COMO REPARO

Como Reparo un nebulizador ultrasonico

2011-04-07T15:38:00.000-07:00

Como funciona nuestro nebulizador ultrasonico ,las posibles fallas de funcionamiento y como repararlo

Como el título ya lo expresa, el Nebulizador es un artículo que se ha transformado en un electrodoméstico más, siendo comercializado por cualquier casa de artículos del hogar y que ha dejado de ser un elemento exclusivo y privilegiado de las/los enfermeras/os que poseían ese equipo especializado y mecánicamente sofisticado.

Gracias a la Electrónica y a la disponibilidad de nuevos elementos y componentes, se fabrican (naturalmente bajo estrictas normas de calidad) los Nebulizadores para uso doméstico.

Nos encontramos con dos tipos bien definidos y diferenciados entre sí. Los hay mecánicos (también denominados "Tipo Jet") y los que vamos a ver en este artículo, los ultrasónicos. Ambos logran el efecto que se desea, que es la aplicación de una técnica médica llamada Aerosolterapia.
Los primeros, por su naturaleza de funcionamiento, toman aire del exterior y lo empujan a una determinada presión a través de una fina manguera plástica hacia una ampolla plástica, la que posee el debido medicamento, apropiadamente diluído en suero fisiológico. El trabajo de esta ampolla es lograr, a través del flujo de aire, una pulverización del medicamento, impulsándolo hacia la tapa superior de la ampolla lo que provoca un fenómeno llamadoCavitación, que es el que genera la niebla que el paciente aspira.

Los métodos más conocidos para crear este flujo de aire son dos, ambos de funcionamiento apirante impelente. Uno que ya casi se encuentra en desuso por obsoleto es el construído a base de un sistema electromecánico que hace vibrar una membrana que mueve dentro de un espacio determinado dos válvulas de goma, provocando la aspiración por una de ellas y largando el aire aspirado por la otra, hacia la manguera que conecta a la ampolla nebulizadora.
El otro modelo mecánico utilizado en la actualidad, es a base de un cilindro dentro del cual se moviliza un pistón, cuál si fuera el interior de un motor de un automóvil. Este pistón es impulsado por un motor eléctrico, lográndose de esta forma el mismo accionamiento de válvulas en un cabezal, cómo en el caso anterior, a excepción de que de esta forma se logra un sistema mucho menos ruidoso que el anterior.

El empleo de esta técnica, creó la posibilidad de utilizar el ingreso al sistema de circulación de aire, como aspirador de las secreciones mucosas de los niños.
Este hecho abrió una puerta muy grande de comodidades a aquellas personas que creían haber encontrado una solución poco traumática para la aspiración en las criaturas.
Este hecho provoca dos graves problemas que, por desconocimiento, la gente comete el error de hacerlos contínuamente.
El primero y más grave es no darse cuenta que la totalidad de la mucosidad aspirada, no queda en la ampolla de aspiración, ingresando gran parte de la misma al interior del nebulizador, tomando contacto con el circuito de circulación de aire, contaminando el mismo.
Parte de es mucosidad queda adherida al interior del sistema mecánico y otra es expelida al exterior.
La que queda dentro del nebulizador, es un foco infeccioso que luego vuelven a reinsertarle al enfermo cuando lo nebulizan.
Suena espeluznante verdad ?
Pero es la realidad.
El segundo problema es que con el tiempo, la mucosidad se seca, formando una sustancia cuasi-sólida que destruye el interior de la mecánica del conjunto cilindro - pistón, ya que el mismo, es íntegramente de construcción plástica. Pero esto, es un dato menor comparado con la atrocidad anterior.
Si Ud. conoce a alguien que utiliza este tipo de técnica, explíquele los riesgos a los que expone al enfermo, nebulizándolo con estos equipos que ya fueron usados para aspirar, y si aún está a tiempo, aconséjelo a que no los use para esa aplicación.

Afortunadamente la Electrónica viene en nuestro auxilio, ofreciéndonos, unidades altamente silenciosas, confiables y seguras como son los Nebulizadores Ultrasónicos.
Basados en un circuito oscilador de potencia, transmiten una determinada potencia a un dispositivo que se lo conoce como cristal, el cual cumple dos misiones muy importantes.
La primera de ellas es fijar la frecuencia de oscilación del sistema, que quién dependerá el tamaño de las partículas de líquido, medible en uM (Micrómetros).
La mayoría de estos equipos, generan una partícula de 4 a 5 uM, tamaño que muchos médicos afirman, que no alcanza para arrastrar la cantidad de medicamento suficiente, por ser éste, de mayor peso que el suero fisiológico que lo disuelve, para volverlo más soluble y poder ser activado más fácilmente por el ultrasonido aplicado.
La segunda misión que cumple éste cristal es la de transmitir al líquido la energía para provocar el movimiento energético que permitirá impulsarlo hacia una superficie donde se provocará la Cavitación antes mencionada y así generar la niebla.

Los Nebulizadores Ultrasónicos se dividen entre los que poseen una cámara de agua, a través de la cual se transmite el ultrasonido hacia una membrana móvil, donde se coloca la solución medicinal y un segundo grupo, en los que el medicamento se apoya directamente sobre el cristal oscilador, sin ninguna intermediación.

En cualquiera de los dos casos tendremos un oscilador de potencia, como dijimos antes, que trabajará a la frecuencia que determine el cristal, que variará de acuerdo al tipo de cristal empleado y en consecuencia al tamaño de la partícula de solución que se quiera lograr, siendo los valores más usuales de 1 Mhz. a 3 Mhz. con una potencia entregada al líquido, de unos 5 a 10 Watts de esta frecuencia.
En el siguiente gráfico vemos un circuito de uno de estos equipos.

Clic sobre la imagen para ampliarla

Debido a que, como dijimos antes, se trata de un oscilador de potencia, debemos tener presente que sus partes "activas", van a adquirir un nivel de temperatura que deberá ser controlado para evitar problemas a la hora de la duración del nebulizador.
Una de las fallas más comunes en este tipo de equipos (los que apoyan el líquido sobre el cristal) es la deformación del soporte del mismo en la estructura plástica del gabinete.

Tanto el transistor de potencia, como el cristal requieren de disipadores de calor los cuales sirven de soporte para las partes y siendo el conjunto de soportes del cristal, las constantes víctimas de las fallas provocadas por el mal uso del equipo.

Una de las costumbres poco felices de los usuarios es realizar la nebulización, hasta terminar todo el medicamento, es decir, hasta la última gotita que le recetó el médico.
Ésta práctica, si la analizamos detenidamente, nos lleva a la siguiente conclusión.
A medida que transcurre el tiempo de uso, el conjunto cristal + soportes, va tomando una temperatura de trabajo la cual será disipada por el conjunto de soportes, mecánicamente construídos para tal fin.
A medida que la nebulización vá transcurriendo, la temperatura "trata" de ser disipada al aire en su totalidad.
El tiempo que la mayoría de los fabricantes aconsejan para el uso contínuo de estos equipos es de 5 minutos máximo, y luego un tiempo de descanso (de enfriamiento) de media hora, antes de realizar una nueva nebulización.
Esto naturalmente acompañado de la observación de que el receptáculo donde se ubica el medicamento no quede nunca vacío, es decir, que siempre exista medicamento sobre el cristal.

Lamentablemente la realidad es muy distinta.

Cuando se enferma uno en la casa, se enferman todos.
Los nebulizadores se prestan
La gente los usa hasta "secar" el receptáculo de medicamento (Hasta la última gota)
El nebulizador suele quedar encendido sin medicamento durante muchos minutos sin que nadie lo advierta.
Los niños se nebulizan solos y no prestan atención a este detalle.
El nebulizador suele funcionar horas, en forma ininterrumpida.

Esta sumatoria de errores concluye lamentablemente en la pérdida del correcto funcionamiento del nebulizador.
Tanto funcionamiento contínuo, provoca la "deformación" permanente del plástico de soporte del sistema, haciendo que todas las partes que se "sellan" y se mantienen a presión para evitar filtraciones, se "derritan" haciendo que parte del líquido comience a filtrar hacia el interior del nebulizador.

En virtud de que el suero fisiológico, utilizado como diluyente del medicamento es de naturaleza salina, ésta provoca una corrosión en las partes internas del nebulizador, muy grave, habiendo casos, en que se ha tenido que desechar totalmente la unidad debido a encontrarse en condiciones irrecuperables, producto de la corrosión.

La fotografía de la derecha muestra (haga click sobre la misma para ampliarla) , la comparativa entre soportes afectados por la corrosión activada por el ataque de la salinidad del suero que filtra hacia las partes internas del nebulizador y soportes nuevos.

Cuando estemos ante un caso de ésta naturaleza, debemos limpiar estos soportes, mediante la técnica del "arenado" y pulir el aluminio hasta lograr que el mismo quede como muestra la fotografía.
Un conjunto de soportes afectados por la corrosión, nunca harán el contacto eléctrico efectivo sobre el cristal, haciendo que de esta forma no pueda ser transferida la energía ultrasónica al mismo.
Por eso es de vital importancia para un correcto funcionamiento, una limpieza profunda y a conciencia de "todas" las partes intervinientes en este anclaje mecánico.

Debemos tener especial atención también, al efectuar estas reparaciones, en cuidar que todo el conjunto que soporta al cristal quede bien presionado, debiendo a veces trabajar la carcasa plástica para adaptarla a la nueva posición adquirida, producto de la deformación plástica.

Otro fenómeno que provoca este "descuido" o "mal uso" del nebulizador, es la progresiva degradación del cristal emisor.
Para los modelos en que la solución medicinal se apoya directamente sobre el cristal, debemos observar que el mismo, debe conservar un color blanco uniforme sin manchas oscuras.
Estas manchas nos indicarán que el mismo, se ha excedido en su temperatura de trabajo y como consecuencia de ello, ha comenzado su degradación, con la consecuente imposibilidad de hacer funcionar el oscilador y la disminución progresiva de la cantidad y calidad de niebla generada.
En este caso no tendremos otra solución que reemplazarlo por otro nuevo.

Otro de los problemas que surgen con el mal uso de estos nebulizadores, es la acumulación de salinidad en todo su interior debido a que el usuario, no vacía el depósito de medicamento, una vez que termina la nebulización.
Y no sólo DEBE vaciarlo, sino que además, DEBE secarlo. Con cualquier servilleta de papel, con cualquier género limpio, con lo que higiénicamente tenga disponible, pero debe hacerlo, para prolongar la vida útil de las partes del nebulizador.

Por último nos encontramos con otro uso incorrecto y es el hecho de usarlo siempre a la máxima potencia de niebla (en aquellos modelos que poseen ajuste).
Naturalmente esto significará, mayor disipación de calor y mayores probabilidades de acortar la vida útil del equipo.
A mucha gente le gusta ver que su nebulizador genera más niebla que la de su vecina, pero no se dá cuenta, cuán nocivo es esto para su equipo y qué innecesario es para el tratamiento al enfermo.

La cantidad de niebla emanada por el nebulizador, debe ser acorde a lo que el enfermo pueda aspirar, para de esta manera, aprovechar "toda" la dosis de medicamento recetada, ya que de lo contrario, se desperdiciará gran parte de la misma y el efecto del medicamento será menor.

Por lo tanto recomendamos:

No colocar más medicamento que el indicado por el profesional en el recipiente.
Ajustar correctamente la cantidad de niebla, de modo que el paciente pueda aspirarla en su mayoría
No esperar a que se termine el medicamento para apagar el equipo.
No abusar de su funcionamiento. Dejarlo descansar al menos 15 a 20 minutos entre una nebulización y otra.
Secar el depósito del medicamento una vez realizada la nebulización

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Como Reparo los frenos de la bicicleta

2011-04-07T15:15:00.000-07:00

Algunos consejos para reparar correctamente los frenos de tu bicicleta

Hay algunos elementos de la bicicleta que pueden funcionar mal: los cambios estar mal regulados, la horquilla muy blanda, pero un componente de la bicicleta que NO DEBEMOS dejar pasar (conozco a mas de uno que no los ha tocado en dos años) son los frenos. Supongamos que bajamos a todo trapo (50-60 km/h) por una pista ancha. Todo esta bajo control hasta que se nos cruza una 'señora' vaca delante, a 25 m de distancia. Parecera que 25 m es mucho para frenar, pero solo tendremos 3 segundos para detenernos (¡menuda frenada!). La diferencia que hay entre tener los frenos a punto y no tenerlos es que en el segundo caso nos comeriamos unas chuletitas, que no podriamos masticar porque nos habriamos dejado los piños por alli, y nos cogeriamos una indigestion. Fuera de bromas, los frenos son el componente de la bicicleta que mayor seguridad aporta (hasta que inventen el air-bag para bicis). Veremos como se desmontan, se limpian, se engrasan, se regulan...

Desmontando los frenos:

Para proceder a la completa limpieza y regulacion de los frenos, sera necesario desmontarlos como sigue: Primero se destensa el cable en la maneta (con la ruedecilla pertinente), despues se suelta el cable de la leva que no lleva tornillo de presion y se afloja el tornillo de la otra. Ya tenemos las levas libres de cables, ahora las sacaremos con una llave allen, fijandonos muy bien como esta puesto el muelle, que tiene dos terminales, uno mas corto que el otro. El corto ira insertado en la leva, y el largo en el cuadro o la horquilla. Tambien hay que fijarse en que agujero de los tres que suele haber va insertado el largo, para ponerlo bien otra vez cuando lo montemos. Por ultimo, quitaremos las zapatas, para cambiarlas o limpiarlas, con una llave allen y una plana.

Limpieza:

El proceso de limpieza es muy parecido a los demas componentes. Se limpia con un trapo ligeramente humedecido con agua o desengrasante y ya esta. Es conveniente limpiar bien los muelles internos, porque alli se almacena mucha porqueria (ojo al sentido del muelle), asi como los esparragos del cuadro y la horquilla. Tambien limpiaremos los vastagos de las zapatas o los tornillos si son de tipo V.

Engrasado:

Echaremos un pegote de grasa solida dentro del muelle, y tambien rebozaremos los esparragos y los tornillos si los hubiera.

Montaje:

Primero montaremos las levas sin las zapatas. Se ponen los muelles en las levas (el pitorro mas largo hacia afuera) y se insertaran naturalmente en el esparrago del cuadro. Despues, con la leva hacia abajo, introducimos el saliente del muelle en una de las tres posiciones que hacen variar la dureza de retorno, como en la figura. Si nos cuesta frenar, lo pondremos mas blando y si, por el contrario, nuestras manetas no tienen muelle de retorno, lo pondremos mas duro. Con los frenos V se pondra en medio, puesto que se puede regular la dureza mediante un tornillo. Ya podemos apretar las levas al cuadro o la horquilla. Si existe juego entre la leva y el esparrago (del cuadro o la horquilla), porque este ultimo es mas largo, podemos poner una micro-junta torica (2 mm externos) en el saliente del muelle, que luego se inserta en uno de los tres agujeritos.

Las zapatas:

Cuando una zapata esta nueva tiene una pequeña capa brillante en la zona de frenado que al principio no da muy buen rendimiento. Lo mismo ocurre cuando esta usada y se produce una cristalizacion de la goma en su superficie (se queda brillante). En ambos casos, se soluciona lijando suavemente la goma para dejarla virgen. Podemos utilizar la lija de los parches (es muy buena), procurando dejar la zapata lo mas plana posible.

Despues se pondran las zapatas en las rotulas de las levas de modo que la goma toque con la llanta. Es conveniente que la parte de la zapata por la que 'entra' la llanta este mas separada que la opuesta; algunas zapatas nuevas llevan un pequeño saliente en la parte de atras para facilitar la tarea, pero en las usadas lo podemos hacer pegando con celo un trocito de cerilla cuadrada sin la cabeza, como se muestra en la figura de arriba. Ahora se regula la altura de la zapata segun queramos mas o menos potencia: cuanto mas bajas esten las zapatas, mas potencia obtendremos, pero el recorrido sera menor, con lo que tendremos que centrar la llanta bien para que no nos toque. Si nos interesa un tacto mas directo, o no tenemos la llanta muy centrada habra que ponerlas mas arriba. Una vez regulado el angulo de ataque de la zapata y su altura, es hora de ajustar la distancia de la zapata a la leva, para lo cual nos podemos guiar por el tirador de los frenos cantilever Shimano. Los dos cables tienen que formar un angulo de 90º. Ya solo hay que apretar la rotula con una llave plana y una allen para hacer contratuerca , manteniendo la misma altura y distancia leva-zapata en los dos lados. En el caso de los frenos V es fundamental que las levas esten completamente paralelas, es decir, que el cable forme un angulo de 90 grados con la leva. Dado que hay diferentes anchos de llanta, las zapatas tienen unos separadores que habra que poner por dentro o por fuera para acercar o alejar la zapata de la leva, manteniendo ese paralelismo.

Una cosa: compra zapatas de buena calidad. Si son shimano, mejor. En algunas "cutre-tiendas" te venden zapatas que hacen ruido al frenar (mucho), o no frenan bien.

Los cables:

Ahora ya podemos enganchar los cables, no estaria mal que los hubiesemos cambiado, junto con las fundas. Aflojamos dos o tres vueltas las ruedecillas de tension de las manetas, para tensar mas el cable, y ponemos el cable de la leva que no tiene tornillo. Despues, juntamos las levas con una mano hasta que toquen las zapatas con la llanta, tensamos el otro cable hacia abajo y aprietamos con la otra mano el tornillo. Logicamente la bicicleta esta frenada, pero ahora soltamos una vuelta y media la ruedecilla de la maneta, y ya podemos regular los frenos a nuestro gusto. Es recomendable cambiar los cables y las fundas de los frenos (o los cambios) al mismo tiempo, y la primera vez NO aplicar ningun tipo de lubricante, porque se puede reducir la vida util de los mismos. Cuando los hayamos utilizado un tiempo (depende si hemos montado mucho con lluvia o barro) si podremos engrasarlos.

Tornillo lateral de centrado:

Una vez que hayamos colocado las zapatas, puede ser que las levas no esten exactamente a la misma distancia de la llanta, y que alguna de las dos zapatas roce. Para remediar esto, existe un tornillo en una de las levas (en las de tipo V estan en las dos) que permite regular la dureza del muelle interno, de modo que se puede regular el centrado de las levas. Si aprietamos el tornillo, separaremos la leva sobre la que estamos actuando y acercaremos a la llanta la leva contraria. Si aflojamos el tornillo, se produce el efecto contrario. En el caso de los V-Brakes dejaremos los dos igual de apretados en un principio para luego regularlos los dos (apretamos de uno y aflojamos del otro)

Frenos de disco

Ultimamente estan de moda las bicis con frenos de disco. Debes saber que la principal ventaja de los frenos de disco es que frenan bien aun con barro. Perooo ...¿sueles ir en bici con barro? si no es así, puede que no te compense el sobreprecio. Ademas debes saber que si te das una torta y doblas el disco, esa rueda no va a girar y vas a tener que acarrear la bici.

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Como Reparo llantas de aluminio

2011-04-07T15:02:00.000-07:00

reparación llanta Aluminio - (Con color, sin efecto Cromo)

Proceso de la reparación de llantas:

Limpiar cuidadosamente la superficie de la llanta con desengrasante.

Aplicar masilla poliéster para pequeños roces.
Aplicar masilla de aluminio o estaño para roces más profundos.
• Mezclar al 2-3% con el catalizador.
• Si la superficie a reparar es más que un roce, hay que aplicar una imprimación epoxi debajo de la masilla, para garantizar la adherencia.

Secado de la masilla:
• 20-30 min. Temperatura ambiente +20ºC.
• 3 min con IR Onda Corta.

Lijado de la masilla:
• Lijar con maquina roto-orbital con aspiración, plato duro y órbita del 5 la superficie de la zona a reparar con discos abrasivos P150 – P240.

Limpiar y soplar la llanta:
• No mojar la masilla al limpiarla.

Aplicar el aparejo en spray:
• Agitar el spray energéticamente.
• Aplicar capas ligeras hasta cubrir la masilla.
• Distancia de aplicación a unos 15 cm.

Lijar el aparejo:
• Lijar con lija al agua de grano P500- P800.
• Lijar con esponjas superfinas y microfinas si es pequeña la superficie a lijar.

Limpiar cuidadosamente la superficie de la llanta:
• Desengrasante antiestático.
• Paños que no desprendan suciedad.

Pintar la Llanta:
• Utilizar una pistola aerográfica de pico 1.3 de máximo. (se puede utilizar una pistola de retoques).
• Aplicar color base agua (normalmente se usa un básico aluminio medio del sistema de mezclas).
• Utilizar la ficha técnica del fabricante para los ratios de mezcla de los productos.

Barnizar la Llanta:
• Utilizar una pistola aerográfica de pico 1.3 de máximo. (se puede utilizar una pistola de retoques).• Aplicar un barniz HS.
• Aplicar dos capas con intervalo entre capas de 5-10 minutos.
• Utilizar la ficha técnica del fabricante para los ratios de mezcla de los productos y su secado

Como Reparo abolladuras en mi auto

2011-04-07T14:54:00.000-07:00

Consejos prácticos para reparar abolladuras en el auto animación de los pasos a seguir ejemplo 1
Un "calentón" con soplete - (Puntos al rojo).	Para la primera acción debemos contar con un soplete de oxigeno y acetileno con un pico pequeño para concentrar el calor solo en la parte a reparar. Calentamos en forma circular hasta el punto de rojo vivo cuidando de fundir la chapa. Notaremos que la parte calentada se va contrayendo a medida que va tomando temperatura. Tomar la precaución de tener acceso a la parte posterior de la abolladura ya que luego debemos introducir un taco para aguantar los golpes


animación de los pasos a seguir ejemplo 2
Animación: Recogida de chapa a martillo y soplete.	Luego de calentar inmediatamente procedemos a introducir el taco en la parte posterior cuidando de no quemarnos y con un martillo de alisado como el que muestra la animación golpeamos en forma circular dirigiendo los golpes hacia el centro hasta que la chapa quede lo mas derecha posible . De no lograr resultados satisfactorios deberemos repetir el proceso tantas veces como sea necesario


animación de los pasos a seguir ejemplo3
Pandeo de la chapa.	Una vez finalizado el proceso anterior si notamos que la chapa queda blanda y se hunde al presionarla como lo muestra la figura es que o nos hemos pasado de calor o aun le falta tratamiento por lo que debemos calentar un poco mas la chapa hasta lograr que esta quede estirada y dura
El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Una ves que las chapa tenga una consistencia adecuada podemos proceder al pulido de las superficies y la preparación con masillas universales, aplicación de imprimación y posterior pintado AYUDANOS A MEJORAR Si te ha intereado el post y queres colaborar con nosotros pincha algunas de las publicidades que aparecen tanto en el encabezado como en el pie de esta entrada. Es algo que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda enormemente. Tene en cuenta que esos centavos que nos dan nuestros anunciantes cada ves que tu miras una publicidad son nuestra unica recompensa por escribir . Te estamos agradecidos desde ya

Como Reparo fallas en mi auto

2011-04-03T13:17:00.000-07:00

   REPARACIONES



    En el tema reparaciones en principio solo vamos a ver las reparaciones más simples y fáciles de resolver ya que son para el público en general, aunque si tenéis cualquier problema del mundo del motor podéis mandar cualquier tipo de consulta por compleja que sea; intentaremos darle solución.
    Temas:

Cambio de rueda de repuesto.
Cambio de lámparas de repuesto.
Reparación luz de freno.
Instalación tercera luz de freno.
Instalación de faros antiniebla.
La bocina no funciona.
El lavaparabrisas no funciona.
El limpiaparabrisas no funciona.
Vibración del volante en carretera.
Cuando tengo que cambiar los neumáticos.
Otras sustituciones.

     1.Cambio rueda de Repuesto.
   El cambio de la rueda de repuesto aunque en un principio puede parecer muy sencillo puede que no lo sea tanto si no se toman las oportunas medidas de seguridad.

    Lo primero, conviene siempre que sea posible colocar el vehículo en un lugar lo más llano posible y bien señalizado con nuestros triángulos de señalización de peligro. Poner el freno de mano, aflojar los tornillo que sujetan la llanta , y colocar el gato en su lugar correspondiente (ver manual particular de cada vehículo), si la llave que tenemos para aflojar los tornillos de la rueda es corta utilizar un maneral, tubo o alargador con el fin de poder hacer más fuerza ya que generalmente estos tornillos se encuentran fuertemente apretados.
    Una vez elevado el vehículo; con el gato aflojamos totalmente las tuercas que sujetan la rueda, y la sustituimos por la de repuesto, apuntando o apretando con la mano las tuercas todo lo que se pueda, bajamos el vehículo y reapretamos fuertemente las tuercas, bajamos el gato y podemos volver a utilizar nuevamente nuestro vehículo.

    2.Cambio de Lámparas de Repuesto.
    Como es sabido, el código de la Circulación nos obliga a llevar un juego de lámparas de repuesto, en nuestro coche, y si no las llevamos nos puede sancionar. Lo único que debemos de cuidar al cambiar una lámpara de repuesto es que haga un buen contacto con la superficie del portalámparas, y de lijarlo previamente a su colocación si este se encuentra con signos de óxido, y si la lámpara a cambiar es halógena, es conveniente no tocarla directamente con las manos.

    3.Reparación de la luz de freno.
    Cuando no funcionan las luces de freno, esto suele deberse normalmente a tres elementos:
    - La lámpara que se ha fundido.
    - El fusible del circuito de frenos que se ha fundido.
    - El pulsador del pedal de freno que funciona mal.
    En los tres casos se procederá a la sustitución del dichos elementos.

    4.Instalación de la Tercera luz de freno.
    La tercera luz de freno para quien tenga un turismo un poco entrado en edad y que no la tenga instalada de serie cuando lo compró, la puede instalar siempre y cuando esté homologada y lleve impresa en la tapa o tulipa las siglas E-(N), donde n, es un número y las siglasS3. Esta luz se conecta en paralelo con la luz de freno del vehículo.

   5.Instalación de faros antiniebla.
    En principio hay que saber la diferencia que existe entre faros de largo alcance y faros antiniebla. Tanto unos como otros pueden ser de dos colores blancos o amarillos, los primeros llevan impreso en su óptica las letras HR, y los de niebla la letra B.
    Los faros de niebla deben ir por debajo del eje central de la luz de cruce, y lo más separados posible para que la superficie de alumbrado sea lo más amplia posible. El conexionado debe ir protegido por un fusible para este circuito y puede ir con un interruptor independiente del de alumbrado pero que solo funcione cuando esté luciendo el alumbrado Ordinario o de posición.
    (Esquema de conexión.)

    6.La bocina no funciona.
   Si el claxon no funciona se pude deber a dos causas principalmente:
    - El fusible del circuito.
    - El pulsador ds la bocina.
    - La bocina no funciona.
    En los tres supuestos previa comprobación hay que sustituir los accesorios correspondientes.

   7.El Lavaparabrisas no funciona.
    Las causas más comunes de que el Lavaparabrisas no funcione son:
    - Las causadas por la obstrucción de los conductos que transportan el líquido lavaparabrisas, o el motor de impulso del mismo.
    - Fusible del circuito fundido.
    - Mando del limpia roto o en mal estado.

    8.El Limpiaparabrisas no funciona.
      Si el limpiaparabrisas no funciona puede ser debido al igual que en elementos anteriores a :
    - Mal funcionamiento o rotura del mando del limpiaparabrisas.
    - Comprobar fusible del circuito.
    - Mal funcionamiento o rotura del motor del limpiaparabrisas.
     Es aconsejable cambiar todos los años las escobillas del limpiaparabrisas, aunque no se utilicen, con el calor y el frio se deterioran y no cumplen su misión de limpieza.

    9.Vibración del Volante en Carretera.
       La vibración que se produce cuando circulamos en carretera sobre todo a cierta velocidad y en un determinado momento o duración se puede deber a alguno de estas razones:
    - Equilibrado de llantas defectuoso o puede que la misma llanta tenga alguna abolladura. (Es la razón más común).
    - Silentblocks, de trapecios o brazos de suspensión defectuosos o en mal estado.
    - Defectos en la columna o timoneria de dirección.
    Es muy recomendable que si el volante de su vehículo vibra en carretera , visite el taller de reparaciones habitual.

    10.¿Cuando tengo que cambiar los Neumáticos?.
    Los neumáticos generalmente disponen de unos indicadores de desgaste entre el dibujo o relieve de la banda de rodadura. Cuando este indicador se queda a nivel con el espesor del dibujo del neumático nos indica que debemos cambiarlo. Este indicador coincide con la profundidad de 1,6 milímetros, que a su vez está regulado por ley, y nos obliga a tener que cambiarlos.

    11.Otras sustituciones.
   Cabe destacar entre otros elementos a cambiar las bujías, cambios periódicos de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, correa alternador, correa de distribución, líquido de frenos líquido refrigerante, etc.

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Como Reparo un caño de agua

2011-04-03T12:22:00.000-07:00

Reparando cañerías de agua

El agua es indispensable para garantizarnos la mayor comodidad y bienestar a todos en el hogar. Una tubería que gotea constantemente puede causar un gasto innecesario del más preciado de los líquidos y de nuestro bolsillo.

Nunca empiece a desmontar una tubería sin haber cerrado la llave de paso matriz de agua, pues de lo contrario se podría ocasionar una muy incómoda inundación en el lugar.

Materiales			Herramientas
		PTFE (opcional) Masilla para plomero (opcional) Silicon (opcional)			Segueta de 24 dientes Junta dresser (galvanizada o plástica) Llave de tubo ajustable

01. Cierre la llave de paso matriz de agua, como indicamos al comienzo.

02. Corte el tubo (plástico o galvanizado) en los extremos del área averiada, calculando la dimensión de la junta dresser ( 7 cm aproximadamente)

03. Introduzca los anillos roscados a cada extremo de los tubos y coloque las gomas de forma cónica, de manera que hagan acople con la pieza restante de la junta dresser

04. Acople la pieza con los anillos de los extremos y ajuste los mismos hasta que las dos piezas queden bien selladas.

05. Abra de nuevo el agua, muy lentamente y verifique si hay fuga en la conexión. En caso de tenerla, chequee los pasos de instalación, de ajuste, una vez chequeado ya tendrá solucionado su problema.

Consejos:

En plomería debe esperar siempre lo inesperado. Cuando vaya a realizar algún trabajo comience temprano, preferiblemente en un horario en el que las tiendas se encuentren abiertas, así si se le presenta cualquier contratiempo podrá encontrar los suministros necesarios.
Otra razón importante para comenzar bien temprano, es que usted contará con el tiempo suficiente para completar su trabajo con luz de día.

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Como Reparo una bañera tapada

2011-04-03T08:46:00.000-07:00

El duchero o bañera tiene el desague obstruido

HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS

Bomba o sopapa de goma con mango largo.
Pinza , destornillador
Cinta acero para destrabar
Cinta acero para destrabar fina.
Trozo de alambre galbanizado
Guantes de goma
Elementos para limpieza del área afectada

En éstos casos por lo general las obstrucciones pueden producirse por la no aplicación periódica de productos que actúan en forma preventiva , siendo los agentes responsables mas comunes, el pelo, restos de jabón, etc...
El escenario, en donde tenemos que actuar tenemos la rejilla o desaguadero en la bañera, y la rejilla que en el piso del baño recibe esas aguas, junto con las del bidé y las de la pileta o lavatorio.
Esta rejilla que es una pequeña cámara de plástico de 020 x 020x 025, cuenta con un sifón que está afirmado a la parte interior de la tapa ( generalmente de bronce ) que a su vez cumple la función de ventilación.
Muchas veces en el momento de estar bañándonos es cuando comprobamos que algo anda mal al no ver bajar el agua debidamente por la cañería, y es ya debido a que se produjo una obstrucción. Lo primero es tomar la bomba o ventosa de goma de mango de madera largo, y comenzamos a accionar fuertemente con movimientos de arriba hacia abajo, y veremos como que el agua comienza a levantar todo tipo de suciedades y elementos, pero generalmente es momentáneo el arreglo y no es suficiente como para hacer una correcta desobstrucción.

Colocamos una cinta fina de desobstrucción y comenzamos a pasarla con movimientos iguales a los que hicimos con la ventosa , también girándola y retiramos, vamos a ver que en el espiral de retención de la punta de la cinta vienen bultos empastados con pelos, jabón, detergentes etc...
Un trozo de alambre dulce con un doblez en uno de los extremos es útil para retirar materiales que estén próximos al desagüe luego de haber accionado la sopapa de goma. Dejamos correr agua nuevamente, y seguimos con el proceso alternando la ventosa de goma, la cinta y nuevamente el agua.
Para completar la limpieza del caño en su recorrido a la pequeña cámara del piso, hacemos pasar la cinta en todo el recorrido dejando pasar abundante agua.
Limpiamos también el sifón que mencionábamos debajo de la tapa de la cámara
Generalmente estos procedimientos son suficientes, algún caso nos llevará mas tiempo de trabajo que otro, pero al final vamos a poder lograr el objetivo.
Dejar pasar cada tanto algún producto específico por la cañería desde el duchero hasta la cámara de ser posible biodegradable es importantísimo.

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Como Reparo la pileta del baño tapada

2011-04-03T08:37:00.000-07:00

Orientación sobre una sencilla rutina para destapar la pileta del baño que esta obstruida

Cuando tenemos tapado el lavatorio o pileta, quitamos el tapón de desague del caño inferior de la pileta o lavatorio (sifón), dejando correr agua, previendo de poner primero un balde para no inundar el piso, al mismo tiempo pasamos un alambre dulce desde el resumidero de la pileta hacia abajo.

Como es característico, los tapones que se forman en el caño o codo de bajada, están formados por restos de jabón, pelo etc... Veremos que éstos se enganchan en el alambre o simplemente comienzan a bajar, retirándolos por el orificio del tapón del codo que abrimos. Es importante dejar pasar bastante agua, para verificar que ésta corre libremente.

Luego tapamos bien el codo, confirmando de que no quedó ninguna pérdida. Al finalizar sería aconsejable, dejar correr un poco agua caliente tanto por la ducha, pileta y bidé.

Es importante también pasar la cinta de acero para mayor tranquilidad a traves del caño del resumidero hacia el recorrido a la pileta, y nuevamente dejamos correr abundante agua.

Es importante la colocación periódica de productos que el mercado ofrece en forma muy generosa tanto en precios como en marcas que evitan en un gran porcentaje el tener que enfrentar éste tipo de tarea que siempre nos es poco grata. Es aconsejable también la colocación de productos aromatizadores que tanto abundan en marcas y aromas hoy día.

Los productos para mantener limpios cañerías o desagues son aconsejables de colocarlr al fin de la jornada para que puedan actuar hasta la mañana del día siguiente en donde dejaremos pasar abundante agua en pileta, water, bidé y duchero.

En el caso de la pileta doble de cocina, el procedimiento es el mismo, el grabado nos ilustra como accionar. Debemos agregar que es vital, el mantener limpia las graseras que reciben todo el pasaje de éstas piletas.

Esta limpieza conviene realizarla no dejando pasar mas de 60 dias, depende mucho de el número de los integrantes que componen la familia, por lo general la parte femenina es la que tiene mas riesgo con el tema del cabello.

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Como Reparo una baldosa rota

2011-04-03T08:31:00.001-07:00

Proceso paso a paso de como reponer una baldosa rota.

Por lo general los lugares mas comunes son pisos de cocina y baño.
La misma técnica puede aplicarse para el caso de azulejos y cerámicos.

Por lo general cuando se realiza el embaldosado tanto de cocina como de baños, al finalizar la obra quedan unidades de baldosas sobrantes, que el oficial nos aconseja guardar por cualquier eventualidad de tener que sustituir alguna de ellas.
La intención en éste artículo es la de poder dar una idea de cómo hacer el cambio de una baldosa que se rompió, sin perjudicar el resto del piso, en un trabajo sencillo, práctico y prolijo que una vez finalizado pasará totalmente desapercibido.
a) Para retirar la baldosa rota aplicamos como primer paso el taladro con percutor y con una broca (mecha) de hormigón , para realizar algunas perforaciones sobre la parte central de la baldosa y apoyada la mecha en la línea de quiebre. Alli hacemos algunos agujeros para como debilitar el perímetro y poder comenzar con el punto siguiente.
b) Con un formón y martillo acorde, vamos retirando los trozos que ya están casi liberados. Colocamos un pequeño taco de madera por debajo del formón y apoyando en el borde del resto de la baldosa golpeamos suavemente y haciendo palanca retiramos el resto de los trozos que aún quedaban.
c) Con la punta afilada del formón damos pequeños golpes y vamos retirando el cemento que quedó adherido en los bordes, y en caso que haya quedado en la cubeta ya libre de baldosa algo del material viejo también lo retiramos.
d) La baldosa a reponer conviene tenerla previamente sumergida en agua en un recipiente, esto nos facilitará una adherencia perfecta luego al colocarla.
e) Para cementar la baldosa estamos sugiriendo Bindafix de sika o similares. Humedecemos un poco la cubeta antes de apoyar la baldosa ya dementada. Preparamos un poco del cemento calculando aproximadamente el gasto que vamos a tener, y con un espátula cargamos el material en la baldosa, luego emparejamos el mismo, pudiendo hacerlo con la parte dentada de una llana, que nos deja el material parejo en toda su superficie.
f) Apoyamos definitivamente la baldosa en el lugar previsto, y utilizando un taco de madera mediante pequeños golpes vamos ajustándola hasta dejarla en nivel con la guía de las baldosas que trae ya el piso.
g) Una vez finalizada la colocación, aconsejamos limpiar bien la zona pasando suavemente una esponja y agua, darle un tiempo de fraguado de 48 horas y dejar señalado el sitio como para que distraidamente no se pise.
h) Una vez pasado algo de tiempo, cuando vemos que el material ya "tiró", con la yema de un dedo repasamos finamente la junta con algo de material. Una vez que frague un poco ya podemos pasarle nuevamente la esponja y dejarlo limpio.
Es una tarea que requiere paciencia y prolijidad para su realización, y nos permite perfectamente realizarla en forma casera, ......que tiene otro “sabor”.
Aprovechamos para saludar y desear suerte en el trabajo.

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Como Reparo una baldosa rota

2011-04-03T08:30:00.000-07:00

Como reparo golpes y rayas en muebles de madera

2011-04-02T11:25:00.000-07:00

Con el paso del tiempo nuestros muebles de madera sufren golpes y rayaduras que de a poco van haciendo que se vea viejos y feos .
Aquí van algunos consejos para reparar esos daños por nosotros mismos.

Ante un golpe que haya dañado la madera de, por ejemplo, una esquina, el primer paso consiste en limpiar bien la zona eliminando los fragmentos y astillas sueltas. Lo mismo ocurriría si quisiésemos sanear una zona de madera podrida. Dado que ha sido arrancado un pedazo de madera seguramente quedará un hueco de bordes muy irregulares plagado de astillas. Deberemos lijar el agujero para facilitar el trabajo de restauración.

Si el agujero o la grieta son muy grandes podemos rellenarlos en parte cortando un pequeño taco de madera que quepa en su interior para cubrirlo posteriormente con pasta o masilla para madera. Ahorraremos pasta para madera y el efecto será el mismo, es más, la zona reparada quedará reforzada con el taco de madera que hemos insertado. Por el contrario, si la zona dañada no es demasiado profunda podremos utilizar únicamente masilla aplicada mediante una espátula.

Ante un daño de cierta envergadura es mejor aplicar la masilla en dos pasos. En un primer momento colocaremos masilla hasta cubrir alrededor del 50% del volumen a rellenar, si hemos insertado un taco de madera podemos aprovechar para fijarlo. Seguidamente dejaremos secar el tiempo indicado por el fabricante, habitualmente unas pocas horas, y aplicaremos una segunda capa de producto hasta rellenar completamente el desperfecto. El resultado será mejor y más sólido que el que se obtendría aplicando toda la masilla de una vez.

Estas pastas o masillas reparadoras para madera se pueden encontrar en diversos tonos (caoba, roble, cerezo, etc.) para justarse lo más posible al color de la madera original.
Una vez se ha secado la masilla deberemos lijar la superficie para dar un acabado fino. Podemos aprovechar también para aplicar productos protectores de la madera antes de volver a pintar o barnizar.

Si el daño se limita a la superficie afectando únicamente al acabado, por ejemplo una rozadura importante o una pequeña abolladura, podemos arreglarlo recurriendo a la goma-laca. La goma-laca es una resina que se presenta en pequeñas barras y de origen natural (generada por insectos). Al igual que la masilla reparadora se encuentra en diversos tonos y colores para adaptarse a los diferentes acabados que pudiéramos tener. Para aplicar esta resina deberemos calentar la barrita para ablandarla hasta que tome una consistencia líquida y dejar que rellene el desperfecto. Una vez seca podemos pulirla si fuera necesario utilizando una lija muy fina.

Si los daños son aun menores, quizá un simple arañazo en el barniz, generalmente bastará con aplicar ceras para retoques. La aplicación es muy simple: la cera se presenta en bastoncillos que deberemos frotar sobre el arañazo a ocultar. Si el ambiente es frio puede ser necesario ablandar un poco la cera con nuestros propios dedos. Estas ceras también se encuentran disponibles en diversos tonos. El barniz puede repararse utilizando fieltros especiales para barniz. Tanto si aplicamos cera como usamos fieltros, tras esperar a que el producto se seque podemos lustrar la zona con un poco de algodón.

Otro método para reparar pequeños arañazos consiste en utilizar uno de esos rotuladores para madera. Se venden con los tonos de las maderas más habituales y si el desperfecto es muy pequeño pueden disimularlo perfectamente por el simple método de pintar cuidadosamente por encima. El aceite de linaza también es un recurso empleado en este caso.

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Como Reparo un dvd

2011-04-02T10:49:00.000-07:00

Fallas más comunes en reproductores de DVD

Voy a explicar las fallas más comunes que se presentan a la hora de reparar reproductores de DVD, aunque no lo crea estas fallas tan sencillas son la causa de que en la mayoría de los casos tu reproductor no funcione o lo haga erróneamente.

Fig. 1 partes que lo componen

Limpieza

Antes que nada limpiar el Láser con alcohol y un hisopo, lo que hago yo es retirar el plástico que recubre las bobinas del lente (si el modelo lo trae) luego correr el lente hacia un costado con mucho cuidado y limpiar el pequeno espejito que tiene internamente con un hisopo y alcohol.

Motores

La falla más común que se presenta es en la que el usuario inserta el disco en la unidad y el reproductor intenta leerlo sin lograrlo. ?Qué es lo primero que piensa el usuario? Ah! es el Láser agotado pero en un 70% están equivocados.

La falla más común es el motor que hace girar el DVD, ?Qué es lo que sucede? El motor gira a x revoluciones constantes y en el interior del mismo se encuentran alojado, imanes o campos, eje, bobinado, bujes, y los que no interesa a nosotros el colector y la escobillas, entre estas dos partes se forma una especie de suciedad por así decirlo que no deja que hagan contacto entre sí también se suelen desgastar, esto hace que el motor no gire a las revoluciones adecuadas.

1. Desoldar los cables de la placa, tener en cuenta la polaridad rojo + negro - para luego conectarlos adecuadamente
2. Medir con un multimetro la impedancia del motor debe medir unos 12ohm aproximadamente
3. Girar el motor con la mano y medir nuevamente, si la lectura en muy baja desmontar el motor sin tocar la altura del plato, note que en algunos casos el plato suele tener unos agujeros para pasar el destornillador
4. Una vez desmontado tirarle WD-40 entre las hendijas
5. Lluego aplicarle una tención de 9 a 12v, por aproximadamente 30 segundos en ambas polaridades y repetir
6. Limpiar el motor, montar y probar

Me ha pasado que el motor media bien pero estaba defectuoso ya sea porque estaba pesado por la suciedad en los bujes, desgastes, etc.
Con el motor del Pickup Láser pasa lo mismo solo que es un poco más difícil por el poco uso que tiene a comparación del anterior, me toco un caso en que el motor tenia alojado nada menos que una aranita que lleno todo con su tela arana.

Lo explicado no es la solución definitiva, lo más conveniente seria, una vez funcionando el reproductor reemplazar el motor defectuoso por si a caso falla nuevamente, sería una mala imagen que el cliente regrese a la semana con la misma falla ?no?

El flex y el láser

También antes de tocar el láser debemos revisar el flex fig.3, testeando uno por uno sus conductores para verificar que no este cortado.

Una vez agotada todas las opciones empezar a sospechar del Láser, ?porque digo esto? Imagínense que lo toqueteamos y no era falla del láser, ya estaría manoseado y fuera de su óptimo rendimiento.

Generalmente en la parte trasera encontramos dos preset que regulan la intensidad del láser, uno es para CDs y el otro para DVDs. Identificar el de DVD y girarlo un poco en sentido de las agujas del reloj, con la herramienta adecuada y mucho cuidado que son muy frágiles, pero no sin antes marcar con una micro fibra indeleble su posición original, probar y si es necesario ajustar hasta tener una lectura correcta, lo ideal sería calibrarlo con un osciloscopio para dejarlo con un óptimo rendimiento. Como dije anteriormente el reemplazo evita futuras problemas con el cliente.

Fig.3

Sistema mecánico

El sistema mecánico también suele traer problemas, verificar que los engranajes y las guías donde se desliza el láser no tenga pelusa y que la grasa lubricante no esté pesada ni seca, es conveniente directamente limpiar bien toda la zona y volver a lubricar para evitar futuros desperfectos.

1. Verificar que las quías y engranajes no sufrieron desgaste.
2. Realizar una limpieza afondo del reproductor para evitar que se vuelva a depositar suciedad en la zona ya limpia.

La fuente

La idea no es aprender a reparar a full fuentes switching por eso no me voy a extender en el tema, pero si tener los conocimientos básicos para enfrentar dicha situación.

Si nos encontramos que el DVD no prende empieza por revisar que llegue tención de 220 a la fuente, ver si entrega las tenciones adecuadas en el secundario generalmente, +5V, +12V, -12V, GND. Este tipo de fuentes es muy sencillo y con pocos componentes, si quema el fusible testear los diodos principales y componentes relacionados en el primario, pude que el fuse este bien, chequear el TR oscilador, condensadores diodos resistencias, el optocoplador, etc.

Si una de las tenciones del secundario no está presente proceder a testear los componentes relacionados de la misma.

Nota: Estos procedimientos también son válido para cualquier equipo que posee una unidad óptica, sin ir más lejos mi última reparación fue una consola Sega Saturn que quedo de diez con estos pasos.

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Como Reparo cañerías de cobre o bronce de mi hogar

2011-03-31T05:14:00.000-07:00

Algunos consejos para reparar caños de cobre o bronce de la instalación de agua de nuestro hogar

Soldar con estaño, cobre o aleaciones de bronce

Los elementos para soldar caños de cobre, como por ejemplo hidrobronz son:
Decapante líquido, estaño al 50%, soplete para soldar; y se deben utilizar accesorios debuena calidad.
Las piezas deben estar libre de polvo o grasa, es preferible lijar con una lija el extremo del caño antes de introducir en la pieza a soldar.
Una vez lijado el caño, con un pincel se coloca el decapante en el el extremo del caño y se introduce en el accesorio.

Se aplica la llama de soplete, calentando la pieza en la parte que contiene al caño.

Para ésta operación se deberá elegir el soplete más adecuado, teniendo en cuenta las aleaciones de los materiales y los diámetros de los tubos. En los diámetros menores y medianos se deberá usar sopletes de llama envolvente alimentados a gas envasado.

Mientas se va calentando probar con la punta del estaño en el borde de la pieza con el caño, la forma de probar es tocar con el estaño el caño y retirar, una vez que el estaño se comienza a derretir al tocar el caño, calentar unos segundos más girando el soplete para que la llama envuelva la pieza , retirar el soplete y arrimar el estaño en la conjunción del accesorio con el caño, se debe observar que el estaño se absorve dentro de la pieza. si es posible hacer girar el estaño alrrededor de la pieza. Debes prestar atención que la soldaura haya penetrado en todo el contorno de la pieza, si es necesario se vuelve a arrimar el soplete.

Desplazar suavemente la punta de la varilla del material de aporte cubriendo todo el diámetro del caño alejando de la punta de la llama del soplete.

Se debe observar que el material de aporte fluido haya penetrado uniformemente sin dejar ningún hueco en todo el perímetro. No es conveniente sobrecargar el material terminando la soldadura con un grueso cordón externo. esta sobrecarga no cumple ninguna función técnica.

Lo más importante en una buena soldadura es no pasarse de temperatura.

Si se observa que el estaño no penetra, mojar la punta del estaño en el decapante antes de arrimar a la pieza caliente.

Se debe tratar que entre el accesorio y el caño quede una soldadura bien pareja

para que no se produzcan pérdidas.

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plomeria

Como Reparo una persiana

2011-03-31T05:00:00.000-07:00

Como cambiar la cinta de una persiana común

Para cambiar la correa de una persiana, en primer en lugar la persiana debe estar cerrada.
Antes de empezar un consejo:
Verificar siempre antes de desarmar como está armado y si fuera necesario anotar.
Ahora si:
Sacamos el taparrollo y nos encontramos con el eje en el que enrolla la cortina.
Soltamos los flejes que sostienen la persiana al eje, por lo general están sujetadas con clavos y son 3 flejes.
Luego vamos a la parte de abajo.
Retiramos el recojedor (está en la parte de abajo atrás de la placa enbellecedora del marco) y se encuentra empotrado en la pared fijado con dos tornillos.
Con cuidado retiramos el recojedor y hacemos que la cinta salga del carretel hasta el final.
Ahí nos encontramos con un tornillo, antes de quitar el tornillo, fijamos el enrollador, que no tenga posibilidad de zafar, tener mucho cuidado, si se nos suelta, empesará a girar muy rápido y nos lastimará la mano.
Ahora quitamos el tornillo que fija la cinta.
Sacamos la cinta, y soltamos muy despacio el enrrollador, tener mucho cuidado con los dedos.
Seguir hasta que el resorte no esté mas enroscado y tensionado.
Luego en la parte superior sacamos la cinta del disco donde se enrrolla, y eliminamos el nudo.
Hecho ésto pasamos la cinta nueva por donde sacamos la cinta vieja, introducimos la cinta de nuevo en el disco, y le hacemos un nudo. (no dejar que sobre cinta después del nudo).
Damos vueltas al eje hacia abajo y hacia arriba, observamos que la cinta se enrrolle perfectamente en el disco, cuando esté casi lleno, enganchamos otra vez los flejes al eje de la persiana.
Una vez realizado ésto, tiramos suavemente de la cinta y observamos que la persiana suba perfectamente.
Ahora pasamos la cinta por el recojedor anteriormente desmontado, pasarla con cuidado que la cinta esté derecha, para ésto colocamos el recojedor en posición y observamos que la cinta entre tal como sale.
Hacemos el agujero en la punta de la cinta a 1cm del final aprox.
Enrollamos el enroscador en el sentido de las agujas del reloj sujetándolo a la vez para que no se desenrosque, (cuidado con los dedos) cuando llegue al tope fijamos la cinta con el tornillo y soltamos con cuidado el enroscador de a poco, luego lo introducimos en el hueco y lo atornillamos.
Probamos que funcione bien, y por último colocamos el taparrollo.

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Como Reparo mi windows XP caido

2011-03-29T16:16:00.000-07:00

Algunos consejos para cuando tu windows no arranca

1.- Utiliza el disco de arranque de Windows

Es muy recomendable que tengas siempre a la mano un disco de arranque de Windows, uno nunca sabe cuando lo vas a necesitar, si no tienes un disco de arranque puedes descargar estos archivos para crear tu disco de arranque, hay dos disco de arranque, uno para Windows XP Professional y otro para Windows XP Home Edition:

Descarga para Windows XP Professional: WinXP_ES_PRO_BF.exe 4,302 Kb
Descarga para Windows XP Home Edition: WinXP_ES_HOM_BF.exe 4,298 Kb

Una vez que tengas listo tu CD de arranque (puede ser en un disquete, memoria USB o en un CD), insértalo en la unidad (El ordenador debe estar configurado para arrancar desde un CD). Al arrancar desde este dispositivo el sistema obviará el sector de arranque y los archivos de inicio, e intentará arrancar normalmente.

2.- Usa la última configuración buena conocida

La función última configuración válida conocida restaura la información del Registro y los valores de configuración del controlador que estaban en vigor en la última ocasión en que se inició el equipo con éxito. Para acceder a esta función sigue estos pasos:

Apaga la computadora y espera 3 segundos.
Enciéndela e inmediatamente presiona la tecla “F8″ varias veces hasta que salga un menú.
Selecciona “La última configuración buena conocida” y presiona enter

Ahora, sí esta característica no funciona a la primera significa que la copia de seguridad también está corrupta y ya no puedes hacer nada.

3.- Usa restaurar sistema

Otra herramienta que puede ser muy útil es restaurar sistema, normalmente restaurar sistemasiempre se está ejecutando el el sistema en segundo plano y realiza copias de seguridad cada vez que hay cambios importantes en nuestra computadora para luego poder elegir regresar a la configuración de determinada fecha. Para acceder a Restaurar sistema sigue estos pasos:

Apaga la computadora y espera 3 segundos.
Enciéndela e inmediatamente presiona la tecla “F8″ varias veces hasta que salga un menú.
Selecciona “Arrancar en modo a prueba de fallos” y presiona enter
Una vez que Windows haya iniciado en modo seguro, presiona el botón inicio > todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar sistema
Selecciona la fecha a la cual quieres regresar y listo

4.- Usa la consola de recuperación

Cuando Windows XP tiene severos problemas al arrancar, necesitarás tomar medidas más drásticas, necesitarás el disco de instalación de Windows XP el cuál es arrancable y te da acceso a una herramienta llamada Consola de recuperación.

Para arrancar desde el disco de instalación de Windows XP, inserta el disco en la unidad de CD-ROM y reinicia tu computadora, una vez que el sistema se esté iniciando desde el CD sigue los pasos hasta llegar a la pantalla de bienvenida cómo en la siguiente imagen presiona la tecla R para iniciar la consola de recuperación.

Después vas a ver el menú de la Consola de recuperación, este muestra la carpeta que contiene los archivos del sistema operativo, ahora sólo selecciona la carpeta y te va a pedir la contraseña de administrador si es que tenía una y listo.

5.- Repara el archivo Boot.ini defectuoso

Cuando comienza a cargar de Windows XP, el programa Ntldr busca el archivo Boot.ini para determinar cuales son los sistemas operativos disponibles en la computadora y las opciones que están disponibles antes de continuar la carga. Si el problema reside en el archivo Boot.ini elsistema no podrá arrancar.

Para solucionar este problema debes entrar a la Consola de recuperación, cómo se menciona en el punto número 4 y ahí debes usar el comando Bootcfg. Estas son las opciones disponibles para Bootcfg:

Bootcfg / add Busca en el disco duro instalaciones de Windows y permite añadirlas al archivo Boot.ini
Bootcfg / scan Busca en el disco duro instalaciones de Windows
Bootcfg / list Muestra cada entrada del archivo Boot.ini
Bootcfg / Default Establece el sistema operative de arranque por defecto.
Bootcfg / Rebuild Reconstruye el archive Boot.ini

Por ejemplo si lo que quieres es reconstruir el Boot.ino debes escribir el comando Bootcfg / Rebuild

6.- Repara un sector de arranque defectuoso

El sector de arranque es una pequeña parte del disco duro que contiene información acerca delsistema de archivos (NTFS o FAT32), y un pequeño fragmento de código que ayuda al sistema a iniciar. Para reparar este sector lo puedes hacer desde la consola de recuperación, debes acceder a ella cómo se menciona en el punto número 4, ahí escribe el siguiente comando:

Fixboot C: y presiona Enter.

Donde C: lo puedes reemplazar por la letra de la unidad, que normalmente es C:

7.- Repara el MBR defectuoso

El MBR o master boot record ocupa el primer sector del disco duro y es responsable de ceder el control a Windows para que este inicie su arranque. El MBR, al igual que el sector de arranque, contiene la tabla de particiones y un pequeño fragmento de código. Si se corrompe, el sistemaoperativo no podrá arrancar.

Para reparar el MBR lo puedes hacer desde la consola de recuperación, debes acceder a ella cómo se menciona en el punto número 4, ahí escribe el siguiente comando:

Fixmbr DeviceHardDisk0 y presiona enter.

8.- Desactiva el arranque automático

Cuando Windows XP encuentra un error grave, por defecto reinicia el sistema. Si este error se produce durante el arranque, el sistema reiniciará indefinidamente una y otra vez. Estecomportamiento puede cambiarse:

Apaga la computadora y espera 3 segundos.
Enciéndela e inmediatamente presiona la tecla “F8″ varias veces hasta que salga un menú.
Selecciona “Deshabilitar reinicio automático cuando haya errores del sistema”

Esto no soluciona ningún fallo, pero te permite arrancar Windows y diagnosticar el problema.

9.- Recupera desde una copia de seguridad

Si eres de las personas que acostumbran a realizar copias de seguridad y tienes una del sistema, ¡felicidades! ahora sólo tienes que restaurar desde la copia de seguridad y listo. Eso sí vas a perder las últimas configuraciones que hayas hecho después de la última copia de seguridad.

10.- Reinstala Windows sobre el Windows ya instalado.

No es nada recomandable ya que la mayoría de los programas dejan de funcionar, pero esto soluciona la mayoría de los problemas que presenta Windows para arrancar, eso sí debes tener cuidado de no formatear el disco duro y de instalarlo en la misma carpeta del Windows anterior C:\Windows ahora que si lo que más te importaba era recperar los archivos importantes, recupéralos y después reinstala Windows formateando para tener una instalación limpia.

Como Reparo materiales plásticos

2011-03-27T08:11:00.000-07:00

Algunos consejos para reparar plásticos de tu automóvil

En la construcción de los automóviles modernos se emplea cadavez mayor diversidad de materiales.

Uno de los que ha tenido mayor auge en los últimos años es el plástico.

Se usa no sólo para la fabricación de pequeñas piezas, sino,también para para-golpes, portones, paneles, aletas.

Los tipos de materiales plásticos usados son muy diferentes, perohay un reducido grupo que ocupa un 70% del uso total.

De hecho, en el mundo de la automoción el peso de elementosrealizados en plástico esta alrededor de unos 120 kilos de peso, en unvehículo medio.

Así cuando se tiene la opción de reparar una pieza de tal material,al igual que en otros casos ha de tenerse en cuenta el coste de lareparación, para asegurarse de su viabilidad económica, o si por elcontrario es más recomendable cambiar la totalidad de la pieza.

Tipos que existen

Termoplásticos

• Se pueden soldar mediante calor y conformar. Además vuelven atener la dureza inicial tras enfriarse, y pueden conformarse tantas veces como se precise.• Sólo en algunos casos no se pueden soldar mediante el calor y seusan otro tipo de medios para su reparación.

Resinas epoxy (EP)

• Estructura rígida o elástica, en función de las modificaciones y agentes de curado. • Excelente adherencia en cualquier plástico, excepto los olefínicos (PP,PE). • Se puede reforzar con cargas. • Presenta baja contracción de curado y alta estabilidad dimensional. • Tiene buen comportamiento a temperaturas elevadas, hasta 180°. • Posee buena resistencia a los agentes químicos. • Su manipulación exige la protección del operario.

PUR (poliuretano)

Se puede presentar como termoestable, termoplástico o incluso elastómetro.
Estructura rígida, semirrígida y flexible.
Resistente a los ácidos y disolventes.
Soporta bien el calor.
Las deformaciones existentes en elementos de espuma flexible pueden corregirse fácilmente aplicando calor.
Las reparaciones pueden efectuarse con adhesivos de PUR, y con resinas epoxy.
Se pueden reforzar mediante la adicción de cargas.

Plásticos reforzados con fibras de vidrio (GFK)

Nombre genérico con el que se asigna, en general, a los plásticos reforzados con fibras de vidrio.
Pueden ser rígidos o elásticos.
Al tener adicionadas cargas de fibra de vidrio, presentan una resistencia mayor.
Si son termoplásticos, su soldadura es más delicada, debido a las cargas de refuerzo, por lo que es necesario en muchas ocasiones recurrir al empleo de adhesivos.

Resina de poliéster insaturado (UP)

Buenas propiedades eléctricas y físicas.
Buena resistencia a los agentes químicos.
Buena estabilidad dimensional.
Gran resistencia mecánica.
Elevada rigidez, por lo que resulta muy frágil.
Para dotarlo de rigidez y tenacidad, se le añaden cargas reforzantes, generalmente fibras de vidrio.

Los diversos materiales se pueden diferenciar de distintas maneras:

Puede venir identificado en la propia pieza.
O hay que identificarlo por el proceso pertinente.

Termofusibles

No responden al calor, sólo a elevadas temperaturasdesintegrándose. Además, son duros y fibrosos, y rompen porastillamiento del propio material. Son en gran cantidad de los casos, unacombinación de resina termoestable y fibras naturales o sintéticas.

Los distintos materiales termofusibles son:

Poliamida (PA)

• Se alea fácilmente con otros tipos de plásticos y admite cargas derefuerzo.• Se fabrican en varias densidades, desde flexibles, como la goma,hasta rígido, como el nylon.• Presenta buenas propiedades mecánicas y facilidad de mecanizado.• Buena resistencia al impacto y al desgaste.• Se suelda con facilidad.

Policarbonato (PC)

Presenta muy buena resistencia al choque entre –30° y 80°.
Muy resistente al impacto, fácil de soldar y pintar. Soportatemperaturas en horno hasta 120°.
Al soldar se deforma con facilidad y produce hervidos.
En estado puro se distingue por su gran transparencia.

Polietileno (PE)

Estructura muy elástica, con buena recuperación al impacto.Aspecto y tacto ceroso.
Resistente a la mayor parte de los disolventes y ácidosEl período elástico y plástico es mayor que en otros plásticos.
Poca resistencia al cizallamiento.A partir de 87° tiende a deformarse.
Muy buenas cualidades de moldeo.
En el desbarbado de la soldadura, se embaza con facilidad.

Polipropileno (PP)

Posee características muy similares a las del polietileno y superaen muchos casos sus propiedades mecánicas.
Rígido, con buena elasticidad.
Aspecto y tacto agradables.
Resiste temperaturas hasta 130°.
Admite fácilmente cargas reforzantes (fibras de vidrio, talcos, etc)que dan lugar a materiales con posibilidades de mecanizado muyinteresantes.
Es uno de los materiales más usados en la automoción.

Polipropileno/etileno-propileno-dieno (PP/EPDM)

Estructura elástica, con buena recuperación de la deformación porimpacto.
Su aspecto tacto es ceroso.
Se suelda con facilidad.
Resistente a la mayoría de los disolventes.
Se daña fácilmente al cizallamiento.
A partir de 90° tiende a eformarse.
En el desbarbado de la soldadura tiende a embazarse con facilidad.
Presenta una mayor elasticidad y resistencia al impacto que el PPpuro.

Policloruro de vinilo (PVC)

Admite cantidad de aditivos, que dan lugar a materialesaparentemente distintos.
Alta resistencia al desgaste.
Estructuras desde rígidas a flexibles.

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)

Al calentar en la zona agrietada, se libera la tensión y suelenaparecer otras grietas que con anterioridad no se apreciaban.
Estructura rígida.
A temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y esmuy deformable.
Con temperaturas inferiores a 10° se agrietan los contornos de lasoldadura, por lo que es preciso calentar previamente la pieza.
En el desbarbado de la soldadura, se embaza con facilidad.Permite se recubrimiento con una capa metálica.

Acrilonitrilo Butadieno Estireno/policarbonato (ABS-PC o PCALPHA)

Estructura más rígida que el ABS.
Buena resistencia al choque.
A temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y esdeformable.

Policarbonato /politereftalato de butileno (PC/PBTP o PCXENOY)

Estructura muy rígida.
Buena resistencia al choque entre 30° y 80°.
A temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y es fácilmente deformable.

Tratamiento de deformaciones

Puede ser una reparación en si misma o servir de ayuda paraposteriores reparaciones de mayor envergadura.
Consiste básicamente en devolver la forma y configuraciónoriginales.
Para ello se usan dos efectos importantes: calor y presión.
Con el calor aplicado en la zona dañada lleva al material a unestado pastoso fácilmente maleable, para ello hay que aplicar elcalor por toda la superficie.
Siempre de forma que no se sobrepase temperaturas entre 300° y400°.
Se deja de aplicar calor en el momento en el que la superficieadquiera brillo.
A continuación se aplica una conformación para recuperar la formaoriginal mediante la conformación por presión. Esta presión serealiza en el sentido contrario a la deformación.
Para tal efecto se necesitaran diversas herramientas, como porejemplo un soplete de aire caliente o lamparilla de fontanero,botadores o útiles necesarios para recuperar las formas (tases,botadores).
Y para mantener una presión constante también se utilizansargentos y mordazas.
Por último, una esponja o bayeta para enfriar rápidamente la zonacalentada.
Es entonces cuando se procede a la detección de posiblesirregularidades que hayan podido pasar desapercibidas.
Se pasará luego una lija para ver sobre qué puntos no incide suacción, siendo estos por tanto, los que están aún hundidos.
Se aplicará calor con una lámpara de fontanero sobre esos puntospara mejorar la adherencia, y con la ayuda de una espátula serellenarán los puntos de interés con una resina bicomponenteepoxy.
Luego, se dejará secar y se procederá al lijado final de la pieza,dando por concluida la reparación.

Soldadura

Si la pieza está deformada deberá conformarse previamente,y más tarde aplicar la soldadura.
Se debe aplicar sobre una superficie desprotegida, y libre depinturas y grasas.
La aplicación de la soldadura se hace taladrando con unabroca de 2-3 mm, para evitar que progrese la soldadura.
Limpiar la zona con un disolvente no muy agresivo. Y biselar
la fisura con una fresa frontal o una rasqueta.
La soldadura es autógena, es decir, se utiliza el propiomaterial de la pieza.
A continuación se agrega material con una varilla deaportación y calor, para recuperar el espesor y el cuerpo dela pieza.
Durante la soldadura se dará calor tanto a la pieza como a lavarilla de aportación.
Si queda una pequeña rebaba en los borde se garantiza unabuena unión.
Esta soldadura se puede reforzar con malla metálica u otromaterial que de fuerza a la pieza nueva.
Durante esta operación se hará uso tanto de radiales,lijadoras taladro, una rasqueta y tacos de lijado manual paradar el acabado correcto a la pieza reparada.

A continuación se incluye una tabla con las temperaturas de soldaduraadmitidas:

PP.....................................................300°C
PE.....................................................280°C
PP/EPDM..............................................300°C
PA.....................................................400°C
PC.....................................................350°C
PC-XENOY..........................................350°C
PC-ALPHA..........................................350°C
ABS...................................................350°C
PVC...................................................280°C

Pero también existe la soldadura química, cuyo proceso esbastante sencillo y fiable.

Con una pieza de ABS se rascan virutas, y se unen en unrecipiente adecuado con acetona.

El resultado es una pasta de ABS que se puede aplicar encualquier tipo de zona con una paleta o incluso un destornillador.

El resultado que se consigue una vez evaporada la acetona es deuna solidez mayor a la de la pieza original.

Reparación con fibra de vidrio

La fibra de vidrio puede encontrarse en distintas presentaciones:

Como mantas, conocidas como mats.
En forma de mecha, recibiendo el nombre de roving.
una mezcla de ambos, que recibe el nombre de tejidos.

Además, también puede encontrarse con hilos cortados dedistintos tamaños para reforzar las masillas de poliéster.

El modo de uso de la fibra de vidrio es siempre similar. Debe partirde una base limpia y libre de impurezas, recurriendo para ello a lalimpieza con la lijadora y el desengrasado mediante acetona.Se tiene en cuenta la cantidad de capas de fibra que va a recibir lapieza y se prepara una mezcla de resina y catalizador al 2%.

Lo primero que se aplica a la zona que desea recuperar es laresina con el catalizador, y a continuación va colocando las capas defibra, siempre intercalando una mano de resina y catalizador entre capay capa.

Para el acabado final se recurrirá a una capa de masilla depoliéster reforzada con la que se consigue dar un acabado mediante lalijadora similar al de la pieza nueva.

Reparación mediante resina epoxy

Es adecuada para materiales como por ejemplo el PUR.
Se procede a la limpieza de la zona mediante la lijadora.
En el caso de que se trate de una grieta, debe colocar una serie detaladros tanto a uno como al otro lado de la grieta, avellanándolospara un acabado final mejor.
Si es necesario reforzar la pieza con fibra de vidrio, nylon o conuna alma metálica se cortará la medida deseada.
A continuación, se procede al desengrasar la zona con disolventeso desengrasantes.
Se prepara en un recipiente la resina epoxy bicomponente,asegurándonse de hacer las medidas correctas, para cadacomponente.
La primera capa de resina deberá darse de forma que penetre bienpor los taladros, a continuación se coloca el refuerzo.
Por el otro lado, utilizará un film termoplástico para laconformación de la pieza.
Cuando la resina se seque se podrá retirar el film sin ningún tipode problema, dándole un acabado de lijadora. Hay que recordarque esta operación se hará siempre que sea posible por la zonamenos visible de la pieza.
Por la parte visible se procederá de nuevo a su limpieza medianteel soplado y el desengrasado. Y se aplicará nuevamente unaresina epoxy con gran facilidad de lijado, mediante una espátula.
El secado de esta resina se puede acelerar con un soplete de airecaliente.
La última fase de la reparación es el lijado de la pieza con la ayudade una lijadora orbital y un taco manual para acabados de perfilesy contornos.

Como Reparo un interruptor

2011-03-27T07:53:00.000-07:00

Como cambiar los interruptores de nuestro hogar y ahorrarnos unos pesos

FIG 1

FIG 2

Los interruptores de nuestro hogar suelen descomponerse con frecuencia debido al uso frecuente de los mismos.
Generalmente estos tienen componentes que no son intercambiables de modo que en casi todos los casos tendremos que reemplazar los mismos.
Aquí les dejo algunos consejos de como proceder para efectuar el correcto reemplazo de los interruptores.

Loa interruptores comunes como los de la figura( 1) tienen tornillos a la vista por lo que resulta muy fácil su desarme.
Como primera medida y en todos los casos debemos cortar la energía desde la entrada principal donde generalmente tenemos un disyuntor o llave térmica.
Una vez cortada la entrada de energía procedemos a retirar los tornillos que están a la vista ,generalmente son dos,y retiramos la tapa.
Al retirar la tapa nos queda la llave del interruptor con un panel metálico que tiene 2 pequeños tornillos mas que sujetan la estructura con la caja que esta amurada a la pared.
Al retirar esta tapa veremos que los interruptores salen junto con esta ya que están sujetos a su ves con otros tornillos que se encuentran a los lados de la llave interruptora.
Ahora tenemos la placa con el o los interruptores ,ya que los hay de tres o cuatro interruptores por placa, unidos a la pared solamente por los cables.
De ser una placa con múltiples interruptores reemplazar solamente el que esta dañado y no toda la placa .
Antes de retirar el interruptor dañado memorizar o anotar el color de los cables y su posición para no cometer errores a la hora de armarlo .
Una vez desconectados los cables retiramos los tornillos que se encuentran a los lados del interruptor con un destornillados pequeño que puede ser plano o del tipo philips.
Si tenemos que salir a comprar el reemplazo conviene llevar con nosotros la muestra para conseguir el mismo a así nos coincida todo.
Cuando tenemos la pieza de reemplazo procedemos a armar todo cuidando de que coincidan los colores de los cables y la posición del interruptor con la posición que tenia anteriormente.

En el caso de la figura (2) el proceso de recambio es el mismo que utilizamos en la figura (1) lo único que varia es la forma en que desarmamos la tapa exterior.
Notamos que aquí no tenemos tornillos a la vista porque algunos modelos tienen piezas que van encastradas .
En estos caso debemos mirar cuidadosamente la tapa hasta descubrir que parte podemos quitar haciendo presión cuidando de no romperla.
Es imposible decirles aquí como hacerlo ya que cada modelo viene con distintos tipos de piezas removibles ..
Inténtelo,si alguien lo armo seguro que se puede desarmar.

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Como Reparo una plancha a vapor

2011-03-27T07:01:00.000-07:00

La reparación de una plancha de vapor puede ser una tarea relativamente sencilla, para ello basta con algunos conocimientos de electricidad. El problema más frecuente de estos electrodomésticos es la rotura del cable de alimentación.

La reparación hogareña de una plancha a vapor puede ser bastante sencilla, dependiendo del problema que presente. Uno de los desperfectos más usual es la rotura del cable. Esto ocurre por el uso frecuente y por el sobrecalentamiento del mismo. Su reparación no es complicada, simplemente debemos reemplazar el cable.

Cómo reparar la plancha a vapor:

Antes de comenzar la reparación debemos detectar el problema que presenta la plancha y trataremos de determinar su origen. El primer paso es conectar la plancha y encenderla, para verificar si funciona.

Si la plancha no funciona puede deberse a la rotura del cable. Desconectamos el aparato antes de comenzar la reparación. Destapamos la plancha para verificar si el desperfecto está en el cable. Para ello retiramos los tornillos y chequeamos la conexión.

Si está quemada reemplazamos la regleta y conectamos nuevamente el cable en la misma posición. Es aconsejable sustituir el cable por uno nuevo para asegurarnos prevenir deterioros causados por la quema del mismo. Si el cable está roto, lo reemplazamos también, pero no necesitamos reemplazar la regleta. Cuando concluimos la conexión, cerramos nuevamente la plancha. Debemos cuidar de no apretar los cables con la tapa.

Cuando el problema del cable está en la ficha, podemos sustituirla. Cortamos el tramo de cable que está junto a la ficha para realizar la conexión en una zona menos maltratada. Pelamos los cables y conectamos a una ficha nueva.

Cuando la plancha funciona pero no enciende el piloto, puede deberse a que se haya quemado la lamparilla del mismo. Retiramos la tapa posterior y verificamos primero que no sea un problema de contacto. El calor dilata los materiales, lo cual suele provocar que se muevan los componentes de los aparatos. Si el contacto está bien, entonces deberemos sustituir la bombilla.

Si por el contrario, el piloto enciende pero la plancha no calienta, es posible que la resistencia esté rota, en cuyo caso deberemos sustituirla. Desmontamos la carcasa y soltamos los tornillos que sujetan la resistencia. Cuando la tenemos separada, la chequeamos con el tester. Si está quemada la desconectamos del termostato y la sustituimos por una nueva y volvemos a conectar. Cerramos la carcasa y probamos.

Cuando la plancha funciona pero no calienta adecuadamente, entonces podemos sospechar que se trata del termostato. Desmontamos la carcasa y lo localizamos junto a la resistencia. El termostato posee un tornillo de regulación por el que podemos hacer que caliente más o menos.

Como Reparo un rayón en mi auto

2011-03-27T06:50:00.000-07:00

Tarde o temprano, a cada auto le toca recibir algún rayón, intencional o por accidente... simplemente es parte de la vida del auto. Si el rayón no es muy profundo, tiene solución casera. Los muy superficiales pueden taparse con un retoque de pintura. Los más profundos requerirán pistolas de pintar y ayuda de un profesional.

Pasos

Sugerencias y advertencias:

• Si tu auto tiene un rayón muy largo, a lo largo del capot o de toda una puerta, quedará mejor si haces repintar todo el panel de chapa en un taller chapista.
• La pintura de algunos vehículos más nuevos tiene esmalte acrílico y no se mezclará bien con las otras pinturas nitrocelulósicas o la imprimación. Siempre es mejor consultar con una tienda de pinturas y buscar sus consejos.
¿Cómo se hace?

Paso 1:

Determina si la pintura de tu auto es acrílica, nitrocelulósica o bicapa. Si no es bicapa, adelante.
Lava el rayón y la zona aledaña con un detergente suave. Esto quitará restos de cera, silicona o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia de la pintura.

Paso 2:

Lija a lo largo del rayón con una lija al agua muy fina, quitando todo resto de óxido que se haya formado.
Sopla para quitar los restos de polvo o simplemente usa un cepillo suave.

Paso 3:

Utiliza cinta de enmascarar y papel de periódico para aislar la zona del rayón, dejando un par de centímetros de luz a ambos lados, para trabajar con comodidad.

Paso 4:

Consigue masilla plástica para carrocerías e imprimación. Esta última generalmente viene para pintar con pistola, en varios colores y etiquetada para uso en automóviles. Es conveniente usar un color más claro de imprimación, para que la pintura con que retoques la cubra con una sola capa.
Con una espátula de plástico, aplica la masilla a un rayón profundo. Una espátula metálica causará más rayones.
Deja que fragüe la masilla, según el tiempo indicado en el envase.

Paso 5:

Lija la masilla hasta que quede al ras del resto.
Sopla o cepilla el polvo que quede.

Paso 6:

Rocía un poco de imprimación sobre la masilla y deja que seque hasta el día siguiente.

Paso 7

Identifica exactamente el color y tono de la pintura de tu auto en el manual del usuario, o bien toma el número de identificación del auto, de la partre inferior del tablero, lado del conductor.
Informa el número a una pinturería de automóviles o a quien venda pequeñas cantidades de pintura para retoques. La identificación del auto da las especificaciones de tu auto, hasta el color y tono de pintura que usa, así que lograr un color idéntico es tarea simple.
Usa un pincel fino para retoques para aplicar la pintura.
Deja que seque durante la noche.

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Como Reparo una canilla que gotea

2011-03-26T12:27:00.000-07:00

No hay nada mas molesto que perder el sueño por una canilla que gotea insistentemente .
Para solucionar este gran problema existen solo dos soluciones ,una es llamar a un plomero y someternos a un eventual asalto sin armas y otra es animarse y arreglarlo uno mismo .
No es difícil y te vamos a dar algunos consejos útiles para que re animes.

Si bien no todas las canillas son iguales el mecanismo que las acciona suele ser similar en todos los modelos.
El de la ultima imagen corresponde al mas común de todos los modelos que es de donde nacieron todos los demás.
Esta imagen tiende a ilustrarnos sobre el funcionamiento de una canilla tipo ya que para comenzar nuestra reparación es bueno que primero comprendamos como funciona.

El sistema tal como muestra la figura es simple, y es siempre igual para todas las canillas de tu hogar ya sea de agua fría o caliente.

Las canillas normales tienen un cuerpo y uno o dos manijas (para agua fría y caliente).

Casi todas las canillas tienen su parte superior sostenida por una rosca, su material es de fundición o de otras aleaciones y puede estar cromadas o esmaltadas exteriormente.

Cuando una canilla gotea, lo primero que hay que descubrir es por donde sale el agua. Si es por la rosca de prensaestopas, hay que apretarla. Si con esto no es suficiente tendremos que cambiar el anillo de goma de la junta, si esto sucede deberemos cerrar la llave de paso central del agua.

También puede salir el agua por la parte superior del cuerpo, para evitarlo apretaremos toda la parte superior de la canilla y si esto no es suficiente también en este caso tendremos que cambiar la junta.

La canilla gotea por la boca de salida de agua se deberá reemplazar el “cuerito”, para cambiarlo habrá que desenroscar la parte superior ya que el cuerito está en el extremo inferior dentro de la misma y habrá que sustituirlo por otro nuevo de la misma medida.

En las griferías con brazo orientable es común que gotee en el punto de articulación. Aunque solo salga agua cuando este abierto cualquiera de las canillas quitando la tuerca de sujeción se puede sacar fácilmente el brazo orientable entonces se cambia la junta elástica que garantiza su hermeticidad.

También las roscas de la ducha pueden gotear pero su junta se cambia con facilidad. Algunas canillas modernas suelen tener un difusor, las finas rejillas del difusor suelen obstruirse con sarro después de un tiempo, se deberán limpiar las rejillas del difusor con un descalcificador y volverá a funcionar correctamente..

sanitarios

Como Reparo la cisterna de mi baño

2011-03-26T12:04:00.000-07:00

Todos sabemos lo molesto que es escuchar durante toda la noche que nuestra cisterna no para de cargar agua.
Este problema puede deberse a varias razones y aquí van algunos consejos para repararla nosotros y ahorrarnos una pesos .
Ya sabemos que los plomeros manejan presupuestos parecidos a los de los cirujanos plásticos..

Si hemos notado que el nivel del agua de la cisterna del baño está pasando de su límite, entonces el problema está en la boya o flotador y la palanca que le sostiene a ésta. Para confirmar si éste es el problema, debemos de hacer un ejercicio de subir y bajar la palanca que contiene al flotador para ver si este movimiento no se dificulta en algún instante.

Si el movimiento de la palanca con el flotador es incorrecto, entonces tendremos que cambiar a ambos elementos; pero si este movimiento en cambio es bastante fluido, entonces el problema está en el empaque o goma de cierre del dispositivo que contiene a la palanca con la boya o flotador.

Para esto simplemente tenemos que retirar de este dispositivo a la boya con su palanca, disponiéndonos entonces a quitar la rosca que asegura a este soporte; entonces podremos darnos cuenta que existe una pequeña pieza de goma debajo de esa tuerca plástica. Analizando a dicha goma, podremos darnos cuenta si se está deteriorada, rota o casi podrida, lo cual es lógico debido al tiempo de uso que ésta pudo haber estado en esta cisterna.

Entonces, como conclusión podríamos decir que solamente son 2 los elementos que debemos de analizar, una es la boya o flotador con su brazo (o palanca), y otro viene a ser la goma que se encuentra en el dispositivo que contiene al flotador.

Para cualquier operación que se tenga que realizar en el arreglo de la cisterna, previamente debemos de cerrar la llave de paso que se encuentra debajo de la misma, siendo que si no la encontramos, entonces deberemos de cerrar la llave de paso general que está en el exterior de la vivienda.

Como Reparo una lamparita quemada

2011-03-26T11:36:00.000-07:00

Suena extraño pero esta técnica nos puede ahorrar unos pesos.
Para los casos en que se nos quema la lampara justo en el momento en que no tenemos otra para reemplazarla y no es horario para salir a comprar otra.
Algunas veces cuando se queman solo se les corta el filamento que es ese resorte que va desde desde un electrodo al otro .
Cuando esto sucede tenes que retirar la lampara y colocarla en un cable largo que en su punta tenga un portalamparas colocado y dar unos suaves golpes sobre la mano para tratar de estirar dicho resorte sin enchufarlo todavía.
Una vez que vemos que el resorte se ha estirado lo suficiente para que las puntas cortadas se vuelvan a tocar
enchufamos el cable a un tomacorriente y movemos la lampara de forma circular hasta que las puntas del resorte se toquen .
Cuando las puntas se toquen se va a encendre la lampara y la dejamos así encendida por unos minutas hasta que el metal del resorte se suelde y ya esta .
nuevamente tenemos una lamparita que funciona y que te va a durar unos cuantos días mas

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Como Reparo las cerraduras de mi auto

2011-03-25T10:17:00.000-07:00

Las cerraduras del automóvil son piezas fuertes pero de rápido desgaste por el uso frecuente.

Teniendo en cuenta que son varios los factor que hacen que nuestra cerradura accione correctamente

Aquí trataremos de aportar algunas ideas para la correcta inspección y probable reparación de dichas piezas .

Si vemos que la cerradura funciona correctamente pero que a la hora de accionarla la misma esta dura y cuesta que la llave gire cómodamente dentro del tambor puede deberse a una simple falta de lubricacion..

En ese caso debemos introducir una gotas de oxido de grafito en la ranura donde entra la llave y luego meter y sacar varias veces la llave a la vez que la giramos hasta que veamos que la misma se afloja.

Si por el contrario ,con la acción anterior la cerradura sigue dura entonces puede deberse a que los mecanismos interiores de la cerradura estén sucios o empastados para lo que usaremos en rete caso un lubricante en aerosol con tubo dereccional para no esparcir aceite en lugares indeseados .

Para esta acción conviene levantar el panel interior de la puerta y apuntar el pico direccionador del aceite hacia las varillas internas de la puerta cuidando de mojarlas en su totalidad.

Luego volvemos a accionar la cerradura varias veces para poder ablandarla .

Si la cerradura directamente gira pero no acciona es posible que se hayan cortado las varillas internas .

En este caso cuando retires los paneles de las puertas no olvides revisar el varillaje ,compara los de una puerta y la otra para notar si las varillas están bien.

Si notas que alguna de las varillas están sueltas ,no las retiras prematuramente ya que pueden estar desenroscadas y quizá no sea necesario reemplazarlas.

Si con todas estas acciones la cerradura sigue estando mal quizá sea conveniente reemplazarla por una nueva.,desarmala y recuerda bien los pasos a seguir para poder colocar en su lugar la cerradura nueva .

si queres seguir usando la misma llave para abrir tu auto recuerda que deberás primero hace cambiar la combinación de tu nueva cerradura .

Al desmontar los paneles de las puertas no dejes pasar la oportunidad de repasar los demás mecanismos de tu puerta como los levanta vidrios , colizas y botones de cierre interior ,lubricando preventivamente cada uno de ellos .

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Como Reparo un tanque de nafta

2011-03-25T08:13:00.000-07:00

Existen varias maneras de reparar un tanque de nafta y esta es una recopilación de consejos brindado por nuestros lectores.

Importante tener en cuenta que para efectuar cualquier reparación en nuestro tanque de nafta es imprescindible primero vaciar el contenido de este por completo y efectuar un lavado previo con agua con un poco de detergente sintético tanto del ledo de afuera como así también de su interior.
Nunca acercar al tanque llamas ni elementos que pudieran ocasionar una explosión tales como , cigarrillos,velas encendidas ,faroles de combustión u antorchas de todo tipo ..

Una de las formas de reparación mas común es ,una ves localizada la fuga ,con un punzón se agranda el agujero y luego se procede a lijar suavemente la zona para dejar el metal al descubierto ,luego se prepara una pasta con masilla epoxi y se aplica uniformemente sobre la perforación cuidando de cubrir lo mas posible la periferia de la fuga.
Dejar secar el tiempo que la masilla necesite para su curación definitiva y no antes ya que la nafta actúa sobre los componentes de la masilla cuando esta no esta del todo seca y arruina todo nuestro trabajo..

Otra de las formas mas conocidas es , repitiendo el proceso anterior ,una vez que ya procedimos a agrandar el agujero le colocamos un remache del tipo ( POP) cuidando de que dicho remache se ajuste a la medida del agujero que tenemos y luego lo cubrimos con masilla plástica común de dos componentes que se consigue en cualquier ferretería ,cuidando de cubrir abundantemente la zona a tratar y esperando luego el proceso de secado que en este tipo de masillas suele ser de 10 minutos .

Otra alternativa es , siempre repitiendo los pasos anteriores de tratamiento previo de la superficie ,comprar en algún comercio del ramo un kit de fibra de vidrio que contenga resina poliester ,catalizador y trazos de
fibra de vidrio entramada .
Generalmente estos kits vienen con algún manual de instrucciones para poder mezclar de forma correcta los elementos para obtener un buen parche de fibra de vidrio .
Aplicar los elementos según los manuales sobre la superficie a tratar cuidando de que cubran en su totalidad tanto el agujero como su zona periférica .
Cuanto mas grande sea la zona cubierta menor sera la posibilidad de una nueva fuga .

Otra alternativa que no es muy aconsejable pero que te puede sacar del paso es ,siempre y cuando el agujero sea muy pequeño,es recortar un circulo de goma que puede ser de una cámara de auto vieja o un cuerito de goma de les que se usan en la reparación de canillas y conseguir un tornillo autoperforante con la parte de la cabeza de amplio apoyo.
Perforar el circulo de goma junto con la chapa del tanque cuidando de que todo quede bien apretado y esto debería parar la fuga temporalmente aunque personalmente recomiendo cualquiera de las opciones anteriores.

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Como Reparo un control remoto

2011-03-25T05:54:00.000-07:00

Fallas más comunes

Debido a su uso exahustivo los contactos de goma conductiva que poseen las teclas, suelen perder sus características dejando de efectuar el puenteo necesario para realizar las funciones. Lo más aconsejable en estos casos es proceder a utilizar los autoadhesivos conductivos fabricados exclusivamente para uso en remotos. Una solución de entrecasa sería utilizar papel metalizado pegado con adhesivo tipo Loctite, pero en la función de Service esto no es recomendado ya que con el tiempo y el uso, dichos papelitos se despegan .
Cuando son varias las teclas inoperantes, es aconsejable el cambio completo de la membrana que soporta las mismas .
Otro caso frecuente es que la unidad quede totalmente sin funcionar. Luego de chequear el buen estado de las baterías, procederemos a la medición del diodo LED. Suele ocurrir que éste se deteriore, dejando de emitir en forma correcta.
También, es aconsejable, cambiar el resonador cerámico, ya que los continuos golpes o vibraciones hacen que el mismo se rompa internamente o por pequeñas fisuras cambie de frecuencia, dejando de ser interpretado por el sensor/receptor, ubicado en el TV.
Algunos, prueban los Controles Remotos acercando el mismo a un receptor de AM, sintonizado al centro de la banda aproximadamente. Al pulsar las teclas, se escucha por el parlante del receptor un sonido similar al canto de un grillo.
Este procedimiento, si bien suele ser efectivo, no es el más apropiado, ya que por más que el Remoto funcione, no podemos saber si el LED emite.
Lo mejor será probar con un detector capáz de recibir los haces infrarrojos.
En la imagen de abajo, podemos ver un circuito muy sencillo y muy efectivo para controlar el funcionamiento de los Remotos.
Revisemos muy bien el impreso, una vez agotadas todas las posibilidades, ya que los continuos golpes y caídas suelen producir fisuras en la plaqueta, cortando pistas del circuito impreso .

En muchos casos solamente una limpieza de las gomas conductivas y de la plaqueta, solucionan todo el malfuncionamiento de estos dispositivos, ya que los mismos transitan lugares inimaginables dentro de una casa.

Por último podemos aconsejar , la compra de una nueva unidad, cuando ya no haya nada más por hacer y lograr una reparación duradera.
Actualmente se están ofreciendo en el mercado, controles sustitutos o reemplazos de los originales con las mismas funciones de éstos a un precio muy accesible.
Algo que tal vez sea una opinión muy personal, es la de no aconsejar la utilización de los denominados Controles Universales, ya que los mismos son víctimas de innumerables inconvenientes y representan sólo soluciones temporales al usuario, ya que los mismos suelen desprogramarse con facilidad. No porque traigan esa falla consigo sino que cada vez que en un hogar hacen falta baterías para cualquier uso, .... Zás ! el Remoto es el lugar más fácil para encontrarlas y ésto significa que el mismo, perderá su programación, siendo ésta algo engorrosa para la mayoría de los usuarios comunes.

ÚLTIMO CONSEJO : Si algo no funcionó , no bajemos los brazos , volvamos sobre nuestros pasos , que en algo nos hemos equivocado o se nos pasó por alto alguna tontería .

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