Lugares con encanto en España

El Mercat de Valencia, punto clave de la ciudad

2015-02-25T13:12:00.000+01:00

Cuando nuestro objetivo es conocer una ciudad es muy importante elegir un alojamiento adecuado para no perder tiempo en los desplazamientos, sobre todo cuando contamos con un presupuesto cómodo para poder conocer el lugar. Sin duda, uno de los lugares donde podemos hospedarnos con todo lujo de detalles es en la cadena Vincci Hoteles, pues como no puede ser de otra manera cuenta con un establecimiento en esta zona, el Vincci Mercat.

Pero, ¿por qué el Mercat de Valencia es el punto estratégico?

La zona del Mercat de Valencia se sitúa en un lugar perfecto, rodeado de muchos de los lugares que no nos podemos perder en una visita a la ciudad. Las mejores cadenas de hoteles saben de la importancia que tiene en el turismo, ofreciendo a sus visitantes un alojamiento de excelente calidad, destacando entre todos ellos el Vincci Mercat. Este hotel se encuentra dentro de la cadena Vincci hoteles, y también se encuentra dentro del grupo de los mejores hoteles de la ciudad.

Desde el Mercat, y alojándonos en el Hotel Vincci en Mercat (Valencia), podemos visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad, ya que se encuentra en el centro, en el distrito de Ciutat Vella.

¿Qué lugares podemos visitar alojándonos en el Vincci Mercat?

Ya hemos adelantado que el Mercat de Valencia y por tanto, el alojamiento de la cadena Vincci Hoteles, Vincci Mercat, se encuentra en un lugar privilegiado. Desde este lugar podemos visitar lugares tan emblemáticos como:

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sin duda si preguntas a alguien de fuera de Valencia sobre lo más representativo de la ciudad, este lugar estará en la lista junto a otras como la paella o Las Fallas. Infórmate de la exposición del momento, y planifica al menos un día de tu viaje para visitar este lugar. Seguro que el Oceanogràfic con sus tiburones te impresionará. Se encuentra a tan solo 10 minutos del Vincci Mercat.

La Valencia de los edificios eclesiásticos. Sin duda, este es el lugar clave para visitar la multitud de iglesias y edificios de este ámbito de la ciudad. Puedes visitar desde la Catedral de Valencia hasta otras iglesias más pequeñas pero con un gran encanto.
La Lonja de la Seda. Si visitas el centro de Valencia no puedes perderte este lugar. De estilo gótico, les gustará tanto a los aficionados al arte como a los menos interesados por este.
El Mercat Central. Más allá de un lugar donde podemos comprar todos los productos de alimentación que queramos, es un enclave interesante por su estructura y para empaparse de la cultura valenciana.

Pero toda visita a una gran ciudad, supone tener que reponer fuerzas. Hospedándonos en la zona de Ciutat Vella, como en el Vincci Mercat, encontraremos además del excelente restaurante del hotel, numerosos lugares de tapas donde poder disfrutar de los productos típicos de Valencia.

Un paseo por el centro de León.

2012-10-25T10:09:00.000+02:00

León es una ciudad pequeña, pero excepcional en su patrimonio. Su magnífica catedral, considerada el mejor templo gótico del país, es el punto de partida de este recorrido por el centro histórico, que también se detiene en la colegiata románica de San Isidoro y en las callejuelas del Barrio Húmedo, llamado así por sus tabernas. La ruta continúa después hasta el MUSAC, el museo de arte contemporáneo, que se sitúa en las riberas del río Bernesga donde está creciendo el nuevo León.

La plaza Regla es el lugar idóneo para iniciar la visita del núcleo antiguo y al mismo tiempo contemplar la imponente catedral, coronada por decenas de pináculos. El templo, conocido como Pulchra leonina por la armonía de sus líneas, fue edificado entre los siglos XIII y XVI. Su fachada, de gran riqueza escultórica, es la antesala de lo que espera en el interior: un espacio austero, iluminado por tres rosetones de ocho metros de diámetro cada uno y 31 vidrieras, las más antiguas del siglo XIII. Según sea la hora del día, la luz cubre el interior de tonalidades distintas, así que lo mejor es verla al menos por la mañana y otra vez con el ocaso, aprovechando las visitas nocturnas que organiza la oficina de turismo.

Desde la catedral es fácil acceder a la calle Ancha, una de las arterias más comerciales del centro. En ella desembocan las callejuelas medievales (antes la judería) del popular Barrio Húmedo, donde los leoneses y visitantes se encuentran para tomar unas tapas y unos chatos de vino. Hay establecimientos para todos los gustos, desde mesones de comida tradicional a restaurantes de nuevas tendencias y tabernas de toda la vida especializadas en tapas de patata y de garbanzos, en croquetas y en jamón.

Paso a paso por el León medieval se atraviesan calles con nombres de oficios artesanales, como Zapaterías, Herreros o Panaderos. Es un placer deambular por ellas mientras se contemplan casas antiguas y pequeñas iglesias como las de San Martín (siglo XI) y Santa María del Camino (XII). Esta última se halla en la plaza del Grano, tal vez uno de los rincones con más encanto de León. La plaza conserva su aspecto medieval gracias al suelo empedrado y a los soportales del siglo XVI; en el centro hay una fuente con dos ángeles que representan a los ríos Bernesga y Torío.

A través de estos callejones, muchos peatonales, se llega a la plaza Mayor, donde se instalan los mercados ambulantes y el rastro de los domingos. Allí se sitúa el antiguo Ayuntamiento, mientras el actual ocupa un palacio barroco de la plaza de San Marcelo, otro de los espacios animados de León, donde se celebran las ferias y fiestas en días señalados. También es un lugar para tomar algo en un a de sus terrazas y contemplar otros edificios de la plaza como la iglesia de San Marcelo y el palacio de los Guzmanes, ambos del siglo XVI.

Como contraste a este conjunto, y a un paso de San Marcelo, está la casa Botines, construida por Gaudí en 1891 en estilo modernista y con aspecto fortificado. Frente al edificio hay una escultura en bronce del arquitecto, sentado en un banco y escribiendo en un cuaderno.

No se puede abandonar el centro leonés sin visitar la colegiata de San Isidoro, uno de los edificios más representativos del románico en España. Fue construida entre los siglos XI y XII, junto a las antiguas murallas romanas. Su interior guarda el Panteón Real, donde yacen reyes, infantes y condes. La joya del conjunto son sus frescos, que han sido denominados la Capilla Sixtina del románico español.

En la plaza de Santo Domingo, que divide el casco antiguo de la ciudad decimonónica, arranca la Gran Vía. Este bulevar lleno de comercios conduce al Hostal de San Marcos, hoy Parador de Turismo, cuya fachada está llena de filigranas de piedra.

Otra opción desde la plaza de Santo Domingo es tomar la Avenida de Ordoño II y admirar sus casas modernistas. Es la vía más directa para llegar al río Bernesga y dar un paseo por los jardines de la Condesa de Sagasta. El curso del Bernesga acompaña hasta el Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC). Cuando se inauguró en 2005 su fachada de colores fue un soplo de aire fresco para León, y su colección vanguardista se convirtió rápidamente en una visita ineludible. Cerca se puede admirar otro edificio interesante, el innovador Auditorio.

Via de la Plata en Extremadura

2012-10-23T16:05:00.003+02:00

La antigua Vía de la Plata es el mejor itinerario para visitar algunas de las ciudades más monumentales de Extremadura como Mérida, Cáceres o Plasencia. Esta calzada, de la que aún se conservan tramos pavimentados, la crearon los romanos a partir de la fundación de Emerita Augusta (25 a.C) – actual Mérida –, una colonia destinada a los veteranos de las guerras en Cantabria.

La calzada primitiva partía de Mérida y se dirigía hacia Astorga, aunque en su plenitud alcanzó los puestos de Cádiz por el sur y de Gijón en el norte. En tierras extremeñas, los 190 kilómetros que separan Mérida de Baños de Montemayor discurren por el trazado original de la Vía de la Plata, que hoy va casi en paralelo a la carretera A-66. A su vez, esta vía se entrelaza con otras rutas de interés turístico natural y artístico que pueden seguirse en coche, en bicicleta o a pie. Durante los recorridos es muy habitual ver cigüeñas, siempre presentes en las dehesas o sobre los campanarios de las iglesias. Sobre todo ello se informa en el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata, que se emplaza en la ciudad de Mérida.

La antigua Emérita Augusta fue declarada Patrimonio de la Humanidad (1993) y se la considera el mejor testimonio de la presencia romana en España. Su principal vestigio es el teatro (Siglo I), que en tiempos de Adriano tenía un aforo de 5.500 espectadores. Hoy es el escenario del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que este verano ha celebrado su 56 edición.

Pero el teatro no es el único legado romano en Mérida pues también conserva el anfiteatro, el arco de Trajano, el templo de Diana y el puente sobre el río Guadiana. Asimismo, es imprescindible la visita al Museo Nacional de Arte Romano, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, que en sus salas exhibe pinturas, máscaras, objetos de culto, retratos imperiales y mosaicos.

Continuando la ruta hacia el norte, en una hora se llega a Cáceres, otra ciudad de fundación romana (79 a.C), que alcanzó su apogeo durante el renacimiento. El mejor lugar para iniciar la visita de su centro medieval, también Patrimonio de la Humanidad, es la Plaza Mayor, siempre animada por mesones donde elaboran platos típicos como la caldereta de cordero o el frite de cabrito. Tras reponer fuerzas en uno de ellos, el paseo prosigue por las iglesias de Santa María y San Mateo, y los palacios de Las Veletas y Los Carvajal.

La Vía de la Plata propone continuas tentaciones para desviarse a lugares singulares como el Museo Vostell, situado en Malpartida de Cáceres. Está dedicado a la obra de Wolf Vostell, un artista vanguardista alemán que se enamoró del paisaje rocoso de los Barruecos y convirtió un edificio agropecuario en su museo.

Hacia el norte, la Vía pasa junto a Casar de Cáceres, cuyo mayor reclamo son las famosas tortas de Casar, elaboradas con queso de oveja. A poca distancia se halla Pedroso de Acim, donde vale la pena detenerse para visitar el minúsculo monasterio de Palancar (siglo XVI), en el que vivió como ermitaño San Pedro de Alcántara, durmiendo bajo las escaleras.

Plasencia, a 89 kilómetros de Cáceres, es la tercera joya de la Vía de la Plata extremeña. Esta ciudad amurallada, antes etapa de peregrinos medievales, conserva callejones flanqueados por palacios y dos catedrales, la Vieja y la Nueva, en cuya unión trabajos los mejores arquitectos del siglo XVI.

La espléndida Plaza Mayor, que acoge un mercado al aire libre los martes, tiene la curiosa figura a tamaño natural del popular “Abuelo Mayorga”, que señala las horas en la torre del reloj de la Casa Consistorial.

Al salir de Plasencia, la Vía remonta el valle del Ambroz, con la sierra de Béjar al fondo. Tomando el desvío a Guijo de Granadilla, la senda atraviesa un par de arroyos y varias pistas forestales antes de llegar a la antigua Cáparra, otro enclave romana del que se conserva un singular templete de cuatro arcos.

Siguiendo el curso del Ambroz, la ruta llega a Hervás, un pueblo rodeado por bosques de castaños. Su judería, surcada por un dédalo de callejones, es una de las mejor conservadas de España.

El camino se vuelve empinado hacia Baños de Montemayor, etapa final del viaje, en el límite norte de Extremadura. Esta villa de tradición termal conserva restos de unos baños romanos y cuenta con varios balnearios adaptados al gusto moderno. Un excelente epílogo al viaje desde Mérida.

Piedrahita (Ávila / Castilla y León)

2012-10-22T16:41:00.000+02:00

Piedrahita ocupa un lugar destacado entre las localidades señeras de la provincia, tanto por su historia y sus monumentos como por haber sido cuna del gran Duque de Alba, capitán y colaborador de Felipe II y Carlos V.

Está situada la ciudad en un lugar muy pintoresco. Como monumentos históricos conserva el palacio de los Duques de Alba, situado cerca de la escuela donde enseñó Gabriel y Galán y en cuyos jardines pintó Goya algunos de sus cuadros, como el famoso retrato de la duquesa Cayetana.

Se conservan las ruinas de un viejo palacio, un antiguo convento de Carmelitas y la iglesia Parroquial, que data del siglo XIII.

La Restinga (El Hierro / Islas Canarias)

2012-10-15T17:53:00.000+02:00

La Restinga es un pequeño caserío que protege las instalaciones del puerto pesquero más importante de la isla de El Hierro. Situado justo en el vértice meridional del territorio herreño, se trata del mejor acceso al mar de las Calmas, que recibe esta denominación por sus tranquilas y transparentes aguas. Sus fondos, repletos de formaciones volcánicas sumergidas, son tan ricos en especies de la fauna y flora marina que han sido incluidos dentro de la Reserva Marina de La Restinga.

El Puerto Pesquero.

En un entorno de extintos volcánicos, las blancas construcciones de La Restinga perfilan el más señalado puerto pesquero de El Hierro. En su muelle atraca una flota que se dedica a la pesca del bonito listado. También sirve de base a interesantes expediciones de buceo por la zona.

Mar de las Calmas.

Entre la Punta de la Restinga y el faro de Orchilla, la costa meridional forma un amplio y largo arco de impresionantes acantilados volcánicos que protegen el mar de las Calmas. Sus fondos, protegidos por una reserva marina, constituyen un singular hábitat para muchas especies de peces.

El Lajial.

Zona volcánica excepcional por el interés y belleza de las coladas de lava procedentes del volcán de Tembárgena. El extenso malpaís se caracteriza por las retorcidas formaciones de pahoehoe. Todo el conjunto, en el que también crecen tres endemismos botánicos, está protegido por un parque natural.

San Millán de la Cogolla (La Rioja)

2012-10-13T13:30:00.000+02:00

Esta pequeña localidad, a 16 km de Nájera y a 43 km de Logroño, ha crecido alrededor de dos famosos monasterios medievales: Suso y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que están rodeados de un maravilloso y sencillo paisaje rural que aún permanece notablemente intacto. San Millán fue un ermitaño del siglo VI que eligió este hermoso lugar para establecer una comunidad religiosa, y en ella murió en el año 574. Alrededor de su sepulcro se levantó el cenobio visigodo, constituido por varias cuevas excavadas en el monte.

El monasterio de Suso.

Desde este edificio, construido con estilo mozárabe (siglos VI – XI), se pueden contemplar bellas vistas del valle del río Cárdenas. La entrada conduce a la galería de los sepulcros, donde se hallan sarcófagos pétreos de los Siete Infantes de Lara y su ayo Nuño y los de tres reinas de Navarra: Tota, Ximena y Elvira. Un arco de herradura mozárabe, con dos capiteles visigodos, da entrada a la iglesia, compuesta por dos naves separadas por arcos de herradura. En el interior, las cuevas constituyen la parte más antigua del monasterio. En la central, que en los primeros tiempos sirvió de oratorio, estuvo enterrado San Millán hasta el año 1053, en el que Sancho III el Mayor y su mujer Muniadonna levantaron las reliquias y las trasladaron hasta el monasterio de Yuso. En el lugar de la sepultura se halla un cenotafio de estilo románico (siglo XII) que representa a San Millán yacente con ropas sacerdotales visigóticas. A ambos lados se localizan la capilla angélica o de Santa Oria y las celadas rupestres del siglo VI, estas últimas reutilizadas después como cementerio. También hay dos capillas mozárabes cuadradas (siglo X).

El monasterio de Yuso.

Fundado por el rey García de Nájera en el año 1053, en otra zona más baja del valle, el denominado Escorial de La Rioja forma una mole de espectacular belleza protegida por líneas de álamos y ubicada contra un fondo de trigales y pequeños bosques tan oscuros que casi parecen azules bajo la última luz de la tarde. Reconstruido durante los siglos XVI y XVII, el conjunto posee un gran monasterio renacentista de tres naves con crucero y un retablo mayor; y una sacristía barroca con bellas pinturas en el techos y suelos de alabastro, en la que se exhiben las arquetas de plata con los restos de san Millán y san Felices de Bilibio, su maestro, cubiertas de bajorrelieves románicos de marfil (siglo XI), placas de oro y piedras preciosas. También se puede admirar el magnífico claustro gótico de dos pisos y la famosa biblioteca, con su rico archivo, que conserva numerosos documentos originales considerados de los más importantes de España. Entre ellos destacan las famosas Glorias Emilianenses, que se cree que son las primeras palabras escritas en lengua castellana, copiadas por un monje anónimo en los márgenes del llamado Codice Emilianense, escrito en latín. Es posible alojarse en la hostería San Millán del Monasterio, con sus 25 habitaciones dobles, abierta todo el año.

Valverde (El Hierro / Islas Canarias)

2012-10-12T13:36:00.002+02:00

Santa María de Valverde es la capital de la isla más pequeña, menos poblada y más occidental de Canarias: El Hierro. Situada a 600 metros de altitud, en la ladera de una antigua caldera volcánica, es la única capital isleña que no se encuentra junto a la costa. Fundada sobre lo que fue el asentamiento bimbache de Amoco, es una tranquila población que presume de no tener semáforos y que está presidida por la silueta de la iglesia de la Concepción.

Iglesia de la Concepción.

Tras la conquista, a comienzos del siglo XV, por el normando Jean de Béthencourt, el primer templo se ubicó en la cueva de la Pólvora, muy cerca de Valverde. Su actual iglesia data de 1767, tiene tres naves, un buen retablo mayor barroco y cuenta con un campanario que hace las veces de singular mirador.

San Andrés.

Hacia el sur de Valverde parte una carretera que asciende hasta la elevada meseta de Nisdafe, cubierta de verdes prados donde pastan las vacas. Muy cerca de la localidad de San Andrés se encuentra el señalizado lugar en el que estuvo el mítico Garoé, un árbol sagrado que destilaba agua por sus hojas.

Roque de la Bonanza.

Si desde Valverde se desciende hacia la costa oriental es fácil alcanzar el puerto de la Estaca, entrada marítima de la isla. La carretera que enfila hacia el sur recorre una escarpada costa, formada por verticales y elevadísimos acantilados volcánicos que apenas dejan espacio para las cuatro casas de Timijiraque. Poco después se descubre, a la entrada de la bahía de las Playas, uno de los iconos paisajísticos de El Hierro: el Roque de la Bonanza. Una llamativa formación de origen volcánico que se yergue 200 metros desde el fondo del mar.

Morella (Castellón / Comunidad Valenciana)

2012-10-11T10:00:00.000+02:00

Esta bella población situada en el centro del Maestrazgo, a 960 metros sobre el nivel del mar, dista 106 km de Castellón y 442 km de Madrid. Es la capital natural e histórica del mismo, además de ser un punto estratégico desde tiempos prerromanos. A pesar de todo esto, Morella es, sin embargo, una de las ciudades históricas más desconocidas de España aunque probablemente no pase mucho tiempo antes de que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Toda la ciudad está declarada Monumento Histórico – Nacional.

Qué ver en Morella.

El castillo.

Denominado Castillo de la Mola, enclave estratégico de los guerreros templarios que dominaron estas tierras, se vislumbra desde él una panorámica espectacular, acrecentándose esta en los días nublados. Los orígenes de esta construcción se remontan sin embargo a época prehistórica, pasando por él íberos, romanos, árabes, cristianos…desde el Cid a don Blasco de Alagón, mayordomo de reyes carlistas. Posee gruesos murallones de 2.5 km de longitud y 10 metros de altura. Se accede a él a través de la puerta de San Mateo. En su interior destaca el claustro del antiguo convento de San Francisco. Esta fortaleza fue reconstruida en 1839. Todavía quedan en ellos restos de su historia: la puerta Ferrisa, por donde entró don Blasco de Alagón en el siglo XIII, el aljibe, la torre de la Pardala, la plaza de las armas en lo más alto…

Las murallas.

Tienen 14 torres y sus 6 puertas (San Mateo, Forcall, San Miguel, del Rey, de los Estudios y Ferrisa) se mantienen en pie desde los siglos XIII y XIV.

Basílica del Arciprestazgo de Santa María.

De estilo gótico, su construcción se fecha entre los años 1265 y 1330 y está declarada Monumento Histórico – Artístico. Fue, además de religioso, un centro político y cultural de la época. La fachada consta de dos portadas (en un mismo lado, cosa innovadora en aquel entonces): la de los apóstoles (siglo XIV) atribuida al arquitecto inglés Fonoyll y la de las vírgenes (siglo XV), de estilo gótico posterior. En su interior se ve esculpido en forma de friso la representación del Juicio Final en el trascoro. Tiene además tres rosetones con vidrieras originales de la Escuela Valenciana del siglo XIV y una peculiar escalera de caracol en piedra que sube al coro y fue labrado por el morellano Antoni Sancho. El maestro Pere Segarra tuvo que resolver el problema de espacio construyendo un coro a 5 metros del suelo con bóveda de crucería y arcos muy rebajados, al parecer un caso único. Esta es la parte más admirada. Merece la pena también el órgano, obra de Francisco Torull (siglo XVIII). El altar mayor presenta un estilo barroco muy recargado, obra de Vicent Dolç. El museo arciprestal y el archivo de la iglesia guardan valiosas obras de arte como documentos de la época y lienzos.

El Acueducto.

Del siglo XVI y estilo gótico, a través de él llegaba a la Font Vella las aguas de las fuentes de Vinatxos y del Aljub.

En cuanto a los edificios civiles destacan el Palacio del Cardenal Ram, ahora convertido en hotel; la Casa dels Estudis, Rovira y de Marqués de Cruilles (ahora un restaurante) y el Ayuntamiento con una fecha de construcción entre los siglos XIV y XV.

Montblanc (Tarragona / Cataluña)

2012-10-10T16:00:00.000+02:00

A orillas del río Francolí, esta villa ducal de ambiente medieval cuenta en la actualidad con unos 6.000 habitantes y es la capital administrativa y comercial de la Conca de Barberà. Declarada Conjunto Monumental y Artístico en 1947, se emprendió seguidamente una campaña de recuperación de sus edificios. La vista del pueblo se complementa por lo general con la de Prades, municipio que por sí solo ya valdría el desplazamiento, y el monasterio de Poblet, con toda su carga simbólica para el pueblo catalán.

Historia de Montblanc

La villa, que originariamente iba a llamarse Villasalba, fue fundada por Pere Berenguer de Vilafranca quien recibió la carta de fundación del rey Alfonso I el Casto. Más tarde, se trasladaría el nucleo urbano a orillas del río Francolí, sobre un alto (hoy desaparecido) que acabó dando nombre a la villa, Mont Blanc. La leyenda se suma a la historia local, diciendo que fue aquí donde san Jorge mató al famoso dragón. En el siglo XV se creó el ducado de Montblanc, que recayó en Martín el Humano. En esa misma época se levanta el recinto amurallado y varias iglesias, a la vez que es elegido para celebrar cortes generales. A partir del siglo XV comienza la decadencia a causa de las guerras de Juan II con la Generalitat. En el XVII, durante la Guerra del Segadors, se destruye una gran parte de la muralla y las iglesias sufren graves daños, que volverán a repetirse con la invasión francesa. La llegada del ferrocarril en 1863 da nuevos bríos a la villa, aunque un nuevo revés afecte su economía, la plaga de filoxera de 1893 que acaba con sus viñedos. Durante el siglo XX comienza el resurgimiento agrícola y cultural. En 1947 su zona amurallada fue declarada conjunto monumental y artístico.

Qué ver en Montblanc.

Las murallas.

Levantadas en el siglo XIV durante el reinado de Pedro e Ceremonioso. En un principio alcanzaban un perímetro de 2 km y tenían 34 torres de vigilancia y cuatro puertas, de las que se conservan dos.

Iglesia arciprestal de Santa María la Mayor.

Conocida con el sobrenombre de Catedral de la Montaña fue construida entre los siglos XIV y XV. En la parte exterior puede apreciarse con facilidad, por el color de la piedra, una parte más nueva. Observando bien las piedras más antiguas, en la parte baja, se verán tallados una serie de símbolos cuyo significado se desconoce. Tiene un interior de nave única con un retablo gótico tallado en piedra y un órgano del XVIII.

Museu Comarcal.

Instalado en una mansión del siglo XVII, en la Casa de los Josa. Alberga colecciones de etnografía local, numismática, escultura medieval y farmacia.

Plaça Major.

Aquí se levanta la Casa de los Desclergue, residencia del Veguer (representante del rey) y cuyo cuerpo porticado con un escudo nobiliario se añadió en el siglo XVI. Enfrente hay unos soportales donde se guardaban las medidas, quarteres, oficiales de la villa, la Fuente Mayor de 1804, y el Ayuntamiento, donde, al ser restaurado en 1979, se descubrió una ventana gótica.

Iglesia de Sant Miquel.

Construcción románica del siglo XIII con algunos añadidos góticos. Durante el siglo XIV fue escenario de varias reuniones de las cortes catalanas. Lo más interesante es el artesonado polícromo.

Casa de los Alenyá.

Palacio del siglo XIV que perteneció a una de las familias más influyentes de la villa. Al lado pasa la Calle de los Judíos, quienes se asentaron aquí en el siglo XIII y donde disponían de sinagoga y cementerio.

Museu d´art Frederic Marès.

Se encuentra situado en la iglesia de San Marçal y creado con los fondos donados por el escultor Frederic Marès. Entre las obras podemos encontrar pinturas y esculturas medievales y objetos litúrgicos.

Pla de Santa Bárbara.

Se encuentra detrás de la iglesia mayor y es un lugar que hay que visitar por las vistas que ofrece. En este lugar se levantó un castillo en el siglo XII, pero desapareció, y modernas excavaciones han descubierto que anteriormente existió un poblado ibérico.

Convento de San Francisco.

Edificio gótico del siglo XIII. Se encuentra fuera de las murallas y no se conserva más que la iglesia de su construcción. Enfrente se levanta una Fuente de cuatro caños, cuyos surtidores parecen imitar las máscaras griegas de teatro.

Hospital e iglesia de Santa Magdalena.

Junto al río Francolí, cruzando el Puente Viejo del siglo XII. El conjunto fue restaurado en 1980 y actualmente se destina a Archivo Comarcal. Tiene un claustro con elegantes ventanales y artesonado a dos vertientes en la iglesia.

Santuario de la Virgen de la Sierra.

Este lugar se encuentra a las afueras de Montblanc. Es una obra románica del siglo XII fundada por Irene Lascar, esposa del famoso Conde Arnau. El origen hay que buscarlo igualmente en la aparición milagrosa de una imagen mariana.

Las ruinas de Acinipo (Málaga / Andalucía)

2012-10-10T10:00:00.000+02:00

Las ruinas de Acinipo, también conocidas como Ronda la Vieja, constituían un poblado, de probable origen íbero, ocupado posteriormente por los romanos, época en la que alcanzó gran desarrollo, llegando a ser una de las ciudades más importantes de la Bética. Contaba en este momento con recinto amurallado y diversos edificios públicos como atestiguan los restos localizados en la zona del foro.

El yacimiento arqueológico se asienta sobre una meseta en la que se han excavado diversas fases de ocupación. La parte más interesante corresponde a restos romanos, destaca especialmente el teatro, que debió construirse a finales del siglo I a.C. y del que se ha conservado el frente de la escena, realizada en sillería, y gran parte de las gradas talladas en la roca aprovechando el desnivel del terreno.

Desde el teatro, emplazado en uno de los extremos de la meseta, se puede contemplar una extensa panorámica de la Serranía.

El faro de Orchilla. (El Hierro / Islas Canarias)

2012-10-09T10:00:00.000+02:00

La Punta de Orchilla es el punto más occidental de Canarias y por tanto de España. También en el año 150 el geógrafo griego Ptolomeo había situado en este lugar el fin del mundo conocido. Aunque tras el descubrimiento de América perdió esa singular y mítica condición. En 1634 una comisión científica internacional decidió que por el lugar donde se alza el actual faro de Orchilla pasase el meridiano cero. En 1884 fue sustituido por Greenwich.

El faro.

Se levanta en el vértice más occidental de la isla, justo en el punto que en la antigüedad era considerado como el fin del mundo y que hasta 1884 señalaba el paso del meridiano cero. El faro entró en funcionamiento en 1930 y su intenso destello es visible desde unos 120 km de distancia.

Santuario de Nuestra Señora de Reyes.

En medio de un bello paisaje de conos volcánicos cubiertos de vegetación se encuentra una modesta ermita de muros blancos en la que se venera la imagen de la patrona de la isla. Cada cuatro años se celebra una de las fiestas con mayor tradición de Canarias: la Bajada de la Virgen de los Reyes.

Los Letreros de El Julán.

El Julán es un inclinado territorio volcánico que desciende desde lo más alto de la isla hasta el mar. Un sendero permite llegar a pie hasta Los Letreros de El Julán, una zona arqueológica repleta de misteriosos petroglifos grabados en las lavas, hace unos 2.200 años, por los aborígenes bimbaches.

Candeleda (Ávila / Castilla y León)

2012-10-08T08:56:00.003+02:00

Al lado del Tiétar, en las estribaciones de la Sierra de Gredos y ya en dirección a la provincia de Cáceres con la que guarda no pocas similitudes. Su terreno abrupto indica la proximidad de la sierra de Gredos, dando acogida en su suelo una fauna y una flora privilegiadas del Pico Almanzor.

Candeleda está dedicada fundamentalmente a tareas agrícolas, en productos como las hortalizas y las frutas. También en los últimos años ha contribuido a su desarrollo un turismo cada vez más interesado en el conocimiento de sus monumentos y su entorno.

Historia de Candeleda.

Poblada por los vetones como lo demuestra el yacimiento del Castro de El Raso. Su suelo se lo disputaron después cartagineses y romanos, pueblo este último que la doró de una importante vía de comunicación. Existen referencias desde el siglo VI que sitúan a Candeleda como aldea dependiente del Concejo de Ávila.

Hay, no obstante, que esperar al siglo X, con el reinado de Alfonso X el Sabio, para que esta ciudad aparezca bien documentada. Le es otorgado el título de villa independiente de Ávila en 1393 de manos de Enrique III el Doliente. Posteriormente pasa por las manos de diferentes nobles como le ocurriera a tantos otros lugares del inmediato entorno.

En 1501 sufre una epidemia de peste que da como resultado una merma importante de población. En el siglo XIX fue dos veces saqueada, la primera por el ejército napoleónico durante la guerra de la Independencia y la segunda durante las Guerras Carlistas.

Actualmente Candeleda es, en lo que cabe, una ciudad próspera que en año 1993 celebró los actos conmemorativos del VI Centenario de la Carta de Villazgo.

Qué ver en Candeleda.

Esta localidad de remoto pasado conforma su perfil a base de blancas casas de poca altura construidas en mampostería y tejados a dos aguas en una casi perfecta recreación de arquitectura popular. La plaza del Castillo y la calle Almanzor concentran todo el pulso de esta bella población. Entre las más bonitas, la calle del Pozo, que ofrece la mejor panorámica de la población.

Iglesia Parroquial de la Asunción.

De construcción gótica del siglo XV con exterior de estilo isabelino y tres naves interiores separadas por arcos de medio punto. Tiene un notable retablo renacentista que se realizó en el XVI.

Su interior muestra tallas de un valor considerable y una magnífica rejería. Mención aparte merece el retablo de cerámica de Talavera, situado en el lateral, de enormes dimensiones, muestras imágenes religiosas en vivos colores.

Santuario Nuestra Señora de Chilla.

A un paseo del pueblo se levanta el templo dedicado a la patrona de Candeleda. Se sabe de su existencia desde el siglo VII cuando debía ser una capilla románica antecedente del templo que hay hoy.

De corte herreriano, tiene planta de cruz latina y porche. El ábside se transforma en el siglo XVII en un camarín que realiza Antonio Díaz, maestro de Talavera. Se compone de bóveda con linterna y chapitel. Muy posterior es el retablo mayor realizado en el XIX.

El santuario es objeto de un par de romerías, el segundo y el tercer domingo de septiembre.

Ermita de San Blas.

Situada junto al rollo, la ermita pasa por ser el templo más antiguo de Candeleda, además de encontrarse en él un paraje de gran belleza.

Rollo o Picota.

Realizado en piedra berroqueña, es el símbolo que le da a Candeleda la naturaleza de Villa y la potestad de poder impartir justicia. Sobre un pedestal escalonado está la columna cilíndrica adornada con escudos y rematada por una cruz adornada por bolas.

Amurrio (Álava / País Vasco)

2012-10-07T10:00:00.000+02:00

A 42 km de Vitoria y muy próximo a Llodio, aparece uno de los grandes centros de población alavés, Amurrio, que se encuentra enclavado en el valle de Ayala, en lo que se conoce como el Alto Nervión, una zona que tradicionalmente ha sido camino de paso entre Castilla y el Cantábrico.

Iglesias y casas nobles esperan, así como algún emplazamiento de fuerte valor histórico, al visitante de Amurrio.

Iglesia de Santa María.

Como ocurre con otros muchos templos de esta comarca, la iglesia de Santa María reúne una mezcla de estilos arquitectónicos. La mayor parte de esta obra corresponde al siglo XVI pero lo más antiguo es la puerta sur, de estilo gótico alavés del siglo XII. Tal puerta es en realidad un resto de un antiguo templo sobre el que se construyó el actual.

El retablo que se puede ver en el interior, cuya parte central está dorada, es del siglo XVII y conviene resaltar los cuadros del Vía Crucis, obra de Juan de Aranoa.

Según las actas municipales de Amurrio cada vecino pagaba diez reales en 1781 “para la fábrica de los arcos de la iglesia parroquial de Santa María de este lugar de Amurrio”. La construcción de ese pórtico se llevó a cabo en diferentes momentos. Hay un tramo, el de los pies de la iglesia, que se hizo al reconstruir las bóvedas del templo. En ese momento se levantaron los nuevos arcos y las obras corrieron a cargo de Francisco de Dubeda y José de la Quintana.

En 1916 se amplió el pórtico que quedó en el estado actual.

Torre de Medijur.

La torre de Medijur fue edificada por deseo de los Ayala que querían dominar las rutas que conducían del interior hacia el mar, concretamente el camino de Orduña a Llodio. Esta torre sirvió en su momento de cárcel de los Ayala que eran señores de estos territorios con jurisdicción civil y criminal sobre sus habitantes.

Torre de Saerín.

La torre de Saerín se encontraba al norte del principal núcleo de población de Amurrio, considerada en su tiempo “solar nobilísimo de los Guineas de Amurrio”, emparentados con las casas de Ayala y Murga. Estaba a mano derecha del Camino Real y tenía una ermita dedicada a Santa Catalina.

Torre de Mariaka.

La torre de Mariaka era otro de los solares importantes de Amurrio. Desde ahí se vigilaba los pasos del Nervión. Su nombre ya aparecía impreso en un documento del año 1095.

Uno de los miembros de esta familia más renombrado fue Sebastián de Mariaca y Múgica que murió en Veracruz al finalizar el siglo XVII y, según los archivos locales tuvo trato y comercio en Caracas y “en otros parages del Reyno de Indias”. Relacionada con este nombre de Mariaca en Amurrio se ha mantenido a lo largo de los siglos la leyenda de “Mariaca el Fuerte” que dice que en tiempos lejanos, cuando la tierra alavesa era amenazada por las tropas musulmanas, los guerreros pidieron al anciano Arnaldo que buscara un jefe valeroso para dirigirles en la contienda. El señaló a Fabián de Mariaca a quien todos admiraban por su valor en la lucha y por su discreción a pesar de que se trataba de un agricultor al que nunca se les hubiera ocurrido acudir. Todos se pusieron a sus órdenes y consiguieron grandes victorias y después de muchas victorias consiguió que el rey eximiera a la casa de Mariaca de pagar diezmos y volvió a trabajar sus huertas cuando no debía acudir a la guerra.

Palacio de Cejudo.

Este palacio se puede ver frente a la iglesia. Es un edificio construido en el siglo XVI del que se sabe que contó con un piso superior que sería algo así como una torre defensiva y que desapareció. Entre los dueños del palacio se encontraban Íñigo Urrutia y María Sáez de Venero.

El Valle de Salazar (Navarra)

2012-10-06T10:00:00.000+02:00

Este maravilloso valle está enmarcado por extensos bosques, bellas montañas, aguas bravas, ciervos y jabalíes, y sobre todo por nieve, ya que es frecuente ver nieve en invierno, aunque sus veranos son agradablemente frescos. Las hayas predominan en su encantador paisaje, salpicando por atractivos pueblos de montaña, situados a uno y otro lado del Salazar, un verdadero río truchero.

En la parte norte del valle se puede visitar la Selva de Irati, con sus 6.520 hectáreas de hayas, que constituye la mayor extensión forestal de toda Navarra, y la segunda de Europa. Aparte de maravillosos bosques vírgenes y ríos llenos de truchas, alberga nutrias, mirlos, ciervos y corzos, entre otros.

Ochagavía

En el valle se encuentra la pequeña población de Ochagavía, con calles empedradas y casas de piedra cubiertas de teja. Se trata de la localidad más importante del valle de Salazar y está considerada entre las más bellas de Navarra. Conserva sus seis puentes de piedra y destaca su iglesia de San Juan Evangelista, reconstruida en el siglo XVI.

Como llegar a Ochogavía

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Jumilla (Murcia)

2012-10-05T10:00:00.000+02:00

Jumilla fue un castro árabe y, más tarde, villa cristiana bajo el mando del marqués de Villena, quien ordenó construir en 1461 el castillo. La torre del homenaje domina aún la localidad desde lo alto. Dentro de la zona amurallada subsisten también el patio de armas y los restos de la primitiva iglesia de la villa. Una carretera permite acceder en coche hasta la fortaleza. Abajo se extienden las miles de vides que sustentan la denominación de origen de los vinos de Jumilla. Hay docenas de bodegas en funcionamiento y muchas de ellas admiten visitas. Además, la familia Carcelén mantiene abierto un museo privado del vino, con todas las herramientas, toneles y utensilios usados antiguamente en la vendimia.

Una vez que visitante dirige sus pasos hacia la plaza de Arriba, se aprecia la atmósfera añeja y medieval que emana de los callejones en torno a la iglesia de Santiago, uno de los más bellos monumentos del renacimiento murciano. Del siglo XV, el templo es un auténtico muestrario de estilos arquitectónicos: renacimiento puro en sus muros y cimientos, plateresco y rococó en su decoración interna, y gótico en su altiva nave central.

A la plaza de Arriba se asoma también la casa del Concejo, antiguo Ayuntamiento, del siglo XVI. Cuando la ciudad fue creciendo, las familias pudientes levantaron nuevos palacetes en torno a la nueva plaza Mayor, ahora de la Constitución, y la calle Cánovas del Castillo. Muchas de ellas muestran aún en las ventanas los trabajos de forja en hierro que hicieron famosos a los herreros de Jumilla.

En la plaza de la Constitución se levanta también el Museo Arqueológico Jerónimo Molina, que alberga restos arqueológicos de los yacimientos del municipio. Entre espadas, lanzas, vasijas, tabas, dados para el juego y finos trabajos de orfebrería, sobresale el cipo funerario de Los Jinetes, descubierto en 1981: una sorprendente estela con relieves en sus cuatro lados, en la que se cuenta la vida del personaje al cual estuvo dedicada. El museo cuenta también con salas destinadas a la etnografía, ciencias naturales y bellas artes.

Uno de los lugares más singulares de Jumilla es el Monasterio de Santa Ana, situado a 3 km del casco urbano. Fue edificado en 1573 por monjes franciscanos, la misma orden que sigue habitándolo más de cuatro siglos después.

Las dos piezas más llamativas para el visitante son el austero refectorio y la biblioteca. En esta última descansan miles de libros de todas las épocas y características.

Santa Ana cuenta también con un pequeño museo que almacena todo tipo de pertenencias donadas a la comunidad religiosa durante su larga existencia, o bien traídas por los frailes franciscanos destinados a las misiones.

Tan curiosa colección muestra desde un cocodrilo disecado hasta imaginería religiosa del siglo XVI, pasando por una maqueta de Tierra Santa y la urna con el cuerpo incorrupto del padre Félix.

En la capilla se custodia el Cristo de la Columna, tallado por Francisco Salzillo en madera de ciprés.

La visita a Santa Ana se completa con el huerto. Siete capillas a las que se retiraban los frailes para hacer ayuno y penitencia, una zarza sin espinas traída, dicen, hace siglos desde la Gaeta franciscana, y una higuera que, según la leyenda, plantó el mismísimo beato Andrés Hibernón, son los puntos de mayor interés de la pequeña vega que rodea el Monasterio de Santa Ana.

Como llegar a Jumilla

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El triángulo del arte (Madrid)

2012-10-04T10:00:00.000+02:00

En una de las zonas emblemáticas de Madrid se encuentra la principal propuesta cultural de la capital, el llamado paseo del arte o triángulo del arte, constituido por tres museos de primer orden (el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen – Bornemisza) cuya visita, debido a las cortas distancias que los separan, puede realizarse a pie dando una agradable caminata por el Paseo del Prado.

Museo del Prado

El Museo del Prado se inauguró en 1819 para exponer la colección real de pinturas, y ha ido aumentando de manera continuada desde entonces con sucesivas adquisiciones. En el Prado se pueden admirar obras maestras pertenecientes a diferentes escuelas:

la española (siglos XV – XVIII), con Velázquez, Goya, El Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Juan de Juanes;
la flamenca (siglos XV – XVII), con grandes artistas como Brueghel, Rubens, El Bosco o Memling;
la italiana (siglos XV – XVII), con maestros italianos como Rafael, Botticelli, Tintoretto, Tiziano, Tiépolo o el Veronés;
la alemana (siglos XV – XVI), con Durero;
la holandesa (siglo XVII), con artistas de la talla de Rembrandt, y
la francesa (siglos XVI – XVII), con Poussin, entre otros.

La abundancia de obras de arte resulta un tanto abrumadora, por lo que conviene hacer una selección y concentrarse sólo en las obras maestras de cada escuela o bien en los artistas españoles, que proporcionan un panorama visual de la rica historia de España. El museo posee casi toda la obra de gran Velázquez; Murillo destaca por sus Inmaculadas y Francisco de Goya sobresale por su particular visión de la vida cotidiana en el Madrid de finales del siglo XVIII, por sus pinturas negras, por su dramática descripción de la rebelión contra los franceses a principios del siglo XIX y por sus famosas majas: la vestida y la desnuda.

Para evitar las aglomeraciones es aconsejable acudir a primera hora de la mañana, o entre las 14:00 y las 16:00. Hay varias entradas: la de Murillo (cerca del Botánico), la de Velázquez (junto al paseo del Prado) y la de Goya, la principal (cerca del Ritz).

El museo cuenta con una librería, tiendas de venta de recuerdos y regalos, así como un excelente restaurante. Merece la pena adquirir el catálogo del museo.

Dentro del Museo del Prado se encuentra el Casón del Buen Retiro. El edificio, que servía como pabellón de fiestas del palacio del Buen Retiro, fue reformado e inaugurado como anexo al museo en 1971. En la actualidad, aloja obras de pintores españoles de los siglos XIX y XX, entre las que cabe destacar las de Fortuny, Rusiñol, Sorolla y Rosales.

Como llegar al Museo del Prado

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Museo Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o más conocido como el Museo Reina Sofía, está ubicado en el antiguo hospital de San Carlos proyectado por Hermosillo en 1756, terminado por Sabatini en 1776 y rehabilitado para poder despeñar las funciones de museo en el año 1986. En la actualidad constituye el escaparate de Madrid, con una excelente librería de arte, una tienda de regalos y una cafetería.

Destacan importantes obras de Picasso, Miró y Dalí, aunque el museo también favorece las creaciones contemporáneas con un programa de exposiciones. En él se encuentra, además, el famoso Guernica de Picasso, la obra más famosa del siglo XX, adonde se trasladó desde el Casón del Buen Retiro. Este cuadro fue creado por el gran pintor bajo encargo del gobierno de la república española para la Exposición Internacional de París de 1937, y permaneció en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta 1989, fecha en la que fue cedido a España por expreso deseo del propio Picasso. La obra describe el feroz bombardeo aéreo que sufrió la pequeña localidad vasca de Guernica durante la guerra civil, y se encuentra maravillosamente expuesta junto a un fascinante conjunto de bocetos preliminares del artista y un documental en vídeo que explica el trasfondo del hecho histórico que la inspiró.

Como llegar al Museo Reina Sofía

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Museo Thyssen

Tras una dura lucha con otros países, España logró convertirse en residencia permanente de la excelente y valiosa colección privada del Museo Thyssen Bornemisza. Adquirida finalmente por el gobierno español en 1993, se considera una de las mejores colecciones de arte del mundo, y está compuesta por más de 700 obras de arte.

Las piezas están excelentemente bien expuestas en el palacio de Villahermosa, el Museo Thyssen está situado en la esquina que forma el paseo del Prado con la carrera de San Jerónimo, cerca del hotel Palace.

Las pinturas abarcan toda la historia del arte europeo desde el siglo XIII hasta el presente, dispuestas en orden cronológico en un amplio espacio y con una perfecta iluminación. Cuenta con maravillosas obras del renacimiento italiano y alemán, de los viejos maestros holandeses del siglo XVII, obras estadounidenses del siglo XIX, del impresionismo, del cubismo e incluso del pop art.

El museo dispone de una tienda de regalos, cafetería y restaurante donde se puede cenar durante el verano.

Como llegar al Museo Thyssen

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Maspalomas (Gran Canaria/ Islas Canarias)

2012-10-03T10:00:00.001+02:00

La localidad turística de Maspalomas, situada en el extremo más meridional de la isla (a 52 km de Las Palmas), cuenta con un oasis formado por un bosque de palmeras que bordea una enorme extensión de dunas de arena dorada de más de 8 km de longitud y 2 km de anchura, alrededor de una laguna de agua dulce, que comparte con la cercana playa del Inglés. Es un gigantesco centro vacacional (uno de los más importantes de España, con un aeropuerto deportivo) y ofrece una impresionante oferta de alojamientos, restaurantes, bares, discotecas y tiendas.

Cerca está la playa de San Agustín, con hoteles, centro comercial y el Casino Palace Gran Canaria, con una sala de fiestas, restaurante y terraza.

Desde Maspalomas se pueden realizar numerosas actividades: pasear a lomos de un dromedario, dar un paseo en vehículos todoterreno, el Parque Natural de Ayagaures, el Ocean Park, el Sioux City o el Palmitos Park, un jardín botánico con casa de orquídeas donde se pueden ver aves exóticas y mariposas.

También se puede visitar el Mundo Aborigen Canario, un parque temático donde se reproduce un poblado aborigen con sus viviendas tradicionales y su vida cotidiana, e incluye un centenar de figuras realizadas a escala natural que representan a los antiguos pobladores del archipiélago.

Potes (Cantabria)

2012-10-02T10:00:00.000+02:00

Pequeño y antiguo pueblo con sus viejas casas asomadas al río, Potes ocupa el centro de los Picos de Europa. Está situado en el ancho valle de Liébana, en cuyo suelo crecen nogales, cerezos y viñas. En el pueblo se elabora además un fuerte orujo.

La torre del Infantado, en la plaza mayor, fue construida con fines defensivos en el siglo XV.

Entre Potes y la costa corre el desfiladero de la Hermida. A mitad de camino está Santa María de Lebeña, una iglesia mozárabe del siglo X con arcos de herradura.

Al oeste de Potes queda la iglesia y el monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los lugares más venerados de los Picos de Europa. Fundado en el siglo VII, se hizo famoso un siglo después en toda España al recibir, al decir de la tradición, un fragmento de la Santa Cruz – el mayor conocido hasta entonces – que se conserva en un relicario de plata.

Como llegar a Potes

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O Cebreiro (Lugo/Galicia)

2012-10-01T10:00:00.000+02:00

Al este de Galicia, en las colinas fronterizas de León, se halla uno de los pueblos más singulares del Camino de Santiago. Su iglesia, del siglo IX, fue al parecer escenario de un milagro en 1300, cuando el vino se convirtió en sangre y el pan en carne. Este hecho es una leyenda muy extendida en el pueblo.

Cuando entras en el pueblo, da la sensación que es un lugar en el que se ha detenido el tiempo. Tranquilidad y antigüedad se unen en este lugar que no puedes perderte.

Cerca de la iglesia hay varias pallozas, ¿Qué son las pallozas? Son casas redondas de piedra con techo de paja. Algunas de estas viviendas, que a menudo tenían anexos para guardar animales y grano, han sido restauradas, y una de ellas convertida en museo etnográfico, llamado de la misma manera, el Museo Etnografico do Cebreiro.

Como llegar a O Cebreiro

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Monforte de Lemos (Lugo/Galicia)

2012-09-30T10:00:00.000+02:00

Tres son los núcleos monumentales de Monforte de Lemos: la colina del castillo, el museo de las Benedictinas y el colegio de la Compañía. En esta ciudad también te puedes encontrar con la que dicen que es la casa más estrecha del mundo, tanto, que dentro deben caminar a lo egipcio (toda una hazaña urbanística).

Volviendo a lo serio, primero el castro Dactonio, de la tribu de los lemavos, convertido en fortaleza feudal murada en la que convivían, no sin conflictos, monjes negros y condes. En lo alto se conservan la torre del homenaje (museo y vistas sobre la Tierra de Lemos), el palacio y el monasterio de San Vicente del Pino, con soberbio claustro en vías de ser ocupado por un nuevo Parador de Turismo.

La colección de arte sacro de las madres benedictinas, instalada en el convento sito al lado de la puente viaje sobre el Cabe, custodia piezas tan valiosas e inesperadas, como un Cristo Yacente de Gregorio Fernández. La fundadora, esposa del poderoso conde Pedro Fernández de Castro, se trajo de Roma, como regalo de Urbano VIII, una suntuosa arqueta – joyero.

Para completar el trio de ases, un remedo de El Escorial de proporciones también colosales: El colegio de Nuestra Señora de la Antigua. Levantado por el cardenal humanista don Rodrigo de Castro. Dentro podemos admirar los dos únicos Grecos que le tocaron en suerte a Galicia y también otras pinturas de Andrea del Sarto. El retablo mayor de Moure, sin decorar ni pintar, oculta un rico anecdotario.

Como llegar a Monforte de Lemos

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Castro de Coaña (Asturias)

2012-09-29T16:04:00.001+02:00

El Castro de Coaña, uno de los asentamientos celtas más importantes de España, fue fundado en la edad de hierro y ocupado después por los romanos.

En una ladera del valle de Navia se encuentran los restos bien conservados de las fortificaciones y los cimientos de piedra de castros circulares, algunos de los cuales se mantienen en pie. En el interior de los muros pueden verse varias piedras vaciadas que posiblemente sirvieron como urnas funerarias o se usaron para moler maíz.

Si quieres conocer más a fondo esta cultura antigua, el museo del yacimiento exhibe muchas piezas sacadas a la luz de Coaña, como cerámica, herramientas y monedas romanas.

Como llegar Castro de Coaña

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Cap de Formentor (Mallorca / Islas Baleares)

2011-05-06T13:05:00.000+02:00

Uno de los parajes más espectaculares de Mallorca es el Cap de Formentor, el punto más septentrional de la isla, enfrentado al horizonte marino. No es difícil contemplar desde allí las montañas de Cataluña. Algunas de las panorámicas que se divisan desde esta zona resultan inolvidables.

Como llegar a Cap de Formentor

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El mirador d´En Parietti.

Uno de los rincones más fotografiados de Mallorca es el mirador llamado del Colomer o “d´en Parietti” que abarca desde la salida de Cala Bóquer hasta la punta de la Nay, la isla del Colomer y el Picacho de El Pal. La panorámica tan elevada sobre el mar y las montañas producen verdadero vértigo.

La cala del hotel Formentor.

El hotel Formentor es uno de los establecimientos míticos de la isla. Fue inaugurado en 1920 para recibir a visitantes especiales: escritores, artistas, políticos…Frente al hotel se extiende una playa y se contempla el islote del mismo nombre.

El faro de Formentor.

El faro que remata el Cap de Formentor se construyó en medio de grandes dificultades ya que los accesos eran muy difíciles. Domina un impresionante panorama de acantilados. La actual carretera no se habilitó hasta 1951. Hoy, además de iluminar, tiene usos turísticos. En temporada alta hay que conducir con precaución por la carretera del faro puesto que es muy estrecha y suele estar bastante concurrida.

Hondarribia (Guipuzcoa / Pais Vasco)

2011-04-27T12:15:00.000+02:00

En castellano, Fuenterrabia, es una ciudad histórica asentada en la desembocadura del Bidasoa, sufrió los ataques de los franceses a lo largo de los siglos.

Como llegar a Hondarribia

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A la parte alta, protegida por murallas del siglo XV, se accede por la puerta de Santa María. En las callejuelas del recinto amurallado se levantan mansiones antiguas con aleros labrados, balcones y escudos de armas.

Las casas se apiñan en torno a la iglesia de Santa María de la Asunción, con poderosos arbotantes, una alta torre barroca y un retablo de oro. En el punto más elevado de la ciudad está el castillo de Carlos V, del siglo X, que hoy funciona como parador.

Cafés, bares y restaurantes se alinean en La Marina, el animado barrio de pescadores de Fuenterrabía, que es además un concurrido centro de veraneo, con playas al norte.

Por el oeste, una carretera sube al santuario de la Virgen de Guadalupe. Siguiendo por esta carretera surgen vistas de la costa y de las montañas.

Desde la ermita de San Marcial, situada sobre una colina 9 km al sur, se contempla la desembocadura del río Bidasoa, que hace de frontera entre Francia y España.

Parque Natural de Cabo de Gata (Almeria/Andalucia)

2011-04-06T17:49:00.000+02:00

De belleza excepcional, el litoral almeriense de poniente cuenta con las míticas playas del Parque Natural de Cabo de Gata, uno de los últimos reductos de la más pura esencia del Mediterráneo peninsular. Sus pequeños pueblos de tradición marinera han sabido conservar su carácter y su encanto, pese a la amenaza de un desarrollo turístico demasiado agresivo.

La pequeña población de Cabo de Gata constituye una de las principales puertas de entrada al espectacular Parque Natural de Cabo de Gata. Declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera, este parque está formado por una zona protegida de unas 28.000 hectáreas de superficie terrestre y otras 12.000 de mar, repartidas entre los municipios de Carboneras y Nijar.

Esta zona costera está considerada una de las más espectaculares de toda la cuenca mediterránea. Alli se pueden encontrar playas de gran belleza, así como una gran cantidad de especies autóctonas de flora y fauna. Además de su relevancia ecológica y natural, la zona contiene un rico legado histórico y cultural: en el parque se hallan diversos restos arqueológicos de origen fenicio, romano o árabe, asi como antiguas fortalezas o torreones de defensa.

En las proximidades de la aldea de Cabo de Gata, junto a la carretera, se encuentra el Centro de Interpretación de las Amoladeras, punto de información y centro en el que se pueden contratar excursiones organizadas. Desde el pueblo se accede al faro de Gata y al mirador de las Sirenas, desde donde es posible disfrutar de una fantástica panorámica. Frente al faro se abre la playa del Corralote y el arrecife de las Sirenas, de origen volcánico.

San José es una pequeña aldea de pescadores que en los últimos años se ha convertido en el principal núcleo turístico de la zona. Es un área de gran belleza paisajística con fantásticas playas, como la de los Genoveses y la ensenada de Mosul.

Rodalquilar, un antiguo pueblo minero abandonado durante largo tiempo, ha vuelto a resurgir gracias al turismo que genera el parque natural. Desde esta población parte un sendero que conduce al Cortijo del Fraile, famoso por ser el escenario donde se desarrollan los trágicos sucesos de Bodas de Sangre, una obra del poeta granadino Federico García Lorca.

Las Negras es un pueblecito de apenas 300 habitantes que debe su nombre al oscuro color de las gravas de su playa y al cercano cerro Negro, montaña que se alza dominante frente al pequeño puerto pesquero.

Nijar, plácidamente asentada en las estribaciones de la sierra de Alhanilla, es una hermosa población que da nombre a toda la comarca de la vega que envuelve el cabo de Gata. De origen árabe, su casco antiguo muestra todo la esencia del urbanismo musulmán.

Cerca se ubica Carboneras, la otra principal puerta de acceso al Parque Natural del Cabo de Gata. Esta villa marinera, situada a los pies de la sierra Cabrera, cuenta con hermosas playas, siendo la más emblemática la del Algarrobito, con más de un kilómetro de longitud.

Sobre una pequeña colina de sierra Cabrera, a los pies de una antigua fortaleza morisca, se encuentra la enigmática población de Mojácar, conocida como la Ibiza peninsular. De marcada influencia árabe, está dividida en dos partes: el casco antiguo, que se halla alejado de las playas, y el núcleo urbano, que ha crecido en torno a estas. El corazón de Mojacar es la plaza nueva, donde se levanta la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores, con rincones pintorescos como el arco de Luciana o la Puerta de la Ciudad, de origen árabe. Una curiosidad de Mojácar es la figura del Indalo, un hombre sosteniendo un arco iris, pintado sobre las fachadas de las casas para ahuyentar el mal de ojo.

Mondoñedo (Lugo/Galicia)

2011-03-31T16:54:00.000+02:00

En la aun gremial pequeña ciudad de Mondoñedo no es extraño, al pasear por sus estrechas calles o por la plaza de la catedral, cruzarse con el obispo y, ya con una pizca de fortuna e imaginación, hasta con el afable espíritu de Álvaro Cunqueiro, mago de la palabra que contempla, desde la silla de bronce en que lo sentaron, el devenir cotidiano.

La que fue una de las siete capitales del reino de Galicia parece haber acompasado el ritmo de sus relojes al lento tañir de las campanadas; tal vez por ello, su conjunto histórico se ha conservado prácticamente intacto.

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El templo mayor permaneció, según la norma hispana, insensible a las renovaciones puristas de Violet-le-Duc, mostrando un notable compendio de estilos; la propia fachada, románica gótica y barroca a la vez, da fehaciente testimonio de ello.

En su interior, además de un museo repleto de cosas y digno de una detallada visita, son muy reseñables el cruel mural de la Degollación de los Inocentes (un tanto racista con tanto moro negro, diríamos hoy, pero muy apropiado para recordar la decapitación de Pardo de Cela y su vástago) y la escultura de la Virgen que llaman “Inglesa”, salvada in extremis por algún alma caritativa de la furia iconoclasta anglicana.

Este pueblo es conocido por ser el reino de las tartas, aquí trabajó Carlos Folgueira, el Rei das Tartas, con su gran mostacho, que hizo probar a medio país, mandatarios y mil famosos su producto. Pues la tradición sigue con su hijo, que mantiene el despacho museo y el título de “Repostero Mayor del Antiguo Reino de Galicia”. La tarta de hojaldre, bizcocho, y almendras, rellena de cabeza de angel, aparece decorada, a la manera de una arqueta, con frutas almibaradas.

A 9 Km de Mondoñedo, en Vilanova de Lourenzá, don Osorio Gutiérrez, el llamado Conde Santo, fundó el Monasterio de San Salvador en el año 969. Su enorme iglesia cuenta con una soberbia fachada de Fernando de Casas, ensayo – ya veréis que mal del todo no le quedó – que le sirvió para el Obradoiro compostelano.

Dentro, importado de Palestina, se halla el sepulcro del conde pero, por colorista y bien conservado, más llamativo resulta el gran relicario barroco con sus 28 bustos.

Desde Mondoñedo, a través de bellos paisajes donde se alternan los bosques de robles y de castaños con los campos de labor, se halla la Cova do Rei Cintolo, la más larga de Galicia con más de 5 km.

Desde la misma plaza de la catedral y pasando junto a la Fonte Vella (siglo XV) salimos de Mondoñedo por las rúas Álvaro Cunqueiro e, inmediatamente y a mano derecha, Pardiñas. Bien señalizada la ruta avanza, encajada entre muros, hasta la Cruz de Cora, punto donde se debe tomar, por la izquierda, el Camiño do Moro, que depara buenas vistas de la ciudad. Atravesamos luego, un monte de carvallos y castaños y zonas de prado y labradío, dejando en lo bajo la aldea de Casería. Otra masa arbórea nos conduce al Muiño de Lavapés y allí salvamos el Valiñadares por un puentecillo de madera y lajas de pizarra para continuar a la vera del rego do Coro, siendo recomendable hacer un corto desvío hasta su cascada.

La cuesta de las Sete Voltas, en ascenso zigzagueante hasta la aldea de Barral, ya nos deja en la pista asfaltada que conduce a Argomoso concluyendo el paseo en Sopena