Cienene

Merci le blog !

Christophe — Sat, 30 Jan 2010 16:34:00 +0100

par Christophe

Un simple montage photo pour clôturer ce chapitre.

Cliquez pour voir en grand.

Fini le voyage, place à 2010, et une nouvelle vie parisienne.

Deux recueils de nos articles récits sont en cours d'écriture, sur le Cambodge et sur le tour du monde.

Bientôt disponibles.

Brésil : Paraty et Rio de Janeiro, du 19 au 27 octobre

Nathalie — Tue, 08 Dec 2009 09:32:00 +0100

par Nathalie

Une belle dernière semaine dans l'état de Rio, au bord de l'eau : Paraty une petite ville coloniale entourée d'une constellation d'îles aux plages superbes, puis Rio que je ne présente pas, cidade maravilhosa en état de fête permanente, contrastes troublants, des quartiers riches aux favelas, des buildings à la jungle. Deux grandes constantes : la plage et la musique. On a adoré, sauf la circulation, complètement dingue.

Paraty fut un vrai havre de paix entre les deux folies urbaines de São et de Rio. Petit coin de bleu et de vert, où les églises ont l'élégance blanche et sobre, les rues sont merveilleusement fleuries, les pavés de forme et taille très aléatoires, les chevaux presque plus nombreux que les voitures, et les crabes vagabonds car la marée nettoie la ville chaque jour.

Notre pousada (équivalent de nos chambres d'hôtes) était parfaite, il y avait même des singes gourmands!

Et qu'est-ce qu'on s'est régalés de poissons et fruits de mer, de mangues et de papayes...

Nous avons fait un superbe tour en bateau d'îles en îles, histoire de voir les poissons de près et d'élire notre plage préférée.

Et comme la baignade nous démangeait encore, nous avons testé l'eau d'une cascade en plein jungle (dur dur le pont suspendu, hein maman!) et un toboggan naturel très amusant.

Un p'tit tour au marché et à la boutique des mythiques havaianas...

Puis direction Rio! Arrivée cauchemardesque dans cette ville aux voitures folles. Mais quelle ville! De nôtre hôtel nous dominons Copacabana, son agitation incessante et ses rouleaux tumultueux. Un peu plus au sud, Ipanema, magnifique croissant doré que domine au loin une colline grignotée par les favelas. Christophe entraîne maman l'aventurière de l'autre côté des vagues. Benoît, Catherine et moi nous contentons de jouer dans l'écume (ce qui nous vaudra quand même des roulé-boulés dans le sable!), tandis que papa contemple la scène de sa chambre ou du haut de la plage. La plage en elle-même est un sacré spectacle, mosaïque de parasol, tournois de foot-volley, cerfs-volants, gamins, vendeurs...

Le centre-ville est assez quuelconque, mais nous en avons aimé les ruelles secrètes et colorées.

Au jardin botanique nous nous sommes pris pour des princes dans l'allée des hauts palmiers, pour des poètes devant les fleurs à la chair juteuse et délicate, pour des liliputiens dans les feuilles exagérément grandes.

Du haut du "pain de sucre", la ville est belle, verte et bleue, tailladée de falaises. Le béton vertical des grattes-ciels et la brique en pente des favelas semblent surgir de la roche, au creux du végétal.

A l'opposé de la ville, le Christ "Corcovador" accueille et protège de ses main grandes ouvertes, quand il n'est pas caché dans la brume.

Rio c'est aussi LA ville de la Samba, alors nous sommes aller faire un tour un soir du côté de Lapa avec Damien de passage ici : bossa nova charmeuse puis samba juteuse et explosive, à faire danser les morts!

Un dernier bain de mer à Copacabana, une dernière caipirinha, et nous voilà dans l'avion du retour. Escale imprévue de plusieurs heures à Madrid, juste le temps de faire un tour en ville et de visiter un Museo del Jamon (entendez par là un resto de charcutailles!).

Puis Paris, l'orlyval, rue Barye chez les parents, la carte intégrale à faire refaire, l'appart à trouver (trouvé!), une gauffre au chocolat sous la tour Effeil (one euro la tour en plastoc bleue, ben non on n'est plus des touristes, Paris c'est chez nous!), le chemin du travail, et vous, vous tous qu'on a tant de plaisir à revoir...

Brésil : São Paulo, du 16 au 18 octobre

Nathalie — Thu, 29 Oct 2009 09:41:00 +0100

par Nathalie

Nous retrouvons mon grand frère Benoît à l'aéroport, et c'est parti pour le monstre urbain gris de São Paulo, qui, bien que franchement moche, est extrêmement dynamique et finalement plutôt agréable à visiter. Ambiance "pèlerinage" à la recherche de l'enfance de mon père, et surtout découverte très chaleureuse de notre famille brésilienne, un grand moment de rencontre, très simple, comme si on se connaissait depuis toujours, notre famille, c'est fou...

Nous prenons le temps de découvrir le centre de São Paulo en métro et à pied, de tester une churrascaria (restaurant de grillades à volonté) et de nous perdre un peu.

Nous n'avons pas trouvé la maison où mon père a passé son enfance, ici les murs sont éphémères, ils faut sans cesse construire, toujours plus haut, toujours plus loin. On dirait que la ville ne va jamais s'arrêter. Par contre, nous avons fait un petit tour au lycée Pasteur où papa a fait toute sa scolarité et joué au foot des heures, attention, consacré meilleur buteur du lycée!

Themis notre tante nous ouvre la dernière maison où vivaient mes grands parents, mais qui a été vidée, à part quelques photos, livres et autres souvenirs que papa aimerait ramener en France. Themis est comme un deuxième sœur pour papa, c'est avec elle qu'il correspond le plus, c'est elle qui a organisé les rencontres qui suivront et nous introduit à la famille à l'aide d'un superbe arbre généalogique (mon arrière grand-père, menuisier, a eu 14 enfants...).

Le samedi midi, nous déjeunons à douze autour d'une délicieuse feijoada, le plat typique du Brésil. En mêlant français, anglais, espagnol, portugais et allemand, nous arrivons bien à communiquer, et papa vient à la rescousse si besoin. Le lendemain midi, nous récidivons à 30! Beaucoup d'émotions, un accueil très touchant, on se sent chez nous, on se sent en famille. Je retrouve ma grand-mère à travers ces visages, à travers cette langue, ces gestes.

Le samedi soir, nos jeunes cousins nous emmènent dans le quartier de Vila Madalena, l'équivalent de notre rue de la soif, avec un groupe live dans chaque bar! Ce fut une sacrée soirée, vraiment géniale, nos cousins sont adorables, Nicholas, Daniel et Yaya. Deux ambiances très différentes : d'abord un petit bar tranquille avec de la bossa nova envoutante, puis une grande salle un peu underground où on a écouté (et surtout dansé!) du reggae brésilien. En se disant au revoir dimanche, nous étions vraiment tristes de déjà se quitter, les larmes n'étaient pas très loin... Il faut absolument qu'on revienne!

Notre famille nous gâte en sucreries : quindin (une tuerie à la coco et aux œufs), pamonha (pâte sucrée au maïs) et autres délices, que l'on s'empresse de goûter.

Le lundi, nous prenons la route en voiture de loc' pour Paraty en bord de mer, d'où nous rejoindrons Rio de Janeiro. Plus qu'une semaines avant le retour...

Brésil : Minas Gerais, du 11 au 15 octobre

Nathalie — Mon, 26 Oct 2009 19:08:00 +0100

par Nathalie

De Lima nous prenons l'avion jusqu'à São Paulo, puis un vol intérieur nous mène à Bello Horizonte dans le Minas Gerais, magnifique région minière aux petits villages baroques à flanc de collines. Nous y retrouvons ma famille, mon père étant "moitié" brésilien. Depuis toute petite, le Brésil, je l'ai imaginé, rêvé, espéré, et nous y voilà, enfin. Ensemble...

Après l'émotion des retrouvailles à l'aéroport, nous fêtons l'événement avec du guarana (véritable "madeleine de Proust" familiale, un soda brésilien que nous ramenaient nos grands-parents tous les ans), nos premières caipiriña (le cocktail incontournable à la cachaca, l'alcool de canne à sucre) et un délicieux plat aux crevettes de la région de Bahia.

Bello Horizonte est décrite dans nos guides comme une des villes les plus agréables à vivre du Brésil, à l'architecture "apaisée". Elle nous sert surtout de base pour sillonner la région et en découvrir les principaux sites touristiques :

# Ouro Preto, ancienne capitale du Minas Gerais à l'époque des grands gisements d'or, qui recèle un ensemble miraculeusement préservé d'églises baroques et d'édifices coloniaux. St François d'Assise, NS da Conceição, NS do Pilar, NS do Carmo, le musée consacré au fameux sculpteur Aleijadinho, autant de merveilles que nous découvrons au gré des ruelles escarpées.

Dans un restaurant au kilo, papa retrouve avec bonheur un de ses desserts préférés, la goyabade, une pate de goyave que l'on mange avec une sorte de fromage frais. On se régale de tutu minerais et autres plats à base de harcicots, riz et manioc, le trio gagnant de la région.

# L'église de Congonhas et surtout les statues des douze prophètes, chef d'oeuvre d'Aleijadinho.

# L'église moderne de St François d'Assise à Pampulha, oeuvre de Niemeyer, l'architecte de Brasilia et du peintre Potinari (à côté d'un "petit" stade de 100000 personnes, le Mineirão).

# Le marché central de Bello Horizonte et ses oiseaux.

Une belle introduction au Brésil, en douceur, avant São Paulo la mégalopole de béton sans fin, où nous allons rencontrer nos oncles, tantes et cousins, ma grande famille brésilienne que je ne connais pas encore.

Pérou : Cuzco, Machu Picchu, du 6 au 10 octobre

Christophe — Mon, 26 Oct 2009 13:19:00 +0100

par Christophe

Qu'il est beau ce site, à la hauteur de sa réputation, de l'image que l'on s'en fait, du rêve qu'il procure et la fascination qu'évoque sa qualification de merveille du monde. Qu'il est chouette d'y arriver, après le trajet, les files d'attente, la faim et la soif de ceux qui respectent l'interdiction d'y introduire nourriture ou boissons.

Le Machu Picchu s'est installé dans notre imagination à mesure que nous nous en approchions, laquelle s'alimentait des récits des touristes croisés auparavant qui, tous, en revenaient conquis.

En quittant la Paz, nous n'avions plus que 5 jours dans notre timing serré pour prendre à Lima l'avion suivant, du fait d'avoir tant aimé la Bolivie et prolongé notre séjour là bas. Nous avons donc limité notre trajet au strict minimum touristique là bas : Cuzco et le Machu Picchu.

Cuzco, c'est simplement magnifique.

En descendant du bus, direct de La Paz, nous avions l'impression d'avoir changé de continent. Le parfait travail de conservation de la ville nous donnait l'impression d'être à Rocamadour ou au Mont St Michel.

L'impressionnante place des armes.

Il y a des églises par-tout.

La ville de Cuzco est le point de départ de la visite du Machu Picchu. On y achète les billets d'accès au site. Mais que le trajet est compliqué ! Nous choisissons après une journée d'étude des possibilités de combiner taxi collectif jusqu'a Ollantaytambo, qui n'est pas plus dur à prononcer que Montdauphin-Guillestre, au terme d'un trajet bordé de sites incas.

Puis 2h de train pour la ville d'Agua Calientes, et y passer une nuit au pied du site.

Le lendemain, à 5h30, nous faisions la queue pour prendre un dernier bus, et enfin y parvenir. Dans la brume du petit matin, le soleil à peine levé, nous arrivons à flanc de montagne et sans bien distinguer ce qui nous entoure, nous voici propulsés quelques siècles en arrière.

Premier objectif, le Huayna Picchu (le jeune mont, le Machu signifiant le vieux), que l'on voit sur toutes les cartes postales, où seuls les 200 premiers entrés peuvent gravir avant 10h les 700m d'escalier glissant. Nous avons d'ailleurs les numéros 199 et 200. Après une petite ascension, la vue est nuageuse mais splendide :

Nous découvrons le découpage du site : une moitié pour les terrasses de culture,

et l'autre pour les habitations et les temples.

Les habitants du Machu Picchu sont morts d'une épidémie moins d'un siècle après sa construction, fin 15e siècle. On imagine à peine ce que la cité serait devenu si son développement s'était poursuivi. Lors de sa découverte en 1901, deux familles d'agriculteurs s'étaient installés là. S'ils avaient su combien de touristes viendraient ensuite y défiler tous les jours, ils auraient sans doute accueillis à la hache l'explorateur chanceux qui passait par là.

Les habitants actuels n'en parlent pas.

Nous retrouvons deux marseillais fort sympathiques, Yannick et Virginie, arrivés comme nous depuis la Paz, qui nous ont ravitaillés en lecture française.

Les murs sont un mystère. Comment manipuler d'aussi lourds blocs de pierre, et comment les ont ils si bien taillés ?

Mais nous nous y sentons à l'aise.

Chacun cherche la meilleure photo de cette résidence de charme, bucolique, pittoresque. Villégiature tranquille.

Dernière balade en remontant l'Inca Trail, circuit de randonnée depuis Cuzco, dont voici le panorama final. Belle récompense pour les marcheurs.

De retour à Agua Calientes, nous profitons des nombreux bars à la santé d'Esteban, Zia et Tao. Puis le lendemain départ, via Cuzco pour Lima, où nous attend notre vol pour le Brésil. Le bus Cuzco-Lima est d'un luxe inconnu pour nous. Des sièges de business class, des plateaux repas de bonne qualité, des films américains récents (mais stupides) et... un bingo pour réviser les chiffres en espagnol !

Nous quittons ce circuit Chili Bolivie Pérou avec une pensée pour Mathilde et tous ceux qui nous ont sagement conseillés sur la route à suivre et les lieux incontournables. Merci !

Toutes les photos ici.

Depuis ces instants, nous avons passé deux semaines splendides au Brésil entre Belo Horizonte, São Paolo, Paraty et Rio de Janeiro., rejoints par la famille de Nathalie et à la rencontre de cousins qu'ils ont là bas.

Nous prenons l'avion ce soir pour rentrer à Paris.
Via Madrid, arrivée prévue si tout va bien mardi 27.

Les semaines qui viennent s'annoncent chargées. Reprise de l'hôpital pour Nathalie, du chemin des bureaux pour moi, la recherche d'un appartement à Paris, si peu évidente, et les habitudes du quotidien qui finiront bien par revenir. Nous prendrons le temps dès que possible de revenir sur la fin de ce voyage.

Alors à bientôt...

La Paz et environs, du 28 septembre au 5 octobre

Nathalie — Tue, 20 Oct 2009 00:15:00 +0200

par Nathalie

La Paz est une gigantesque ville de briques (et de broc...) surplombée de hautes montagnes aux neiges éternelles, et d'où une route directe mène dans la jungle des Yongas, la fameuse route de la mort... De quoi nous occuper une bonne semaine : vélo, rando, et au final, un joli sommet de 6088m, le Huayna Potosi, dans la Cordillera Real.

A peine arrivés à La Paz au petit matin, nous avons le bonheur de retrouver (et rencontrer) Olivier Peyre, un vieux pote de Christophe et son amie Nadège dans un café internet très sympa où ils sont logés, le Chuquiago. Olivier fait le tour du monde en vélo et voile (entendez par là bateau à voile en stop et parapente) depuis plus d'un an, et pour quatre ans au total, et Nadège l'a rejoint pour six mois en Amérique du sud (leurs blogs : enrouteavecaile.com et nadou3g.revolublog.com). Pour entendre une interview faite par Christophe, c'est par là.

La web cam permet à son sponsor (Rando Cycles) de guider les réparations depuis la France, c'est rigolo...

Nous décidons de partir le jour même pour "la route de la mort", de la Paz (plus exactement la Cumbre, 4700m d'altitude) à Coroico (1700m), que de la descente, du vélo comme je l'aime !!! Comme on n'arrive pas à louer des vélos, on est obligés de passer par une agence avec guide, voiture balais et pause coca cola imposée, au grand désespoir de nos amis pour qui tout cela est bien loin de leur éthique... Mais le guide est adorable et drôlement fort, et la balade est très chouette : après 20km de route bitumée nous enchainons sur 40km d'une étroite piste bordée d'un sacré précipice. Avant, tout le monde empruntait cette route, y compris les camions qui se croisaient en risquant de dévaler dans le vide, ce qui arrivait parfois. Depuis quelques années, une nouvelle route a été ouverte et la piste n'est plus utilisée que par les cyclistes, ou presque.

Après des paysages de pierriers raides et de relief désertique, nous arrivons tout en bas dans les Yungas où les pentes sont devenues vertes et touffues, la jungle... Nous campons une nuit sous la pluie, la première depuis bien longtemps, et repartons le lendemain en bus-stop pour La Paz. Notre grande surprise fut de constater que notre grand aventurier Olivier a peur des araignées, ce qui casse un peu le mythe, mais bon...

De retour à La Paz, nous passons une soirée crêpes très sympathique au Chuquiago autour d'une grande table, avec Olivier et Nadège bien sûr, Louisia, Marie (trop fou, une pote de Sylvain Tesson, Olivier n'en revenait pas, son idole...) et deux suisses cyclistes (les cuistots, c'est Olivier et moi et on s'est donnés du mal...).

Le lendemain, départ pour Sorata dans les montagnes où on se fait deux jours de rando assez intenses (1500 puis 1200m de dénivelés jusqu'à 5400, dur dur...) avec Julio notre guide, en guise d'entrainement et d'acclimatation pour le Huayna. Le premier jour était assez nuageux et la visibilité plus que réduite, mais le deuxième jour fut fabuleux, un des plus beaux paysages de montagne que j'ai vus. Seuls dans cette immense cirque entourée de sommets blancs majestueux, de glaciers chaotiques, de falaises noires argents... Et ce lac étonnant, la Laguna Glacial dans lequel se jette le bleu opaque de la glace.

Cette vue jusqu'à très loin bien au dessus des nuages, horizons successifs de courbes et de crêtes... Le pierrier est plutôt inhospitalier, mais quelques plantes curieuses toutes velues poussent courageusement entre roche et neige.

Deux gamins surveillaient nos tentes, nous entamons la descente qui nous fait retrouver petit à petit des arbres, des prairies et des villages.

De retour à Sorata, nous sautons dans un minibus pour La Paz. Au loin, une guirlande de monts enneigés nous accompagne jusqu'à la capitale.

Les trois jours suivants sont consacrés au Huayna Potosi. Avec nous, Jonah un anglais plus très anglais (il a quitté l'Angleterre depuis plus de dix ans...) et deux hollandais, Richard et Jorg. Trois guides boliviens adorables, Feliciano, Macario et Felicio.
Premier jour : trajet jusqu'au premier refuge (hyper confort!), encore un lac aux couleurs folles, nous posons devant le sommet à gravir. Puis entrainement sur glace, aie aie aie l'escalade verticale avec piolets c'est pas mon fort...

Deuxième jour : matinée pépère à prendre le soleil et désirer le sommet, puis grimpette dans le brouillard jusqu'au deuxième refuge, bien plus rustique (oui, je sais, c'est encore Christophe qui porte tout...).

Soupe et nouilles, le duo gagnant. Et machouillage de coca pour nos trois guides bien marrants dans leur coin, complices.

Emmitouflés au maximum dans nos duvets, la demi-nuit fut difficile, l'altitude rendant le sommeil ardu.

A une heure du matin le réveil sonne. Deux de nous cinq abandonnent d'emblée, malades. Nous nous retrouvons, Christophe, Jorg et moi avec un guide chacun, le luxe! Nous avons à peine besoin de nos frontales, la pleine lune déploie une magnifique clarté argentée sur le glacier. Nous progressons lentement, soucieux de ne pas vider trop vite notre stock d'énergie (souvenirs du Ladakh, un autre 6000). Seuls bruits de nos pas. Plus nous montons, plus la respiration devient difficile. Feliciano emmène Christophe sur la voie finale directe, quasi verticale, il en bavera à en pleurer, mais quelle fierté d'y arriver!

J'opte sans dilemme pour une voie moins raide, déjà bien assez éprouvante à mon goût. Enfin, me voilà sur la crête, de chaque côté c'est le vide mais je regarde droit devant le sommet qui me nargue. Le guide veut me faire courir sur les derniers mètres mais je ne peux pas, Christophe est déjà en haut, je le sers fort dans mes bras, les premières lueurs déchirent le ciel comme une giclée de lave incandescente. La vue est dingue, les lumières palpitantes de La Paz, le lac Titicaca, ces monts, ces vallées, ce défilé de crêtes en ombre au loin.

Il fait bien frais, le sommet n'est pas très confortable (!), alors nous descendons doucement jusqu'à un replat accueillant où nous soufflons un peu plus. A côté, une falaise de glace en stalactites dorés par le soleil naissant.

Jusqu'au refuge, les paysages sont somptueux, je dévore ces courbes, ces ombres, ces cassures, cet infini, je m'en nourris jusqu'au bout des veines, je respire large comme jamais.

Il nous faut encore descendre dans le pierrier jusqu'au premier refuge où nous attend une soupe miraculeuse.

Retrouver La Paz est étrange mais pas désagréable, on l'aime bien cette ville qui grouille, qui vit haut et fort. La nuit fut délicieuse, le réveil un peu précoce, le bus part à 8h pour Cuzco au Pérou, c'est presque fini la Bolivie, qu'est ce qu'on a aimé ce pays, alors je vais vous en dire quelques petits mots encore avant de clore ce billet.

On a eu un vrai coup de cœur pour la Bolivie, ses paysages, ses villes, ses villages, ses habitants. Pour ce monde simple, dur, où les visages sont burinés par le soleil, les mains crevassées de travail et l'élégance fière. Pour cette ferveur et ce terrible espoir dans le nouveau président, Evo.

Pour ces essaims de minibus criants leurs destinations en boucle tout en se bringuebalant sur les routes cabossées. Cette chèvre emmitouflé dans l'éternel tissu bariolé, coincée sur le toit de l'un d'eux entre deux baluchons (pas de photo, domage, c'était si drôle). Pour ce bébé qu'une jeune fille inconnue a pris des mains de sa mère si naturellement et gardé sur ces genoux tout le trajet, la maman étant pliée en deux entre deux sièges occupés.

Pour ces bus colorés aux nez pointus.

Et les chapeaux melons, évidemment.

Le bus nous dépose à la douane qui ressemble plus à une cohue de parisiens un jour de grève. Petit coup d'œil sur le lac Titicaca. Déjà un désir de retour.

Bienvenue au Pérou, nous y voilà. C'est mon anniversaire, une frontière comme cadeau...

Toutes les photos ici.

Potosi, Sucre, du 20 au 27 septembre

Christophe — Sat, 17 Oct 2009 04:14:00 +0200

par Christophe

Petite semaine tranquille de repos et au milieu de la vie colorée et magnifique des boliviens du sud. Potosi est l'ancienne ville la plus riche du monde en raison de ses mines d'argent. Les filons épuisés, le presqu'El Dorado des conquistadors est maintenant une ville de misère dont les murs reflètent le prestige d'antan. Sucre (dites Soucré) est l'ancienne capitale de la grande Bolivie, celle de Bolivar, avant de s'être vu réduire le territoire par les pays voisins.

Mines de Potosi

Totalement inconnue pour nous en arrivant, Potosi a pourtant un passé de légende. Ville la plus haute du monde, l'argent fourni par les montagnes qui l'entourent ont financé pendant plusieurs siècles les conquêtes espagnoles du continent. On disait que l'abondance d'alors aurait permis de bâtir un pont d'argent jusque Madrid. C'est un lieu également célèbre pour le nombre incalculable d'esclaves incas et africains envoyés dans les mines pour une mort certaine par épuisement en quelques années.

Aujourd'hui les mineurs encore sur place disent trouver assez de métal pour un revenu supérieur à la moyenne du pays, dans des conditions qui n'ont pas changé.

L'usine de raffinement des roches extraites semblent loin des canons de sécurité que nous connaissons en Occident.

Nous tentons la visite d'une mine, réputée difficile et éprouvante. Un bon équipement et nous nous engouffrons dans ces couloirs maculés de gerbes de sang de lama et autre offrandes, à Tio, le diable lui même, dont la montagne est le territoire. 4m et 2h sous terre plus tard nous étions cuits. Littéralement. Nous avons visité 4 niveaux et la température devient infernale avec la profondeur. L'oxygène est plus rare encore qu'il ne l'est déjà à l'extérieur, à environ 4000m d'altitude.

Les couloirs sont irrespirables du fait de la poussière soulevée sous nos pas, ce qui est amplifié par toute activité minière. Le déchargement d'un chariot par exemple.

Pour être accepté sur leur lieu de travail nous avons amené quelques cadeaux, comme ce sac de feuilles de coca. Admirez la belle forme de la joue de ce mineur qui en mâche sur la photo. Ils font des journées de 8 voire 12h sous terre sans manger, ravitaillés en alcool, soda et feuilles de coca uniquement.

Notre guide était plutôt blagueur. Pour une démonstration d'explosion de dynamite, ce gros malin nous proposait le bâton une fois le détonateur allumé pour poser avec l'explosif dans la main pour une photo souvenir, avant de courir le déposer un peu plus loin et se mettre à l'abri quelques secondes avant...

Avec nous, Marcello, Jad, Andres, Joris et Jeffrey.

Il fallait bien pour nous remettre un joli cadre à apprécier. Ce que la ville permettait tout à fait.

L'attitude saine et bucolique des femmes boliviennes nous fait craquer. Mais peu acceptent d'être prise en photo. Nous volons celle ci :

Beaucoup de touristes sympathiques dans cette ville. Ambiance internationale chaleureuse dans les auberges de jeunesse, nous vivons des soirées animées au milieu d'une bonne dizaine d'autres jeunes des 4 coins du monde.

Sucre

Après un trajet en bus de 6h ayant entre autre intérêt celui d'être magnifique, nous arrivons à Sucre, ancienne capitale de la Bolivie, qui a gardé de cette époque une architecture d'ensemble magnifique et d'où nous allons pouvoir rayonner pour explorer un peu la région.

L'influence coloniale espagnole ne s'est pas reposée posant le pied ici.

Leurs descendants ont été moins inspirés quand ils ont édifié cette.. Tour Effiel.

Le musée des textiles de la ville, où les photos sont interdites (grr, mais que craignent ils ?) nous présentent la longue histoire des artisanats de la région, avec une démonstration ici d'une tisseuse Jalqa.

Le résultat est particulièrement bluffant. Cliquez sur cet exemple pour en savoir plus.

Une soirée particulière (malgré la puie) au milieu de la semaine dans l'auberge où nous étions : l'inauguration d'une nouvelle cuisine !

La jeune fille de l'hôtel a fait la cuisine : voici le pique macho, frites, boeuf, saucisses, tomates, oignons poivrons, mayo, ketchup...

Avec du vin, ça passe.

La cuisine du coin est très nourrissante, et colorée. En témoignent ces gâteaux à la crème..

Le marché ne fournit pas seulement des produits à faire fonctionner l'imagination, on y prend des repas dans une ambiance de cantine industrielle, bercés par les dialectes locaux.

Après 3 jours de calme en ville, nous sommes partis dans les alentours pour une journée bien chargée :

7 km de descente en vtt d'un sentier "inca".

Marche au milieu du magnifique cratère de Maragua, de 8km d'envergure, dont l'origine fait débat. Météorite ou mouvement sismique ? Le guide parlait même d'une origine extraterrestre (je lui ai dit bien sûr, une météorite est extra terrestre, mais sans être bien compris...)

Sortant de nulle part, un gamin nous propose des fossiles de mollusques pour une poignée de rien. Désolé chico, tes trouvailles valent de l'or, mais on voyage léger...

Bonne introduction cependant à l'attraction du coin, des empreintes de dinosaures parfaitement conservées dans une couche de sédiment dont l'apparition confirmerait l'hypothèse du tremblement de terre.

Ici celles d'un T-Rex.

Et là celles d'un diplodocus...Devait pas être commode, l'animal.

Étrange sensation tout de même que cette confrontation à immensément ancien. Sur la lancée Nathalie m'a laissé tenter un jeu vieux comme le monde (soldé par un échec lamentable) devant des demeures sans âge.

La surprise du retour fut de recontrer nos premiers moutons dans le pays ! Si différents de leurs cousins neo zelandais.

Le lendemain nous partons à quelques kilomètres à Tarabuco, fief de l'ethnie du même nom, qui accueille le plus grand marché du pays tous les dimanches.

Nous étions conquis d'avance, Le spectacle de la vie d'ici nous a comblé.

À court de place dans nos bagages, nous avons acheté un sac pour le remplir de toutes nos idées de cadeaux, ce qui n'a pas trainé. Je vous présente mon nouveau chapeau préféré officiel. Les couleurs de l'artisanat d'ici sont extras. Et les chapeaux ! Sur certains étalages, des graines, amulettes et faux billets servent d'offrande à Pachamama, la déesse terre-mère, vénérée ici dans un savant mélange avec le christianisme.

Ainsi s'achève cette semaine tranquille, avant de prendre le bus pour La Paz.

Toutes les photos ici.

Tour du Uyuni, Bolivie, du 17 au 19 septembre

Nathalie — Tue, 06 Oct 2009 04:03:00 +0200

par Nathalie

Au départ de Sand Pedro de Atacama au Chili (cf. dernier billet), un grand tour de trois jours en 4x4 nous a emmenés du Chili en Bolivie par delà les hauteurs majestueuses de l'altiplano - un déferlement de splendeurs, lacs aux couleurs folles, sable ou sel à l'infini, geysers et volcans, flamands roses et lamas... Loin de tout, plus près de nous...

La frontière n'est pas bien loin, dans la cahute des douaniers, des posters défraichis. Ils n'ont même pas regardés nos photos, et hop, un coup de tampon, nous voilà en Bolivie. Une carcasse de bus sert de toilettes.

Notre groupe de onze personnes se répartit en deux 4x4, nous partons avec Tiburcio notre chauffeur et Laurent et Mylène, un couple de français adorables. Dans l'autre 4x4, Renaud et Émeline, une autre Émeline et Lætitia et un couple de japonais. Trois jours à vivre 24h/24 ensemble, à cinq surtout mais aussi à onze. Chaleureuse ambiance, intimité toute naturelle, émerveillement partagé.

Le système "vroum vroum clic clic" (selon l'expression d'un ami tourdumondiste en vélo, moqueur de notre confortable 4x4) nous permet de passer un peu de temps à chaque arrêt-merveille. Il y a tant à voir là-bas :

# les lagunes aux couleurs laiteuses, océan ou rose surnaturel (la laguna Colorado), presque toutes peuplées de flamands que nous avons photographiés près de cent fois. Après les buffles d'asie, une nouvelle passion, seulement concurrencés par les lamas...

# les geysers, crachotant de l'épaisse fumée de cratères ocres et briques, ou laissant gicler des gerbes de boue de leur trou béant

# les sources naturelles à l'eau chaude délicieuse, quel bain grandiose dans un tel décor!

# le grand plat de sable désertique, seulement diverti par des roches biscornues, dignes d'une peinture de Dali, avec en fond de toile des crêtes et sommets bigarrés et des volcans en activité (en photo le volcan Ollague). Au sol, de bien curieux conglomérats de mousse en boule. La roche la plus connue est nommée l'arbre de pierre, et Christophe n'a pas failli à sa réputation de grimpeur, d'arbres et de pierre d'ailleurs...

La première nuit, nous avons dormi à 4700 mètres d'altitude dans une baraque-refuge où vivent quelques familles. Rencontres avec nos premières boliviennes, chapeau melon, longues nattes noires nouées en bas du dos, jupes bouffantes et collants de laine (pas faciles à photographier)

Nous avons passé la deuxième nuit aux portes du salar d'Uyuni. Un super terrain de foot, si grand, si plat, mais attention, courir à 3600 mètres d'altitude n'est pas si facile... Cactus dorés au petit matin.

Et le lendemain, nous y voilà, à ce fameux salar, la plus grand étendue de sel du monde (12000km²), épaisse croute sous laquelle repose un lac caché. Immensité blanche éclatante sous le bleu pur. Quelques reliefs à l'horizon, surement des centaines de bornes plus loin. Des îles en mirage. Et le sel, lisse, grumeleux, craquelé, partout. C'est fou, vraiment fou.Ca donne envie de sauter partout...

Avec une telle perspective, toutes les idées de photos rigolotes sont possibles.

De l'île Incahuasi aux milles cactus, nous prenons de la hauteur mais nous ne voyons toujours que ce grand blanc...

A l'autre bout du salar, la couche de sel est si fine que l'eau devient apparente. Hyper salée, évidemment.

A côte, ces petites pyramides illustrent l'exploitation du sel qui part tel quel se faire traiter à des centaines de bornes plus loin. Seule une petite partie de la production est techniquée sur place à Colchani pour la consommation locale, de façon assez artisanale...

Et puis il faut bien partir... Un dernier arrêt au cimetière de train à côté d'Uyuni, où Christophe fait son Indiana Jones.

A Uyuni, c'est l'heure de dire au revoir à Océana et à nos co-équipiers qui repartent au Pérou. Et nous, nous restons en Bolivie, le but étant de rejoindre Lima au Pérou par voie terrestre d'ici le 11 octobre. Une dernière photo dédicace à notre chère Océ avec qui ce fut un grand plaisir de voyager...

Toutes les photos ici.

San Pedro de Atacama, Chile, du 13 au 17 septembre

Christophe — Sat, 26 Sep 2009 13:58:00 +0200

par Christophe

Le désert d'Atacama étend au nord du Chili ses grands espaces de sable et de pierre, au pied de montagnes et de lacs salés aux allures fantastiques.

Pour accueillir les routes principales en provenance de Bolivie et d'Argentine se trouve la petite ville de San Pedro de Atacama (2400m), construite il y a 50 ans au bord du Rio Grande.

Le trajet depuis Valaparaiso a commencé par une panne au départ, et quatre heures à attendre un bus de remplacement, ce qui nous a fait apprécier par la suite que tout se passe bien. Surtout quand après 30h de route, nous arrivions au milieu de nulle part : un petit oasis au pied du volcan Licancabur.

La ville est transformée par le tourisme. Les nombreuses agences proposent toutes sortes d'activités, et nous n'avons pas boudé notre plaisir d'en essayer la plupart.

VTT + Sandboarding

Sport local très à la mode, le surf des sables se pratique dans la bien nommée Death Valley. Les filles m'accordent le caprice d'essayer. Nous nous y rendons en vélo. Le trajet est déjà un spectacle.

Au pied des "pistes" pas de remonte pentes. Gros challenge pour le skieur que je suis de me lancer la planche entre les baskets sur cette surface imprévisible et collante.

Puis nous sommes allés nous perdre dans la vallée de la lune, à la tombée du jour, et nous prendre pour des astronautes dans ces paysages de dingues.

Geysers du Tatio, Hot springs

Nathalie et Océana ont bravé le froid matinal du lendemain pour aller voir, à deux heures de là, les plus hauts geysers du monde (4200m) et profiter de sources chaudes.

Au bord de la route, des vicoñas, cousins sauvages des llamas.

VTT Downhill

Pendant ce temps, je descendais en vélo 30km de pente douce du volcan Toco. Ça n'a l'air de rien, mais le départ à 4800m dans les chemins ensablés est très technique quand on n'est que trop peu acclimaté.

Je ne le savais pas au départ mais la région est partiellement minée, signe des tensions avec la Bolivie qui souhaite un accès à la mer. Le guide qui m'a déposé au sommet m'a simplement conseillé de ne pas quitter le chemin. J'ai rarement été aussi obéissant.

Après 2200m de dénivelé, j'arrive sur le plateau d'Atacama où il me restait 10km pour rejoindre la ville.

Equitation

Après une matinée passée au musée fondée par le belge Gustave Le Paige (où les photos sont interdites), nous sommes partis explorer les alentours tels des caballeros, histoire de compléter les douleurs de selles de vélos.

Enfin la ville nous a offert le cadre de moments fort sympathiques, les délices d'une cuisine savoureuse, dans le décor de la fête nationale toute proche (18-19 sep) et l'architecture blanche et épurée de ce village typique du désert.

La charpente de l'Église est fabriqué en bois de cactus et tient avec des liens en cuir de lama !

Après une dernière soirée arrosée de pisco sour, nous partirons le lendemain pour la Bolivie, ses lagons, ses flamants et le Salar d'Uyuni...

Toutes les photos sont ici.

Santiago du Chili, Valparaiso, du 4 au 12 septembre

Nathalie — Fri, 25 Sep 2009 19:46:00 +0200

par Nathalie

Traverser le Pacifique, c'est passer la ligne de changement de date, pour des calculs étourdissants. Arrivés le matin de la veille du départ d'Auckland, nous retrouvons avec plaisir Océana, venue de Paris pour passer deux semaines avec nous. Amérique, nous voila.

Santiago

La capitale du Chili nous a accueillis sous la pluie, et le Mapocho s'etait d'ailleurs transformé en torrent de boue déversant a toute allure sa fièvre sur les berges.

A part quelques bâtiments assez beaux, la ville ne dégage pas tellement de charme, mais elle est bien vivante : flots de passants affairés, flâneurs et joueurs d'échec sur les places, cireurs de chaussure trônant sur leurs escabeau, jeunes de sortie dans les quartiers bobo. Nous y avons fait un grand tour à pied et nous sommes régalés d'énormes morceaux de viande et de soupe de fruits de mer.

Plusieurs collines permettent d'avoir une vision plus globale de cette ville immense, et nous avons eu droit à un joli coucher de soleil.

Le métro est bien décoré à certaines stations.

Le musée des arts précolombiens nous a aidés a apprécier l'histoire passionnante de la région et la richesse artistique des différentes civilisations, incas et autres.

Via le réseau de couchsurfing, nous avons eu la chance d'être accueillis par Matias et Andres, des pilotes de ligne très sympathiques, qui étaient en plein préparation de la fête nationale (décorations tricolores en tout genre et montage laborieux de barbecue...). Leurs voisines sont venues partager le repas français qu'on avait concocté en guise de remerciement.

Deux jours nous auront suffis pour parcourir la ville, nous prenons le bus pour découvrir Valparaiso l'enchanteresse, à 1h30 au nord sur la côte.

Valparaiso

A Valparaiso, l'atmosphère est tout autre. Cette superbe ville de bord de mer s'aventure sur les collines qui protègent le port. Sensuelle et guillerette à la fois, Valparaiso répand dans ses rues un parfum de créativité, de jeunesse, de folie. Comme si tout devait être soleil, couleur et poésie.

Des ascenseurs multicolores s'élancent courageusement sur les pentes escarpées de la ville, et nous nous amusons à tous les tester. Le système de contre poids impose que quand un ascenseur monte, son binôme descende, et c'est alors un véritable ballet de va-et-vient.

Dans la ville, une fraîcheur d'enfance, de fête et de jeu.

Pablo Neruda est toujours un peu la, on dirait qu'il sème des poussières dorées de métaphores sur la ville, tel le marchand de sable. Sa maison-musée nous fait pénétrer dans son univers farfelu, drôle et passionné.

De jeunes artistes ont barbouillé les murs de la ville, créant un musée à ciel ouvert où le soleil donne tout son éclat aux couleurs.

Bref, vous devez le sentir, on a eu le vrai coup de coeur pour "Valpo".

Le dernier jour, nous avons loué une voiture (et oui, j'ai encore conduit!) pour découvrir la côte plus sauvage, visiter une ancienne baleneira, apercevoir une autre maison de Pablo Neruda et apprécier la lumière du soir dans les vignes de Casablanca (l'autre). Avec Alexander, un australien photographe très sympa qui nous a battu en chanson française et a essayé de nous faire poser comme une bande de musicos qui se la pètent, mais les filles, on a rigolé et c'était raté...

Après ces bons moments, nous partons pour le nord du Chili en passant par Calama où les enfants lançaient en dansant les festivités de la fête nationale (ces photos sont d'Océana).

Un dernier bus, pour le désert d'Atacama. A suivre...

Toutes les photos ici.

Nouvelle-Zelande, du 23 aout au 3 septembre

Nathalie — Thu, 10 Sep 2009 06:09:00 +0200

par Nathalie

Dans une ambiance de fin d'hiver (pluie, neige, grele, et heureusement, un peu de soleil quand meme!), la Nouvelle-Zelande nous a conquis : lacs de montagne turquoise, pics enneiges, jungle genereuse, fjord mysterieux en noir et blanc, glaciers tourmentes, plaines lumineuses, mer grise impetueuse ou bleue sereine, moutons grassouillets debordants de laine... Avec le plaisir de decouvrir tout cela avec Sandrine (une ancienne co-interne) et Thomas en camping car 4 places, du grand luxe sur roulettes !

Nous avons commence notre tour a Christchurch sur l'ile du sud, ou en attendant nos deux comperes dans une auberge de jeunesse, nous avons teste les fish-and-chips et les sushis de la ville (la communaute asiatique etant tres presente ici), admire la cathedrale vieille de plus de 100 ans (incroyable...), decouvert un peu la culture maori au musee, jogge dans le parc botanique, et arpente les collines avoisinantes d'ou la vue est plutot belle.

Une fois la troupe au complet, nous avons pris la direction du sud, premiere halte au lac Tekapo ou le temps etait encore clement mais le vent assez costaud. La promenade etait bien belle, ainsi que la pause dejeuner au lac suivant. Les hommes ont meme eu le courage de tester l'eau, la baignade n'a dure...qu'une seconde!

Voila a quoi ressemblait notre habitat de luxe.

Toujours plus au sud, direction Wanaka, ou nous avons fait une journee de ski sous une tempete de neige : visibilite zero (a part quelques secondes magiques ou le lac apparaissait au loin) mais poudreuse de reve, vin chaud indispensable.

La route au retour etait belle, les paysages comme on imaginait la Nouvelle-Zelande...

Apres un petite pause a Queenstown, nous avons rejoint la region des fjords, ou certaines routes etaient coupees a cause du mauvais temps. Malgre la pluie, le Doubtful Sound que nous avons parcouru en bateau etait superbe, en noir et blanc, brume et arcs-en-ciels pastels.

Les cascades etaient impressionnantes, les pentes vertigineuses, la jungle epaisse.

Nous avons visite une centrale hydro-electrique qui tire parti de la difference de niveau entre deux lacs, toute une histoire de tunnel a creuser loin et profond dans la colline entre deux, de turbines et d'anguilles a proteger (une speciale dedicace pour maman).

Les dauphins ont nage a nos cotes, les pingouins n'ont daigne nous montrer que leurs fesses, mais les phoques etaient moins pudiques et se prelassaient sur les rochers, peu genes par la pluie.

En remontant la cote ouest vers le nord, nommee la We(s)t cote non sans raison, nous avons vue la mer de Tasmanie sous son humeur plutot menacante.

Nous voila alors dans la region des glaciers et des lagons. Premiere journee pepere, decouverte du Fox Glacier, balade autour d'Okarito, piscine chaude naturelle.

Puis nous avons affronte les fureurs du ciel au Glacier Franz Joseph en equipe de douze avec un guide, une sacree balade sur la glace dechiquetee, bleue transparent comme des calots. Et tout autour, jungle et cascades...

Puis nous sommes remontes jusqu'a Greymouth en retrouvant enfin le soleil sur la route.

Sandrine et Thomas ont continue vers le nord avec le camping car, et nous avons pris le fameux train transalpin pour retourner a Christchurch, ou d'un coup d'avion, nous avons rejoint Auckland, dans l'ile du nord.

Nous n'avions que 3 jours pour decouvrir la region, et sommes rapidement partis d'Auckland en voiture de loc (que j'ai meme conduit a gauche, sans me tromper) pour savourer ces magnifiques paysages de vert, roche et mer, a pied et en kayak, autour de Witmorth et de la Bay of Islands.

C'est la que nous avons vu les plus beaux moutons de notre vie...

Je vous laisse sur cette belle photo de Christophe.

Suite au prochain numero, destination Chili, adios, hasta pronto!

Australie, du 15 au 23 aout

Christophe — Fri, 04 Sep 2009 01:21:00 +0200

par Christophe

La suite du voyage est une destination qui fait rêver : l'Australie, ou comment goûter l'hiver australien en une semaine. Le pays des grands espaces nous ouvre ses portes, et nous aurons à peine le temps de les franchir qu'il sera temps d'aller plus loin.

Notre séjour commence à Sydney.

Sydney

En fait d'hiver, ce n'est pas trop rude. On voit dans le métro des gens passer le surf sous le bras. Avec le siphon qui tournent dans l'autre sens et le soleil qui passe au nord, on tient le top 3 du cliché des antipodes.

Drôle de transition de voir à nouveau une grande ville. On y prend le ferry comme le métro. Mais on s'y habitue plutôt vite, même si avec autant de désert dans ce pays on pouvait s'attendre à voir moins de gratte ciels.

A leurs pieds, pas mal de maisons typiques anglaises.

Le jardin botanique tout proche nous accueille avec une inscription plutôt joyeuse : ""Please walk on the grass.."

Découverte du quartier de Manly, plutôt chic et bordé d'une plage superbe, accueille les cadres de la City de retour chez eux en ferry. Les surfeurs n'y sont pas aussi impressionnants que les balinais.

Petite ballade le long de la côte.

48h nous suffisent pour découvrir cette ville calme et grandiose. On a pu croiser des amis en voyage de noces (Fix et Lulu) pour une excellente soirée pub comme on en n'avait pas vécue depuis longtemps.

Et le lendemain, partir sur les routes de la région. Comme des hippies.

Blue Mountains

Le camper van est un super concept hérité des combis Wolksvagen. Il contient juste ce qu'il faut de confort pour faire tenir deux personnes à l'intérieur. On en voit partout sur les routes australiennes et neo zélandaises.

On a vu le premier soir des kangourous sauter au loin dans les champs, en se disant que le même spectacle aurait lieu tous les jours. Pas d bol, on n'en a plus vu, et aucune photo de ce moment...

La première étape de notre petit tour dans les Nouvelles Galles du Sud; l'état de Sydney, commence par les Blue Mountains, toutes proches.

C'est l'occasion d'y voir de bien curieux oiseaux.

et de bien hautes fougères.

L'attraction principale du parc national des Blue Mountains est cette formation rocheuse appelée les 3 soeurs.

Un excellent point de vue nous permet de les voir et constater que les montagnes bleues méritent bien leur nom.

Nous y avons passé deux jours à arpenter les great tracks, chemins de randonnée, qui ne sont jamais difficiles et parfois même assistés.

Hunter Valley

Nous sommes partis découvrir cette grande région viticole, histoire de boire un peu. On s'amuse de la popularité du Shiraz, qui est un descendant du Syrah, qu'on ne boit pas en France autrement qu'en mélanges.

Les visiteurs viennent parfois de loin pour admirer ces vignes cen-te-naires !

East Coast

Le reste de notre périple nous fera longer la côte, de retour vers Sydney, en s'arrêtant au gré des plages, immenses et désertes.

Des pélicans.

Nous.

Nous avons peu vu de la culture aborigène. Quelques sites, comme ces gravures sur roches. Ici un authentique guerrier coiffé et armé d'un boomerang. La tête est à droite.

Grosse surprise en découvrant celle ci, qu'on imaginait plus peuplée et construite : Palm Beach, rendu célèbre par la série qui porte son nom, bien que celle ci ait été tournée ailleurs (sur Avalon Beach).

Une petite semaine, et il est temps de partir. Pour la nouvelle Zélande.

Sulawesi sud, pays Toraja, du 7 au 14 aout

Nathalie — Sat, 22 Aug 2009 11:09:00 +0200

par Nathalie

Au sud de la Sulawesi mais encore loin de la mer se trouve une region tres particuliere : la Sulawesi. Imaginez des rizieres, des montagnes, des petits villages (jusque-la, rien de tres original...), des maisons aux toits arques pares de cornes de buffle et des rites traditionnels refletant une certaine vision de la vie et de la mort. Nous avons passe 7 jours dans ce monde a part, en voiture avec un guide, en moto (pour changer...) et a pied, et ce fut fabuleux, avec en prime de sacrees soirees a 10 autour d'une table avec des francais et suisses rencontres a Rantepao, la ville principale de la region.

Difficile de retracer l'atmosphere particuliere de cette region, d'expliquer pourquoi on s'y est sentis si bien... Les habitants de la region nous ont beaucoup touches, c'est certain, par leur vie simple et hardue, la profondeur de leurs rites, leur accueil sans reserve, les eclats de rire de leurs gamins et la sagesse calme de leurs aines. Pour vous raconter au mieux, je vais essayer par theme, j'espere que vous sentirez un peu ce qui nous a emerveilles et emus la-bas, si loin de nos vies.

Religion

En Sulawesi, le nord est plutot chretien, et le sud musulman (cf. la photo a la gare routiere de Makassar, en attendant le bus, petit repas de soupe d'intestins qui nous a permis de sympathiser avec la cuisiniere),

mais les "torajiens" etaient principalement animistes, quoique beaucoup aient ete convertis au christiannisme ( y a des eglises partout...).

Maisons

Ici, les toits des maisons sont courbes en demi-lune, comme des cornes de buffle ou comme un bateau, les ancetres torajiens etant venus du Cambodge (drole de coincidence!) par voie maritime. Orientees vers le nord ou habitent les dieux, les maisons font face aux greniers a riz (repliques en plus petit de la maison), ce qui forme un ensemble familial centre autour d'une cour en terre battue. Tous les batiments sont sur pilotis, car la region etait peuplee de betes sauvages. Le bois est sculpte et peint en jaune, rouge, blanc et noir (chaque couleur ayant un symbole) chez les familles de haut rang. Le nombre de cornes de buffle disposees verticalement sur la facade reflete la puissance et la richesse de la maisonnee, et l'oiseau magique protege des mauvais esprits. On retrouve cette meme architecture meme dans les villages recules, et c'est impressionnant d'imaginer la construction de ces immenses toits en altitude...

Croyances et rites

D'apres la tradition torajienne, impregnee d'animisme, la mort n'est pas la fin de la vie, et la personne decedee doit etre consideree comme une personne vivante d'une certaine facon et doit etre traitee avec un grand respect. Les funerailles sont un moment extremement important pour l'avenir du defunt, mais c'est aussi un grand moment social, ou la richesse de la famille va etre montree. La ceremonie dure 3-4 jours, et peut rassembler des centaines voire un milliers de personnes. Le temps de rassembler l'argent necessaire, le defunt est conserve formole dans une piece de la maison, et n'est d'ailleurs pas considere comme une personne morte mais "malade". Le delai entre le deces et les funerailles peut s etendre a quelques annees...

Lors des funerailles, plusieurs buffles et autres bestioles (cochons) sont sacrifies devant l'assemblee, puis depeces a la fin de la ceremonie, les morceaux de viande etant alors distribues selon des regles definies par le rang social des invites. Lorsque le premier buffle est tue, la personne "malade" devient reellement morte, et l'ame du buffle va guider l'ame du defunt dans son voyage. Plus la famille est puissante, plus le nombre de buffles sacrifies sera important, depassant parfois la centaine... Les touristes sont invites a assister aux ceremonies, en honneur de la tradition d'accueil des torajiens, mais aussi parce que ca leur rapporte de l'argent. Nous avons assiste a quelques heures d'une ceremonie assez simple, et avons ete invites dans un autre village a saluer le grand-pere pour qui des funerailles royales allaient bientot avoir lieu.

Au terme des 4 jours de ceremonie, le defunt est mis en biere et le cercueil est dispose le long d'une falaise, dans un trou en pleine roche, ou dans une grotte (mais de simples batiments servant de caveaux familiaux sont de plus en plus utilises). En dehors des sites touristiques, on croise des cimetieres de roche en pleine montagne. Si la personne defunte etait importante, et si plus de 24 buffles ont ete tues a ses funerailles, elle va etre representee par une statuette, nommee "tau tau" devant l'emplacement du cercueil, ce qui donne une sorte de "balcon" de la mort assez etrange...

Parfois, une pierre sera erigee sur le lieu des funerailles, et des monolithes disposes en cercle sont visibles a plusieurs endroits de la region, probablement assez anciens.

Les enfants decedes avant la premiere dent (ce qui signifie qu'ils buvaient encore le lait de leur mere et qu'ils sont 'purs') sont places a l interieur d'un tronc d'arbre, pour que la seve continue a les nourrir comme le lait de la mere et qu'ils grandissent avec l'arbre.

Vous vous doutez que la mort est assez presente dans le quotidien et dans le paysage, mais pour changer un peu de cette atmosphere etrange, nous avons eu la chance de voir une fete bien plus joyeuse, un mariage en plein village, au detour d'un chemin...

Riz et autres

Ici, comme beaucoup d'autres endroits en Asie (!), les rizieres modelent le paysage et rythment la vie des villages. C'etait la saison de la moisson quand nous y etions, et c'etait tres beau d'en decouvrir toutes les etapes au gre de la balade. Coupees a la faucille, les gerbes de riz sont rassembles en mottes et sont sechees au soleil, dans les cours des maisons, au bord des routes ou en plein champ. Le riz est transporte a l'aide de "paniers-sac a dos" tenus au front ou dans des corbeilles reliees par un bambou, portees a l'epaule. Puis le grain est pile a l'aide de grands bambous, ce qui cree un bruit de fond rythme dans le villages a certains moments de la journee. Le grain est alors separe des tiges en etant lance en l'air, le plus lourd (les grains) tombant verticalement, et le plus leger etant eparpille autour (la paille). Plus le riz est remis a secher au soleil, et apres, il doit y avoir une etape pour enlever la peau mais je ne sais pas trop comment!

A cote du riz, il y a aussi pas mal de cafe et de cacao dans la region. Et le grand objet de negoce est ... le buffle, a condition qu'il veuille rentrer dans le camion!

Balades

Apres une journee tranquille (bus de nuit sympathique a 3 sur 2 sieges...), nous avons passe une journee en voiture avec un guide, sur l'initiative d'Aurelien et Noemie, pour assister a un bout de funerailles et visiter quelques sites avec les explications necessaires.

Puis un jour en moto avec Olivier, super. En plus des habituelles tombes, on s'est arretes au bord d'une piscine naturelle rafraichissante (si ce n'est glacee...) ou les enfants avaient l'air ravi...

Et 4 jours de rando itinerante, en dormant chez l'habitant ou dans les "homestays", un moment inoubliable, tant de beaute, tant de sourires... Je vous laisse decouvrir ces paysages et ces visages, pas besoin de plus de mots (Tikala-Batutumonga-Sapan-Pulu Pulu-Barupu-Pangala-Pulio-Batututmonga-Lempo)...J'espere que les photos de buffle vous plairont, toute une histoire d'amour encore...

Le dernier jour, nous avons monte le sommet de la region, le Gunung Sesean, en faisant la course avec les nuages, au debut ranges bien sagement au fond de la vallee (cf.la maison ou nous avons dormi en contre-jour), puis plus joueurs en milieu de matinee!

Apres toutes ces merveilles, juste le temps de sauter dans le bus, puis dans un avion pour Denpasar, d'un dernier bain de mer a Bali sur la plage la plus proche de l'aeroport, et de prendre l'avion pour... l'Australie! Au revoir l'Indonesie, au revoir l'Asie...

North Sulawesi, du 1er au 5 aout

Christophe — Thu, 13 Aug 2009 11:05:00 +0200

par Christophe

Après trois avions, nous avons atteri à Manado, au nord de la Sulawesi, l'une des plus grandes iles du pays, pour voir si la sieste y est meilleure.

Pour innover sur ce blog, enfin une petite carte de cette ile. Comme vous voyez, sa forme torturée permet d'imaginer l'activité tectonique de la zone. Nous étions sur la pointe Nord Est, tout en haut.

Du coup, nous nous sommes attaqués à l'ascension de l'un des volcans les plus actifs du coin, le Gulung Lokon.

Une petite balade qui nous a paru difficile tant nous étions habitués à tout faire en touk touk ou moto depuis quelques mois... Mais le guide nous a gentiment attendus.

Certaines couleurs nous rappellent celles du Yellowstone, visité il n'y a pas si longtemps.

Le chemin emprunté est en fait la dernière coulée de lave passée par là (en septembre 2003, deux jours d'éruption). Sur le bord nous voyons les traces dernières éruptions : 2003, 2001, 1991.

L'autre grand intérêt du coin est la réserve marine de Bunaken. A peine munis du Padi, nous retournons plonger dans un des plus beaux sites du monde, sur cette île à peu près pradisiaque. Des plongeurs viennent du monde entier y voir les bestioles minuscules et fluorescentes qui en font la réputation, ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer quelques passionnés. Le tourisme a d'ailleurs un autre cout, tout se paye en euro, et les bateaux ont une autre gueule.

Ce qui ne nous évite pas cette même touche improbable.

Le patron australien, Terry, et notre guide, Dadi, très efficace pour repérer les petites bêtes, ce qui vaut mieux pour les deux myopes que nous sommes sous l'eau.

Il y avait aussi plusieurs tortues é-normes. On songe sérieusement à s'équiper d'un appareil étanche (en plus de masques correcteurs..) tant ce qui s'y trouve nous a marqués. En particulier les limaces de mer, toutes fluorescentes...

Deux jours sur cette île à un rythme simple : plongée le matin, et l'après midi pour s'en remettre.

Puis nous avons refait nos sacs pour retourner en ville.

La ville c'est Manado, qui ne présente pas un grand intérêt, mais nous a permis de découvrir un peu le quotidien des gens d'ici. Nombreux centres commerciaux, café internet branchés sur Facebook, jeux en réseau volume à fond..On en a profité pour aller au cinéma, et oui (voir "Up", film d'animation Pixar qui nous a emballés !).. Une image très moderne qui tranche avec les taxis collectifs déglingués qui sillonnent la ville, en affichant leur religion.

Un petit passage par le musée national assez pauvre en collections et vide de visiteurs, mais dont le staff très accueillant a fait un petit concert d'instruments traditionnels rien que pour nous.. Hyper sympa. On en a gardé un petit film mais ce serait trop demander au réseau d'ici que de l'envoyer..

Après la mer et la ville, la campagne... du pays Toraja, au milieu de la Sulawesi, ou nous sommes en ce moment depuis une semaine. Il nous reste à vous le raconter, mais demain nous partons rejoindre Bali et son aéroport pour décoller vers... l'Australie. On fait de notre mieux pour être à jour, mais un petit délai est inévitable.

Ce sera d'ailleurs notre dernier post sur l'Asie, huit mois après notre atterissage à Phnom Penh...

Gili Meno, Lombok, du 24 au 31 juillet

Christophe — Fri, 07 Aug 2009 09:20:00 +0200

par Christophe

Après avoir quitté Bali pour sa voisine Lombok le décor de notre semaine suivante fut l'ile paradisiaque de Gili Meno. La plus déserte des micro iles Gili (prononcez gui-li) nous a offert un festival de plages, de farniente, de tortues, poissons multicolores et de fruits de mer.

Le thème du séjour fut incontestablement la plongée sous marine, grande aventure dans laquelle nous nous sommes lancés en suivant une formation (PADI Open Water) comprenant 4 plongées avec faune et flore garanties féériques, et deux plongées en piscine, pour répétition d'exercices (ce qui est plutot cocasse avec la mer à coté).

Des soirées studieuses, aussi, parce qu'il y avait un bouquin de 200 pages à avaler pour l'examen final. C'est tout un monde qui s'ouvre à nous et on a vraiment accroché. Parmi nos rencontres : deux requins, un thon gigantesque, beaucoup de tortues et plein d'espèces nouvelles pour nous : lion fish, anemone shrimps, moray eel (murène), poissons clown (le petit nemo et ses amis) et tout ce qui vit dans le corail...

Pas mal de snorkeling également, à la rencontre de tortues notamment chaque matin. Nous nous sommes autorisés deux jours de plage supplémentaires parce que le Rinjani (le volcan principal de Lombok, 3726m !), qui devait etre la suite de notre programme, est entré en éruption...

Et parce qu'on y était bien, tout simplement...

Chaque bestiole peut avoir ici des couleurs surprenantes :

Les bateaux de peche sont flanqués de flotteurs qui leur donnent une allure de trimaran de compétition, et cohabitent avec les fast boats et vieux gréements, héritage hollandais.

Le tourisme est la principale source de revenu pour les insulaires mais on trouve quelques établissements fermés, dont un qui a laissée toute sa literie sur la plage. Ambiance tranquille le soir.

On regrette de ne pas avoir plus de photos des petites carioles omni présentes, seul moyen de locomotion autorisé sur les iles.

La région a sa propre culture, sa propre langue (le Sasak) et sa musique qu'il nous a été donné d'entendre un soir.

Difficile d'en partir.. Mais après une courte halte à Makassar, sur Lombok, nous avons pris l'avion. Direction : La Sulawesi !

Bali, 18 au 23 juillet

Nathalie — Sat, 01 Aug 2009 12:13:00 +0200

par Nathalie

Bali, une toute petite ile faite de mer, de rizieres et de volcans, couronnee de temples majestueux et autres lieux saints hindous, enveloppee d'une atmosphere particuliere ; ici, tout est priere, offrande, procession et fete.

De l'aeroport, nous sommes alles directement au bord de l'eau a Jimbaran, petit coin tranquille pour commencer en douceur, premier coucher de soleil et barbecue de fruits de mer sur la plage.

D'un coup de moto, nous avons fait le tour de la pensinsule sud : Nusa Dua, l'horreur touristique (5 min!), Greenball, une superbe plage ou nous etions seuls avec les pecheurs et les chauves souris,

Uluwatu la plage, ambiance rouleaux de fou et surfeurs en pagaille, puis Uluwatu le temple, perche en haut d'une imposante falaise, elegante silhouette decoupee sur fond de lueur rose.

De Bali, nous avons decouvert aussi le centre a partir d'Ubud, la capitale des artistes. Il faisait plutot moche, mais que la campagne etait belle : petits villages a la vie simple, rizieres a l'horizontale ou a flanc de montagne.

En velo, deux jours ( le premier avec un guide, montee en minbus jusqu au pied du volcan Batur, et descente en velo, le pied!), et en moto un jour. Avec notre guide, nous nous sommes arretes a une ferme de cacao, cafe et fruits (y avait un petit animal qui mange les grains de cafe et fait caca des barrettes qui servent a faire du cafe de luxe, assez surprenant..), roule au milieu des champs d'orangers et decouvert le systeme de tressage du bambou.

Et je suis devenue amoureuse des rizieres d'ici. Au Cambodge deja, les rizieres en vert epais brillant ou les petites pousses freles sur fond de ciel me bouversaient, mais la... Du grand beau qui habite le coeur, une emotion presque sacree, quelle splendeur...

Bali est aussi un veritable jardin, ou tout fruit et toute fleur est pretexte a offrande. Chaque ruelle de village, chaque guest-house meme "cheap" d'Ubud est une eclosion de couleurs toute en delicatesse. Ici, chaque maison est associee a un petit (ou parfois grand) temple familial, la vie quotidienne melee etroitement au sacre...

Parmi les inombrables lieux saints de Bali, nous en aurons vus trois : le temple de Besakih, au pied du mont Agung (dans les nuages), chaque tour-pyramide a sa place, a son rythme, la nature completant la musique (PS : vous trouvez comment Christophe en jupe-sarong ?),

les sources sacrees de Tirta Empul ou nombreux sont les fideles qui viennent se purifier dans l'eau fleurie (pas de photos des gens, respect...)

et la grotte de Goa Gajah au porche intriguant et aux gracieuses statues-fontaines.

Bali, c'est aussi la danse,

les massages, les peintres ( beau musee ARMA), la bonne bouffe

et une myriade de sourires, avec... beaucoup de touristes en juillet-aout, alors nous decidons d'aller explorer Lombok puis la Sulawesi, d'autres visages de l'Indonesie.

Hong Kong, 16 et 17 juillet

Nathalie — Fri, 31 Jul 2009 11:22:00 +0200

par Nathalie

Notre voyage a commencé a Hong Kong, porte de la Chine et cite verticale de l'ultra-modernite (en particulier pour qui vient du Cambodge). La ville a l'air comme blottie entre mer, ciel et remparts naturels, les montagnes ici ayant des allures de forteresse ou de douces collines, selon.

A Hong Kong, nous n'avons pu qu'etre impressionnes par tant de hauteur, tant d'audace architecturale, tant de densite minerale et humaine.

La vie, grouillante, aux pieds de ces geants (meme les vieux trams en bois sont a deux etages!). Une sorte de frenesie, de folie presque, avancer, vite, acheter, travailler, avancer, acheter, sortir...

Mais a quelques pas, et meme deja au coeur des quartiers d'affaire, la Chine... ou du moins, une lucarne sur l'immense, la mysterieuse Chine. Dans ses ruelles aux enseignes superposees, nous avons hume un peu de cette autre contree : echopes de poisson seche ( qui seche d'ailleurs parfois sur le trottoir a cote des voitures!), de ginseng, champignons et nids d'oiseaux, "pharmacies" traditionnelles, marche aux oiseaux, cantines de quartier a l'activite fulgurante le midi, comme la ou nous avons dejeune.

La Chine, nous l'avons rencontree aussi au detour des temples d'ici, melanges de bouddhisme, taoisme et shintoisme : porches en tons bleu-vert,

serenite en volutes et rouge-or,

contraste etonnant entre elegance sacree et beton sans ame...

Pas bien loin du centre, c'est deja un autre monde ; lieu sacre en plein vert, temple et gigantesque Bouddha, accesibles en telepherique!

Village de pecheur mi-pilotis mi-beton, bric-a-brac de maisons de fortune, et details amusants.

Nous nous sommes regales de cuisine chinoise ( de Shanghai) et de foie gras francais ouvert en notre honneur par Alain et Celine qui nous ont recus chez eux comme des princes (apres nous avoir deja loges a Singapour il y a quelques années!).

Et quand la nuit vient, la ville perd la tete, clignote, tournoie, zigzag, fanfaronne, extravagante symphonie de neons et lasers. Du plein la vue tapageur, mais comment ne pas aimer ?

Hong Kong nous a plu, definitivement, et a instille en nous un desir de Chine, de lacs tremblotants aux temples vaporeux, de montagnes enivrantes, de villes exasperantes et fascinantes a la fois...

Un immense merci a Alain et Celine qui nous ont vraiment gates et nous ont donne quelques clefs pour penetrer cette drole de ville, une planete a part...

Derniers instants au Cambodge

Nathalie — Wed, 22 Jul 2009 14:09:00 +0200

par Nathalie

Comment raconter ces derniers we, ces derniers jours, si remplis, si intenses... Le depart fut un peu difficile, quitter nos amis, quitter ce pays que nous aimons fort, comme une deuxieme maison... Jusqu a la fin, nous avons pris le temps de l echange et de la fete, tout en travaillant (je parle pour moi... cf Christophe en Thailande sur le blog), un bon resume de notre vie la-bas!

Nos derniers we Phnom-penhois furent bien sympathiques :

Balade a Phnom Chisor, un veux temple angkorien perche en haut d une colline, avec Sovanary, Jean-Noel, Antoine, Michel, puis Anne et Chloe que nous avons retrouvees la-bas

Cours de cuisine avec Clemence (j attends les photos), au menu : nems carotte-taro, salade pimentee de fleur de banane et poulet, fish amok a la vapeur dans sa feuille de bananier, et sticky rice with mango au caramel de sucre de palme et deux sesames.

Derniere viree sur l ile de la soie, la campagne a quelques km de la ville, accessible en bac, avec Val et sa pote Marion

On a passe un bon moment avec Sawath, notre prof de khmer, et Megan et Olivier qui etaient aussi sur le depart

Pendant que Christophe etait en Thailande, j'ai eu la chance de passer une soiree en tete a tete avec Phaline, Sokim (à son foyer d'etudiants ASPECA), Sokky (cours de cuisine française à la maison et panne de gaz!) et Sovannary... que du bonheur!

Il fallait aussi dire au revoir a nos collegues,

Soiree (originale!) beer-garden et karaoke avec la bande du CIST

Repas de fin d etudes HEPACAM ( cf prochain billet a venir), resto avec le Dr Tavary et sa famille, plus Sokky et Sokim

et pot de depart avec l equipe d epidemio de Pasteur

Diner tres sympa chez Sovannary

Derniere bouffe chez nous

Nous avions reserve une table dans le couloir pour Oliv (private joke, sorry)

Derniere soiree au "dodo" (le bar-QG de la bande Pasteur)

Dernier petit resto avec Benoit, Laurence et Benjamin, les nouveaux de Pasteur

These terminee avec Chetra!

Dejeuner tres sympa chez Etienne et Marion,

Dernier apero biere-kouign aman (!), merci Anne...

Derniere Angkor beer

Derniere soiree plutot reussie, chez l ambassadeur pour le 14 juillet!

Dernier petit-dej au pain perdu chez Oliv, Nico et Jean-Noel, ou Phaline et Sybil nous ont rejoint...

Un dernier petit tour dans Phnom Penh, puis le Dr Setha nous a tres gentiment conduit a l aeroport (en Lexus!), Nous avons echange nos derniers mots en khmer avec les douaniers. Et l avion a decolle.

Voila la fin de ces sept mois magnifiques, nous nous sentons combles, plus que combles. Une intuition : celle que nous reviendrons...

Merci a vous tous que nous avons rencontres la-bas, quelle chance! Et merci a nos amis et notre famille d etre restes presents depuis la France.

Fin du Cambodge, vers de nouveaux horizons

Christophe — Sat, 18 Jul 2009 16:18:00 +0200

par Christophe

L'aventure au Cambodge est vraiment finie pour nous deux.

Nous avons quitté Phnom Penh mercredi 15 juillet pour deux jours de folie à Hong Kong, et nous voici sur l'île de Bali, en Indonésie, d'où nous espérons prendre le temps de raconter les derniers jours, forts en émotion. Nous étions bien tristes de partir, mais ravis que le voyage continue (et que les vacances commencent !)... Peut être qu'avec le temps l'envie nous viendra de reparler du Cambodge et de notre expérience là bas.

D'expats nous redevenons routards, avec tout notre barda dans un sac à dos, dans le touk touk.

Vous pouvez retrouver l'itinéraire qui nous attend sur cette page, ou bien en cliquant sur le lien "A Propos" dans le menu du blog.

Koh Chang, Bangkok

Christophe — Wed, 15 Jul 2009 08:28:00 +0200

par Christophe

Mon travail étant fini au CIST, j'ai pu profiter de la dernière semaine pour découvrir un peu de la Thaïlande et avancer sur un autre projet.

Je suis donc allé sur l'île de Koh Chang, tout près de la frontière cambodgienne, en quelques bus et bateau.

Mon bureau était calme.

L'offre de tourisme est énorme et il y a très peu de monde. Du coup on peut se promener dans des hotels de luxe complètement déserts.

Ce qui n'a évidemment aucun intérêt.

Les plages sont dignes d'une brochure, et poissoneuses. Un paradis de plongeurs.

L'intérieur de l'île est bien préservé. La jungle semble infranchissable. Et au milieu coule une rivière.

En revanche il y a un village sur pilotis duquel on ne voit pas la mer.. Ou à peine. Toujours cette offre surabondante de tourisme. Et toujours si peu de monde.

Il y a quelques bateaux sympas.

Dans l'île, les quelques touristes se pressent dans le quartier routard, tandis que le reste ressemble à une station de ski qui s'ennuie.

Et la mer est bien là.

J'ai raté un coucher de soleil à cause d'un nuage. Ce sera ma seule galère de la semaine, avec l'eau trop chaude parfois. J'ai vécu pire.

Puis en fin de semaine, quand j'avais bien travaillé, direction Bangkok, pour une rapide découverte de ce grand carrefour asiatique.

Ça m'a changé de Phnom Penh. Les tuk tuks me paraissent plus puissants et dangereux.

Petit tour dans Chinatown.

Traffic Jam.

Centre commercial.

Métro.

L'odieuse rue Khao San, où l'on trouve de faux dreadlocks. J'imagine tout à fait le public de préados, qui pour deux semaine de vacances, va s'inventer un look.

One night in Bangkok...

Le lendemain, Palais Royal et tour en bateau.

Seul dans mon bolide, j'ai pu voir de près l'étrange variété de buildings près des canaux.

Les résidences se suivent mais ne se ressemblent pas.

Mes dernières images sont celles d'une véritable jungle au milieu de la ville. Moins dense qu'à Koh Chang, mais la boucle est bouclée. C'est la fin de mon petit périple.

Enfin, retour sans histoire à la maison, en une heure d'avion low cost.C'est vraiment la porte à côté.