Las luces de lata de metal, también llamadas “luces de maceta”, son luces empotradas que
utilizan focos de 30 a 150 watts. Son ideales para iluminar tareas, resaltar obras de arte o
agruparlas para iluminar habitaciones enteras. (Consulta la página 187 para obtener consejos
sobre su colocación.) Las latas se calientan. Colóquelas al menos a 2,5 cm de distancia de la
madera y otros materiales inflamables. Sigue siempre las instrucciones del fabricante.

Si las vigas están expuestas, utiliza una luz de lata de obra nueva (véase la página 196). Para los
techos que ya están cubiertos por paneles de yeso o escayola y listones, compra una lata de
remodelación (abajo) que se engancha en un agujero cortado en el techo. (También se le conoce
como lámpara de obra antigua o de adaptación). Para instalar una lámpara de remodelación,
sigue los pasos que se indican en la página siguiente.

ELECCIÓN DE LAS LUCES DE LATA. Las lámparas de lata están diseñadas para adaptarse a
situaciones específicas. A continuación te explicamos cómo elegir el modelo adecuado:

– Si hay aislamiento en el techo, compra luces IC (Insulation Compatible). Las luces empotradas
estándar se sobrecalientan peligrosamente cuando están rodeadas de aislamiento.
– Las pequeñas luces de lata de bajo voltaje añaden brillo. Son elegantes pero caras y se
conectan de la misma manera que las luces de lata estándar.

– Utiliza focos de la potencia recomendada o inferior. Los focos con una potencia demasiado alta
se sobrecalientan peligrosamente. Cuando pongas un número de latas en un regulador, suma
todos los vatios y asegúrate de que tu regulador está preparado para soportar la carga.

– Si cuentas con menos de 8 pulgadas de espacio vertical por encima del techo, compra un bote
de baja altura.

1. OPCIÓN A: CORTAR EL HUECO Traza y marca todas las ubicaciones de la luz con la ayuda
de la plantilla de montaje que viene con la lámpara. Utiliza un localizador de montantes para
asegurarte de que no se solapan con una viga, o haz un agujero y mete un cable doblado para
asegurarte de que el agujero está completamente entre vigas. Dibuja y corta cada agujero con
precisión. Si es demasiado grande, la lata puede no quedar bien sujeta. Llevando lentes de
seguridad, corta la línea ligeramente con una navaja, y luego corta a lo largo del interior de la
línea de la navaja con una sierra para tabiquería seca. Ten cuidado de no enganchar los cables
que puedan estar en la cavidad del techo.

OPCIÓN B: UTILIZA UNA SIERRA PARA CORTAR AGUJEROS. Esta herramienta ahorra tiempo y
corta los agujeros con precisión. En lugar de dibujar el contorno del orificio en el techo,
simplemente marca el punto central indicado en la plantilla de montaje. Comprueba que no
choca con una viga. Asegúrate de que las luces encajan perfectamente sin tener que forzarlas en
su sitio.

NOTA: Esta herramienta es costosa (la sierra y el cenador se venden por separado), pero vale la
pena si tienes que cortar más de seis agujeros en el yeso. Existe una herramienta menos costosa
(véase el recuadro) para cortar sólo a través de paneles de yeso.

2. INSTALACIÓN DEL CABLEADO. Lleva el cable desde la fuente de alimentación hasta la
caja de interruptores y, a continuación, hasta el primer orificio, dejando al menos 16 pulgadas de
cable adicional para facilitar el cableado. (Consulta la página 177 para saber cómo pasar el
cable.) Trabaja con cuidado y utiliza un taladro con una broca larga para evitar cortar agujeros de
acceso adicionales que necesitarán ser parchados más tarde.

3. CABLEAR LA LUZ. Abre la caja de conexiones de la luz. Normalmente, saldrá una placa.
Introduce el cable en la caja y sujétalo. Pela el aislamiento y haz los empalmes de los cables:
negro con negro, blanco con blanco y tierra con tierra (vea la página 159). Dobla los cables
dentro de la caja y vuelve a colocar la tapa.

4. MONTAJE DE LA LÁMPARA. La mayoría de las cajas de metal de remodelación tienen
cuatro clips que sujetan la caja de metal al techo empujando hacia abajo en la parte superior de
la pared de yeso o escayola. Tira de los clips para que no sobresalgan fuera de la caja. Desliza la
caja de metal en el agujero, y luego empuja el cuerpo de la caja hacia arriba en el agujero hasta
que su reborde quede ajustado al techo. Con el pulgar o con un destornillador, empuja cada clip
hacia arriba y hacia afuera hasta que haga clic y sujete el accesorio.

5. AÑADE LA MOLDURA. La mayoría de las molduras se montan con resortes helicoidales o
con resortes de varilla que se pueden apretar (como se muestra). Si tu lámpara tiene resortes
helicoidales, engancha cada uno en el orificio asignado dentro de la lata (si no está ya allí).
Extraiga cada muelle y engánchalo a la moldura, luego coloca la moldure cuidadosamente en su
posición. Si tiene muelles de varilla, aprieta e inserta los dos extremos de cada muelle en sus
agujeros asignados, y luego empuja la moldura decorativa hacia arriba. Diferentes tipos de
molduras requieren distintos tipos de focos: Las que necesitas las encontrarás marcadas en el
interior de la moldura.

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Los suelos laminados y de ingeniería tienen una capa superior de material para suelos que se
adhiere en la fábrica a una capa de madera contrachapada. En los suelos laminados, la capa
superior es un material de tipo plástico laminado. En los suelos de ingeniería, la capa superior es
de madera maciza. Los tablones resultantes son más anchos que los suelos de madera laminada
y, por tanto, se hunden más rápidamente. También son más estables y a diferencia de la madera
maciza, pueden instalarse directamente sobre casi cualquier subsuelo, incluido el hormigón y el
hormigón bajo tierra.

En un suelo flotante, los listones contra la pared tendrán que tener al menos 5 cm de ancho si
queremos que se mantengan en su sitio. (El ancho no importa en una instalación encolada
porque el pegamento mantiene los materiales en su sitio). Para asegurarse de que las tablas de
un suelo flotante serán lo suficientemente anchas, mide la habitación con cuidado y divídela por
la anchura de una tabla. A no ser que se te facilite dividir fracciones por fracciones, haz las
mediciones con una cinta métrica. (No hace falta que entiendas de métrica para hacer esto,
simplemente funciona). Si el resto es inferior a 50 mm, la última tabla tendrá menos de 2
pulgadas de ancho.

Si tienes que recortar la primera tabla, añade la anchura calculada de las últimas tablas a la
anchura de una tabla entera. Divide entre dos y recorta el primer tablón a esta anchura.
Terminarás con tablones de igual tamaño en cada lado de la habitación. Una vez que tengas la
respuesta, sólo tienes que colocar el corte utilizando la cinta métrica.
ACLIMATAR EL SUELO. Coloca los materiales en la habitación que vas a pavimentar dos días antes
de instalarlos. Pon el termostato de la habitación en su configuración normal para la época del
año. Coloca las cajas sin abrir en el suelo, o apílalas de tres a cuatro en alto, al estilo de una
cabaña de madera. Al cabo de 48 horas, se habrán adaptado gradualmente a la temperatura y la
humedad de la habitación.

EN VEZ DE INTENTAR CORTAR EL SUELO PARA QUE SE AJUSTE ALREDEDOR DE LAS MOLDURAS
DE LA PUERTA, los instaladores cortan parte de la jamba y deslizan el piso por debajo. Para ello,
coloca un trozo de suelo boca abajo junto a la jamba; si se trata de un suelo laminado, colócalo
sobre un trozo de base de espuma. Si se trata de un suelo de ingeniería, colócalo por encima del
piso que estás instalando, si lo hay. Coloca una sierra de corte en la plancha y corta al menos ½
pulgada en la jamba. Saca los residuos con un desarmador o un cincel.
Retira la moldura de cuarto de vuelta o la moldura de zapata que está clavada en el zócalo, si la
hay.

1. INSTALA UNA BARRERA DE HUMEDAD DE PLÁSTICO DE 6 MIL SOBRE EL CONCRETO,
Superpón las costuras como recomienda el fabricante, y luego extiende el contra piso de
espuma. Otros subsuelos sólo necesitan un contra piso de espuma. Algunos tablones vienen con
el contra piso ya pegado. Si los tablones vienen así, no tendrás que poner más. Elije la pared
contra la que empezarás a colocar el suelo y extiende una sola tira de contra piso a lo largo de
ella.

2. RECORTA LOS TABLONES DE LA PRIMERA FILA A LO ANCHO SI ES NECESARIO. Si la última
fila va a tener menos de 5 cm de ancho, tendrás que recortar la primera fila a lo ancho para crear
una fila final más ancha. Mide y calcula la anchura. Si necesitas recortar la primera hilera, añade
la anchura calculada de la última hilera a la anchura de una tabla y divídela por dos. Corta la
tabla a esta anchura. Para minimizar el astillado en una sierra de mesa, corta la tabla hacia arriba
con una hoja de carburo afilada. Para minimizar el astillado en una sierra circular, pasa la sierra
por la parte inferior de la tabla.

3. CORTA LA PRIMERA TABLA DE LA SEGUNDA FILA A LA MEDIDA. Mientras estás en la
sierra, corta la primera tabla de la segunda fila a la longitud indicada por el fabricante. Al cortar
el tablón se escalonan los extremos de las tablas vecinas y se evita que se alineen. El
escalonamiento crea un suelo más fuerte y atractivo. En este caso, el fabricante recomienda una
tabla de 32 pulgadas de largo para la primera tabla de la segunda fila. Una vez que hayas hecho
el corte, aparta temporalmente la tabla.

4. COLOCA LA PRIMERA TABLA. (Si no has cortado la lengüeta de los tablones durante el
recorte anterior, hazlo ahora). Es más fácil montar las dos primeras filas cuando están alejadas
de la pared. Comienza con una tabla de longitud completa, colocada con la ranura hacia la
habitación. Coge la pieza que cortaste antes y pon la lengüeta en la ranura del borde de la
primera tabla.

5. ENCAJA LAS PIEZAS. Las distintas marcas encajan de forma diferente, así que sigue las
instrucciones del fabricante. Para la marca que se muestra aquí, levanta un borde de la plancha
del suelo y desliza la lengüeta en la ranura de la otra plancha. Presiona la plancha de forma
plana para encajar las piezas.

6. COLOCA UN TERCER TABLÓN. Encaja el extremo de la tercera tabla en el extremo de la
primera tabla, como se muestra. 7. Coloca un cuarto tablón, encajando el extremo en el extremo
del segundo tablón, y dejando un ligero hueco entre éste y el tablón tres. Para cerrar el hueco,
arrodíllate sobre el tablón uno, extiende la mano y levanta ligeramente el extremo del tablón
tres Tira del tablón hacia ti mientras empujas hacia abajo a lo largo de la ranura del tablón uno.
Los tablones encajarán entre sí. Coloca separadores de una pulgada en Y contra la pared y
desliza los tablones ensamblados contra ellos.

7. CONTINÚA COLOCANDO LAS DOS PRIMERAS FILAS A LO LARGO DE LA HABITACIÓN.
Cuando llegues a la pared más lejana, coloca un separador contra la pared y corta las tablas para
que encajen en la abertura. Coloca cada tablón en su sitio y encájalo en la ranura del extremo
como se muestra, utilizando un martillo y una barra de tracción del fabricante del suelo.

8. DESLIZA LAS FILAS ENSAMBLADAS CONTRA LOS SEPARADORES QUE HAS COLOCADO A
LO LARGO DE LA PARED INICIAL. Si el espacio entre la pared y las tablas es en algún punto más
ancho que la moldura que lo cubrirá, tendrás que recortar la tabla para que coincida con el
contorno de la pared. Ajusta un compás al espacio del hueco más grande, más ½ pulgada. Guía
el compás a lo largo de la pared para que el marcador haga una línea en los tablones.

9. DESENCUADRA LOS PLANCHONES Y CORTA A LO LARGO DE LA LÍNEA DIBUJADA CON
UNA SIERRA DE SABLE utilizando una hoja de laminado que esté diseñada para minimizar el
astillado. Vuelve a montar las filas, coloca los separadores contra las paredes y desliza el
conjunto de tablas contra ellos. Comienza a ensamblar las siguientes dos filas.

10. UNA VEZ COLOCADAS LAS DOS PRIMERAS FILAS, COMIENZA LA TERCERA. Corta un
tablón a la medida para que el extremo caiga al menos a 8 pulgadas del extremo de la tabla
vecina en la segunda fila. Coloca un espaciador contra la pared, pon una tabla contra el
espaciador y encaja la tabla en el borde de la segunda fila. Trabaja a lo largo de la habitación,
colocando una sola fila. Encaja primero los extremos de las tablas y luego une los lados.

11. SI APARECE UN HUECO EN CUALQUIER PARTE DE LOS BORDES, CIÉRRALO GOLPEANDO EL
BORDE CON UN BLOQUE Y UN MARTILLO. Cuando llegues al final de una fila, corta la pieza a
medida y colócala contra un separador como hiciste antes. Trabaja a lo largo de la habitación,
instalando una fila cada vez. Desenrolla más contra pisos según sea necesario. Junta las costuras
del contra piso, pero no las superpongas. Continúa a lo ancho del suelo hasta que el espacio sea
demasiado estrecho para una tabla completa.

12. RECORTA LA ÚLTIMA FILA PARA QUE ENCAJE. Empieza montando una fila directamente
sobre la fila que acabas de colocar. Encuentra un trozo de desecho de 15 a 20 cm de largo. Si el
fabricante hace el suelo con un labio inferior más ancho que el superior, rompe el labio inferior.
Sujeta el trozo contra la pared, pon un lápiz o pluma contra el otro borde y tira de él a lo largo de
la pared para marcar las tablas. Como antes, utiliza una sierra de sable para recortar las tablas.
Clava una moldura de cuarto de vuelta en el zócalo para cubrir el hueco.

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Reemplazar ventanas es muy sencillo ya que las puedes encontrar en varias formas, estilos,
colores y tipos de material. Generalmente las encontrarás de madera, aluminio o PVC (plástico).
Cada fabricante tiene sus propias instrucciones de instalación, pero en general, las unidades de
ventanas se instalan de la misma forma.

Las ventanas prefabricadas vienen completas incluyendo los marcos y el acabado, y puedes
insertarlas en una sola pieza en el hueco que dejó la antigua ventana. Mide el hueco y asegúrate
de comprar una nueva unidad de ventana que tenga las mismas dimensiones.

La mayoría de las ventanas se piden sobre medida y la entrega puede tardar varias semanas. Es
por eso arriesgado retirar las ventanas existentes antes de que los reemplazos estén listos. Entre
los retrasos de los fabricantes, el mal tiempo, errores en los pedidos y demás problemas de
envío, es difícil garantizar una fecha de entrega exacta. Si tienes prisa, podrías acabar con un
gran agujero descubierto en tu casa.

En resumen: Mantén las ventanas viejas en su sitio hasta que lleguen las nuevas y te asegures
que no viene con daños y hayas verificado su tamaño.

Además de la importancia que tienen las ventanas para la seguridad, el aspecto y la eficiencia
energética de tu casa, te sorprenderá gratamente la sencillez de su instalación. Tendrás que
alquilar un andamio para instalar con seguridad las ventanas en los niveles superiores de tu casa.
El manejo de las ventanas es un poco incómodo, por lo que generalmente es una buena idea
consideres encontrar un ayudante cuando instales ventanas por encima del primer piso.

1. RETIRA LA VENTANA O LA SUPERFICIE DE LA PARED EXISTENTE. A continuación, presenta
la ventana, centrándola en el hueco. Sostén la ventana con bloques de madera y cuñas colocadas
debajo de las jambas horizontales, Asegúrate de que la ventana está a plomo y nivelada,
y ajusta las cuñas si es necesario.

2. SUJETA LA MOLDURA CON CLAMPOR EN SU LUGAR, Y LUEGO TRAZA ALREDEDOR DE
ELLA. Si la ventana tiene un revestimiento de vinilo o aluminio, es posible que tengas
que instalar algo llamado canal en J para sujetar la moldura. Esto suele requerir recortar
un poco más de revestimiento. Si se requiere un canal en J, sigue las instrucciones del
fabricante.

3. CORTA EL REVESTIMIENTO A LO LARGO DEL CONTORNO. Utiliza una sierra circular
ajustada para que la profundidad de la hoja sea igual al grosor del revestimiento. Comienza el
corte con la punta de la placa de la sierra sobre el revestimiento, pero con la hoja y el talón de la
placa por encima de la superficie. Desliza el protector de la sierra hacia atrás. Pon en marcha la
sierra, y penetra con la hoja en la madera. Para evitar que se astille, detente antes de llegar la
esquina. Completa los cortes de las esquinas con un cincel afilado.

4. CORTA UN TRAMO DEL BORDE DE CORTE QUE SE AJUSTE A LA PARTE
SUPERIOR DE LA VENTANA, y luego deslízalo entre el revestimiento y el papel de
construcción.

5. TU VENTANA TENDRÁ UN TROZO DE MOLDURA, LLAMADO MOLDE DE
LADRILLO, ALREDEDOR DEL EXTERIOR, O UNA ALETA DE CLAVADO. Si tiene una
moldura de ladrillo, aplica un cordón continuo de calafateo alrededor de la abertura.
Si tiene una aleta clavada, aplica el calafateo en la parte posterior de la aleta.

6. INSERTA LA VENTANA EN EL HUECO y empuja la moldura de ladrillo o la aleta
clavada contra el revestimiento.

7. VERIFICA CUÁNTO AJUSTE SERÁ NECESARIO para nivelar y aplomar la unidad de la
ventana.

8. SI LA VENTANA ESTÁ PERFECTAMENTE NIVELADA, HÁZLO AHÍ MISMO. En una
ventana con moldura de ladrillo, hazlo taladrando previamente y clavando clavos de
revestimiento de 16d en parte de las esquinas superiores de la moldura. Si la ventana está
desnivelada, corrígela calzando por debajo de las jambas laterales y luego hilvanándola en su
lugar.

9. COLOCA LOS CALZOS JUNTOS DE MANERA QUE SU GROSOR COMBINADO LLENE
LA ABERTURA ENTRE LAS JAMBAS Y EL MARCO. A pesar de los clavos recién colocados, la
ventana seguirá moviéndose un poco. Utiliza los calzos para centrar la ventana en el hueco.

10. MIDE LAS DIAGONALES DE LA VENTANA PARA QUE ESTÉN A ESCUADRA. Si son
iguales, la ventana está a escuadra. Si no es así, ajusta los calzos hasta que la ventana esté a
escuadra. Vuelve a comprobar siempre el nivel y la escuadra después de ajustar los calzos.

11. SI LA VENTANA TIENE UN MOLDE DE LADRILLO, PERFORA AGUJEROS EN EL
MISMO E INSERTA CLAVOS DE 16d A TRAVÉS DE ELLOS Y EN EL MARCO. Si la ventana
tiene una aleta de clavado, clava a través de ella en el marco. En cualquier caso, comienza por las
esquinas y espaciando los clavos restantes según las recomendaciones del fabricante. Introduce
todas las cabezas de los clavos por debajo de la superficie de la madera con un juego de clavos.

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Unas buenas herramientas y los materiales adecuados facilitarán el trabajo. Para obtener los
mejores resultados, utilice un material en polvo llamado parche de yeso, que tiene
adhesivos añadidos que se unen al yeso existente. Los compuestos para superficies y juntas
están diseñados para otros trabajos y hacen que un buen trabajo de reparación de yeso sea
casi imposible.

La reparación del yeso requiere paciencia. Aplique el compuesto de yeso en capas finas (1⁄8
de pulgada a ¼ de pulgada) y deje que cada capa se seque completamente antes de añadir la
siguiente. Esto evitará que el compuesto se agriete y hará que la reparación sea permanente.

1.) RETIRE EL YESO DE LA ZONA DAÑADA. Retire con los dedos la mayor parte del
yeso suelto y agrietado. Compruebe si el yeso restante está adherido al listón intentando
deslizar suavemente una espátula de 1 pulgada entre el listón y el yeso. Si la espátula se
desliza por debajo del yeso, haga palanca suavemente para eliminar el yeso que queda por
encima. Recorte el agujero. Utilizando un abrelatas de bolsillo, un abridor de latas de
pintura o una herramienta para raspar el yeso, rebaje los bordes del agujero para hacerlo
más ancho a medida que se acerca al listón. Esto crea un vacío o muesca bajo el yeso
bueno, que anclará el parche de yeso cuando lo aplique más tarde. Elimine el polvo y los
restos.

2.) ROCÍE LA ZONA CON AGUA. El yeso y el listón secarán el agua del compuesto para
parches, dejándole una masa seca que no se pegará. Empape el listón y la zona circundante
con agua para evitar que el compuesto para parches se seque demasiado rápido. Mezcle el
parche de yeso utilizando mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. Si el agujero es
pequeño, mezcle el compuesto en una taza. Para agujeros más grandes, mezcle el
compuesto en un recipiente hecho para mezclar yeso o junteador. Añada el polvo e
incorpore el agua suficiente para formar una pasta. Deje de remover cuando la pasta esté
suave; si remueve en exceso, el compuesto se endurecerá demasiado rápido.

3.) APLICAR EL PARCHE. Con un cuchillo ancho o una espátula, aplique el compuesto
en la zona dañada y presione a través de los espacios entre los listones. Aplique el
compuesto hasta que la capa sea aproximadamente la mitad del grosor del yeso. Haga una
marca transversal en la superficie del compuesto húmedo con un clavo. La siguiente capa
se alojará en los surcos para crear una unión mecánica además de la unión química que
existe entre las capas. Deje que el parche se seque completamente antes de aplicar la
segunda capa.

4.) APLICAR LA SEGUNDA CAPA. Una vez seca la primera capa, mezcle otro tanto del
compuesto. Aplique una segunda capa, rellenando aproximadamente la mitad del espacio
entre la primera capa y la superficie de la pared, sin dejar más que un hueco de ¼ de
pulgada. Deje que la segunda capa se seque y, a continuación, mezcle y aplique una tercera
capa. Alísela con un cuchillo ancho de 10 a 12 pulgadas. Extienda los bordes del
compuesto más allá del borde del orificio original, afinando y mezclando los bordes al ras
de la pared. Utilice una mascarilla antipolvo y lije ligeramente para completar el alisado.

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En primer lugar, hay que fijar el cubre juntas de la base y del escalón al tejado alrededor de toda
la base. A continuación, coloque un contra cubre juntas de mortero (a veces llamado cubre juntas
de tapa) en la propia chimenea para proteger el cubre juntas de la base y permitir el movimiento.
El contra cubre juntas debe instalarse alrededor de toda la chimenea y solaparse al menos 3
pulgadas.

Si su chimenea no está montada en la parte más alta del techo, instale un “grillo” en el extremo
superior de la chimenea para evitar que el agua fluya hacia abajo y que se acumulen los residuos.
Un grillo es simplemente un pequeño tejado construido con dos triángulos de madera
contrachapada para exteriores y montado en la cubierta del tejado, creando un pequeño pico. Se
coloca un cubre juntas y una teja de la misma manera que el resto del tejado.

1.) UTILICE UNA PALANCA PARA RETIRAR EL ANTIGUO CUBRE JUNTAS (GUÁRDELO
PARA UTILIZARLO COMO PATRÓN). El cubre juntas de una chimenea implica la instalación
del cubre juntas de la base, de los lados, de la base y de la parte superior de la chimenea.
En primer lugar, retire todos los cubre juntas antiguos alrededor de la chimenea, y luego
continúe recubriendo y tapando alrededor de la chimenea, trabajando de abajo hacia arriba en
el tejado. Use guantes cuando trabaje con el cubre juntas, las placas son afiladas.

2.) INSTALE EL GRILLO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA ANTES DE
COLOCAR EL CONTRAPISO Y LAS TEJAS. Utilice el grillo existente si es posible. Si no,
haga uno nuevo que encaje en el lado de la cresta de la chimenea. Los bordes del grillo deben
extenderse hasta los bordes de la chimenea para que el agua y los residuos fluyan limpiamente a
su alrededor. El pico del grillo debe estar al menos a 6 u 8 pulgadas de la cubierta y debe ser
apoyado por un marco de 2×4 o 2×6 por debajo. Aplique el contrapiso y engrápelo en su lugar.
(Véase el recuadro.)

3.) CORTE UNA PIEZA DE CUBRE JUNTAS PARA INSTALAR ALREDEDOR DE LA
PARTE INFERIOR DE LA CHIMENEA de metal galvanizado de 10 ó 12 pulgadas. Si puede,
utilice la pieza vieja como patrón. Debe cubrir las esquinas de la chimenea como se muestra.
Dóblelo para que cubra tanto la chimenea como el tejado, y luego corte por los bordes para poder
envolver la chimenea con una sola pieza. Clávela al tejado con un clavo en cada borde y fíjela a
la chimenea con cemento para tejados.

4.) CONTINÚE COLOCANDO LAS TEJAS Y EL CUBRE JUNTAS ALREDEDOR DE LA
CHIMENEA. Antes de instalar la última teja junto a la chimenea, inserte un trozo de cubre
juntas escalonado de 5″ x 7″. Ponga cemento para tejados en la mitad de la chimenea y alinee la
primera pieza del cubre juntas con el borde inferior de la primera fila de tejas de la chimenea.
Clávelo al tejado con dos clavos, uno en la parte superior y otro en la inferior. Cubra con cemento
para tejados y clave la última teja en su lugar. Continúe colocando las tejas, alineando la parte
inferior del cubre juntas con la parte inferior de la teja para crear el solapamiento de 2 pulgadas.

5.) ES POSIBLE QUE PUEDA UTILIZAR LAS RANURAS EXISTENTES EN LA
CHIMENEA PARA INSTALAR EL CUBRE JUNTAS EN LA BASE. Si no es así, corte a lo
largo de una junta de mortero utilizando una sierra circular con una hoja de albañilería para hacer
una ranura de al menos 1/2 pulgada de profundidad para sostener el contra cubre juntas.

6.) INSTALANDO EL CUBRE JUNTAS EN LA BASE DE LA CHIMENEA. Si es posible,
utilice la pieza vieja del contra cubre juntas como patrón. Si corta una nueva ranura, haga una
plantilla de cartón. El cubre juntas debe superponerse al menos 3 pulgadas. Corte el cubre juntas
con tijeras de hojalatero. Doble el borde y póngalo en la ranura. Colócalo con mortero
premezclado en una pistola de calafateo. (Ver el recuadro.) Doble el cubre juntas hacia abajo para
cubrir el cubre juntas del escalón.

7.) TEJAS Y CUBRE JUNTAS DEL GRILLO. Después de instalar el recubrimiento del techo,
continúe instalando el tejado, cubriendo el pico del grillo como lo haría con el pico del tejado.
Termine las tejas de cadera y añada el cubre juntas, empezando por el pico del grillo y bajando
hasta la base de la chimenea. Instale el cubre juntas alrededor de la base de toda la chimenea
como se describe a continuación.

8.) CORTE EL NUEVO CUBRE JUNTAS PARA EL GRILLO. Si es posible, utilice la pieza
vieja del contra-tapón como patrón para hacer el nuevo. Si corta una nueva ranura, haga una
plantilla de cartón. Corta el nuevo cubre juntas con tijeras de hojalatero, póngalo en la ranura y
séllelo con mortero. Dobla el cubre juntas en su sitio.

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ALGUNAS PIEZAS SON ADICIONALES. La mayoría de las piezas que necesita para
instalar el nuevo inodoro vendrán con él, excepto el asiento del inodoro, que es un artículo
separado en casi todos los modelos. El anillo de cera -que viene en varios tamaños-
tampoco forma parte del paquete. El manual que viene con el nuevo inodoro le indicará el
tamaño correcto que debe comprar.

1) AJUSTE DE LOS PERNOS DE MONTAJE. Si va a reutilizar la brida antigua,
sustituya los pernos de la brida de 3½ pulgadas. Compre dos pernos de armario de 3½
pulgadas de largo en su centro local del hogar. Si está reemplazando la brida, debe
atornillarse a un suelo de madera. Utilice tornillos auto-enrroscables para hormigón. Los
pernos de armario suelen volcarse cuando intentas colocar el inodoro. Ponga una tuerca
más en cada perno y apriétela contra la brida para mantener los pernos en su sitio.

2) COLOQUE EL ANILLO DE CERA EN EL INODORO. El tamaño del anillo de cera
“no-seep” variará con el tamaño de la brida. Asegúrese de comprar el tamaño adecuado. Un
cuello de A3 pulgadas se ajustará a un codo de armario de 3 pulgadas, y un cuello de 4
pulgadas se ajustará a un codo de armario de 4 pulgadas. Si el codo del armario es de 4
pulgadas y el cuello es de 3 pulgadas de diámetro, compre un reductor de 4×3. Si la brida
está colocada por debajo del nivel del suelo, compre un anillo de doble grosor.

3) COLOQUE LA TAZA DEL INODORO. Coloque sus piernas alrededor de la taza del
inodoro y levántela, utilizando las piernas, no la espalda. Los inodoros son pesados, así que
pida ayuda. Coloque el inodoro sobre los pernos de anclaje y siéntese en el inodoro,
balanceándolo hacia adelante y hacia atrás para asentar el anillo de cera. Deslice una
arandela sobre el perno del armario.

4) APRIETE LAS TUERCAS contra la arandela con la mano. Con una llave inglesa,
apriete cada tuerca media vuelta. Alterne el apriete de cada lado media vuelta hasta que el
inodoro quede bien ajustado. Si aprieta demasiado cualquiera de los dos lados, el inodoro
se agrietará. Si el inodoro se tambalea o no está nivelado, calce con cuñas de plástico para
inodoros y corte los extremos para que no se vean.

5) CORTE EL PERNO DE LA BRIDA A LA MEDIDA. Utilice una mini sierra para
cortar el perno de la brida de manera que sólo sobresalga de ¼ a ½ pulgada por encima
del perno. Esto permitirá que la tapa encaje perfectamente. La mayoría de los pernos
tienen snap-offs cada 2 pulgadas más o menos, pero usted todavía debe cortar a través
de modo que no doble el perno.

6) INSTALE LA TAPA DEL PERNO. Algunos tipos de tapas se encajan sobre el perno.
Otros tienen que ser rellenados con masilla de fontanero y asentados sobre el perno de
anclaje.

7) COLOQUE LOS PERNOS DE ANCLAJE DEL TANQUE. Coloque los pernos de
anclaje del tanque en los agujeros del tanque para ayudar a guiar el tanque en el tazón.

8) COLOQUE EL TANQUE EN LA TAZA. Levante el depósito y colóquelo sobre la
cubeta. Es posible que necesite ayuda para ello. Guíe los pernos de la cisterna en los
agujeros correspondientes de la taza del inodoro.

9) APRIETE LOS PERNOS DEL DEPÓSITO. Sostenga una llave ajustable sobre la
tuerca del tornillo del tanque mientras aprieta el tornillo con un destornillador. No apriete
demasiado; puede romper el tanque o la taza.

10) INSTALE LA VÁLVULA DE CIERRE. Coloque la válvula sobre el anillo de
compresión y acerque la tuerca a la misma. Apriete la tuerca hasta que quede apretada a
mano. Utilice dos llaves ajustables para apretar hasta que quede ajustada: una para
mantener la válvula y la otra para apretar la tuerca de compresión.

11) SUSTITUYA SIEMPRE EL TUBO DE ALIMENTACIÓN PARA EVITAR
FUGAS. Atornille el tubo flexible en su lugar. Si va a colocar un tubo cromado, sujételo
con el tubo extra que se extiende más allá del cierre. Marque el tubo para cortarlo. Deje
suficiente tubo para que quepa dentro de la salida de la válvula de cierre. Corte con corta
tubos.

12) CONECTE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO AL TANQUE. Asiente el extremo de
la tubería contra el tanque. Suba la tuerca del tanque y apriétela a mano hasta que quede
ajustada. Deslice la tuerca de compresión sobre el otro extremo, luego coloque el anillo de
compresión sobre el extremo. Asiente el extremo en la salida de la válvula de cierre.

13) APRIETE LA TUERCA DE COMPRESIÓN. Utilice una llave ajustable para apretar
cuidadosamente la tuerca de compresión. No apriete demasiado. Abra el suministro de agua
y compruebe si hay fugas a lo largo de la línea de suministro, visualmente y al tacto. Tire
de la cadena del inodoro y compruebe si hay fugas alrededor de la base de la cisterna. Si
hay una fuga, apriete las conexiones media vuelta.

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Hasta ahora nadie ha inventado una junta de acople que funcione en las esquinas exteriores, así
que la junta que se debe hacer es con un buen inglete a la antigua. También es complicado por
la pendiente de la moldura, pero es simple de colocar y fácil de cortar.

Para ayudar a visualizar el corte, imagine que la base de la caja de ingletes es el techo y la valla
de la caja es la pared.

1 PLANIFIQUE SU INSTALACIÓN. Ninguna junta es perfecta, así que los carpinteros instalan
las molduras en una cierta manera para que el trabajo sea más fácil y de mejor apariencia.
Comience en la pared opuesta a la puerta (1) e instale una pieza que sea cuadrada en ambos
extremos. Esto presenta el mejor lado (el más fácil de cortar) de la junta para cualquiera que
entre en la habitación. La moldura de la segunda pared (2) se encuentra donde se une a la
moldura instalada y se cuadra donde se une a la otra pared. La tercera pared (3) se trata de la
misma manera. La cuarta pared (con la puerta) tendrá que ser coronada en ambos extremos,
pero es la pared donde los pequeños errores serán menos notorios.

2 MIDA LA HABITACIÓN Y MARQUE LA UBICACIÓN DE LOS TRAVESAÑOS O VIGAS.
La moldura será clavada en los travesaños o vigas de la pared. Encuéntrelos con un detector de vigas
y haga marcas débiles de lápiz en la pared (donde no serán cubiertos por el molde) para guiar el
clavado.
3 PONGA LA MOLDURA CONTRA UN CUADRADO DE ENMARCADO Y PRESENTELAS
CONTRA LA PARED Y AL TECHO. Note la distancia entre la cara de la moldura y la esquina
del cuadrado. Corte un trozo de madera a la dimensión correcta y trace líneas de trazado que
marquen la distancia en la pared y el techo. (Vea el recuadro.) Cuando instale la moldura, alinéela
con las líneas de trazado.
4 MIDA LA PARED OPUESTA A LA PUERTA Y CORTE UNA MOLDURA A ESTA LONGITUD.
Para evitar que la moldura se rompa cuando la clave en su lugar, perfore agujeros piloto del diámetro
de los clavos que utilizará (vea el recuadro). Marque la ubicación de los orificios piloto
sosteniendo la moldura en su lugar y transfiriendo las marcas de los travesaños de la pared a la
moldura.

5 PRESENTE LA UNION DE LAS MOLDURAS. Ahora que la primera moldura está en su
lugar, coloque la junta de la cubierta en una segunda moldura. Comience con una pieza unos
centímetros más larga que la longitud final y fíjela en su lugar. Al final de la moldura, trace una
línea desde la parte inferior de la moldura hacia arriba y lejos de la esquina de la habitación en
un ángulo de 45 grados aproximadamente. Está bien si la línea no es recta y si no es
perfectamente de 45 grados. Esta línea ayudará a mostrarle la dirección general que la sierra
cortará, no su trayectoria precisa.
6 PREPARE LA SIERRA. Ponga la moldura en la sierra caladora de manera que el borde del
techo quede plano en el fondo de la caja de ingletes. Incline la moldura hacia atrás de modo que
el borde que va en la pared se acople contra la valla. Gire la sierra en la dirección general de la
línea que dibujó en el paso 1. (Si la hoja y la línea ni siquiera se acercan a la alineación, gire la
moldura al revés e inténtelo de nuevo). Vea que la sierra corte a 45 grados y corte un inglete
cerca del final.
7 CORTE EL PERFIL. Con la cara de la moldura de frente, verá que el corte a inglete expone el
perfil de la moldura, perfilado aquí en lápiz. Corte a lo largo del perfil con una sierra caladora
para crear una unión que se anide contra una pieza de moldura similar. Incline la sierra caladora
hacia atrás en un ángulo de 45 grados para crear un borde muy delgado donde las dos molduras
se encontrarán.
8 PRUEBA DE AJUSTE DEL CORTE. Compruebe la unión encajándola contra un corte. Prepárese
para un ajuste imperfecto. Incluso los carpinteros experimentados tienen que afinar la unión.
9 LIJAR Y LIMAR PARA CREAR UN AJUSTE PERFECTO. Lije o lime para eliminar las
Irregularidades que impidan que las molduras encajen correctamente. Cuando la junta encaje, mida
la pared.Corte la moldura 1/8 de pulgada más larga de lo medido haciendo un cuadrado en el
extremo no doblado. Flexione la moldura en su lugar, la longitud extra ayudará a empujar la junta
de copete cerrada.
10 CLAVE LA MOLDURA EN SU LUGAR. Cuando las molduras encajen sin ningún hueco, clave
la moldura en la pared y el techo. Si va a pintar la moldura, aplique sellador en la unión y límpielo
con su dedo húmedo.

Cuando las uniones se cortan en ángulo en lugar de hacer ingletes, se corta el perfil de una
moldura en el extremo de otra. Los dos se anidan juntos, creando el aspecto de un inglete sin
complicarse los problemas que causan los ingletes.

MOLDURAS CONSTRUIDAS:
Las molduras de corona vienen en unos diseños básicos, pero se pueden lograr otros estilos.
Combine las molduras para lograr un aspecto más elegante. Aquí le mostramos algunos ejemplos clásicos
de combinaciones.

CLAVANDO MOLDURAS CUANDO LOS CLAVOS NO LLEGAN A LAS VIGAS DEL TECHO:
En las dos paredes perpendiculares a las vigas del techo, clavará el borde inferior de la moldura
en los travesaños, y el borde superior en las vigas del techo. En las otras dos paredes hay
muchos travesaños, pero la primera viga del techo está a unas 16 pulgadas de la pared. Los
carpinteros usan uno de los dos siguientes trucos para resolver el problema. Si pueden,
taladrarán y clavarán con anticipación un clavo de 16d en un ángulo para atrapar el marco en la
parte superior de la pared, como se muestra a la izquierda. Si no funciona lo suficientemente
bien, cortarán bloques de relleno, como lo muestra la imagen de la derecha. Clave los rellenos
en los travesaños y en la placa en la parte superior de la pared. Cuando instale la moldura,
clávela en el relleno.

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Cuando salga a comprar un cerrojo, tendrá varias opciones. La más importante es cómo quiere
abrir la puerta. Las cerraduras de un solo cilindro pueden abrirse desde el interior con un pestillo
de pulgar. Las cerraduras de doble cilindro requieren una llave de cada lado.

En la mayoría de las aplicaciones, un cilindro simple está bien. Una llave lo abre desde el
exterior; un giro del tornillo del pulgar lo abre desde el interior. Pero si tiene una puerta con una
ventana, un cilindro doble proporciona más seguridad. Alguien que rompa la ventana necesitará
una llave para entrar. Sin embargo, alguien que necesite salir -en el caso de un incendio, por
ejemplo- también necesitará una llave. La mayoría de la gente resuelve el problema dejando la
llave en el cilindro interior; esto ayuda en caso de incendio pero es inútil para prevenir los robos.

Todas las cerraduras de puertas tienen lo que se llama “un retroceso”, es decir, la distancia
desde el borde de la puerta hasta el centro de la perilla o del cilindro. Los dos retrocesos
estándar son 2 ¾ y 2 3/8 pulgadas. Si usted mismo taladra los agujeros, una cerradura con
cualquiera de los dos retrocesos está bien, y ninguno de ellos tiene una ventaja sobre el otro. Si
el agujero está pre-perforado, mida el contratiempo y consiga una cerradura que coincida. Si
llega a la tienda solo para descubrir que olvidó las medidas, le tenemos buenas noticias. Tanto
las cerraduras como los cerrojos están disponibles con un retroceso ajustable.

TRABAJE MÁS INTELIGENTEMENTE:
INSTALAR PRIMERO EL JUEGO DE CERRADURAS
Si se cuelga una puerta desde cero, instale el juego de cerraduras mientras la puerta está en el
caballete. De esa manera no tendrá una puerta giratoria con la que lidiar mientras hace los
agujeros.

COSAS QUE NECESITARÁ:
– MATERIALES: Plantilla de la cerradura, cerradura de seguridad.
– HERRAMIENTAS: Desarmadores, taladro y brocas, sierra para agujeros.

PASO A PASO:

1) MIDA PARA ENCONTRAR LA UBICACIÓN DE LA CERRADURA. Pegue la plantilla de cartón
suministrada con el juego de cerraduras, en la puerta. Utilice un clavo o punzón para marcar el
centro del cilindro en la cara y el cerrojo en el borde de la puerta.
2) TALADRE UN AGUJERO PARA EL CILINDRO DE LA CERRADURA CON UNA SIERRA DE AGUJERO Y TALADRE. Para evitar que la puerta se astille, taladre por un lado hasta que la broca empiece a
salir por el otro lado. Retire la sierra de agujero y luego complete el agujero del lado opuesto de
la puerta.
3) UTILIZANDO UNA BROCA DE PALA, TALADRE PARA ABRIR EL TALADRO DEL PERNO DE
CERRADURA desde el borde de la puerta hasta el agujero del cilindro. Mantenga la broca
perpendicular al borde de la puerta mientras taladra.
4) LA PLACA DEL MECANISMO DEL CERROJO NECESITA SER INSERTADA PARA QUE ESTÉ AL RAS
DEL BORDE DE LA PUERTA. Disponga el hueco poniendo el cerrojo en su agujero. Alinee la placa
y atorníllela en la puerta. Trace alrededor de la placa con una navaja. Retire la placa de la puerta.
5) CORTE EL CONTORNO DEL HUECO SOSTENIENDO UN CINCEL CON EL LADO DEL BISEL HACIA
EL INTERIOR DEL HUECO. Golpee ligeramente el extremo de la culata con un mazo o martillo
hasta que el corte sea tan profundo como la placa sea gruesa. Para ayudar a medir la
profundidad, mida desde el borde de corte del cincel por el espesor de la placa, y trace una línea
en el cincel.
6) PARA AYUDAR A QUITAR LOS DESECHOS HAGA UNA SERIE DE CORTES DE PROFUNDIDAD
PARALELA de ¼ pulgadas de separación a través de la hendidura mientras sostiene el cincel en
un ángulo de 45 grados. Lleve el cincel con ligeros golpes de mazo a la punta del cincel.
7) CORTE LOS DESPERDICIOS sosteniendo el cincel en un ángulo bajo con el lado del bisel hacia la
superficie de trabajo. Golpear el cincel con un mazo lo hará demasiado profundo; empuje el
cincel a mano para hacer el corte.
8) INSERTE EL CERROJO EN EL AGUJERO DEL BORDE. Inserte la pieza de cola de la cerradura a
través del mecanismo del cerrojo, y pruebe los cilindros. Si la pieza de cola es demasiado larga,
dóblela en las hendiduras con un juego de pinzas mientras la sostiene con un segundo juego.
9) PONGA LA PLACA DE IMPACTO EN SU LUGAR Y RASTRÉE ALREDEDOR DEL AGUJERO. Marque
el centro. Taladre el agujero del cerrojo con una broca de pala. Instale el plato de impacto
usando los tornillos de retención provistos con el juego de la cerradura. Trace alrededor con un
cuchillo, y corte un hueco para ello de la misma manera que cortó uno para el perno. Atornille la
placa en su lugar.

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En el caso de los tejados, se entiende por recubrimiento los rollos de fieltro para techos de 15 o 

30 libras (fieltro empapado en asfalto). Consulte con el fabricante de sus tejas y use el 

recubrimiento de techo que ellos especifiquen.

Recubrir el techo es un deber, no una opción, para tener un tejado en buen estado. El uso de 

materiales equivocados puede anular cualquier garantía. Aquí está el porqué: El techo está 

formado por un sistema de capas diseñado para impedir que la humedad penetre. Las tejas 

hacen el trabajo básico de desprender y canalizar la lluvia. El recubrimiento sobre el que van 

puestas, forma una barrera que evita la penetración de la humedad.

Su aplicación comienza desde la parte inferior del techo y se extiende hacia arriba. Cada tira se 

superpone a la anterior por unas pocas pulgadas. Cualquier agua que fluya hacia abajo desde la 

parte superior del techo pasará por sobre la costuras y no por dentro de ellas.

En climas fríos, el calor que se filtra de la casa a menudo derrite la nieve en la parte superior del 

techo; el agua se vuelve a congelar cuando llega a los aleros más fríos, y el aguanieve y el agua 

resultante (llamada presa de hielo) puede ser forzada hacia arriba bajo las tejas. El aislamiento y 

la ventilación adecuados ayudan a evitar esto pero también se debe instalar una dique de hielo 

debajo de la sección del techo que cubra los primeros 2 pies del ático y en las canaletas. Se 

aplica de manera similar al fieltro del techo, pero es más pesado y autoadhesivo.

Mida la pendiente de su techo con un nivel y una cinta métrica. Si la pendiente está entre 2 y 4 

pulgadas por pie, aplique una capa doble de fieltro para techos en la parte inferior y superponga 

ciclos de techo de 19 pulgadas en lugar de la cantidad que se muestra aquí. Para un techo con 

una inclinación de menos de 2 pulgadas por pie, use el rollo de techo.

Aplicado correctamente, el recubrimiento ofrece un grado de protección en caso de que llueva 

antes de colocar las tejas. Y si el techo tiene problemas, tendrá la tranquilidad de saber que la 

base es sólida. 

COSAS QUE NECESITARÁS:

– Materiales:

Tapa de goteo del alero, tapa de goteo del rastrillo, capa inferior, capa inferior del dique de hielo, 

clavos galvanizados para techos, cemento para techos. 

– Herramientas:

Gafas de seguridad, martillo de garras, tijeras de hojalata, línea de tiza, cuchillo de tejado, rodillo 

de mano, cinta métrica, palanca. 

TRABAJA MÁS INTELIGENTEMENTE:

El borde metálico a lo largo del alero (parte inferior) del techo es diferente del que sube por el 

lado del techo. La cresta inferior se llama delantal de canalón y dirige el agua hacia el canalón 

del alero. El borde de goteo o del tejado es más estrecho y corre a lo largo del lado del tejado 

para apoyar los extremos de las tejas. La capa inferior va sobre el borde de goteo y bajo el borde 

del techo o del rastrillo (ver Paso 7). 

PASO A PASO:

1) CLAVE UNA TIRA DE BORDE DE GOTEO DE ALERO A LO LARGO DE LA PARTE 

INFERIOR DEL TECHO. Si necesita más de una tira, superponga los extremos de las tiras 

vecinas por 2 pulgadas. Use tijeras delgadas para cortar a inglete el extremo que chocará con el 

borde de goteo que cubre el rastrillo, o borde, del techo (vea el paso 7).

2) DESENROLLA EL TELÓN DEL TECHO, TAMBIÉN LLAMADO SUBFUNDICIÓN, 

EN EL BORDE INFERIOR DEL TECHO. El fieltro debe superponerse al borde de goteo 

del alero en unos 3/8 de pulgada. Engrape o clave el fieltro en su lugar. Si clava, use clavos 

galvanizados de 1 pulgada para techos, aunque se metan a través del revestimiento de abajo.

3) RODEA EL SIGUIENTE CICLO DE CUBIERTA, superponiendo al dique de hielo 

existente por 4 pulgadas. Fijar el fieltro con grapas o con clavos galvanizados para tejados.

4) TRABAJE HASTA LA CUBIERTA DEL TECHO CON EL FIELTRO DEL TECHO, 

SUPERPONIENDO LOS CICLOS DE TECHO POR 4 PULGADAS. Cuando se agote un rollo, 

empiece uno nuevo, superponiendo los extremos por 12 pulgadas. El fieltro de rodillo atraviesa las 

canaletas desde ambos lados, extendiéndose 36 pulgadas a ambos lados de la canaleta. CUANDO 

LLEGUES A UNA OBSTRUCCIÓN, CORTA UN AGUJERO EN EL FELLO que se deslizará si 

es posible. De lo contrario, enrollar el fieltro del techo hasta la obstrucción, y luego reanudar el ciclo 

por el otro lado. Cortar un parche que se extienda 12 pulgadas a cada lado. Cortar un parche de 12 

pulgadas a cada lado de la obstrucción, colocarlo sobre la obstrucción y clavarlo en su lugar.

5) EN LAS CRESTAS Y CADERAS, ENVUELVA 6 PULGADAS SOBRE LA PARTE 

SUPERIOR Y CLAVE O ENGRAPE. Engrapar cada 3 pulgadas a lo largo del borde.

NOTA: Si está instalando un techo de rollo corte una tira de fieltro de 12 pulgadas de ancho, 

haga una línea de tiza de 6 pulgadas a cada lado de la cresta o la cadera; extienda una tira de 

cemento para techos de 2 pulgadas de ancho justo dentro de las líneas. Coloca la base de modo 

que los bordes exteriores se anclen en el cemento para techos.

6) SI EL TECHO TIENE UNA BUHARDILLA O PAREDES LATERALES, EMPIECE 

POR LA PARED LATERAL. Meta el fieltro del techo bajo el revestimiento para crear un 

sello ininterrumpido en la junta del techo y la pared.

7) CLAVE UNA TIRA DE BORDE DE GOTEO SOBRE EL BORDE DEL RASTRILLO 

QUE CUBRE LA CAPA INFERIOR, EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR Y 

TRABAJANDO HACIA LA CRESTA. 

Superpongan las tiras de borde de goteo de 2 pulgadas. Cortar a inglete los extremos del borde 

de goteo donde se encuentran en los aleros. (El rastrillo y el alero de goteo son diferentes. 

Asegúrese de obtener la cantidad adecuada de cada tipo). 

Prevenir el daño del hielo:

En zonas del país con inviernos duros, los techadores suelen instalar una barrera 

de hielo. (Esta pesada lámina impermeable autoadhesiva evita que la nieve derretida se meta 

debajo de las tejas cuando se encuentra con el hielo en la parte inferior del tejado). Para ser eficaz, 

el dique de hielo tiene que extenderse al menos 24 pulgadas por el exterior del techo, midiendo 

desde la pared interior del ático. (Los aleros deben estar cubiertos pero exclúyelos cuando se 

mide.) Mida el techo desde el interior del ático para determinar cuántas hileras de barrera de 

dique de hielo hay que colocar. Aplicar la barrera de hielo a lo largo del borde inferior del techo. 

Lo ideal es que la franja se extienda a lo largo del techo sin cortes.  

 

Para recorridos más largos, corte la barrera en longitudes manejables. Pele unos 2 pies en la 

parte inferior para exponer un adhesivo de contacto. Ponga el lado pegajoso boca abajo en el 

techo, sobresaliendo el borde de goteo unos 3/8 de pulgada. Presione la barrera sobre el techo 

con tus manos, clava la parte superior cada 18 pulgadas, y enrolla los bordes con un rodillo de 

mano. Trabaje a lo largo del techo, despegando el papel, presionando, clavando y enrollando a 

medida que avanza. Superponga las costuras por 6 pulgadas, clave cada 6 u 8 pulgadas y enrolle 

la costura con el rodillo de mano. (El fabricante también puede recomendar la aplicación de la 

barrera a lo largo de los bordes del rastrillo del techo; si es así, siga las instrucciones de 

instalación).

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Para pintar pisos de madera necesitará un rodillo afelpado de ⅜ de pulgada, una brocha grande (de 4 a 6 pulgadas) y una brocha de corte más pequeña (2½ pulgadas).

Frecuentemente, cuando trabajan en casas viejas, se les pide a los contratistas que renueven los pisos como parte de un proyecto de pintura y remodelación más grande.

Muchas veces, reemplazar o incluso darles un nuevo acabado a los pisos de madera viejos, es poco práctico, tanto logística como financieramente. Pero pintar los pisos de madera puede ser una manera excelente y económica de añadirles valor a sus clientes sin salirse de su presupuesto.

Para pintar pisos de madera viejos, primero limpie y aísle el área que va a pintar. Lo último que quiere que pase es que la mascota de la familia esté caminando por el área.

Luego, raspe el piso existente. Esto es muy importante y tiene dos propósitos. Primero, opaca el brillo del piso, lo que facilita la adhesión o unión de la pintura que usted va a aplicar. Y, segundo, la arena para raspar quita cualquier imperfección cosmética y suaviza la superficie del piso.

No es necesario usar una lijadora de pisos vertical o una pulidora, aunque algunas de estas máquinas son la manera más eficiente de preparar un piso grande para pintarlo. Una manera sencilla y eficaz de raspar y lijar un piso es simplemente poner papel de lija de grano 100 en una lijadora de poste y hacer múltiples pases aplicando una presión ligera pero consistente.

Esto levantará un poco de polvo, que después usted aspirará con el accesorio para pisos de su aspiradora de taller. Este es el momento para limpiar el piso y eliminar cualquier vestigio de polvo y residuos. Ahora ya está listo para pintar.

La mejor pintura que se puede usar en pisos de madera interiores es un esmalte para porches/pisos de buena calidad.

Cómo seleccionar la pintura para pintar pisos de madera

La mejor pintura que se puede usar en pisos de madera interiores es un esmalte para pisos/porches de buena calidad. Estas pinturas están disponibles en formulaciones de agua que son muy fáciles de aplicar.

Entre los diferentes tipos de pinturas, los esmaltes de agua tienen menos olores que los aceites y tienden a secarse más rápido. En muchos casos, estos tipos de productos pueden usarse sin capa base, lo que ahorra tiempo a la hora de completrar el trabajo.

Tras seleccionar la pintura, asegúrese de probar una pequeña sección del piso lijando el área primero ligeramente y luego aplicando una muestra de la pintura que va a usar. Esta es la manera más fácil de confirmar la compatibilidad de productos entre el acabado del piso existente y el nuevo producto que planea aplicar.

Para pintar pisos de madera necesitará un rodillo afelpado de ⅜ de pulgada, una brocha grande (de 4 a 6 pulgadas) y una brocha de corte más pequeña (2½ pulgadas). Con esta configuración, tendrá la opción de usar el rodillo en el área principal del piso.

Algunas veces, las superficies donde se ha usado el rodillo quedan marcadas con “patrones” indeseables. Para evitarlo, use una brocha más grande para “pasarla” sobre la pintura que acaba de aplicar con el rodillo, de tal forma que el acabado resultante tenga una apariencia de brochazo en vez de la textura de un rodillo.

Es importante usar cinta azul de pintor para enmascarar los bordes inferiores del zócalo para que pueda aplicar la primera capa liberalmente, creando una capa base sólida. Siga las recomendaciones en la lata de pintura para dejar el tiempo de secado adecuado, y luego haga un raspado ligero del piso para prepararlo para la segunda capa de pintura. Por cada ronda de raspado ligero use un número de grano mayor, asegurándose de nunca brincar a un número demasiado alto; personalmente yo prefiero ir de 100 a 150 ó 180.

Aspire o limpie la superficie del piso con un paño antes de aplicar la segunda capa. Aplique la segunda capa tal y como aplicó la primera. Sin embargo, se dará cuenta de que no se necesita tanto producto la segunda vez por lo que las aplicaciones subsecuentes serán más rápidas.

Dependiendo de lo que su cliente quiera y de cuál sea su presupuesto, usted puede dar por acabado al piso si la cobertura de la segunda capa es adecuada. Siempre siga las recomendaciones del fabricante para ver los tiempos de curado antes de exponer el piso al tráfico.

Si su cliente desea un acabado más duradero, puede raspar la segunda capa y aplicar una capa o dos de sellador transparente para darle al piso un mayor brillo y protección. Esta es una buena manera de tratar las áreas con mucho tráfico.

Estas capas iniciales también sirven como base para un diseño a la medida. Por ejemplo, puede usar cinta de pintor para demarcar un diseño de ajedrez, e incluso traer equipo para acabados falsos para “marmolizar” y darle un acabado vidriado al patrón. Si su cliente opta por un diseño a la medida, asegúrese de aplicarle encima capas protectoras transparentes.

Si su cliente desea un acabado más duradero, puede raspar la segunda capa y aplicar una capa o dos de sellador transparente para darle al piso un mayor brillo y protección. Esta es una buena manera de tratar las áreas con mucho tráfico.

Cómo saber cuánto cobrar por pintar pisos de madera

A menos de que esté trabajando con base en el material y el tiempo, deberá proporcionarle un estimado a su cliente. Comience midiendo los pies cuadrados del piso que necesita el acabado. Use esta información para calcular el número de galones de pintura que necesitará.

Usualmente, la etiqueta de la pintura dirá la tasa de cobertura del producto en pies cuadrados. Si un galón cubre 300 pies cuadrados y tiene un piso con una área de 400 pies cuadrados, lo más probable es que necesitará 3 galones para completar el proyecto.

Luego, estime los tiempos de preparación y aplicación de cada capa y aplique su tarifa por hora para obtener sus costos de mano de obra totales. Añada sus gastos generales, los márgenes relevantes de la mano de obra y los materiales y calcule su utilidad para obtener el costo total del proyecto y asegúrese de definir claramente lo que abarcará el proyecto, particularmente en lo que concierne al número de capas.

–Por Chris Haught, BloggingPainters.com, RC Painting, Cedar City, Utah

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