Coast to Coast Gorilesco

¿POR CUÁNTO OS SALIÓ LA BROMA? VOL.II

2013-08-26T23:18:00.001+02:00

Cuando vas a dormir 21 noches fuera de casa, sabes de antemano que te vas a gastar un buen fajo de billetes en dormir bajo techo. Pero, cómo de gordo? Nos interesaba llevarlo claro, sin embargo éste fue uno de los gastos más difíciles de prever. Por más blogs, webs y foros que visitamos, resultó muy complicado ponerle un número al presupuesto del alojamiento. Al menos sí sacamos en claro que lo de lanzarse a la carretera sin reservas en los moteles no era ninguna locura, al menos en los primeros estados que cruzaríamos.

En éste al final no nos quedamos porque los cojines del sofá no hacían juego con las cortinas

Así que en principio olvidamos un poco el tema y nos pusimos a otras historias, hasta unas semanas antes de marchar. Ya metidos en julio reservamos los hoteles, primero en Miami, y luego en Nueva Orleans y Las Vegas. Fueron las únicas 6 noches que llevábamos cerradas desde España. Teniendo en cuenta las 4 que pasamos en San Francisco disfrutando de la hospitalidad de Mrs. S y Mr. T, nos quedaba improvisar en 11 noches de motel de carretera.

Las vistas desde el hotel de Miami. Triunfamos bastante con éste, no lo vamos a negar

Y como todo en la vida, la experiencia es la madre de la ciencia. La primera noche de motel en Tallahassee no teníamos ni idea de lo que era caro o barato para una habitación con 2 camas queen size, que fue lo que usamos durante todo el viaje. Sólo suponíamos que la cosa debía rondar los $80-110.

Esa noche recuerdo que preguntamos en varios moteles de las típicas cadenas (Holiday Inn creo recordar que fue uno de ellos) y nos parecieron caros, todos en torno a $140. Bajamos la exigencia un par de escalones y acabamos durmiendo en un Motel 6 por menos de $60, café mañanero y wifi incluidos. Como experiencia exótica pues bien, pero demasiado justo para repetir. Quedó claro que aquella noche plantamos el límite por debajo. Tendríamos que irnos un poco por encima de los $60 por noche para que los vecinos no nos aparcaran un hummer cargado de subwoofers en la puerta, que no diera grima meterse en la ducha y las colchas no estuvieran llenas de chinazos y de cercos grasientos de dudosa procedencia.

Le Pavillon. Hotelaco en Nueva Orleans, por algo más de 30€ por barba cada noche. Su piscina en la azotea fue testigo de momentos épicos...

La segunda noche de motel de carretera, que fue la que pasamos en Lufkin, TX, dimos en el clavo. Por $99 nos metimos en un Best Western que resultó cojonudo, cómodo, suficientemente limpio y con todo lo que podíamos pedir (sobre todo habiendo pasado la noche anterior donde la habíamos pasado), este tenía: piscina, wifi en la habitación y desayuno buffet libre (buffet de cantidad y no tanto de variedad, con unas maravillosas tortitas con la forma de Texas).

Tanto nos moló, que desde ese día le mostramos toda la fidelidad que fue posible a esa cadena, terminamos durmiendo 5 noches en Best Westerns y los acabamos denominando como "casa" ("Mira! ahí hay un casa!!")

La típica habitación de Best Western. Puede que te toque con las camas mirando para el otro lado y esa será toda la variación que te puedes encontrar...

Otras cadenas que probamos fueron: Ramada en Green River ($108) y Quality Inn en Santa Barbara ($128); éstas dos con un nivel ligeramente por debajo de los Best Western, pero con precios algo superiores por estar uno en medio de todos los parques de Utah, y el otro en California, donde directamente todo es más caro que en el resto del país.

En Texas usan turbinas de Black Hawk para los aparatos de aire acondicionado

Además, dormimos otras 3 noches en moteles que aparentemente no pertenecían a ninguna cadena, como el Region Inn ($88-cutre) en Farmington, NM; el Vagabond Inn ($101-correcto) en Bishop, CA; o el Artichoke ($105-cutre y con aroma a curry) en Castroville, CA.

Al final, los precios se movieron alrededor de los $105-110 por noche. Cambiando a € y repartiendo entre 4, salíamos cada uno a unos 22€. Realmente muy barato. (Pudimos haber cutreado hasta el extremo durmiendo todo el viaje en moteles de $60-70 por noche, pero esto habría sido sólo un pequeño ahorro, y la democracia gorilesca decidió que no merecía la pena).

Hay que decir que todos los moteles que acabamos de nombrar tenían wifi en la habitación (en el Motel 6 de Tallahassee por un extra de $3 por noche),desayuno buffet y máquina de hielo. Estas tres cosas suponen un ahorro considerable de otros gastos: en primer lugar, lo de la wifi permite ahorrarse una pasta en teléfono si tiras de whatsapp, skype o similar para hablar con España (la velocidad de la conexión suele ser decente); y lo del desayuno buffet (aunque no suele ser muy variado), permite ponerse como un salvaje a primera hora de la mañana y así, en la mayoría de los casos, simplificar la comida o tirar hasta la hora de cenar con un sándwich rápido estilo “on the road”.

Best Western en Amarillo, TX. Motel de carretera de libro

Sobre el tema de las reservas, los primeros días fuimos a la aventura, preguntando puerta por puerta y cogiendo habitación sobre la marcha. Hasta que nos acercamos a Utah, donde el turismo masivo de los parques nacionales casi nos deja durmiendo en el coche en Farmington. Así que esa misma noche reservamos los de los dos días siguientes: el Ramada de Green River y el Best Western de Page, donde de haber llegado sin reserva, seguramente nos habríamos encontrado el NO VACANCY en la puerta.

Desde la habitación de Las Vegas reservamos el del día siguiente en Bishop. Y en California volvimos a ir a la aventura, con la mala suerte del maldito festival de Monterey que nos hizo perder la tarde entera dando vueltas y terminar volviendo sobre nuestros pasos al pueblo anterior.

El Mirage de Las Vegas estaba bastante bien, aunque nos coincidió en fin de semana y el precio, sin ser caro, tampoco fue un chollo...

Así, con la experiencia que acumulamos en el viaje, nuestro consejo para el tema de las reservas es hacerlo de la manera siguiente:

1. Reservar los hoteles de las ciudades con semanas o incluso meses de antelación. Porque hacerlo el día antes puede disparar el precio o directamente puedes encontrarte el hotel lleno. Además, esto sirve para poner tres o cuatro chinchetas gordas en el mapa y ayuda a encuadrar mejor las etapas.

2. Ya sobre el terreno, reservar 2 o 3 días antes los moteles en los pueblos de las zonas más turísticas, cerca de los parques o las playas. Si no lo haces, seguro que también acabas encontrando sitio, pero después de haber perdido 2 horas dando vueltas y puede que pagando $50 o hasta $100 a mayores.

3. En las zonas menos turísticas, como los estados del sur profundo, Texas o Nuevo Mexico no hace falta ir con la reserva hecha. Es fácil encontrar habitaciones libres en el primer sitio que veas con buena pinta. Si te parece justo el precio, te quedas. Esto flexibiliza la ruta y te ahorra el rato que te tiras reservando el motel por internet.

El Blue Swallow, todo un clásico de la Ruta 66

Os dejamos a continuación los precios aproximados en dólares de los moteles:

Tallahassee, FL - Motel 6: $61

Lufkin, TX - Best Western: $99

Wichita Falls, TX - Best Western: $99

Amarillo, TX - Best Western: $122

Farmington, NM - Region Inn: $88

Green River, UT - Ramada: $108

Page, AZ - Best Western: $158

Kingman, AZ - Best Western: $120

Bishop, CA - Vagabond Inn: $101

Castroville, CA - Artichoke Inn: $105

Santa Barbara, CA - Quality Inn: $128

Total: $1,189

Precio medio por noche: $108

Gasto por barba en los 11 moteles: $297, alrededor de 240€

¿POR CUÁNTO OS SALIÓ LA BROMA? VOL.I

2013-08-06T17:13:00.001+02:00

6 de agosto ya... hace justo un año que nos subíamos en un taxi con destino a la T4 y nuestro Coast to Coast echaba a rodar. Nos hemos puesto nostálgicos y para celebrar el aniversario, hemos desempolvado algunos archivos que traíamos con nosotros y vamos a responder a una de las preguntas que más nos ha repetido la gente desde que hemos vuelto. Os contaremos con un poco de calma la pasta que gastamos en nuestros 9.000 Km de viaje desde Florida hasta California. Recuerdo que cuando peinamos Google buscando información sobre viajes parecidos hace año y pico, lo más útil era encontrar a alguien que te contara claramente por cuánto le había salido la broma.

Por fin, allí estábamos

Para empezar, vamos a hablar del tema gasolina. Esta previsión la hinchamos un buen puñado de dólares porque el número de Km totales, los consumos o los precios de la gasolina son gastos que sólo puedes aproximar cuando lo estas planeando todo 6 meses antes. Hay que decir que aunque apuntamos bastante bien con las millas a mayores que nos iban a salir, con el tema de los galones quemados no acertamos ni de lejos.

El señor Tuercas echa unos litrillos en Shamrock, TX

El Coast to Coast nos llevó a través de unos 9.100 Km en un Dodge Durango –tamaño Cayenne, Q7- con un motor de gasolina de 3.600cc y casi 300 cv, con el aire acondicionado a tope hasta que llegamos a Yosemite y que, cargado como iba, pasaba de largo de las 2,5 toneladas. El cóctel perfecto para fundirse tres sueldos en caldo… y sin embargo, contra todos nuestros pronósticos, al final gastamos un 25% menos en combustible de lo que habíamos planeado.

Florida y California. Un buen puñado de galones de gasolina (y de Tampico) separan estas fotos

¿Y por qué? Si triunfamos con el tema de la gasolina fue por pijadas como las siguentes:

En primer lugar, por el hecho de que el coche no fuera el Chevy Tahoe que nos ofrecían en un principio (con un motor del que esperábamos consumos de camión). Como podéis leer en la entrada del día 1, nos hicimos con un Dodge Durango del que sólo podemos contar maravillas, entre ellas el consumo.

Nuestro incansable compañero en tras una tormenta tropical en Pensacola, cubierto del polvo de Monument Valley, oliendo la parrilla de los campeones en Amarillo, tomando aire en Dante's View (Death Valley) y grabando un vídeo en la CA-1

De hecho, costaba (y cuesta) creer lo espartanos que fueron los 6 cilindros del Durango. En las primeras millas por la interestatal 95 en Florida, el ordenador de abordo estabilizó el consumo en torno a 25-26 millas por galón, superando muy de lejos la mejor de nuestras previsiones. (Para echar cálculos rápidos, divide 235 entre el consumo en mpg y tendrás los litros a los 100).

Unos meses antes de salir, habíamos hecho una estimación con el consumo oficial del Chevy Tahoe (más de 12 l/100) y ya en las costas de California, cuando echamos el cálculo real de lo gastado, el consumo resultó que se había quedado en 9 y pico. La tontería de pasar del Tahoe al Durango nos ahorró unos 300 litros de gasolina.

En el medio del medio de la Ruta 66

Por otro lado, prestamos algo de atención a los precios de las gasolineras. Te puedes ahorrar una buena pasta planeando mínimamente las cosas, y no parando en la primera estación de servicio que aparece. Y es que 9.100 km dan mucho margen, para liarla si pasas del tema, o para ahorrar una pequeña fortuna si le dedicas 1 minuto cada día.

La más barata del viaje, y encima sales bendecido.

Tirando de gasbuddy (tenéis el enlace aquí a la derecha), cada mañana localizábamos los surtidores más baratos de la etapa, y teniéndolos en cuenta planeábamos las paradas. Así unas veces estirábamos para llegar al siguiente estado -donde la gasolina estaba más barata- y otras llenábamos el depósito cuando iba por la mitad para poder atravesar sin parar zonas con precios desorbitados (como Death Valley).

Dos carreteras en las que no quieres quedarte sin gasolina

A poco que mires, encuentras diferencias de hasta 20 centavos por galón entre dos gasolineras del mismo pueblo. Así que sacando la tarjeta en el sitio adecuado, al final del viaje te habrás ahorrado pasta para pagar una cena con velitas para cuatro gorilas. Y preocuparse por esto no exige ningún esfuerzo colosal porque en esto también nos llevan siglos de ventaja: las estaciones de servicio casi siempre anuncian sus precios en unos carteles luminosos con unos números del tamaño de mi casa, que se ven desde tropecientas millas de distancia.

Y si te aburres, echas unos dólares a las tragaperras...

Otra razón por la que logramos ahorrar un huevo en gasolina fue porque planteamos al principio del viaje la norma de “el que la hace, la paga” (relativa a sanciones), lo que nos "ayudó" a llevar en todo momento las velocidades legales, y por tanto amigables para el bolsillo. Salvo en contadas (y justificadas) ocasiones, rodamos suave, sin excesos con el acelerador y con el cuentavueltas rondando la zona eco-friendly. Y eso se notó, porque seguro que si le buscas las cosquillas a este hierro de Detroit le sacas los 20 litros a los 100 sin despeinarte.

Para los que lo entienden todo mejor con los números, os dejamos los de nuestro viaje:

Distancia total: 5.636 millas (5.376 en el Durango y 260 en el Traverse) = 9.070 Km.

Gasolina total comprada: 212,5 galones = 804 litros
Gasolina total consumida (más el depósito de cortesía gratis): ponle 880 litros

Dinero gastado en gasolina: $761,22 aproximadamente unos 620€. 155€ por barba.

Consumo medio: 9.67 l/100km = 24,3 mpg

Precio medio de la gasolina durante el Coast to Coast: $3,66/gal = 0,768€/l

Gasolina repostada más barata: 22,4 galones en Tucumcari, NM a $3,29/gal

Gasolina repostada más cara: 4,7 galones en San Francisco, CA a $4,219/gal

DÍA 21: SANTA BARBARA - LOS ANGELES (y vuelta a casa)

2012-12-29T14:37:00.002+01:00

Millas recorridas: 132

Amanece nuestro último día en USA, todos estamos medio despiertos, pero seguimos dando vueltas; la pereza que da salir hoy de la cama no tiene nada que ver con el sueño, sino con la salvajada de jornada de viaje que tenemos hoy por delante.

Esta mañana lo de recoger la habitación no va tan rápido. Los bultos tienen que quedar hechos más o menos como van a ir en el avión, porque no parece buena idea lo de ponerse a organizar maletas en el aeropuerto de LA allá por las 8 de la tarde. Además, hay que darle un repaso a toda la metralla que hemos ido acumulando en los mil huecos para dejar cachivaches del Durango. Gran parte es basura, pero en este repaso aparecen varios tesoros olvidados.

Aparcado en el último motel, con 9.000 km encima en 3 semanas

Mientras comprimimos ropa, bolsas con souvenirs, folletos, ordenadores... la tele escupe imágenes de Isaac. Isaac es una tormenta tropical sobre la que llevamos oyendo runrún desde hace 3 o 4 días. Está levantando la alerta, bloqueando transportes y obligando a aplazar la convención demócrata al otro lado del país, allá por las tierras del Mississippi y Florida, desde donde sale nuestro vuelo mañana por la tarde para Madrid. Cojonudo.

La previsión la coloca sobre la costa oeste de Florida, entrando por Lousiana. Eso deja Miami y nuestro aeropuerto salvados por unas miserables 150 millas... de aquí a 36 horas, no parece tan descabellado que se desvíe y nos la líe parda.

Pero en esta costa, parece que California nos va a despedir con sol y calor desde primera hora de la mañana. Desayunamos en el comedor del motel y cargamos el coche.

Calculamos que nos quedan unas 120 millas de etapa de hoy; la aguja del combustible nos da unas 80 millas de autonomía, así que antes de salir de Santa Barbara repostamos $25 (unos 6 galones). Aunque no queremos dejar ni una gota de más cuando devolvamos el coche, nos vamos a meter en una ciudad que tiene tranquilamente 80 Km de lado a lado -ya nos podemos ir olvidando de la fabulosa media de consumo que traíamos hasta aquí.

Conducimos sobre la 1 y la 101, mientras los carriles se van duplicando preprando el terreno para la megaciudad que nos espera a la vuelta de la esquina. Seguimos por la 1 pegados a la costa y atravesamos Malibu.

Playas de arena blanca pasan por las ventanillas de la derecha, mezcladas con urbanizaciones de superlujo
y casas de madera montadas directamente sobre la playa, en lo que es la típica imagen del Malibu que todos hemos visto en alguna peli o serie.

Avanzamos hacia Los Angeles observando la fauna local: pijas de las de bofetón a mano abierta conduciendo Bentleys descapotables, unos "estudiantes" en Mustang amarillo haciendo el gilipollas con un plato de cartón...

Llegamos a Santa Monica, y aquí ya nos hemos metido en la ciudad. Calles, casas, semáforos y aceras se extienden sin solución de continuidad decenas de millas en cualquier dirección. Efectivamente, como tantas veces nos habían dicho, aquí sin coche no se puede vivir.

Le echamos un vistazo al pier de Santa Monica y como parece más de lo mismo, nos vamos hacia Venice. Aparcamos a un par de manzanas de la playa, tapamos bien el maletero, cruzamos los dedos para que ningún yonki nos reviente una ventana y nos dirigimos a la costa.

Hay gente, pero esto dista mucho del follón de nuestras costas mediterráneas en agosto. No parece que los angelinos acudan en masa a estas playas artificiales. Caminamos un rato, los míticos Baywatch con sus míticas casetas y sus míticos pick-up están ahí, pero tengo la sensación de que nosotros miramos para ellos más que ellos a nosotros.

Y llega el momento de celebrar la ceremonia de cierre del Coast to Coast. Volcamos la bolsa con la arena que traíamos con nosotros desde aquella playa junto al Seven Mile Bridge. Y tengo que reconocerlo, aquí se me caen los huevos al suelo de la morriña. Esas letras y esa pequeña montaña de arena blanca firman el final de estas 3 increíbles semanas.

Y coronando la montaña, un coco pocho caribeño que también ha venido con nosotros desde Florida

Sea como sea, estamos en LA y hay que aprovechar estas horas que nos quedan. Nos acercamos a un skate park, luego recorremos el paseo de Venice Beach que está lleno de piraos, y rematamos la faena deshuevándonos de los airgamboys en el gimnasio al aire libre que hay instalado junto a la playa...

Echadle un ojo al croissant aquí abajo a la derecha...

De vuelta en el coche, ponemos rumbo a Hollywood Boulevard. Son unos 25 Km, con esta distancia te haces Madrid de un extremo a otro, aquí si le echas un ojo al plano, no haces ni la sexta parte de la ciudad...

Guapo guapo...

Nos tiramos casi una hora en el coche (tomamos nota del atasco para cuando haya que ir al aeropuerto dentro de un rato) y metemos el coche en un parking bajo el Kodak Theatre. Salimos y nos encontramos con el principal atractivo para el turismo masivo de esta ciudad: estrellas en el suelo, carteles de películas en cada esquina, gigantescas tiendas de souvenirs, museos de cera, freaks disfrazados y mil tíos ofreciéndote el tour por las mansiones de los actores...

El señor Barrenos finalmente encuentra a su ídolo

Nuestro plan se quedó en ir por una acera y volver por la otra. Y mostrar nuestros respetos ante las estrellas de los más grandes. El grifo de los souvenirs no podía abrirse mucho, porque ya no quedaba casi hueco en la maleta.

De aquí decidimos subir al Observatorio Griffith, que estaba al lado. Al lado en términos angelinos, unos 6 o 7 Km. La visita a este sitio merece la pena, sales del follón de las calles, subes a la colina, y la panorámica de la ciudad es perfecta. Detrás de nosotros, la montaña; delante, 100 Km de ciudad hasta donde nos alcanza la vista, y eso que el día está claro -salvando la boina de mierda que Los Ángeles nunca se quita de encima.

Tras ventilarnos para merendar lo que quedaba en la nevera, llega la hora de poner en el GPS la última dirección del viaje. Tenemos unos 35 - 40 Km hasta LAX, nos sobra tiempo, pero no hay que forzar. Bajamos de la colina y nos metemos por el medio de la ciudad hacia el sur, atravesando la ciudad que hemos visto en miles de películas y recorrido en miles de horas de videojuego.

Un campo de petróleo en el medio de la ciudad... no hace falta decir nada más

Enseguida salta la reserva, un chivato que sólo habíamos visto cuando apuramos para llegar a la gasolinera más barata del viaje en Tucumcari, NM. Pues quedan más de 20 millas de ciudad, en medio de un medio atasco permanente...

Las millas de autonomía que indica el ordenador de abordo bajan 4 veces más rápido que las que caen realmente, y cuando finalmente llegamos a la central de National para devolver el coche, marca que queda gasolina para hacer unas 5 más. No lo hemos hecho nada mal...

Con un inmenso pesar en nuestros corazones gorilescos, descargamos el equipaje, y limpiamos cualquier rastro del Coast to Coast del Durango. Al empleado que nos lo revisa y hace los papeles, le damos una gran alegría al decirle que le regalamos la nevera que nos ha acompañado desde Gainesville, Florida.

El tío se lleva el coche hacia el parking repleto, y poco a poco perdemos de vista nuestro Durango entre aquellos cientos de vehículos. Nos da pena, aunque nuestro colega se va contento, con su exótica matrícula de Florida, probablemente tiene la mejor historia para contar de toda la terminal.

A partir de aquí ya somos cuatro turistas más tirados en el aeropuerto de Los Angeles con bolsas y maletas, que dieron sobrepeso (por bastante) en el mostrador de facturación. Tuvimos que trasladar muchos kilos de carga a las mochilas, y casi nos explotan las cremalleras en la cara. Al final, con un poco de cara de pena y comida de oreja a la tía del mostrador, el equipaje pasó el check-in todavía con algunos kilos de más.

A las 10 de la noche nuestro vuelo despegaba de LA rumbo a Washington. Y lo que nos permitieron ver las ventanillas del avión fue la imagen más espectacular del día. En cuanto tomamos un poco de altura, la envergadura de la ciudad apareció claramente a nuestros pies. La cuadrícula perfecta de calles, avenidas y autopistas iluminadas se extendía hasta donde llegaba la vista, y fue así durante 20 minutos de vuelo por lo menos...

Del resto del viaje poco más queda por contar. Por suerte Isaac está respetando Miami y no hay retrasos ni desvíos. Una escala al amanecer en Washington de un par de horas, y luego un vuelo de otro par de horas hasta Miami. Allí, 6 o 7 horas perdiendo el tiempo en el aeropuerto y al atardecer despegábamos rumbo a Madrid, donde aterrizamos por la mañana, sin duchar y casi sin dormir dos días después de habernos levantado en Santa Barbara...

Y madre mía, vaya sensación más extraña fue lo de subirse en aquél taxi canijo. Y volver a ver las estrechas autopistas sin arcén, las motos ratonenando entre el tráfico, los pitidos en cada semáforo, la ciudad entera oliendo a diésel...

DÍA 20: CASTROVILLE - SANTA BARBARA

2012-12-07T02:29:00.001+01:00

Millas recorridas: 268

Con las primeras luces de la mañana estábamos saliendo por la puerta de nuestra habitación y viendo aparecer frente a nosotros los gigantescos campos de alcachofas que rodean el pueblo. Alcachofas, sí.

La maravillosa vista desde la ventana

Con ganas de desaparecer de allí y dejar el mal rollo de ayer atrás, cargamos el coche y fuimos a la recepción a devolver las llaves. Allí mismo arramplamos un café con unos bollos que había en una esquina (supuestamente el comedor). El Artichoke Inn sería cutre, pero por cuatro duros -cosa difícil en California-, cubrimos las necesidades básicas del gorila, así que yo no lo puntaría mal, ni mucho menos. Sobretodo viendo que ayer casi habíamos asumido lo de dormir en el coche.

Artichokes y más artichokes...

Anduvimos el camino desandado hasta (la bendita) Monterey, y retomamos la ruta donde había quedado ayer. Nos dirigimos a la 17 Mile Drive, una carretera de pago que te mete atravesando bosques, campos de golf y mansiones de hipermillonarios para sacarte a playas de arena blanca bañadas por el Pacífico.

Los bosques, los campos de golf, el millonario...

...y la playa

Bordeando la costa llegamos al Lone Cypress, el símbolo de la comunidad de Pebble Beach. Fotos de este viejuno ciprés solitario agarrándose con uñas y dientes a la roca mientras su perfil se recorta sobre el océano, salen cada dos por tres en las webs de fondos de pantalla.

Atravesamos Pebble Beach, dejando a la derecha la pradera donde se había celebrado hacía 4 o 5 días el concurso de elegancia automovilística más exquisito del mundo y entramos en Carmel.

En Carmel se ve pasta, pero no pasta hortera de nuevo rico, sino pasta con clase. La calle que recorrimos, Ocean Avenue, está salpicada de pequeños comercios con escaparates mimados hasta el último detalle, dedicadas a la pesca, a los coches clásicos, al golf...etc. Todo en un plan bastante alejado del típico comercio follonero de gran ciudad.

Aparcamos el Durango y curioseamos un poco entre aquellas tiendas. Carmel sin duda es una comunidad próspera y tranquila. Personalmente si estuviera podrido de pasta creo que no me importaría vivir aquí. Junto al mar, alejado de cualquier ciudad gigantesca y con mi garaje lleno de Ferrari de los '60, de esos de a un par de millones la pieza.

Una calle cualquiera de Carmel

Mientras los gorilas rumiábamos ideas de negocio para hacernos millonarios, el sol logró abrirse paso entre las nubes. Parecía que la fortuna quería sonreírnos de nuevo, porque entrábamos en uno de los tramos más espectaculares del Coast to Coast.

Oh si...

En las primeras millas pasaron por nuestras ventanillas Point Lobos y Garrapata. Y tras una curva, el Bixby Bridge.

Y recordando aquellas tardes de invierno rastreando la zona como posesos con el Maps, tomamos los primeros metros de la Old Coast Road, para tener una panorámica completa del valle, el puente y el océano detrás mientras nos cepillábamos un bote de Pringles que había aparecido en el maletero. El microbollo del Artichoke Inn era lo último que habíamos metido, y ya había bastante hambre...

La capa de nubes quedaba definitivamente atrás, así que por delante podíamos apostar por un día perfecto para recorrer la Big Sur. Una milla más allá del Bixby hay un ensanche en la carretera en el que puedes parar tranquilamente, mirar de dónde vienes, y dejar que se te caigan los huevos al suelo.

Esta carretera se recorre así. Vas como un niño pequeño pegado a la ventanilla con la boca abierta hasta que ya no aguantas más y paras para caminar hasta el borde del acantilado y mirar con calma. Cosa que suele pasar cada 5 minutos.

Seguimos hacia Point Sur, esa playa que se ve al fondo. Pasado ese peñasco, la CA-1 abandona el borde de la costa y se mete durante unas 10 o 15 millas por el interior, para volver a sacarnos a la parte más salvaje de la ruta.

Hoy sí que nos estaban dando una envidia muy cerda los de las Harleys

En esa roca cuadrada de ahí abajo habría unas 50 focas pegando voces

Poco más adelante nos detuvimos en la playa-cascada de McWay para hacer una de las fotos del viaje.

Más millas alucinantes, y más paradas obligadas, no hay mucho que decir...

En Lucia, con los estómagos del revés, la democracia gorilesca decidió darle un último sablazo al bote y sentarnos a comer una hamburguesa en el Lucia Lodge. Por un puñado de dólares que resultó bastante razonable llenamos el buche disfrutando de esta panorámica. Una parada que no me cansaré de recomendar si alguien pide consejo.

...y dejamos una buena propina

Unas 6 o 7 millas más allá, sacamos otro comodín de la manga, fruto de las averiguaciones de tardes del invierno pasado. Nos desviamos hacia la izquierda por la Nacimiento Road, que tras cuatro o cinco horquillas de esas de freno de mano, nos puso a cientos de metros sobre el océano. Si hay fotos que describan perfectamente lo que es este tramo de la CA-1, son las que hicimos desde aquí.

Hay miles de fotos, pero tampoco queremos aburrir, así que avanzaremos rápido por esta zona en la que veíamos cómo el relieve iba suavizándose poco a poco.

Ya cerca de San Simeon, a los pies del Hearst Castle -que no subimos a ver-, paramos 5 minutos en Piedras Blancas a ver este santuario de elefantes marinos. Dejarse hacer fotos y echarse arena por encima fue lo único que hicieron. Envidia de vida.

Dejamos atrás los primeros pueblos medio serios que aparecían en cientos de kilómetros: Cambria y Cayucos, mientras al fondo se dibujaba el peñón y las tres chimeneas de la central de Morro Bay, donde hicimos una pequeña parada.

A partir de San Luis Obispo ya no tiene mucho sentido seguir sobre la CA-1, aquí nos encontramos con la 101 que es mejor opción y no hubo dudas en cogerla. Comenzamos a rodar por zonas mucho más pobladas y a atravesar ciudades como Pismo Beach o Santa María. En ésta última entramos en una zona comercial buscando una oficina de turismo y acabamos saliendo media hora después del outlet de al lado cargados de Levis a $30 la pieza y sin haber pasado por la oficina de turismo. Todo un clásico.

Mientras la última noche de ruta iba cayendo sobre el Durango, los gorilas dejábamos atrás estas suaves lomas antes de volver a ver el mar.

Ya de noche, la 101 volvió a encontrarse con la 1 junto al océano. Mientras tragábamos las últimas millas que nos separaban de Santa Bárbara -donde habíamos decidido dormir-, aparecían innumerables plataformas de petróleo a un puñado de kilómetros de la costa. En todos los estados por los que hemos pasado sacan petróleo bajo cualquier piedra...

En Santa Barbara, el fantasma de los moteles llenos planeó sobre nuestras cabezas un par de veces, en los dos Best Western en los que preguntamos. Sin embargo, a la tercera dimos con un Quality Inn bastante correcto por poco más de $120, con internet, desayuno y piscina. Aunque la habitación resultó ser de las más pequeñas del viaje, algo bastante incómodo para organizar las maletas para mañana.

Fuimos a cenar a un Denny's que había a tiro de piedra. Os diremos que nos llevamos bastante buena impresión de esta cadena, con los restaurantes abiertos las 24 horas y donde puedes comer bastante rico, (y casi sano) por muy pocos dólares.

A la vuelta aparcamos el Durango a la puerta de la habitación (hasta que no vuelves a España no te das cuenta de que eso no tiene precio) y nos fuimos al sobre la última noche que dormiríamos en suelo americano. Y más nos valía dormir bien, porque lo que nos esperaba mañana era el monstruo final de las palizas. O lo que es lo mismo: levantarnos en Santa Barbara, CA y acostarnos en Madrid casi dos días después...

DÍA 19: SAN FRANCISCO - CASTROVILLE

2012-11-09T17:47:00.002+01:00

Millas recorridas: 151

Nuestra flor en el culo no iba a estar ahí siempre, fresca y lozana. Algún día tenía que cruzarse el asunto. Después de triunfos como lo de que nos cambiaran el coche por uno mucho mejor por la patilla, o lo de que de repente nos lloviera un día extra del cielo, o lo de que saliera todo redondo al atravesar las zonas más perdidas de la ruta, lo de ganar en Las Vegas o lo del oso en directo… nuestro vivero anal dejó de dar las mejores flores del país en el día 19 del viaje. Y os vamos a contar por qué.

No iba a ser un día en el que tuviéramos planeada una gran kilometrada. Teníamos que estar en el aeropuerto de Los Ángeles pasado mañana por la tarde, así que nos podíamos tomar las 450 millas que teníamos por delante con bastante calma. Nadie puso el despertador y como ayer nos habíamos acostado tarde, amanecimos tarde. Invertimos las primeras horas del día en recoger el apartamento, poner lavadoras y cerrar maletas, esto último con mucho esfuerzo porque 3 días en San Francisco habían triplicado la cantidad de souvenirs que arrastrábamos.

Pasamos por última vez bajo el Bay Bridge

Salimos de San Francisco sobre la 1 o las 2, bajo un cielo bastante despejado. La ciudad iba quedando detrás y los cuatro gorilas estábamos de acuerdo en que San Francisco es un sitio al que mañana mismo nos iríamos a vivir si se presentara la ocasión.

Hoy no teníamos un destino fijado. Podíamos rodar con calma junto a la costa, visitar Santa Cruz y Monterey… y quedarnos a dormir allí por ejemplo, para empezar mañana pronto el tramo guapo de la CA-1.

Enseguida cruzamos las señales que indican que estamos sobre la CA-1. Cerca de San Francisco todavía se nota bastante tráfico de la ciudad, pero al alejarnos nos vamos quedando más solos y empiezan a aparecer largas playas casi desiertas. Pero se ha vuelto a nublar y no hay muchas ganas de catar el Pacífico...

En Pacífica paramos a repostar. A $4.099 por galón, lo que era uno de los mejores precios que habíamos visto en los últimos días (quién nos lo iba a decir allá por Nuevo México). No llenamos del todo, porque la autonomía del Durango supera las 500 millas holgadamente y no nos quedaba tanto para Los Ángeles. No íbamos a dejar ni un chupito de regular al siguiente, esa era la clave.

Hay unas 80 millas hasta Santa Cruz, en las que nos encontramos de todo. Desde acantilados escarpados hasta praderas, marismas y enormes campos de cultivo en los que se te pierde la vista. No hay muchos pueblos en la ruta, sólo Half Moon Bay o El Granada parecen tener algo de entidad en este tramo.

A unas 10 millas de Santa Cruz paramos en un ensanche junto a una playa, por nada, sólo porque nos apetecía dar una vuelta y oler un poco de Pacífico. Hubo que cruzar unas antiguas vías de ferrocarril medio sepultadas bajo las dunas.

Volviendo al coche, una caravana de clásicos de esos que tienen precios con 5 o 6 ceros pasaron en dirección San Francisco. Al 550 Spyder no lo cazamos con la cámara, pero al resto sí.

Y nos plantamos en Santa Cruz. Aquí lucía el sol, pero no habría más de 17 o 18 grados. De todas maneras, la playa estaba llena de gente, de ascendencia mexicana en su mayoría. Nos tendrían que haber pagado un depósito del coche para que nos bañáramos en este agua con esta temperatura. Llamadnos princesas, pero NO estaba para bañarse, ni de lejos.

Ya había bastante hambre, así que sorteando la locomotora king size que pasa por la calle como Pedro por su casa, nos metimos en un restaurante que nos llamó por los precios imbatibles que se anunciaban en la puerta.

Y esta bonita estampa junto a la entrada

Cometimos el error clásico de dejarnos llevar por el ojo, y pedimos 4 pizzas. Cuatro pizzas para repartir entre cuatro en USA... Cuando llegaron, cada una tenía tres dedos de espesor de quesazo. Pudimos con ellas, por nuestros santos cojines, pero salimos de allí luchando por respirar.

Tras un breve paseo por el pier intentando bajar aquello, el ticket de aparcamiento se agotaba y tuvimos que largarnos de allí. Paramos en una gasolinera en las afueras para que el señor Barrenos solucionara sus problemas logísticos, lavamos el coche y continuamos hacia Monterey, bordeando la bahía con su mismo nombre.

En una hora recorrimos las poco más de 50 millas que hay entre las dos ciudades. Y aquí empezó la odisea. Como eran alrededor de las 5 y ya estábamos en el sitio donde pretendíamos quedarnos a dormir, decidimos buscar motel, instalar el campamento por esta noche y bajar a conocer la zona de Cannery Row con calma.

Como hacíamos siempre, buscamos los Best Western de la ciudad en el GPS, que suelen estar en zonas con gran concentración de moteles, y si fallan, ya nos guiamos a ojo por los carteles. Bien, el primero estaba completo. Fuimos al segundo, que estaba junto a un recinto donde parecía que se estaba celebrando Woodstock 2012 por la música y follón que había. Al tío le quedaba una habitación, por la que pedía $185. Tras discutirlo en el coche, nos largamos de allí pensando en encontrar algo más barato. Y esa fue la peor decisión que pudimos haber tomado.

porque durante las siguientes 4 horas nos íbamos a recorrer todos los alojamientos de la ciudad. Para nada.

Lo único bueno fue que nos conocimos hasta el último rincon de la ciudad. Hasta la casa de este enamorado de los beetle rat-look

Tras los primeros 10 que encontramos llenos, dejamos de ir preguntando uno por uno, ahora tirábamos el coche en cualquier lado y cada uno iba a preguntar a un par de sitios, pero todos estaban sold out. Tiramos el listón de la calidad al suelo y ya estábamos dispuestos a pagar 50 0 60 dólares más, pero ni aún así había manera.

Empezamos a preguntar en sitios realmente turbios, en los que al contrario de lo que parecía lógico, se nos subían a la parra más que ninguno. No recuerdo el nombre de éste, pero el señor Tuercas entró a preguntar en uno regentado por indios de los de La India. Desde dentro de los cristales nos levantó el pulgar haciendo la señal que llevábamos esperando 4 horas, así que me acerqué para hacer la reserva con la tarjeta que usábamos para todo aquello. Aquella india en aquella recepción de motel oliendo a curry como si fuera una cocina nos pidió unos inolvidables $289 por una habitación con dos camas individuales y un sofá. Miraba a mi alrededor y no daba crédito, tuvimos que repetirle tres veces la pregunta: “I don't understand, are you saying $289?”. Era evidente que aquel festival/feria que habíamos visto de lejos había llenado hasta la bandera todos los alojamientos de la ciudad y los que aún tenían algún cuchitril libre nos tiraban la caña con tarifas que multiplicaban por 3 o por 4 las habituales.

Como no hay fotos de estas 4 o 5 horas, ponemos otra del escarabajo molón

Así que nos largamos de Monterey. Pero volviendo sobre nuestros pasos. Y es que hacia delante sólo quedaba Carmel (hogar de multimillonarios, coleccionistas de Rolls Royce y jugadores de golf, en donde directamente esperábamos que nos pidieran $500 por noche), y más allá 150 millas de carretera y acantilados en donde ni queríamos meternos de noche -porque era el plato fuerte de mañana-, ni seguramente encontraríamos una sola cama…

Y volvimos hacia el norte, cagándonos en Monterey, en sus moteles, en sus festivales y en su curry. Ahora aquellos $185 del Best Western, que ya se había llenado hacía horas, nos parecían un precio cojonudo. Con bastante poca fe preguntamos en un par de sitios en Marina, pero como seguían llenos, dentro de la influencia del bendito festival, tuvimos que tirar hasta Castroville, la capital mundial de la alcachofa.

Allí el señor Barrenos se bajó a preguntar en el Artichoke Inn, y le dieron un precio de $96 por los cuatro. Con internet y café por la mañana incluidos. No se discutió nada, allí plantamos el campamento por esta noche. El sitio era bastante cutre, casi al nivel de aquel Motel 6 de Tallahassee que tan lejos quedaba. Pero ahora ya nos parecía perfecto. Después de tirar a la basura 4 horas y pico quemando gasolina a lo pijo, habiendo preguntado en más de 50 sitios –aquí no exagero-, y habiendo desandado 30km de ruta, estas cuatro paredes parecían la opción más sensata.

Y en aquella habitación, con un internet que iba y venía como el Guadiana, jodidos por habernos fumado medio día, un poco tristones porque la cosa se estaba acabando, y rodeados de infinitos campos de alcachofas que veríamos al día siguiente, nos fuimos quedando dormidos. Menos mal que a la CA-1 le quedaba mucho por enseñarnos aún.

DÍA 18: SAN FRANCISCO (3 de 3)

2012-11-01T22:52:00.000+01:00

La luz que entraba por la ventana en la tercera mañana era más intensa, y no es que nos hubiéramos quedado sobaos y fuera mediodía, es que hoy parecía que podíamos soñar con ver algún rayo… quitamos del medio las duchas y nos lanzamos a la calle sin desayunar siquiera.

Sol, por fin!

Cogimos de nuevo el Durango y unos cafés y nos dirigimos con toda la fe del mundo a lo que no habíamos podido ver ayer. La cola que había para aparcar en Twin Peaks era señal de que hoy sí que se veía la ciudad. Haciendo buen uso de la flor en el culo que suele tener el señor Barrenos para encontrar un aparcamiento allá donde quiere, justo cuando pasábamos por el frente del mirador, un coche salía y nos dejaba amablemente su sitio. Desde Twin Peaks se ven perfectamente todos los barrios de la ciudad, con sus cuadrículas tiradas con escuadra y cartabón. Castro a nuestros pies, Market Street frente a nosotros hacia el downtown, los muelles, y hoy sí: el Golden Gate hacia el norte. Aquel café bajo el sol californiano con San Francisco a nuestros pies sabía a victoria.

Acabados los brebajes, salimos cagando leches hacia el Golden Gate. Al cruzarlo, no estaba tan despejado como esperábamos, sin embargo la niebla parecía disiparse hacia la bahía de Richardson, así que el lugar de suicidarnos a modo peliculero tirándonos por el puente, nos dirigimos hacia Sausalito.

Unos 5 km de bahía separan a Sausalito de San Francisco, pero aquí lucía un sol espléndido. Por las casas, los coches, los barcos y las tiendas, se ve a la legua que este sitio es hogar de gente acomodada con muchos millones en la cuenta corriente. Aparcamos donde pudimos -pagando, claro- y pateamos un poco junto a la costa.

Entrando a Sausalito

Un parking junto a la bahía

Hoy queríamos amoldarnos al horario yankee para que no nos pasara lo de ayer (todas las cocinas cerradas cuando empezábamos a tener hambre), así que nos compramos unos perritos en una heladería (welcome to USA) y nos los zampamos espantando gaviotas en un muelle de madera donde la muchachada local estaba a lo mismo que nosotros.

Esa cosa se supone que es una foca, al fondo: Alcatraz y San Francisco entre la bruma

Sobre las 2 y pico, desde aquí se veía el puente claramente despejado, sabiendo que esta ventana de sol se podía cerrar en cualquier momento, había que aprovecharla. Así que cagando leches de nuevo, fuimos directamente al mirador que hay en una antigua batería costera al norte del puente. El viento era el mismo que el de ayer, pero hoy el puente se nos mostraba entero, al sol, con sombras y todo eso que mola cuando le haces una foto algo grande. Por fin, coño, por fin…

Parecen juguetes...

Nos faltaba por visitar la zona de Haight con Ashbury, donde se concentra gran parte del personajeo hippy de la ciudad. Nota mental: es un sitio difícil para aparcar si vas en coche, pero no lo supimos hasta que nos tiramos un rato largo para aparcar nuestro autobús de cinco metros.

Haight-Ashbury merece la visita, pero hay que desterrar la idea de que puedes encontrar auténtica vida hippy –por lo menos en una visita de una tarde y sin guía nativo que te meta por los callejones adecuados-. Este barrio, más que un reducto de irreductibles naturalistas antisistema con gayumbos de esparto, es un centro comercial para los fans del hippy-look, con todas las banderas de colores, soles sonrientes y colgantes de marihuana que quieras, pero es así.

Agotamos el tiempo de la ORA sanfranciscana hasta el último minuto, y volvimos hacia nuestro barrio. Hay que decir que se pierde bastante tiempo en los desplazamientos por la ciudad en coche. Como no teníamos ni idea de los atajos o tráfico local, el GPS nos metía por donde le daba la gana, y más de una vez acabamos desembocando en calles completamente embotelladas, quemando largos ratos en el coche muy capullamente.

Otra calle de esas quemaembragues

Si, lo cazamos. Un buen Mustang verde del 66 (creo). No es el fastback, pero nos valió.

Habíamos dejado las compras de souvenirs para el último momento, y nos metimos al Pier 39 en plan “shut up and take my money”, de manera que en un par de horas todo estaba bastante solucionado. La cámara se quedó en casa así que de aquí en adelante ya no hay fotos.

Para cenar, hoy antes de las 9 como niños buenos, escogimos un garito que hay a la entrada del Pier. Un sitio con una terraza con hogueras en la puerta, persiguiendo la estética surfer vintage.

Para terminar la reventada, asesorados por la señora S, fuimos a probar unas cervezas locales a los bares de Washington Square, que nos quedaba a mano. En muchos sitios preparan la suya propia, y merece la pena probarla, pero es muy distinta a la que estamos acostumbrados a tomar en España. Casi no tiene gas y no la sirven muy fría. Así que tras dos tragos ya parece que te estás tomando un trinaranjus de cebada… hay que decir que nos gustaron, pero nada como una caña bien tirada de las de Madrid.

De vuelta a casa, los señores Tuercas y Bujías emularon a Steve McQueen y a los malos del Charger, persiguiéndose, saltando, corriendo y apostándose una cena en una carrera por las calles empinadas. Pero sin coche, en plan low cost y quemando grasa en vez de gasolina. Si, a pata…

DÍA 17: SAN FRANCISCO (2 de 3)

2012-10-23T21:07:00.001+02:00

El despertador sonaba por segundo día en San Francisco. Enroscándonos en la manta cinco minutos más, se hacía raro no tener que pensar en hacer maletas, cargar el coche o buscar gasolineras. Por extraño que les pareciera a nuestros culos, hoy no íbamos a meternos 400 millas de carretera.

La niebla seguía pegada a los tejados de la ciudad como un chicle a tu bamba nueva, pero queríamos ver el Golden Gate. De hoy no podía pasar. Puede que llegáramos allí y encima nos encontrásemos un mar de nubes bajo el puente, en una imagen de esas digna de póster. Como era una ruleta, nos la jugamos: nos metimos en el coche y salimos hacia el Pacífico. Hasta que no nos plantáramos frente al inmenso océano, ninguno de nosotros tendría la sensación de haber completado Coast to Coast alguno.

Parece que éstos tenían todavía más ganas que nosotros de llegar

Murphy y su ley no nos perdonaron, y al llegar al puente, la niebla era igual de densa que en el resto de la ciudad. A ella había que sumar un viento incesante, que soplando desde el Pacífico cargado de humedad, recordaba a días de otoño tardío en España. Los chubasqueros y sudaderas se estaban quedando cortos… fenomenal.

Me cago en Murphy...

Primero paramos en el Vista Point que hay nada más cruzar el puente. Aquí, un montículo al otro lado de la carretera nos paraba el viento y la niebla daba una tregua permitiendo ver un tramo bastante largo del Golden Gate. A pesar del follón que había, la presencia de este Mustang naranja conservado con mimo hizo que la parada mereciera la pena. Y es que hasta este mirador llegan todos los que se alquilan una bici en la ciudad, los que cruzan el puente caminando o corriendo y los vagos como nosotros.

Luego nos volvimos a subir al Durango y buscamos los miradores al otro lado de la autopista, que al estar sobre el montículo que se ve a la derecha del puente, ofrecen una vista completa desde bastante altura. Hay que decir que dimos unas cuantas vueltas extra a la Golden Gate National Recreation Area, y que acabamos en una especie de campamento Boy Scout en el Rodeo Lagoon, pero finalmente dimos con ellos. La niebla tapaba la mitad del puente, pero aún así, desde aquí uno sí que se hace una buena idea de las dimensiones de este monstruo de acero.

Dedicamos las siguientes horas a conocer zonas menos turísticas, a prestar nuestras ruedas y a despedirnos de nuestros anfitriones (una vez más: gracias, chicos). Y vimos cómo funcionaba lo de la niebla aquí: en cuanto nos metimos dos o tres millas hacia el interior, el cielo lucía un espléndido azul californiano...

Ahí estaba la muy perra, encima de la costa sin moverse un metro

Ya estábamos tardando en comernos un atasco californiano

A media tarde volvimos a aparcar a nuestro barrio, después de dar cuatro o cinco vueltas a la manzana, que aquí la cosa no era como en Texas…

Ojo a lo bien aprendido que tienen lo de dejar el coche aparcado con las ruedas hacia el bordillo... como no lo hagas, igual cuando vuelvas tú coche está en el fondo de la bahía.

Nos acercamos caminando hasta la Coit Tower. Está en un alto y si subes a su parte alta, debe haber unas vistas cojonudas. Sin embargo, viendo los $7 por barba que nos querían cobrar y la niebla envolvía el mirador de arriba, nos quedamos a sus pies.

Seguimos a pata hacia el centro por Little Italy, a los pies de la pirámide Transamerica, que por primera vez se nos mostraba completa.

Deambulamos sin rumbo un rato largo, nos cruzamos con algún individuo del faranduleo casposo español, y tras un par de horas, el hambre empezó a aparecer. Decidimos acercarnos por Market Street a la zona de la bahía, para ver la “estación” de ferries, y dejarnos caer en alguno de los restaurantes (cerdos o no, daba igual) de la zona.

Nos parecieron todos bastante caros para la economía del fondo gorilesco, que ya estaba con la luz de reserva encendida, así que seguimos caminando dejando a la derecha todos los Piers impares ordenados número por número. Por lo menos, siguen sin cobrar por hacer fotos.

Murphy nos daba una tregua de noche para ver entero el Bay Bridge

Ya eran las 9 y no eran los precios prohibitivos lo que nos echaba, sino que ya empezaban a cerrar todas las cocinas, decidimos apretar el paso y llegar al Pier 39, donde nos habían dicho que el horario se estiraba media hora más. Terminamos cenando sobre la campana, pero cojonudamente rico, picante y abundante en Mango’s Taquería & Cantina. Y si no preguntádselo al señor Tuercas, que entró en un trance devorador de salsas, sudando como un pollo, mientras los otros tres le mirábamos como quien observa un orangután en el zoo.

DÍA 16: SAN FRANCISCO (1 de 3)

2012-10-14T13:27:00.002+02:00

San Francisco amanece neblinoso a través de las ventanas, como no podía ser de otra manera. Parece que hayamos pagado para que nos toque vivir todos los fenómenos meteorológicos típicos de cada estado: tormentas tropicales en Florida, calor asquerosamente pegajoso en Louisiana, tormentas de arena en el desierto, 50ºC en Badwater… cuesta creer que no haya sobrado la manta esta noche, cuando anteayer casi nos fundimos de calor dentro del coche.

No se nos ocurre mejor apodo para la ciudad

Mr.T iba a ser nuestro guía durante el primer día, ya que al día siguiente se iban de la ciudad. Así que tras un turno de desayunos y duchas un poco alargado, salimos a la calle a patear con pantalón largo y chubasquero...

Ojo al cartelito indicando la ruta de evacuación en caso de tsunami

Pero la primera vino directa a la frente. Papelito en el capó del coche. Nos acercamos a quitarlo pensando “mecagonlaleche Merche, hasta aquí que parecen civilizados te llenan el coche de mierdas…” pero al ver el sello del la ciudad en medio de un sobre blanco, nos dimos cuenta de que no era publicidad lo que teníamos entre las manos.

Abrimos el sobre: $72 de multa por aparcar en zona residencial… Pues efectivamente, rodeamos el coche y junto al él -y del tamaño de una paellera para 20-, nos damos de frente con una señal verde que lo ponía bien claro. Ayer con el frío, la niebla, la motivada y cien movidas más, no la vimos. Tras enseñar la receta al resto de gorilas y a Mr.T, pasamos rápidamente de la negación a la ira, y de ahí a la resignación. Por lo menos se podía pagar por internet y no íbamos a perder media mañana en una oficina del ayuntamiento. Aquí el que no se consuela…

Tras cambiar el coche de sitio, nos encaminamos al Fisherman’s Wharf. De repente nos vimos rodeados de asiáticos por todos los lados. Asiáticos preparando sopa de marisco (clam chowder), asiáticos taxistas, asiáticos camareros, asiáticos en las tiendas de souvenirs, asiáticos vendiendo corn-dogs… pero qué coño hicimos ayer entre Yosemite y SF? Rodamos diez mil millas?

Fisherman's wharf

Atravesamos una sala de juegos/museo mecánico con máquinas de videojuegos de las de hace 30 años donde había algún cacharro realmente curioso y salimos junto al USS Pampanito y el USS Jeremiah O’Brien, dos reliquias de la Segunda Guerra Mundial.

Este angelito mandó al fondo del Pacífico miles de toneladas de acero nipón

Caminamos un poco más junto a una playa desde la que se intuía a lo lejos la mitad de abajo del Golden Gate; y en Beach con Hyde St. nos dimos de frente con este tranvía, puesto aquí para que todo kiski se haga las fotos que quiera sin necesidad de jugarse un esguince de tobillo o una colleja del conductor.

De ahí al Pier 39 se llega en 5 minutos. Una vez allí pasamos junto a las plataformas donde se hacinan los leones marinos, que huelen a truño que tira para atrás y dimos una vuelta por el muelle. Como vayas con el bolsillo lleno y la mano rápida, aquí te puedes fundir la poca pasta que te quedara tras tu paso por Las Vegas.

Alcatraz: realmente parece que podrías llegar de cuatro brazadas, pero si te asomas al borde de la bahía, la velocidad de la corriente parece la de un río

Como parecía que quería salir un rayo de sol, nos la jugamos con algún mirador. Desplegamos la tercera fila de asientos del Durango -más por hacer la pijada que por necesidad real-, y callejeamos hasta el tramo revirado de Lombard Street. Éste fue nuestro primer contacto con el tipo de calles que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en San Francisco. No es broma ni exageramos cuando decimos que las hay con pendientes de 25º, que no subes en bicicleta ni de broma y que te cepillan el embrague del coche en dos días si no andas fino.

Lobard Street desde arriba

Después de bajar este tramo de Lombard Street, hubo que aguantar la cantidad de mamarrachos que había haciéndose fotos desde abajo, forzando las poses más peliculeras que vimos en el viaje. Si estuviera aquí aquel hombre de la lavandería de Lufkin, el que nos decía que en San Francisco sólo había piraos, nos habría puesto su mejor gesto eastwoodiesco en plan: “os lo dije, forasteros”.

Volvimos al coche, y atravesando Castro subimos hacia Twin Peaks, desde donde se supone que hay la mejor vista de la ciudad. Y digo “se supone” porque cuando llegamos a media altura de aquél risco, una niebla densa como aquella que tenía Bertín Osborne en Lluvia de Estrellas nos envolvió de nuevo. Perfecto… se veía algún edificio por allí, otro por allá… pero vistas, pocas.

La idea era habernos acercado hasta el Golden Gate, pero como ni siquiera veíamos ni un remache desde aquí, optamos por dejarlo para mañana. Pagar el peaje para ver niebla no parecía la mejor opción en esta mañana.

Decidimos aparcar de nuevo cerca de casa, comer algo por allí y patear hasta el centro. Nos acercamos por Stockton y Grant a través de Chinatown. De repente te metes en otra ciudad: los carteles, los olores, lo guarro que está todo, los gritos ininteligibles de un lado al otro de la calle… si te dicen que estás en Hong Kong te lo crees, seguro.

De aquí al cogollo comercial de San Francisco -Union Square y alrededores- hay sólo un par de manzanas. Como en cualquier centro de gran ciudad, encontramos las tiendas de todas las marcas que se te puedan ocurrir. De nuestro ir, venir, entrar y salir en tiendas, pocas cosas exóticas y americanas os podemos contar. En este aspecto, todo es bastante similar a este lado del Atlántico, hasta los precios.

Union Square

A eso de las 6 o las 7 fuimos a ver el ayuntamiento. Los sitios están a tiro de pequeño paseo, así que nos movimos a pata. Sorprende la enorme cantidad de homeless que te encuentras en esta zona, mucho mayor que en cualquier otra ciudad en la que hayamos puesto el pie. Íbamos sobre aviso, pero allí en directo es otra historia. La verdad es que no tuvimos ningún problema -lo de ir 5 tíos bien alimentados y crecidos da bastante seguridad-, pero si vas sólo o en pareja, la cosa puede volverse incómoda en algún momento.

En un trolebús brusco como un bocadillo de ladrillos nos acercamos hasta Hayes con Steiner, a las Painted Ladies, otra de las vistas obligadas de San Francisco. Allá detrás de la incansable niebla seguro que había un atardecer multicolor para hacer las mejores fotos del viaje, pero no, la niebla no se quiso mover de su sitio en todo el día.

Bajamos por Hayes hasta Divisadero y allí nos metimos en otro autobús con destino Castro. Habíamos pasado por allí en coche por la mañana, pero patearlo un poco no nos iba a hacer daño.

Castro es muy gayer, y un desmadre. En la plaza donde llegan los tranvías hay gente en bolas, sentados en los bancos tomando el sol (o la niebla en días como hoy). El barrio mola, hay establecimientos de todo tipo y muy peculiares que merece la pena visitar, sólo por ver hasta dónde puede llegar una idea absurda de negocio si la plantas en el lugar adecuado.

Desde aquí nos subimos en un tranvía de la época de los bisontes de Altamira, y nos fuimos con Mrs S. y Mr. T a cenar a un japonés. El viaje lo marcó el desfile de personajazos homeless con los que compartimos asientos. Desde un rubiales que se estaba desangrando por la frente o un par de negros puestísimos hasta las cejas, hasta una hippy pasada de vueltas que engullía un tupper de espaguetis con una mano más guarra que hemos visto en años. Si a todo esto le añadimos que Mr. T tiene más escrúpulos que Michael Jackson en una clase de spinning nos da como resultado una experiencia muy muy bizarra, sin duda.

El troncomóvil en cuestión

Sabíamos que la comida asiática en San Francisco era algo que no podíamos dejar escapar, y el restaurante donde fuimos en la novena pasó el examen con nota. Un sitio de esos en los que dejamos propina porque de verdad queríamos dejarla, no porque hubiera que hacerlo...

Ya en el sobre, de nuevo mantica hasta el cuello y la calefacción soplando aire caliente. Lo dicho: increíble.

DÍA 15: BISHOP - SAN FRANCISCO

2012-10-01T23:19:00.000+02:00

Millas recorridas: 377

Tras la locura de neón de Las Vegas, volvíamos a nuestro sitio en todo un señor motel de carretera. Y hay que decirlo: la primera noche en California dormimos como benditos. El Vagabond Inn cumplió con creces. Acabo de rellenar la encuesta que te mandan los de la web donde lo reservamos y le he puesto un notable alto. Bishop es un pueblo tranquilo y está suficientemente alejado de Death Valley como para que la temperatura sea agradable. Desayunamos abundantemente pero poco variado (como ya era habitual) y a las 9 salíamos a la carretera, buscando la gasolinera barata de hoy, que estaba a la salida de Bishop.

El ultimo tramo de ayer lo hicimos junto a un río y esta era la tortilla de moscos que traíamos en el morro

La salida de Bishop

El Señor Tuercas se dio cuenta junto al surtidor de que se había dejado sus gafas en el motel. La verdad es que a pesar del desmadre que montamos en las habitaciones cuando llegamos, hay orden en el fondo y hasta hoy no se nos había olvidado ni habíamos perdido nada. Solucionado el tema de las gafas salíamos por segunda vez de Bishop un cuarto de hora más tarde hacia el oeste, por la 395.

Tonterías las justas...

La carretera tiene las mismas rectas infinitas que llevamos viendo a lo largo de todos los estados que han quedado atrás, combinadas con desniveles de tres mil y pico pies. Si hubiéramos empezado el Coast to Coast en California, habríamos fundido media tarjeta de memoria haciendo fotos por aquí; pero ya nos habíamos acostumbrando y sólo nos detuvimos una vez en un Vista Point.

A unas 60 millas, en Lee Vining dejamos la 395 y nos metimos en la 120 hacia el paso de Tioga.

La carretera del paso de Tioga está escrupulosamente mantenida, da gusto conducir por aquí; y las vistas a las montañas escarpadas que ofrecen las ventanillas de la izquierda son totalmente distintas a cualquier otra que hayamos atravesado hasta hoy. El paso nos pone a casi 10.000 pies (ayer estuvimos a -282) y vemos el termómetro por debajo de 70ºF. Son 3.500 metros de desnivel y más de 30ºC de diferencia. Si recurres al tópico de que “esto es un país de contrastes”, te podrán llamar pedorro pedante, pero es verdad.

En la subida nos pararon 5 minutos por unas obras, yo que iba conduciendo casi lo agradecí para poder echar una mirada con calma alrededor.

Eso de la izquierda por el medio del pedrero es la carretera

Para qué usar camiones si puedes cargarlo todo en un helicóptero

Dejamos atrás el cañón de Tioga y entramos en una zona más llana entre pinares. Hacemos paradas en el Ellery Lake y en el Tioga Lake para refrescar hasta los tobillos gorilescos, pero no más arriba. Aquello que planeábamos de darnos un baño apetece lo mismo que pegarse un tiro en el pie. Con decir que hoy llevamos el aire acondicionado apagado por primera vez en las dos semanas que van de viaje, supongo que basta para hacerse una idea.

Entramos en el parque de Yosemite y nuestro Durango surca los paisajes bucólicos de las praderas de Tuolumne. Estas moles de granito liso surgen como setas descomunales de entre los bosques y lagos.

Busca al escalador pirao...

Viendo que estábamos a sólo 200 millas de San Francisco y lo bien que íbamos de tiempo, fue por esta zona donde tomamos la decisión de llamar a nuestros anfitriones para ver si había problema en adelantar nuestra llegada un día. El problema era que el móvil del señor Barrenos decidió dejar de funcionar un mes antes del viaje y de paso borrar todos los contactos que tenía, así que había ponerse en contacto primero con España para pedir algún número de teléfono. Perdidos en el culo alto de California, de momento ningún teléfono tenía cobertura, así que tocaba esperar, pero siempre pendientes de las 9 horas de diferencia…

Otro baño hasta las rodillas en Tenaya Lake

20 millas más allá llegamos a Olmsted Point, y mientras el señor Barrenos le explicaba a una tía las maravillas de la GoPro (que traíamos con una ventosa en el techo), el resto nos asomamos al valle de Yosemite por primera vez.

De ahí veníamos...

...y hacia allí abajo íbamos. La Half Dome al fondo.

Desde el mirador parece que llegas a la parte baja en 5 minutos, pero el GPS decía que teníamos una hora de descenso hasta entrar en el valle. Y no mentía. De hecho fue más tiempo porque nos comimos alguna que otra paradita por obras. Eso sí, el descenso por esta parte de la 120 te sumerge en un denso bosque en el que parece que si te internas cuatro pasos para echar una meada, no vas a saber volver al coche. Aunque ya van 4.000 millas (unos 6.500Km) en el contador, carreteras como ésta hacen que estemos muy lejos de aburrirnos de conducir.

Pues en España nos ponen multas...

El tiempo corría en nuestra contra, seguíamos bajando y la cobertura seguía sin aparecer. ¿Cómo coño no va a haber cobertura en todo un parque nacional? Pues parece que de momento, no. El reloj se acercaba a las dos, las once de la noche en España, y ya empezaba a ser una hora un poco delicada para llamar sin dar un susto guapo.

El atasco más silvestre de nuestra vida

Finalmente, cerca de la entrada al valle, el móvil del señor Tuercas encuentra señal. Hacemos la llamada a España y conseguimos el número que buscábamos. Llamamos a San Francisco, ella está currando así que le llamamos a él. Aunque nuestro anfitrión (vamos a llamarle Mr. T) no nos descuelga de momento, ya no hay prisa, el horario con la costa del Pacífico ahora ya es el mismo que el nuestro y tenemos todo el día.

La entrada al valle

Cuando llegamos a la entrada del valle, la carretera se separa: se sube por la derecha del río y se baja por la izquierda. Con los dos carriles para ti y el tramo mimado hasta el último detalle, da gusto conducir por aquí. Lástima que sobren un par de toneladas de grasa en este Durango.

La carretera, el Capitán, y el ganado del parque (oh wait...!)

Rodeados de ciervos que no hacían el más mínimo amago de escapar de nosotros, aparcamos en unos ensanches que hay frente al Capitán y a la Bridalveil Fall. Estamos a finales de agosto, y por la cascada sólo caía un hilillo de agua bailando al son del viento, pero imagínate estos 200 metros de caída en pleno deshielo de abril o mayo.

Si en la foto ya parece grande, en directo tienes que sujetarte la mandíbula porque se te descuelga

De camino a la base, nos cruzamos con los iluminados del día, que andaban a pedradas con la fauna del parque. Bueno, aunque igual la fauna eran ellos. En fin, mermaos los hay en todos los sitios… hasta aquí. Es un paseo de 10 minutos y una vez allí casi te puedes poner debajo del agua, así que sí, merece la pena.

Volvimos al coche, y subimos hasta el Yosemite Village, donde en un supermercado (a precio de oro), compramos la comida. Aquí abajo la temperatura ya era otra vez de verano, pero el fresco de las cumbres nos había hecho un agujero en el estómago. Ahora sólo faltaba por encontrar un sitio tranquilo para comer. Parece que había alguno cerca de la entrada al valle, junto al río…

El sitio apareció, y resulta que era a los pies del Capitán. Allí paramos, sacamos la nevera y nos fuimos a la orilla donde no había nadie. Hubiéramos tenido una comida tranquila observando el paisaje, pero los patos de Yosemite se encargaron de que no fuera así, usando su arsenal de chulería y tácticas de los Navy Seals para papear by the face. No vamos a contar lo que pasó (porque nos acabamos de meter con un par de energúmenos que andaban a pedradas con los animalillos...), sólo os diremos que finalmente comieron, no exactamente comida, pero comieron...

Ahí en medio están... reventándonos todo, hasta la foto

De ahí subimos al mirador de Glacier Point, lo que nos llevó casi una hora a pesar de que sobre el plano estaba al lado. Pero da igual el tiempo que te lleve, hay que subir a este balcón, y en las fotos se ve por qué.

Estábamos a más de 200 millas de San Francisco, y las primeras 60 a través de una carretera tortuosa plagada de furgonetas, caravanas y turistas de paseo, así que calculábamos unas 4 horas de viaje. Por esto, a las 6 más o menos nos metimos en el coche y pusimos rumbo a la costa.

Aquí posan hasta los coyotes

De vuelta por el valle nos sorprendió ver un grupo como de 50 o 60 personas mirando algo en un claro del bosque, con un par de guardas del parque vigilando el cotarro. Como llevábamos muy bien lo del “allá donde fueres, haz lo que vieres…” tiramos el Durango en una cuneta y nos bajamos a husmear. Lo que había era un oso, osezno más bien. Como a unos 40 o 50 metros entre la hierba alta. La guinda al día en Yosemite, alucinante…

Ya estoy ahorrando para un teleobjetivo, en serio

Lo que vino después fueron 3 horas largas de coche, primero por la 120 y luego por la 580. Y a oscuras desde poco más de las 8, por lo que no tampoco sabemos muy bien cómo eran los lugares que atravesábamos. A eso de las 11 circulábamos hacia el skyline iluminado de San Francisco por uno de los cinco carriles del Bay Bridge. Mrs.S, y Mr.T nos esperaban en su apartamento en los alrededores del Pier 39, así que no tardamos mucho en bordear la bahía y acertar con la calle.

Tras dar un par de vueltas a la manzana, aparcamos en lo que parecía un buen sitio (sí, aparcar en esta ciudad ya no mola tanto, olvídate de lo del sitio en la puerta), y abrimos las puertas del coche. Pero qué coño?!... la temperatura sería como de unos 14ºC, más la humedad, más el viento que soplaba… maldita sea, si ayer estábamos a 50ºC luchando por respirar. ¿Esto es el mundialmente mítico verano en California?

Como buenos gorilas, invadimos el salón de nuestra anfitriona y nos zampamos la cena que nos habían preparado. Ella tenía que currar y nosotros llegábamos reventados, así que no alargamos mucho la sobremesa. Por primera vez en dos semanas y pico la manta daba un calor que sentaba muy bien…

DÍA 14: LAS VEGAS - BISHOP

2012-09-19T19:44:00.000+02:00

Millas recorridas: 420

Son las 7 y pico, no sé si el señor Tuercas ha llegado a cumplir sus amenazas de bajar a fundir su tarjeta de crédito al casino a las 4 de la mañana. Me giro, parece que no, porque ronca como una locomotora de la Union Pacific en la cama de al lado... Menos mal que ningún matón ha venido a buscarle para enterrarlo por sus deudas en el desierto del Mojave.

Tenemos que empezar a movernos. El horno de Death Valley ya nos espera calentándose a unas 100 millas y no queremos que se nos haga de noche allí, sencillamente porque no hay muchos pueblos ni sitios para buscar un motel.

116 Km

Cerramos las maletas, cada día con más dificultad por la cantidad de souvenirs que vamos acumulando, y recargamos la nevera con hielo como para una fiesta con Roberto Carlos y su millón de amigos. Suponemos que durante las millas de hoy vamos a marcar las máximas temperaturas del viaje, y a nadie le apetece beber caldo de Tampico en medio del desierto.

Atravesamos el casino en el que ya (o todavía…) hay gente jugando y nos dividimos; dos vamos a hacer el checkout, y dos van a pedir el coche (que no tenemos ni idea de dónde nos lo han aparcado). Todo va como la seda (salvo el puñal que nos clavan en la espalda con las tasas), así que cargamos el equipaje y nos despedimos del hotel. Antes de salir de Sin City, decidimos aprovechar la hora temprana para ir al cartel junto al aeropuerto. Si hay alguna pareja de recién casados haciéndose las fotos ahora, es que han pasado por el altar a las 6 de la mañana y entonces fijo que son Elvis con Marilyn, o Spiderman con Winnie the Pooh, así que por lo menos la espera en la cola va a ser más divertida.

La gasolinera lowcost que hemos puesto en el GPS para repostar no quiere aparecer, y acabamos dando vueltas en un enorme parque empresarial al norte de Las Vegas, pero no vemos nada que se parezca ni de lejos a un surtidor. El supuesto precio no era más que 3 o 4 céntimos mejor que las de los alrededores, así que no merece la pena perder ni un minuto de más. En la primera estación que aparece llenamos el depósito y compramos unas galletas y un (sorprendentemente cojonudo) batido de chocolate para desayunar.

Una de tantas pasadas que te pegan a 140 estos amigos

Por delante hay 120 millas sobre la I-95 hasta Beatty, donde tendremos que girar hacia el oeste para meternos en Death Valley por Rhyolite. En estas dos horas de autopista por el desierto pasamos por delante de una cárcel y de una base aérea… esto parece un decorado de película, hasta los carteles que unas millas antes te dejan bien claro que si recoges a algún autoestopista, la vas a liar.

Un poco antes de Beatty, en Lathrop Wells, paramos de nuevo a reponer los galones que hemos gastado hasta aquí. Aunque en Death Valley hay alguna gasolinera, como veríamos después, pagas tu falta de previsión a unos desorbitados $2 extra por galón. Cualquier cosa que no sea entrar con el depósito hasta arriba en el valle es hacer el capullo, por pasta y por lo que pueda pasar.

En Beatty tomamos la 374, que se dirige de frente hacia California. A unas 3 millas del pueblo sale a la derecha el desvío hacia Rhyolite, el pueblo fantasma que tenemos en la agenda desde hace meses. No hay que recorrer muchos metros por esa carretera para empezar a ver movidas extrañas.

A la entrada del pueblo nos recibe el “museo” al aire libre de Goldwell, con esculturas de todo tipo desperdigadas sin ningún orden aparente. Probablemente ninguna de estas piezas destacaría en una galería de arte, pero el entorno en el que te las encuentras hace todo lo demás.

Pues estaba vacío a pesar de ser free, bienvenido a Death Valley...

Pero qué cojx%$S...?

Aham...

Bajamos del Durango y damos una vuelta, con cara de poker, cada uno por su lado, con calma porque el calor todavía no asfixia y sopla algo de viento. El suelo está sembrado de chapas añejas y tornillos oxidados, mezclados con cristales y chatarras variadas más actuales; tiene pinta de que por aquí viene gente muy turbia.

Este Impala ya había dejado de correr hace unos cuantos años

Parece mentira que aquí vivieran y trabajaran hace 90 años 5.000 personas. El desierto y los saqueadores se han comido casi todas las casas y prácticamente cualquier resto de civilización. Avanzamos hacia el centro del pueblo y vamos dejando a los lados una tienda, la casa de botellas, la escuela, el banco, y terminamos en la estación, vallada y con carteles de “sustancias peligrosas inside” (por si aún te quedan ganas de entrar).

Un amigable cartel avisando de la presencia de serpientes de cascabel

Lo que queda del banco

Pero aquí no pasó una historia terrible, esto no es ni Pripyat ni Belchite. Por desolador que parezca Rhyolite (y lo es), las incontables bocas de mina -ahora valladas- que agujerean las montañas de alrededor le enseñan al visitante el porqué de este pueblo y de lo que queda ahora. Pura mentalidad americana, usar y tirar.

La estación que luego fue casino

Algo más de media hora en Rhyolite es suficiente, así que volvemos a la 374 para entrar en el Parque Nacional y cruzar la frontera con California. Tras un risco, aparece a nuestros pies el valle de Badwater. Un desnivel de 1000 metros se desploma en frente de nosotros, la carretera es en una interminable y ondulada cuesta abajo hasta donde alcanza la vista.

Empezamos el descenso y el horno empieza a funcionar. Vemos como el termómetro sube implacable, un Fahrenheit con cada curva. Antes de llegar al cruce con la 190, ya estamos a 111ºF, unos 44ºC.

En la bajada nos cruzamos con varios Mercedes Benz en pruebas. Nos pareció entrever algo con la forma de un clase A, algo parecido a un CLS y otra berlina, tapados con lonas negras, cargados de ordenadores y sensores, y subiendo a fuego. No había piedad alguna con esos coches.

Ya en la parte baja, vamos primero hacia Zabriskie Point, atravesando el oasis en Furnance Creek. La carretera vuelve a ganar altura, pero la temperatura no baja. El goteo de grados no paraba, y con cada uno que ganaba el termómetro había aplausos dentro del coche, y foto al indicador. Pasamos de los 48ºC, ilusos, ya nos tocaría salir del aire acondicionado en breve…

119ºF son 48,3ºC

Desde Zabriskie Point se ve parte del valle, pero si es un sitio famoso es por las formas y colores de las rocas que lo rodean. Aparcamos cerca del camino que lleva al mirador y abrimos las puertas. Creedme, no hay palabras para describir aquello. Rhyolite era el polo a su lado. La sensación era como la de estar en una sauna, pero sabiendo que no hay una puerta para salir cuando ya te mareas del calor…

Caminamos hasta el mirador, y logramos permanecer allí unos 10 minutos, merece la pena. No sé a los demás, pero a mí se me ha quedado bien grabado el primer contacto con este calor y paisajes extraterrestres. Seguramente como a la pirada de turno, que apareció de repente con una sudadera abrochada hasta el cuello y se puso a reflexionar sobre la paz mundial en plan buda encima de una roca…

Ahí está, persiguiendo el hervor que le faltaba

Aquí le encontramos utilidad (además del vacile) a una de las pijadas que tenía nuestro Durango, el arranque remoto. Desde 100m te permite poner el motor en marcha (y lo que es más importante: el aire acondicionado), así que cuando ocupamos los asientos, aquello ya no era un microondas. Asaltamos la nevera y seguimos hacia Dante’s View, a unas 20 millas.

La carretera sube sin parar, aquí los desniveles no son ninguna broma. Acabamos de pasar por la cota cero antes de Zabriskie y el vamos hacia el mirador que domina el valle a unos 1.670m de altura, hay pocos respiros para nuestro Dodge hasta allí arriba.

Por lo menos, la temperatura ahora sí empieza a bajar. Poco a poco, vuelve a ponerse en niveles de verano español. Ver cómo el indicador descendía de los 100ºF (38ºC) casi parecía un regalo del cielo.

Tras las últimas cuatro curvas de la carretera, dignas del Angliru, llegamos a Dante’s View. El mirador está justo encima de Badwater, y ofrece la mejor vista del Death Valley que tuvimos en todo el día. Además, los 30ºC y el vientecillo que corría permitían quedarse tranquilamente observando la desolación a nuestros pies. Y pensar que la gente hace 100 años cruzaba este desierto con carros y carretas…

Echamos un rato largo sólo mirando, porque aquí no hay otra cosa que hacer. Bueno, también vacilamos con lo del arranque remoto a un alemán que pasaba por delante de nuestro coche… nos ha gustado la pijada, hay que reconocerlo. Y emprendimos el descenso hacia Badwater, que en línea recta estaba ahí abajo a un par de millas, pero por carretera eran más de 40.

Fue un trayecto de más o menos una hora. Volvimos a la 190, y pasamos de nuevo junto al cartel que marcaba el nivel del mar. Nuestro desvío hacia Badwater seguía bajando…

La temperatura subía como si nos acercáramos a la boca del infierno. Acercabas las manos a las ventanillas del coche y aquello quemaba. A una milla de Badwater, el termómetro nos regaló la máxima del viaje: 122ºF, aquí teníamos los 50ºC clavados.

En Badwater bajamos del coche, porque hay que bajar, no porque nos lo pidiera el cuerpo. Aquello ardía, no creo que haya otra palabra. Puede que en Zabriskie Point soplara algo de viento, aquí ni eso. Para hacerse una idea: en el resto de sitios sofocantes donde hemos estado se notaba el calor que salía bajo el coche cuando parábamos y nos bajábamos, pero aquí no, porque directamente todo el aire que se quedaba quieto a nuestro lado estaba a esa temperatura.

Detrás de nosotros aparcaron 4 o 5 Chevrolets camuflados también en pruebas. No me quiero imaginar la vida de un coche condenado a este sitio… de hecho, el señor Barrenos nos recordó que muchas compañías de alquiler no te prestan sus vehículos si se enteran de que los vas a meter por aquí.

Badwater a la izquierda, los Chevys a la derecha y el señor Barrenos -le costó separarse del aire acondicionado-, al fondo

Bajamos estas escaleras hacia la explanada blanca que reflejaba el sol como un espejo (si te olvidas las gafas de sol en el coche, la tortura es doble) y caminamos un poco hacia la nada. El suelo es como una mezcla de sal y barro endurecido, medio empapado de agua, muy raro.

Pie de foto? CALOR

Esa chapa azul en el medio de la foto es el cartel que marca el nivel del mar, y está 86 metros por encima de nosotros

Sólo llevamos 5 minutos deambulando por aquí cuando calor empieza a afectarnos, por lo que nos vamos recogiendo hacia el coche. El señor Tuercas y yo nos quedamos un poco atrás para hacer alguna foto al charco de agua salada donde se supone que si buscas un poco encuentras el Pupfish. De hecho un grupo de estudiantes de biología de una universidad estaban merodeando por allí por allí con todo el kit de exploración encima, pero parece que el pececillo en cuestión no se dejó ver…

En total no aguantamos más de 10 minutos en esta sartén. Llega un momento en el que por más que lo intentes, tu cerebro sólo piensa en agua, sombra y fresco. En nuestro caso: Tampico, Durango y aire acondicionado. Oh sí…

A la vuelta nos metimos por la Artists Drive, la carretera de sentido único que da acceso al Artists Palette. La estrechez de la calzada encajonada en muchos tramos aumenta la sensación de estar perdido en el culo del mundo, si falla algo en este cacharro en el que vamos sentados, vamos a tener un problema muy gordo. Mientras tanto, el señor Barrenos va grabando el paseo con la GoPro sacada por una rendija de la ventanilla, notando como la piel de su mano se churrusca a fuego lento…

Artists Palette: como siempre, los colores salen mejor en directo...

Serían cerca de las 4 de la tarde cuando llegamos de nuevo a la 190 en Furnance Creek. Es esta carretera la que se supone que nos tiene que sacar de Death Valley unas 100 millas más al oeste. No vamos mal de tiempo, pero tampoco se puede parar. Nos esperan rectas de esas de fondo de pantalla pero también tramos de curvas que no nos van a permitir rodar a 65mph por mucha cera que le dé el señor Tuercas.

Antes de Stovepipe Wells hacemos una parada junto a las dunas de arena que aparecen a la derecha. La temperatura ha bajado, sí: de los 50 a los 48ºC, así que el resto de gorilas se quedan en el interior del coche mirándome mientras disparo cuatro o cinco fotos.

La carretera sube, y baja, y vuelve a subir unos puertos interminables, con el termómetro siempre acariciando los 120ºF. Si el Durango tuviera lengua, la llevaría fuera. No se me ocurre otro sitio donde acortar la vida de tu coche más rápido.

50 grados y que apaguemos EL QUÉ?

Tras dos horas, y con el sol ya bastante cerca de las montañas del horizonte, parece que divisamos la salida de Death Valley. Frente a nosotros aparece un valle verde, y detrás de él las cumbres descomunales de Sierra Nevada. Bien, la idea por hoy es recorrer unas 60 millas por este valle hasta Bishop, que lo de pasar la Sierra Nevada ya lo dejaremos para mañana.

Una de las últimas vistas que tuvimos de Death Valley

En una hora más o menos por la 395 llegamos a Bishop, un pueblo bastante curioso donde nos esperaban en el Vagabond Motel. El nombre del sitio no presagiaba nada bueno, pero lo que nos encontramos al llegar fue más que correcto. Y encima presentando la tarjeta de la habitación en el Denny’s de enfrente, nos harían un 10% de descuento.

Si habéis leído toda la entrada con atención, os habréis dado cuenta de que en Death Valley no comimos nada. Ni sándwiches estilo “On the Road” ni leches… el calor nos hizo un nudo en el estómago. De manera que la cena en aquel Denny’s fue bastante salvaje, para qué negarlo. Un grupo de franceses nos miraba flipando desde la mesa de al lado, seguro que pensaban que éramos de Amarillo. Sin embargo, al terminar, el señor Bujías y yo nos tuvimos que dar un paseo hasta el otro lado del pueblo para bajar la panzada.

De vuelta en la habitación, volvimos a la rutina viajera: preparamos la etapa de mañana, buscamos una gasolinera barata en los alrededores y poco a poco nos fuimos quedando filetes. Hoy han caído 700Km de desierto y eso casca. Y si no que se lo digan al Durango, si lo hubiéramos dejado a dormir dentro de la piscina del motel sería el hierro más feliz de California.

DÍA 13: LAS VEGAS

2012-09-13T07:49:00.000+02:00

En Las Vegas le dimos pasaporte al despertador. Nos dormimos viendo las lucecitas del Strip, pero a las 6 de la mañana el amanecer ya no molaba tanto. Milagrosamente algún gorila se levantó a cerrar las cortinas y asunto solucionado. La intención de dormir la mañana se vio truncada por una empleada de la limpieza que pretendía adecuar el "cuchitril gorilesco" a las ocho y media de la mañana...pero ¿qué coj$%&? Suerte que al ver a cuatro personajes barbudos durmiendo con los calzoncillos retorcidos entre maletas abiertas, bolsas de recuerdos y latas de Pringles le hizo cerrar la puerta rápidamente. ¡Muchas gracias señora!, nos acaba de regalar una o dos horas de turisteo mañanero.

Cruzamos una vez más el casino hacia la salida del hotel, sorprendidos por la cantidad de gente turbia que con la mirada perdida están ahí riki-rika como si no hubiera mañana con las palancas de las tragaperras, ya desde la hora de desayunar. Apetece acercarse por detrás y decirles que la PlayStation es gratis.

Deben ser las 9 y pico de la mañana, y ya hace un calor de pelotas. Algún gorila tiene encargos que cumplir y quiere acercarse al Apple Store que tenemos en un centro comercial cerca del hotel, por lo que salimos hacia el norte, pasando por delante del Treasure Island y su decoración pirata (en el sentido clásico/corsario de la palabra).

Enseguida entramos en el centro comercial, que tampoco es que sea muy distinto a los españoles. Tiendas más grandes, espacios más grandes, más frío, pero en el fondo más de lo mismo. En la tienda de Apple, los cachivaches de la manzana que nos interesan cuestan lo mismo que aquí, pero en dólares. Vamos, con un 25% de descuento (el cambio no ha bajado y llevamos todo el viaje con el euro manteniendo las formas dentro de lo mal que lo hemos pillado…)

El centro comercial en cuestión

No queremos malgastar el día metidos aquí, por lo que cruzamos la calle por la pasarela que hay frente al centro comercial, pasamos frente al Wynn y nos dirigimos a conocer el Venetian por dentro.

Cruzando por la inevitable pasarela, con el Stratosphere al fondo

El Venetian es una horterada como la mayoría de lo que ves en Las Vegas, pero mentiría si dijera que semejante desmadre de sitio no mola. Calculo que para construirlo y decorarlo a modo de la Venecia renacentista se han debido fundir el presupuesto de un ministerio de los nuestros.

El casino/hotel es una reproducción (dentro de lo que cabe) ciertamente fiel de la ciudad italiana, todo: fachadas, plazas, terrazas, pizzerías, heladerías… y de fondo los “oh sole mio” de los gondoleros, pretende acercar a los turistas a la ciudad de los canales.

Lo que da un poco de vergüenza ajena son las parejas que hacen cola para que les paseen en las góndolas, pasando por debajo de los puentecillos, mirando al cielo pintado (bastante logrado, por cierto), flotando en los canales de 50cm de profundidad mientras la gente les mira desde las barandillas… personalmente me tendrían que pagar para verme ahí.

Mirando tiendas y dando vueltas sin rumbo, a lo pijo resulta que ya era la una, y como sólo nos habíamos bebido un café para desayunar, ya había cuatro gorilas hambrientos en Las Vegas. Fue entonces cuando por casualidad dimos con la mejor hamburguesa del viaje. Tras un breve paseo al sol, entramos en el Harrah’s y seguimos un cartel que prometía burguers sin más, y es que tampoco pretendíamos ser muy exigentes. Entonces dimos con el KGB (Kerry’s Gourmet Burguers), iluminado de rojo y decorado con motivos soviéticos, muy acorde con la ciudad, sí señor.

Las hamburguesas eran cerdas, pero no cerdas en plan fritanga, sino elaboradamente cerdas, de ahí lo de gourmet, claro.

Restaurados los niveles de colesterol del malo, nos dirigimos al gigantesco Caesars Palace. Tras cruzar la puerta, en la que nos recibieron unos carteles descomunales de Celine Dion, Rod Stewart y Elton John, entramos en el casino decorado con motivo de la Roma clásica. No sé qué extraña atracción siente esta gente por todo lo que huela a Italia…

En el interior, más de lo mismo, pero con muchos bustos de emperadores y mosaicos: tiendas, máquinas, restaurantes, espectáculos… todo llamando a gritos a tu tarjeta de crédito o a ese puñado de billetes verdes que seguramente llevas en el bolsillo.

Llevábamos horas dando vueltas y ya nos apetecía un poco de vagueo, así que aprovechando que estábamos junto al Mirage, volvimos al hotel a coger un poco de calor en la piscina (y a “tomar prestados” unos vasos tamaño XXXL rotulados con “Mirage, Vegas starts here”, que se convertirían en unos perfectos souvenirs si aguantaban el viaje de vuelta).

También hicimos los deberes y reservamos un motel para mañana. La experiencia de Farmington seguía fresca, y lo cerca de Yosemite que nos iba a dejar la etapa de mañana no hacía pensar en muchos moteles vacíos.

Sacando la cámara por fuera de los cristales guarros, se veía esto

Ya atardeciendo, volvimos a pasar por el casino de camino a la calle. Como quedaban unos 15 minutos para el espectáculo del volcán que hay en la entrada del hotel, decidimos jugar $20 del fondo a la ruleta para hacer tiempo. Con una combinación magistral de pares, impares, rojos y negros, no sé cómo lo hicimos pero en 5 minutos esos $20 se convirtieron en $80. El Mirage nos invitaba a la gasolina para cruzar mañana Death Valley, así de fácil. En esos momentos de euforia, el hecho de que fuera una pasta común ayudó a retirarnos a tiempo y repartir las ganancias.

Con las promesas de que a la vuelta cada uno se iba a jugar su parte, salimos a la calle. Y entre los cientos de personas que se agolpaban en la puerta, vimos el tema del volcán. Curioso, pero ya. Dura lo justo para no aburrir, sobretodo teniendo al lado el Bellagio y sus fuentes.

Queríamos llegar al Luxor, y seguíamos con la pereza encima, así que preguntamos por el monorail. Tiene una parada detrás del Harrah’s, pero lo de que sólo llegara hasta el MGM y el precio ($5 por barba) nos parecieron un buen par de bromas y como buenos españoles en tiempos de crisis, nos dimos la vuelta y fuimos andando, que se ven más cosas.

La verdad es que caminamos a buen ritmo (si te olvidas del impulso consumista compulsivo es posible), y llegamos pronto porque era poco más de una milla. Llana, no como las de Arches Park. Con llegar al Excalibur bastaba, porque desde allí sale un tranvía gratuito que nos llevó hasta el Mandalay Bay.

Ya estábamos un poco hasta las narices de ver casinos por dentro así que no perdimos mucho tiempo en el el Mandalay y fuimos directos al Luxor para observar la pirámide desde el interior.

El Luxor mola, su temática es el antiguo Egipto y la estructura de la pirámide (cubierta de cristal por fuera), te rompe el cuello de tanto mirar para arriba. El espacio interior está totalmente abierto, los ascensores suben inclinados 45º, y en el medio cabría tranquilamente un edificio de 20-25 plantas. Merece la pena el paseo, desde luego.

Cenamos unas pizzas allí mismo y volvimos al hotel. Esa noche hubo más juego, pero ahora llegaron las manos a la cabeza, y luego al bolsillo para sacar más billetes… después de las ganancias de la tarde, la noche dejó el balance gorilesco más o menos a cero con el hotel. Y es que está claro que todo este parque de atracciones no se ha construido con gente que gana en el casino.

DÍA 12: KINGMAN - LAS VEGAS

2012-09-10T07:22:00.000+02:00

Millas recorridas: 110

El día que le ganamos al calendario por sorpresa nos permite levantarnos hoy más tarde de lo que estamos acostumbrados. Llegamos sobre la campana al buffet de desayuno y en 10 minutos nos metemos entre pecho y espalda las calorías suficientes para vivir 3 días.

Con el rollo de ayer, la etapa de hoy es muy corta, estamos a poco más de 100 millas de nuestro destino en Las Vegas por la AZ-93. Así que con calma, antes de salir de Kingman, pasamos por el Walmart y renovamos las existencias de Tampico de la nevera, que ya venía hasta arriba de hielo desde el motel.

Pasillo de las bebidas, parece una tienda de pinturas

La carretera no ofrece muchas distracciones para detenernos antes de la presa Hoover, tan sólo algún mirador desde el que se ve el curso del río Colorado ya en la parte baja del cañón. Aun no es mediodía, pero al salir del abrigo del aire acondicionado, el sol nos atiza una ardiente bofetada de calor del desierto, así que en menos de lo que tardamos en hacer cinco fotos, estamos de vuelta en los asientos del Durango.

El paisaje se va tornando más desértico con cada milla que pasa, y en poco más de una hora desde Kingman, estamos cruzando el nuevo puente bypass y pasando el control de seguridad para acceder a la presa Hoover.

Pacific Time Zone: acuérdate de cambiar la hora de tu reloj antes de perderlo al blackjack

Entramos por Nevada, la cruzamos hacia el este y aparcamos en la parte de Arizona, donde en la ladera del cañón la carretera da acceso a tres o cuatro aparcamientos gratuitos. El coche queda en el segundo, bajo el sol de justicia, pero evidentemente pasamos del que ofrece sombra por $6 o 7. El aire acondicionado cuesta menos, seguro.

Dejar a tu hijo en un microondas con grill no es sano, menos mal que lo avisan

Torrándonos a unos 42 o 43 grados caminamos por la presa hacia Nevada, dejando el lago Mead a la derecha y el abismo a la izquierda. La verdad es que la presa en sí no es mucho mayor que cualquiera de las grandes que tenemos en España, pero el enclave privilegiado hace todo lo demás. Si miras hacia abajo, la verticalidad de las dos paredes del cañón y del hormigón te hace sudar los pocos fluidos que queden en tu cuerpo, sobretodo al Señor Barrenos y a su conocida afición a las alturas.

Vistas las estatuas y habiendo refrescado en el centro de visitantes, la presa tampoco da para mucho más. Seguir deambulando por aquí sólo nos acercaría más a la idea de saltar de cabeza al agua y cometer unos 12 delitos federales juntos, así que nos subimos en el coche y nos alejamos de allí camino del puente.

Cruzamos de nuevo a Nevada, aparcamos arriba y caminamos hasta la mitad del puente por la parte peatonal reservada. Aquello se mueve. En los primeros metros no se nota tanto, pero cuando llegas al medio, cada camión que pasa hace que todo vibre de una manera bastante inquietante, y si a eso le sumas el vientaco que sopla ahí arriba a 300m de altura y los niños gilipollas intentando subirse a la barandilla para hacerse fotos de perfil de facebook, la experiencia roza el masoquismo. Pero las vistas de la presa y del lago merecen la pena, no hay duda.

Hemos estirado la visita todo lo que se ha podido, ya no hay más que ver por aquí. Nos quedan unas 20 millas hasta Las Vegas y queremos quitarlas del medio cuanto antes. Retomamos la 93, que recorre la parte sur del lago Mead y pasa por Boulder City. Hay asiáticos haciéndose la foto con el mustang rojo de alquiler y el lago al fondo, el tráfico se va intensificando por momentos, los casinos se levantan a un lado y otro de la carretera… efectivamente, estamos al lado de Las Vegas.

Tras un alto, la autopista nos ofrece la primera imagen de la ciudad. Acechada desde el sur por una tormenta –de arena o de lo que sea, desde aquí no se distingue-, Las Vegas se levanta contra todos los elementos en el medio de un valle desolado. En el centro de la ciudad despuntan contra el cielo gris los edificios de los casinos envueltos en sus cristales de colores. Su hubiéramos entrado ayer de noche con todo iluminado, nos habríamos llevado una impresión diferente; por el momento, desde 10 millas y encajonados entre toneladas de hormigón, no es lo más atractivo del día.

Sin embargo, al acercarte, dejas de ver el valle desértico y la tormenta, las paredes de hormigón se rebajan y el color empieza a entrar por todas las ventanillas del coche. Y entonces este parque de atracciones para adultos empieza a funcionar. Entramos por la I-15 desde el sur, dejando a nuestra derecha el Mandalay Bay y el Luxor.

En este momento decidimos ir al archiconocido cartel de entrada a Las Vegas, junto al aeropuerto. El GPS nos da un par de vueltas para meternos en el Strip, pero finalmente llegamos.

Pero hay cola para hacerse la foto: como unas 30 personas. Y lo que es peor: se acaban de bajar 3 parejas de recién casados con sus respectivos autobuses de invitados. No queremos perder una hora aquí, así que sin pensarlo huimos como alma que lleva el diablo hacia el Mirage.

Una salidina a lo Toretto les dejó bien claro lo que pensábamos de ellos

Los gorilas nos reservamos nuestra opinión sobre lo de organizar una boda “seria” en Las Vegas, y rematar con la sesión de fotos en el “Welcome to Fabulous Las Vegas” junto al estruendo del aeropuerto McCarran… pero seguro que os la imagináis.

En el primer paso por el Strip en coche, no nos da tiempo a ver ni la décima parte de atracciones que se ofrecen a los ojos del visitante. Entre otros, pasamos por delante del castillo del Excalibur, MGM Grand, New York New York, Aria, Paris, Flamingo, Bellagio, Caesars, Venetian y finalmente llegamos al nuestro.

Cruzamos las puertas del Mirage seguidos por el botones que se había ofrecido como un rayo para llevarnos las maletas (se huele una suculenta propina... y sí, algo hubo, pero desde luego suculento no fue). En el mostrador de recepción hay 10 o 12 tíos despachando clientes a diestro y siniestro. Nos acercamos, comprueban la reserva mientras me imagino el ridículo que habríamos hecho si nos hubiéramos presentado aquí ayer, y nos dan la habitación 10068, orientada al Strip. Piso 10 con vistas, parece que no está mal, nada mal.

Aquí se las saben todas, y para llegar a los ascensores tienes que cruzar toooodo el casino, tragaperras, mesas y ruletas te ponen la música de camino a la habitación, no vaya a ser que se te ocurra ir a dormir sin haber gastado esos $20 que llevas en el bolsillo. Qué atentos, no?

Escogemos el ascensor que va a nuestra planta y recorremos el interminable pasillo enmoquetado hasta la 10068. El orden en la habitación dura medio minuto, que es lo que tardamos en destruirla deshaciendo el equipaje y volcando en las camas todos los cacharros que traemos con nosotros. Es más pequeña que la de Miami, pero más grande que la de Nueva Orleans. Por la ventana, comprobamos que el piso 10 incluso se queda bajo para salvar con la vista el gigantesco casino de la planta baja; no se ve la calle, pero sí los casinos de enfrente (Harrah’s, Venetian y parte del Caersars)

Hombre, lo de las vistas al Strip era un poco discutible

Decidimos ir a la piscina para refrescar después de la torrada de esta mañana, y dejamos para después lo de dar una vuelta por ahí. Pero la piscina nos refrigera lo mismo que un baño en las calderas de Pedro Botero. A lo mejor si te tiras el daikiri de fresa por el cogote notas fresquito, pero metido en esta sopa ya te aseguramos sin miedo a equivocarnos que no.

Ya que no tenemos entradas para Celine Dion, cuando empieza a caer la tarde, salimos a pasear un poco el Strip en plan lowcost. Al atravesar el casino camino de la puerta, metemos un dólar en la primera tragaperras que aparece, le damos a la palanca, aquello gira sin control y nos dice que hemos ganado. Le damos al botón de cash (porque se iluminaba), y nos saca un vale por $1.25 que se puede canjear en varias máquinas de cash que hay por el casino. Bueno, no nos quejamos, primera jugada en Las Vegas y hemos ganado…

A estas horas ya hay hambre y vamos buscando una hamburguesa con ansia, pero avanzar por esta calle como peatón no es tan fácil como puede parecer en un principio. Primero, porque cualquier movida te distrae, como por ejemplo el espectáculo de las fuentes del Bellagio con el que nos dimos de frente por casualidad.

Por el otro, porque no hay pasos de peatón en las calles perpendiculares (hasta aquí bien, visto el numero de mangaos que nos hemos encontrado), sólo se puede cruzar por una serie de pasarelas elevadas a las que se accede entrando por los casinos. Nuevamente te marean para que veas más tragaperras, más ruletas, y más tiendas en las que fundir pasta. Asúmelo, en "Veigas" eres un puñado de dólares con piernas.

Finalmente acabamos encontrando nuestra hamburguesa en el FatBurguer, pasado el Harley Davidson frente al complejo del Aria. Con el sol en Japón sí se puede disfrutar de la terraza que tiene al aire libre, y la hamburguesa es más que correcta, independientemente de que con el hambre que teníamos, ya nos habría parecido fantástica una rueda de camión rellena de wasabi para cenar.

Avanzamos un poco más, dejándonos caer en tiendas de esas que sólo hay aquí y entrando en otros casinos a curiosear. Si jugamos, será en el nuestro para tener la habitación cerca si hay que volverse con una mano delante y otra detrás.

No, en esta no entramos, pero el cartel mola eh...?

Cuando nos queremos dar cuenta, estamos a milla y pico del hotel. Milla y pico de obstáculos. Volvemos por donde hemos venido intentando por lo menos cambiar de pasarelas para conocer otras tiendas, y llegamos al Mirage a las 12 y pico. Damos unas vueltas por el casino pero nadie huele a la diosa fortuna por allí, así que nos metemos al sobre. Uff, cómo se agradece el nórdico. Igual se les va un poco la mano con el aire acondicionado…

DÍA 11: PAGE - KINGMAN

2012-09-04T07:00:00.000+02:00

Millas recorridas: 325

De nuevo el despertador nos saca de la cama mucho antes de lo que lo haría si no estuviéramos de vacaciones. En silencio somnoliento y sin abrir mucho las cortinas, ningún gorila se salta el orden tácito de las duchas, y en media hora estamos desayunando. Definitivamente se nota que nos hemos metido de lleno en una zona turística, hay un follón de tres pares en el comedor, y justo tras sentarnos en una de las últimas mesas que quedaban libres (que no era ni siquiera una mesa, sino una barra de bar) la cola para entrar a desayunar ya da la vuelta al pasillo. Debe haber como 30 personas esperando, de la que nos hemos librado… perder media hora aquí sería bastante triste, sabiendo la etapa que nos espera hoy, que –sobre el papel- incluye para rematar con la primera noche en Las Vegas.

Un eficiente utilitario de Page repostando biodiesel

Repostamos y salimos de Page sin visitar el Antelope Canyon, sí, ya sabemos que es una lástima, pero sencillamente no hay tiempo para todo, y entre el Gran Cañón y el Antelope, la elección ha sido fácil.

Lo primero que hacemos es ir a ver el puente junto a la Glen Canyon Dam. Bien iluminado, como era de esperar el cañón impresiona bastante más que en la penumbra. Cambiamos de orilla y volvemos, mientras los señores Tuercas y Bujías lo cruzaban a pata, vibrando al son de cada camionaco que pasaba.

El lago Powell

Y el río hacia abajo

A un par de millas al sur del pueblo, pasamos un desvío a un parking que rezaba algo como “Horseshoe Scenic View”. Al pasar de largo me asalta la duda, y vienen a la memoria bastantes fotos que he visto estos últimos meses. Puede que sea eso… la democracia gorilesca funciona en 10 segundos y media milla más allá estamos dando la vuelta en medio de la recta con un "el que no arriesga no gana".

Dejamos el Durango en el parking, y caminamos los 800 metros de sendero de arena que nos separan de un montón de gente haciendo fotos. Algo mirarán, pensamos. Según nos vamos acercando, la grieta en el suelo se hace más evidente, parece que vamos a acertar. Al llegar comprobamos que efectivamente, ha merecido la pena. Es la Horseshoe Bend, probablemente una de las fotos más míticas del Colorado, y casi la pasamos de largo…

La vuelta hacia el parking, cuesta arriba y con el sol cayendo como una plancha es maravillosa; al llegar al coche -que ya está a 75ºC- nos acordamos de Gainesville, Florida, por la nevera con la que nos hicimos hace 8 o 9 días, y de los moteles de USA y sus benditas máquinas de hielo gratis. El agua y los dos galones de Tampico que nos traemos del último Million Dollar Baby refrescan perfectamente.

Ponemos de nuevo rumbo al sur por la 89. Hay unas 120 millas hasta el parque nacional del Gran Cañón, y ninguna parada por el medio, así que rodamos durante dos horas atravesando el desierto de Arizona, y sus paisajes inconfundibles.

Al dejar la 89 y tomar la 64, la carretera se coloca paralela al cañón, y antes de entrar en los límites del parque, a la derecha ya vamos teniendo una serie de miradores para ir abriendo boca. El cañón todavía no está tan abierto como más adelante, y de momento parece que alguien le haya pegado un hachazo al terreno en medio de esta meseta.

A mediodía llegamos a la garita de entrada. En dos días ya hemos amortizado los $80 de pase que pagamos en el Arches Park. La carretera que hemos escogido para visitar el parque atraviesa un bosque y bordea el cañón por el sur. En cada milla se abren a la derecha desvíos que desembocan en varios miradores sobre el Gran Cañón. Se recorre con calma y se va entrando en el que te de la gana, cualquiera merece la pena, porque en esta zona el cañón tiene unos 30Km de ancho y de largo la vista se pierde si intentas seguir el río.

Si hay algún lugar del mundo donde las fotos no pueden hacerle justicia a la realidad es éste. Es imposible recoger en una pantalla la inmensidad de las formaciones, lo lejos que llega la vista y lo insignificante que te hace sentir el cañón cuando te asomas a su borde. No es más exquisito en formas o colores que Zion o Arches, pero aquí hay que venir por lo gigantesco que es el paisaje que se abre a tus pies.

Tardamos unas 2 horas en recorrer las 20 millas de carretera del parque. Hemos abierto una bolsa de patatas con sabor a chile/fuego del averno que nos ha puesto las lenguas pidiendo clemencia y no hay hambre de momento, así que tomamos la 64 en dirección a la interestatal 40, que nos encontraremos en Williams.

Sin mentiras: HOT significaba "vas a sacar la lengua por la ventanilla como un perro"

Hay unas 40 millas de interestatal hasta Seligman, donde siguiendo nuestro plan, nos desviamos para recorrer un tramo largo de la antigua ruta 66 separado del trazado moderno de la autopista. Vamos un poco pillados de tiempo, y ya prevemos llegar a Las Vegas bien entrada la noche, pero a este tramo no queremos renunciar de ninguna manera.

A esta hora el hambre ya aprieta, y paramos en el Delgadillos Snow Cap de Seligman a comer una hamburguesa y un helado. El sitio es un cachondeo, decorado con cualquier mierda que han ido recogiendo por ahí, aunque también tiene algún artilugio curioso. Hay que decir que tardaron bastante en hacer cuatro hamburguesas normales, pero esperar en aquella terraza observando cada una de las pijadas que nos rodeaban tampoco fue tan terrible.

Desguace / vertedero / museo en la parte de atrás del edificio

Una cosa, si visitáis el sitio, aguantad estoicamente la gracia del día del paisano; a mí me hizo la broma de tirarme mostaza en la camiseta y en el momento me faltó el canto de un duro para descerrajarle una tollina ibérica por encima del mostrador. Al darte cuenta de que es un hilo amarillo y te ríes, sí… y luego cuando te sientas en la silla piensas en cuantos dientes le habrán saltado por hacerle eso al Johnny Fastfist de turno.

Los helados –brutales, por cierto- nos los comemos ya en el coche, lo que da lugar a uno de los momentos filosóficamente más profundos del viaje. Éste llega cuando el señor Barrenos se queda callado unos minutos y nos suelta: “tío, es imposible que el destino esté escrito, a nadie se le puede ocurrir que iba a estar comiendo un helado de chocolate, conduciendo en la ruta 66 camino de las Vegas y escuchando el Strong Enough de Cher”. La aprobación es unánime, no puede haber mente tan retorcida…

Las millas van pasando por una carretera que recorremos casi solos, la interestatal va más o menos paralela, pero allá a 30 Km. Así que por aquí sólo circulamos los que venimos expresamente a rodar por este tramo.

No sé exactamente en qué punto fue, porque era en el medio de ninguna parte, pero aquí nos pasó la movida de la semana. En medio de una recta infinita, pido a los ocupantes del asiento trasero el recibo de la reserva del Mirage en las Vegas para poner ya la dirección completa en el GPS. Cuando busco el número del Boulevard, paso la mirada por encima de la fecha de la reserva. Pone 18 y 19 de agosto. No sé por qué, pero me extraña, con el lío que tenemos en los últimos días, ya no sabemos qué día de la semana es, y mucho menos si nos preguntas el numero de día del mes. Bien, miro mi reloj. Pone que hoy es 17… (tranquilo chaval, muy probablemente la hayas liado al cambiar la hora en algún momento). Sudando frío pregunto al resto:

- Oyeeee, decidme que tengo el reloj mal y que hoy es 18.

- No tío, hoy es 17, eso pone el móvil – me responden desde atrás.

- (mierdamierdamierdamierdamierda…) No jodas, en serio?

- Sí machsculin (traducimos todo, hasta el “macho”), ¿Pero por qué lo dices?

- La hemos liado…

Las siguientes millas confirmaron que, como Willy Fog, le habíamos ganado un día al calendario. Y es que algo no cuadraba (a toro pasado todo parece muy fácil): cuando planificamos las etapas en casa, calculamos una media de 330 millas al día, y llevamos las últimas tres etapas metiéndonos en torno a 450. La liada ocurrió aquella tarde en Farmington con prisas, metidos en harina… nos bailó un número, mezclamos checkines con checkoutes y apretamos 4 etapas en 3. Y lo peor es que nos las hemos metido para el cuerpo, viendo todo, con un par…

La presión sobre el reloj desapareció de repente. Pasara lo que pasara, hoy no podíamos llegar a Las Vegas, nos esperaban mañana. Sin embargo, la liada fue pintando cada vez mejor. Hoy podríamos descansar a una hora normal, poner lavadoras (que las bolsas de ropa sucia ya rebosaban), mañana podríamos ver por la mañana la presa Hoover (que ya estaba descartada por falta de tiempo), y llegar al Mirage a la hora en la que abriese el check-in para aprovechar mucho mejor el tiempo. Nos acababa de llover un día del cielo, resulta que la confusión era una bendición.

Y cuando el GPS nos dijo que en Kingman había un Best Western, miel sobre hojuelas. Hoy dormiríamos “en casa”, a 100 millas de Las Vegas, donde llegaríamos mañana a las 2 o las 3 de la tarde, descansados y con la ropa limpia. Perfecto.

A todo esto se nos había olvidado la carretera y lo que pasaba por las ventanillas. Pensando en nuestras historias estábamos llegando a Hackberry, una General Store que es parada mítica de la Ruta 66.

La tienda está rodeada de clásicos americanos abandonados que ya dejaron de rodar hace décadas, menos un Corvette del 56 aparcado en la puerta, minuciosamente mantenido. Y perfecto para que al hacer la foto, tengas la sensación de estar en los felices años 50.

Tenemos todo el tiempo del mundo para dar vueltas alrededor del sitio, recorrer todos los pasillos de la tienda y llevarnos algún souvenir. Será la típica tienda en la que caemos todos los que pasamos por aquí, pero hay que reconocer que tiene su gracia y presenta algún cachivache curioso para el viajero.

Desde Hackberry hasta Kingman llegamos en media hora. Y vamos directos al Best Western, donde el paisano de la recepción tarda en decidir si nos da una habitación o no… tan terrible es nuestra pinta? Miro al señor Tuercas, que aún luce su bigote estilo “No me jodas, Merche”, y me lo explico todo. El tío debe pensarse que venimos desde Las Vegas a liar una fiesta gayer en su motel.

Al final accede a regañadientes, y nos da una habitación a cuatro pasos de la lavandería. Fuck yeah. Cae un bañito en la piscina, luego una pasada por el jacuzzi, hacemos la colada y nos vamos a cenar con toda la calma del mundo. Después de los últimos días no nos creemos este suave ritmo de turista. Benditas confusiones. Ojalá todas acaben así de bien.

DÍA 10: GREEN RIVER - PAGE

2012-09-01T17:42:00.000+02:00

Millas recorridas: 455

Síndrome de Stendhal: enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar.

Hoy lo hemos sufrido, seguro.

Amanecer en Green River sobre las envidiables vistas al descampado tras el motel

El despertador suena sin piedad a las 6 y pico de la mañana. A estas horas el sol ya empieza a entrar por la ventana y se oye movimiento en el motel. Es cierto que anochece pronto y que aquí se acuestan como las gallinas a las 10 de la noche, pero a las 6 de la mañana ya hay el mismo movimiento que en España a las 9.

Ufff… al ponernos de pie para ir pasando por la ducha, aparecen las agujetas. Las 6 o 7 millas de marcha de ayer no perdonan, sobretodo sabiendo que tenemos la fabulosa forma física que proporciona lo de pasarse el día sentado en el coche catando todos los sabores de pringles, y encima sin hacer calentamientos ni leches.

Asaltamos el buffet de desayuno, sobretodo los que ayer habíamos pasado de cenar, y salimos a cargar el coche. En la puerta del motel ha dormido toda la noche este Chevelle. Huele a carburador y a gasolina desde el lobby, magnífico.

Rellenamos el depósito en una gasolinera del pueblo, parece ser la más barata de las que nos vamos a encontrar en las ciento y pico millas que nos quedan de autonomía, y nos ponemos en marcha. Hay unas 200 millas hasta la primera parada de hoy, la UT-12 y Bryce Canyon.

La I-70 dirección oeste

Como ayer, en estas primeras horas espabilamos poco a poco en el coche mientras las millas pasan entre los paisajes de western de Utah. Este estado entero debería ser un parque nacional.

Dejamos la interestatal 70 para tomar la 89 hacia el sur. Esta carretera atraviesa zonas más verdes al circular junto al río Sevier. La imagen del desierto que esperábamos de esta zona estaba un poco equivocada. Ahora no hacemos más que pasar en medio de enormes campos de cultivo, bosques y remansos de agua.

Un poco más allá de Panguitch, dejamos la 89 y nos metemos por la espectacular 12. Las rocas empiezan a pintarse de rojo nuevamente, la carretera se retuerce, y pasamos por un par de túneles de película. Otro tramo para marcar con una chincheta, si pasas por aquí cerca, estas millas merecen la pena, y mucho.

La matrícula de Florida empieza a resultar más exótica que un gitano gafapasta

En unas 15 millas se llega al desvío hacia Bryce Canyon. Atravesamos el cuidadísimo pueblo con todos los alojamientos que dan servicio al parque, poco más allá entregamos nuestro flamante pase anual en la garita y entramos al parque.

Bryce Canyon no es exactamente un cañón, sino una especie de anfiteatro de proporciones colosales. La primera vez que observamos sus paisajes nos dejó una cara de pasmaos parecida a la del Delicate Arch de ayer. Aquí no vas abriendo boca según te acercas. Lo ves todo según te bajas de coche y te asomas a los miradores.

Recorrimos toda la carretera interna del parque hasta el Rainbow Point, que está un poco lejos, pero merece la pena. Atravesamos zonas que han sufrido un incendio bastante recientemente, pero el paseo sigue siendo espectacular.

Sobre las 13.30 lo dimos por terminado, seguramente porque había bastante hambre en el ambiente y porque un Subway a la entrada del parque nos esperaba con los brazos abiertos. Tras entender un poco como iba la historia en este sitio, todos caímos en los bocadillos de un pie de longitud en los que no cabía un solo ingrediente más. No lo recuerdo exactamente, pero el del señor Barrrenos por ejemplo mezclaba aguacate, pepinillos, pollo con salsa barbacoa y unos 38 ingredientes más. Salimos de allí más que satisfechos, con los vasos llenos de cafés y refrescos de colores, como ya es tradición.

La siguiente parada era el parque nacional de Zion, del que nos separaban unas 80 millas. Nos damos cuenta de que estas distancias empiezan a ser como el que va a la vuelta de la esquina a por el pan. Un paseo de nada, por mucho que sean 130 Km. La cabeza empieza a estructurar las distancias a modo americano. Esto es: 1 milla = 1 Km (o menos).

A la entrada a Zion, el color del pavimento cambia a un granate que se camufla perfectamente entre las montañas de alrededor. Por pijadas como ésta, el “nos llevan siglos de ventaja, hasta en esto” se oye nuevamente en el interior del Durango. Enseñamos otra vez nuestro pase mágico en la garita y entramos en el parque. Habíamos leído que la carretera será una de las más escénicas de nuestra ruta, así que el señor Barrenos monta la GoPro por fuera del coche para grabar cada milímetro del cañón.

Era el turno del señor Bujías al volante, así que el karma le iba a devolver el coñazo de aquella recta de 50 millas antes de Albuquerque.

Tras las primeras millas, la ruta se mete en un arcaico y estrecho túnel en el que nos toca hacer cola antes de entrar porque sólo pasamos los de un sentido. A medida que lo cruzamos, a la derecha se abren en la pared tres o cuatro ventanas al cañón, que son la única fuente de luz en el túnel.

Ahí en medio se ve uno

Cuando se sale a la luz, el cañón se abre a la derecha del coche. La carretera se pega a la pared sur del cañón y se desploma en un desnivel bestial en poco más de 3 millas. En cada ensanche hay gente parada haciendo fotos; de nuevo no queda ninguna boca cerrada en el coche, y las ventanillas se quedan pequeñas para admirar el parque.

En la parte baja del valle entramos en Springdale, un pueblo con cada esquina mimada hasta el último detalle. Miles de establecimientos de deportes de aventura, hoteles, oficinas de turismo y tiendas de souvenirs son la muestra de que aquí se vive del turista. Entramos en una, y nos acabamos sacando unas Bud heladas para tomar por ahí (el paisano nos mira con desaprobación por llevar aguachirri, pero es que eran las únicas que había frías…). Estamos a “sólo” 120 millas del motel de hoy, un Best Western en Page, así que sorprendentemente nos sobra un rato para relajarnos.

Volvemos sobre nuestros pasos un par de millas y encontramos un lugar junto a un arroyo, con una roca que desde lejos parece que puede hacer de tumbona perfectamente. Bajamos, metemos los pies polvorientos en el agua, y disfrutamos de un rato largo de paz sin prisas, sin 40ºC, sin carretera, sin GPS, sin mapas, sólo arrullados por el bucólico canto de los pajarillos y de la pequeña cascada que salta el riachuelo aquí al lado. Los gorilas también sabemos disfrutar de un poco de esto de vez en cuando.

Volvemos al coche, y a la 89, que circula por Utah paralela a la frontera con Arizona. Son dos horas con muy pocas curvas, en las que la mejor atracción, además de los paisajes del desierto, son estas obras en el medio de ninguna parte, que nos tuvieron parados 10 minutos.

Ya cayendo la noche, nos acercamos al lago Powell, lo que da sentido a la cantidad absurda de coches que nos hemos cruzado remolcando lanchas por el medio del desierto. Cruzamos por el puente de la presa Glen Canyon y observamos el Cañón del Colorado a la derecha. Aunque ya hay poca luz, la verticalidad de las paredes y la profundidad a la que discurre el río, nos vuelven a desencajar la mandíbula. La guinda al día de hoy, y eso que se ve poco.

El Best Western de esta noche tiene una pinta bastante cojonuda, aunque hay que decir que el precio también es un poco mayor (la presencia del Gran Cañon aquí al lado ya se nota) y que está lleno. Menos mal que hemos reservado, no tiene pinta de haber una sola habitación en todo el pueblo. Aunque vamos un poco tarde, damos con un italomexicano a un par de manzanas para cenar (al que vamos caminando, sorprendentemente) y poco a poco vamos cayendo dormidos, mientras el señor Tuercas hace experimentos con el look de su barba para hacer mañana una entrada triunfal en Las Vegas.

DÍA 9: FARMINGTON - GREEN RIVER

2012-08-25T10:56:00.000+02:00

Millas recorridas: 451

Hoy el desayuno ha sido una cosa bastante rápida, después de ver anoche que vamos a andar bastante pillados de tiempo, cualquier pérdida de tiempo es un lujo (y seamos sinceros: el buffet del Regent Inn no da para mucho más). La etapa de hoy incluye la visita al Monument Valley, al Arches Park, y quedará pendiente de cómo vayamos de luz lo de acercarnos al Dead Horse Point. Mete miedo sólo de pensarlo.

Mientras Farmington se despierta, llenamos el depósito en la gasolinera más económica que hay en la zona. Hoy ya nos vamos a meter en zonas de parques nacionales y los precios que vemos son sensiblemente más altos que los de ayer. De todas maneras, aunque nos cuesta un poco más que en etapas anteriores, sigue siendo increíble repostar 70 litros por menos de 50€.

Tras pasar por un Walmart a reponer la nevera, ponemos rumbo a la frontera del estado. Hay más de 120 millas hasta Kayenta, donde tenemos que desviarnos por la 163 hacia Monument Valley. Mientras el paisaje cambia al del desierto de Arizona, se disfruta de silencio en el coche, hay que decir que aunque lo hagamos todos los días, a los gorilas no nos apasiona madrugar, y no trabajamos el cachondeo en el coche hasta el mediodía.

Paisaje en la frontera...

...y un poco más allá

En Kayenta (lleno de indios nativos por todas partes) nos desviamos hacia el norte y las fotos empiezan a preparar el terreno. Definitivamente desperezados, todo lo que pasa por las ventanillas empieza a ser más que espectacular.

No hay que hacer muchas millas por esta carretera para llegar a la frontera con Utah, y poco después al desvío hacia Monument Valley. En medio del desmadre que tienen los indios montado por allí, pagando S5 por barba estás dentro del parque.

La visita al parque consiste en recorrer la pista de tierra de unas 17 millas que bordea todas las formaciones, bien en tu propio coche, o en unos todo-terreno reconvertidos en buses que hay a disposición de los que aún sienten algo de cariño por su turismo y lo dejan fuera de este infierno de polvo rojo. Nosotros, que alquilamos un Durango ya pensando en meterlo por aquí, fuimos directos a la pista, sin pasar por el centro de visitantes.

Una vez dentro, pasamos junto a los Mittes, el Merrick Butte, las Three Sisters... mientras intentamos seguir el ritmo de un Impala (evidentemente alquilado) pilotado por el hijo de Ari Vatanen, por lo menos.

Tres gorilas saludan desde el John Ford's Point

Éste estaba entrenando para hacer el Dakar...

Visita obligada si pasas por aquí cerca. El parque es acojonante, era nuestro primer contacto con el paisaje del desierto, y fuimos durante todo el rato con la boca desencajada. Sólo viendo las fotos, es difícil hacerse una idea de lo descomunales que son las rocas y lo insignificante que te sientes aquí en medio.

Recorrer la pista con calma y verlo todo lleva unas tres horas. Nosotros tratamos de acelerar la visita, ir un poco más rápido que los demás, no parar en los chiringuitos de bisutería navajo, ... y lo hicimos en hora y pico. Perfecto para salir de aquí con esperanzas de ver algunos arcos en el Arches Park.

Lástima, pero no

Vino limpio desde Florida... y en media hora estaba hecho una mierda

De la que salíamos del parque nos encontramos con el tonto del día. Este iluminado, tan flipado con el Mustang alquilado ayer, que lo mete descapotado por la pista de arena y polvo rojo. Algunos coches nacen sin suerte, y este pobre es uno de ellos.

A unas 7 u 8 millas al norte de Monument Valley, miramos por el retrovisor y apareció una de las fotos del viaje. Ésa que todos hemos tenido de fondo de pantalla alguna vez. Aún así, creo que la cámara no recoge del todo el tremendo espacio abierto que veíamos en directo.

Con la agenda apretada que tenemos, ni nos planteamos lo de parar a comer. Se monta la cocina en el asiento trasero y unos sandwiches estilo "on the road" solucionan la comida. Del buffet de desayuno mangamos unos purés de manzana bastante logrados para el postre, así que sólo se echa de menos el cafelito. Las 150 millas que nos separan de Moab van cayendo mientras tanto.

Nos cruzamos con la versión actualizada de El Diablo Sobre Ruedas

Unas obras en la carretera a la entrada de Moab nos hacen perder el tiempo que hemos ganado con los sandwiches express, mala suerte... mirando el reloj cada cinco minutos comprobamos que nos quedan unas 3 horas y pico de luz para ver el parque. Finalmente nos dan paso y atravesamos el pueblo. Se nota que éste es un enclave turístico, todo está mucho más cuidado que los agujeros perdidos en el desierto que nos hemos ido encontrando por el camino. Hasta apetece darse una vuelta andando y todo...

Cruzamos el Río Colorado al otro lado del pueblo y a 2 o 3 millas aparece el desvío para Arches Park. En la garita de entrada sacamos un pase anual para todos los parque nacionales por $80. Contando los que vamos a visitar, y que la entrada a cada uno suele ser $25, compensa.

La carretera de entrada al parque ya merece la entrada que pagas. Una de las más hermosas que hemos recorrido hasta el momento, sin duda. Y tiene curvas, esas cosas que hay en España y que aquí hacen poca falta.

Lo primero que aparece a mano izquierda es Park Avenue, una pared de roca increíblemente estrecha, tanto que casi parece de cartón. Se puede recorrer ese sendero que veis ahí abajo, pero como podéis adivinar, nosotros hicimos esta foto y nos volvimos para el coche, nos quedaban algo más de dos horas de luz y los arcos más espectaculares por ver.

Decidimos ir primero a la zona de Devil's Garden a ver el Landscape Arch, que tiene un sendero más corto a pata. Aparcamos con bastante suerte y adelantando a todo kiski por el camino, los cuatro en fila nos plantamos en el arco en unos veinte minutos. Aunque con el sol de frente, las fotos no son las mejores del día...

Zona de aparcamiento, tuvimos bastante flor en el culo

El Landscape Arch

Cinco minutos observando el arco tenían que bastar. Daba igual la hora, lo que nos importaba era la luz, y se iba por momentos. Veinte minutos nos llevó caminar de vuelta al coche, saqueamos el agua y los gatorades multicolores de la nevera, y carretera hacia el Delicate Arch.

La carretera entre los arcos

De nuevo nos veíamos caminando como un pelotón a ritmo militar. Aunque hay que decir que el sendero hasta este segundo arco es uno de los más alucinantes que he recorrido en mi vida. Se sube por el lomo de una roca pulida interminable, que además se iba pintando de rojo con cada minuto que pasaba acercando al sol al ocaso.

Tras media hora de marcha y 276 litros de sudor, el Delicate Arch aparece al girar un recodo del sendero. El sitio quita el hipo, un anfiteatro de roca rojiza presidido por el arco. En el momento en el que llegamos nosotros hay unas cien personas sentadas observándolo. Y unos cuantos haciendo cola para hacerse la foto debajo de él. Tiene gracia, no hay cola para los que queremos que no aparezca ningún mamarracho desconocido en la foto. Tras ver desfilar quinientas poses ridículas, finalmente logro disparar una sin gente.

Mientras subíamos, habíamos decidido que aquí se acababa el día y que agotaríamos los minutos de sol que quedaban sentados tranquilamente mirando el arco. Tranquilidad que duró hasta el momento en el que al señor Bujías se le ocurrió que igual sí que llegábamos al Dead Horse Point con algo de luz. A un gorila, si hay algo que le gusta más que los plátanos es un reto absurdo... bien, cinco minutos después bajábamos saltando de roca en roca como quinceañeras que no llegan a un concierto de Justin Bieber.

Con el coche ya oliendo a zarigüellas, nos pusimos a recorrer las 30 millas que nos separaban del primero de los balcones sobre el Gran Cañón, no sabíamos si al final íbamos a llegar para ver algo, pero sudados, reventados, con el coche lleno de polvo rojo y arena y lo que es peor, con los hielos de la nevera fundidos, se iba a intentar.

Antes de llegar a la garita del parque estatal, el señor Barrenos, que iba al volante, casi pone un ciervo en Cuba. Sorprende la calma con la que estos bichos te miran pasar mientras pastan tranquilamente en el arcén de la carretera... y claro, cuando vas a 55 millas por hora (o más) y peinas a un bicho de éstos con el retrovisor, no sé a él, pero a los de dentro del coche se nos ponen de corbata.

En la garita, le debimos dar tanta lástima al guarda al llegar con tan poca luz, que nos dejó pasar sin pagar los $10 de la entrada. Aparcamos, y sí, hubo suerte, algo de dimensiones monumentales se veía desde aquel mirador. Aunque hay que decir que la cámara con disparos de varios segundos lo veía mejor que nosotros.

A los diez minutos, la noche era ya casi cerrada, así que pusimos rumbo a Green River, donde esta noche sí teníamos reservado un motel. Las últimas 60 millas fueron un poco coñazo, pero por el camino, el primo del ciervo que casi ponemos en Cuba, nos hizo un posado con una pachorra casi insultante.

Al final del día, dos de nosotros estábamos tan reventados que ni buscamos un sitio para cenar. Ducha para quitarse el polvo del desierto y al sobre. Pero eh... misión cumplida, 3 parques de 3, más unos 730 Km de carretera. Eso sí, dudo que podamos aguantar este ritmo dos días seguidos.

DÍA 8: AMARILLO - FARMINGTON

2012-08-21T09:56:00.000+02:00

Millas recorridas: 465

Hemos estado echando cuentas por la noche, y parece que las etapas que nos quedan hasta el día que tenemos reservado en Las Vegas van a venir ajustadas. Tenemos que rodar más de 400 millas al día, y además combinarlo con ver la mayoría de los parques que teníamos previstos, la herradura de la ruta se acerca y nos va a apretar las horas al máximo...

El despertador suena antes de las 7 de la mañana, la costumbre empieza a convertirnos en una manada de gorilas ciertamente eficaz en esto de las duchas, skypes, empaquetar todo y revisar la habitación. Antes de salir bajamos a rentabilizar nuestra reserva al buffet de desayuno. Aunque los gofres salgan con la forma de Texas de nuevo, hay que decir que tampoco es que haya mucha variedad. Pero para salir del motel alimentados hasta la hora de merendar, tenemos suficiente.

El atentado medioambiental que había aparcado bajo nuestra habitación

Hoy nos espera una etapa sobre la ruta 66 a través de Nuevo México, no tenemos la noche reservada, así que cuanto antes lleguemos al destino (que todavía no sabemos), más posibilidades hay de no dormir en el coche.

A pocas millas de Amarillo aparece a nuestra izquierda otra de las visiones –además de los pozos de petróleo- que esperábamos de Texas y que aún no habían surgido: una megagranja de vacas. Incluso cuando está a milla y pico, el coche se nos llena de un tufo mezcla entre el estiércol y el pienso que están descargando de una fila de camiones interminable. Debe haber decenas de miles de vacas hacinadas... sí, estamos ante la despensa de Texas.

Antes de abandonar definitivamente el estado de la estrella solitaria, hacemos una parada en Adrian, punto medio de la Ruta 66. Nos hacemos la típica foto con el típico cartel, pero nos llaman bastante más la atención los trastos abandonados que hay en un solar al otro lado de la carretera. Entre ellos, uno que parece haber servido en la Segunda Guerra Mundial, con sus interiores de madera pudriéndose lentamente al sol de Texas.

Mientras tanto, nuestra secadora express de 300cv espera paciente a que terminemos de hacer el chorras

En la frontera con Nuevo Mexico nos salimos de la interestatal y tomamos la antigua 66 en Glenrio. Fue conocido en su época dorada (que ya quedó atrás hace bastante) por ser el último motel de Texas. Ahora sólo quedan un puñado de construcciones abandonadas, y una desde la que nos ladran unos perros como locos. Parece que aún no es un pueblo fantasma del todo.

La antigua 66 a través de Glenrio

Glenrio, o lo que queda de él

Cuando estamos dando una vuelta por el pueblo, llega un Chevrolet Aveo (¿Quién coño se hace la ruta en semejante mierdón?), del que se baja un tío y se pone a hacer fotos como nosotros. Surge la típica de “oye, te importa hacernos una foto a los cuatro?” de ahí el típico “De dónde sois?”… blablabla y al final el colega nos cuenta que había estado viviendo en Málaga unos meses. Se sube de nuevo al coche y vuelve por donde ha venido hacia la interestatal. Nosotros seguimos de frente, sabemos que hay un tramo de la antigua ruta de gravilla, y queremos recorrerlo.

Nuestro amigo malagueño camina hacia el último motel de Texas

El tramo sin asfaltar después de Glenrio

Llegamos a Tucumcari con el depósito casi vacío. Esta noche hemos echado un ojo a los precios del combustible en esta zona, y llenando aquí a 3,29 por galón, nos ahorramos varios dólares. Lo de revisar gasbuddy.com cada noche nos hará ganar un depósito al final del viaje.

Hasta los carteles de las gasolineras te bendicen

En Tucumcari se respira la Ruta 66 en cada esquina, si te fijas en la mayoría de coches que se ven por la calle, el tiempo parece haberse detenido en los 80. Lugares como el Blue Swallow Motel (lástima no haber pasado al atardecer para ver ese neón encendido) te llevan todavía más allá en el tiempo.

La siguiente parada es Santa Rosa, donde este hot rod ahí mangado indica la entrada a un museo de clásicos que nos sorprendió muy gratamente.

Dentro hay una colección envidiable de coches americanos perfectamente conservada. A $5 por barba, es una parada que no puedes dejar de visitar, por poca gasolina que corra por tus venas.

Al otro lado del pueblo, buscamos el Blue Hole. Una caverna de casi 30m de profundidad en el terreno rellena de agua cristalina. Con el calor que ya hace a estas horas, la parada es obligatoria.

En la explanada que hay a la entrada nos ponemos los bañadores y aunque el agua está bastante fría, el baño no lo perdonamos ninguno. Un auténtico paréntesis en la etapa, salimos de allí limpios y refrescaditos, perfecto. Antes de salir del pueblo, renovamos nuestras existencias de Tampico en un Family Dollar (Million Dollar Baby para los amigos), y volvemos a la ruta.

Entre Santa Rosa y Alburquerque, el señor Bujías se come una recta de 80Km. Estas carreteras son la explicación para los que no entienden los coches americanos. ¿Para qué quieres otra cosa que no sea un sofá con ruedas y cruise control?

En Alburquerque paramos sólo para hacer el cambio de conductor. Bujías pide asiento trasero para ir sobando como un bendito. Pobrecillo, acaba de bailar con la más fea de la fiesta, santa tostada de carretera.

Abandonamos la I-40 y el trazado de la ruta 66 para dirigirnos hacia el norte, hacia Utah y sus parques. Salimos de la ciudad por la I-25 y luego por la 550. Ahora el paisaje va cambiando con cada milla, y detrás de cada curva –ahora sí las hay- empiezan a aparecer relieves de western por las ventanillas.

Nos sorprende la altura a la que nos ha puesto esta carretera: 7000 pies. Suponemos que por esto el termómetro hoy no está pasando de los 100ºF. Ya empezamos a hacernos una idea de los Fahrenheit sin sacar calculadora: 80 es calorcillo, 90 es calor, 100 es calor de pelotas, y los 110 que ya hemos llegado a vivir significan 5 minutos de vida fuera del coche.

Acercándonos a la esquina de Nuevo Mexico, en el GPS vemos que Shiprock tiene muy pocos sitios para quedarnos a dormir, así que adelantamos la parada a Farmington, y menos mal que lo hicimos así…

Ya en Farmington, empezamos nuestro habitual rondo por los moteles, en los que hasta hoy descartábamos por precio y nos quedábamos con el que más nos gustaba. Hoy en el primero ya nos dijeron que estaban sin habitaciones, y así en otros siete, llegando en alguno incluso a llevarse el tío que estaba delante en la cola la última habitación…

Cuando nos veíamos destinados a repetir noche en algún Motel 6 de turbio recuerdo, apareció el Regent Inn, que nos solucionó la papeleta por $77, desayuno, piscina y wifi incluidos. Aunque viendo que ya estábamos demasiado cerca de la zona de los parques de Utah y Arizona y por tanto del turisteo que nos llena los moteles, hoy no bajamos a bañarnos y nos dedicamos a reservar las habitaciones de mañana y pasado. Porque gorila precavido vale por dos.

DÍA 7: WICHITA FALLS - AMARILLO

2012-08-18T09:30:00.002+02:00

Millas recorridas: 307

Intentamos madrugar un poco más que ayer, y tirarnos menos tiempo desayunando. Ayuda lo de que la máquina de gofres los saque con una aburrida forma redonda y que no haya partido de baloncesto ni bolsa enorme de ropa para lavar.

A las 9 más o menos nos ponemos en marcha. Tenemos poco más de 200 millas hasta Amarillo, nuestro destino hoy, pero vamos a dar un rodeo para coger la ruta 66 (hit the sixty six dicen por aquí) en Elk City, Oklahoma, de manera que nos vamos a ir por encima de las 300 fácilmente.

Cuando las millas se acumulan, uno encuentra diversión en cualquier cosa...

En las primeras millas pasan por las ventanillas las amplias llanuras del norte de Texas, salpicadas de pozos de petróleo a un lado y otro de la carretera. Hay refinerías y petroquímicas en cada pueblo, está claro que si “everything is bigger in Texas” es porque caminan sobre billetes.

Nos salimos de la 287 y tomamos la 283 hacia Oklahoma. Esta carretera nos saca por el norte de Texas tras cruzar el Red River, que tenía poco de red y poco de river…

En los primeros pueblos de Oklahoma empezamos a ver auténticos cascajos Yankees, tanto en funcionamiento como en desuso. Como por ejemplo éstos en Altus:

Unas millas más adelante, en medio de la llanura aparece un pueblo llamado Granite, no hay que darle muchas vueltas al nombre cuando ves desde lejos el piedro de granito que se levanta junto a las casas. Nos sorprende lo bien cuidado que está todo, en contraste con los sitios que acabamos de pasar, en los que cada familia parece tener su desguace particular en el jardín de casa.

Llegamos a Elk City, donde los carteles de la Ruta 66 inundan el pueblo. Imaginamos que será así en cada uno de los sitios que vaya atravesando la ruta. El dólar es el dólar y esta gente son maestros a la hora de cazarlo.

Al este del pueblo tenemos el museo de la Ruta 66, donde entramos pagando $5 por barba. Un precio bastante cojonudo para lo bien montado que está todo. Vale que no ves grandes obras de arte ni antiguallas de hace siglos, pero creedme: merece la pena.

Nos reciben unas señoras que, hablando despacio y claro, nos explican todo lo que hay que ver. Se nota que ya hemos salido de la zona en la que ven dos extranjeros al año. Eso contando como extranjero al del condado de al lado.

We don't dial 911

El museo está dividido en varios edificios: museo del transporte, otro general de la ruta, y luego una recreación de un poblado de los pioneros de hace siglo y pico. Nos tiramos tranquilamente dos horas dando vueltas por aquí, y terminamos en la cantina decorada en plan años 50, charlando con un par de paisanas mientras tomamos una root beer, un doctor peeper y unas cocacolas y ponemos temazos en la jukebox de vinilos.

Las señoras nos piden que pongamos una chincheta en el mapamundi que tienen en la pared, en el que vemos que somos el tercer o cuarto grupo de españoles que pasa por allí (habrá unas 10 chinchetas en la península). Pero nada comparado con Francia, Alemania o Reino Unido, donde no cabe una más. Nos dicen que de Europa ellas han estado en Roma, París y Londres, y que lo que más les llamó la atención fueron los coches pequeños (vale), que no ponemos hielo en las bebidas (ein?) y que se tiraron todo el viaje comiendo jamón y queso… espere un momento, señora, ¿Dónde ha estado usted?

A la salida nos damos de bruces con este Impala aparcado en la casa de enfrente. Un par de millas en la 66 y no los clásicos salen de debajo de las piedras.

Desde Elk City enfilamos hacia el oeste, a tramos por la interestatal, y a tramos por la antigua ruta, que circula paralela. Numerosas gasolineras y moteles abandonados a pocos cientos de metros del trazado de la nueva autopista dan fe del trazado antiguo.

En Shamrock entramos a ver una imagen típica de la Ruta, el U Drop Inn, pero justo antes del pueblo a mano derecha nos encontramos un desguace donde se pudren al sol cientos de clásicos americanos. El señor Barrenos pierde el control y quiere saltar la valla a llenar la maleta de souvenirs gratuitos, pero al recordarle que probablemente el dueño ya nos esté apuntando con su rifle de asalto desde la ventana de su casa, conseguimos que desista y que simplemente los mire desde detrás de la alambrada. Hay decenas de Edsel, Mustangs, Hudsons… la imagen es memorable. Sin embargo, el calor y los ruidos de algo grande arrastrándose entre las hierbas nos terminan echando de allí.

El U Drop Inn es sin duda un edificio en el que los creadores de Cars se fijaron a la hora de dibujar Radiator Springs. Cualquier niño que pase por aquí te lo reconocería al momento.

Al final del pueblo paramos a hacer unas fotos con una camioneta de los 50 aparcada/abandonada junto a un surtidor, y un grupo de moteros italianos nos alcanza. Tras intercambiar saludos y preguntarnos de donde somos, nos vamos berreando por la ventanilla: “Forza Ferrari, Forza Alonso…!”. Que se note de dónde venimos, no?

Volvemos a la Interestatal 40, y unas millas más allá llegamos a Groom, famoso por su torre de agua inclinada y porque dicen que tienen la cruz más grande del mundo (los cuatro juraríamos que no lo es, pero con la cantidad de freaks de los récords que hay por aquí, no ponemos la mano en el fuego).

Igual que la Torre de Pisa, os podéis imaginar el tipo de fotos chorra que cayeron aquí

Hoy no hemos comido nada desde el desayuno, la hormigonera pide alimento, pero si estamos pasando hambre, es porque sabemos donde vamos a merendar. Y aquí no se puede venir con el hambre a medio gas. Llegamos a Amarillo, y en una de las primeras salidas de la interestatal, paramos en el Big Texan Steak Ranch.

Este sitio, mundialmente famoso (aún más desde que en Los Simpson le dedicaron un capítulo) no puede ser más mítico. La historia ya la contamos hace tiempo, la atracción es ver a algún animal intentar meterse un steak de 72 onzas (2Kg), con su guarnición de patata asada y fritanga de gambas, en menos de una hora. En ese caso, la casa invita.

Nosotros conocemos nuestras limitaciones, además de que no podemos permitirnos pasar un día en un hospital con indigestión, así que nos sentamos lejos de la mesa de los zumbaos, que por el momento está vacía.

Pedimos la versión “de juguete” del steak, unas 18 onzas de carne y el mismo acompañamiento que el de los campeones. El mantel de la mesa nos recuerda el record actual, un tío que se ventiló las 72 onzas en 8 minutos y 52 segundos. Amigo: tú no tienes boca, tienes una alcantarilla.

Mientras llegan nuestros platos, se sube el primer pirao, un tirillas de California. Un camarero le presenta como si fuera el nuevo quarterback estrella de los Miami Dolphins, le pone el contador en marcha y le deja con lo suyo, que no es poco, en medio de los aplausos de todo el comedor…

Nuestros platos llegan, un pedazo de carne del tamaño de dos puños para cada uno. El de las 72 onzas te gana psicológicamente antes de que metas el primer bocado en la boca, seguro. Sin embargo, y a pesar del tamaño, el steak está cojonudo. Y cuando acabamos, nos hemos quedado perfectos. Entre los ya clásicos fantasmeos del señor Tuercas, que nos asegura que se comería otros dos, acabamos pidiendo un par de postres para compartir.

Misión cumplida, y lo que es más importante: ridículo en público evitado

Menudos postres, con uno de éstos subes al Everest y bajas. Y no te hacen falta sherpas. Fue lo que nos mató, incluso compartiéndolos. Pedimos la cuenta, dejamos el porcentaje correspondiente de propina al camarero cowboy y nos vamos de allí luchando por respirar.

Por cierto, en la hora y pico que pasamos allí, 6 tíos se subieron a intentar la hazaña, y ninguno lo logró. Además, el señor Barrenos nos aseguró que a uno lo oyó entrar al baño a entablar conversación con el señor Roca nada más bajarse de la mesa…

Aprovechando la luz del atardecer, vamos al otro lado del pueblo a ver otra de las atracciones de la Ruta 66: Cadillac Ranch. En medio de un descampado lleno de botes de spray, se levantan los culos de 10 Cadillac perfectamente alineados. Está lleno de niños que hacen graffitis de mierda con un bote en cada mano, mientras los padres los observan orgullosos, como si estuvieran en la representación de navidad de la escuela, o nadando con delfines, yo qué sé…

Los pobres cacharros ya tienen más pintura que chapa

Nos damos cuenta de que no hemos traído nuestro bote para dejar la firma, así que nos ponemos a buitrear por el suelo. El señor tuercas encuentra uno verde en el que parece que queda suficiente para escribir cuatro letras, y deja la firma gorilesca en el maletero del segundo (o noveno) Cadillac.

Ya no hay luz para ver nada más, así que después de preguntar en un Holiday Inn y que nos digan que $135, nos vamos “a casa”, los Best Western nos están molando y están mejor de precio, así que no miramos ni uno más. Esto se está convirtiendo en una tradición…

DÍA 6: LUFKIN - WICHITA FALLS

2012-08-17T08:37:00.000+02:00

Millas recorridas: 341

Se nos ha ido un poco de las manos, son las 9 y pico y aún no hemos salido de la habitación. Aunque hoy tampoco hay prevista una etapa muy larga, así que nos intentamos convencer de que no es tan grave.

Perdemos el sentido desayunando. La máquina de los gofres te los saca con la forma del estado de Texas y eso no se ve todos los días. Nos llevan siglos de ventaja, cuántas veces pensamos eso a lo largo del día…

Sí... Texas está al revés pero nos entendéis, no?

Después de comernos 10 mapas de Texas volvemos a la habitación a ver el final del partido de basket en el que los yankis no nos estaban dando tanta brea como parecía que iba a pasar. Ya puestos a perder el tiempo…

Cargamos todo y vamos a por detergente, a milla y pico del motel entramos en un megacentro comercial con el parking casi vacío, donde nos hacemos con unas bolsas chungas de detergente líquido azul de dudosa eficacia.

Volvemos a la misma lavandería de ayer. A pesar de que traemos dos bolsacos de ropa guarra, cabe toda en la misma lavadora (hay que decir que en España habríamos necesitado 3 lavadoras por lo menos), metemos dos sobres de detergente, 16 monedas de cuarto de dólar, programa frío y cruzamos los dedos. Mientras tanto, surge la charla con los nativos que estaban a lo mismo. Todos muestran interés por nuestra procedencia y nuestro viaje. Nos da la sensación de que no ven muchos turistas por aquí, y menos en una lavandería. Un hombre con un pistolón colgado en la cadera nos confunde con jugadores profesionales de soccer y al decirle que nos dirigimos a San Francisco nos advierte de que allí sólo hay “crazy people”. Estos texanos son muy grandes.

Cuando acaba el programa de lavado, otro tío se nos acerca para explicarnos cómo funcionan las secadoras. Nos señala una en concreto (la que ha estado usando él antes), y metemos toda la colada allí. No sólo nos lo explica, sino que saca un cuarto de dólar de su bolsillo y lo mete en la máquina (si el colega tenía pinta de algo, desde luego no era de Rockefeller). Nos quedamos con cara de poker, y el señor Tuercas (encargado de la sección cash del fondo) saca una moneda de las nuestras para dársela, pero no la quiere coger. Increíble, no sólo se tira un rato explicándonos el tema, sino que nos paga el programa de secado. Esta gente nos sorprende por momentos.

Le damos mil gracias, y nuestro amigo se pira con su compañera. Tenemos que poner todavía unos cuantos ciclos más de secado, alargando hasta la hora y pico la visita a la lavandería.

La chapa del coche se había puesto a 90ºC, solución perfecta para terminar de secar alguna prenda mientras se rehacen las maletas

Son las 12 y pico, nos ponemos en marcha hacia Dallas. Queremos dar una vuelta, y conocer por lo menos Dealey Plaza, lugar donde se fundó la ciudad y donde Oswald (según la versión oficial) acabó con Kennedy.

La ciudad nos recibe con 42 o 43ºC, entre eso, y que hoy es domingo, no hay absolutamente nadie por las calles del downtown. Llegamos a Dealey y aparcamos junto a un museo. A la vista del fuego que hay en la calle, sólo ponemos media hora en el parquímetro, no creemos poder aguantar mucho más.

No os hacéis una idea del calor, en serio

Ahí, donde señalan esos tres está la marca en el suelo

El lugar donde Kennedy recibió el disparo está marcado con una X en medio del ardiente asfalto. Un tío que vendía periódicos/souvenir también nos indica la ventana del quinto piso donde estaba el tirador. Damos una vuelta alrededor dos manzanas, buscando siempre la sombra antes de volver a nuestra isla de frío en el interior del Durango. Da la sensación de que en esta media hora hemos sudado medio Mississippi.

Los alrededores de Dealey Plaza

A 75 mph salimos hacia el norte de Fort Worth, donde un cielo cada vez más gris amenazaba la tormenta que finalmente nos iba a caer encima.

Lo que quedaba en el retrovisor...

...y lo que venía por delante

Las últimas horas de luz las invertimos en rodar sin paradas por las amplias llanuras de Texas mientras el cielo se despeja. Finalmente hemos decidido dormir en Wichita Falls, lo que pone el contador de millas de hoy en más de 340, que para lo tarde que empezamos a rodar, no está nada mal.

Estamos probando todos los sabores

En Wichita Falls vamos directos a un Best Western, ayer nos encontramos tan a gusto que hoy no hemos perdido ni un minuto buscando. Por el mismo precio que ayer, tenemos los mismos servicios. Es tarde y no tenemos ganas de repetir la odisea de Tallahasse y preguntar en 5 o 6 sitios.

La habitación de Wichita Falls. Son todas iguales.

Acabamos cenando unos tacos cerdos en un Taco Bell, mientras en el aparcamiento unos nativos texanos intentan ligarse a unas chavalas. Eso nunca cambiará. Lo que sí cambia es que los niños de 18 años conducían sendas Silverado y F150 monstruosas, preparadas y con suspensiones levantadas, más grandes que pisos en los que viven familias enteras en Madrid.

No hay energía para más, el calor que hemos pasado hoy nos tumba a las 11 y poco de la noche. Mañana conectaremos con la Ruta 66, y va a ser un día largo.

DÍA 5: NUEVA ORLEANS - LUFKIN

2012-08-15T07:18:00.001+02:00

Millas recorridas: 363

La alarma de incendios nos despierta a las 7.12 de la mañana. Una voz mecánica berrea: “EVACUATE BUILDING INMEDIATELY”. Con el corazón a 120 y sudando frío me asomo al pasillo. La gente se asoma pero no se está pirando… mierda, no entiendo nada, ¿Sigo sobao? El resto de gorilas ya han salido de la cama y nos vamos preparando para salir por patas. Pero como dicen, allá donde fueres, haz lo que vieres: y si el gordopilo de la habitación de enfrente no saca a sus hijas de la habitación, no hay razón para pirarse, no?

Un minuto después, la alarma cesa y todo el mundo se vuelve a meter en las habitaciones. Maldita gracia. Intentamos dormir media hora más, pero ya nos han roto en dos…

Eso sí, el periódico que no falte

Llueve, así que no hay mucha razón para quedarse aquí más. Además el Durango nos mira impaciente desde el aparcamiento, lleva un día parado y no entiende nada.

Empaquetamos todo de nuevo, y con la promesa de que hoy buscamos una lavandería (la ropa guarra desborda las dos maletas), bajamos a cargar el coche.

En el lobby tenemos café, que junto a las galletas que aún quedan en el maletero, hace un desayuno perfecto para tirarnos las próximas 4 horas en coche.

Nueva Orleans va quedando atrás entre la lluvia, queda un tramo largo de Louisiana por delante, más lo que queramos avanzar por Texas, que aún no está decidido.

En Baton Rouge volvemos a cruzar el Mississippi por el descomunal Horace Wilkinson Bridge. Allá abajo a la derecha queda el capitolio de Louisiana. Sorprende la altura que alcanza el puente, la anchura del río y el tamaño de los petroleros que lo surcan.

El señor Barrenos lleva el volante a través de los pantanos de Lousiana, donde la interestatal se apoya en interminables puentes a ras del agua. No queremos imaginar las alimañas que nos observan pasar.

Hacemos una parada en Lafayette, para echar un ojo a su catedral y dar una vuelta por otra ciudad sureña. No hay que alejarse mucho de la interestatal para alcanzar barrios tranquilos como éste.

En la catedral se está celebrando una boda, y parece que viene media ciudad. En limusina. El agente de seguridad nos mira como si nunca hubiera visto un turista en su vida. ¿Tanto se nota? Si sólo llevamos una cámara…

El calor es más eficaz que las miradas del segurata a la hora de echarnos de allí. Como tenemos que reponer la nevera, le decimos al GPS que nos lleve a un colmado.

Acabamos en el Family Dollar más cutre de la ciudad, donde tenemos la sensación de que no han visto un turista extranjero en la vida. Allí recargamos existencias de Tampico (Sunny lowcost) y de guarradas de todos los sabores que te puedas imaginar.

Un poco más allá nos metemos en un McDonalds a comprobar si es cierto eso que dicen de que los Big Macs de aquí son más grandes y mejores… pues la verdad es que no nos lo parecieron. Nos fuimos de allí rellenando por cuarta vez nuestros refrescos exóticos. Los estamos probando todos.

Y cruzamos al estado de la estrella. Texas nos recibe en un centro de visitantes junto a un pantano con una especie de mapaches y un cartel que advierte de la proximidad de serpientes. La verdad que nos parece imposible que cualquier forma de vida resista este calor y esta humedad, ya que debemos estar rozando los 43ºC. Dentro del centro y con el aire acondicionado a tope, nos hacemos con un par de mapas de carreteras bastante cojonudos y un poco de información de los lugares que visitaremos en el estado. Es increíble lo bien montado que tienen el tema de la publicidad estos Yankees.

Salimos por la puerta de atrás del centro de información, que va a dar a una zona pantanosa y nos hacemos las fotos de rigor mientras una culebra del pantano nos mira con cara sorprendida desde unas aguas en las que se podrían cocer macarrones.

En este momento abandonamos la línea de la costa para meternos hacia el norte. Tomamos la TX-96 que sale perpendicular a la interestatal, la conducción se hace más relajada y el paisaje empieza a cambiar poco a poco.

Los pantanos van dejando el sitio a amplias llanuras tapizadas de verde. Los vecinos de los pueblos que vamos atravesando parecen competir por tener el césped más perfecto del estado. Muchos jardines parecen auténticos campos de golf. Y no penséis en jardines como los de España, aquí el jardín medio es como dos campos de fútbol, más o menos.

La tarde va cayendo y decidimos llegar a dormir a Lufkin, que parece de suficiente entidad como para tener todo lo que necesitamos: un motel decente (no queremos repetir la experiencia de Tallahassee) y una lavandería (ya no tenemos ropa para tirar ni un solo día más).

Nos metemos en el Angelina National Forest, que nos deja fotos como ésta mientras cae la tarde. Ninguno de nosotros se esperaba paisajes como éste en Texas, las primeras millas por el estado del Ranger Walker nos están sorprendiendo bastante, para bien.

Finalmente, con las últimas luces del día llegamos a Lufkin. Lo que parecía un pueblo pequeño resulta que tiene 5 o 6 millas de lado a lado. No nos extraña que aquí haya más obesos que en cualquier otra parte del mundo, todo está diseñado a la medida del coche. Si tienes que ir a pedirle sal al vecino, más te vale tener medio depósito de gasolina en tu camioneta, si no, no llegas.

Dejamos lo de la lavandería para después, por el momento buscamos motel: el GPS nos muestra decenas. Nos suena haber leído que los Best Western están bastante bien, así que nos dirigimos a uno que hay en la salida sur del pueblo. Cuando llegamos, aparcamos el Durango al lado de una camioneta con pegatinas de la NRA y en la recepción nos dicen que por $89 nos quedamos los cuatro, con piscina, wifi, y desayuno buffet. De cabeza. Esta habitación sí que es cómoda, y desde luego mucho más limpia que la del otro motel.

El aparcamiento del motel

Dejamos todo en la habitación, cogemos las bolsas de ropa sucia y nos vamos a la búsqueda de la lavandería. Nos suena haber visto alguna de la que entrábamos, y aún es pronto, igual tenemos suerte.

Media hora después, y varios galones quemados a lo pijo dando vueltas por el pueblo, aparece la lavandería que estábamos buscando. Sin embargo algo nos huele mal, y no es la ropa: no parece haber máquinas expendedoras de detergente. Cocacolas y doritos, todos lo que quieras, pero detergente en la lavandería no te venden…

En cualquier caso, le preguntamos cómo funcionan las máquinas a un paisano que estaba haciendo la colada. Ya vendremos mañana después de pasar por un hipermercado, con los gayumbos del revés, qué se le va a hacer.

Volvemos al motel, nos damos un baño en la piscina más asquerosamente caliente de nuestras vidas y subimos a la habitación 206. Esta noche vamos a dormir como cerditos…

Mi postre: melocotón con gelatina de cereza. Soberbio.

DÍA 4: NUEVA ORLEANS

2012-08-14T08:04:00.002+02:00

Nueva Orleans es muy distinta a todo lo que llevamos visto hasta hoy. Nueva Orleans huele, está sucia, los adoquines de sus estrechas aceras están rotos, las fachadas ennegrecidas… Nueva Orleans mola. Mola porque es un cachondeo en cada esquina, no sabemos cómo será Las Vegas, pero la capital del Jazz ha puesto el listón muy alto.

Amanecimos relativamente pronto y fuimos a por unos beignets al Cafe du Monde. Tras un paseo de 10 minutos en el que casi morimos deshidratados, llegamos a la plaza de la catedral. Hay una cola de media hora para la terraza, y cuando estábamos a punto de mandar el beignet a tomar vientos, descubrimos otra cola mucho más corta para el take away. El calor nos ha matado el hambre, así que pedimos unos cafés helados y 6 pastelillos para los cuatro. Cruzamos unas vías de tranvía y nos sentamos en un banco a orillas del Mississippi a desayunar.

Cada pastelito llevaba azúcar como para parar un petrolero

A los 5 minutos, un saxofonista se pone a 10 metros, monta su chiringuito y empieza a convertir ése en uno de los momentos del día. Cuando el vapor que había amarrado a unos cientos de metros hace sonar la sirena y pasa por delante de nosotros, la estampa ya es jodidamente perfecta. Le damos unos dólares al tío por aquel momento y dirigimos nuestros pasos al French Quarter.

Antes de entrar en la catedral, en el parque que hay delante vemos una boda militar. Qué típico, todos con los uniformes de blanco nuclear, y la raya en los pantalones hecha con escuadra y cartabón…

Dentro de la catedral encontramos la bandera española acompañando a la americana, y en las calles de alrededor encontramos numerosos recuerdos del pasado español de Louisiana.

Entramos en el French Market, donde abrevamos Gatorades multicolores y compramos algún souvenir.

Tras recorrerlo de punta a punta, nos damos cuenta de que caminar al ritmo de turista metidos en este horno húmedo cansa mucho, así que nos sentamos en una terraza donde una pizarra promete 2x1 en hurricanes, un refrigerio típico de la ciudad.

La rolliza camarera con el pelo azul nos habla con un acento un poco más difícil de coger al vuelo. Pero usando español, inglés del nuestro, gestos con las manos, y el típico “jajaja…” cuando no pillas nada, conseguimos 4 hurricanes en nuestra mesa.

Refrescados, volvemos a perdernos durante unas horas por las manzanas del French Quarter, y acabamos de nuevo en la calle Bourbon, donde a las 5 de la tarde ya empieza el cachondeo otra vez. Por esto decimos que Nueva Orleans es diferente…

Nos tomamos un perrito con chili brutal en una esquina (según la opinión gorilesca, de los mejores de nuestra vida). La dudosa higiene del carrito y del chef nos dan un poco igual, prometemos que luego volveremos a por otro.

Empieza a llover, y estamos al lado del Pat O’Briens, donde leímos hace meses que ponen los mejores huracanes de la ciudad. El garito tiene varias salas y un patio; después de recorrerlo entero, nos quedamos en el salón donde dos tías al piano atienden a las peticiones que el público les pasa apuntadas en servilletas (si quieres asegurarte de que van a tocar la tuya, acompaña tu servilleta de un billete verde, no seas rata).

El calor hace que nos pongamos rumbo a la piscina del hotel, donde estaremos un buen rato, y es que esta piscina refresca lo mismo que una taza de café hirviendo. De esta tarde/noche nos llevaremos unas de las mejores fotos de Nueva Orleans.

El día termina con un último paseo de madrugada por Bourbon Street y alrededores, ya sin la cámara encima. El conjunto de la ciudad, más el hotel, más los personajazos que nos hemos encontrado se lleva la aprobación gorilesca unánime. Mañana nos va a dar pena marchar.

DIA 3: TALLAHASSEE - NUEVA ORLEANS

2012-08-13T07:01:00.004+02:00

Millas recorridas: 430

Pasadas las 7 de la mañana empezamos a despertarnos. Sudando como un pollo (increíble esta humedad) abro la puerta de la habitación y me encuentro con esto:

Ahora ya sabemos de dónde venía la música ayer. Malditos bastardos…

Nuestro desayuno consiste en Tampico con Twinkies, y unas galletas de frambuesa. En el lobby hay café gratis, pero nadie muestra demasiado interés en acercarse a probarlo. Nos duchamos procurando no tocar muchas cosas en el baño, y cargamos el maletero de nuevo.

Esta noche tenemos reservada una habitación en el Le Pavillon de Nueva Orleans, de manera que cuanto antes lleguemos, mejor. El hotel tiene pinta de estar bastante bien, por lo menos en las fotos. El señor Bujías se pone al volante y alrededor de las 8 abandonamos el Motel6.

Los capitolios de Tallahassee, el viejo delante, el nuevo detrás

De camino a la cuna del jazz, hay un par de sitios en los que podemos parar, el museo de la Aviación naval en Pensacola, y el Battleship Memorial Park en Mobile, ya en Alabama. Cuando recordamos que en el de Pensacola entramos gratis, las opiniones se unifican como por arte magia, vamos allí.

El centro de Tallahassee

Nos esperan algo más de 200 millas de interestatal impecablemente mantenida.

Rodando por aquí los kilómetros no duelen

Ya cerca de Pensacola, en una gasolinera atestada de sureños repostamos $20 para llegar a Alabama, donde la gasolina es bastante más barata. Al salir, el GPS nos hace alguna pirula y acabamos metiéndonos por carreteras de tercer o cuarto nivel antes de llegar a la zona del museo.

De vez en cuando está bien perderse

En la garita de entrada, un guardia armado le pide el permiso de conducir al señor Bujías, y tras comprobarlo nos indica amablemente el camino hacia el museo. Hasta el tío más serio te contesta con una sonrisa de oreja a oreja si te diriges a él en un tono normal. Empezamos a comprobar que es cierto eso que dicen de que todo el mundo es bastante más amable que en España.

Aparcamos junto al F-14 que preside la entrada y cruzamos las puertas. En el lobby nos recibe una estatua de cinco soldados de bronce. Representa los cinco conflictos en los que los soldados Yankees han pegado tiros durante el siglo pasado: la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Guerra de Korea, la de Vietnam y la Primera Tormenta del Desierto.

En el interior, un veterano nos indica el camino para avanzar cronológicamente desde principios del siglo XX entre todo tipo de cacharros voladores, empezando por una réplica del biplano Wright hasta los F-4 de Vietnam. Enormes hidroaviones y una sala con restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial rescatados del fondo del mar. Este sitio es alucinante.

Hasta cacharros del enemigo, oiga...

Nos quedamos más rato del que teníamos previsto, así que al salir decidimos que el acorazado de Mobile lo dejaremos para otra ocasión. Cambiamos el conductor, el señor Tuercas conducirá hasta Nueva Orleans.

Comimos por el camino, y estos Twinkies fueron postre. Fuck yeah!

De camino, vemos desde lejos el USS Alabama en Mobile y nos da tiempo a dispararle alguna foto.

Unas millas más allá llenamos el depósito a $3,31, y triunfamos. No la hemos vuelto a ver tan barata de momento.

El GPS nos mete en Nueva Orleans por uno de los barrios que aún no parece haberse recuperado del Katrina. Y acojona. Si el hotel hubiera estado por esta zona, habríamos salido de la ciudad por patas esta misma tarde.

Y no salen los personajes, porque me daba miedo apuntarles con la cámara

Pero no, es increíble como cambia el panorama a través de las ventanillas en menos de una milla. Llegamos a nuestro hotel, y un tío nos aparca el coche, un botones nos descarga el maletero, se parte la caja de la cantidad de bolsas de Doritos que llevamos, y nos sube las maletas a la habitación. Este sitio tiene de todo y nos ha costado 240€, dos noches, los cuatro. ¿Dónde están las cámaras?

Pues fuera coña, las cámaras estaban por allí. Nos enteramos de que Denzel Washington y Mark Wahlberg están rodando una peli en el hotel. Tenemos el lobby lleno de cámaras, micrófonos, focos, pantallas y toda la pesca. Preguntamos el nombre de la película, pero aún no lo tiene.

El hotel tiene piscina en la azotea, en el piso 10, rodeada por los rascacielos del Downtown de Nueva Orleans. Después de tirar un poco de wifi para mandar fotos a familia y colegas, nos enfundamos el bañandor y subimos a refrescar. Cae la noche, pero la temperatura no baja de 35ºC con una humedad bestial. El cielo no ha estado despejado en ningún momento del día, pero eso da igual: hace calor, mucho calor.

Después de darnos una ducha para refrescar (porque la piscina no lo consiguió) salimos a cenar algo y a ver que se cocía en el ambiente nocturno de NOLA. Cenamos en un restaurante de comida cajún donde Grapas y Bujías probaron una hamburguesa de carne de cocodrilo. Por si os quedáis con la duda, la carne de cocodrilo sabe algo más fuerte que el pollo y es algo más dura. Tuercas se pidió judías pintas con arroz y pollo y Barrenos una hamburguesa con pimientos picantes y cebolla rebozados de la que se acordaría al día siguiente. Esta noche la cámara se quedó en el hotel, así que esperad a las fotos hasta mañana.

Después de cenar y despedirnos de Charlie, el camarero, nos fuimos a dar una vuelta por Bourbon St. y ver todo el personajeo que hay por allí. Después de un paseo de ida y vuelta nos fuimos al hotel. Al llegar, a la una de la madrugada, todavía estaban grabando la película en el lobby del hotel y nos tuvieron esperando diez minutos sin poder pasar. Lo que al principio empezó como algo para contar, se estaba empezando a convertir en una tocada de co*****.

Finalmente, tras 10 minutos esperando, nos abren la puerta y caemos dormidos en 4 segundos.

DÍA 2: MIAMI - TALLAHASSEE

2012-08-12T06:27:00.002+02:00

Millas recorridas: 490

Total: 765

Amanecemos por segunda vez en Miami, nuestro piso 18 nos regala magníficas vistas de la bahía.

A las 8 de la mañana empezamos a funcionar, hoy nos espera la que es –sobre el papel- la etapa más larga del Coast to Coast. Cerramos maletas y nos damos cuenta de que el ritmo de enguarre de camisetas se nos está yendo de las manos, en dos días tenemos hecha una mierda la mitad de la maleta…

Nos damos un último baño en la piscina, apuramos la wifi para hacer unas llamadas de skype y nos metemos en el Durango para dar una vuelta por Little Havana antes de abandonar Miami.

Tras cinco minutos pegándonos con el GPS para meter la calle ocho: “que no, que va en número, no coño: mete street en vez de calle, pero entonces street eight o qué…?” lo acabo metiendo a mano sobre el mapa. Tampoco nos acordábamos de a qué altura de la calle había que ir, bueno, ya preguntaremos.

Alguna bandera cubana perdida nos asegura que ya no se van a descojonar de nosotros por estar en la otra punta de la ciudad, de manera que preguntamos a un paisano. Se apoya en el marco de la ventanilla del señor Barrenos, y una vez respondida nuestra pregunta, como buen cubano, arregla el mundo en cinco minutos. Al enterarse de donde venimos, nos regala una caricatura de Castro, Chávez y Evo en una postura comprometida. Si, estamos cerca de Little Havana, ahora ya no hay duda.

Aparcamos a dos manzanas de Máximo Gómez Park, donde desde esta hora de la mañana, en las mesas se juega al dominó y al ajedrez. Por el camino nos ventilamos un perolo de zumo de naranja cada uno, que nos sabe a gloria… madre mía, el sol ya cae sin piedad, y cualquier movimiento que no sea caminar a paso de abuela te hace empapar la camiseta de sudor.

Little Havana mola, y sí que es cierto que es un pedazo de Cuba en el país yankee. Saliendo de la Calle Ocho, hasta encuentras gallinas tranquilamente haciendo cosas de gallinas en la acera.

El tiempo del parking se agota, así que volvemos al coche. Mientras el señor Tuercas compra unos puros, metemos en el GPS una dirección cualquiera de Tallahassee. Nos dice que nos separan 490 millas, no está nada mal. Hay que ponerse a rodar ya.

Salimos de Miami por la I-95 hacia Orlando, en medio de un tráfico bastante intenso. Acostumbrados a los 90Km/h de los camiones españoles, cuando un monstruo de éstos nos pasa a 130, se nos pone de corbata. Llevamos el control de crucero a 70 millas por hora y nos pasan absolutamente todos. Increible.

Cuando empiezan a rugir las tripas, paramos en un área de servicio. Creedme, en la superficie despejada en medio de la selva para construirla también podrían haber puesto un aeropuerto, para Jumbos. Las dos calzadas de la interestatal circulan paralelas, se separan para dejar en medio el área de servicio a la que se puede entrar desde cualquier sentido.

Aparcamos frente al edificio, el termómetro marca 99ºF, abrimos la puerta y comprobamos que hemos hecho el cálculo bien: más de 37 grados de los nuestros. Entre el calor que sale por debajo de nuestro coche y lo que nos cae por encima, me da la sensación de que me voy a fusionar con el asfalto.

Cuando alcanzamos la entrada, la bofetada es en la otra mejilla. ¿Quién se ha dejado abierta la cámara frigorífica?… el aire acondicionado debe estar a -24ºC. Casi echando de menos una sudadera, nos zampamos una hamburguesa en un Wendy’s y rellenamos los vasos 4 o cinco veces cada uno. Es increíble la cantidad de mierdas de colores y superazucaradas que te puedes echar al gaznate en un sitio de estos. Coges tu vaso, te levantas y rellenas las veces que quieras, de manera que no entiendo muy bien a los que pasean alegremente su vaso king size por el local. Son sus costumbres y hay que respetarlas, supongo.

Relleno una última vez mi vaso de un extraño fluído rojo que se supone que tiene tropecientas vitaminas (pero lo que lleva en realidad es un camión de azúcar por galón…) y volvemos al coche.

A estas alturas nos estamos dando cuenta de que hemos triunfado con el coche: si el ordenador de a bordo no es muy fantasma, nuestro 3.600cc se conforma con un galón por cada 25-26 millas. Este número mejora nuestras previsiones más optimistas de lejos. En Miami hemos gastado algo más de lo que había previsto, pero en gasolina parece que vamos a ahorrar.

Un rato después, enriquecemos la experiencia disfrutando de un excitante atasco de media hora en la interestatal. Ni idea de la causa.

Las nubes que nos llevan acompañando un rato se abren sobre nuestro Durango y nos cae un chaparrón bestial. Y cuando creemos que lo hemos dejado atrás, el cielo descarga un rayo en la calzada del otro sentido de la autopista. Muy cerca, y cuando digo cerca, me refiero a que casi me las hago encima.

Cerca de Gainesville, llevo conduciendo alrededor de 300 millas y decidimos que va siendo hora de parar y cambiar de conductor. Y si de paso empezamos a surtir el maletero de comida basura en un centro comercial, matamos dos pájaros de un tiro. Buscamos en el GPS el más cercano y nos dice que hay un Walmart en la siguiente salida: perfecto. Ahora ya tenemos la sensación de estar metidos hasta las cejas en los USA.

Entramos, y después de digerir la diferencia de 20ºC entre el exterior y el interior nos damos una vuelta por los pasillos. Sorprende que si tiene 30, sólo 6 son de comida, y no hay nada fresco. Ni frutería, ni pescadería, ni carnicería, todo bien empaquetado y listo para comer directamente de la bolsa. El pasillo de las bebidas es un cachondeo: hay refrescos de cuatro millones de colores, y si buscas agua tienes que rebuscar porque sólo hay dos marcas.

Por $15 nos hacemos con una nevera que nos acompañará hasta el final del viaje, porque vemos que no hay problema en tenerla permanentemente surtida de hielo. En todos los hoteles, moteles y áreas de servicio que hemos visto hay máquinas de hielo. Y en la mayoría es gratis.

Salimos bien cargados de morrallas variadas de todos los sabores y colores, y también pan, jamón y queso para solucionar la cena en el caso de que se nos alargue el día y lleguemos a Tallahassee con todos los sitios cerrados.

El señor Barrenos se pone al volante entre Gainesville y Tallahassee, mientras cae la noche, paramos a llenar el depósito por primera vez. 50 dólares a 3,65 el galón y la aguja vuelve a la F. F de Fuck yeah…

A Tallahassee llegamos pasadas las 10 de la noche, y no tenemos ni idea de dónde quedarnos a dormir. Empezamos probando suerte con un par de moteles que aparecen a la entrada de la ciudad. Nos piden $156, y $149 por una doble con dos queen size. Este no es el precio que esperábamos ni que estábamos dispuestos a aceptar, de manera que seguimos buscando. En el siguiente, ya metido en la ciudad, nos costaría $139, tampoco. Finalmente le hacemos caso al GPS, que nos indica un Motel6 a milla y pico.

Al llegar, desde fuera ya nos damos cuenta de que va a ajustarse mejor a nuestro presupuesto. A través de una ventanilla (el lobby ya está cerrado), le preguntamos a la encargada y nos dice que $56. Nos vale, vaya si nos vale. Pregunto si tiene wifi; contesta que sí, pero que con un sobreprecio de $2,9… creo que nos podemos permitir el exceso, venga, ponnos una.

El motel es cutre, pero sin llegar al nivel de agujero infecto que esperábamos encontrar. La habitación 114 está a ras de suelo, de manera que aparcamos el Durango a metro y medio de la puerta, y descargamos todo el maletero.

Estamos realmente cansados, así que nos hacemos unos sándwiches lowcost para cenar, mandamos unos correos y uno tras otro vamos cayendo sopa, ignorando la sinfonía de sonidos que nos rodea: una ducha, cisternas, niños corriendo delante de nuestra puerta (es la una y pico de la mañana…), y a última hora, unos cuantos temazos con algún subwoofer atronando bastante cerca. WTF?

DÍA 1: MIAMI - LITTLE DUCK KEY - MIAMI

2012-08-10T16:54:00.003+02:00

Millas recorridas: 245

El horario español nos despertó a las 6 de la mañana, perfecto para exprimir el día hasta el final. Mientras el resto de gorilas se despegan de entre las sábanas, salgo a dar un paseo por los alrededores del hotel, por donde hay gente corriendo desde antes del amanecer. Coconut Grove es un barrio tranquilo, en el que aparecen más hoteles y puertos deportivos en mi paseo matutino antes de que apriete el sol. A la vuelta, veo que el resto ya se han levantado y me saludan desde la terraza.

Allí, en el piso 18...

Tras disfrutar de un suculento desayuno en McDonalds, enfilamos el coche hacia el sur, hacia los cayos, metiendo todavía más millas entre nosotros y el Pacífico… pero esto había que verlo.

Con el Caribe a la izquierda y el Golfo de Mexico a la derecha, rodamos ciento y pico millas hasta llegar al Seven Mile Bridge. Aparcamos en la entrada y caminamos bajo la plancha del sol de mediodía. Nos hacemos las típicas fotos chorras y, al ver que nuestra piel ha alcanzado el punto de ebullición, decidimos volvernos al coche al abrigo del climatizador. Cruzamos el nuevo puente, dejando a la derecha Pigeon Key, el cayo que partía el antiguo por la mitad.

Cuando tocamos tierra firme de nuevo, damos la vuelta y nos metemos en un área de recreo que aparenta ser la única medio playa a la vista en las últimas millas. En este punto –el más alejado del destino- celebramos la ceremonia de inauguración del Coast to Coast, cogiendo un puñado de arena que viajará con nosotros hasta las costas de California.

En la pseudoplaya hay unas diez personas, no más, y cuatro o cinco tíos haciendo kitesurf. Intentamos quitarnos el calor de encima con un baño, pero la sopa del Caribe no ayuda mucho…

Recogemos el chiringuito después de que una kitesurfista airee las aguas de su cometa sobre nuestro coche y nos lo llene de salitre. Bien, un día con el coche y ya está lleno de mierda.

Al volver a rodar nos empieza a entrar el gusanillo y decidimos parar en Islamorada a comer. El sitio elegido es el Islamorada Fish & Co. Nos sonaba de nuestras largas tardes en invierno pidiéndole consejo al señor Google. Allí nos sientan en una mesa muy chula sobre un muelle con vistas al Golfo de México y nos ponemos a hacer lo que mejor sabemos hacer, probablemente el último pescado que vayamos a probar en las próximas semanas…y de postre, como no podía ser de otra forma, una Key Lime Pie.

Miami nos recibe de nuevo con las calles repletas de exotics y el “Hala mira macho, un xxx...” en boca del señor Barrenos cada dos minutos.

Son las 6 de la tarde y decidimos disfrutar un poco de la piscina del hotel antes de ir a ver si nuestro amigo José ha tenido suerte buscándonos nueva montura. Media hora en el caldo nos convence de que eso no nos va a refrescar mucho, así que optamos por meternos de nuevo en el coche que por lo menos tiene aire acondicionado, y dirigirnos de nuevo al aeropuerto.

En caso de que nos cambien el coche, hay que dejarlo con el depósito lleno, así que de camino paramos a repostar. Escogiendo un poco entre las tres o cuatro primeras gasolineras que nos encontramos (las diferencias de precio pueden ser de 0,20 dólares por galón entre un lado y otro de la manzana) llenamos el depósito por $52 en una gasolinera en la que el dueño nos recibe con acento argentino y nos cuenta que es nieto de un tío de Luarca.

Cuando llegamos a la terminal, nos perdemos, por mucho GPS que lleves, si es la primera vez que vas, te perderás. Y acabarás por ejemplo en el túnel de lavado de Alamo, como nosotros… Diez minutos después encontramos el parking de National, y dando vueltas por allí está nuestro amigo entregando un Mustang cabrio a otro cliente. Sospechosamente aparcado allí mismo hay un Durango verde metalizado secándose, acaban de lavarlo (lavárnoslo?)

José se acerca y nos confirma la buena noticia, el Dodge es nuestro si lo queremos, sin pagar un duro más, el único problema es que no nos encuentra el cover para las maletas. Amigo, a todos nos da igual en este momento; sudando como pollos en aquel parking descubrimos que además del USB, tiene enchufe para los ordenadores, está mejor acabado y equipado y nos mola bastante más que el Traverse. En medio de la emoción, acordamos darle $30 de propina a José, que seguía dándole la brasa a todos sus contactos para encontrarnos un cover, casi parecía más preocupado que nosotros, que a estas alturas ya teníamos asumido que taparíamos las maletas con la manta de Iberia que habíamos mangado del avión… cuando estábamos saliendo del parking, alguien nos silba, miramos y allí estaba nuestro amigo cubano con la pieza que faltaba. Miel sobre hojuelas, todo ha salido redondo en esta visita al aeropuerto.

Con nuestro flamante buga nuevo (momento palote épico), salimos a disfrutar un rato de la Miami Nightlife. Camino de South Beach, nos detenemos en un descampado al otro lado de la bahía para clavar una amplia sesión de fotografías del downtown al atardecer.

Aparcamos cerca de Española Way, la típica calle de turisteo con terrazas a cada lado. La sed aprieta, pero el instinto nos dice que aquí nos van a clavar vivos, así que decidimos caminar un poco más hacia la playa.

Nos encontramos baratijas como ésta de camino

Acabamos de nuevo en Ocean Drive, seremos masocas, supongo… viendo que nuestro plan de no dejarnos medio sueldo en una cerveza iba a ser imposible, nos sentamos en la terraza del Carlyle. Me da vergüenza deciros lo que pagamos por unas cervezas y un par de cocktails (tamaño XXXL, por lo menos), pero terminamos amortizándolo saturándoles la wifi durante la hora y pico que estuvimos saboreando nuestros tragos.

La razón se impone, así que sabiendo que mañana tenemos que pegarle el bocado más grande que podamos al tramo que nos separa de Nueva Orleans, a las 2 de la mañana nos recogemos. Junto al coche, el señor Tuercas pisa el truño de chucho más maloliente de todo Miami Beach, buena suerte para todo el viaje, suponemos…

DÍA 0: MADRID-MIAMI

2012-08-10T02:32:00.000+02:00

Millas recorridas: 30

Tras la octava revisión de equipajes y con la certeza de que "fijo que se me olvida algo, tío", cerramos las maletas y asaltamos un taxi enfrente de casa. Desde que alguien decidió poner el metro a precio de oro, lo caro en Madrid es meterse bajo tierra para coger un avión. El taxista flipa cuando le contamos que las que recorremos con él son las primeras millas de las miles que hay previstas (por cierto, si nos lees, saludos para ti y tu colega el del M3). Al final de la terminal satélite se encuentra nuestra puerta de embarque.

Sin novedad en Barajas, embarcamos y despegamos puntales. Un vuelo tranquilo (salvo por cuatro bebés inoportunamente llorones) acaba con nuestros culos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un cielo medio nublado y una bofetada de calor saturado de humedad nos reciben al atravesar la puerta del avión. Después de tantos meses de preparación pisamos tierra yanki, por fin.

Los cuatro gorilas pasamos sin problemas -y en 5 minutos- el control de aduanas. Todo fueron algunas preguntas rápidas sobre nuestro viaje, foto, huellas dactilares, un sello en el pasaporte y vía libre. Recogemos las maletas (que ya nos estaban esperando junto a la cinta) y vamos a por el quinto compañero del viaje.

Tras media hora solucionando el mundo con el paisano de la oficina del alquiler, nos sella el contrato y bajamos al monumental aparcamiento de la terminal. Y cuando digo monumental, es que varios campos de fútbol cabían allí dentro. Cada compañía de alquiler tenía su propio piso. El hombre de la oficina nos dijo que cabrían sobre 20.000 carros ahí dentro.

José, con su inconfundible acento cubano nos dice que se encarga de buscarnos el coche. Cuando le decimos la kilometrada que le vamos a meter, se parte la caja y nos pregunta si queremos volver a España conduciendo. Nos adelanta que nos va a buscar algo grande y cómodo para rodar. Miedito... Aparece minutos después, entre Chargers, Mustangs y Camaros con un Chevy Traverse negro. Nos miramos con cara de poker: “¿Qué coño es esto?”

Si, vale para ir a comprar el pan

El problema es que no tiene cover para el maletero (teniendo en cuenta las veces que vamos a dejarlo cargado, no nos hace mucha gracia), y tampoco USB para escuchar las semanas de música que hemos preparado para la ocasión. Se lo comentamos a José y nos dice que en ese momento no tiene otra cosa mejor disponible, pero que nos pasemos el día siguiente porque suele haber Dodge Durangos que se ajustarían mejor a lo que necesitamos. Como pasemos y mañana haya uno, nos vamos a ahorrar $500, que es lo que había de diferencia en la web entre el Grand Cherokee y el Durango.

Salimos de la terminal y ponemos Ocean Drive en el GPS, a pesar de la reventada que traemos (deben de ser las 2 o las 3 hora española, yo qué sé…) los cuatro palotes nos van a mantener despiertos unas cuantas horas más.

Las primeras millas por Miami nos van a romper el cuello de tanto girarlo. Tíos en Harleys sin casco, los V8 atronando a izquierda y derecha, avenidas de 8 carriles, scalextrics de 4 pisos, el downtown al fondo enmarcando la imagen…

Imagenes del Vice City vininedo a mi cabeza...

Llegamos a Ocean Drive y lo recorremos de sur a norte. Tal y como lo habíamos visto mil veces en películas. La meca del postureo, aquí con una cuenta corriente con menos de siete ceros no eres nadie, colega. Nos miramos los unos a los otros, nos vemos las pintas lamentables que llevamos, y decidimos ir al hotel, pegarnos una ducha, poner un polo limpio y volver sin dar tanta pena.

Nuestro hotel nos espera a unos diez minutos, en Cocunut Grove. Sinceramente, cualquier cosa nos vale a estas alturas de la película, pero la sorpresa es cojonuda. Al darnos las llaves, nos dicen que “your room is on floor 19th” (18 en la realidad, porque no existe el 13)… Las vistas a la bahía disparan la motivación gorilesca, casi no pesan las 3.482 horas que llevamos despiertos.

Volvemos a Ocean Drive, aparcamos por allí, (parkimetros con tarjeta de crédito, nos llevan siglos de ventaja), y nos sentamos en una hamburguesería (la primera del viaje) a hacer la cuarta o quinta cena del día, yo que sé... En esta terraza luce una placa que recuerda que aquí Al Pacino rodó una escena de Scarface. Entre el ruido, la música, el idioma y el sueño tardamos en entendernos con la camarera unos minutos pero conseguimos nuestro objetivo y cenamos como es debido. A la hora de pagar nos damos cuenta de lo distinto que es este país con el tema de la propina.

¿Alguien ha visto la última temporada de Dexter?

Nos rompemos los cuellos una vez más –en esta calle podrían cobrar entrada a los petrolheads como nosotros- y nos damos cuenta de que empiezan a pesar de verdad las piernas. Hora de volver al hotel y meterse al sobre, mañana esperan los cayos y las primeras millas de verdad.

GORILAS AL TREN

2012-08-06T10:59:00.001+02:00

Salimos de casa y cogemos el taxi rumbo a Barajas...
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