CON AUTOCARAVANA Y SIN ELLA

Rupit, un pintoresco pueblo integrado en la naturaleza

2014-07-23T11:30:00.000-07:00

Rupit es un pequeño pueblo medieval situado a 845 metros de altitud, en medio del paisaje del Collsacabra, en la comarca de Osona. Accedimos a él después de comer en Vic, a 30 kilómetros, al que fuimos para ver el mercadillo que se monta los sábado en su Plaza Mayor.

Rupit surgió alrededor del siglo XI en torno al castillo de la Familia Cardona situado en lo alto de una roca. A esta roca, en latín “rupes”, le debe su nombre la población, que antes estaba situada cerca del riscal, en el llano de Fàbregues (s.X). A su alrededor empezaron a construirse las primeras casas y según una leyenda, cuenta con un pasadizo secreto para escapar hacia el Valle de Aro.

Si bien el castillo no se ha podido conservar, Rupit ha conseguido mantener ese aire rural que se respira caminando por sus calles empedradas de roca natural, entre casas de piedra de los siglos XVI y XVII. En los siglos XIV y XV se despobló debido a la peste y terremotos.

Nada más llegar encontramos un gran aparcamiento donde hay que dejar el vehículo. La oficina de información está al salir del aparcamiento a la izquierda y es al primer lugar al que nos dirigimos. Nos informan de un par de rutas fáciles que se pueden hacer desde Rupit pero cómo no veníamos preparados para ello, nos vamos a conocer el pueblo.

Lo primero que nos llama la atención es el puente colgante que hay que atravesar para acceder al núcleo de la población, separado por un río. Lo construyeron artesanos rupitencos en 1945 y fue reconstruido totalmente en 1904. En la entrada, un cartel indica la prohibición de balancearse y pasar más de 10 personas a la vez. Es el elemento más fotografíado del pueblo.

Una vez dentro, nos encontramos las casas con dinteles en los portales y las ventanas, muchas de ellas pertenecientes a los distintos oficios del siglo XVII como el del cerrajero, el sastre o los tejederos. El portal del herrero está reproducido en el Pueblo Español de Barcelona.

Pasamos por la Plaça Bisbe en la que compramos un par de imanes en una de las tiendas con productos típicos de la zona como la Ratafia que es un licor muy apreciado a base nueces verdes y los Pets de monja.

A continuación pasamos por delante de la iglesia de Sant Miguel que es un edificio barroco que nació como filial de S. Joan de Fàbregues hasta que Rupit se constituyó en parroquia. El campanario es de construcción posterior. No pudimos entrar a su interior porque estaba cerrada.

Después de la iglesia accedemos a la Plaza Mayor

Aquí se encuentra el ayuntamiento y la ventana gótica de Can Sallent representada en el Pueblo Español de Barcelona. Las casas de piedra, las balconadas de madera y las flores que adornan puertas y ventanas configuran un bonito espacio que algunos niños aprovechan para jugar.

Continuando por el carrer Palau con su piso de piedra vamos viendo antiguas puertas de madera.

Volviendo para atrás subimos por su calle más emblemática: la Calle Fossar, llamada así porque en ella estaba situado el antiguo cementerio (fossa = cementerio) Esta calle empinada, con escalones de roca naturales y sus casas perfectamente adaptadas e integradas en la roca, tiene muchos de sus elementos arquitectónicos representados también en el Pueblo Español. En ella se respira la esencia rústica y medieval de Rupit. Si no fuera por los juegos de un campamento de niños, pareciera que estuviéramos en un antiguo tiempo detenido.

Desde lo alto de la calle se accede a la roca dónde estaba situado el castillo. No se si conserva algún resto de él porque nosotros no lo vimos.

Lo que sí se obtiene desde aquí, es una estupenda vista de Rupit con un frondoso fondo de vegetación y el campanario de la iglesia sobresaliendo por encima de los tejados rojos.

Después de ver todo el conjunto arquitectónico de Rupit, hay dos rutas fáciles e interesantes que se pueden hacer:

Desde Rupit al salto de Sallent

Es la más clásica. Se trata de un salto de agua aproximadamente de 80 metros. El punto de inicio se encuentra saliendo por una calle situada a la izquierda, unos metros más adelante de la fachada de la iglesia. En los folletos informativos leemos que se tarda aproximadamente media hora en llegar y entre tres cuartos de hora y una hora en volver. No tenemos el calzado apropiado y además queremos acercarnos a ver la Foradada de Cantonigròs, así es que dejamos la excursión pendiente para una futura visita.

Tiene dos itinerarios, uno siguiendo el margen izquierdo de la riera hasta llegar a Sallent y otro por el margen derecho del río hasta llegar al Molí Rodo, donde se unen los dos y continúan por el margen izquierdo.

Subida a la ermita de Santa Magdalena

Está situada en la cima de una colina rocosa y separada del pueblo por un gran barranco. Es visible desde Rupit.

También tiene dos itinerarios. Uno en el que el inicio coincide con el que va al salto de Sallent por el margen derecho de la riera y otro que sale a la derecha del puente colgante siguiendo también el margen derecho. Como en el caso del salto de Sallent, dudábamos si hacerlo o no pero un monitor del campamento de niños, que encontramos en nuestro paseo, nos quitó la duda. Solo se tardaban 15 minutos y el paseo por el río merecía la pena.

Volvimos de nuevo al puente e iniciamos el “Paseo del Carreguel” llamado así por la fuente que se encuentra en el camino. Va bordeando el pueblo siguiendo el curso del río y de las grandes paredes naturales de roca.

Es un paseo muy bonito y sombreado en el que a veces caminamos debajo de grandes moles de piedra. Vamos escuchando el murmullo del agua y dejamos a la izquierda el camino que lleva de nuevo al pueblo, atravesando el río por el puente medieval de Can Badaire (primer itinerario)

Seguimos el sendero de piedra que asciende rodeado de vegetación hasta alcanzar la ermita dedicada a Santa Magdalena. Es barroca, del siglo XVII y con un solo ojo en la espadaña. Según leemos en el cartel indicador fue restaurada en 1973 y su fiesta es el 22 de julio.

Las vistas de Rupit desde aquí son espectaculares pudiéndose ver la roca donde se alzaba el castillo y que constituía una verdadera defensa natural.

Después de disfrutar de este bello paisaje sin la presencia de nadie, volvimos de nuevo por el mismo camino hacia el puente colgante y hacia el aparcamiento donde habiámos dejado el coche.

Antes de pagar los dos euros para subir la barrera y marchar, subimos a lo alto de un roca para contemplar nuevamente la silueta de Rupit, esta vez desde otro ángulo distinto.

El salto de la Foradada en Cantonigròs

2014-07-19T11:28:00.003-07:00

La Foradada es un pequeño salto de agua, de unos 15 metros de alto, en un bonito entorno rocoso de altas paredes y con un gran agujero (forat en catalán) del que toma su nombre. Nosotros lo descubrimos de casualidad saliendo de Vic por la C-153 en busca del pueblo medieval de Rupit.

Está situado en el Collsacabra, un territorio natural al norte de Barcelona, concretamente en Cantonigrós. Esta población debe su origen y el nombre a un hostal situado en el camino real de Vic a Olot, cuyo propietario Antonio Prat, era apodado Toni Gross (gordo en catalán). Es un pueblo mayoritariamente de veraneo que pertenece al municipio de Santa María del Corcó, en la comarca de Osona.

Para iniciar la ruta a la Foradada se recomienda dejar el coche en el aparcamiento del campo de fútbol situado a la derecha del pueblo (42° 2'29.46"N 2°24'8.74"E ).

Es una ruta corta, de aproximadamente 20 minutos, por un camino de piedra natural y rodeado de una intensa vegetación.

Según bajábamos nos cruzamos con varios grupos que volvían, alguno de ellos con el bañador en la mano en clara señal de haberse bañado. Nosotros no íbamos con esa intención, ni siquiera estábamos preparados con calzado adecuado, pero pudimos disfrutar del recorrido, a veces saltando entre las numerosas raíces que sobresalían en el camino e intentando reconocer las distintas especies de plantas que íbamos encontrando. En algunos tramos del recorrido da la impresión de que andamos por encima del lecho de un extinto arroyo o regato, cuyas aguas hace mucho tiempo que lo abandonaron.

Después de cruzar el GR-151 (Camins del Bisbe i Abat Oliba y Camí de les Fontiques) la pendiente se hace más pronunciada y la vegetación más espesa. En el tramo final, una barandilla marca el camino y se comienza a oír el ruido del agua al caer.

Al salir de la vegetación nos encontramos con esa bonita escena de la naturaleza completamente solitaria. El agua de la Riera de les Gorgues cayendo en un salto y formando una estupenda poza rodeada por paredones de roca, una de ellas “foradada o agujereada”.

No lleva mucho caudal por lo que en época de lluvias tiene que ser espectacular. Al igual que poder contemplar los rayos solares atravesando el agujero y reflejándose en el agua. Sí pudimos comprobar el eco de nuestras palabras que resonaban en esa especie de círculo de piedra mezcladas con el ruido del agua al caer.

Después de disfrutar del momento y fotografiar la escena, emprendemos el regreso al coche. Esperábamos más dificultad en la vuelta, puesto que ahora era todo subida, pero sorprendentemente no notamos el esfuerzo.

Antes de marchar de allí dimos una vuelta por el pueblo y vimos al lado de la iglesia un cartel informativo, con las rutas e itinerarios que se podían realizar, al lado de una escultura del patrón de los excursionistas: Sant Bernat

Si quieres ver la ruta en el mapa pincha aquí

Port de la Selva, paisaje natural en la Costa Brava

2014-07-07T12:57:00.003-07:00

Port de la Selva está situado en una bahía del parque natural de Cap de Creus o Cabo de Creus, entre Llança y Cadaqués, dentro de la comarca del Alt Empordà. Sabíamos de su propuesta cultural: el Monasterio de Sant Pere de Rodes, al que estuvo vinculado en época medieval, pero no sabíamos de la variedad de sus playas, algunas de ellas de gran belleza y situadas en un auténtico paraíso.

El topónimo de Port de la Selva se debe a que tiempo atrás, el interior estaba cubierto de frondosos bosques en los que según se cuenta, se refugiaban los primeros pescadores huyendo de la piratería.

Es un tranquilo pueblo situado en la montaña, con sus casas blancas escalonadas sobre las que despunta la torre de la iglesia marinera Santa María de les Neus (de las Nieves) del siglo XVIII. Toda la actividad de la población se concentra a lo largo del puerto.

Llegamos a él buscando un camping del que nos habían hablado situado en la entrada de la carretera de LLançà. Más que un camping nos pareció el mini-aparcamiento del hostal del mismo nombre, con el que comparte algún servicio. Preguntamos si tenía avituallamiento y vaciado para las autocaravanas, y nos contestaron que únicamente pagando la tarifa de un día y desaguando a cubos discretamente por la noche, puesto que no tenía las infraestructuras necesarias. No voy a hacer ningún comentario pero claramente nos fuimos de allí.

Estacionamos en un gran aparcamientos situado a la derecha de la carretera, 300 metros más adelante. Es un aparcamiento tranquilo que no se llenó en ningún momento del día a pesar de estar muy cercano a la playa de la Ribera o El Poble.

Es la playa que está situada en la bahía. Es bastante grande y no da la sensación de aglomeración de otras playas turísticas. Es de arena oscura y muy apropiada para los niños, puesto que no tiene mucha profundidad en la entrada. Tiene todo tipo de servicios y está adaptada a las personas con discapacidad.

Recorrimos el agradable paseo marítimo hasta llegar al puerto pesquero, uno de los más importantes de la provincia. El blanco de las embarcaciones, mayoritariamente de recreo, junto con el de las casas, destacan sobre el azul del mar y del cielo, formando una bonita postal.

En la calle paralela al puerto se concentran la mayoría de las tiendas y comercios a los que es difícil resistirse. No pudimos marchar de allí sin llevar distintas clases de pan, chocolates y dulces.

Al final del muelle, y ya fuera del pueblo, encontramos unas bonitas y pequeñas playas entre las rocas con un sendero acondicionado que las comunica y desde el que poder disfrutar del bello paisaje.

Me entretuve haciendo fotografías de la superficie de estas rocas por si algún día me animaba a hacer una serie de cuadros.

El sendero termina en una estrecha carretera que conduce a una urbanización en la que desde un pequeño aparcamiento arranca de nuevo un sendero que lleva a una paradisíaca playa: la playa de Tamariu.

Está situada entre dos pequeñas montañas rocosas. Es de guijarros y el agua es tan limpia y transparente que permite en muchas zonas ver el fondo. No es muy grande y se permite el nudismo, al menos al fondo de la playa desde donde arranca el sendero que coincide con el Camino de Ronda y recorre el litoral.

Ni que decir tiene que no me resistí a descubrir un buen tramo. Hasta donde llegué, el camino estaba marcado por el uso pero no acondicionado. Hay que sortear y saltar rocas y desniveles, actividad con la que disfruté, y más en medio de este paraje agreste, salvaje y natural con la imagen del mar siempre de fondo.

A la vuelta, bañarse entre las pequeñas piscinas que forman las rocas es una verdadera delicia al igual que volver nadando a la playa Tamariu, como hizo mi hijo en solitario por el medio de las frescas y transparentes aguas.

A esta belleza paisajística de Port de La Selva hay que añadir el conjunto medieval de la Sierra de Rodes. Está compuesto por el monasterio de Sant Pere de Rodes (joya en el románico catalán que visitamos al día siguiente) las ruinas del Castillo de Sant Salvador del siglo XIII, la ermita o iglesia de Santa Elena y el poblado medieval de Santa Creu declarado Bien Nacional de Interés cultural.

Un paseo por Cap Ras y algunas playas de Llançà

2014-07-02T12:21:00.000-07:00

Después de pasar unos días en Bagur con la familia, disfrutando de sus playas y caminos de Ronda, decidimos subir a conocer los últimos rincones de la Costa Brava, en el Alt Empordà (Alto Ampurdán).

Quisimos comenzar por Cap Ras que es un cabo situado al norte del Cabo de Creus e ir bajando por la costa. Precisamente en esta zona de la Costa Brava conocida como Mar D’Amunt (Mar de Arriba) fue encontrada hace más de 150 años una enorme ballena varada, hoy expuesta en el museo de Barcelona.

Habíamos quedado con mi hijo y una sobrina en la playa de Colera. Nuestra intención era pasar allí la mañana y después de comer, en algún restaurante de la zona, continuar bajando por la costa. No tuvimos tiempo ni de conocer el pueblo. Un cartel a la entrada indicaba la prohibición de estacionamiento a las autocaravanas. Preguntando a la policía nacional por un lugar donde dejar la auto sin ser multados nos indicó que solamente se podía hacer en el camping. También añadió que si únicamente queríamos pasar el día, le preguntásemos al alcalde, que curiosamente era el dueño del camping y lo podríamos encontrar allí.

No puedo comentar nada sobre Colera excepto esta prohibición injusta e ilegal. Nos marchamos de allí y encontramos aparcamiento en la playa de Grifeu, galardonada con Bandera Azul y perteneciente a Llança.

http://www.visitllanca.cat/wp-content/uploads/2012/12/Platja-de-Grifeu1.jpg

Es una playa familiar de arena fina y acondicionada para personas con capacidad reducida. No llega a los 200 metros pero dispone de servicios y de un cartel informativo en mitad de la playa revisado semanalmente, con la garantía sanitaria y calidad del agua.

Como somos unos admiradores de la costa Brava, después de tomar el sol y refrescarnos en la playa, no podíamos marcharnos de allí sin hacer una incursión por los senderos o caminos de Ronda que recorren Cap Ras (Cabo Raso), topónimo de un lugar bajo y descubierto. Esta zona marcó desde hace tiempo los límites monásticos entre Sant Quirze de Colera y Sant Pere de Rodes.

Cogimos un camino dirección norte pasando por alguna urbanización, que nos condujo a la playa de Canyelles, de arena oscura y mayor tamaño que la de Grifeu pero sin infraestructuras y con algunas roca por medio.

Nos encontramos un cartel informativo en el camino sobre el sistema de pesca utilizado en la zona. En él dice textualmente:

"En las playas y calas de este sector se practicaba la pesca al candil, el palangre, las soltas, el batre y el reganar. El palangre es un aparejo de los llamados de línea y anzuelo, mientras que las soltras se encuadran dentro del grupo de los denominados artes de enmalle, formados por redes rectangulares que se dejan fondeadas para que los peces queden atrapados en ellas. El batre consiste en pescar con red en lugares de rocas, haciendo salir el pescado con los remos o a golpes de roca tirados al agua. Reganar es pescar con tridente de noche y con luz"

Continuando, otro cartel informativo nos indica que estamos en la denominada “Línea P” o línea de defensa construida en época franquista a lo largo de los Pirineos, desde Irún hasta Cabo de Creus.

Nos encontramos con el llamado búnker “Cap de Ras” que, como otros muchos de la zona, fue construido por el gobierno republicano como defensa ante los aviones italianos aliados de Franco y posibles desembarcos del bando nacional. Posteriormente, después de la Guerra Civil, el ejército franquista mantuvo las estructuras como punto de defensa ante una posible invasión aliada, pero nunca se llegaron a utilizar.

http://elracodelpare.blogspot.com.es/2012/06/si-em-voleu-acompanyar-de-la-vila-de.html

Más adelante, el sendero nos conduce a unos acantilados cuyas rocas erosionadas por efecto del viento y del mar presentan pequeñas oquedades formando originales estructuras.

Desde aquí contemplamos Llançà y la bahía de Port de la Selva.

Y oculta por la marea, en medio de este paisaje agreste, se encuentra la playa o cala Bramant.

Tiene que ser estupendo bañarse aquí, rodeados por las paredes circulares del acantilado en este entorno virgen y natural. Las aguas no pueden ser más limpias y transparentes. A lo pintoresco del sitio contribuye una pareja situada en lo alto del acantilado tomando el sol.

Continuamos otro rato más caminando por el sendero, pero no llegamos hasta las playas de Funtaner. Se estaba haciendo tarde y queríamos llegar a Port de la Selva.

Nos fuimos con el deseo de hacer alguna vez, bien preparados, el camino de Ronda de la Costa Brava desde el principio hasta el final.

Camino de Ronda, playas y kayak en la Costa Brava

2014-06-25T06:45:00.000-07:00

Los Caminos de Ronda son caminos junto al mar que bordean la Costa Brava y eran utilizados en un principio por los pescadores para acceder a las calas más inaccesibles. Su nombre se debe a las patrullas que vigilaban los ataques marítimos y el contrabando en el litoral de la costa catalana. Hoy están acondicionados como senderos, con escaleras y miradores en sus tramos más difíciles, para recorrerlos con facilidad y conocer así sus magníficas playas y calas.

En algunos puntos coincide con el sendero de Gran Recorrido GR 92 que comienza en PortBou, junto a la frontera francesa, y recorre toda la Costa Brava terminando en Blanes.

Pasa por Parques Naturales como el del Cap de Creus o el de Aiguamolls de L´Empordá y el recorrido más bonito, por la belleza de sus playas y el paisaje de pinos y rocas, es el que va desde nuestra querida localidad de Bégur hasta Sant Feliu de Guixols.

Espero poder hacer algún día el Camino de Ronda en su totalidad porque solo hice pequeñas incursiones desde las playas a las que acudíamos a tomar el sol o a comer con familiares.

Playa de Tamariu

Pertenece a la localidad de Palagrugell en la comarca del Baix Empordà. Es una bonita playa de estilo marinero con casas blancas y pequeñas embarcaciones amarradas. La arena es fina y sus aguas transparentes. Ha sido galardonada con la Bandera Azul por la calidad de sus aguas. Con 200 metros de longitud aproximadamente es más pequeña que las otras dos de Palafrugell:

Calella conocida como “la catedral de la habanera” por sus espectáculos de habaneras sobre las rocas. Primero fue barrio marinero y después un puerto de embarque importante para la industria del corcho.
Llafranc más cosmopolita y turística gracias en parte al “Gitano de la Costa Brava”, nombre con el que bautizó Carmen Amaya a Manuel Bisbe. Es aconsejable subir a la cima del cabo de Sant Sebastiá, situado al norte, por la fabulosa panorámica que se obtiene desde allí.

En esta playa de Tamariu ofrecen excursiones en kayak para recorrer el precioso litoral, muy representativo de la Costa Brava. Hacia el norte está plagado de entradas y salidas, con cuevas como la de Bisbe y Gispert y calas como Cala Marquesa, Cala Ventosa, Cala Llarga y Aigua Xélida.

Yo dejé a mis acompañantes en la playa y cogí el Camino de Ronda, que sale por la derecha en dirección sur hacia Calella, dispuesta a ver todo lo que el camino me ofrecía. Nada más comenzar a caminar no podía avanzar. La vista de postal desde aquí sobre Tamariu hacía que me detuviese, me girase y no parase de hacer fotografías.

Caminando con el verde de los pinos a la derecha y el azul del mar a la izquierda, el camino conduce a una zona rocosa que hay que atravesar para continuar. A la vuelta me daría aquí un estupendo baño porque en ese momento las ganas de seguir el sendero me lo impidieron.

El camino entre la vegetación con las raíces de los árboles formando un entramado me era familiar pero el contraste que se formaba entre la sombra por la que caminaba y la luz del sol sobre el azul del mar me era completamente ajeno. En este momento comprendí y sentí lo que el escritor Josep Pla decía sobre Tamariu: era “la quintaesencia de la libertad”.

El camino en ocasiones continua por pasarelas y barandillas de madera para salvar lo abrupto del camino pero transcurre todo el tiempo entre sombras de pinos

Me llevó a ver desde lo alto las embarcaciones y yates que fondean en Cala Pedrosa. Bajé un poco hasta esta cala virgen rodeada de acantilados y de aguas limpias e inicié la vuelta de nuevo hasta Tamariu, con la idea de volver algún día para continuar este Camino de Ronda que tanto me sorprendió y gustó.

Cala Aigua Xelida

Es una pequeña cala de 40 metros situada al norte de Tamariu. La arena es de grava mezclada con piedras y el emplazamiento no puede ser más bonito y natural pero es fácil encontrarla ocupada. Está rodeada de rocas y pinos por todas partes y el agua es transparente y limpia. No tiene ningún servicio, es naturaleza en estado puro.

Dejé a los acompañantes en este entorno y me fui a recorrer un poco el camino de Ronda hacia el norte. Volví poco después a por mi hijo porque no quería que se perdiese el paisaje y la esencia de la Costa Brava en este tramo de acantilados.

El camino aquí también discurre entre pinos, que a veces hay que sortear por sus caprichosas formas, al igual que abajo, los bañistas saltan de roca en roca descubriendo los recodos y bañándose en ellos.

El azul del mar es intenso y digno de plasmarse en un lienzo. Un pintor estaba con su caballete y sus pinceles disfrutando o eso me pareció. Sentí verdadera envidia en ese momento. Me hubiera gustado reflejar también, esos colores limpios y saturados.

Se llega a otro entrante del litoral que varios yates eligieron para quedarse. Continuamos caminando algo más pero aquí el camino se adentra un poco por el interior y decidimos dar la vuelta.

Él entorno no puede ser más bonito. Estás en el mar y en la montaña a la vez. Un refrescante baño y un pic-nic en buena compañía nos esperaba en la cala de Aigua Xelida.

Con kayak en la playa de La Fosca

A esta playa de La Fosca perteneciente a Palamós vinimos una tarde a navegar en kayak.

Es una playa urbanizada con todo tipo de servicios incluido el alquiler de kayak y la adaptación a la minusvalía. Por sus servicios y calidad del agua también es bandera azul. Tiene 500 metros de largo con una gran roca negra en el medio que le da nombre a la playa y cuyo origen está relacionado con una leyenda.

Desde aquí también se accede al Camino de Ronda. Si lo cogemos en dirección norte nos lleva directamente al Castillo de Sant Esteve, visible desde la playa y situado en lo alto del promontorio. Este promontorio recibe ahora el nombre de Castell, nombre que también se aplica a la playa.

Fosca y Castell están relacionados con una leyenda que nos cuenta cómo la roca negra fue en otro tiempo el castillo de la bella princesa Pirene, hija de los Pirineos. Salvada del fuego de las montañas buscó en la Costa Brava un lugar donde construir su palacio y comenzar de nuevo.

Al pasar por las islas Formigues se averió su navío y tuvo que desembarcar en esta playa. Al poner los pies en la arena tan fina decidió que ahí construiría su palacio. Lo mandó construir mitad en la arena mitad en el mar para poder disfrutar al mismo tiempo de la fina arena y de las olas del mar.

Se convirtió la playa en un paraíso lleno de vegetación vida y color. La princesa amenizaba a los pescadores con sus canciones y ellos estaban encantados con su belleza y alegría. Todos los jóvenes quedaron prendados de ella y el señor del castillo no pudo ser menos. Agasajó y asedió a su deseada con todo tipo de regalos pero esta era inmune a sus encantos porque su corazón estaba ocupado.

Ante el rechazo, el señor del castillo la amenazó con grandes males, a ella y a su corte, si no cedía a sus proposiciones. Ante la negativa de Pirene, el señor del Castell prendió fuego una noche al palacio y solo quedó de él los escombros que con el paso del tiempo quedaron reducidos a una sola roca negra que dio nombre a la playa.

(Podéis leer el extracto original de la leyenda sacado de una desaparecida revista en: http://tempspalamos.blogspot.com.es/2009/08/llegenda-de-la-fosca.html)

Nosotros ajenos a la leyenda y con ganas de disfrutar en el mar alquilamos tres kayaks y nos adentramos en el mar siguiendo los arrecifes de la izquierda.

Pasamos por debajo del castillo pero la expectación de subir a la embarcación, lo divertido de su conducción y lo bien que lo estábamos pasando hizo que me olvidara de hacer fotografías hasta que llegamos a la Foradada.

Aquí, hay una pequeña cala de piedras al lado de una gran roca horadada, La Foradada, formando un túnel por el que se puede pasar. El lugar es impresionante con las aguas transparentes y algún barquito tomando el sol y bañándose. Nos bañamos y divertimos pasando una y otra vez entre las rocas haciendo fotografías.

Continuando hacia el norte y con las islas de Las Formigues (Hormigas) al fondo, llegamos a la playa nudista Cap de Planes. Solamente pudimos parar un rato a descansar porque no estaba permitido llegar allí con kayak.

Se nos había pasado el tiempo tan rápidamente que ya no seguimos hasta Cala S’Alguer, la siguiente cala que nos encontraríamos. Ahora el viento lo teníamos en contra y decidimos volver a la Playa de la Fosca.

El Camino de Ronda cruza la mayoría de las playas y calas de la costa. No conozco otra forma mejor, más espectacular y más gratificante de conocer toda la diversidad del paisaje de este litoral, que recorriendolo en su totalidad. Quizá algún día lo haga. De momento, se lo recomiendo a todos los amantes del senderismo.

Otro día escribiré sobre Sa Riera, una de las maravillosas playas de Begur, en cuyas casitas de pescadores pasamos grandes vacaciones, hace ya bastante tiempo.

Ruta a los Lagos de Somiedo

2014-06-10T09:28:00.003-07:00

La ruta a los Lagos de Somiedo transcurre por uno de los paisajes más bonitos de Asturias: El parque Natural de Somiedo. No es tan conocido como el de los Picos de Europa, pero es un paisaje montañoso en un enclave privilegiado al sur del principado, y está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000.

El recorrido con el autobús hasta llegar al inicio de la ruta ya nos permitió disfrutar de unos parajes con hermosas panorámicas de sus picos, de valles y bosques que son refugio de los últimos osos cantábricos y de pequeños núcleos rurales que conservan todavía un antiguo modo de vida.

Son tierras de montaña por las que los estrategas militares romanos abrieron vías de penetración aprovechando las vías de comunicación naturales utilizadas ancestralmente. La calzada romana de la Mesa constituye una de las tres calzadas de largo recorrido junto a la de Leitariegos y la de Pajares. También los musulmanes durante su invasión entraron por el famoso Cordel de la Mesa que se puede recorrer a pie. La leyenda dice que el nombre de La Mesa viene porque Don Pelayo se sentó aquí, a mesa puesta, a celebrar la victoria sobre los musulmanes.

Al ser Somiedo una tierra ganadera por excelencia, posee un tipo de arquitectura popular exclusiva de los “vaqueiros de alzada”. Se les llamó así porque eran transhumantes que en verano alzaban el asentamiento y subían en busca de los pastos altos de la montaña. Subían a las denominadas brañas, constituidas por pasto, agua y las cabañas o “teitos” que son normalmente de piedra y planta cuadrada, con un tejado hecho de escobas muy inclinado para evitar que se acumule la nieve en invierno.

Viajando por la carretera nos encontramos muchos teitos salpicados por las laderas, pero existen varias rutas de senderismo que pasan por las principales brañas: la Peral, Mumian, Sousas, Cornacal…

La Peral, inicio de una ruta para ver las brañas que lleva hasta Villar de Vildas

Nuestra ruta nos lleva a ver los Lagos de Somiedo: los de Saliencia y el Lago del Valle. Son de origen glaciar y están considerados de alto valor hidrogeológico y geomorfológico. Su paisaje, junto a las cumbres nevadas y los verdes pastos, constituyen un paraje auténtico y natural. En él se conecta con la naturaleza y parece que el tiempo se detiene. Es pura tranquilidad y paz.

La iniciamos en el Alto de la Farrapona o Collada de Balbarán, donde nos dejó el autobús después de ascender por el Valle de Saliencia.

El Alto de la Farrapona es la zona asfaltada más alta de Asturias y lugar de paso hacia el municipio leonés de San Emiliano. Ahora pueden llegar hasta aquí vehículos y autobuses pequeños pero los grandes tienen que quedarse en Saliencia, a 7 kilómetros.

Comenzamos el paseo por una pista dejando a la derecha el Valle de Saliencia que junto con el de Somiedo, el de Lago y el del Pigüeña, constituyen los cuatro grandes valles del Parque.

Valle de Saliencia

A un kilómetro aproximadamente llegamos al primero de los lagos: el lago de la Cueva situado junto a los restos de la antigua mina de hierro Santa Rita.Tiene 8 hectáreas y 27 metros de profundidad.

Lago de la Cueva

Si nos sorprendió la bonita vista del lago cuando apareció ante nosotros, la que se obtiene desde la pista que asciende por su cara norte te deja sin palabras.

Lago de la Cueva

Esta pista pasando por la Laguna de la Mina, conduce a la pradera de Cerveiriz donde se encuentra el lago del mismo nombre con 7 hectáreas y 6 metros de profundidad.

Lago Cerveiriz

Desde aquí sale un sendero que en dirección sudeste conduce al gran Lago de Calabazosa, de 17 hectáreas y el más profundo de Asturias y de la Cordillera Cantábrica con 60 metros de calado.

Lago Calabazosa

Volvemos de nuevo a la Vega de Cerveiriz y, tras cruzarla, tomamos una senda que nos conduce en ligera subida a un collado en el que hacemos un alto en el camino con la imagen del ganado vacuno pastando en la Vega de Camayor.

vista hacia atrás

Atravesando toda la vega y llegando a la loma aparece ante nosotros un precioso paisaje alpino de cumbres nevadas. A la izquierda un sendero nos conduce hasta divisar las praderas del Valle de Lago y la pista que comunica el pueblo del mismo nombre con el lago.

Podemos empezar a descender hacia el valle en busca de la pista o continuar este sendero que conduce a una panorámica inmejorable del lago de Valle y del circo que lo rodea. Tomamos esta segunda opción.

Valle de Lago

Lago del Valle

lago del Valle

Volvemos después a retomar el camino que, en este punto, adquiere mayor dificultad por la mayor inclinación del terreno y por la presencia de pequeñas piedras que resbalan y dificultan la estabilidad.

Una vez abajo continuamos por la pista que nos llevará, con una pequeña subida, directos al muro de contención del lago. Aquí , acompañados del ganado vacuno cual vaqueiros, sacamos las comida de la mochila y reponemos fuerzas.

vista hacia la izquierda del lago

vista hacia la derecha del lago

Vista del valle desde el lago

Volveremos a coger la pista en sentido contrario para llegar al pueblo Valle de Lago. Solo en el inicio está sin asfaltar.

En este trayecto podemos ver varios teitos que nos recuerdan las cabañas de la famosa aldea de Asterix, héroe galo de mis comics preferidos.

Y como no podía faltar, ganado vacuno descansando o amamantando a su cría.

Desde aquí, la distancia a Pola de Somiedo, capital del concejo, es de 8 kilómetros aproximadamente por una carretera serpenteante preciosa pero no apta para el vértigo. El barranco que la separa del río del Valle es de una altura considerable y las curvas tan cerradas que los vehículos grandes tienen que maniobrar.

En Pola de Somiedo, donde se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Natural y Oficina de Información, disfrutamos escanciando y bebiendo la rica sidra asturiana que algunos bares mantienen fresca en la fuente y otros en el cauce del río.

Paseando encontramos hórreos y un parque con teitos en cuyo interior hay aperos de labranza y ganadería.

Dispone de un camping: La Pomarada de Somiedo, con área de autocaravanas en la entrada.

Aquí terminó nuestro recorrido y nos fuimos al hotel pero eso es ya otra historia.

Para descargarte la ruta pincha aquí

Barcelona: del Arco de Triunfo a Colón

2014-04-07T12:08:00.001-07:00

Este reencuentro con Barcelona ha sido un acierto total. Desoímos al maestro Sabina cuando dijo "que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver" pero es que Barcelona es especial. Desde el primer minuto te sientes identificado con sus ambientes, integrado en la mezcla cosmopolita y atraído por su belleza y sus diferencias estilísticas. En definitiva, te sientes admitido como uno más.

Nuestro tercer día en ella solamente disponíamos de la mañana y la quisimos dedicar al paseo marítimo. Antes quisimos acercarnos a ver el Arco de Triunfo y hacer una pequeña incursión por el Parque de la Ciudadela.

Como los días anteriores, cogimos el tranvía desde el área de autocaravanas hasta Glorias y aquí cogimos el metro.

Arco de Triunfo

Allí estaba el Arco de Triunfo, entre el Passeig Sant Joan y el Passeig de LLuis Companys, rodeado de turistas haciéndose fotografías con él. No fue construido para conmemorar ninguna victoria sino como puerta de entrada al recinto de la Exposición Universal de 1888. Aunque de proporciones clásicas, el estilo es neo mudéjar por la utilización del ladrillo rojo y algunas decoraciones geométricas.

Su arquitecto fue Josep Vilaseca y está ornamentado con esculturas y relieves alegóricos del progreso, el comercio, la industria y el arte.

En el arco y a modo de dovelas están representadas las provincias españolas presididas por el escudo de armas de Barcelona.

El friso de la fachada principal, la que da al Passeig de Sant Joan, es obra de Josep Reynés y representa a Barcelona recibiendo a las naciones (Barcelona representada por una figura femenina)

El friso de la fachada posterior es obra de Josep Llimona y representa La Recompensa a los participantes de la Exposición.

Tiene también relieves en los laterales. El izquierdo simboliza la Apoteosis de las Artes y las Ciencias mientras que el relieve del lateral derecho simboliza la Apoteosis de la Agricultura, la Industria y el Comercio.

Las esculturas femeninas de las esquinas son representaciones de las Famas. Simbolizan la autoestima recuperada de Cataluña y su incorporación al conjunto de naciones.

El paseo estaba muy animado. No solo éramos turistas los que estábamos. Había gente paseando con el perro, familias con sus niños en bicicleta, abuelos caminando y jóvenes sentados en los bancos de las bonitas farolas.

Al final del paseo, en el suelo, tienen un amplio mapa de la zona y cruzando el Passeig de Pujadas accedemos, por una de las diez puertas que tiene, al interior de la mayor zona verde de la ciudad, con más de 17 hectáreas:

Parque de la Ciudadela

A cada lado de la entrada , salvaguardándola, hay dos estatuas que representan la industria y el comercio. Son obras del escultor Agapit Vallmitjana.

Este Parque tuvo su origen en una ciudadela militar proyectada en el siglo XVIII y fue Josep Fontseré el arquitecto encargado de su diseño. Está declarado desde 1951 Jardín histórico artístico.

Es una suerte disponer en el centro de la ciudad de un parque público así, en el que pasear, descansar y evadirte de la gran urbe. Tiene esculturas, un lago artificial, abundante vegetación y edificios modernistas.

En él encontramos, por una parte, los edificios donde estuvieron las antiguas dependencias militares y por otra, los que se construyeron para la Exposición Universal. El primero que vemos de estos últimos, a nuestra derecha en el paseo principal, es el Castillo de los Tres Dragones. Es un edificio de ladrillo rojo coronado de almenas, obra de Lluís Domènech i Montaner. Fue creado en un principio para ser el café-restaurante de la Exposición aunque no llegó a serlo. Hoy es sede del Museo de Zoología.

Otros edificios que se encuentran a la derecha son:

El Hivernacle o invernadero, construido de hierro y vidrio, obra de Josep Amargós. Ahora es sede de exposiciones temporales y algunos conciertos.
El museo Martorell de Geología de estilo neoclásico de Antoni Rovira i Trias. Fue el primer museo que tuvo la ciudad.
El Umbracle o umbráculo es un edificio de ladrillo hierro y cristal, construido por Josep Fontserè para la implantación de especies vegetales de origen tropical. El interior está lleno de ellas y se pueden ver a través de un paseo rectangular con bancos incluidos.

Al final de este paseo principal o Passeig dels Til-lers nos encontramos una rotonda con la estatua ecuestre del General Prim, responsable del derribo de la ciudadela militar y de la cesión de estos terrenos a la ciudad condal. Tras de ella el Zoo de Barcelona, y en mi mente las imágenes de hace más de veinte años recorriéndolo junto a mi hija pequeña y otros familiares.

Girando a la izquierda y pasando entre el actual Instituto Verdaguer (antiguo palacio del gobernador de la Ciudadela) y de la Parroquia castrense llegamos a una plaza con los jardines dispuestos en forma oval en la que se encuentra el Parlamento de Cataluña, edificio construido como Arsenal de la antigua Ciudadela.

Como nuestra intención esa mañana era acercarnos al puerto, no terminamos de ver el resto de la ciudadela. En el mismo lugar donde nos encontrábamos estaba una de las esculturas más famosas del modernismo catalán : el Desconsuelo de Josep Llimona. No la vimos, como tampoco vimos otras esculturas y partes significativas del parque como el Lago o la Cascada que es una monumental fuente, obra de Josep Fontserè y en la que trabajó Gaudí de joven.

Abandonamos el recinto saliendo al Paseo de Picasso y cruzándolo nos encontramos con una preciosa obra de gran envergadura:

La estación de Francia

Desde la enorme puerta de hierro ya se ve el estilo clásico del vestíbulo con pilares provistos de capiteles y tres cúpulas en el techo.

Una vez dentro, en el lugar de las vías y los andenes, nos quedamos admirando las marquesinas metálicas y de cristal que los cubren. No entendemos cómo no restauran los cristales rotos de tan estupenda estructura por la que debe entrar agua cada vez que llueva.

Recordamos que Barcelona fue pionera en la historia del ferrocarril en España con la línea Barcelona-Mataró (es pregunta del Trivial) La curvatura característica de su estructura se debe a que se construyó en las proximidades de dicha vía y tuvo que torcerse para no cruzarse con ella.

Esta estación no soporta ahora mucho tráfico y es utilizada también para otras actividades.

A la salida continuamos en dirección al puerto y por un momento nos aparece un flash sevillano al ver una calesa de paseo.

Port Vell

Llegamos a la parte más antigua del Puerto de Barcelona, justo donde se encuentra el Palacio del Mar, antiguamente almacenes Generales de Comercio y hoy Museo de Historia de Cataluña. Frente a él, en el muelle, vemos gran cantidad de embarcaciones deportivas.

El paseo estaba muy animado y con la montaña de Montjuic de fondo vemos bici-taxis, un circo, carabelas, una escultura titulada “La Parella”…

Al final del Moll de la Fusta, traducido como Muelle de la Madera y paralelo al Paseo de Colón, nos encontramos una zona llena de gente denominada la Rambla del Mar. En ella, unos paseaban o iban camino del gran centro comercial Maremagnum o del Acuarium de Barcelona mientras otros, sentados, descansaban viendo el revoloteo de las palomas.

Llegamos así a la Plaza Portal de la Pau donde se encuentra la famosa estatua de Colón. Fue erigida para la Exposición Universal y dedicada a él por escoger el puerto de Barcelona como lugar para desembarcar de su viaje a América.

El monumento tiene 60 metros de altura distribuidos en tres cuerpos decorados con escudos, medallones, leones y la columna corintia con una corona de príncipe, una semiesfera y la estatua de Colón.

En el interior hay un ascensor que te permite subir al mirador situado en lo alto. Nosotros no lo hicimos por falta de tiempo, pero se tiene que obtener desde allí una extraordinaria panorámica de Barcelona.

Teníamos que volver a por la autocaravana para continuar viaje, así es que decidimos hacerlo cogiendo el metro en la estación del Paralelo. De camino pasamos por delante del edificio de la Aduana y de tres antiguas chimeneas.

Volver a Barcelona se ha convertido en una obligación inexcusable para seguir paseando por sus calles y disfrutando de su duende, porque su personalidad ha ido acompañando el paso del tiempo y está por encima de historias, personajes y políticos. Es ágil, moderan, antigua, conservadora, vanguardista y refractaria a las corrientes que pretendan perjudicarla ¿Se me nota que me gusta Barcelona?

Otras entradas de mi estancia en Barcelona:

Pernocta en Barcelona con la autocaravana

Un recorrido por la Barcelona Antigua (primera parte)

Recorriendo la Barcelona Antigua (segunda parte)

Siguiendo a Gaudí y la Barcelona modernista

Cañón de Río Lobos. Sendero natural entre Burgos y Soria

2014-03-27T13:04:00.000-07:00

El Cañón del Rio Lobos, declarado Parque Natural en 1985, es un desfiladero que desde Burgos hasta Soria separa las estribaciones de la Cordillera Ibérica y la Alta Meseta del Duero. Es una garganta en un enclave precioso y con un patrimonio de gran valor tanto biológico como cultural. En él encontramos una ermita vinculada a la era de los Templarios.

Disfrutamos mucho descubriendo su paisaje, caminando por sus divertidos senderos y cruzando por pontones, piedras y tablones tantísimas veces su río.

El recorrido lo hicimos en el mismo sentido que el curso del rio. El autobús nos dejó en Hontoria del Pinar, un pueblo burgalés situado en la comarca de la Sierra de la Demanda y allí comenzamos la ruta. Haciendo un recorrido por este pueblo cuyo nombre significa Fuente de Oro, pasamos por la iglesia parroquial “La Asunción de Nuestra Señora”

y por la Picota donde se ajusticiaba a los reos, con un capitel corintio invertido.

Tiene un puente romano sobre el río Lobos, por el que pasaba una antigua calzada romana pero que no vimos. Nosotros cruzamos por otro puente con la ermita de San Juan de fondo, que nos llevó directamente a un área de autocaravanas y aparcamiento.

Aquí se encuentran los carteles indicativos del Parque Natural del Cañón de Río Lobos con unas normas básicas, entre ellas la necesidad de una autorización para grupos superiores a 20 personas entre el 1 de Enero y el 15 de Julio, para transitar por varias zonas de reserva.

Comenzamos la ruta de 24 kilómetros por este sendero que separa Hontoria del Pinar de la localidad soriana de Ucero. Seguimos el curso del rio por este valle que ha dejado con su continua erosión y a lo largo de él, disfrutamos de este cañón de grandes paredes verticales que se han formado por el hundimiento del cauce debido a la cesión de grutas subterráneas de piedra caliza.

En el camino, vemos a nuestra izquierda un ejemplo de chozo resinero que es una construcción sencilla de palos o madera de pino para refugio y lugar de descanso de los resineros. Era un oficio muy habitual en el siglo pasado que consiste en extraer y tratar la resina de los pinos para producir barnices y pinturas.

A los 5 kilómetros cruzamos el rio y entramos en una zona de reserva llamada El Apretadero, en la que hay que tener especial precaución de no alterar la tranquilidad en época de anidación de las aves.

Continuando por divertidos senderos cruzamos varias veces el río y vemos varias Raideras: son afloramientos de agua, provenientes de la lluvia, que son absorbidas hacia el interior de la meseta calcárea y brotan en época de lluvias.

Las rocas presentan curiosas formaciones horadadas por el rio y en algunos tramos éste desaparece, dejando un lecho de piedras, para volver a aparecer unos metros o kilómetros más adelante.

Continuamos el paseo rodeados de vegetación y abruptas paredes verticales.

Pasamos por rústicas escaleras de madera y a 12 km aproximadamente llegamos a la mitad de la ruta, que coincide con el llamado puente de los Siete Ojos.

Solo en época de muchas lluvias podemos ver el agua discurriendo por debajo del puente y serán los ríos subterráneos que se forman por la permeabilidad del suelo calizo, los que veamos discurriendo por el cauce del río.

Ahora este cauce seco es el lugar elegido por varios senderistas para hacer un descanso y sentarse a comer. Otros eligen el merendero acondicionado con mesas y bancos de piedra junto a una fuente.

Después del descanso continuamos por el segundo tramo del cañón. Vamos serpenteando por él y cruzándolo para llegar, entre bellos parajes, a otra zona de reserva llamada Castillo Billido.

Seguimos viendo las caprichosas formas de las grandes paredes calizas con sus colores grises y anaranjados y grutas y cuevas en su interior a las que está prohibido acceder sin permiso.

Aquí los buitres leonados tienen mayor presencia y algunos revolotean sobre nuestras cabezas, mientras otros permaneces posados en fila sobre la sima de estas formas acantiladas o en alguna rama naciente. No son las únicas aves rapaces pues comparten hábitat con halcones y otras clases de buitres, así como con aves rapaces nocturnas.

A lo bonito del lugar hay que añadir lo divertido que resulta cruzar el río sucesivas veces. Los pontones habilitados para ello, aunque facilitan la labor, no impiden el tener que saltar e ingeniárselas para no mojarse. Algunas veces lo conseguíamos y otras terminábamos llenos de agua.

Había quién no quería que el azar escogiese que parte de su anatomía mojar y preferíó descalzarse y remangarse para vadear el río. Lo cierto es que son muchas las veces que se cruza el río y cada cual más divertida.

Pasamos por una zona interesante: El colmenar de los Frailes. Aquí vemos antiguas colmenas hechas con troncos de árboles huecos que se han vaciado dejando solamente la corteza. Las dejaban sobre los resaltes de las rocas para la recogida de la miel. Viéndolas pienso que el moderno diseño de las nuevas colmenas ha cambiado la estética por la funcionalidad. Me gusta bastante más, ver una fila de troncos que una fila de cajas, algunas de color bastante cantoso, por cierto.

Llegando casi al final del cañón, en un meandro del río y ya en localidad soriana, se encuentra la ermita de San Bartolomé, antes dedicada a San Juan de Otero. Fue construida en el siglo XIII y se vincula a la Orden de los Caballeros del Temple que eligieron este hermoso y misterioso enclave para establecerse.

Hay mucho misterio en torno a por qué eligieron este lugar que es punto equidistante del oriente y occidente peninsular, los cabos de Creus y Finisterre. Este punto central es el “Omphalos”, el centro del mundo y se dice que está lleno de corrientes telúricas y magnetismo.

No pudimos entrar al interior de la ermita templaria así es que nos limitamos a ver detalles de su exterior que algunas fuentes relacionan con el mundo esotérico y templario:

Los óculos formados por estrellas invertidas de cinco puntas que están entrecruzados por cinco corazones y enmarcados por un círculo.

La bonita arcada con arquivoltas de su fachada

Los canecillos y los motivos geométricos y figurativos.

Junto a esta ermita se encuentran Las Cuevas de San Bartolomé. En la entrada hay unos carteles indicativos que nos dicen que hay pinturas rupestres en ellas pero nosotros no las vimos.

Son dos las cuevas: una exterior o Cueva Mayor y la interior o Cueva Menor a la que se accede a través de la primera. Se pueden explorar y merece la pena por la magnitud y la vista que se obtiene de la ermita desde su interior.

Desde el balconcillo, situado encima de la ermita, se obtiene una buena visión del principio del cañón y de la ermita con las paredes de la cueva al fondo. Aquí se asentaron en pequeñas cabañas, los hombres de la Edad de Bronce que dejaron grabados y pinturas en las cuevas de los alrededores.

Con la imagen de la ermita y los olmos muertos a sus pies sobre el fondo de paredes verticales, cruzamos por última vez el río por una pasarela de madera hasta llegar al aparcamiento de este otro lado del cañón donde nos estaba esperando el autobús.

Si quieres descargarte la ruta pincha aquí

Siguiendo a Gaudí y la Barcelona modernista

2014-03-17T13:53:00.000-07:00

«La curva cerrada es el sentido de la limitación, de la misma forma en que la recta es la expresión del infinito.»

Antoni Gaudí

Nuestro segundo día en Barcelona lo queríamos dedicar a hacer un recorrido por las obras del arquitecto-artista-ingeniero Gaudí. Ingenuos de nosotros, no contábamos con la posibilidad de tener que hacer cola ante cada una de sus creaciones, así es que ilusionados, volvimos a coger el tranvía T4 que nos acercó a la estación Glorias. Allí, el metro nos llevó hasta la colosal Sagrada Familia.

Lo primero que vimos es que la cola daba la vuelta al edificio. Se accede al interior del templo por la Puerta de la Pasión, situada al oeste, en la plaza llamada de la Sagrada Familia y la cola sobrepasaba la Puerta del Nacimiento, situada al este y en la llamada Plaza de Gaudí. Nos pusimos a la cola y mi impaciencia me llevó a dejar a Jesús con la responsabilidad para poder marcharme a ver y fotografiar las fachadas.

La de la Natividad, ha sido recientemente declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO y es en la que Gaudí trabajó personalmente. Al igual que las otras dos fachadas, está formada por cuatro campanarios que siendo cuadrados en su base, pasan a ser cilíndricos y terminan en perfiles parabólicos rematados con un pináculo. Entre ellos están los tres portales de la Fe, Esperanza y Caridad que constituyen el Pórtico. En toda la fachada domina el naturalismo con esculturas representativas del nacimiento, niñez y adolescencia de Jesús y gran cantidad de especies vegetales y animales además de otros motivos simbólicos.

Los doce campanarios, cuatro por cada fachada, están dedicados a un apóstol

La fachada de la Pasión está dedicada a la Pasión y Muerte de Jesucristo. Aquí el Pórtico está formado por seis columnas inclinadas que sostienen una cornisa y con tres puertas de acceso al templo. Las esculturas han sido realizadas por Josep María Subirachs y al igual que las otras dos fachadas (La de la Gloria aún no está realizada) está dedicada a las tres virtudes teologales.

Al volver a la cola, ésta solo había dado la vuelta a la esquina y nos quedaba cerca de dos horas así es que decidimos no perder más tiempo y comprar en otra visita las entradas por internet.

En el punto de información situado en la Plaza de Gaudí nos informamos de la estación de metro más cercana al ParK Güell, es la estación Lesseps de la L3 y para allá nos fuimos.

Park Güell

Está situado en el monte Carmelo (Turó del Carmel), antiguamente llamada la “Montaña Pelada” en el distrito de Gracia. Este desnivel lo salvamos subiendo por una empinadísima calle con escaleras mecánicas en su último tramo.

En la época de construcción del parque, en el año 1900, Barcelona estaba en su apogeo urbanístico y originalmente era el proyecto de una urbanización para familias acomodadas por encargo de Eusebi Güel, mecenas de Gaudí. Pretendieron hacer una ciudad-jardín alejada de la urbe y construida al estilo de las que se hicieron en Inglaterra durante el siglo XIX, de ahí el término inglés Park.

El terreno tiene una extensión de 18 hectáreas y estaban previstas 60 parcelas con una vivienda unifamiliar en cada una de ellas y el resto, espacios comunes organizados alrededor de una plaza central. El proyecto fue un fracaso porque solamente se vendieron dos parcelas, sin embargo quedaron terminadas varias estructuras que son el origen de las muchas visitas que recibe al año. A la muerte de Güel, Barcelona se hizo con los terrenos abriéndolo como parque público en 1922 y en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tiene varias puertas de acceso. Por la principal, que está en la Calle Olot, se entra directamente a la zona monumental y es la entrada más espectacular. Nosotros como no lo sabíamos, entramos por una lateral de libre acceso . A través de un sendero nos llevó a la zona más alta: al mirador de las Tres Cruces o Calvario.

Es un montículo de piedras en forma circular rematado con tres cruces. Una de ellas, en forma de flecha, apunta hacia el cielo y las otras dos señalan los puntos cardinales. En un principio Gaudí había proyectado aquí la construcción de una iglesia. Todo el proyecto lo concibió con un espíritu religioso, y todos los senderos zigzagueantes conducían a ella simbolizando la cima del ascenso espiritual.

Desde aquí se obtienen las mejores panorámicas de Barcelona.

Estuvimos caminando por los senderos más altos de la montaña con un día soleado, que hacía muy apetecible este paseo por las alturas rodeado de vegetación. Llegamos hasta una de las casas que se construyeron: la casa del abogado Trias, amigo de Güel y Gaudí.

La otra casa que se construyó fue la propia vivienda del artista y ahora es la Casa-Museo Gaudí.

Todo el parque, de 60 metros de desnivel, está lleno de caminos, senderos y viaductos adaptados al terreno para comunicar las diferentes áreas. Gaudí no quiso modificar la esencia de la montaña explanando y utilizó, además, la propia piedra de la zona para su construcción integrándolos de esta forma en el paisaje.

Estos viaductos que Gaudí diseñó para el paso de los carruajes llaman muchísimo la atención, con columnas inclinadas que los sustentan e inspiradas en distintos estilos arquitectónicos como el dórico, el románico, gótico y barroco. Por estos originales pasillos formados entre las columnas estaba previsto el paso de los peatones y es difícil conseguir en ellos una fotografía libre de gente.

El más famoso de ellos es el llamado de la Bugadera o Pórtico de la Lavandera por incluir en una columna, a modo de cariátide, la figura de una lavandera con el cesto de ropa en la cabeza.

Al final de este viaducto nos encontramos un semicírculo de columnas helicoidales que al seguir caminando se convierte en un segundo piso de columnas con una barandilla alrededor.

Por el camino principal o del Rosario, llamado así por grandes bolas de piedra dispuestas a los lados semejando las cuentas de un rosario, accedimos a otra entrada del parque donde compramos las entradas (8 euros) para la zona monumental.

Te dan hora de entrada y hay que hacer una pequeña cola, pero desde aquí ya se ve la Plaza de la Naturaleza que fue planificada como un espacio central para la celebración de espectáculos y diversos actos sociales. Se llama también, por ello, Plaza del Teatro Griego.

Está excavada en la montaña y una parte está sujeta por la Sala Hipóstila o sala de las columnas y rematada por un largo banco serpenteante, diseño de Josep María Jujol, revestido con trozos de cerámica de colores o trencadís. Nos sentamos y nos fotografiamos en él. Como casi todos los que estábamos allí, quisimos probar el vistoso y original banco ergonómico.

Por los extremos del banco se baja a la Sala Hipóstila que estaba destinada a ser el mercado de la urbanización. Está compuesta por 86 columnas estriadas e inspiradas en un templo dórico.

Su techo está decorado con bóvedas blancas tabicadas (técnica catalana con varias capas de baldosa que se adapta a cualquier superficie por su gran flexibilidad) y con rosetones de colores, diseño también de Josep María Pujol.

El remate de la cornisa es el sinuoso banco corrido de la Plaza. Tiene un sistema de tuberías que recoge el agua de lluvia en una cisterna situada debajo, y alimenta con ella las fuentes de la parte central de la gran escalinata doble que comunica la Sala Hipóstila con la entrada del Parque.

Esta escalinata tiene tres tramos y varias curiosidades, en el tramo central se encuentra el escudo de Cataluña con la cabeza de una serpiente y el símbolo del parque: una salamandra con forma de dragón revestida con trozos de mosaicos de vivos colores.

Está delimitada por dos muros con almenas y decorados con el sistema trencadís, es decir, recubiertos de pequeñas piezas de cerámica quebrada formando bellos cuadrados decorativos.

A ambos lados de la entrada principal se encuentran los dos pabellones que se construyeron para la portería de la urbanización. Parecen casitas de cuento con sus originales cubiertas construidas con la tradicional bóveda catalana, revestidas de cerámica quebrada y rematadas con una especie de cúpulas en forma de setas.

la de la izquierda iba a ser la conserjería, con una gran sala de espera. Está rematado con una gran cruz de cuatro brazos. Ahora se ha instalado en ella una librería.
la de la derecha es la Casa del Guarda, construída como residencia del portero. Ahora es parte del Museo de Historia de Barcelona. No entramos a verla por la gran cola de espera que había.

Abandonamos el recinto del parque, rodeado todo él de un muro de piedra, por la puerta principal. Está formada por hojas de hierro procedente de la Casa Vicens, obra anterior de Gaudí, y volvimos a bajar otra vez las empinadas calles repletas de tiendas de suvenires en busca de un restaurante. Todos los que vimos estaban muy destinados al turismo y a estas horas, también llenos de gente.

La ciudad modernista

Volvimos a coger el metro hasta la plaza de Juan Carlos I para seguir viendo las obras que Gaudí construyó a lo largo del Paseo de Gracia y las demás obras modernistas. Aquí entramos a comer en el Samoa, un restaurante acogedor y con una relación calidad-precio muy buena. Elegimos el menú y los platos estaban muy bien presentados con un servicio rápido.

A la salida no solo hay que mirar hacia arriba, hacia los edificios, también el pavimento del paseo con baldosas hexagonales es diseño de Gaudí . Las farolas y bancos, sin embargo, son diseño de Pere Falqués.

El primer edificio modernista que nos encontramos es la casa Milà, conocido como La Pedrera. Ocupa un chaflán de la avenida y no tiene aristas ni superficies lisas, todo son curvas que parecen haber sido moldeadas como si el material en vez de piedra fuera barro. Los balcones están adornados con imaginativas y originales piezas a modo de barandilla.

De nuevo, aquí, la cola para entrar al interior era inmensa. Hicimos lo mismo que con la Sagrada Familia: dejadla para cuando compráramos las entradas por internet. Nos quedamos con ganas de ver la azotea y sus esculturas.

Pasamos por delante de la Casa Marfá, un palacio de principios del siglo XIX haciendo chaflán.

Como estábamos en la esquina con la calle Aragón nos acercamos a la Iglesia de la Inmaculada Concepción dónde hace tantos años dimos el “sí quiero”. Estaba cerrada pero me fotografié en la puerta cómo antaño, aunque esta vez sin traje de novia y sola.

De vuelta al Paseo de Gracia fuimos viendo las espléndidas fachadas y comercios modernistas de la zona hasta llegar a otro de los edificios de Gaudí: la Casa Batlló haciendo pared con la Casa Amatller de Josep Puig y Cadafalch.

Aquí también se nos cayó el alma a los pies al ver que igualmente había que hacer cola.

La Casa Batlló es típicamente “gaudiana” con ese colorido y estructuras redondeadas de la tribuna y balcones. Está rematada con una torre y una cúpula que no desentona con el frontón escalonadao de la Casa Amatller y su bonita fachada.

En la calle Aragón, pero en sentido opuesto al que cogimos antes, se encuentra la Fundació Tàpies que ya conocíamos de una visita anterior pero quería hacerle una fotografía a la escultura que corona el edificio con el nombre de Núvol i cadira (nube y cadera). No me gusta como solución para rellenar el hueco existente entre los edificios pero …es Tàpies.

Seguimos de nuevo por el paseo con la mirada puesta en las fachadas de los edificios y, al llegar a la Plaza Cataluña, decidimos coger el metro hasta la Plaza de España para ver la Fuente Mágica de Montjuic e irnos de tapas luego por el Poble-Sec.

Recorriendo la Barcelona antigua (Segunda parte)

2014-03-12T14:43:00.001-07:00

Siguiendo con nuestro recorrido por Barcelona, abandonamos la zona de la antigua ciudad romana y, cruzando la Via Laietana, nos dirigimos hacia la Basílica de Santa María del Mar por la calle de la Platería. Esta calle fue cuna, a través de la desaparecida sala Zeleste, de un movimiento musical conocido como Rock Layetano, allá por los años 70.

Entre puestos de artesanía a la entrada y tiendas de aire retro llegamos a la plaza de Santa María. Tanto la calle como la plaza estaban muy transitadas.

Lo primero que encontramos en ella es una fuente gótica de tres caños del siglo del siglo XV.

Nos hubiera gustado tomar un café en alguna de las terrazas situadas frente a la basílica pero no había un sitio libre y tuvimos que conformarnos con tomarlo en el interior de un bar. Esto nos dio la oportunidad de conocer la bonita calle medieval que se encuentra por detrás de la plaza.

La entrada en la Basílica no es gratuita como anuncian, pero era de esperar que las visitas aumentaran después de la publicación de la famosa novela de Ildefonso Falcones: La catedral del Mar, ambientada en estos escenarios.

Su origen está en una necrópolis cristiana donde fue enterrada Santa Eulalia en 303 con una primera capilla que, al principio se conocia como Santa María de las Arenas y que fue ampliándose. En el siglo XIII y debido al crecimiento de la ciudad se hizo necesario un templo mayor. Fue en 1329 cuando se puso la primera piedra. Construida con el estilo gótico catalán se le llama también La Catedral de la Ribera, porque fueron los feligreses del barrio de la Ribera los que sufragaron con dinero o trabajo la construcción.

Por fuera destaca su enorme rosetón enmarcado entre dos torres octogonales y el interior está formado por tres naves de gran altura formadas por 16 columnas octogonales.

Se dice que la armonía viene dada porque las naves laterales tienen la mitad de altura que la central y el ancho del conjunto, la misma medida que la altura de las naves laterales. Lo cierto es que resulta una basílica sencilla y bonita.

No tiene crucero y en el deambulatorio se puede subir a las galerías situadas encima de las capillas laterales.

A la salida del templo seguimos el perímetro por la calle de Santa María y nos encontramos el Fossar de les Moreres, cementerio donde fueron enterrados los defensores de Barcelona durante el sitio de 1714. Una escultura y una placa lo conmemoran.

También pasamos por otra puerta de la Basílica construida en el siglo XVI.

Nos encontramos en el Passeig del Born. El ambiente y el lugar es muy atractivo así es que no nos limitamos a pasear por él. Nos adentramos y curioseamos en sus callejuelas con edificios de aspecto antiguo pero con vida.

"Born" significa justa a caballo” y eso es lo que se realizaba en esta plaza de la Ribera en los siglos del XIII al XV, además de otros torneos y fiestas populares. A partir del siglo XVIII pasó a ser zona de mercado y una parte activa y dinámica de Barcelona.

Al final del paseo se encuentra el Mercado de Abastos del Born y hacia allí nos dirigimos. Es un edificio de estructura metálica y vidrio de la segunda mitad del siglo XIX convertido ahora en un Centro Cultural.

Bajo sus cimientos se ha descubierto cómo era la ciudad antes de 1700. En los inicios del XVIII terminada la guerra de Sucesión, gran parte de la ciudad Condal fue derribada para la construcción de una fortaleza militar y de una explanada defensiva, en la que luego se colocó el Mercado de Abastos.

El acceso al yacimiento arqueológico es gratuito y la exposición Barcelona 1700, de las piedras a las personas, está organizado en torno a cinco ámbitos: La gran casa, La ciudad próspera, La vida cotidiana, La ciudad mutilada y La ciudad rehecha.

De vuelta de nuevo al paseo seguimos disfrutando de sus calles y al llegar a la calle Montcada, en la trasera de Santa María, nos encontramos una gran cola de gente. Era para entrar al museo de Picasso en el Palau Aguilar. Es uno de los muchos palacios que hay en esta calle como el de los Marqueses de Llió o la Casa Dalmases, típicamente barroca y en la que nos sorprendió ver que ofrecían un espectáculo flamenco.

Queríamos volver a Las Ramblas para terminar de hacer su recorrido así es que callejeando por el barrio gótico, nos encontramos una escultura surrealista en la Plaza de George Orwell,

pasamos por la animada Plaza Real porticada y con terrazas

y llegamos a la Rambla donde la dejamos, en la Plaza de la Boquería, confluencia de cuatro calles con edificios de distintos estilos.

Cruzamos la Plaza justo por el mosaico en el suelo de Joan Miró, y hacemos una pequeña incursión en el barrio del Raval entrando por la calle Hospital. En este barrio conviven hoy muchas culturas distintas y en el pasado se establecieron aquí muchos hospitales e instituciones de caridad.

Pasamos por la Plaza y la iglesia de San Agustín. Esta última es lo que queda del convento y el aspecto inusual de su fachada es porque está inacabada. El convento sirvió de cuartel durante la ocupación francesa y fue saqueado y quemado durante la guerra civil.

En nuestro recorrido vemos la puerta de la Iglesia del Hospital de la Santa Creu, hoy convertido en la Biblioteca de Cataluña. Nos fuimos de allí sin ver el antiguo hospital medieval , uno de los mejores edificios del gótico catalán y al que se accede por una calle paralela.

De nuevo en Las Ramblas pasamos por el Gran Teatro del Liceo entre pintores exponiendo sus cuadros y ya al final, con la estatua de Colón de fondo, pasamos entre puestos de artesanía.

Dejamos para otro día el paseo por esta Puerta de la Pau, que así se llamó a la puerta que abrieron en la muralla para el acceso a los embarcaderos, y el paseo por la zona marítima, para acercarnos a ver Las Reials Drassanes (Atarazanas Reales) declarado Monumento Histórico Artístico

Fue una visita que nos encantó. Estuvimos mirando un buen rato, con minuciosidad, los talleres que están a la vista a través de grandes ventanales. Después nos dimos cuenta que se podía entrar dentro. El acceso al Museo es gratuito por estar aún inacabado.

En la entrada tienen una réplica del submarino Ictineo I y de una cabina de mando. En el interior de las instalaciones, maquetas del antiguo Puerto de Barcelona y objetos de navegación.

Estar dentro del museo, debajo de las naves góticas, donde los maestros carpinteros trabajaban en la flota; es extraordinario. Es una pena que mi máquina no realizara buenas fotografías en interiores o con poca luz.

Las Reales Atarazanas fueron creadas por Pedro III el Grande a finales del siglo XIII, para la construcción y mantenimiento de galeras al servicio de la Corona de Aragón y ampliadas y reformadas a lo largo de los siglos. La mayor parte del edificio actual fue construido durante el siglo XVI y a partir de 1745 las Atarazanas se convirtieron en maestranza y parque de artillería.

Las actuales no son las primeras que se levantaron. El edificio medieval estaba más cerca del mar y las actividades navales se extendían más allá del edificio, lo que era conocido como “campo de las Atarazanas”

También se ha descubierto bajo las Atarazanas una necrópolisis romana que ha permitido aumentar la información sobre la Barcino romana.

En el museo se exhiben naves, veleros y calafates pero en el centro de toda la exposición y ocupando toda la nave central, hay una réplica impresionante de la Galera Real de Don Juan de Austria. Capitaneó a la Santa Liga frente al Imperio Otomano en la Batalla de Lepanto.

Es la joya de la exposición con 50 metros de eslora y 6,2 de manga. La proa está adornada con Neptuno cabalgando sobre un delfín y la popa con tres linternas que simbolizan las tres virtudes teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad.

En el museo, además de maquetas de todo tipo de navíos, hay una exposición que con el nombre Viatge Mar Enllá ( Viaje Mar Adentro) nos muestra lo que significa viajar en barco en diferentes épocas y circunstancias. La exposición nos muestra desde las causas que llevan a embarcarse y los preparativos del viaje, hasta lo que supone vivir en el barco y llegar a un nuevo mundo.

“Viajar ha sido una actividad intrínseca a las personas que, desde los inicios de la Historia, han partido en busca de nuevos horizontes por descubrir, un lugar donde vivir, donde trabajar, donde comerciar…”

Esta exposición nos encantó y es muy recomendable. Con ella dimos por finalizado el recorrido del día por la ciudad. Cogiendo el metro fuimos a Glorias, donde el tranvía nos llevó hasta el aparcamiento de la autocaravana. Al día siguiente seguiríamos recorriendo esta "joya del Mediterraneo" que es Barcelona.

Aquí, la primera parte del recorrido