consigli per viaggiare

Milano: si e "ni" dell'EXPO

2015-09-15T07:06:00.000+02:00

Finalmente sono riuscita ad andare anche io a vedere EXPO ed oggi sono qui a scriverne (e questo sarà solo il primo post). Devo ammetterlo subito e molto sinceramente: non ne sono rimasta così affascinata ed entusiasta come invece è capitato ad alcune persone con cui ho parlato in questi mesi. All'inizio, questa è un’ammissione ancora più sincera, mi è sembrata solo una grande Disneyland... Una sorta di gigantesco parco divertimenti nemmeno riuscito molto bene. E la cosa mi ha un po' sconcertata. Per fortuna, poi, un minimo mi sono ricreduta, ma non saltiamo subito alle conclusioni ed andiamo con un po' di ordine. Noi (io e mia madre, giuro che non è un plurale maiestatis) siamo entrate dall'ingresso ovest, vicino il padiglione zero, ed entrambi i giorni abbiamo trovato poca fila (il giovedì mattina, alle 10:15, ne abbiamo trovata davvero pochissima).

Il mio racconto, come vi ho già detto, lo spezzerò in due parti per non annoiarvi troppo ed oggi vorrei parlarvi un po’ di cosa mi è piaciuto e di cosa, secondo la mia opinione, poteva essere fatto meglio. Devo però specificare, prima di iniziare, che non abbiamo visto ne il padiglione italiano ne quello giapponese: entrambi i giorni vi erano file per noi improponibili (più di 3 ore e mezza, entrambi i giorni, tutto il giorno) ed abbiamo quindi scelto di vedere altro evitando queste file lunghissime. Cercherò di essere il meno noiosa possibile. Inizio con i padiglioni che mi sono piaciuti e che consiglierei di vedere.
Parto dal Brasile, che ha creato un padiglione articolato su due piani molto interessante per l'allestimento: hanno decorato il centro del padiglione con dei vasi bianchi, dalle forme particolari, sospesi tramite l'uso di cavi attaccati al soffitto.

Tra tutti quelli che abbiamo visto, quello della Cina è stato sicuramente il padiglione più bello. Ornamenti molto curati, esposizione direi ben fatta per come "racconta" la sua storia e giochi di luce che colpiscono i visitatori. C'è anche una sala dove, ogni mezz'ora, è possibile vedere un filmato (cartone animato)che dura circa 15 minuti e che racconta una "riunione di famiglia" per la festa di primavera (se non si è ad expo con bambini potrebbe risultare un video noioso).

L'Argentina ha creato una struttura piccola, incentrata molto sul video e questa è una cosa che, lo ammetto, ho apprezzato molto. La fila scorre abbastanza velocemente (noi abbiamo aspettato circa 15 minuti)
Ci ho messo un po a capire cosa avevano creato i Paesi Bassi, quale fosse la struttura da loro creata... Per poi scoprire, guardando la cartina, che loro era l'area all'aperto piena di "food truck"!
La "Vanke" è un'azienda privata cinese che ha creato un suo padiglione all'interno di expo, un padiglione davvero molto bello! Da fuori ricorda molto i dragoni cinesi. L'interno è stato arredato/costruito molto bene, a mio parere: canne di bambù, a ricordare la Cina, e schermi, divisi in gruppi da 3/4 schermi ciascuno, che raccontano l'evoluzione del cibo in Cina (ciascun gruppo di schermi con immagini diverse, ma che si legano a quelle che si vedono sugli altri. C’è sempre un po’ di fila e si aspettano sempre tra i 20 ed i 30 minuti per entrare (se avete un cappellino è meglio, parte della coda è sotto il sole ed alle 2 del pomeriggio il sole è ancora abbastanza caldo e fastidioso).

Un’altra struttura degna di nota, secondo me, è quella creata dalla Turchia. Padiglione al 90% all’aperto e, solo in minima parte, “al chiuso” per ospitare due mostre. Qui si può anche mangiare e potete scegliere tra kebab ed un “ristorante – self service” dove c’è un po’ di coda e si spendono (minimo) 15/16 euro a persona (anche solo per una porzione di riso e 3 arrosticini).
Grande (molto) ed abbastanza interessante, anche se leggermente confusionario, è il padiglione della Federazione Russa. Su più piani, con anche una terrazza “panoramica”, fanno anche assaggiare qualcosa di tipico (a base di pesce) e ci sono, ad orari predefiniti, degli showcooking.

Uno tra i migliori che abbiamo visitato è il padiglione della Francia. La fila scorre in mezzo ad un orto (idea ripresa da molti padiglioni) e la struttura, vista dall’esterno è molto bella. L’interno credo sia strutturato bene e si visita abbastanza tranquillamente.
Israele mi ha fatta ricredere in corso di visita. La prima parte, “interattiva” con un dialogo tra un uomo sul palco e la registrazione di una ragazza molto famosa in Israele, ricorda molto un villaggio turistico (tant’è che noi stavamo pensando, addirittura, di uscire senza continuare), per poi passare per altre due stanze dove si vedono sempre dei video (stavolta più interessanti. La fila per entrare non era troppo lunga e scorreva abbastanza velocemente.
All’interno del cluster “Bio - Mediterraneo" si trova il padiglione dell’Egitto , uno degli unici due padiglioni che mi sono piaciuti tra quelli all’interno dei vari cluster. Anche in questo caso l’uso dei video è molto ampio (uno ve l’ho mostrato caricandolo sulla pagina fan) ed hanno osato inserendo anche la realtà aumentata in due registrazioni nella sala principale del padiglione (dove trovate anche cose “tipiche” in vendita).
Tra i lavori migliori, secondo me, è da annoverare anche quello fatto dall’Irlanda: hanno creato un ambiente piacevole e hanno raccontato bene il cibo, segno che, secondo me, hanno ben centrato il tema expo.
Il Padiglione Zero, visto per ultimo il secondo giorno, l’ho trovato semplicemente splendido! Racconta l’evoluzione del cibo dalla preistoria ai giorni nostri, con la conseguente evoluzione degli strumenti per la coltivazione.

Fatto meglio degli altri, e soprattutto a tema cibo, è il padiglione del Venezuela (situato nel cluster "cereali e tuberi"): allestimento carino, si vede che ci hanno pensato almeno un pochino. Al contrario di molti altri padiglioni situati nei “cluster” qui parlano di cibo (e fanno anche assaggiare qualcosa di tipico venezuelano)

Ora vorrei parlare/raccontarvi i padiglioni “ni”: padiglioni che, per quanto mostrino (forse) un minimo di idea, non riesco a promuovere (o che potrebbero anche essere promossi, ma a malapena con la sufficienza).

Cominciamo dal Regno Unito. Lo abbiamo visitato di sera, intorno alle 21:15, perché siamo state attirate dalle luci che creano la Union Jack sulla struttura (sono sistemate ed organizzate in modo tale che questa bandiera “giri” sulla struttura). Ma a parte dei piccoli e brevi video lungo le pareti che delimitano la fila (e che sono scomodissimi da guardare) la struttura non offre altro che un bar/ristorante e questo gioco di luci serali. Potrebbe essere carino, ma forse così è troppo semplice.
In un momento di poca ressa, siamo entrate nel padiglione degli Stati Uniti che è decisamente molto affollato all’interno (si, anche quando la fila esterna è poca) e, proprio per questo grande affollamento, non si riesce a leggere niente dei pannelli esplicativi sulle pareti! Credo che, se solo si riuscisse a visitarlo meglio, potrebbe essere uno dei padiglioni migliori (non il più bello, però).
L'idea della Spagna è sicuramente carina, hanno messo (per fare un esempio) delle valigie che, con i nomi di cibi all'interno, rimandano all'export. Però è un'idea "velocemente rimovibile dai ricordi" e per questo non riesco a promuoverlo con più della sufficienza.
Ungheria: troviamo un gruppo che suona musica tipica (che si sente anche fuori dal padiglione, grazie ad altoparlanti). A parte questo, di interessante c'è poco.

Per l'Iran l'idea è stravista ad EXPO (motivo per cui, alla fine, risulta anche banale): si passa semplicemente attraverso un orto, per arrivare ad una scala che porta ad una sala con un video (che spiega alcune cose riguardo l'Iran, l'acqua ed il cibo). L'idea è carina, ma un intero padiglione fatto così risulta molto povero e scarno
Anche il padiglione del Vietnam è un "ni": di cibo non ne ho visto nemmeno una piccola ombra...! Però interessante è l'esterno della struttura e carino il poter assistere al un concerto di musica locale

#pecorinotoscanolive: due giorni alla scoperta del pecorino toscano DOP

2015-09-08T12:00:00.000+02:00

Un luogo non è fatto solo da musei ed attrazioni (più o meno) turistiche, ma anche dal cibo che è possibile assaggiare. Il fine settimana appena passato (venerdì e sabato, per essere precisi) l'ho passato nei dintorni di Roccalbegna, in provincia di Grosseto, per il blogtour #pecorinotoscanolive, organizzato dal Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano DOP e l'associazione italiana foodblogger.

Dopo aver pranzato a Grosseto, ci dirigiamo dove avevamo appuntamento alle 16 con il resto del gruppo. La prima visita è all'Allevamento Vannini, a Semproniano, dove la proprietaria ci mostra la mungitura delle pecore, che oggi si fa tutto con i macchinari (anche se quando lo abbiamo chiesto, la signora ci ha mostrato la mungitura a mano e ci ha fatto anche provare).
Ci portano, poi, al Caseificio Il Fiorino a Roccalbegna. Si notano subito tutti i premi che questo caseificio ha vinto, con la passione e l'attenzione che mettono nel preparare il loro formaggio (in fondo, senza passione ed attenzione le cose difficilmente vengono bene).
Showcooking con preparazione di ricette tipiche della Maremma toscana (tortelli ricotta e spinaci e pastafrolla per una crostata alla ricotta). Ceniamo al caseificio, provando il cibo preparato a mano poco prima: era tutto un qualcosa di spettacolare... Peccato non potervi offrire un assaggio!

La notte dormiamo al Grand Hotel Impero a Castel del Piano. La prima (e molto veloce) impressione è stata buona, mi piacerebbe tornarci per esprimere un'idea più approfondita.

Il giorno dopo, sabato 5 settembre, l'appuntamento è alle 9 per tornare al Caseificio il Fiorino. Qui ci mostrano come viene lavorato il latte e, quindi, prodotto il Pecorino DOP (sia stagionato che non). Passiamo per tutte le fasi di lavorazione e le celle di stagionatura e salatura. Per finire passiamo per il "reparto spedizioni" (si, il pecorino toscano DOP lo possono assaggiare anche in tanti paesi esteri!). Qui ci fanno vedere una forma di pecorino pronta per essere inscatolata e spedita, col marchio di riconoscimento del pecorino toscano DOP (ebbene si, ha un marchio identificativo ben preciso!). La passione della famiglia e di tutto lo staff c'è e si vede in tutto quello che fanno.

Finita la visita, prima di andare a pranzo, ci accompagnano a fare una passeggiata a Roccalbegna, un paesino piccolo, come molti altri piccoli paesini toscani. Si gira in poco tempo, poco più di un'ora (le chiese, ci hanno detto, sono solitamente chiuse e non visibili) ed è ottimo per una sosta non troppo breve durante un viaggio, per conoscere un angolo in più della zona maremmana. VI consiglio assolutamente di fare tappa anche qui, se siete in giro per la zona della maremma grossetana.

Alla fine del giro ci portano alla grotta di stagionatura naturale del caseificio Il Fiorino. Qui tengono il formaggio "riserva del fondatore" che, negli anni, ha vinto davvero numerosissimi premi: da assaggiare, sicuramente! Pranziamo con salumi, formaggi del caseificio ed altri piatti toscani prima di tornare verso la stazione (o andare a riprendere le macchine) per rientrare, con ancora il sapore del buon cibo toscano in bocca.
Già vi vedo, davanti a questo post, mentre pensate "vabbè, ma avete solo parlato di cibo, quello che avete poi mangiato... E quindi??"Beh, in realtà non si tratta solo di cibo. Cioè si, abbiamo parlato di cibo e mangiato tanto, ma in realtà abbiamo visto anche tanto altro, tutto quello che c'è dietro il lavoro che porta sulle nostre tavole il pecorino toscano DOP. Abbiamo scoperto quanta cura e passione queste persone mettono nel loro lavoro, quanta cura mettono nel cercare prodotti del territorio (perché non vanno bene "prodotti qualsiasi" ed è anche giusto premiare i prodotti locali, soprattutto quando si tratta di prodotti come il Pecorino Toscano DOP). Ci hanno fatto capire davvero quanto questi lavori, gestire un allevamento ed un caseificio, non sia assolutamente semplice.. Soprattutto ai giorni nostri (non che prima fosse semplice eh!). Riflettendoci, col senno di poi, ho capito che in fondo ammiro queste persone che, nonostante le mille difficoltà, portano avanti la loro azienda familiare con passione e dedizione.
Un ringraziamento va a Sara che mi ha chiamata per sapere se avevo voglia di partecipare, oltre che al consorzio per la tutela del Pecorino Toscano DOP ed all'agenzia RobesPierre per l'organizzazione ed all'allevamento Vannini ed al caseificio il Fiorino per averci mostrato il loro lavoro (e la loro passione)

#instapost: il mio agosto stanziale su Instagram

2015-09-01T10:00:00.000+02:00

Il mio agosto è stato abbastanza statico e stanziale, l'ho passato a Roma facendo giusto qualche gita e spostandomi in città (che bella Roma vuota, con molte meno macchine in giro!!). Ho cercato comunque di raccontarvi un po' dei miei spostamenti via instagram (mi seguite? no?? E cosa aspettate?) ed oggi ve li racconto anche qui, come ogni primo martedì del mese, con le foto che preferisco tra quelle caricate sul mio profilo instagram.

FIANDRE (ancora)

ROMA [Roma ad agosto mi piace sempre molto: si svuota e diventa molto più tranquilla e vivibile rispetto al resto dell'anno]

NEW YORK [Questo è stato, per me,il viaggio dell'anno. Sono tornata nella grande mela con mia madre, esattamente a 20 anni di distanza dal nostro primo viaggio qui]

ISOLE EOLIE [Mare, tranquillità, scoperta di posti a dir poco splendidi. L'Italia è bella tutta, ma ci sono certi luoghi che ti colpiscono più di altri e ti restano nel cuore]

CAMPO IMPERATORE, Abruzzo [2 ore e mezza di macchina non sono proprio una passeggiata, soprattutto se non si è abituati, ma questo è uno di quei posti per cui il viaggio vale assolutamente la pena]

Letteratura di viaggio: "A Napoli con Maurizio de Giovanni" di Vincenza Alfano

2015-08-28T09:45:00.000+02:00

Un piccolo libro (136 pagine) ci porta in giro alla scoperta di una Napoli "diversa", che spesso non entra nei giri dei turisti che passano per la città. Lo fa attraverso quello che racconta Maurizio de Giovanni nei libri del commissario Ricciardi, ambientati proprio a Napoli durante gli anni '30 (in piena epoca fascista). Ammetto di non aver mai letto i libri di De Giovanni e, a tratti, di aver fatto fatica a mantenere alta l'attenzione su ciò che il libro racconta, ma non per questo posso dire che il libro non mi sia piaciuto. Ma andiamo con un po' più di ordine.

Il libro racconta 7 zone di Napoli (più un "bonus" riguardo alcuni cibi tipici della città) e lo fa riprendendo alcuni passi dei libri di De Giovanni in cui si scopre la città attraverso i sensi dell'ispettore Ricciardi più che "guardando i monumenti e basta". Ogni capitolo è un quartiere e, come vi dicevo all'inizio, dovete mantenere alta l'attenzione e non farvi distrarre "dal mondo esterno" per provare ad immaginare quella Napoli anni 30 di cui si parla. L'autore cerca di svelarci una Napoli "vecchia", ma ancora attuale, una Napoli da scoprire non semplicemente guardandola "alla meglio per passare al luogo successivo", ma scoprendola anche attraverso gli odori ed i sapori, passando anche per le voci delle sue strade e stradine.
In alcuni momenti, come ho scritto poco sopra, non è stato facile restare "concentrata" sul racconto, ma nonostante questo

Atmosfere serali romane

2015-08-20T09:59:00.000+02:00

Roma è sempre Roma, riesce sempre a stupirti anche quando ti trovi a girare "nei soliti posti". Dal tramonto in poi, alle volte, sembra quasi un'altra città "rimanendo sempre se stessa" (vabbè, lo sapete che se voglio fare un qualche ragionamento un po' contorto mi viene sicuramente molto bene, no??). Ho condiviso spesso, qui sul blog, foto scattate durante qualche passeggiata per le strade della città e oggi vorrei fare lo stesso (ancora), con alcune (altre) foto scattate durante qualche passeggiata ("quasi" serale) per la mia città.

Piazza Navona

Trastevere, durante l'estate romana

Colosseo e Fori Imperiali

Abruzzo: una giornata a Campo Imperatore

2015-08-14T14:18:00.000+02:00

Non so se questo post (vi) sarà utile o meno, ma ci provo lo stesso a farlo diventare tale... Anche se il week end di ferragosto un po' di spensieratezza ci vuole. Provo a raccontarvi qualcosa delle ore passate a Campo Imperatore, in Abruzzo.
Chi mi conosce sa che non sono una grande amante della montagna e che le preferisco sicuramente il mare, ma nonostante questo non disdegno assolutamente gite in montagna e quindi, quando si è presentata l'occasione, sono stata ben felice di questa veloce gita in montagna. Da Roma ci arriviamo in poco più di 2 ore di macchina (andando con moltissima calma) e parcheggiamo vicino la funivia (abbiamo pagato 11 euro a testa il biglietto a/r) Ci sono corse ogni mezz'ora (tranne quella delle 14:30) e ci vogliono circa 7 minuti per arrivare su (o giù, ovviamente).

Ci accoglie un panorama "da paura" ed un fresco altrettanto fantastico (forse solo perché venivamo dai 36 gradi di Roma... O forse no). Molta era la gente arrivata fino qua per un po' di (sano) trekking e la cosa bella è stata che ce ne si accorgeva solo osservando la quantità di macchine e moto al parcheggio, perché per il resto gli spazi non erano così affollati. Ci avventuriamo un po' lungo il sentiero, verso il rifugio, anche se non eravamo molto attrezzate (senza, almeno, le scarpe adatte è decisamente difficile). Notiamo che, lungo il sentiero, non siamo le uniche due "matte" senza scarpe da trekking e decidiamo, al contrario di molti altri, di fermarci all'altezza di una piccola mandria di cavalli,tra cui anche due puledri che ancora prendevano (/prendono) il latte dalle madri: la scena era di una dolcezza unica!

La nostra gita non è stata lunghissima: pranziamo ad un camion bar che cucinava a tutto andare arrosticini e salsicce e ci ordiniamo due panini con salsiccia di una bontà unica anche se un po' pesanti per il caldo, alla modica cifra di 11 euro (totali per due panini e due bottigliette d'acqua) e poi torniamo giù con la prima corsa della funivia disponibile, quella delle 15. Una gita velocissima, come vi dicevo, che però ci ha fatto rifiatare e riprendere un attimo dal caldo torrido di queste giornate di agosto.
Vi lascio con qualche altra foto scattata in quelle poche ore di fresco a Campo Imperatore.

(Disavventure e) racconti da Aeroporto (parte seconda)

2015-08-11T09:42:00.000+02:00

Il primo capitolo di "storie e disavventure" da aeroporto risale ormai a due anni fa. Ho pensato che fosse quindi ora di aggiornarlo un pochino, con altre 4 storielle da aeroporto.

---> Questa prima storia di oggi non l'ho mai raccontata, se non a pochissime persone (quasi tutti familiari). Dicembre 2011: faccio scalo all'aeroporto di Vienna, durante il viaggio di ritorno dalla Thailandia (dove rimasi per 3 settimane non per vacanza, ma per motivi di famiglia). Come all'andata dovevo cambiare aereo per l'ultima parte del viaggio, da Vienna a Roma.
Arrivo vicino al gate da cui dovevo partire, guardo (ma evidentemente male) e vedo una fila a cui mi accodo. Al momento di passare il controllo del metal detector, dopo aver messo la valigia sul nastro, (a Vienna fanno doppi controlli di sicurezza), la donna della sicurezza guarda la carta d'imbarco e, gentilmente, mi fa notare che ero nella fila sbagliata e quello che partiva da li non era il mio volo.

---> Diversi anni fa, ancora prima della storia che vi ho appena raccontato, me ne capitò un'altro. Andavo a Venezia ancora abbastanza spesso e, quel giorno, stavo andando proprio a trovare mio papà e la famiglia. Ricordo che pensai qualcosa come "ho troppe cose in mano" e, per questo, infilai documento e carta d'imbarco nella tasca posteriore dei pantaloni. Indovinate un po' cosa non trovavo più pochi minuti dopo? La carta d'imbarco, ovviamente!! Mi ricordo che ritornai sui miei passi alla velocità della luce per cercare di trovarla, mi feci il percorso avanti ed indietro per non so quante volte finché non arrivò il lampo di genio: chiediamo al banco informazioni Alitalia (o forse era quello delle liste d'attesa, non ricordo). Per fortuna qualcuno aveva visto la mia carta d'imbarco per terra e, invece di buttarla od ignorarla, l'ha portata al banco Alitalia.
(distrazione "da gioventù"? Chissà, fatto sta che quella volta mi sarebbe costata cara, forse).

--->Marzo 2013, aeroporto Leonardo da Vinci. Dovevo partire per andare a Berlino dove si tiene ogni anno, a marzo, l'ITB (fiera del turismo). Dopo circa 15 minuti di ritardo per un motivo a noi (ancora) sconosciuto, ci fanno passare le porte del gate a Fiumicino. Ci lasciano in attesa altri 10 minuti e ci domandiamo tutti perché, visto che siamo ad un passo dall'aereo e, quindi, dalla partenza.
Uno dei passeggeri all'inizio della fila, ad un certo punto, si gira e dice, ad alta voce: "indietro, dobbiamo tornare tutti indietro. Per ora non imbarcano". Lo ammetto, per i primi 2 minuti circa ho pensato ad uno scherzo, che questa persona (insieme magari a qualche amico) volesse fare una sorta di scherzo per arrivare "per primo" a sedersi e invece no: dopo pochi secondi, in cui nessuno si è mosso, ma gli sguardi perplessi sono stati tanti, esce uno stewart che ci dice che si, dobbiamo tornare tutti indietro! In sostanza: c'era da sostituire una ruota dell'aereo e ci dicono che avremmo accumulato circa 40 minuti di ritardo! Poco male, per certi problemi meglio aspettare 40 minuti di più in aeroporto.

---> 29 luglio 2015, ritorno da Catania (dopo il tour Milano - Catania in Ape calessino). Incendio (la mattina) della pineta vicino l'aeroporto di Fiumicino, partenza del nostro aereo da Catania alle 20:05. Arriviamo in aeroporto alle 19 circa ed il volo è stato già spostato alle 21:20 (a causa dell'incendio a Fiumicino, da dove non decollavano aerei). Passiamo i controlli di sicurezza, ci prendiamo una cosa da mangiare e ci mettiamo in fila. Tempo 20 minuti, volo spostato alle 23:20!
Bene, ok.. Respira, calma e sangue freddo.... Un corno! Il volo viene spostato ancora, a mezzanotte! Ancora: calma e sangue freddo, alla fine alle 2 sarei a casa, a letto.. E invece no! Volo spostato di un'altra mezz'ora, alle 00:30. Alla fine, dopo 5 ore di aeroporto, un amaro al bar, essermi quasi addormentata sul prato esterno dell'aeroporto di Catania e altri (quasi) 10 minuti d'attesa sulle scale, per l'arrivo dell'autobus per arrivare all'aereo, riusciamo a partire. Da che dovevo arrivare a casa alle 22:30 del 29 luglio, sono arrivata a casa quasi alle 3 del mattino del 30.

Bruxelles e Fiandre: dove mangiare

2015-08-07T10:22:00.000+02:00

Oggi voglio raccogliere un po' le idee e raccontarvi un po' dove mangiare (senza spendere un occhio della testa) durante un viaggio in giro per le Fiandre. Abbiamo sempre cercato di spendere poco, dove non ci spennassero "come se non ci fosse un domani" e, per questo, trovata la catena trovati i ristoranti per tutto il viaggio (o quasi).
Inizio con due catene, che si trovano in tutte le città che abbiamo visitato (Bruxelles, Gent, Anversa e Bruges)
Exky è una catena bio/naturale (così loro dicono), dai prezzi abbordabili ed il cibo è buono (occhio giusto alle torte salate, in una fetta ci sono uova che una persona sola mangia in una settimana, forse, e risultano belle pesanti). Le zuppe non sono male. I vari negozi/ristoranti sono forniti di forno a microonde per riscaldare i piatti da mangiare caldi (vedi la pasta).
Quick. Questa catena è molto simile al mcdonald, ma offre panini molto più leggeri (e digeribili più facilmente). Funziona esattamente come il McDonald: poter scegliere tra vari menù e varie aggiunte. Prezzi sempre abbastanza bassi. Lo abbiamo trovato sempre in tutte le città viste.
Pizza Hut. I ristoranti di questa catena sono gli unici posto dove riesco ad ordinare una pizza quando mi trovo all'estero. Fanno pizza sia alta ("col cornicione") che bassa, di varie dimensioni ed anche dai gusti decisamente strani (tra le tante ne abbiamo trovata una con curry ed ananas).
Namaste Antwerp (Suikerrui 14, la strada che inizia "sulla sinistra" della piazza del municipio di Anversa ed arriva fino al fiume). Ristorante indiano in pieno centro ad Anversa. Viste le porzioni e il fatto che i piatti erano tutti buoni, i prezzi li definirei buoni (e anche bassi, con 16 euro a testa abbiamo mangiato decisamente diverse cose ciascuna).
Tao Peking. Al numero 20 di Korenmarkt, ristorante cinese dall'ambiente carino, porzioni abbondanti e prezzi abbordabili! Abbiamo ordinato un piatto a testa (con riso "di contorno") e le porzioni erano talmente abbondanti che, alla fine, facevamo fatica a camminare per tornare verso l'albergo.

#instatravel: luglio visto da instagram

2015-08-04T10:30:00.000+02:00

Primo martedì del mese, appuntamento immancabile (ormai) con il "riassunto" del mese precedente attraverso le foto che preferisco tra quelle che ho caricato su instagram per condividere con voi alcuni attimi dei miei viaggi. Luglio 2015 è stato segnato da due viaggi che hanno inciso molto sul mio umore attuale (il secondo soprattutto): un giro per le Fiandre con un'amica ed un "blogtour - avventura" che ha visto 11 api calepino attraversare l'Italia, da Milano a Catania. Iniziamo questo "racconto a ritroso" dalla mia vacanza in Belgio, in giro per le Fiandre
Bruxelles

Anversa

Bruges

Ora passiamo alla grande avventura di theGIRA che ci ha portati in giro per l'Italia, da Milano a Catania, in ape calessino.
I tramonti toscani non mi deludono mai.. Questo è il tramonto che ci ha dato il benvenuto a Certaldo

La nostra apetta Rossella a Certaldo alta

Panorama umbro. L'Umbria riesce a stupirmi sempre, come la Toscana

La Ciociaria è una zona del Lazio che ancora conosco poco e vorrei assolutamente recuperare. Questa l'ho scattata ad Amaseno

Mare ad Agropoli. La costa salentina è un altro pezzo d'Italia che vorrei assolutamente conoscere meglio

Riflessi al tramonto, all'aeroporto Fontanarossa di Catania

Letteratura di viaggio: "L'Italia in seconda classe" di Paolo Rumiz

2015-07-31T09:22:00.000+02:00

Nuovo mese, nuovo libro di cui parlarvi (come promesso qualche mese fa).
Stavolta vi parlo di un piccolo libro che si legge velocemente ed in maniera scorrevole. Un piccolo libro che racconta una grande realtà: l'Italia vista mentre Rumiz ed il compagno di viaggio "740" (di cui non vi svelo l'identità, tanto lo scoprirete quando leggerete il libro) la attraversano in treno, rigorosamente in seconda classe! Raccontano più di 5000 km del paese guardati dalle locomotive (il soprannome "740" nasce proprio dal nome di una locomotiva), concentrandosi soprattutto sulle linee ferroviarie, su come queste attraversino il paese (se, quindi, cercate "consigli su cosa vedere" allora non è questo il libro che cercate) e, lo ammetto, quando è finito un po' mi è dispiaciuto.
Lo avete letto? Lo leggerete? fatemi sapere!

Fiandre: cosa vedere ad Anversa

2015-07-27T10:34:00.000+02:00

Anversa è stata la seconda tappa del viaggio in giro per le Fiandre che ho fatto ad inizio luglio. Dopo Bruxelles, di cui vi parlerò tra qualche giorno, questa è stata la città che mi ha colpita di meno nonostante sia comunque degna di nota e vi siano molte cose da fare e da vedere.
Siamo arrivate durante alcuni giorni di grande caldo ed abbiamo iniziato a conoscere la città visitando la (splendida) casa museo di Rubens [per tutte le informazioni riguardo i biglietti e gli orari vi rimando sempre al sito ufficiale]. Non vi aspettate una casa gigantesca, ma sicuramente interessante ed un (piccolo) giardino (dove d'estate non c'è un filo d'ombra, ma un giro fatelo comunque). [c'è bisogno che vi dica quanto siano spettacolari i quadri esposti nelle sale??]
Il primo "giorno intero" passato in città lo abbiamo iniziato visitando la Cattedrale che secondo la guida è la più grande dei Paesi Bassi e, sinceramente, non faccio assolutamente fatica a crederlo! La sua torre è la più alta del Belgio ed una delle più alte d'Europa (per la sua altezza è stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO, nella voce Campanili di Belgio e Francia). Vi ho già detto varie volte, nei post su Bruges e Gent, che durante questo viaggio la cosa che più mi ha colpita di chiese e cattedrali è stata sempre la stessa: la complessità delle vette a scapito delle pareti che, invece, risultano (quasi) sempre "bianche e semplici" (a me le vetrate delle chiese sono sempre piaciute, mi hanno sempre colpita, quindi le noto sempre e comunque, ma in questi casi colpiscono ancora di più). Per visitarla si paga un biglietto, le informazioni le trovate sul sito ufficiale della cattedrale (noi, comunque, il biglietto intero lo abbiamo pagato 6 euro). "Dietro" la piazza della cattedrale si trova la Grote Markt, dove si trova il palazzo del municipio di Anversa e, quel giorno, era il quartier generale, la piazza di partenza, per il Tour de France e c'era il caos! (ce la siamo goduta poco perché era tutta nascosta da transenne, gonfiabili e tutto il necessario per il giro). Peccato perché deve essere davvero bella come piazza.
Andiamo quindi avanti, con l'intenzione di andare a visitare il Castello di Anversa e, poco dopo, cercando l'entrata per la biglietteria, scopriamo che era chiuso fino al 14 luglio! (ditemi se non è sfortuna!). A questo punto avevamo tutto il pomeriggio libero, Anversa ha un "fiume", e decidiamo di pranzare e fare un Giro in battello lungo il fiume (anche con la speranza di rinfrescarci un pochino). Il biglietto, per quello che abbiamo scelto noi, costava 8 euro e il giro è durato 50 minuti circa (ci sono varie scelte, per varie durate e vari prezzi. La biglietteria si trova lungo lo stradone alberato di fronte al castello). Sinceramente pensavo che il giro sarebbe stato migliore, nel senso di più interessante, ma è anche vero che probabilmente Anversa è la città che ha meno da mostrare a chi la osserva dal suo corso d'acqua! La nostra conoscenza con Anversa, quindi, finisce con una passeggiata al parco al tramonto, per sbirciare una serata di festa in città (eravamo in una zona fuori dal centro, credo fosse la zona ebraica di Anversa, dove si trova anche un piccolo parco con tanti giochi per i bambini ed una zona attrezzata per gli skaters).
Anche oggi vi lascio qualche foto in più, sperando di far venire voglia anche a voi di visitare questi luoghi che, a modo loro, sanno sicuramente stupire i visitatori.

Bruxelles: cosa fare e vedere

2015-07-23T10:00:00.000+02:00

Bruxelles è stata la nostra la nostra base di partenza per questa settimana passata a girare per le Fiandre. Ci sono tante cose da vedere e noi, avendo pochi giorni a disposizione, abbiamo scelto quelle che ci interessavano di più tra tutte. Anche stavolta, comunque, vediamo di andare con ordine con il racconto ed iniziamo dal principio!
Appena abbiamo potuto, ci siamo subito lanciate per le vie del centro città alla ricerca dei luoghi che ci interessavano e, ovviamente, una delle prime soste non poteva che essere la Grand Place, la piazza "centrale e principale" della città. Non posso nascondere di esserne rimasta estasiata. In quei giorni era allestita per l'Ommegang Rievocazione storica, che evoca i festeggiamenti per l'arrivo di Carlo Va Bruxelles nel 1549 per presentare il figlio (il futuro Filippo II). Quest'anno si è tenuta le sere del 30 giugno e del 2 luglio (quando si dice avere fortuna, il 2 luglio era la nostra ultima sera in città) e per sedersi sugli spalti bisogna acquistare il biglietto (non ho trovato molte informazioni al riguardo, ormai i biglietti erano belli che finiti. Posso dirvi, voleste andarci il prossimo anno, che, su internet, li vendono su Ticketmaster.be). Se rimanete al di fuori delle transenne o lungo le strade fuori dalla grand place potete vedere la manifestazione (e l'arrivo/sfilata delle comparse) gratuitamente, anche se non è proprio comodissimo. Controllate le date (ormai per il prossimo anno) perché è sicuramente interessante.
La destinazione che volevamo raggiungere passando per la Grand Place era, in realtà, il Museo degli strumenti musicali [primo mercoledì del mese ingresso gratuito; per i costi "normali" del biglietto potete controllare il sito ufficiale del museo. L'audioguida è compresa nel biglietto]. Devo dire subito che, però, per quanto interessate ci ha lasciate un po' interdette: su 10 piani di palazzo, di cui uno ristorante con vista, 4 erano chiusi o in ristrutturazione! L'idea di base per l'organizzazione è comunque molto interessante: ci sono dei simboli lungo il pavimento che, quando vi avvicinate, "si collegano" alla vostra aufioguida e fanno si che parta un brano suonato con gli strumenti nella teca che state guardando (alcuni brani sono più belli di altri, ma "poco male").
Un museo molto interessante è il Musée Royal des Beaux Arts, collegato al Musée Magritte [primo mercoledì del mese ingresso gratuito. Per i prezzi dei biglietti potete, anche in questo caso, consultare il sito ufficiale del museo]. Il museo di Belle arti è "diviso in varie categorie": Oldmasters; Modern; Fin-de-siècle, tutte sicuramente degne di nota (soprattutto i pittori fiamminghi) ed al museo di Magritte (dove non è possibile fare foto) ci potete arrivare senza dover uscire. Ammetto che ero in dubbio, inizialmente, se andarci o meno e mi sono lasciata convincere dal voler sfruttare l'ingresso gratuito (se posso preferisco musei più particolari rispetto a quelli di belle arti), ma mi sono dovuta ampiamente ricredere. Fateci un giro, assolutamente!
Dopo aver visitato il museo di belle arti, il primo giorno, abbiamo deciso di ritornare in hotel a riposarci un attimo e farci una doccia passando per il Parc de Bruxelles (dalla mappa della città che avevamo con noi sembrava "gigantesco" ed invece lo abbiamo attraversato in 10 minuti). In giornate calde come quella, passare di qua aiuta sicuramente a rinfrescarsi un attimo
Il secondo giorno, ovvero il primo (ed unico) pieno passato in città, lo abbiamo iniziato con una visita al Museo del fumetto (biglietto: 10 euro). Durante la visita, di circa un'ora, siamo tornate bambine passeggiando tra giochi di TinTin (lo conoscete, vero?!?), il villaggio dei puffi e gigantografie di supereroi. Museo "stupido"? No, direi di no, e scommetto che anche voi tornerete bambini visitandolo (e la foto sotto il Puffo gigante sul fungo gigante è quasi d'obbligo).
Dal museo del fumetto alla Cattedrale la strada è breve. Grande ed imponente, dalle vetrate che lasciano stupefatti i visitatori. Sono sicura che lascerà anche voi di sasso una volta entrati.
Per visitare tesoro, cripta e sito archeologico ci sono dei biglietti d'ingresso da pagare e, per tutte le informazioni al riguardo, vi rimando alla pagina del sito ufficiale.
L'ultima tappa di questa nostra visita a Bruxelles è stato il Musée Horta, dedicato all'architetto Victor Horta, la sua vita ed al suo lavoro. Si trova proprio presso la casa (e studio) di Horta, zona Saint-Gilles. Purtroppo non è possibile fare foto e video all'interno (fanno lasciare tutto al guardaroba che si trova prima della cassa), quindi non posso mostrarvi niente al di fuori dell'esterno. Il biglietto d'ingresso lo abbiamo pagato 8 euro (per tutte le info, comunque, fate riferimento sempre alla pagina del sito ufficiale perché magari cambia qualcosa) e, anche se la visita dura poco (40 minuti, circa), il museo è sicuramente interessante e particolare.
Questo è quello che abbiamo visto durate il soggiorno a Bruxelles (il pomeriggio dell'ultimo giorno di vacanza, prima della partenza, sapete già che lo abbiamo passato a Waterloo) e, ora, per concludere vi lascio alcune foto cominciando da uno dei tramonti che mi hanno tanto colpita durante questo viaggio
[io amo viaggiare verso il nord Europa proprio per il sole che tramonta tardi ed i colori caldi ed accesi dei tramonti]

Bruxelles: una gita a Waterloo nell'anno del bicentenario della battaglia

2015-07-20T09:26:00.000+02:00

La storia che lega questi campi a Napoleone la conosciamo tutti. Questi campi li abbiamo studiati e ristudiati negli anni della scuola. Visto che eravamo a Bruxelles e Waterloo è vicinissima, abbiamo deciso di usare l'ultimo pomeriggio a nostra disposizione per arrivare proprio fino ai campi di questa storica battaglia (e poi è anche l'anno del bicentenario!!). Da Bruxelles si prende l'autobus "W" dalla Gare du Midi (biglietto 3,20 euro), il tragitto dura un po' più di un'ora fino alla fermata Route de Nivelles da dove si cammina 5 minuti a piedi e si arriva alla biglietteria (all'interno del memoriale). Ci sono due biglietti tra cui potete scegliere:

il primo biglietto costa 19 euro e comprende il memoriale, la "collina del leone", che vi permette di avere una panoramica generale sui campi di battaglia, Hougoumont e due musei (quello di Wellington a Waterloo paese ed un altro a 4 chilometri dai campi); il secondo biglietto, da 16 euro, comprende il memoriale, la collina del leone ed Hougoumont, il quartier generale di Napoleone; noi abbiamo optato per il secondo.
Iniziamo la nostra visita dal Memoriale dove troviamo divise ed informazioni sugli eserciti e viene proiettato un breve film (o meglio, un corto) in 3D e della durata di 15 minuti, che racconta le ultime ore della battaglia di Waterloo.
[le porte sono automatiche e si aprono solo quando il gruppo successivo può entrare. Per gli occhiali da 3D arriverà a distribuirli un ragazzo pochi istanti prima dell'apertura delle porte]
Uscite dal memoriale affrontiamo la scalinata per arrivare in cima alla collina del leone... Serve che vi dica quanto mi abbia colpita guardare i campi da lassù o basta la foto a spiegarlo?

Aspettiamo, quindi, l'autobus che copre il tragitto da "sotto" la collina fino ad Hougoumont (tenete il biglietto che avete preso in biglietteria per mostrarlo al conducente, sia all'andata che al ritorno. Gli autobus ci sono circa una volta ogni ora).
Si tratta del quartier generale di Napoleone, dove gli scontri sono stati decisamente sanguinosi. Potete visitare la fattoria (dove si trovano, nella parte non distrutta, delle abitazioni private) e, prima di andare via, è possibile vedere una ricostruzione (fatta veramente benissimo, direi "da Dio") degli scontri che hanno avuto luogo proprio intorno alla fattoria per prendere possesso della stessa. Godetevi lo spettacolo, perché ne resterete sorpresi (soprattutto per le scenografie mobili).
Questo è quello che potete trovare venendo fino a qui. Poco? Forse per quanto riguarda le cose materiali da vedere, ma non per la storia che queste "poche" cose riportano in vita per i visitatori - spettatori. Vi consiglio di farci un giro. Vi lascio qualche foto e spero che, prima o poi, anche voi possiate visitare questo luogo che ha scritto la storia.

Fiandre: cosa fare e vedere a Gent

2015-07-16T09:52:00.000+02:00

Oggi voglio parlarvi di Gent, altra piccola città delle Fiandre che mi ha colpita molto (anche se meno di Bruges, come già vi avevo accennato). Siamo arrivate qui da Anversa (le info riguardo al viaggio ve le avevo date nel post dedicato alle informazioni utili) e ci siamo rese conto subito di quanto la città sapesse essere incantevole anche se decisamente più piccola di Anversa e Bruxelles (ma dai?? Non ve l'aspettavate che fosse più piccola, no?? Mi sa che ultimamente mi trasformo spesso in Capitan Ovvio). Noi l'abbiamo visitata praticamente in un solo giorno (tranne che il castello) ed ora, andando con ordine, cercherò di raccontarvi al meglio la nostra visita a Gand.
Ci dirigiamo subito verso gli imbarchi per i giri in battello, per una panoramica generale della città vista dalle sue vie d'acqua, e scegliamo quello dedicato alla Gent medievale (ma dubito che gli altri giri siano molto differenti, al massimo cambiano le spiegazioni e solo di poco il percorso. Il biglietto, per questo giro, lo abbiamo pagato 7 euro). Se mi seguite da un po' sapete che a me piace fare questi giri, non perché io li ami alla follia, ma perché mi aiutano a farmi una prima idea della città che visito perché penso sempre che così si possano scoprire cose da vedere al di fuori del giro "stabilito a tavolino" prima della partenza [In questo caso mi sono limitata a farmi una prima vaga idea di Gent e della sua bellezza. Vi consiglio di provare, almeno a Gent, a fare questa esperienza... In fondo tentar non nuoce, no??].

Appena dopo pranzo (no, non mi sono dimenticata dei consigli su dove mangiare! Arriveranno anche quelli, tranquilli) siamo tornate "sui nostri passi" e ci siamo fiondate a visitare la Cattedrale di San Bavone (o, per essere più semplici, la Cattedrale di Gent) che, devo ammetterlo, è davvero uno splendore (peccato solo che la facciata sia in ristrutturazione, quindi nascosta alla vista dei turisti curiosi). L'interno mi ha stupita, come è accaduto per tutte le chiese e cattedrali visitate durante questo viaggio, per la semplicità delle pareti e la dedizione nella realizzazione delle splendide vetrate. Molto interessanti (anzi moltissimo) sono dei trittici che si trovano all'interno della cattedrale stessa e vi consiglio di non perdeteveli per nulla al mondo (fareste, secondo me, un grande errore a non dargli nemmeno una veloce occhiata prima di proseguire la visita alla cattedrale ed alla città).Tra questi, molto importante è il Polittico dell'Agnello Mistico. Opera considerata una delle più alte di tutta la Pittura fiamminga e una delle Sette meraviglie del Belgio (capolavoro dei fratelli Hubert e Jan van Eyck). Prima di uscire non dimenticatevi una visita alla Cripta, piccola e decisamente molto fresca.

Visto che Gent è piccolina, ci mettiamo poco a raggiungere la tappa successiva della nostra visita, ovvero la Chiesa di San Nicola (Sint-Niklaaskerk). Si tratta della chiesa più antica della città. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro. La chiesa sorge dove un tempo si trovava il Korenmarkt ("Mercato del Grano") ed è, secondo le informazioni che ho trovato (magari fossi così esperta riguardo l'arte e l'architettura) si tratta di un buon esempio dell'architettura gotica, nella sua fase primitiva. Divertente è stato trovare una ragazza che suonava l'organo, potremmo definirlo una sorta di "concerto inaspettato".
Una cosa che ci interessava molto vedere era l'Illuseum, ovvero il museo delle illusioni (biglietto d'ingresso 5 euro; non è possibile fare foto e video all'interno; ci si arriva con gli autobus 17 e/o 18, che passano vicino la chiesa di San Nicola). Questo piccolo museo è aperto solo la domenica pomeriggio e, se capitate a Gent una domenica "intera", dovete assolutamente andarci! Abbiamo trovato tantissimi giochi ed "illusioni" molto divertenti, alcune quasi "da mal di testa",
L'ultima visita che vi consiglio di fare durante un viaggio a Gent è quella al Castello dei conti di Fiandra o Gravensteen (biglietto 10 euro; chiude alle 18, ultimo ingresso alle 17:15). Di origine medievale, fu il centro del potere dei conti di Fiandra per l’intero Medioevo ed è l’unico castello fatto costruire dai conti di Fiandra in quell'epoca ad essere arrivato fino a noi praticamente intatto! Volevamo andarci la domenica, dopo il museo delle illusioni, ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo ed abbiamo rimandato al lunedì, al ritorno da Bruges (è stata una bella corsa, ma ci siamo riuscite lo stesso). Rispetto alla grandezza della città sembra essere molto più grande di quello che è in realtà, per visitarlo ci abbiamo messo poco più di un'ora e la spiegazione che ci hanno dato all'ingresso era in italiano! [occhio giusto al "buon odore" nei bagni delle donne: uno era decente, l'altro era un qualcosa di atroce! Andate preparate al peggio, che è meglio]. Vi lascio un po' di foto, magari faccio "innamorare" anche voi di questo gioiellino delle Fiandre.

Fiandre: una giornata a Bruges

2015-07-13T14:13:00.001+02:00

Questa vacanza in giro per le Fiandre inizio a raccontarvela dalla (quasi) fine, iniziando da uno degli ultimi posti che abbiamo visitato: Bruges! Ci siamo andate solo per una giornata, partendo da Gent

(il biglietto del treno costa 7.40€; il viaggio dura circa 40 minuti). Presa la cartina al punto informazioni (vi ho spiegato dove potete trovarlo nel post di qualche giorno fa, non vi ripeto tutto per non annoiarvi), ci avviamo verso il centro passando per il parco che si trova di fronte alla stazione e dove troviamo anche una colonia di cigni (saranno forse una quindicina, che scorrazzano, mangiano e nuotano noncuranti di noi "matti" che stiamo lì a fargli foto come se non ci fosse un domani). Bruges mi ha colpita fin da subito, più di tutte le altre città ed anche più di Gent che, tra le città che abbiamo visitato, è sicuramente quella che più le assomiglia.
Ci fermiamo a visitare la Cattedrale del Santo Salvatore (ingresso gratuito tranne che per l'altare sacro per cui si pagano 4 euro). Ammetto che pensavo fosse più grande, visto che si parla di cattedrale, ma in effetti non avevo pensato che Bruges è decisamente piccolina e, quindi, questa non poteva essere che così. Mi è piaciuto il fatto che gli interni fossero decisamente semplici rispetto all'idea che di solito abbiamo al riguardo: pareti spoglie (non solo qui ho notato che "hanno puntato" su altro rispetto agli affreschi sulle pareti delle chiese) e tutto il resto che compone gli interni (altare, statue, organo, eccetera) è elaborato rimanendo comunque molto semplice [mica lo so se sono riuscita a spiegarmi, ma spero di si!].
Ci spostiamo per una visita veloce alla chieda si Nostra signora e poi ci dirigiamo verso il centro vero e proprio, verso il Burg dove prendiamo un battello per farci un giro lungo i canali di Bruges [Il biglietto lo abbiamo pagato 8 euro e il giro dura circa 40 minuti; ci sono varie compagnie e vari punti di partenza, la durata ed il costo sono sempre, o quasi, gli stessi]. Da quelle barche che vi mostrano la città da un punto di vista leggermente diverso (e sapete quanto mi piace cambiare") si respira tutta l'atmosfera di tranquillità che pervade questa cittadina invasa da turisti, tra le sue case "a scalini" che tengono d'occhio chi passa per i canali e le strade, le persone che salutano le barche mentre queste passano sotto i ponti e molti ricambiano il saluto (alle volte risulta anche divertente).

Da lontano vediamo molte cose della città, tra cui una casa in legno (se non sbaglio una delle prime della città), la Chiesa del Santo Sangue e la colonia di cigni che, all'inizio della mattinata, avevamo osservato da terra. Tutti gli animali che popolano i canali, tra cigni anatre ed altri che non saprei definire, sembrano essere (ormai) abituati al flusso di barche che passa per i canali e non fanno una piega quando queste quasi li sfiorano.
In sottofondo, ogni tanto, si sentono sempre i cavalli che trascinano i turisti in carrozza per un giro al trotto [non sono una grande amante delle carrozze, solitamente cerco di "ignorare" la cosa il più possibile e al massimo mi avvicino a quelle ferme per una carezza al cavallo]. Già Bruges mi piaceva "a prima vista" e devo ammettere che dopo questo giro mi è piaciuta ancora di più e stavolta vi consiglio assolutamente di farvi questo giro (il giro è all'incirca lo stesso per tutte le compagnie che offrono il servizio, può essere più lungo o più corto ma la differenza è davvero minima). Se come noi arrivate alla fine del giro che è ora di pranzo, potete andare direttamente verso la Grote Markt, la piazza principale "accanto"al burg, dove si trova il municipio di Bruges e dove si trovano moltissimi ristoranti (c'è anche "quick", una sorta di mcdonald meno pesante; comunque magari vi parlerò del dove mangiare in un post dedicato).
Ora voglio raccontarvi di Historium, una "gita" nella Bruges del '500 attraverso la storia di un giovane assistente del pittore Van Eyck [biglietto d'ingresso: 10 euro. Durata circa un'ora e mezza. Si entra dalla Grote Markt, dando le spalle al municipio il palazzo si trova alla fine della piazza sulla destra].
All'entrata ci viene data l'audioguida
(in italiano) che, in ogni sala, ci racconta con le voci dei protagonisti la storia di alcuni luoghi importanti della città. Le porte si aprono automaticamente alla fine di ogni scena per farvi accedere alla successiva. Alla fine del racconto potrete accedere alle sale della mostra dove ci sono anche diverse bacheche interattive che vi permetteranno di cimentarvi in un gioco anche abbastanza simpatico, riguardante proprio la storia che vi è stata appena raccontata (e che io non vi svelerò in anticipo!). Finita la mostra affacciatevi dalla terrazza panoramica, che affaccia proprio sulla piazza: non ne resterete delusi, ne sono assolutamente sicura. Vi lascio qualche foto del giro per concludere il post.

Bruxelles e le Fiandre: info, idee e pensieri sparsi

2015-07-10T09:50:00.000+02:00

Come sapete se mi seguite sui social, ho passato una settimana in giro per le Fiandre (partendo da Bruxelles ci siamo spostate ad Anversa e Gent, con visita anche a Bruges). Oggi vorrei lasciarvi, in questo post, qualche informazione utile oltre alle mie idee ed a qualche pensiero sparso che mi sono fatta in questa settimana di viaggio.

Iniziamo da Bruxelles, la prima città di questo nostro giro.
---> Siamo arrivate e ripartite da qui ed è stata una scelta comoda, nonostante anche Anversa abbia un aeroporto;
---> Il treno dall'aeroporto alla stazione (centrale, "midi", nord o sud) costa 8,20 euro e ci sono ben 6 treni l'ora. Ci mettiamo circa mezz'ora;
---> Per le strade del centro troviamo il wifi gratuito!! (chissà che, prima o poi, non arrivi anche a Roma);
---> I biglietti per la metro (che chiamano "tram" anche se indicata con la "M" di metro) costano 2.10 euro. Attenzione perché le macchinette automatiche accettano solo carte o monete, niente banconote!
---> La città la si può girare benissimo a piedi, per vedere tutte le attrazioni principali. Noi abbiamo preso la metro giusto per il museo Horta (di cui vi parlerò prossimamente);

Passiamo ora ad Anversa, seconda città di questo nostro tour
---> Il treno da Bruxelles costa 7.30 euro. Ci mettiamo circa 40 minuti;
---> Ci sono moltissime gallerie commerciali dove potete trovare beni di tutti i tipi, soprattutto quelli di prima necessità;
---> Se avete un appartamento (come noi) e volete cucinare e cenare a casa, per uscire magari dopo, il supermercato che ho visto più spesso (sia ad Anversa che altrove) è il carrefour;
---> Anche qui abbiamo trovato il wifi gratuito per le strade del centro;
---> Il biglietto del tram costa 3 euro. Si fa a bordo, pagando al conducente. Se non avete monete, cercate di pagare usando banconote di piccolo taglio (massimo 10 euro) perché il conducente potrebbe non avere il resto;

La terza città del tour è stata Gent/Gand e, quindi, ecco qualche informazione:
---> Il treno da Anversa ci impiega circa 35 minuti. Costo del biglietto: 9.40 euro;
---> Il biglietto del tram costa 3 euro, vale 60 minuti, si fa a bordo (ad una fermata abbiamo trovato anche delle macchinette, ma rotte);
---> Anche Gent, come Bruxelles ed Anversa, si gira facilmente anche a piedi senza bisogno di usare gli autobus e/o i tram;
---> I treni per Bruxelles partono dalla stazione di Gent Sint Pieters. I treni sono 4 l'ora, il biglietto costa 8,90 euro e noi ci siamo arrivate prendendo il tram numero 1 dal centro (dalla stradina di fronte la chiesa di San Nicola);

In giornata siamo andate anche a Bruges (la mia preferita tra le città visitate). Vi lascio qualche informazione che spero possa esservi utile (non sono tantissime, ovviamente, visto che la città è decisamente piccolina):
---> Il biglietto del treno costa 7.40€ e da Gent ci abbiamo messo circa 40 minuti;
---> Se avete bisogno di una cartina trovate l'ufficio informazioni turistiche appena uscite dalla stazione dal lato del piazzale dei bus:
---> Dalla stazione al centro ci vogliono 20 minuti di passeggiata andando con molta calma; potete quindi non scervellarvi a capire quale autobus vi ci porterà (o spendere soldi per un taxi);

Vi lascio con qualche idea e alcuni pensieri "sparsi" su questi luoghi e questa vacanza:
---> I treni sono iper puliti, ma senza wifi a bordo (io, invece, me lo aspettavo visto che c'è per le vie del centro). Alcuni hanno le prese elettriche (come i nostri dell'alta velocità), altri no. Assomigliano ai nostri intercity, ma sono molto più puliti (sia fuori che dentro);
---> Tutti sono molto gentili e cordiali. Se ti vedono in difficoltà, spesso, si fermano per cercare di aiutarti (anche se non spiccicano una sola parola d'inglese o di altre lingue al di fuori di Olandese o francese);
---> Bruxelles è la città che mi è piaciuta di meno (capitan ovvio, probabilmente). Se Milano vi sembra grigia (cosa comune tra i romani, solitamente), allora non avete visto Bruxelles! (però col sole appare sicuramente più bella: potrebbe quasi quasi piacervi);
---> Mi sono piaciute tantissimo le casine "tipiche" di queste zone (io direi proprio del nord Europa perché mi ricordano tanto anche quelle di Amsterdam);

Questo è quanto, mi sembra di avervi detto tutto (per ora, ovviamente). Se avete domande, ovviamente, non esitate a chiedere: vi risponderò con piacere!

#Instapost: giugno su instagram

2015-07-07T10:00:00.000+02:00

Sono ancora nelle Fiandre e stasera torno a Bruxelles per tornare a Roma domani, ma comunque il primo martedì del mese vuol dire comunque "#instapost"! Vi racconto il mese scorso con le foto che preferisco tra quelle che ho caricato sul mio account instagram. I viaggi sono stati solo due, la settimana tra Stromboli e Salina e quello a Pistoia per il blogtour #ipinocchietti, ma di foto che "preferisco" ce ne sono tantissime!! Anzi, mi piacciono tutte talmente tanto che le avrei condivise tutte, ma sarebbero state tantissime da mettere tutte in un post "breve ed intenso".

Stromboli, Isole Eolie

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Salina, Isole Eolie

Parco di Pinocchio, Collodi

Giardino zoologico, Pistoia

Il Teatro anatomico più piccolo del mondo. Ospedale del Ceppo, Pistoia

Giardino di Villa Garzoni, Collodi

Conoscere Pistoia

2015-06-30T13:00:00.000+02:00

Pistoia offre tanto per i bambini e tanto anche per gli adulti. Oggi vi porto in giro per alcuni luoghi adatti agli adulti e, in piccola parte, anche ai bambini. Iniziamo da Villa Garzoni, a Collodi, di cui abbiamo visitato lo splendido giardino.
Venne costruita nel 1640 ed è il primo esempio di giardino all'italiana (tanto che venne preso come esempio per il giardino di Versailles e della Reggia di Caserta). Facciamo un giro per il giardino, dove i giardinieri si stavano occupando delle piante, e devo ammettere che la scalinata, dal disegno molto interessante, mi ha ricordato molto quella del Mostiero do Bom Jesus di Braga, in Portogallo. Molti sono gli animali che vivono il giardino: cigni, pavoni ed anatre nel giardino (mi sarebbe piaciuto vedere i pavoni, oltre che sentirne il verso molto particolare, lo ammetto). In una serra a loro dedicata troviamo anche le farfalle: vi si trovano specie originarie delle zone tropicali ed equatoriali (anche se non tutte) e si tratta, tra le specie esistenti, delle più grandi e colorate; all'interno della serra è stato ovviamente ricreato un ambiente tropicale, ricordatevene se passate anche da qua! Tutte le farfalle arrivano qui come crisalidi e, infatti, si trovano sia farfalle che volano in giro per la serra o che mangiano, sia molte crisalidi in spazi a loro dedicati. Ammetto che, non avendole mai viste, un po' (abbastanza, anzi) mi hanno impressionata! State molto attenti a dove mettete i piedi perché molte piccole farfalle si posano per terra e rischiate di camminarci sopra (ve lo dico perché stava capitando proprio a me perché non le avevo assolutamente notate e per fortuna sono stata avvisata per tempo). Se pensate di passare sia di qua che dal parco di Pinocchio ricordate che c'è il biglietto cumulativo. Abbiamo pranzato al ristorante della villa (dopo essere andati a visitare anche il parco di Pinocchio, poco distante) e devo ammettere che è stato un pranzo niente male!
[Il ristorante è accanto alla villa, ci si entra anche dal giardino. da quello che ho visto ci si possono organizzare anche matrimoni]
In questi due giorni, prima il sabato pomeriggio (dopo la visita al giardino zoologico) e poi la domenica mattina, abbiamo visitato due vivai e questo mi ha fatto scoprire quanto la zona di Pistoia sia importante in questo senso. Il Vivaio Mati 1909, vivaio "di famiglia", dedica tanto spazio a grandi e piccoli con i corsi dell'Accademia del giardino ed i centri estivi per i ragazzi. Sempre del vivaio è il ristorante agrituristico "Toscana Fair" (ristorante agrituristico significa che il 70% dei prodotti che vengono utilizzati devono essere toscani). La domenica mattina abbiamo visitato il Vivaio Tesi, il maggiore vivaio della zona di Pistoia (e d'Italia). Non vendono a privati, ma esclusivamente all'ingrosso, ma comunque è possibile organizzarsi per una visita "turistica" al vivaio (decisamente bello grande, direi!!!).
La domenica mattina, dopo la visita al vivaio Tesi, verso le 11 andiamo a vedere il Fregio Robbiano che si trova ad ornare la facciata dell'Ospedale del Ceppo. Il fregio si chiama "Robbiano" perché realizzato dalla famiglia Della Robbia (che avevamo già incontrato a dicembre, in Terre di Siena, durante la visita a Radicofani)
e l'ospedale si chiama "del ceppo" perché, secondo la leggenda, nel 1277 la Madonna apparve a due pistoiesi e disse loro di costruire un ospedale dove si trovava un ceppo morto in fiore. Ammetto che, questo, è stato per me uno dei pezzi forti del tour perché è un importante pezzo dell'arte del passato. Dalla piazza antistante l'ospedale non lo si vede perché coperto dalle impalcature che stanno usando per restaurarlo e per le visite guidate a cui sarà possibile partecipare fino al 31 agosto 2015. La signora che ci ha fatto da guida ci ha spiegato tutto nel minimo dettaglio, in maniera decisamente esaustiva e mi è piaciuto molto ascoltare la storia (anche e soprattutto di Pistoia, città che non conoscevo). [Un grazie speciale va a Discover Pistoia, che ha fatto si che potessimo condividere le foto del fregio]
La visita più interessante in assoluto, per me, è stata, comunque, quella che ci hanno riservato per la fine del tour la domenica subito dopo pranzo. Ritorniamo all'ospedale del Ceppo dove andiamo a visitare il teatro anatomico più piccolo del mondo. Fu un teatro anatomico attivo ed utilizzato dal 1785 al 1844, quando le scuole di medicina non vennero "soppiantate dalla facoltà universitarie di medicina". In realtà, comunque, la destinazione principale di questo ritorno all'ospedale (oggi non più in uso) era la visita alla Pistoia sotterranea. Il percorso che seguiamo è quello che, una volta, seguiva il percorso del torrente Brana che venne interrato quando venne costruita la terza cinta muraria per difendere la città di Pistoia.
Passiamo sotto diversi edifici dell'ospedale stesso, passiamo davanti un frantoio ed al Mulino Beccaccini: si tratta di un mulino battibecco costruito nel 1833 e rimasto in uso fino agli anni '40. In circa 40 minuti arriviamo alla fine di questo tratto sotterraneo (quello oggi percorribile) uscendo al di fuori del perimetro dell'ospedale. Come vi dicevo poco sopra, questa è stata la visita che mi ha più intrigata: mi piace lo scoprire anche cosa c'è nei "sotterranei delle città", su cosa si reggono i palazzi di oggi e cosa accadeva una volta nelle viscere delle città, quelle viscere che oggi ignoriamo, ma sono sempre lì pronte a svelarci i loro segreti (e poi bisogna anche ammettere che, col caldo, lì sotto si stava proprio bene!). Esiste un biglietto cumulativo per il fregio più la Pistoia sotterranea (quando esiste questo tipo di biglietto, personalmente e ovviamente, lo consiglio sempre), entrambe le visite sono guidate e si passa sempre e comunque dall'Ospedale (quindi non potete sbagliarvi)

Letteratura di viaggio: "viaggi" di Michael Crichton

2015-06-26T09:32:00.000+02:00

Eccoci di nuovo al nostro appuntamento mensile sulla letteratura di viaggio! Oggi, come da titolo del post, vi parlo del libro "viaggi" di Michael Crichton (la mente della serie televisiva di grande successo "ER medici in prima linea"). Devo ammettere che, quando l'ho comprato, lo avevo immaginato diverso, mi aspettavo (come per ogni altro libro) i racconti dei luoghi visitati dall'autore. Invece, al contrario degli altri libri, questo è stato molto più introspettivo: passata la prima parte abbastanza noiosa riguardo i suoi studi in medicina (da qui, immagino, le conoscenze che ha messo in ER), il libro diventa un racconto della sua vita attraverso i suoi viaggi e la sua vita di tutti i giorni (a casa, con le fidanzate e le sedute di meditazione).

Si legge in maniera abbastanza veloce, peccato che i capitoli in cui racconta della sua vita "a casa", ad esempio quelli riguardo la meditazione, siano a tratti noiosi, anche se necessari al libro (che potremmo definirlo un viaggio interiore lungo 416 pagine). Se lo consiglio? Si, decisamente si!
Ci sono, nell'ultimo capitolo, un paio di passaggi che mi hanno colpita, forse perché in parte ci ritrovo anche me stessa, ed ho deciso di riportarveli qua per concludere il post di oggi:
"[...]non avevo viaggiato con l'intenzione di scoprire altro all'infuori di me stesso. E il vero significato di tutti i miei viaggi non era ciò che ero giunto a credere o no sul mondo, ma quanto avevo appreso su me stesso. Se ripenso ai miei viaggi, vi scopro un desiderio quasi ossessivo di esperienze attraverso cui accrescere la mia coscienza di me. Avevo bisogno di esperienze nuove per continuare a scuotermi.[...]"
[...] "quando le cose andavano male, la mia vita non funzionava, salivo su un aereo e andavo lontano. Non tanto per fuggire i miei problemi quanto per assumere un punto di vista differente. Scoprii che era un buon sistema. Tornavo alla mia vita di ogni giorno provvisto di un nuovo equilibrio interiore.[...]"

Salina: il racconto del soggiorno

2015-06-24T10:04:00.000+02:00

Che Salina mi fosse piaciuta meno di Stromboli ve lo avevo già raccontato, nel post su informazioni ed idee riguardo l'isola, quindi ora voglio raccontarvi qualcosa del mio soggiorno, di come ho passato i 3 giorni (anzi 2 e mezzo) sull'isola prima di ritornare a casa.
Da Stromboli, col battello veloce, siamo arrivati a Santa Marina in un'ora circa di navigazione ed abbiamo iniziato il nostro giro "di ambientamento" passeggiando lungo la strada principale. Qui ci sono diversi negozietti più o meno grandi, più o meno interessanti (se come me avete la necessità di trovare qualcosina da riportare a casa come regalino per la famiglia potete provare a dare un'occhiata lungo questa strada. Personalmente non vi ho trovato nulla di davvero interessante e che attirasse la mia attenzione al punto da prenderlo come pensierino). Il primo giro dell'isola lo abbiamo fatto intorno alle 3 del pomeriggio e, forse a causa dei molti negozi (di qualsiasi genere) chiusi, Santa Marina li per li non ci ha appassionati più di tanto (recuperando comunque un minimo nei giorni successivi). Oltre alla chiesetta che "chiude" la piazza principale e qualche angolo suggestivo che si apre sul panorama non c'è molto altro da vedere per quanto riguarda monumenti e musei. A parte questo, la cosa che si nota è la quantità di gatti molto socievoli che girano per le strade di questa frazione: ammetto di essermi divertita in particolare con un micio che, per qualche minuto, ha anche deciso di diventare la mia ombra.
Noto subito la differenza con le spiagge di Stromboli, la quasi totale assenza di sabbia a favore dei sassi (ve ne avevo parlato nel post che vi ricordavo all'inizio di questo). La lunga passeggiata pedonale del lungomare mi ha sicuramente aiutata ad apprezzare almeno un po' queste spiagge (preferisco quelle di sabbia, almeno non mi faccio male ai piedi ad ogni passo che faccio). Comunque amando io il mare, non ho ovviamente resistito a farmi almeno un mini bagno al ("quasi") tramonto del primo giorno che abbiamo passato qui a Salina. L'isola è composta da varie frazioni raggiungibili tutte grazie ad un servizio di autobus. Noi iniziamo a scoprirle (quasi) tutte l'unico giorno intero che passiamo sull'isola e iniziamo con il paesino di Malfa, dove dobbiamo fermarci per aspettare l'autobus per proseguire il nostro giro di "conoscenza dell'isola".
Questa paesino dell'isola si trova in collina, circa 100 metri sopra il livello del mare (quindi se volete farvi vacanza di mare non prendete alloggio qui) ed occupa circa un terzo dell'isola. Giriamo sulla piazza principale, dove fermano anche gli autobus e si trova anche la chiesa, facciamo una passeggiata per le sue stradine e poi ci fermiamo al bar in piazza, molto vivo e vissuto sia dagli abitanti che dai turisti che passano di qua prima di andare altrove, proprio come noi che siamo passati da qua per prendere l'autobus che ci ha poi portati (in circa 20 minuti di viaggio) fino alla piccola, anzi piccolissima, frazione di Pollara. Questa frazione di Salina è famosa per due motivi: il primo è che qui si trova la villa usata come set per il film "il postino" di Troisi e il secondo è
la sua bellissima spiaggia (che però, attualmente, non è raggiungibile a causa di una frana che ha reso inagibile la strada che vi arriva). Qui troverete ancora meno che a Malfa e Santa Marina e l'unica attività commerciale è il bar L'Oasi che il proprietario Alessandro cura con molta passione per quattro mesi l'anno (quelli della stagione estiva). La sua storia ci ha colpiti molto: ci ha raccontato di quanto si impegni e di come (e quanto) si sia ingegnato perché il suo lavoro funzioni, anche vendendo le foto che lui stesso scatta (sempre al bar, esposte in uno stand apposito); ci ha raccontato che si occupa lui stesso di pulire il tratto di strada antistante il bar (motivo per cui, ci ha detto Alessandro, il comune non manda più gli spazzini a pulire la strada);
ci ha spiegato che non è detto che riesca a guadagnare abbastanza, in quei quattro mesi, per riuscire a vivere tutto l'anno e il fatto di lavorare così poco non gli permette di riuscire ad avere una sua casa (per lui e la fidanzata); ci ha colpiti, tutto questo, vedendo la passione che, nonostante tutto, mette nel suo lavoro. Ammetto che la sua storia mi ha colpito molto, forse perché abbiamo pochi anni di differenza e la sua situazione di difficoltà per certe cose assomiglia molto alla mia. A parte tutto, comunque, se pensavate di venire fino qua per farvi un bagno non disperate a causa della frana: potete comunque andare a farvi il bagno, seguendo le indicazioni (i cartelli li ha fatti sempre Alessandro) si arriva ad una "spiaggia" formata da una discesa per barche che si unisce ad una zona di scogli. Potete anche affittare dei materassini e farvi portare dei panini sempre grazie ad Alessandro (c'è un ragazzo del suo bar sempre li, potete chiedere a lui). Ricordatevi, quando siete qui, gli orari degli autobus per evitare che passi anche l'ultimo e non riusciate quindi a tornare indietro.
L'ultimo giorno, quello del rientro, cogliamo l'occasione della nostra partenza dal porto di Rinella per visitare anche questa minuscola frazione dell'isola di Salina.
Anche qui non ci sono monumenti da visitare, ma piccoli vicoli che ricordano la Grecia (anche se meno del resto dell'isola), tantissimi gatti che guardano curiosi i turisti ed un mare semplicemente splendido in cui farsi il bagno, o quantomeno bagnarsi i piedi in attesa del traghetto (come abbiamo fatto noi). La spiaggia del porto è tutta sotto il sole, quindi vi consiglio vivamente di avere a portata di mano la protezione solare, gli occhiali da sole ed una cappellino. Noi siamo arrivati qui la mattina poco prima di pranzo (ah, il bus ferma proprio al porto, accanto la biglietteria) e non posso che ringraziare ancora il ragazzo della biglietteria del porto che ci ha fatto la gentilezza di tenere i nostri bagagli per il tempo di cui abbiamo avuto bisogno di lasciarli: non ci sono depositi e, ovviamente, loro non sono tenuti a fare da deposito! Valutate quindi molto bene come organizzarvi, a che ora prendere il pullman per arrivare qui, non solo in base all'orario di partenza del traghetto, ma anche in base a questo aspetto organizzativo!
Vi lascio con qualche altra foto dell'isola.

Stromboli: una mattinata passata in barca

2015-06-21T10:00:00.000+02:00

Uno dei modi per scoprire Stromboli è fare un'escursione in barca intorno all'isola. Ci sono varie compagnie (tutte molto piccole e in effetti "compagnie" forse è un parolone) che portano in giro i turisti: il prezzo, almeno per il giro dell'isola, è sempre di 25 euro per tutte le compagnie mentre cambia il tipo di barca che utilizzano (gommone o barche più o meno grandi).
Noi, dalle 10:30 alle 13:00 circa, il nostro giro lo abbiamo fatto con Antonio, un simpaticissimo signore strombazzano che ci ha anche raccontato tante cose sull'isola. [Se, in caso di visita con guida, siete quel tipo di persone che cercano solo le informazioni strettamente indispensabili e niente di più allora non andate con lui (anche se è davvero un peccato!) e non credete a chi vi dirà che quella barca non va bene per le foto solo per attirarvi così che scegliate loro per l'escursione]. Partiti dal piccolo molo passiamo davanti "l'uomo che dorme", una "bomba di lava" che si è raffreddata al contatto con l'acqua del Tirreno chiamata così perché assomiglia ad un uomo sdraiato ("che dorme"). Poco più avanti troviamo l'antica sciara lungo cui, una volta, scendeva la lava che usciva dal vulcano durante le sue eruzioni. Più l'escursione va avanti più sono rimasta stupita dal colore dell'acqua cristallina intorno all'isola, colore che raramente ho visto viaggiando per il mondo negli anni.
Arriviamo quindi a Ginostra, una piccola frazione dell'isola che è possibile raggiungere solo ed esclusivamente via mare. Qui gli abitanti sono pochissimi, cosa che si nota girando per le sue stradine e Antonio ci ha raccontato che qui ci sono solo 29 residenti ed una sola bambina [ho provato ad immedesimarmi in quest'unica bimba e non sono riuscita ad immaginarmi come possa essere vivere al posto suo]. Troviamo un piccolo bar (l'unico che abbiamo visto nei dintorni) e ci fermiamo, insieme anche agli altri in escursione con noi, a prendere una granita... Serve dire quanto fosse buona??? Mentre eravamo la, a goderci l'ombra e la granita, mi (/ci) è capitato di ascoltare la conversazione di alcuni abitanti di Ginostra e, in particolare, una signora che parlava di turisti e spazzatura, turisti che sporcano buttando le sigarette per strada anziché nei cestini... Posso dirvi che, mentre tornavamo alla barca, ho visto un solo cestino, al piccolo porto di Ginostra? Do perfettamente ragione alla signora, ma sarei voluta tornare a chiederle dove pensava che si potesse buttare la spazzatura e come un turista poteva fare (a meno che non siano degli stolti maleducati, se gli dai i mezzi vedi che la spazzatura non la lasciano per strada... O almeno, questo è il mio pensiero). Risaliti in barca continuiamo il giro dell'isola, che vista dal mare mi è sembrata molto diversa, e ormai siamo quasi a metà del giro (e non abbiamo rimesso piede a terra fino alla fine del giro).
Passiamo davanti la Sciara di fuoco: vi ricordate l'ultimo post su Stromboli in cui vi raccontavo e consigliavo di arrivare fino all'osservatorio ed osservarla da lì perché era bellissima? Ecco, vista dal mare è anche meglio! Le uniche due differenze sono che dal mare non sentite il suo borbottio (vederla in entrambe le situazioni sarebbe il massimo, se potete) e, se possibile, si nota ancora di più il fumo che, costantemente, esce dal cratere del vulcano. Vedere come il vulcano è vivo e segnala sempre e costantemente questa sua presenza e vitalità è impressionante (o almeno lo è stato per me nei 4 giorni che passati sull'isola). Nella zona di mare che si trova proprio davanti la sciara si ampre un profondo canyon sottomarino.
La "tappa finale" è stato lo Strombolicchio, il grosso scoglio che si trova davanti l'isola. Visto da vicino è ancora più grande, imponente ed impressionante che visto comodamente seduti sulla spiaggia. Sapevate che, in realtà, lo Strombolicchio è più antico dell'isola di Stromboli? Antonio ci ha raccontato che lo Strombolicchio è nato i milione di anni fa, mentre l'isola "solo" 100mila! In cima si trova un faro dove ha vissuto un guardiano, se non ricordo male, fino a metà degli anni '60 e veniva rifornito di viveri e beni di varia necessità con l'uso una carrucola che andava a gas. Il faro lo si vede da lontano (e dal traghetto) e questa carrucola è visibile avvicinandosi con le barche (non so se tutti vi portano a vederla, ma dubito che la saltino perché è sicuramente un pezzo interessante della storia dell'isola e di ciò che la circonda).
Arrivati qua Antonio ha fermato la barca dandoci la possibilità di farci un bel bagno rinfrescante prima di ritornare a terra.
Vorrei concludere il post con una riflessione su un fatto di cui ho sentito parlare Antonio con uno dei nostri compagni di gita (mi sa che alla fine lo odierete per quante volte l'ho nominato): Antonio raccontava che a Stromboli, negli ultimi anni, chi si occupa di turismo (ristoranti, alberghi, chi fa escursioni) punta più ai turisti singoli che spendono, ma poi probabilmente non tornano, piuttosto che ai turisti "normali" che con prezzi più bassi ed accessibili potrebbero decidere di ritornare più volte a fare le vacanze a Stromboli. Non sta a me, ovviamente, decidere la strategia turistica migliore per Stromboli e gli strombolani, ma credo che Stromboli sia uno di quei posti che dovrebbero essere accessibili a quanto più persone possibili (e sarebbe capace di invogliarli a tornare già solo con la sua bellezza naturale).

Pistoia, Pinocchio e i bambini

2015-06-18T10:20:00.000+02:00

Pistoia non l'avevo ancora mai vista, nonostante la Toscana io l'abbia girata un bel po'. Lo scorso fine settimana, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, ho avuto la possibilità di vederla e conoscere la zona grazie al blogtour "#ipinocchietti" (ringrazio ancora tantissimo sia il consorzio turistico di Pistoia che Armando Alibrandi dalla Gazzetta di Pistoia per l'invito). L'aspetto più importante di questo fine settimana era quello del cosa si può fare con i bambini a Pistoia e dintorni e oggi, anche se solitamente non scrivo di viaggi con i bambini (ditelo che non ve ne eravate ancora accorti :P) voglio parlarvi proprio di questo aspetto della città e di due luoghi in particolare.

Iniziamo dal Parco di Pinocchio, che si trova a Collodi (per prezzi ed orari vi rimando al sito ufficiale del parco), e che io avevo visitato da bambina, quando mamma mi ci portò durante una delle nostre vacanze in Toscana. Devo ammettere che ne avevo un ricordo diverso, forse crescendo l'ho "modificato a modo mio" o forse, più semplicemente e più probabilmente, mente ed occhi da adulta me lo hanno fatto vedere in modo diverso. Davanti a me vedevo, nel frattempo, i bambini (soprattutto quelli più piccoli, come il "patato" di Francesca del blog "patatofriendly", divertirsi come matti tra le giostre, i giochi, gli spettacoli di marionette e la scoperta dei personaggio della storia di Pinocchio (a quanto pare, nel nostro gruppo, ha avuto molto successo la balena).
Come vi dicevo all'inizio, all'interno del parco ci sono anche dei giochi che tutti possono usare: una volta pagato il biglietto d'ingresso, i bambini possono giocare con i Giochi di Geppetto, composti da strutture in legno e divertirsi sulle giostre antiche, costruite prima del 1950, restaurate e rese funzionanti di nuovo; come "giochi per tutti", adulti compresi, troviamo poco distanti da quest'area, il "gioco dell'oca di Pinocchio", realizzato con piastrelle di ceramica dipinta a mano da Eugenio Taccini e dove si gioca in prima persona facendo da pedine per se stessi.
Credo che questo parco sia veramente un posto dove torniamo tutti un po' bambini.
Proseguiamo con il Giardino zoologico inaugurato da Raffaello Galardini, grande appassionato di natura ed animali, il 19 aprile 1970. La sua dedizione ed i continui investimenti gli hanno permesso di vincere la scommessa dando vita ad una struttura istituzionale sostenuta economicamente solo dai visitatori.
zoo privato che si mantiene grazie ai biglietti d'ingresso e ad altre attività come i centri estivi per i bambini. Chiamarlo semplicemente "zoo" o "giardino zoologico", però, credo sia estremamente riduttivo! Qui l'attenzione agli animali e ad un loro (eventuale) recupero (per qualsiasi loro problema) viene prima di qualsiasi altra cosa. Non voglio "farti divertire guardando animali chiusi nelle loro grandi gabbie", ma farti comprendere gli animali ed il loro mondo e proprio per questo mi sono dovuta ricredere sull'idea che avevo degli zoo, che vedevo come luoghi "dove stare a guardare animali chiusi dentro delle gabbie (più o meno grandi)". L'impegno del giardino, oltre che appunto insegnare il rispetto per la natura e gli animali, è quello di prendersi cura delle specie presenti all'interno dello zoo stesso ed è impegnato in programmi internazionali di conservazione degli animali minacciati di estinzione (EEP European Endangered Species Programmes) in collaborazione con il network degli zoo europei.
Nella zona degli elefanti e delle giraffe si trovano delle macchinette col cibo che, per 0,20 euro, "a porzione", è possibile dare agli animali e i bambini si divertivano tantissimo soprattutto con le giraffe, che allungavano la loro lingua lunghissima per farsi dare il cibo (e anche io e Elisa, devo ammetterlo, ci siamo divertite a tornare bambine ed a dare da mangiare sia alle giraffe che all'elefante).
Gli animali che si trovano qui non sono stati presi dalla natura "per essere messi in mostra", ma o sono nati qua oppure sono "presi in prestito" (Cito dal loro sito: [...]"I trasferimenti seguono progetti per la salvaguardia delle specie minacciate o programmi di collaborazione tra zoo."[...]). Noi tutti ci siamo emozionati durante la visita proprio per tutti questi aspetti e la cura e la passione che lo staff mette nel suo lavoro.
Pistoia per i bambini, comunque, non è soltanto questo: il vivaio Mati 1909 organizza laboratori per i bambini e il suo ristorante ha un menù dedicato ai più piccoli. Rimanendo sempre in città, per i bimbi troviamo anche i parchi giochi come il "giardino volante" In più, tutti i ristoranti dove siamo andati a mangiare ci hanno detto che per i più piccoli hanno un menù dedicato.
Siete mai stati a Pistoia con i vostri bambini? Come vi siete trovati?

Stromboli e la sua magia

2015-06-15T08:54:00.000+02:00

Devo ammettere che questo post non è stato semplice scriverlo. Le informazioni utili ve le ho già scritte durante la vacanza, quindi oggi vorrei raccontarvi l'isola, la mia esperienza, come l'ho vissuta io. Perché è stato difficile scrivere questo post? Perché non volevo fosse solo puramente descrittivo, del tipo "fai questo, questo e quest'altro ancora" e basta, ma vorrei trasmettere anche (e forse soprattutto) le mie sensazioni. Comunque bando alle chiacchiere e via al racconto (sperando di non annoiarvi troppo). Stromboli è un'isola piccol(issim)a e decisamente molto particolare. Come tutte le Eolie è di origine vulcanica, origine che ci viene ricordata dal suo vulcano sempre attivo: c'è sempre un pennacchio di fumo che esce dal cratere e c'è sempre un perenne borbottio di fondo che, in certi momenti, mette anche un po' d'ansia.
Il porto, nella zona di Scari dove noi arriviamo alle 6:30 del mattino, è un unico molo solitario adatto, però, a "tutti i tipi di navi passeggeri" (navi da crociera escluse, ovviamente). All'arrivo dei primi traghetti, l'isola si sta ancora svegliando, in giro vediamo tanti turisti decisamente assonnati, appena arrivati o in attesa di tornare a casa e queste prime ore del mattino sono probabilmente le migliori per fare amicizia con l'isola (e si, anche per fare colazione! Per nostra fortuna l'unico bar "nei dintorni più vicini al porto" è gestito dal proprietario dell'hotel dove abbiamo soggiornato e, quindi, abbiamo fatto colazione anche se il bar non era ancora ufficialmente aperto al pubblico). La "spiaggia" si allunga vicino al molo, sia da un lato che dall'altro, e la cosa bella è che nonostante questo, nonostante la marea di barche dalle più disparate dimensioni che girano qua, l'acqua è sempre cristallina e trasparente e non si vedono, o almeno non in maniera lampante, segni di inquinamento. Ricordate che comunque l'acqua del mare di Stromboli è abbastanza freddina, almeno per i più freddolosi come la sottoscritta! Se siete appassionati di abbronzatura ricordate che dal lato di Ficogrande c'è l'alba ed a seconda di quanto vi allontanate dal molo (andando verso destra voltandogli le spalle) avrete il sole per maggior tempo.
L'esplorazione dell'isola, per quanto riguarda le parti raggiungibili a piedi (la frazione di Ginostra è raggiungibile solo via mare) non richiede molto tempo, bisogna dirlo, ma le cose da scoprire, i piccoli scorci in cui "inciampare" e di cui innamorarsi sono sempre e comunque tanti. Incamminatevi per le sue stradine, dal porto fino alla piazza "centrale", allungatevi fino a Piscità e lasciatevi incantare dai colori dei tramonti spettacolari che potete godervi da quella zona dell'isola (da Ficogrande si vede l'alba). Una delle prime cose che ho notato, e che mi ha colpita molto, è che le case sono (quasi tutte) degli stessi colori di quelle di isole greche come Santorini e Mykonos e quindi Stromboli, da questo punto di vista (e solo questo!) me le ha ricordate molto (in senso positivo).
C'è la possibilità di fare trekking per arrivare fino al cratere del vulcano (diverse compagnie organizzano escursioni e alcune prevedono la notte passata fuori), ma per farlo dovete essere attrezzati (dei negozi affittano l'attrezzatura, ma personalmente mi fido poco di scarpe usate da altre persone); noi abbiamo scelto di arrivare, da soli, fino all'osservatorio proprio per mancanza di attrezzatura (non avevamo pensato di fare l'escursione, volevamo una vacanza rilassante): si tratta di un punto d'osservazione che si trova a circa 190 metri d'altitudine, poco distante dal ristorante "l'osservatorio" e raggiungibile percorrendo un sentiero lungo cui dovete stare attenti a dove mettete i piedi perché rischiate di scivolare e farvi male! Va da se che ciabattine e sandali sono sconsigliati, ma per arrivare qui non avrete bisogno di grandi attrezzature. Si vede, anche se solo lateralmente, la Sciara di fuoco, lo "scivolo" che la lava si è creata per scendere lungo il versante del vulcano fino ad arrivare al mare. Vi consiglio molto di fare questa passeggiata, nonostante il caldo e la fatica, perché ne sarete ripagati, sono sicura che la vista finale piacerà davvero tanto anche a voi (o almeno spero), come è piaciuta moltissimo a me.
Scoprite i panorami di Stromboli e prendeteci confidenza durante le prime ore per poi andare a scoprire l'isola ed i suoi angoli con molta calma. Gli angoli nascosti sono tanti nonostante l'isola sia decisamente piccola, non abbiate fretta di scoprirli tutti insieme "per togliervi il pensiero"!! I "monumenti" sono solo due chiese, piccoline, aperte la mattina e le raggiungete facilmente a piedi. Prendete il ritmo lento dell'isola, non andate mai di corsa, (ho sentito una ragazza dire che anche gli strombolani, alle volte, sembrano essere sempre in vacanza) e prendete confidenza anche con gli animali che sono un po' i padroni dell'isola: tra cani curiosoni e dolcissimi ed i gatti che trovate a sonnecchiare in giro per Stromboli vi assicuro che la popolazione animale è decisamente ben nutrita (o almeno più nutrita di quanto io immaginassi). Vivetela sulla spiaggia, conoscendo il suo splendido mare ed anche la sua tranquillità. Come vedete non ci sono moltissime cose da vedere oltre la natura ed il mare e le escursioni via terra e via mare (vi parlerò, prossimamente, della nostra mattinata in barca), ma non pensate di arrivare qua ed annoiarvi.
Un posto che mi dispiace non aver visitato è "la libreria sull'isola": si tratta di una piccola libreria che non è solo libreria, ovviamente incentrata su Stromboli, ma anche luogo di incontri ed eventi, dive vengono anche organizzate proiezioni cinematografiche ed ha anche il suo piccolo "internet point".
Vi lascio qualche foto in più, sperando che possano affascinare anche voi e facciano venire anche a voi la voglia di scoprire questo luogo fantastico e fuori dal caos.

Salina: idee, opinioni ed informazioni utili

2015-06-11T10:05:00.000+02:00

Con circa un'ora di viaggio in aliscafo veloce ci siamo spostati da Stromboli a Salina, dove abbiamo passato gli ultimi 4 giorni della nostra vacanza alle Isole Eolie. Dopo avervi parlato delle informazioni utili e delle mie opinioni/idee su Stromboli, oggi vi parlo dell'idea che mi sono fatta di Salina e di qualche informazione utile per chi vuole visitare (anche) quest'isola.
---> Devo dire che tra le due Salina è l'isola che mi è piaciuta di meno: per quanto sia comunque molto bella (e questo è innegabile) Stromboli rimane un'isola molto particolare. Salina, per certi aspetti, assomiglia a tante altre isole italiane che sono diventate luoghi di villeggiatura. Salina è sicuramente meno "luogo per vacanzieri chic".
---> A Salina, di origine vulcanica come tutte le Isole Eolie, la vegetazione sulle colline arriva fino in cima (al contrario di Stromboli dove, lungo i versanti del vulcano sempre attivo, la vegetazione si interrompe abbastanza bruscamente circa a metà);
---> A Salina possono girare le macchine, al contrario di Stromboli dove, come vi ho raccontato nel post scritto ancora in vacanza, al massimo si trovano appellar, macchine elettriche e motorini (quindi mezzi abbastanza piccoli da poter girare nelle stradine piccolissime dell'isola);
---> Al contrario di Stromboli qui c'è illuminazione pubblica per le strade! Quindi la sera è sicuramente più facile girare;
---> Salina, a differenza di Stromboli, ha un porto "vero" e non un semplice pontile attrezzato per l'attracco di navi e traghetti di tutte le dimensioni (anche quelli grandi che viaggiano durante la notte);
---> Le spiagge, qui, sono quasi solo di sassi e scogli (a Stromboli è più semplice trovare tratti di sabbia). Se preferite spiagge solo ed esclusivamente sabbiose Salina non fa per voi! Potete ovviare al "problema scogli e sassi in mare" con le scarpine da scoglio o da barca (ho visto una signora con le scarpe da barca e sembrava non avere problemi, per questo vi suggerisco anche questa alternativa);
---> La vita serale, anche a Salina, è praticamente pari a zero o quasi. Forse, anzi quasi sicuramente, questo aspetto è dovuto al fatto che è solo inizio giugno e, quindi, probabilmente il problema è che non è ancora alta stagione;
---> Salina è sicuramente più economica rispetto a Stromboli;
---> Visto che qui possono girare le macchine è sicuramente utile avere un proprio mezzo di trasporto (o affittarne uno). La benzina, comunque, non è affatto economica, visto che l'unico benzinaio che ho visto la vendeva a 1,848 euro al litro. A Santa marina c'è una agenzia che affitta macchine e motorini ed ho visto molti cartelli pubblicitari di agenzie che affittano mezzi di trasporto);
---> Se non volete avere "il peso" di un'auto da scarrozzare in giro non dovete preoccuparvi. Il consorzio C.O.T.R.I.L. gestisce il servizio di corriere che fanno praticamente il giro dell'isola. Gli orari si trovano alle fermate anche se bisogna ammettere che non è proprio immediato capirli! Gli orari dei giorni festivi dovevano "scadere" a fine maggio, ma non disperate perché sono ancora validi e comunque potete sempre chiedere agli autisti a che ora passa l'autobus successivo. Per arrivare a Pollara dovete scendere a Malfa e cambiare autobus;
---> Il biglietto dell'autobus ve lo fa l'autista quando salite (motivo per cui, spesso e volentieri, arrivano leggermente in ritardo rispetto all'orario segnalato). I costi sono variabili e dipendono dalla lunghezza della tratta che volete fare:
Santa Marina -> Malfa e Malfa -> Pollara 1,80 euro (ciascuna);
Pollara -> Santa Marina (biglietto unico, "scalo" sempre a Malfa) 2,40 euro (conviene, quindi, fare un biglietto unico);
Santa Marina -> Rinella: 2,70 euro a persona. Il più caro, ma si fa praticamente il giro dell'isola;
---> Gli autisti degli autobus hanno una guida che definirei "sportiva". Se soffrite mal di macchina fate quindi attenzione (ve lo dico perché ha dato fastidio anche a me, che non soffro alcun mezzo di trasporto);

Idee ed informazioni su Stromboli

2015-06-04T16:52:00.001+02:00

Se mi seguite sui social già saprete che, in questi giorni, sono a godermi il mare a Stromboli. Domani sarà l'ultimo giorno intero che passerò sull'isola, prima di spostarmi a Salina, e, anche se solitamente aspetto di tornare a casa prima di scrivere sul blog, stavolta ho deciso di condividere con voi le prime idee che mi sono fatta sull'isola, insieme ad alcune informazioni utili, prima del rientro.
---> Una delle prime cose che ho notato è l'assenza di cestini. Si trovano solo i secchi privati delle abitazioni e tanta spazzatura, in particolare bottiglie vuote (sia d'acqua che di birra) lasciate dove capita in giro per l'isola (tranne che nelle zone più chic) e la cosa non fa sicuramente una bella impressione sui visitatori;
---> Le case mi ricordano molto quelle di diverse isole greche, tutte bianche con infissi azzurri - blu. Questo mi è piaciuto molto: non mi riferisco alla somiglianza con le isole greche, quanto alla bellezza che questa scelta di colori conferisce all'intera isola di Stromboli;
---> Si può girare tutta l'isola, o quasi, a piedi senza dover usare alcun tipo di mezzo di locomozione e questo è sicuramente un punto a favore per quest'isoletta vulcanica;
---> Sono tutti sempre molto cortesi ed educati e tutti (o quasi) quelli che si incontrano girando salutano con aria felice ed educata. Questa è una cosa che, spesso, in giro per l'Italia si è persa col tempo: incrociare gente che ti saluta col sorriso senza chiederti altro che un saluto indietro e senza aspettarsi chissà quale favore indietro ti rende, secondo me, la giornata, o almeno qualche minuto, migliore.
---> Gli unici mezzi di locomozione che ho visto in giro sono motorini,apecar e macchine elettriche tipo quelle che si trovano in giro per i campi da golf. Questo rende Stromboli sicuramente meno caotica e più vivibile rispetto a quelle città/isole strapiene di macchine che, oltre ad inquinare, portano solo tanto caos e rumore. Gli stessi taxi sono delle macchinine elettriche che quasi non fanno rumore (ed a prima vista quasi non avevo notato che si trattava di taxi!);
---> C'è quasi sempre un venticello fresco che rende più sopportabile la permanenza in spiaggia e, più in generale, sotto il sole. Si sta che è una bellezza!
---> Le spiagge sono di sassi e sabbia neri, di origine vulcanica. Questo rende le spiagge di Stromboli molto particolari, ma anche molto più calde del "normale"perché è maggiore il calore che la sabbia trattiene;
---> La scoperta di questo viaggio è stata che a Stromboli non esiste illuminazione pubblica lungo le strade! Me lo avevano detto, ma finchè non l'ho visto con i miei occhi ci credevo poco, pensavo che fosse una delle solite esaggerazioni all'italiana. Quando fa buio, i tratti di strata illuminati lo sono grazie alla luce di case private e locali come ristoranti e bar aperti fino a tarda sera;
---> L'acqua dei rubinetti non è potabile od è comunque sconsigliato berla. Cercate di avere sempre con voi una bottiglia d'acqua comprata all'alimentari per non rischiare di rovinari la vacanza per una cosa "scema";
---> Per quanto riguarda le escursioni, ce ne sono di vario tipo offerte da varie agenzie. Da valutare non è solo il prezzo, ovviamente, ma anche quello che vi offrono. Per le escursioni sul vulcano qualcuno propone escursione con pernottamento a 750 metri d'altitudine e altri solo la salita al cratere e ritorno in giornata, mentre per le escursioni intorno all'isola cambia la tipologia di imbarcazione utilizzata: quindi prima di farvi frenare, eventualmente, dal prezzo, studiatevi bene quello che vi viene offerto (io per un giro dell'isola di 2 ore e mezza con una barca piccola ma coperta ho pagato 20 euro un biglietto);
---> Se soffrite di mal di mare tenete sempre presente che il pomeriggio sale sempre un po' di vento e quindi cambiano le correnti ed il mare comincia ad essere meno calmo: valutate quindi la possibilità di fare un'escursione in barca la mattina (solitamente dalle 10:30 alle 13 circa) facendo colazione presto ed andare al mare solo nel pomeriggio