Ingeniería, ciencia y letras

Nuevo subreddit sobre calculadoras electrónicas, mecánicas, reglas de cáculo y ábacos para la comunidad hispana

2026-03-12T06:31:00.000+01:00

Hola a tod@s, contaros que si os gustan las calculadoras electrónicas, mecánicas, las reglas de cálculo o los ábacos tenemos una comunidad en Reddit en donde hablamos de coleccionismo, compartimos experiencias, tecnología, noticias, mantenimiento y reparaciones, además de técnicas y consejos de uso de las mismas. Duberly (un profe de Matemáticas) y yo somos los moderadores. Buscamos mejorar el subreddit y que la gente aporte ideas y colaboraciones. Si os interesa el tema de las calculadoras os animo a que hagáis miembros de esta comunidad. ¡Es gratis! Nos podéis encontrar en:

- https://www.reddit.com/r/calculadoras/

Neopixels light scanner. Efecto luces del coche KITT de la serie El Coche Fantástico

2024-03-28T19:49:00.016+01:00

Buenas. Esta vez os cuento sobre un circuito y su programación para hacer el efecto de luces moviéndose de un lado para otro en una barra de 8 neopixels al estilo de el coche (KITT) de la serie El Coche Fantástico (Knight Rider). Según el modo de funcionamiento, configurable mediante el código fuente antes de compilarlo, se puede usar: con la barra de neopixels (8 por defecto) solo o, con la barra de neopixels más un botón que sirve para pausar/reanudar el movimiento de las luces con una pulsación corta o encenderlas haciendo un fade-in o apagarlas haciendo un fade-out, esto con una pulsación larga. O con la barra de neopixels, más el botón y 3 potenciómetros que controlan la velocidad del movimiento de las luces, el tono del color (hue) y el brillo global de las mismas dentro de unos límites. Y el último modo de funcionamiento, que es usando la barra de neopixels junto a estos 3 potenciómetros solamente.

Esquema del montaje (hardware)

Aquí se pueden ver los componentes usados para el proyecto:

Se usa una board Pro Micro (microcontrolador Atmega32U4 a 5V y 16MHz) que es un clon chino de la Sparkfun Pro Micro, pero debería de funcionar con cualquiera, otro Arduino por ejemplo, que sea compatible con las librerías utilizadas, que funcione a 5V y tenga memoria suficiente. Haciendo adaptaciones en el hardware se podría usar con boards que se alimenten a 3.3V. Los pines del pulsador (digital) y de los potenciómetros (analógicos) se pueden cambiar en el código fuente. En mi GitHub puedes encontrar el código fuente de este proyecto para el IDE de Arduino o para PlatformIO y los requisitos:

- https://github.com/electrozeustic/neopixels_light_scanner

He subido un vídeo a YouTube explicando el montaje, junto a su funcionamiento:

Si te parece interesante el proyecto considera hacerme una donación. Esto ayudará a mejorar los contenidos. Gracias y un saludo.

Características ocultas de la fuente de alimentación YIHUA 3005D

2024-03-02T11:52:00.008+01:00

Hoy toca explicar algunas de las características de la fuente de alimentación YIHUA 3005D que podríamos decir que están "ocultas" y que poca gente las conoce.

La primera es la calibración de los valores de voltaje y corriente por firmware, usando como referencia un multímetro que tenga por lo menos un orden de magnitud en precisión mejor que la fuente, en mi caso he utilizado un FLUKE 87 V que lo vamos a usar para comparar estos valores con los que nos proporciona la fuente en su panel. Esto nos va a permitir corregir, hasta cierto, estos valores.

La segunda es la función de memoria de estado de salida, que permite que la fuente conserve los valores de tensión y corriente ajustados aunque se corte la corriente de la red, los 230V AC en mi caso, y que cuando se restablezca se vuelva a activar sola la salida de DC y continúe alimentando el aparato/circuito que tengamos activado a la fuente. Esto es útil para alimentar otros dispositivos que necesitamos que estén encendidos siempre sin tener que estar dándole al botón OUTPUT cada vez que se va la corriente de la red eléctrica.

En este vídeo que he hecho explico el procedimiento más detalladamente para estas dos características de la fuente:

Montaje de un ESP8285, su firmware WLED y el programa Jinx!

2024-01-07T10:30:00.003+01:00

Después de ver algún vídeo en YouTube sobre el firmware WLED y el programa para Windows Jinx!, y como me gustan los paneles LEDs RGB de neopixels me he decidido hacer un montaje utilizando esos elementos y una board ESP8285:

El hardware usado lo podéis ver aquí (ESP8285, conversor de niveles, panel de 16 x 16 neopixels y componentes pasivos):

El firmware grabado en el ESP8285 es WLED:

Lo podéis descargar de aquí: https://kno.wled.ge/

Y el software usado en la computadora para hacer los efectos es Jinx!:

Lo podéis descargar de su web: https://live-leds.de/

He subido un vídeo a YouTube en donde podéis ver en acción todo el montaje:

Un cordial saludo a todos.

ESP32 consola en la ROM. Intérprete interno de BASIC (ESP32 ROM console and BASIC interpreter)

2023-06-08T13:25:00.005+02:00

Hace un tiempo atrás estaba experimentando con alguno de mis ESP32 y se me dio por buscar posibles lenguajes de programación, por curiosidad, para el ESP32: C/C++, MicroPython, CircuitPython, Lua, JavaScript, BASIC, ... Y me detuve en este último, buscando un poco por Internet fui a parar a la web de Espressif, el fabricante de los ESP32 y en una de sus webs de documentación sobre el framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) vi que en el apartado API guides había una entrada: ESP32 ROM console que hablaba de un intérprete de BASIC para hacer depuración sencilla, me llamó la atención pero lo dejé ahí. Nota: en las versiones modernas de la documentación ni lo mencionan. Hay alguna web más que habla sobre el tema en inglés y otra en japonés, usad un traductor sino las entendéis. Al final, pondré las referencias (webs) que he utilizado yo para documentarme sobre esta temática.

Posteriormente, en un grupo de Telegram sobre cacharreo volvieron a hablar del tema, pero a la gente no le funcionó el método de activar este intérprete de BASIC en sus ESP32, así que me propuse a probar, a ver si lo podía activar en alguno de mis ESP32. La verdad, fui a tiro fijo y lo probé en el más antiguo que tenía, mi primer ESP32, que su compra data de entorno al año 2017. Una captura de tal hazaña (módulo, montaje y captura de la terminal serie):

Si quieres saber un poco más y entender el porqué de todo el proceso, sigue leyendo...

➣ Voy a resumir las consideraciones más importante y el procedimiento a seguir, si se cumplen los requisitos, para activar este intérprete:

1) Partimos de que vuestro ESP32, modelo normal, no ESP32-S2/S3/C3, funciona correctamente y tenéis instalados los drivers para la comunicación con el chip.

2) La activación (arranque) de la consola de BASIC de la ROM no se puede realizar en todos los ESP32, solo en las versiones más antiguas de los mismos en las que no esté "quemado" el fuse que lo deshabilita. Este BASIC está basado en el TinyBasic Plus de Mike Field y Scoot Lawrence (mirar las referencias al final). Yo lo he probado con éxito en una board Geekworm EASY KIT ESP32-B1, comprada en el año 2017 aproximadamente. Puede ser que en tu placa no funcione por ser relativamente moderna y por lo tanto tenga quemado el fuse que deshabilita esta consola BASIC. De echo la última versión del ESP-IDF de Espressif en donde aparece documentada esta consola es la release v4.3 (mirar las referencias al final).

3) Paso a explicar cómo se activa esta consola, esto suponiendo que sí que la tiene activada de fábrica:

- Partimos de la placa ESP32 desconectada de la alimentación o del puerto USB.

- Conectaremos una resistencia de pull-up de unos 10 kohms entre el pin de alimentación de 3.3V de la board (3V3 en mi caso) y el strapping pin GPIO 12, también conocido por pin MTDI (IO12 en mi caso).

- Después conectamos la placa al computador por medio del cable USB y nos conectamos a ella por el puerto serie correspondiente a una velocidad de 115200 bps, por ejemplo con el monitor Serie del IDE de Arduino o cualquier otra aplicación que nos lo permita.

- Una vez conectados nos aparecerá un mensaje que se repite continuamente, se está reiniciando el ESP32 cada pocos segundos. Entonces, tenemos que pulsar la tecla Enter en nuestro teclado de la computadora y aparecerá un prompt, parando los reinicios, avisándonos que ya estamos que ya estamos en el intérprete de comando y que todo está OK.

- Ahora ya podemos usar el intérprete de BASIC. Comandos interesantes para comenzar la prueba (primero escribimos el comando y luego le damos a la tecla Enter): help (ayuda de todos los comandos/funciones), about (para ver la versión del intérprete de comandos e información resumida del mismo), list (para listar el código fuente de BASIC si se ha introducido), etc. Ver la documentación (referencias) para más información.

- Cuando acabemos, desconectamos la placa del puerto USB y quitamos la la resistencia de pull-up y el ESP32 volverá a su modo normal la próxima vez que lo usemos.

➣ Saber si nuestro ESP32 admite la activación del intérprete de BASIC, si lo tiene en la ROM:

Lo más probable es que si vuestro ESP32 es antiguo, sí que tenga el intérprete de BASIC, pero para estar más seguro explico los pasos para comprobarlo:

Desde Windows, tenemos que instalar Python primero y los drivers del bridge USB-serial. Además si ya hemos programado alguna vez un ESP32 tanto con el IDE de Arduino o PlatformIO y los tenemos instalados, alguno de los dos o ambos seguro que ya tiene instaladas las utilidades de Espressif (esptool) para acceder y programar el ESP32. Podemos comprobar si las tenemos instaladas si abrimos una ventana de Símbolo del sistema y ponemos el siguiente comando y luego le damos a la tecla Enter:

py -m esptool -h

No nos debería de dar ningún error y nos mostrará lo básico de esta utilidad. Si no tenemos instaladas esta utilidades se pueden instalar abriendo una ventana de Símbolo de sistema y poniendo el siguiente comando y dándole a la tecla Enter:

py -m pip install esptool

Usaremos después otra de las utilidades (espefuse) en el Símbolo del sistema para averiguar si nuestra placa admite este intérprete de BASIC en la ROM. Unas captura de pantalla del resultado con una placa que sí que lo tiene y otra que no son las siguientes. En el Símbolo del sistema deberemos de ejecutar el siguiente comando sabiendo el puerto serie de nuestro ESP32, en mi ejemplo el COM5:

py -m espefuse -p COM5 summary

Primero una captura de una placa en la que sí que lo admite el intérprete de BASIC (haced clic en ella para verla más grande):

Y después otra captura con una placa que no lo admite (haced clic en ella para verla más grande):

Próximamente, un vídeo en mi canal de YouTube, atentos.

Webs de referencia sobre este tema:

Si consideras que te ha servido la información que te he proporcionado colabora conmigo haciendo una donación, siguiéndome en Twitter, suscribiéndote a mi canal de YouTube, comparte este contenido diciendo la fuente, o escribe un comentario en el blog para que podamos ayudar a otra gente.

Ten en cuenta que proporcionar contenido nuevo en el blog lleva tiempo de trabajo e investigación y recursos.

Desde aquí un cordial saludo a tod@s.

Circuito para mantener un powerbank encendido (powerbank always ON circuit) cuando lo usamos para alimentar otro circuito, aunque el consumo de corriente de este sea bajo

2023-01-15T17:58:00.294+01:00

Hola a tod@s. Muchas veces cuando conectamos otro aparato/circuito a un powerbank para alimentarlo puede pasar que llegado un momento, unos segundos, se apague el powerbank y nuestro aparato/circuito se también apague, y nos fastidie su utilización. Cada powerbank suele tener un BMS (Battery Management System) que monitorea, entre otras cosas, la corriente que proporciona el powerbank por su conector USB. Si esta es muy baja corta el suministro de corriente y por lo tanto todo lo que esté conectado al USB se apaga. Este valor umbral mínimo de corriente depende del BMS. Valores que observé fueron de unos 40 a 70 mA en mis powerbanks, pero pueden ser otros.

Si tenemos un circuito conectado que nos interesa, en un momento dado, ponerlo a funcionar a muy bajo consumo (pocos mA o incluso μA) y de este modo ahorrar en batería, pero que siga alimentado por el powerbank y que este no se apague tendremos que conectarle un circuito intermedio que "engañe" al BMS diciéndole que seguimos vivos consumiendo lo suficiente. Un posible circuito sería el siguiente (haz clic en la imagen para verla más grande):

Y visto desde cerca:

Se basa en la idea de crear unos pulsos de corriente periódicos, que se repiten cada ciertos segundos. Este circuito se colocaría en paralelo al circuito a alimentar. De este modo, tenemos una entrada conectada al powerbank (conector USB macho y su cable) y una salida (conector/es USB hembra) conectada al circuito externo a alimentar, por ejemplo una placa de un arduino, un ESP32, como en mi caso, etc.

Lo interesante de este circuito es que es sencillo de construir, ya que usamos componentes muy comunes, algunos incluso reciclados que se pueden conseguir fácilmente. Todo montado sobre una placa de prototipos perforada de doble cara. Los componentes están por arriba y, las soldaduras y uniones por abajo. El esquemático del circuito sería el siguiente (haz clic en la imagen para verla más grande):

Y su correspondencia con la foto anterior:

Los pulsos de corriente periódicos se consiguen disparando la base de un transistor bipolar PNP con un timer 555 configurado en modo astable, así podemos controlar la periodicidad de los pulsos y la anchura de los mismos a través de R1 y R2 (ajustables), que son trimpots/potenciómetros. Con el transistor PNP, conmutando entre saturación y corte, invertimos la polaridad de los pulsos (configuración emisor común), haciendo que estén activos un corto periodo de tiempo (ciclo de trabajo bajo) y ajustando la amplitud de esos pulsos (pico de corriente) por medio de R4, que limita la corriente máxima y R5 (ajustable) que es otro trimpot/potenciómetro. Tenemos también un LED, que se puede desactivar con el jumper (J1), para ver la evolución de los pulsos, destellando cada vez que se produce uno. De este modo podemos tener una idea visual de los pulsos, su periodicidad y comprobar que el circuito está funcionando correctamente.

El circuito lo podemos desactivar moviendo el interruptor/conmutador (SW1) sin tener que desactivar el circuito del powerbank, la alimentación (+5V) seguiría pasando desde el conector USB de entrada (INPUT POWER PORT), que estará conectado al powerbank, hasta el conector USB de salida (OUTPUT POWER PORT), pero sin que funcionen los pulsos de corriente ya que le cortamos la alimentación al circuito generador de los mismos.

Se debe probar nuestro circuito, el que se conecta al USB de salida del Powerbank always ON circuit, conectado para comprobar que nuestro powerbank permanece encendido durante un largo periodo de tiempo. Es recomendable mirar si aguanta encendido hasta gastar la batería del powerbank (que se apague porque está descargado) y de este modo corroborar, que nuestros ajustes (R1, R2 y R5) estén bien, el LED mantendrá la pulsación durante todo este tiempo. Si se apagara antes de consumirse la batería, deberemos cambiar los ajustes, variando los valores de R1, R2 o R5: darle más amplitud a los pulsos, menor periodo o, mayor anchura hasta que consigamos hacer que funcione todo el tiempo que queramos tener encendido el circuito conectado al USB de salida. Ojo, que a veces, cuando estamos probando el powerbank con todo conectado se puede apagar no a los pocos minutos, ni a las pocas hora, sino al día siguiente, por ejemplo, pero no por acabarse la batería. Entonces tenemos que volver a ajustar R1, R2 y R5, siempre haciendo que consuma un poco más de corriente media, hasta encontrarle el punto justo para que no se apague anticipadamente. Esto es prueba y error, y por supuesto, depende de cada powerbank y de las condiciones de la prueba. Tened en cuenta que los componentes utilizados no son ideales: tienen tolerancias, y pueden variar sus condiciones de trabajo con la temperatura, el powerbank puede variar sus voltaje de salida, no ser siempre 5 V, etc.

Aquí podéis ver el circuito funcionando en el momento de dar un pulso de corriente (LED rojo encendido):

Conectando un tester/medidor USB, como el FNIRSI FNB48, podemos medir la corriente que consume el circuito conjunto a la entrada del powerbank y su voltaje. Una foto del montaje y una ampliación del "oscilograma" de tensión-corriente que da el tester/medidor USB:

Así lo que vemos son dos gráficas temporales que evolucionan con el tiempo: la de color amarillo, que es la de voltaje, con su escala entre 5 y 5.10 V, y la de corriente, de color azul, con escala desde 0 A hasta 0.10 A (100 mA). La base de tiempos, cada división horizontal, es de 0.5 s (500 ms). Viendo el oscilograma, dada la configuración que le tenía puesta en el momento de la prueba del circuito, podemos sacar estos datos:

Amplitud de los pulsos: unos 95-96 mA.
Periodo de los pulsos: sobre unos 5.5 s.
Anchura de los pulsos: sobre unos 400-500 ms.

Si quieres obtener de forma teórica y como orientación los datos del periodo y anchura del pulso puedes usar las fórmulas típicas que puedes encontrar en los libros de texto de electrónica o en el datasheet de tu IC 555 para la configuración astable, teniendo en cuenta que la señal se invierte (la salida del IC 555 a nivel alto es baja en el colector del transistor y viceversa) o mirando alguna web que te lo calcule automáticamente poniendo los valores de los componentes teniendo en cuenta lo que acabo de comentar. Por ejemplo: 555 Timer Calculator de Digi-Key.

Otra manera de obtener los datos del pulso para unos valores fijos de valores de R1, R2 y R5 es hacer una simulación del circuito, con un software especializado, sin contar con la carga que se conecta al USB de salida. Aquí os muestro la simulación que he realizado con Micro-Cap 12:

En donde, en la gráfica de arriba se puede observar los voltajes a la salida del IC 555 (v(OUT), en azul) y en el colector del transistor bipolar (VC(Q1), en rojo) y en la gráfica de abajo, los valores de la corriente en el colector del transistor bipolar (-IC(Q1), en azul) y la corriente que tiene que proporcionar el powerbank (-I(V1), en verde), en donde se ven claramente los pulsos de corriente.

Espero que os sea de gran utilidad este circuito y, escribidme cómo os ha ido en su construcción.

Un saludo.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Este circuito está pensado para experimentar. Siempre manteniendo las debidas precauciones y bajo la supervisión de un adulto o especialista. No me hago responsable de las consecuencias de su uso inapropiado.

Logos de los principales fabricantes de transistores, ICs y componentes electrónicos. Descubre de quién es.

2022-09-17T14:53:00.001+02:00

Hoy comparto una imagen que es interesante tener en el móvil, computadora o incluso imprimirla para saber quién es el fabricante de aquel transistor, circuito integrado o componente electrónico (Electronic component manufacture logos) que tienes encima de la mesa y tienes curiosidad de saberlo. Aquí la tenéis:

Y lo mejor, es que no os hace falta tener Internet, ya que la podéis guardar en vuestro móvil, tablet o computadora y con solo un vistazo podéis descubrir a qué empresa pertenece.

Otra forma, que me han comentado, sería utilizando Internet y una app móvil: Google Lens (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens). A mi no me ha gustado. Primero, proque te manda a webs de venta (AliExpress. Ebay,...) en vez de llevarte a la web del fabricante, a alguna web de datasheets o como mínimos a alguna de algún nerd que hable del componente que buscas. 😁 Además a veces no haya tu componente, sino otros parecidos. Pero ya sabéis, para gustos colores. Cada uno que escoja la opción que más le guste, la clásica o la de la app.

Adaptador de los módulos DOIT ESP-1 (ESP8285) y LiLYGO T-01C3 (ESP32-C3) para poder programarlos y tener una comunicación serie, usando un Espressif ESP-Prog

2022-04-24T16:39:00.086+02:00

Hola a tod@s. Hoy os presento un circuito que realicé en estos días pasados. Se trata de un adaptador para poder usar el Espressif ESP-Prog (https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-iot-solution/en/latest/hw-reference/ESP-Prog_guide.html). Placa que sirve para programar y/o depurar los módulos ESP32, ESP8266 y derivados: ESP32-C3, ESP8285,... Además de poder realizar una comunicación serie entre uno de estos módulos y la computadora conectada al ESP-Prog por USB.

Hoy nos vamos a centrar en lo que se puede hacer con el puerto PROG de 6 pines del ESP-Prog, pero para los impacientes. Vamos al grano.

El esquemático de este adaptador, que realicé en KiCad 6, junto con los pines usados de la placa y los módulos es el siguiente. Haced clic en las imágenes para verlas a un tamaño mayor:

Ha sido construido usando un montaje en una placa pequeña perforada de una sola cara de 4 x 4 pads, usando componentes through-hole (resistencias y condensadores cerámicos multicapa), hilo esmaltado de cobre de unos 0.3 mm para las líneas de señal y datos, mientras que los cables de alimentación (3V3, VPROG y GND) he utilizado hilo esmaltado de 0.5-0.6 mm. Después necesitaremos unos zócalos hembra de 4 x 2 pines y otro de 3 x 2 pines. Estos también se pueden realizar juntado 2 tiras hembra de 4 pines o 3 pines respectivamente si no disponemos de los zócalos.

Unas imágenes del adaptador montado:

Aquí indico los jumpers necesarios a poner el ESP-Prog para poder utilizar mi adaptador:

El adaptador sobre el ESP-Prog y con cada uno de los módulos comentados anteriormente:

Para su montaje hace falta un soldador con punta fina, flux líquido de calidad para evitar posibles soldaduras entre pads cercanos, un bisturí/cúter para sacar el esmalte del hilo de cobre en donde se vayan a hacer las uniones al soldar, una vista de cirujano y paciencia. Se recomienda comprobar las uniones con un multímetro en modo resistencia para que no existen cortos a pistas/pads que no debieran estar unidos. Una imagen del flux y de la punta del soldador usados:

Consideraciones importantes en el diseño del adaptador

Partiremos del esquemático que nos da Espressif de su ESP-Prog, que los podéis descargar de: https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/en/latest/_static/schematics/esp-prog/SCH_ESP32-PROG_V2.1_20190709.pdf y cuya imagen os muestro ahora:

Existen unos componentes (resistencias y condensadores) cerca de los botones BOOT y RST que no están puestos y aparecen como NC (No Connection), en el esquemático, pero sí tienen su espacio para colocarlos. Son el condensador C16 (1 nF) y la resistencia R7 (10 kΩ) del botón RST (SW1), el condensador C19 (1 nF) y la resistencia R8 (10 kΩ) del botón BOOT (SW2). Sirven para mitigar los rebotes de la señal al pulsar cada botón si realizamos la programación manual, pulsando los botones BOOT y RST, del ESP-Prog. Son un filtro paso bajo, en definitiva. Un diagrama de esta parte del ESP-Prog:

Yo lo que he hecho es colocarlos en el adaptador asociados a la línea correspondiente. Ver el esquemático de mi adaptador.

Después, en las líneas de comunicación serie, Espressif hace un cambio en la denominación de estas líneas, como se puede ver en la siguiente diagrama:

Por eso en mi esquemático aparecen conectados TX con TXD0 y RX con RXD0 de un conector al otro, colocando una resistencia (R5, R6) de 47 Ω entre cada uno de estos terminales. Que nos sirve para limitar la corriente y proteger en caso de que hubiesen interferencias electromagnéticas (EMI). Valdrían igualmente valores de entre 10 y 100 Ω para este cometido.

Las resistencias R1, R2, R3 y R4 de 10 kΩ en mi esquemático se usa como pull-up para no dejar las correspondientes pines de entrada en un valor flotante y que se produzcan cualquier suceso extraño con los módulos al ser programados u haciendo una comunicación serie con ellos y el ESP-Prog.

Al conectar el ESP-Prog a la computadora nos aparecerán dos puertos serie. Para la programación de los módulos y para la comunicación con el PC usaremos el de numeración mayor:

Por ejemplo, utilizando el ejemplo WiFiScan y programando el módulo LiLYGO T-01C3 (ESP32-C3) con el Arduino IDE, (core ESP32 2.0.3-RC1 Development Release) a 921600 bps, con el ESP-Prog no hace falta pulsar los botones cada vez que queramos subir el sketch compilado, ya que tiene un circuito que lo hace automáticamente. Una captura de esta programación exitosa:

Y los datos transmitidos por este módulo al monitor serie del Arduino IDE una vez cargado el sketch de ejemplo:

¡Ojo, acordaos de seleccionar bien los parámetros de la comunicación serie! Ya que sino no veréis nada o serán caracteres sin sentido lo que aparecerá.

Próximamente un vídeo demostrativo...

NOTA: Seguramente con este adaptador que he creado se puedan programar módulos ESP8266 del tipo ESP-01 y ESP-01S, pero no dispongo de ninguno para probarlo, ya que los pines y su disposición son equivalentes. Se aceptan donaciones o comentarios de alguna persona que lo pruebe con estos módulos.

Circuito generador de melodías y tonos (HT-2880E)

2021-11-22T00:41:00.002+01:00

Hoy os presento un circuito generador de melodías y tonos usando un IC para ello, en concreto un HOLTEK HT-2880 en su variante E (HT-2880E). Cada variante tiene un conjunto distinto de tonos y melodías pregrabadas. Existen las siguientes variantes: A, D, E, I, J y Q. Se pueden usar con un altavoz (speaker) o con un buzzer pasivo y se alimenta con una alimentación de 3V de CC; dos pilas AA en serie valdría para alimentar el circuito o usando una fuente de alimentación externa de CC a 3V.

Un esquemático de la versión que utiliza un altavoz de 8 ohms sería la siguiente:

Un esquemático de la versión que utiliza un buzzer pasivo sería la siguiente:

La hoja de características (datasheet) del IC HOLTEK HT-2880 la podéis descargar de aquí:

Hoja de datos (datasheet) del HT-2880

Componentes con el circuito con altavoz que he utilizado:

Altavoz 8 ohms y 0.5 W.
Transistor BJT NPN 2S9018, en el datasheet usa un 8050.
Potenciómetro de 1 Mohm en paralelo con una resistencia de 1 Mohm.
Resistencia de 100 ohms.

Componentes con el circuito con el buzzer que he utilizado:

Buzzer pasivo de ordenador.
Resistencia de 56 ohms.
Potenciómetro de 1 Mohm en paralelo con una resistencia de 1 Mohm.

Los pulsadores (SWi) suelen ser del tipo normalmente abierto, podéis usar por ejemplo los que vienen en los kits de Arduino. Pulsando el correspondiente seleccionáis el tono o sonido que va a sonar.

El selector S1 (LH Level Hold control) realiza la siguiente función: si está abierto=>se emite sonido hasta terminar su duración predefinida, aunque la Key (SWi) de canción o sonido se suelte. Y si esta cerrado (conectado a GND)=> se emite sonido mientras se mantenga la Key (SWi) de la canción o sonido presionada, repitiéndose si es el caso.

El potenciómetro R2 de 1 Mohm sirve para regular la velocidad del sonido o melodía, ya que variamos la frecuencia del oscilador que utiliza el IC. Ojo, que esto varía el pitch de la melodía o sonido.

Una fotografía del prototipo para probar los dos circuitos (altavoz y buzzer) usando cables en vez de pulsadores y selector la podéis ver aquí:

Las Canciones y tonos de vienen predefinidos en el HT-2880E son los siguientes según el pulsador (Key) activado:

   Key 1 (pin 13): Jingle Bells ver. 1
   Key 2 (pin 12): Siren
   Key 3 (pin 11): Jingle Bells ver. 2
   Key 4 (pin 10): Alarm
   Key 5 (pin 9): Happy Birthday
   Key 6 (pin 8): Phone Bell
   Key 7 (pin 7): Wedding March
   Key 8 (pin 6): Explosion

Activar el backlight (luz de fondo) de un LCD 1602 que se vendía como LCD sin backlight

2021-10-17T18:22:00.006+02:00

Hace unos años me compré un LCD 1602 típico de los que se usan con Arduino por ejemplo y lo vendían como si no tuviese backlight, así era un poco más barato que uno que sí lo tenía. Hoy os cuento las modificaciones que le he hecho para activar la luz de fondo que sí que la tenía usando solo una resistencia y haciendo un puente.

La modificación, vista desde la parte trasera del LCD, se puede ver en la siguiente foto (hacer clic en ella para verla más grande):

El LCD de fábrica venía sin estas modificaciones y con los pads de la modificación sin conectar, ni soldados.

Los pads que se aparecen como A y K son, respectivamente, el ánodo y el cátodo del backlight ya que este se compone de uno o varios LEDs. Así hacemos un puente con entre los pads 4 y K, utilizando o estaño soldado o un trozo pequeñito de cable, como en mi caso, que he utilizado clave de red reciclado. Y luego conectamos una resistencia de 47 ohms de 1/8 o 1/4 de W entre los pads 1 y A. Tened en cuenta que el backlight funciona a 5V (pines BKL+ y BKL- del conector de 16 pines de arriba del LCD) y hay que limitarle la corriente de ahí el uso de una resistencia de 47 ohms en mi caso, quedando la corriente en unos 25 mA para el backlight. Otros LCD que tienen luz de fondo utilizan una resistencia de 100 ohms para tal fin. Esto dependerá de cada LCD, y lo recomendable es mirar la hoja de características para saber cuál es este valor. Una manera rápida de probarlo es utilizar una fuente de alimentación en la que se pueda limitar la corriente. Así vamos haciendo pruebas, con poca corriente, con la modificación ya hecha, probando la iluminación que proporciona.

Una fotografía haciendo una prueba de consumos de corriente la podéis ver a continuación. Se puede ver el gasto total del circuito conectado a una powerbank con la Power-Z (USB tester) y luego la corriente consumida por backlight solo, medida con el multímetro (hacer clic en la fotografía para verla más grande):

Espero que os haya servido de ayuda a algun@s.

Ayuda de MicroPython 1.14 o 1.XX en archivo pdf. Cómo lo obtuve sin los errores de compilación usando su GitHub y alguna mejora que he implementado.

2021-04-01T21:32:00.008+02:00

Buenas a tod@s. Estaba revisando y buscando la última ayuda actualizada de MicroPython (https://docs.micropython.org/en/latest/), ya que tengo varias placas STM32 que lo utilizan. Además de la ayuda en la web, en formato html, me interesaba tenerla en pdf, y en un solo fichero. Así que después de mucho indagar...

Me di de cuenta que en la web se podía descargar el archivo pdf de la documentación, pero mi sorpresa fue que las últimas versiones (v1.13, v1.14 o posteriores) no estaba disponible, los enlaces dan error y pensé yo qué raro. Bueno después de mirar el GitHub de MicroPython (https://github.com/micropython/micropython) hay una carpeta docs/ en donde está "todo" para poder generar la documentación desde tu computadora. Recomiendo leer el archivo de texto README.md que te explica más o menos como generar los ficheros de ayuda. Yo lo intenté desde Linux, en concreto desde la distribución Ubuntu 18.04.5 LTS, instalando los paquetes de latex necesarios, sphinx y sphinx_rtd_theme para poder generar la ayuda, Python 3. Después a través del comando git clono el repositorio en una carpeta en mi computadora y luego desde una terminal dentro del directorio doc/ ejecuto el comando: make latexpdf en una terminal, para comenzar con la generación de la ayuda del archivo MicroPython.pdf. Aquí ya empezamos con los problemas. Una captura vale más que mil palabras. 😅 Pincha en la imagen para verla más grande:

Decir que hay que estar conectado a Internet para hacer bien el proceso. En la captura se puede ver como no se pudo descargar 3 imágenes (son 3 warnings). Estos warnings tienen que ver con sphinix, no con LaTex. No soy un experto en los dos pero se usar Google 😁 Bueno, ejecuto el comando make latexpdf desde la terminal, y aunque genere se generen errores y los warnings se genera el fichero MicroPython.tex. y sus ficheros auxiliares para generar un archivo pdf. Después me descargo de la web las imágenes que faltan ya que los enlaces web están bien y las coloco en el directorio build/latex/ , edito el archivo MicroPython.tex con los enlaces a los ficheros de las imágenes y hago para que aparezcan centradas, corrijo un error en el fichero que sale el carácter de la letra griega omega mayúscula (Ω) y la cambio por el código de LaTex: $\Omega$. Y por último compilo manualmente el fichero tex poniendo en la terminal el siguiente comando desde el directorio build/latex/: make all-pdf ya que existe otro Makefile dentro de ese directorio. Obteniendo, por fin, nuestro ansiado MicroPython.pdf.

Comentaros que aunque he resumido aquí todo el proceso, no es tan trivial hacer todo esto, lleva su tiempo de estudio, averiguaciones y manejarse en Linux. Yo sé algo git, de LaTex, de usar make pero no de sphinix. Busqué primero por Google sobre estos errores, y al parecer en un foro dicen que los desarrolladores están en fase de solucionarlo, pero me parece que no debe de ser fácil, porque este error lleva tiempo, desde 2020 me imagino por las fechas de los ficheros pdf de ayuda anteriores que sí se generaron.

Así que aquí, por fin, os dejo los archivos pdf de toda la ayuda de MicroPython versión 1.14, generado el 1 de Abril de 2021, y posteriores versiones que vaya generando en unos enlaces para que lo podáis descargar. Ojo, que puede haber una versión más moderna de la ayuda ya que los desarrolladores van actualizando cosas, incluso dentro de la misma versión de MicroPython. Así que para estar a la última, tendríamos que actualizar nuestra copia del repositorio local y realizar el mismo proceso de nuevo. Pincha en la imagen para verla más grande:

Enlaces de descarga:

Si te he ayudado, como mínimo agradécelo y si te animas, un donativo de material o económico me vendría muy bien. Me ayudarías a generar más contenido interesante.

Hasta pronto.

Música para relajarse y concentrarse. Recopilación de Enya

2021-02-03T20:37:00.003+01:00

Hoy cambio de temática. Volvemos a la espiritualidad, relajación y concentración.

Estaba probando mi headset bluetooth en Ubuntu, escuchando música y fui a para a vídeo recopilatorio de grandes éxitos de Enya. ¡Qué buenos recuerdos me traen los finales de los 80 y los 90! Lo ha subido a Youtube el/la usuari@ RoseMar TV y es el siguiente:

En estos tiempos de pandemia es bueno recordar y relajarse. Espero que lo disfrutéis escuchándolo como lo he hecho yo. 😄

Actualizar el firmware del Power-Z KM001 Pro

2020-12-10T23:03:00.001+01:00

Hoy la entrada del blog va de un medidor USB, de voltaje y corriente: el Power-Z KM001 Pro (en la pantalla de inicio aparece la palabra PRO en azul), comprado en AliExpress y sobre mis intentos para actualizarlo, cambiar a un firmware más moderno que corrija los bugs, o parte de ellos, que pudiera tener y que proporcionase alguna funcionalidad nueva. Así voy a presentar como actualizarlo, contando mi experiencia.

Si te interesa sigue leyendo.

Primero, decir que el vendedor de AliExpress proporcionaba un enlace a mediafire:

https://www.mediafire.com/folder/1c04afq923397/A3#46nd3ho63x8nu

,para descargar el manual en inglés con mezcla de chino, una fotografía enorme en donde reflejaba el procedimiento de actualizar el firmware y luego la aplicación para usar el Power-Z con la computadora, tanto para ver las gráficas de voltaje y corriente como para actualizarlo. El problema era básicamente de que no podía actualizar el firmware, siempre mostraba un mensaje de FAIL cada vez que lo he intentado. Probé con Windows 10 y Windows 7 con el programa del vendedor y con otras versiones más modernas e incluso más antiguas que se encuentran en Internet. Había probado varios cables USB diferentes conectados al puerto HID, como indica el procedimiento enviado por el vendedor, pulsando el botón para entrar en modo actualización de firmware al conectar el cable e incluso haciéndolo desde el programa. En la pantalla de inicio dice que es el POWER-Z PRO v.1.4.1, pero el software dice que hay una actualización a la versión 1.4.8. Yo estaba dudando si era porque a lo mejor no existiera otra actualización para esta versión PRO o si haría falta un fichero de licencia para esta versión. Lo demás funciona bien: mide bien y veo las gráficas y los valores de voltaje y corriente tanto en el dispositivo como con el programa. El vendedor me mandó una foto explicando el procedimiento de actualización, pero como he comentado me da ba el mensaje de FAIL en el dispositivo y no se actualizaba. Algunas fotografías las podéis ver aquí:

Por Internet podéis encontrar otras versiones del software, unas más antiguas y otras más modernas en varios sitios web, tanto en páginas web chinas como otras en idioma inglés. Ninguna de estas versiones del programa me ha funcionado para actualizar el firmware, aunque detectaba un nuevo firmware para mi medidor. He pensado que era incluso cuestión de hardware: he mirado las señales I2C (SCL y SDA) de la memoria EEPROM que tiene dentro. Creo que el firmware del dispositivo se guarda aquí, ya que cuando lee datos aparecen las señales, comprobado con un osciloscopio. Pero al intentar la actualización se producía un FAIL y no aparecían las señales de escritura en la memoria. Pensé también que eran los cables USB->micro USB, ya que para actualizar la Power-Z hace falta un cable pero que tenga las líneas de datos: D+ y D- y no solo el GND y VBUS (5 V).

Después de mucho investigar por Internet he descubierto que el problema era de software utilizado, ya que tube que buscar una versión más moderna del mismo en la web del "nuevo" fabricante chino (no es Chargerlab, aunque en la pantalla y en la carcasa lo pongan). Os dejo más abajo unos enlaces web donde lo podréis descargar. Una fotografía de mi Power-Z KM001 Pro ya actualizada:

Os dejo una captura del software capturando el inicio de la carga de un Motorola G6 desde un power bank:

En la captura veis incluso una versión más moderna de la actualización: 1.4.9 que es la que viene en los ficheros de la aplicación pero en la pantalla de la Power-Z pone que es la 1.4.8, que sería la versión que os descargaríais en el proceso de actualización por Internet. Así si instaláis la de Internet, abajo a la izquierda, en el software os aparecerá 1.4.8. El número que aparece abajo a la derecha (1.4.7) es la versión del software.

Enlaces web interesantes sobre este medidor USB:

- Aquí sobre el medidor normal (en chino).

- Aquí mi versión (la Pro).

- Versión del software que es válido para la versión Pro como la mía.

- Manual del medidor que es válido para todas las versiones (en chino).

Te animo a que colabores con nosotros a través de donación de material, instrumentación o aportaciones económicas o clics. Así tienes el botón donar a la derecha y mi email en mi perfil de este blog para comunicarte conmigo. Yo procuro compartir el conocimiento, espero que lo valores. Un saludo.

Actualizar y calibrar el osciloscopio Agilent (Keysight) DSO1024A

2020-08-23T22:50:00.003+02:00

Hola a tod@s de nuevo hoy voy a mostraros cómo actualizar y autocalibrar un osciloscopio Agilent (Keysight) DSO1024A.

El firmware y los manuales los podéis descargar de la web de Keysight en el siguiente enlace:

https://www.keysight.com/en/pdx-x201754-pn-DSO1024A/oscilloscope-200-mhz-4-analog-channels?cc=US&lc=eng

Os dejo el vídeo de toda la operación en mi canal de Youtube:

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Ladrón de julios (Joule thief)

2020-08-20T01:29:00.000+02:00

Hoy os presento un circuito interesante y bastante conocido por los aficionados a la electrónica: el ladrón de julios o Joule thief en inglés. Es un circuito sencillo de realizar, aunque existen variantes más complejas, y es de bajo costo. Se trata de un amplificador de voltaje no regulado y autooscilante que maneja pequeñas cargas. Es una variante sencilla de oscilador de bloqueo.

Puede usar casi toda la energía en una pila eléctrica, incluso muy por debajo del voltaje donde otros circuitos consideran que la pila está completamente descargada (o "muerta"); de ahí el nombre, que sugiere la noción de que el circuito está robando energía o "julios" de la fuente; el término es un juego de palabras con la antigua expresión "ladrón de joyas", en inglés: "jewel thief".

Se utiliza para demostrar que con una simple pila AA o AAA "gastada" se puede mantener encencido un LED (la pequeña carga) que necesita de cerca de 3V o más para permanecer encendido con una buena luminosidad. De este modo, el voltaje de salida, el del LED aumenta a expensas de un mayor consumo de corriente en la entrada (la que proporciona la pila), pero la corriente promedio de la salida se reduce y el brillo disminuye. Más abajo en esta entrada del blog veréis un vídeo que he subido a Youtube explicando el montaje.

Mientras tanto aquí tenéis una foto de mi setup: circuito montado en una protoboard y alimentado con una pila AA, osciloscopio digital Tektronix TDS3052B para ver las forma de onda del voltaje de salida (V_LED) y el voltaje de la base del transistor bipolar, los dos respecto a tierra (terminal negativo de la pila), multímetro Fluke 117 para medir voltajes y corrientes medios o más bien una aproximación de estos, un comprobador de componentes chino (Hiland M644) con su correspondiente pila de 9V, para medir resistencia, inductacia y parámetros del transistor bipolar, caja con materiales electrónicos diversos y como no, una libreta en donde tomar notas, dibujos, esquemas y formas de onda del circuito. Haz clic en la imagen para verla más grande:

Una fotografía más cercana de la protoboard con todos los componentes utilizados. Haz clic en la imagen para verla más grande:

    COMPONENTES

     Os muestro unas fotos con el comprobador de componentes chino (Hiland M644) para saber los parámetros básicos de los mismos. Haz clic en cada imagen para verla en grande:

Primero el LED azul:

El transistor bipolar (BC337):

La resistencia de 1kΩ:

Primario del transformador toroidal:

Secundario del transformador toroidal:

FUNCIONAMIENTO

     El funcionamiento del circuito se basa en la conmutación rápida del transistor. Inicialmente, la corriente comienza a fluir a través de la resistencia, el devanado primario y la unión base-emisor (vez el esquemático), lo que hace que el transistor comience a conducir la corriente del colector a través del devanado secundario. Dado que los dos devanados están conectados en direcciones opuestas, esto induce un voltaje en el devanado primario que es positivo (debido a la polaridad del devanado, observaz el convenio de los puntos) que enciende el transistor con mayor polarización. Este proceso de autoalimentación/retroalimentación positiva y así casi instantáneamente enciende el transistor lo más fuerte posible (colocándolo en la región de saturación), haciendo que la ruta del colector-emisor parezca esencialmente un interruptor cerrado (ya que el V_CE será de solo 0.1 voltios, suponiendo que la corriente base es lo suficientemente alta). Con el devanado secundario efectivamente a través de la batería, la corriente aumenta a una velocidad proporcional a la tensión de alimentación dividida por la inductancia. La desconexión del transistor se realiza mediante diferentes mecanismos que dependen de la tensión de alimentación.

     La ganancia de un transistor no es lineal con V_CE. A bajos voltajes de suministro (típicamente 0.75V y menos) el transistor requiere una corriente de base más grande para mantener la saturación a medida que aumenta la corriente del colector. Por lo tanto, cuando alcanza una corriente de colector crítica, la corriente de base disponible se vuelve insuficiente y el transistor comienza a apagarse y la acción de retroalimentación positiva descrita anteriormente produce un corte sólido del transistor.

     Para resumir, una vez que la corriente en las bobinas deja de aumentar por cualquier motivo, el transistor entra en la región de corte (y abre el "interruptor" colector-emisor). El campo magnético se colapsa, lo que induce la cantidad de voltaje necesaria para que la carga conduzca, o para que la corriente del devanado primario encuentre otro camino.

     Cuando el campo vuelve a cero, se repite toda la secuencia; con la batería aumentando la corriente del devanado secundario hasta que se encienda el transistor.

     Si la carga en el circuito es muy pequeña, la tasa de aumento y el voltaje final en el colector están limitados solo por las capacidades parásitas, y pueden aumentar a más de 100 veces el voltaje de suministro. Por esta razón, es imperativo que una carga esté siempre conectada para que el transistor no se dañe. Debido a que el V_CE se refleja en el primario, se producirá una falla del transistor debido a una pequeña carga a través del límite de V_BE inverso que se supera para el transistor (esto ocurre a un valor mucho más bajo que V_CEmax). Y así todo el proceso comienza de nuevo, dando lugar a nuevos ciclos de las señales observadas.

     El transistor disipa muy poca energía, incluso a altas frecuencias de oscilación, porque pasa la mayor parte de su tiempo en el estado completamente encendido o completamente apagado, por lo que el voltaje sobre o la corriente a través del transistor es cero, minimizando así las pérdidas de conmutación.

      La frecuencia de conmutación en el circuito de ejemplo opuesto es de aproximadamente 219 kHz. El diodo emisor de luz parpadeará a este ritmo, pero la persistencia del ojo humano hará que no se note el parpadeo.

ESQUEMÁTICO

Un esquema del circuito lo tenemos aquí. Haz clic en la imagen para verla más grande:

Vale cualquier pila gastada, el voltaje mínimo de la pila gastada para que funcione el circuito va a depender de los componentes utilizados en el circuito, sobretodo del transistor. Yo con estos valores del esquemático he conseguido que funcionase con una pila bastante gastada, tenía en vacío, sin carga un voltaje de 0.8V. Sabemos que una pila de este tipo nueva tiene un voltaje de 1.5 o más voltios. El transformador se hace con un toroide en donde se pueda bobinar un cable doble de como mínimo 10 vueltas, aunque en internet algunas versiones utilizan 20 vueltas, a mi con 10 me ha llegado para que ilumine este LED. Ojo a la manera de conectar los terminales del transformador toroidal (primario y secundario), fijarse en el convenio de los puntos, que sirve para indicar la fase de las señales de entrada y salida del transformador y de este modo bobinarlo de la manera correcta ya que sino el circuito no funcionará. Un esquema de como se debería bobinar el transformador toroidal y a dónde se deben de conectar los 3 puntos de conexión (colector del transistor y ánodo del diodo, polo positivo de la pila, otro extremo de la resistencia que no está conectada al transistor) lo tenéis en esta imagen, tomada como apunte en mi libreta de notas. Ojo que en esta fotografía solo aparecen 7 espiras, pero vosotros tenéis que poner como mínimo 10 espiras en el doble bobinado del transformador toroidal. Haz clic en la imagen para verla más grande:

SIMULACIÓN

La simulación realizada con el sofware Cadence Pspice del circuito la presento en las siguientes imágenes. En la primera podemos ver la evolución respecto al tiempo del voltaje de la base del transistor: V(R1:2), en color verde; y el voltaje de salida, en la carga o ánodo del diodo LED: V(OUT), en color rojo. En la segunda imagen podemos ver la evolución temporal de la intensidad de corriente que entra en el ánodo del diodo LED: I(D1:1), en color verde; y la intensidad de corriente que entra en la base del transistor: I(Q1:BASE), de color rojo. Haz clic en cada imagen para verla más grande:

   LAS PERSONAS QUE QUIERAN EL PROYECTO DE CADENCE ORCAD PARA HACER LAS SIMULACIONES DE PSPICE O QUE LE INTERESEN LAS IMÁGENES SIN TEXTO NI LOGOS, QUE CONTACTEN CONMIGO A TRAVÉS DE MI EMAIL (ESTÁ EN MI PERFIL) Y VEMOS COMO PUEDEN COLABORAR CON EL BLOG.

     MEDIDAS CON EL OSCILOSCOPIO

    Unas capturas de pantalla de mi osciloscopio digital Tektronix del voltaje de salida en el Ch1 (voltaje en el ánodo del LED), de color amarillo, y del voltaje en la base del transistor en el Ch2, de color azul turquesa. Haz clic en la imagen para verla más grande:

Un conjunto de medidas (periodo, frecuencia, V_pk-pk, V_max, V_min, V_rms, etc) de cada canal del osciloscopio se muestran en las siguientes dos capturas. Haz clic en las imágenes para verlas más grandes:

Como se puede observar, las gráficas de la simulación con PSPICE dan bastante parecido a las medidas realizadas con el osciloscopio 😀

VÍDEO EXPLICATIVO EN MI CANAL DE YOUTUBE

Aquí lo podéis ver:

Fenómeno curioso: inversión de la polaridad pila Energizer

2019-10-28T14:10:00.001+01:00

Hola de nuevo a tod@s. Hoy os presento un fenómeno físico curioso: la inversión de la polaridad de una pila Energizer AA de 1,5V cuando se utilizaba para alimentar un multímetro que no ha encendido teniendo la 3/4 de la carga antes de no volver a encender. La solución está presentada en el vídeo que subí a Youtuve hablando del tema.

Herramientas utilizadas: multímetros Fluke 289 y Sonel CMM-40.

Vídeo de Youtube sobre este tema:

Más información sobre las reacciones químicas y cómo es una pila alcalina aquí:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina

Aportaciones de material, intrumentación y económicas para el canal aquí en este enlace: http://cricoper.blogspot.com/2018/11/patrocinadores-donativos-y-partners.html o en mi email que está en mi perfil.

Un saludo y hasta el siguiente vídeo o entrada.

Reparación ASUS P5KPL. Problema extra: no aparece toda la memoria RAM

2019-10-14T02:20:00.000+02:00

Hola a todo@s hoy os dejo un vídeo sobre la reparación de una placa ASUS P5KPL que no encendía y el problema que tienen algunas placas, esta en particular, de no reconocer toda la memoria RAM instalada.

Se han utilizado las siguientes herramientas: Tarjeta PCI Post card PTi8 configurada para BIOS AMI, multímetro analógico ATAIO AI-105, un lápiz con punta de fibra de vidrio y unas pinzas para encender/apagar/reiniciar la placa.

La placa se ha reparado limpiándole con el lápiz de punta de fibra de vidrio los contactos de la memoria RAM y los contactos de la tarjeta gráfica. Además de hacer una limpieza del polvo de placa madre. Así que una tarea no muy difícil.
Para solucionar el problema del reconocimiento parcial de la cantidad de memoria instalada se ha configurado el menú de la Bios para 4 GB (2 módulos): Menú Advanced->Chipset->North Bridge Chipset Configuration->Memory Remap Feature->Enabled (si está Disabled solo aparecerán 3520 MB, tiene que aparecer 4096 MB). En el arranque puedes pulsar la tecla de Pausa para para la secuencia de arranque de la Bios, y así ver todos los mensajes, y luego pulsas otra tecla para que continue.

El vídeo explicando todo el proceso es el siguiente (se puede ver desde Youtube):

Ayúdame a seguir con el blog con aportaciones de material (haz clic en este enlace): Material que necesito o invitándome a un café (haz clic en este enlace): Aportación para el café :-)
Para cualquier otro tipo de colaboración, mi email lo tenéis en mi Perfil del blog.

Galileo, el sistema GPS europeo

2019-09-11T02:26:00.000+02:00

Hoy, 10 de septiembre de 2019, me han mandado un email desde el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) sobre la noticia del extreno de la señal de posicionamiento por satélite y radionavegación en nuestros teléfonos móviles. Aquí os dejo el enlace de la noticia:

https://www.larazon.es/tecnologia/el-sistema-galileo-el-gps-europeo-llegara-desde-manana-a-mas-de-mil-millones-de-telefonos-moviles-GI24869708

Para lo que nos sepáis lo que es el sistema Galileo lo podéis buscar poniendo en Google: Sistema de navegación Galileo

Unas capturas hechas con mi teléfono móvil, desde una de las ventanas de mi casa, utilizando la app GPS Test y poniéndola en la visión de la constelación de todos los satélites de los diversos sistemas existentes: GPS (EE.UU.), GLONASS (Federación Rusa), GALILEO (Unión Europea), BEIDOU (China), etc. Se pueden ver perfectamente los satélites que pertenecen a cada sistema. Para distinguirlos observar la segunda captura. Haz clic en ellas para verlas más grandes:

GPS Test es una app, de la compañía Chartcross Limited, que se encuentra en el Play Store de Google para los sistemas con Android. Utilizando la versión gratuita, la que yo tengo, ya los ves. Pulsas en el botón de ver la constelación y luego con la opción de Satellite Filter (dentro del botón de los tres puntos) puedes escoger que conjunto/sistema de satélites visualizar/recibir: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ...

Cómo limpiar protector multímetro Fluke

2019-08-19T23:23:00.002+02:00

Hola a tod@s. Hoy os presento la manera de limpiar (quitar suciedad, grasa, restos, etc) la protección que lleva nuestro multímetro Fluke y de este modo quede más presentable y cuidado. Esto también puede ser aplicado a otros multímetros. ¡Mira que odio ver los multímetros hechos una porquería! Pinchad en las fotografías para verlas a un tamaño mayor. Vamos allá:

Primero nos hace falta el multímetro a limpiar. En mi caso un Fluke 87V, con algunas zonas de la funda amarilla un poco sucias:

Después el materíal para limpiar: un bote de alcohol sanitario de 96º si no queremos gastar mucho y lo queremos localizar rápido en cualquier supermercado, superficie comercial o farmacia. Un trapo de algodón que esté limpio. Y si queremos obtener una limpieza mejor y más rápida no hará falta alcohol isopropílico, en vez del sanitario, que lo podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, tienda de compuestos/productos químicos o por internet.

Mojaremos el trapo de algodón con un poco de alcohol (sanitario o isopropílico) e iremos frotando en las zonas sucias hasta que desaparezcan o se disminuyan la manchas. Habrá que darle con más o menos ahínco según el tipo de mancha y el tiempo que lleve en el protector. Mejores resultados se obtienen usando alcohol isopropílico. Este es más caro que el sanitario, pero tampoco mucho. Dejamos secar y ya estaría nuestro trabajo realizado. Para disponer así de un multímetro impecable estéticamente:

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Reparar, arreglar unos cascos, auriculares que no suenan, sin sonido

2019-06-20T01:32:00.005+02:00

Hola de nuevo a tod@s, esta vez toca hablar de un tipo de reparación muy cotidiana, y que seguro que alguno de vosotr@s ha intentado o no sabe muy bien como hacerla. Así hablaremos de cómo arreglar, reparar unos auriculares o cascos cuando notamos que uno o dos de ellos no funcionan, o sea, que no suenan en uno o en los dos lados. Todo lo que voy a explicar vale tanto para auriculares normales como para headsets, como para auriculares con manos libres de los teléfonos móviles (vienen con micrófono incluido). De este modo le daremos una segunda vida a nuestros cascos escarallados y que casi íbamos a tirar a la basura.

Utilizaré como ejemplo unos cascos que he reparado. Haz clic en la imágenes para verlas de mayor tamaño.

Esquema de lo que debemos de mirar:

1) Juntar todas las herramientas: multímetro (digital o analógico), puntas de cocodrilo, tijeras de electricista o pelacables, unas pinzas, fundas termoretráctiles, un mechero o una pistola de calor, soldador y estaño, etc, etc.

2) Primero inspección visual, para ver si captamos algún defecto físico: cables rotos o medio rotos, auriculares reventados, micrófono o mando del micrófono estropeado. Movemos los cables cerca de las uniones (auriculares, jack, micrófono) para ver si el sonido se restaura y así descubrir donde está la abertura del cable. Ya que si no suena es posible que se halla roto algún cable o desoldado por dentro.

3) Debemos decidir en este momento por dónde cortar para empezar a analizar. En este caso he decidido empezar por el micrófono, además le voy a quitar esta placa. He detectado que un cable no está conectado, el del auricular que fallaba, el derecho.

4) Tenemos el resto del auricular derecho.

5) La placa del micrófono, con el micrófono quitado y su correspondiente botón, es la siguiente:

6) El otro "trozo" de los cascos nos quedaría:

7) Detalle del otro extremo de los cables. Tiene cuatro cables: 2 de color cobre (GND o masa), uno rojo (altavoz derecho) y otro verde (señal del micrófono). El cable verde lo corto ya que no voy a utilizar el micrófono:

8) Comprobamos que el auricular funciona utilizando el multímetro en la escala de medida de resistencia (ohms). Nos tiene que dar continuidad (una medida de unos pocos ohms, en este caso casi 33 ohms) y si ponemos el auricular en la oreja al conectarle la punta de prueba roja tiene que oírse un chasquido. Indicando que la membrana del auricular se está moviendo, cada vez que hacemos contacto con la punta de prueba roja con el cable que va al auricular. La punta de prueba negra tiene que estar conectada fija en el otro cable del auricular:

9) Una vez comprobado que está bien, unimos (soldamos con estaño) los cables del auricular con los correspondientes (mismo color) con el otro "trozo" de cable que vimos antes. Para ello utilizamos unas fundas termoretráctiles para sellar todo. ¡Ojo, las fundas hay que ponerlas antes de soldar nada! Que luego nos olvidamos y 😖 Y tendríamos que volver para atrás para empezar de nuevo. ¡¡Típico error de novato!! 😹

10) Esta parte una vez sellada con los termoretráctiles pequeños (uno por cada cable) y estos sellados a vez con un termoretráctil más grande quedaría:

11) Volvemos a comprobar que la resistencia, medida con el multímetro, está dentro de los márgenes iniciales y que el otro auricular (el izquierdo) también los cumple. Siempre habrá una cierta tolerancia debido en este caso a que le hemos quitado la placa del micrófono, pero siempre la resistencia debe de dar dentro del mismo orden. Se mide la resistencia en el jack estéreo (punta negra a GND y la roja primero al canal derecho y luego otra medición poniéndola al canal izquierdo del jack):

12) Al final tenemos unos cascos funcionales de nuevo y nosotros todos 😀

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Un saludo, nos vemos cacharreando 😉

Próximos proyectos: radio, electrónica, microcontroladores, instrumentación electrónica, ...

2019-05-10T01:27:00.002+02:00

Hola a tod@s. Estaba pensando en hacer unos proyectos que ya tenía pensado sobre temas de radio, electrónica, intrumentación electrónica de que dispongo y microcontroladores principalmente. Espero que la gente colabore, esto nos motivará más a tod@s. Las ideas ya están y son estas:

Hacer reviews sobre alguna instrumentación electrónica que tengo, y que hay poca o nada de información en Internet. Por ejemplo de mis multímetros analógicos: ICE 680R, Voltcraft VC-5080, Sanwa EN7000, ATAIO AI-105, este "engendro" hispano-japonés que conseguí por casualidad en Ebay, que me atrae y me atrae, jejeje. Buenos o muy buenos, o superlativos como decimos algunos, jejeje. Sus maravillas y sus inconvenientes. ¡¿Pero tienen inconenientes ElectroZeusTIC?! Pues sí macho, alguno tienen. Aviso que no soy coleccionista, ni mucho menos. No tengo dinero, ni espacio para permitírmelo, aunque me gustaría ;-) Después mi hijo de ojos azules B-) , mi querido osciloscopio ANALÓGICO LeCroy LA314, pedazo maravilla, con 400 MHz de ancho de banda y algunas características digitales que ya les gustaría a algunos Tektronix o HP. Algún día hablaré de él. Por cierto, a ver si me regaláis, Teledyne LeCroy, uno digital decente y con todas las opciones activadas, que me hace falta carajo y yo también soy youtuber, como Dave, el de EEVblog. 🙊

Hacer un receptor de la señal horaria DCF77 para ajustar y mostrar un reloj con señal horaria de precisión. Tengo varias ideas, pero a ver si me llega la poca instrumentación de RF que tengo. Usando un microcontrolador (Arduino, Teensy, PIC, STM32, ESP32), una antena de ferrita y querría un analizador vectoríal de redes 😍, un analizador de espectro 😍, un supergenerador de señal de RF, hasta los 100 GHz. 😍 ¡Ay no, que esos cuestan como una 🏠 y no hay 🍳 a regalarme uno! ¿O sí? A ver si alguien convence a los de Keysight a que me regalen uno 😂 Me tendré que conformar con mi Siglent maravilloso hasta 50 MHz. ¡Uhmm, pero si la señal (portadora) de DCF77 son 77,5 kHz! Entoces me llega de sobra, ¿o no chicos?¿Qué opináis?

Me estoy dando cuenta de que soy un poco viciado de los osciladores, algunos ya los habéis visto en mi blog. Pero van a caer más 👹 Se admiten sugerencias y material.

Unos componentes que me salen hasta por las orejas son los LEDs 🔦🔦🔦🔦. Chicos no se os ocurra regalarme ninguno, tengo hasta para regalar 🎁 Ya os contaré alguna experiencia comprando material NOS o SURPLUS o como carajo se llame, para ahorrar pasta comprando componentes. Algún proyecto sencillo con LEDs va a caer. Un dado digital por ejemplo o un prisma de LEDs controlados por un microcontrolador. O las figuritas monas estas que aparecen hechas con componentes pasivos y activos. ¿A qué molan?

Otro tema que me encanta es el Hacking de Hardware: modificar cacharros y dejar tu sello, modificar la PS3, la Xbox, o la puñetera Nespresso para que de una vez funcione bien. Solo para experimentar, que os veo venir, jajaja.

Y por último creo que voy a tratar temas de reparaciones: ordenadores, móviles, instrumentación, 🔧🔨🔩 lo que sea y que pase por mis manos. Algunas ya realizadas:

Espero vuestras opiniones y sugerencias. Y APORTACIONES, que esto lleva tiempo y DINERO. Y sobretodo vuestro HUMOR 😄

Como diría el ingeniero friki: Nos vemos en el LABORATORIO en cero coma.

Repositorio de manuales, hojas de características y esquemáticos de multímetros ICE

2019-03-30T21:33:00.006+01:00

Hola a tod@s, me he animado a buscar varios manuales de los multímetros italianos I.C.E. por internet y así recopilarlos y compartirlos con todos vosotros. Si tenés alguno que yo no haya puesto aquí avisadme, mi email está en mi perfil en el blog. Iré poniendo los enlaces de descarga poco a poco, según tenga tiempo. También os invito a ver mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCscEEXx-Bo7n9xUYcjC7uPQ

Ayúdame a seguir con el blog con aportaciones de material: Material que necesito o invitándome a un café: Aportación para el café :-)

Decir que todo el material tiene el © de la compañía I.C.E., yo solo ayudo a distribuir los manuales gratis. Estos fueron encontrados en diversas webs, no me acuerdo de los enlaces. Aunque algunos vienen reflejados en el propio manual. Los manuales que tengo son los siguientes (se irán subiendo más):

Datasheet (hoja de características) ICE 2820R ITALIANO

Esquemático ICE 680C

Manual ICE Microtest 80 ITALIANO

Cálculo del área (superficie) de un polígono cualquiera

2018-12-16T19:01:00.003+01:00

Hoy os propongo como resolver una cuestión interesante: ¿cómo calculo el área o superficie de cualquier polígono u conjunto de líneas rectas que forman un caminos cerrado? Interesante verdad. Aclarar que da igual que el polígono sea regular o irregular, que tenga ángulos interiores convexos o cóncavos. Una de las maneras, es el descomponer el polígono dado en polígonos más sencillos de los cuales se sepa su área o se pueda calcularla fácilmente, por ejemplo en triángulos, o paralelogramos, trapecios, etc y posteriormente sumando estas áreas obtenemos el área buscada.

Después de invertigar un poco y rebuscar en libros de matemáticas y por internet... vamos al tajo y expliquemos el procedimiento:

1) Colocamos el polígono en un sistema cartesiano con los ejes de referencia perpendiculares: eje de abscisas (eje x) y eje de ordenadas (eje y).

2) Anotamos las coordenadas (x_i,y_i) de cada vértice (unión entre lados) del polígono.

3) Tomamos un vértice cualquiera como primero y luego siguiendo el sentido antihorario recorriendo los lados del polígono a partir de este primero vamos numerando los demás vértices. Así los vértices, según este orden, tendrán las siguientes coordenadas: (x₁,y₂), (x₂,y₂), (x₃,y₃),..., (x_N,y_N). Siendo N el último vértice. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo en donde el orden de los vértices es A, B, C, D y E (pinchad en la imagen para verla más grande):

4) Aplicamos la técnica del Área de Gauss, mediante la cual se calcula el área como la suma de una serie de determinantes que incluyen las coordenadas de los vértices del polígono. La fórmula es la siguiente (pinchad en la imagen para verla más grande):

Sustituyendo los valores de cada (x_i,y_i) en la fómula obtenemos el área del polígono creado (pinchad en la imagen para verla más grande):

     Otras medidas de superficie, perímetro y volumen de figuras geométricas las puedes encontrar en la siguiente página web de la Wikipedia: Figuras geométricas

    Donaciones de material, aportaciones económicas y patrocinios se pueden realizar a través de Paypal (botón donar) o contactando conmigo. Mi email está en mi perfil.

     Un saludo y buenos cálculos.

Patrocinadores, aportaciones, partners para mi blog y mi canal de Youtube

2018-11-08T18:44:00.003+01:00

Hola amig@s, con el fin de mejorar los contenidos de mi blog y de mi canal de Youtube: canal de ElectroZeusTIC en Youtube tengo una propuesta para ofreceros, que me apadrinéis con vuestras aportaciones económicas (botón Donar, a la derecha de mi blog) o con material electrónico: placas, microcontroladores, sensores, actuadores y de instrumentación electrónica: osciloscopios, generadores de señal, multímetros, analizador de espectro, analizador vectorial de redes, pinzas amperimétricas, comprobadores de componentes, microscopios, calculadoras: HP Prime, CASIO ClassPath II, TI Nspire CX CAS, etc. También si eres empresa, me puedes patrocinar. Contacta conmigo a través de mi email. Está en mi perfil y en la imagen de aquí abajo.

Otra idea que se me ha ocurrido es que yo os puedo aportar esquemas completos de los circuitos que haya publicado o si queréis alguna de las imágenes que he publicado, pero sin marcas de agua, texto de Copyright, yo os las cedo a cambio de una aportación económica. Así que contacta conmigo.

Nos vemos en el blog y en mi canal de Youtube.

Código de colores de las resistencias. Truco para aprendérselos fácilmente.

2018-06-04T02:55:00.000+02:00

Hoy os presento, de manera resumida, como obtener ciertos valores (parámetros) interesantes de las resistencias, como componentes electrónicos, que utilizan la tegnología de agujero pasante, en inglés THT (Through-Hole Technology). Se utiliza una series de bandas de colores para indicar el valor de la resistencia, en ohmios (Ω), su tolerancia en tanto por ciento (%) e incluso su coeficiente de temperatura, en partes por millón y por grado Kelvin (ppm/K).

Así en estas resistencias pueden aparecer 4, 5 o 6 bandas de colores envolviendo la resistencia.

Con 4 bandas de colores: tenemos 2 para 2 digitos significativos, 1 para un multiplicador y otra para la tolerancia.
Con 5 bandas de colores: tenemos 3 para 3 digitos significativos, 1 para un multiplicador y otra para la tolerancia.
Con 6 bandas de colores: tenemos 3 para 3 digitos significativos, 1 para un multiplicador, 1 para la tolerancia y otra para el coeficiente de temperatura. Raramente vistas. Se utilizan para entornos militares.

Unas infografías (diseños explicativos) creadas por mi en donde se muestran cada una con un ejemplo. Haced clic en las imágenes para verlas a tamaño mayor:

Nos la podemos aprender de memoria, no es muy complicado, o sino utilizar alguna de las técnicas de memorización. Por ejemplo la nemotécnia, así para aprenderse los colores y el orden de los mismos podemos utilizar una frase con las iniciales de los colores en orden ascendente o descendente. Por ejemplo se puede construir una frase la secuencia ascendente (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) antes mencionada: N(e), M, R, N(a), A(m), V(e), A(z), V(i), G, B. Entre paréntesis la vocal/consonante siguiente del color para distinguir en dos que comiencen con la misma consonante. Ahora añadiremos un poco de imaginación e ingenio para crear la frase. Cuanto más fantasiosa y exagerada más fácil será de recordar. Un ejemplo de frase formada por ese grupo de letras sería: "Neimar, Messi y Ricardo Nadan Amargamente Velando al Azar y Victoreando su Gusto por el Balón." Como se puede observar solo nos fijamos en los nombres, sustantivos, verbos y un adverbio.

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