Camino del Grial

TaiChi en Pequín

2014-01-10T18:23:00.001-08:00

Uno de los motivos que atraen a occidentales a viajar a China es el interés por las artes marciales. Particularmente por el Kung-Fu y el Tai-Chi o TaiQi como se escribe en PinYin.

Los dos principales núcleos tradicionales de artes marciales son monasterios que han desarrollado técnicas de lucha, y que durante varios siglos han competido por la primacía y el prestigio. Estos dos lugares son:

- El templo de Shaolin, a los pies del Monte Song (Song Shan). Shaolin es un monasterio budista que desarrolló el famoso estilo Shaolin de Kung Fu.

- WuDeng Shan (Monte WuDeng), donde se encuentra el principal monasterio taoísta de artes marciales. Y aquí se estudian estilos como PaKua, Grulla, Mantis, y otros varios estilos de animales, así como estilos más marciales de TaiChi.

Ambos lugares reciben discípulos para entrenar al día de hoy. Me llegó un comentario de que el segundo cobraba unos USD 1000 por mes por cada estudiante extranjero. Las personas pueden ir a quedarse todos los meses que quieran, creo.

Durante el tiempo que estuve sin trabajo mientras vivía en Pequín, busqué un buen maestro de TaiChi. Quería practicar un estilo interno que no fuera tan orientado a lo físico, como lo es el Kung Fu que se enseña hoy en día. Pero por otra parte no me interesaba mucho el estilo más difundido de TaiChi conocido como TaiChi de las 24 formas, ya que este estilo fue creado hace aproximadamente unos 60 años con el objetivo inventar una actividad para las personas de tercera edad que no tenían nada para hacer en una sociedad pobre que no podía consumir por ocio, y donde se estimulaba que las personas se jubilaran o retiraran a los 50 años.

Este estilo nuevo de TaiChi fue creado a partir de técnicas seleccionadas de todos los demás estilos, buscando crear formas que estimularan la salud física, a la vez que no sean demasiado exigentes para los practicantes de tercera edad. Este estilo creado en la época de Mao fue elevado a la categoría de deporte nacional, y luego pasó a ser deporte olímpico. Y hoy en día es muy difícil encontrar en la mayoría de los países de occidente otro estilo de TaiChi que no sea éste.

Sin embargo, existen varios otros estilos mucho más interesantes y exigentes. Y finalmente di con un maestro de un estilo muy particular donde casi todos los movimientos son ejecutados sobre un solo pie. Por ende, se desarrolla un grado de equilibrio asombroso, y una fuerza prodigiosa en las piernas y hasta en la cintura y los abdominales (a causa de los movimientos, contorsiones, subidas y bajadas que hay que realizar manteniendo el equilibrio). El hecho de enfocarse tanto en el equilibrio requiere un grado de concentración tal, que noté que este estilo de TaiChi era el que mejor lograba el propósito de toda práctica: alcanzar un alto grado de concentración y abstracción del entorno; y estar muy "en el presente", en el "aquí y ahora".

Luego aprendí que este maestro era el discípulo principal en línea directa desde el creador de este estilo. Lo leí en un documento que él entregaba a los nuevos estudiantes.

Las clases son todos los días (de lunes a domingo), de 7:20 AM hasta las 11:00 AM, en el Parque Ritan, en Pequín. El Parque Ritan (Ritan Park, o RiTan GongYuan) se encuentra sobre la Av. GuangHua Lu, cerca de donde termina, en la primera zona de embajadas de la ciudad.

En este inmenso parque se reúnen muchos grupos diferentes de TaiChi, y hay varios estilos. Pero el del Maestro Wang (Wang ShiFu) es el que se encuentra sobre el camino de la entrada principal (entrando por la entrada sur), justo antes del Altar del Sol.

El maestro Wang es un señor de unos 57 años (si mal no recuerdo), pelado, y de aproximadamente 1,65 metros o un poco menos.

El Sr. Wang describía su estilo de Taichi como estilo Qiú, que significa pelota. Sin embargo, cuando busqué este estilo en Google o en Youube, sólo aparecían referencias al estilo común de las 24 formas, practicado con una pelota (o simulando que se sujeta una pelota entre las manos). Pero no encontré absolutamente ninguna referencia respecto del estilo que buscaba y que practiqué en Pequín.

La Logia Negra y la Logia Blanca de Madame Blavatsky en el budismo tibetano

2014-01-02T09:28:00.004-08:00

En su Opus Magna "La Doctrina Secreta", así como en su libro esencial "La Voz del Silencio", Madame Blavatsky menciona una secta budista que define como la Logia Blanca y a otra secta budista que describe como la Logia Negra, la más abominable secta de magos negros. Lo interesante es que ambas se encuentran en Tibet, lugar donde ella afirma que estudió.

La secta que Blavatsky describe como abominable y perversa es la antigua y original secta del budismo tibetano, también llamado Budismo Tántrico o Vajrayana. Esta corriente fue fundada por Padmasambhava cuando introdujo el budismo en Tibet y en Bután. También se le conoce como la Secta de las Capuchas Rojas.

La secta que ella describe como "Blanca" o benévola es la que se conoce como la de las Capuchas Amarillas, y a ésta pertenece el actual Dalai Lama. Esta secta fue fundada por el gran reformador Je Tsong-kha pa (o Je Tsongkhapa), cuando el grado de degradación moral en Tibet (especialmente entre los monjes) había llegado a un nivel escandaloso. Esta nueva secta se oponía a la vieja en cuanto a que establecía que los monjes lamas debían abstenerse de tener sexo, abstenerse de beber alcohol así como sustancias intoxicantes, y también desestimulaba varias prácticas usureras que eran demasiado común entre el clero tibetano. Sin embargo, para sobrevivir esta nueva secta tuvo que realizar varios compromisos que llevaron a que también terminara degenerándose con el correr de los siglos, y a fines del siglo XIX entre los lamas de los Capuchas Amarillas ya era muy común que éstos tuvieran amantes, varios hijos, que bebieran alcohol con regularidad, que la inmensa mayoría de ellos se hacían monjes para ganar más dinero exigiendo donaciones de la gente y vendiendo oráculos y bendiciones; y esta nueva secta también terminó integrando una enormidad de creencias y supersticiones de la antigua religión animista de Tibet: la religión Bon. Por lo tanto, aunque ambas sectas aún existían en Tibet a principios del siglo XX (la de las Capuchas Rojas y la de las Capuchas Amarillas), las diferencias entre ambas no eran tan evidentes como lo debían ser en sus orígenes.

Debemos recordar también que Madame Blavatsky era bastante puritana y conservadora en cuanto a su tolerancia de los excesos y las pasiones, y el hecho de que una corriente que se definía como budista estuviera tan involucrada en prácticas sexuales, alcoholismo y usura o mercantilismo, le debe haber parecido (con justificación) una abominación.

Templo del Diente de Buda - Kandy, Sri Lanka

2013-12-31T09:14:00.000-08:00

El Templo de la Reliquia Diente de Buda en la antigua ciudad de Kandy, Sri Lanka, encierra la reliquia más preciada del país.

Cuando Buda Sakyamuni murió hace unos 2500 años aproximadamente, luego de cierta discusión, sus discípulos resolvieron que se distribuirían distintas partes de su cuerpo, así como trozos de sus ropas, entre los diferentes reinos budistas de la región. Además, en vida de Buda, también se dice que Buda entregó en ocasiones algunos de sus cabellos como presentes, y que éstos siguen siendo conservados con devota veneración (por ejemplo en el Templo de Shwedagon en Yangon, Birmania; o en el museo nacional de Tailandia).

Por eso es creíble que todos aquéllos países budistas que afirman poseer reliquias budistas tales como cabellos de Buda, o trozos de huesos, o cenizas, o fragmentos de sus ropas.

Poco después de la muerte de Buda (Parinirvana), se dice que alguien tomó (aparentemente sin permiso) uno de sus dientes, y lo llevó al reino de Sri Lanka para entregarlo como presente. Y hay una leyenda histórica sobre cómo, siglos después, trataron de robarlo e incluso destruirlo; pero esto no pudo llevarse a cabo con éxito gracias al poder milagroso de la reliquia.

Hoy en día el Diente se encuentra en un receptáculo de oro y vidrio, dentro de la cámara más sagrada del templo más importante de Sri Lanka: El Templo de la Reliquia del Diente (Tooth Relic Temple).

Una sola vez al año se realiza un festival religioso, llamado el festival del Diente de Buda, donde se permite a los peregrinos y devotos pasar por una ventana de la cámara sagrada para ver la reliquia. Durante este festival religioso la ciudad entera de Kandy recibe cientos de miles de peregrinos que vienen a visitar el templo y a mirar uno de los festivales más imponentes del mundo budista.

El templo se encuentra rodeado por un gran muro de piedra alrededor del cual hay una fosa, como si fuera un gran castillo. Alrededor de esto (como si fuese alrededor de un castillo), los cientos de miles de espectadores se colocan para observar el desfile que pasa por la fosa que está alrededor de la muralla. Hay un despliegue de decenas de elefantes adornados, y todo tipo de músicos y bailarines en trajes tradicionales. Las luces azules que se ven en las fotos son parte de la decoración luminosa con que se viste a los elefantes, que son considerados animales sagrados.

El monasterio de la aldea flotante del Lago Inle - Birmania (Burma)

2013-12-29T20:12:00.000-08:00

El Lago Inle (Inle Lake) normalmente es parte de los tours que se organizan por Birmania (o Myanmar, como se le conoce en inglés). Muchos aún conocen al país por su tradicional nombre de Burma. Para viajar hasta la región del Lago Inle desde la Yangon, la capital, lo más conveniente es hacerlo en avión. Comprar un pasaje de avión en Birmania es de lo más simple posible. Generalmente basta con presentarse en el aeropuerto, preguntar cuándo sale el siguiente vuelo, y comprar el pasaje aéreo. Los pasajes de avión internos son muy baratos, y el aeropuerto es tan rústico y básico que afortunadamente está por fuera de todos los protocolos de procedimiento y seguridad que hoy día caracterizan los aeropuertos del mundo globalizado, y que por suerte no tienen razón de ser en Birmania. Los turistas generalmente se alegran del ambiente amigable del aeropuerto, a pesar de la sencillez y pobreza de los servicios básicos.

Llegado a la región del Lago Ingle, al salir del aeropuerto hay que contratar un automóvil (si no se hizo previamente) y conducir hasta alguna de las aldeas cercanas al lago para pasar allí alguna noche y realizar los paseos en bote y los recorridos culturales por los monasterios y aldeas. También es posible coordinar para pasar la noche en alguna aldea flotante si se desea.

Uno de los paseos más interesantes que se puede hacer cuando se visita esa área es el paseo en bote por el lago, pasando por algunas de las antiguas aldeas flotantes, muchas de las cuales tiene muchos siglos de antigüedad. Lo interesante del recorrido es visitar algunas fábricas flotantes, casa, tiendas, granjas y monasterios. Todos ellos flotantes. También es interesante ver a los aldeanos trabajando en comunidad para construir casas para nuevas familias. Algunas de las fábricas que se pueden visitar son las de papel de cáñamo, artículos de laca natural, platerías, joyerías, hilares, fábricas de alimentos, y varios tipos de artesanías. Las granjas flotantes también vale la pena conocer. Cuando se pasa por ellas a veces el barquero nos avisa que podemos bajar, y entonces pisamos y caminamos encima de la granja flotante donde se cultivan diferentes tipos de vegetales. En muchas partes sólo puede pararse una sola persona, pues la vegetación sólo resiste el peso de una persona sin hundirse.

El principal templo flotante del lago (templo budista) también es muy antiguo e imponente. Es grande y muy hermoso, y posee una historia muy interesante. Justo en el centro del templo principal se encuentran las reliquias principales, que consisten de cinco estatuas de Buda que sin embargo parece cinco formas parecidas a enormes huevos dorados. Durante varios cientos de años de tradición los locales han estado yendo al templo a rendir honores a Buda mediante la costumbre de agregar láminas de oro a la hoja a estas antiguas estatuas. Y el resultado es que a lo largo de los siglos el oro total agregado ha aumentado el tamaño de las mismas hasta perder la proporción y la forma original. Hoy ya no se distingue la forma de Buda, sino que se ven huevos dorados donde la gente sigue agregando más y más láminas de oro puro de 24K. Por suerte, para asegurarse la calidad de las láminas de oro utilizadas, hoy en día sólo está permitido colocar las que se venden en el templo mismo, y cuya calidad está certificada.

Hay una historia interesante que involucra estas estatuas de Buda. Sucede que cada año hay un día específico en que se realiza un festival budista y para tal fin se prepara un barco con gran parafernalia para buscar estas estatuas y llevarlas en procesión hasta otro templo, donde permanecerán hasta el final del festival. Luego de lo cual son traídas de regreso a su lugar original en el templo flotante. Pero ocurrió un año que a causa de una tormenta el barco naufragó y las estatuas se perdieron en el fondo del lago. Más adelantes se recuperaron éstas (no recuerdo si fue algunos años despues, pues este detalle se me olvidó), y desde entonces se las reverencia con renovada admiración como si fuesen testigos de un milagro.

En el Lago Inle es especialmente interesante observar la técnica particular que tienen los pescadores locales para lanzar sus redes al agua y para remar sus botes. Éstos adjuntan su único remo a una de sus piernas, y así van remando mediante habilidosos movimientos con su pierna. Mientras tanto mantienen el equilibrio parados sobre el otro pie dentro del bote.

Consejos para curar el insomnio crónico

2013-12-27T13:31:00.000-08:00

Como regla general se puede afirmar que las sugerencias más comunes que se dan para curar el insomnio temporal no funcionan para curar el insomnio crónico. Y me refiero a todas esas recomendaciones que todo el mundo empieza a darnos cuando escuchan que tenemos problemas para dormir, y así es como terminamos por escuchar por centécima vez los mismos "antídotos infalibles" que en realidad nunca funcionan.

Por insomnio me refiero a tener dificultades para dormirse todas las noches, y además no poder mantener un sueño continuo. Uno se despierta varias veces por noche, y a veces no puede volver a dormirse con facilidad. Y cuando esto es crónico quiere decir que a vivido así durante una buena parte de su vida. Normalmente desde la infancia.

La siguiente es una lista de algunas de las sugerencias más comunes que las personas me "recetan" y que no funcionan para curar definitivamente este problema crónico:

- Tomar psicofármacos (pastillas para dormir)
- Probar con gotas de Bach u homeopatía
- Probar medicina tradicional china
- Probar acupuntura
- Beber té de naranja o azaares antes de dormir
- Beber té de tilo con leche antes de dormir
- Beber tisana de lechuga antes de dormir
- Beber leche caliente antes de dormir
- Leer antes de dormir
- Evitar el café, la Coca-Cola y el té (especialmente el té verde). O no beberlos a partir de la tarde.
- Evitar quedarse en la computadora hasta muy tarde
- Contar ovejas hasta dormirse
- Evitar moverse en la cama hasta dormirse
- Tener sexo antes de dormir
- Mirar TV antes de dormir
- Evitar mirar TV antes de dormir
- Hace ejercicio antes de dormir
- No hacer ejercicio antes de dormir
- Hacer natación por la noche
- Hacer natación, pero nunca por la noche
- Tomar una ducha antes de dormir
- No tomar una ducha antes de dormir
- Tomar baño caliente de inmersión antes de dormir
- No tomarlo
- Practicar meditación
- Probar con Reiki
- Practicar Yoga
- Practicar TaiChi
- Evitar acostarse con el estómago lleno, o cenar liviano
- Evitar acostarse con el estómago vacío
- Evitar cenar
- Beber alguna bebida alcohólica antes de dormir
- Fumar marihuana antes de dormir
- Evitar acostarse hasta que uno se sienta con mucho sueño para evitar la fobia de dormir
- Acostarse y esperar hasta que llegue el sueño para crear la disciplina
- Crear una rutina diaria e ir a dormir siempre a la misma hora (preferentemente temprano)

Éstas son sólo algunas de las recomendaciones que casi todos nos repiten, pero que no ofrecen una solución definitiva para los casos de insomnio crónico. De hecho, frecuentemente no hacen ni la más mínima diferencia, ¿verdad? Y si lo hacen, a veces pueden terminar por crear otros males peores, como con las pastillas, el alcohol o la marihuana. Las pastillas crean adicción y además reducen nuestra capacidad de atención durante la mañana. El alcohol ayuda a dormirse más rápidamente, pero el sueño es más superficial y cargado de sueños extraños que no descansan la mente. Lo mismo con la marihuana. Además están los otros efectos colaterales que éstos traen.

De la lista anterior, las que me han dado resultados más positivos (aunque muy leves y nunca definitivos) son:

- Jamás dormir siesta!
- Evitar el café, el té vede y la Coca-Cola, especialmente a partir de la tarde.
- Evitar mirar películas de acción, ciencia ficción, violencia o cualquier tipo que pueda dejar la mente sobrexcitada
- Evitar quedarse en la computadora hasta muy tarde (por la misma razón)
- Practicar meditación durante el día (y preferentemente también antes de dormir)
- Quizás un poco de Yoga
- Evitar irse a la cama muy tarde, y tratar de mantener una rutina
- Si hace mucho calor, recordar encender el aire acondicionado. La falta de confort a causa del calor no deja dormir.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el insomnio crónico tiene una causa más bien espiritual, emocional o psicológica, relacionada con una falta de paz interior. Por eso, la persona que siempre tiene el mismo problema para dormir, seguramente es alguien que no se anima a "desenchufarse" a causa de alguna sensación de insatisfacción, culpa, falta de confianza en sí misma, o miedo de algún tipo. Con esto no pretendo estar dándole un enfoque New Age. Pero es claro que el tipo de insomnio crónico no se cura simplemente con las recetas de siempre, ¿verdad? Y eso se debe a que tiene su raíz en algo más profundo y no físico.

Uno tiene que procurar apaciguar la mente. Pero no momentáneamente, sino de forma cotidiana. El insomnio crónico sólo se cura con un cambio de actitud crónico. Por lo tanto uno debe a diario contemplarse a sí mismo y tratar de transformar sus hábitos ansiosos. Por ejemplo: deteniéndose un momento para observar cómo se siente, observar las sensaciones de su mente, de su cuerpo, los sonidos, observar los silencios; enfocarse en las sensaciones, tanto las superficiales como las mentales; escuchar sus propios pensamientos...

El insomnio crónico está directamente vinculado con una sensación de insatisfacción, porque todo viene a causa de una carencia de paz mental (llámese espiritual si se quiere). La incapacidad de "desenchufar la mente" puede tener una causa en miedo a no haber cumplido con el deber (a haber dejado algo pendiente); falta de confianza en sí mismo; sensación de culpa o de ser poca cosa (esto puede generar pensamientos fantasiosos que no paran y no dan paz a la mente).

Para superar estos pensamientos y actitudes negativos debemos intentar meditar, contemplarnos, entendernos, aceptarnos y aceptar las circunstancias. Encontrar razones para justificar (a nosotros mismos) aquietar la mente, reasegurarnos en nuestro ser y fortalecer un sentimiento de confianza en nosotros mismos que puede estar muy debilitado. Esto ejercicio debe tomarse como una actividad cotidiana para cambiar nuestra actitud. Y en lo posible, tratar de re-programarnos a lo largo del día, varias veces por día y en cualquier momento. Porque se trata de un cambio de actitud. Una vez que alcancemos este cambio de actitud y nos sintamos más en paz, la mente tendrá la tranquilidad para "desenchufarse" cuando lo tenga que hacer.

Sentirse en paz con los demás también es fundamental. Por eso también debemos intentar poner en práctica ejercicios para desprendernos de sentimientos negativos de resentimiento, odio, dolor, ofensa, bronca, vergüenza, humillación, arrepentimiento, y cosas por el estilo. Pero no sirve intentar bloquear estos sentimientos dañinos, sino que es necesario transformarlos. Y para transformarlos hay que contemplarlos y convencernos a nosotros mismos acerca de la conveniencia de perdonar, aceptar, superar, comprender, sentir compasión, querer, y aceptar las cosas como experiencias que nos hacen crecer. Pero debemos convencernos de que esto es lo correcto, y que al hacerlo, estamos haciendo lo correcto. Ésta es la única forma que existe de superar definitivamente el insomnio crónico.

Cómo se usa un rosario budista y significado del mantra sagrado

2013-12-26T20:18:00.001-08:00

Rezar el rosario es algo común en varias religiones. Entre ellas el hinduismo y el budismo. Recientemente, mientras estaba en Nepal, pude ver cómo entre la inmensa cantidad de budistas tibetanos rezar el rosario es algo cotidiano que incluso se hace cuando se sale a caminar.

Cuando fui a comprar uno para traer de regalo a casa, aprendí que el rosario budista y el hindú son diferentes. Menciono esos dos, pues esas son las dos religiones que predominan en Nepal, y por lo tanto son las opciones que hay cuando se va a comprar uno. Sé que el rosario budista tiene 108 cuentas, pero me parece que este número de cuentas es común a todas las religiones que usan rosarios. El número 108 proviene de la tradición hindú, pues es un número fundamental en la cosmogonía y metafísica de ésta.

Me explicaron que las cuentas que se usan para ambos tipos de rosarios son diferentes. Por ejemplo, para uno budista se deben usar cuentas de cierto tipo de semilla, y cuanto más iguales y regulares sean éstas, más caro es el rosario. O sea, cuánto más redondas y parecidas sean todas las cuentas, más caro será el rosario. Pero también, entre el tipo de semilla que se usa para las cuentas, el más apreciado son las semillas de árbol Bodi, que es el árbol bajo el cual estaba meditando Buda cuando alcanzó la iluminación. Este árbol es sagrado tanto para los budistas como para los hindúes; y al menos en Nepal me dijeron que está prohibido por ley cortarlos. El árbol baniano y el árbol Bodi son el macho y la hembra respectivamente de la misma especie de árbol, según me explicaron.

La forma de rezar el rosario para los budistas tibetanos es comenzar con la cuenta más grande (siempre hay una cuenta más grande para marcar cuando se termina de pasar todas) y repetir "OM MANI PADME HUM" con cada cuenta que se pasa. La "H" se pronuncia como en inglés (una "j" suave exhalada). Y los tibetanos pronuncian "PEDME", mientras que los hindúes pronuncian "PADME". El significado de este mantra (el más importante mantra budista) podría expresarse como "Om a la joya sagrada del Loto", o "saludo a lo más puro del Hombre".

El Buda del Templo Mahamuni - El Buda con más oro del mundo - Birmania (Burma)

2013-12-26T08:38:00.004-08:00

El gran Buda de la Pagoda de Mahamuni en Mandalay, Birmania (también conocido como Burma) es quizás la estatua de Buda que contiene más oro del mundo entero. O al menos eso es lo que se dice. También dicen los guías locales que "es el Buda más valioso del mundo por su peso en oro".

Se desconoce con certeza cuándo fue creada esta estatua, pero la leyenda dice que data del siglo VI A.C. (casi 2600 años) cuando Buda Sakyamuni visitó el reino en vida. Lo cierto es que esta estatua es muy antigua, y con certeza tiene más de 1000 años de antigüedad. Esta imagen y el complejo sagrado que lo contiene, es un destino de peregrinación muy relevante para los budistas. Y desde hace muchos siglos existe la tradición de agregarle láminas de oro a la hoja. Así que cada visitante compra un paquetito de oro 24K a la hoja para adherir a la estatua. Por ende, hoy la estatua pesa muchísimo más de lo que pesaba originalmente. Uno debe subir uno o dos niveles para llegar a la cabeza. Y para asegurarse que sólo se utilice oro 24K de la mejor calidad, hoy sólo es permitido pegar láminas de oro compradas en la oficina que allí se encuentra, y cuya calidad está certificada.

El resto del complejo también es muy antiguo e interesante. Muchas personas se encuentran sentadas en posición de meditación y de plegaria. Y para acercarse a la estatua uno debe tener puesto un longi, que es la vestimenta tradicional birmana tanto para hombres como para mujeres, a modo de una falda larga que se anuda en la cintura. En caso de no llevar una, se puede solicitar una en préstamo allí.

Birmania: Costos aumentando con rapidez a causa de reciente apertura turística

2013-12-25T09:10:00.001-08:00

Birmania o Burma (Myanmar, en inglés) es un país misterioso y maravilloso que desgraciadamente sigue estando bajo el control de una de las dictaduras militares que con más arrogancia se mantiene en el poder para continuar saqueando al país de todas sus riquezas naturales. Aún así, hace muy pocos años el país finalmente se abrió al mundo y al turismo, luego de muchos años de encierro, en parte, por los bloqueos impuestos desde afuera. Los precios, por ende, están aumentando muy rápidamente, y quien quiera viajar a Birmania es mejor que lo haga cuanto antes.

Birmania es un país único en muchos sentidos. Yo viajé allá junto con mi esposa en febrero de 2012 durante el Año Nuevo Chino, mientras aún vivíamos en Pequín. Aquí doy un ejemplo de cuán rápido están aumentando los precios en Burma.

Nosotros éramos dos, y dos amigas nuestras también habían viajado apenas el año anterior durante la misma época que nosotros (Año Nuevo Chino) y también saliendo desde Pequín. Por eso la referencia no podría ser mejor para comparar el aumento de precios de un año al otro.

Nuestras amigas habían amado Bimania y estaban muy satisfechos con su viaje. Así que les pedimos que nos enviaran su itinerario y el contacto de la agencia que habían contratado. Ellas nos mandaron un pdf con toda la información, y esto se lo reenviamos al contacto de la agencia para pedirles que nos recotizaran el mismo viaje que a nuestras amigas. Era un viaje de 9 días por Yangon (Rangoon), Bagan, Mandalay e Inle Lake, que incluía los vuelos y paseos internos, los guías, choferes, estadías en hoteles 5 estrellas, y la mayoría de las comidas. Todo eso había costado USD 850 por persona un año antes (vuelos desde PEK-Burma-PEK no-incluidos).

Cuando el mismo contacto de la misma agencia nos recotizó el mismo paseo, nos aumentó a USD 2450 por persona, disculpándose por el aumento alegando que a causa del turismo todo estaba volviéndose más caro cada año. Pero esto era un aumento de casi el triple en sólo un año!

Preferentemente, es mejor evitar viajar durante el Año Nuevo Chino. En esta época que generalmente toca a fines de enero o principios de febrero, los precios son más altos.

Tuve que comunicarme tres veces más con la agencia para insistir que bajaran más el presupuesto hospedándonos en hoteles más baratos. Les insistí una y otra vez que no disponíamos de mucho dinero, y que lo que nos interesaba era conocer su cultura, pero que no teníamos intención de hospedarnos en lugares lujosos, sino más bien sencillos. Lo máximo que conseguí bajar el precio fue a USD 1350 por persona quedándonos en hoteles menos lujosos. Pero percibí que ya no había voluntad de seguir bajando más el presupuesto, porque según dijeron, era muy difícil ya seguir peleando más por los precios, y que si no reservábamos cuanto antes, nos quedaríamos sin nada. Así que aceptamos ese presupuesto

Al final, hicimos un viaje maravilloso quedándonos en hoteles 3 y 4 estrellas (según estándares locales). Quizás, por normativas del país, haya un rango de hoteles que sean los que tienen el permiso para hospedar hoteles. Porque sinó, no entiendo por qué no nos ofrecieron opciones más rústicas. Pero probablemente haya un acuerdo entre los hoteles y el gobierno militar para monopolizar a los turistas.

2013 - La Navidad con menos bombas y fuegos artificiales de todas?

2013-12-24T20:14:00.002-08:00

Son las 2:05 AM de la madrugada del 25 de diciembre, y recién acabo de regresar de festejar la Noche Buena con mi familia. Y me quedé pensando en el comentario que hizo mi madre respecto a que esta Navidad se escucharon muy pocas explosiones comparado con años anteriores. Yo también me quedé con la misma impresión. Parece que lo poco que hubo se concentró alrededor de la medianoche, y aún en el momento más álgido, fue mucho menos que lo que estamos acostumbrados a ver y oír.

Alguien comentó algo acerca de una convocatoria por Facebook para desinsentivar a las personas de tirar bombas y fuegos de artificio a causa de la enorme cantidad de heridos por quemaduras, y a causa del trauma que las explosiones causan a los animales.

Estoy de acuerdo y me adhiero a ambas razones, y me alegro si éstas fueran las causas verdaderas. Sin embargo, me cuesta mucho creer que Facebook pueda tener una convocatoria tan grande en este caso, y más con esos motivos. Quizás esté equivocado, y si lo estoy, me alegro. Pero sea como sea, sigo extrañado del poco ruido que se escuchó. Estaré especialmente atentó al 31 por la noche.

Hanuman - El Gran Mono y más ardiente devoto del dios Rama

2013-12-23T19:55:00.002-08:00

Hanuman, también conocido como Maruti, es una deidad hindú reverenciada a causa de su papel protagónico en la batalla final en el Ramayana (uno de los libros sagrados hindúes). El Ramayana cuenta la historia de Rama, dios hindú que representa la divinidad encarnada y los valores de bondad, rectitud pura y devoción. La leyenda cuenta que Rama nació con el propósito de terminar con la raza de los Rakshasas, que eran considerados demonios abominables y se dice que hasta se alimentaban de carne humana. Rama nació con un destino fijado, y aunque parece que todo conspira en su contra, él demuestra con total tranquilidad, confianza y sabiduría que todo lo que sucede conduce al desarrollo de la misión para la cual él llegó al mundo.

Durante el transcurso de esta historia, a través de intrigas Rama es desterrado de su reino, y es seguido por su esposa Sita y por su fiel hermano Lakshmana. Mientras se encuentran viviendo desterrados en la selva, Sita es secuestrada por el rey de los Rakshasas que la desea como su esposa.

Hanuman aparece como el rey de la raza de los monos, e inmediatamente se muestra devoto y seguidor de Rama, lo cual simbólicamente representa la adhesión por los más altos valores de corrección y rectitud, así como respeto a las tradiciones y devoción. Hanuman encarna todas estas virtudes que son deseables en la religión hindú.

Hanuman es un mono enorme con poderes mágicos y fuerza descomunal. Entre otras cosas, puede crecer hasta alcanzar el tamaño de una montaña, y encogerse hasta dejar de ser visto. De este modo él mismo decide ir tras Sita en persona para rescatarla de su prisión entre los Rakshasas, y devolvérsela a Rama, su verdadero esposo.

Por este protagonismo de Hanuman en el Ramayana, los monos son generalmente bien tratados y recibidos en casi todos los templos hindúes. Incluso en antiguas ruinas de civilizaciones vecinas como las ruinas Kmer de Angkor Wat en Siem Reap, Camboya, se pueden observar muchas representaciones del Ramayana y de Hanuman como uno de los héroes de la leyenda.

El politeísmo hindú y el monoteísmo cristiano no son tan diferentes después de todo

2013-12-22T18:00:00.002-08:00

Generalmente se dice que las religiones judeo-cristianas son monoteístas, mientras que el hinduismo es politeísta. Esto es cierto si consideramos que la religión hindú cuenta con un panteón de quizás un total de 1 millón de dioses. Claro que si contamos desde sus orígenes, el bramanismo es una religión que tiene por lo menos unos 4000 años oficialmente comprobados (sin contar que según la tradición esta religión tiene por lo menos 15.000 años). A lo largo de tantos años de historia, y en un país (o imperio) tan densamente poblado, han sido creados o reconocidos muchísimos dioses; algunos de los cuales son apenas reconocidos en pequeñas aldeas o localidades. Y a veces sólo durante algunas épocas, para luego quedar en el olvido.

Sin embargo, si comparamos el cristianismo y el hinduismo en su esencia, no son tan diferentes como lo sugieren las palabras "monoteísmo" y "politeísmo", que generalmente son usadas para discriminar.

El cristianismo reconoce un Dios Triuno, o una Trinidad. Concretamente, la explicación de la Trinidad siempre ha sido menos que aceptable, ya que desde sus comienzos, la Iglesia ha escogido hacer todo tipo de concesiones para absorber tribus y pueblos de diferentes creencias. Así ha tenido que ir comprometiendo su "Verdad" original a cambio de ir logrando su evangelización. Entre estos compromisos se incluyen el haber asignado a Jesús el haber nacido un 25 de diciembre, que en realidad era la fecha de nacimiento de otro Dios Sol. En lugar de continuar con el Sabat (sábado) como día de descanso universal (el famoso séptimo día en que Dios descansó), pasaron a reverenciar al domingo (Sun-day, día del Sol), como el día del descanso divino, para poder absorber a todos los zoroastrianos y evangelizarlos. Por eso la religión cristiana hoy integra tantos símbolos y alegorías cuyo significado se ha perdido o choca por lo incoherente y contradictorio.

La Trinidad cristiana integra al dios padre, al dios hijo y al espíritu santo. Pero a la vez se reconoce al dios padre como el principal, y los tres son Uno solo: simplemente Dios (o, el dios padre).

Para el hinduismo hay tres dioses principales sólo: Shiva, Brama y Vishnu. Los tres representan la trinidad hindú. Pero al igual que en el cristianismo, el principal es Shiva, que viene a ser como el dios padre de los cristianos. Shiva es visto como el Destructor. Pero no en el sentido diabólico de alguien que hace el mal, sino más bien como el dios del tiempo y el espacio, que está por encima de todo, y que es quien determina y comienza y el final de cada ciclo. Incluyendo el de los otros dioses. Brama (o Brahma) es el creador (pero a un nivel más bajo que Shiva), y podría relacionarse con Jesús o "el dios hijo". Y hay varios símbolos que apoyan esta comparación. Y Vishnu es el dios conservador o preservador del universo y de todo lo que lo contiene. Éste puede así asociarse al Espíritu Santo, que está permanentemente asistiendo a lo bueno que hay en cada uno de nosotros para así preservar el Bien y derrotar al Mal cada vez que éste amenaza con imponerse y destruir a la Creación. En el hinduismo esto puede verse más claramente en los avatares, que son encarnaciones del dios Vishnu, que baja a Tierra para ayudar e inspirar a las personas a superar los mayores obstáculos de cada ciclo que amenazan con destruir a la humanidad.

Claro que el hinduismo tiene además a un número inmenso de dioses secundarios y terciarios. Muchos dioses menores. Pero el cristianismo también incluye su ejército de arcángeles, ángeles y serafines. Así que la diferencia entre ambas religiones no es esencial, sino más bien terminológica y litúrgica, pues cada uno reverencia a éstos a su manera particular.

Brasilia: Ciudad mística

2013-12-20T18:44:00.000-08:00

Brasilia es quizás el único caso en la historia de una capital absolutamente planeada desde cero, siendo una ciudad sumamente organizada y funcional que fue fundada hace apenas unos 45 años aproximadamente en una zona que estaba ocupada sólo de bosques y donde no vivía nadie. Y fue planeado según un diseño arquitectónico de corte socialista y moderno que hasta el día de hoy sigue siendo un caso de estudio en las cátedras de arquitectura del mundo entero.

Pero Brasilia es mucho más que eso. Casi un siglo antes, el santo católico italiano, Don Bosco, sin haber jamás ido a ese lugar, profetizó que en esa ubicación iría a existir un lugar que se sería la ciudad del futuro desde un punto de vista místico y espiritual. Don Bosco jamás estuvo en esa zona, pero aún así es curioso que el punto que describió en medio de Brasil encaje tan bien con la zona donde casi 100 años después se llevó a cabo un experimento metropolitano único en la historia.

Algunos místicos extranjeros también expresaron sus profecías propias donde afirmaban que la ciudad de Brasilia se encontraba en el centro de una de las privilegiadas zonas del planeta que se salvarían durante el próximo cataclismo global que anuncian que será por medio de una inundación causada por cambios geológicos y magnéticos del eje de la tierra.

Lo curioso es que Brasilia, además de ser la ciudad oficial que centraliza los ministerios y el poder político de Brasil, así como las embajadas y diplomáticos del mundo, es también el centro místico que reúne diferentes tipos de sectas tanto antiguas y modernas. Es una ciudad que reúne lo más sobrio de la sociedad brasileña, así como lo más bohemio y "hippy", como también suelen llamarlo allí.

De un relevo que se ha realizado a cientos de turistas que han visitado la ciudad de Brasilia, se encontró que mucho de éstos la describían como una "ciudad mística". Y esto llevó también a referir al turismo como "turismo místico".

El hecho es que Brasilia reúne a miles de espiritistas, místicos, clarividentes, magos y miembros de innumerables de sociedades y grupos religiosos y místicos. Se calcula que hay más de 2500 sociedades místicas y espirituales en esta ciudad de aproximadamente 2 millones de personas. Y un gran número de turistas que llegan a la ciudad lo hacen atraídos por este tipo de movimiento.

Quizás el lugar que recibe más visitas por año entre los "turistas de la fe" se encuentra el Templo da Boa Vontade. Éste es un templo desvinculado de alguna corriente religiosa específica, y que permanece abierto las 24 horas del día.

Otro número grande de personas van a Brasilia atraídas por el gran número de curanderos y sanadores, procurando a través de la fe curarse de alguna dolencia que no han podido sanar mediante la medicina convencional. Muchos de estos curanderos son tan famosos y acreditados que su fama llega hasta despertar el interés de la prensa, que realiza entrevistas y filmaciones de sus templos y de testimonios de personas y pacientes.

Por eso Brasilia es mucho más que una ciudad política. Es literalmente una ciudad mística.

¿Qué pasa con los aeropuertos de Brasil?

2013-12-19T02:29:00.001-08:00

Anoche viajé desde Brasilia, vía San Pablo, con destino Montevideo para pasar las fiestas con mi familia. A fines de octubre me mudé de Pequín para vivir en la capital brasileña. Brasilia es una ciudad hermosa así como interesante desde el punto de vista arquitectónico. La arquitectura de la ciudad es única y sin precedentes en el mundo, pues es el único caso de una capital de un país que fue planeada totalmente y construida desde cero hace apenas aproximadamente 45 años. Antes de ese tiempo, en el territorio donde hoy se encuentra el Distrito Federal, no había ni una sola casa. Era todo bosque.

Hoy Brasilia es una ciudad muy verde, donde los árboles del arbolado público son mangos, árboles de yaca, cajú, almendros, paltas, mandarinas, pitangas, y otros tipos de fruta. Basta salir a caminar por cualquier cuadra e ir recogiendo la fruta del piso, o arrancarla del árbol con algún palo largo. Quizás no haya ciudad más bonita para quienes les gusta correr o salir a caminar. Es un clima tropical, y por ende previsible. No es frío ni muy caliente. Es muy verde, tranquilo, sin amontonamientos de gente, con pocos autos por km2, y en las zonas residenciales casi no se escuchan los vehículos. Siempre se oyen los pájaros. Y como si eso no fuera suficiente, los servicios son muy buenos, y la gente es educada y amigable.

Pero hay algo que no entiendo: ¿cómo puede ser que teniendo tantos puntos a favor, no hayan podido aún administrar un aeropuerto medianamente aceptable en términos estándares?

Como quizás ya sepan, San Pablo es el principal centro financiero de Brasil, así como la mayor ciudad. También, el aeropuerto de Guarulhos en San Pablo o Sao Paulo es el principal Hub de América del Sur, y eso no es poca cosa. Y como si no alcanzara, Sao Paulo será la segunda ciudad anfitriona en la próxima Copa del Mundo 2014. Y la pregunta que la gente se hace es: ¿cuándo van a terminar de agrandar y modernizar los aeropuertos? Y es va principalmente para el de San Pablo que, personalmente, creo que es de los peores entre los aeropuertos importantes que conozco

Una característica de Guarulhos son las largas colas donde se demora más de la cuenta en ser atendido, mientras se ve a un solo empleado atendiendo público mientras los además hacen quién sabe qué. Y no estoy sugiriendo que no trabajen. Pero acá el problema es la mala organización del aeropuerto. El personal es amable, simpático y gentil, como lo es en general el brasileño. Pero la funcionalidad del aeropuerto es desastrosa.

Siempre que he hecho escala en Brasil he tenido que salir y volver a entrar. Nunca he podido permanecer en tránsito dentro del aeropuerto. Y luego tengo que subir por oscuras escaleras hasta llegar nuevamente a la zona de embarque. La parte de comidas es la peor de todas, pues casi no hay donde sentarse a comer algo o a tomar un café (principalmente del lado de adentro, luego de pasar por el control de seguridad). Sí hay cafeterías donde se puede pedir un aperitivo y un café, y apoyar en una mesa compartida mientras se bebe y se come de pie. Eso es lo común. Además, el aeropuerto está atestado de personas, y absolutamente todas las veces que pasé por ese aeropuerto para volar a Montevideo, nos fue asignada una puerta de embarque en un rincón, que era cambiada a último momento. Y las personas sentadas en el piso a falta de otro lugar. En resumen: es un total caos.

Y la pregunta del millón de dólares: ¿Cuándo el gobierno va a terminar las reformas que prometió como anfitrión del Mundial 2014? La contra-pregunta que yo haría es: ¿acaso están pensando terminarlo? No parece. Pero tengo una teoría sobre este punto, y es lo que quiero compartir a continuación:

Muchos podrán no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que la Copa del Mundo de fútbol es el evento internacional masivo más importante y de mayor trascendencia. Ya sé. Me dirán que no tiene la tradición, ni la historia, ni la nobleza que sí tienen las Olimpíadas. Y es verdad. Pero ningún otro evento (ni siquiera las Olimpíadas) despiertan y mueven tantas pasiones a nivel mundial como la Copa del Mundo. La gente desespera y hasta aprende de memoria los nombres de un gran número de deportistas extranjeros. Y esto se debe sencillamente a que se trata del principal evento masivo mundial. ¿Y cuál es la Meca del fútbol? Casi todo el mundo dirá Brasil. No importan los argumentos. No importa si es cierto o no. Pero sí importa que para el mayor número de personas esto es así. Y los brasileños lo saben, y lo sienten así.

Los brasileños son un pueblo único en este aspecto: son quizás el pueblo más genuinamente patriota del mundo. Pero no me refiero al falso patriotismo, o a ese orgullo que busca ocultar un complejo de inferioridad. Como es el caso de la mayoría de los países. Alcanza para que uno oiga a un extranjero hablar mal de su país, y de repente le brota un fanatismo patriota. Pero eso no es el patriotismo genuino. Es la reacción a un sentimiento de ofensa. Por eso digo que los brasileños deben ser de los pocos en todo el mundo que son genuinamente patriotas. Ellos aman a su país. Si alguien habla mal de su país, en lugar de ofenderse, piensan que el que habló es un demente. Brasil es el país "bendecido por Dios". Y esta frase se repite en muchas de sus canciones y pues refleja la manera como sienten.

Y la verdad es que los brasileños no sienten la urgencia típica de otros países que han sido anfitriones de la Copa del Mundo. Brasil sabe que no puede competir en organización con un país europeo, pero esto no le quita el sueño. Quizás la manera de pensar sea ésta: otros países necesitan hacer algo para mostrar. Brasil ya es una belleza natural. ¿Quién puede no enamorarse de Brasil?

Y opino así, porque no siento tampoco una urgencia en los brasileños por ver terminadas las obras a las que se comprometió su gobierno con la FIFA. Si fueran uruguayos, argentinos, ingleses, japoneses, estarían nerviosos de ver que todo quede preparado a tiempo para poder tener algo de qué enorgullecerse frente a los turistas del mundo entero. Pero comparativamente se puede decir que los brasileños son bastante indiferentes a esto. Después de todo, si todo termina siendo caótico, tómenlo como un carnaval y diviértanse. Después de todo, es una Copa del Mundo en Brasil. ¿Qué más se puede pedir?

Sri Pada o Adam's Peak - La montaña sagrada de Sri Lanka - Parte 1

2013-12-18T03:07:00.001-08:00

View descending through Hatton path, Sri Pada

Sri Pada, o Adam's Peak, es la montaña más alta de Sri Lanka, y también es el principal destino de peregrinación en toda la isla. En la cima se encuentra la reliquia más sagrada: una enorme huella de pie grabada sobre una roca, desde hace muchos siglos o miles de años. Nadie sabe exactamente la edad de la misma. Pero los budistas afirman que ésa es la huella de Buda cuándo éste visitó Sri Lanka hace más de 2500 años. Por su lado, los hindúes asegurar que es la huella del dios Shiva. Los musulmanes dicen que es la huella de Adán, el primer Hombre. Y para los cristianos ésa es la huella de Santo Tomás apóstol, cuando viajó a Sri Lanka con la misión de propagar la fé cristiana. Sea lo que sea, una cosa es segura: Este sitio es de inmensa relevancia y trascendencia para una gran proporción de la humanidad. En vista de ello el lugar ya fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.

La reliquia se encuentra protegida debajo de una coraza de grueso vidrio para cuidarla de las inclemencias del tiempo y de la negligencia humana. A la vez, se encuentra dentro de un templo budista que está en la cima de Sri Pada. La pisada sagrada puede ser vista sólo cuando el templo está abierto al público. Aún así, sólo puede verse a través del vidrio protector.

En este artículo no discutiré la autenticidad o no de la reliquia, sino que relataré mi peregrinaje hasta la cima, que fue tanto interesante como negligente. Viajé a Sri Lanka con el objetivo principal de subir Sri Pada, y ya estaba empecinado a tomar un camino a través de la jungla. Pero siendo que estaba aún en la época de los monsones (aunque más cerca del final), el viaje fue más peligroso de lo que había esperado.

Sri Pada o Adam's Peak (Pico de Adán) tiene 2243 metros de altura. Aunque no parece much cuando se lo compara con los demás picos más altos de Asia, a causa de la tupida jungla que lo cubre, así como a las demás montañas del área, el área entera está dentro de un microclima diferente al que se encuentra abajo. Las temperaturas en la cima son muy frías, hay una espesa niebla casi permanentemente que cubre los rayos del sol, y llueve a cada rato (al menos en la época en que fui).

View of Adam's Peak while descending through Hatton

Hay básicamente cuatro caminos a elegir para llegar hasta la cima donde se encuentra la reliquia:

1) Hatton

2) Ratnapura

3) Kuruwita

4) Deraniyagala
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1) Hatton es por lejos el sendero más usado por los peregrinos para subir la montaña. Esto se debe a que es el único camino que está eneramente escalonado. Y aunque son nada menos que unos 6500 escalones de piedra (según leí en alguna fuente antes de viajar) es el más corto de todos, y el que requiere subir menos altura, ya que se empieza desde una aldea que está en un punto más alto que las otras rutas. Además, por ser un camino totalmente trazado y cuidado (aunque cerca de la cima a veces queda cerrado por las plantas), el riesgo de ser alcanzado por sanguijuelas es mucho menor. Y los animales salvajes no se acercan a ese camino. Los últimos 2000 escalones son más difíciles, porque se vuelven más empinados. Y normalmente las personas deben ayudarse apoyándose en algo para no sobreexigir las rodillas.

2) Ratnapura es el camino más antiguo. Aunque se desconoce cuándo comenzó a utilizarse, se sabe que los tramos con escalones más antiguos fueron construidos en el siglo XI D.C.. O sea, hace unos 1000 años! Este camino es más largo que Hatton y más dificultoso. Tanto por el terreno más escabroso, como por la distancia y la subida que es mayor. Por eso es mucho menos frecuentado por los peregrinos.

View descending through Hatton path, Sri Pada

3) Kuruwita es uno de los caminos más difíciles y menos populares. Atraviesa la selva. Y el "sendero" frecuentemente no es más que la sendero natural que van cavando algunas corrientes de agua que descienden de la montaña durante la época de lluvias. El camino con frecuencia se vuelve muy oscuro a causa de los enormes árboles que tapan la luz del sol; y es un lugar húmedo y lleno de sanguijuelas. También viven allí algunos animales salvajes, como jabalís, elefantes, serpientes (incluyendo cobras), y oí decir que había panteras, pero de eso no estoy seguro. is one of the most difficult and less popular ones. De éstos, según me enteré después, los más peligrosos son los elefantes. Kuruwita, desde donde yo comencé a subir hasta la cima, son aproximadamente 19 kilómetros, y en dos o tres ocasiones hay que cruzar algunas corrientes de agua a pie.

4) Deraniyagala es el más difícil y peligroso de todos los senderos. Y por eso mismo es el menos popular de todos. Casi nadie lo toma, con excepción de guías locales y personas experimentadas y que conocen el terreno. Y aún así, sólo durante la temporada alta. Esto se debe a que requiere cruzar por el medio de la selva a través de lugares que no están marcados y donde los senderos no son reconocibles. Esto se debe a que las sendas que dejan los pocos peregrinos que pasan por allí, son tragadas poco tiempo después por la jungla. Este camino también requiere cruzar a pie algunas corrientes de agua que pueden llegar a ser bastante traicioneras. Las personas que toman este camino ya conocen bien el lugar, y deben ir muy bien equipados para acampar allí y pasar la noche. Encender fuego para cocinar o calentarse es una tarea muy difícil, pues el entorno es muy húmedo. Y uno va preparado a soportar las invasiones de sanguijuelas que infestan el área.

Yo comencé a subir la mañana del 15 de agosto por el sendero de Kuruwita, y descendí la mañana del 16 por el sendero de Hatton. En mi siguiente post describiré mi subida y compartiré algunos detalles sobre cómo llegar y que puede llegar a necesitarse durante el viaje.

Las dos principales sectas del budismo tibetano: la de las Capuchas Rojas y la de las Capuchas Amarullas

2013-12-17T11:06:00.000-08:00

Padmasambhava en Yam-Yum

Hemos mencionado antes, en el blog sobre las tres principales tradiciones budistas, que Bután y Tibet siguen una tradición budista muy particular que se llama Vajrayana (Vehículo Secreto), aunque también se la conoce como Tantrayana, Mantrayana, Budismo Esotérico o Rayo Diamantino (este último nombre hace referencia al principal objeto litúrgico que manipulan los monjes mediante mudras secretos. Es un artículo largo de bronce, igual de ambos lados, y que se manipula con una sola mano. Representa un rayo de poder, y se asocia con la fuerza masculina).

Aunque ambos países siguen la misma tradición, pues fue el mismo gurú el que introdujo este tipo de budismo en ambos países, voy a limitarme a nombrar al budismo tibetano, que es del que se tienen más referencias, y actualmente es de mayor relevancia. Probablemente (aunque no puedo asegurarlo) lo mismo aplique en rasgos generales a las principales sectas budistas que se siguen en Bután.

El budismo tibetano se dividen en dos corrientes principales, cada una de las cuales se subdivide en varias sectas diferentes: 1) la Vieja Secta o tradición de las Capuchas Rojas, y 2) la Nueva Secta o tradición de las Capuchas Amarillas.

1) La Antigua Secta, o Capuchas Rojas: Ésta es la más antigua secta budista en Tibet, y fue fundada por Lopon Rinpoche, o Padmasambhava, como también se le conoce. El nombre Padmasambhava significa "Nacido de una Flor de Loto", pues la leyenda dice que él surgió en el mundo de esa manera. Hay tantos mitos y leyendas improbables en torno a la figura de Guru Rinpoche (como también se le conoce), que ha conseguido prácticamente borrar detalles más probables y comunes de su vida, si es que los tuvo.

Padmasambhava introdujo el budismo tántrico en Tibet por el siglo VIII D.C. Pero éste ha seguido evolucionando y transformándose dentro de Tibet en el correr de los siglos.

Las características más notables de este tipo de budismo (que por sus características son muchos los académicos que cuestionan su calidad de "budista") son la laxitud extrema con que se fomentaba a los monjes y sacerdotes en la forma de guiar sus vidas. Esto incluía:

a) Estimular la práctica sexual de manera desenfrenada.

b) Permitir el uso y abuso de bebidas alcohólicas y otros intoxicantes.

c) Comer especialmente mucha carne.

Estas tres prácticas son absolutamente opuestas a lo más esencial de los códigos budistas con que se instruye a los monjes en todas las demás órdenes budistas en el mundo entero. La razón que en su tiempo Padmasambhava dio para este tipo de vida en exceso distendida es la siguiente:

Él decía que a través del placer se podía llegar a participar de la naturaleza de Mahabodhi. Esto equivale a una identificación en cierto grado. Y como los placeres sensuales eran considerados el mayor placer en la vida de un ser humano, se concluía que para alcanzar Mahabodhi uno debía volcarse desenfrenadamente en este tipo de pasiones, ya que ésta era la mejor manera de llegar a revelar la esencia primera de Atman (Alma Universal), que carece de Yo o de Ego. Y justamente porque la esencia de Atman carece de Ego, es sostenía que el desenfreno pasional llevaría a la identificación con esta Alma Universal.

En los templos tibetanos es muy común ver imágenes de Padmasambhava en "Yam-Yum" (en ritual sexual tántrico, sentado en posición de loto y con una de sus esposas sentada encima de él y abrazándolo).

En cuando a la regla del uso de bebidas alcohólicas se origina en la creencia desde siempre enraizada en Tibet de que el consumo de alcohol resulta en uno de los placeres más grandes del mundo. De hecho existe una expresión tibetana "chamchan" que se traduce en que el placer más grande posible es beber alcohol y té de manteca (tradicional té tibetano) indefinidamente. Y un hombre inteligente debe procurar el placer máximo, pues éste es el camino más directo para alcanzar la realización.

La regla de comer carne resulta de la afirmación de que al comer la carne de los animales, uno está realizando un gran acto de compasión, porque se le otorga al alma del animal la oportunidad de realizarse indirectamente mediante la integración con la persona que come su carne.

Esta secta budista llevó estos principios hasta un grado tal que surgió una alarma generalizada por el grado de degradación moral en todo el país, y especialmente entre los monjes o lamas. Por eso luego un reformador que entre los siglos XIV y XIV se dedicó a fundar una nueva orden y a sostener que el código budista verdadero era contrario a todos los excesos que caracterizan la forma de vida de los monjes del momento.

Je Tsong-kha pa

2) La Nueva Secta o tradición de las Capuchas Amarillas: El reformador que fundó esta nueva tradición era un monje muy recto que se llamaba Je Tsong-kha pa (o Je Tsongkhapa), y vivió entre 1357-1419). Le llevó mucho tiempo fundar su nueva orden, pues al comienzo no había suficientes monjes en el país entero que clasificaran para formar parte de ella. Pero con el tiempo, junto con sus primeros discípulos estableció la base de su nueva secta, que fue aceptada como la corriente a seguir por el Dalai Lama y su séquito. Esto se debe al calamitoso estado de corrupción y degeneración que había alcanzado la Vieja Secta de las Capuchas Rojas. Los nuevos monjes lamas de Nueva Secta, como rasgo distintivo, comenzaron a usar hábito amarillo y capucha amarilla, en lugar de la roja.

Sin embargo, el simbolismo de la vieja escuela estaban ya demasiado integrados a la sociedad tibetana, así que la nueva escuela tuvo que hacer varios compromisos e incorporar el antiguo simbolismo, pero dándoles nuevos significados que no tuvieran ninguna referencia a nada de carácter sexual (a pesar de que muchos de estos símbolos eran claras representaciones de actos sexuales o rituales tántricos). Esto también se debe a que la sociedad tibetana necesitaba una faceta esotérica además de los meros códigos de moral budista y de comportamiento correcto.

Con el tiempo esta Nueva Secta predominó, y es la que sigue el Dalai Lama hoy en día. Pero ambas sectas tienen sus monasterios y sus seguidores. Y con los siglos, la nueva ha incorporado muchas más cosas de la vieja secta, así como supersticiones y creencias en oráculos, y dioses y espíritus malignos que vienen de mucho más atrás: de la antigua religión Bon que era la religión tibetana antes de la introducción del budismo.

Madame Blavatsky, a quien se le acredita haber estudiado budismo tibetano con grandes maestros lamas, decía que en Tibet se encuentra la más auténtica expresión del budismo (en la Nueva Secta de las Capuchas Amarillas) y la más diabólica de todas (en la Vieja Secta de las Capuchas Rojas). Y llegó a afirmar que en esta secta que entonces existía principalmente en la parte occidental del Tibet y en Bután se practicaba la más terrible y abominable forma de magia negra que se pudiera imaginar. Hasta aquí acerca de las dos principales sectas del budismo tibetano.

Templo de Pashupatinath - Benares en menor escala, dentro de Katmandu

2013-12-17T11:02:00.000-08:00

El templo hindú de Pashupatinath es, en mi opinión, el principal lugar que uno debería visitar cuando si va a la capital de Nepal para turismo. El complejo entero representa la ciudad de Varanasi (Benares) en menor escala, y al igual que allí se pueden apreciar cientos de pequeños templos donde viven Sadhus (renunciantes ermitaños hindúes, considerados como santos), Pujas (rituales religiosas), el río Bagmati que pasa a través del complejo entero y que representa el río Ganges, cremaciones permanentemente, Aarti Pujas, peregrinos, toros y monos vagando libremente y tratados con reverencia, el templo principal dedicado al dios Shiva, etc. La ciudad de Benares se encuentra en todo sentido representada aquí.

El templo de Pashupatinath es considerado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. También es uno de los templos de Shiva más importantes del mundo (sólo superado en importancia por el templo de Kashi Vishwanath, principal templo de Shiva en el mundo que se encuentra en la ciudad misma de Varanasi). Asimismo, Pashupatinath es el templo más antiguo de todo Nepal, y aunque se desconoce con certeza cuándo fue construido, se estima que allá por el año 400 D.C. éste ya existía. O sea, tiene una antigüedad de al menos 1600 años.

Desde entonces, al igual que en Benares, ese sitio ha sido el punto central de la religión hindú en Nepal. Allí se lavaban los difuntos, se cremaban, residen los ancianos indigentes esperando el momento de su muerte para ser cremados, deambulan los Sadhus y realizan son rituales en sus pequeños templos que hacen a la vez de ermitas, van a realizar ofrendas ante el Shiva Lingam que se encuentra dentro del templo principal, etc.

Cuando estuve ahí a fines en septiembre y octubre hacía apenas un año que habían duplicado el precio de la entrada. Para los turistas la entrada cuesta 1000 Rupias, que son unos USD 10 (un precio realmente elevado comparativamente para los precios de Nepal).

Uno de los primeros edificios que se pasan a mano derecha es una especie de hospicio donde viven ancianos que no tienen los medios económicos para sobrevivir. Allí permanecen literalmente esperando el tiempo de morir, y el lugar acepta donaciones para comprar la madera necesaria para cremar sus cuerpos cuando llegue el momento. En Benares existe esta misma institución que es dirigida por el sindicato que monopoliza la venta de la madera y las cremaciones. Como éste se considera un oficio indigno, porque contamina el alma de que lo ejecuta, es una función exclusiva de los llamado "intocables". Y en Benares son los que tienen el derecho por ley de monopolizar este negocio. A tal punto que el hombre más rico de Benares es el que está al frente del mismo.

En la religión hindú, cuando uno muere debe ser cremado (quemado) para destruir todas las impurezas. Las únicas personas de la religión hindú que no necesitan ser cremados son los Sadhús, porque se considera que éstos, al ser hombres santos, ya son puros y su cuerpo no necesita pasar por el fuego. Entonces, al morir, son los únicos que son enterrados.

El templo principal (el segundo templo de Shiva más importante del mundo) tiene una enorme estatua de un toro pintado al oro, y su reliquia más importante es el Shiva Lingam que se encuentra adentro. Lingam es un objeto fálico que representa la energía masculina creadora de Shiva, el dios principal de la Tríada hindú (equiparable al dios padre de la trinidad cristiana).

Desgraciadamente los extranjeros tienen prohibida la entrada al templo de Shiva, del mismo modo que no pueden entrar al templo de Kashi Vishwanath en Varanasi. Pero mientras que en Varanasi la entrada está protegida por militares armados con ametralladoras, aquí son sólo guardias civiles que amablemente se disculpan por no poder dejar pasar a los extranjeros. Esto es acorde con la personalidad de los nepaleses, que son personas agradables, tímidas y amables.

Hay, sin embargo, un cierto sinsentido y contradicción en esta prohibición. Porque en teoría es una discriminación religiosa, porque el templo es un lugar muy sagrado para los hindúes. Pero en la práctica es abiertamente una discriminación racial. Esto lo confirmé la segunda vez que fui y que conversé un poco con el guardia que cuidaba la entrada. El hecho es que los indios y los nepaleses que claramente son católicos, budistas o de cualquier otra religión (sin necesidad de ocultarlo) pueden entrar al templo. Pero cualquier persona de una raza diferente, aunque acredite ser budista o hindú de religión, no tiene paso al interior del principal templo sagrado. Entonces le dije al guardia "A fin de cuentas es sólo una discriminación racial". Él, pensó unos segundos, y contestó con un simple sí :-D Me pareció muy gracioso. Claro que esto es inconsciente, porque el pueblo nepalés es amable por naturaleza. Esto es sólo una tradición que siguen, por más que claramente carezca de coherencia.

La razón por la que dentro del gran área abierta del templo (lo que llamo el complejo entero, no el templo principal, que es exclusivo) está lleno de animales vagando libremente, y especialmente toros y monos, es que estos son considerados animales sagrados, y especialmente dentro de ese lugar. Los toros, porque representan la fuerza masculina del dios Shiva. Y los monos, porque el principal devoto del dios Rama era Hanuman, "el rey de los monos" (pero acá no estamos hablando de Tarzán). A mí me llevó un tiempo de andar por India y Nepal acostumbrarme a pasar al lado de inmensos toros y búfalos, a pocos centímetros de sus cuernos, sin pánico de que me fueran a atacar. Pero en esos lugares estos animales son muy mansos.

Los Sadhus son renunciantes o ermitaños de la religión hindú. La mayoría de ellos son indios que han peregrinado hasta allí desde Benares, a cumplir con alguna misión o llamado espiritual. Éstos son célibes, vegetarianos, no deben procurar negocio ni hacer dinero (aunque aceptan donaciones para comprar leña para mantener el Duni o fuego sagrado de sus ermitas), viven casi desnudos, usando un hábito naranja muy característico que deja parte de su torso al descubierto, y la mayor parte de las piernas.

Lo interesante es que a pesar de estas restricciones mundanas, los Sadhus fuman marihuana a diario, y lo ven como algo positivo que les ayuda en sus estados de meditación, rituales sagrados y oraciones. Dentro de sus templos vienen a diario seguidores a compartir parte del día. Éstos cantan, tocan algún instrumento, conversan, y también comparten la ronda de fumar marihuana. Entre todos toman la hierba y la amasan un rato cada uno para extraer la resina y potenciar el efecto de la misma. Ésta se fuma con tradicional pipa hindú, formada por una tubo de cerámica más ancho sobre la parte por donde se coloca la marihuana. Sobre ésta se coloca una brasa encendida, y del otro lado se coloca cualquier trozo de tela a modo de filtro, a través del cual se aspira el aire. Cada vez que se enciende una nueva pipa de marihuana, es al Sadhu principal a quién corresponde encenderla y comenzar la ronda. Éste es quien va cuidando el fuego del Duni para que permanezca encendido las 24 hs. de cada día, y también prepara con sus manos los chapati (pan indio de la clase más barata y simple) para la comida. Ambas veces me tuve que retirar antes de la comida, pero quizás la comida fuese luego repartida entre todos los participantes.

En Nepal se consigue marihuana de tres categorías diferentes, dependiendo de la calidad. La más alta y mejor se llama "Cristal". En los Himalayas la planta de canabis silvestre crece por todos lados. Hay plantaciones de kilómetros, y cualquiera puede ir allí y juntar lo que quiera. Hasta se encuentran entre los arbustos dentro de los jardines de los hostales. Por eso en Katmandú, a pesar de que allí la marihuana es más cara que en el resto del país, un kilogramo de la calidad "Cristal" cuesta sólo USD 60. Por esta razón, es posible juntar suficiente dinero entre todos los seguidores de cada Sadhu para tener a diario una cantidad suficiente para fumar en ronda a lo largo del día.

A las 6 de la tarde, todos los días, hay un Puja (ritual religioso) llevado a cabo por los Sadhús y en presencia de los seguidores que ellos invitan a su pequeño templo. También hay otro temprano por las mañanas. Pero esto es independiente de los Pujas mayores que se llevan a cabo en la explanada principal del complejo, frente al río.

Como dato interesante, obviamente al igual que en Benares, los Sadhus amasan con las mismas manos sucias con las que se limpian luego de hacer sus necesidades (allí no usan papel; se limpian con la mano izquierda), con las que fuman, atizan el fuego, etc. A lo sumo se enjuagan las manos en agua, pero no usan jabón.

Sobre las márgenes del río que pasa a través del complejo se realizan cremaciones el día entero (quizás también la 24 hs. del día, como en Varanasai, aunque los turistas deben retirarse luego de las 7 de la tarde). Se necesitan aproximadamente 80 kg. de madera para quemar un cuerpo. Los cuerpos se colocan sobre sus piras respectivas vestidos en hábitos fúnebres bastante coloridos. Hay un brahmin o sacerdote hindú que realiza las oraciones y ceremonia. Y luego alguien que se encarga de atizar el fuego y de ir removiendo y juntando los trozos de cuerpo que se van separando a medida que se quema. El momento más característico de un "buen quemado" es cuando se escucha el "crack" del estallido del cráneo. Una vez que se consume el fuego por completo, los perros del lugar tienen el permiso de llevarse cualquier trozo de hueso que haya quedado sin quemar. Y el resto se tira todo dentro del río.

Durante todo este proceso los parientes hombres de la persona fallecida permanecen sentados observando la ceremonia en silencio. No existe una prohibición explícita de que las mujeres vayan, pero es una tradición que sólo vayan los hombres. Esto se debe a que los hindúes creen que si alguien llora por el difunto durante la ceremonia, el alma del difunto no descansará en paz. Y según esta tradición, las mujeres tienden a no poder contener el llanto, y de ahí surgió la costumbre de que se queden en las casas mientras los hombres asisten al ritual de cremación.

El Lago Lonar: el cráter de meteorito más grande sobre roca - Aurangabad, India

2013-12-17T09:33:00.000-08:00

El Lago Lonar es un lago de agua salada y muy alcalina que está ubicado en el cráter de un gran meteorito que es estrelló hace aproximadamente 52.000 años según la creencia más extendida. Aunque en 2010 un estudio dio como resultado que el meteorito debe haberse estrellado hace algo más de 500.000 años.

El lago Lonar es objeto de estudios científicos donde incluso la NASA ha estado involucrada, para estudiar algunas características curiosas de su composición química, así como de la fauna y flora que allí vive. Por ejemplo, se descubrió que en el lago hay dos diferentes corrientes de agua que poseen un grado diferente de alcalinidad. Estas corrientes de agua no se mezclan, y cada una tiene su propia vida marítima específica. Además, mientras casi todo el lago es de agua salada, la parte sur del lago, contra el borde, es de agua dulce y fresca. Éstas y otras razones más hacen de este inmenso cráter un lugar de estudio e investigación científica, además de fascinación turística. Sin embargo, por la distancia de la ciudad y la mala infraestructura vial, así como el desconocimiento y falta de promoción turística, este lugar es casi nunca frecuentado por extranjeros.

El lago se encuentra en las cercanías de la ciudad de Aurangabad (capital de la región de Maharashtra), India. No obstante, son 137 km. desde la ciudad, y normalmente lleva 3 horas de viaje en auto debido al lamentable estado de la carretera y la mala infraestructura vial. Para estándares occidentales, el viaje es una ruleta rusa. La ruta es angosta, construida para apenas para que pasen dos vehículos a la vez. Pero la ruta es de doble vía, con más cráteres que la Luna, y compartida por enormes camiones, autos, ómnibus, motos, bicicletas y peatones (que caminan por el borde de la ruta por falta de una senda lateral para peatones). Por ende, unas 100 veces vi a mi chofer avanzar directo hacia otro auto, ómnibus o camión, a la velocidad normal, y de repente, apenas a pocos metros de estrellarse, hacer una maniobra violenta para esquivarlo. Y esto se debe a que permanentemente los vehículos que circulan en ambos sentidos deben andar por la misma senda a causa de los cráteres que vuelven su propia senda infranqueable.

Superado el viaje, afortunadamente con vida, llegamos a una aldea muy antigua. No sé el nombre, pero a la zona se la conoce como Lonar. El cráter tiene 1,8 km. de diámetro y 137 metros de profundidad. En alguna fuente he leído que es el cráter en roca basáltica más grande del mundo. Y visto desde arriba es perfectamente redondo.

En los alrededores del lago, dentro del cráter, también crecen varios árboles de madera de teca (considerada la madera más duradera del mundo, y también una de las más caras y lujosas). Y dentro de la zona del impacto se encuentran varias cascadas naturales, y algunos templos hindúes muy antiguos, generalmente en ruinas. Es posible bajar hasta el lago por senderos entre rocas y pastizales. Pero el último tramo antes de llegar al lago es cenagoso, y uno debe pisar entre pastos, arbustos y agua. Hay varios caminos por donde bajar, pero algunas partes son algo salvajes. Y para encontrar la vuelta uno puede perderse. Yo quedé un tiempo atrapado sin encontrar una salida por donde subir. Y cuando trepé por las rocas para salir del cráter, llegué a un lugar muy empinado por donde no podía seguir subiendo, y la bajada era un poco difícil. Pero con un poco de cuidado se puede hacer.

El templo de Kamalja Devi, que se encuentra en el borde del cráter, es muy interesante, pues tiene una gran piscina para que los hindúes realicen sus abluciones y rituales. Aparte de ése, fuera del cráter, hay uno o dos templos más. El más famoso es el antiguo templo Daitya Sudan, con una atípica arquitectura en forma de estrella, y que fue construido hace más de mil años. Éste es definitivamente un lugar para visitar para quien este haciendo turismo cerca de Aurangabad.

Las Cuevas de Ajanta - Aurangabad, India

2013-12-15T11:00:00.000-08:00

Este maravilloso complejo de cuevas budistas fue construido y ocupado entre los siglos II A.C y V o VII D.C. Pero más que cuevas son majestuosas construcciones talladas en roca sobre la pared de la montaña, y es uno de los lugares más fascinantes para visitar en el subcontinente indio.

En mi blog anterior escribí sobre las cuevas de Ellora. Varias cosas que mencioné sobre el lugar y los demás puntos de interés no los voy a volver a mencionar, así que cliquea aquí para leer sobre las Cuevas de Ellora y el turismo de la región para ampliar información.

NOTA: Para leer sobre detalles y sugerencias sobre cómo viajar por la zona, recomiendo leer mi artículo anterior.

Las Ajanta Caves, como se las conoce allá, son un complejo de cuevas mayor que Ellora (aunque son menos "cuevas"), e incluye varios frescos pintados sobre la roca que están considerados entre los mejores preservados del mundo. Es un lugar de interés cultural y artístico de una inmensa magnitud. Por esta razón la UNESCO ya las ha declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad.

A diferencia de las Cuevas de Ellora, que incluyen "cuevas" budistas, hindúes y jainistas (para leer sobre jainismo cliquea aquí), las de Ajanta comprenden un conjunto de 28 cuevas exclusivamente budistas. Aunque, nuevamente, la palabra "cueva" es en extremo despreciativa, ya que estas son construcciones gigantescas y de un gran talento artístico y arquitectónico. Las cuevas comprenden maravillosos templos y monasterios construidos en la roca de la montaña, con hermosas esculturas dentro, stupas budistas, estatuas y frescos y pinturas de un gusto y talento excelentes.

IMPORTANTE: Las Cuevas de Ellora cierran todos los martes. Y las de Ajanta cierran todos los lunes. Hay que tener esto presente, pues con frecuencia las mismas agencias o choferes que se contratar para ir no lo saben o lo olvidan.

Las Cuevas de Ajanta también son más antiguas que las de Ellora. Fueron construidas a partir del siglo II A.C. hasta el V o VII D.C. Se estima que los primeros en llegar a la zona y comenzar a trabajar en las "cuevas" fueron monjes budistas itinerantes que dedicaban su vida a viajar por la región con la misión de propagar el budismo. Éstos aprovechaban temporada seca para viajar y enseñar, y durante la época lluviosa se establecían en algún lugar tranquilo hasta que volviera la siguiente temporada seca. Con el correr de los siglos la comunidad de monjes fue creciendo, y llegaron a contratar trabajadores externos para las grandes construcciones. Se cree que lo que causó que abandonaran el lugar entre los siglos V y VII D.C. haya sido que la religión hindú estaba ganando mucho terreno frente a la budista, y ya no se sentían cómodos enseñando a los habitantes locales.

Es interesante observar la evolución a partir de las primeras cuevas construidas claramente según la tradición Hinayana o Theravada, y las de la última época, que siguen la tradición Mahayana (Para leer sobre la diferencia entre las 3 principales corrientes del budismo, haz click aquí para leer mi artículo).

Las cuevas estaban escondidas entre una espesa jungla hasta que fueron re-descubiertas en 1819 por un grupo de soldados británicos que había salido de caza. Desde un peñasco del lado opuesto a las cuevas, al pie del inmenso acantilado, descubrieron las cuevas e informaron a sus superiores. Estoy seguro que Lara Croft (Tomb Raider) hubiera dado lo que fuera por estar en su lugar.

El turista puede subir hasta el mirador natural desde el cual fue re-descubierta la zona por los ingleses. Es fácil de llegar, porque se verá un puente colgante que cruza el acantilado. Al cruzar este puente hay que caminar a través del bosque por un camino prolijamente construido. Luego se comienza a subir la colina. El último tramo es un poco más natural y dificultoso.

Una vez encima se puede observar la vista privilegiada que tuvieron los soldados ingleses cuando re-descubrieron el lugar. Yendo un poco más allá, se llega a otra parte que tiene una vista hermosa de un conjunto de cascadas y cataratas. Es un lugar extremadamente hermoso. Lo único que nos arranca del idilio son los locales que intentan forzar una y otra vez la generosidad de los extranjeros. Su truco es no despegarse de uno ni dejar de hablarle, para estropearle la experiencia hasta que éste termine dándoles dinero o comprando alguna piedra; o, quizás ser lo suficientemente agresivo para echarlos y convencerlos de que esta vez no tendrán suerte.

Las Cuevas de Ellora - Aurangabad, India

2013-12-14T06:38:00.000-08:00

Cerca de la ciudad de Aurangabad, en la región de Maharashtra (India) se encuentras las cuevas de Ajanta y Ellora. Las cuevas de Ellora están mucho más cerca que las de Ajanta (unos 29 km. de la ciudad de Aurangabad). Ellora se compone de una sucesión de 34 "cuevas" construidas en la roca de una montaña por varias comunidades de monjes itinerantes entre los siglos V y X D.C. Sin embargo, la palabra "cueva" es desmerece enormemente estas estructuras majestuosas, pues literalmente hay monasterios enteros de arquitectura maravillosas cavados dentro de la montaña.

Se cree que estas cuevas fueron construidas al comienzo por monjes itinerantes que viajaban para difundir su religión, y que durante la época de lluvias, cuando se establecían en un lugar fijo hasta el comienzo de la época seca, comenzaron a construir las primeras cuevas para albergar a la comunidad de monjes instructores. Luego el lugar fue atrayendo comunidades de las tres religiones principales de la época (hinduismo, budismo y jainismo), y las tres, conviviendo pacíficamente, comenzaron a tratar de sobrepasar a la vecina en cuanto a la majestuosidad de sus estructuras arquitectónicas, estatuas y arte. Así fueron permaneciendo y creciendo hasta el siglo X, pero se desconoce con certeza la razón por la cual todos se retiraron del lugar, dejando incluso varias estructuras, monasterios, templos, estatuas, sin terminar.

La trascendencia artística, histórica y cultural de Ellora es descomunal. Es estado de conservación de las cuevas es muy bueno y deja boquiabierto a cualquier visitante.

Entre las construcciones budistas se pueden apreciar algunas que siguen la tradición Teravada, y otras que siguen la tradición Mahayana, a causa de la presencia de varios bodhisattvas y demás figuras budistas de esta corriente (Para leer mi artículo sobre las tres principales tradiciones budistas, cliquea aquí. Para leer mi artículo sobre Jainismo, cliquea aquí).

Para visitar las cuevas de Ellora uno normalmente sale de la ciudad de Aurangabad. La ciudad en sí es interesante y tiene bastantes lugares históricos importantes como palacios, castillos y bazares que vale la pena visitar. Sin embargo, la verdadera razón que puede tener alguien para visitar esta ciudad que es la capital de la región de Maharashtra es:

1) Las cuevas de Ellora
2) Las cuevas de Ajanta
3) El lago Lonar (el lago formado en el cráter más grande sobre roca basáltica que existe).
4) El pueblo de Shirdi, lugar donde vivió y murió el santo gurú Sai Baba de Shirdi desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX.
5) Las cuevas de Aurangabad

Acerca de Shirdi ya he escrito un artículo (cliquear aquí para leerlo). Y sobre las cuevas de Ajanta, el lago Lonar y las cuevas de Aurangabad escribiré próximamente.

De los cuatro sitios el menos visitado es el lago Lonar, a pesar de ser maravilloso. Pero queda más lejos de la ciudad yendo por una carretera en lamentables condiciones.

Shirdi es un sitio de peregrinación, y el público que va a visitar las cuevas, no siempre siente interés por un lugar religioso.

Las cuevas de Aurangabad son un conjunto de cuevas budistas y arquitecturas en la montaña muy impresionantes, pero para su desgracia están opacadas por la majestuosidad de las de Ajanta y Ellora. No obstante, estas cuevas están muy cerca de la ciudad, y por muy poco dinero se puede contratar a un Tuk-tuk para que nos lleve a los principales sitios de interés en el día, incluyendo las cuevas de Aurangabad.

Pero Ajanta y Ellora se hacen en el mismo viaje cuando uno visita Aurangabad. Si se está con tiempo suficiente, se puede dejar un día para cada una, pues son muy grandes y lo ameritan. De hecho, los locales dicen que se necesita 1 día entero para Ellora y 2 para Ajanta. Pero por experiencia propia, su uno se levanta temprano para llegar ahí apenas esté abierto al público, y se saltea el almuerzo, y va directo de Ajanta a Ellora (o viceversa) puede llegar a ver las dos en un día. Pero para esto yo fui solo, caminando rápido, y aún así me quedé sin ver algunas cuevas.

IMPORTANTE: Las Cuevas de Ellora cierran todos los martes. Y las de Ajanta cierran todos los lunes. Hay que tener esto presente, pues con frecuencia las mismas agencias o choferes que se contratar para ir no lo saben o lo olvidan.

Hay ómnibus que salen de la ciudad hasta Ellora. Pero el resultado de mis averiguaciones con respecto a la fiabilidad de los mismos era muy pesimista. Así que terminé contratando un auto con chofer en una agencia. Sin embargo, no puedo decir que haya hecho el mejor negocio. Más barato es hablar con un taxista y negociar un buen precio. Probablemente por USD 60 + peajes se pueda negociar un viaje desde Aurangabad hasta Ellora, luego hasta Ajanta, y luego de regreso hasta la ciudad (saliendo del hotel y regresando al hotel). Pero hay que negociar! Y hay que tener mucho cuidado con los choferes, pues siempre presionan para convencer al cliente de parar a ver todo tipo de tiendas para quedarse con una comision. Lo mismo cuando ellos mismos proponen parar para almorzar, desayunar, o simplemente tomar el té (o más probablemente todo eso junto), pues están buscando su comisión. Es bastante fastidioso, sobretodo para los occidentales, pues no estamos acostumbrados a ese tipo de acoso. Pero es parte de la experiencia de viajar y fortalece el carácter.

A la entrada y salida de las cuevas también habrá montones de fastidiosos que tratarán de vender cualquier cosa. Hasta me querían convencer de comprar una estatua de Ganesha de 50 kg, a pesar de que sabían que estaba viajando de mochilero!

En Ellora, la más imponente de todas las "cuevas" es una megaconstrucción hindú en lo que se llama la Cueva 16 (el Templo de Kallasanatha).

Una dato que sirve para identificar las esculturas dentro de los templos jainistas (cliquea aquí para leer mi artículo sobre Jainismo) de las de los templos budistas, es que en los jainistas la estatua que está sentada en postura de meditación se encuentra desnuda, mientras que en las budistas, a Buda se lo representa con algo de ropa. Por lo demás, son idénticas.

Por último, los turistas extranjeros que planean viajar a Aurangabad deben estar preparados para una barrera idiomática casi total, pues en toda la región de Maharashtra el dialecto oficial nativo es el Marahti. Por ende, como segunda lengua todos adoptan el hindi en lugar del inglés (es muy difícil encontrar alguien trilingüe en la calle, e incluso en los comercios). En otras ciudades más turísticas como Delhi, Benares o Agra, la lengua oficial es el hindú, y por lo tanto casi todos incorporaron el inglés como segunda lengua. Pero no es así en otras parte de India.

Musashi, de Eiji Yoshikawa - La historia del samurai más famoso de la historia

2013-12-12T03:41:00.003-08:00

Miyamoto Musashi vivió en los siglos XVI y XVII y es considerado el samurai más famoso de la historia. En su época Musashi se batió a duelo más de 60 veces. Teniendo en cuenta que los duelos normalmente terminaban con la muerte o la mutilación de al menos uno de los participantes, es increíble que Musashi haya sobrevivido a todos esos duelos, más a una batalla de guerra, y duelos contra varios luchadores a la vez. Musashi jamás fue vencido en duelo, y murió de viejo a causa de lo que hoy se supone pudo haber sido un cáncer de estómago.

Uno de los eventos que más contribuyeron a la fama de Musashi fue cuando éste, luego de haber vencido a los dos principales maestros de una de las más prestigiosas escuelas de artes marciales de Japón (la escuela Yoshioka), los discípulos que quedaron decidieron emboscarlo para acabar con él entre todos (todos a la vez). Aunque no todos murieron, Musashi claramente los venció en esa batalla de todos contra uno. A partir de ahí Musashi se convirtió en un personaje que estaba en boca de todos.

Durante su batalla (más que duelo) contra la escuela Yoshioka entera, espontáneamente puso en práctica lo que probablemente ya viniera madurando en Musashi desde hacía algúan tiempo, y lo que luego sería el nuevo estilo de espada que él fundaría: El estilo de dos espadas. Musashi, en medio de la batalla campal contra los Yoshioka, tuvo que sacar sus dos espadas (por regla, los samurai siempre tenían una espada larga y una corta, pero que jamás usaban conjuntamente). Musashi, de manera espontánea, y quizás inconsciente, tomó cada una de éstas en una mano y con una técnica desconocida hasta ese momento (y que fue desarrollando y perfeccionando en el correr de su vida) comenzó a luchar contra más de un enemigo a la vez.

Años después, luego de haber vencido varios más en duelo, Musashi venció a quién podría considerarse el mejor artista marcial en actividad de Japón: Sasaki Kojiro. Ésa fue una muerte que afectó a Musashi, por el desperdicio que implicaba haber quitado la vida a alguien tan habilidoso.

Monje Zen en plena meditación, pintado por Musashi

Por ese entonces, Musashi ya estaba reflexionando mucho y planteándose dudas de carácter existencial sobre el sentido de quitar la vida a otro sólo por el hecho de dejar establecido quién era el mejor artista marcial. En este sentido Musashi fue un adelantado. De hecho, él fue uno de los artífices de convertir el arte de lucha en algo más profundo y trascendental. Durante su vida madura desarrolló el arte de la espada o camino de la espada, Kendo (Camino de la Espada), transformando la espada que quita la vida en la espada que da vida.

Musashi dedicó su vida a desarrollar el arte de la espada en algo trascendental, casi místico. El arte de la espada estaba íntimamente ligado con la vida misma, con la realización, con la perfección como ser humano, como la sublimación de las fuerzas de la naturaleza. Por eso, Musashi intuitivamente se sintió atraído a la práctica del Zen, de donde extrajo conocimientos y experiencias que se influenciaron muchísimo la evolución de su arte, que ya no era sólo de la espada, sino un arte de la estrategia de lucha, pero sublimado a un aspecto casi energético.

Varios archivos y registros sobre la última etapa de la vida de Musashi, dicen que Musashi ya era desde hacía tiempo considerado el mejor artista marcial de Japón, y eso provocaba que muchos artistas marciales jóvenes y ambiciosos desearan desafiarlo a duelo por el prestigio que ganarían en caso de ganar. Musashi, que ya había superado su hambre de vencer y de causar daño físico a otros, intentaba evitar los duelos. Pero en los casos que no pudo eludirlos, dicen que él meramente tomaba una espada de madera, mientras dejaba a su oponente usar la espada de verdad. Musashi los vencía con facilidad sin causar mayor daño. Pero la manera más interesante en que Musashi vencía a sus oponentes durante su etapa madura, era a través de la energía que emanaba su actitud. Los oponentes que fueron vencidos por él dicen que cuando Musashi les clavó los ojos, ellos sintieron que no podían dar un paso al frente y atacar. Entonces Musashi sólo avanzaba, y ellos sentían que una fuerza irresistible los empujaba hacia atras, hasta que quedaban apretados contra la pared, momento en el cual decidían rendirse, sin que ninguno de los dos hubiese lanzado ni un solo golpe.

Luego de la batalla del 1600 que asentó al Shogún Tokugawa en el poder, siguió una prolongada época de paz en Japón a causa del estricto control político del Shogun. Esta época perjudicó mucho a los samurai, que tuvieron que convertirse en Ronin (samurai itinerantes, sin un dueño), que pasaron a ser innecesarios como guerreros, y por ende quedaron desempleados, vagando como Ronin. El sistema de códigos de los samurai era llamado Bushido (Camino del Guerrero). Musashi, que luego de su experiencia en al gran batalla del 1600 (donde luchó para el bando perdedor), se dio cuenta que estaba entrando en una época en que los servicios de un samurai ya no eran necesarios como antes, a partir de allí fue planeando la transformación del sistema de la espada que quita la vida, al arte de la espada que da la vida: una forma de vida a través de la espada.

Musashi fue especial en su tiempo en cuando a que, a causa de su noción integradora del arte de la espada en un arte de la vida, se volcó y especializó con gran éxito en varios otros artes, como son la pintura, la caligrafía y la escultura. Incluso la escritura. Musashi creía que todo estaba vinculado. Y que si uno alcanzaba la perfección en un arte, entonces esa perfección se extendería a todos los demás, con una base de conocimiento sobre la técnica. Eso hoy lo podemos ver con bastante claridad en los músicos y en los artistas marciales.

La novela de Eiji Yoshikawa trata de la vida de Musashi. Es quizás la novela que más ha vendido en la historia de Japón en el siglo XX. Yoshikawa comenzó publicando capítulos en un diario. Años después recopiló todos los capítulos y de ahí salió el libro que hoy se vende generalmente en 2 volúmenes, pues compone un total de 1800 páginas aproximadamente. Pero es una novela apasionante y atrapante. Además de ser inspiradora para toda persona que se interese por la historia japonesa, especialmente de la época feudal y de los shogunatos; o por las artes marciales; o por el Zen (budismo Zen o meditación Zen). Hay varias reflexiones de Musashi muy interesantes donde observamos la estrecha relación que hay entre el Zen y la caligrafía, la ceremonia del té, y las artes en general. Es lo que se llama Do en japonés: El Camino, como concepción transcendental.

Musashi también compuso algunos libros de estrategia, que reúnen la esencia de su pensamiento. El más famoso de éstos es El Libro de los Cinco Anillos.

La novela histórica de Yoshikawa es un clásico. Pero a quién se haya apasionado por la vida de Musashi, la mejor obra biográfica, que también compila todas sus escrituras y algunas de sus pinturas y caligrafías (que son consideradas de un nivel de maestría muy destacado) es el libro llamado "Miyamoto Musashi: His Life and Writings", de Kenji Tokitsu, Sherab Chodzin Kohn. Este autor es a su vez un maestro avanzado del arte de la espada, así como de varios otros artes marciales. Así que es una persona idónea para estudiar a Musashi y explicarlo desde un punto de vista tanto filosófico como marcial.

Las tres grandes corrientes budistas: Los tres Yanas o Vehículos del budismo

2013-12-11T05:30:00.000-08:00

Al igual que con todas las demás religiones (aunque propiamente considerado, el budismo no es una religión), el budismo se divide en muchas órdenes o sectas, en algunas casos muy diferentes entre sí unas de otras. No obstante, éste puede dividirse más simplemente entre tres grandes grupos principales que son: Teravada (o Hinayana), Mahayana y Vajrayana. Cada uno de estos tres grandes grupos se divide a su vez en muchas sectas diferentes. Pero sólo me interesa explicar, a grandes rasgos, las diferencias principales entre estos tres:

Templo budista tibetano en Bodnath, Katmandu

Teravada o Hinayana (que literalmente significa "Pequeño Vehículo"): Su verdadero nombre es Teravada o Theravada, que etimológicamente significa "La Enseñanza de los Mayores". El término "Hinayana" (Pequeño Vehículo) surgió más mucho después para en relación con la tradición Mahayana (Gran Vehículo) para diferenciar a una de la otra. Éste es el estilo de budismo que se practica mayoritariamente en Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Sri Lanka, y entre la población budista de Indonesia.

La tradición Teravada es la más conservadora de las tres, y la que se asemeja más al budismo original fundado por Buda. No rinden homenaje a los innumerables bodisatvas que reverencian las otras dos principales ramas del budismo, con excepción de Avalokitesvara (o Avalokiteshvara), que es considerado el bodisatva de la compasión; Manjusri (el bodhisattva de la sabiduría) y un par más. Aunque lo común es encontrar sólo al primero. El budismo Teravada hace más hincapié en la conducta y práctica de cada uno para purificarse y liberarse completamente del ciclo de vidas y muertes, y no se apoya tanto en los bodisatvas (ver más abajo).

El origen de esta tradición se dice que viene de las pautas establecidas por el Tercer Concilio Budista en por año 265 AC, durante el gobierno del emperador indio Ashoka.

Mahayana ("Gran Vehículo"): Esta tradición budista se cree que surgió alrededor del siglo I AC y es la principal hoy en día, y a la que adhieren aproximadamente 56% de los budistas del mundo entero. Los países budistas que practican principalmente la tradición Mahayana son China, Japón, Vietnam, Corea, Singapur, Taiwan y Mongolia. Malasia también practica Mahayana entre su población budista. Y si consideramos a la Vajrayana como una tradición dentro de la Mahayana, podríamos también incluir a Tibet y Bután.

Gran Stupa de Bodnath, Katmandu

El budismo Zen (o Chan, como se lo conoce en China, donde fue creado) es una rama dentro de la tradición Mahayana. Mahayana se caracteriza por reconocer y dar un lugar de privilegio a los bodisatvas, o santos budistas. Los bodisatvas o bodhisattvas son seres iluminados y perfectos que han alcanzado todos menos el último de los niveles de realización, que radica en el desapego absoluto para así alcanzar el nivel más alto de liberación que es Nirvana. Los bodisatvas, se dice, se han purificado de todas las inclinaciones egoístas y han conquistado la mente y el cuerpo en grado sumo, pero han escogido no desapegarse del todo de la vida, pues su compasión por sus semejantes es tan inmensa que han optado retrasar su realización de Nirvana para permanecer más tiempo ayudando a los demás a perfeccionarse y alcanzar la liberación. El budismo Mahayana, entonces, erige templos donde rinde homenaje a un numero inmenso de bodisatvas diversos, además del Buda. Estos bodisatvas a su vez representan y encarnan las diferentes virtudes budistas e inspiran a los devotos a adquirir estas cualidades a través del amor y compasión de estos bodisatvas por la humanidad.

Templo singalés en Lumbini, Nepal

De ahí viene el nombre "Mahayana" o "Gran Vehículo", pues el trabajo de los bodisatvas es como una gran nave que procura abarcar y salvar a la humanidad entera, para así entrar todos juntos en Nirvana. Mientras que Hinayana (Pequeño Vehículo) sostiene que el trabajo de liberarse del ciclo de nacimientos y muertes es un trabajo individual, y por ende cada uno debe trabajar por sí mismo y para su propia liberación, independientemente del hecho de ayudar a otros a lo largo de este camino.

Vajrayana ("vehículo secreto"): También se le conoce como Budismo Tántrico, Tantrayana Mantrayana, Mantra Secreto, Budismo Esotérico y Camino Diamantino o Camino del rayo. Vajrayana es la más multifacética y compleja de las tres grandes tradiciones budistas, que ha venido evolucionando y desarrollándose a lo largo de los siglos desde que fue fundada por el monje indio Mahasiddhas. Se discute aún el siglo en el que éste vivió, aunque los primero textos sobre budismo tántrico se estima que aparecieron en India por el siglo III D.C. Hoy en día esta corriente es practicada principalmente en Tibet y Bután, así como en todos los países que fueron influenciados por inmigración tibetana, como Nepal y el norte de India especialmente.

Templo tibetano en Bodnath, Katmandu

En el año 747 D.C. el gurú Padmasambhava viajó desde Afganistán para llevar el budismo Vajrayana a Bután y Tibet a pedido del rey de Tibet. Éste es el origen de la corriente Vajrayana en esos lugares. Luego, fue evolucionando (especialmente en el siglo XII donde surgieron varias sectas y escuelas que son las que predominan hoy en día) hasta llegar a convertirse en lo que hoy se conoce como budismo tibetano y que es lo que practica el Dalai Lama hoy en día.

Lo extraño es que entre las diferentes sectas de Vajrayana hay aquéllas donde los monjes tienes relaciones sexuales y hasta se dan el lujo de otros excesos. Sin embargo, otras sectas más modernas, como a la que adscribe el Dalai Lama, desestiman el contacto sexual y defienden el celibato absoluto. Por eso, en esta tradición existen corrientes que son mucho más diferentes y dispares entre sí que en las Mahayana y Teravada (Cliquea aquí para leer mi artículo sobre las dos sectas principales del budismo tibetano).

Templo tibetano en Lumbini

Además, en cuando a su práctica, el budismo tibetano es más laxo que las demás en cuanto a la flexibilidad que se le permite a sus monjes. Y, a pesar de que siempre fue una secta secreta que castigaba con la muerte a todos los extranjeros que intentaban entrar a su país (tanto Tibet como Bután) para "robarles" de su budismo, sin embargo hoy en día los templos budistas tibetanos son los que pueden visitarse más fácilmente durante todos los ceremoniales y rituales litúrgicos, mientras que en los otros son más estrictos en no permitir la entrada a extraños, y menos aún entrar o salir en medio de las oraciones, cantos devocionales o ceremonias religiosas de los monjes.

El budismo tibetano utiliza para sus rituales un montón de objetos ritualísticos e instrumentos musicales exóticos. Entre los objetos litúrgicos más importantes se encuentra un artículo de bronce que representa un rayo, y que a su vez representa la fuerza masculina. Durante los rituales los monjes gesticulan y mueven sus manos y estos objetos realizando mudras secretos para conjurar algún poder.

Templo coreano en Lumbini

Otra característica del budismo tibetano es que incorpora un montón de tradiciones y creencias (consideradas meramente supersticiones por las corrientes budistas más conservadoras) que provienen de la religión Bon (antigua religión tibetana anterior a la introducción del budismo). Los diversas imágenes de dioses y demonios que se ven dentro de los templos budistas, así como el despliegue de pinturas de bodisatvas, mandalas, sexo tántrico (Padmasambava en postura de Loto con una de sus esposas sentada encima de él), así como las exóticos instrumentos musicales que se ven, y otros artículos litúrgicos, hacen de los templos tibetanos los más interesantes y atractivos de visitar para los legos.

Budismo tibetano en el corazón de los Himalayas - Kagbeni

2013-12-09T09:07:00.003-08:00

Kagbeni es una aldea fundada hace unos 1000 años aproximadamente por familias de tibetanos que llegaron a través de los Himalayas. Se encuentra dentro del distrito de Mustang, en el borde del reino prohibido de Lo, considerado actualmente como uno de los sitios más aislados culturalmente del planeta. Por este mismo motivo ha sido durante décadas un lugar soñado para trekkers, senderistas y aventureros del mundo entero, desde que el explorador y arqueólogo francés Michel Peissel entrara a fines de la década del '60 y se quedase 7 meses a vivir con los aldeanos, y escribiera uno de los relatos más fascinantes de uno de los lugares más exóticos del planeta en su libro "Mustang". En el libro describe con lujo de detalles una sociedad antiquísima que prácticamente no utiliza la rueda, que vive como en la Edad Media, y que en las escuelas los niños escriben soltando puñados de polvo sobre una tabla de madera, y luego con una vara de bambú dibujan los caracteres que desean escribir en el polvo.

El interior de Mustang sigue siendo inaccesible y está prohibido el paso a turistas (leer mi artículo anterior), pero algunas aldeas que se encuentran dentro del límite más exterior pueden ser visitadas sin problema. Kagbeni me pareció la más interesante de ellas. Aquí las tradiciones tibetanas se conservan en un estado de pureza y autenticidad que quizás ya no se encuentre ni en Tibet, luego de décadas de masacre cultural por parte de los chinos desde la invasión de Tibet.

En Kagbeni se puede sentir incluso la presencia de tradiciones Bon (religión antigua y original de Tibet, antes de la introducción del budismo). En una de las fotos se puede ver la figura de un dios Bon (con un pene tieso ¿?) que se encuentra en el medio del pueblo como protección contra los malos espíritus.

Cuando estuve allí en octubre de este año, los nuevos hostales ya contaban con agua caliente calentada por medio de paneles solares (aunque sólo durante el día, y siempre y cuando el día hubiera estado soleado) y electricidad. Aunque hace unos 15 años aún no había nada de eso, pues el circuito de trekking de lo que se llama "Long Annapurna Circuit" tiene relativamente pocos años.

Cuando se entra en la aldea se pueden ver antiquísimas casas de roca, dentro de las cuales conviven personas y animales, y donde se duerme sobre los pisos de tierra. La bebida tradicional es el té tibetano, hecho en base a manteca de yak y de sal, y la principal fuente de combustible sigue siendo la bosta de yak, que a diferencia de la bosta de otros animales, no deja olor al quemar.

En Kagbeni la única escuela para los niños del pueblo es el monasterio tibetano. Éste acaba de ser agrandado recientemente para poder recibir más niños, y es el único lugar donde pueden aprender a leer y escribir. Los niños visten ropa de monjes y hacen vida monástica. Todos los días, a las 6 o 6 30 de la mañana, se realiza el Puja o ceremonia religiosa en el templo antiguo, que es una interesante edificio del siglo XIII, cuadrado, de tres plantas, con ventanas estilo tibetano, techo plano, color rojo (bien al estilo tibetano). A la izquierda de la entrada principal del templo (que está dentro del monasterio) hay una cámara llena de imágenes pintadas en las paredes y mandalas en el techo, con un inmenso cilindro giratorio que se gira a medida que se camina en sentido horario por el interior de la cámara, rezando y recitando el mantra sagrado Om Mani Padme Hum.

La cámara del templo se encuentra en la segunda planta. Desde hace apenas un año, y aprovechando el reciente flujo de turistas, los monjes comenzaron a solicitar una colaboración de 100 Rupias (1 dólar americano) para entrar a la cámara principal del templo, ya que los fondos son necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la escuela. El templo es muy hermoso y realmente vale la pena entrar.

A la madrugada siguiente me levanté bien temprano para poder estar al comienzo de la ceremonia religiosa que dura una hora. Como llegué muy temprano (y además la ceremonia se retrasó un poco, creo), aproveché para dar la vuelta al templo en sentido horario mientras hacía girar todos los cilindros Mani que se encuentran ubicados sobre cada una de sus paredes exteriores. Desde allí también se tiene una vista maravillosa de los Himalayas y del río que baja desde Tibet, y que dicen que es el río más caudaloso de la región, aunque en ésa, la época seca, parezca casi seco. También se pueden ver (ver foto) cientos de cuevas sobre las paredes de las montañas (por más información sobre estas cuevas, ver mi artículo anterior).

Durante el Puja los pocos visitantes nos sentamos en unos almohadones contra las paredes interiores del templo, mientras que los lamas, sentados en dos filas enfrentadas en el centro cantaban, recitaban, y realizaban incomprensibles mudras con las manos y los objetos litúrgicos, y alternadamente tocaban sus instrumentos musicales. Las pinturas del interior son increíbles, pasando desde lo sagrado a lo diabólico, y hasta lo sexual por medio de las imágenes de sexo tántrico donde se ve a Padmasambhava (también llamado Guru Rinpoche o Lopon Rinpochee), el introductor del budismo Vajrayana en Tibet en el siglo VIII, sentado en posición de loto y penetrando a alguna de sus esposas que está sentada encima de él y abrazándolo con pasión. En mi artículo anterior escribí un poco más sobre esto.

En estas aldeas, a la entrada y a la salida se encuentran unos chortens muy antiguos a través de los cuales pasan las personas. Por fuera sólo parecen estructuras de piedra muy rústicas, antiguos y pintadas con descuido. Pero por dentro, sobre todas las paredes y el techo hay pinturas hermosísimas y mandalas, cuidadosamente pintados, y con colores muy alegres (ver fotos). Este tipo de chorten parece ser una regla en los pueblos y aldeas del distrito de Mustang.

Templos y monasterios en los Himalayas

2013-12-09T07:03:00.001-08:00

En octubre pasado, cuando me pasé una noche en la aldea tibetana de Kagbeni, en la parte más externa del distrito de Mustang, en los Himalayas nepaleses, me quedé fascinado por la vida de la aldea, la antigüedad de la misma, las costumbres de sus habitantes, y el templo budista que se encuentra en el interior del monasterio.

Kagbeni es una aldea que fue fundada por tibetanos que llegaron a pie cruzando los Himalayas hace aproximadamente 1000 años. El distrito de Mustang pertenece a lo que se tradicionalmente se llama el Reino de Lo, también conocido como Reino Prohibido. Hace algo así como un siglo y medio, cuando los Gurkas unificaron Nepal, el Reino de Lo pasó a formar parte del territorio de Nepal. Sin embargo, debido a las características extraordinarias de la región, su historia, su cultura y su gente, se le concedió un privilegio de autonomía que sigue vigente hasta el día de hoy. El rey de Lo sigue ejerciendo poder de soberano sobre sus habitantes, y puede determinan los cánones a serle pagados por éstos. También, están exentos de pagar impuestos aduaneros al gobierno central por el intercambio comercial que se lleva a cabo a través de su frontera, por los Himalayas, como tradicionalmente se ha venido haciendo.

Las antiguas aldeas del interior de Mustang son consideradas hoy día uno de los territorios más inaccesibles del planeta, y el intercambio cultural con el exterior es mínimo. Por eso, se dice que a la fecha allí es donde sobreviven más puras las costumbres y tradiciones tibetanas, sobretodo luego de la masacre cultural desde la invasión de China en Tibet.

Como es de suponer, hasta hoy la región de Mustang está cerrada a los turistas. Y a aquellos curiosos senderistas y trekkers que deseen entrar por su cuenta, serán detenidos por los puestos de policía que se encuentran a lo largo de los caminos en las aldeas de los alrededores. Pedirán documentos, y no dejarán pasar a los extranjeros. Si alguien consigue pasar, inmediatamente los locales, que son muy celosos de la protección de su territorio, lo denunciarán a las autoridades, y la persona será encarcelada por un tiempo no muy definido. En el peor de los casos el intruso puede llegar a ser apedreado a muerte por los locales. De todo esto existen ya varios antecedentes, aunque son contadas las personas que han llegado a entrar sin permiso.

He leído que existe un permiso del gobierno central de Tibet que permite entrar al reino prohibido de Lo por un tiempo determinado y con un guía local. Estos pases se pagan por el día y son muy caros. Por 1997 leí que costaba USD 100 por cada día, y solamente podía gestionarse en Katmandú. Y aún así, al deber ir siempre acompañado con un guía, seguramente haya que pagar al guía por todos los días (semanas) de viaje a través de los Himalayas hasta llegar hasta Mustang. Y una vez allí probablemente uno esté limitado en cuanto a su capacidad de movilizarse dentro de la región (aunque esto es sólo una opinión mía).

Aún así, si alguien hace el trekking del Long Annapurna Circuit, al bajar de Thorong La Pass, puede pasar por algunas aldeas que se encuentran en la parte más exterior del distrito de Mustang y que son lo más fascinante de todo el trayecto. Las aldeas que absolutamente vale la pena visitar son Muktinath, Kagbeni y Marpha.

Muktinath se encuentra a unos 10 kilómetros del Pase de Thorong La, el pase de la montaña que viene a ser la parte más alta y difícil de recorrido del circuito del Anapurna. Muktinath se encuentra a 3800 metros de altura.

10 kilómetros más allá, pasando Muktinath, se encuentra la aldea de Kagbeni, a 2800 metros de altura.

15 kilómetros pasando Kagbeni, o 6 kilómetros luego de Jomsom (la ciudad más importante de la zona, con un pequeño aeropuerto local), se encuentra el pueblo de Marpha a 2670 metros de altura.

En cada uno de estos tres pueblos vale la pena quedarse al menos un día para recorrer, visitar los templos, y ver la forma de vida de las personas que allí viven.

Muktinath es considerado un lugar sumamente sagrado desde la época de su fundación. En la parte principal, a la entrada del pueblo, donde están el templo hindú y el monasterio budista, hay una napa de gas natural que sale de abajo de la tierra e incluso de pequeños pozos de agua. El espectáculo de ver una llama de fuego brotando del suelo e incluso de la superficie del agua ha llevado a que los sus descubridores (aparentemente hindúes), hace muchos siglos, consideraran eso como un milagro de los dioses, y construyeran allí un templo. En el interior del templo se puede ver la llama siempre encendida. Afuera del templo hay dos piscinas con agua al borde del punto de congelamiento para que los devotos se bañen (en ambas) para purificarse. Además, alrededor del templo, hay 108 chorros de agua a modo de duchas para que los fieles se purifiquen. Estos últimos deben bañarse en cada una de los 108 chorros de agua, yendo en sentido horario. Estos dispositivos de piedra para tomar estos baños religiosos tienen muchísimos años, y son la razón del origen del nombre de la aldea (Muktinath viene de un nombre que significa 108 chorros o fuentes de agua, en tibetano o en sánscrito, no recuerdo).

Afuera del templo hay varios pequeños templos más con estatuas e imágenes de dioses hindúes, donde también se pueden ver Sadhús (santos y renunciantes hindúes) que viven allí o al menos pasan el día entero rezando y meditando.

A lo largo del camino de subida hasta el templo, a medida que se suben los escalones (pues el templo está sobre un cerro), uno va pasado por varios cilindros rotatorios tibetanos para hacer girar con la mano derecha mientras pasa por ellos y repite el mantra sagrado Om Mani Padme Hum. Esa es la costumbre. Y al llegar cerca del templo hindú hay varias campanas de diferentes tamaños para que los peregrinos toquen al entrar y al salir. La subida no es tan larga, pero debido a la altura en la que se encuentra Muktinath, el esfuerzo se hace sentir.

Pasando el templo hindú, sobre la misma colina sagrada, y pasando junto a más paredes con cilindros giratorios (también los llaman cilindros Mani) se encuentra el monasterio budista tibetano, dentro del cual está el templo principal. El templo es pequeño, pero aún así muy bonito. Todos los días a las 6 de la mañana se se puede asistir al Puja o ceremonia religiosa que realizan los monjes. Otras corrientes budistas son más estrictas con respecto a autorizar a extraños a entrar durante las ceremonias religiosas, y mucho menos entrar o salir en medio de la misma. Pero el budismo tibetano es el más laxo en este y en otros sentidos, y los mismos monjes comen o beben té durante la ceremonia, carraspean para limpiarse la garganta repetidas veces, los niños aprendices entran en medio del Puja como si se tratara de un restorán, sirven té, se ríen, se sientan, escuchan, bostezan, se dan vuelta, a veces conversan. En fin... es el menos estricto de todos. Ésta es una característica de todos los templos tibetanos que he visitado. Pero el interior de los mismos es el más fascinante e interesante entre los templos budistas, por los colores, los dibujos de demonios, las imágenes de dioses y maestros, los mandalas, los artículos litúrgicos tibetanos, los extraños instrumentos musicales ritualísticos e incluso imágenes de Padmasambhava en posiciones de sexo tántrico con alguna de sus esposas. Padmasambhava fue quien introdujo esa corriente de budismo tibetano llamada Vajrayana en el siglo VIII, y que es considerado un segundo Buda, y a veces hasta más importante aún que el Buda. Por las particularidades de esta rama del budismo, por la inmensa tradición de supersticiones opuestas a la lógica y doctrina budistas que abundan en el canon lama tibetano, y por excesos carnales y mundanos de los monjes lamas, muchas de las más rigurosas escuelas budistas de varios países ponen en duda y/o cuestionan que el budismo tibetano sea propiamente "budismo". Una referencia a eso la escuché cuando hice un retiro en un monasterio en Tailandia.

En las montañas de los alrededores de Muktinath y Kagbeni (especialmente entre ambos pueblos) se pueden ver cientos o miles de cuevas de diferentes tamaños que fueron construidas por tibetanos que emigraron a través de los Himalayas a través de siglos. Nadie sabe exactamente cuándo comenzaron a construir las cuevas ni cuándo éstas fueron abandonadas. Los más viejos de las aldeas sólo recuerdan que las cuevas ya estaban abandonadas desde hacía mucho tiempo. Algunas cuevas son pequeñas, con una sola habitación, y otras son más grandes, y poseen varias habitaciones, e incluso asientos cavados en la roca, y varias estatuas. Hoy en día las cuevas están sobre la pared de la montaña, mas se dice que antes solía haber una pendiente frente a la entrada de las cuevas que permitía a los habitantes acceder a ellas con relativa facilidad. Pero durante los siglos los desmoronamientos ocasionadas por la erosión y los deshielos provocaron que la arena de las paredes de las montañas fuera derrumbándose. Abajo, donde se ve la arena y rocas de los desmoronamientos, dicen que en algunas partes se pueden encontrar algunos restos destruidos de los habitantes que una vez moraron allí.

Escuché decir por parte de nuestro guía que después de la invasión China a Tibet, muchos tibetanos volvieron a cruzar los Himalayas para refugiarse, y se escondieron ahí por varios años. Muchos lamas y principalmente Kamcha (habitantes de la región tibetana de Kham) continuaron luchando a su manera durante muchos años, y se ocultaban en los Himalayas cuando eran cazados.

Visita a Shirdi, lugar donde vivió y murió Sai Baba de Shirdi

2013-12-06T09:45:00.001-08:00

En agosto de 2013, durante mi segundo viaje a India, volé a la ciudad de Aurangabad para especialmente visitar el pueblo de Shirdi y quedarme allí algunos días para recorrer el lugar donde Sai Baba de Shirdi vivió hasta hace 100 años, y recibir Darshan. Aurangabad es la ciudad principal más cercana a Shirdi. Kopergaon está bien más cerca aún, pero es mucho menor y no cuenta con un aeropuerto. El aeropuerto de Aurangabad es nuevo y prolijo, aunque desgraciadamente no cuenta con un servicio de transporte público apropiado. Al llegar hablé con el gerente del aeropuerto para asegurarme de obtener información correcta. Para mi sorpresa, allí mismo me enteré que por ciertas medidas de seguridad recientes en el país, ya no era posible a extranjeros adquirir chips para teléfono celular. Incluso, para los indios llevaba tres días conseguir un nuevo chip y tenerlo habilitado. 10 meses antes, cuando viajé a India con mi esposa y con mi suegro, había podido comprar uno en el momento, sólo con presentar una foto mía y mostrar mi pasaporte. El motivo principal para querer tener mi celular habilitado, era para aprovechar un servicio 3G que me permitiera usar el GPS y saber siempre adónde estoy y cómo llegar adonde deseo ir. Pero por suerte, mi teléfono celular tenía GPS integrado, así que, aunque sin la misma respuesta y funcionalidad, me terminó siendo de gran ayuda de todas formas.

Lo otro que me decepcionó fue que no hubiera a esa hora de la tarde, y por el resto del día, un servicio de bus que me llevara al centro de la ciudad, y mucho menos a Shirdi, que quedaba a unas 3 horas. Y yo quería evitar tener que negociar con un taxista que, por ser turista, procuraría cobrarme un precio absurdamente más elevado para llevarme adonde debía ir.

Afortunadamente, el gerente de una de las agencias de taxis que vio que yo no tenía voluntad de contratar un auto solo, me dijo que el próximo vuelo estaba por llegar, y que seguramente habría alguien más deseando ir directo a Shirdi, y que podríamos compartir el transporte. Para mi fortuna, luego de esperar llegó un familia de Sikhs que habían viajado expresamente para hacer su peregrinación a Shirdi y recibir Darshan de Sai Baba. Sentí especial tranquilidad por el hecho de que fueran Sikh. Y al final resultaron ser una familia encantadora, y compartieron su merienda conmigo a lo largo del camino, incluyendo una parada en la ruta para tomar un Chai, o té con leche indio, con azúcar y una mezcla de especias. Un vaso de Chai cuesta aproximadamente 5 Rupias, o algo así como 8 o 9 centavos de dólar americano.

Llegamos a Shirdi por la noche, y el chofer dejó a cada uno en sus respectivos hoteles. Unos amigos indios me habían sugerido previamente que no viajara a India sin reservar el alojamiento con anticipación. Eso fue lo que hice, pero descubrí que quizás no fue una buena idea. Noté que todos los hostales en los que me hospedé en India me cobraron más caro por haber hecho las reservas online a través de los sitios de reservas que cobran una tasa. Además, todos los hoteles en los que me hospedé tenían lugar de sobra, sin contar la enorme competencia que había alrededor. Y en particular, eso fue más crudo en Shirdi, ya que mi hostel era un desastre y a un radio de 1 o 2 cuadras había varias opciones más convenientes. Quizás fueran igual de desastrosos, pero al menos por poco más de la mitad de precio.

Prácticamente todo lo que hay para ver en Shirdi está dentro del área protegida del complejo de Sai Baba. Esa área está amurallada y tiene varias entradas protegidas por policías, y los peregrinos pueden hacer cola por cualquiera de ellas para entrar. Los guardias de cada entrada revisan a las personas para asegurarse de que entren descansas, sin teléfonos celulares y sin cámaras de fotos o filmadoras. Para tales efectos hay, enfrente, varios puestos donde se puede entregar los calzados y demás efectos personales (para quien anime a dejar algo más que meramente el calzado). Éstos quedan en un lugar numerado, y uno se retira con un boleto para retirarlos más tarde. El costo era de 2 Rupias. Pero, para mi mayor tranquilidad, a partir del segundo día decidí simplemente salir de mi hotel descalzo. Después de todo, el pueblito de Shirdi es tan pero tan sucio y polvoriento, que uno termina por no hacerse problema a la mugre. Y debo confesar que durante los dos días y medio que me quedé allí, debido al lamentable estado de las instalaciones de mi hostel, no tomé baño ni una vez. Sólo me limitaba a lavarme los pies, las manos y la cara.

Dentro del complejo de Sai Baba se encuentran:

- el Dwarkamai: Mezquita donde Sai Baba de Shirdi vivía y pasaba la mayor parte del día, y en la cual recibía a las personas que iban a verlo. Aquí también estaba su Duni o fuego sagrado, que cuidaba para que estuviera permanentemente encendido, y que aún lo está al día de hoy (ininterrumpidamente), gracias a la fundación creada por sus devotos. El Udi sagrado al que se le adjudican efectos milagrosos, proviene de este Duni.

- La Chavadi: Ubicada al lado de la mezquita, y donde Sai Baba dormía salteadamente.

- El templo de Ganesha.

- Las tumbas de varios de sus más fieles devotos que lo acompañaron durante su vida.

- El templo principal de Sai Baba (terminado de construir poco antes de su muerte, y donde hoy descansan sus restos mortales. Éste es el principal recinto de adoración, y adonde los devotos van a recibir Darshan).

- El Lendi o jardín que Sai Baba recuperó y cuidó hasta el final.

- El Gurustán (arból donde Sai Baba fue visto por primera vez, cuando solía dormir y pasar los días, y debajo del cual se dice que están enterrados los restos mortales de su Gurú en una especie de templo subterráneo).

- Las Padukas de Sai Baba: las huellas de sus pies, tomadas por uno de sus devotos, y que eran adoradas por sus fieles al igual que el mismo Baba.

- El pozo o aljibe de donde Sai Baba solía sacar agua.

- El museo donde se encuentran varios efectos personales usados por Sai Baba y por sus fieles devotos, así como fotos de cada uno de ellos.

- Una librería de la fundación de Sai Baba de Shirdi (que tiene libros y material subsidiados a un precio ridículamente bajo).

- La oficina desde la cual se reparte gratis el Udi o cenizas del Duni de Sai Baba, que hasta el día de hoy jamás se ha apagado, gracias al cuidado de la Fundación de los devotos de Sai Baba.

- La casa de descanso que fue construida para alojar a los peregrinos que venían a recibir Darshan de Sai Baba.

También se encuentra la administración y otras cosas más de menor importancia.

El día comienza a las 6 de la mañana cuando se abre el templo principal que contiene los restos mortales de Sai Baba y la estatua de mármol que lo representa hoy. Todos los días principales del templo bañan y visten a la estatua tal como lo hacían a Sai Baba en vida de éste. Este ritual es abierto al público. Hay que madrugar y hacer cola para poder entrar y presenciarlo. Mientras uno espera en las largas colas para acceder al interior del recinto, donde uno no puede detenerse por más de unos segundos, pues la cola debe seguir avanzando para que todos puedan llegar, se pueden escuchar los gritos de Hai Sai y otros cantos devocionales a Sai Baba por parte de los miles de devotos que están haciendo cola para entrar.

Sai Poornima: Los jueves son el día especial de Sai Baba donde se realiza la procesión en honor a él que comenzó a realizarse durante su vida, y aún hoy continúa haciéndose. Ese día hay Puja especial en su honor.

Las cúpulas del templo principal son hermosas vistas desde afuera, terminando en dos puntas doradas. Fuera del complejo lo único valioso que hay para visitar es:

- El bazar que se encuentra detrás del complejo.

- El pequeño templo de Khandoba sobre la carretera principal, donde Mahalsapati saludó a Sai Baba al regresar éste a la ciudad, llamándolo por primera vez con el nombre de "Sai".

- Dos cuadras más por la carretera principal hay otro pequeño templo dedicado a Sai Baba y a sus discípulos.

Para toda la visita alcanza un día entero en Shrdi. Pero si uno viaja de tan lejos, como hice yo, puede preferir quedarse dos o hasta tres días máximo para repetir el itinerario día tras días. Pero quizás tres ya sea demasiado, pues literalmente no hay nada más que hacer, y Shirdi es una ciudad muy sucia y polvorienta, donde el agua potable, el papel y el jabón son bienes relativamente preciados, con un nivel de ruido bastante insoportable a causa de las bocinas de las motos, y personas mendigando en masa, que terminan haciendo de la experiencia una vivencia tanto espiritual como agotadora.

En Shirdi, al igual que en toda la región de Maharashtra (cuya ciudad principal es Aurangabad), se vive una real barrera lingüística. Esto se debe a que la lengua oficial en toda la región es el Marati. Entonces, como segunda lengua, los locales aprenden el hindi. Por lo tanto, penosamente difícil hacerse entender en esos lugares con los locales. En otras ciudades, como Delhi y Varanasi (Benares), la lengua oficial es el hindi, y por ende, como segunda lengua todos hablan inglés. Pero los que ya hayan estado en Delhi no crean que tendrán la misma suerte para comunicarse en la región de Maharashtra.

La terminal de ómnibus queda a pocas cuadras del complejo de Sai Baba, hacia el oeste por la carretera principal. Pero me costó hacerme entender para encontrarla. Desde allí se puede tomar un bus cama muy barato hasta la ciudad de Aurangabad.

Jainismo - Una de las más antiguas religiones de la India

2013-12-05T18:06:00.000-08:00

En agosto de este año, durante mi visita a Varanasi (Benares), aproveché para visitar Sarnath, la pequeña ciudad donde el Buda dio su primer sermón (el Sermón de la Montaña) a sus cinco discípulos luego de haber alcanzado la iluminación meditando debajo del árbol Bodhi en Bodhgaya. Al lado del Stupa que fue construido en el punto exacto donde se realizó el sermón, hay un templo jainista. Luego de hacer mi recorrido por los principales lugares históricos budistas, entré al templo jainista a ver cómo este era por dentro (por fuera era muy bonito y llamativo). En la puerta había unos carteles con varias reflexiones y moralejas jainistas que me atrajeron especialmente. Mientras leía, el monje que estaba a cargo del cuidado del templo me invitó a pasar y a conocer el templo.

Para mí, que era mi segunda vez en India, los ojos y sonrisa de éste transmitían una transparencia e ingenuidad que no había visto antes. Me pareció muy agradable, simpático, abierto para conversar, y en ningún momento sugirió la más mínima presión para sacarme algo. Y esto ya es algo bastante extraordinario cuando uno es un occidental haciendo turismo por la India!El El

Lo que aprendí del Jainismo me pareció muy interesante:

Esta religión es al menos tan antigua como el bramanismo, y según dicen los textos, fue propagada por 24 Tirthankars (o avatares), cada uno de los cuales nació en un ciclo diferente. El onceavo de ellos nacio en Sarnath y, dicen, fue contemporáneo del Buda. Y, según parece, hasta pueden haberse conocido, pues, según me explicaron, el Camino del Medio que Buda tomó, pretendía no solo diferir de las duras prácticas de los ascetas, sino también de los jainistas de la época.

La práctica jainista se parece mucho a la budista, salvo en el grado de rigor. Pues un jainista no puede hacer excepciones a sus votos, ni aun frente al riesgo de vida.

Son estrictamente vegetarianos. Sólo pueden tener sexo con su esposa 1 día al mes. No deben mentir frente a ninguna circunstancia. Deben meditar. No deben quitar la vida a ningún ser vivo, ni causar sufrimiento a otros. Deben procurar la paz. No deben involucrarse en negocios de ganancia material, ni exigir o reclamar dinero. Y deben vestirse de manera muy simple (al principio). Más adelante, si deciden realizar todos los votos, no deben usar ropa ninguna. Por lo tanto, viven absolutamente desnudos. Tanto para estar en casa, como para salir, o hasta para entrevistarse con autoridades. Así es que en el templo vi fotos de el actual maestro de la actualidad, a veces reunido con el Indira Ghandi; otras con el Dalai Lama; otras con algún otro presidente o ministro. Y siempre estaba desnudo de pies a cabeza. Era muy extraño! El monje con el que hablé no estaba desnudo, porque aún no había tomado esos votos. Le faltaba cumplir aún otros requisitos.

Al igual que los budistas, el objetivo de los jainistas es alcannzar Nirvana a través de una vida y moral intachables y una constante práctica de meditación.

La esencia del pensamiento jainista puede resumirse en lo que llaman las Doce Reflexiones:

1 - Impermanencia: Aquí difiere del budismo, porque aunque reconocen la impermanencia de todo lo que lo rodea a uno, sostienen que existe un alma inmortal en cada uno.

2 - Indefensión: Estamos indefensos frente a la muerte, pero existe dentro de nosotros una fuerza invisible que siempre vive (esto también difiere de lo que enseñó Buda, que sostenía que no existía un alma inmortal, sino sólo mente y consciencia, que al igual que todo lo demás, eran el resultado de lo que llamaba Los Cinco Agregados, y que por ende eran perecederos).

3 - Ciclo de renacimientos (o de nacimientos - leer mi blog previo sobre "Budismo y el concepto de Anata, o no-Yo, o no-Alma): Es posible liberarse del ciclo de renacimientos.

4 - Soledad: Cada individuo está completamente solo durante su transcurso por este ciclo de vida, y por lo tanto debe procurar depender sólo de sí mismo. En esto el budismo es igual.

5 - Más allá del cuerpo: Establece, a diferencia de lo que ya hemos dicho acerca del budismo, que el cuerpo y el alma están separados, y que somos más que meramente nuestro cuerpo. Y debemos buscar el verdadero significado de la vida a través de la existencia del alma.

6 - Impureza: Cómo aún el cuerpo más atractivo físicamente contiene impurezas. En esto no difiere del budismo.

7 - Fusión kármica: Cómo surge la afluencia kármica, y cómo apartarse para observarla en perspectiva.

8 - Escudo kármico: Cómo tal influencia sucede y cómo cerrar ese entrada cual si fuese una ventana que ha de ser cerrada frente las Cuatro Pasiones que vienen bajo la forma de una gran tormenta.

9 - Decaimiento kármico total: Cómo puede liberarse uno de la materia kármica dentro del alma para que ésta puede purificarse y avanzar hacia la realidad eterna.

10 - Universo: El universo es eterno y no-creado. Por lo tanto, cada persona es responsable por su propia salvación, ya que no existe ningún Dios que pueda intervenir (Igual en el budismo).

11 - Infrecuencia del verdadero entendimiento: El verdadero conocimiento-entendimiento es algo raramente alcanzado, y la encarnación humana concede el raro privilegio y la oportunidad para alcanzar Mokia o Moksha (liberación).

12 - Verdad-Autenticidad del camino jainista: La autenticidad de las enseñanzas de los Tirthankaras, que llevan hacia la meta de la paz eterna, a través del entendimiento de la verdadera naturaleza de uno mismo.

En los templos jainistas, tanto antiguos como modernos, se pueden encontrar estatuas en posición de meditación muy similares a las que se encuentran de Buda en los templos budistas. La única manera de identificarlos consiste en observar si está vestida o desnuda. Si la persona de representada está vestida, es budista. Si, en cambio, está desnuda, entonces es un templo jainista. Esto se puede observar claramente en las esculturas antiguas (aprox. 2000 años) de las cuevas de Ellora y Ajanta, cerca de Aurangabad, India.

Más allá de la rigurosidad del estilo de vida de los jainistas, es innegable que su código de moral y tolerancia hacia el prójimo es admirable. Y siendo una de las religiones más antiguas del mundo, no existe antecedentes en la historia de casos de violencia, intolerancia, genocidios o guerras llevados a cabo por el jainismo. Por eso me llamó especialmente la atención esta bella máxima que leí en la puerta, y que transcribiré al inglés para no arruinarla con una mala traducción:

"The ultimate truth is multidimensional and therefore our attitude towards other's views should be accomodating instead of contradicting each other. This is known as ANEKANT VAD in Jainism".