Cosmetologia in radice

Conservantes: Qual o real perigo dos liberadores de formol?

2015-01-14T12:43:00.001-03:00

Depois de muito tempo sem escrever, resolvi dedicar esse novo post a uma causa especial. Ano passado eu engravidei e hoje já me encontro na ultima semana de gestação! Por isso, tenho participado de grupos virtuais de mães que, assim como eu, se preocupam com a saúde dos pequenos. Entre essas preocupações está o perigo (ou não) do uso de cosméticos infantis com conservantes classificados como “liberadores de formol”. Mas para iniciar essa conversa vamos revisar qual é a função do conservante em um cosmético!

Embora muitas pessoas achem ruim a sua presença, o conservante tem um papel importante nos cosméticos: evitar a proliferação de agentes microbianos! Contudo existem duas vertentes para o uso desses agentes: uma a favor e outra contra seu uso.

A FAVOR:

Sem a presença do conservante, fungos e bactérias poderiam facilmente se multiplicar dentro desses produtos acarretando problemas de pele e de saúde bem sérios para os usuários! Bactérias e fungos gostam de tudo que tem em cosméticos, principalmente a quantidade abundante de água!

Dessa forma, o conservante parece ser extremamente necessário!

CONTRA:

É fato que um dos maiores causadores de alergias, proveniente de cosméticos, é o conservante! Existem diversos estudos que comprovam que muitos cosméticos causam alergias por causa da presença de conservantes.

Dessa forma, o ideal seriam cosméticos naturais, sem adição de conservantes.

Mas dai pare e pense, o que é melhor arriscar: Correr o risco de ter uma alergia ou uma infecção? Mas não daria para esterilizar os cosméticos ao invés de colocar conservante? Daria, mas o preço ficaria caríssimo e ao abrir o produto e usá-lo a esterilidade do mesmo já não poderia ser assegurada! Então o que resta é o uso de agentes conservantes.

Então ta... usa-se o conservante... mas e os liberadores de formol (ou formaldeído)? Qual o problema com eles?

De tudo que eu pesquisei na internet (e quando eu falo internet eu me refiro a estudos publicados em revistas científicas sérias) o maior problema com eles é o potencial alergênico! Isso mesmo! A maioria dos estudos foca na capacidade de irritação que esses produtos podem causar na pele!

Mas e o risco de câncer? O formol não é cancerígeno?

Risco de câncer aparece apenas para a exposição excessiva (altas quantidades) ao formol na forma de vapor! O seu vapor é facilmente inalado e vai direto para pulmões e consequentemente corrente sanguínea! Esse é o risco causado quando ele é utilizado em produtos para alisamento capilar, por exemplo! Em baixa quantidade NADA ainda foi comprovado! Além disso, a absorção do formaldeído através da pele é muito baixa! Tanto é que ele é aprovado para uso em esmaltes (como fortalecedor de unhas) em concentrações de até 5%.

Mais um ponto importante: os liberadores de formaldeído não tem a mesma capacidade de irritação que o formaldeído em si! Isso pq eles liberam o formaldeído gradativamente, ou seja, o contato do formaldeído desses agentes ocorre de forma mais lenta e em menores quantidades!

O que isso significa:

- Para pessoas que não tem alergia ao formaldeído nada! Só que o contato vai ser menor, ou seja, qualquer outro risco está ainda mais minimizado!

- Para quem é efetivamente alérgico ao formaldeído os riscos de reações alérgicas (embora reduzidos) ainda podem existir!

Então é seguro o uso desses produtos?

Por enquanto nada foi comprovado! Eu não posso afirmar aqui que é 100% seguro, mas acredito que os riscos de câncer são muito baixos.

E quem é o tal de quartenium-15?

Também chamado de Cloreto de 1-(3-Cloroalil)-3,5,7-Triazo-1-Azoniadamantano, é um conservante aprovado pela União Europeia para uso em uma concentração de até 0,20%. Existem relatos da ocorrência de alergia causada por produtos que contém esse agente, contudo os dados da Europa e EUA são diferentes. Uma provável explicação é a diferença de exposição que os consumidores de cada país têm. Nos EUA a frequência no uso de cosméticos é superior a da Europa. Ainda, a legislação europeia é a mais rígida que existe, sendo a restrição de uso e concentrações de uso bem maior.

Mas só o quartenium-15 é um liberador de formaldeído? Não! Vários outros agentes também são, vamos a eles:

BENZYLHEMIFORMAL (ou phenylmethoxymethanol): tem seu uso permitido pela União Europeia em produtos com enxágue, em uma concentração máxima de 0,15%

Frequência de reações alérgicas: muito baixa, estudos relatam menos de 3% de incidência.

5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE (ou bromonitrodioxane): tem seu uso permitido pela União Europeia em produtos com enxágue, em uma conceração máxima de 0,10%

Frequência de reações alérgicas: muito rara.

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (ou bromonitropropanediol): tem seu uso permitido pela União Europeia em qualquer produto cosmético em uma concertação máxima de 0,10%.

Frequência de reações alérgicas: Estudos recentes demonstram como provável a culpa desse conservante para relatos de alergia com cosméticos.

DIAZOLIDINYL UREA (ou N,N’-bis(hydroxymethyl)urea): tem seu uso permitido pela União Europeia em qualquer produto cosmético em uma concertação máxima de 0,50%.

Frequência de reações alérgicas: Estudos recentes demonstram a ocorrência de dermatite de contato para produtos com esse conservante, sendo provavelmente a causa relacionada a diazolinidil urea.

IMIDAZOLIDINYL UREA (ou imidurea): tem seu uso permitido pela União Europeia em qualquer produto cosmético em uma concertação máxima de 0,60%.

Frequência de reações alérgicas: Estudos recentes demonstram a ocorrência de dermatite de contato para produtos com esse conservante, sendo provavelmente a causa relacionada a imidazolinidil urea.

DMDM HYDANTOIN (ou dimethyloldimethylhydantoin): tem seu uso permitido pela União Europeia em qualquer produto cosmético em uma concertação máxima de 0,60%.

Frequência de reações alérgicas: Estudos recentes demonstram a ocorrência de dermatite de contato para produtos com esse conservante, sendo provavelmente a causa relacionada a DMDM Hydantoin.

SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE (ou hydroxymethylaminoacetic acid): tem seu uso permitido pela União Europeia em qualquer produto cosmético em uma concertação máxima de 0,50%.

Frequência de reações alérgicas: aparentemente não existe documentação de casos de alergia para esse conservante.

Acho que cada pessoa deve avaliar e decidir o que acha mais seguro usar, mas lembrem-se que por muito tempo esses conservantes foram usados e nada aconteceu!

Aliás, embora muitas pessoas não saibam, o formol esta presente em muitos lugares que nem imaginamos, como alimentos, incluindo café, caviar, presunto defumado e bacalhau.

Estou deixando aqui uma lista de artigos científicos que li sobre o assunto. Muitos não estão disponíveis na íntegra, mas eu tenho todos eles em pdf, logo se precisarem de algum me peçam por email. E aqui a lista de conservantes permitidos pela ANVISA.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157821901170765X

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/viewArticle/9661

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213925111002395

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0536.2009.01615.x/full

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac0619985

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0536.2009.01623.x/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0536.2010.01770.x/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-0960.2012.00958.x/full

http://mobile.journals.lww.com/dermatitis/_layouts/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2012&issue=01000&article=00008#ath

http://www.s ciencedirect.com/science/article/pii/S0065128112001687

http://m.ijt.sagepub.com/content/32/6_suppl/5S.short

http://www.jle.com/fr/revues/ejd/e-docs/parabens_a_real_hazard_or_a_scare_story__295048/article.phtml

http://demo.pjps.pk/wp-content/uploads/pdfs/CD-PJPS-26-1-13/Paper-22.pdf

Esmaltes e Nanotecnologia: Produtos cosméticos inovadores

2012-11-13T10:46:00.000-03:00

O post de hoje não foi escrito por mim, mas sim por uma profissional pela qual tenho muito respeito e admiração pela jornada que cumpriu e vem cumprindo!
Ela é mestre em ciências farmacêuticas pela UFRGS e diretora de uma das empresas mais inovadoras do país, a INVENTIVA, empresa líder em nanotecnologia!

Com a palavra: Cândice Felippi

As unhas, cientificamente conhecida como lâmina ungueal, são uma importante peça na beleza, tanto feminina, quanto masculina. Elas são um reflexo direto do nosso corpo e podem representar o estado geral da nossa saúde. Uma unha quebradiça, amarelada ou com deformidades pode estar querendo dizer que algo não está bem com nosso corpo. A alimentação é um dos principais fatores que afetam a aparência geral das unhas, sendo que refeições ricas em ferro, cálcio e vitaminas são extremamente importantes.

Antigamente, admitia-se que a resistência ungueal era devida à quantidade de cálcio. Ao passar dos anos, pesquisadores comprovaram que é a quantidade elevada de enxofre das unhas que contribui para que as pontes dissulfeto entre cisteínas estabilizem proteínas relevantes para a resistência ungueal. Ela contém aproximadamente 10% de água e é pobre em lipídios. Dessa forma, sua capacidade de reter líquido é pequena, o que a torna mais suscetível à desidratação e aos danos mecânicos. Unhas de idosos têm percentual ainda menor de lipídios, mostrando, portanto, maior suscetibilidade para unhas frágeis.

A exposição das unhas a cosméticos contendo agentes químicos como acetonas, esmaltes à base de solventes (formaldeído, tolueno), além de fungos e traumas repetitivos (como digitação, por exemplo) podem interferir na adesão intercelular dos corneócitos e tornar as unhas extremamente frágeis. Esses fatores parecem atuar de maneira cumulativa, determinando maiores alterações ungueais com a maior exposição ao longo do tempo. Uma causa freqüentemente negligenciada é o uso abusivo de removedores de esmalte, principalmente contendo acetona, que promovem secagem excessiva das unhas, acarretando em unhas quebradiças, esbranquiçadas e sem brilho.

O culto à beleza das unhas vem da antiguidade. No Egito antigo já existia o costume de pintar as unhas e os dedos com henna. Hoje, no mercado, existem uma quantidade enorme de produtos com a finalidade de embelezar as unhas.

Esmaltes não são usados apenas pela finalidade estética; eles também auxiliam no fortalecimento e na proteção das unhas, principalmente das agressões do dia a dia. Por isso, é extremamente importante saber escolher produtos de qualidade, seguros e eficazes para nossas unhas. Algumas fórmulas contêm um solvente chamado tolueno, que devido ao seu baixo custo, ainda é utilizado em alguns esmaltes. Além dele, o formaldeído também está presente em alguns esmaltes, pois confere uma boa aderência e durabilidade ao produto. Esses dois solventes são extremamente prejudiciais para as unhas e causadores de reações alérgicas. Devido a isso, a Anvisa proibiu no Brasil o uso de formaldeído em cosméticos e o tolueno também já está sendo retirado de esmaltes por diversas empresas. O consumidor deve estar atento na escolha de esmaltes sem tolueno na fórmula e, dessa forma, não prejudicar sua saúde e nem das suas unhas.

O mundo dos esmaltes evolui rapidamente e diferentes produtos são lançados no mercado praticamente todos os dias. O consumidor está sempre atento às novidades, buscando produtos inovadores e capazes de trazer rápidos e bons resultados. Devido a isso, esse mercado acaba sendo muito dinâmico, necessitando renovar constantemente seus produtos. Algumas tecnologias muito bem desenvolvidas já podem ser apreciadas por consumidores, como o uso da nanotecnologia em esmaltes.

Cosméticos com nanotecnologia são formulações que conduzem ativos ao seu local de ação, podendo controlar a liberação do ativo em camadas mais profundas, tornando-o mais efetivo que os produtos convencionais. Na área cosmética, geralmente, as nanopartículas apresentam diâmetros compreendidos entre 100 e 600 nm. Através da Figura 1, é possível ter uma noção de uma ampla escala nanométrica, na qual se observa que uma nanopartícula é maior que um vírus e menor que uma bactéria.

Algumas das vantagens que podem ser obtidas com a utilização da nanotecnologia na produção de cosméticos são: aumento da estabilidade dos ativos cosméticos, a liberação lenta e controlada do ativo, melhora na homogeneidade das formulações, o aumento da eficácia dos produtos e o aumento da capacidade de hidratação da pele, cabelos e unhas, devido ao tamanho nanométrico dos sistemas.

O estudo de aplicação em esmaltes de unhas de nanopatrículas de óleo de Argan (NanoArgan da empresa Inventiva) demonstrou excelentes resultados de reparação e fortalecimento das unhas. Em apenas uma semana utilizando NanoArgan em base para esmalte, voluntários com unhas quebradiças notaram que suas unhas não quebraram e, após 20 dias, as unhas que não conseguiam obter um comprimento estavam endurecidas e compridas.

Quando utilizado em bases para esmaltes coloridos, testes demonstraram que a resistência de duração do esmalte contendo NanoArgan foi maior (7 dias de duração) quando comparado com o produto puro (5 dias). Portanto, a utilização de NanoArgan em esmaltes é capaz de aumentar a força e resistência das unhas, além de manter o esmalte por mais tempo sobre as unhas.

É fundamental a escolha de bons produtos para as unhas, com fórmulas livres de tolueno, formaldeído e dibutilftalato, principalmente para pessoas que tem facilidade em adquirir irritações nas unhas. A adição de ativos como óleos vegetais torna o produto ainda menos agressivo e com benefícios além de apenas colorir. Ainda, esmaltes com nanotecnologia, além de tornarem o produto extremamente inovador, ainda agregam eficácia e segurança aos produtos.

Algumas empresas já adquiriram a esta tecnologia inovadora, como a Kolt, que possui uma ampla linha de esmaltes com nanotecnologia, uma das linhas possui nanopartículas de queratina, D-pantenol e vitamina E (NanoVit Nail®), e a outra, em homenagem as blogueiras, com nanopartículas de óleo de Argan (NanoArgan®). A empresa Dailus lançou este ano 20 cores de esmaltes que proporcionam alta cobertura, brilho e cor intensa para as unhas. Com uma embalagem inovadora, sobretampa e pincel diferenciado que facilita a aplicação, o esmalte contém nanopartículas de queratina, D-Pantenol e vitamina E (NanoVit Nail®) que fortifica e hidrata, reduzindo quebras e descamação.

Links com produtos:

http://esmalteskolt.com.br/

http://www.dailus.com.br/dailus-pro/pro/esmalte-nano-tecnologia.html#.UIrT9G_A-SU

http://gloss.abril.com.br/blog/que-beleza/dailus-lanca-colecao-com-24-esmaltes-diferentes/

Nanotecnologia em cosméticos!

2012-08-16T19:15:00.002-03:00

Para quem não conhece a área ou para quem quer saber mais, super recomendo esse curso! As ministrantes são duas expertes na áreas, com conhecimento prático e teórico!
Vale a pena conferir!

De ácido glioxílico a formol?

2012-07-10T11:48:00.000-03:00

Eu sempre ouvia falar que o ácido glioxílico poderia se converter a formol, mas nunca tive certeza se isso era mito ou verdade!
Para que você entenda: muitas progressiva, com a finalidade de obter um resultado (de liso) melhor, associam o ácido glioxílico com a carbocisteína. O ácido glioxílico é um composto orgânico da classe dos aldeídos, a mesma do formol.
A estrutura química do formol e do ácido glioxílico é parecida, mas o ácido glioxílico apresenta uma carboxila a mais (figura a baixo).

Sendo um aldeído, o ácido glioxílico poderia fazer a reticulação da matriz do córtex (assim como o formol) para auxiliar na fixação do novo formato.
Mas qual o problema? Bom... alguns estudos demonstram que quando submetido a temperaturas superiores à 200 graus (C) o ácido glioxílico pode sofrer uma decomposição térmica em gás carbônico e formol (eu li nesse artigo).
Segundo o estudo feito por Back e Yamamoto, quanto mais próximo à 200 graus, menor a formação de formol, assim como quanto mais elevada a temperatura maior a formação.

Agora fica a pergunta: é arriscado o uso de ácido glioxílico? A quantidade de formol liberada por ele pode ser nociva? Infelizmente essas respostas eu ainda não sei...

Química e cosmetologia: Curso de Técnico em imagem pessoal

2012-06-29T14:47:00.000-03:00

Para quem interessar possa, esse é o curso que eu dou aula! Matrículas abertas (clique aqui)!

Progressiva e coloração juntas (ao mesmo tempo) pode?

2012-06-17T19:21:00.000-03:00

Pooooode! Acreditem!

Esse foi um desafio que eu lancei na minha aula de Terapia Capilar, no curso de Técnico em Imagem Pessoal (na escola Fórmula, Porto Alegre). ~~Todas~~ as minhas alunas, são cabeleireiras e eu desafiei elas a fazerem uma progressiva, finalizando com coloração! Ta certo que algumas já tinham feito isso, mas sem olhar para a ciência por trás de tudo!

E para provar que eu acreditava na minha teoria química, EU fui a cobaia!

O fato era o seguinte: meu cabelo estava realmente precisando de uma progressiva (foto a baixo). Ele estava muito sem forma (nem liso, nem ondulado), além disso, as luzes estavam com uma coloração indefinida: umas platinadas, umas douradas e outras laranjas! E eu queria tudo dourado!

Então eu propus o seguinte: primeiro fazer uma progressiva com carbocisteína (a marca usada foi a de sempre, Tanagra, Kerapower Perfect Liss). Como essa progressiva deixa cheiro ruim no cabelo, eu sempre aplico o neutralizador da X-Tenso L’Oreal. Como o X-tenso tem oxidantes, ele reage com ligações de cisteína que permaneceram aberta (e tem cheiro ruim, devido ao enxofre livre), fecha essas ligações ou converte a cisteina em ácido cisteico, e o cheiro ruim some. Baseado nesse meu segundo passo é que eu fiz o desafio: como esse oxidante que eu uso depois da progressiva é uma água oxigenada (aproximadamente 8 volumes), eu pedi pra elas colorirem o meu cabelo inserindo a coloração nesse neutralizante da L’Oreal e aplicando após a progressiva feita!

Deu pra entender?

Passo 1: fazer a progressiva

Passo 2: preparar a coloração, usando o neutralizador da X-Tenso ao inves da água oxigenada comum

Passo 3: finalizar a progressiva (tirar o cehiro ruim) colorindo ao mesmo tempo as mexas.

Quem confia que isso da certo?

Vejam bem: a coloração é feita com água oxigenada e a tintura. A Água oxigenada em contato com o pigmento revela ele e colore o cabelo... Poque não usar o neutralizador (que é composto por água oxigenada)?

Logicamente que as preparações para coloração tem um pH mais alcalino e esse neutralizador um pH mais ácido. Mas lembre-se que o pH alcalino é para auxiliar na abertura da cutícula... o que já foi feito pela própria progressiva ainda não totalmente finalizada.

Então, será que da certo?

DEU!

Elas conseguiram fazer a minha progressiva e “padronizar” a minha coloração das mexas (foto a baixo). Claro que elas aproveitaram também pra dar uma cortadinha (mínima) e uma arrumadinha! ;)

Mas porque assim pode e fica bom e separado (primeiro progressiva e depois coloração) não é recomendado?

Até da pra fazer os dois separados, mas quando se faz os dois processos separados o cabelo é submetido 2 vezes ao processo de abertura de escamas... e isso fragiliza mais os fios. Então, se é possível, reduzir uma etapa de dano, fazendo os dois procedimentos juntos, não é melhor?

O que vocês acham?

Ele está no meio de nós! FORMOL: o teste!

2012-06-09T14:29:00.001-03:00

Pois é... ele está no meio de nós.
Há muito tempo eu me perguntava:
"Quais as marcas confiáveis de progressiva?"
"Quais não tem formol?"
"Será que todas tem formol?"

Chata do jeito que eu sou, fui atrás de alguma metodologia para doseamento de formol em produtos de alisamento capilar e achei um artigo bem bacana (clique aqui). É uma metodologia de doseamento por UV (espectrofotometria de ultravioleta) que me permite QUANTIFICAR o formol. Sim! Não é simplesmente dizer se tem ou não, mas sim o quanto tem!

Bom, com esse artigo nas mãos resolvi transformar essas "curiosidades" em aprendizado! Eu dou aula em um curso técnico na escola Fórmula, aqui de Porto Alegre. Nesse curso, eu ensino a parte química dos cosméticos capilares para cabeleireiros. Obviamente que nesse pacote entram os ensinamentos sobre os riscos do formol!
Já na UFRGS eu fui convidada para dar uma aula especial sobre cosméticos para alisamento capilar. Além da aula teórica, eu sugeri ministrarmos uma aula prática de detecção de formol em produtos de alisamento capilar!
Dai foi só juntar as duas instituições para beneficiar ambos alunos.
As minhas alunas da escola Fórmula (que são cabeleireiras), me cederam amostras de progressivas que elas trabalham (e que o vendedor garante que não tem formol)! E na UFRGS os alunos vão dosear pra saber se tem formol e quanto tem (a aula vai ser dia 18/06)!
Como é de praxe, toda aula prática deve ser testada antes, para ver se funciona e para ver quais resultados cada amostra tem. Bom... eu que não sou boba, escolhi 10 marcas para fazer o teste e acreditem... me surpreendi muito!

Se você está esperando que eu conte quais deram positivo, desista! Infelizmente não posso fazer isso por hora! As análises foram feitas dentro da universidade, com amostras cedidas (ou seja, eu não abri um produto novo para testar). Eu estaria sendo leviana se jogasse a "merda no ventilador" dessa forma. Mas sabe o que me surpreendeu? Marcas grandes, famosas, usadas nos grandes salões de Porto Alegre deram positivo! Com quantidades variando de 3 a 10 % de formol! Já algumas marcas pequenas, que eu achava que certamente teriam formol, me surpreenderam com um resultado negativo!
Claro... eu ainda vou repetir algumas análises, mas isso serviu pra me mostrar o quanto complicado é escolher uma marca.
O único resultado que eu faço questão de contar é o da progressiva que eu uso (em mim e nas minhas amigas), da marca Tânagra (já falei dela aqui). Deu NEGATIVO! Ufa... :)
Na foto a baixo está o resultado das 5 primeiras análises. Para que vocês entendam: amarelo é negativo e quanto mais rosa mais formol tem!

Depois, a análise de UV dessas amostras são confrontadas com uma curva padrão (6 amostras de formol com concentração conhecida) para determinar através de cálculos específicos a concentração de formol na amostra. Ai a baixo está a foto da minha curva padrão para vocês entenderem!

O que eu tirei disso tudo? Realmente não da pra confiar em qualquer marca... E isso é o mais triste, pois marcas que eu considerava sérias, parecem não ser!

FCE Cosmetique 2012

2012-05-28T11:18:00.000-03:00

Para quem não conhece a FCE é uma feira promovida pela NürnbergMesse Brasil em parceria com a Associação Brasileira de Cosmetologia. O evento reune profissionais da indústria cosmética e estudantes, além disso, o grande número de palestrantes do exterior ajuda a credenciar o evento como referência internacional para o desenvolvimento do mercado cosmético.

Nesta 17a edição, a feira terá também o primeiro Seminário FCE Pharma, com módulos voltados para Marketing-Estratégico e Módulos Técnicos, trazendo novidades, tendências e soluções para os principais desafios do setor através de porta-vozes como ANVISA, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Farmanguinhos, entre outros.

Entre as novidades da feira estão o lançamentos da minha querida INVENTIVA!

A indústria Inventiva, de Porto Alegre, acaba de lançar dois novos produtos contendo o óleo de argan. São dois ativos diferenciados, que apresentam distintas aplicações para o óleo, muito rico em nutrientes, e utilizado na indústria cosmética, em produtos para pele, cabelos e unhas.

O óleo de argan é extraído da árvore argan ou argania, cultivada no Marrocos e em parte da Argélia, na África. A empresa criou o NanoArgan, descrito como Inventsferas de óleo de argan, com aplicação em produtos capilares, hidratantes e fortalecedores de unhas. O segundo produto é o NanoFrizz Argan, produto desenvolvido pela empresa que contém um blend de silicones multifuncionais e óleo de argan em nanopartículas, atuando na redução do frizz dos cabelos.

Além desses, o lançamento de ativos nanotecnológicos para serem utilizados em esmaltes é inovador, produtos adicionados desses ativos terão capacidade de fortalecimento de unhas e melhora do seu aspecto. Um dos ativos é o NanoVit Nail composto por queratina, D-pantenol e Vitamina E. Maiores informações através do site: www.inventiva.ind.br ou telefones 51.3362 1029 e 51.8471 4000 (Cândice e Renata).

Infelizmente esse ano eu não vou poder ir à FCE! Ano passado eu fui e valeu muito a pena para conhecer!

Quem tiver oportunidade vá! E se quiser, me conte depois o que achou! ;)

Carbocisteína: seu funcionamento e seus problemas!

2012-02-27T13:42:00.000-03:00

Entre os meus post mais procurados está (sem dúvidas) aquele sobre a carbocisteína!

Há meses eu me pergunto: como esse ativo funciona? Porque não precisa da etapa de neutralização? Porque quem descolore o cabelo e faz essa progressiva fica com o cabelo amarelado ou até mesmo esverdeado? Porque o tioglicolato não tinha esse problema?

Bom, eu acho que encontrei as respostas!

Como eu acho que funciona a carbocisteína:

Da mesma forma que o tioglicolato, a carbocisteína provoca redução das pontes de enxofre (S-S). Contudo, ao contrário do tioglicolato, essa redução provoca a formação de ácido cistéico. O ácido cistéico não re-oxida (como a cisteína formada na progressiva com tioglicolato), por isso não necessita da etapa de neutralização.

Por que o cabelo fica amarelado?

A carbocisteína provoca reações de degradação dos aminoácidos que compõem a queratina (proteína capilar). Quando o triptofano, cistina e metionina sofrem degradação, observa-se o aparecimento da cor amarelada, a qual é proporcional à degradação desses.

Quem tem o cabelo descolorido ou tingido, já possui sítios de oxidação (formados pelo peróxido de hidrogênio dos descolorantes e tinturas). Sendo assim, o grau de degradação dos aminoácidos é bem maior que nas pessoas com cabelos não descoloridos/tingidos.

Resultado? Quem tem cabelo tingido de loiro, pode ficar com ele amarelo/alaranjado (“ovo”). Quem tem cabelo tingido de vermelho pode ficar com ele laranja (vermelho + amarelo = laranja). Se salva mais quem pinta de escuro, pois a coloração amarela da degradação não se sobressai. Ela às vezes se manifesta como um “clareamento” da cor.

Mas porque alguns cabelos ficam verde?

Em alguns casos, pode ocorrer a formação de um radical livre cistil, que tem como cor o esverdeado. Infelizmente a carbocisteína é bem instável, e essa formação de produtos de degradação sempre pode ocorrer, sendo sempre mais fácil em cabelos já quimicamente tratados.

E o que se faz para reverter esses problemas?

Essa é a pior parte: NADA! Uma vez danificado não tem volta. Poderia se pensar em tingir o cabelo, mas eu sei de casos de pessoas que tentaram tingir um cabelo que ficou amarelo ovo e ele passou a ficar verde.

A fibra capilar é tecido morto, não tem reparo. Da pra tentar “maquiar”, mas corre-se sempre o risco de piorar!

A volta do vilão: FORMOL!

2012-02-03T09:44:00.000-03:00

Mais uma vez ele volta a assombrar... ou deveríamos dizer que ele nunca se foi realmente?

No último Fantástico novamente foi discutido o problema do uso de formol em alisamentos capilares. Sinceramente, alguém aqui NÃO sabe que o formol faz mal? Que ele destrói mucosas, (nariz e boca, devido inalação), machuca o couro cabeludo, pode provocar inflamação e feridas na pele, pode até levar a uma calvície feminina?! Não sabem que o profissional que está exposto DIARIAMENTE a esse produto pode desenvolver sérios problemas de saúde, inclusive câncer?

Então porque ainda usam?

Não venham me dizer que é má fé das indústrias, que os cabeleireiros não sabem que tem formol no produto que eles compraram, porque isso eu não acredito MESMO! A reportagem mostrou que a maioria é ciente SIM! Sabe que tem formol SIM! E quando sabe que não tem, coloca!

Ora... Parem e pensem: Porque aqueles produtos mais simples, de empresas desconhecidas são tããããão mais baratos que os das grandes empresas! Sério que tu vai me responder agora que é porque as grandes empresas são “máfias” e só querem extorquir dinheiro das pessoas?! POR FAVOR!

Na revista Cosmetics & Toiletries já tinha saído uma reportagem mostrando uma pesquisa em que quase todas as marcas testadas tinham formol. O detalhe é que todas essas marcas eram de empresas que toda hora mudam de nome, CNPJ, de forma a driblar a fiscalização da ANVISA. Se a empresa é desconhecida, se o produto tem cheiro estranho e quando usado faz arder demais os olhos PRA QUE USAR?

Querem a minha sincera opinião do motivo do uso? Formol é barato! Ajuda a reduzir o preço que se cobra da cliente e a aumentar o lucro! Além de ter o resultado de alisamento “garantido”!

Eu já falei aqui, mulheres buscam por milagres! Querem o cabelo liso, perfeito, maravilhoso, sem ter que pagar muito! O profissional precisa trabalhar, precisa das clientes, precisa reduzir o custo e aumentar a efetividade do produto... resultado? Enche de formol! Dai acontece toda essa chacrinha que está acontecendo!

O principal produto que sofre adulterações são aqueles a base de carbocisteína. A carbocisteína não alisa cabelo crespo! Ela diminui o volume, deixa o aspecto do cabelo melhor, e quem tem o cabelo levemente ondulado às vezes até consegue alisar. Mas quando é crespo não alisa nem com escola de samba! Eu sei! Eu uso nas minhas amigas!

Acontece, que produtos a base de carbocisteína também são baratos! Qual a solução que muitas empresas “vigaristas” e alguns cabeleireiros encontraram? Batiza com formol que dai alisa tudo! E sabe por que isso funcionou e funcionará por muito tempo? Porque a cliente não-ta-nem-ai! Ela quer o cabelo liso e quer pagar pouco! Sendo assim, o formol vai por bem ou por mal, ela sabendo ou não! Porque de duas uma: ou a cliente se submete a usar o formol (muitas aceitam!), ou ela busca o mais barato possível, sem nem querer saber o que realmente vai ser usado pelo profissional!

De que adianta dizer depois “Mas eu disse que não queria com formol!” se nem perguntar a marca/procedência do produto perguntou. Você sabe qual marca do produto que o seu cabeleireiro trabalha? Porque o serviço dele é tão mais barato?

Eu repito: MILAGRES NÃO EXISTEM! Ou paga caro, aceita que alguns procedimentos não vão alisar de primeira, recusa-se a usar o formol, ou essa palhaçada nunca vai ter fim!

Pensem nisso!

Blogagem Coletiva: Meus 7 links

2011-12-18T17:11:00.000-03:00

Essa semana, depois de séculos sem dar a atenção devida para o meu blog. Eu vi que eu havia recebido um desafio da Carla do blog (maravilhoso por sinal) Eu acredito em cosméticos! O desafio chama-se Blogagem Coletiva “Meus 7 Links", e tem como objetivo unir os blogueiros de várias áreas diferentes, criando um post nos quais eles falam de 7 links de seus blogs.

Eu sou meio verde nesse negócio de blog... a ficha custou a cair (até eu entender como realmente funcionava a coisa), mas resolvi aceitar o desafio e entrar na brincadeira!

Vamos lá então:

1. Seu post mais Bonito – Como a minha linguagem é científica e muitas vezes crítica, é difícil achar um post “bonito”, mas pra mim o mais fofo é o 20 de Janeiro – O dia doFarmacêutico. Esse post foi dedicado a minha profissão, logicamente, e a Carlos Drummond de Andrade, que eu fiquei feliz em saber que também era farmacêutico... pelo menos na formação!

2. Seu post mais Popular – Ah! Esse é o post chamado Carbocisteína e Ácido Glioxílico. TODO mundo quer saber desse tipo de escova progressiva. É o post mais visualizado e mais comentado disparado!

3. Seu post que gerou mais discussão/controvérsia – Nossa.... esse com certeza foi o post Nãodesrespeite a química farmacêutica. Cara... Esse gerou muita discussão! Inclusive a Priscila (do blog Sacola Phyna) colocou um link do meu post no blog dela e até lá a discussão foi braba! Mesmo com as minhas explicações farmacêuticas, teve muita gente que eu não consegui convencer que é perigoso usar aspirina no rosto como máscara de esfoliação! Esse post inclusive acabou resultando em uma entrevista minha para o Vida e Saúde (da RBS – afiliada da Globo aqui no RS).

4. O post que ajudou/ajuda mais gente – Além do post (já citado - Carbocisteína e Ácido Glioxílico) acho que tem três empatados: pH... einh?, Mas para que serve isso? e Cellophane para os cabelos! Amo! Esses três acho que esclareceram algumas coisas interessantes para muitas pessoas!

5. O post que o sucesso te surpreendeu – O que mais me surpreendeu foi o post Perfumes, no qual eu falo um pouco sobre como são estruturados e quais os tipos de perfumes. Me surpreendeu porque até hoje é um dos mais visitados. Nunca imaginei!

6. O post que não recebeu a atenção que deveria – Olha... não sei se é porque é recente ainda ou se é porque não chamou atenção mesmo, mas o post que não recebeu a atenção que eu esperava foi o Perda de cabelo – Calvicie – Alopecia. Achei que seria mais procurado.

7. O post que você tem mais orgulho – Ah... todos! Mas acho que principalmente daqueles que eu defendo o meu lado né (como farmacêutica)?! Como nos posts: Não desrespeite aquímica farmacêutica, Testes em animais: a polêmica, Indústria não é chacrinha!

Bom... indicado os 7 posts, vem agora o mais difícil: escolher sete blogs de segmentos diferentes para participar. Pra mim é muito difícil porque eu conheço poucos blogs... talvez eu falhe um pouco e acabe indicando segmentos iguais ou semelhantes, mas ai vão eles (me perdoem quem não gostar da indicação):

Bala Mágica

Sacola Phyna

Cosmética em foco

Não vivo sem cosméticos

Decifrando o Rótulo

Nosso look

Cozinha sem mistério

Nanoargan! Eu quero!

2011-11-18T09:50:00.001-03:00

Gente, que eu sou fã dos produtos da Inventiva, não é novidade nenhuma! Mas vocês viram a novidade que elas lançaram???
Elas tem agora o óleo de Argan nanoencapsulado!!!! Siiiiiiiiiiiiiiim!!!! Um sonho!!! Esse óleo é mega espetacular para dar brilho e maciez pro cabelo!!! #tudodebom

Da uma olhada ai nas novidades!

Eu quero muito provar, ainda mais depois dos resultados que eu vi (clique AQUI)! Adeus frizz!!! =D

Vou ver se descolo uma amostra e se descubro quais os estabelecimentos que já estão trabalhando com essas coisinhas gostosas para colocar aqui no blog pra vocês!
Aguardem!!!

Quem quiser ir acompanhando as novidades da Inventiva também pode curtir elas no facebook - INVENTIVA.

bj

De

Perda de cabelo – Calvície – Alopecia

2011-11-09T14:45:00.003-03:00

Aí está um assunto que assusta tanto homens quanto mulheres! Embora a calvície acometa mais os homens, quando ela se manifesta em mulheres é o caos!

Mas como saber se o que eu estou perdendo de cabelos é normal ou não?!?

1º - Perder até 100 fios por dia é normal (para quem lava os cabelos diariamente, quem fica mais de um dia sem lavar pode perder ainda mais)!

2º - Você pode fazer o teste da puxadinha! Pegue aproximadamente 50 fios de cabelos e fixe eles entre o dedão e os dedos indicador e médio. Faça uma leve tração da cabeça até a ponta da haste! Se você ficar com menos de 6 fios nas mãos é normal! Mais do que isso – Fique esperto! Obs.: esse teste só pode ser feito se você lavou seus cabelos nas últimas 24h!!!!

3º - Você ainda pode fazer o teste do puxão! Pegue alguns fios com as duas mãos na parte mediana da sua haste (mantenha as mão separadas como na foto). De um puxão (uma mão para cada lado)! Se o seu cabelo estiver frágil ou muito danificado algumas hastes irão quebrar! Se isso acontecer pode ser até sinal de excesso de química amiga!!!

Uma perda de cabelos pronunciada pode ter diversas causas, e é exatamente por isso que é tão difícil de tratar. A causa pode ser genética, emocional, fisiológica ou até mesmo por usar coisas indevidas ou de forma incorreta nos cabelos!

Eu vou tentar falar de uma forma resumida e o mais abrangente possível nesse post pra não ficar muito extenso, porque (acreditem!) desse assunto se faz um mestrado e um doutorado!

A calvície, chamada de alopecia, pode ser dividida da seguinte forma:

Cicatricial: fio capilar não cresce devido à destruição do folículo capilar (por causa de alguma doença inflamatória/autoimune, infecções, processos neoplásicos ou agentes físicos, como queimaduras);
Não cicatriciais por perda do fio “pela raiz”: ou seja, perde-se “o fio todo”, desde a raiz! Nessa classificação entra a alopecia androgênica, o eflúvio telógeno e a alopecia areata;
Não cicatriciais por quebra da haste: ou seja, perde-se o fio porque ele quebra em algum ponto da haste, mas um pedacinho (com a raiz) ainda fica preso na cabeça. Nessa classificação entra Tinea capitis (infecção fúngica), Tricotilomania e eflúvio anágeno.

Vocês perceberam que eu usei os termos fase anágena, e fase telógena? Então... O que quer dizer isso? Esses são dois momentos do ciclo capilar! Esse ciclo está constantemente renovando nossos cabelos e qualquer interferência nele leva a perda de cabelos! Vamos às fases desse ciclo:

Fase anágena: Fase de crescimento da haste capilar. As células aqui estão se multiplicando e fazendo o cabelo crescer! Pode durar até 6 anos essa fase!

Fase catágena: O cabelo para de crescer e as células desse folículo “são mortas” pelo nosso organismo para que um novo fio possa vir!

Fase telógena: é chamada de fase de descanso. Nada acontece, o organismo fica “descansando”, antes de iniciar um novo ciclo de crescimento. Nesse momento aquele fio “morto” ainda está preso à cabeça, mas se tracionado (puxado) ela sai facilmente (sem provocar dor). Quando esse fio sai ele tem uma bolinha branca na ponta (bulbo capilar “morto”).

Aqui existe um mito! As pessoas acham que arrancaram a “raiz”! Não é nada disso, um fio em fase anágena, por exemplo, jamais conseguirá ser arrancado! Quando a gente puxa os fios em fase anágena eles arrebentam na haste (e geralmente esses doem)!

Mas passemos agora para os principais tipos de alopecia que eu citei lá em cima!

Alopecia androgênica

Essa é o terror dos homens! Quem provoca ela é um hormônio chamado di-hidrotestosterona. Esse hormônio se liga em receptores dentro das células do folículo capilar e desencadeia uma resposta para que o fio tenha a fase anágena (aquela de crescimento) cada vez mais curta! Ou seja, o fio cresce cada vez menos, fica cada vez mais fino e cada vez com menos cor! Exato! O careca não perde o fio, mas ele é tão curto que às vezes não “rompe” a pele! E quando sai é tão pequeno, fino e sem cor que mal da para ver!

Essa alopecia tem um padrão bem determinado (olha a foto), então é fácil de identificar, pois os portadores só perdem cabelos na região frontal, parietal e vertex!

Eflúvio telógeno

Essa alopecia ocorre quando muitos fios passam rapidamente (antes do tempo) da fase anágena para a telógena. É caracterizada por uma queda excessiva de cabelos por toda a cabeça (e não em uma região específica).

Geralmente isso ocorre com uma causa específica, por exemplo: estresse físico (doenças, cirurgias), febres muito altas e persistentes, estresse psicológico e até mesmo o parto! Sim, acredite! Durante a gravidez, devido aos hormônios, as mulheres produzem mais cabelos que o normal! Após o parto, com a queda desses hormônios, elas passam por um quadro de eflúvio telógeno!

Alopecia areata

Essa é complicada! É um tipo de doença autoimune! É como se as nossas células não reconhecessem os folículos capilares e “destruíssem” ele. Ela não tem um padrão, mas é caracterizada por focos bem delimitados de perda capilar.

Tricotilomania

Essa é uma condição psicológica, na qual a pessoa tem a mania de arrancar os próprios cabelos! Geralmente quem sofre dessa doença não percebe que progressivamente vai ficando careca. Na realidade não há problema nenhum com os cabelos, é apenas uma condição psicológica.

Eflúvio anágeno

Nessa alopecia ocorre uma perda pronunciada de fios durante a fase anágena. Essa condição é a que ocorre em pessoas em quimioterapia. Os medicamentos quimioterápicos provocam a quebra da haste do cabelo na parte que fica pra dentro da cabeça. Não há morte, não há modificação estrutural do fio, ele apenas quebra antes de aparecer na superfície da cabeça. Com o fim da quimioterapia esse efeito colateral cessa.

E ai, ficou alguma dúvida? Querem saber mais a fundo sobre alguma dessas alopecias em especial?

Denise

Cosméticos para a casa!

2011-10-28T18:45:00.001-03:00

Deixando um pouco e lado os tradicionai "cosméticos corporais e capilares", eu resolvi falar hoje dos "cosméticos para casa" que eu amo de paixão: os Cheiros da Casa
Eu compro eles aqui no RS, é uma linha de aromas simplesmente MARAVILHOSA! Eu conheço todos, e amo cada um! A combinação de essências é perfeita, sem ser forte e enjoativa, e que mesmo assim FICA por um bom tempo no ambiente!
Essa semana eu estive na Distribuidora Casagrande e pude conferir a linha toda junta e completa! =)
Cheirei um por um e elegi os meus favoritos: Pitanga, Buriti e Orquídea com jasmim! Mas logicamente que TODOS são bons! A única coisa que eu sinto é que é difícil achar todos nas farmácias de manipulação (onde são geralmente vendidos)!
Pra quem gosta e tiver interesse, os cheirinhos são:
- Alecrim
- Arruda
- Buriti
- Cravo e Canela
- Lavanda
- Orquídea c/ Jasmim
- Pitanga
- Rosa c/ Laranja
- Suave
- 7 Ervas
Cada um desses tem nos volumes de 60, 120 ou 500 mL

E ainda tem uma edição especil muito fofa que vem com uma flor dentro! Olha ai na foto que linda!!!

Bom... fica a dica pra quem gosta de perfumar a casa ou os itens de cama e banho!

bj

Denise

Indústria não é chacrinha!

2011-08-10T11:01:00.001-03:00

Aaaah! Me irritei!

Depois de um comentário ridículo que eu recebi ontem, além de alguns outros comentários que eu leio pela internet, resolvi fazer esse post!

Acho que as pessoas pensam que indústria de cosmético é chacrinha e a ANVISA a padaria da esquina! Tão pensando o quê? Que na indústria se passa o dia inteiro acessando facebook e twitter, enquanto meia dúzia de máquinas fazem os cosméticos? Tá achando que depois de pronto é só ligar pra ANVISA (como se fosse a padaria do seu João) e dizer: “Registra ai pra mim: dois xampus, um condicionador, dois antirrugas e um creme pra celulite!... Ok?... Obrigada, vou levar agora pra vender!”

A COISA NÃO É ASSIM, MEU BEM!

Por conta disso o post hoje é BEM técnico! Resolvi colocar aqui um assunto que pra alguns é chato, mas tá mais do que na hora de falar: REGISTRO DE PRODUTOS! GARANTIA DE QUALIDADE!

Pra quem não sabe, a rotina de uma indústria é enlouquecedora! Posso dizer isso porque vivi de perto durante o meu estágio curricular! É constante a preocupação com a criação de novos produtos (porque a novidade é a alma do negócio), com a produção de cada lote, com a embalagem de cada produto, armazenamento, venda, controle de qualidade, garantia da qualidade... Não tem como parar nunca! Nunca MESMO! Inclusive muitas indústrias tem turnos durante a madrugada e nos finais de semana! Pois é...

Bom, por que eu to falando tudo isso? Muita gente acha que as escovas progressivas de hoje em dia ainda tem formol “com certeza”! Essas pessoas “com certeza” não sabem como é o processo de registro de um produto, muito menos o porquê de uma empresa ter um setor chamado Garantia da Qualidade!

Então vamos lá!

Para que uma empresa possa COMERCIALIZAR um produto primeiro ela tem que registrar ele na ANVISA! Do contrário ele é ilegal! Então saiba que eu estou falando de empresas LEGAIS, e produtos LEGALIZADOS!

Depois que um produto é planejado, elaborado, desenvolvido e finalizado, ele precisa ser registrado. Dessa forma, é necessário elaborar o Dossiê Técnico dele, o qual a ANVISA irá avaliar e daí decidir se dará o registro ou não. Ou seja, a ANVISA ainda pode negar o registro. Esse Dossiê Técnico não é uma folhinha com meia dúzia de informações, é um relatório com TUDO sobre esse produto! No manual de elaboração, disponibilizado no próprio site da ANVISA, os requisitos necessários são:

- Fórmula Quali-Quantitativa (todos os ingredientes e suas concentrações respectivas)

- Função dos Ingredientes na Fórmula

- Bibliografia e/ou Referência dos Ingredientes (para justificar o uso deles)

- Especificações Técnicas Organolépticas e Físico-Químicas de Matérias-Primas (as características de odor, cor, aspectos visuais, viscosidade, densidade pH, etc... de cada uma das matérias-primas)

- Especificações Microbiológicas De Matérias-Primas (tem que provar que não tem contaminação por bactérias e fungos em cada uma das matérias-primas usadas)

- Especificações Técnicas Organolépticas E Físico-Químicas Do Produto Acabado (as características de odor, cor, aspectos visuais, viscosidade, densidade pH, etc... do produto depois de pronto)

- Especificações Microbiológicas Do Produto Acabado (tem que provar que não tem contaminação por bactérias e fungos no produto depois de pronto)

Processo de Fabricação (detalhar como que é produzido o produto)

- Especificações Técnicas Do Material De Embalagem (detalhes da embalagem primária – frasco e secundária – caixinha)

- Dados De Estabilidade (tem que comprovar que todas aquelas Especificações Técnicas Organolépticas e Físico-Químicas e as Especificações Microbiológicas se mantiveram iguais durante todo o tempo indicado como prazo de validade. Detalhe: essas análises são feitas mensalmente!)

- Sistema De Codificação De Lote (detalhar como é a lógica da codificação de lotes)

- Projeto De Arte De Etiqueta Ou Rotulagem (Mandar a arte final do rótulo do produto e da embalagem, sendo que existem itens que são obrigatórios)

- Dados Comprobatórios Dos Benefícios Atribuídos Ao Produto (Comprovação de eficácia atestada por laboratórios Reblados, ou seja, credenciados e reconhecidos pela ANVISA)

- Dados De Segurança De Uso (Comprovação da segurança por laboratórios Reblados, ou seja, credenciados e reconhecidos pela ANVISA)

- Finalidade Do Produto (para que ele será indicado)

- Certificado De Venda Livre Consularizado (Somente quando for Cosmético Grau 1)

- Registro/Autorização De Empresa/Certificado De Inscrição Do Estabelecimento (É o registro que permite o funcionamento da empresa)

Achou fácil? Pois é, mas não acaba por ai! Porque a ANVISA ainda pode achar que faltaram dados de estabilidade, ou mais informações de segurança, ou então que os ensaios de eficácia apresentados não são suficientes para comprovar o uso que a empresa está indicando... Daí ela pode solicitar mais "exigências" nesse processo ou negar o registro, e tem que se iniciar toooodo o processo denovo!

Nesse momento você deve estar pensando: “Mas é só mentir tudo isso!” Ééééééé... vai lá... mente! Só não esquece que a cada ano a ANVISA pode fazer uma “visitinha” surpresa! Sim! A ANVISA faz inspeções periódicas nas empresas para conferir os documentos, a produção, os produtos. Empresa que não está em conformidade com o que foi apresentado no Dossiê PERDE o registro do produto e ainda corre o risco de fechar as portas!

É aqui que entra o setor da Garantia da Qualidade! Esse povo luta para que todos os processos dentro da empresa entejam em conformidade com as normas da ANVISA. Assim, esse setor garante a qualidade dos produtos que a empresa produz, garante que não aparecerão “não conformidades” nas visitas da ANVISA, garante que tudo estará dentro das normas de boas práticas de fabricação!

E agora eu pergunto: Lendo esse pouquinho que eu apresentei, você acha que uma empresa grande, com nome forte no mercado, vai se arriscar produzindo algo fora das normas? PENSA!

Claro que sempre se pode dar um jeitinho de burlar as leis e os órgãos regulamentadores, mas para que que grandes marcas como Tanagra, Rischon, De Sirius, Cadiveu e Truss, por exemplo, iriam manchar seus nomes e suas marcas produzindo escova progressivas “batizadas informalmente” com formol?! Fala sério!

bju
Denise

Vamos colorir!

2011-08-09T12:09:00.000-03:00

Um assunto que me perguntam bastante ultimamente é a respeito de coloração. Confesso que não é era o meu forte, mas a gente sempre da um jeito!

A principal dúvida é sobre a coloração dos brancos e o tempo que dura a tinta, por isso vou falar rapidamente sobre os tipos de tintas para cabelos e focar mais naquela com maior duração e mais especifica para brancos: a coloração por oxidação!

As tintas para cabelos são classificadas pelo nível de penetração:

Temporárias (nível 1): são só uma “tinta” mesmo, aqueles sprays que a gente passa no cabelo, dá uma cor, mas com a próxima lavagem sai tudo.

Semi-permanente (nível 2): neste tipo a cor já está pronta na embalagem e é adicionada entre as cutículas do cabelo. Ali ela fica retida por um certo tempo, e tende a durar umas 8 lavagens. Essa coloração é aquela que não contem amônia nem peróxido de hidrogênio, ou seja, não existe oxidação.

Demi-permanente e permanente (nível 3)

Ok! Essas são as grandes vedetes de hoje em dia. Essas são as colorações que ocorrem por oxidação. A gente reconhece esse tipo facilmente porque vem numa apresentação de dois frascos que devem ser misturados na hora do uso! Reconheceu? Sim! É esse mesmo que você compra lá no supermercado!

Como funciona?

A amonia (sim, quase sempre tem) vai solubilizar os lipídeos do cabelo e permitir que o pré-prigmento entre no fio. Dentro do fio, esse pré-pigmento (geralmente sem cor), se oxida e se transforma em uma molécula com a cor desejada. Essa oxidação é feita com auxílio da amônia (que mantém o pH correto) e do peróxido de hidrogênio (vulgo água oxigenada, quem realmente faz a oxidação), o qual também serve para degradar a melanina (pigmento natural do nosso cabelo) para dar mais realce na nova cor.

Mas porque tem dois frascos? Para que a oxidação do pigmento só ocorra na hora do uso!

E qual a diferença entre demi-permanente e permanente? A quantidade de peróxido de hidrogênio e o fato da demi-permanente não ter amônia! Siiiiiiiiiim! É aquela que fala amônia free (eu acho até que é aquelas que chamam de xampu tonalizante)!!! O que isso influencia? Ela é beeeeem menos eficiente! Pois é... Lembra quando eu falei que milagres não existem? Tá valendo pra cá também!

A amônia auxilia no pH ideal para a ocorrência da oxidação da tinta e para a solubilização dos lipídios do fio de cabelo, permitindo que os pigmentos penetrem mais profundamente. Quanto mais profundamente eles forem, mais a coloração dura!

Mas o que tem a ver os brancos com a pigmentação por oxidação? O tingimento dos brancos tem a ver com a classificação do pigmento por oxidação!

As tintas que a gente compra pra colorir os cabelos na realidade são combinações de vários pigmentos, para que se possa atingir o tom desejado. Essa combinação (na coloração por oxidação) é feita da seguinte forma:

Pigmentos bases ou primários: Esses pigmentos são os únicos capazes de tingir de forma efetiva os brancos. Eles são responsáveis pela coloração base do cabelo e pelos tons que vão dos mais claros até os mais escuros. Pra quem entende um pouco de química, são anéis aromáticos com substituição de duas aminas ou uma amina e um fenol nas posições para ou orto (imagem 1). Para quem não entende de química eu coloquei alguns nomes na tabelinha abaixo com a cor que SOZINHO esse pigmento daria para o cabelo, esses são pigmentos que teriam que estar entre os componentes da fórmula (atrás da caixinha).

Imagem 1. Posições orto, meta e para no anel aromático

Modificadores: São pigmentos que sozinhos formam cores muito fracas, contudo, quando misturados com os pigmentos bases auxiliam na modificação desses e na criação de novos tons. É dessas misturas que surgem outros tons, como alguns pretos azulados e castanhos avermelhados! Os modificadores também são moléculas aromáticas diaminas e aminofenois, porém a substituição deles é na posição meta. Na tabelinha abaixo eu coloquei algumas combinações de modificadores e primários e as cores resultantes!

O que fica de dica na hora de tingir o cabelo, então?

- Se quiser cobrir os brancos busque tintas que possuam pigmentos primários. Quase todas tem, mas algumas não! Acreditem! Eu já conferi em alguns rótulos! Principalmente os tons vermelhos intensos!

- Escolha bem o cabeleireiro! Quem não sabe aplicar direito pode não deixar a coloração uniforme em todo o cabelo. Além disso, o tempo de aplicação é super importante. Se deixar tempo demais estraga o tom, se deixar tempo de menos a tinta dura menos!

- Danos capilares prejudicam a fixação da tinta! Cabelo mal tratado a tinta dura menos!

- Para manter a coloração bonita procure usar um xampu próprio para cabelos tingidos. Muitos trazem antioxidantes ou filtros solares na fórmula, o que evita a degradação do pigmento e mantém a cor “viva” por mais tempo! Dai nem preciso dizer que sol destrói a coloração, né?!

- Progressiva com tioglicolato + coloração pode... desde que uma vez na vida e outra na morte! Se for retoques de ambas toda a hora, CUIDE! Trate o cabelo (hidratações periódicas) pra não ter excesso de danos!

- Progressiva de carbocisteína + coloração: CUIDADO REDOBRADO! O processo da progressiva com carbocisteína abre os tons, e quando o cabelo é pintado abre mais ainda! Se for de vermelho então... Cuide pra não ficar laranja! É melhor primeiro fazer a progressiva e depois pintar, SEMPRE!

- Tinta com amônia ou sem? Depende! Amônia danifica o cabelo, mas a tinta dura mais! Depende do que você espera! Quer gastar mais com o reparo do cabelo ou com o retoque da tinta?

- Cuidado! Tem tinta que fala que é sem amônia mas tem seus substitutos que estragam igual! São eles: monoethanolamine (MEA), amonium carbonate, etc...

Ficou alguma dúvida?

Bju

Denise

Fisico-química na "fibra"!

2011-07-29T11:53:00.001-03:00

Gente, hoje eu resolvi falar sobre um assunto um pouco mais aprofundado, mas que é bem interessante e, sinceramente, importante para o conhecimento de todos: a físico-química da fibra capilar! Eu sei que essa palavra assusta, mas eu vou tentar ser gentil e sutil no texto para que os leitores não se assustem! Vamos lá?

O nosso fio de cabelo é como uma corda elástica. Se vocês pegaram um fio com as duas mãos e derem leves puxadinhas, verão que ele tem uma certa elasticidade! Ou seja, quando o fio é submetido a uma TENSÃO ele é capaz de sofrer uma DEFORMAÇÃO sem que ocorra ruptura, até um determinado ponto. Isso permite que a gente escove os cabelos, amarre com presilhas, sem que ele arrebente todo de uma vez.

Mas como eu já disse: tudo tem um limite!

Um cabelo natural e saudável, quando submetido a uma tensão crescente passa por 3 etapas: Hookeana, Reconstituição e Ruptura (olha a figura). Ou seja, até 2 % de deformação (chamada região de deformação Hookeana) o fio deforma, mas volta rapidamente a sua conformação original; de 2 a 30 % de deformação (chamado de região de Reconstituição) o fio deforma e só volta ao normal depois de 24 horas submerso em água ou sob uma temperatura constante de 54 °C; acima de 30 % de deformação as cadeias de queratina enrijecem e tem-se a ruptura do fio.

Então como pode-se ver o nosso cabelo tem uma capacidade de se deformar (aguentar uma tensão) e retomar a sua conformação original, mas dependendo da tensão (força) aplicada essa deformação pode ser irreversível e resultar em uma ruptura do fio.

Por que isso é importante?

Bom, alterações (externas) nas fibras capilares podem ainda alterar essa capacidade dos cabelos de se deformarem, fazendo eles romperem antes (ou de forma diferente) do que a gente esperava! Como? Vamos aos vilões!

Umidade relativa:

Sim, ela que sempre foi a maior inimiga das chapinhas pode ser muito mais malévola do que se imagina! Um aumento na umidade relativa do ar pode levar a um aumento na carga de água dos cabelos, o que desestabiliza as moléculas de queratina. Pois é, quem mora em região úmida tende a sofrer mais do que quem mora em regiões secas! O excesso de água faz com que tensões menores, ou seja, forças menores sejam suficientes para deformar a fibra capilar e rompê-la. Sim, a fibra fica mais frágil.

Daí você se pergunta, mas qualquer cabelo em região úmida está comprometido? Não, cabelos mais sensíveis tendem a sofrer mais que os mais saudáveis. Químicas capilares como progressiva, tinturas e luzes, por exemplo, removem a camada lipídica o que compromete o controle da entrada e saída de água dos cabelos, fazendo, por exemplo, com que essas pessoas sejam mais suscetíveis ainda aos fenômenos climáticos (acredite!).

Temperatura:

Como diz minha amiga Cristina: “Oh, meu pai!” Esse é um ponto preocupante! Com a história das progressivas e suas chapinhas super quentes, as pessoas buscam desesperadamente por aparelhos com aquecimentos absurdos. Cuidado gente!!!! O calor excessivo deforma a fibra capilar, necessitando de tensões menores que aquelas necessárias quando não se tem calor! Ou seja, com o calor é preciso “menos força” pra destruir e quebrar os fios! Um estudo demonstrou que a 100 °C a força necessária para estragar a fibra é 25 % menor que quando não se usa calor! Além disso, esse mesmo estudo demonstrou que as fibras de lã (que são muuuuuuito similares ao cabelo) sofrem deformações IRREVERSÍVEIS a temperaturas de 220 °C (temperatura de muitas chapinhas por ai)! Tudo bem que existem diferenças entre o cabelo humano e a fibra de lã, mas elas são pequenas! Cuidem, as chapinhas trabalham no limite da temperatura, eu inclusive já falei disso aqui!

Descoloração:

Bom... quem tem luzes, mechas, cabelos descoloridos já sabe né?! O uso de descolorante ocasiona aumento na tendência à deformação e diminuição na tensão (força) necessária para quebra dos fios. Isso principalmente porque o processo de descoloração (como eu falei acima) compromete a proteção lipídica da superfície capilar, desregulando a entrada e saída de água. Como consequência se tem um aumento do conteúdo (intumescimento) de água dentro da fibra, o rompimento fica super facilitado!

Radiação UV (Sol):

A exposição excessiva demonstrou que a fibra de queratina perde a sua resistência quando exposta excessivamente a radiação UV, ou seja, é preciso menos força para rompê-la após essa exposição.

A melanina parece ter aqui um papel crucial na proteção do fio, pois cabelos naturais escuros tem uma resistência maior do que cabelos claros! (interessante, não?!)

Consequentemente os descoloridos são prejudicados nesse ponto também!

Ok! Eu sei que falando assim não da nem vontade de sair de casa, mas eu só falei disso tudo pra frisar que é preciso cuidar com carinho dos cabelos!

Quer fazer progressiva: FAZ!

Quer fazer luzes: FAZ!

Quer pintar porque está tudo branco: PINTA!

Mas cuida dele depois! Hidrata, corta as pontinhas de tempos em tempos, compra um bom xampu, uma mascara reparadora, evita o secador todo santo dia! Afinal de contas os cabelos são nosso “cartão de visitas”! Eu acho pelo menos! ;)

Bju

Denise

A espera de um milagre!

2011-07-25T20:38:00.000-03:00

Uma verdade é universal: Tudo na vida tem seu preço!

Optar por modificar o visual, deixar o cabelo liso, loiro, com mexas, com aplique, colorido, pode ser lindo, mas a gente paga o preço! E eu não estou falando do financeiro!

Não existe química que não agrida! Até mesmo o simples ato de lavar os cabelos com xampu, secar com o secador e escovar (mesmo com o pente de dentes largos feito de madeira), vai deixar alguma pequena sequela!

Na mídia tem milhões de escovas progressivas (ou qualquer outro nome do tipo), que prometem alisar sem estragar... Mentira!

“Lançamos a escova fulana de tal, que não contem formol” – Meu deus! Qualquer escova hoje em dia não tem formol! É muito difícil passar um registro na ANVISA de um produto que contenha formol em quantidades acima do permitido! No máximo o que pode acontecer é a cabeleireira adicionar por conta o formol... daí a empresa produtora nada tem a ver!

Daí surgem outros produtos: “Escova de queratina”, “escova da proteína da aveia”, “Escova a base de argila” – FALA SÉRIO! Desde quando esse tipo de ativo alisa cabelo??? Pra alisar TEM QUE agir nas ligações de enxofre, através de um processo chamado OXIDAÇÃO (eu já falei disso aqui). Se não for assim NÃO DÁ!

“Ah, mas funciona!”

Então da uma lida na composição e vê se por acaso não tem uma tal de cisteína, ou carbocisteína, ácido glioxílico, tioglicolato, ácido tioglicólico e etc... Não existe milagre!

Outra situação é quando o cabelo não agüenta mais de tanta química, já está completamente sem brilho e ressecado. Dai é um corre corre atrás de um milagre que salve o malfeito. Milhões de produtos surgem com a promessa de corrigir os defeitos causados pelas milhões de mudanças impostas aos cabelos, mas acreditem: eles não serão suficientes! Na realidade até seriam, se as pessoas cuidassem PERIODICAMENTE dos seus cabelos, e não apenas quando eles já estão em um estado crítico.

Eu acho engraçado quando as pessoas me falam: “Nossa, como teu cabelo é lindo, o que tu faz pra ele ser assim?” Daí eu dou toooooda a minha receita e ouço a seguinte resposta: “Ah! Ta louca, eu jamais vou ficar gastando tempo e dinheiro assim com o meu cabelo!”

Bom... eu só tenho uma resposta: MILAGRES NÃO EXISTEM!

Minhas “dicas”:

- Escova progressiva detona o cabelo – umas mais, outras menos, mas não existe alisamento sem química, a queratina sozinha, por exemplo, não alisa NADA.

- Luzes estragam muito o cabelo e tendem a tirar o brilho dele, é preciso estar sempre hidratando para ter uma aparência com brilho.

- Cabelo com aparência de saudável é cabelo tratado, hidratado, cuidado PERIODICAMENTE (se quiser tem dicas aqui), e não uma vez na vida e outra na morte! Não adianta achar que só porque a cabeleireira cobra caro que a hidratação dela vai resolver todos os problemas de uma só vez!

De duas uma, ou você se conscientiza disso tudo ou segue A ESPERA DE UM MILAGRE!

Ih! Desbotou!

2011-07-22T11:05:00.000-03:00

Do post da Carbocisteina ainda ficou pendurada uma dúvida do pessoal:

"A carbocisteína ao entrar em contato com o cabelo, provoca uma mudança de cor naqueles coloridos artificialmente! Nos cabelos naturais não ocorre essa mudança. Por que isso acontece?"

Bom, para responder essa pergunta duas informações a respeito da escova de carbocisteína são cruciais:
1 - A carbocisteína está presente em formulações com pH entre 1,5 e 2 (muito ácida, pois o pH do cabelo é 4,5 - 5!).
2 - Para que ocorra o "alisamento" é necessária a aplicação de calor intenso, na faixa de 200-230 °C.

Como resultado a combinação de pH baixo e altas temperaturas favorecem a degradação de pigmentos orgânicos, principalmente por processos de oxidação dessas moléculas. Por isso é muito comum perceber a abertura do tom de colorações artificiais dos cabelos, após esse tipo de progressiva.

Mas e a cor natural, não degrada?
Degrada também, contudo nossos pigmentos naturais (melanina) estão em maior quantidade e mais "protegidos" na trama das fibras de queratina dos cabelos, sendo mais reduzida a degradação deles. Dessa forma, a mudança dos tons naturais dificilmente é percebida.

Mais dúvidas? ;D

bjus
Denise

Curiosidade: xampu roxo!?!

2011-07-15T13:46:00.000-03:00

É engraçado né! Todo mundo olha aquele xampu extremamente azulão meio roxo e se pergunta: Nossa.... será que isso funciona? Porque essa cor bizarra? Certo que é só pra marketing!
A resposta é SIM, funciona, e NÃO, não é só marketing! Isso é química pura!
Pra quem não sabe, as cores básicas tem as suas cores ditas complementares ou opostas. Na ciência das cores, duas cores são chamadas complementares se, quando misturadas, produzem o preto, o branco ou alguma graduação de cinza. Nos sistemas de cores mais perceptíveis, o branco está no centro do espectro e as cores complementares se situam uma ao lado oposto da outra. Um exemplo clássico de complementares/ opostas seria o preto e branco.

Agora você sabe qual a cor complementar do amarelo? Não? Nem desconfia? Azul! Sim!
Pois é, para neutralizar um amarelo muito forte é necessário utilizar um azul turqueza, assim como para neutralizar um vermelho muito forte a gente precisa usar um verde! Bizarro mas real!

Na internet tem umas receitas malucas que indicam usar violeta genciana para neutralizar o amarelado do cabelo. Se você usar demais esse composto (que por sinal é super tóxico) sabe o que acontece com o seu cabelo? Voce neutraliza totalmente o amarelo (loiro) e tem como resultado uma coloração cinza (platinado)!

Os xampus que são vendidos tem uma concentração de corante exata para que o amarelo seja reduzido, mas não a ponto de ser totalmente neutralizado (evita o platinado)!

Legal, né!
Espero que tenham gostado!

bju
Denise

Carbocisteína e ácido glioxílico!

2011-07-14T10:46:00.001-03:00

Um dos assuntos que mais me pedem pra colocar no blog é sobre a escova progressiva de carbocisteína, a qual eu mesma já testei (confira aqui).

A carbocisteína hoje está presente em muito mais produtos do que as pessoas imaginam. Muitas vezes a cliente pensa que está fazendo uma reconstrução capilar com um super hidratante, mas na verdade o que está sendo usado é a carbocisteína. Sabe por quê? Já explico!

Por causa de impasses quanto ao tipo de registro de produtos contendo esse ativo, hoje a carbocisteína não é considerado alisante pela ANVISA. Logo, se vocês prestarem atenção, todos os produtos que contém carbocisteína NÃO tem no rótulo os dizeres “alisante”, “produto de alisamento”, ou qualquer coisa do tipo. Muitos trazem dizeres do tipo: “plástica capilar”, “plástica dos fios”, “hidratante capilar” (veja bem, não é condicionador!), “redutor de volume”. É o jeito para por o produto no mercado!

Bom, a cisteína é um aminoácido comum ao nosso cabelo. Ela faz parte das ligações de cistina que dão o formato final: crespo, liso, ondulado. Segundo o livro The Science of Hair Care, escrito por profissionais da L’Oreal, a cisteína tem uma ação similar a do tioglicolato para o alisamento capilar, contudo, ela é uma molécula instável, que pode precipitar (separar fase na formulação) durante o processo químico, deixando o alisamento incompleto.

De tudo que eu li, de todas as informações que eu juntei, O MEU PONTO DE VISTA É:

A carbocisteina (na foto inicial) é uma molécula que deve ser mais estável em cosméticos que a cisteína, por isso ela é usada nesses alisamentos. Contudo, pra que ela tenha ação, é necessário um processo de oxidação das ligações de cistina. Pra isso é necessário um oxidante para auxiliar no processo, e é ai que entra o ÁCIDO GLIOXÍLICO. Ele é um oxidante que auxiliaria a carbocisteína no processo de alisamento. Fora isso, o calor que é aplicado sobre o produto também favorece esses processos de oxidação, por isso a importância da chapinha beeeem quente sore o produto no cabelo (e por isso que nem todos os produtos precisam ter o ácido glioxílico).

Mesmo assim, esses ativos não tem a mesma potência que o tioglicolato. Além do que, os processos de oxidação são favorecidos no pH alcalino e a carbocisteína para agir tem que estar em pH ácido. Logo a ação dela é muito mais BRANDA e SUPERFICIAL. Eu digo superficial porque as cadeias de queratina são completamente enoveladas, é necessário “força” (pH mais alcalino) do produto para “ir a fundo” (mais dentro desses “novelos”), entende? Com isso, o resultado que se tem é apenas uma redução de volume, redução de ondulação, mas não alisamento total. E é por isso que muitos cabeleireiros usam esses produtos para processos como: “selagem térmica”, “hidratação profunda”, “blindagem”, “plástica capilar”. O uso de produtos com carbocisteína ajeita os cabelos, reduz o volume, “doma a juba”, e como são menos agressivos não danificam tanto (não ressecam tanto). Como resultado parece que o cabelo está mais hidratado e tratado!

Mas não se iluda, assim como todos os processos químicos (luzes, coloração, alisamentos) ele também danifica um pouco o cabelo! Menos que muitos outros, mas também tem a sua parcela de dano!

E ai, ficou alguma dúvida?

Bju

Denise

Mas para que serve isso?

2011-07-11T12:31:00.003-03:00

Você sabe o que são todas aquelas matérias-primas que compõem o seu cosmético?

Logicamente que o ativo principal a gente sempre sabe para o que é: hidrata, diminui as rugas, protege do sol, alisa o cabelo, tem ação antioxidante... mas e o resto?

Essa era a minha dúvida quando eu entrei na faculdade de farmácia... pra que TANTA COISA?

Bom, pro post de hoje eu resolvi apresentar pra vocês o que nós (farmacêuticos e formuladores) chamamos de EXCIPIENTES de uma formulação. Esses componentes (matérias-primas) são essenciais (acreditem!) para auxiliar na veiculação, otimização do efeito e manutenção das características do ativo ao longo de toda a vida útil do produto. Além disso, eles tem 1000 outras funções. Vou explicando aos pouco que talvez vá ficando mais claro! Junto vou colocar exemplos e dentro dos parênteses vou colocar os INCI das matérias-primas.

Para quem não sabe INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredient. É um sistema internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, reconhecido e adotado mundialmente, criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos.

Vamos lá:

Veículo: é o principal componente, todas as outras matérias-primas são colocadas nele para serem “veiculadas” até o seu local de ação. Em cosméticos o veículo é quase que em 100 % dos casos a Água! Ela pode chegar a representar quase que 95 % de uma formulação (?é o caso dos géis de cabelo)! O INCI da água é aqua!

Tensoativo: também chamado de surfactante, ou até mesmo sabão, é o componente responsável por fazer com que substâncias que não são solúveis no veículo, fiquem solúveis. Ou seja, ele é capaz de fazer com que seja possível misturar óleo e água. A maioria dos cremes e cosmético no geral são assim: uma fração lipídica (gordurosa), composta por óleos, manteigas, ceras; e uma fração aquosa, composta por água e componentes solúveis em água como a glicerina e o pantenol, por exemplo.

Isso é possível porque as moléculas de tensoativo possuem uma extremidade com afinidade por materiais polares (como a água) e outra por materiais apolares (como os lipídeos). Essa é a mesma explicação do porque que são essas as moléculas que são usadas como ativos dos xampus. O lado apolar se liga nas impurezas e sujeiras dos cabelos, já o lado polar se liga na água corrente do chuveiro que arrasta essas impurezas para fora do nosso cabelo. O problema é que essas moléculas não são seletivas e muitas vezes elas levam junto lipídios naturais dos nossos cabelos. Por isso que o xampu deixa o cabelo “ressecadinho”.

Exemplos: Lauril éter sulfato de sódio (Sodium Laureth-2 Sulfate), Dietanolamida de ácido graxo de coco (Cocamide DEA), Lanette (Cetearyl Alcohol and Sodium Cetearyl Sulfate), Olivem 1000 (Cetearyl olivate and Sorbitan olivate).

Agente condicionante, hidratante ou emoliente: são moléculas de cera, manteiga, óleo ou silicone que auxiliam na reposição dos lipídios da pele ou dos cabelos. Essas moléculas ajudam no controle da entrada e saída de água das células (tanto de cabelos como da pele). Atuam como uma barreira física, como guardiões de uma muralha! (que romântico) =P

O termo mais correto usado para sua ação na pele é “evitam a perda de água transepidérmica”!

Exemplos: Derivados do óleo de oliva (Olive Oil Peg-7 Esters), Condicionador quaternário (Poliquartenium 7; Cetrimonium Chloride), silicones (Dimethicone; Amodimethicone; Cyclopentasiloxane), Manteiga de Karite (Shea Butter).

Umectantes: são moléculas capazes de reter água. Ao contrário dos hidratantes, os umectantes atraem a água para retê-la na pele, mas não tem a função de formar uma barreira, são moléculas ditas higroscópicas.

Exemplos: Uréia (Urea), Glicerina (Glycerin).

Espessante: são compostos usados apenas para dar a consistência adequada para o produto, afinal de contas, ninguém vai querer um hidratante labial completamente líquido (por exemplo).

Exemplos: Goma Xantana (Xanthan Gum), Carbopol (Carbomer), Rapithix (Sodium Polyacrylate), Cera de carnaúba (Carnaúba ( Copernícia Cerífera) wax).

Adstringentes: compostos muito usados em xampus ou tônicos faciais para quem tem problemas com oleosidade excessiva. O adstringente diminui a secreção das moléculas de gordura/oleosidade, e pode auxiliar na sua remoção.

Exemplos: Extrato de jaborandi (Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi) Extract), Extrato de Hamamelis (Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Extract), Mentol (Menthol).

Conservante: são compostos para evitar a proliferação microbiana. É o que garante que o seu cosmético vai ter pelo menos uns 6 meses de validade antes de aparecer aquele cheiro desagradável ou aqueles pontinhos pretos e verdes nas paredes do potinho (eca!)!

Exemplos: Ácido Benzoico (Benzoic acid), Parabenos (Methylparaben, Propylparaben), Hidantoina (DMDM hidantoina), Iodopropinil butilcarbamato (Iodopropynyl Butylcarbamate).

Agentes quelantes: compostos utilizados para remover íons metálicos residuais de uma formulação. Esses íons metálicos podem vir de contaminação no uso diário do cosmético, do processo de degradação ou de alguma matéria prima. O não uso do agente quelante pode favorecer a instabilidade da formulação.

Exemplos: EDTA (Dissodium EDTA)

Corretor de pH: Corrige o pH da formulação para aquele mais adequado para a área em que o cosmético será utilizado ou de acordo com a estabilidade das matérias-primas utilizadas.

Exemplos: Ácido cítrico (Citric acid), Trietanolamina (Triethanolamine).

Corretores de sensorial: são compostos que auxiliam a melhorar o sensorial, o toque, de uma formulação, ou seja, ajudam uma formulação que era meio pegajosa a ficar com um toque mais sequinho (por exemplo).

Exemplos: pó de Tapioca (Tapioca Starch), Oliwax ( Hydrogenated olive oil, Olieve oil and Olive oil unsaponifiable).

Espero que tenham gostado, e que tenha esclarecido um pouco pra alguém!
Para quem quiser mais informações tem um blog que eu sigo, bem legal, que chama Decifrando Rótulos! Ajuda! ;)

Bju

Denise

Testes em animais: a polêmica!!!!!

2011-06-21T19:23:00.008-03:00

Olá Pessoal!
Primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome (mudado recentemente!) é Kelly Bueno Condotta. Sou mestranda em ciências farmacêuticas pela UFRGS e colega de laboratório da querida dona desse blog. Tive o prazer te tê-la como minha co-orientadora de TCC e agora adoro mais ainda ser sua parceira nas loucuras nanotecnológicas. Sou doida por maquiagens e ando na minha maior fase “cosmetaholic”.

Apresentações à parte, vamos ao que interessa. Levei bastante tempo pensando no que escrever no meu primeiro post, que obviamente deveria ser uma coisa bem interessante pra fazer jus aos posts da Denise. Dia desses estava navegando pelos 500 mil blogs de cosméticos e maquiagens que acompanho e vi alguns comentários sobre escolher essa ou aquela marca porque os produtos eram ou não eram testados em animais. Plin! Acendeu a lâmpada! Estava escolhido o tema do meu primeiro post! Até porque, trabalho com experimentos em animais no meu mestrado (para fins farmacêuticos!!!!) e sou colaboradora de outros trabalhos que envolvem animais. Já fiz curso sobre uso ético de animais e estou sempre buscando informações a respeito, pois sou muito questionada (e às vezes criticada) por trabalhar com isso.

Animais para testes em cosméticos é um tema bastante polêmico, já que ao se tratar de algo “supérfluo” algumas pessoas acham que o uso de animais é completamente dispensável. Eu concordo e discordo. Concordo com o fato de que esses animais podem ser usados para pesquisas muito mais importantes para a SAÚDE das pessoas. Mas discordo pois não adianta os produtos deixarem de ser testados ou serem testados de maneira equivocada e causarem alergias sérias às pessoas. Devido à evolução da pesquisa e da ciência, desde os anos de 1980 os pesquisadores vêm buscando alternativas ao uso de animais de laboratório, tentando substituir os testes in vivo (em animais) por testes in vitro (cultura de células, tecidos e órgãos isolados), desde que estes tenham VALIDADE E CORRELAÇÃO com o que acontece no organismo.

No Brasil, desde a década de 1970 os cosméticos precisam ser registrados antes de serem comercializados. A partir de 1996 eles foram divididos em dois graus de risco. Os de grau 1 (produtos com risco mínimo) são os xampus, sabonetes, cremes, maquiagens entre outros e desde 1999 não precisam mais de registro para serem comercializados, somente notificação. Os de grau 2 (produtos com risco potencial) são aqueles que possuem uma indicação específica como filtro solares, anti-rugas, tinturas, sabonetes antissépticos, produtos anticaspa, desodorantes antitranspirantes, alisantes, creme para celulites, cremes esfoliantes, produtos infantis, entre outros. Esses sim precisam apresentar os testes de segurança e eficácia para serem comercializados!!!

Os riscos que são avaliados para produtos cosméticos são os do tipo irritativo, alergênico e sistêmico (que atinge todo o organismo pela via oral ou por permeação cutânea). Vários testes in vitro desenvolvidos já foram aceitos e são utilizados na avaliação do risco irritativo. Porém, nem todos estão validados, pois houve diferença de resultados entre os laboratórios. É importante lembrar também que o que vale para um país não necessariamente vale para outro, pois as formulações podem ser alteradas ou adaptadas para atender melhor as necessidades daquela população. Por isso, cada país deve ter sua própria legislação. Além disso, os testes de segurança e eficácia de produtos cosméticos (que são os que podem vir a utilizar animais) são realizados somente nos PRODUTOS ACABADOS e não nos que estão sendo pesquisados/desenvolvidos.

A ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) possui um link de perguntas sobre esse assunto: O uso de animais para testes em produtos cosméticos é permitido? Eles discutem que, apesar de ser uma tendência, o Brasil ainda não tem uma legislação sobre o assunto. Por enquanto há apenas o Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. De acordo com esse documento, o uso de animais para avaliar a segurança dos cosméticos não pode ser completamente abandonado por falta de métodos alternativos validados. Se você quiser ler mais a respeito, os links para estes dois documentos estão aqui e aqui.

Espera-se que na Europa até 2013, todos os testes em animais sejam substituídos, desde que corretamente validados e correlacionados com o que acontece in vivo. Enquanto isso não ocorre, sempre deve prevalecer a ÉTICA ao trabalhar com qualquer tipo de animal, em qualquer tipo de experimento, cuidando para evitar ao máximo o seu sofrimento.

Bom, por enquanto é isso! Espero que tenham gostado. Eu estou muito contente pois é a minha primeira experiência escrevendo para outras pessoas sem ser um trabalho científico. Estou numa correria com o final do mestrado, mas vou fazer o possível para voltar em breve! Ah! Estou aceitando sugestões para os próximos posts!

Beijos

Kelly

NanoFrizz Control - o resultado!

2011-06-05T18:03:00.002-03:00

Genteeeeeeeeeeeeeeee!!! Como eu havia comentado, eu ainda tinha aqui em casa para testar o NanoFrizz Control da Inventiva.
Esse é um produto mega novo, quentinho saindo do forno da Inventiva (nem ta no site ainda!), que as meninas me confiaram para testar!
Em princípio achei que seria meio sem resultado pra mim, pois meu cebelo além de ser liso ta mega compridão, e o peso faz com que ele fique mais liso ainda. Dessa forma fica difícil de ver o frizz dele. Contudo, resolvi fazer o teste!
Lavei meu cabelo com um shampoo normal (e bom! pra não dizerem que eu forcei a barra!) - Pantene cabelos normais - e apliquei o NanoFrizz Control em apenas uma metade dos cabelos. Deixei de lado secador, escova e etc e deixei eles secarem ao vento! =P
O resultado? Ta na foto ai de baixo! Não é que deu mesmo pra ver a diferença?!?!! =D
Olhem vocês e me digam o que acharam!

Sem Com

Eu amei! ;)

bju
Denise

Nanodelícias para o cabelo!

2011-06-01T12:22:00.004-03:00

Bom, para quem não sabe eu faço doutorado em nanotecnologia e por isso sou fã dessa área!
Além disso sou uma apaixonada por cosméticos para os cabelos... resultado? AMEI a linha de produtos para os cabelos da Inventiva (Se você não sabe ainda quem é a Inventiva, por favor, clique aqui!).

Eu consegui amostras das matérias-primas da Inventiva e testei em mim e em algumas amigas! Os resultados foram fantásticos!

Meu Favorito: NanoVit Hair
O NanoVit Hair é composto de lipossomas de queratina hidrolisada associada a vitamina E que juntamente conseguem restabelecer a estrutura do fio através da reparação e selagem das escamas queratinizadas.
Eu usei em mim após o shampoo anti resíduos. Como resultado eu senti que as pontas do meu cabelo (que são descoloridas) ficaram bem melhor. Diminuiu muuuuito aquela sensação de "cabelo enroscando", "fios se atritando", sabe?!
Nas minhas amigas eu usei durante o processo de alisamento! Sim! Bem no meio do processo da progressiva! Me pareceu que o cabelo delas não ficou tããão destruido! =)
Eu até cortei uns pedacinhos de cabelos pra olhar no microscópio e ver se deu resultado mesmo! Se eu conseguir colo aqui no blog pra vocês!

Proteção para a cor: Nutrinvent Hair
A combinação de proteínas da soja, trigo e aveia e de licopeno formam um complexo nutritivo altamente hidratante e condicionante aos cabelos, além das características revitalizantes e antioxidantes promovidas pelas propriedades intrínsecas das matérias‐primas selecionadas para a composição de Nutrinvent Hair LV, que trazem proteção frente à ação dos raios UV.
Além disso, o uso do Nutrinvent Hair antes de aplicar a progressiva de carbocisteína ajuda a proteger a cor dos cabelos. Claro que não evita a abertura do tom, mas abre bem menos e evita ainda que o cabelo tingido de loiro possa adquirir uma tonalidade alaranjada! Isso porque osantioxidantes da formulação ajudam a proteger os pigmentos naturais dos cabelos.
Esse eu também usei nas minhas amigas que fizeram a progressiva, antes de começar todo o processo! Foi ótimo! As loiras conseguiram manter a tonalidade bem próxima da original, quase não da pra perceber a mudança no tom do cabelo! Além do que ficou bem brilhoso o cabelo!

Ainda falta eu testar o NanoShine Hair e o NanoFrizz Control! Assim que eu tiver o resultado vou postar para vocês aqui no blog!

Empresas de todo Brasil: O QUE VOCÊS ESTÃO ESPERANDO?!? Já comprar as coisas da Inventiva e fazer os produtos! Minhas amostras estão acabando! =(

bjus
Denise