c'est clairette

Fusion Fashion und Geisha Glam

2013-05-21T18:12:00.004+02:00

Modestrecke "Geisha Glam" in der ELLE Vietnam Mai 2013,
fotografiert von ©Oliver Stalmans

Als Prada vor gut sieben Monaten in Mailand die Damenkollektion für die Sommersaison 2013 präsentierte, mag sich der ein oder andere Zuschauer beim Anblick der visionären Entwürfe im ersten Moment wieder einmal gehörig die Augen gerieben haben. Zu sehen gab es leuchtend rote Blumen auf weißem Pelz, Duchesse-Satin, Kimono-Ärmel und klobige Holzplateausohlen mit integrierter, silbern glänzender Ledersocke. Unübersehbar: der fernöstliche Einfluss.

Seitdem schwärmt die Modewelt mit großer Begeisterung vom Asia-Trend, nicht eine einzige Fast-Fashion-Filiale kann man dieser Tage betreten, ohne sich auf der Stelle wie in einen Dschungel aus rosafarbenen Lotusblüten, Bambuswäldern und Orchideen versetzt zu fühlen. Der künstlerische Einfluss Pradas auf die Kollektionen von Topshop oder Zara mag dabei möglicherweise noch am geringsten ausgefallen sein, viele der Kopien von weiten Satinhosen mit exotischem Pflanzenprint oder lässig geschnittenen Kimonojacken mögen eher die Kreationen von Luxuslabels wie Dries van Noten, Hermès, Aquilano.Rimondi, Etro oder Uniqueness als Vorbild genutzt haben - auf den Laufstegen dieser Häuser gab es nämlich ebenfalls asiatisch inspirierte Looks in Hülle und Fülle zu bewundern.

Von links nach rechts: Aquilano.Rimondi, Dries van Noten, Etro, Uniqueness. Alle Bilder: style.com/©GoRunway

Prada's Kollektion jedoch zeigt am plakativsten, wie sich der Charme fernöstlicher Bekleidungstradition mit europäischem Minimalismus vereinen lässt. Heutzutage scheinen, nach Jahrzehnten experimenteller Modesaisons, ohnehin viele Inspirationsquellen ausgeschöpft, da schaut man eben gerne einmal über den kontinentalen Tellerrand. Die Frage ist nur: ist dieser Trend tatsächlich von Asien inspiriert - oder viel mehr für Asien entworfen?

Im Jahr 2013 ist China zum weltweit größten Markt für Luxusgüter aufgestiegen, weit vor den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Im Reich der Mitte shoppt man gern, zumindest in den wohlhabenden Großstädten, wo das ärmliche Bauernleben einem konsumfreudigen Lifestyle nach westlichem Vorbild gewichen ist. "Chinese consumer confidence is up and is fueling a larger portion of global demand than ever", schreibt etwa das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes.

Am 30. Mai präsentiert Hugo Boss in Shanghai seine Kollektion für den Winter 2013-14, in einer groß angelegten Online-Video-Kampagne wird dafür bereits in kurzen Filmepisoden unter dem verführerischen Titel "Shanghai Affairs" ein Vorgeschmack auf das glamouröse Event serviert. Zumindest die weibliche Akteurin dieses Streifens ist eindeutig chinesisch, was wiederum zur von Experten beobachteten Entwicklung passt, dass Luxusbranding in China mittlerweile keine Protagonisten aus Fernwest mehr erfordert: "Incorporating Chinese faces and settings into brand story-telling and even debuting content in China are becoming increasingly common practices" (Business of Fashion). Auch die zweite Fortsetzung der Dior-Kampagne "Secret Garden" erschien in diesem Monat nicht etwa zuerst in französischen oder amerikanischen Modemagazinen, sondern in der chinesischen Vogue.

 
Die fernöstlich inspirierten Kreationen von Modehäusern wie Prada oder Dries van Noten als logische Folge des asiatischen Kaufrauschs zu identifizieren, mag in Anbetracht dieser Tatsachen also gar nicht mal so abwegig klingen - zudem wäre hiermit erneut bewiesen, dass Trendentwicklungen heute mehr denn je vom zahlenden Kunden beeinflusst werden. Schließlich ist Mode eben doch auch nicht mehr als eine Ware, die verkauft werden will und interessierte Abnehmer sucht.

Der Unterschied zu Gütern wie Bananen oder Gummibooten aber liegt in den breit gefächerten Kommunikationsmöglichkeiten, die sich mit kleidsamen Kreationen von Kontinent zu Kontinent überbringen lassen. Mag sein, dass Miuccia Prada ihre Geisha-Kollektion mit dem geheimen Ziel vor Augen entwarf, primär die asiatische Kundschaft bei Laune zu halten. Zugleich aber werden auch Europäer und Amerikaner, denen die fernöstliche Bekleidungstradition und -kultur eher fremd sein mögen, von derartig gelungenen Modevisionen angelockt und ihnen mit dem Tragen hölzerner Klappersohlen, luftiger Kimonoärmel und Orchideenprints ganz neue Welten erschlossen. In solch herrlich exotischen Kreationen möchte ich mich auf der Stelle in ein originaljapanisches Teehaus begeben, durch Shanghai's Häuserschluchten wandeln oder über vietnamesische Gemüsemärkte flanieren. Ins Flugzeug muss man aber eigentlich fast gar nicht mehr steigen, wenn einen das Fernweh packt, zumindest kurzweilig mag der geblümte Seidenkimono von Etro auch schon Abhilfe schaffen.

Der Trailer zur Video-Kampagne "Shanghai Affairs" von Hugo Boss

Auch Louis Vuitton wirbt vor Shanghai-Kulisse

Modestrecke "Fernbeziehung" in der VOGUE Deutschland 02/2013, fotografiert von
©Sebastian Kim

Lookbook "East West Fusion" von Topshop

Modestrecke "Geisha Glam" in der ELLE Vietnam Mai 2013, Fotograf: Oliver Stalmans

"Mode reift mit der Zeit" - Interview mit Bobby Kolade

2013-05-17T10:22:00.001+02:00

©William Minke für Bobby Kolade

Bobby Kolade ist im Sudan geboren, in Uganda aufgewachsen und im Alter von 18 Jahren nach Berlin gekommen. Trotz sowohl nigerianischer als auch deutscher Wurzeln würde man den talentierten Jungdesigner und Absolventen der renommierten Kunsthochschule Weißensee wohl kaum als „typisch deutsch“ bezeichnen. Mit genau diesem Klischee, vor allem aber der in internationalen Kreisen weit verbreiteten Überzeugung, die Deutschen müssten ständig alles unter Kontrolle haben, hat sich Bobby Kolade in seiner Debütkollektion „Things fall apart“ auseinander gesetzt. Die Presse ist begeistert, Herr Kolade zeigt sich lieber bescheiden. Ein Gespräch mit dem derzeit wohl interessantesten und sympathischsten Import der Berliner Modewelt.

Bobby, Du bist 2005 aus Uganda nach Deutschland gekommen. Warum?

Nun ja, was macht man wohl als junger Mensch? Ich habe in Uganda auf der Internationalen Schule die A-Levels absolviert, und meine Musiklehrerin, die in Berlin studiert hat, meinte, dass diese Stadt wohl gut zu mir passen würde.

Was gefällt Dir an Berlin?

In den letzten sieben Jahren, in denen ich hier in und außerhalb von Berlin gewohnt habe, hat sich die Stadt einerseits sehr entwickelt, und trotzdem gibt es immer noch viel Platz und Raum für neue Ideen, neue Künstler, neue Architektur. Das macht das Leben hier sehr spannend. Wenn man Berlin mit Paris vergleicht, dann fällt auf, dass dort vieles schon sehr etabliert ist, obwohl wir doch eigentlich in ständigem Wandel leben. Ich habe keine Ahnung, wie Berlin in den kommenden zehn oder auch nur fünf Jahren aussehen wird und finde es toll, wenn ich Teil der steten Veränderung dieser Stadt sein darf.

Warum machst Du Mode?

Ich denke, dass man in der Mode die besten Möglichkeiten hat, mit dem Faktor Zeit zu spielen. Dieser Aspekt fasziniert mich ungemein, Zeit ist eines der wenigen Elemente im Leben, das wir Menschen, die ja so gerne den Überblick behalten, nicht beeinflussen können. Die Zeit vergeht unaufhaltsam, aber in der Mode versucht man damit zu spielen, schaut in die Vergangenheit oder Zukunft, kleidet sich je nach Saison, ob Sommer oder Winter, in jedem Jahr wieder anders. Das macht für mich die Faszination der Mode aus: was ich jetzt für gut halte, werde ich in absehbarer Zeit vielleicht furchtbar finden, und umgekehrt ebenso. Wieso trägt man heute wieder Sachen, die vor zehn Jahren en vogue waren, während Trends, die vor zwei Jahren aktuell waren, das jetzt nicht mehr oder noch nicht wieder sind?

Zeit ist auch ein Luxusgut.

Genau. Wir leben gerade in der Modeindustrie in einer Welt, in der die Bedeutung von Luxus total inflationär gebraucht wird. Fast jedes Modelabel kann sich heutzutage eine Luxusmarke nennen, dabei finde ich, dass der größte Luxus, den man haben kann, Zeit ist. Produkte, die Zeit brauchen, Produkte, die es seit langer Zeit gibt, und Menschen, die die Zeit haben, auf Produkte zu warten, die eben Zeit brauchen, und nicht immer alles gleich haben müssen.

Deine Debütkollektion trägt den Titel „Things fall apart“. Warum?

Die Idee für „Things fall apart“ kam mir schon in Paris, wo ich nach dem Studium zwei Jahre gelebt und Praktika bei Maison Martin Margiela und Balanciaga gemacht habe. Dort ist mir aufgefallen, dass die Franzosen von den Deutschen, also auch von mir, das typische Bild der perfekt Organisierten vor Augen haben, die ständig alles unter Kontrolle haben müssen. Ich habe mich gefragt, was wohl passiert, wenn man dieses Denkbild infrage stellt, zumal ich damit in Bezug auf mich selbst überhaupt nichts anfangen konnte.

Wie hast Du diesen Gedanken konkret in die Kollektion übersetzt?

In der Kollektion finden sich viele lose Elemente, herabhängende Manschetten, geschlitzte Ärmel, lockere Gürtel. Es gibt keine offensichtliche, „kontrollierte“ Struktur, die Silhouetten ergeben sich zufällig und spontan.

Wie arbeitet es sich als Modedesigner in Deutschland?

Ich sehe Deutschland noch nicht als Modenation, ich sehe Berlin auch noch nicht als Modestadt, weil es hier zwar talentierte Modemacher und Modeinteressierte gibt, die Einstellung der Leute Mode gegenüber aber nicht wirkliche Begeisterung ausdrückt.

Illustration: ©Uli Knörzer

Hast Du dafür eine Erklärung?

In Deutschland geben die Leute lieber Geld für Autos aus, bauen sich ein Haus – aber einen hochwertigen Mantel kauft man sich eher nicht, und wenn doch, dann meist nur von einer sehr etablierten Marke. Natürlich produzieren die bekannten Modehäuser tolle Kleider, aber ich habe den Eindruck, dass weniger bekannten Labels offenbar sehr wenig oder gar kein Vertrauen entgegen gebracht wird, dass sie es nicht auch ebenso gut machen können.Vielleicht glaubt man aber auch, dass das, was an Mode aus Deutschland kommt, nicht so gut sei kann wie die Kreationen aus Paris und Mailand.

Deine Entwürfe muten allerdings sehr originell und damit stellenweise auch sehr künstlerisch an. Das wohl beeindruckendste Stück Deiner Kollektion ist ein aus der Rinde des ostafrikanischen Feigenbaums gefertigter Mantel. Siehst Du dich selbst eher als Künstler oder als Designer?

Viele Leute meinen, dass die Mode keine Kunst sein kann, weil sie so kommerziell ist - aber das finde ich insofern verwirrend, als dass die anderen Künste, Bildende oder Darstellende Kunst, ja genauso so kommerziell, wenn nicht noch kommerzieller orientiert sind. Dafür gibt es Galerien, Auktionshäuser und Sammler, Theater und Film. Vielleicht ist die Bezeichnung Kunst für Mode deshalb so schwierig, weil wir alle sehr nah an diesem Phänomen dran sind, jeder zieht sich jeden Tag etwas an, wir alle konsumieren Mode, selbst wer behauptet, daran kein Interesse zu haben, entscheidet sich trotzdem nicht ohne Grund für das karierte anstatt für das gestreifte Hemd. In meiner Kollektion gibt es auf jeden Fall stellenweise künstlerische Details, zum Beispiel in Form der lllustration von Uli Knörzer oder eben der Verwendung der Baumrinde, andererseits aber auch simplere und schlichtere Stücke. Ich finde es generell aber sehr schwierig, zwischen Mode und Kunst eine klare Grenze zu ziehen.

©William Minke für Bobby Kolade

Vielleicht sollte man lieber versuchen, zwischen Kleidung und Mode zu unterscheiden? Was macht ein Kleidungsstück für Dich zu Mode?

Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Bekleidung und Mode im jeweiligen Entstehungsprozess liegt. Im klassischen Modeatelier gibt es normalerweise eine vier- bis sechsmonatige Phase der Kreation einer Kollektion, in der unendlich viel recherchiert, ausprobiert und wieder verworfen wird. Als ich anfing, an dieser Kollektion zu arbeiten, hatte ich keine konkreten Ideen, keine Silhouetten gezeichnet und überhaupt keinen festen Plan. Aus alten und neuen Ideen, Fehlern und daraus entstehenden neuen Einfällen sind dann mit der Zeit die endgültigen Entwürfe entstanden. Mode reift mit der Zeit.

Wie arbeitest Du? Drapierst Du an der Puppe oder zeichnest Du?

Ich zeichne gar nicht gern, weil ich dabei das Gefühl habe, in meiner kreativen Arbeit schon von vornherein sehr stark eingeschränkt zu werden. Wenn etwas auf dem Papier ist, ist man von dieser Festlegung sehr schnell „vorbelastet“ und durchweg beeinflusst.

Deshalb beginne ich primär mit der Suche nach unterschiedlichsten Bildern, die mich inspirieren, aktuell waren das zum Beispiel japanische Sumo-Ringer und Frauen in Uganda im traditionellen Gomesi-Kleid. Ich blättere durch unzählige Bücher und Bildbände und versuche, Ähnlichkeiten und Kontraste zwischen verschiedenen Kulturen und ethnischen Gruppen zu erkennen. So kann ich ganz unbefangen und spontan an den Entstehungsprozess der Kollektion herangehen.

Du stehst momentan ja noch am Anfang Deines Werdegangs als Modeschöpfer. Fürchtest Du dich vor der kommerziellen Realität, die Dich in Deiner künstlerischen Freiheit einschränken könnte?

Überhaupt nicht! Für mich ist der Arbeitsprozess in der Mode erst dann vollendet, wenn ich eine Frau sehe, die meine Kreationen trägt – um das zu erreichen, muss man die Mode kaufen können. Ich möchte gerne wissen, was die Kundinnen von den Entwürfen halten, wie sie sich darin fühlen und sich darin bewegen. Meiner Ansicht nach ist es vollkommen machbar, künstlerisch frei und kommerziell zugleich zu arbeiten. Man muss bloß immer denken: an erster Stelle steht die Frau, die Trägerin.

©William Minke für Bobby Kolade

Gibt es einen Designer, der für Dich ein Vorbild ist?

Mein Held war schon immer Cristobal Balenciaga. Was er für seine Zeit geschaffen hat, ist einfach fantastisch. Während alle anderen mit dem Körper gearbeitet haben, hat er teilweise den Körper ignoriert, innovative Formen entworfen und damit neue Räume um den Körper geschaffen. Dabei ist seine Mode sehr klar und seine Vision eindeutig. Außerdem war er ein starker Charakter, und ziemlich stur.

Braucht man in der Modewelt eine gesunde Sturheit?

Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man verrückt sein muss, aber man darf nicht zu kompromissbereit sein. Die Arbeit darf auch nicht zu bequem werden. Die Herausforderungen, die Probleme, die Fehler machen die Arbeit als Modedesigner für mich erst richtig interessant. Ich arbeite gerne mit Fehlern. Wenn ich bei der Anprobe merke, dass etwas nicht stimmt, dann wird das Kleid nicht gleich verworfen, sondern der Fehler als Inspiration für eine interessante Veränderung gesehen. Natürlich nur, so lange es ein schöner Fehler ist!

Siehst Du dich selbst als Avantgardist?

Nun ja, es ist immer schwierig, das von sich selbst zu behaupten. Auf jeden Fall bin ich besessen von der Idee von etwas gänzlich Neuem.

Welche Frau hast Du beim Entwerfen vor Augen? Wer ist die „imaginäre Berlinerin“, die Du von Uli Knörzer hast zeichnen lassen und anschließend auf ein Kleid gedruckt hast?

Die Illustration zeigt nicht explizit die Frau, für die ich ausschließlich entwerfe – wenn das so wäre, hätte ich einen sehr kleinen Kundenkreis. Die Idee dahinter ist, dass diese imaginäre Frau eine lässige Eleganz ausstrahlen soll, ein bestimmtes Gefühl, das meine Kreationen der Trägerin verleihen sollen. Die Zeichnung ist quasi eine fast plakative Darstellung dieser Imagination von der Einstellung und Attitüde der Trägerin. Lustigerweise haben viele Leute, denen ich die Illustration gezeigt habe, dabei an eine bestimmte Frau gedacht, die sie selbst kennen und gesagt: „Ist das nicht...?“

©William Minke für Bobby Kolade

Würdest Du mit dem Attribut der „lässigen Eleganz“ auch Deine Handschrift als Designer beschreiben?

Eigentlich warte ich noch darauf, dass ein Journalist meine Handschrift richtig definiert, ich weiß nämlich selbst nicht so genau, was mein persönlicher „Stil“ eigentlich genau ist! Deshalb war es für mich auch sehr wichtig, zurück nach Berlin zu kommen und mein eigenes Label zu gründen. Nachdem ich zwei Jahre in Paris für andere Modeschöpfer gearbeitet hatte, wusste ich gar nicht mehr genau, wer denn eigentlich ich selbst bin. Beim Entwerfen habe ich immer Angst davor, dass der rote Faden, diese gewisse Kohärenz, fehlt und deshalb bin ich jedes Mal unglaublich erleichtert, wenn am Ende des Entwurfsprozesses doch erkennbar ist, dass hinter den Kreationen eine bestimmte Person steht.

Und was ist das Ziel dieser bestimmten Person?

Ich würde sagen: Eleganz gepaart mit einer gewissen Zwanglosigkeit. Fein, aber nicht forciert, nicht steif, sondern lässig. Deshalb trugen die Models bei der Show meiner Debütkollektion Fußballschuhe zu den Kleidern. In Berlin laufen schließlich auch die wenigsten Frauen gerne in hohen Schuhen herum, Fußballschuhe aber klingen ähnlich wie High Heels.

Was hältst Du vom Stil der Berliner Frauen?

Ich finde erstaunlich, wie viele Berlinerinnen, obwohl sie eben zum Beispiel gar keine hohen Schuhe tragen, dabei dennoch sehr elegant aussehen können. Wenn man es schafft, Sportschuhe zu tragen, ohne dabei auszusehen, als käme man gerade aus dem Fitnessstudio, zeugt das sicherlich von einem besonderen Gespür für Raffinesse. Auch das zu zeigen war ein Ziel der Kollektion. Überhaupt sind die Frauen, die mir täglich begegnen, für mich die größte Inspiration. Der einzige Vorteil am Winter ist, dass man anstatt Fahrrad viel U-Bahn fährt und dort die ganze Zeit Leute beobachten kann. Auch die, die sich überhaupt nicht stilvoll kleiden, können eine spannende Inspiration sein.

©William Minke für Bobby Kolade

Kann man den Stil der Stadt Berlin generell beschreiben?

Bisher finde ich es noch schwierig, eine genaue Definition zu finden. Ich glaube nicht, dass man derzeit genau sagen kann, was die Berliner Mode ist, dazu fehlt all dem, was in dieser Stadt entworfen und gezeigt wird, noch ein gewisser Konsens. Dieser Aspekt gibt mir wiederum eine enorme Freiheit, da ich mich so nicht in etwas schon Etabliertes einfügen muss.

Verrätst Du schon etwas über Deine nächste Kollektion?

So viel kann ich sagen: die wird ganz anders!

©William Minke für Bobby Kolade

Die magische Stadt: Istanbul

2013-05-14T13:15:00.000+02:00

Bei Bilice Karafirini darf man sein Efes-Bier nicht auf den Tisch stellen. Der schwerfällige, verschmitzt lächelnde Inhaber der Imbissbude, der den Besucher seiner Restauration mit High Five begrüßt, hält keine Alkohol-Lizenz. Fein, dann verstecken wir unsere Bierbüchsen eben unter den niedrigen Sitzhockern und genießen dafür die Aussicht vom ersten Stock der Lokanta hinunter in die engen Gassen des Stadtteils Tünel, mitten in Istanbul gelegen. Vom asiatischen Ufer schallt der Ruf des Muezzin über den Bosporus hinweg, während im europäischen Teil der Metropole die Lichter der Bars und Clubs in Galata und Beyoglu um die Wette leuchten.

Istanbul ist keine Stadt, auch keine Millionenmetropole oder Mega-City, sondern ein kleiner Kosmos für sich. Wo sonst treffen Kontraste, Kulturen, Tradition und Moderne so harmonisch und entspannt aufeinander? Tatsächlich hätte ich mir keinen besseren Ort für einen Tapetenwechsel der besonderen Art aussuchen können, als mir Anfang des Jahres im grauen Winter-Berlin die Decke auf den Kopf zu fallen schien und deshalb in spontaner Schnapslaune mit zwei ebenso reiseaffinen Freundinnen ein möglichst weit entferntes und zugleich gut erreichbares Reiseziel auserwählt werden musste. Dank Skyscanner fand sich ein günstiger Flug mit Turkish Airlines, der eindeutig besten Fluggesellschaft für eine Istanbul-Reise, da man bereits im Flieger ganz wunderbar auf die exotischste Stadt Europas eingestimmt wird. Zum Take-Off werden Lokum gereicht, diese herrlich zähen Geleefrüchten mit Pistazien oder Kokosraspeln, der Speisewagen lockt mit homemade Turkish lemonade und gegrillten Auberginen, und wenn die anwesenden Orientalen bei der Landung zum obligatorischen Applaus anstimmen und zeitgleich arabische Popmusik einsetzt, fehlt eigentlich nur noch, dass die adretten türkischen Stewardessen eine kleine Bauchtanzperformance im Gang einlegen.

Dass südländisches Chaos und zivilisierte Moderne durchaus eine hervorragende und dabei ganz unprätentiöse Kombination abgeben können, mag für Istanbul-Reisende das vielleicht beeindruckendste Erlebnis eines Trips in die türkische Millionenstadt sein. Ihr Zauber liegt in der maroden Opulenz, der staubigen Nachlässigkeit und farbenfrohen Traditionsverbundenheit zweier eigentlich vollkommen konträrer Kontinente, gewürzt mit allen Annehmlichkeiten des urbanen Großstadtlebens im 21. Jahrhundert. Auf der geschäftigen Istiklal Caddesi reihen sich High-End-Boutiquen, Topshops und Kunstgalerien aneinander, auf dem Weg zum Galata Kulesi passiert man zahlreiche, üppig mit Granatäpfeln und Ananas bestückte Saftstände und Döner-Stationen, ein Stück weiter unterhalb des Turms eröffnet sich in einem dicht bebauten Straßengewirr das Heimwerker-Paradies mit winzigen Fachgeschäften für Wasserhähne, Bohrmaschinen oder Kreissägen. Auf der Galata-Brücke wird fleißig geangelt, Möwen kreisen über dem Bosporus, silbern glitzert das Sonnenlicht auf den sanften Wogen, Fähren und Passagierschiffe gleiten dahin, im Dunst erheben sich die Türme der Moscheen auf der asiatischen Seite. Einen stimmungsvollen Moment genießt, wer am frühen Abend über den Fischmarkt am europäischen Ufer schlendert und sich mitsamt einer Portion frisch gegrilltem Rotbarsch im Brot am Wasser niederlässt. Dann wandert der Blick entlang der blinkenden Lichter der Fischrestaurants unterhalb der Brücke hinüber zur hügeligen Landschaft aus schiefen Steinhäusern, engen Gassen, illuminierten Minaretten, den monumentalen Kuppeln der Sultanahmet Moschee und dem Anwesen des Topkapi-Palastes.

Natürlich gibt es auch gediegenere Adressen, in denen man zum Essen einkehren könnte - doch wohl nirgends wird authentischere türkische Küche serviert als in eben jenen Straßengrills und Imbissen, dekoriert mit optisch eher abschreckenden Abbildungen der Gerichte, die man dort in bester Qualität und zu Spottpreisen erwerben kann. Wer braucht ein schickes Restaurant mit Designermöbeln, wenn es in der winzigen namenlosen Garküche mit blau gekachelten Wänden den besten Dürüm Kebab der Welt gibt, perfekt gegrilltes Hühnerfleisch mit Tomaten, Salat und Sumac umhüllt von geröstetem Fladenbrot? Und warum kann es in Berlin eigentlich keine Simit-Stände geben, jene niedlichen Wägelchen mit rot-weiß-gestreifter Markise, die an jeder Straßenecke herrlich knusprige Sesamkringel für den kleinen Hunger zwischendurch feilbieten?

Die vielen guten Speisen der anatolischen Küche, die man in dieser Stadt unbedingt alle einmal probiert haben sollte, wirken sich dank der enormen Größe des Stadtgebiets und der auf Hügeln angesiedelten Viertel, die sich am besten zu Fuß erkunden lassen, glücklicherweise nicht allzu sehr auf die Figur aus. Allein der Besuch des Grand Bazaar im Stadtteil Fatih kommt einer kleinen Wanderung gleich, so viele Gassen und Wege gibt es in dem Labyrinth der Teppichhändler und Handtaschenverkäufer zu entdecken. "You are my paradise girl!" , "Angelina!", "I love you!" - immer waghalsiger werden die Schmeicheleien der findigen Türken, die mit allen Mitteln ausländische Touristinnen in ihre Geschäfte zu locken versuchen. Die Krönung: "Lady, you dropped something!" - "Excuse me?" - "You dropped my heart!". Kaum hat man den Kopf auch nur um einen halben Millimeter Richtung Fake-Céline-Handtasche gedreht, kennt das Buhlen um die Gunst der potenziellen Kundin keine Grenzen.

Kultivierteres Programm als die Suche nach der perfekten It-Bag-Kopie absolviert man hingegen in der Altstadt: die obligatorischen Sightseeing-Adressen sind natürlich der Topkapi-Palast, die Blaue Moschee und die Hagia Sophia, Magnet erschöpft dahin schlurfender Touristenmassen. Weitaus entspannter als in der Schlange vor dem Sultanspalast geht es auf der eineinhalbstündigen Bosporus-Fahrt zu: zum Soundtrack vibrierender orientalischer Klänge fährt man mit dem Boot einmal die europäische und die asiatische Küste entlang, erhascht einen Blick auf die prunkvollen Bauten, die das Ufer und die dicht mit Palmen und Platanen bewachsenen Hügel säumen und erhält zumindest einen vagen Überblick über eine Stadt, die in ihrer geographischen Größe schier unendlich erscheint, in Kultur und Lebensstil der einzelnen Bezirke jedoch erstaunlich kohärent wirkt. Das schmutzige Chaos, das einem aus fernöstlichen oder arabischen Metropolen bekannt sein mag und für den mitteleuropäischen Durchschnittstouristen auf Dauer etwas ermüdend wirken kann, mutet hier erstaunlich angenehm und spannend an, ganz im Gegenteil möchte man sich eigentlich gar nicht satt sehen an der leicht morbiden Pracht Istanbuls, dem Prunk der alten Paläste und Harems, der endlosen Weite des Marmara-Meers, der pittoresken Gemütlichkeit der schmalen Straßen und Gässchen. Einzig der Gedanke daran, dass es auf dem Rückflug beim Start garantiert wieder ein kleines Pistazienlokum geben wird, mag den Abschied aus dieser magischen Metropole ein klein wenig mindern.

Die besten Istanbul-Tipps im Schnelldurchlauf:

Turkish Airlines fliegt von Berlin-Tegel direkt nach Istanbul-Atatürk. Günstige Flüge findet man bei Skyscanner.
Auf AirBnB werden lauter charmante Apartments in allen Preislagen als komfortable Alternativen zum Hostel angeboten. Zu empfehlen ist zum Beispiel Ayse's Wohnung, optimal mitten im Ausgehviertel Tünel gelegen.
Die sehenswertesten Attraktionen: der Grand Bazaar in Fatih, die Blaue Moschee in Sultanahmet, der prunkvolle Palast Dolmabahçe Sarayi am Bosporus-Ufer.
Highlight: die Bootsfahrt auf dem Bosporus entlang der europäischen und der asiatischen Küste inklusive Bauchtanzmusik und Sonnendeck (Tickets bekommt man bei einzelnen Verkäufern auf dem Platz rund um die Hagia Sophia - es lohnt sich zu handeln!)
Zeitgenössische Kunst von türkischen und internationalen Künstlern gibt es im Museum Istanbul Modern und in der SALT Gallery zu sehen.
Die besten Straßen-Snacks: Sesamkringel, frisch gepresster Granatapfelsaft, Dürüm Kebab.
Die beste Imbissbude: Bilici Karafirini im Stadtteil Tünel, an der Ecke Sofyali Sokak/Asmali Mescit.
Abendessen mit Aussicht: gegrillter Fisch im Brot mit Blick auf den Bosporus, am Fischmarkt vor der Galata-Brücke auf der europäischen Seite.
Gute Mezze gibt es im charmanten Restaurant Nakka in Beyoglu, Sahkulu Mah. Galip Dede Caddesi, Timarci Sokak No.4.

Von modischen Gucklöchern

2013-05-06T23:00:00.000+02:00

Clutch: Weekday, Brille: & Other Stories

Dass wir in einer Welt des hemmungslosen Mitteilungswahns leben, ist spätestens seit Erfindung der Foto-Applikation Instagram keine große Neuigkeit mehr. Quasi im Sekundentakt informieren Freunde und Fremde über Müslischaleninhalte, Hotelzimmeraussichten, Kleiderschrankneuzugänge. Die Idee der lustigen Wanduhr, die in J.K. Rowling's Roman Harry Potter bei den Weasleys im Wohnzimmer steht und jederzeit anzeigt, wo sich welches Familienmitglied gerade aufhält, ist in der Realität angekommen. Rund um die Uhr wissen wir genau Bescheid über die Gepflogenheiten unseres weit gespannten sozialen Umfelds, was wer genau gerade wo mit wem und wie und warum treibt. X. ist zum Spargelessen in Clärchens Ballhaus in Berlin, Y. sonnt sich in Dubai am Pool des Luxushotels The Palace, Z., wohnhaft irgendwo am Hermannplatz, schaut vorm Schlafengehen noch eine Folge Girls, W. spaziert gerade mit S. um die Alster, und, ach ja, @V. ist ebenfalls dabei!

Auch über die Grenzen von "Amaro"- oder "Lo-Fi"-Filter hinaus kennen unser Mitteilungsbedürfnis und das Bedürfnis nach Mitteilung anderer keine Hemmungen. Schon immer haben Modemagazine und Lifestyle-Blogs gerne mit detaillierten Homestories, Garderobenchecks und Badezimmer-Reportagen in die Häuser und Kleiderschränke wildfremder Leute und Prominente eingeladen. Wie wohnt eigentlich Dita von Teese? Wie viele Paar Schuhe besitzt Leandra Medine? Welche Tagescreme benutzt Lesmads-Chefin Katja Schweitzberger? Fragen über Fragen, Antworten über Antworten. Die ganze Welt ist ein einziges Guckloch geworden.

Als Krönung dieses ganzen Wahnsinns sind in dieser Saison nun auch unsere Handtaschen vor neugierigen Einblicken nicht mehr sicher. Bei Valentino mögen einige sparsam auf der plexigläsernen Oberfläche einer Clutchbag platzierte Nieten die Sicht noch etwas behindern, während das gelb leuchtende Modell von Burberry Prorsum gnadenlos seinen kompletten Inhalt exponiert. Die lustige Charlotte Olympia hat Täschchen in Form von Parfumflakons entworfen, die natürlich, wie jeder echte Parfumflakon auch, durchsichtig sind. Stella McCartney's kristallglänzende Kreation ließe sich möglicherweise sogar als 3-D-Brille zweckentfremden. Persönlichen Kleinkram sollte man darin jedenfalls besser nicht verstauen.

Das Interview Magazine findet: "Durchsichtige Taschen fordern äußerste Disziplin, was den Inhalt betrifft, sie sind nicht unbedingt diskret, und sie gehören zum Zeitgemäßesten, was eine Frau sich in diesen Tagen unter den Arm klemmen kann."

Ob diese Modeerscheinung tatsächlich mit unserem so lax gewordenen Umgang mit der individuellen Intimsphäre und der gleichfalls ausgeprägten Sensationslust, mit der wir Instagram-Accounts und Kleiderschrankreports anderer Leute durchscrollen, zusammen hängt? Wem es bei diesem möglichen Gedankengang ebenso gruselt wie mir selbst auch, dem empfehle ich, die ich natürlich ebenfalls über eine transparente Handtasche sowie diverse Social-Media-Profile verfüge, zu besagtem Accessoire eine mindestens ebenso zeitgemäße Spiegelsonnenbrille zu kombinieren. Die verhindert nämlich wenigstens, dass uns andere Leute forsch und neugierig in die Augen sehen können.

Vom neuen Dekolleté

2013-05-01T10:30:00.000+02:00

Links: Narciso Rodriguez A/W 2013/14. Rechts: Rodarte A/W 2013/14. Bilder: ©GoRunway/style.com

Beim Stichwort "Spaghettiträger" denken viele Leute mit Schaudern an den vulgären Look der 90er Jahre zurück. Sie erinnern sich an bauchfreie Plastiktops, Kleider, die mehr entblößten als verdeckten, und Einschnittspuren und Hautabdrücke der dünnen Stoffstreifen, die in der Sommerhitze über fleischigen Schultern spannten. Und dann sagen sie: einmal und nie wieder - solch eine schaurige Modeerscheinung machen wir nicht mehr mit.

Nun aber, Trommelwirbel, ist der Spaghettiträger doch wieder da. Es ist nicht zu leugnen, selbst in den Kollektionen für die kommende Wintersaison gab es die feinen Träger zu sehen, bei Dries van Noten, Lanvin, Narciso Rodriguez, Louis Vuitton oder Rodarte. Dabei erscheint dieser Trend paradox, und zwar erstens deshalb, weil die Damenmode in den letzten Jahren so häufig Elemente aus der Menswear übernommen hat, dass in manchen Fällen gar nicht mehr zu unterscheiden war, ob es sich dabei um einen Look für Frauen oder Männer handelte. Die Damenmode ist kantig und maskulin geworden, Hosen fallen weit und lässig, Mäntel hüllen uns ein wie Kokons, und alle Welt verzehrt es nach den Handtaschen von Céline, die ebenso schnörkellos gehalten sind wie eine Aktentasche. In diesen Zeiten also sollen wir uns wieder mit verführerisch viel Haut entblößenden Spaghettiträgern anfreunden?

Catrina Stella für das Please! Magazine. Bild: Richard Bernardin

Zweitens verwundert die Tatsache, dass nicht die Modeschöpfer, die ohnehin für einen freizügigen Stil bekannt sind, den dünnen Schulterriemen erneut zu etablieren beginnen, sondern gerade jene Designer, die eine besonders scharf geschnittene, fortschrittliche und emanzipierte Linienführung verfolgen. So gibt es auch in den Sommerkollektionen dieses Jahres unter anderem bei Balenciaga oder Céline Kleider und Tops mit Spaghettiträgern zu sehen. Was alle Neuinterpretationen dieses einstigen Neunziger-Jahre-Schreckens verbindet, ist ihre mädchenhaft charmante Nonchalance fern jeglicher ordinärer Schamlosigkeit. Fernhalten sollte man sich bei dieser Modeerscheinung allerdings von knallengen Silhouetten, denn heutzutage ist der Spaghettiträger an luftig geschnittenen Kleidern zu bevorzugen. Die Schultern sind das neue Dekolleté, während es dort oben heiß hergeht, setzt man anderswo auf Understatement und kombiniert anstelle des engen Bleistiftrocks lieber eine vom Lieblingsmenschen entliehene Anzughose zum seidenfeinen Trägertop. Umgekehrt kann ein Kleid in Midilänge, das die meisten Leute für gewöhnlich als spießig bezeichnen würden, mit dünnen Trägern eine interessante, unterschwellig verführische Anziehungskraft entfalten – man werfe da nur einen Blick auf die Winterkollektion von Alber Elbaz für Lanvin.

Das Spaghettiträgerkleid lässt sich schnell überwerfen, verlangt kaum zusätzlichen Schnickschnack und wirkt dadurch unbeschwert wie ein Tag am Meer, strahlt eine leichtfüßige Lässigkeit und dabei doch auch selbstbewusste Coolness aus, für die wir uns bisher meist im Bereich der Herrenmode bedienen mussten. Es entblößt nicht vulgär, sondern verspricht elegant, ist eine leise Verheißung, die sich jugendlich unbeschwert oder doch feminin reizvoll interpretieren lässt, subtil und mehrdeutig. Eindeutig ist hier nur eines: mit den bauchfreien Modesünden der Neunziger Jahre hat der Spaghettiträger heute endgültig nichts mehr zu tun.

Balenciaga S/S 2013. Bild: ©GoRunway/style.com

Céline S/S 2013. Bild: ©GoRunway/style.com

Lanvin A/W 2013/14. Bild: ©GoRunway/style.com

Rodarte A/W 2013/14. Bild: ©GoRunway/style.com

Narciso Rodriguez A/W 2013/14. Bild: ©GoRunway/style.com

Dries van Noten A/W 2013/14. Bild: ©GoRunway/style.com

Klassisch wild

2013-04-25T10:58:00.004+02:00

Alle Bilder: Fabian Hart

1879 erfand ein deutscher Einwanderer namens Levi Strauss in San Francisco das heute vermutlich älteste Paar Jeans der Welt. Einige Jahre später erhielt die Urhose des Textilunternehmens den Titel 501®, warum, weiß bis heute keiner, einige Leute munkeln, die erste Levi's-Hose sei mit 501 Nieten bestückt gewesen. Den wahren Grund aber kennt nicht einmal Lynn Downey, die leidenschaftliche Historikerin des global agierenden Imperiums, das seit nun 140 Jahren den modischen Inbegriff des amerikanischen Traums von Freiheit und Wild-West-Romantik verkörpert.

Die Mode hat sich schon immer gerne mit dem Etikett der Exklusivität geschmückt, doch glücklicherweise gibt es in all diesem extravaganten Rausch von Schein und Sein bis heute einige wenige feste Konstanten, die unabhängig vom Trendgeschehen in Kleiderschränken jeder Generation und Herkunft, von Berlin bis Beijing und Kopenhagen bis Kapstadt zu finden sind. Die Levi's-Jeans ist solch eine Konstante, ein Kult zeitloser Stilsicherheit, ewig klassisch und authentisch cool, ein angenehmer Kontrast zu den vielen Erfindungen der Modewelt, an denen man sich, pausenlos im Karussell der innovativen Oberflächen rotierend, doch manchmal allzu schnell wieder satt gesehen hat. Gerade für uns trendversierte Modepüppchen ist die Jeans unverwüstliches und notwendiges Pflichtprogramm, wie könnte man die nicht immer leicht verdauliche Exzentrik eines Trompe-l'oeil-Bodys oder Leoparden-Stiefels denn sonst raffinierter herunter brechen als in Kombination mit ausgewaschenen Denim-Hosen?

Vor 140 Jahren kam die Levi's-Jeans als besonders strapazierfähige Arbeiterhose auf den Markt. Die ersten Modelle (natürlich für Männer) waren extra weit geschnitten, um sie bei Bedarf auch über der normalen Kleidung tragen zu können. 1948 entdeckte eine Frau in einer Bergmine in der Mojave Wüste ein 501®-Modell von 1890, das heute im Levi's Archiv aufbewahrt wird. In den 1930er Jahren wurde die Jeans zum obligatorischen Outfit für Cowboys und Dudes (Leute, die keine Cowboys waren, es aber gern sein wollten), 1953 erschien der Film "Der Wilde" mit Marlon Brando und machte die indigo-farbenen Blue Jeans damit endgültig zum musthave der Schönen, Rebellen und Rockstars. Bis auf einige coole Kids war den meisten Jugendlichen noch Ende der 1960er Jahren das Tragen von Jeanshosen in der Schule verboten, galt dieses Kleidungsstück doch offenbar noch immer als frivoles, ordinäres, schmutziges, in jedem Fall aber wildes Textil.

Heute ist diese Wildheit zur Normalität geworden. Jeder Mensch hat eine Jeans im Schrank, im Zweifel ist es ein Modell von Levi's. Eine bedeutendere Modemarke gibt es wohl kaum, denn das Konzept, das Levi's zu seiner globalen Einzigartigkeit verholfen hat, ist im Grunde denkbar simpel. Giorgio Armani hat es einmal so definiert:

"Jeans verkörpern Freiheit, sie bezeichnen Demokratie in Mode."

Jeans: Vintage Levi's 501®. Bluse: Acne. Schuhe: Zara

Extravaganz und Folklore: Le Coup in Berlin-Mitte

2013-04-23T19:15:00.000+02:00

Bild: ©Le Coup

An mein erstes Paar Schuhe kann ich mich nicht mehr erinnern. Meine Mutter hat es bedauerlicherweise auch nicht aufgehoben, dafür aber diverse schrumpelige Milchzähne und erste Haarsträhnen. Die Schuhe wären mir lieber gewesen.
Dafür ist mir mein erster Schuhkauf, bei dem ich aktiv mitreden durfte, umso präsenter in Erinnerung. In der Kinderboutique "Tausendfüßler" gab es ein handbetriebenes Mini-Karussell, und zwischen Drehwurm und anschwellender Übelkeit entschied ich mich schließlich für ein himbeerrotes Paar Ledersandalen mit Klettverschluss.

Heutzutage müssen sich Schuhläden mehr einfallen lassen als ein Karussell aufzustellen, um potenzielle Käufer erfolgreich anzulocken. Immer mehr Leute bestellen ihre Schuhe bei allzeit gut bestückten, anonymen Online-Kaufhäusern wie Zalando oder Asos, während die Boutiquen mit ihren liebevoll dekorierten Schaufenstern und diesem ganz speziellen Geruch nach frisch verarbeitetem Leder ums Überleben kämpfen.

Besucht man allerdings das Schuhgeschäft Le Coup in Berlin-Mitte, so ist hier von Todeskampf und Apokalypse nicht viel zu spüren. In bester Hauptstadtlage betreibt die Besitzerin Conny Stachowiak seit September 2011 den elegant mit Antiquitäten, ausgestopftem Federtier und knarrenden Holzdielen ausgestatteten Shop, in dem es erlesenes Schuhwerk von bekannten Marken wie Minimarket, Surface to Air oder Jeffrey Campbell, aber auch exotischen Neulingen, zum Beispiel Forfex oder Senso, zu kaufen gibt. In der oasenartigen Atmosphäre des ältesten Ladengeschäfts von Mitte, in dem vorher Tabakwaren verkauft und im Keller Zigarren gedreht wurden, scheint die drohende Internetkonkurrenz tatsächlich ganz weit weg. "Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es eigentlich positiv für kleine Boutiquen wie Le Coup ist, wenn es immer mehr Zalandos und Mirapodos gibt", sagt Conny. "Denn dadurch entsteht bei vielen Leuten irgendwann die Sehnsucht, doch wieder in ein richtiges Geschäft zu gehen und den Schuhkauf real zu zelebrieren. Ich habe früher natürlich auch viel online bestellt, aber immer häufiger Schuhe zurückgeschickt, weil sie mir nicht gefallen haben. Je mehr man im Netz einkauft, desto mehr Fehlkäufe gibt es auch – das ist wiederum, um die Ecke gedacht, gut für den Einzelhandel!" >>

Bild: ©Le Coup

Allerdings kann sich das Konzept von Le Coup auch durchaus sehen lassen. Unabhängig vom typischen Berliner laisser faire-Stil, der Oversize-Mäntel mit Beanie-Mützen und bunten Sneakers fusionieren lässt und elegante Lässigkeit gerne mit unappetitlicher Nachlässigkeit verwechselt, gibt es hier ein klug zusammengestelltes Sortiment aus tragbaren und zugleich subtil raffinierten High Heels, Stiefeletten und Loafern zu bewundern. Entgegen der in Berlin so gern gepriesenen Tugend der sportlichen Bequemlichkeit findet man bei Le Coup endlich auch einmal extravagantere Kreationen im Schaufenster, aktuell zum Beispiel mintgrüne oder nachtblau glitzernde Loafer mit transparentem Kunststoff-Einsatz oder schwere Booties mit knallbunter Wollfadentextur und kubistischem Absatz. Das klingt originell - aber dürfen Schuhe überhaupt "witzig" sein?

"Für mich ist ein Schuh eine Skulptur, ein dreidimensionales Objekt", erklärt Conny. "Das kannst du nicht zusammenknüllen, das steht halt so da, und deshalb finde ich auf jeden Fall, dass Schuhe absolut witzig und „extrem“ sein dürfen, natürlich nur, so lange die Gestaltung auch irgendwie Sinn macht. So einen Schuh bestelle ich immer nur vier- oder sechsmal, platziere den im Schaufenster, und dann kaufen den erstaunlicherweise Frauen, zu denen so etwas Schrilles auf den ersten Blick überhaupt nicht passt. In der ersten Saison hatte ich einen ganz verrückten, knallbunten Wedge-Schuh aus Teppichmaterial, der sich richtig gut verkauft hat. Anscheinend besteht also doch eine Sehnsucht nach unkonventionellen Entwürfen." >>

Bild: ©Le Coup

Erhält eine Schuhkreation die Bezeichnung "Skulptur", so hat sie es wohl auch verdient, in entsprechend kunstvollem Rahmen präsentiert zu werden. Für die Gestaltung der Boutique hat sich die Besitzerin vom exzentrischen Einrichtungsstil ihrer Großmutter inspirieren lassen, in deren Haus an der Cote d'Azur sie früher die Ferien verbracht hat. Folkloristische Elemente wie der Pfau im Schaufenster, exotische Blumensträuße und ein goldglänzender antiker Scheinwerfer setzen das schillernde Schuhwerk optimal in Szene. Preislich liegen die meisten Modelle bei fairen 150 bis 200 Euro. Wer trotzdem lieber erstmal kein Geld ausgeben möchte, kann es sich auch im hinteren Teil des Ladens im Lehnstuhl aus geflochtenem Bambus bequem machen und sich ganz entspannt durch das gesamte Sortiment probieren. Zum Einkauf soll hier nämlich keiner gedrängt - die Idee, die hinter der Boutique Le Coup steckt, formuliert Conny aber klar und deutlich: "Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, die Berliner Frauen wieder zu ermutigen, extravagante und hohe Schuhe zu tragen, anstatt sich zu immer sagen: ich trage das an den Füßen, was alle tragen."

Musikrubik #21: Wood Wood Muzak

2013-04-21T16:07:00.002+02:00

Bild: ©Wood Wood PR

Dass Mode und Musik eine hervorragende Kombination ergeben, ist längst bekannt: keine Schau kommt ohne den passenden Soundtrack aus, Musiker entwickeln mit ihrem Kleidungsstil auch einen Teil der persönlichen Markenidentität, Boutiquen versuchen ihre Kunden gerne mit munterem Klängen bei Kauflaune zu halten und je nach dem, ob man im Nachtclub tanzt oder in der Oper Puccini lauscht, wird man unter Garantie in grundverschiedenen Outfits anzutreffen sein. Musik erzeugt, ebenso wie Mode, Stimmungen und Atmosphären, ein bestimmtes Lied, das man morgens hört, kann ebenso die Tageslaune beeinflussen und zu Euphorie oder Melancholie inspirieren wie ein bestimmtes Kleid, das, sobald man es überstreift, plötzlich für ein ganz anderes Wohlempfinden und Körpergefühl sorgt.

So liegt es also nahe, dass ein ohnehin so ungezwungen lässiges, freigeistiges Label wie Wood Wood, bekannt für seinen unverwechselbaren Stil von luftiger Coolness und elegantem Ghetto-Chic, natürlich auch die entsprechende Musik für seine Kunden im Angebot bereit hält. Bereits zum 22. Mal kooperiert das dänische Modehaus nun schon mit einem aufstrebenden Klangkünstler, der exklusiv für musikaffine Wood-Wood-Fans eine "Muzak"-Compilation kreiert hat. In diesem Monat mixt der dänische Produzent Robin Hannibal ausgewählte Tracks im Stil von R.Kelly, Ian Wilson, Patrice Rushen oder Michael Jackson zum unbeschwert sommerlichen und dynamischen Neosoul-Sound. Welche Mode zu dieser Stimmungsmusik passt? Bomberjacken, Croptops, Afro-Prints - siehe Wood Wood. Und welcher Schauplatz? Na, eine Dachterasse mit Blick über New York City vielleicht...

Zur Muzak-Compilation von Robin Hannibal für Wood Wood bitte hier entlang. Alle bisherigen Muzak-Editionen kann man sich hier anhören.

Bild: ©Wood Wood PR

Burgermoden

2013-04-18T20:00:00.000+02:00

Bild: ©Anna Wegelin/Lachsbroetchen

In der Welt des kulinarischen Massenkonsums gilt der Hamburger (das Brötchen, nicht der Mensch) seit Jahrzehnten als die mainstream-Speise schlechthin. In der Modewelt wird die Stulle mit kreisrundem Fleischbelag hingegen offenbar erst jetzt wieder entdeckt - und zwar als trendfood der Sommersaison 2013. Essbares lässt sich der Faustregel nach nämlich spätestens dann als Modeerscheinung deklarieren, sobald es auf diversen Presse-Events in Berliner Fabrikhallen und Showrooms aufgetaucht ist. So geschehen mit dem Hamburger: bereits im Februar gab es nach dem kräftezehrenden Dauerlauf bei der Nike Flyknit Experience köstliche Brötchen mit Rinderfrikadelle zur Stärkung, originellerweise mit Rote Beete und Rucola garniert und alternativ auch in fleischloser Form erhältlich. Die vegane Variante ward natürlich in kürzester Zeit ausverkauft - in gewissen Berliner Kreisen gilt man ja fast als kriminell, wenn man nicht Veganer oder wenigstens Vegetarier ist. So aber konnte sich Allesfraß Clairette in aller Ruhe an einem echten Hamburger laben.

Ich gehe nie zu MacDonalds, aber so ein Burger - mit Fleisch! - ist doch was Feines. Jahrelang hat sich der Modemensch von zimmerwarmen Sushi-Rollen und Gemüsespießchen in Sesam-Soja-Kruste ernährt, gelegentlich gab's mal einen Pulpo-Salat, Kiwi-Smoothie oder irgendwas aus Indien. Mit dem Comeback des Popcorns ließ sich dann aber schon erahnen, was heute, zumindest aus kulinarischer Sicht, nicht zu übersehen ist: Amerika ist in.

Die Geschichte des Hamburgers ist sagenumwoben, sein tatsächlicher Ursprung umstritten. Die US-Amerikaner sind der festen Überzeugung, der Hamburger sei erstmals 1885 auf einem Jahrmarkt in Hamburg in der Nähe von Buffalo in New York State angeboten worden. Die Menschen in meiner Heimat behaupten, natürlich stamme das runde Sandwich aus dem norddeutschen Hamburg und sei dem dort traditionellen Imbiss Rundstück warm nachempfunden, das mit deftigem Bratenbelag und Soße daherkommt.

Mit derartiger Bäuerlichkeit hat der Hamburger heutzutage freilich nichts mehr zu tun. Der modische Burger der Gegenwart erscheint vorzugsweise im Miniaturformat (wir erinnern uns: Modemenschen naschen gerne Kleinigkeiten, die sich beim flying dinner bequem im Stehen snacken lassen), auch auf den umhüllenden Rahmen kommt es an: so wurden bei der Eröffnung der &Other Stories-Filiale auf dem Ku'Damm die Burgerchen in stylischen down-to-earth-Papiertüten serviert. Bemerkenswert und zugleich verständlich ist, dass die Pommes Frites, klassische Beilage des Hamburgers, den Sprung aus dem miefenden Fast-Food-Restaurant ins modische Papiertütchen nicht geschafft haben. Einer berufsbedingten Reizüberflutung entsprechend wünscht sich der Modemensch neuerdings offenbar zumindest auf dem Teller schlichte Zeitlosigkeit, womit wir schließlich bei der Ursachenforschung der Trenderscheinung Hamburger angelangt wären.

Der Hamburger hat etwas unfassbar Glamouröses. Zum Einen natürlich seiner Optik wegen: kreisrundes Weißbrötchen, gesprenkelt mit geröstetem Sesam, umarmt triefende Frikadelle, saftiges Salatblatt und glänzende Ketschupsauce. Auf dem Blog Lachbroetchen postet die Hamburgerin und Hamburger-Expertin (hihi) Anna Wegelin regelmäßig herrliche Fotografien regelrechter Burger-Orgien. Schöner anzusehen ist da nur der französische Macaron aus quietschbuntem Baiser, ebenfalls ein trendfood erster Klasse, der dem Hamburger in Silhouette und Gesundheitsfaktor aber auch erstaunlich ähnlich ist.

Zweitens ist der Hamburger dank der unzähligen Milieuschauplätze, in denen er tapfer die Stellung als Kult-Speise Nummer 1 verteidigt, in Bezug auf seine kulinarische Aura keineswegs zu unterschätzen (die großen Fast-Food-Giganten lassen wir an dieser Stelle einmal außer Acht). Einen Hamburger kann man in einem klassischen Diner, an der Poolbar in Miami oder im Autokino verspeisen. Weißbrot und Rinderhack sind universell einsetzbar, brauchen keinerlei Schnörkel, passen quasi zu jeder Szenerie und sogar zu jedem Outfit (Hilary Swank soll sich nach den Academy Awards 2005 in Abendrobe und mitsamt Oscarstatue für Million Dollar Baby angeblich erst einmal einen Cheeseburger beim Drive-Thru genehmigt haben). Der klassische Burger ist weltberühmt und in diesem Status unantastbar, sogar eine Audrey Hepburn könnte ich mir beim Burgeressen vorstellen; auch wenn der Akt des Verspeisens desselbigen nicht immer problemfrei abläuft, würde die elegante Dame dabei trotzdem nicht stillos wirken.

Armseliger finde ich hingegen aufgetakelte Herrschaften, die im vierhunderttausendsten Asian-Fusion-Restaurant der Stadt hilflos mit Stäbchen und Reiskörnern jonglieren und nach dem Abendessen genauso hungrig sind wie vorher. Da beiße ich lieber in ein warmes Rundstück! Der Hamburger ist der Burberry-Trenchcoat untern den fashion foods: manche Leute tun so, als fänden sie ihn langweilig und uninspiriert, so gewöhnlich! - insgeheim würden sie aber doch auch schrecklich gerne in so einen niedlichen kleinen Burger aus der Papiertüte beißen, eine Klassiker dieser Güte muss eben einfach jedem schmecken. Back to basics könnte man also sagen, womit die kulinarische Welt den Trendentwicklungen in der Bekleidungsbranche folgt. Andererseits: war der Burger überhaupt je wirklich weg?

GIF: ©Anna Wegelin/Lachbroetchen

German Press Days: von Taucherjacken und Mondkostümen

2013-04-14T23:18:00.000+02:00

Anprobe bei Silk Relations: der Lammfellmantel von Tiger of Sweden sitzt optimal. Bild: ©style.de

Was habe ich eigentlich bei den German Press Days zu suchen? Allsaisonal öffnen die PR-Agenturen im Oktober und April ihre Türen, die deutsche und internationale Modepresse flitzt quer durch die Stadt, Agenten und Redakteure plappern sich die Zunge wund - und ein jedes Mal beginnt für mich erneut das große Rätselraten, wozu das alles gut sein soll. Die meisten Kollektionen hat man ohnehin schon Monate vorher auf dem Laufsteg gesichtet, und wer nicht gerade Stylist und Einkäufer ist, für den ist doch eine nähere Bestandsaufnahme zu diesem Zeitpunkt irrelevant, die Rezensionen und Reviews sind schließlich längst verfasst und publiziert.

Mittlerweile ist mir aber ein Lichtlein aufgegangen. Des Rätsels Lösung liegt auf der Hand: bei den Pressetagen erstellen Journalisten und Blogger eben einfach schonmal ihre persönlichen Einkaufslisten für die kommende Saison. Erstaunlich selten sichtet man während der zweitägigen Showroomtour nämlich wirklich arbeitende Leute, die meisten versuchen anfangs noch, ein fachmännisches Gesicht aufzusetzen, lassen sich von den erschöpften PR-Managern jedes Designer-Sockenpaar einzeln erklären, sind dabei in Gedanken aber eigentlich längst bei der imaginären Garderobenplanung für den kommenden Sommer oder Winter. Auch der übermäßige Kaffeekonsum trägt zum Konzentrationsabfall ab, sowie die allerorts feilgebotenen Thunfisch-Häppchen, Birchermüsli-Gläschen und Minikäsetörtchen (detailliertere Informationen zu den kulinarischen Entdeckungen während der Press Days gibt es, je nach Laune, vielleicht im nächsten Post). Nach spätestens 30 Minuten Aufenthalt in der jeweiligen Agentur fallen schließlich alle Hemmungen, und man beginnt munter schon mal anzuprobieren, was man in einem halben Jahr eventuell gebrauchen könnte. Praktisch, denn so weiß man gleich, wofür es sich vorab schon zu sparen lohnt.

Selbstverständlich halte auch ich mich an diesen inoffiziellen Kodex, führe fleißig den obligatorischen Smalltalk, schleppe Lookbooktüten von A nach B, notiere Neuentdeckungen, futtere Thunfischhappen und fühle mich generell immer wie auf einem großartigen Shoppingtrip, von dem man ohne materielle Ausbeute, dafür aber mit lauter guten Inspirationen heimkehrt. Hier und jetzt also zu sehen: Clairette's Highlights von den Pressetagen.

Tapfer verteidigt die Bomberjacke ihren Nr.1-Status in internationalen Modegefilden. In obigem Minimarket-Modell mit psychedelischem Blaulichtprint kann man dank des robusten Neopren-Materials nicht nur in Berliner Nachtclubclublandschaften, sondern im Zweifel auch in exotischen Tiefseewelten ganz hervorragend abtauchen.

Das 44. Jubiläum der ersten Mondlandung (wir erinnern uns: Neil Armstrong, 21. Juli 1969) feiert Weekday mit diesem schnieken Ensemble in stahlglänzender Waffeloptik. Ein großer Schritt für jeden Menschen, der sich so auf die Straße wagt. Im Zweifel lässt sich die Kombination natürlich auch als Roboter-Verkleidung zweckentfremden.

Der heimliche Star der diesjährigen Press Days heißt Simon the Frenchie, wohnhaft in unser aller liebsten PR-Büro, der Agentur V. Hier sehen wir den zuckersüßen Welpen beim mittäglichen Power-Nap mit grimmigem Monki-Kameraden. Damit sei die Französische Bulldogge nun aber endgültig zum musthave des Jahres erkoren.

Gewohnt experimentell und unverschämt stilvoll zugleich zeigt sich der Schweizer Modeschöpfer Julian Zigerli mit seinen kunstvoll mit Farbschlieren bedruckten Herrenjacken aus Neopren, dem Material of the moment. Etwas für blutrünstige Tage.

Mit seiner innovativen Erfindung des Schamhaar-Prints dürfte sich das Hamburger Label Ethel Vaughn im wilden Berlin durchaus wohl fühlen. Der Inbegriff der subtilen Verführung - ich habe die bunt gefärbten Dreiecke jedenfalls zuerst für abstrahierte Martinigläser gehalten.

"Ein Traum aus Baum" titelten die Style.de-Damen über diese wahrlich ausgefallene Kreation des deutsch-nigerianischen Jungdesigners Bobby Kolade: einen Mantel aus Feigenbaumrinde. Die Struktur des ungewöhnlichen Zwirns ähnelt derbem Rindsleder, wirkt erstaunlich strapazierfähig, schwer avantgardistisch und zugleich angenehm ungekünstelt. Eben ganz naturbelassen.

Lieblingsstück Nummer Zwei aus Bobby Kolades Debütkollektion. Die Oberflächenstruktur dieses feinen Tops mit geometrischem Schluppendetail scheint ebenfalls von der Haut des Feigenbaums inspiriert.

Entdecke die Elster in dir: die üppige Schmuckkreation des holländischen Labels AKKESOIR adelt jedes Schlafshirt zur Abendrobe. Raffiniert re-kombinierte, funkelnde Flohmarktbroschen, Gliederketten aus Kunststoff und puristische Farbkontraste machen das Collier zum heißen Erbstückkandidaten in der Modeschmuckschatulle.

Für Schlangenbändigerinnen und alle, die es werden wollen, hat Tiger of Sweden dieses rattenscharfe, schwer elegante Midikleid mit hochmodischen Spaghettiträgern entworfen. Für den geschickten trompe l'oeil Effekt sorgt der Aufdruck der als steif und fest bekannten Schlangenhaut auf fließend federleichtem Seidenchiffon.

"Möge der Winter nie wieder kommen" bat ich den Herrn noch am Donnerstagabend, bevor mir am nächsten Morgen dieses exquisite Traumexemplar von einem Lammfellmantel von Tiger of Sweden begegnete. Von mir aus darf es also doch gerne irgendwann wieder frostig werden, schließlich brauche ich zum Schlangenbändigerinnenkleid ja auch den passenden Schafspelz.

An gewissen Tagen mag es eine wahre Wohltat sein, sich wie ein unbesiegbares Cowgirl fühlen zu dürfen. Ganz einfach geht das mit diesem vintage-inspirierten Seidenhemd von Levi's, in dem mich kein Apalachee-Stamm aufhalten kann.

Der wollene Panamahut von Augustin Teboul bietet zwar nur eingeschränkte Sicht, dafür aber flauschigsten Tragekomfort. Die Sympathie für so viel nachtschwarze Geborgenheit liegt nahe: einst war der Mensch schließlich ein Höhlentier.

& Other Stories: die Wellnessoase unter den Modeboutiquen

2013-04-12T10:21:00.001+02:00

Bis gestern dachte, mich derzeit in einer chronischen Einkaufsdepression zu befinden. Gelegentlich kommt man ja mal in eine solche Phase, komischerweise meist dann, wenn man gerade ein wenig Geld gespart hat, das man dann aber offenbar lieber auf dem Konto horten als in irgendeiner Modeboutique verprassen will. Seit Wochen hatte ich jedenfalls überhaupt keine Lust, irgendwas zu kaufen, alles ödete mich an, kein Laden konnte mich locken (was für ein first world problem, brrr!).

Dann eröffnete &Other Stories seine erste deutsche Filiale in der Hauptstadt, lud die versammelte Berliner Presse (also auch so unwichtige Leute wie mich) zu Preview und Pre-Shopping mit verführerischem 20%-Rabatt - und ja, was soll ich sagen, da war's dann doch um mich geschehen. Mist aber auch, als Konsumasketin hatte ich doch auch keine schlechte Figur gemacht!

&Other Stories ist kein Business, sondern ein Geniestreich. Das jüngste Unternehmen aus dem H&M-Clan mit Ateliers in Stockholm und Paris greift mit seinem vielfältigen Sortiment und einer zeitgemäß stilsicheren, puristisch frischen Präsentation der Produkte die Idee des so populär gewordenen Conceptstores auf und machte diese Geschäftsform mit erschwinglichen Preisen trotz hochwertiger Qualität und feinem Einkaufsambiente massentauglich.

Conceptstores sind die Spa-Hotels unter den Modeboutiquen: in luftig und hell gestalteten Läden, ähnlich einer Wellnessoase, ist für jedermann die richtige Anwendung dabei. Zu kaufen gibt es nicht nur Kleidung, sondern auch Schuhe, Schmuck, Handtaschen, Beautyprodukte, Magazine, Musik, gelegentlich sogar Möbel und Duftkerzen. Auch bei &Other Stories ist diese Vielfalt gewährleistet, das Angebot enorm breit gefächert, und zwar nicht nur nach Produktkategorien und Stilrichtungen, sondern auch nach Preisen. Die immense Auswahl an schönen Dingen setzt unterschwellig unter der Druck, man denkt "Hier gibt's doch alles, und alles ist toll, da muss ich doch was kaufen", sodass man am Ende mit irgendeiner nichtsnutzigen Handtasche, in die nichts reinpasst, dem 25. weißen T-Shirt, zwei Halsketten, einer bunten Sonnenbrille und drei Lippenstiften nach Hause geht.

Ich nenne es das Colette-Syndrom. Der wohl berühmteste aller Conceptstores, gelegen an der Pariser Rue Saint-Honoré, bietet in seinem Sortiment sowohl High Heels von Stella McCartney und Roben von Azzedine Alaia als auch Radiergummis und Lollis von Hello Kitty an. Selbst Voyeure, die noch nie in die Nähe eines plissierten Seidenkleids gekommen sind und eigentlich nur mal gucken wollten, verlassen diesen Laden garantiert nicht ohne Tüte.

&Other Stories aber setzt diesem ohnehin schon ziemlich schlauen Konzept nun aber noch die Krone auf: denn teuer ist hier eigentlich gar nichts, das nobelste Stück in der aktuellen Kollektion die schwarze Lederjacke für 245 Euro. Alles lässt sich relativ hemmungslos und ohne schlechtes Gewissen mal eben eintüten, egal ob es sich dabei um ein pinkfarbenes Midikleid, ein Erfrischungsspray, Unterwäsche, die hübschen Sommersandalen oder das LOVE-Magazine handelt. Wer könnte da schon widerstehen? Ich jedenfalls habe meine Einkaufsdepression dank &Other Stories längt überwunden, mein Portemonnaie wird wieder stark frequentiert, in meinem Kleiderschrank herrscht Hochkonjunktur. Jetzt fragt sich nur noch, wie viele Konkurrenzunternehmen &Other Stories mit seinem All-Angebot wohl in den Ruin treiben wird.

Instagram-Bild: @marlene_soerensen

Instagram-Bild: @journelles

Instagram-Bild: @flairmagazin

Instagram-Bild: @voguedeutschland

Ausbeute des Tages: Kleid und Sonnenbrille von & Other Stories

Leuchtend hell, schäbig grell

2013-04-09T10:33:00.004+02:00

Berlin-Guide "Berlin inspires" von Liganova, 6,95 Euro.

Fragt man einen in Berlin lebenden Hamburger (den Menschen, nicht das Brötchen), was er von seiner neuen Heimat hält, so wird er darauf wahrscheinlich so etwas antworten wie: "Ist aufregend hier - aber irgendwann ziehe ich wieder nach Hamburg." Viele Berliner mustern mich ungläubig, wenn ich erzähle, meine hanseatische Geburtsstadt zwecks Studium und Horizonterweiterung verlassen zu haben, und die daheimgebliebenen Hamburger lächeln triumphierend, wenn ich einräume, dass man auch in einer Metropole wie Berlin irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt.

"Berlin ist orange" schrieb ich vor einem halben Jahr, als die Hauptstadt im warmen Herbstlicht badete und ich noch zur Untermiete in Wilmersdorf wohnte, wo die Straßen sauber, die Wohnhäuser gediegen und nicht alle Leute als Start-Up-Unternehmer oder hungernde Modedesigner tätig sind. Orange, eine zweideutige Farbe, die leuchten und alles andere überstrahlen, im falschen Licht aber auch allzu schnell schäbig und grell wirken kann. Maroder Charme an bunt gesprenkelten Fassaden, klassizistische Herrschaftsbauten, Kunstsammlungen in alten Bunkern und Bahnhöfen, legendäre Nachtclubs mit ironischen Namen, nostalgische Lichtspielhäuser, berühmte Theater und metropolitische Wellnessoasen, Kaffeeröstereien, Falafelimbisse, Hipster-Cafés, Vietnamesen-Delis, urbane Gourmetrestaurants und Baustellen, so weit das Auge reicht, idyllische Hinterhöfe mit Weinbewuchs, frostige Glashäuser in trister Einöde, alte Bausünden, neue Bausünden. Berlin kann heller strahlen als die ganze Nation und ebenso gut vor lauter Schmutz starren, aber selbst aus all dem Dreck lässt sich hier bestimmt noch kreatives Potenzial gewinnen, irgendwo eröffnet ja immer gerade irgendeiner einen Conceptstore, gründet ein Geschäft, launcht ein Modeblog. Woher all diese Energie kommt, kann man sich fragen, denn Berlin ist zwar gelegentlich mehrtägig schlaflos, kann damit auf Dauer aber auch ganz schön anstrengend sein. Am Sonntagmorgen ist die Torstraße still: dann schläft die Stadt ihren Rausch aus, und zwar nicht nur den alkoholischen.

Auch Hamburg hat seine abgründige Seiten, auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt, zum Glück, denn was könnte eine Stadt bedauernswerter machen als ausschließlich aalglatt gestriegelte Fassaden und gewienerte Bürgersteige. Trotzdem ist Hamburg nicht orange, sondern blau. Eine Stadt, der das Meer so nah liegt, dass einem gelegentlich selbst inmitten der tiefen Häuserschluchten zwischen Hafencity und Speicherstadt eine so frostig-frische Brise um die Nase weht, als stünde man direkt am Strand einer berühmten Nordseeinsel, ließe sich mit keiner Farbe angemessener beschreiben. Hamburg ist blau, getaucht in ein Kolorit der Frische, Klarheit und Noblesse. Den Menschen in dieser Stadt sagt man manchmal nach, sie seien ebenso kalt und frisch wie der eisblaue Himmel über wogenden Elbwellen, aber das ist keine Arroganz, sondern das nordische Understatement, eine angenehme Zurückhaltung, die ebenso charmant und elegant ist wie Hamburg insgesamt. Die Hansestadt mag uniformierter und weniger freigeistig sein als Berlin. Doch was macht eine Metropole letztlich lebenswerter: die eigene Überzeugung, das hier alles ein bisschen individueller und origineller und lässiger und avantgardistischer ist als anderswo? Oder aber eine bodenständige, authentische und gepflegte Sympathie, der sich die Einwohner gar nicht unbedingt bewusst sind?

Vielleicht bilde ich mir diesen ganzen Zwist zwischen Berlin und Hamburg aber auch einfach nur selbst ein, weil ich nie weiß, welche Stadt mir besser gefallen soll, weil ich nicht aus Hamburg wegwill, wenn ich mal wieder dort war, und nirgendwo lieber leben möchte als in Berlin, wenn ich hier durch den Tiergarten laufe, der Fernsehturm als überdimensionale Discokugel über den Dächern der Stadt schillert und die rotgoldene Aprilabendsonne selbst alte Mitte-Platten zum Leuchten bringt.
So habe ich eben zwei Lieblingsfarben. Alles zu seiner Zeit.

"Berlin inspires" heißt der City-Guide von Liganova Studios, der die schönsten Cafés, Restaurants, Galerien, Shops, Hotels und Kulturinstitutionen im handlichen Taschenbuchformat, gespickt mit Geheimtipps von lokalen Persönlichkeiten, zusammenfasst. Lesens- und empfehlenswert für alle, die mit Berlin bisher irgendwie noch nicht richtig warm geworden sind.

Musikrubrik #20

2013-04-04T11:00:00.000+02:00

Bild: Coucou Mira

Da habe ich monatelang, in nahezu jeder Musikrubrik dieses Blogs, jede einzelne Neuveröffentlichung von Disclosure gepriesen, dem Leser ward längst langweilig, während ich noch begeistert zu "What's in your head" und "Latch" mitsummte und hüpfte; ich wurde sozusagen die ehrenamtliche PR-Frau des mittlerweile weltberühmten DJ-Duos aus UK, kannte jede Zeile, jeden Bass, jeden Auf- und Abschwung in den eingängigen und doch so einzigartigen Melodien. Die Konzertkarte für den Disclosure-Auftritt im Übel & Gefährlich legte ich mir bereits im Januar zu, klarer Fall, es sollte die Veranstaltung des Jahres werden.

Und dann: kommen diese beiden Jungs auf die Bühne, die Masse tanzt, der Boden bebt, die Meute schwitzt, die Arme kreisen, die Beine zappeln. Zu "Boiling" geht die Sonne auf, ich stehe im strahlenden Licht umgeben von strahlenden Menschen, die träumerisch in den zuckenden Scheinwerfern taumeln. 58 Minuten lang, dann ist der Zauber vorbei. In der Kürze liegt die Würze, oder wie? Am liebsten hätte ich geheult, nicht mal eine Stunde, das soll wohl ein Scherz sein!

Andererseits soll man ja aufhören, wenn's am schönsten ist. Möglicherweise durften die so jugendlich aussehenden Herren auch gar nicht länger auf sein und hatten eben, wie alle braven Minderjährigen, um 24 Uhr im Bett zu liegen. Oder es wurde ihnen mit all den gut aussehenden, verschwitzten Hamburgern in einem Raum irgendwie zu heiß und stickig, ich weiß es nicht, jedenfalls höre ich, aus reiner Desillusionierung, jetzt erst mal auf, über Disclosure zu berichten. Zumindest in der heutigen Musikrubrik. Gibt ja sowieso auch noch tausend andere gute Sachen, die man sich anhören kann. Auf meinem persönlichen Konzertprogramm steht zum Beispiel als Nächstes Nina Kraviz' Auftritt im Berghain an, der ich ein wenig mehr Ausdauer als den Disclosure-Waschlappen zutraue.

Chance the Rapper heißt tatsächlich Chance, kommt aus Chicago, ist so alt wie ich und außerdem so cool, dass es wehtut. Das Good Ass Intro ist mit schwungvollem Gute-Laune-Rap ein verlockender Vorgeschmack auf sein Album Acid Rap, das in diesem Monat herauskommt. Hört man am besten in voller Lautstärke im Auto, mit heruntergekurbeltem Fenster, viel Goldschmuck am Hals und einem breiten Lächeln auf den Lippen.

A Thing from Above klingt weniger lässig, dafür reichlich elektrisierend. Obwohl ich mich seit der "Im Bann des Voodoo"-Folge von den "Drei Fragezeichen" ganz fürchterlich vor blechernen Stimmen fürchte, macht mir diese Kreation von Mano Le Tough doch erstaunlich viel Freude.

Wer morgens auf dem Weg ins Büro, zum Zahnarzt oder sonstigen eher langweiligen Institutionen unterwegs ist, sollte keineswegs ohne dynamische Musik im Ohr aus dem Haus gehen. Gotta Have U von Touch & Go eignet sich wunderbar zum Aufstehen, Anziehen, Aufdrehen und Abzappeln.

DIY: Plüschtier à la Vika Gazinskaya

2013-04-01T23:04:00.002+02:00

Eisbär: Steiff, Blazer: Weekday, Ohrringe: H&M

Seit vielen Jahren wird in der Modewelt über die moralische Legitimation von Pelzbekleidung diskutiert. Dabei wissen beide Seiten, Pelzträger und Pelzgegner, dass es da eigentlich nicht viel zu diskutieren gibt. Diejenigen, die sich trotzdem mit totem Tierfell schmücken, versuchen den Gedanken daran, dass ihnen eine Leiche um den Hals hängt, entweder zu ignorieren oder sich mit laschen Argumenten wie „Ist geerbt“ oder „Der Wachbär wurde tot gefunden“ rauszureden. Die Pelzgegner ihrerseits verstecken die eigenen Lederschuhe im Schrank (sind schließlich schlecht für die PR), basteln unermüdlich Plakate und kampieren vor den Lokationen diverser Modenschauen, in denen Tierfell dank seiner glamourösen Optik oftmals unter keinen Umständen fehlen darf.

Vika Gazinskaya Winter 2013/14. Bild: Vika Gazinskaya

Interessanterweise kommt nun zum kommenden Winter aber gerade aus der nationalen Hochburg der Pelzmode, nämlich Russland, eine durchaus originelle Alternative zum Pelz auf den Markt: Vika Gazinskaya, bekannt für extravagante, erfrischende Kreationen mit leisem Hang zu kleidsamer Ironie, zeigte ganz zum Schluss der großen Modewochen, nachdem bereits bei Band of Outsiders, Alexander Wang, Altuzarra, Marni, Fendi und Lanvin Pelz en masse über die Laufstege gerauscht war, anstelle von üppigen Stolen und Fuchsfellkragen kurzerhand Plüschtiere zur elegant-puristischen Kollektion. Fusselige Rotfuchsköpfe und Waschbärhälse, in die man als Kind seinen Pyjama stopfte, bilden einen wunderbar naiven Kontrast zu den ansonsten recht streng silhouettierten Entwürfen, die sich mit sanften Grau- und Erdtönen, geradlinigen Formen und raffinierten Drapierungen vor der rauen Kulisse eines russischen Nadelwaldes ganz wunderbar präsentieren. Klarer Fall für Clairette: das muss ausprobiert werden! Ohnehin ist das Wetter hierzulande noch immer winterlich, da greife ich lieber zum Plüschtier als zum Panama-Hut, und halte bestens von weichem, wenn auch ein wenig angeknabbertem, weil einst stark beanspruchtem Steiff-Bären gewärmt die Nase in die kalten Sonnenstrahlen.

Argumente für den niedlichen Pelzersatz gibt es genug: totgeglaubte Kindheitsfreunde werden ganz nachhaltig wiederverwertet, als Tierfellfan kann man seine Leidenschaft für den glamourösen Pelzauftritt ausleben und braucht sich trotzdem nicht vor Farbbombenattacken zu fürchten. Flauschig ist die ganze Angelegenheit sowieso, und indirekt wird, zumindest bei hier gezeigter Variante, auch noch Schleichwerbung für die aussterbende Spezies der Eisbären gemacht. Wer sagt da noch, die Modewelt sei unmoralisch?

Tennisplatzextravaganz

2013-03-29T23:46:00.003+01:00

Bild: ©Sevda Albers für YBDPT

Im Alter von sieben Jahren spielte ich eine zeitlang Tennis. Ich erinnere mich an einen furchtbar heißen Sommer, windstille Schwüle auf dem roten Aschenplatz, einen blau-weißen Tennisschläger mit gelbem Netz, auf dem ich lieber heimlich Luftgitarre spielte, wenn der Trainer gerade nicht hinsah, anstatt damit Aufschläge und Rückpässe zu üben, und vier andere Mädchen in meiner Anfängergruppe, die wir allesamt die meiste Zeit des Trainings damit verbrachten, zur Strafe für unser pausenloses Geschwätz und unsere eher mäßige Motivation Bälle einzusammeln. Das Tennisspiel stellt bloß eine kurze Sequenz in meiner sportlichen Karriere dar, in der ich von klein auf alles Mögliche ausprobiert habe: Ballett, Geräteturnen, Rettungsschwimmen, Hockey, sogar auf einem Pferd habe ich einmal gesessen. Mit 15 fand ich schließlich und endlich in der Leichtathletik meine Berufung.

Gelegentlich aber denke ich an jenen Sommer vor zwölf Jahren zurück, in dem ich mich mit dem Tennissport anzufreunden versuchte. Vielleicht war es nicht das Spiel an sich, dass mich reizte, sondern viel mehr die unbeschreibliche Eleganz, die in den schwungvollen Bewegungen, dem tänzerischen Auf und Ab der Spieler innerhalb der streng gezogenen weißen Linien auf dem leuchtend roten Sand liegt, eine grazile Dynamik, mit der die gestählten Körper über den Platz hetzen, die Mimik angespannt, der Blick konzentriert. In vielen Filmen wird, sofern eine Sportszene gezeigt werden soll, Tennis gespielt: natürlich in Woody Allen's Match Point, aber auch in Lolita, A Single Man, Sex and the City, nur um einige zu nennen. Entsprechend verwundert es wenig, dass in kaum einer anderen Sportart so viel Wert auf die zu diesem noblen Spiel passende Garderobe gelegt wird. Weiße Shorts bei den Männern, Faltenröcke bei den Frauen, Schweißbänder über gebräunten Handgelenken, Visore über sonnensprossigen Gesichtern. Es ist nicht zu leugnen: Tennis ist ein sinnlicher, ein ästhetischer, vielleicht sogar subtil verführerischer Sport, dessen elitäres Image sich nicht zuletzt durch das von jeher galante Auftreten der perfekt gekleideten Spieler definiert hat. Und schließlich gelang es in den 30er Jahren ja auch einem gewissen René Lacoste, mit der Erfindung eines luftigen Tennishemds die Ästhetik dieser Sportart mit dem Glamour der Modewelt zu verknüpfen. 2013 feiert das weltberühmte französische Label Lacoste seinen 80. Geburtstag - und die Idee von eleganter Sportlichkeit hat sich längst auch abseits des Spielfeldes als langfristige Modeerscheinung etabliert.

Von der noblen Optik der Tennismode hat sich nun ebenso die Marke Adidas Originals inspirieren lassen und in Kooperation mit Opening Ceremony wieder einmal eine Kollektion von ganz besonderem Charme kreiert: klassische Baumwollkleider mit Minifaltenrock, sportliche Croptops, starke Primärfarben und Streifenmuster erinnern an die grazile, jugendliche Leichtfüßigkeit des Tennisspiels und laden auch als Alltagsoutfit zu sportlicher Ambition und Lust an der Bewegung ein. Da möchte ich auf der Stelle wieder zum Schläger greifen, am liebsten in dem transparenten gelben Polyamid-Rock mit engen Sporthosen darunter, der optimal zu dessen gleichfarbiger Netzfläche passen dürfte; das ärmellose Hemd in leuchtenden Aschenrot überstreifen, im schwarz-weißen Crop-Top über den Platz hetzen, bei windstiller Hitze unter glühendem Sonnenschein. Warum habe ich eigentlich je aufgehört, Tennis zu spielen?

Die Sommerkollektion 2013 von Adidas Originals X Opening Ceremony für Männer und Frauen ist ab sofort im Yeahboy Department Studio (YBDPT) erhältlich.

Pullover aus 100% Merinowolle, 195 Euro

Tenniskleid, 165 Euro

Hemd, 110 Euro

T-Shirt, 100 Euro

Croptop, 110 Euro

Tennisshorts, 125 Euro

Shorts, 90 Euro

Polyamid-Rock, 145 Euro

Clairette en papier

2013-03-24T14:13:00.001+01:00

Der Sonntag war schon immer ein guter Tag. Heute wird er noch besser, denn nun ist es offiziell: Clairette goes print. Für eine erste kleine Liaison mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung habe ich der virtuellen Welt einmal den Rücken zugekehrt und durfte heute morgen erstmalig meine eigenen Worte in schwarzer Farbe auf weißes Papier gedruckt lesen. Unter der Überschrift "Das können Sie auch!" plädiere und werbe ich auf Seite 57 für die Freuden des privaten Modeschöpfens, garniert ist der Artikel mit adretten Bildern meiner Eigenkreationen, und weil mich diese ganze Geschichte selbst noch ziemlich umhaut und ich kaum glauben will, dass da in frischer Druckerschwärze tatsächlich mein eigener Name in der Zeitung steht, einer Publikation, die man doch richtig und wirklich anfassen und greifen kann (faszinierend!), gehe ich mich jetzt für ein, zwei Stündchen auf meinen Lorbeeren ausruhen und meinen Samstagnachtkater auskurieren (danach wird dann wieder nach Leibeskräften und in zweifelnder Bescheidenheit gearbeitet - versprochen!).

Pariser Halbgötter

2013-03-22T22:57:00.002+01:00

Louis Vuitton Winter 2013/14. Bild: © Getty Images

Wenn ich mir im Quartett der vier wichtigsten Modemetropolen New York, London, Mailand und Paris eine Fashion Week aussuchen und dort auch ganz nach eigenem Belieben die Schauen meiner Wahl besuchen dürfte, dann würde ich bei dieser schwierigen Entscheidung wohl nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Mailand fiele von vornherein wahrscheinlich als Erstes weg. Außer Bottega Veneta, Jil Sander oder Prada würde mich dort nicht viel reizen, es fehlten die "jungen Wilden", Mailand ist leider keine Stadt, die nachrückende Talente besonders fördert.

Die New Yorker Modewoche zu besuchen hinterließe hingegen sicherlich einen reichhaltigeren Eindruck. Wie schrecklich gern würde ich doch mal mit Leandra Medine zu den Schauen von Proenza Schouler, Rodarte oder 3.1. Phillip Lim gehen! London wäre aber sicherlich auch nicht übel, einen kleinen Vorgeschmack vom britischen Modezirkus habe ich ja schon im vergangenen September bekommen, wo ich mich auch ohne exklusives Fashion-Week-Programm ganz prächtig amüsierte. Londons Modewoche ist ein einziges großes Fest, das die Avantgarde und den modischen Freigeist seiner Stadt feiert - andererseits aber fehlen in der Inselmetropole die großen Glamourfirmen, die wiederum Mailand in seinem Repertoire zu bieten hätte…wie gesagt, keine leichte Entscheidung.

Wäre da nicht Paris. Der vierte Schauplatz der Defilées ist ganz sicher nicht umsonst die letzte Station im Kalender der Modewochen - den zuvor stattgefundenen Fashion Weeks stiehlt die französische Hauptstadt nämlich doch immer wieder, Saison für Saison, die Show, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Raf Simons für Christian Dior seine verlässlich fantastisch gelungene Kollektion auf den Pariser Laufsteg schickt, scheinen Proenza Schouler und Rodarte plötzlich ganz weit weg. Paris ist handwerkliche Perfektion, Fortschrittsgedanke, erfrischende Coolness, Humor und glamouröse Extravaganz zugleich, all das komprimiert sich in den Kollektionen von Louis Vuitton bis Lanvin als Quintessenz des französischen Charmes. Und weil wir am Ende eben doch alle insgeheim, egal ob französisch oder nicht französisch, französisch charmant aussehen möchten, ist dieser gewisse Charme eben auch global kompatibel.

Zum Beispiel dank Alber Elbaz, auf den als Chefdesigner beim Traditionshaus Lanvin nach wie vor Verlass ist. Seine Kreationen verkörpern einen zwanglosen Spaß an der Mode, sind sinnlich und spektakulär mit einem schelmischen Augenzwinkern. Den Glamour eines pinkfarbenen Cocktailkleides, eines Bleistiftrocks aus drapierten Chiffonrüschen oder einer dramatischen Pelzjacke ironisiert Monsieur Elbaz mit schwerem Goldschmuck und "Love"-, "Happy" oder "Help!"-Schriftzügen und üppigen Blütenapplikationen. Ganz blass wirken da plötzlich all die eiskalten New Yorker Business-Looks beim Anblick solch schillernder Exzentrik, wobei auch das nonchalante laisser faire bei Lanvin nie zu kurz kommt, in diesem Fall dank flacher, schwarzer Lackschuhe, kantig geschnittener Mäntel und mädchenhafter Spaghettiträger an blauen Seidenkleidern.

Bei Givenchy artikuliert sich der Pariser Charme in einem raffinierten Mix aus unverschämt coolen, fast jungenhaften Stücken im Kontrast zu selbstbewusst betörenden Akzenten: mit Bleistiftröcken aus transparentem Netzstoff, Bikerjacken in Patchworkoptik, Schottenkaro zu Rosendrucken, flammend orangefarbenen Paisleyprints und Sweatshirts mit Fotocollagen-Aufdruck, Sweatshirts aus durchsichtigem Paillettenstoff oder Sweatshirts mit Bambi-Print ("No one is more responsible for fashion's current fixation on the sweatshirts than Tisci" - Nicole Phelps, style.com) entwirft Givenchy ein verblüffend harmonisches Kunstwerk von feuriger Schärfe, traumartiger Surrealität und lebendiger Jugendlichkeit.

"My favourite heroes are the fallen angels" sagt Marc Jacobs nach der Präsentation seiner dekadent anmutenden, erotisierenden Kollektion für Louis Vuitton, bestehend aus lauter seidenen Nachthemden unter Persianermänteln und paillettenbestickten Blazern, kombiniert zur langbeinigen Nacktheit. In New York waren seine Models noch angezogen und in schwingenden 70er-Jahre-Kleidchen symbolisch auf dem Weg ins Büro, während sie sich in Paris im luxuriös-intimen Ambiente nächtlicher Hotelzimmer fläzen, roséfarbene Seide auf der Haut, eine Szenerie wie in einem jener endlosen französischen Filme mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle. Verführerisch, feminin, sehr nobel und doch irgendwie melancholisch schwer wirkt diese Kollektion, herrlich kleidsam für fatale Frauen und alle, die es werden wollen.

Mit solch zauberhaften Modefantasien ist Paris in seiner jahrhundertelangen Geschichte als kreativer Mittelpunkt des Erdballs den anderen Modemetropolen noch immer um Längen voraus. Als Vorreiter für die drei wesentlichen Aspekte, die die französische Mode so signifikant auszeichnen - humorvolle Extravaganz, schwungvolle Lässigkeit und verführerische Noblesse - stehen Lanvin, Givenchy und Louis Vuitton für eine ganze Armee passionierter Modeschöpfer, die ungeachtet von Kommerz oder Massentauglichkeit unsere tiefsten Modeträume zu verstofflichen wissen. "Träumen von Säumen" titelte die FAZ dazu ganz treffend. Und so unterschiedlich die hier präsentierenden Designer und ihre Kollektionen auch sein mögen: in all der Pracht und Herrlichkeit, der augenzwinkernden Exzentrik und puren Schönheit, die ihre Kreationen verbindet, wirken sie wie eine verschworene Brigade von Halbgöttern. Eigentlich war es ja schon von vornherein klar: NATÜRLICH würde ich nach Paris fahren wollen.

Meine persönlichen Paris-Highlights (zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken):

Lanvin Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Givenchy Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Louis Vuitton Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Christian Dior Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Dries van Noten Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Kenzo Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Tsumori Chisato Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

Céline Winter 2013/14. Bilder: style.com/GoRunway

DIY: Zeitgemäße Armbekleidung

2013-03-17T22:02:00.001+01:00

In den letzten Jahren hat der Ärmel als Kleidungsstückelement in der Mode enorm an Bedeutung gewonnen. Jedes Körperteil scheint seine besondere Ära zu haben, in den Vierziger Jahren war es die Hüfte, auf der ein besonderes Augenmerk lag und die den Bund eines Kleides tiefer rutschen ließ, in den 50ern hatte die Taille Hochkonjunktur, während mit Grace Jones in den 80ern breite Schultern en vogue wurden.

Heute aber möchte die Modewelt offenbar unseren Armen besondere Aufmerksamkeit schenken und kleidet uns daher in Oberteile und Mäntel mit auffällig geformten Ärmeln. Jede Ärmelsilhouette erzählt ihre eigene Geschichte: der Keulenärmel steht dank seiner muskulösen Optik für ein starkes und selbstbewusstes Frauenbild, Trompetenärmel mit Volants sorgen für Schwung am Handgelenk und können exzentrisch wie die aufgespannten Federn eines Pfaus wirken, der sein Rad schlägt. Weite Fledermausärmel verleihen eine gewisse glamouröse Dramatik, während enganliegende Exemplare unsere sportliche Ader betonen oder Wackelpuddingarme entblößen können. Wer will, kann die konventionelle Funktion der Ärmel eines Blazers oder Mantels auch einfach ignorieren und gar nicht erst hineinschlüpfen. Daraus resultiert der lässige Mantelüberwurf, eine derzeit sehr populäre Modeerscheinung auf Straßen und Laufstegen. Faszinierend, wie sich ein kompletter Look doch mit Form und Art eines einzigen Kleidungselements wandeln kann!

Dieser Beobachtung folgend lag auch bei meinem jüngsten Nähexperiment der Fokus auf der besonders zeitgemäßen Gestaltung der Ärmelpartien. Das Schnittmuster, das ich für das hier abgebildete kantige Oberteil verwendet habe, entstammt der aktuellen Ausgabe des CUT Magazins. Laut Anleitung und Schnitt sollte es mit geraden, kurzen Ärmeln versehen werden, aber gegen eine derartige Ödnis konnte ich mich nur sträuben, zudem möchte ich als überzeugte Feministin gerne ein starkes Frauenbild propagieren - also wurden die Langweiler-Ärmel kurzerhand in eine voluminöse Kreuzung aus Keulen- und Trompetenärmel verwandelt. Zum selbstgeschneiderten Einzelstück aus Marimekko-Stoff trage ich ganz viel Mainstream: eine Hose von H&M, Pumps von Zara, einen Mantel von COS und eine Mütze von American Apparel.

Mehr Drama!

2013-03-14T11:45:00.002+01:00

Modestrecke "Wie im Kino", VOGUE Deutschland Februar 2013. Bild: Daniele Tango/VOGUE

Noch nie war Lässigkeit so chic wie heute. Unzählige Male habe ich ihn hier selbst gepriesen, den Charme des scheinbar Zufälligen, mal eben Übergeworfenen, mit dem professionelle Modepüppchen offenbar vor allem eines ausdrücken wollen: unverhohlene Coolness. "Ich brauche zehn Minuten, um mich morgens anzuziehen, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mir stundenlang Gedanken über meine Garderobe zu machen!" Ach ja, Susie Bubble? Ähnlich wird aber die Antwort vieler modebewusster Leute lauten, die man nach dem Ursprung ihrer so ungezwungen perfekten Outfits fragt. "Ich trag heute alles, was ich im Kleiderschrank so gefunden habe...Alberta Feretti und irgendwas von meinem Sohn", beteuert Instyle-Chefin Annette Weber ganz leichtfertig. Na sicher doch.
Lässigkeit ist der neue Chic, der dramatische Auftritt dagegen verpönt - wenn man gut angezogen ist, dann muss das reiner Zufall sein. Nicht umsonst hat übrigens auch die Sportswear in den letzten Saisons in der Modewelt solch einen Aufschwung erlebt, verbildlichen Turnschuhe zum Proenza-Schouler-Dress doch optimal die Lebenseinstellung der stilsicheren Nonchalance.

An einigen Tagen aber habe ich ein Bedürfnis nach dem großen Auftritt, dem Theater, der Verkleidung. Die Mailänder Designer haben uns Mode für die theatralischen Momente des Lebens serviert, königlichen Prunk, wallende Mähnen, üppigen Pelz - und genau so möchte ich mich gelegentlich kleiden, an Tagen, an denen es mir guttut, die manchmal deprimierend graue Bühne des Alltags ganz dramatisch overdressed zu betreten. Ein gewöhnlicher Arbeitstag kann sich mit feinen High Heels an den Füßen oder schillerndem Schmuck am Hals ganz anders anfühlen als im legeren Büro-Outfit. Viele Menschen werden sich an dieser Stelle auf die Praktikabilität schlichter Kleidung berufen, die Augen verdrehen und sagen, dass sie ihr Leben auch in verbeulten Jeans und ausgelatschten Sneakers schon anstrengend genug finden. Doch was verleiht mehr Energie und Selbstbewusstsein als ein glamouröses Kleid, wallendes Haar, Brillanten zum Frühstück, eine riesige Sonnenbrille an sonnenfreien Wintertagen, flammend roter Lippenstift zum routinierten Einkauf im Supermarkt um die Ecke? Ich persönlich bin ständig overdressed, gehe in hohen Schuhen ins Literaturseminar und im Margiela-Body zum Zahnarzt. Mich fein herauszuputzen fällt mir leichter als der ultralässige Cool-Chic. In Turnschuhen fühle ich mich manchmal klein und dick, in laut klackernden Plateau-Sandaletten hingegen groß, schön und unbesiegbar.

Was ist falsch daran? Mit Arroganz oder Selbstverliebtheit hat dieser Spleen nichts zu tun. Ich will niemanden beeindrucken, täuschen oder provozieren. Wenn ich mich fein anziehe, dann ausschließlich zu meinem eigenen Vergnügen. Und ist der dramatische Auftritt letztlich nicht sogar viel authentischer und ehrlicher als die ach-so-ungezwungene, insgeheim jedoch nicht minder inszenierte modische Lässigkeit?

Zudem vermag uns ein glamouröses Outfit im offensiven Overdressed-Modus in verschiedensten Lebenslagen ein herrliches Gefühl der Unantastbarkeit, Stärke und Attraktivität zu verleihen. Zum Beispiel bei glühendem Herzschmerz - unter keinen Umständen sollte man in derartigen Situationen in Selbstmitleid und Schlabberpulli versinken. Bei mir hat sich in gelegentlich auftretenden Stimmungstiefphasen, in denen ich bloß herumsitzen und alles und jeden schrecklich finden will, meine geliebte Acne-Robe als psychologisches Heilmittel ganz hervorragend bewährt: also greife ich, sobald der Höhepunkt der Trübsinnigkeit erreicht ist, in meine Kleiderschranksektion für Drama-Outfits und schlüpfe in das stahlblaue Seidenkleid. In diesem Aufzug lege ich mich aufs Bett und höre "There goes my heart" von Dinah Washington, bis die Nachbarn klingeln. Herrlich. Jeder Mensch hat da natürlich seine Präferenzen - Holly Golightly favorisiert in melancholischen Momenten zum Beispiel den Besuch bei Tiffany & Co., und auch wenn sie sich dort gerade mal einen silbernen Telefonwähler leisten kann, verleiht ihr schon der bloße Aufenthalt beim Luxusjuwelier ein wohltuendes Gefühl der unantastbaren Sicherheit.

Wer weiß? Vielleicht würden weniger Menschen zum Therapeuten gehen, wenn sie gelegentlich einfach mal vollkommen overdressed, dramatisch glamourös, filmreif elegant gekleidet durch die Gegend liefen. Wie könnte das Leben schrecklich sein, wenn man Tiffany am Hals und Acne am Körper trägt?

Auch der Modefilm von Miu Miu, "The Door", der unter der Regie von Ava Duvernay entstand, huldigt der theatralischen, emotional stimulierenden Wirkung, die Mode bisweilen haben kann: in dem knapp zehn Minuten langen Streifen erholt sich die Protagonistin von einer schweren Trennung - natürlich bestens von ihren Freundinnen umsorgt und einem Kleiderschrank voll herrlicher Miu-Miu-Kleider unterstützt.

Anregungen für mehr Modedrama:

Modestrecke "Wie im Kino", VOGUE Deutschland Februar 2013. Bild: Daniele Tango/VOGUE

Kleid von & Other Stories

Leuchtend weißes Outfit von & Other Stories

Look von au jour le jour

Ohrringe von Anton Heunis

Sophia Zarindast von Kabutar

High Heels von Isabel Marant, über La Garçonne

Bild: Quelle unbekannt

Karla von Karla's Closet

Mailand: Apokalypse mit goldenem Krönchen

2013-03-09T23:04:00.001+01:00

Dolce & Gabbana Winter 2013. Bild: Getty

Mit Italien geht es dieser Tage den Bach hinunter - das haben wir dank sämtlicher Tageszeitungen mittlerweile alle mitbekommen. Die jüngste Meldung verkündet nun zudem ein weniger politisches, dafür nicht minder gruseliges Ereignis, nämlich den möglichen Ausbruch "brennender Felder" in Nachbarschaft des Vesuvs. Mit dem Bachhinuntergehen ist es also nicht getan, nein, Italien droht gleich der Weltuntergang. Ich hab's ja gleich gewusst - bei meinem kurzen Florenz-Ausflug im Januar begegnete mir die sonst so charmante toskanische Hauptstadt mit einer schaurig deprimierenden Tristesse und Schäbigkeit, ausgestorben schienen alle Gassen, ganz so, als hätten sich die Leute schon längst außer Landes geflüchtet.

Nun berichten die großen Tageszeitungen nicht nur alltäglich von Berlusconi's Schabernack, Grillo's Zirkusnummern und weiteren italienischen Katastrophen, nein, auch zum aktuellen Stand der Modewelt haben sie lauter Meldungen parat, und im Falle der Mailänder Fashion Week, die nun schon wieder einige Tage her ist (wie üblich hänge ich vollkommen hinterher, pardon!), schreibt nun zum Beispiel die FAZ, die in der lombardischen Hauptstadt gezeigte Mode spiegele ganz deutlich die nationale Weltuntergangsstimmung wieder.
Auf die prekäre Lage der Staatsfinanzen wisse la moda nur eine Antwort: Drama, soweit das Auge reicht! Also zeigen Dolce & Gabbana königlichen Prunk und goldene Krönchen, Kirchenmosaike auf Keulenärmeln, frivole Spitze in blutigem Rot, und in aller Not ganz abergläubisch die Schutzpatronin Agatha auf dem Handtäschchen. Mamma mia!

Dolce & Gabbana Winter 2013. Bilder: style.com/GoRunway

Auch bei Bottega Veneta fließt blutrote Farbe, in dramatischen Schlieren erstreckt sie sich über knielange, cremefarbene Kleider mit üppig drapierten Ärmeln, die Kanten ungesäumt, das Haar theatralisch wallend, die Schuhe schwindelerregend hoch. Um den Hals baumelt Signorina ein spiegelndes Amulett, auch hier beruft man sich eventuell auf den Aberglauben, der vielleicht helfen mag.

Bottega Veneta Winter 2013. Bilder: style.com/GoRunway

Bei Fendi wird das Dramatische grotesk: den Staatsbankrott konsequent ignorierend hat Karl Lagerfeld in dieser Saison so viel Pelz wie noch nie verwendet. Alles scheint hier aus Tierhaaren zu bestehen, die voluminösen Mäntel und boxförmigen Pullover, die großen Clutches, die Schuhe mit Zebrafelloptik, die Ohrenwärmer, die Handtaschenbommel, sogar die Irokesenfrisur war mal ein Waschbär. Und eigentlich kann man Fendi diese in ironische Knallfarben gekleidete Dekadenz fast gar nicht übel nehmen - schließlich läuft in Italien momentan sowieso nichts politisch korrekt ab.

Fendi Winter 2013. Bilder: style.com/GoRunway

Prada's Kollektion aber spiegelt die Lage des Landes wahrscheinlich am Raffiniertesten wieder: mit den feucht geschwitzten Haaren und von der Schulter rutschenden Kleiderärmeln wirken die Models ebenso nachlässig wie verführerisch, und ganz ähnlich ließe sich auch Italien selbst beschreiben. In Sizilien mordet die Mafia, in den charmanten Bergdörfern Liguriens wird vielleicht demnächst das Licht ausgehen, Venedig versinkt und in Rom regiert ein Clown - trotzdem finden wir das Land, zumindest als Reiseziel, noch immer wahnsinnig attraktiv.

Prada Winter 2013. Bilder: style.com/GoRunway

Die Mailänder Mode ist, das sei zum Schluss gesagt, in dieser Saison in der Kritik nicht besonders gut weggekommen. Zu viel Pelz, zu viel Kommerz, zu wenig Fortschritt, zu wenig jugendlicher Esprit. Andererseits: wo kommt in diesen Tagen des selbstbewussten Minimalismus und der maskulinen Schnittführung noch ein Modeschöpfer auf die Idee, die Damenwelt mit funkelnden Krönchen zu schmücken? Wenn man uns nicht in Italien das große Drama serviert, wo dann sonst? Nebst all den kantig-puristisch-modernen Kleidern, mit denen unsere Kleiderschränke mittlerweile gefüllt sind, sollten wir der theatralischen Pelzstola dort doch auch noch ein wenig Platz einräumen.

Sommerherren

2013-03-02T17:01:00.001+01:00

Bild: Tommy Ton für style.com

Über die Sommergarderobe des Mannes ist in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Selbst die New York Times sinnierte im letzten Jahr in einem umfangreichen Essay darüber, was Mann im Sommer dem Kodex nach tragen dürfe und was nicht. In einer Zeit, in der Frauen ihrerseits alles kaufen und anziehen können, was sie wollen, erscheint es der Herrenwelt gegenüber ein wenig unfair, modische Kleiderregeln aufzustellen. Aber was soll man machen? Nackte Männerbeine, die unter großzügig mit applizierten Hosentaschen versehenen 3/4-Bermuda-Shorts hervorschauen, geben eben bisweilen eine mehr als bedenkliche Optik ab, und Flip-Flops an den Füßen meines Traumprinzen könnten für mich eventuell Grund genug sein, ihn für immer in die Wüste zu schicken.

Kurzum: liebe Männer, ihr könnt einem leidtun. Dass wir Frauen mit kurzen Hosen und Badeschlappen auch nicht viel besser aussehen als ihr, scheint ja offenbar niemanden zu interessieren, was daran liegen mag, dass die Welt der Damenmode eben auch noch ein paar stilvollere Alternativen bei gleichbleibender sommerlicher Luftigkeit zu bieten hat, während es da im Segment der Männerbekleidung offenbar eng wird. Die gegensätzliche Option zu khakifarbenen Cargo-Hosen durften wir soeben auf dem Laufsteg der Central Saint Martins-Studenten in London begutachten: dort gab es Badeanzüge, Netzstrumpfhosen und transparente Kaftane für den Mann zu sehen. Für den modisch anspruchsvollen Bürger in Führungsposition und mit straff geregeltem Alltagsleben vielleicht ein wenig zu viel des Skandals. Ein guter Freund von mir hält es lieber wie ein waschechter gentleman: selbst bei tropischsten Temperaturen wird man ihn noch in langen Hosenbeinen und feinen englischen Ringelsocken antreffen. Modische Finesse erreicht er damit durchaus, wohl aber kaum die angestrebte sommerlich-leichte Luftigkeit.

Sind das die einzigen Auswahlmöglichkeiten, die dem modebewussten Mann im Sommer bleiben: Skandal in Netzstrumpfhosen oder stilvolles Schwitzen im feinen Zwirn? Was zieht ein Mann an, wenn er bei 30 Grad im Schatten mit seiner Herzensdame, die natürlich auf eine ganze Bandbreite passender Outfits, wie etwa ein leichtes weißes Kleid mit Ledersandalen oder einen schwingenden Print-Rock zum fließenden Seidentop zurückgreifen kann, durch die Stadt schlendern möchte?
Ist selbst in unserer aufgeklärten Zeit der Geschlechtergleichheit noch immer nicht die perfekte, sprich ästhetisch-seriöse und zugleich hitzetaugliche Sommergarderobe für den Herren erfunden worden? Das kann doch wohl nicht so schwer sein!

Ist es auch nicht. Längst forschen einige namhafte Herrenmodehäuser höchst ambitioniert nach dem perfekten Sommerlook für den Mann, der offensichtlich eines der letzten ungelösten Rätsel der Modewelt an sich darstellt. Das Problem entsteht erst, wenn es darum geht, dieses ominöse Kleidungsideal auch auf der Straße umzusetzen. Gerade der deutsche Mann verhält sich in dieser Angelegenheit gerne mehr als zaghaft und verlässt sich möglicherweise sogar ganz bequem auf das, was ihm die Ehegattin morgens rauslegt (ihrerseits wahrscheinlich selbst Flip-Flop-Trägerin).

In der SZ-Kolumne "Overdressed? Aber gern" über den Kleidungsstil des Mailänder Mannes (22. Februar, Nr.) las ich neulich hingegen schmachtend von der modischen Fitness der Italiener. Der Autor des Textes lobt die "Achtsamkeit, mit der er (der Mailänder) vor die Tür und durchs Leben geht. Sie ist eine Form des Lokalpatriotismus, die an Liebe grenzt." Allerdings sind die wirklich stilsicheren Italiener bei der Entscheidung dessen, was als eine achtsame Erscheinung bezeichnet werden darf, nicht minder rigoros als mein guter, oben genannter Freund: "Mag die sengende Sonne die Stadt auch in einen Steinofen verwandeln - den Mailänder wird das nicht daran hindern, mit schwitzender Duldsamkeit seinen Dreiteiler auszuführen (...) Was man kaum sieht: modische Totalverweigerung."

Schön für die Mailänderinnen! Ob allerdings der deutsche Mann in Modefragen jemals eine derartige Disziplin an den Tag legen wird, wage ich zu bezweifeln. Für unsere Landsmänner also brauchen wir eine Garderobe, die ganz nach deutscher Manier bequem und sommerlich praktisch ist, sich zugleich jedoch entschieden vom multifunktionellen Cargohosen-und-Wandersandalen-Look entfernt. Eine atmungsaktive, maskuline Ästhetik ist hier gefordert, garniert mit originellen Accessoires, zum Beispiel dem klassischen Borsalino-Hut oder einer originellen Sonnenbrille. Emerald Green und Tintenblau sind Farben, die Herren im Sommer gut stehen und mit ausgefallenem Schuhwerk, wie zum Beispiel den neon-orangefarbenen Loafern von Carven, ganz hervorragend aussehen.
Und persönlich habe ich übrigens gar nichts gegen kurze Hosen an Männerbeinen - so lange das Beinkleid ordentlich sitzt, auf großräumige Außentaschen verzichtet und nach Mailänder oder Pariser Vorbild mit feineren Zwirnen, zum Beispiel einem netten Hemd oder Tennis-Polo im Stil der 60er Jahre kombiniert wird. Natürlich sollte der Träger ein einigermaßen ansehnliches Beinpaar vorzuzeigen haben - und er sollte doch bitte auf das Sakko zu den Bermuda-Shorts verzichten, eine in den letzten Jahren populär gewordene Erscheinung, die aber für mich allein aus logischer Sicht vollkommen inakzeptabel ist. Denn wenn es schon so warm ist, dass Mann aus Erfrischungsgründen zur kurzen Hose greifen muss, wozu braucht er dann wohl das Jackett?

Für gut situierte Herren bietet sich bei der Zusammenstellung der Sommergarderobe aber natürlich auch noch eine ganz andere, höchst exklusive Option: beim Luxuslabel Zegna haben sie einen Business-Anzug mit angeblichem Kühlungseffekt für schwitzende Geschäftsleute entwickelt. Wo in mehreren Metern dunklem Wollstoff die versprochene Kühlung versteckt sein soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber ich bin ja auch eine Frau - zum Glück.

In der Bildergalerie sehen wir eine umfangreiche Auswahl sommerlicher Looks für den Mann, der auch bei Temperaturen über 25 Grad ein Mann bleiben will - bei gleichzeitiger, ästhetischer Atmungsaktivität, versteht sich.

Acne Men Sommer 2013

The Kooples Men Sommer 2013

Schuh von Soulland, Sommer 2013

Blazer von Maison Martin Margiela, über farfetch.com

T-Shirt von Orley, über farfetch.com

Bermuda-Hose von Lanvin, über farfetch.com

Loafer von Carven, über vooberlin.com

Farrell Sommer 2013

H&M Men Sommer 2013

Hut von Soulland

Sonnenbrille von Illesteva X Soulland

Bermuda-Hose von Givenchy, über luisaviaroma.com

Hemd von Dsquared2, über luisaviaroma.com

Krawatte von Balenciaga, über farfetch.com

Bermuda-Hose von Dolce & Gabbana, über farfetch.com

Hemd von Soulland

Hemd von Levis Made & Crafted

Lederjacke von Levis Made & Crafted

Bermuda-Hose von Levis Made & Crafted

Laufsteglook von Qasimi Spring/Summer 2013

Kapuzenjacke von Sandro

T-Shirt von Sandro

Rennen in gestrickten Schuhen

2013-02-22T18:19:00.002+01:00

Um Leute mit Erfolg zum Sport zu überreden, mag man in früheren Zeiten zu drastischen Maßnahmen gegriffen haben - heute reicht ein federleichtes, pinkfarbenes Laufschuhmodell aus gestricktem Garn, praktisch gesehen eigentlich mehr Strumpf als Schuh, und schon will jedermann gleich losrennen. So geschehen jedenfalls bei der Präsentation der neuesten Erfindung des globalen Sportartikelmarktführers Nike am Mittwochabend. Head of Innovation Ben Shaffer, Amerikaner mit fluidem Akzent und üppig wuchernden Rauschebart, kurz gesagt eine sympathische Kreuzung aus Nerd und Silicon-Valley-Hipster, war eigens nach Berlin gereist, um versammelten Pressevertretern den Nike Flyknit Lunar1+ vorzustellen - einen Treter, der einer bloßen Beschreibung nach ebenfalls ein wenig nach Nerd klingt. Gestrickt? Ein Laufschuh? Aber hallo. In einer Welt, in der Apple-Mobiltelefonisten Fleischloses bei Bio Company in Berlin Mitte erwerben, die eingekauften Eine-Welt-Bananen auf dem Rennrad nach Hause radeln und moralisches Überbewusstsein überhaupt und sowieso als größter Trend der Neuzeit gilt, scheint ein nach Handarbeitstradition hergestellter Laufschuh mehr als logisch - und das zudem in einer Zeit, in der sogar die Modewelt das sportliche Schuhwerk zum ästhetischen Alltagsbegleiter erhoben hat.

Zurück zum Mittwochabendprogramm: außer Ben Shaffer und einigen netten Kollegen aus Blog- und Zeitungsszene waren auch die Nachwuchsathletinnen und Nike-Botschafterinnen Jana Sussmann und Gesa Krause zugegen, die natürlich kein Mensch kennt, und das, obwohl zum Beispiel erstere der beiden Damen utopisch herrliche Bestleistungen wie etwa 2:05 Minuten über 800 Meter vorzuweisen hat.
Die meisten Leute schauen aber eben immer noch lieber Fußball als Leichtathletik im Fernsehen, was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bevölkerung als private Sportaktivität das Jogging und nicht Fußballspielen nennt.

Jedenfalls war ich ganz entzückt, mit meinen größten deutschen Leichtathletikidolen, die mir aus meiner Zeit als erfolglose und talentfreie 800-Meter-Läuferin bekannt sind, nach der Präsentation des Flyknit Lunar1+ auch noch eine nette Laufrunde drehen zu dürfen - und zwar über eine von gigantischen Discokugeln und Lichtinstallationen gesäumte, neunhundert Meter lange Gummibahn. Dank schwungvoller Elektro-Beats, die den Boden zum Vibrieren bringen, und natürlich wegen des fabelhaften Strick-Laufschuhs, läuft es sich auf diesem Grund wie von allein, und wer jetzt neidisch ist und auch einmal in derartigem Ambiente sein Sportprogramm absolvieren möchte, dem sei an dieser Stelle die Teilnahme an der für jedermann zugänglichen Nike Flyknit Experience empfohlen, die morgen in der Station Berlin stattfindet. Dort lässt sich der Schuh übrigens auch anprobieren und testen. Wer nicht hingeht, hat selbst Schuld - denn der Name Flyknit ist Programm. Laufen war gestern, heute wird geflogen!

London Fashion Week: Martiniglas am Rocksaum

2013-02-21T09:00:00.000+01:00

V. l. n. r.: Louise Gray, J.W. Anderson, Antonio Berardi, Peter Pilotto, House of Holland. Alle Bilder: ©style.com/GoRunway

Die Briten sind ein stolzes Volk - stolz auf ihre Queen, stolz auf ihre teatime, stolz auf ihre Hauptstadt, ihren Punk, ihre Währung, wahrscheinlich sogar darauf, dass man bei ihnen auf der anderen Seite Auto fährt. Die Briten machen gerne alles ein bisschen anders als der Rest Europas, nicht umsonst leben sie auf einer Insel, zu der gerade zur Fashion Week nicht jede Moderedakteurin so eifrig übersetzt wie sonst wohin.
Vielleicht liegt das liegt daran, dass es sich die Briten in ihrem stolzen Charakter gerne erlauben, auf ihrer nationseigenen Modewoche, der London Fashion Week, auch nach mehreren Jahrzehnten avantgardistischen Subkulturdesigns noch immer mit subtil pikanten Entwürfen zu überraschen. Und das ist gut so! Stolz ist in der Modewelt ohnehin eine gar nicht unpraktische Eigenschaft, und so tun die Briten in ihrem Selbstbewusstsein auch beim Entwerfen von Kleidung das, was sie schon immer am besten konnten: Grenzen überschreiten.

In London ist alles lauter, bunter, schreiender und lustiger als anderswo. Während in New York moderne Businessfrauen eingekleidet werden, Mailand die extravagante Primadonna zelebriert und Paris als Hochburg der Schneiderkunst ohnehin die Nase ganz woanders trägt, wird in der britischen Hauptstadt die Modewelt zur großen Spielwiese, auf der jeder mit möglichst radikalen Einfällen an der großen Sause teilnehmen darf - sogar die noch ganz jungen Central-Saint-Martins-Studenten, die mit enormem Eifer die absonderlichsten Ideen präsentieren: zum Beispiel Männer in Netzstrumpfhosen, Männer in Badeanzügen, Männer in transparenten Mönchskutten. Dazwischen mal eine Frau im sonnengelben Gewand, aus dem kubistische, schwer definierbare Stoffgeschwüre herauswuchern.

Bei aller amüsanten Exzentrik kommen in London aber auch nie die ästhetische Sinnlichkeit und der feine britische Charme zu kurz. Die sehr modischen Keulen- und Trompetenärmel in der Kollektion von Mary Katrantzou fallen so voluminös aus, dass man damit wohl kaum durch den Türrahmen passen wird. Andererseits beweisen die Fotodigitaldrucke von winterlichen Parklandschaften, nackten Bäumen und Straßenlaternen ein besonderes Gespür für eine frappierende und dabei ganz vollendete Harmonie. Miss Katrantzous Entwürfe sind wunderbar innovativ und zugleich angenehm greifbar - eine Eigenschaft, die sich die wilden CSM-Studenten eines Tages hoffentlich auch noch aneignen werden.

Peter Pilotto, das zweite aufstrebende Label Londons und ebenfalls auf digitalisierte Prints spezialisiert, überzeugt trotz der immer wieder ähnlichen Arbeitsmethoden ebenfalls mit sehr neuartigen Ideen, die Silhouetten sind kantig dimensioniert und schaffen luftige Räume um den Körper, Feuerrot und Senfgelb werden mit kunstvollen, knallbunten Drucken und Neonakzenten geadelt. Ein arabisch anmutendes Dessin von Glasfensterornamenten trifft auf leuchtendes Gold und abstrakte Schwarz-Weiß-Felder. Die Schultern sind breit, die Röcke schmal, die Hosen maskulin. Über diese Kollektion könnte man endlos schreiben, aber man würde auch ewig dafür brauchen, weil einem ständig die richtigen Wörter zur Beschreibung einer Mode fehlen, die Kleidung zu zeitgenössischer Kunst erhebt und gänzlich neue Formen, Linien und Farbspektren erfindet.

In ähnlich sprachloser Manier ließe sich überhaupt dieser ganze Bericht bis ins Unendliche fortsetzen. Schwärmen könnte ich tagelang von J.W. Andersons puristischen Faltenwürfen, von Christoper Kanes boxförmigen Winterjacken und schillernden Camouflage-Mustern. Erstaunlich gelungen ist die Kollektion des Labels Topshop Unique, das uns für den kommenden Winter gelackte Midiröcke in intensiven Pfirsich- und Erdbeertönen zu bauchfreien Wollpullöverchen ans Herz legt; und dann wäre da natürlich noch Henry Holland, mein persönlicher Liebling, mit seinen herrlich spaßigen Einfällen, den grafisch und farbenfroh bedruckten Kleidern im Stil der 60er Jahre, den 7/8-Marlene-Hosen und am violetten Rocksaum applizierten Martinigläsern.

Vielleicht kann man gar diese verstofflichte Cocktailstunde symbolisch für das auffassen, was die Londoner Mode so einzigartig macht: wer dort seine Entwürfe präsentieren darf, wird zum Co-Gastgeber einer unvergesslichen Party, zu der zu erscheinen sich nicht jeder herablässt, die aber keiner vergisst, der tatsächlich da war. London swingt, Londons Mode swingt und vielleicht ist London damit die einzige Stadt überhaupt, die verstanden hat, was Mode eigentlich ist und sein sollte: ein einziges großes Fest.

(Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken)

House of Holland Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

Antonio Berardi Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

Christopher Kane Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

David Koma Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

J.W. Anderson Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

Peter Pilotto Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

Mary Katrantzou Fall/Winter 2013. Bild: style.com/GoRunway

Musikrubrik #19

2013-02-19T11:58:00.003+01:00

Gestern habe ich den halben Tag in der Lipperheideschen Kostümbibliothek verbracht und Modezeitschriften gelesen. Herrlich: dort haben sie nämlich alle internationalen VOGUEs und einen Haufen weiterer Publikationen abonniert, man kann also sein Taschengeld sparen und im Studiensaal der Bibliothek ein Magazin nach dem anderen durchforsten.
Was weniger herrlich ist und dem ein oder anderen Leser derartiger Trivialliteratur auch schon aufgefallen sein wird: hinter jeder einzelnen Seitenzahl einer jeden einzelnen Zeitschrift scheint bloß ein einziges Gesicht zu lauern, und dieses Gesicht gehört Cara Delevingne. Könnte bitte einer mal die liebe Cara für ein paar Tage zum Mond schießen? Ich kann sie nicht mehr sehen. Es reicht mir schon, dass die zugegebenermaßen ziemlich gut aussehende Britin auf jeder Schau der derzeit stattfindenden Fashion Weeks auftaucht, aber nein, auch in jedem zweiten Editorial ist sie zu sehen, und das finde ich schade. Mittlerweile ist Cara für mich zu einer Art Personifikation jener Musikstücke geworden, die man zuerst ganz toll findet, dann eine Woche lang in Dauerschleife und ohne Unterbrechung hört und nach Ablauf dieser Woche feststellen muss, dass einem das Lied jetzt nur noch zum Hals heraushängt.

Wer also wie ich mal ein wenig Abwechslung braucht, und zwar sowohl von der Cara-regierten Modewelt als auch von bis zur Unerträglichkeit überhörten Liedern, für den gibt es hier heute wieder einmal drei nette Empfehlungen aus dem musikalischen Bereich. Was zwar verführerisch anmuten mag, aber keinesfalls empfohlen wird, ist das Hören dieser Stücke in Dauerschleife. Wäre ja schade drum!

Mr. Jools' neuestem Streich "I Love U More" lausche ich allein deshalb sehr gern, weil der Text so schmeichelhaft und dabei auch noch ziemlich einfach mitzusingen ist. Der Sound klingt wunderbar sommerlich - dazu kauft man sich am besten eine neue Sonnenbrille, trinkt Campari O, schaut bloß nicht aus dem Fenster und tut so, als wäre man bei 30 Grad im Schatten auf einer Beachparty.

Der Track "Tainted Jazz" von Poncho Warwick ist der beste Beweis dafür, dass die Verschmelzung von schwingendem Jazz und modernen Elektrobässen durchaus eine gute und umsetzbare Idee ist - mein Vater, ein großer Fan des klassischen Jazz, will mir das ja nie glauben. Zum lockeren Klaviergeklimper singt eine herbe Frauenstimme. Ganz großes Kino.

Von den Satin Jackets kann man sich eigentlich alles anhören, große Begeisterung und frohe Stimmung scheinen, zumindest bei meinen Ohren, wie auf Knopfdruck garantiert. Bereits empfohlen habe ich den grandiosen Track "Hollywood", nun folgt die Fortsetzung mit "Girl, Forever".

Zukunftsbrillen

2013-02-17T23:02:00.000+01:00

Modell "Rosi" von MYKITA

Ständig wird in der Modewelt dieses und jenes als futuristisch bezeichnet. Wenn Journalisten nicht mehr einfällt, was sie schreiben sollen, dann vergreifen sie sich an diesem Wort, das so beliebig wie austauschbar ist. Ich tue das übrigens auch gelegentlich und könnte mich dafür ohrfeigen. Gerne fällt der Begriff im Zusammenhang mit metallisch gefärbten Kleidern und kantigen Kupferdetails, die Assoziation mit Computerdrähten und Robotern in gruseligen Stahlgehäusen liegt da nicht fern, und glauben wir nicht ohnehin alle daran, dass unsere Welt des Futurs einmal gänzlich von Maschinen und kämpferischen Automaten regiert sein wird? Eben.

Andersherum betrachtet könnte man aber natürlich auch interpretieren, dass ein bronzefarbenes, metallisch glänzendes Mugler-Kostüm von einer mittelalterlichen Ritterrüstung oder gar einem antiken Speer inspiriert ist, und das verleiht der Frage nach dem Futurismus in der Mode eine ganz andere Perspektive. Überhaupt: sind nicht sowieso viele Menschen der Meinung, dass die Zukunft keineswegs den Maschinen, sondern viel mehr dem Klimawandel gehören wird? Die Welt des gewandelten Klimas wird eine triste Welt sein. In dieser Welt wird das heranrauschende Schmelzwasser von den Polarkreisen für Kurzschlüsse in den Apple-Fabriken sorgen, es wird die spanischen Tomatenplantagen überschwemmen und wir werden uns wieder mit Brettspielen anstatt mit Instagram beschäftigen und noch dazu Kohlsuppe essen müssen. Wer denkt denn da noch an Kupferdrähte? Eine Mode, die sich von derartig düsteren Erwartungen inspirieren lässt, müsste viel mehr nach Steinzeit oder Neandertaler aussehen.

Eine dritte Möglichkeit ist die Invasion von Außerirdischen, gegen die man sich wird zur Wehr setzen müssen. Diese Aussicht finde ich persönlich am spannendsten, und da fällt mir auch gleich ein passendes Accessoire ein, dass das Prädikat "futuristisch" in meinen Augen ohnehin am ehesten verdient hat, nämlich die farbige Spiegelbrille.
Zurück zu den Außerirdischen: sind diese erst einmal auf unserem Planeten gelandet, werden sie versuchen, uns Menschen unterzubuttern. Also müssen wir ihnen eine Falle legen, und zwar, indem wir so tun, als gehörten wir zu ihnen. Das funktioniert am besten mit besagten spiegelnden Sonnenbrillen, mit denen man nämlich selber wenig menschlich und dafür reichlich außerirdisch aussieht. Die einmarschierenden extra-terrestrials werden denken, uns müssten sie gar nicht bekämpfen, weil wir ja, mit unseren großen glühenden Augäpfeln, ganz offensichtlich Teil ihrer Crew sind, und dementsprechend gelangweilt wieder abziehen. Oder aber sie werden angesichts ihres eigenen Spiegelbildes, das ihnen aus unseren bunten Brillengläsern entgegenleuchtet, vor lauter Schreck einfach umfallen. Auch nicht schlecht.

In jedem Fall ist die spiegelnde Sonnenbrille eine gute Idee für die anbrechenden Zeiten des düsteren Futurs. Das haben übrigens auch eine ganze Reihe stilsicherer Damen auf den Straßen von Paris und New York erkannt und sich mit den neuesten Erfindungen der modischen Zukunftsforschung eingedeckt. Ich selbst denke bei der Zusammenstellung meines Außerirdischeninvasion-Notfallköfferchens derzeit über die Anschaffung eines Modells von MYKITA nach.