).

¡A Por El Sol!

Y después de estos últimos consejos, sólo me falta decir: ¡a por el sol! La próxima vez que lo veas en el cielo, no le tengas miedo. Aplica los consejos que hemos comentado y podrás sacarle partido de cara a multitud de fotografías.

¿Y tú?, ¿realizas algún otro tipo de tomas en las que, lejos de dejar el sol a tu espalda, no tienes miedo a situarlo delante de tu cámara y "enfrentarte a él"? Háblanos de ellas en los comentarios.

Por fin ha llegado el calor y con él las salidas a la playa. Si no eres de los que le gusta demasiado tomar el sol, quizás te apetezca más disparar unas buenas fotos ;) Hoy queremos enseñarte unas cuántas fotografías para que te inspires y te motives a salir con tu cámara a la playa este verano.

Recuerda además que si necesitas algunos consejos, tenemos artículos pueden ayudarte:

• 13 Consejos Básicos para Hacer Fotos en la Playa
• 9 Estupendos Consejos para Hacer Retratos en la Playa

Tampoco te pierdas nuestro artículo "24 Consejos para Proteger tu Cámara este Verano" si quieres mantener tu equipo a salvo de la arena y el salitre de la playa. Y si usas trípode para hacer alguna larga exposición, tampoco te olvides de limpiarlo después.

1. Playa y Montaña

Con un gran angular puedes hacer fotografías con un gran rango focal, que abarquen gran parte del paisaje.

2. Sombrillas

1/500 seg. · f/8 · ISO 100

Puede que hayas pensado que las sombrillas estropean el paisaje, ¿pero qué tal si las usas en tu favor? Aprovecha sus colores, busca la simetría o todo lo contrario, busca el contrapunto de la fotografía usando una sombrilla.

3. Tranquilidad

1/250 seg. · f/4,5 · ISO 200

Pero si quieres evitar las sombrillas y la gente lo mejor será que llegues antes que nadie, para conseguir unas tomas que transmitan paz y tranquilidad.

4. Barca

1/60 seg. · f/4 · ISO 500

Aprovecha los amaneceres o atardeceres para sacar fotografías con una luz mágica. En esta foto además cabe destacar el uso de la regla de los tercios. El autor otorga un tercio a la arena, un tercio al mar y el otro tercio al cielo. Y para rematar, el sol coincide con uno de los puntos fuertes de la composición.

5. Oleaje

1/1600 seg. · f/3,5 · ISO 100

Aprovecha el paisaje salvaje que te ofrecen las calas para conseguir fotografías con más fuerza y dramatismo. En esta foto, además, el autor utiliza una velocidad de obturación muy rápida para congelar el movimiento de las olas.

6. Paseo Matutino

1/30 seg. · f/5.6 · ISO 200

Además, los amaneceres y atardeceres te pueden ayudar a crear siluetas muy atractivas. Con el mar como telón de fondo y esos colores de la hora mágica podrás conseguir fotografías de ensueño.

7. Gafas en la Orilla

Centrar la atención en un punto de interés puede darle a tus fotografías un atractivo extra. Olvídate de las típicas fotos playeras y deja volar tu imaginación. En este caso, la fotografía juega con una profundidad de campo escasa para darle todavía más protagonismo a las gafas de sol. Funciona, ¿verdad?

8. Estrella de Mar

1/1250 seg · f/11 · ISO 400

Buscar detalles también puede ser un ejercicio interesante. Una toma amplia con gran angular puede ser bonita, pero encontrar ese detalle especial puede hacerte conseguir una foto única del lugar. ¡Permanece atento!

9. Escaleras hacia el Mar

1/4000 seg. · f/1.4 · ISO 100

Juega con los puntos de fuga para darle más sensación de profundidad a tu fotografía. En este caso, el autor ha decidido usar un diafragma muy abierto para reducir la profundidad de campo y así conseguir desenfocar tanto el primer plano como el fondo.

10. Faro

361 seg. · f/10 · ISO 200

Los faros son un elemento presente en muchas playas y suelen dar mucho juego en fotografía. ¡No te olvides de mirar si hay alguno cerca de tu ubicación!

11. Palmeras

¡Cambia la perspectiva! No te conformes con la foto de siempre. Busca otras perspectivas, otros ángulos y tipos de plano para conseguir fotografías originales y creativas.

12. Surfista

1/160 seg. · f/2,8 · ISO 800

Permanece atento a la gente de tu alrededor, quizás puedas captar a alguien haciendo algo interesante. Por ejemplo, en playas con bastante oleaje suele haber surfistas. ¡Anímate a fotografiarlos usando una velocidad de obturación alta!

13. Nublado

61 seg. · f/20 · ISO 250

También puedes optar por hacer todo lo contrario, usar una velocidad de obturación lenta. Haciendo una larga exposición diurna conseguirás que el agua del mar tenga ese efecto seda tan suave y atractivo.

14. Costa Rocosa

1/3 seg. · f/18 · ISO 100

¿Sabías que haciendo una larga exposición muy corta puedes captar las trazas del oleaje? Es un punto medio entre el efecto seda y congelar el oleaje que suele quedar muy bien con el agua del mar, porque la traza que hace la ola queda registrada en la toma. Suelen ser exposiciones de 1 segundo más o menos, dependiendo de la fuerza que lleve el mar. ¡Anímate a experimentar!

15. Reflejo

El agua del mar nos puede dar mucho juego. Busca alguna zona en la que se haya quedado estancada para conseguir estupendos reflejos.

16. Siguiendo tus Huellas

1/4000 seg. · f/5 · ISO 200

La arena puede dar mucho juego también en fotografía. Por ejemplo este autor se sirve de las huellas que han quedado marcadas en ella para conseguir una fotografía muy original.

17. Visitante

También puedes aprovechar para captar a la fauna local. Es increíble la cantidad de aves y otros animales que podemos encontrar en la playa. Usa un teleobjetivo para acercarte lo máximo a ellos sin espantarlos.

18. Hora Dorada

1/800 seg. · f/2,5 · ISO 100

También puedes aprovechar la playa para conseguir retratos muy atractivos. La playa siempre es una localización bonita con muchas posibilidades. Recuerda que si vas al amanecer o al atardecer siempre tendrás una luz más bonita y agradecida para conseguir retratos excelentes.

19. Flotando

1/1250 seg. · f/9 · ISO 320

¿Y qué me dices de hacer fotografías dentro del agua? Si cuentas con una cámara de acción, una cámara sumergible o una carcasa estanca no te lo pienses y entra al agua a conseguir tomas de lo más originales.

20. Tarro de Sol

1/15 seg. · f/3,5 · ISO 100

Incluso puedes animarte a crear tus propias composiciones. ¡Atrévete con la fotografía creativa!