Cuaderno de Viaje de Paco Piniella

La sonrisa de la Reina

2012-02-14T12:00:00.000+01:00

Vista panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari

"La sonrisa de la Reina" es como llaman los egipcios al Templo de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari, una reina de la XVIII dinastía, que fue diseñado por uno de sus "favoritos", el arquitecto Senmut. La pena es que el termómetro ronde los cincuenta grados y el sol te derrita poco a poco, terminando de templo y de columna un poco saturado. Pero este Templo es sin duda uno de los más recomendables de ver en el Valle del Nilo, tanto por su diseño espectacular visto desde lejos como por su estructura casi embutida en la montaña. De hecho los cristianos lo "aprovecharon" convirtiendo durante un tiempo en un monasterio, aunque se dedicaron a cargarse parte de las cabezas de los dioses que ellos consideraban paganos. La visita comienza subiéndose el pedazo de escalinata que se puede observar en la foto y que con el calor se hace interminable...

Hatshepsut fue una mujer faraón que dirigió su país con energía. Recuperó el lujo y el buen gusto que se estaba perdiendo tras el Segundo Periodo Intermedio. Hatshepsut fué la reina más famosa del Egipto faraonico. Vivió entre 1479 y 1458 antes de Cristo y se convirtió en una de las figuras mas relevantes de la dinastia XVIII. Hatshepsut se hacía representar como un faraón, con barba postiza y faldellín masculino, cuerpo de hombre, y rostro delicado y femenino.

Volviendo al templo, propiamente dicho, la primera terraza contiene el Pórtico de la Caza y el de los Obeliscos. Estos dos inmensos pilares ahuyentan según su tradición las energías positivas hacia el templo. La segunda terraza es el Pórtico del Nacimiento donde se justifica la descendencia divina de la reina hija del dios Amón, también está la capilla de Anubis y el Pórtico de Punt. Por último se llega al santuario de la diosa Hathor, decorado con los correspondientes pilares hathóricos, es decir columnas con capiteles en forma de mujer ¡con orejas de vacas! vaya mezcla que hacían estos egipcios. La tercera terraza, la parte superior del templo, estaba en la antigüedad permitida a solo aquellas personas iniciadas y que habían recibido las enseñanzas de Anubis y Hathor. Entre los santuarios se encuentra el de la propia reina con una capilla dedicada a ella personalmente y otra a Tutmosis I, también el santuario del sol donde se celebraba el rito del astro naciente, si no salía el sol las sombras triunfaban y era un muy mal presagio, todo se condenaba al desorden y al fracaso.

Como siempre os dejo con algunas fotos...

Lo que queda de Reina es su momia

Recientemente, en el 2007, se identificó la mómia de la faraona Hatshepsut, gracias a una muela, dicen que se trata del hallazgo mas importante de la egiptologia desde 1922, cuándo el británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamon. Hace unos meses aparecieron unos restos diminutos de un diente en un vaso funerario que ponía el nombre de Hatshepsut procedente de su templo funerario. Después de meticulosos analisis y pruebas de ADN, los cientificos dieron por buenas las sospechas y han confirmado que la momia correspondía a la reina Hatshepsut.

+Info: Hatshepsut en Wikipedia; Egiptologia.org; Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.

Obsérvese la postura "marcial" del soldado vigilante...
el pobre muerto de calor.

El Valle de Viñales

2012-02-11T12:00:00.000+01:00

Viñales es una zona turística donde una de sus vedettes son su cuevas carsticas

Quizás para entender Cuba hay que salir un poco de La Habana y un ejemplo es el valle de Viñales, Parque Nacional y Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. Está ubicado en la provincia de Pinar del Río, que es la zona más occidental de Cuba, con unos paisaje expléndidos y unas vistas como las que os dejo aquí en algunas fotos. El valle está localizado en la Sierra de los Órganos, en el grupo montañoso de la cordillera de Guaniguanico.

Vista del Valle de Viñales desde el Mirador

El valle de Viñales es una zona con muchas cuevas cársticas, es quizás una de las grandes atracciones para los turistas, de las cuales se pueden visitar con seguridad, al menos tres, siendo la más conocida la de la Cueva del Indio, que es precisamente donde está tomada la primera foto. La visita de la cueva comienza con un primera parte a pie, andamos unos doscientos metros dentro de la montaña, hasta llegar a la parada del barquito, fijaros en la foto de abajo, con el que seguimos el viaje en un río subterráneo durante otros doscientos metros más o menos. En la carretera, ojo por el estado de las mismas, desde Pinar del Río, los autobuses turísticos suelen parar en el Mirador de Viñales, a pocos kilómetros antes de llegar al pueblo. Desde ahí todos son vistas y paisajes de Viñales.

Acceso a la cuba con unas pequeñas embarcaciones

Junto a la cueva hay un lugar para comer comida criolla

Sobre el pequeño municipio de Viñales, este es uno de los catorce municipios con los que cuenta la provincia, cerca de La Palma y de los pueblito de Consolación y Minas de Matahambre. Cerca del pequeño pueblo, se observan los cultivos y las montañas. Después de la parada podemos seguir por el pueblo y darnos un paseo en los campos que lo rodean. Como puede apreciarse en las imágenes, el pueblo transmite una serenidad a prueba de bombas, estaría bien aquello del anuncio de "no me estresses...". Al norte del valle se situan las bellas aguas del golfo de México y el Estrecho de la Florida.

La tranquilidad inunda el pueblo de Viñales

También otro punto de atracción turística es una visita a alguna plantación de tabaco, el olor impregna el paisaje y los secaderos de tabaco, las casas de Viñales resuman el tipismo cubano de los cigarros. Viñales por ello es famosa en la calidad de sus plantaciones, algunas que no han cambiado en siglos. Las casas de tabaco están construidas como toda la vida, con madera y techadas con hojas secas. Abajo veis el interior de una de estas viejas casas de secadero de las hojas de tabaco, también se observan las cosechas en los campos que las rodean con el verdor de sus hojas.

Junto a Viñales hay otra tema que ver, al menos curioso, el Mural de la Prehistoria, esta concretamente en el valle de Dos Hermanas, pintado sobre una piedra de una de las elevaciones, fijaros abajo. Creada en 1959 por el pintor y científico Leovigildo González (discípulo del muralista mexicano Diego Rivera) y ha superado los cincuenta años gracias a que soporta las inclemencias del tiempo, por su sistema de drenaje, que evita la acumulación de agua entre las piedras del conjunto artístico. Muestra la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. Está ubicado en el mogote llamado Pita. Se extiende a largo del valle por 120 y los 160 metros de longitud, En él están representados los indios guanahatabeyes, especies de mamíferos, animales gigantescos, así como algunos moluscos. En el Mural se pueden ver en doce piezas el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos, en sus distintas etapas. Como rasgo peculiar tenemos que para pintar o retocar la pintura ya existente en él abarca todo un proceso complicado y riesgoso que toma cinco años en concluir, se pinta totalmente a pincel. (+información)

Mural de la Prehistoria

Bueno finalizo con este post donde he intentado dejar claro que el turismo en Cuba no se acaba en La Habana y que hay muchas cosas que ver, sin dejar de tomarse un buen mojito o un daiquiri.

Uno de los ambientes rurales de Cuba, nada parecidos a la bulliciosa Habana

Y nos despedimos a ritmo de son cubano, ¡cómo no chico!

Los Lagos (...de Covadonga)

2012-02-07T19:00:00.000+01:00

Lago Enol

El conjunto de la montaña de Covadonga en Asturias es el origen del Parque Nacional de los Picos de Europa, el primero de los Parques Nacionales de España, cuyo origen se remontan a casi los cien años, fue declarado en el año 1918 con el nombre de la Montaña de Covadonga, espacio natural protegido. El acceso se hace a partir de Soto de Cangas, desde la carretera que une a Cangas de Onís con Arenas de Cabrales. A 6 kilómetros está el Santuario. A la entrada veremos la Santa Cueva, lugar donde se dice que apareció la patrona de Asturias a ayudar al Rey Pelayo a expulsar a los musulmanes, la famosa Reconquista. Para llegar a los Lagos de Covadonga había que subir doce kilómetros por una carretera serpenteante pero buena, eso sí con vértigo. Y digo "había" porque ya no se puede subir en coche debido a los astacos que se montaban entre la subida y la bajada con tanto coche y sin lugar donde aparcar.

Desde el Santuario, la subida consta de 14 km, en los que se salva un desnivel de 962 m, lo que supone una pendiente media del 6,87%. El tramo más duro se encuentra entre los km 7 y 9, en las zonas conocidas como La Huesera (una recta de 800 m con rampas de entre el 12 y el 15%) y el Mirador de la Reina, con rampas que alcanzan el 14 y el 15% de desnivel. El paisaje y una vegetación exhuberante rodea todo el entorno creando uno de lugares más bellos de todo Asturias. En Asturias Los Lagos de Covadonga son conocidos, simplemente, como "Los Lagos".

Minas de Buferrera

Monasterio de Covadonga

Preciosa vista de los Lagos y los Picos de Europa

Es difícil encontrar un día tan claro.... para relajarse con un buen bocata

Debido al exceso de visitantes en las épocas de más afluencia de turismo, en verano por supuesto, el acceso a los Lagos está restringido y sólo se puede llegar utilizando transporte público en autobus. Los Lagos forman parte hoy día del parque de Covadonga y están dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa en Asturias. En definitiva son unas lagunas glaciares formadas por los lagos Enol, La Ercina y uno más pequeño que se llama El Bricial, que sólo tiene agua cuando se produce el deshielo en las montañas. Lago Enol Al llegar arriba, el primero de los lagos que nos encontramos es el lago Enol. Está a una altitud de un poco más de 1000 metros y es el más grande. Alberga en las profundidades a la virgen de Covadonga que vela por las vidas de sus tocayas. Lago La Ercina El lago de la Ercina está situado un poco más arriba a 1.100 metros de altitud. Es muy común ver los rebaños de vacas pastando a sus anchas por las praderas de alrededor. Cuando se llega a los Lagos de Covadonga, hay que bajar hasta un aparcamiento que hay a la izquierda bordeando el Enol. Desde allí nos sugieren hacer la vista de una manera predeterminada, aunque es opcional. Pero si no vamos a hacer ninguna ruta de senderismo es una buena elección. Se sube por unas escaleras que hay cerca del aparcamiento y llegamos hasta el Mirador de la Reina, desde el que vemos una increibles panorámicas de la zona de Cangas de Onís y las majadas, que sorprenden en medio de las montañas tan escarpadas. Un poco después están las minas de Buferrera y el centro de interpretación de Los Picos de Europa con una exposición permanente sobre el Parque Nacional. Finalmente, llegamos hasta el lago de la Ercina y podemos bajar hasta el Enol para acabar la visita. (Fuente: lagosdecovadonga.net). Otra parte importante de esta zona de montaña y por la que son muy famosos Los Lagos es por su paso dentro de la Vuelta ciclista a España, desde que en la edición de 1983, el 2 de mayo, se empezó a subir con la serpiente colorida de los ciclistas y el correspondiente grupo de periodistas y seguidores. Aquel día Marino Lejarreta ganó la etapa, y el posterior vencedor de la carrera, Bernard Hinault, llegó a comparar este puerto con el mítico Alpe d'Huez, lo que le empezó a dar fama mundial. En los días previos a la carrera, debido a que estos lagos son también conocidos como Los lagos de Enol, los periodistas deportivos hicieron un juego de palabras ante la batalla que se avecinaba y los llamaron Los lagos de Hinault, nombre con el que serían conocidos desde entonces en el mundo ciclista. En muchas ocasiones la Vuelta ha tenido final de etapa en Los Lagos. Todos alguna vez hemos visto sufrir a los corredores hasta llegar a ver estas vacas refrescándose en la frescas aguas de los Lagos. Bueno sirva este apunte también para reivindicar el turismo verde de Asturias que tanto merece la pena. Hasta otra.

+Info: Wikipedia.

Sant Sadurní: visitando cavas

2012-02-04T10:00:00.000+01:00

La inconfundible botella de cava

En Sant Sadurní d'Anoia pocas cosas hay que hacer más allá de visitar cava, beber cava y comerte un buen "pantumaca" (pa amb tomàquet). Se encuentra entre Barcelona y Tarragona, en el interior pero muy cerca de la costa. Hay algunos restaurantes muy buenos también en la ciudad. Yo hace muchos años, de pequeño, recuerdo aquellas visitas que hacíamos con mis padres y familia de Barcelona a las Cavas de Codorniu, con aquel viejo seat 850. Antes fundamentalmente la gente visitaba solo las de Codorniu y de Freixenet, quizás las dos más importantes. Hoy estas siguen siendo espectaculares pero tiene mucho encanto visitar otras cavas medianas, más pequeñitas, más familiares. Hace unos años nosotros estuvimos de la mano de unos amigo, Leonardo y Sonia, argentinos catalanizados, que nos llevaron a ver las Cavas Gramona donde cinco generaciones llevan haciendo vinos y cavas desde 1881. Tener en cuenta que hay donde elegir: ochenta cavas en Sant Sadurní que producen en torno al noventa por ciento del cava que se produce con esa denominación de origen.

Yo de pantalón corto, con mis padres, mi hermana y la tia en las Cavas Codorniu, hace años...

El municipio de Sant Sadurní d’Anoia está situado en la comarca del Alt Penedés, una tierra muy apta para los viñedos, donde nacen los famosos cavas, un paisaje de raíces históricas. Sant Sadurní es una localidad pequeñita, poco más de diez mil habitantes. Aunque presume de ser, obviamente, la Capital del Cava. Antes se decía champán, hasta que con las reivindicaciones francesas se optó por la denominación de Cava. Sant Sadurní tiene sus orígenes en la antigua parroquia de Sant Sadurní de Subirats, fechada en el año 1080, ya han pasado años y formó parte de la baronía del Castillo de Subirats, que estaba en manos de familias nobiliarias hasta que en 1493 pasó a formar parte de la Corona Catalano-Aragonesa. Durante varios siglos, Sant Sadurní de Subirats fue algo más que un núcleo de casas situadas en los márgenes del camino secular que iba de Barcelona a Tarragona. Gracias a su excelente situación geográfica, disfrutó de un desarrollo más rápido y prematuro que el resto de parroquias que conformaban la Universidad de Subirats (Sant Pau d’Ordal, Sant Pere de Subirats, Sant Pere de Lavern y Sant Sadurní de Subirats), hasta el punto que consiguió su independencia como municipio en 1764. Fue entonces cuando adoptó el nombre tal y como se conoce actualmente, tomando la nueva denominación por el río que cruza el término municipal.

Cavas Gramona en la puerta con los amigos argentinos

La historia de Sant Sadurní experimentó un vuelco decisivo a finales del siglo XIX. Con una agricultura fuertemente orientada a la viticultura, a partir de 1872 se empezaron a elaborar las primeras botellas de cava. El 1887 el municipio sufrió severamente los efectos del ataque de la filoxera, pero supo reaccionar con firmeza y se convirtió en uno de los núcleos abanderados en la lucha frente a la plaga. Una vez superada la crisis, a comienzos del siglo XX la fabricación del cava se consolidó como industria. Desde entonces se ha convertido en el pivote principal de la economía local. (Fuente: Web del Ayuntamiento de San Sadurní)

El cava es un vino espumoso que tiene su origen como todos los espumosos en la “invención” del monje benedictino Dom Pierre Perignon, de ahí el nombre del famoso Champagne. Esto, que no está tan claro no le quita el mérito de ser el primero que estudió con detenimiento las características de la nueva bebida y el encargado de mejorar la técnica de elaboración. El Champagne siempre ha estado asociado a un vino espectacular, de fiesta, de prestigio, de celebración, pero un vino que también puede y debe acompañar a las comidas. Los catalanes, muy cercanos a los franceses, a finales del siglo XIX, empezaron a comercializar las primeras botellas en el mercado catalán con base en la población de Sant Sadurní d’Anoia. HOy la región del cava sigue centrada aquí pero ya son muchos los municipios dentro de la zona de producción delimitada de la denominación de origen.

El método de elaboración tiene que combinar dicen los expertos, la parte artesanal con la tecnología de punta, una buena uva y un buen procesado. Las variedades tradicionales de uva del Penedés son: macabeo, xarelo y parellada. En la recolección y transporte de la uva hasta las bodegas ya se juega parte del éxito y se debe realizar con sumo cuidado. Allí se procede a prensar la uva para extraer el jugo y obtener así el denominado vino base. A continuación, este zumo o mosto se clarifica para eliminar cualquier tipo de impureza y, una vez limpio, se inicia un proceso de fermentación con levadura seleccionada y un riguroso control de temperatura. Cuando la vinificación ha finalizado comienza entonces la fase del cupaje, es decir, los vinos procedentes de las distintas variedades se mezclan con la misión de conseguir la combinación idónea y dotar de un carácter concreto al futuro cava. A continuación, el vino se embotella añadiendo azúcar y levadura, es lo que se conoce como tiraje. Es una fase que propiciará la segunda fermentación en la botella y la aparición de la espuma característica del producto. Esta segunda fermentación tendrá lugar en la cava: las botellas, rodeadas de oscuridad, humedad y tranquilidad, reposan a una temperatura prácticamente constante y que no supera los 15ºC en unas estructuras que se denominan rimas. Aquí comienza el periodo de crianza, que debe durar un mínimo de nueve meses. Durante este tiempo se lleva a cabo el removido: pequeños movimientos en la botella que tienen como objetivo precipitar la levadura restante hacia el cuello de la botella, ya que así resultará más sencillo eliminar las impurezas. Este proceso de purificación se conoce como degüelle. Algunos elaboradores siguen realizando hoy en día este proceso de forma manual, una operación que requiere de una gran técnica. Finalmente, la botella se rellena con el licor de expedición, que determinará el tipo de cava de acuerdo con la cantidad de azúcar que contenga: brut, extra brut, extra seco, seco, semiseco, dulce y brut nature, sin azúcar añadido. El cava ya estará listo para salir al mercado. (Fuente: Web del Ayuntamiento de San Sadurní)

Como turistas pasajeros en el pueblo es una visita agradable y merece la pena pasar un rato recibiendo estas explicaciones de manos de expertos que te hablan de sus vinos como de sus hijos o de sus nietos. Es un mundo muy interesante, luego puedes degustar algunos cavas y por último si quieres llevarte unas botellitas. Un turismo enológico que como sabeis está muy en boga. De hecho Codorniu monta incluso cenas de congresos en las propias cavas que dan un ambiente muy entrañador.

Os dejo unas fotos de la Cava de Gramona

Web de Caves Gramona: http://www.gramona.com

Ah... sobre que ver en Tarragona, de la que algún día hablaremos, os recomiendo esta web.

Torna a Surriento

2012-02-01T11:00:00.000+01:00

Vide 'o mare de Surriento,
che tesoro tene 'nfunno.
Chi ha girato tutt''o munno
nun ll'ha visto comm'a ccá!

Mira el mar de Sorrento,/ [mira] los tesoros que tiene en el fondo./ Quien ha recorrido todo el mundo/ ¡en ningún sitio los ha visto como aquí!/ Mira alrededor, estas Sirenas,/ que te miran encantadas/ y te quieren tanto.../ te querrían besar./ Qué bonita la canción, la recordarán. Y se dice en Napolitano Surriento, no Sorrento, por eso el título de la famosa canción napolitana. Sorrento quizás haya sido para nosotros más sorpresa que incluso la propia Nápoles. Es una bella ciudad de la costa amalfitana que recoge bellas mansiones con vistas al Mediterráneo. La canción fue compuesta para la visita a Sorrento de Giuseppe Zanardelli, por entonces presidente del consejo de ministros, el 15 de septiembre de 1902. Barón Guglielmo Tramontano, alcalde de la ciudad y propietario del hotel donde Zanardelli se hospedaba, pidió a los hermanos Gian Battista y Ernesto De Curtis que compusieran una canción para honrar al ilustre huésped, con la esperanza de obtener a cambio algunas intervenciones a favor de Sorrento, entre ellas la apertura de una oficina postal. Ernesto De Curtis recuperó una vieja melodía que había compuesto algunos años antes, y el hermano escribó en el momento un texto apropiado para la situación: así nació Torna a Surriento. Con algunas modificaciones en la letra, la canción fue presentada al Festival de Piedigrotta en 1905: desde ese momento empezó el éxito de esta música, convertida en una de las canciones napolitanas más famosas del mundo. (Fuente: Wikipedia)

Monumento junto a la Estación de Sorrento al creador de la famosa canción

Llegamos a Sorrento desde Nápoles con el tren de cercanías que allí se conoce como la Circumvesuviana, porque va dándole la vuelta al volcán Vesubio y pegado al golfo napolitano y a la costa amalfitana. Sorrento es una pequeña ciudad de Campania, Italia, con unos quince mil habitantes más o menos, que se doblan en épocas altas de turismo. Es un lugar clave de la península Sorrentina, con muchos miradores. Hay una estrecha carretera que conecta Sorrento y Amalfi que pone un poco los pelos de punta por lo que es preferible el tren. Desde aquí se puede ir a las islas de Capri e Isquia. Es un turismo de alto standing pudiéramos decir, con hoteles de lujo y aquí solían pasar sus vacaciones los famosos tenores italianos como Enrico Caruso o Luciano Pavarotti, o escritores como Lord Byron, Keats, Goethe o Walter Scott.

Los limones de Sorrento y el famoso limoncello (licor)

Surrentum, el actual Sorrento, deriva de las míticas sirenas, que eran mitad mujeres y mitad peces, que forzaban a los navegantes a naufragar contra sus rocas. Eso dice la leyenda, claro, lo que si dicen los historiadores es que su fundación se debe a los griegos y que incluso durante el Imperio romano Surrentum permaneció mayoritariamente griega. Los templos más importantes de Surrentum eran los de Atenea y el de las Sirenas. Era ya entonces en esta época famosa por sus vinos, su pesca, y sus vasos campanienenses de figuras rojas. Una de las claves de su progreso era su posición segura, protegida por profundos desfiladeros. Cuando paseas por la ciudad, arriba veis algunas fotos, en seguida se aprecia como la disposición de las actuales calles guarda la de la ciudad antigua, y la disposición de los caminos amurallados desde el tiempo de los romanos.

Tras la caída del Imperio romano del oeste, fue dominada por los ostrogodos formando parte del Imperio romano del este. Luego pasó a manos de los bizantinos. Sorrento, desde el siglo IX fue un ducado autónomo, que luchaba con las ciudades vecinas de Amalfi, Salerno y contra los sarracenos. Incluso fue conquistada por los normandos. Finalmente la historia de Sorrento estuvo ligada, como Nápoles y otras cidudades de Campania, al recién creado Reino de Sicilia. Sorrento entró aformar parte de la República Napolitana. En 1861 Sorrento, fue oficialmente anexionada al nuevo Reino de Italia.

Es una ciudad que se visita en una mañana pero conviene repasarla, buscar perderse por su su centro histórico donde se aprecia, como hemos dicho antes, el trazado ortogonal de las calles de origen romano, mientras hacia el monte, está rodeada por las murallas que datan del siglo XVI. Su catedral, el Duomo, tiene una mezcla de románico y neogótico, también es digna de visitar la iglesa de San Francisco de Asís, con un notable fresco del siglo XIV. Desde sus jardines, además, se disfruta de una magnífica vista sobre el golfo, como las que teneis abajo en las fotos...

Paqui en uno de los bancos sorrentinos

No podemos finalizar la crónica de Sorrento sin hablar del Restaurante O Parrucchiano. Venía en la guía que llevábamos de Nápoles y no falló. Una serie de terrazas escalonadas, como puede verse en la foto con un ambiente y una música de fondo, genial. El servicio estupendo y la relación precio/calidad bien. Nos pedimos unos platos recomendados por la casa que fueron extraordinarios: flores de calabacines, empanadillas de queso, gnocci a la sorrentina y canelones. Abajo están,... se os hará la boca agua. Ummm y ya solo nos queda volvernos a Nápoles para encontrarnos con una estatua del famoso compositor de la canción Torna a Sorriento. Arrivederci.

Discovery Cádiz, una recomendable web

2012-01-31T09:32:00.000+01:00

Ha nacido una web turística de Cádiz, normalmente hago pocas recomendaciones, pero esta www.discoverycadiz.com es una realización de unos alumnos de mi Universidad que intenta cubrir la información necesaria para aquellos viajeros que quieran desplazarse a esta "tacita de plata" para aprovecharse de los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812 y por ello ser Capital Iberoamericana de la Cultura. Les deseo a ellos la mejor de las suertes en esta travesía virtual.

Ongi etorri Baigorri

2012-01-28T20:00:00.000+01:00

Bienvenidos al Baigorri

St. Etienne de Baigorri
Baja Navarra (Francia)

Los de Baigorri se llaman Baigorriar. Baigorri se puede traducir como el Valle Rojo. Esta zona del País Vasco se encuentra en la llamada Baja Navarra (Francia) y su municipio más importante, en el que nosotros estuvimos con el coche el verano pasado es Saint-Étienne-de-Baïgorry. Un precioso pueblecito, recomendable cien por cien si vas a Francia por Navarra que está regado por el río Nive de Aldudes afluente del río Nive o Errobi. Para llegar hasta aquí tienes que pasar una carretera de montaña pero que al menos en verano no supone mucha complicación y el paso de los Pirineos es una belleza de paisajes. Limita con municipios como Bidamay, St. Martin D'Arrossa, Irouléguy, Auhaux, o el valle de Baztán.

La belleza de los caseríos y las montañas del Baigorri es impresionante

El Baigorri dice nuestra fuente, que constituye el origen de los legendarios Reyes de Navarra. Aun habiéndose encontrado vestigios romanos, los primeros documentos existentes sobre este pueblo datan del siglo XI. En el año 1253, el Rey de Navarra Teobaldo II. Se lo concedió al patronato de Orreaga o Roncesvalles. El siglo XVI fue un tanto tumultuoso, dado que Castilla tomó Navarra y hubo disputas entre los valles de Erro y Baigorry. En la Revolución Francesa la villa adquirió el nombre de Thermopyles. Aquí se comenzó a celebrar por primera vez la fiesta del "Nafarroaren Eguna" como símbolo de unión entre los dos territorios navarros, que hoy es una tradición muy arraigada en la región. Realmente cuando llegas allí solo ves una carretera, una única calle-carretera, donde se encuentra toda la población. En realidad nos adentramos en el Valle de Aldude.

El fronton de St. Etienne

El sinuoso centro de Baigorri lo forman las casas que se extienden por su única calle, que a lo largo de kilometro y medio une los dos núcleos más importantes, la Plaza Consistorial y la iglesia. Primero encontraremos la plaza y el frontón, uno de los más antiguos de todo el País Vasco, al lado se encuentra el elegante caserío de Iriberria y en frente el Ayuntamiento, con los inevitables restaurantes y hospederías. Nosotros nos alojamos en el Hotel Juantorrena con un buen nivel de precio/calidad. Todo ello conforma un conjunto muy agradable.

Puente romano del Baigorri

Siguiendo la calle por entre caseríos, llegaremos al puente moderno, delante del cual se halla el antiguo o "romano", que como suele, suceder en Euskadi no tiene mas de cinco siglos. El conjunto que forman el arco del puente, el río, el Palacio de Etxauz a un lado y los montes rojizos de fondo es de foto. Otra de las cosas a ver es el Palacio de Etxaluz y la Iglesia. El Palacio de Etxauz fue construido en el s. XI, fue propiedad del vizconde del mismo nombre: Bertrand de Etxauz llegó a ser Obispo de Bayona, distinguido por su ardua defensa del catolicismo en tiempos de las guerras contra Jeanne de Albret y los calvinistas. En esos mismos tiempos y a causa de las guerras de religión, el palacio conoció su destrucción, pero fue reconstruido y a causa de su boda llegó a manos de Jean Isidore Harizpe, nombrado mariscal en tiempos de Napoleón III. Decir, como curiosidad, que una de las mayores celebridades que han llegado a hospedarse aquí ha sido el propio Charles Chaplin. Además de su historia, hay que decir que nos encontramos ante una joya arquitectónica, como dejan claro su exterior cuadrado y blanco con torres circulares del Medioevo (aspecto nada habitual en un palacio), su sala de armas interior, la formidable escalera medieval y las demás estancias. Tiene el Premio de Antiguos Palacios de Francia. Está abierto al público y se puede visitar de marzo a noviembre, excepto los lunes, entre las diez y las doce y entre las dos y las cinco y media, la entrada vale 5´25 €.

Nafarroaren Eguna
© Wikipedia

Llegando al tercer puente de Saint Etienne, encontramos la Iglesia, con sus cuatro columnas y capiteles románicos y un ábside gótico. El interior tiene la forma de un túnel de nave única, donde podemos destacar el retablo barroco de estilo hispánico del s. XVIII y el techo policromado de madera, además de las típicas en Lapurdi pero más raras en la Baja Navarra son las galerías para hombres, ver abajo las fotos. Por último, podemos volver hasta la plaza por la calle principal y así dar cuenta de algunos caseríos que antes no hemos podido apreciar. Al parecer, nosotros no estuvimos, el Día de Navarra, el famoso Nafarroaren Eguna a finales de Abril congrega en la pequeña población una gran fiesta con animación, colorido, música y mucho baile. También hay fiestas la primera semana de Agosto. Y nada más: Eskerrik asko bidaiariek.

Fotos del interior de la iglesia

Abajo una foto del Hotel Juantorrena (donde nos alojamos).

La Villa y el Castillo de Coca

2012-01-24T11:00:00.000+01:00

Espectacular vista del Castillo de Coca

El Castillo de Coca es uno de los monumentos más típicos de la zona de Castilla y León. Es un castillo de película, de esos que siempre hemos jugado cuando chicos. Es una de las joyas mudejar más importantes del Mundo. Y está muy poco visitado en general, sobre todo en invierno. Es grandioso y a la vez es "estético", con perdón de la palabra. Quiero decir que es un castillo de grandes proporciones en ladrillo pero que mantiene una belleza singular, además de su interior que es digno de visitar. Está un poco alejado de las autovías, tienes que desviarte algo, pero merece la pena. Está en la provincia de Segovia, al Sur de Valladolid. La villa perteneció a la Corona de Castilla hasta que en 1439 fue cedida a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y posteriormente pasó a manos de Alonso de Fonseca, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla. Parece que hay que remontarse al año 1453 donde el citado don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla recibe permiso del rey don Juan II de Castilla para una construcción militar en la Villa de Coca.

Los primeros vestigios de la presencia humana en el solar caucense se remontan al Bronce Antiguo (1800-1600), en el segundo milenio a.C. Son varias puntas de flecha que ponen en relación esta presencia con otros hallazgos campaniformes de los alrededores. No sería un establecimiento permanente sino itinerante. Podría ser un núcleo estable organizado y jerarquizado de población en la Primera Edad del Hierro (800-500 a. C.) siendo sus principales actividades económicas la agricultura cerealista y la ganadería. En la Segunda Edad del Hierro, a partir del 500 a. C., la ciudad de Cauca de los textos clásicos, es una de las ciudades más prósperas del valle del Duero. Tiene entre 6 y 8 mil habitantes, un urbanismo plenamente desarrollado, unos órganos de gobierno independientes, y una economía diversificada (incluyendo el comercio). Es, como el resto de ciudades vacceas, una ciudad-estado dirigida por una aristocracia guerrera, muy potente política y militarmente y, gracias a su particular situación estratégica, fácilmente defendible al encontrarse entre los profundos tajos de los ríos Eresma y Voltoya. Completa esta defensa natural con una potente muralla como señalan los autores latinos. Roma logra doblegar su resistencia en el año 151 a. C. sólo por medio de un cruel engaño, narrado por Apiano, quien eleva la cifra de sus habitantes a 20.000. Poco después, en el 134 a. C., Escipión, de paso hacia Numancia, permite repoblar de nuevo la ciudad. Nuevamente destruida en las Guerras Sertorianas (74 a. C.) logra rehacerse económicamente en los siglos posteriores. El Bronce de Montealegre de Campos constata cómo Cauca en el siglo II ya gozaba del privilegio de ser municipium romano. Durante los siglos IV y V, Cauca tendrá una notable importancia en el contexto de Hispania. Numerosas villas romanas en sus alrededores atestiguan la existencia de una rica economía agrícola. Es ahora cuando aparece aquí asentada una rica aristocracia romana que llegará a regir los destinos del imperio en su tramo final: Teodosio el Grande es el reflejo del dominio en Roma de este clan hispano. Tras el asentamiento visigodo en la ciudad, pocas noticias existen de Coca. Perteneció, más tarde, tanto a musulmanes como a cristianos, fue conquistada por Almanzor y posteriormente por Alfonso VI en 1086. En estas fechas se funda la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, de la que dependerán 17 aldeas repobladoras y se rodea la ciudad de una extensa muralla.

Iglesia de Santa María la Mayor y vista del foso del Castillo

Fueron al menos, 8 iglesias las que tuvo Coca y sólo la de Santa María se conserva completa. En ella, se rinde culto actualmente. Hacia 1520 finalizaron sus obras, asentada sobre los cimientos de una iglesia románica del siglo XII, la zona baja de la torre está hecha de mampostería, su parte central es completamente de ladrillo y del siglo XVI, la parte superior, tiene un reloj de 4 esferas, el cual es un añadido de principios del siglo XX. El cuerpo de la nave tiene forma de cruz latina y su muro está realizado en ladrillo. Los contrafuertes, las columnas interiores, los nervios de la bóveda y las ventanas son de piedra caliza. La bóveda interior es de estilo gótico, con 5 tramos, pudiéndose observar las nerviaciones cuyos remates obedecen a soluciones necesariamente estructurales, también realizadas en piedra caliza. El retablo mayor de orden corintio, con corte clásico preside el templo. Las obras que podríamos definir de mayor importancia artística son los sepulcros de la familia Fonseca, realizados en mármol de carrara por Doménico Fancelli y Bartolomé Ordóñez. Mirando frontalmente al altar mayor situamos en el lado izquierdo el sepulcro de don Fernando de Fonseca y doña Teresa de Ayala. En el lado derecho, don Alonso de Fonseca y su madre, doña María de Avellaneda. Al dirigirnos hacia el altar mayor, a la izquierda el sepulcro corresponde a don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla y a la derecha don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos. Nos queda finalmente una sencilla sepultura en el mismo crucero, la de don Antonio de Fonseca, contador mayor de castilla (Fuente: Web Descubre Coca).

La Villa de Coca desde el Castillo

Los primeros vestigios de la presencia humana en el solar caucense se remontan al Bronce Antiguo (1800-1600), en el segundo milenio a.C. Son varias puntas de flecha que ponen en relación esta presencia con otros hallazgos campaniformes de los alrededores. No sería un establecimiento permanente sino itinerante. Podría ser un núcleo estable organizado y jerarquizado de población en la Primera Edad del Hierro (800-500 a. C.) siendo sus principales actividades económicas la agricultura cerealista y la ganadería. [editar]Historia Antigua En la Segunda Edad del Hierro, a partir del 500 a.C., la ciudad de Cauca de los textos clásicos, es una de las ciudades más prósperas del valle del Duero. Tiene entre 6 y 8 mil habitantes, un urbanismo plenamente desarrollado, unos órganos de gobierno independientes, y una economía diversificada (incluyendo el comercio). Es, como el resto de ciudades vacceas, una ciudad-estado dirigida por una aristocracia guerrera, muy potente política y militarmente y, gracias a su particular situación estratégica, fácilmente defendible al encontrarse entre los profundos tajos de los ríos Eresma y Voltoya. Completa esta defensa natural con una potente muralla como señalan los autores latinos. Roma logra doblegar su resistencia en el año 151 a.C. sólo por medio de un cruel engaño, narrado por Apiano, quien eleva la cifra de sus habitantes a 20.000. Poco después, en el 134 a.C., Escipión, de paso hacia Numancia, permite repoblar de nuevo la ciudad. Nuevamente destruida en las Guerras Sertorianas (74 a.C.) logra rehacerse económicamente en los siglos posteriores. El Bronce de Montealegre de Campos constata cómo Cauca en el siglo II ya gozaba del privilegio de ser municipium romano. Durante los siglos IV y V, Cauca tendrá una notable importancia en el contexto de Hispania. Numerosas villas romanas en sus alrededores atestiguan la existencia de una rica economía agrícola. Es ahora cuando aparece aquí asentada una rica aristocracia romana que llegará a regir los destinos del imperio en su tramo final: Teodosio el Grande es el reflejo del dominio en Roma de este clan hispano. [editar]Edades Media y Moderna Tras el asentamiento visigodo en la ciudad, pocas noticias existen de Coca. Perteneció, más tarde, tanto a musulmanes como a cristianos, fue conquistada por Almanzor y posteriormente por Alfonso VI en 1086. En estas fechas se funda la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, de la que dependerán 17 aldeas repobladoras y se rodea la ciudad de una extensa muralla.

Murallas de la Villa de Coca

Hoy día solo quedan unos doscientos metros de lo que erán kilómetros que rodeaban la ciudad y que tenían su origen en una antigua muralla de origen celtibérico y romano de Cauca (Coca).

El proyecto fue ejecutado por un hispano-musulman, el maestro Alí Caro entre los años 1473 y 1496. Al menos esta fecha puede considerarse como el inicio de la fase central del Castillo. Su sobrino, Alonso de Fonseca y Acevedo, fue quien lo convirtió en residencia señorial, donde se deció a pasarlo bien de "guateque en guateque", jajajaja... En serio, aquí se celebraron grandes fiestas que eran frecuentadas por diferentes personalidades, entre las que destaca el cardenal francés Jean Jouffroi, que llegó a Castilla con la propuesta de matrimonio entre la infanta Isabel (después reina) con el duque de Berry de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, que como sabemos se llevó calabazas por la opción aragonesa de Fernando. También visitó el castillo Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya. En 1504 pasó a ser propiedad de Antonio de Fonseca, que amplió los elementos defensivos del castillo, que más tarde tuvo que defenderse del infortunado ataque del marqués del Cenete, quien pretendía rescatar a su prometida, María de Fonseca, que estaba retenida por su tío. En 1521 fue atacado por las tropas comuneras en represalia por el incendio de Medina del Campo llevado a cabo por el propio Antonio de Fonseca; al no conseguir acceder al castillo, destruyeron la cercana fortaleza de Alaejos.

Torre de San Nicolás desde el Castillo

San Nicolás, en primer plano, es una de las iglesias más antiguas de Coca, el primer dato documental conocido es de 1247. De ella sólo queda en pie una esbelta torre. Muy poco se sabe del trazado de su planta y de las características del alzado. En 1715 ya no poseía feligreses, aunque seguía manteniéndose como ermita rural. A finales del siglo XVIII queda completamente en ruinas y actualmente forman un pequeño túmulo en torno a la torre. La torre está construida en mampostería y ladrillo, ha conservado parte del enfoscado renovándose continuamente. Es un ejemplo más de arte mudéjar en Coca. Fechada a finales del siglo XII, se levantó muy poco tiempo después de que en Coca se asentaran contingentes mudéjares. La torre es una imitación de los minaretes islámicos, primando la austeridad de sus líneas. Su planta, cuadrada, la verticalidad de cada una de sus caras está recorrida por un machón que se estrecha en su parte más elevada. En la mitad inferior, se divisan cinco pisos de arquillos ciegos dobles, en número de tres a cada lado del machón, presentan el mismo esquema que se observa también en la mitad inferior de la torre de Santa María la Mayor. En la mitad superior, cuatro pisos de arquillos también dobles, en número de uno a cada lado del machón, están abiertos a fin de aligerar peso de la parte más alta. Felipe Rodriguez Martínez, Cronista Oficial de Coca y su tierra Hace no muchos años fué rehabilitada como mirador, en su interior se montó una estructura metálica con escaleras sustituyendo a las antiguas de madera que se encontraban en mal estado. La entrada de la torre se encuentra abierta para el público los lunes.

En el siglo XVII estuvo preso en el castillo Gaspar Pérez de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, condenado tras ser acusado de proclamarse rey de Andalucía. Estuvo bien protegida cuando la Guerra de los Comuneros pero sin embargo no ocurrió lo mismo, más recientemente con la Guerra de la Independencia donde sufrió mucho daño por parte de los franceses. La propiedad del edificio pasó de los Fonseca a la Casa de Alba, quien en el siglo XIX expolió parte de su riqueza a través de la venta. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por 100 años menos 1 día, siendo restaurado entre 1956 y 1958 para albergar la Escuela de Capacitación Forestal. En 1994 fue escenario de uno de los capítulos del concurso televisivo de TVE titulado "La noche de los castillos".

El Castillo de Coca es visitable, su visita comprende el interior de la Torre del Homenaje, en la que se encuentra la capilla, con alguna obra de cierta calidad como dos tallas de la Virgen con el niño muy antiguas, así como dos tablas de la escuela Hispano-flamenca del Siglo XVI. Hay, por cierto, un cristo bizantino muy interesante también en este lugar del castillo.

Capilla con la Virgen

Subimos a la torre por una escalera de caracol muy estrecha donde alcanzamos algunas salas donde nos llama la atención la policromía y los azulejos sevillanos y toledanos. Rodeando el patio de armas por el adarve del recinto superior llegamos a la Torre de Pedro Mata y luego ya descendiendo la llamada Sala de los Jarros con pinturas de jarros y flores y esas cosas. Es impresionante la acústica de la sala. Se pueden ver las mazmorras también del Castillo, son impresionantes, ¡de miedooooo! En definitiva si pasas cerca de la zona no dejes de visitar el Castillo, piensa que de la autovía de la Ruta de la Plata hay poca distancia y desde Madrid unos ciento treinta kilómetros.

Tabla flamenca en el Castillo de Coca

¡Hasta la próxima..!

+Info...

Abre de las 10.30h a las 13h y luego de 16.30h a 18h, que se alarga a las 19h en verano.
Como es normal cierra en Navidad, Año Nuevo y Reyes, además de los primeros martes de mes (Curiosamente al redactar esta nota me entero que el Castillo está cerrado este mes de Enero hasta el día 27 pero es algo puntual de restauración de salas).
Tarifas: Entrada general: 2,70€; Excursiones concertadas, Agencias, Asociaciones, Colegios, con carta de presentación: 2€; Jubilados: 2€; Niños de 7/14 años acompañados por adultos: 2€
En este teléfono organizan excursiones guiadas (nosotros lo hicimos por nuestra cuenta): 617573554

Web oficial: http://www.castillodecoca.com

Visita también la web "Descubre Coca";

Albi (y 3): Museo de Toulouse Lautrec

2012-01-21T20:30:00.000+01:00

A Luna no la dejan entrar en el museo, aunque si a los jardines.

El Palacio de la Berbie y sus jardines son un marco espectacular para un Museo del que fue paisano y vecino de la ciudad, el famoso pintor Toulouse Lautrec. Este edificio tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIII, los obispos de Albi emprendieron la construcción del Palacio de la Berbie en las proximidades de la catedral Sainte-Cécile y de las riveras del río Tarn. Auténtica fortaleza, el palacio es testigo del antiguo poderío de los obispos de Albi. Esta arquitectura medieval, dotada de muros de altura y grosor extraordinarios, se organiza alrededor de un patio principal y del torreón. Los prelados que se sucedieron del Renacimiento al siglo XVIII lo transformaron y ampliaron en un palacio de recreo con salones de gala y jardines a la francesa. Situado en el corazón del centro histórico de la ciudad, el Palacio de la Berbie, declarado Monumento Histórico, constituye uno de los conjuntos episcopales mejor conservados de Francia.

Impresionante el Palacio de Berbie que alberga el Museo

En 1905, la ley de separación de bienes de la Iglesia y del Estado permitió transformar el Palacio de la Berbie de residencia de los obispos en museo. Las galerías Toulouse-Lautrec se inauguraron en el palacio de la Berbie en 1922 gracias al legado excepcional del conde y de la condesa de Toulouse-Lautrec. El Museo Toulouse-Lautrec acoge cada año a cerca de doscientos mil visitantes, lo que lo sitúa entre los primeros museos de la región. Los trabajos de renovación han permitido rediseñar el acceso al museo que se realiza desde entonces a través del llamado "Patio de Honor". Se han creado nuevos espacios bajo el palacio: un auditorio con una capacidad para 156 personas permite realizar conferencias y coloquios. Dos películas dedicadas a la vida y obra de Toulouse-Lautrec se proyectan allí todos los días, una sala dedicada a talleres pedagógicos acoge animaciones para los niños y los grupos escolares, así como cursos para adultos, una sala de exposiciones temporales, con tres pequeños gabinetes y una galería de presentación de obras de pequeño formato.

Gracias al legado de los padres de Henri Toulouse-Lautrec, el museo contiene la colección más importante del mundo sobre el artista. Más de 1000 obras, cuadros, litografías, diseños y estudios preparatorios cuyos 31 carteles permiten un enfoque completo y documentado del artista, e ilustran de manera ejemplar cada una de sus facetas y de su talento multiforme e innovador. La colocación de las obras establecida a principios del año 2008 propone una nueva lectura de la obra de Toulouse-Lautrec. Se presentan lienzos de juventud, retratos importantes y cuadros de prostíbulos en salas medievales. Pinturas, carteles y litografías ocupan los espacios que, al final, permitirán la presentación de exposiciones importantes.

El caballo (os lo dejo a la izquierda) es evocado a través de escenas ecuestres, maniobras militares y atelajes. También los temas naturalistas se tratan mediante retratos de obreros agrícolas, de lienzos que muestran caballos de caballeriza y caballos de tiro. Se pueden ver los cuadros de la época en Montmartre de fin de siglo: Bruant, Yvette Guilbert, La Goulue, Jane Avril, al igual que las estrellas que han hecho vibrar las noches montmartrenses y parisinas, inmortalizadas por Lautrec. Entre los más célebres retratos del pintor figuran los de su madre, pero también los de su familia, de actores o de actrices: los rasgos melancólicos de la condesa, la radiante belleza de la "Anglaise du Star", el encanto de "la Modista", la silueta de Dihau se restituyen en una verdad simplemente humana.

(Fuente: Web del Museo)

Uno de los retratos (de Miss Dolly) guardados en el Museo de Albi

La fascinación por el eternal femenino es en Lautrec llevado al extremo, hasta el universo de los prostíbulos, que él observa con curiosidad y entrega con pudor en sus obras intensas, como el “Salón de la Rue des Moulins”, “Las dos amigas”, “En la cama”, o “Mujer ajustándose una media”. Y en las obras sobre cartón realizadas a punta de pincel, "Mujer de espaldas", "Pelirroja cabeza desnuda". Las cualidades del colorista ilustradas por la suntuosidad de los colores vibrantes de "la Inglesa del Star’’, el claro-oscuro de ‘’La Modista’’, o la intensidad de los rojos y de los verdes del retrato de ‘’Gabriel Tapié de Céleyran’’. También hay una parte importante a su fase de de cartelista, universalmente conocida, son los 31 carteles producidos por Lautrec y presentados aquí en Albi de forma excepcional.

+Info en...

Web del Museo: http://www.museetoulouselautrec.net/

Albi (2): la Catedral

2012-01-18T11:54:00.002+01:00

La Catedral de Albi es un edificio muy singular por fuera, pero donde más sorprende es en su interior. El azul del techo, del cielo imaginado, te traslada a la mística de aquellos tiempos, ¡sencillamente espectacular! La catedral de Santa Cecilia de Albi, en la archidiócesis de Albi, esta considerada como el mayor edificio de ladrillos del mundo. Se llevaron dos siglos para su construcción, desde 1282 a 1480. Es hoy una de las catedrales más visitadas de Francia y es un punto de referencia para entender el fenómeno de los enfrentamientos religiosos del Sur de Francia con el Papa de Roma, los llamados cátaros. Santa Cecilia ofrece un contraste importante entre el rigor exterior de su arquitectura, de tipo casi milita, defensiva y la riqueza interior que deslumbra al viajero.

Una de las entradas a la Catedral

Testimonio de la fe cristiana después de la herejía cátara, esta "catedral-fortaleza" es una obra maestra del gótico sureño francés. Un verdadero castillo que se convirtió en arma disuasoria en el sistema defensivo de la ciudad. En el exterior, el edificio se fue posteriormente enriqueciendo con las maravillosas puertas como la que tenemos al lado en la foto. El interior del monumento marca una ruptura con el aspecto masivo del exterior. Se piensa generalmente que son artistas flamencos desconocidos, que realizaron la gigantesca pintura mural del Juicio Final (1475 - 1480). En el mismo momento, artistas franceses esculpieron en gótico flamígero el ambón y el cercado del coro (1475-1484). Este conjunto de piedra está adornado con una magnífica estatuaria policromada, testigo único de la calidad de la escultura francesa del siglo XV. (Wikipedia y web de Albi).

A lo largo del post os dejo un montón de fotos con algunos comentarios extraídos de las fuentes anteriores...

Entre las otras riquezas de la catedral, se encuentra un órgano clásico francés de 1736. El órgano Moucherel fue ofrecido por el arzobispo Armand Pierre de la Croix de Castries, realizado en el siglo XVIII contribuyó a la decoración del edificio, ya que es aquí no sólo un instrumento, como en otros lugares, sino parte importante de la decoración, por su superficialidad. El número de juegos, en este órgano es sorprendentemente pequeño en comparación con el tamaño de su buffet, 16,40 metros de ancho y 15,30 metros de altura.

Órgano de la catedral

Una escultura mortuaria policromada que me gustó mucho y me llamó la atención

Detalle del pilar: el Juicio Final.

La pintura debajo del órgano representa el Juicio Final destaca por su superficie, su calidad y por su disposición en espejo o pareja con la Creación del Mundo / Resurrección. Esta enorme pintura del Juicio Final originalmente cubría alrededor de 200 metros cuadrados. Pintado al temple, hay tres registros: el cielo, la tierra y el infierno donde los malvados gesticulan en los compartimentos dedicados a los siete pecados capitales. Esta obra fue mutilada en el siglo XVIII por la abertura en el centro de la pared, el acceso a una capilla de la torre. Los frescos de la bóveda tienen colores ricos y de excepcionales dimensiones son todos de como la pintura del renacimiento italiano se creen que son los más grandes y más antiguos de Francia. El color azul que recubre el techo por encima del coro es el famoso "azul de Francia" o "azul real" que llaman ellos. Cuando se tomó muestras en la bóveda de la nave, se determinó que este color fue producido utilizando lapislázuli y óxido de cobre, es probablemente esta elección de materiales de calidad, lo que explica el excelente estado de conservación de la bóveda.

+Info:
Catedral Santa Cecilia
Bulevar Sybille 5
F-81000 Albi

Accesible a minusválidos por la calle de la Temporalité.
Tel: 33 (0) 5 63 43 23 43 - Fax: 33 (0) 5 63 43 23 44 - E-mail: paroisse.ste-cecile@wanadoo.fr
Período de apertura: del 01/06 al 30/09 abierto todos los días de 9h a 18h30, mientras que del 01/10 al 31/05 cierra al mediodía, de 9h-12h y de 14h-18h30. El precio en estos momentos es de Coro 1 € y menores de 12 años gratuito. Para visitar el Tesoro haz de pagar 3 € más o si eres de 12 a 25 años se reduce a 2 €. Hay información visitas guiadas para grupos de personas.

Albi (1): La cité épiscopale

2012-01-14T18:10:00.002+01:00

Martita y Luna por las calles de Albi
al fondo la Catedral

Cuando hablo de Albi, nombre que por cierto se da unos cráteres de Marte, os hablo de una de las ciudades más importantes de Francia y no siempre muy conocida por los españoles. Albi es una localidad del departamento del Tarn (obviamente está a orillas del rio Tarn), región de Mediodía-Pirineos, de poco más de cincuenta mil habitantes. Destacan dos monumentos colosales, la catedral de Santa Cecilia y el palacio de Berbie, antiguo palacio fortificado de los obispos, son de los más importantes de ladrillo de Francia. Los barrios más antiguo de Albi son Castelviel, Castelnau y Saint-Salví y girán en torno a la plaza occitana donde se levantan estos edificios. Afortunadamente la ciudad de Albi ha recuperado su centro histórico sin coches y con calles peatonales que hacen las delicias del viajero que se acerca buscando el Museo Toulouse Lautrec y la espectacular Catedral, os digo que ha sido uno de los edificios religiosos que más me sorprendió el verano pasado cuando visitamos el Sur de Francia. Vamos a dedicar una serie de tres posts a Albi, este, el primero lo centraremos en la ciudad, su historia y sus calles. Uno segundo en la Catedral y uno más a su célebre pintor Toulouse Lautrec.

Son extraordinarias en Albi sus plazas, la de la Pile, Monseigneur Mignot, y de la Trebaille,... sus calles, el viejo Mercado renovado muy cerca de la Catedral. Fueron las arcillas de este río Tarn la materia prima para elaborar los ladrillos rojos que caracterizan su arquitectura local, ya sea en su catedral, en sus casas, puentes, palacios o molinos. Haciendo un poco de historia, Albi está dentro de las ciudades que conformaron el catarismo o la doctrina de los cátaros o albigense, de Albi, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras del Mediodía francés, especialmente el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón.

Con influencias del maniqueísmo en sus etapas pauliciana y bogomila, el catarismo afirmaba una dualidad creadora (Dios y Satanás) y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. Todo lo carnal procede del mal y la adhesión al Dios del bien exige una abstinencia carnal. Trataban como iguales a las mujeres y aceptaban las diferencias de credo, a la vez que defendían que el infierno no existe. Sólo los puros, los cátaros, ponían en práctica este principio. Para éstos, Dios no se pudo encarnar, entrando en clara contradicción con la doctrina de la Iglesia. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas. Los adeptos se agrupaban en comunidades que se vieron favorecidas frente a la inmoralidad imperante, obteniendo el apoyo de los nobles, la burguesía local y la población en la comarca del Languedoc, en el sureste francés, donde se respiraban aires de mayor libertad frente a la presión de la Iglesia católica.

El ladrillo rojo típico de las arcillas del río Tarn

Tras una tentativa misionera, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la corona de Francia, para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada albigense. La cruzada impulsada por el Papa Inocencio III, por el rey de Francia Felipe II Augusto, por los cistercienses y dirigida por Simón de Montfort, indujeron en 1209 a la masacre de Beziers (pasando a cuchillo a más de 20.000 ciudadanos), a la expulsión de los ciudadanos de Carcasona y a la persecución de los principales nobles implicados. Simón de Montfort, cruel adalid de la causa católica, fue nombrado vizconde de Beziers y Carcasona. A finales del siglo XIII el movimiento, debilitado, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. (Fuente: Wikipedia)

Pero la ciudad es mucho más antigua, fue fundada en tiempos del Imperio romano, conocida como Albiga. Y pasado el periodo cátaro, durante el Renacimiento se caracterizó por ser una ciudad próspera, la región es de hecho una tierra de abundancia. Muchos ciudadanos llevaron a cabo la construcción de muchas casas y mansiones aún visibles hoy en las calles de Albi. La casa de Enjalbert o de Reynès Gorsse son buenos ejemplos de la arquitectura de la época. Se caracteriza por el uso exclusivo de los ladrillos para las paredes y las ménsulas de piedra y para puertas y marcos de ventana. En 1474, Louis d'Amboise fue nombrado obispo de Albi. Anteriormente se desempeñó como embajador de Francia en Roma y consejero del rey Luis XI y teniente general de la provincia de Languedoc. Es responsable de la instalación en la ciudad de Neumeister, un maestro impresor, natural de Maguncia colaborador de Gutenberg, que impulsó la imprenta en Albi, llegando a ser uno de los centros impresores más importantes del país después de París y Lyon. En el siglo XVI, surgen nuevos problemas con la llegada del calvinismo en Francia alrededor de 1540. La masacre de San Bartolomé, la noche del 24 de agosto 1572 en París se repite en Albi el 5 de octubre. El Palacio de la Berbie, del que hemos hablado y teneis fotos arriba se convierte en un bastión del ejército hasta 1598, cuando la liga se va con el nombramiento de Enrique IV de Francia como rey de France. Bueno no es plan de hablar y hablar de Historia pero como veis Albi es una ciudad con mucha leyenda, mucha batallita y mucho pasado que se nota cuando uno recorre sus calles.

Durante la Revolución pierde su liderazgo Albi en el beneficio de Castres, que se convirtió en la nueva capital del departamento de Tarn en 1790. El sombrero se convierte, curiosamente, en uno de los elementos de diseño que hace que Albi se convierta en una industria importante con fama en Francia y Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos viven dentro del régimen de Vichy, que no les hace "perderse" una feroz batalla contra los alemanes en el Pont-Neuf. Hoy Albi es una ciudad alegre, culta y muy turística. Seguiremos hablando de ella. Bonsoir mon ami.

Escudo de armas de Albi

Como buen pesado, os dejo más de mis fotos de las plazas y calles de Albi...

y +info en...

Web oficial de Albi: http://www.albi-tourisme.fr/es/

Il presepe napoletano

2011-12-30T23:35:00.002+01:00

Los famosos belenes napolitanos

Acabamos de llegar de Nápoles donde hemos optado por un viaje rápido de cuatro días con Nochebuena y Navidad por medio. Independientemente de prestarle su atención precisa a la ciudad de Nápoles, llena de contrastes y de mucho que ver y que sentir, vamos a dedicar un primer post a su afición del momento, los belenes. No lo sabíamos pero nos vimos inmerso en uno de los mercados navideños en la calle, en las calles, más importante de la Europa "católica". En Nápoles, la capital de la Campania, esta costumbre es, si cabe, más importante. Merece la pena dejarse llevar por la Via Benedetto Croce o Tribunali, los aledaños de las iglesias de Santa Clara o de San Lorenzo, sin olvidar el magnífico Duomo de Nápoles.

Cualquier iglesia muestra su tesoro de figuras dieciochescas

Que conste que no soy creyente, pero me pareció fascinante el mundo de las figuritas y todo lo que ello conlleva en los puestos, tenderetes y tiendas de antiguedades. El origen del Belén es muy antiguo como costumbre entre los católicos, nada menos que al siglo V, cuando se instaló en una gruta artificial una cuna supuestamente realizada con madera del pesebre de Belén, recibiendo la iglesia que la albergó el nombre de Santa Maria ad Praesepis. Eso dice al menos la web de nuestro Museo Nacional de Cerámica. Sin embargo, la tradición considera a San Francisco como el auténtico precursor de esta costumbre al celebrar en la noche de Navidad una misa en una cueva de Greccio (región de Toscana), durante la cual se figuró el Nacimiento. En el Siglo XIV el arzobispo de Amalfi, Arnoldo di Cambio, presentó la escena del pesebre con figuras de tamaño natural. A partir de este momento, surgió la costumbre de instalar esta escena en las iglesias, completándose progresivamente con otras figuras: el anuncio de los pastores, la adoración de los Reyes Magos,...

El Belén napolitano es especial. La escenificación y configuración plástica del Nacimiento alcanzó en el Reino de las Dos Sicilias un periodo de esplendor en la segunda mitad del Siglo XVIII, desbordando el ámbito religioso para pasar a la Corte, la nobleza y alta burguesía y finalmente a ambientes populares. La tradición de los presepi fue impulsada primero por los diferentes virreyes de Nápoles. Especial relevancia tuvo el papel de Carlos III, fundador de la Fábrica de porcelana de Capodimonte, que mandó realizar figuras para el Belén privado de palacio. Los Belenes napolitanos se caracterizan por su espectacular escenografía y por la profusión de figuras que incluyen escenas y tipos populares de gran realismo y expresividad. La escena del Nacimiento se ve rodeada de escenas de mercado, del mundo de los pastores, de los vendedores ambulantes, de los gremios, de músicos y danzantes, ofreciendo una gran riqueza iconográfica de indudable interés etnológico. Las figuras, de unos 30 a 35 cm, tamaño que permitía manejarlas con cierta facilidad, eran móviles, constituidas de un armazón de alambre recubierto de estopa, con las extremidades talladas en madera y la cabeza modelada en terracota. Los artistas, que se han podido identificar en ocasiones, modelaban el conjunto de cabeza, cuello y pecho (testinas) y a veces el cuerpo entero (academias). Si quereis más información de los belenes napolitanos teneis aquí en esta web más información, yo tan solo me despido hasta el año que viene y os deseo una muy Feliz entrada del nuevo año, en la que podamos seguir con nuestros viajes y nuestras cosas, pero sobre todo que podamos ser moderadamente felices.

Buone Feste

... y como siempre muchas fotos para terminar de belenes napolitanos ¡de Nápoles!

Gdansk, donde nació Solidarnosc

2011-12-21T20:30:00.000+01:00

Gdansk junto al mar Báltico

Mis viajes a Polonia siempre han sido por cuestiones universitarias y en Gdynia se encuentra precisamente una de las Academias de Marina Mercante más importantes no solo de Polonia, sino de Europa. Aquí hablan de Trójmiasto, en castellano la tri-ciudad, que incluye a la citada Gdynia, Sopot y la que hoy nos toca, la más populosa, la más histórica: Gdansk, la ciudad de la libertad, como ahora le gustan bautizarla porque aquí comenzó todo el movimiento de Solidaridad (Solidarność) que llevó consigo el comienzo del fin del comunismo totalitario en la Europa del Este. Hoy Gdansk es una ciudad preciosa, reconstruída después del paso de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gdansk (en polaco, Gdańsk) también te sonará por su versión en alemán, Danzig, el pasillo de Danzig que originó el comienzo de la mayor confrontación que ha vivido Europa en el siglo XX. Es la sexta mayor ciudad de Polonia y la mayor ciudad portuaria polaca, es la capital del voivodato (provincia) de Pomerania. También fue Gdansk la patria del célebre Schopenhauer, que tanto nos hicieron estudiar en la asignatura de Filosofía del COU ¿os acordais?

Aeropuerto Lech Walesa

Yo llegué en el tren de cercanía que salía desde Gdynia, en una estación cercana al hotel en que parábamos mi compañero Jorge y yo, aunque antes precisamente me había bajado en el aeropuerto que lleva el nombre del sindicalista y luego Presidente Lech Walesa. Como Hamburgo o Bremen, Gdansk era otra más de las ciudades bálticas hanseática de la Edad Media, os recuerda también las hermanas capitales de Riga o Tallín. Parece que los orígenes "en serio" de la ciudad se remontan al año 980, donde una fortaleza fue construida probablemente por Mieszko I de Polonia, para conectar Polonia con las rutas comerciales del mar Báltico. Hay un primer registro escrito de esta fortaleza en el año 999, de hecho esta fecha es considerada como la fundación de Gdansk en Polonia (fuente: Wikipedia).

Llegamos en tren...

Estación de tren de Gdansk

Típica señal marcando las
ciudades hermanadas con Gdansk

El siglo XX marcó mucho a Gdansk por la fuerte presencia de alemanes que reivindicaban desde Prusia como algo suyo, de hecho en 1923, el 85% de su población era de nacionalidad alemana y los polacos eran solo un 15%. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre los nazis y las tropas soviéticas destrozaron la ciudad. Pero nada menos que en un 90% y expulsaron unos 120 mil habitantes alemanes. Se repobló entonces la ciudad con polacos, principalmente de las regiones del este del país que habían sido anexadas, a su vez, por la Unión Soviética. Todos los nombres alemanes de calles, edificios, distritos, se cambiaron a nombres polacos, como por ejemplo Langemarkt por Długi Targ, la principal calle peatonal del centro. Su casco antiguo fue reconstruido y muy bien, merece mucho la pena pasear por Gdanks. Alemanes, polacos, flamencos, hebreos, escoceses y holandeses dejaron su huella arquitectónica, que se refleja significativamente en el casco antiguo.

De Gdansk a Danzig

Así quedó Gdansk en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial

Y así es hoy en día...

La ciudad tiene muchos edificios de la época de su época esplendorosa de la Liga Hanseática. La vida turística de la ciudad gira a lo largo o cerca de Ulica Dluga (Calle Larga) y del Długi Targ (Mercado), una calle peatonal rodeada de edificios reconstruidos, casi todos del siglo XVII, en ambos extremos limitada por las puertas de la ciudad (podéis ver alguna foto arriba). Esta parte de la ciudad se refiere a veces como el Camino Real como el antiguo camino donde marchaban las procesiones de los Reyes cuando visitaban la ciudad. Caminando de punta a punta de esta calles os encontrais con los lugares que pude fotografiar y que aquí muestro, pero hay más: la Puerta de las Tierras Altas (Brama Wyżynna), la Casa de la Tortura (Katownia), la Torre de la Prisión (Wieża więzienna), la Puerta de Oro (Złota Brama), la Casa Uphagen (Dom Uphagena), el edificio principal del Ayuntamiento (Ratusz Głównego Miasta), el Mercado (Długi Targ), la Corte (Dwór Artusa), la Fuente de Neptuno (Fontanna Neptuna), la Casa Dorada (Złota Kamienica), la Puerta Verde (Zielona Brama).

Paseando por la calle Larga

También Gdansk tiene un número de iglesias históricas: Santa Brígida, Santa Catalina, San Juan, y sobre todo Santa María (Bazylika Mariacka), una iglesia municipal construida en el siglo XV, es la iglesia más grande de ladrillo del mundo. También está la Iglesia de San Nicolás Iglesia de la Santísima Trinidad. Si vais de museo, además de visitar el Ayuntamiento, os recomiendo El Museo Nacional que contiene una serie de obras de arte muy importantes, incluyendo el famoso Juicio Final de Hans Memling. Hay un barco museo (SS Soldek) fondeado en el río Motlawa que fue el primer barco construido en la Polonia de la posguerra. En el siglo XVI, Gdańsk alojaba el Teatro shakesperiano de giras por el extranjero (ahora existe una Fundación que trata de reconstruirlo y ponerlo en marcha), y también debemos destacar la presencia en la ciudad de la Sociedad de Investigación fundada en 1743, que fue una de las primeros de su clase en el Mundo.

No esta nada mal que en este caminar por la Calle Larga nos paremos

a tomar una cervecita polaca, una Lech, por ejemplo.

Fuente de Neptuno

Al fondo se aprecia el Soldek y una Grua Medieval

Ah.... se me olvidaba no podeis dejar de probar
la típica sopa de la Pomerania en su pan integral
en una de las terracitas junto al río Motlawa.

Las manzanas de Nueva York

2011-12-16T22:00:00.000+01:00

La gran manzana, Big Apple, es el título con que los neoyorquinos bautizan cariñosamente a su ciudad. Para mi es una ciudad que hay que visitar, cuando fui, iba un poco excéptico pero luego me sorprendió mucho más de lo que esperaba. No tiene ruínas romanas ni iglesias medievales, pero tiene sobre todo la gente, multitud de gente, de razas, de bares, de parques,... y un concepto de la dimensión muy diferente al que tenemos en las pequeñas ciudades europeas. Tenía ganas de volver "virtualmente" a la gran manzana y nunca mejor que con su símbolo, las manzanas, cientos de ellas que se encuentran por la ciudad, como cuando aquí se puso de moda las vacas coloreadas. La historia de este sobrenombre se hizo popular en los años veinte gracias a John J. Fitz Gerald, periodista deportivo del diario New York Morning Telegraph. Aunque su popularidad actual se debe también a una campaña publicitaria de la oficina de turismo de Nueva York.

el precioso Skyline de Nueva York (© Wikipedia)

Según Wikipedia, fueron Barry Popik y Gerald Cohen de la Missouri University of Science and Technology, los que han contribuido a aclarar la historia del término. Antes había quien afirmaba que el sobrenombre provenía de un burdel neoyorquino a cuya madame se le conocía por el sobrenombre de Eva. Este extremo ha sido corregido en la página de Internet con información más precisa. John J. Fitz Gerald explicó su uso el 18 de febrero de 1924 en una columna bajo el título Around the Big Apple. El término podría ser originario de la cultura afroamericana. Esta teoría se refuerza gracias al Chicago Defender, un periódico afro americano de tirada nacional. En principio el uso del término "gran manzana" era para referirse a Nueva York, pero siempre al escribir sobre carreras de caballos, luego se generalizó a la propia ciudad. A finales de los años veinte, los periodistas de Nueva York (además de Fitz Gerald) comenzaron a usar el término "Gran Manzana" en contextos diferentes al de carreras de caballos. The Big Apple fue incluso una famosa canción y un baile de los años treinta.

Big Apple Swing
un famoso baile de los treinta

Pero sin embargo el término quedó obsoleto en los años sesenta, era algo anticuado como sobrenombre de New York, hasta que a comienzo de los años setenta, la Oficina de Convenciones y Turismo de Nueva York (The New York Convention and Visitors Bureau), comencó a promocionar la Gran Manzana como el sobrenombre de la ciudad. Y desde entonces ha ganado en popularidad. El alcalde Rudolph W. Giuliani firmo en 1997 un decreto para calificar la esquina suroeste de la calle "West 54th Street" y Broadway, esquina en la que John J. Fitz Gerald residiera entre 1934 y 1963, como Big Apple Corner.

Mis fotos de abajo son de manzanas que te puedes encontrar por las calles y parques de Nueva York.

+Info

- artículo Why do they call it "The Big Apple"?
- web de Barry Popik sobre The Big Apple: información histórica.

... y volvimos a Valladolid (crónica express del puenting)

2011-12-12T18:00:00.000+01:00

San Gregorio
Museo Nacional de Escultura

Hicimos un post, no se si os acordais, llamado "Va siendo hora de volver a Valladolid", con los recuerdos y las fotos antiguas escaneadas de anteriores visitas, con ese sabor añejo y la patina de los buenos tiempos pasados. Pues bien, para no vivir de la nostalgia sino de la fuerza del presente, volvimos a Valladolid, lo hicimos este puente, bueno realmente fueron solo cuatro días mezclando un fin de semana y una de las fiestas. Añadimos dos puntos a la capital pucelana, Peñafiel, con su imponente castillo y la presencia de vides ilustres como Vega Sicilia, Pesquera o Protos, y el pueblecito segoviano de Coca, con otro castillo también excelente. Ah, resaltamos que a la vuelta paramos en Guijuelo (os suponeis lo que comimos, jajajaja). De estos sitios también hablaremos en posteriores entradas. Realmente no nos defraudó nada Valladolid, un poco de frio, tampoco tanto para ser Diciembre, un ambiente prenavideño y buenos sitios donde comer y donde pasear. Sigue mereciendo la pena esta gran capital de provincia, con su sabor conservador, y no hablo de política, hablo de su sabor conservador en el sentido de campechano, de locales antiguos que siguen en uso, como las tiendas cercanas a la Plaza Mayor que resisten a las franquicias y a las marcas que tanto se han extendido por todo el mundo.

Plaza Mayor

La Universidad

Valladolid es una ciudad para desayunar sus churros, comer un buen lechazo y por qué no, unos buenos huevos fritos en Casa Tino. Gracias a los consejos de uno de nuestros comentaristas del blog, nos acercamos a ver el Museo de Arte Oriental que tienen los agustinos y volvimos a saborear el Museo Nacional de Escultura que brilla con luz propia en San Gregorio. Cómo no, no podíamos dejar de visitar sus numerosos templos, algunos solo por fuera, no dio tiempo de más, como, la Catedral, la Iglesia de la Antigua donde se casaron los Reyes Católicos o mi preferida San Pablo. Valladolid merece la pena y el puente de Diciembre nos ha satisfecho el "mono" que teníamos de pasear por sus calles, os dejo unas fotos en esta crónica express, (algunas ya las hemos adelantado por Facebook):

Iglesia de San Pablo

Iglesia de La Antigua

Monumento a Colón, que falleció aquí en Valladolid

Plazas, calles, para pasear y perderse por Valladolid

En torno a la Catedral buenas zonas donde comer

Finalizo con las fotos del
Museo Nacional de Escultura en San Gregorio

Hotel Enara

Postdata: El Hotel que elegimos fue el Hotel Enara, un verdadero hotel con encanto, con habitaciones personalizadas, muy céntrico que tenía una muy buena relación precio/calidad. De comidas, repetimos "La Parrilla de San Lorenzo", a la que ya dedicamos un post en este blog, y descubrimos "La Criolla" con sus salas dedicadas a personajes vallisoletanos, nosotros comimos en la de Lola Herrera y quisimos entrar en el clásico de los huevos fritos, "Casa Tino", pero estaba lleno.

Coruña: la ruta modernista

2011-12-06T15:05:00.000+01:00

Elizabeth Siddal

Una de las cosas que tienes que cuidar cuando pasees por Coruña es mirar de vez en cuando para arriba, porque a cada paso que das te encuentras verdaderas fachadas de edificios modernistas, que pueden pasar de largo porque al ser, en algunos casos, estrechas las calles, si no te das cuenta, pasan de largo. Y realmente La Coruña es una ciudad con mucho tesoro modernista. Aquí el Modernismo llegó en el año 1906 y apareció como un estilo acorde con la mentalidad cosmopolita y emprendedora de la Galicia de finales del Siglo XIX y principios del XX. Ya en el año 1883 se puso en marcha la clave de todo este proceso arquitectónico que fue el Ensanche, la ampliación de la ciudad a las actuales calles de Juana de Vega, Picavia, Feijoo, plaza de Lugo y plaza de Pontevedra. La belle epoque coruñesa estaba marcada por una latente burguesía que daba muestras de su poderío con las lujosas residencias que imitaban las de Viena, París o Berlín. Así se diferenciaban de la vieja aristocracia coruñesa de la Ciudad Vieja que seguía prefiriendo los vetustos caserones, de espaldas al mar y en cierto modo, a la modernidad. Estas casas se diferencian por su decoración floral: hojas de castaños de Indias, hojas de acebo estrelladas, lirios, plantas acuáticas, rosas, nenúfares, flores de loto o camelias multicolores. También están presentes los adornos con alas de libélulas.

Abundan los rostros femeninos adornando estos edificios que según he consultado se inspiran en una particular dama inglesa, Elizabeth Siddal, la que fue la esposa del pintor prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti. Ella proporcionaba el ejemplo de belleza lánguida, enigmática y sus largos cabellos la hicieron famosa al morir intoxicada por sobredosis de láudano, una mezcla de opio y alcohol. Siddal, cuyo nombre era originalmente escrito Siddall (nos dice Wikipedia), fue descubierta por Deverell en 1849 mientras trabajaba como modista de sombreros en Cranbourne Alley, en Londres. Fue empleada como modelo por Deverell y a través de él fue presentada a los prerrafaelistas. Sus veinte años, su alto y delgado cuerpo y su cobrizo cabello la convirtieron en una de las primeras modelos "despampanantes" prerrafaelistas. William Michael Rossetti, su cuñado, la describió como "una de las criaturas más bellas, con un aire entre dignidad y dulzura con algo que excedía la modestia y la autoestima y poseía una desdeñosa reserva; alta, finamente formada con un cuello suave y regular, con algunas características poco comunes, ojos verde-azulados y poco brillantes, grandes y perfectos párpados, una tez brillante y un espléndido, grueso y abundante cabello oro-cobrizo." ¡Vaya tela...! Pero Elizabeth Siddal fue, como hemos dicho, la famosa musa de Rossetti, él la pintó constantemente, excluyendo así a casi todas las otras modelos y evitando que ella modelara para los otros prerrafaelistas. Estos dibujos y pinturas culminaron con Beata Beatrix, pintada en 1863, un año después de la muerte de Elizabeth. Ella fue la modelo para dicho cuadro, que muestra a la Beatriz de Dante Alighieri orando. Bueno,... fuera o no fuera tan guapa quizás esta sombrerera no pensaría que formaría parte del paisaje arquitectónico de una ciudad del Norte de España como Coruña.

Los ejemplos más importantes de edficios en la ciudad son: la Casa Rey en la Plaza María Pita (1911), Casa Fuente de San Andrés (1911). Kiosko Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez (1912), Casa Molina en Puerta Real (1915) y El Diente de Oro en Puerta Real (1926), aunque hay muchas joyas a lo largo de toda la ciudad.

Dos fotos del Kiosko Alfonso, en los Jardines de Méndez Núñez, hoy sede de exposiciones temporales

El Kiosco Alfonso recibe el nombre del Rey Alfonso XIII, para conmemorar una visita que hizo a la ciudad.

Como decíamos anteriormente, dicen que el año 1906 puede considerarse el comienzo de las construcciones coruñesas del Modernismo, gracias al arquitecto cubano Ricardo Boán y Callejas y al arquitecto coruñés Antonio López Hernández. Ellos son los encargados de ilusionar a los burqueses gallegos con revistas, catálogos y fotografías con diseños del austríaco Otto Wagner y del belga Víctor Horta que inspiró la fundición local de hierro de Wonemburger.

La "gramática de la ornamentación" del inglés Owen Jones (1808-1874) influye en el Modernismo coruñés. Los artistas locales decoran las fachadas y los portales con lirios, hojas de castaños de indias, plantas acuáticas, rosas y camelias en guirnaldas multicolores que salen al encuentro del paseante para dar placer a los sentidos. La rosa de Glasgow del arquitecto Ch. R. Mackintosh y plantas de tallos ondulantes que transportan savia se apoderan de las galerías. Entre ellas se extienden las superficies transparentes del cristal como alas de libélulas. Puedes ampliar (click) las fotos y verás cómo en algunos azulejos de estas casas aparecen estas decoraciones. Como la inspiración viene de Oriente, la influencia japonesa se hace patente en forma de lirios repujados, cañaverales y mariposas sobre nenúfares, hojas de acebo estrelladas y flores de loto que enmarcan ventanas y ascensores dando lugar a una arquitectura llamémosle "ecológica". El Kiosco Alfonso, de Rafael González Villar, año 1912 representa un magnífico ejemplo de la arquitectura de recreo de principios del siglo XX, podeis ver dos fotos arriba. Es de planta rectangular, fue café, sala de espectáculos y cine, cuya pantalla central distribuía el espacio en dos salas. Los espectadores veían, desde una de ellas, la película en positivo, y al "revés" o en negativo, desde la otra, con entrada más barata. ¡Qué cosas! Bueno dejo de enrollarme con los textos y os dejo con las fotos que hicimos en este Otoño, donde nos acercamos por La Coruña. Haremos más posts en otros momentos de esta atractiva y super recomendable ciudad.

+Info:

Web de Juan Barrós Pazos
Paseo por la ruta modernista (Ayuntamiento de A Coruña).
Turismo Coruña

Cuba ¿...en Portugal?

2011-12-03T12:00:00.000+01:00

Si, no me he equivocado. Les hablo de Cuba en Portugal. No crean que me he equivocado de continente. Existe una población del Distrito de Beja, alentejana para más seña, de la subregión del Baixo Alentejo, con poco más de tres mil habitantes, subdividida en 4 barrios o como llaman por allí, freguesías. Más abajo les dejo un mapita, pero si suben por la Serra da Estrela desde el Algarve hasta Évora se la encontrarán apartándose ligeramente, y yo lo hice porque había oído escuchar hablar de una teoría sobre que esta villa había sido la cuna de don Cristobal Colón, si, no les engaño. El municipio limita al norte con el municipio de Portel, al este con Vidigueira, al sur con Beja y al oeste con Ferreira do Alentejo y con Alvito. Hay numerosos hallazgos arqueológicos que dan testimonio de la ocupación del lugar donde ahora se levanta el pueblo de Cuba desde los tiempos prehistóricos, por lo que no hablamos de una villa moderna o reciente. Incluso hay rastros evidentes de una ocupación importante en la época romana.

Cuba a la vista ¿pero si estamos en el Alentejo...?

Una teoría sobre el origen del topónimo "Cuba", señala la decisión de la población árabe por las huestes de D. Sancho II, donde los soldados encontraron la existencia de numerosos vestigios de la fabricación de vino (cubas). De la ocupación árabe de testimonio "la calle Morería". El trazado de las calles es, sin duda, indicativo de la evolución histórica de la Villa, el desorden señala las diferentes culturas que pasaron por este pueblito alentejano. Verán que hay un Largo, (una especie de calle larga) conocido como el "Camino del palacio", en referencia al Palacio que ya no está, del príncipe Luis, Duque de Beja e hijo del rey Manuel. Por otro lado, también hay zonas claras de la influencia de la época de Pombal, al estilo de la Lisboa Pombalina, esto se ve en la Rua Augusta y la Rua do Carmo.

Fuente: http://cuba.no.sapo.pt

En Cuba vivió y murió en 1911, el gran escritor post-romántico portugués Fialho de Almeida, (también era médico) hay un monumento en el cementerio, así como una placa conmemorativa en la casa donde el escritor vivía en una de las arterias de la villa, y una placa en la Quinta da Graciosa, una de las fincas de la familia antigua del escritor.

Llama la atención la estatua de Cristóbal Colón en este pueblo de Cuba, que es reciente, del año 2006. Es una estatua (ver la foto) diseñada por Alberto Trinidad en honor al descubridor oficial de América, Cristóbal Colón, en el mismo día (28 de octubre) que el navegador ha contribuido a poner su nombre a la isla de Cuba, en el Caribe en 1492. De acuerdo con la tesis defendida por el historiador portugués Barreto Mascarenhas, el almirante ilustre nació en Cuba en 1448 como el hijo ilegítimo del Infante Don Fernando, duque de Viseu y de Beja, e Isabel Zarco. El nombre de Colón en castellano, "Cristóbal Colón" era un seudónimo, según esta teoría, claro, y su código de tiempos de guerra (CC sería un espía al servicio del rey Juan), su verdadero nombre es Salvador Fernandes Zarco, familia de João Gonçalves Zarco.

¿...? ¿cuál es la verdad?

El Colombo portugués

Mapa de © Wikipedia

En el museo de Arte Sacro y Arqueología, se pueden apreciar varios objetos encontrados en excavaciones realizadas por todo el municipio. Sus villas y pueblos conservan la arquitectura tradicional, patente en las características casas blancas, de un solo piso, con sus típicas barras coloridas. En el patrimonio arquitectónico, destacan, además, el puente romano y la iglesia mayor de Vila Ruiva. Vila Alva es uno de los pueblos (casi barrios) más típicos del municipio. De origen muy antiguo, conserva interesantes iglesias y capillas, como la iglesia de la Virgen de la Visitación (Nossa Senhora da Visitação), del siglo XVII, y conserva un encanto muy especial con sus estrechas calles jalonadas de casas blancas. Oficialmente Cuba fue creado por la carta del rey María 18 de diciembre 1782. Dicen las crónicas que hasta hace treinta años era posible observar un cementerio medieval en el cementerio de la Iglesia. Esta iglesia es el único ejemplo de arte gótico en la región. Las iglesias de la comarca tienen frescos de diferentes épocas. Hay cinco iglesias en el condado que tienen bonitos paneles de azulejos policromados. Pero poco queda del arte manuelino, bueno no me enrollo más, solo trataba de resaltar la peculiaridad de este pueblo portugués, porque es una zona que a mí me gusta mucho y además tiene la particularidad de esa curiosa teoría de Colón. Hay también quien dice que Colón era mallorquín, gallego,.... ¡cualquiera sabe!

¡Tierra a la vista! ...y le tiraron un montón de tierra a los ojos (mis típicos chistes malos, jajajaja)

Una de las iglesias de Cuba, Portugal

Fuente: Cuba-Portugal.

Las Violetas, una confitería con sabor porteño

2011-11-30T10:00:00.000+01:00

Paqui ojea la prensa mientras desayunamos en Las Violetas

Que una confitería aparezca en Wikipedia tiene su mérito, eso le pasa a "Las Violetas" que tienen su propio espacio en la enciclopedia virtual, de donde sacamos mucha de esta información. En Buenos Aires hay un grupo de bares, cafeterías y restaurantes que se agrupan en el concepto "Bares Notables", son 59 y tienen gracias a ello el apoyo del Ayuntamiento, son algo así como lo más de la ciudad: Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Ello es así por su permanencia en el tiempo y por estar vinculados a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes, por su diseño arquitectónico conservado, etc. Este bar, confitería en su uso principal, aunque también restaurante, estaba enfrente de donde nos alojábamos nosotros en Buenos Aires aquel mes de Agosto del 2007, calle Medrano esquina con Avenida Rivadavia (nº 3899). Era nuestro lugar habitual para el desayuno previo antes de patearse todos los rincones de Buenos Aires. "Las Violetas" fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884.

El bar cuando se abrió, a finales del XIX, Almagro era un confín rural entre Buenos Aires en sí y Flores, que acababa de perder su condición de pueblo independiente por la capitalización porteña, nada parecido a lo que ocurre ahora que se encuentra absorvida por la ciudad con una parada cercana de metro. Antes apenas pasaba el tranvía a caballo por la avenida Rivadavia y había más quintas rurales que casas en el tejido urbano. Posteriormente "Las Violetas" vivió una remodelación en la década de 1920, mejorando vidrieras y puertas de vidrios curvos, vitrales e incluyendo pisos de mármol italiano. El local que vemos hoy es de 1928 e idéntico al original: se lo rehízo para darle un gran sótano y fuertes cimientos para trepar en altura, lo que ocurrió en 1942, con los tres pisos que coronan la confitería. En los tiempos pretéritos de gloria de "Las Violetas" se buscaba una imagen de solidez, y un estilo ligado a la tradición, que se traducía en una gran preocupación por la elegancia del local, como podemos ver en las fotos. En esta confitería destacan, diría lucen, los mejores bronces, maderas nobles y espejos, mármoles y vitrales.

Sus emblemáticos vitrales, puede apreciarse en la foto de arriba, son argentinos pero realizados con materiales traídos al parecer de Francia, en base a bocetos en acuarelas y tinta china de un escenógrafo diseñador en un taller que quedaba en Buenos Aires, en la calle Piedras, y fueron colocados cuando la renovación del año 1928. Dichos bocetos, que se conservaron, se confeccionaron de acuerdo con el arquitecto que tuvo a cargo la remodelación del local. La persona a cargo de hacer los vitrales fue Antonio Estruch, quien ya tenía la experiencia de haberlos hechos para el Café Tortoni. Dicen los camareros que las mismísimas Abuelas de Plaza de Mayo solían reunirse en "Las Violetas" aunque de forma ciertamente clandestina. Hacían como si festejaran algún cumpleaños.

En 1998 fue declarada "Las Violetas" sitio de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello hubo un periodo cercano que estuvo a punto de perderse esta enigmática confitería, fue en el comienzo del siglo XXI, el lugar permaneció cerrado y semiabandonado. Afortunadamente una recuperada Argentina trajo una recuperada "Las Violetas", y al año siguiente se llevaron a cabo obras de restauración, que comenzaron en enero del 2001 y terminaron en junio del mismo año, comprendieron el revestimiento en madera del lugar, las arañas, columnas y cielorraso. El piso del lugar fue irrecuperable, por lo tanto, se mandó a construir otro respetando tamaño, forma y colores originales. La fachada fue conservada en su totalidad manteniéndose sus mármoles originales. Los trabajos de restauración llevaron unos seis meses de tareas de investigación y tramitaciones municipales en el área de patrimonio histórico.

+Info: Web Oficial de "Las Violetas"; Web Todo Buenos Aires; Un vídeo en YouTube.

Con vistas al Pacífico: Restaurante Pea, Hanga Roa

2011-11-27T10:00:00.000+01:00

Rodeado de moais también hay lugares donde disfrutar de una comida con vistas al Pacífico, ese es el Restaurante Pea de la única ciudad habitada de la Isla de Pascua, Hanga Roa. Sus platos no son muy exquisitos, pero es lo que hay, pensemos que casi todo lo que se come en Rapa Nui viene en barcos o avión, tan solo la pesca local, donde predomina el atún, que es el plato más usual, quizás repetitivo, de la gastronomía polinésica de este enclave chileno en el Pacífico. Por cierto muy buenas las empanadas de atún. El Pea se halla en la Avenida Policarpo Toro, su precio no es caro, tampoco es que den exquisitices más allá de sus vistas. Todos los días no come uno con una vista de moais y de surfistas polinésicos...

Abajo tenéis una foto del mercado local, del escaso mercado local...

El pequeño mercado diario de frutas, verduras y pescado en Hanga Roa

Hanga Roa, significa en rapanui (según Wikipedia) Bahía larga, prácticamente la totalidad de los habitantes se localizan en esta población ubicada al sudoeste de la isla, en las tierras bajas entre los volcanes extintos de Maunga Terevaka y Rano Kau. La población de Hanga Roa es de poco más de tres mil habitantes, aunque parezca poco, supone más del 87% de la población total de la Isla de Pascua. Posee una calle principal en dirección norte-sur, la avenida Atamu Tekena llamada así en honor al héroe local Atamu Tekena, anteriormente conocida como avenida Policarpo Toro, nombrada en memoria del Capitán Policarpo Toro, oficial naval chileno que anexionó la Isla de Pascua a Chile en 1888. En esa misma zona pueden visitarse tres plataformas sagradas que fueran restauradas con el fin de presentar los moais tal como se los podía ver cuando fueron emplazados por primera vez, así como una tradicional casa-cueva sacerdotal.

Junto al Restaurante Pea se halla Playa Pea, de donde toma su nombre, que es una pequeña playa ubicada en el lado sur de la caleta de Hanga Roa, no es la mejor de la isla, que es la de Anakena, a la que le dedicamos en su día un post en el blog. En las fiesta tipicas de la isla, la comida juega un rol fundamental, como así tambien la extrancción de pescados y mariscos. La preparación a veces es un ritual cuando se mete la comida en unas hojas grandes y se entierra con los rescoldos de un fuego. Entre los principales productos del mar están las langostas y el rape, además del atún en carpaccio o en ceviche.

Restaurante Pea

El grupo de españoles que comíamos en el Pea

Y por la noche os podeis agrupar a alguna fiestuqui que hagan los más jóvenes con unas guitarras y unos bailes exóticos con los que te hartas de reir y de bailar... Además hay espectáculos de baile, pero eso son menos auténticos, más para "guiris". Os dejo una fotos de la particular fiesta.

Para llegar aquí tienes aviones de LAN con vuelos directos a Santiago, Lima en Peru y Papeete (en Tahití, Francia) y es la única aerolínea comercial que con regularidad vuela a la isla, aunque puede haber vuelos charter especiales no suelen ser habituales.

Web de la Isla de Pascua: http://www.municipalidaddeisladepascua.cl/

Típico collar de flores con el

que te reciben en el aeropuerto

Una trattoria con mucho sabor (en Siena)

2011-11-23T13:30:00.000+01:00

Gnocchi para chuparse los dedos en la Trattoria Da Gano

Para mi, aunque Florencia es la ciudad más grande de la Toscana, realmente el corazón de la región está en Siena. Y por ello hoy me atrevo a recomendar mi sitio preferido de Siena. Bueno, realmente como tantas cosas en la vida, fue la suerte. Esta Primavera aprovechando unos días por allí, curiosamente un programa de televisión hablaba de una trattoria recomendadísima, y curiosamente también nada más llegar a Siena, al pasar junto a Da Gano, nuestra amiga Cristina dijo ¡esa, esa es la trattoria Da Gano, la que recomendaban! Pués dicho y hecho, entramos, y volvimos a repetir varias noches, porque la comida es sencilla pero muy familiar y muy buen ambiente, nada de turisteo rápido que tanto abunda por el lugar. Al contrario, muchas familias del lugar y mucho vino di tabola. Se encuentra en la Via di Pantaneto, cerca de la Via de Roma. En realidad en Siena no hay grandes distancias.

¡...qué bonita Siena!

El restaurante De Gano está situado con relación al centro histórico de Siena, a unos 300 metros de la Piazza del Campo. Sus dueños son Juan y Mónica Meini que le dan al local, el toque vintage de una taberna de después de la guerra. Llevan veinte años de experiencia en este restaurante entre rústico y familiar, pero excelente en la relación de calidad/precio, al menos en los productos que tomamos y que repetimos. No llega al acoso de determinados restaurantes italianos con los turistas, ni mucho menos, normalmente la dueña te da la bienvenida y te aclara la carta para los nuevos en Da Gano. Se nota mucha profesionalidad en el lugar. Es pequeñito, bueno según la web tienen capacidad para 50 personas.

El lugar donde se aloja el Gano es una casa histórica, con buena comida y una agradable música de fondo. Entre los entrantes están deliciosos su platitos de pan tostado con hígado de pollo y luego una pasta fresca "pici". Si es para una cena está bien, pero en una comida te puedes atrever con la carne, los filetes fiorentinas que pesan una barbaridad y que debes compartir al menos entre dos o tres personas. Hay una carta de vinos buena, cortita pero realmente el vino de la casa está a muy buen precio y es muy pasable. Por la mañana están de doce y cuarto a las dos y media, y por la noche desde las siete y media hasta un poco más de las diez. Los fines de semana suele haber cola si no llegas tempranito y los martes cierran. Lo demás son nuestras fotos y sus platos. Buon appetito

Paqui e Cristina: due donne di Cadice, jajajaja...

http://www.trattoriadagano.it

ternera fiorentina

crostini

pappardelle cinghiale

...nuestra birra preferida

Bar Juanito de Jerez

2011-11-18T19:56:00.000+01:00

Entrada al Bar Juanito

Imagino que Bar Juanito tiene que haber unos cuantos y Bar Juan muchos más. Pero el Bar Juanito más famoso de Andalucía está en Jerez y su joya gastronómica que le da prestigio son las alcachofas o alcauciles como se suele decir por estas tierras sureñas. Está en la Calle Pescadería, cerca más o menos de la Catedral y más cerca aún del Ayuntamiento. La historia la encontramos en su web: en 1.943 Juan Rodríguez, abrió un bar en la plaza de la Hierba. Era un local pequeño, al entrar se encontraba una barra en la que escasamente cabrían 10 personas, pero pronto su fama fue grande, allí se podían encontrar tapas "de cocina" que era difícil encontrar en otros bares de la zona. Mientras lo permitió la legislación vigente, en el bar Juanito, se comían incluso los mejores pajaritos fritos de toda Andalucía, eso decían los entendidos, a mi nunca me dió por eso. Pero Juanito, el hombre, nos dejó un día y lo sucedió su hijo Faustino. Y muchos creemos que ha hecho honor a lo que recibió de su padre. El día que el bar cumplía 40 años, Faustino lo trasladó a su ubicación actual, la calle Pescadería Vieja, una calle peatonal, hoy la calle es en punto obligado de reunión del todo Jerez.

La web del Bar Juanito: http://www.bar-juanito.com

Tienen una extensa carta de raciones y tapas, pero la imagen del Bar Juanito, como hemos dicho anteriormente va indisolublemente unida, por un lado a la persona de Faustino, y por otro a sus famosas alcachofas, plato estrella del lugar, galardonado con el Primer Premio Nacional de Tapas, especial tanto por su trabajosa elaboración como por su resultado final.

mi padre esperando
su "Rabo de Toro"

Junto con las alcachofas el visitante puede degustar hasta cincuenta y dos tapas, comenzando con unos aperitivos como unas típicas "papas aliñá", el atún aliñado, la lengua mechada, pasando posteriormente a degustar los tradicionales guisos, como son los fideos con gambas, las pochas con langostinos, la berza jerezana, la sangre encebollada,... una carrillada de ternera, unas mollejitas a la plancha o los huevos estrellados, culminando con un pescaíto frito de la bahía. Hay para elegir, recuerden reservar por teléfono. Nuestros platos fotografiados dan fe de lo que fue, que lo disfruten,

Calle Pescadería de Jerez

Las famosas Alcachofas

Las Pochas con langostinos

El sensacional Rabo de Toro

¡Estos franceses! "El perro que fuma"

2011-11-15T18:00:00.000+01:00

Au chien qui fume

"El perro que fuma" es el nombre de un restaurante con encanto que se caracteriza por una comida de buenos productos, elaborada, aunque no tanto, y con la cercanía de un entorno palaciego, nada más y nada menos que Versalles. Porque todo el mundo que visita el Palacio se olvida, y es un error, de pasear por el pueblo de Versalles, donde se encuentra uno de los restaurantes en el que más hemos disfrutado en su relación precio/calidad. Así que en este mes de lugares gastronómicos con encanto os traigo "Au chien qui fume".

Cuando nosotros estuvimos en este restaurante, fue hace unos años, aún se permitía una zona de fumadores y otra de no fumadores, ahora desconozco como harán para compaginar el nombre y el decorado del lugar con las restricciones legales al tabaco. Lo que si está claro es que el tratamiento que dan los franceses a los animales de compañía no tiene nada que ver al que tenemos en nuestro país. En primer lugar en Francia dejan que el perrito que llevas pueda entrar en el restaurante, y no solo en la terracita sino en los salones interiores, como en la mayoría de los hoteles. Por otra parte nada más llega al primero que atienden con su agua es al perro, incluso antes de traerte la carta. En definitiva es otra filosofía del trato a los animales.

Pero entrando de lleno en el restaurante "Au chien qui fume", puedo deciros que es uno de los muchos restaurantes pequeños, con su menú del día, su carta con productos delicatessen, sus ostras de Arcachon, su buena carta de vinos,... Y es un placer Francia y su comida, siempre lo he dicho por aquí. Y este no es que sea más o menos espectacular pero me gustaba subrayar este tipo de local en este mes que dedicamos en "Cuaderno de Viaje" a los rincones gastronómicos.

El restaurante cerca de la plaza donde se colocan los tenderetes del mercado, en Versalles

Bueno, quiero deciros que realmente "Au chien qui fume" son varios restaurantes que tienen su base o su origen en el que se abrió en Paris en nada menos que el año 1740, cerca del Pont-Neuf. Este de Versalles no es tan antiguo aunque tiene sus añitos, es de 1839. Lo más llamativo es la decoración inusual que será de interés para todos los amantes de los animales de compañía.

La clave de los "perros que fuman" es su cocina diaria de mercado, de hecho este de Versalles está junto al propio mercado de quesos, pescados, foies,... y los menús tradicionales a base de esos productos frescos. Los vinos a buen precio (bueno hay para todos los bolsillos) para acompañar ostras, mariscos, guisos y pescados. Hay foie gras de la casa y tienen vinos propios. Hay una amplia variedad de entrantes, platos principales y postres que cambian regularmente.

Bueno, os dejo con unas fotos de platos y de perros que fuman...

Web: http://www.auchienquifumeversailles.fr/
72 rue de la Paroisse 78000 Versailles - Tél.: 01 39 53 14 56

Una especie de "flamenquín" realmente delicioso

Sin comentarios...

Os dejo con unas ilustraciones del local.

En todas las salas hay graciosos cuadros de perros fumando.

+Info:

Web: http://www.auchienquifumeversailles.fr/

Quizás... los mejores chocolates con churros

2011-11-12T13:00:00.000+01:00

Marta y su manjar

Mi hija Marta de chocolates sabe un montón y la prueba la foto de al lado: super, super. Es una foto reciente, del mes pasado, en La Coruña. Nos recomendaron este sitio mucha gente, desde Cádiz, y desde los propios amigos coruñeses. No fallaron. Se llama el local, bueno los locales, "Bonilla a la vista". Su origen estaba en una churrería tradicional que además freía las patatas fritas por la tarde. Hoy estas patatas fritas son verdaderas delicatessen que las consume hasta el propio restaurante de Ferrán Adriá. En su web podeis leer su historia, que se remonta a los primeros pasos de la empresa, en Ferrol en el año 1932, donde Salvador Bonilla, padre del actual propietario, empezó con un puesto de feria con el que recorría los pueblos con churros y patatas fritas. Llegó a regentar un hotel y un café de verano. Hay fotos del año 1932 donde se lee en un puesto de feria: "Bonilla a la vista, churros y patatas fritas". César Bonilla Vázquez forma parte de la tercera generación de una familia dedicada al ramo de la gastronomía, sus cinco churrerías "Bonilla a la Vista" son un lugar que no puedes dejar de visitar si vienes a La Coruña.

Las patatas fritas de Bonilla

En noviembre de 1949 se monta la primera churrería en la calle del Orzán; es a partir de este momento, cuando se dedica en cuerpo y alma a esta actividad. Dicen que con una bici y luego con una de esas primeras motos Guzzi, que aún la familia conserva en la fábrica de Arteixo, hacían los primeros repartos de sus patatas fritas, que se envasaban en latas de 1 kg retornables y se repartían por las cafeterías de la ciudad. En el año 1958 se trasladan a la calle Galera, es donde estuvimos nosotros una tarde. Allí, en Galera, el trabajo les desborda y deciden dejar las patatas fritas, pues manualmente era imposible hacer todo el trabajo. César guardó la idea durante 30 años hasta conseguir hacerla realidad. Desde el año 1988 fabrica sus patatas en el Polígono de Sabón (Arteixo) siempre con el aceite de oliva, consiguiendo la calidad que las caracteriza. Bueno, no se trata de hacer propaganda, pero cuando alguien se lo merece y uno lo prueba es justo darle el sitio que se merece. Además, les puedo decir que al menos con el camarero con el que hablamos en el Bonilla, que llevaba treinta años en el puesto, la amabilidad y la cortesía era un grado. Nos dio todo tipo de detalles que ahora he complementado con los datos de la red. Sin duda quizás.... uno de los mejores chocolates con churros, !...y de patatas fritas! Ah, te puedes llevar una tableta de medio kilo de chocolate para hacer en casa o incluso comprar patatas por Internet, las ciencias avanzan que es una barbaridad...

Esta es la churrería en la que entramos, la de la Calle Galera, 52 (Coruña)

Esta es otra, la de la Calle Real

Para comer morcilla de León: ¡la bicha!

2011-11-09T12:32:00.000+01:00

La Bicha

En la Plaza San Martín, en un sitio de lo más cutre desde fuera, se encuentra uno de los lugares probablemente con más encanto del Barrio Húmedo de León. Probablemente no tenga la mejor morcilla de León, probablemente no encuentres sitio, pero seguro que si entras quedarás encantado por el conjunto. Es el lugar preferido por muchos, leoneses y "extranjeros" para ir de tapeo a esa hora estratégica de la una del mediodía. Ya de por sí pasear con destino a La Bicha es un lujo, León es una maravilla y su casco antiguo más. Perderse y encontrarse con La Bicha es sorprenderse con la parte más bulliciosa de una ciudad tan tranquila como León.

Es un local muy pequeño, incómodo, diría que agobiante. El jefe del local, el señor don Paco, mientras que pone las tapas habla solo, de su particular revolución, se mete con todo Cristo, y pega gritos entre el jaleo de la gente que abarrota el local. Es la esencia del tapeo leonés, las cañas de vino o cerveza, el chorizo, y sobre todo la joya de la corona: la morcilla de León.

la joya de la corona, la morcilla leonesa

...el espacio reducido

La morcilla se extiende por la plancha, con su intenso olor. Y el complemento ideal es la hogaza de pan recién tostado para untarla. El lugar no tiene ninguna decoración particularmente atractiva, más bien está lleno de carteles malsonantes, soeces, cutres,... es la provocación de Paco a su clientela más fiel, que no falla a eso del mediodía. Él los atrae con su morcilla como un flautista de Hamelín y luego te echa una bronca a la primera de cambio, por ejemplo si le acercas los vasos a la barra. Paco lo hace todo: cocinar, servir, limpiar, recoger vasos, tomar pedidos... Además cuando La Bicha se llena Paco toma la decisión de cerrarla y no la abre hasta que se va vaciando, tampoco es que pueda entrar más gente. Tienes la opción de llevarte a casa chorizos o morcilla para hacerte tu propia Bicha en la casa, pero mejor si vas por León, no dejes de visitar a Paco el de La Bicha.

Buen pan de hogaza recién tostado para untar

Paco, el artista

La parrilla de San Lorenzo de Valladolid

2011-11-04T19:59:00.000+01:00

La parrilla de San Lorenzo

Si tuviera que elegir un restaurante castellano elegiría este, sin duda: La Parrilla de San Lorenzo, en Valladolid. La primera vez que comí en este sitio fue en el año 1997 con motivo de una exposición de sellos, hay por ahí abajo fotos de esa época, luego volví en el 2000 a Valladolid y repetí en el restaurante (foto de arriba). Para mí es uno de los grandes sitios donde comer en toda Castilla y León. Está ubicado en los bajos del Monasterio de Monjas Recoletas, monumento nacional. En La Parrilla de San Lorenzo es verdad que te encuentras muy a gusto, dentro de un entorno "artístico", como trasladarte siglos atrás a esa Castilla vieja. Hay por todos lados obras de arte, objetos de valor y piezas antiguas, que convierten la experiencia de comer y compartir la mesa, en un acto altamente gratificante. Hay en el restaurante una selección de cuadros, tallas... No se puede decir que la cocina de La Parrilla sea de una escuela concreta, de una moda, o como se dice ahora por los más pijos, de una "filosofía culinaria". Hay de todo, como en botica, y lo mismo tienes cocina tradicional que las últimas propuestas más chic.

El restaurante que hoy traemos a este mes culinario del "Cuaderno de Viaje" se encuentra en el centro de Valladolid, muy cerquita de la Plaza Mayor, una zona típica palaciega con grandes casonas y ambiente medieval. El edificio está ubicado, como hemos dicho anteriormente, en los bajos de la Parroquia de San Lorenzo, que es un edificio gótico construido sobre la antigua ermita de San Lorenzo a principios del siglo XVI por el conde D. Pedro Niño, y donde se encuentra la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid. Para acceder al restaurante tienes que bajar por unas escaleras que llevan a distintas galerías subterráneas, donde hay comedores, mucho y de diferentes formas, parece estar comiendo en los bajos de un castillo.

Web del restaurante: http://www.parrilladesanlorenzo.es/

Tiene, quizás ese sea su secreto, los mejores productos de la zona: el Lechazo del Esgueva, el Cochinillo del Páramo, los Cabritos de la zamorana Sierra de la Culebra o de los Chuletones de Avila o Sanabria. ¡Vaya tela! Con esa materia prima es difícil fallar. En los postres se logra una afortunada mezcla entre la artesanía de las religiosas que habitaban en el edificio y la pastelería propio de la casa. Aunque yo no soy de postres, se recomienda la tarta de las monjas con natillas y chocolate caliente. Como ves en la foto de abajo, los vinos tienen sitio y tratamiento especial y no hay denominación de origen que no tengan una muy buena selección.

¿el mayor tesoro de La Parrilla?

Una foto en la Enoteca en 1997
con un grupo de amigos

El precio medio de la carta está entre los casi treinta y los casi cuarenta euros, es caro, pero no se trata de ir todos los días. Es para una fiesta o un lujo para el cuerpo, que todo no va a ser trabajar. Tiene capacidad para hasta 200 personas en sus diferentes salones.

Horarios: 13.45 a 16.00 y de las 21.00 a las 24.00 horas. Días de descanso los domingos por la noche

Fotos de la web del restaurante.

Teneis un perfil de Facebook de "La Parrilla de San Lorenzo".
Para finalizar os dejo con un vídeo promocional...