Canto dos Bichos

Depois de Adquirir um Filhote

2012-02-17T16:00:00.000-02:00

Continuando com a série Depois de Adquirir um Filhote, de Ian Dunbar. Lembrando que são traduções e adaptações feitas por mim e também pela Dani, e sua cópia total ou parcial não é permitida.

Boa leitura, bom aprendizado e bom divertimento!

CAPÍTULO SEIS (parte IV)

O Sexto Estágio do Desenvolvimento: Prevenindo os Problemas da Adolescência (dos cinco meses em diante)

Socializando nas caminhadas

Dê pequenas pausas em cada passeio. Não queira que o filhote interaja sempre com o ambiente. Dê-lhe ampla oportunidade de relaxar e apreciar o mundo. Um Kong recheado o ajudará a ficar calmo sempre que você der essa pausa.

Nunca presuma que o com temperamento do cão é constante. O mundo lá fora pode ser assustador, e haverá surpresas no meio do caminho. O melhor jeito é prevenir os problemas. Dar o jantar do cão durante os passeios ajuda a formar associações positivas com pessoas, outros cães, trânsito. Dê a comida do cão sempre que um carro, caminhão ou moto passar. Dê-lhe comida (dois pedaços de ração ou de AN) quando outro cão ou pesoa passar. Elogie-o e ofereça um petisco quando ele cumprimentar outro cão ou pessoa de forma amigável. Elogie o cão e dê-lhe três petiscos deliciosos quando uma criança aparecer. E quando uma criança passar em skate ou bicicleta, dê-lhe todos os petiscos da petisqueira.

Se alguém aparecer querendo conhecer seu cão, primeiro mostre como usar a ração/comida como guia para fazê-lo vir e sentar. Peça à pessoa para oferecer a comida só depois que o cão se sentar. Ensine seu cão a sempre sentar quando encontrar e cumprimentar pessoas.

Educando nas caminhadas

Quando seu cão tiver cinco meses, a infância acabou e você começa a perceber que ele tem muito mais força ao puxar. Aliás, os cães puxam por muitas razões. Isso é bom para cães guia. Uma guia esticada proporciona uma espécie de “telégrafo”, que comunica as intenções do dono, permitindo que o cão ver o mundo a sua volta, o que se passa. Puxar parece ser divertido para os cães. E nós deixamos que eles puxem. Sempre que a guia está tensionada, cada puxão é reforçado por cada passo que o cão dá, indo à frente investigar as coisas, cheirar o mundo.

Alguns “pode” e “não pode” ao ensinar o cão a andar sem puxar:

PODE: praticar o treino de guia em casa e no quintal desde o começo, e levar o filhote para passeios na rua assim que possível.

NÃO PODE: esperar até que o filhote fique adolescente para ensiná-lo a andar em público, a menos que você queira divertir os transeuntes.

PODE: anternar períodos curtos de 15 a 30 segundos, quando o cão anda a seu lado, com períodos longos de um minutos, mais ou menos, quando você deixa o cão cheirar.

NÃO PODE: esperar que seu cão, adulto ou adolescente, ande junto indefinidamente. Ele aprenderá que andar junto é exclusivo, e não poderá cheirar. Ou seja, ele não vai querer andar ao seu lado e pode até rosnar para você por acabar com toda a diversão.

PODE: educar o cão a não puxar a guia. Assim, puxar deixa de ser um problema e pode ser uma solução, um reforço por andar a seu lado calmamente. Alternar passeio com a guia frouxa e com a guia esticada pode ser extremamente divertido, principalmente para cães que foram feitos para puxar (Huskies, Malamutes, Samoiedas...). Além do mais, quando há um comando para puxar a guia, fica mais fácil subir morros e muito divertido para quem gosta de andar de patins (ou skate) com o cão puxando o dono.

NÃO PODE: deixar o cão decidir quando puxar a guia. Faça uso do treino “luz verde/luz vermelha”. Quando o cão estica a guia, pare imediatamente e espere. Assim que ele afrouxar a guia ou, melhor ainda, se sentar, continue a caminhada.

Luz vermelha – Luz verde

Um bom passeio tem que ser uma das melhores recompensas, perdendo apenas para brincar no parque. Muitos cães ficam alucinados quando os donos o chamam para passear e, claro, o passeio reforça a loucura. Além disso, os cães puxam com mais força a cada passo que você dá e, claro, cada passo que você dá reforça os puxões. Mas, há uma solução. O passeio pode reforçar os bons modos do seu cão. Antes de ir passear, pratique sair de casa de um jeito educado. Diga “Vamos passear!”, balance a guia do cão na frente dele. A maioria deles vai ficar doidinho. Fique parado e espere o cão ficar calmo e sentar. Com o passeio “estacionado”, o cão pensa que você quer que ele faça algo, mas ele não sabe o quê. Então, ele oferece alguns comportamentos, talvez todos os que ele sabe. Ele pode latir, pedir, pular, deitar, rolar, dar a pata, dar a volta em você. Ignore tudo isso, até que ele sente. Não importa o quanto demorar: uma hora ele senta. Quando ele sentar, elogie e coloque a guia. Assim que você colocar a guia, seu cão irá reagir. Então pare e espere que ele sente de novo. Quando ele sentar, elogie-o, dê um passo em direção à porta, pare, espere que ele sente de novo. Em direção à porta, um passo de cada vez e espere que o cão sente a cada passo dado. Espere o cão se sentar antes de abrir a porta e peça para que ele sente logo depois de passar por ela. Então, volte para dentro de casa, tire a guia do cão, deite no sofá e repita tudo de novo.

Você vai ver que o tempo que leva para o cão se sentar vai diminuindo progressivamente. Também vai perceber que ele fica mais calmo a cada vez que vocês saem de casa. Na terceira ou quarta saída, ele irá sentar calma e prontamente.

Não peça para o cão sentar, não dê nenhuma dica. Deixe o cão pensar. Ele aprende mesmo quando apresenta uma série de comportamentos indesejados. Ele aprende o que você não quer que ele faça. Quanto mais você esperar ele se sentar, melhor ele aprenderá quais comportamentos são desejados. Quando o cão senta e é elogiado e recompensado, aprende o que você quer que ele faça.

Os cães amam essa brincadeira. Depois de brincar disso por um tempo, ele aprende quais são os comportamentos verdes (sentar) que fazem algo legal acontecer e quais os comportamentos vermelhos (qualquer outra coisa) que não fazem nada acontecer.

Quando seu cão conseguir sair de casa educadamente, é hora do passeio de verdade. Coloque a comida dele em uma petisqueira, pois ele vai jantar fora! Segure um pedaço de comida na mão, fique parado e espere que ele sente. Quando ele sentar, elogie-o e dê-lhe a comida. Ande vários passos, pare e espere ele sentar. Assim que você começar a andar, o cão irá ficar animado. Fique parado e espere. Uma hora o cão vai sentar de novo. Elogie, dê-lhe a comida e ande mais alguns passos. Ao repetir isso muitas e muitas vezes, você vai perceber que o cão senta cada vez mais rápido sempre que você fica parado. Depois de algumas repetições ele começará a sentar imediatamente a cada vez que você parar. Agora, ande bastante antes de parar. Então, tente dar três passos e parar, cinco passos, oito, dez, vinte e assim por diante. Nessa hora você verá como os passeios ficaram agradáveis, com o cão andando ao seu lado e se sentando quando você para, automaticamente. Você lhe ensinou tudo isso em apenas uma sessão e a única coisa que você falou foi “Muito bem!”.

Evite deixar o cão excitado

Se o cão fica doidinho depois de você dar apenas um passo, pense em como você pode abastecê-lo de energia se continuar a andar quando ele puxa a guia. Comece dando apenas um passo por vez e espere o cão se acalmar e sentar antes de dar outro passo. Claro, você não pode educar seu cão assim se estiver morrendo de pressa, então faça este treino quando você tiver tempo e com a intenção de ensinar seu cão a andar calmamente, sem puxar a guia.

Depois de Adquirir um Filhote

2012-02-15T17:55:00.000-02:00

CAPÍTULO SEIS (parte III)

O Sexto Estágio do Desenvolvimento: Prevenindo os Problemas da Adolescência (dos cinco meses em diante)

O Segredo para se ter sucesso com os adolescentes

Sempre elogie o cão e dê-lhe alguns petiscos quando ele fizer as necessidades no lugar certo. Mantenha um potinho com petiscos na área do banheiro dele. Você precisará estar lá para inspecionar e recolher a caca (antes que junte insetos). Lembre-se, você quer que o cão queira usar o banheiro e se sentir motivado a fazê-lo, mesmo quando estiver com incontinência urinária.

Ao mesmo tempo, um Kong recheado continua fazendo maravilhas pelo temperamento dele. Ele ainda precisa ocupar a mente quando estiver sozinho. Nada irá prevenir problemas em casa como roer móveis e objetos, latir em excesso e hiperatividade; ou aliviar o tédio, estresse ou ansiedade como um brinquedo recheado com comida, como o Kong (ou alguns deles).

Para que o cão adolescente continue a ser obediente e condescendente, integre algumas sessões de educação, como sentar e deitar durante passeios, brincadeiras e atividades corriqueiras do dia-a-dia. Manter as boas maneiras do cão durante a adolescência é fácil se você souber como fazê-lo, mas muito difícil se não souber (ou se não se importar).

Se a socialização falhar e seu cão avançar ou rosnar, agradeça por ter tido o bom senso de levá-lo a uma escolinha de educação onde ele aprendeu o treino de mordida. A defesa do seu cão não machucará outro, mas ele lhe avisa que você precisa renovar rapidinho o programa de socialização e manter os exercícios do treino de mordida, indefinidamente. De vez em quando, alimente o cão na boca e mexa em seu focinho e dentes (escove-os, por que não?) regularmente.

O segredo para um cão adulto bem socializado é, ao menos, uma caminha por dia e idas ao parque. Tente fazer caminhos diferentes e ir a parques diferentes, assim seu cão conhecerá pessoas e cães diferentes. Socializar significa educar seu cão como conhecer e agir com cães e pessoas desconhecidas. O único jeito de consegui-lo é continuar encontrando cães e pessoas diferentes todos os dias. Elogie-o e premie-o com petiscos sempre que ele encontrar uma pessoa ou cão desconhecido.

E não esqueça de manter a sua própria vida social ao convidar amigos para lhe visitar pelo menos uma vez por semana, mantendo-as envolvidas na educação do seu cão. Peça para que tragam alguém para conhecer seu cão.

Faça uma festa de filhote e convide os cães dos seus amigos da aula de educação canina e do parque. Para compensar alguns dos aspectos assustadores do mundo – cães adultos, cães grandes e, de vez em quando, cães bravos – certifique-se que seu cão adolescente tem oportunidades regulares de socializar e brincar com seus amigos.

A Caminhada

Assim que for seguro, passeie com o filhote – muito! Não há socialização melhor e nem exercício melhor. Como benefício extra, as caminhadas são boas para a sua saúde, coração e alma. Passeie com seu cão! Socializar seu cão é bom para sua vida social.

Usando o banheiro nas caminhadas

Se você não tem quintal ou jardim, espere o filhote fazer suas necessidades antes de caminhar (no banheiro dele). Assim, a caminhada se torna uma recompensa por ter usado o banheiro. Do contrário, a caminhada pode ser uma punição para o cão, quando você a termina assim que ele faz xixi e coco na rua. Se isso acontecer, o cão irá adiar o xixi e o coco pra poder andar mais (eu, Fúlvia, caminho com a Suzie cerca de 2h por dia. Ela faz xixi e coco na rua, mas sempre no começo do passeio, pq sabe que não o termino assim que ela faz xixi/coco. Assim, o comecinho do passeio é para se alivar; o restante (90% dele) é para ela se exercitar e socializar).

Coloque o filhote na guia, saia de casa e deixe-o cheirar. Dê uns cinco minutos. Se não fizer nada, volte para casa e tente de novo depois. Mantenha o filhote no crate neste tempo. Se o filhote se aliviar nestes cinco minutos, elogie-o muito, recompense-o com petiscos e diga “Vamos passear!” e vá com ele. A política “sem banheiro não tem passeio” vai tornar seu filhote um exímio fazedor de xixi e coco.

Há outros benefícios em ensinar o cão a se aliviar antes de passear. Limpar a sujeira e colocá-la no seu lixo é mais conveniente que fazê-lo durante a caminhada. Andar com um cão já aliviado é mais relaxante que andar com um cão e saquinhos para recolher a caca (eu já acho mais fácil recolher na rua que limpar em casa, que é um apartamento pequeno. Quando morávamos em uma casa sim, esperava a Suzie ir no banheiro dela e só depois íamos passear. Mas aqui, eu prefiro sair a ter que limpar a área de serviço – e do lado de fora do prédio tem um lugar para colocar os saquinhos já recheados).

Meus textos

2012-02-06T16:49:00.000-02:00

Aos senhores copiadores de plantão, fica a dica: meus textos são de minha autoria (quando são traduções, são devidamente autorizadas pelos seus autores!) e TODA E QUALQUER CÓPIA DOS MESMOS É PROIBIDA, OK?! Cansei de ver meus textos em sites/blogs de pessoas que se dizem profissionais de adestramento, com os nomes das minhas meninas, como se o texto fosse daquela pessoa.

Quer um texto meu? Ótimo! Entre em contato comigo que eu cedo com o maior prazer: você pode linkar no seu site, copiar até, desde que tenham os devidos créditos. Agora, um profissional roubar texto de outro, que coisa feia, hein?!

Portanto, antes de fazer a besteira de dar um Ctrl+C e Ctrl+V em um texto meu, pode me escrever. Não sou tão chata assim a ponto de não deixar um texto meu ser divulgado. Àqueles que roubaram meus textos, tenham a CARA DE PAU de ao menos apagá-los do seu blog/site ou escrevam um artigo similar com suas palavras.

Grata pela atenção!

Depois de Adquirir um Filhote

2011-12-12T15:22:00.003-02:00

CAPÍTULO SEIS (parte II)

O Sexto Estágio do Desenvolvimento: Prevenindo os Problemas da Adolescência (dos cinco meses em diante)

“Ele está sempre brigando, quer matar outros cães!”

Os barulhos podem realmente assustar, principalmente os donos dos cães. Na verdade, nada assusta mais os donos que uma briga de cães. Consequentemente, os donos devem ser objetivos ao avaliar a seriedade da briga. Por outro lado, uma única briga pode acabar com a socialização do cão. Na maioria dos casos, a briga é muito estereotipada, controlada e relativamente segura. Com uma reação apropriada do dono, o resultado geralmente é bom. Mas, com uma reação irracional ou muito emotiva do dono, o problema pode piorar.

É normal para os cães, principalmente machos adolescentes, ficar ereto, olhar fixamente, rosnar, e até brigar. Não é um comportamento mau, mas reflete o que o cão normalmente faz. Os cães não escrevem uma carta de reclamação e nem contratam advogados. Rosnar e brigar quase sempre refletem falta de confiança, algo característico de um macho adolescente. Com o tempo e socialização adequada, os cães adolescentes desenvolvem confiança e não precisam mais provar quem são. Para ter confiança em continuar com a socialização do cão que já brigou, o dono deve se convencer que seu cão não é perigoso. Ele pode estar com dor, mas isso não quer dizer que ele pode machucar outro cão. Apesar de rosnar e brigar serem comportamentos normais no desenvolvimento, machucar outro cão não é!

Primeiro, você precisa averiguar a severidade do problema. Segundo, você deve ter certeza de reagir apropriadamente quando o cão brigar e reagir bem quando ele não brigar.

Para saber se você tem ou não um problema, estabeleça a proporção Briga-Mordida do seu cão. Para fazê-lo você precisa responder duas perguntas: quantas vezes seu cão se envolveu em uma briga? Em quantas delas o outro cão teve de ser levado ao veterinário?

Um proporção 10-0 é comum para um macho de dois anos, ou seja, dez brigas com cães mas nenhuma ida ao veterinário. Não é um problema sério aqui. Claro que o cão não quer matar o outro, já que ele não machucou nenhum cão nas dez brigas. E ele machucaria se quisesse. Na maioria das vezes, os cães restringem as mordidas na nuca, pescoço, cabeça e focinho. Claro, não é prova melhor do treino de mordida que esse, quando há uma briga, os cães se mordem no pescoço e não há nenhum machucado!

Este não é um cão perigoso. Ele pode ser pouco sociável, estar com dores e tudo o mais, mas tem um ótimo treino de mordida e nunca machucou outro cão. É muito pouco provável que este cão tire sangue de outro em uma briga.

As brigas são ruins, mas podem nos mostrar algo bom. Se seu cão nunca machucar outro, as brigas provam que ele tem um bom treino de mordida. Seu cão pode não ter auto-confiança e ser pouco sociável, mas pelo menos ele não morde de verdade. Consequentemente, a resolução do problema pode ser simples. Claro, você ainda tem um cão chatinho, já que ele irrita outros cães e pessoas, tanto quanto irrita você. Procure um comportamentalista.

Por outro lado, se seu cão machucou outro em apenas uma briga, aí sim o problema é sério! Ele é considerado um cão perigoso, pois não tem treino de mordida. Por isso, seu cão deve andar com focinheira em público. O prognóstico não é bom, o tratamento será complicado, demandará tempo, pode ser perigoso, precisará da ajuda de um especialista e não haverá garantia nenhuma de uma mudança positiva. Nenhum problema canino tem tanto contraste entre prevenção e tratamento quanto este, infelizmente.

Um adulto brigão sem treino de mordida é o cão mais difícil de reabilitar, mas a prevenção enquanto se é filhote é extremamente fácil e divertida: simplesmente brinque com o filhote e matricule-o em uma aula de socialização. Não espere até ele ficar adolescente e começar a brigar. Ao invés disso, elogie e recompense o filhote sempre que ele encontrar outros cães amigáveis. Pode parecer bobo – elogiar seu filhote de quatro meses, que é inofensivo, e recompensá-lo com comida sempre que não brigar -, mas é a melhor maneira de prevenir que, no futuro, haja um problema sério.

Cães mimados

2011-11-30T13:21:00.000-02:00

Muitos podem pensar que cão mimado é aquele que dorme dentro de casa, come a melhor comida, tem brinquedos, usa roupas, convive próximo ao dono. Não há nada de errado em nenhuma dessas situações! O cão pode ter uma vida confortável sim, sem ser nada mimado.

Então, o que caracteriza um cão mimado?

Cão mimado é aquele que não foi educado desde filhote; aquele que é tratado como um humano verticalmente reduzido e peludo; aquele que não aceita que o dono mexa em seu prato de comida e/ou que retire um brinquedo/osso dele. Cão mimado é aquele que treina o dono, e não o contrário - late para chamar atenção, porque quer comer, porque quer sair (e a lista continua) e o dono atende à sua demanda; aquele que cutuca o dono porque quer qualquer coisa, e o dono acata sua ordem.

Um cão é mimado quando você lhe dá algo sem ele ter feito nada em troca e, também, quando você permite que ele faça determinado comportamento, e até ache graça dele, e depois se arrependa. Familiar? No primeiro caso: ah, que lindo da mamãe, deixa dar um biscoitinho pra você, só porque eu te amo muito! No segundo: que lindo, tão pequenininho e já me defendendo. Meses depois... estou preocupada, ele ataca todos que chegam perto de mim!

Então, o que fazer? Quero dar o melhor para meu cão, mas não quero que ele seja mimado! Não é difícil: basta que ele receba tudo o que quer depois de fazer algo que nós queiramos. Quando usamos o programa “Nothing In life Is Free (NILIF)” ou “Nada na vida é de graça”, ensinamos ao cão que ele precisa fazer algo que queiramos (como sentar, deitar etc) para ganhar algo que ele queira (passear, comer, carinho etc). Não é nenhum bicho de sete cabeças: a grande maioria dos cães aprende a sentar em poucas lições. E, depois de um comando aprendido, aprender outros acaba se tornando mais fácil, pois ele já tem o hábito de aprender algo novo.

Quando o cão entender que para ele ganhar qualquer coisa precisa sentar, é só uma questão de você esperar ele oferecer este comportamento. Não peça para ele sentar, simplesmente espere que ele o faça. E ele o fará, acredite!

Ao fazermos isso, ensinamos nossos cães a controlar seu comportamento: eles acabam fazendo um bom comportamento sem que precisemos falar-lhes toda hora. E não se esqueça: sentar não precisa ser o único comportamento desejado. Seja criativo! Quanto mais seu cão souber, mais a vida dele será rica, mais fácil ele aprenderá novos comandos e mais fortes serão os laços que unem você a ele.

Depois de Adquirir um Filhote

2011-10-29T11:30:00.000-02:00

CAPÍTULO SEIS (parte I)

O Sexto Estágio do Desenvolvimento: Prevenindo os Problemas da Adolescência (dos cinco meses em diante)

Agora você deve estar bem cansado com seus esforços ao educar o filhote. Mas, espero, você está orgulhoso por ter um cão bem comportado, super socializado e com bom treino de mordida. O desafio agora é mantê-lo com estas qualidades.

O principal, quando criamos um filhote, é torná-lo amigável, confiante e dócil, para que você consiga encarar os desafios de educar e de comportamento do seu cão adolescente, e seu cão consegue lidar com a grande reviravolta social que os cães, principalmente os machos, passam quando chegam na adolescência. É mais fácil chegar na adolescência canina quando seu cão já está socializado e bem comportado. Mas, manter a socialização e o treinamento do seu adolescente pode ser difícil se você não souber o que esperar e como lidar com isso.

As Mudanças da Adolescência

O comportamento sempre muda, para melhor ou pior. Ele melhora se você continuar trabalhando com seu cão, mas piorarão se você deixá-lo de lado. Comportamento e temperamento tendem a estailizar, para o bem ou para o mal, conforme seu cão amadurece – por volta dos dois anos para cães pequenos e três para cães grandes. Mas, até lá, se você não seguir com o trabalho, podem haver mudanças catastróficas no temperamento e educação do cão. Mesmo quando ele alcançar a maturidade, você deve sempre ficar alerta à comportamentos indesejáveis, que devem ser cortados pela raíz antes que se tornem hábitos e, consequentemente, mais difíceis de mudar.

Na adolescência do cão é quando tudo parece desmoronar, a menos que você se esforce para manter a estabilidade até ele se tornar adulto. É um período crítico na vida do cão. Se você ignorar a educação dele agora, logo estará vivendo com um cão mau comportado, anti-social e hiperativo. Algumas coisas a serem observadas:

A etiqueta canina pode se deteriorar, principalmente se você assumir que ele já sabe tudo sobre o banheiro e os móveis da casa. Mas se você ensiná-lo bem quando filhote, a “queda “ na etiqueta canina será mais devagar até que seu cão atinja a velhice, quando o treino de banheiro tende a sofrer bastante.

As boas maneiras podem ter uma nítida queda quando o filhote atinge a adolescência. O adestramento até agora foi fácil: você o ensinou a vir quando chamado, o junto, senta, deixa, parado, rola... e ele olhava para você como se você fosse todo o mundo dele. Mas agora ele desenvolveu outros interesses, como cheirar o bumbum de outros cães, cheirar xixi e coco na grama, rolar em tudo que seja fedido e nojento e perseguir animais. Estes interesses se tornam distrações no adestramento, então seu cão continuará a cheirar o bumbum dos cães ao invés de vir quando chamado (Eca! Meu cachorro prefere o bumbum dos outros que eu?!). De repente, ele não vem, não senta, não se acalma. Ao invés disso ele pula, puxa a guia e se torna hiperativo.

O treino de mordida tende a diminuir quando o filhote fica mais velho e desenvolve uma mandíbula mais forte. Dar ao cão muitas oportunidades de brincar de luta com outros cães, dar-lhe regularmente comida na mão e escovar e examinar seus dentes são todos exercícios ótimos para garantir que seu adolescente mantenha uma mordida suave (que sequer encoste na nossa pele).

A socialização normalmente diminui durante a adolescência, algumas vezes de um jeito brusco. Conforme for ficando mais velho, os cães têm menos oportunidades de encontrar cães e pessoas desconhecidos. As aulas de filhote e as “festas” são coisa do passado e a maioria dos donos já estabeleceu uma rotina quando os filhote tem entre cinco e seis meses. Em casa, o cão interaje com a família e seus amigos e, nos passeios, (se o dono os levar) faz o mesmo trajeto, vai ao mesmo parque, encontra as mesmas pessoas e os mesmos cães. Consequentemente, muitos cães adolescentes vão perdendo sua socialização em relação a pessoas e cães desconhecidos, e podem até se tornar intolerantes com eles, menos com seu círculo de amigos.

Se seu cão adolescentes não sai muito e não vê muita gente desconhecida, ele pode perder a socialização muito rápido! Aos cinco meses ele é super receptivo à pessoas e outros cães mas, aos oito meses, se torna defensivo e perde a confiança: late e recua, ou avança com os pelos arrepiados. Um cão que era amigo pode, sem aviso, se assustar com um visitante.

A socialização do filhote é uma prévia da continuação da socialização do adolescente, que precisa continuar encontrando pessoas estranhas regularmente. Se você tiver sucesso nesta etapa, a socialização do adulto será fácil, afinal, a socialização é algo que não acaba nunca.

Durante a adolescência a socialibilidade com outros cães tende a diminuir, normalmente muito rápido, principalmente em cães de raças muito pequenas e muito grandes. Primeiro, ensinar o cão a se dar bem com qualquer outro é difícil. Canídeos selvagens – lobos, coiotes, chacais etc – raramente encontram estranhos, mas é exatamente isso que esperamos dos nossos cães. Segundo, é irreal esperar que um cão seja o melhor amigo de todos os cães. Assim como nós, os cães tem seus melhores amigos, os conhecidos e aqueles que eles não gostam. Na verdade, é raro um cão macho que nunca tenha se envolvido numa briga, por menor que seja. Tudo ia às mil maravilhas quando era só um filhote, brincando na escolinha ou nos parques mas, com adolescentes, começam os desentendimentos e até as brincadeiras de luta parecem reais demais.

A primeira briga do adolescente marca o começo do fim da sua sociabilidade com outros cães, principalmente para cães de raças muito pequenas e muito grandes. Os donos de cães pequenos se preocupam, com razão, com a segurança de seus cães e podem não se sentir confiantes em deixá-los brincar com os maiores. Os donos de cães maiores (principalmente os cães de trabalho) se preocupam, com razão, que seus cães possam machucar os menores. Os dois casos são um desserviço para a socialização, e os cães se tornam invocados. Assim começa o ciclo vicioso: quanto menos sociável é o cão, mais provável ele se meter em uma briga e, assim, menos sociável se torna.

Depois de Adquirir um Filhote

2011-10-22T10:00:00.001-02:00

CAPÍTULO CINCO (parte VIII)

O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)

Porque colocar o filhote na escolinha

Há inúmeras razões, como proporcionar ao filhote a melhor oportunidade de aprender o treino de mordida. Seja o filhote que morde demais e muito forte, ou morda menos que o necessário para desenvolver um treino de mordida confiável, as aulinhas são a solução. Outros filhotes são os melhores professores! Como os filhotes passam todo o tempo brincando de luta e morder, eles acabam ensinando um ao outro o treino de mordida.

As aulinhas de filhote tem um nível de energia e atividade bem alto, igual a uma escola infantil. Os filhotes se estimulam com brincadeiras de perseguição e luta, então, a frequência de mordidas é astronômica. Nestas brincadeiras, a força da mordida nas brincadeiras aumentam ao ponto onde um filhote morde outro tão forte que recebe uma resposta apropriada. A pele do filhote é bem sensível, então os filhotes dá uma resposta imediata e convincente quando são mordidos com força demais. Na verdade, o filhote recebe respostas melhores com relação à força da sua mordida na aulinhas do que em casa, com os donos. O treino de mordida com outros cães acaba se generalizando às pessoas, tornando o filhote mais agradável de conviver em casa.

Como dito anteriormente, até mesmo cães bem socializados podem se desentender. Afinal de contas, quem não se desentende? Mas, assim como aprendemos a resolver nossas picuinhas de uma maneira aceitável, cães socializados fazem o mesmo. Apesar de ser impossível os cães discutirem, é possível que eles resolvam suas diferenças sem mutilar pessoas e outros cães. Tudo depende o nível do treino de mordida que eles desenvolveram nas brincadeiras com outros filhotes. Já matriculou seu filhote? O que está esperando?

“Mas o veterinário disse que nosso filhote é novo demais pra isso.”

É normal os veterinários tomarem cuidado com a saúde de seus pacientes. Doenças graves, como parvovirose e cinomose, são uma preocupação real nos filhotes, que precisam de imunização adequada. Aos três meses, os filhotes tem apenas de 70 a 75% de sua imunidade, então a preocupação tem fundamento. Mas as aulinhas são locais seguros (procure uma que não seja em uma praça, POR FAVOR!), já que só filhotes vacinados estarão presentes e o local é regularmente limpo e esterilizado. Além do mais, a saúde física do filhote é só uma parte da equação. A saúde psicológica e comportamental são igualmente importantes.

O risco de infecção depende do nível de imunidade do filhote e do ambiente. Com a imunização adequada, aos cinco meses o filhote tem 99% de imunidade. Ambientes diferentes vão de relativamente seguros a extremamente perigoso. Mas nenhum animal é 100% imune à doenças, e nenhum ambiente é 100% seguro.

Se a saúde física é a única preocupação, não leve o filhote em áreas potencialmente infectada até que ele tenha seis meses de idade. Mas, o comportamento, treino de mordida e bem-estar mental são tão importantes quanto a saúde física. Para se ter uma ideia: o número de mortes de filhotes por doenças como cinomose e parvovirose é menor que o número de animais abandonados e/ou eutanasiados devido a problemas comportamentais que poderiam ser inexistentes caso ele fosse devidamente socializado e educado. Devemos sim nos preocupar em imunizar adequadamente nossos filhotes e resguardá-los de locais que possam ser perigosos, mas eles também precisam passear, ir em locais com outros cães (devidamente imunizados!) e às aulinhas.

Quanto mais velho o filhote, melhor sua imunidade. Mantenha-o o mais seguro possível – em casa – mas, conforme for ficando mais velho, ele pode se aventurar em locais seguros, ou mesmo no seu colo ou sling quando na rua. Quando o cão adolescente tem sua imunidade máxima, ele pode explorar com mais segurança áreas mais perigosas para um filhote, como parques e ruas.

Na verdade, o filhote está sempre em risco. Por exemplo: fezes secas que tenham o parvovírus podem ser varridas pelo vento e acabar no seu jardim ou na sua casa (o mesmo quando pisamos em caquinha de cachorro que gente insiste em não recolher e levamos pra casa/apto). Então, limpe sempre a casa e deixe os sapatos do lado de fora. Mantenha o filhote em casa, que é o local mais seguro, até os três meses. Antes dos três meses, ele precisa aprender melhor as boas maneiras e deve começar a ser socializado (lembra do passeio com o sling?). Leve filhotes e cães imunizados, de amigos, para sua casa, para a socialização. Também pode levar seu filhote na casa de amigos que tenham cães sociáveis e imunizados. Viu como é possível socializá-lo sem expô-lo a riscos? Só se lembre de que ele não pode colocar os pés na calçada! Use o sling ou o seu próprio colo. Faça o mesmo quando estiver levando-o para a aulinha: leve-o no colo do carro até dentro da “sala de aula”.

Algumas raças, como Rotties e Dobermanns, têm problemas de imunidade, mas, como se desenvolvem mais lentamente, pode-se matriculá-los nas aulinhas aos quatro meses sem maiores problemas. O legal de começar mais tarde é que ele vai acabar apresentando os problemas da adolescência na aula, e o “professor” o ajudará. Além disso, quando se começa com três meses, a aula acaba quando o filhote tem quatro meses e meio, e o dono ainda acha que tem um ursinho de pelúcia em casa e pode relaxar demais na educação do filhote.

Idas a parques e passeios na rua devem ser adiados até o quarto mês (são locais que podem estar contaminados por vírus e outros agentes infecciosos e onde cães não imunizados – como os de rua – andam). Pratique o treino da guia em casa.

Carregue o filhote

Talvez mais que parques e ruas, a sala de espera do veterinário também são terrivelmente perigosas para o filhote. As mesas de exame são esterilizadas a cada paciente, mas o chão não... Alguns cães fazem xixi e coco na sala de espera, e a urina carrega também doenças, como leptospirose e o vírus da cinomose e as fezes podem estar contaminadas com parvovírus, coronavírus e uma infinidade de parasitas internos. Quando estiver na sala de espera do veterinário, mantenha o filhote SEMPRE no seu colo.

“Mas nosso filhote é ótimo com o outro cão da casa”

Ele pode ser o Senhor Simpatia com ele, mas entrará em choque ao ver outros cães na rua, no parque ou nas aulas. Logo você verá que ele não é nem um pouco sociável. Ele irá fugir, se esconder, rosnar, avançar e morder, como forma de defesa.

Ele pode parecer super sociável e amigável em casa, mas só o será com UM cão. Outro ponto: ele pode ficar super dependente do outro cão e, quando se vir sozinho pela primeira vez, irá surtar, por ter perdido a segurança e companhia do seu melhor amigo e guarda-costas, seu outro cão.

Para ser sociável, ele precisa encontrar muito cães. Para manter a socialização do filhote, ele deve encontrar cães não conhecidos todos os dias. Então, passeie com o filhote, leve-o regularmente a parques. E eu já falei para matriculá-lo numa aula de filhotes?

O que procurar numa aula de filhotes?

Visite algumas para você ter uma ideia do que procurar, do que esperar. Mas, seguem algumas dicas:

Evite qualquer aula que defenda o uso de coleiras de metal e o uso de punições que assustem e/ou causem dor nos filhotes. Trancos, belicões, cutucões, chacoalhões, rolar o cão (alpha roll) e “técnicas de dominância” são ineficazes e desagradáveis. Procure por aulas onde a base é o reforço positivo: quem as ministra são pessoas mais esclarecidas e que estudaram novas (e melhores) técnicas de educação.
Lembre-se: o filhote é SEU. A educação, segurança e sanidade dele está em suas mãos. Há pessoas capacitadas por aí, é só procurar.
Procure por aulas onde os filhotes tem bastante oportunidade de brincar entre si sem a guia e onde são educados durante as sessões de brincadeira, usando brinquedos, petiscos e diversão. Brincar sem a guia é importante, mas a sessão de brincadeira deve incluir um pouco de educação nos intervalos, então os donos aprendem a controlar o filhote mesmo quando ele está agitado e distraído. Procure aulas em que os filhotes aprendam rápido e cujos donos estejam satisfeitos com seu progresso. Acima de tudo: procure aulas onde o educador, os filhotes e os donos estejam TODOS se divertindo!

Você decide, então, use a cabeça. Escolher uma aulinha adequada é uma decisão extremamente importante quando temos um filhote para educar.

Tipos de Aprendizagem

2011-10-17T15:06:00.000-02:00

Quando falamos em "aprendizagem", falamos em uma mudança no comportamento que é resultado das experiências que o cão teve. Esta mudança pode ser devido à educação canina ou o produto final da relação do cão com o ambiente onde vive. Há mais de 200 anos o filósofo John Locke concluiu que aprendemos por associação - uma conexão que estabelecemos mentalmente entre os eventos que ocorreram em determinada sequência. Por exemplo: quando vemos e sentimos o cheiro do chocolate, o comemos e achamos uma delícia, a próxima vez que virmos e sentirmos o cheiro de chocolate, teremos a expectativa de que será delicioso se o comermos.

Pode haver dois tipos de associações. A primeira é a associação de dois estímulos ou impressões sensoriais, enquanto a segunda é a associação entre uma ação e o seu resultado. Estas duas formas existem porque há diferentes tipos de aprendizagem. Um exemplo do primeiro tipo de associação é quando, ao vermos um clarão no céu ele sempre vem seguido pelo trovão. Depois de um tempo, sempre que virmos o clarão no céu, ficaremos tensos, esperando o barulho do trovão. Este tipo é chamado "Classical Conditioning" (condicionamento clássico - tradução livre). A palavra "condicionamento" é só um jargão para aprendizagem, e o "clássico" é devido a ser a primeira forma de aprendizado que foi devidamente estudada.

O "Operant Conditioning" (condicionamento operante) é quando se aprende através da associação de um estímulo e uma resposta. Por exemplo: ao apertamos um botão daquelas máquinas de salgadinhos, um deles cai e o pegamos. É chamado condicionamento operante porque aprendemos que o que acontece é devido a uma ação nossa. Embora devamos considerar cada um destes tipos como diferentes, os dois estão envolvidos na mesma tarefa.

Um exemplo prático que tenho aqui em casa, do clássico, é quando vou dormir com a Suzie e o Luis fica trabalhando/estudando no computador. Um pequeno detalhe antes de continuar: Suzie pode dormir comigo ou com o Luis na cama, mas não com os dois juntos. Quando os dois vão dormir, ela vai pra sala, dormir onde bem entender (normalmente no sofá). Voltando. Quando o Luis termina, ele desliga o estabilizador e vai pra cama. No começo, ele chegava o quarto e tirava a Suzie, seja no colo, seja chamando-a. Hoje, ao ouvir o barulho do estabilizador sendo desligado, ela mesma já se levanta, sai da cama e vai pra sala.

Já o exemplo do segundo, é quando está sendo educada: sabe que a ação dela sentar é que fará com que ganhe petisco (ou passeio, brinquedo, carinho - qualquer coisa que ela queira).

E na sua casa? Quais os exemplos de cada um dos tipos de aprendizagem você tem?

Depois de Adquirir um Filhote

2011-10-14T15:05:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte VII)

O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)

Velocidade do Desenvolvimento

Os grandes cães de trabalho se desenvolvem lentamente e, desde que não tenham problemas de desenvolvimento, podem ir um pouco mais tarde nas aulas de filhotes, por exemplo, até o quarto mês de idade. Mas, devem ser matriculados! Raças menores, principalmente os Cattle Dogs, se desenvolvem bem mais rápido e, esperar até o quarto mês é tarde demais. Os Cattle Dogs, Pastores, Toys e Terriers precisam ir para as aulas o mais rápido possível, com cerca de três meses de idade.

Mas, independentemente do tamanho e da velocidade do desenvolvimento do seu filhote, para obter o máximo da educação formal dele, matriculem-se em uma aula de filhotes quando ele tiver três meses e em outra quando ele tiver quatro meses e meio.

A Escolinha

Aos três meses, é necessário se atualizar quanto à socialização do filhote e sua confiança perto de outros cães. No mais tardar, matricule o filhote na escolinha quando ele tiver dezoito semanas de idade.

Os quatro meses e meio de idade marcam uma conjuntura crítica no desenvolvimento do cão, o ponto em que ele deixa de ser um filhote e passa a ser um adolescente, algumas vezes da noite para o dia, literalmente. Com certeza é melhor que, com essa idade, ele já esteja na escolinha. Esta fase é complicadinha então, recomendo que você seja guiado por um profissional da área.

A escolinha permite que seu filhote fique mais esperto enquanto brinca com outros cães, de uma maneira amigável e em um ambiente controlado. Filhotes tímidos e medrosos ganham confiança rapidinho, e os pentelhos aprendem a ser mais gentis.

As brincadeiras são importantes. São essenciais para os filhotes adquirirem confiança e aprenderem a etiqueta social canina. Assim, quando adultos, serão sociável e irão brincar ao invés de brigar ou fugir. Se não forem suficientemente socializados quanto filhotes, os cães não ficam tão confiantes em meio a outros cães. E, se eles se tornarem adultos medrosos ou agressivos, podem ser difíceis de reabilitar. O lado bom é que esses problemas são facilmente prevenidos na infância do cão: é só deixar os filhotes brincarem entre si. Dê ao seu filhote esta oportunidade. Não é justo condenar seu cão a uma vida inteira de preocupação e ansiedade perto de outros cães por ter-lhe negado a oportunidade de brincar quando filhote.

Isso não quer dizer que um cão socializado nunca irá se assustar. Ele pode sim ficar perplexo em alguns momentos, mas superará rapidinho. Cães não socializados não superam... Além do mais, cães socializados são mais bem equipados para lidar com encontros ocasionais com cães não socializados e/ou não amigáveis.

Socialização com cães e com pessoas

Ensinar um cão a ser amigável com pessoas e, principalmente, gostar da companhia delas, é a segunda coisa mais importante na educação canina – mais importante que a socialização com outros cães. Mas o item mais importante é o treino de mordida, como já vimos.

Embora algumas precauções possam tornar possível o convívio com um cão que não se dá bem com outros cães, é extremamente difícil, e até mesmo perigoso, viver com um cão que não gosta de pessoas – principalmente se ele não gostar de algum membro da família! Então, ser amigável com pessoas é mais importante que ser amigável com outros cães.

Mas é lindo quando um cão é amigável com outros cães, pois terá muitas oportunidades de se encontrar e brincar com eles nos passeios e nos parques. Infelizmente, poucos cães são levados a passear regularmente, ou têm oportunidade de interagir com outros cães. Para muitos donos, ser amigável com outros cães não é uma prioridade. Por outro lado, aqueles donos que acham isso importante, na verdade, é por isso que querem um cão, seus cães sempre saem a passear, frequentam parques e, portanto, são sociáveis com outros cães. Mas, mesmo para estes cães, ser amigáveis com pessoas é mais importante que o serem com cães, porque todos os dias, quando passeiam ou vão a um parque, eles irão encontrar estranhos, geralmente crianças.

A maioria das aulas para filhotes são voltadas para a família, então o filhote terá oportunidade de se socializar com todo tipo de pessoas – homens, mulheres e, especialmente, crianças. E tem o adestramento em si: uma brincadeira! Você ficará surpreso ao ver o quanto seu filhote aprende na primeira aula. Eles aprendem a vir quando chamado, sentar e deitar, a ficar parado, deitar de lado para ser examinado, a ouvir seus donos e a ignorar distrações. E, claro, são inesquecíveis: você nunca se esquecerá da primeira aula dele. Essas aulas são uma aventura, tanto para você quanto para seu filhote.

Lembre: você está na aula para aprender! E sempre tem muito mais a aprender. Lhe serão dadas muitas dicas úteis para resolver problemas de comportamento; aprenderá a controlar o comportamento impetuoso do seu adolescente (faz parte do desenvolvimento); e, o mais importante, aprenderá a controlar as mordidas do seu filhote.

Comportamentos compulsivos - Parte I

2011-10-09T10:02:00.001-03:00

Esse é um problema muito comum nos cães (e gatos também) hoje em dia. Por isso, vou fazer dois posts sobre o assunto, porque ele é extenso. Neste post vou falar sobre lamber, coçar e roer. Espero que gostem. No outro, falarei de um modo mais geral de todos os comportamentos compulsivos.

Cães e comportamentos compulsivos: Coçar, Lamber e Roer

Seu cachorro se coça a noite toda? Lambe as patas sem parar? Morde o próprio rabo? Se isso te deixa nervoso, já imaginou como seu cão se sente?

Estes comportamentos compulsivos são relativamente comuns em cães e as causas são inúmeras. Mas, podem ser prejudiciais. Um dos primeiros sinais de que seu cão tem um problema pode ser o desenvolvimento de um “hot spot” - uma área avermelhada e úmida, devido às lambidas e mordidas persistentes. Embora o hot spot – ou dermatite úmida – possam aparecer em qualquer parte do corpo dão cão, são mais comuns na cabeça, peito ou quadril. Como os cães coçam, lambem ou mordem insistentemente um local quando este fica irritado, os hot spots podem ficar grandes e inflamadas rapidinho.

Quais os motivos?

Os motivos são variados: vão desde alergias a tédio, passando por infestação por parasitas:

Alergias. Quando o cão se coça demais, normalmente é resultado de alergia alimentar ou ambiental, que inclui mofo e pólen. Os cães também podem desenvolver uma irritação, chamada de dermatite de contato, quando em contato com substâncias como pesticidas ou produtos de limpeza.
Tédio ou ansiedade. Assim como a gente, quando ansioso, roi unhas ou torce o cabelo, os cães também têm respostas psicológicas à ansiedade. Alguns cães desenvolvem algo parecido com o transtorno obsessivo compulsivo dos humanos. Pode se manifestar com o cão se coçando, lambendo ou mordendo, que podem causar machucados graves!
Pele seca. Inclui vários fatores, como o tempo seco do inverno ou deficiência de ácidos graxos. O cão fica desconfortável e acaba se coçando ou lambendo para se aliviar.
Desequilíbrio hormonal. Se o cão não produz os hormônios da tireoide ou fabrica muito cortisol, infecções da pele, superficiais, podem aparecer. Você pode ver pequenas manchas vermelhas, e o peludo vai coçar e lamber, porque elas incomodam.
Dor. Quando tentar descobrir porque seu cão se lambe ou se morde em excesso, veja se não há algo que o deixa fisicamente desconfortável. Por exemplo: o cão morde a patinha várias vezes, pode ser que tenha um espinho ou uma farpa na pata. Lamber e morder compulsivamente também pode ser uma resposta a problemas ortopédicos, incluindo dor nas costas ou displasia coxo-femoral.
Parasitas. Entre as causas mais comuns para se lamber compulsivamente, ou se coçar, são pulgas, carrapatos e ácaros. Apesar dos carrapatos serem visíveis a olho nu, as pulgas só são vistas quando a infestação é grande e os ácaros são microscópicos. Então, não pense que seu cão não tem parasita nenhum só porque você não os vê.

Tratamento
Como há muitos motivos para estes comportamentos, vá ao veterinário assim que o problema começar. Ele lhe ajudará a descobrir a causa e fará o melhor tratamento que, dependendo do caso, pode incluir:

* Acabar com os parasitas. Há vários produtos no mercado que o veterinário recomendará. E, se este for o caso das mordidas e coçadas sem fim, higienize muito bem a cama do seu peludo, seus tapetes e móveis, regularmente, para evitar uma reinfestação. E não se esqueça: trate todos os animais da casa!

* Mudar a dieta. Se o problema é com a comida, elimine os alimentos com maior potencial alergênico (carne ou trigo). O veterinário pode recomendar uma dieta especial, se for este o caso. A suplementação de ácidos graxos à comida normal do pet também ajuda nos casos de pele ressecada e mantém a pelagem do cão saudável.

* Medicamento. O veterinário pode prescrever remédios para tratar problemas ocultos que contribuem para o comportamento compulsivo. Além disso, ele pode recomendar o uso de antibióticos, esteróides ou anti-histamínicos para tratar as feridas / infecções já existentes.

* Prevenir o comportamento. Como estes comportamentos compulsivos podem causar machucados graves e afetar a qualidade de vida do seu cão, é importante dar o seu melhor para fazer o cão parar de se morder, lamber e coçar demais. Algumas ideias: use spray amargo para desencorajar as lambidas; use um colar elizabetano para que ele não mexa nas feridas; mantenha o cão perto de você quando em casa.

* Avalie a ansiedade ou tédio. Em alguns casos, estes comportamentos compulsivos se desenvolvem devido ao medo, estresse ou estímulos inadequados. Para reduzir as chances deles aparecerem, dê exercícios (caminhadas, brincadeiras com o dono, corrida, adestramento, esportes caninos etc), atenção e amor o bastante para o cão. Ensine o cão a brincar com ossos recreacionais, brinquedos inteligentes (Kongs, quebra-cabeças, bolas e outros brinquedos que podem ser recheáveis) para que ele alivie o estresse e roa coisas apropriadas, deixando de lado o comportamento compulsivo.

Depois de Adquirir um Filhote

2011-10-07T17:24:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte VI)

O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)

Brincadeiras sem controle

Alguns donos, principalmente homens e adolescentes, deixam a brincadeira de luta sair do controle. Por isso muitos recomendam que não se brinque de luta com os cães ou de cabo-de-guerra. Mas estes jogos ensinam muito sobre controle! Se você brinca seguindo regras, terá controle sobre o comportamento de morder do filhote, seu nível de energia e atividade. Mas, se você brincar de qualquer jeito, logo terá um cão adulto fora de controle.

Tenho uma regra simples com meus cães: nenhum deles pode interagir ou brincar a menos que demonstrem vontade de vir quando chamados, sentar, deitar etc. Essa regra é aplicada a todos, principalmente aos meus familiares, amigos e visitantes, ou seja, aqueles que poderiam estragar o comportamento dos meus cães. Para brincadeiras mais ativas, como cabo-de-guerra, luta e “futebol”, há uma regra adicional: ninguém pode brincar com os cães a menos que, a qualquer hora, possam fazer o cão parar imediatamente e fazê-lo sentar ou deitar.

Pratique o “deixa”, “senta” e “sossega” várias vezes durante as brincadeiras, e você terá um cão adulto super controlado, aquele que lhe ouve, não importando o quão excitado possa estar. Não brinque com seu filhote sem interrupções frequentes. Pare várias vezes, a cada 15 segundos, por exemplo, para ver se você está mesmo no controle, e peça para o filhote se acalmar, deitar. Quanto mais você praticar, mais controle terá.

Filhote com mordida suave

Muitas raças de caça, principalmente os Spaniels, têm a mordida bem suave quando filhotes e acabam sendo pouco treinados e nem sabem que sua mordida pode machucar. Se um filhote não morde com frequência, pode ser um problema. O filhote DEVE aprender seus limites, e só pode aprendê-los quando os ultrapassa durante seu desenvolvimento e recebendo dicas apropriadas. De novo, a solução recai nas aulinhas de filhote e brincadeiras sem guia com outros filhotes.

Filhote que não mordem

Cães tímidos raramente se socializam ou brincam com outros cães ou estranhos. Como eles não brincam de morder, não aprenderam a reduzir a força de suas mordidas. Um caso clássico descreve um cão que nunca encostou os dentes ou mordeu quando filhote e nem quando adulto – até que uma criança estranha tropeçou e caiu em cima dele enquanto roía um osso. O cão não apenas mordeu, mas sua primeira mordida foi muito forte, machucou muito, tudo porque não teve um treino de mordida. Com filhote tímidos, a socialização é de extrema importância!

Algumas raças asiáticas têm alto grau de fidelidade a seus donos e, consequentemente, tendem a ser ariscos com outros cães e humanos. Alguns restringem as brincadeiras de luta aos membros da família, e outros não brincam de morder de jeito nenhum. Assim, eles nunca aprendem a inibir a força da mordida.

Filhotes que não mordem devem ser socializados imediatamente. As brincadeiras de luta devem começar bem antes dos quatro meses de idade. Socialização e brincadeiras são melhor feitas em aulas de filhotes.

Um grande erro

Um erro comum é punir o filhote na tentativa de fazê-lo parar de morder. Na melhor das hipóteses, o filhote não morderá mais aqueles membros da família que podem puni-lo e redirecionará suas mordidas para aqueles que não o conseguem, por exemplo, as crianças da casa. O que é pior, porque como o filhote não brinca de morder, os pais não percebem que seus filhos estão em apuros. Pior ainda: o filhote não brinca de morder mais! Ou seja, ele não tem mais treino nenhum de mordida. Tudo é lindo e maravilhoso até que alguém acidentalmente pisa no pé do cachorro ou fecha a porta no rabo dele: aí o cachorro vai morder, feio mesmo, porque não foi devidamente educado a como morder.

Depois de Adquirir um Filhote

2011-09-30T15:41:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte V)

O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)

Diminuindo a força das mordidas

O primeiro passo para que o filhote para de morder as pessoas é ensiná-lo a diminuir a força das mesmas através das brincadeiras de luta. Não é necessário brigar com o filhote, e castigos físicos são condenáveis. Mas é importante que o filhote saiba que morder doi. Um simples “Ai!” é suficiente. Quando o filhote se afasta, dê um tempo, como se você estivesse “lambendo suas feridas”, peça para o filhote vir, sentar e deitar como um pedido de desculpas e façam as pazes. Volte a brincar. Se ele não responder ao seu grito, chame o filhote de “Bully!”, saia da sala (ou quarto) e feche a porta. Deixe o filhote um ou dois minutos sozinho, para que ele associe a mordida dolorida à saída imediata do seu companheiro de brincadeiras. Volte e faça as pazes. É importante que o filhote saiba que é amado, mas que as mordidas doem e não são legais. Peça para o filhote vir, sentar e volte a brincar.

É melhor você se afastar do filhote que o restringir fisicamente ou afastá-lo. Esta técnica é muito eficaz, já que é assim que os filhotes fazem uns com os outros e aprendem a controlar a força da sua mordida. Se um filhote morder forte demais, aquele que foi mordido grita e a brincadeira é adiada enquanto ele lambe suas feridas. O mordedor logo aprende que morder forte interrompe a brincadera. Ele aprende a morder mais suavemente quando voltar a brincar.

O próximo passo é eliminar a pressão da mordida, mesmo quando elas não machucam mais. Enquanto seu filhote estiver roendo seu humano de brinquedo, espere por uma mordida mais forte que o resto das outras e aja como se realmente ela tivesse doído, mesmo se não tiver: “Ai! Seu doido! Machucou, pestinha!”. O filhote começa a pensar “Caramba! Como eles são sensíveis! Preciso ser mais cuidadoso ao tocar meus dentes na pele delicada deles”. E é exatamente isso que você quer que ele pense: que ele precisa ter muito cuidado e ser muito gentil ao brincar com pessoas.

Seu filhote dele aprender a não machucar as pessoas antes dos três meses. O ideal, quando tiver com quatro meses e meio – antes de desenvolver uma mordida forte e dentes permanentes – é que ele não exerça nenhuma pressão quando morder.

Diminuindo a frequência das mordidas

Quando o filhote souber morder gentilmente, é hora de reduzir a frequência das mordidas. Ele deve aprender que morder é bom, mas que deve parar quando pedimos. Por quê? Porque é inconveniente tomar um chá ou falar ao telefone com um cachorro mordendo seu pulso. Por isso.

Comece ensinando “Solta” usando comida, tanto como distração quanto como recompensa. O negócio é o seguinte: quando eu disser “Solta” e o filhote não tocar a comida que está na minha mão (por um segundo), diga “Pega” e ele pode comer. Quando o filhote entender a brincadeira, aumente o tempo para dois segundos, três, cinco, oito, doze, vinte e assim por diante. Se o filhote tocar o petisco antes de você deixar, comece a contar do zero de novo. Seu filhote logo aprenderá que, quando você diz “Solta”, ele não pode pegar o petisco por, digamos, oito segundos. Ele vai ver que o melhor jeito de pegar o petisco é não tentar pegá-lo, só quando você disser. O lado bom é que, com esse exercício, ensinamos o filhote a morder devagar.

Quando o filhote entender o comando “Solta”, use comida como guia e como recompensa para ensiná-lo a soltar quando estiver brincando de morder. Diga “Solta” e balance um pedaço de comida para fazer com que o filhote te solte e se sente. Elogie-o e dê-lhe o petisco como recompensa.

O ponto principal deste exercício é praticar o filhote parar de morder e, toda vez que ele para, voltamos a brincar. Pare e recomece a brincadeira muitas e muitas vezes. Se o filhote quiser mordre, a melhor recompensa para parar de fazê-lo é deixar que ele morda de novo, como recompensa. Quando você decidir que a sessão mordidas deve acabar, diga “Solta” e dê-lhe um Kong recheado.

Se o filhote não quiser soltar sua mão, diga “Bully!” e tire a sua mão da boca dele. Ande pela sala falando “Ok, acabou! Você estragou a brincadeira!”, saia e feche a porta. Deixe o filhote alguns minutos sozinho, então volte, peça para que venha, sente e façam as pazes antes de voltar a brincar de morder.

Aos cinco meses, o filhote deve ter uma mordida tão suave quanto a de um Labrador de 14 anos: o filhote não deve nunca começar a brincadeira de mordida, a menos que você peça por isso; ele não deve exercer pressão alguma quando brincar de morder; e deve parar de morder e se acalmar imediatamente quando qualquer membro da família pedir.

Depende de você deixar que seu cão adulto brinque de morder. Para a maioria dos donos, recomendo que eles ensinem o filhote a parar de morder as pessoas entre o sexto e o oitavo mês de vida. Mas é essencial que os exercícios de mordida continue. Senão, as mordidas do cão voltarão a ser fortes, e ficarão ainda mais conforme ele for crescendo. É importante dar comida na boca do cão com certa regularidade e escovar seus dentes diariamente, já que este exercícios envolvem a mão humana na boca canina.

Para aqueles donos que têm bom controle sobre o cão, não há melhor jeito de manter o treino de mordida que as brincadeiras de luta. Mas, para prevenir que o filhote fique fora de controle e obter todos os benefícios dessa brincadeira, ela deve ter regras e devemos ensinar o filhote a segui-las.

Aprender a morder é tão importante que 90% das brincadeiras dos filhotes envolvem morder um ao outro. Talvez devêssemos aprender com nossos cães.

Brincar de luta ensina o filhote a morder somente as mãos, que são extremamente sensíveis à pressão, e nunca as roupas. Cadarços, gravatas, calças e cabelo não têm nervos, então, não sentem dor. Fora que você não consegue dar um feedback apropriado quando ele morder estas coisas com muita força. A brincadeira de luta também ensina o filhote que ele deve seguir as regras, sempre. Basicamente, as lutas lhe dão a oportunidade de praticar o controle sobre o filhote quando ele está excitado. É importante estabelecer este controle em um cenário controlado antes que uma situação real aconteça.

Como melhorar a doação de cães

2011-09-29T13:00:00.001-03:00

O texto abaixo é uma tradução e adaptação do original deste site aqui. Lembre-se que é um texto feito nos Estados Unidos, onde há outra cultura em relação aos cães e às profissões ligadas a eles. Mas, não custa nada a gente tomar isso como exemplo, seja como voluntário, seja como profissional.

Como fazer com que cães com pouca chance de adoção tenham um lar

Quando surge o termo “cães com pouca chance de adoção”, nos vêm à mente imagens bem diferentes. Alguns pensam em cães com algum tipo de deficiência ou idosos; outros pensam em cães com problemas comportamentais, que não convivem bem com outros cães e/ou outras pessoas. Quando penso em cães com pouca chance de serem adotados, admito que quase todo cão acima de 6 meses de idade me vem à mente. Afinal, todo mundo ama os filhotes.

Claro que existem aqueles que preferem não adotar um filhote, tivemos esse tipo de experiência e, por mais legal que tenha sido, graças a Deus já passou. Mas, como um amigo envolvido em um evento de adoção disse: “parecia uma liquidação de filhote”, as pessoas não conseguem se conter e os pegam. Claro que nem sempre isso é uma coisa boa, afinal, os filhotes crescem...

A diferença entre um cão adotável e um não adotável são, normalmente, as habilidades. Dê ao cão uma habilidade e ele passará do “um olho só, idoso e não é o que eu estava procurando” para “Meu Deus, como ele é esperto!”. Ensine um cão surdo a sentar e olhar com ar pidão para alguém que ele já vai para a escala dos adotáveis. Ensine-o a deitar ou dar a pata e adotantes em potencial já começam a pensar que ele é um cão prodígio. Essas pequenas habilidades podem ajudar o cão a ser adotado e de continuar no novo lar.

Sei das limitações de tempo, energia e dinheiro que abrigos e ONGs encaram. Assim, o adestramento dos cães pode ser uma opção limitada, mas ainda me surpreende que, mais que poder, não exigem que os futuros adotantes matriculem seus cães em aulas de adestramento. Alguns abrigos incluem o custo destas aulas no custo da adoção. Uma amiga adestradora oferece 75% de desconto para uma aula particular para os cães adotados. Em dois anos, ela teve apenas dois alunos. Se isso é falta de propaganda, pelo abrigo, para os adotantes ou simplesmente um desinteresse por parte dos próprios donos, eu já não sei. Mas, se o abrigo tornasse o adestramento obrigatório, talvez muitos levariam seus cães.

Frequentemente ouço grupos conversando sobre quantos cães doaram, mas nenhum fala sobre o número destes cães que ainda estão na mesma cada depois de dois ou três anos. A julgar pelo número de vezes que alguns cães passam pelo sistema, acredito que um bom número de cães volta para o abrigo. Cães que não tiveram sucesso no novo lar, continuam a gastar dinheiro do abrigo. Há ainda aqueles cães que não param em nenhum lar, apesar de no contrato ser uma exigência o cão voltar para o abrigo de onde foi veio; os cães que são eutanasiados por causa de problemas comportamentais; os cães que nunca mais foram vistos depois de fugir depois de pouco tempo no novo lar; os cães relegados a uma vida preso em uma corrente por causa de problemas comportamentais não resolvidos.

Meu sonho é: abrigos, centros de resgate e ONGs mudando a cultura da adoção de cães e tornar divertida a exigência de todos eles serem matriculados em uma aula de adestramento como uma condição para a adoção. Os adestradores são profissionais excelentes. São poucos os que não aceitam participar de algo assim: a maioria dá descontos para donos de cães adotados em suas aulas de obediência, agility etc. Fazer com que os cães com menos chance tenham um lar é o primeiro passo. Mantê-los lá é o próximo.

Este post apareceu primeiro no Dancing Dog Blog , Petfinder’s Adopt A Less Adoptable Pet Week.

Fonte: Fearful Dogs

Posições confortáveis para dormir

2011-09-29T08:32:00.000-03:00

Depois de tantos posts "sérios", segue um para descontrair. As posições mais "confortáveis" do mundo para dormir, na visão de uma Whippet.

Divirtam-se!

Como uma gatinha, dormindo no encosto do sofá para tomar um gostoso e quentinho sol vespertino

Também super confortável: torta no sofá

Suzie sem cabeça - alguém aí consegue ver onde se encontra a cabeça dela?

Por enquanto são só estas fotos. Tem muitas mais, nas mais variadas posições. E os seus cães? Também dormem em posições engraçadas?

Como modificar um comportamento? - Parte II

2011-09-27T07:59:00.003-03:00

Agora, a última parte do texto. Lembrando que é um texto traduzido e adaptado por mim do livro Don't Shoot the Doh, da Karen Pryor, então a reprodução total e/ou parcial é proibida.

Divirtam-se!

Método 5 – Ensinar um Comportamento Incompatível

Um método elegante é treinar o animal/pessoa a fazer outro comportamento fisicamente incompatível com aquele que é indesejado. Por exemplo: algumas pessoas não gostam de cães que pedem comida na mesa do jantar.

A solução do Método 1 é colocr o cão para fora ou prendê-lo na hora das refeições. Mas também é possível controlar este comportamento ensinando um incompatível – por exemplo, ensinar o cão a deitar na caminha dele enquanto estamos comendo. Primeiro, você ensina o cão a deitar. Depois, você generaliza o comportamento “deitar” em outros lugares. Recompensa o comportamento com comida depois que todos limparam o prato. Sair de perto da mesa e ir deitar é um comportamento incompatível com pedir comida na mesa; um cão não consegue, fisicamente, estar em dois lugares ao mesmo tempo.

EXEMPLOS DO MÉTODO 5

Pessoas sensíveis normalmente usam este método. Cantar e fazer joguinhos no carro alivia os pais, e as crianças não ficam entediadas. Diversão, distração e ocupações agradáveis são boas alternativas durante muitos momentos tensos.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Compre uma cesta de roupa e recompense o colega de quarto por colocar a roupa ali. Lavem a roupa juntos, tornando isto um evento social, quando a cesta estiver cheia. Cuidar da roupa é incompatível com largá-la.
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Ensine-o a deitar sob comando; cães, como a maioria de nós, raramente latem deitados. Fale o comando da janela ou coloque um interfone na casinha dele. Recompense com carinho.
As crianças fazem barulho demais no carro.	Cante, conte histórias, faça brincadeiras. Incompatível com brigas e gritaria.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Institua uma atividade legal na volta para casa, incompatível com o mau humor, como brincar com os filhos ou se dedicar a um hobby. Meia hora de total privacidade também é legal. Talvez sua esposa precise de tempo para relaxar antes de se dedicar à família.
Comete erros quando joga tênis.	Treine uma jogava nova, do começo.
Empregado preguiçoso.	Peça para que ele trabalhe com mais afinco/mais depressa em determinada tarefa; observe e elogie o trabalho feito.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Treine outro comportamento: se alguém lhe manda um cheque, escreva palavras bonitas atrás dele – o banco se encarrega do resto. Para outros presentes, chame quem o enviou na mesma noite e agradeça. Assim, você não precisa escrever uma carta.
O gato sobe na mesa.	Treine o gato a sentar numa cadeira e recompense com comida. O gato vai estar onde você quer, não na mesa.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Responda à rabugice com um olhar, um sorriso e uma observação social apropriada - “Bom dia” - ou, se o motorista for realmente chato, diga, bem simpático: “Seu trabalho deve ser mesmo muito difícil”. Normalmente a pessoa fica mais amigável, atitude esta que você recompensa.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Ajude-o a encontrar outra casa para morar, mesmo que você tenha que pagar por ela no começo.

Método 6 – Colocar o comportamento sob comando

Este é bacana. Funciona em algumas circunstâncias quando nada mais é suficiente.

É um axioma da teoria de aprendizagem que, quando o animal/pessoa aprende a oferecer o comportamento em resposta a algum tipo de dica/comando e só com ele (stimulus control), o comportamento tende a acabar na ausência da dica/comando. Você pode usar esta lei natura para se livrar de todo tipo de coisas que você não quer simplesmente colocando este comportamento sob comando... e nunca dar o comando. :)

EXEMPLOS DO MÉTODO 6

Não parece lógico que este método funciona, mas pode ser eficazes e, algumas vezes, quase uma cura instantânea.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Faça uma “guerra de roupa suja”. Veja a bagunça que vocês dois fazem em dez minutos. (Eficaz; algumas vezes a pessoa desorganizada, vendo a bagunça, será capaz de reconhecer e arrumar bagunças menores – uma camiseta, duas meias – que possam ainda te indomodar mas que não tinha sido vista como bagunça pelo colega de quarto).
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Ensine o cão a latir com o comando “Fala!”e recompense com comida. Na ausência do comando, não recompense os latidos.
As crianças fazem barulho demais no carro.	Coloque a barulheira em controle de estímulo (stimulus control) – veja acima a explicação do que é.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Marque uma hora para o mau humor; sente por dez minutos, digamos, começando às 5 da tarde. Durante este período reforce, com sua atenção e simpatia, toda reclamação. Ignore a reclamação antes e depois deste tempo.
Comete erros quando joga tênis.	Se você bater na bola de um jeito errado e aprender a fazê-lo de propósito, o erro tende a acabar quando você não der o comando “bata errado na bola”? É possível.
Empregado preguiçoso.	Dê-lhe uma folga. É uma técnica muito eficaz usada pelo presidente de uma agência na qual a Karen Pryor trabalhou.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Compre post-its, papéis, selos, canetas, caderninho de telefone/endereço e uma caixa vermelha. Coloque todas as coisas dentro dessa caixa. Quando você ganhar um presente, coloque o nome da pessoa que te deu o presente no post-it, coloque na caixa, coloque a caixa no seu travesseiro (ou no seu prato) e não durma (ou coma) ate que você obedeça a dica da caixa e escreva a cartinha, coloque um selo nela e a leve para o correio.
O gato sobe na mesa.	Ensine-o a subir e descer da mesa sob comando. Então, molde o tempo que ele deve esperar para ouvir o comando (o dia inteiro, quem sabe).
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Não é recomendado colocar este comportamento sob comando.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Assim que ele sair da sua casa, convide-o para te visitar, tornando claro que ele só deve ir na sua casa se for convidade. Então, não o convide para morar com você de novo.

Método 7 – Capturar a ausência do comportamento

Esta técnica é útil nos casos onde você não tem nada em particular que deseja que o animal/pessoa faça, você só quer que ele/ela pare o que está fazendo. Exemplo: telefonema de parentes reclamando ou fazendo com que você se sinta culpado, parentes que você gosta e não quer ferir os sentimento com o a) Método 1: desligar na cara ou b) Métodos 2 e 3; brigando ou ridicularizando. O termo técnico para este Método (7) é: Reforço Diferencial de Outro Comportamento.

EXEMPLOS DO MÉTODO 7

Para usarmos este método, precisamos nos esforçar conscientemente por um certo período, mas normalmente é a melhor maneira de mudar bastante um comportamento.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Compre cerveja ou convide pessoas do sexo oposto enquanto arrumam o quarto ou seu colega lava a roupa.
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Vá para o quintal e recompense-o por outro comportamento que não seja latir. À noite ele ficará quieto por dez, vinte, trinte minutos, uma hora e assim por diante.
As crianças fazem barulho demais no carro.	Espere por um momento de silêncio e então diga “Puxa, como vocês estão comportados hoje. Acho que merecem um sorvete, que tal?”
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Pense em algumas recompensas e surpreenda-a com elas assim que o humor melhorar.
Comete erros quando joga tênis.	Ignore os erros e se elogie pelos acertos. Funciona!
Empregado preguiçoso.	Elogie-o por qualquer trabalho feito de forma satisfatória. Você não precisa fazer isso a vida inteira, só tempo o suficiente para estabelecer essa nova tendência.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Dê a você mesmo, como recompensa, uma ida ao cinema sempre que receber um presente e, rapidamente, escreva uma carta de agradecimento.
O gato sobe na mesa.	Recompense-o nos períodos em que ele estiver fora da mesa é prático só se você deixar a porta da cozinha fechada quando não estiver em casa, assim o gato não tem uma auto-recompensa por subir na mesa.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Se você pega o mesmo motorista todo dia, dar um “bom dia” agradável, ou mesmo uma água fresca, quando ele estiver sendo rude, vai melhorar a rabucide dele em uma ou duas semanas.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Recompense seu filho por morar sozinho quando ele o fizer. Não critique a (falta de) limpeza da casa, a escolha do apartamento, a decoração, os amigos. Se não, ele pode achar que você está certo e que sua casa é mesmo o melhor lugar do mundo para morar (e não a dele).

Método 8 – Mude a motivação

Eliminar a motivação de um comportamento é, normalmente, o método mais gentil e eficaz de todos. Alguém que já comeu o bastante não irá roubar um pedaço de pão.

Exemplo: a mãe vai com uma criança ao mercado. Se a criança estiver com fome, o cheiro e a visão de várias coisas comestíveis, sem que ela possa comê-las, irá deixá-la ainda mais faminta e ela começará uma cena nada agradável: dar um show no mercado. O que fazer então? Dê comida antes de sair de casa ou leve um lanchinho ao mercado. Pronto: acabaram-se os gritos.

EXEMPLOS DO MÉTODO 8

Se você conseguir usá-lo, este método sempre funciona e é o melhor de todos.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Contrate uma faxineira para limpar e lavar a roupa, assim nenhum de vocês precisa fazê-lo. Pode ser a melhor solução se você é casado com seu colega de quarto ou ambos trabalham. Ou o mais bagunceiro por moldar o mais organizado a relaxar mais.
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Cães que latem estão sozinhos, com medo ou entediados. Dê exercícios e atenção diariamente, assim o cão ficará cansado e sonolento à noite, ou tenha outro cão para fazer companhia. Ou então, leve-o para dentro de casa.
As crianças fazem barulho demais no carro.	O aumento do barulho e as brigas normalmente são devido à fome e cansaço. Dê suco, frutas e biscoitos, além de travesseiros para um bom cochilo no carro. Em viagens mais longas, faça as dicas acima além de paradas de dez minutos a cada hora, para que elas corram um pouco (bom para os pais também).
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Encoraje-a a mudar de emprego. Dê queijo, bolachinhas e uma sopinha reconfortante na porta, se a fome e o cansaço são o motivo do mau humor. Se o problema é o estresse, uma taça de vinho, ar fresco e exercícios são apropriados.
Comete erros quando joga tênis.	Pare de tentar ser o melhor do mundo. Jogue por diversão. Claro, se for um campeonato, isso não se aplica!
Empregado preguiçoso.	Pague pelo trabalho feito, não pelas horas de serviço. Este método é muito eficaz. Todo mundo trabalha pra caramba até acabarem o trabalho; depois de pronto, todos descansam. Atores de hollywood fazem assim.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Não gostamos disso por ser uma cadeia de comportamento (Método 6) e difícil de começar, principalmente quando não há uma recompensa no final (você já ganhou o presente!). Algumas vezes não escrevemos porque não nos achamos bons escritores, espertos ou temos uma letra feia. Não é verdade: os destinatários precisam saber que você está agradecido pelo símbolo de afeição que lhe foi dado. Palavras bonitas não são tão importantes quanto a rapidez da entrega da carta: que conta muito mais.
O gato sobe na mesa.	Por que os gatos sobem na sema? (1) para procurar comida, então, deixe-a fora do alcance; (2) gatos gostam de ficar num lugar mais alto para observar o que acontece ao seu redor. Coloque uma prateleira ou um pedestal (seguro) mais alto que a mesa, mas baixo o bastante para que você possa acariciá-lo, e que ofereça uma boa visão da cozinha. O gato pode preferir a prateleira (pedestal) à mesa.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Evite a rabugice no ônibus fazendo o seu trabalho: esteja pronto, saiba seu destino, não bloqueie a porta, não fique murmurando, tente entender a demora devido ao tráfego, e por aí vai. Os motoristas ficam rabugentos porque os passageiros podem ser umas pedras no sapato.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Adultos que têm amigos, auto-estima, um propósito na vida, trabalho e um teto sobre suas cabeças geralmente não querem morar na casa dos pais. Ajude seus filhos a conseguir os três primeiros itens enquanto crescem, e, naturalmente, eles procurarão um emprego e um teto. E vocês podem ser amigos!

Antes de adquirir um filhote - Última Parte

2011-09-26T09:05:00.001-03:00

Continuando com a série Antes de Adquirir um Filhote, de Ian Dunbar. Lembrando que são traduções e adaptações feitas por mim e também pela Dani, e sua cópia total ou parcial não é permitida.

Boa leitura, bom aprendizado e bom divertimento!

CAPÍTULO CINCO

Prioridades (Parte Final)

5. Comandos Sentar e Descansar - (Comece assim que quiser que seu filhote te obedeça)
Se for para ensinar seu cão apenas dois comandos, eles deveriam ser “senta” e “descansa”. Pense em todas as travessuras que ele não conseguirá fazer se estiver sentado.

Nível de Urgência: 5
Diferente de socialização e controle de mordida que precisam ser feitas enquanto o cão ainda é um filhotinho, você pode ensinar ele a sentar e descansar em qualquer idade, por isso não é tão urgente. Mas se formos pensar, é tão facil e divertido ensinar filhotinhos, então por que não fazê-lo? Você pode começar assim que o trouxer pra casa ou, se tiver tido uma ninhada, a partir de quatro ou cinco semanas. Você apenas deve ter pressa em ensinar estes comandos simples e efetivos se o nível de atividade do filhote começar a te incomodar. “Senta” ou “Descansa” deve resolver a maioria dos problemas.

Nível de Importância: 5
É difícil dar um nível de importância para adestramento básico. Eu, pessoalmente, gosto de cães que se divertem como cães sem importunar outras pessoas. Por outro lado, muita gente vive numa
boa com cães que nunca foram adestrados. Se você acha que seu peludo é perfeito para você, faça sua escolha. Mas se você ou outras pessoas acham que o comportamento dele é chato e irritante, por que não ensiná-lo a se comportar? De fato um simples "senta" evita a maioria dos problemas irritantes, incluindo pular, fugir, incomodar as visitas, correr atras do rabo, correr atras do gato, etc, etc... A lista é enorme! É tão mais facil ensiná-lo a se comportar desde filhote, por exemplo ensinar a fazer uma coisa certa (sentar) ao invés de tentar corrigir várias coisas erradas. É simplesmente injusto brigar com seu cachorro por ter quebrado uma regra que ele nem sabia que existia.

6. Controle Da Força Da Mordida - (até 4 meses e meio de idade)
Saber controlar a força da mordida deve ser a qualidade mais desejada e mais importante em qualquer cão. Com sorte, seu cão nunca vai morder ninguém ou brigar com outro cão mas, se o fizer, ensinar a ele como controlar sua força garantirá que os estragos sejam mínimos.

Socialização é um processo constante, expandindo experiências e construindo a confiança que ajudará seu filhote a lidar com os desafios e mudanças da vida adulta. Sabemos que é impossível preparar o filhote para todas as possíveis eventualidades, e naquelas raras ocasiões onde se machucam pra valer, se assustam, sentem medo ou se irritam, eles não fazem uma reclamação formal à ouvidoria. Eles rosnam e mordem, e a extensão dos ferimentos será predeterminada
pela quantidade de horas que você, tutor, gastou ensinando ele a controlar a força de sua mordida enquanto ainda era um filhotinho.

Cães adultos que não aprenderam a se controlar, raramente brincam de morder ou mordem de verdade, mas quando fazem, fazem pra valer, e quase sempre perfurando a pele. Cães adultos que receberam este tipo de treinamento, na maioria das vezes dão mordidas leves quando brincam, e no caso de morderem, quase nunca machucam pois, durante a infância, aprenderam como fazer uma reclamação sem causar ferimentos.

Aprender a controlar a mordida é um dos aspectos mais mal compreendidos no desenvolvimento comportamental de um cão (e outros animais). Muitos tutores cometem o erro catastrófico de inibir completamente seu filhote de morder. Se um filhote não pode brincar de morder, ele não pode desenvolver uma mordida segura e confiável. Filhotes, quando nascem, são maquininhas de morder com dentinhos afiados, e precisam aprender, antes que desenvolvam força nas mandibulas, que morder pode machucar. E eles não têm como desenvolver a habilidade de morder de leve se não podem brincar de morder e de lutar.

Este treinamento compreende primeiro ensinar o filhote a contolar sua força progressivamente, até que aquelas mordidas doloridas que eles nos dão enquanto brincam se transformem em mordidas fraquinhas, que apenas encostam os dentes de leve, e então, e apenas então, ensinar ele progressivamente a diminuir a quantidade de mordidas. Assim o filhote aprende que colocar a boca nas pessoas é inapropriado e que qualquer tipo de mordida é inaceitável.

Nível de Urgência: 6
Você tem até os quatro meses e meio de idade, então pode ir com calma até que o filhote tire nota dez na mais importante matéria do seu “currículo escolar”. Quanto mais ele morder enquanto filhote, mais segura será sua mandíbula quando for adulto já que teve mais oportunidades de aprender que morder machuca os outros. Se você está preocupado com o comportamento e mordidas do seu filhote, matricule-o em uma escolinha de filhotes imediatamente!! Você pode buscar aconselhamento do um adestrador e o filhote gastará energia brincando de morder outros filhotes.

Nível de Importância: 1
Aprender a morder é crucial, de longe a coisa mais importante em qualquer cachorro, independente da raça e tamanho. Morar com um cão que não aprendeu a controlar sua força é desagradável e perigoso: esse controle deve ser desenvolvido durante a infância.

Você precida entender direitinho como ensinar seu filhote, pois tentar ensinar um cão adolescente ou adulto a controlar sua mordida pode ser extremamente difícil, perigoso e levar muito tempo.
Consulte um adestrador positivo.

Para conhecer as próximas três fases de desenvolvimento do seu filhote você precisa ler DEPOIS de Adquirir Um Filhote.

Tenha cuidado ao contratar um adestrador: certifique-se de que os métodos são realmente positivos e insista em participar das aulas.

Coisas Mais Importantes Para Se Ensinar A Um Filhote:
   1. Controle da Força da Mordida
   2. Socialização Com Pessoas
   3. Etiqueta Doméstica
   4. Ficar Em Casa Sozinho
   5. Comandos Sentar e Descansar
   6. Socialização Com Cães

Coisas Mais Urgentes Para Se Ensinar A Um Filhote:
   1. Etiqueta Doméstica
   2. Ficar Em Casa Sozinho
   3. Socialização Com Pessoas
   4. Socialização Com Cães
   5. Comandos Sentar e Descansar
   6. Controle da Força da Mordida

Curso do Dante em Brasília - Vamos?

2011-09-25T21:49:00.000-03:00

Interessados em um curso sobre comportamento animal ou agility? Vá para Brasília! Dante Camacho estará nos dias 26 e 27 de novembro e 3 e 4 de dezembro ministrando os cursos. No primeiro final de semana será sobre comportamento; no outro, sobre agility.

Quem puder ir, não perca! Quer saber mais sobre o curso? Acesse aqui. E boa viagem!

Como modificar um comportamento? - Parte I

2011-09-25T21:00:00.005-03:00

Lendo o livro da Karen Pryor, Don't Shoot The Dog, resolvi compartilhar algo importante. Nossos cães sempre têm algum comportamento indesejado que queremos mudar, seja latir excessivamente, pular nas visitas, roer os móveis ou puxar durante os passeios.

Mas vocês sabem que há oito maneiras de conseguirmos isso? Sim, oito. Algumas usam métodos negativos; outras, os positivos (os quais eu uso).

Os oito métodos são:

Mate o cão: funciona. Você não vai mais lidar com nenhum comportamento ruim, nem com o cão.
Punição: o favorito das pessoas, mesmo não funcionando na imensa maioria das vezes.
Reforço Negativo: retira-se algo desagradável quando um comportamento desejado acontece.
Extinção: o comportamento some por si só.
Ensinar um comportamento incompatível: muito útil.
Colocar o comportamento sob comando: aí você nunca dá esse comando.
“Moldar a ausência”: recompensa qualquer coisa que não seja o comportamento indesejado.
Mude a motivação: o mais gentil de todos os métodos.

Método 1 – Mate o cão
Sempre funciona. Nunca mais você terá problema com o este cão em particular. Claro que não é só matar... doar também faz parte deste método. Com pessoas, pode ser prisão, divórcio, sair de casa... Lembrando: este método não ensina nada, o cachorro nem sabe o que está acontecendo. Já deu pra perceber que não é o ideal?

EXEMPLOS DO MÉTODO 1

Este método acaba com o problema, mas pode não ser adequado em todas as ocasiões.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Mude de colega de quarto.
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Mate-o, doe-o, leve-o ao veterinário para retirar suas cordas vocais (é crime, tá?!)
As crianças fazem barulho demais no carro.	Faça-as voltarem a pé ou de ônibus para casa. Peça pra outra pessoa dirigir.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Se divorcie.
Comete erros quando joga tênis.	Pare de jogar.
Empregado preguiçoso.	Mande-o embora.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Pare. Quem sabe as pessoas também parem de lhe mandar presentes.
O gato sobe na mesa.	Deixe-o do lado de fora ou doe-o.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Saia do ônibus e pegue o próximo.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Diga não e não ceda.

Método 2 - Punição

É o método preferido da humanidade. Quando o comportamento está errado, logo pensamos em uma punição. Bater na criança, no cão, sustar o cheque, processar a empresa etc. Mas a punição é um jeito meio desastrado de mudar um comportamento. Na verdade, na maioria das vezes a punição não funciona nada.

EXEMPLOS DO MÉTODO 2

Raramente são eficazes e perdem o efeito com a repetição, mas são muito usadas.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Brigue e grite. Ameace confiscar suas roupas e jogá-las fora (ou de fato fazê-lo).
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Vá pro quintal e bata nele, ou jogue um jato de mangueira (O cão ficará tão feliz em vê-lo que “perdoará” a punição).
As crianças fazem barulho demais no carro.	Grite com elas. As ameace. Se vire e dê uns tapas nelas.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Comece uma briga. Queime o jantar. Fique amuado, brigue e chore.
Comete erros quando joga tênis.	Amaldiçoe, fique irritado, se critique toda vez que errar.
Empregado preguiçoso.	Brigue e critique, de preferência na frente de todo mundo. Ameace não pagá-lo (ou o faz mesmo).
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Se puna por ficar adiando a tarefa e se sinta culpado ao mesmo tempo.
O gato sobe na mesa.	O derrube e/ou o espante para fora da cozinha.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Pegue o número do motorista, reclame na companhia e tente fazer com que ele seja transferido, repreendido ou mandado embora.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Deixe-o morar com você, mas torne a vida dele um inferno.

Método 3 – Reforço Negativo

O Reforço Negativo é qualquer evento ou estímulo desagradável, não importa a intensidade, que pode acabar ou ser evitado com a mudança de comportamento. Uma vaca, no campo com uma cerca elétrica, toca o nariz na cerca, sente o choque e se afasta, o que para o choque. Ela aprende a evitar o choque ao não tocar a cerca. Quando toca a cerca é punida, então o comportamento de evitar a cerca foi reforçado por meio de um reforço negativo, ao invés de um positivo.

EXEMPLOS DO MÉTODO 3

O Reforço Negativo pode ser eficaz e uma boa escolha em algumas situações.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Desconecte a TV ou atrase o jantar até que ele arrume as roupas (cesse o reforço negativo quando ele fizer o que você queria; recompense todo esforço, por menor que seja).
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Acenda uma luz forte na casinha dele toda vez que ele latir. Apague-a quando ele parar de latir.
As crianças fazem barulho demais no carro.	Quando o nível de decibéis atingir o limite, estacione o carro. Leia um livro. Ignore as perguntas sobre você ter parado – é barulho também. Volte a dirigir quando o silêncio reinar.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Vire de costas ou saia do ambiente por um tempinho quando o tom da voz dela for desagradável. Volte e dê-lhe atenção quando o tom de voz for normal ou ela estiver em silêncio.
Comete erros quando joga tênis.	Contrate um técnico ou um espectador para lhe corrigir verbalmente quando você errar (Ah-Ah ou Não!). Desenvolva outro balanço que pare com a correção.
Empregado preguiçoso.	Aumente a supervisão e repreenda toda vez que o trabalho falhar.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	O Reforço Negativo aparece automaticamente nos amigos e pessoas que amamos. Tia Alice sempre faz você saber o quão preocupada ela está quando você não pega o cachecol e sua família sempre te lembra que você deve escrever para ela. A informação será enviada com insinuações aversivas.
O gato sobe na mesa.	Coloque fita adesiva, o lado que cola virado para cima, na mesa da cozinha.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Fique na porta, ou perto do motorista, assim ele não consegue dirigir até que você saia dali. Saia quando ele parar de falar, mesmo que por um instantinho.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Deixe-o voltar, mas cobre-o, exatamente como faria se fosse cobrar aluguel de um estranho, comida e qualquer serviço adicional, como lavar a roupa e cuidar das crianças. Faça valer a pena, financeiramente, que ele saia da sua casa.

Método 4 - Extinção

Se você treinou um rato para pressionar uma alavanca repetidamente para obter comida e, de repente, você desliga a máquina que lhe dá comida, o rato pressionará a alavanca muitas vezes no começo e, depois, cada vezes menos, até ele finalmente desistir. O comportamento se “extinguiu”.

Extinção é um termo usado em laboratórios de psicologia. Se refere não à extinção de um animal, mas de um comportamento, que acaba por si só, por falta de reforço.

Comportamentos que não dão resultado – nem bons, nem maus, só a falta deles – provavelmente acabarão. Isso não quer dizer que possamos simplesmente ignorar um comportamento e ele acabará.

EXEMPLOS DO MÉTODO 4

Não é útil quando queremos acabar com um padrão de comportamento bem aprendido e auto recompensador. Mas ele é bom para choramingos, mal-humor ou provocação. Mesmo crianças pequenas podem aprender que podem fazer as mais velhas pararem de provocá-las simplesmente não reagindo.

COMPORTAMENTO	O QUE FAZER
Colega de quarto deixa a roupa suja por todo lugar.	Espere que ele cresça.
O cachorro late a noite inteira no quintal.	Este comportamento é auto-recompensador e dificilmente acaba espontaneamente.
As crianças fazem barulho demais no carro.	Uma certa quantidade de barulho é natural e inofensiva. Deixe: uma hora eles cansarão.
A mulher chega em casa todo dia de mau humor.	Não reaja: logo esse mau humor todo acaba.
Comete erros quando joga tênis.	Tente outros golpes, passadas e por aí vai e tente deixar aquele erro específico morrer ao não se concentrar mais nele.
Empregado preguiçoso.	Se o mau comportamento for uma maneira de chamar atenção, não dê atenção; mas também pode ser auto-recompensador.
Odeia escrever bilhetes de agradecimento.	Este comportamento normalmente acaba com a idade. A vida se torna tão cheia de tarefas mais trabalhosas, como pagar as contas, que os bilhetes de agradecimento se tornam uma atividade relaxante.
O gato sobe na mesa.	Ignore o comportamento. Ele não vai acabar, mas você terá sucesso em acabar com suas própria objeções ao fato de ter pelo de gato na comida.
O motorista de ônibus rabugento é rude com você e você fica nervoso.	Ignore o motorista, pague a passagem e esqueça isso.
Seu filho, que já morava sozinho, quer voltar a morar com você.	Aceite o fato como temporário e que seu filho sairá da sua casa assim que sua situação financeira melhorar ou que a crise passe.

Logo postarei a segunda parte, com os últimos quatro métodos. Lembrando que este é um trecho do livro Don't Shoot the Dog, da Karen Pryor, que foi traduzido e adaptado por mim. Ou seja: reproduzi-lo é proibido; divulgá-lo é legal!
Leia também "Como modificar um comportamento? - Parte II"

Suzie tocando um sininho

2011-09-24T08:57:00.000-03:00

Estou ensinando a Suzie a tocar um sino toda vez que ela quiser sair para fazer xixi. Por ser um comportamento totalmente novo para ela, ainda não entendeu totalmente o conceito, mas já obtive muitos progressos. Faço o treino quatro vezes ao dia, sempre momentos antes dela passear.

Faço algumas repetições recompensando com petiscos (click and treat) e, no final, clique e passeio. Agora, é esperar, pois faz cerca de uma semana que comecei o treino (e parei uns dias, por pura falta de tempo). Mas temos feito progressos. Pouco antes da hora do passeio, ela vai pra perto do sininho. Só falta começar a tocar sem o comando - o que ela faz algumas vezes.

Mas, por quê quero ensinar isso? Simplesmente porque 1) eu acho muito fofo o comportamento (risos); 2) adoro ensinar coisas para ela (nós duas aprendemos); e 3) quando ela quer sair, ela fica olhando pra minha cara, ou pra cara de qualquer pessoa, mas nem sempre a gente olha ou a pessoa que ela pede não entende. E ela não faz um barulhinho sequer... risos.

Fiquem com o vídeo agora. Espero que gostem!

Depois de Adquirir um Filhote

2011-09-23T10:31:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte IV)
O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)
Treino de Mordida com Outros Cães
As brigas de cães nos mostram os efeitos de um treino de mordida sólido. Quando eles brigam, parece que querem matar um ao outro, mordendo um ao outro repetidas vezes. Mas, quando a poeira baixa e você vai olhar os cães, 99% do tempo não tem machucado algum. Mesmo quando a briga foi agitada e frenética e os dois cães estiverem excitados, não houve dano porque ambos tinham bom treino de mordida, feito durante sua infância. Filhote ensinam um ao outro o treino de mordida quando brincam de luta, sua atividade favorita número um.

Se não houver cães vacinados em casa, seu filhote deve morar em um lar temporário e a socialização deve ser adiada por um tempo. Enquanto ele não tiver maturidade imunológica suficiente, é muito arriscado deixá-lo se socializar com cães que não são (ou você não tem certeza) vacinados, ou com cães que tenham entrado em contato com a urina e fezes de cães que possam estar infectados pelo parvovírus e outras doenças graves e infecciosas. Mas, assim que o filhote tiver desenvolvido imunidade para se aventurar no mundo lá fora – a partir dos três ou quatro meses – é urgente socializá-lo! Leve-o para aulas de filhotes e para passear no cachorródromo, várias vezes ao dia (ou em um parque, praça onde haja cães sociáveis). O trabalho valerá à pena: a alegria de ter um cão adulto sociável com outros cães e que gosta de brincar com eles é imensa.
O treino de mordida não deve ser adiado nunca! Se não há outros cães na sua casa para brincar com o filhote, é você que terá de ensiná-lo até que ele esteja com idade suficiente para entrar uma aula para filhotes.
Treino de Mordida Com Pessoas
Mesmo que seu filhote tenha amigos caninos em casa, ainda assim você precisa ensiná-lo a controlar a força e a frequência das mordidas com as pessoas. E mais: você deve ensinar ao filhote como reagir quando se assustar, ou for machucado, por pessoas. Ele deve chorar, ganir, mas não morder e nem avançar.

Mesmo que seu cão seja amigável e morda fraquinho, aos cinco meses, no máximo, ele deve ser ensinado a nunca tocar no corpo ou roupa das pessoas com seus dentes, a menos que isso lhe seja pedido. Mesmo que morder seja essencial para filhotes e aceitável para um adolescente jovem, é inadequado para um adolescente mais velho ou cão adulto morder visitas e estranhos. É inaceitável que um filhote de seis meses se aproxime de uma criança e segure-a pelo braço, não importa o quanto gentil, amigável e brincalhão seja o cão e sua intenção. Isso vai assustar a criança e os pais dela.

Filhotes novinhos brincam de luta. Elas são um ingrediente essencial na brincadeira deles, mas os filhotes também outras risgas ocasionais para estabelecer e manter a hierarquia. Estas coisas são importantes para aprender a controlar a mordida.

Exercícios
Leia esta parte com muito cuidado. Repito: este treino é a parte mais importante da educação de um filhote.

As mordidas devem ser eliminadas. Não podemos ter um cão brincalhão que morde os familiares, amigos e estranhos, como se fosse ainda um filhotinho. Mas isto deve ser feito gradual e progressivamente em um processo de dois passos: primeiro, diminuir a força das mordidas do filhote e, segundo, diminuir a frequência das mesmas.

Idealmente, estas duas fases devem ser ensinadas em sequência, mas com filhotes mais mordedores é melhor trabalhar com os dois passos ao mesmo tempo. Em qualquer caso, você deve ensiná-lo a morder gentilmente antes que este comportamento de morder suma.

Curso da Tudo de Cão

2011-09-22T10:10:00.000-03:00

Dia 18/09 houve um curso promovido pela Equipe Tudo de Cão em Osasco. Eu participei e posso dizer que foi excelente, aprendi muito, muito mesmo! Recomendo!

Aqui, vou falar um pouco sobre os assuntos abordados, que foram de grande valia, mesmo para adestradores mais experientes. Aclarou muito minhas ideias, revi conceitos que já tinha aprendido, mas agora vistos de uma maneira diferente.

O fim de semana já começou legal, com a presença da Thaissa e da Luiza, da Universicão e da 2 Patas, 4 Patas, respectivamente, que ficaram aqui em casa para irmos juntas. No Domingo, revimos a Sara e o Leo, queridos como sempre! Muita gente, local lotado! Alguns levaram seus cães, eu não levei a Suzie (que foi muito bom, ela ficaria muito estressada, pois o curso durou o dia inteiro - demais p/ uma Whippet... risos).

O primeiro tópico foi sobre a aprendizagem animal (não só dos cães!). Foi falado muito sobre Reforço (positivo (R+) e negativo (R-)), Punição (positiva (P+) e negativa (P-)) e sobre a Extinção de um comportamento, sendo que:

* R+ = algo bom começa
* R- = algo ruim termina
* P+ = algo ruim começa
* P- = algo bom termina

(O que eu mais uso, minha prioridade, é o R+. Se for preciso, uso a P-, mas é muito raro).

Já a extinção é quando queremos acabar com um determinado comportamento. Quando começa um treino deste, o cão (outro animal ou até mesmo pessoa!) começa a oferecer mais e mais o comportamento, entrando no pico de extinção. Se a gente cede neste ponto, o pico de extinção aumenta, tornando cada vez mais e mais difícil extingui-lo.

Depois foi a vez da Liderança e da Hierarquia. O líder não é aquele cara mandão, que bate no cão, força-o a fazer determinadas coisas, como algumas vezes é mostrado/falado por aí. Nosso papel, como líder, é:

- Guiar: mostrar ao cão o que queremos dele, de maneira positiva.
- Dar Suporte: estar presente sempre que o cão precisar da gente.
- Ser Consistente: adotar uma regra SEMPRE, não importa a situação.
- Ser Consequente: a regra tem que ser muito clara para o cão, para ele ter opção de escolha.

A Hierarquia não significa que deva ter violência. Já reparou que, entre os cães, dependendo da atividade a hierarquia muda? Por exemplo: Suzie é louca pela caminha dela e não deixa que outros deitem lá (na verdade, ela nem liga, mas é só um exemplo), e o Scooby (seu melhor amigo) a respeita. Já Scooby é louco por bolinha e não deixa a Suzie chegar perto (ele também não se importa, novamente, é só um exemplo) e ela o respeita. Viram como a hierarquia muda com a situação?

Depois foi a vez da socialização, o quanto ela é importante e como podemos usar um programa de socialização pela vida inteira do cão, não apenas quando ele é filhote - até mesmo um adulto pode ser socializado, só os resultados que demoram mais para aparecer: mas aparecem!
Socialização é com pessoas e animais; Dessensibilização é com objetos.

Vimos a diferença entre a socialização passiva e ativa e os motivos de priorizar a ativa.

Em seguida, a linguagem corporal canina. Nos foram mostrados vários slides, além de podermos observar os cães ao vivo. Vimos quais são os Calming Signals (usados em situações de tensão), Sinais de Estresse, de Agressividade, de Submissão e de Brincadeira.

Agora, a vez dos comandos básicos: Senta, Deita, Fica e Vem. Como ensiná-los, como recompensá-los e como sair do adestrador amador e chegar no profissional.

Aprendemos as diversas situações para usar determinado comando, como ensiná-los de forma a ficar super confiável, usando:
- Posição Relativa do Corpo: desvincular o comando de qualquer dica corporal (o cão só senta se estiver na nossa frente).
- Generalização: cães são detalhistas, não generalizam muito bem. Ensinar cada comando em diversos ambientes, para ele entender que Senta é Senta em qualquer lugar, não somente na sala.
- Substituição de Recompensa: Não dar só petiscos, mas outras coisas que o cão queira.
- Escalas de Reforço: conseguimos controlar o comportamento.

Dentro das escalas de reforço, aprendemos 3 dos inúmeros tipos:
- Contínuo: o cão sempre é recompensado (Suzie está no processo de tocar um sino para indicar quando quer fazer xixi, e sempre é recompensada quando o faz).
- Variável: recompensamos o cão de forma aleatória.
- Seletivo: recompensamos o cão quando o comportamento está acima do que esperávamos.

Chegou a vez do Chair Stay, que é muito útil! Podemos usá-lo em qualquer lugar: parque, restaurante (que aceitem cães), em casa, casa de amigos etc. Aprendemos na teoria e na prática como fazê-lo. Aliás, Suzie está tão bem no chair stay (onde uso seu cobertor grosso) que, quando toca a campainha, chega alguém em casa ou nos sentamos para comer ela já corre pra sua caminha.

Por fim, nos foi falado sobre a captação de clientes e o relacionamento com eles.

Além disso, foram recomendados muitos materiais BONS para estudo.

Tentei resumir aqui pouco mais de 8 horas de curso. Eu fiquei muito feliz de poder ir e, quando tiver outros e eu puder, com certeza irei! Adorei! E, tenho certeza, todos gostaram também!

Antes de adquirir um filhote - o Livro

2011-09-16T14:23:00.000-03:00

Está pensando em comprar/adotar um filhote? Então, não deixe que fazer o download do livro "Antes de adquirir um filhote", do Dr. Ian Dunbar, traduzido por mim e pela Dani, do blog Barbas e Bigodes.

O livro ainda será colocado em partes aqui, apesar de já estar praticamente no fim. O próximo passo é colocar o outro livro disponível em português, o Depois de adquirir um filhote.

Leitura indispensável para quem vai ter ou tem um filhote em casa!

Para baixar o livro, clique aqui.

Boa leitura e bom divertimento!

Depois de Adquirir um Filhote

2011-09-12T19:48:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte III)
O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)
O Muito Bom, o Bom, O Ruim e o Péssimo
Bem socializado com bom treino de mordida
O muito bom é um cão maravilhoso, que ama pessoas e muito improvável morder alguém. Mesmo se estiver machucado, ou assustado, ele vai chorar e se afastar. Com muita provocação, ele pode até se impor, mas será incomum que ele machuque alguém com seus dentes.

Durante a infância, o cão aproveita todas as oportunidades possíveis para estar com outros filhotes e cães, usar a boca, brincar e se acostumar com uma variedade grande de pessoas.

Mesmo que seja um cão maravilhoso, lembre que a socialização e o treino de mordida devem ser feitos durante toda a vida do cão. O cão pode “morder”, mas não machucará.
Pouco socializado e bom treino de mordida
O bom é um cão que pode até morder quando provocado, mas é improvável que sua “mordida” machuque. O cão é arisco com as pessoas, corre e foge delas e só morde quando perseguidos, contidos ou quando muita gente se aproxima.

O cão, na infância, foi criado com muitas oportunidades de brincar com outros cães e familiares, mas não com estranhos.

O comportamento assustado e arredio do cão é um aviso claro que os donos precisam reabilitá-lo. O bom treino de mordida possibilita ao dono socializá-lo com segurança. O comportamento assustado do cão dá sinais claros às possíveis “vítimas” para ficarem longe, e o comportamento arredio do cão normalmente o mantém afastado dos estranhos. Na maioria das vezes, as “vítimas” são pessoas que precisam examinar e manusear o cão, como veterinários, banhistas e tosadores. É provável que este cão “morda” estranhos, mas improvável que os machuque.
Pouco socializado e treino de mordida ruim
O ruim é, aparentemente, um pesadelo canino: um cachorro que não gosta da maioria das pessoas, late e rosna com frequência e é mais provável que avance, morda e machuque. Normalmente, os incidentes começam com o cão avançando e dando uma mordida profunda, normalmente rasgando a pele, porque o cão retira a cabeça para se preparar para atacar de novo.

Na maioria das vezes o cão foi criado no quintal, ou confinado dentro de casa com contato limitado com outros cães e/ou pessoas. Brincar de morder era sempre desencorajado pelos donos.

A salvação deste cão é que ele é barulhento e avisa aos outros sobre sua falta de socialização, então pouca gente é boba o bastante de se aproximar dele. Consequentemente, os incidentes envolvendo estranhos são raros e envolvem uma irresponsabilidade extrema por parte do dono, que tem inúmeros sinais para manter o cão longe das pessoas. Em incidentes com estranhos, o cão geralmente bate em retirada rápido depois de uma única mordida. Normalmente os donos é que são as vítimas das mordidas, já que só eles vivem perto o bastante do cão.
Bem socializado e treino de mordida ruim
O péssimo é o verdadeiro pesadelo canino – um cão extremamente perigoso! O aparente comportamento agradável do cão camufla o problema real – treino de mordida ruim. Este cão adora pessoas e a sua companhia. Não é de morder, a menos que seja provocado ou esteja com muita dor. Mas, se ele morder, as feridas são profundas e o estrago é grande.

Durante a infância, este cão teve muitas oportunidades de brincar e treinar com uma grande variedade de pessoas, mas os donos provavelmente desencorajaram as brincadeiras de luta e as mordidas. A socialização com outros cães foi insuficiente e as brincadeiras de luta provavelmente não eram permitidas.

Qualquer pessoa que interaja com este cão pode ser mordida, incluindo crianças, amigos, membros da família e estranhos. Cada incidente pode envolver múltiplas mordidas, já que o cão não recua.

Muitas pessoas o consideram um “bom cão” até que ele rosne ou morda: aí já é rotulado de “cão malvado”. Mas não existem cães “bons” e “maus”, e sim “boa” ou “má” socialização e treino de mordida. O nível de socialização do cão e se ele rosna, avança e morde ou não, depende do quanto ele foi socializado quando filhote. O grau de socialização do filhote depende do dono. Mas,

mais importante do que o cão rosnar e morder é se o cão machuca quando reaje defensivamente, ou seja, qual é o seu treino de mordida. É ele que determina se o cão vai simplesmente rosnar e avançar (sem entrar em contato com a pele), mordiscar de leve (sem cortar a pele) ou morder e rasgar a pele. Ter um bom treino de mordida também depende do dono.
Inibição de Mordida Humana?
Nenhum cão é perfeito mas, com sorte, a maioria é bem socializada e tem um bom treino de mordida. Muitos cães são amigáveis, mesmo que, de vez em quando, eles tenham medo de algumas pessoas. E, embora muitos cães tenham rosnado, avançado ou até mesmo mordido alguém em algum momento da vida deles, poucos cães infligiram um dano considerável em pessoas.

Talvez uma analogia humana ajude a ilustrar a importância do treino de mordida. Poucas pessoas podem dizer, com sinceridade, que nunca tiveram uma desavença, uma discussão ou até mesmo batido em alguém quando com raiva (principalmente irmãos, filhos...). Mas muito poucas pessoas machucam a outra tão gravemente que esta tenha que ir para um hospital. Assim, muitas pessoas admitem que em alguns momentos ficam mais propensas a uma desavença, discussão ou violência física. Ainda assim, muito poucas pessoas machucam outras. Com os cães não é diferente. Muitos cães discutem entre si, todos os dias. Muitos cães se envolvem em brigas, em algum momento da sua vida. Mas muito, muito poucos machucam seriamente outro cão ou pessoa. Esta é a importância do treino de mordida.
Na verdade, os cães são menos perigosos que as pessoas
Infelizmente, é verdade que os cães, vez ou outra, mutilam, ou mesmo matam, pessoas. Em média, a cada ano, nos Estados Unidos, cães matam vinte pessoas, sendo que metade delas são crianças. Estes eventos chocantes quase sempre aparecem na primeira página dos jornais, principalmente quando a vítima é uma criança. Mas o pior, em 1999, nos Estados Unidos, mais de 200 crianças foram mortas! Isso não teve nada a ver com cães. As crianças foram mortas por seus próprios pais! Estes assassinatos raramente se tornam notícias nacionais. Com mais de seis crianças assassinadas pelos pais por dia, estes crimes são considerados normais demais para serem noticiados.

Mudança de novo

2011-09-03T15:10:00.001-03:00

Pois é, mudamos novamente. Voltamos pro nosso apartamento em São Paulo nesta semana. Mas, o que isso tem a ver com cães? Tudo!

As adaptações devem ser feitas de novo. Assim que chegamos, precisamos sair e... Suzie começou a chorar e raspar a porta. Eu já esperava por isso, porque fazia muito tempo que não vínhamos pra cá. Mas, neste caso, a adaptação foi muuuuito mais rápida: foi só neste dia. Nos outros, já estava super à vontade com a nossa ausência.

Outra coisa que aconteceu foi uma queda brusca no apetite, que a fez perder 500g. Como os cães são muito sensíveis às mudanças na rotina, e uma mudança de casa muda completamente a rotina, uma das reações dela foi parar de comer. Mas, em poucos dias, voltou ao apetite normal.

Mas muita coisa melhorou para ela. Mas, como, se ela saiu de uma casa com quintal e foi pra um apartamento? Exatamente! Por vir para um apartamento, acaba tendo que sair bastante na rua, o que aumenta sua socialização com pessoas e outros cães, além de promover exercícios físicos e estímulos mentais (porque, convenhamos, o quintal não oferece tantos estímulos mentais quanto os passeios). Isso foi visível! Onde morávamos praticamente ninguém passeava com seus cães e, quando o faziam, não permitiam interação (ninguém tinha interação, pra falar a verdade). Então, ela perdeu um pouco da socialização. Mas, voltando, Suzie readquiriu sua antiga socialização. Até voltou a demonstrar calming signals quando chega perto de cães medrosos.

A perda de espaço não foi problema para ela: ela sempre foi mais caseira, só ia para o quintal quando nós estávamos lá. Ficavam mais no sofá ou na cama. E aqui tem uma vantagem: a casa é bem ensolarada e ela AMA sol. Então, está sempre no sofá ou na cama (quando não está passeando, brincando ou "estudando"), tomando seu solzinho.

A vida voltou ao que era antigamente. E estamos (todos) felizes. Isso que importa.

Depois de Adquirir um Filhote

2011-08-22T17:37:00.000-03:00

CAPÍTULO CINCO (parte II)

O Quinto Estágio do Desenvolvimento: Aprendendo a Morder (aos quatro meses e meio de idade)

O inesperado acontece

Não importa o quanto você tente socializar seu cão e ensiná-lo a gostar de humanos, o imprevisivel e inesperado sempre pode acontecer. Abaixo seguem alguns casos verídicos que podem acontecer com qualquer um:

Um amigo do dono prendeu a cauda de uma cadela sem querer na porta do carro
Uma mulher calçando saltos altos pisou sem querer na coxa do seu Rottweiler que dormia no chão.
Um dono agarrou seu Jack Russel pela coleira.
Um tosador penteava o pelo cheio de nós de um poodle.
Um veterinario estava colocando o ombro deslocado de um Bernese de volta no lugar.
Uma visita tropeçou e caiu batendo a cabeça em um Airedale que roía seu osso.
Uma criança de três anos vestindo uma capa de super-homem pulou de uma mesa de centro e aterrisou nas costelas de um Malamute.

O Rottweiler e o Bernese gritaram. O Bernese continuou deitado e não tentou morder. Todos os outros cães se assustaram e viraram suas cabeças bruscamente na direção da pessoa.
O Malamute levantou e saiu da sala. Ambos, o Rottweiler e o Jack Russel, avançaram e morderam o ar, mas nenhum dos dois chegou a encostar na pessoa. O Poodle colocou sua boca em volta do braço do tosador mas apenas segurou de leve. O Airedale arranhou a bochecha da visita com o dente.

Todos esses cães eram dóceis, mas o mais importante é que todos aprenderam a controlar suas mandíbulas enquanto eram filhotes. Apesar do medo ou dor extrema, em um piscar de olhos (cerca de 0.4 segundos) o treinamento que receberam entrou em ação e consequentemete nenhum dos cães causaram maiores danos e todos foram reabilitados com sucesso.

A cadela que teve a cauda presa na porta do carro mutilou o braço da pessoa com várias mordidas profundas. Esta cadela era de uma raça que a maioria considera extremamente dócil e costumava fazer visitas a creches e hospitais. Ela era realmente extremamente dócil, mas não foi ensinada a controlar sua mordida. Quando era filhote, ela não brincava muito com outros cães, mordia pouco e apenas de leve. Porque o cão nunca mostrou sinais de agressividade quando adulto não haviam sinais de que ela iria morder, e porque ela nunca avançou ou mordeu antes, ninguém imaginou que ela poderia fazer tanto estrago. Para um cão que passa a maior parte do tempo junto de humanos, ser bem socializado mas ter uma péssima inibição de mordida, pode ser uma combinação perigosa.

Alguns podem achar que um cão tem o direito de morder em sua própria defesa. Mas não foi o que aconteceu em nenhum dos casos acima. Em cada um dos casos o cão pode ter achado que estava sendo atacado, mas na verdade morderia uma pessoa que não tinha a intenção de machucá-lo. Concordando ou não, o fato é que nós, humanos, fomos socializados para não atacar nossos cabelereiros, dentistas, médicos, amigos e conhecidos quando eles nos machucam sem querer. Do mesmo modo, é muito fácil, e essencial, treinar nossos cães para não morder tosadores, veterinários, nossas familias, amigos e visitas.

A Boa e a Má Noticia Sobre Mordidas de Cães.

Nunca é legal quando um cão rosna, avança ou morde. Mas na grande maioria dos casos o fato de não machucarem outro cão ou pessoa prova que o cão sabe controlar bem suas mandíbulas. Ele pode até morder por falta de socialização, mas não irá causar maiores danos por ter uma boa inibição de mordida.
Saber que se seu cão for provocado até não poder mais e mesmo assim não vai machucar ninguém, traz confiança ao dono. Por exemplo, se atormentado por uma criança, o cão irá apenas rosnar e dar algum tipo de aviso, mas não encostará seus dentes na criança.

Normalmente, cães com bom controle de mordida podem se envolver em inúmeros incidentes sem nem tocar um cão ou pessoa, apenas rosnando e latindo, e certamente sem suas mordidas perfurarem a pele de alguém. Com isso o dono terá tempo suficiente para reabilitar e ressocializar o cão.

É interessante notar que muitos donos não vêem os sinais. Preste atenção no que seu cão tenta lhe dizer e procure ajuda imediatamente. O prognóstico é bom.

Canto dos Bichos

Depois de Adquirir um Filhote

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Cães mimados

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Tipos de Aprendizagem

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Comportamentos compulsivos - Parte I

Tratamento Como há muitos motivos para estes comportamentos, vá ao veterinário assim que o problema começar. Ele lhe ajudará a descobrir a causa e fará o melhor tratamento que, dependendo do caso, pode incluir:

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Mudança de novo

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Tratamento
Como há muitos motivos para estes comportamentos, vá ao veterinário assim que o problema começar. Ele lhe ajudará a descobrir a causa e fará o melhor tratamento que, dependendo do caso, pode incluir: