El LoBo BoBo,... un blog de viajes

El dolmen de Soto

2026-06-21T07:30:00.571+02:00

El Dolmen de Soto, por el apellido del dueño del lugar donde se encontró, está ubicado en la provincia de Huelva, cerca del pueblo de Trigueros

Tenía ganas de visitarlo y aproveché una excursión al Algarve desde Cádiz para desviarme a verlo. Coincidió con la finalización de un periodo en el que había estado cerrado debido a la restauración de algunas de sus piedras. Hicimos una reserva por internet desde la web del ayuntamiento (abajo os dejo los datos) y allí nos colamos a la hora fijada, donde una persona nos pidió los tickets y además nos sirvió de acompañante por el dolmen de forma muy amable, porque no se trataba de una visita guiada sino de una visita por libre, pese a ello nos dio mucha información. Es uno de los megalitos más antiguos de Europa, de la época del Neolítico, a comienzos del IV milenio a.C., reutilizando estelas y menhires, al parecer de un monumento anterior.

Se trata de un monumento funerario que estuvo en uso durante la Edad del Cobre y la del Bronce, y fue visitada en época romana e islámica. Con el tiempo quedó sepultado como si fuera una pequeña colina que se conocía como el nombre de «cabecillo del Zancarrón»

Centro de interpretación del dolmen, que se visita previamente a la entrada con algunos paneles de los que he sacado la información para esta entrada

Se trata de un dolmen de corredor largo, siendo el más grande de los encontrados en la provincia de Huelva; su longitud es de casi 21 metros, variando su anchura desde los 0,82 m. en la puerta hasta los 3,10m. en la cámara

En el Equinoccio de Primavera y Otoño, ese día, los rayos del sol recorren toda la galería hasta el final del dolmen y se proyectan en la cámara durante unos minutos, ya que está orientado de Levante a Poniente. Esta intencionalidad constructiva indica dos aspectos cruciales respecto a la observación astronómica y su uso ritual, por un lado, la necesidad de control de los ciclos de la naturaleza, de las estaciones, ya que estas comunidades campesinas contaban con la agricultura y ganadería como base de subsistencia. Y la idea del renacimiento, regeneración y purificación espiritual enraizada con el sistema de creencias de estas sociedades. El dolmen es del período calcolítico y posee abundantes grafías de varios tipos, elaboradas mediante diversas técnicas de grabados (piqueteado, incisión, abrasión, bajo relieve) y pinturas con motivos figurativos, considerada por expertos como arte rupestre esquemático. Abajo algunas fotografías que tomé con estas figuras...

De manera previa al dolmen se ha documentado, en recientes excavaciones, la existencia de un círculo tipo Cromlech de piedras, compuesto por piedras de distintos tipos y formas con un diámetro de sesenta metros, compuesto por piedras de distintas materias primas y formas: bloques, menhires y estelas-grauvaca, calcarenitas y conglomerados ferruginosos de tamaños diversos, distribuidos equidistantemente en el recinto. Asociado a este círculo de piedras se han registrado un conjunto de estructuras (cabañas, hogueras, estructuras votivas o rituales) relacionadas con el uso del mismo en el marco de las prácticas ceremoniales y astronómicas. Este gran megalito pudo ser un gran santuario para el culto a la muerte, veneración de las divinidades y tributo a la memoria de sus ancestros, cuyo uso perduró durante la Edad del Cobre cuando se transformó el monumento megalítico al construirse el gran dolmen mediante la reutilización de los menhires y estelas-menhires neolíticos.

Planta del círculo de piedras y estructuras del Neolítico previas al dolmen de Soto: Linares Carela

La erección de un gran monumento que perdura en el tiempo y que integra materiales de tiempos remotos implica la existencia de una ideología y un sistema de creencias compartido, siendo un sitio de referencia territorial para los distintas comunidades que habitaron este territorio y espacio para la celebración de ritos y ceremonias, que incluso pudo perdurar hasta la Edad del Bronce, en el segundo milenio antes de nuestra era.

En la provincia de Huelva se han descubierto numerosos vestigios prehistóricos

Según la carta del marqués Armando de Soto al arqueólogo Hugo Obermaier, sólo se encontraron restos de ocho cadáveres en siete sitios distintos, y en todos los casos junto a las piedras verticales con signos toscamente grabados a unos ochenta centímetros del suelo del dolmen. No se sabe nada de posibles hallazgos ornamentales.

Es curioso observar las conchas, ya que se utilizaron algunas rocas sedimentarias, hay que pensar en la cercanía del mar al dolmen de Soto

Historia del hallazgo del dolmen

En el siglo XIX surgió la curiosidad por el sitio aunque el dato era erróneo y ¡totalmente falso! Había un extraño documento del Ayuntamiento de Trigueros, de enero de 1823, que ubicaba la tumba del sabio árabe Mohamad ben Muza en las cercanías del pueblo (Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Jwarizmi 780–850, conocido en latín como Al-Juarismi, considerado el padre del álgebra, de la que su libro Hisab al-yabr wa'l muqqabala dio nombre a esta disciplina e introdujo el sistema de numeración indio, incluyendo el concepto del cero en Occidente a través de su obra Algoritmi de numero indorum, de la que deriva la palabra "algoritmo").

Este matemático había fallecido en Bagdad, pero la noticia se publicó por primera vez en una revista cultural local, la Revista del Santo, en enero de 1921. Un vecino, Juan Vides, dueño de una lujosa casa, que hoy es un museo que hoy lleva su nombre en Trigueros, informó a Armando de Soto de esta tradición local, animándolo a buscar la mencionada sepultura. Este inició su excavación el 1 de enero de 1923 en la finca La Lobita. Un albañil del pueblo, Manuel Fuentes, fue el que dio con que debajo de la casa que se estaba levantado en el nombrado «cabecillo del Zancarrón» había unas piedras de gran tamaño. El mecenas de aquella época, el duque de Alba, visitó el hallazgo el 1 de mayo de 1923, acompañado del arqueólogo Hugo Obermaier (que se había hecho famoso por la excavación de la cueva de El Castillo en Puente Viesgo), dando cuenta de que en vez de la tumba del matemático había un dolmen megalítico que sería declarado años despúes, en 1931, como monumento nacional.

Hugo Obermaier, el Duque de alba y Armando de Soto

En 1924 Hugo Obermaier Grad recibió la nacionalidad española. Se creó para él la cátedra de «Historia primitiva del hombre» en la Universidad Central de Madrid y se le otorgó una plaza en la Academia de la Historia. Fue incluso representante de España en el Congreso Internacional de Arqueología Histórica y Protohistoria de Oslo, pero al enterarse del golpe militar decidió no regresar a Madrid y volver a la Universidad de Friburgo en Suiza. Murió en 1946.

El estudio completo está en el repositorio de la Univ. Autónoma de Barcelona 👉 PDF

Imágenes detectadas por Obermaier en su estudio

Planta del dolmen, publicada por Obermaier en 1924

Secciones longitudinales en la misma publicación

En esta foto aún permanece la casa primitiva del guardián de la finca

En esta postal de Hauser y Meset aparece una nueva casa y la mención de «casa museo»

Ya es un patrimonio público, pues desde el año 1987 depende de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En 2008 se concluyó la primera fase de la puesta en valor de este monumento, tras unas investigaciones que lo situaron, por su anillo perimetral de más de 80 metros, como una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental. En este estudio se pudo fijar mediante dataciones de carbono 14, la fecha de su construcción hacia finales del tercer milenio.

Vídeo promocional del Ayuntamiento de Trigueros en el año 2023

Datos prácticos

Arriba: localización en la provincia de Huelva. Se accede desde Trigueros por un carril en estado «aceptable», ¡no hacerle caso al carril que indica Google Map a través de Niebla!, es mucho peor.

Las visitas son con reserva, que puede hacerse por internet.
Durante todo el año. De martes a domingo de 10:30 a 13:30 h
De jueves a domingo de 16:00 a 18:00 h (16 de septiembre al 15 de mayo)
De jueves a domingo de 18:30 a 20:30 h (16 de mayo al 15 de septiembre)
VISITAS LIBRES (GRATUITAS, por tramo horario): máximo 10 personas, reserva 👉 aquí.
VISITAS GUIADAS (2€) máximo 10 personas, que se reserva 👉 aquí.
VISITAS GRUPALES (1.5€) mínimo 11 personas – máximo 50 personas, reserva 👉 este email.

Todos los niños deben tener su propia entrada para acceder al recinto, aunque no es necesario imprimir las entradas. Podéis llevarlas descargadas en tu teléfono móvil. El horario de reserva no modificable. Una vez llegas al recinto, la puerta de acceso estará cerrada, debéis esperar a que os atienda la guía o la persona de seguridad (en el caso de visita libre). El paisaje que acompaña hasta llegar al Dolmen, especialmente en el Pilar de la Media Legua, es muy interesante de contemplar.

El milagro del sol

Esta actividad, que se celebra en los equinoccios se organiza por el ayuntamiento y se puede reservar a través de la plataforma giglon, que es la misma que la de las entradas. Se encuentran los datos publicados en la web del Ayuntamiento de Trigueros o puedes ponerte en contacto con la Oficina de Turismo de Trigueros en el teléfono 627940357 o a través del correo electrónico oficinaturismotrigueros@gmail.com

Estas dos fotos de arriba no son mías sino de la web del ayuntamiento de Trigueros.

Lunas de Soto

Festivales que se realizan en agosto en el entorno del dolmen todos los años.

Me despido de ustedes desde este pequeño pueblecito onubense de Trigueros

Espero les haya parecido interesante, ¡hasta la próxima, viajeros!

Una típica cervecería vienesa: Salm Bräu

2026-06-17T07:30:00.000+02:00

La fabricación in situ de la cerveza en Salm Bräu, con más de 450 años de historia

Si te gusta la cerveza alemana (austriaca en este caso), uno de los sitios para disfrutar de ella es el que hoy les vengo a hablar. Estuve unas cuantas veces en mi visita a la capital austriaca, estaba además en el distrito de Belvedere, que es donde me alojaba. Evidentemente hay muchas cervecerías, pero esta es recomendable (lo digo sin ningún interés comercial alguno, simplemente por la experiencia). Las cervezas son de producción propia. Salm & Co es uno de los fabricantes más antiguos de equipos para cervecerías, hoy pertenece a la familia Welledits.

La sala de cocción, puedes verlo en la web, tiene una capacidad de 16 Hl por cocción y se calienta mediante un sistema de ebullición externo patentado:

El proceso de elaboración suele durar unas siete horas. El agua es de manantial vienesa y la malta triturada se mezclan en la caldera de cocción, formando un puré. Este puré debe someterse a un preciso proceso de tiempo y temperatura, y posteriormente se filtra en una cuba de filtración. El mosto resultante se hierve a presión durante unos 55 minutos y se añade el lúpulo. A continuación se produce el reposo y el proceso de enfriamiento del mosto, que dura otros 50 minutos. El mosto frío, aireado en atmósfera estéril, sale de la sala de cocción con la levadura ya inyectada a través de un pasillo hacia la sala de fermentación y lager. La mayor parte del extracto se fermenta en tres tanques de fermentación en una semana. A partir de este momento, ya la llamamos "cerveza joven". La cerveza joven permanece en uno de los diez tanques de lager durante aproximadamente tres o cuatro semanas para la fermentación secundaria o la maduración, y para desarrollar su contenido natural de dióxido de carbono. Sin filtrar y ligeramente turbia por la levadura, la cerveza terminada sale de la sala de fermentación y lager a través de otro pasillo hacia la sala de tanques de presión. Allí, hay seis tanques de dispensación presurizados con una presión nominal de 3 bar. Mediante una tecnología especial de bolsas, la cerveza se comprime con aire comprimido a la presión necesaria para su transporte a ambas áreas de dispensación. Esta tecnología especial de bolsas evita el contacto entre el aire comprimido y la cerveza, por lo que la cerveza tiene un aspecto completamente natural tanto en el grifo como en el barril. Mientras la cerveza permanezca en los tanques completamente aislados y refrigerados por camisa, puede almacenarse durante muchas semanas. La cerveza se mantiene constantemente refrigerada. (Fuente: Web de la cervecería)

El edificio y sus bodegas, tienen una larga historia. Antes de 1717, el edificio albergaba viñedos y una bodega propiedad de Jacob Daniel Tepser, alcalde de Viena. En 1717, el viñedo fue vendido a la corte imperial, y la emperatriz Amalia Guillermina mandó construir un monasterio. Hoy Salm Bräu, como hemos dicho, se encuentra junto al Palacio Belvedere, la antigua residencia del Príncipe Eugenio de Saboya. A finales del siglo XX se remodeló la antiguo ala de servicio de la parte del convento salesiano que también fue habitada por la fundadora, la emperatriz Guillermina Amalia.

Los cinco tipos de cervezas

La cata de cervezas

1842 PILS

Fue en 1842 cuando se elaboró una especialidad de cerveza de fermentación baja en Pilsen, que entonces era Austria. Aquí se recrea esta especialidad utilizando el proceso original de tres maceraciones. Lo que se ofrece como Pils en muchos países hoy en día por lo general no tiene nada en común con el original de 1842.

Wiener MÄRZEN

La cerveza de fermentación baja se inventó en Viena en 1841 (por eso su nombre) y comenzó su marcha triunfal alrededor del mundo. Es una cerveza rojiza y de color ámbar elaborada mediante el método de maceración por decocción. Al igual que en 1841, se elabora utilizando el método de doble maceración.

HELLES

La típica cerveza lager de fermentación baja, particularmente suave, una cerveza con bajo amargor. Afrutada, también elaborada mediante el método de doble maceración.

WEIZEN / WEISSBIER

Esta cerveza especial bávara de alta fermentación de gran calidad. Es una cerveza de trigo, pero aunque generalmente se elabora utilizando un proceso de fermentación más corto, aquí se ha elegido el antiguo método de elaboración tradicional. Se utiliza levadura original de una importante cervecería bávara.

BOHEMIA MIXTA

Elaborada con malta oscura mediante el método tradicional de doble maceración. Como las anteriores cervezas son sin filtrar y sin pasteurizar.

Al menos cuando yo estuve (2025) el precio era 4,60€ 0,3l 5,50€ 0,5l y la jarra de litro 9,90€.

El codillo es espectacular

Aquí se ve la bandeja donde te traen 0,10 litros de cada tipo de las cinco cervezas

El costillar de cerdo es otro de los platos preferidos de la cervecería

Hay visitas organizadas para ver la elaboración de las cervezas, con cita previa, tres veces por semana. Los días típicos de elaboración son martes, miércoles y jueves. Puedes contactar a travé de la web. Sólo a veces se pueden organizar visitas nocturnas. También hay en esta cervecería, cursos de elaboración. Y el local sirve como centro de capacitación para futuros cerveceros que utilizan los equipos cervecero patentados de SALM.

Terraza a la entrada del local

Los camareros y camareras suelen vestir de traje tradicional

Interior del comedor

Uno de los salones sirvió en su día como establo para los caballos de carruaje de la emperatriz.

La carta

Hay diferentes sopas, de bola de hígado, de cerveza negra de Bohemia, de crema de ajo con tocino, de crema de calabaza, en los entrantes hay entremeses variados, ensaladas, queso de oveja. Hay pan negro con diferentes ingredientes (queso gratinado, jamón...), hay salchichas de diferentes tipos, el famoso schnitzel vienés, de ternera, de cerdo y de pollo. Aunque lo típico es el codillo (surstelze), las lentejas con tocino con albóndigas de pan y salchichas y el costillar de cerdo. Bueno para los que no le gusten la carne hay merluza y platos vegetarianos. De postre tienen lo típico; el struddel, tortitas con mermelada de albaricoque y crema de castañas y chocolate, albóndigas de requesón sobre puré de fresa helado, pastelitos de chocolate y nueces con chocolate. En fin, que no se van a quedar con hambre.

Bueno, si van espero les guste como a mí, como siempre hay gustos diferentes para todo.

Colegiata de Bolea

2026-06-14T07:30:00.000+02:00

No se podrán imaginar en un pueblo de algo más de quinientos habitantes un patrimonio como el que esconde su colegiata: se trata de Bolea o como dicen en aragonés Boleya

Hoy Bolea es una pequeña aldea del municipio de Sotonera, en la comarca de la Hoya de Huesca, que ha reducido su población de forma drástica (de mil ochocientos en 1910 a quinientos habitantes en la actualidad). Son famosas sus cerezas aunque también se dedican al olivo y a la almendra. Sus calles estaban desiertas cuando llegamos, la mañana era fría y hacía viento. Allí llegamos subiendo alguna cuesta y escalera a la espera de que llegara a las 10h un guía que abriera la puerta de su colegiata. Desde fuera no parecía gran cosa, había unos obreros trabajando en unas obras que nos dijeron que nos esperáramos, así lo hicimos y un poco más tarde por fin llegó, pagamos 3€ y entramos, entonces comenzó la sorpresa... Se lo contamos en esta entrada del blog.

Un poco de Historia

Bolea tiene una historia marcada por su importancia estratégica durante la Edad Media. En época musulmana fue una de las fortalezas más destacadas de la zona de Huesca, conocida por sus murallas, molinos y fértiles tierras. El castillo de Bolea pasó a actuar como contrapeso musulmán al castillo cristiano Loarre. Resistió durante años el avance cristiano hasta que finalmente fue conquistado en 1101 por el rey Pedro I de Aragón. A partir de entonces, Bolea pasó a formar parte del Reino de Aragón y quedó ligada a nobles, monasterios y a la Corona, alternando periodos de realengo y señorío. Durante siglos mantuvo relevancia militar y administrativa, especialmente por su cercanía a fortalezas como el Castillo de Loarre y el Castillo de Montearagón. Ya en la Edad Moderna, la villa siguió creciendo alrededor de sus iglesias y barrios históricos, mientras que en el siglo XX se convirtió en la capital del actual municipio de La Sotonera tras la unión de varias localidades cercanas.

Ya aparcados empezamos a subir a la Colegiata de Bolea...

... casi vamos solos, apenas vemos algún vecino

Una vez que vas subiendo te das cuenta del lugar estratégico de lo que era una de las fortalezas vinculadas al valí de Huesca («Qasr» de Buluya)

El historiador andalusí Al-Udrí la menciona como una de las fortalezas más importantes de la medina de Wasqa — esta foto aérea, no es mía, sino de ©Wikipedia

Castillo

La fortaleza árabe, como hemos dicho anteriormente, fue tomada por los ejércitos aragoneses pero estos la volvieron a perder; posteriormente en la batalla de Alcoraz en 1096 fue la toma de Huesca, dejando a Bolea como un enclave musulmán aislado. La fortaleza fue objeto de un sitio y definitivamente reconquistada por el Reino de Aragón bajo Pedro I de Aragón en 1101. Con el tiempo el castillo fue reconvertido en una colegiata y fue perdiendo su función defensiva a medida que las tropas cristianas aragonesas iban hacia el sur. El castillo había desaparecido prácticamente en el siglo XVII.

Colegiata

La colegiata de Santa María la Mayor es de estilo marcadamente gótico, construida en el siglo XVI a 701 metros de altura, en los terrenos del antiguo castillo que servía de defensa de Al-Ándalus frente a los reinos cristianos del norte; en algunos muros todavía se conservan restos de la fortaleza árabe

Detalle del pórtico de la que oficialmente se denomina Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, aunque todo el mundo siga llamándola como Colegiata de Bolea, es de 1611, de estilo marcadamente manierista es obra del escultor Juan Miguel de Orleans y de su oficial cantero Juan de Escorz

Antes que la colegiata, aquí se construyó una iglesia románica de la que la colegiata aprovechó los cimientos, probablemente nada más ser tomada por las tropas cristianas. Primero dependió del Prior de la Capilla Real de Montearagón y a finales del siglo XVI ya formó parte de la diócesis de Huesca como colegiata. La diferencia principal radica en su rango y administración. Una colegiata (o iglesia colegial) es un templo de mayor importancia histórica y arquitectónica que, sin ser la sede de un obispo, está administrada por un grupo de clérigos o canónigos (llamado cabildo). La Colegiata de Bolea fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. Se levantó entre los años 1541 y 1559 con los planos del arquitecto Pedro de Irazábal. Es una iglesia gótica aunque ya con trazas del renacimiento, y carácter marcadamente aragonés.

La iglesia es de planta cuadrada de tres naves de igual altura separadas por arcos de medio punto y apuntados, como puede observarse en estas dos fotografías. Pero lo más espectacular es el retablo.

Retablo mayor

¿Quién fue el artista de Bolea? Pues no se sabe su nombre por eso se le conoce como «el Maestro de Bolea». Esa es la denominación por la que es conocido en la historiografía artística.

El gran retablo de la Colegiata de Bolea, dedicado a la Virgen y a la Pasión de Cristo, comenzó a realizarse a finales del siglo XV y es una de las obras más importantes del Renacimiento aragonés. Perteneció al anterior templo. En total son 20 tablas pintadas al temple y 57 tallas de madera policromada. Los materiales empleados fueron diferentes tipos de maderas: ciprés, nogal, cerezo y pino de Flandes. Aunque durante mucho tiempo se pensó que su autor había sido Pedro de Aponte, estudios posteriores demostraron que su participación fue limitada y que el verdadero creador sigue siendo un maestro anónimo.

Este artista, influido por la pintura italiana y por figuras como Juan de Borgoña, destacó por su dominio de la perspectiva, el color y la composición. Su estilo revela una mezcla de tradición hispanoflamenca y novedades del Renacimiento italiano, lo que convierte al retablo en una obra excepcional para su época. Además del retablo de Bolea, a este misterioso pintor se le atribuyen otras obras en Italia y varios manuscritos iluminados relacionados con la corte de Fernando el Católico, aunque su verdadera identidad sigue siendo hoy un enigma para los historiadores del arte.

El trazado del retablo es gótico con una estructura de banco, cuerpo con cinco calles y tres pisos y un guardapolvo que enmarca el conjunto; destaca el tabernáculo gótico-mudéjar donde se coloca la Virgen de la Asunción, obra del maestro flamenco, residente en Huesca, Gil de Brabante

Como hemos dicho, en el Maestro de Bolea se mezclan el estilo flamenco (su rico colorido, de tonos rojos y verdes) y el del Quattrocento italiano (por la perspectiva, iluminación y sombreado)

Otros retablos

El de San Sebastián fue realizado en el año 1503, se ven en él, además de San Sebastián, con todas sus heridas de las flechitas clavadas, a San Roque, San Nicasio (no es que le doliera la cabeza, según la leyenda tras ser decapitado por los invasores bárbaros, tomó su propia cabeza con las manos y caminó con ella hasta el lugar donde deseaba ser enterrado 😳), San Blas y San Pedro de Verona. Es de estilo gótico-flamenco, obras de Gil de Brabante. Abajo pueden verse siete tablas obras de los pintores Pedro de Aponte y Pedro de Dezpiota a imitación de las del Retablo Mayor.

Retablo de Santiago

Otro de los retablos renacentistas, ya prácticamente plateresco e impresionante, es el que hizo el francés de la región de Picardía, Gabriel Joli. Está realizado en alabastro policromado. Además de Santiago, vestido de peregrino, está San Juan Bautista y San Miguel. Hay también referencias a los Reyes Magos, y otras escenas como el Descendimiento y el Nacimiento de Cristo. Arriba se muestra el Calvario, los 4 evangelistas y dos medallones con el profeta Isaías y el rey David.

El resto de retablos son de la época barroca, entre los siglos XVII y XVIII. Mucho más recargados y tallados en madera de pino rojo autóctono, algunos son policromados incluso recubiertos con pan de oro y otros son más sobrios (a mí estos me gustan más).

Retablo de la Virgen del Rosario

Retablo de la Virgen del Pilar

Retablo de San Vicente

Retablo de Santa Bárbara

Retablo de la Crucifixión

Coro

Es de principios del siglos XVI, realizado en madera de nogal y roble; en este sitio se congregaba el cabildo de la colegiata (canónigos y racioneros), para sus cantos gregoriano y la misa

En los reposabrazos de los asientos hay decoraciones curiosas, representaciones del agua, el aire, el fuego, la tierra, o la flor de Lys o la Rosa de Ripley (un símbolo esotérico y místico muy utilizado en la alquimia tradicional); en el centro se observa el facistol giratorio con los libracos ¡vaya tamaño! de los salmos

Órgano

El órgano está fechado en torno a 1720 con tubos de estaño y plomo y contras de madera

Si quieres más información entra en la web de la Asociación de Amigos de la Colegiata de Bolea

Web oficial

Medinaceli

2026-06-10T07:30:00.000+02:00

Plaza Mayor de Medinaceli (Soria) vaciada, no sólo de población, también por el sol del estío, que en la visita que hicimos esa mañana (finales de junio) era bastante fuerte

Tenía ganas de conocer Medinaceli, y aprovechando el viaje de vuelta desde los Países Bajos, paré una mañana, creo que fue suficiente. Es un pueblo pequeño, está en torno a los seiscientos habitantes y forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013. Pertenece a la España vaciada, a la provincia de Soria. Pero no es un pueblo vacío, ni mucho menos, tiene cosas que ver y al menos el día que estuve, que era domingo, había mucho turista nacional.

¿Dónde está Medinaceli?

Medinaceli es parte de esa España "vaciada", como otras poblaciones de Soria, Teruel o Palencia. En el siglo XIX tenía mil seiscientos habitantes, hoy sólo seiscientos (aunque desde hace unos años está la población estabilizada).

Arco Romano de Medinaceli

Caras norte y sur del arco romano está sobre el valle del Jalón, a casi 1200 m de altura.

Mosaico romano en la Plaza San Pedro

Medinaceli nació sobre la antigua ciudad romana de Occilis, famosa por sus salinas y su emblemático arco romano. Durante siglos fue frontera entre cristianos y musulmanes, y se cree que Almanzor murió allí tras su derrota en Calatañazor. Pasó a manos castellanas tras la conquista de Alfonso I El Batallador. Con el tiempo, el municipio fue cambiando sus límites hasta llegar a su forma actual.

Declarado Conjunto Histórico en 1963, Medinaceli vivió años de deterioro por la despoblación y la crisis agraria, pero en las últimas décadas se ha transformado gracias a una intensa restauración, devolviendo vida y esplendor a sus calles y plazas con su trazado medieval y varios monumentos históricos.

Estandarte actual del Ducado de Medinaceli

Medinaceli atesora un patrimonio monumental único que recorre siglos de historia. Su joya más célebre es el arco romano, el único en España con tres vanos (fotografía de arriba), erigido entre los siglos I y III y recientemente restaurado. A pocos pasos se alza el antiguo albergue nacional de carretera, de líneas protorracionalistas, que funcionó hasta finales de los años setenta. El ducado de Medinaceli (arriba el escudo) es un título nobiliario español creado por los Reyes Católicos en 31 de octubre de 1479. Desde 2016 el título lo tiene una señora de apellido bien largo, Victoria Elisabeth de Hohenlohe-Langenburg, quien también ostenta el título de princesa de Hohenlohe-Langenburg en Alemania. Imagino que por el pueblo aparece poco.

El castillo fue antes alcazaba árabe y luego residencia de los condes de Medinaceli, hasta que se mudaron a un elegante Palacio Ducal de estilo renacentista que se encuentra en la Plaza Mayor

El pasado musulmán de la villa late en el medieval Arco Árabe, en los restos de murallas y en la nevera árabe excavada en la ladera, usada para conservar nieve y alimentos.

Iglesia y convento de Santa Isabel

Iglesia y convento de Santa Isabel

En buen estado se conserva el Convento de Santa Isabel, que es del siglo XVI. Este convento de clarisas es el único que sigue en activo de los cuatro que había antiguamente en Medinaceli.

Portada exterior del convento

Plaza Mayor

La Plaza Mayor ha sido restaurada y pavimentada, que ocupa el lugar del foro romano

Arcadas medievales de la Plaza Mayor

Aquí se sitúan también, en el lado sur, la Alhóndiga (foto de abajo), con su doble arcada, y la antigua cárcel. está la Alhóndiga, del siglo XVI, en cuyo piso superior estuvo la casa del concejo, mientras que la planta inferior y las dos arcadas, de medio punto y arcos carpaneles sobre columnas, se reservaron para las transacciones comerciales y en su parte posterior estuvo la cárcel del partido judicial.

Arriba el Palacio Ducal, un palacio, que tras décadas de abandono durante el siglo XIX, ha recuperado parte de su esplendor y alberga hoy un museo con exposiciones culturales. En diciembre de 2008 se inauguró con diez salas que ocupan la práctica totalidad de la planta baja del antiguo palacio.

Ya desde la Plaza Mayor se divisa la torre de la colegiata

Colegiata de Medinaceli

La Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción guarda la imagen del Cristo de Medinaceli (arriba en la fotografía) y simboliza siglos de rivalidades entre los abades y los obispos de Sigüenza.

Casco Histórico Medieval

Pasear por Medinaceli, a pesar del calor, es todo un placer

Palacio de los Marqueses de Casablanca (en el año 1712, Felipe V concede el Marquesado de Casablanca a Luis Maza de Mendoza y Montalbo)

Hay también un museo «La Maison d’Eros», que expone arte erótico de distintas épocas y culturas (pero yo no lo visité, me interesaban más otras cosas).

Por último, la salida de la ciudad está la ermita del Humilladero

Espero les haya gustado esta entrada y pasen por este pueblo tan bonito de la provincia de Soria.

Castilla y León

Un paseo por Utrecht

2026-06-07T07:30:00.000+02:00

Bienvenidos a esta entrada sobre ¡Utrecht!

Íbamos en coche desde Almere para Delft, pero antes hicimos una parada en Utrecht. Es una ciudad muy grande, el cuarto municipio más poblado de los Países Bajos y el segundo destino turístico más demandado por sus ciudadanos, después de Ámsterdam (a mí, sin embargo, me gustó más Delft que Utrecht, pero esa es otra historia). Su área metropolitana supera los 700.000 habitantes y ha sido una de las de mayor crecimiento reciente en Europa. Utrecht es también el nombre de la provincia. Fue españolizada en su momento como Utrique (yo creo que ya nadie lo usa). El primer problema al llegar fue aparcar. Es una locura, todo es de pago en la calle, a 7€ la hora como mínimo. Creo que nunca había pagado tanto por dejar el coche en la calle. Otra opción mucho más barata es la de un aparcamiento tipo P+R en las afueras de la ciudad, a unos kilómetros del centro histórico (yo te lo recomiendo si vas a estar más tiempo). Pero hablemos de Utrecht, te sonará al menos por lo del Tratado...

Un poco de Historia

Sí, claro, el Tratado de Utrecht es el episodio que todos recordamos de los libros de Historia

El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht-Rastatt, es, en realidad, un conjunto de tratados firmados por los estados antagonistas en la guerra de sucesión española entre los años 1713 y 1715 en la ciudad neerlandesa de Utrecht y en la alemana de Rastatt. Los tratados pusieron fin a la guerra, aunque posteriormente a su firma continuaron las hostilidades en territorio español hasta julio de 1715, momento en que el marqués de Asfeld tomó la isla de Mallorca. En este tratado, Europa cambió su mapa político. Pero sigamos con Utrecht...

Utrecht en el siglo XVIII, Grabado de Spilman Beyer

La ciudad fue fundada inicialmente como fortaleza romana junto al Rin, Utrecht se convirtió en un importante centro religioso y comercial medieval. En 1122 obtuvo los derechos de ciudad, siendo durante siglos la más grande del norte de los Países Bajos. Aunque perdió protagonismo comercial frente a ciudades como Ámsterdam, tuvo un nuevo impulso durante la Revolución Industrial gracias al desarrollo del acero y el ferrocarril.

Qué ver en Utrecht

Utrecht cuenta con 1590 monumentos nacionales, así que olvídate de verlos todos. La ciudad se organiza en cuatro zonas: Utrecht ciudad, Haarzuilens, Vleuten y De Meern. Como edificios religiosos hay trece iglesias (👉 aquí tienes una web que describe cada una de ellas). El rey franco Dagoberto mandó construir una pequeña iglesia en el mismo lugar que la actual catedral (Domkerk), ya en el siglo VII. Esta fue destruida, pero reconstruida en el año 695 por el misionero Willibrordo. Posteriormente se construyeron otras dos iglesias en la cercanía de la plaza, aunque en la actualidad sólo existe una de ellas, o parte de una de ellas, la que conocemos como Catedral de Utrecht.

Catedral de Utrecht

Catedral de San Martín de Utrecht, Grabado de 1769

Lo más representativo de Utrecht es la torre de la catedral de la ciudad, que sobresale por todas partes, desde los canales a cualquier calle del centro de la ciudad. Por ello, lo primero que hemos hecho al llegar, es ir a ver lo más significativo: la catedral gótica, que está dedicada a San Martín de Tours, con su Torre Dom separada, construida a partir de 1254 como continuación de una anterior catedral románica. Fue alguna vez la iglesia más grande de los Países Bajos. Aunque fue católica, pasó a ser calvinista a finales del siglo XVI. La historia cuenta que un posible tornado, el 1 de agosto de 1674, derrumbó la nave de la Catedral, aunque la torre permaneció y quedó separada (como se observa ya en el grabado de arriba).

Puertas de bronce de acceso a la catedral (por cierto, no hay que pagar para entrar). El edificio es la única iglesia en los Países Bajos que se parece mucho al estilo gótico clásico desarrollado en Francia.

Utrecht es la sede de la Iglesia católica en los Países Bajos (aunque esta catedral ya no lo sea)

La torre mide 112,32 metros, es claramente el símbolo más reconocible de la ciudad

Un predicador del siglo XIV, Geert Grote, criticó la altura de la torre y dijo que no tenía ningún propósito público y, como una segunda Torre de Babel, era un símbolo de orgullo y derroche, destinado únicamente a halagar la vanidad y despertar la admiración de los visitantes.

De la iglesia hoy en día solo quedan el coro (arriba), el crucero y la torre

El retablo con Santa Ana y la Trinidad en la capilla del obispo Jan van Arkel, quedó desfigurado durante la «Tormenta de Beelden» en 1580 (el asalto a gran escala de iglesias y otros edificios religiosos en el que se destruyeron estatuas y otras obras de arte)

La Reforma

El 24 de abril de 1492, Erasmo fue aquí ordenado sacerdote. En el siglo XVI, Utrecht vivió tiempos bastante moviditos: en 1528 el obispo cedió el poder a Carlos V en la catedral, pero el apoyo a los reformadores crecía y, en 1579, allí mismo se firmó la famosa Unión de Utrecht, que dio pie a la futura república. En 1580, tras la traición de Rennenberg, los calvinistas asaltaron la catedral, destruyendo imágenes. Guillermo de Orange intentó calmar la situación cerrando iglesias, pero acabaron prohibiendo el culto católico. Aun así, se celebró un último funeral católico por el arzobispo Frederik Schenck, interrumpido por protestantes cantando salmos. Finalmente, en 1581 los calvinistas reabrieron la catedral, quitaron altares y estatuas y pusieron un púlpito central.

Casco histórico de Utrecht

Utrecht cuenta con un centro histórico completamente rodeado por un canal

El Oudegracht, visto desde el Maartensbrug

La ciudad de Utrecht estuvo rodeada hasta principios del siglo XIX de murallas medievales, como ocurrió en tantas ciudades, perdieron esa función militar y fueron derribadas. De sur a norte discurren los ríos Oudegracht y Nieuwegracht, los muelles de la ciudad son muy especiales porque son tan bajos que terminan en los sótanos de las casas que bordean el canal.

En pleno centro de la ciudad, sobre el canal Oudegracht, cerca del Stadhuisbrug (Puente del Ayuntamiento), se alza esta estatua de Pieter d'Hont de una niña a lomos de un caballo al galope

En la esquina de Wittevrouwenstraat y Wittevrouwenkade, en el canal exterior de la ciudad se encuentra la antigua comisaria construida en 1858, según un diseño de estilo neoclásico; el edificio sirvió como puesto de guardia y oficina de impuestos urbanos, pero perdió su función en 1865

La ciudad en general (fotos de arriba), sigue la tónica de los centros históricos holandeses, canales, puentes, algunas casas que todavía se conservan (no muchas), y bicicletas por todas partes. Hay mercados en muchas plazas y bastante bullicio por el centro, tanto de los turistas como de los propios "utriqueses".

En algunos edificios se han recuperado algunos murales vintage de publicidad que dan un cierto colorido a algunos barrios de Utrecht. Abajo otros edificios de estilo neogótico del siglo XIX. Hay muchas calles peatonales en el centro aunque son "invadidas" por las bicicletas.

El Catharijnesingel, es un edificio donde originalmente fue ubicado el Laboratorio de Química Orgánica, incluso fue inaugurado por la Reina Guillermina en 1882

La Utrecht universitaria y moderna

Utrecht no es sólo historia, también es una ciudad industrial, moderna y bulliciosa con el núcleo ferroviario más importante del país, además, es una gran ciudad universitaria, especialmente la Universidad de Utrecht. Entre todas las instituciones académicas suman más de 67.000 estudiantes, lo que da a la ciudad un aire joven y dinámico.

Edificio del Rectorado de la Universiteit Utrecht (UU), una de las universidades más antiguas (1634-1636), más grandes y más prestigiosas de Europa, su lema es Sol Iustitiae Illustra

Los edificios antiguos de los siglos XVI, XVII y XVIII, usaban herrajes de metal para sujetar y asegurar las paredes de ladrillo a las paredes o estructura internas, es el caso de este edificio universitario, una torre cerca del canal que se utiliza en la actualidad como la Facultad de Ciencias Económicas

Biblioteca de Utrecht en la antigua oficina de correos, Plaza Neude

Utrecht también es una ciudad moderna con edificios de diseño innovador, como el edificio de Hoog Catharijne construido entre 2014 y 2017, situado entre la estación central y el casco histórico, las plantas inferiores albergan zonas comerciales y de servicios, mientras que en las plantas superiores hay hoteles

Abajo el Stadsschouwburg Utrecht, (Teatro Municipal), en las afueras del centro de Utrecht, es el teatro más grande de la ciudad y fue diseñado en 1937 y es monumento nacional.

Parques y zonas verdes

Park Lepelenburg, cerca del teatro municipal ...

... esta es una de las zonas que se fortificó en el siglo XVI y que posteriormente se convirtió en un parque, alrededor del año 1860

En otro de los parques, el Zocherpark, que también corre paralelo al canal, hay una escultura de bronce de Truus van Lier, estudiante de derecho que durante la ocupación nazi de la ciudad en la II Guerra Mundial, ni corta ni perezosa mató a tiros al jefe de la policía fascista de Utrecht

Utrecht sigue siendo un punto clave en el corazón del país que no te deberías perder, aunque quizás no sea lo mejor llegar con el coche sino con el transporte público. Su lema es "moderna, histórica y llena de vida". Cumplidas las dos horas del carísimo parking, cogemos camino para Delft, que está a media hora, antes nos pasamos por un colorido mercado de flores.

Hasta la próxima, viajeros !!

Castillo de Loarre

2026-06-03T07:30:00.000+02:00

Se levantó en el siglo XI por el rey Sancho III el Mayor, con una importancia estratégica fundamental dentro del sistema defensivo aragonés, con el tiempo se convirtió además en un castillo-abadía

Era el castillo al que le teníamos muchas ganas de visitar, pero desde Cádiz, donde vivimos, estaba un poco lejito como para un fin de semana. Es por ello que, aprovechando un viaje al norte, hicimos, por fin, la deseada visita. Se encuentra en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de la Hoya de Huesca, en la zona elevada y desde la que los cristianos peleaban con los musulmanes que tenían controlada la «Plana». Mereció la pena. Es, dicen, el mejor castillo románico conservado en Europa. No he visto todos los castillos europeos, pero este, sin duda, está muy bien. Se llega en coche relativamente fácil y hay un aparcamiento gratis cerca. Obviamente y aunque era un día entre semana y en primavera, estaba lleno de autobuses de turistas de todas las nacionalidades y de grupos de escolares (no quiero ni pensar cómo estará en agosto). Antes de ir conviene, para entrar más rápido, que compres en la web la entrada, para sólo tener que validarla en recepción (no entres sin que te la escaneen porque te harán volver).

Un poco de Historia

Loarre es un castillo de los que soñábamos de pequeño o veíamos en el cine, de hecho luego hablaremos de que ha sido escenario de películas y series, es como aquel Exin-Castillo que nos ponían la noche de Reyes (esto sólo lo recordarán los mayores); por supuesto que es Monumento Nacional.

El hallazgo de monedas romanas en el solar del castillo da pie a pensar que este se construyó sobre el asentamiento romano de Calagurris Fibularia. Sancho III el Mayor de Pamplona, a comienzos del siglo XI fue el primero en considerar a Loarre dentro de su línea de fortificaciones. El Castillo de Loarre, como tal, al estilo lombardo, fue construido por orden de Sancho III el Mayor y ampliado después por Sancho Ramírez, combinó funciones militares y religiosas en un mismo recinto. Desde aquí los cristianos dominaban toda la llanura de la Sotonera. A sólo 8 km estaba la fortaleza musulmana de Bolea. Conseguir Bolea era el primer paso para Huesca y luego Zaragoza, el objetivo militar en la expansión del reino hacia las tierras del valle del Ebro. El punto de ubicación del castillo, a la entrada de los Pirineos, era justo donde las montañas daban lugar a la llanura. La ventaja del castillo en la época era que este se asienta sobre un promontorio de roca caliza y estos cimientos impedían que los muros no fuesen minados. Hay que tener en cuenta que esa era precisamente una técnica habitual en el asedio. Además el castillo, como se ve en las fotos de abajo, está rodeado por una muralla con torreones.

La puerta principal, en el lado oriental, de medio punto, está flanqueada por dos torreones semicirculares.

El desalojo de los musulmanes de La Hoya, hizo que el castillo perdiera importancia, lo que supuso una pérdida de relevancia. Luego hubo saqueos con motivo de peleas internas entre los propios nobles aragoneses en el siglo XIII. También, un siglo después, fue escenario de violentos episodios en la llamada revuelta del conde de Urgel. El castillo fue salvado de las ruínas en las primeras décadas del siglo XX. El arquitecto Luis de la Figuera y Lezcano fue el director de las obras de restauración llevadas a cabo en el año 1915.

El castillo

Sus murallas, torres semicirculares y su espectacular iglesia reflejan la grandeza del románico medieval

El castillo se encuentra dispuesto a una altura de 1.070 metros, sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos, en las estribaciones de la sierra de Loarre y con las sierras de Caballera y Gratal fueron la barrera geográfica que separaba la Hoya de Huesca del valle transversal del río Garona

Torre Albarrana

La muralla que se construyó en 1287 y protede diez mil metros cuadrados de superficie, con diez lienzos de muros con 1,30 metros de espesor y un perímetro de 172 metros; hay un torreón cuadrangular de tres plantas con un arco de medio punto bajo el cual se encuentra la Puerta de los Reyes

Los torreones semicirculares son de dos o tres plantas, con diámetro variable entre 3,20 y 4,50 metros

De la primera época queda el edificio real, la capilla, el torreón de la Reina, el patio de armas, las estancias militares y de servicio y la torre del homenaje. La torre de la reina se sitúa sobre la entrada a la parte militar. La del homenaje tiene veintidós metros de altura, con cinco plantas.

Esta imagen no es mía, fuente 👉 Ficha de la Enciclopedia del Románico Aragonés

Iglesia de Santa María de Valverde

En el interior destacan la cúpula y los capiteles decorados, auténticas joyas artísticas de la época, las columnas están adosadas a los muros

A la iglesia se accede por dos estrechas escaleras. Es una típica construcción románica de una única nave y ábside semicircular cubierta por bóveda de cañón y decorada por una larga cenefa de ajedrezado. La cúpula es de veintiséis metros de altura. A la derecha están las dependencias de los canónicos y de los nobles que habitaron el castillo. Hay otro espacio que funcionó primero como calabozo y luego como almacén y sala de armas.

Los capiteles tallados tienen motivos fantásticos, vegetales y bíblicos.

La cripta se encuentra bajo la cabecera de la iglesia, sirviendo de soporte a la misma, debido a la pendiente del terreno en el que se asienta. Tiene planta sencilla de ábside semicircular. En esta estancia se guardaban importantes reliquias, como las de San Demetrio, que en la actualidad se custodian en la parroquial de Loarre (que por cierto estaba cerrada cuando nos acercamos, abajo una foto).

Arqueta con las reliquias de San Demetrio — Foto 👉 web del SIPCA, Gobierno de Aragón

La localidad de Loarre

La actual localidad de Loarre, en aragonés Lobarre, vista desde el castillo

En el siglo XV, la población que vivía a los pies del castillo, como consecuencia de las peleas entre el noble Antón de Luna y el rey, se traslada a la actual villa de Loarre, reutilizando materiales de la fortaleza.

Entorno natural del castillo

Andando o en bicicleta hay un camino que lleva desde el castillo de Loarre al castillo de Marcuello, su conjunto de ermitas y al Mirador de los Buitres, son once kilómetros; un poco más corto es el sendero de seis kilómetros que lleva por una pista forestal a la ermita de la Virgen de la Peña de Anies (esta pista cuando estuvimos estaba cerrada por las lluvias que habían caído en esos días)

El entorno del castillo alberga un interesante patrimonio natural y cultural que puede ser un excelente complemento a la visita: ermitas rupestres, iglesias y castillos románicos, el Mirador de los Buitres o el Pico Puchilibro, con excelentes vistas panorámicas del Pirineo y todo el valle del Ebro

El castillo y el cine

La novela Crónica del alba de Ramón J. Sender fue llevada al cine en 1982 con el nombre de Valentina. Aquí rodó el mismísimo Anthony Quinn. Más tarde en 2005 fue el director Ridley Scott quien utilizó el castillo de Loarre en su Kingdom of Heaven. Otra película fue Miguel y William, en 2006. También la televisión con La noche de los castillos (1994), Ministerio del Tiempo (2015-2020) o La orden de los caballeros de Santiago (2020).

La literatura también: en 2015 se publicó la novela histórica El Castillo de Luis Zueco.

Me despido de ustedes con el recuerdo de aquel castillo de juguete e invitándoles a que, si no lo conocen, visiten el Castillo de Loarre, porque, además de su importancia histórica, el castillo sobresale por su extraordinario entorno natural, convirtiéndose en uno de los lugares más emblemáticos de Aragón.

👉 Web oficial del castillo

Leopold Museum

2026-05-31T07:30:00.000+02:00

La colección del Museo Leopold (desde el siglo XIX hasta 1945) es la más importante de Austria

El Museo Leopold, en pleno MuseumsQuartier de Viena, guarda una de las colecciones de arte austríaco más importantes del mundo. Su recorrido es un viaje fascinante por la Viena de 1900, desde el arte Biedermeier hasta el Expresionismo y la Nueva Objetividad. La colección nació de la pasión de Rudolf y Elisabeth Leopold, dos oftalmólogos vieneses que, durante más de cincuenta años, reunieron obras de artistas entonces poco valorados, como Egon Schiele y Gustav Klimt. Gracias a su intuición, lograron crear la mayor colección de Schiele del planeta, con más de 220 piezas. Desde 2001, sus tesoros se exhiben en un edificio moderno diseñado especialmente para el museo. Hoy, el Leopold no solo conserva este legado, sino que sigue ampliando sus fondos y ofreciendo nuevas miradas sobre el arte vienés de fin de siglo.

Rudolf Leopold

Foto © alchetron.com

Rudolf Leopold, nacido en Viena en 1925, fue mucho más que un oftalmólogo: fue un apasionado del arte que cambió para siempre la manera en que el mundo mira a pintores como Egon Schiele. Mientras estudiaba medicina tras la Segunda Guerra Mundial, descubrió su verdadera vocación: rescatar del olvido a los grandes artistas del modernismo vienés. A comienzos de los años 50, empezó a reunir obras de Schiele, entonces casi desconocido, y acabó formando la colección más importante del mundo dedicada al pintor. Su empeño por difundir este arte le llevó a organizar exposiciones internacionales, de Ámsterdam a Nueva York, Tokio o Venecia, y a publicar estudios que devolvieron a Schiele y a otros genios vieneses, como Klimt, Kokoschka o Moser, al lugar que merecían en la historia del arte. En 1994, junto a su esposa Elisabeth, donó su extraordinaria colección, unas 5.000 piezas, para crear la Fundación Museo Leopold, inaugurada en 2001 en el MuseumsQuartier. Gracias a su visión y generosidad, hoy cualquiera puede recorrer el universo artístico de la Viena de 1900 en un solo lugar. Rudolf Leopold falleció en 2010, dejando un legado que sigue inspirando a generaciones de amantes del arte.

👉 vídeo en alemán sobre la vida de Rodolf Leopold

Museo Leopold

La construcción de este edificio fue financiada en un 75 % por el gobierno federal y en un 25 % por la ciudad de Viena. Es obra de los arquitectos Laurids Ortner y Manfred Ortner. Su diseño es como un cubo brillante revestido de caliza blanca procedente del río Danubio. Tiene una superficie expositiva de unos 5.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Las salas son muy amplias y luminosas, especialmente la planta baja con un patio. En general el museo es una obra moderna que alberga las pinturas y esculturas de la colección permanente y de las exposiciones temporales. Se encuentra en el barrio de los museos, y es uno de los más importantes de Viena y del país, complementándose con el Kunsthistorisches Museum, el museo de Historia del Arte. Las piezas de la colección Leopold abarcan desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, mientras que las del otro museo se extienden hasta el siglo XIX. Hay otro museo que es el Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, conocido como Mumok, centrado en el arte posterior a 1945, de esta manera se completa el ciclo cronológico entre los tres museos. El Museo Leopold no es un museo federal de la República de Austria, ya que está gestionado por una fundación privada, a pesar de eso ha tenido problemas con algunas obras cuando por ejemplo se expuso en Nueva York el retrato de Wally Neuzil y los herederos declararon que había sido confiscado por las autoridades nazis, al final hubo que pagar una importante suma a los familiares.

Distribución de las plantas del museo 👇

El museo abre todos los días de 10 a 6 de la tarde, excepto los martes. Ticket normal 17€ (2025).

Cuando yo estuve pude visitar además de la colección permanente dos exposiciones.

Como hay gustos para todos, he decidido elegir algunas de las pinturas que más me gustaron...

Max Pechstein (1910)

Ernst Ludwig Kirchner (1912)

Viktor Planckh (1930)

Grethe Jürgens (1927)

Otto Rudolph Schatz (1930)

Gustav Klimt (1910)

Egon Schiele (1912)

Wassily Kandisky (1913)

Oskar Kokoschka (1909)

Max Oppenheimer (1911)

Además de pinturas, en el Leopold hay exposiciones de otros objetos artísticos, como muebles, esculturas, cerámica, ropa, diseño de sellos postales..., abajo algunas fotografías.

La «moda modernista»

Sello de correos de Austria siguiendo los patrones del diseño modernista

Cerámica

Muebles

Esculturas

Puede ampliar la información con otras entradas de este blog sobre el movimiento modernista.

👉 Egon Schiele, el polémico pintor vienés
👉 Gustav Klimt: la Secesión de Viena
👉 La Viena de Otto Wagner

Y esto es todo desde el Leopold, espero que cuando puedan lo visiten.

Hasta la próxima viajeros !!

La catedral de... Huesca

2026-05-27T07:30:00.000+02:00

Magnífico pórtico de la Catedral de Huesca

La Catedral de Huesca es quizás el elemento patrimonial más importante de la capital de esa provincia aragonesa junto con 👉 San Pedro el Viejo, del que ya hemos hablado en este blog. Se construyó sobre el antiguo templo románico edificado en la ciudad tras su toma a los musulmanes, que a su vez había sido edificado eliminando la mezquita allí existente. Originariamente estuvo dedicada a Jesús Nazareno pero es conocida popularmente como catedral de Santa María. Una pregunta sería ¿por qué una ciudad como Huesca, capital de una de las provincias más ricas en arte románico, no posea una catedral de este estilo? Quizá porque a los cristianos se le permitió el culto en la mezquita de la ciudad. En el siglo XII la pequeña iglesia de Santa María de la que queda un pórtico. Cuando se consagra como obispo de Huesca Jaime Sarroca, el sobrino del rey Jaime I, pareció improcedente que el culto cristiano se realizase en la mezquita por lo que entre el año 1273 y 1309 se comenzó la catedral, empezando por su ábside mayor y los cuatro laterales.

Vista de la catedral desde el hotel en el que estaba alojado

La Catedral de Huesca se sitúa en el punto más elevado del cerro, ubicada en la plaza que lleva su nombre, coincidiendo con el lugar en el que se asentó la primitiva ciudad de Huesca, lo que podíamos llamar centro histórico de la ciudad.

Detalle del pórtico en el muro oeste: la virgen María con el Niño Jesús, entre dos ángeles turiferarios; en la derecha los Reyes Magos y en la izquierda Jesús resucitado y la Magdalena

Maqueta antigua donde se aprecia la catedral gótica en toda su extensión

Puerta tardorrománica del siglo XIII de tres arquivoltas, que apuntan ya al gótico final de la catedral; si nos fijamos en la superficie están pintados San Vicente, San Miguel, San Pedro y San Lorenzo, en el fondo las esculturas de la Virgen con el Niño y dos ángeles custodiándola

Columnas y capiteles recuperados de la original iglesia románica que se exponen en el museo

Lauda con Virgen Madre y Niño de Pedro Petri, prior y limosnero de la Catedral (2 de enero de 1257)

Jesús camino del Calvario: nolli me tangere (famoso pasaje de la Biblia —Juan 20:17—, en el que Jesús resucitado le dice estas palabras a María Magdalena cuando ella lo reconoce cerca de su sepulcro)

Arquetas de reliquias. S XIII construidas en madera recubierta con chapas de cobre dorado

El culto a los cristianos que habían vivido y muerto de acuerdo con la fe en Jesucristo es coetáneo a las primitivas comunidades que vieron en los mártires un estímulo para vivir y unos seguros intercesores ante el Padre Dios. Poseer el cuerpo de un mártir, y, después, de un santo, aunque no fuera mártir, fue un tesoro muy buscado. Cuando esto no fue posible se ansiaba tener algún fragmento del mismo, o, al menos, un objeto que hubiera estado en contacto. Hubo épocas en que la dificultad para poseer estas reliquias dio motivo a cierta comercialización, siempre proscrita.

En la Edad Media las reliquias fueron depositadas en pequeñas arcas que imitaban los túmulos o arcas sepulcrales antiguas. Este es el caso de las tres arquetas aquí expuestas, probablemente procedentes del sur de Francia (Limoges). Estos relicarios están ornamentados con esmaltes, técnicas en la que esta escuela obtuvo un alto nivel técnico con depuradas formas artísticas.

La catedral

Pueden observarse en la entrada las cuatro arquivoltas con esculturas de mártires, vírgenes, ángeles y profetas (1307), construido durante el mandato del obispo Martín López de Azlor (su escudo aparece en el dintel con el de Aragón y el de la ciudad de Huesca); el conjunto está protegido por un alero de madera es de estilo renacentista del siglo XVI.

Vista de la catedral; entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera del XV, gracias al impulso de Benedicto XIII, el Papa Luna, se levantó la torre

Interior de la catedral, donde se pueden apreciar diferente fases en la construcción, aunque hay sensación de unidad; son tres naves de cuatro tramos, transepto y cabecera con capillas

Retablos y capillas

Retablo mayor de 1520 de Damián Forment realizado en alabastro, un gran tríptico de tres escenas que muestran la pasión de Cristo

Planta de la catedral, entre los que intervinieron estaban Juan Doncels y Guillermo Inglés ©Wikipedia

La Catedral de Huesca fue con los siglos decorando diferentes capillas con diferentes estilos

Capilla de San Joaquín (siglos XVI)

Capilla de San Jerónimo (segunda mitad del siglo XVIII)

Capilla de los santos Orencio y Paciencia (segunda mitad del siglo XVII)

Capilla gótica renacentista de Santa Ana (siglo XVI)

Capilla de la Epifanía, ocupa el lugar de una de las puertas de entrada de la catedral; es de estilo plateresco realizado por Juan de Rigalte a mediados del siglo XVI

Capilla gótica del siglo XIV de Nuestra Señora del Pópulo, renovada en el siglo XVII por el canónigo Juan de Molina que sufragó el retablo, en cuyo centro se colocó la sarga del siglo XV

Capilla de Santa Lucía (finales del siglo XVIII)

Capilla de San Andrés construida en 1296 pero renovada en 1792

Órgano

La primera noticia encontrada en el Archivo de la Catedral de Huesca, referente a órganos, es del año 1386, 14 de agosto, en que el organero zaragozano Carda Overa recibía del canónigo Domingo de Estadilla cien sueldos jaqueses que le eran debidos por el arreglo del órgano

👉 Durán Cudiol, Antonio «Órganos, organeros y organistas de la Catedral de Huesca» en la Revista de Estudios Altoaragoneses

Salón del tanto monta

La sala fue dotada en 1478 de una fenomenal techumbre de madera policromada realizada a expensas del obispo de ese momento Antonio de Espés

Esta gran sala forma parte del antiguo Palacio Episcopal de Huesca, es decir, el lugar de residencia de los "Salón del Tinell" o "Tinell mayor», haciendo referencia su función como gran sala noble de todo el recinto, donde los obispos recibían en audiencia, celebraban sínodos y asambleas diocesamas, llegándose a usar en ocasiones como gran comedor.

La sala estaría construida ya en el siglo XIV, momento en que se documenta una reparación realizada en el exterior de uno de los muros que se tiene que reforzar con un gran contrafuerte escalonado. Al parecer, la estancia original estaría dividida en dos espacios. A la altura donde hoy se encuentra el escenario existía un muro que separaría el salón de otro espacio posterior usado como capilla privada de los obispos. Bajo esta gran sala existe otra de similares proporciones. El llamado "cellero", usada como gran bodega-almacén y fragmentada con siete grandes arcos apuntados. Desde esta gran sala mayor del palacio había acceso a otras dependencias y estancias del mismo a través del muro Este.

Museo Diocesano

Tallas románicas que se conservan en el museo, de los siglos XII y XIII.

Pintura mural al temple del Maestro de Yaso, aprox. 1300, procedente de la iglesia parroquial de San Andrés de Yaso (Huesca), aún se aprecia la policromía a base de rojo, blanco, azul y tostado, aunque ha perdido gran parte de su intensidad original

Sala gótica del museo - Retablo de Martín de Soria

El museo va del gótico al barroco, pasando por el estilo renacentista

Pinacoteca del museo con importantes cuadros de diferentes estilos

Retablo de Plata de Carbonell; Los Estrada y Palacio; el Cristo Resucitado es de Pascual de Ypas.

Retablo de Montearagón de Gil Morlanes y Epifanía de Damián Forment (Estilo renacentista)

Piedad de la Virgen (Estilo Renacentista)

Tabla de Pedro Zuera, Retablo de la Coronación.

Recreación de un Scriptorium

Sillería del coro

Las 55 sillas, de las 85 que compusieron la sillería del coro de la Catedral, configuran un ámbito refinado, situado en el coro de la antigua "Parroquieta", de tallas en bajorrelieve que envuelve a quienes lo contemplan. A ello contribuye la iluminación que se le ha dado. Los tramos expuestos están acomodados al espacio disponible, sin intentar reproducir el coro primitivo. Son obra de Nicolás de Berazategui y de su hijo Juan de Berroeta, en colaboración con Juan de Alí y Juan de Liébana, que las esculpieron entre 1577 y 1591, de acuerdo con un estilo manierista de cánones alargados y anatomías exacerbadas. (Fuente: web del museo)

Datos prácticos

La visita cultural incluye la catedral, el acceso a la torre campanario y el museo con sus diversas salas. Aunque puede variar (recomiendo consultar la web), el horario es el siguiente, al menos cuando yo estuve:

Lunes a viernes: 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h
Sábado: 10:30 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h
Domingo: 11:30 a 13:30 h

Web Oficial

Magyar Nemzeti Múzeum

2026-05-24T07:30:00.000+02:00

Una estatua del poeta húngaro János Arany, una de las figuras más conocidas y significativas de la literatura húngara, preside el Museo Nacional de Hungría, realizada por el escultor Alajos Strobl

Cuando un día se pone lluvioso siempre es bueno tener a mano un museo. En este caso teníamos a mano el Museo Nacional. No estaba previsto para nuestra visita a Budapest, pero la verdad es que nos sorprendió y mereció mucho la pena. El museo fue fundado en 1802, cuando el conde Ferenc Széchényi creó la Biblioteca Nacional Széchényi. Fue seguida, un año después, por la donación de una colección de minerales por la viuda de Széchényi. Esto llevó a la creación de un Museo Nacional Húngaro como museo de historia natural, y no sólo una biblioteca. En 1807 el parlamento Nacional Húngaro legisló la nueva institución y pidió a la nación que ayudaran mediante donaciones al museo. El Parlamento húngaro de 1832-1834 ayudó al crecimiento del museo. Votó dar medio millón de florines para ayudar a la construcción de un edificio nuevo para el museo. En esta época, el Museo de Historia Natural Húngaro se constituyó oficialmente bajo el Museo Nacional Húngaro.

En 1846, el museo se trasladó a su actual sede, un edificio neoclásico diseñado por Mihály Pollack.

El edificio que alberga el museo es ya de por sí una preciosidad.

El Museo Nacional Húngaro tiene siete exposiciones permanentes. Su rica colección presenta la historia de Hungría desde la fundación del estado. La exposición sobre la Edad Media cubre temas como la edad de los Árpads, la Hungría bajo el poder otomano, Transilvania y el reino de Hungría. El Museo también se expone sobre la Edad Moderna y Contemporánea. La sección de Edad Moderna comienza con la Guerra de Independencia Rákóczi, en la exposición se muestra diferentes secciones del atuendo militar de la época y varias monedas. La sección de historia contemporánea acaba con el auge y caída del sistema comunista en Hungría.

Una de las tareas más importantes del Museo Nacional Húngaro, fundado en 1802, es la protección integral del patrimonio arqueológico húngaro, a cargo del Instituto Arqueológico Nacional. El Instituto Arqueológico Nacional desarrolla sus actividades en la intersección de la museología arqueológica y la protección del patrimonio arqueológico.

Esta información está sacada de la 👉 web oficial

El manto de coronación de los reyes húngaros desde 1031

En esta sala se encuentran custodiada por dos soldados uniformados (no se puede uno acercar mucho, ni tampoco fotografiar), la joya más preciada de los húngaros: el manto de coronación, que era originalmente una casulla cerrada en forma de campana, que luego se transformó en manto. Según la inscripción bordada, el rey San Esteban (997-1038) y la reina Gisella lo hicieron hacer y donarlo a la Iglesia de la Virgen María en Székesfehérvár en 1031: ANNO INCARNACIONIS XPI : MXXI : INDICCIONE : XIIII A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASULA HEC OPERATA ET DATA ECCLESIAE SANCTA MARIAE SITAE EN CIVITATE ALBA.

Esta foto no es mía porque no se puede fotografíar en el museo - ©dailynewshungary.com

El manto de coronación es de seda bizantina ricamente bordado en oro, cuya decoración iconográfica se organiza en torno a una cruz en forma de Y. En él aparecen ángeles, profetas, apóstoles, mártires y distintas representaciones de Cristo, así como la pareja real donante —San Esteban y Gisella— y probablemente el príncipe Imre. El manto incluye abundantes inscripciones latinas y visualiza el himno medieval Te Deum.

La prenda fue transformada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, adaptándose a nuevas modas, lo que implicó la eliminación de algunas escenas originales y la incorporación de un nuevo cuello bordado en oro y perlas. Aunque originalmente fue una vestidura eclesiástica, pasó a usarse como manto real, documentándose su uso en la coronación de Andrés III.

La historia de los pueblos húngaros desde la preshistoria hasta el 804 d.C.

El Paleolítico es el período más largo de la historia de la humanidad en Hungría: comenzó hace unos 400.000 años y finalizó hace 10.000

Con el enfriamiento y calentamiento constantes del clima, el entorno, tanto vivo como inerte, incluyendo a los humanos, cambió. Las diversas herramientas de piedra tallada y hueso de la época se descubrieron mediante la excavación de campamentos de caza temporales. Con el fin del Paleolítico, las tradiciones de labrado de la piedra continuaron durante unos 3.000 años en el presente geológico, hasta aproximadamente el 7.000 a. C. (Mesolítico).

Durante el Neolítico y la Edad del Cobre (6000 a.C. - 2800 a.C.), la base de su sustento ya era la agricultura productiva: la agricultura y la ganadería

Durante la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, las comunidades vivían en asentamientos permanentes basados en la agricultura y la ganadería, utilizando herramientas de piedra, hueso, cerámica y, progresivamente, metales como el cobre, el oro y especialmente el bronce, cuya introducción impulsó nuevas tecnologías, la acumulación de riqueza y la aparición de asentamientos fortificados; estos cambios sociales y económicos se reflejan en los asentamientos, cementerios, objetos cotidianos y armas, así como en ídolos, altares y representaciones simbólicas que revelan un complejo mundo de creencias, mientras que la abundante y refinada metalistería de bronce y oro, especialmente en la Cuenca de los Cárpatos, evidencia un alto nivel artístico y permite reconstruir la vestimenta, las prácticas de combate y la organización social de estas comunidades.

Edad del Hierro

En la primera mitad del período comprendido entre el siglo VIII a. C. y la conquista romana, la región al este del Danubio se integró en el círculo cultural estepario oriental. A través de la red de caminos imperial y el comercio a larga distancia, llegaron a Transdanubia productos industriales y alimentos especiales del Mediterráneo y las provincias occidentales, a menudo elaborados con precisión artística.

La región de Transdanubia se convirtió en una provincia fronteriza militar del Imperio Romano bajo el nombre de Panonia, con un alto nivel de organización social, desarrollo técnico, escritura latina y educación clásica

La población ya no vivía solo en aldeas, sino también en ciudades o fincas rurales. Se arraigó el disfrute de los baños públicos y los juegos de anfiteatro se popularizaron. Al mismo tiempo, los grupos étnicos que vivían en la parte oriental de la actual Hungría conservaron su cultura bárbara y específica de la Edad de Hierro, en constante contacto con el Imperio Romano, a veces como oponentes en tiempos de guerra, a veces como comerciantes pacíficos. Esto último queda simbolizado por la escena del mercado que se presenta, que pudo haber tenido lugar en algún lugar a lo largo de la frontera.

En la cuenca de los Cárpatos, desde el período migratorio temprano hasta la formación del Reino Húngaro, destaca la sucesiva llegada de pueblos como hunos, ostrogodos, lombardos y ávaros

Tras el dominio ávaro y la posterior división de la región entre los ávaros y el Imperio carolingio en el siglo IX, con centros como Mosaburg, la llegada de los húngaros en 895 supuso la reunificación del territorio, su defensa mediante campañas militares y, finalmente, la integración en el orden europeo cristiano con la creación del Reino Húngaro, que se convirtió en la principal potencia regional.

Las élites de los pueblos bárbaros dejaron abundantes joyas e insignias de poder, así como testimonios de una economía basada en la agricultura y la artesanía

Historia de Hungría

Desde la fundación del Estado hasta 1703

La exposición presenta la historia de Hungría desde su fundación hasta principios del siglo XVIII

Tras la conquista, la tarea más importante fue establecer y organizar el Reino Húngaro

la adopción del cristianismo aseguró el lugar del país entre los nuevos estados de la Europa cristiana que se estaban formando en aquel momento

Los húngaros adoptaron los valores de la cultura occidental y los combinaron con sus propias tradiciones de origen oriental

El sepulcro de György Apafi, gobernador del condado de Küküllo en 1635, obra de Elias Nicolai, que se mudó a Transilvania desde la Alta Hungría; talla de piedra renacentista húngara

La exposición presenta la historia del Reino de Hungría, que floreció y luego se desintegró entre los siglos XI y XVII, a través de importantes reliquias materiales. Numerosos objetos ilustran cómo se desarrolló la vida cotidiana de los estratos más pobres y más ricos de la sociedad a lo largo de los siglos.

De 1703 a 1990

El Imperio Austro-Húngaro.

La masonería en Hungría

Vestidos del siglo XIX

En la segunda mitad de nuestra exposición histórica, recordamos las personalidades destacadas y los acontecimientos que marcaron nuestra historia moderna y contemporánea, desde la Guerra de Independencia de Rákóczi, pasando por Trianon Hungría, hasta el colapso del sistema comunista.

La Primera Guerra Mundial

Segunda Guerra Mundial

El holocausto de la comunidad judía de Budapest.

El periodo de la República Socialista de Hungría.

El Lapidario

La colección de piedras romanas del Museo Nacional Húngaro, se encuentra en un espacio de exposición bajo el patio sur del edificio principal del museo y en una de las salas del sistema de sótanos conectado.

La exposición reúne los principales monumentos de piedra de la colección del museo (urnas, lápidas, sarcófagos, edículos, altares votivos e inscripciones)

Constituye la exposición una fuente fundamental para comprender la historia y el arte de la Panonia romana, una época con escasos testimonios escritos, ya que sus inscripciones aportan valiosa información sobre la estructura social, los oficios, la vida económica, la composición y el origen de las tropas, así como sobre acontecimientos militares y políticos como la construcción de fortificaciones en la frontera del Danubio y las visitas imperiales.

Sala Széchényi

La Sala Széchényi, dedicada al conde Ferenc Széchényi, fundador del Museo Nacional Húngaro, fue creada en 1859 gracias a una iniciativa encabezada por Antónia Szőgyén, que movilizó a las mujeres húngaras para financiar una sala ceremonial conmemorativa; su mobiliario, realizado en roble de Eslavonia por el carpintero József Szabó según diseños de Miklós Ybl, destaca por una rica ornamentación de estilo renacentista, con estanterías acristaladas que cubren las paredes y paneles de madera tallada en los que se integró el retrato representativo del fundador.

Almacén de objetos de vidrio, porcelana y cerámica

La sala lleva el nombre de Ágoston Kubinyi, antiguo director científico del museo (1843-1869). El mobiliario de la planta baja se fabricó en la década de 1860, al mismo tiempo que la Sala Széchényi, y el de la planta superior en 1907. La conversión de los cajones tuvo lugar en el siglo XXI. Aquí, en el almacén, se pueden ver piezas que representan la memoria de la historia húngara, su historia social, cultural e industrial. Los tesoros más preciados de la colección son las representaciones de figuras históricas famosas, políticos, artistas y científicos, así como antiguos objetos de uso.

Y esto es todo, espero les haya gustado. ¡Hasta la próxima, viajeros!

Puedes continuar con la entrada 👉 Unos días en Budapest

San Pedro el Viejo de Huesca

2026-05-20T07:30:00.000+02:00

El claustro, construido en el siglo XII, es uno de los más importantes del románico avanzado aragonés

El monasterio de San Pedro el Viejo, o lo que ha quedado, la Iglesia de San Pedro el Viejo, es uno de los elementos patrimoniales más rico de la provincia de Huesca. De estilo románico, se remonta al siglo XII. Está muy cerca de la catedral de Huesca. Tiene la categoría de Monumento Nacional y además es Panteón Real de dos reyes de Aragón: Alfonso I el Batallador y su hermano y sucesor, Ramiro II el Monje, del que hablaremos más adelante de su sangrienta historia.

Un poco de Historia

Como le ocurre a todos los edificios importantes religiosos, este lugar fue antes un templo o de una necrópolis romana, además de una iglesia visigoda. Los musulmanes cuando llegaron en el año 719, sin embargo, permitieron aquí que la población mozárabe pudiera seguir con el culto cristiano. Es entonces cuando se pone la iglesia bajo la advocación de San Pedro.

San Pedro, que da nombre al monasterio, con la triple tiara de papado en el retablo mayor de estilo renacentista (muy posterior) y con las llaves en la mano derecha

En 1096 llega a Huesca Pedro I de Aragón y se hace con la ciudad tras la batalla del Alcoraz. Es entonces cuando le entrega a los benedictinos la iglesia para que estos la conviertan en monasterio. Eran benedictinos franceses de Saint-Pons-de-Thomières (Languedoc) que venían de una abadía fundada en el año 936 por el conde Ramón III de Tolosa (Toulouse). Esta abadía fue alcanzando una gran importancia y su influencia fue considerable bajo la dirección del abad Frotardo; en esta época reunió bajo su dirección, no sólo este, sino otros monasterios, especialmente en Cataluña, como Saint-Martin-Lys, San Benito de Bages, San Cugat del Vallés, o San Pedro de Roda. Casi doscientos años después se convierte en iglesia parroquial, sin perder el aspecto monacal de la comunidad. Fernando II de Aragón independiza el monasterio de los franceses.

Existe la asociación 👉 Obreros de San Pedro "El Viejo"

"Obrero Mayor de San Pedro" es el título que ostentaban desde el siglo XVI, dos personas prominentes de la sociedad oscense y que ejercían de patronos seglares del priorato e iglesia de San Pedro de Huesca. La Asociación "Obreros de San Pedro el Viejo de Huesca" nació en 1997, con los objetivos de fomentar el patrimonio, el fomento de la investigación, la promoción de la rehabilitación física del conjunto, y la divulgación.

La iglesia

Entrada a la iglesia desde la plaza del mismo nombre, Plaza San Pedro de Huesca

Pórtico norte

Pórtico románico con un arco de medio punto decorado con arquivoltas con el Crismón en el centro (símbolo antiguo cristiano, también conocido como monograma de Cristo)

El tímpano, que no se halla en su situación original, se muestra sobre el acceso norte al templo; quedan importantes restos de policromía tanto en las figuras como en el marco, aunque pequeño se observa en la parte superior una pequeña esculturas de San Vicente mártir, co-patrón de Huesca

La iglesia está formada por tres naves de bóveda de cañón

Retablo mayor

En el interior del templo se observan esas tres naves, más alta la central

El retablo mayor, de madera policromada, presidido por San Pedro, es muy posterior, de principios del siglo XVII, obra de los escultores navarros Berrueta y Juan de Alli

Capillas

La torre que inició su construcción en 1236, ya en estilo gótico fue modificada en los trabajos que se hicieron en el siglo XIX debido a su estado ruinoso, pero en la primera planta, se aloja una capilla dedicada a San Ponce (fotografía de abajo).

Retablo de San José

Fue terminado en el año 1578, dentro del estilo renacentista; aunque la actual talla de San José, ni la de San Cristóbal son de la época; el escudo de armas es de la familia Araus.

Las otras capillas laterales son posteriores:

Retablo de la Anunciación (siglo XV-XVI). Estilo gótico.
Retablo de la Virgen de la Esperanza (siglo XVI). Estilo renacentista.
Retablo de los santos Justos y Pastor (siglo XVII). Estilo barroco.

Pinturas románicas

Restos de pinturas que debieron decorar el templo, con diecisiete círculos con un escudo de un caballo

En el lateral norte de la nave central, por delante del coro, quedan restos de las pinturas en un arco que datan del siglo XIII y representan escenas del Antiguo Testamento. Hay dos niveles: el superior con escenas de la lucha entre David y Goliat; el inferior tiene dos episodios dedicado a Moisés, a derecha e izquierda.

Coro y sillería

Al pie de la nave central se encuentra el coro; la sillería de nogal y taracea es obra de Juan Bierto (1506), inicialmente estaba ubicado en la puerta principal de la nave central, fue desplazado a finales del siglo XVII; destaca la verja barroca del XVIII con cuatro pilares de madera dorada que sustentan las esculturas de San Vicente, junto a los santos Justo y Pastor,

Claustro

El actual claustro se realiza entre los años 1170 y 1198 sobre el anterior mozárabe

La mayor parte de los capiteles son dobles pero también cuádruples

El claustro es de planta rectangular, adosada al muro sur del templo y las galerías, como la de la fotografía de arriba, están cubiertas con un techo a un agua

En el siglo XIX se hizo una restauración un poco salvaje del claustro por el arquitecto Ricardo Magdalena. Se encargó al escultor Mariano García Ocaña esculpir capiteles para llenar los huecos dejados por los que se retiraron y llevaron al Museo Provincial por su deterioro. Hay 38 capiteles, de los cuales 18 son originales y el resto copias modernas. A pesar de ello queda bonito para el turista aunque para el historiador debe ser una pena no poder disfrutar del claustro tal como se construyó. Abajo algunos capitales que no es que se conserven bien, sino que son relativamente modernos.

Los Crismones del claustro

En el dintel de la puerta de acceso al claustro desde la iglesia nos sorprende el Tímpano de la Adoración, probablemente de la segunda mitad del siglo XII y del llamado «Maestro de Doña Sancha»; en la parte de arriba un Crismón trinitario sujetado por dos ángeles parecido al del pórtico de la iglesia y abajo una escena de los Reyes Magos

Aunque mucho menos decorado, también en el claustro puedes fijarte en este tímpano con un Crismón trinitario sostenido por dos ángeles.

Capilla de San Bartolomé y Panteón Real

El santo aparece pisando a un demonio, ya que era una sala donde se realizaban exorcismos 😮

En uno de los laterales del claustro, adosada al muro sur del templo, podemos entrar y ver una pequeña capilla dedicada a San Bartolomé. Es muy importante porque es el único resto del antiguo templo mozárabe. Cuando fue monasterio benedictino era la sala capitular (se cita como Ecclesia). Más tarde se convirtió en el Panteón Real de los dos últimos monarcas de Aragón: Alfonso I El Batallador, conquistador de Zaragoza y su hermano Ramiro II El Monje.

Sepulcro romano del siglo I que recibe los restos del rey Ramiro II el monje, a su muerte en 1157; en él se puede observar un personaje togado junto a dos genios alados y abajo Neptuno y Anfítrite con el cuerno de la abundancia, en los laterales Hypnos y Thanatos

Sepulcro de alabastro de autor desconocido que representa al último prior del monasterio benedictino: Fray Bernardo Alter Zapila

👉 Estudio del sepulcro de la Universidad de Zaragoza

La leyenda de Ramiro o La campana de Huesca

Cuadro de José Casado del Alisal (1880)

Tras la muerte en 1134 de Alfonso I el Batallador sin hijos, heredó el reino de Aragón su hermano Ramiro II el Monje, obispo de Roda de Isábena. Aragón sufría por entonces diversos problemas internos y externos. Según cuenta la Crónica de San Juan de la Peña (siglo xiv), estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles mandó un mensajero a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles (algunas veces se habla de rosas), aquellas que sobresalían más. A continuación ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí, hizo cortar la cabeza a los nobles más culpables, sofocando la revuelta. La primera mención de esta leyenda la recoge la versión en latín de la Crónica de San Juan de la Peña, también conocida como la crónica pinatense, que fue redactada dos siglos después del reinado de Ramiro II por mandato del rey Pedro IV el Ceremonioso. La forma popular desarrolla algo más el hecho: el rey convocó Cortes e hizo venir a todos los nobles del reino para que vieran una campana que se oiría en todo el reino. A los rebeldes los hizo entrar de uno en uno en la sala y fue decapitándolos según iban entrando. Una vez muertos, colocó sus cabezas formando un triángulo y la de Arnaldo, el obispo de Jaca, el más rebelde, la colocó en el centro como badajo. Luego dejó entrar a los demás para que escarmentaran. (Fuente: Wikipedia)

Y con esta historia, verdad o mentira, pero muy cruel, me despido hasta la próxima entrada.

Web recomendada con mucha más información: Románico Aragonés

Guía de Cádiz (por un gaditano)

2026-05-17T07:30:00.000+02:00

La Caleta, antiguamente no era una playa sino la entrada al canal entre las islas de Erytheia y Kotinoussapor donde llegaron los fenicios que fundaron la ciudad hace tres mil años (ochenta años después de la caída de Troya, es decir 1104 a.C.), por tanto, la más antigua aún poblada de Occidente

Son muchas las veces que he intentado hacer una guía, breve por supuesto, de Cádiz, de la ciudad en la que vivo. Desde el 2008, que fue cuando empecé con el blog, con la etiqueta #Cádiz he escrito algunas entradas de pueblos de la provincia (Vejer, Setenil, Olvera, Grazalema o Castellar), también sobre las playas gaditanas, sus salinas, la sierra o lugares históricos..., en definitiva que ya tocaba hablar aquí en el blog de mi Cádiz, que por cierto en Cádiz nadie dice "Cai", como mucho uno se relaja con la zeta y dice "Cadi", a ello tienen que añadirle que aunque estén en Cádiz y pregunten por algún monumento no se asusten cuando le digan - Eso está en Cadi. No, no se han perdido, es que para el gaditano Cádiz es el Cádiz histórico, el que va desde las murallas para dentro, el de las murallas para fuera, el de extramuros, no es Cádiz, es Puertatierra. Pues venga, comencemos este post dedicado a Cádiz, creo que el más difícil de los que he escrito hasta ahora.

Un poco de Historia

Gadir
Gades
Cádiz Ilustrada
Cádiz Liberal
Cádiz Revolucionaria

Qué ver en Cádiz

Cádiz y el mar
Patrimonio religioso
Edificios civiles y militares
Parques y zonas verdes

Museos y Teatros
Qué (y dónde) comer
Dónde alojarte
Excursiones por la provincia

Un poco de Historia

Gadir

Como antes he comentado, esta ciudad puede considerarse como una de las más antigua de Occidente porque sigue conservándose «viva» desde el tiempo de los fenicios que llegaron de Tiro, actualmente el Líbano. La bautizaron como Gádir. Inicialmente había un grupo de islas que poco a poco fueron uniéndose. Eran las Gadeiras como así las llamaban los griegos, un archipiélago de islas entre las que estaban Erytheia y Kotinoussa, de cuya unión se formó la actual isla de Cádiz y la de León (San Fernando).

Eritea y Cotinusa, las dos islas que conformaron Cádiz - Fuente: ©Wikipedia

Una entrada sobre 👉 Los fenicios gaditanos

Las dos tumbas fenicias del Museo de Cádiz

Gades

Por aquí pasaron luego todas las civilizaciones, Julio César le concedió el título de civitas federata. Cádiz era una gran ciudad romana, Gades, aunque poco se conserva de esa época, la Villae Romana o Factoría romana de Salazón que se encuentra en la Zona Franca y por supuesto su teatro. Un célebre gaditano fue Lucius Junius Moderatus Columella, del primer siglo de nuestra era, un escritor hispano de la Antigua Roma que destacó por sus estudios agronómicos. Una de las calles más céntricas y comerciales de la ciudad lleva el nombre de Columela, así mismo en la plaza de las flores (Plata Topete), hay una estatua dedicada al célebre romano (foto abajo). También lo eran los hermanos Balbo, especialmente Lucio Cornelio Balbo, llamado Balbo el Mayor, que fue un político y gobernante hispano que ocupó los más altos puestos en la República romana, siendo el primer no nacido en Italia en conseguir el honor de cónsul en el año 40 a.C. Balbo fue también el primer explorador romano en África. La familia Balbo parecía tener una especial vinculación con el templo de Hércules-Melkart. Los Balbo tienen una calle en la parte nueva de Cádiz y un monumento en una rotonda (foto abajo), en los últimos años un instituto público lleva el nombre de Lucio Cornelio Balbo.

Columela y Balbo el Mayor, nuestros romanos gaditanos más célebres.

Uno de los teatros más grandes de la Península Ibérica

Más información en 👉 Teatro Romano de Cádiz

Cádiz vivía del comercio que aprendieron de los fenicios, griegos y romanos, por eso, con la caída del Imperio, la ciudad perdió su poderío económico. En la época árabe apenas tuvo importancia. Alfonso X el Sabio la reconquistó en 1262 para integrarla en el reino de Castilla y, además, concedió a la villa seo (catedral) y alfoz (organización castellana con funciones fiscales, judiciales y militares), y quiso repoblar la ciudad con trescientos colonos cristianos mayoritariamente cántabros y vascos. La presencia de vascos en Cádiz ha sido un referente.

Te recomiendo 👉 Huellas de los vascos en Cádiz: un recorrido por la ciudad

La época de los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI fue el nuevo resurgir de Cádiz. Colón partió de aquí en uno de sus viajes y Cádiz se convirtió, una vez que el calado de los barcos no permitía remontar hasta Sevilla, en el puerto de cabecera para las Indias.

En el primer atlas urbano, el Civitates Orbis Terrarum, de Georg Braun y Franz Hogenberg, a lo largo de sus seis volúmenes (desde 1572 a 1617), con más de 500 grabados, la representación de la ciudad de Cádiz es un caso especial, y es que se trata de una de las pocas ciudades que aparece representada en más de una ocasión: tres veces, por el papel de Cádiz en ese momento, justo cuando la fundación del Juzgado de Indias en la ciudad en 1535, que no era sino un preludio del rol que desempeñaría en las relaciones con América.

En la primera imagen de Cádiz en este atlas (abajo) se aprecia el detalle de unos gaditanos y gaditanas, que tocan las palmas y bailan alegremente al son del sonido de panderetas y otros instrumentos de percusión. Se ve que ya hace quinientos años Cádiz era una ciudad donde la gente vivía bien y se divertía.

Civitates Orbis Terrarum, libro I, (1593): Cadiz, olim Gades, eiusdem nominis Insulae oppidum nobile, portu maris Herculeo freto, temploque memoratum — Fuente: Heidelberg University Library

Cádiz en la Baja Edad Media, con el Castillo de la Villa que fue la primera sede de la Academia de Guardiamarinas, antes de trasladarse a San Fernando (hoy no existe el castillo)

Cádiz Ilustrada

Emporio de el Orbe - CADIZ ILUSTRADA (1690)

En 1717 se traslada aquí la Casa de la Contratación y se confirma el esplendor, Cádiz es el «Emporio del Orbe». El siglo XVIII fue el siglo de oro de Cádiz, donde se constituyó una sociedad más burguesa que aristocrática, más liberal y revolucionaria que conservadora, donde había multitud de familias venidas de Europa, de comerciantes italianos, ingleses, franceses... Una ciudad con tertulias literarias, con prensa en varios idiomas, una ciudad culta, que se favoreció del monopolio comercial con América aunque también tenía su cara oculta en el negocio de esclavos.

La Casa de la Contratación en Cádiz pasó por diferentes edificios hasta que en 1770 se construyó este edificio, diseñado y dirigido por el ingeniero militar Juan Caballero

Se convirtió luego en Aduana (sello de correos de 1976)

Con motivo de la visita que la reina Isabel II en 1862, el edificio sufrió una importante reforma al destinarse a residencia real; hoy alberga la Diputación de Cádiz (algunos la llaman «la casa rosada»)

Este renacimiento de la ciudad, se puede ver reflejado en la arquitectura urbana, especialmente en sus torres miradores, desde donde los navieros veían llegar sus naves, una de ellas es visitable y merece la pena, la Torre Tavira, que además posee una cámara oscura como la que existe en Edimburgo.

Vista panorámica donde se aprecian las numerosas torres de Cádiz

Hay una entrada sobre las 👉 Torres miradores de Cádiz

Cádiz Liberal

Otro momento decisivo en la Historia de Cádiz es su implicación en la guerra contra el invasor francés, fue el único reducto que quedó de España, además de las colonias americanas y Filipinas. Por eso aquí se redactó una de las Constituciones más progresistas del momento, la de 1812. La primera Constitución redactada en Cádiz abolió el antiguo Régimen y unió a los españoles de ambos hemisferios, de Europa y América, bajo la libertad del primer compendio de leyes que igualaban a todos los hombres de la Nación.

"Promulgación de la Constitución de 1812" del pintor gaditano Salvador Viniegra; al fondo el Oratorio de San Felipe Neri, la pintura está en Museo Iconográfico e Histórico de las Cortés y Sitio de Cádiz

El origen de la popular expresión “Viva la Pepa” tiene que ver con el día de la proclamación de la Constitución, el 19 de marzo, día de San José.

Oratorio de San Felipe Neri

Aunque destaca como edificio barroco andaluz, de mediados del siglo XVIII, y por albergar una Inmaculada Concepción, obra de Murillo, tiene su relevancia sobre todo por haber sido sede de las Cortes que elaboraron la Constitución de 1812. En el exterior destacan una serie de lápidas conmemorativas de este hecho de los diputados de las actuales naciones americanas y de Filipinas.

Monumento a las Cortes de Cádiz – Plaza España

El monumento a la Constitución de 1812, se encuentra en la Plaza de España, realizado en 1912 : contiene varias alegorías de la Guerra, la Paz, la Agricultura y la Industria, junto con relieves alusivos a la resistencia gaditana durante la Guerra de la Independencia, en la parte superior el libro de la Constitución

Detalle de los diputados doceañistas que promulgaron la Constitución de 1812 en Cádiz; los diseños son del arquitecto Modesto López Otero y del escultor Aniceto Marinas García

Esas veleidades liberales fueron traicionadas por el rey Fernando VII con la invasión de la ciudad por los Cien Mil Hijos de San Luis, y con ella la decadencia como capital de provincias.

Cádiz revolucionaria

En 1868 se produjo en Cádiz el levantamiento de Juan Bautista Topete iniciando la Revolución Liberal que desembocaría en la constitución democrático-liberal de 1869. Dos gaditanos se significaron posteriormente: Emilio Castelar (estatua), presidente de la Primera República y Fermín Salvoechea (cuadro en el ayuntamiento), presidente del Cantón Gaditano (Cádiz se declaró cantón independiente, aunque sólo duró diecisiete días, desde el 19 de julio de 1873, hasta el 4 de agosto del mismo año).

La construcción naval es la principal industria de la comarca, fundamental para la vida de los gaditanos; tiene en la Bahía de Cádiz tres astilleros: Cádiz, Puerto Real y La Carraca (San Fernando)

Durante el siglo XX Cádiz tuvo un importante crecimiento con la construcción naval, tres astilleros funcionaban en la bahía, pero con la competencia de los asiáticos los pedidos decayeron y hubo una reconversión de los trabajadores muy dura que repercutió en una nueva decadencia de la ciudad. Hoy día sigue Cádiz necesitada de industria y es una de las ciudades y provincias con más desempleo. El turismo se ha desarrollado exponencial en estos últimos años, quizás de forma desenfrenada con la aparición del fenómeno de los apartamentos turísticos que empieza a desfigurar algunos barrios típicos.

Qué ver en Cádiz

Antes que nada habría que recomendar cuándo venir a Cádiz, realmente el clima es generoso con la ciudad. El buen tiempo se extiende desde mayo, incluso antes, hasta bien entrado octubre, e igual me quedo corto. Este «buen tiempo» se entiende como temporada de playa, de sol, pero también de temperaturas altas, con la posibilidad de que al visitante le coja algunos (o muchos) días de levante, el viento del este que aumenta las temperaturas y que si sopla fuerte puede «estropear» un buen día de playa. Pero a Cádiz también se puede venir en invierno, en otoño, o mejor aún en su corta primavera. Son pocos los días que se baje de los 10º y lo normal es que tampoco se superen los 35º en la época de más calor, la brisa refresca las noches. Por eso creo que se puede venir en cualquier época del año. Eso sí, los visitantes del interior notarán que Cádiz, como ciudad marítima, es una ciudad con un nivel de humedad alto.

Cádiz y el mar

Estatua de Gades, en el extremo del paseo de Pery Junquera: escultura de Juan Luis Vasallo, que representa a la ciudad y es símbolo también de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (hay una copia a tamaño más pequeño en el Paseo Marítimo de la Playa Victoria)

Lo primero que tenemos que tener presente es que Cádiz ya no es una isla, pero casi, porque está rodeada por mar, si te pierdes, más tarde o temprano, darás con el borde del mar: el campo del sur (la que era la muralla del vendaval), el puerto o la preciosa alameda. Siempre el mar estará presente. Incluso en la parte moderna tienes bellos paseos con vistas al nuevo puente (foto de abajo), o el paseo marítimo paralelo a las dos playas: la de La Victoria y la de Santa María del Mar.

Un atardecer en la bahía, paseo de la Barriada La Paz

Puesta de sol en la Playa de La Victoria

Puedes imaginarte el centro histórico como una sartén, donde el mango es la parte nueva, extramuros. A Cádiz sólo se puede acceder por tres accesos, hasta hace unos años dos, hasta hace unas décadas solo uno. El primero es por el istmo que une la ciudad con la Isla de León (San Fernando) y luego los dos puentes sobre la bahía, el primero finalizó su construcción en 1969 y el segundo, que debía haberse abierto con el Bicentenario de la Constitución de 1812, inaugurado en 2017.

Aquí puedes ver los tres únicos accesos a Cádiz

Dicho lo anterior hay dos opciones para quedarse alojado o para visitar la ciudad, si lo que buscas es la playa tendrás que quedarte en la parte moderna de la ciudad donde están las mejores playas desde el punto de vista de extensión, aquí están la mayoría de los grandes hoteles, pero si lo que buscas es la ciudad histórica y los barrios más típicos como El Pópulo o La Viña, debes optar por el centro, donde tienes una playa más pequeñita pero con mucho encanto, la preferida de muchos gaditanos: La Caleta. También en el centro está el Parador, buena opción pero cara, y hay algunos hoteles de esos llamados «con encanto». En general el turismo en Cádiz ha aumentado bastante, tanto que incluso hay un movimiento ciudadano que se queja de la turistificación, especialmente por la proliferación de pisos turísticos, algunos incluso ilegales, que se alquilan por días. Quizá en el punto medio esté la razón de todo esto, y en no «estropear la gallina de los huevos de oro del turismo». Esperemos no se llegue a más y Cádiz siga siendo una ciudad bonita y vivible para los gaditanos y para los que se acerquen a visitarla.

La Caleta en pleno mes de agosto, con el Balneario de La Palma y las barquillas de pescadores

Entradas en el blog sobre las playas de Cádiz:

Tienes también la opción de disfrutar de las playas de la bahía, bien alquilando alguna excursión en barco o bien utilizando el catamarán (servicio público) que une Cádiz con el Puerto de Santa María y con Rota.

👉 Web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (Horarios)

Puedes ampliar esta información en la entrada 👉 Rota, la marinera

Cádiz y la Armada

Cádiz sigue estando muy unida a la Armada y en especial a su buque escuela el "Juan Sebastián Elcano". En el día de salida, el muelle se llena para despedirlo de su viaje anual.

Llegada a Cádiz todos los años del buque escuela

También en Cádiz se encuentra el Instituto Hidrográfico el organismo oficial español en materias de hidrografía, oceanografía y cartografía náutica. También, cerca, en San Fernando, se encuentra el Real Observatorio de Marina, y el Museo Naval y Panteón de Marinos Ilustres, un edificio de estilo neoclásico ubicado dentro del recinto de la Población Militar de San Carlos, que se puede visitar.

Panteón donde se encuentran los mausoleos de marinos como Jorge Juan, Antonio de Escaño, Pascual Cervera y Topete, Álvaro de Bazán y Guzmán, José González Hontoria, Cayetano Valdés y Flores...

Hecha esta referencia al mar, empecemos pues con lo indispensable del centro histórico, por supuesto la arquitectura religiosa pero también la civil y militar, especialmente las casas-palacio que a veces pasan desapercibidas si no vamos mirando para arriba, ya que las calles son generalmente estrechas, incluso la llamada «Calle Ancha», que es peatonal y pequeña. Pero, como digo, empecemos con el patrimonio religioso.

Patrimonio religioso

Como introducción les comentaré algo práctico, muchas de las iglesias, y la catedral, son de pago, para ello se puede sacar el llamado «Bono Cádiz Sacra» que incluye la Santa Cueva (Goya), Oratorio de San Felipe Neri, Hospital de Mujeres (Greco), Capilla del Pópulo, y la Catedral con el Museo Diocesano en la Casa de la Contaduría.

La Catedral, como casi todo en Cádiz, tiene su origen en el comercio marítimo, su construcción se sufragó con un impuesto portuario. Su nombre real es «Santa Cruz sobre el mar» aunque casi todo el mundo la llama «la Catedral Nueva»..., entonces ¿hay otra anterior?, efectivamente, la que se llama «la Catedral Vieja». Esta antigua catedral es más modesta, del S.XVI sobre otra antigua Catedral gótica mandada construir por Alfonso X El Sabio. La Catedral gótica terminó su vida en 1596 porque nuestros «amigos» de la escuadra anglo-holandesa la quemaron en el famoso saqueó de ese año. Por tanto Cádiz ha tenido tres catedrales de las que sobreviven dos.

Entrada dedicada a (las dos) 👉 Catedral(es) de Cádiz

Por cierto la actual Catedral, «la nueva», tardaron más de cien años en construirla y eso se aprecia en su construcción, desde 1722 a 1838. Hay un estilo barroco en planta y el interior hasta el friso rococó, pero se termina de estilo neoclásico, como puede verse en su fachada, en las torres, las cúpulas y en la mayoría de los retablos, así como en el altar mayor (aquí 👉 horarios y tarifas de acceso a la Catedral de Cádiz).

Retablo de la Iglesia de Santa Cruz o también llamada Catedral «vieja»: el retablo mayor es una de las joyas barrocas gaditana, de 1640 por Alejando de Saavedra, y las esculturas son de Alonso Martínez

El "Cristo del Medinaceli" se encuentra en este templo, y junto con el "Nazareno" y el "Perdón", son los que tienen más seguidores en la Semana Santa gaditana, que congrega a muchas personas en la calle

Templos de los siglos XVII y XVIII

Además de las «dos» catedrales hay multitud de iglesias, te dejo referencias de algunas...

La Iglesia de Santa María y Jesús Nazareno, que es su nombre completo, es del año 1527, que es cuando se levanta el monasterio de franciscanas, aunque anteriormente estaba la antigua ermita de Santa María, que es el nombre que tiene el barrio. El asalto anglo-holandés de finales del siglo XVI casi destruyó el templo y tuvo que ser reconstruido a principios del siglo XVII. Aquí se encuentra el "Nazareno de Cádiz", una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa gaditana.

Iglesia de San Antonio, con origen en una capilla que existía en el entonces Campo de la Jara; el edificio actual fue inaugurado en 1669, aunque ha sufrido varias reformas en el siglo XIX.

Iglesia de Santiago, de 1635 de estilo manierista, muy cerca de la Catedral.

Iglesia de la Conversión de San Pablo, construida en el año 1678, simultáneamente con la Casa de Mujeres Arrepentidas, una casa para mujeres que abandonaban el ejercicio público de la prostitución.

Iglesia de San Juan de Dios, anexa al hospital del mismo nombre, el retablo es de 1688.

Iglesia y Convento de San Francisco fundado en el año de 1566 por los frailes de la orden franciscana.

La iglesia de San Agustín de Cádiz, que forma parte del antiguo Convento de San Agustín, es de 1617

La iglesia de San Lorenzo Mártir situada en la confluencia de la calle Sagasta, es de 1722

Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo construida en 1630, cuando la orden dominica se estableció en Cádiz con un hospicio y en el lugar donde los asaltantes anglo-holandeses habían arrojado la imagen de la Virgen del Rosario en 1596, cercano a las murallas.

El Greco «de Cádiz»

La Visión de San Francisco con el compañero de espalda de El Greco, en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen del Hospital de Mujeres

La obra del Greco que no siempre está en Cádiz, pues muchas veces ha estado expuesta en exposiciones internacionales, descansa habitualmente aquí gracias al Obispo Armengual, quien adquirió el lienzo durante su estancia en la corte madrileña para finalmente incorporarlo a la capilla del Hospital de Mujeres de Cádiz. La pieza se asocian al artista y no, como otras, a alumnos de su taller. El santo aparece de pie y mirando una antorcha del cielo, a su lado en el suelo, la figura caída del hermano León. La Capilla está consagrada a la Virgen del Carmen, y es una construcción de mármol, donde destacan el coro, concebido a modo de tribuna, y las bóvedas, todas decoradas en yeso por el escultor Cayetano de Acosta; destaca un magnífico retablo posterior a la construcción de la iglesia, de traza neoclásica, por Torcuato Benjumeda.

Los tres Goya «de Cádiz»

El Oratorio de la Santa Cueva es una pequeña capilla escondida de la calle Rosario del siglo XVIII, que alberga tres pinturas de Goya en una de sus capillas (abajo enlace con más información)

Entrada especial sobre 👉 Goya en Cádiz

Edificios civiles y militares

Cádiz, ciudad fortificada

Cádiz fue codiciada y asediada por piratas holandeses, ingleses...

Foto antigua de las murallas de entrada a la ciudad donde se aprecia la entrada del tranvía

Abajo: foto actual con ligeras modificaciones en el torreón y con las aperturas que se hicieron para la entrada y salida de los automóviles.

Las murallas de Cádiz comenzaron, sobre todo, tras el asalto inglés de 1596, las cuales, con posteriores modificaciones y ampliaciones, son las que perduraran hasta el momento de su derribo. A partir del siglo XVIII se produce un aumento del interés en la fortificación de la ciudad, con la llegada de los Borbones. Es en este siglo, en 1727 concretamente, cuando se constituye la Real Junta de Fortificaciones, con la intervención de los mas cualificados miembros del Cuerpo de Ingenieros Militares, como Ignacio Sala o José Barnola, o Silvestre Abarca. En la segunda mitad del siglo XIX, las murallas se convierten en un paseo urbano. El derribo de las murallas estuvo basado en un deseo de modernización, que emieza allá por la década de 1880, con el objeto de urbanizar la zona extramuros por necesidades higiénicas, sociales, estéticas, la inutilidad de las fortificaciones y los precedentes de otras ciudades españolas. (Suárez Japón, J.M. El derribo de las murallas de Cádiz, 1999)

Castillo y Faro de San Sebastián

Según Estrabón, en este islote se encontraba el Templo de Moloch/Kronos. Lo que sí sabemos por la documentación es que en 1457, aquí se levantó una ermita por los tripulantes de un barco veneciano que se recuperaban de la peste. A principios del siglo XVIII se construyó aquí una fortificación sobre la base de una torre-atalaya musulmana.

Otra de las páginas del Civitates Orbis Terrarum, del libro V (1598)

Vista actual del Castillo de San Sebastián

En la escena principal del atlas de Braun y Hogenberg del siglo XVI, se muestra la ciudad desde la Punta de San Sebastián, donde se ve que había una ermita, la de San Sebastián. Es probable que, una vez descubierta América y siendo la bahía gaditana el epicentro del comercio el Consejo de Cádiz pidiera la construcción de un faro, que acabó instalándose en la torre de esa iglesia.

El ingeniero Antonio Gaver, en 1766 diseñó un nuevo faro, que se mantuvo con modificaciones hasta 1898, año en que el Duque de Nájera decidió cercenarlo ante la posibilidad que su luz sirviera de guía a la armada estadounidense en el conflicto que se sostenía por la Guerra de Cuba.

Ya en el siglo XIX, la isla se había unido a tierra firme mediante un kilómetro de embarcadero. En 1907 se comenzó a construir el último faro, el actual, aunque no se encendió hasta el 30 de septiembre de 1913, una estructura de hierro diseñada por Rafael de la Cerda, es el único faro de esta estructura en España, y fue el segundo eléctrico. En 2017 fue restaurado.

Castillo de Santa Catalina

El asalto anglo-neerlandés en el año 1596, llevó al rey Felipe II a encargar al arquitecto militar Cristóbal de Rojas la construcción de una fortaleza defensiva, aunque este murió antes de concluir su proyecto

La corona hispánica, fortificó la ciudad y la Caleta, dotándola de un nuevo presidio: Santa Catalina; Carlos III en 1769 lo convirtió en prisión militar para personalidades destacadas. En ella estuvieron bajo custodia diversos liberales e independentistas americanos, el militar José Enrique Varela por un tiempo breve durante el inicio de la guerra civil española y, a finales del siglo XX, algunos implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

También durante el reinado de Carlos II se construyó dentro del castillo, la capilla y la sacristía, concretamente en el año 1693. Esta capilla está dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción. El Ministerio de Defensa dejó de hacer uso del castillo en 1991 y hoy es un espacio para pequeños conciertos y con algunas exposiciones temporales.

Casas-palacios gaditanos

En el recorrido de la Calle Ancha hasta la Plaza San Antonio encontrarás numerosos edificios civiles que rememoran el Cádiz de Indias, el de los comerciantes, el de los palacetes, algunos convertidos en instituciones, otros siguen siendo de uso particular. El Palacio de los Mora, por ejemplo, fue inaugurado con un baile de gala, presidido por la reina Isabel II, en 1862. El aspecto responde al estilo isabelino y puede considerarse como uno de los edificios civiles más Relevante del siglo XIX, en la ciudad de Cádiz.

Hay más de 60 casas palacios, según el estudio 'Palatia' del grupo de investigadores de la Universidad, pero las más importantes son:

Casa de los Mora
Casa El Armador
Veedor
Casino Gaditano
Sede de la UNED
Casa Pemán
Casa del Almirante
Casa Aramburu
Sagasta, 1
Casa del Pirata
Pasquín, 1
Casa Lasquetty
Beato Diego, 8

«Casa del Almirante», Diego Barrios Soto, a finales del siglo XVII, el mejor ejemplo de cómo eran las grandes residencias de aquellos gaditanos notables que se enriquecieron gracias al comercio con América

Actual Archivo Histórico Provincial, edificio conocido como «Casa de las Cadenas», una casa palacio del siglo XVII propiedad que fue de un comerciante portugués, Diego Barrios de la Rosa

«Casa de los Sopranis», que pertenecía a la poderosa familia genovesa de los Soprano o Lilas y fue construida en la segunda mitad del siglo XVII,

«Casa Lasquetty» en la calle Santa María, del siglo XVII, que fue de uno de los cargadores de Indias, Alonso de la Rosa y Suárez Tovar, que fue regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz en el año 1690

Edificio del Ayuntamiento de Cádiz, del año 1799, fue rehabilitado y las obras terminadas en 1865

Hospital Real, sede del Colegio de Cirujanos de la Armada (Siglo XVIII), hoy forma parte de los edificios administrativos de la Universidad de Cádiz

El edificio de Correos es moderno, de 1930, en el lugar del desaparecido Convento de los Descalzos

Otro edificio cerca del puerto, es el que fuera Fábrica de Tabacos, hoy convertido en el Palacio de Congresos de Cádiz, junto a él unas esculturas homenajean a las tabacaleras del siglo pasado.

Barrio del Pópulo

Cuando en 1262 Alfonso X el Sabio toma Cádiz, la ciudad solo era poco más que este barrio del Pópulo, sobre el núcleo árabe anterior. Originalmente amurallado y con tres accesos, cuyos arcos aún se conservan (el de la Rosa, el de los Blanco y el del Pópulo), el barrio se asomaba al mar por su lado sur, donde las olas rompían directamente bajo el acantilado. Un barrio en decadencia con el franquismo, que fue remodelado y muchas de sus casas reformadas para convertirse en un lugar de ocio nocturno. Limita con la plaza de San Juan de Dios (la antigua Plaza Mayor de la ciudad y también conocida como Plaza de la Corredera), donde está el edificio del Ayuntamiento.

En El Pópulo estuvo la primera catedral, la iglesia de la Santa Cruz, del siglo XIII, y luego la segunda catedral «vieja», la de siglo XVII. También se encuentra justo al lado de la catedral «nueva» y la casa del Obispo, y sigue el perímetro de las murallas que rodeaban a Cádiz en la Edad Media. En la pequeña plaza de San Martín, hoy ocupada por las terrazas de los bares y de gran bullicio por las noches se encuentra la Casa del Almirante (de la que antes hemos hablado), que se pretende convertir en un hotel.

Arco de la Rosa, porque en la hornacina del arco estaba la Virgen de la Rosa

El Arco de los Blanco, fue la primera Puerta de Tierra de la ciudad y entrada al barrio del Pópulo. En el siglo XVII, la familia Blanco construyó sobre él una capilla dedicada a la Virgen de los Remedios. A lo largo del tiempo, el arco sufrió diversas transformaciones, sigue siendo un testimonio del antiguo recinto amurallado de la ciudad.

La Capilla Real de Nuestra Señora del Pópulo, en la anterior Puerta del Mar, iniciada a principios del siglo XVII, es de planta cuadrada con bóveda semiesférica y, antiguamente tuvo una cúpula exterior de azulejos. Mantiene una amplia balconada. Hay un retablo de Alejandro Saavedra del siglo XVII, que corona el altar mayor. La capilla recibió el título de Real por decreto de Felipe III, en reconocimiento a sus conexiones históricas con las murallas reales.

La fachada tardo-neoclásica, obra de Manuel García del Álamo, ostenta el escudo de la Casa de Austria, rememorando el título real otorgado en 1614. Hay una placa conmemorativa a la derecha de Jorge Juan, por la instalación de su primer observatorio en el torreón del antiguo castillo (tiene un horario complicado, los sábados por la mañana). Conviene fijarse, paseando por el barrio del Pópulo, en la calle Posada del Mesón Nuevo, debido a la presencia de una posada del siglo XVII de la que se mantiene el corredor de entrada.

Plaza Fray Felix

La Plaza de Fray Félix, en el Pópulo es una de las más singulares de Cádiz desde la Edad Media, se sitúa junto a la «Catedral Vieja» con una escalinata del siglo XVII, luego un siglo después se añadió un aljibe con acceso que recuerda un humilladero. Otros edificios históricos son: el antiguo Colegio de Santa Cruz y la Casa de la Contaduría, la Casa del Obispo, y la Casa de los Estopiñán, del siglo XVII.

Barrio de La Viña

Como se intuye por el nombre fue un lugar donde se cultivaba la vid, pero que con el esplendor del puerto de Cádiz en el XVIII y debido al fuerte incremento demográfico, se empezaron a construir aquí las primeras viviendas. Fue habitado siempre por clases populares dedicadas fundamentalmente a la pesca, junto a la cercana playa de La Caleta.

Balneario de La Palma en la Playa de La Caleta

Monumentalmente en la zona podemos encontrar los castillos de San Sebastián y Santa Catalina (que hemos antes mencionado), el baluarte de los Mártires, el balneario de Nuestra Señora de la Palma (foto de arriba), el antiguo Hospicio Provincial conocido como Valcárcel, pendiente de su reconstrucción, y la iglesia de la Palma (fotos de abajo). De ser un barrio humilde como el de El Pópulo ha pasado a ser la zona preferida de los turistas por el tipismo de sus calles y de la buena gastronomía. También es uno de los barrios donde se vive el Carnaval de Cádiz con más intensidad.

Otra de las zonas típicas del barrio es la Plaza Pinto o Plaza del Tío de la Tiza (en homenaje a un escritor de coplas de Carnaval). También hay un cuadro donde reza la leyenda que hasta ahí llegó el maremoto como consecuencia del terremoto de Lisboa del año 1755.

«En el día 1º de Noviembre de 1755, siendo como las 10 de su mañana, se experimentó en esta ciudad un fuerte terremoto, enfureciéndose en su seguida el mar...». Según la crónica del secretario de la archicofradía de la Palma. Dos sacerdotes, Fray Bernardo de Cádiz y Francisco Macías salieron a la calle acompañados por varias personas. «Llegando ya casi a mojarse los pies, y dando el padre capellán Macías con la vara del Guión en el suelo, dijo en voz alta: "¡hasta aquí Madre mía!". Entonces, sucedió el milagro y la Virgen de la Palma frenó el maremoto y lo que podía haber sido una enorme tragedia».

La revista de viajes Traveler eligió a La Viña como uno de los barrios más bonitos de España.

Puertatierra

Normalmente el gaditano une ambas palabras «Puertatierra». La expansión de Cádiz más allá de las murallas no se hace hasta bien entrado en el siglo XX. Hasta entonces, esta parte, que va desde las Puertas de Tierra hasta la salida de la ciudad por el puente o por la carretera de San Fernando, estaba despoblada, como mucho unas casas de verano, o lugares del tipo de merenderos, la playa donde se corrían carreras de caballo y poco más. Cádiz en 1906 comenzó el derribo de la muralla en el frente de San Juan de Dios y Canalejas, y en 1931 parte de la Puerta de Tierra. La ciudad se abrió a los extramuros.

Aunque hoy día es un edificio moderno, ya que la «Explosión de 1947» arrasó el edificio antiguo, Cádiz es la sede del Instituto Hidrográfico de la Armada, donde se imprimen las cartas de navegación

Quizás el único elemento arquitectónico sea la Iglesia de San José (foto abajo).un templo neoclásico de estilo borrominesco, de finales del siglo XVIII, terminado en 1787. La zona en la que se encuentra estaba muy a las afueras de la ciudad hasta que se derribaron las murallas y Cádiz se expandió hacia extramuros.

Parques y zonas verdes

Del Parque Genovés a la alameda

Vista de toda la bahía, el Puerto de Santa María y Rota al fondo

Este paseo es uno de los más bonitos, bordea el mar desde el Parque Genovés en dirección al puerto (esta foto ¿es chula eh 😉?, un día después de una lluvia con el reflejo del charco)

Monumento al gaditano Manuel de Falla, el jardinero que diseñó el parque fue el catalán Ramón Oliva Bogunyá, famoso por sus trabajos en Barcelona, y en los Jardines del Campo del Moro de Madrid

Parque Genovés, no por su origen italiano sino por el nombre de un alcalde, Eduardo Genovés

Museos y teatros

Museo de Cádiz

Otro imprescindible de ver en Cádiz es el Museo de Cádiz, las piezas más famosas son las de los sarcófagos fenicios, pero también contiene muchas piezas romanas, pintura romántica y costumbrista

El museo abarca la pintura de los siglos XVI al XX, pero hay una especial dedicación a las obras del siglo XVI, tres salas para el Barroco, destacando las obras de Zurbarán

Yacimiento Gadir

Yacimiento arqueológico Gadir: en el punto más alto de la antigua isla de Erytheia, el asentamiento urbano de Gadir; en él se distingue el trazado de las calles y de las casas

Maqueta de la ciudad

En el Museo Iconográfico e Histórico de las Cortés y Sitio de Cádiz o simplemente Museo de las Cortes de Cádiz, relata los episodios de la Guerra de la Independencia española y el proceso constituyente. Describe cómo era la ciudad, sus plazas, sus calles y sus defensas a través de un plano relieve del último cuarto del siglo XVIII, la famosa «Maqueta de Cádiz».

La maqueta de la ciudad de Cádiz está realizada en caoba y marfil, por el ingeniero militar Alfonso Jiménez junto a ebanistas locales, entre julio de 1777 y marzo de 1779, a petición del rey Carlos III

Otros museos

La llamada ahora Casa de Iberoamérica fue la antigua Cárcel Real del siglo XVIII, y es hoy un Centro Cultural con eventos y exposiciones especialmente del continente americano; entre las exposiciones permanentes destaca la colección de obras de arte de José Félix Llopis y Juan Luis Vassallo. También está el ECCO, un espacio para la creación, exhibición, producción, experimentación y educación en materia artística contemporánea. Destaca la colección de «los pintores de la movida», los gaditanos Costus.

Colección permanente de los Costus en el ECCO

👉 Espacio de Creación Contemporánea (ECCO)

Otros museos son: el Museo Iberoamericano del Títere es un espacio municipal dedicado a la cultura y la historia del títere, y el Museo Taller Litográfico de Cádiz, uno de los pocos museos dedicados a la litografía en España. ambos están instalados en las Bóvedas de Puerta de Tierra. La Casa del Carnaval de Cádiz es un espacio expositivo y cultural dedicado a la fiesta más emblemática de la ciudad.

Teatro Falla

Teatro Falla, también llamado por los carnavaleros "el templo de los ladrillos coloraos", aquí se celebra todos los años el famoso concurso de agrupaciones

👉 Consejos para el Carnaval de Cádiz

Otros lugares de ocio

El Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced está ubicado en el corazón del barrio de Santa María, centro neurálgico del flamenco en la ciudad, y ocupa los pasillos del que fuera el mercado de abastos de la Plaza de la Merced. En el Pópulo es interesante conocer el Café Teatro Pay Pay. De siempre era un lugar de prostitución y juerga de señoritos, para convertirse en un sitio interesante y alternativo, como ocurre en casi todo el barrio de El Pópulo, con música en vivo, monólogos, las Drag Queen e interpretaciones de carnaval. También está toda la zona de ocio nocturno de la Playa de La Victoria y algunos bares del centro. También en intramuros, está la Sala Central Lechera, un espacio escénico alternativo que acoge todo tipo de representaciones y conciertos de música. Hay algunas peñas flamencas como la de Juanito Villar o la de La Perla de Cádiz, además de las carnavalescas. Está pendiente de renovación el Teatro del Parque, un auditorio al aire libre.

Qué (y dónde) comer

Quizás empecemos con un buen desayuno de churros. Hay varias churrerías en Cádiz, pero la más famosa y la que tiene las colas más largas (por algo será), es La Guapa, que se encuentra cercana a «la plaza», que es como se conoce aquí al Mercado de Abastos. Hoy el Mercado además del uso histórico de venta de pescado, carnicería, verduras o frutas, ha añadido una zona de «mercado gastronómico» donde hay unas mesas altas y taburetes donde lo mismo te comes unos chicharrones de Chiclana, un cazón en adobo, que un sofisticado sushi.

La mejor churrería o la más típica al menos

Luego es importante su paradita en una terracita para degustar los marisquitos. El Merodio es un clásico y está también cerca de "la plaza" y están los nuevos puestos que dentro del mercado se han renovado y habilitado para degustaciones de todo tipo. Y un lugar baratito y muy especial es el bar de la Punta de San Felipe donde disfrutarás con un "dobladillo" de caballa viendo entrar los barcos por el puerto. En La Viña es importante en verano degustar una "caballita caletera con su buena piriñaca", antiguamente existían puntos de venta callejera donde los pescadores, por la tarde, ofrecían sus caballas recién cogidas. Por supuesto hay que comerse unas buenas "papas con choco" y ya de categoría unos espléndidos "garbanzos con langostinos"... y si optamos por la carne un buen "rabo de toro". Para picotear os dejo la foto de abajo con tó lo güeno.

Antes de seguir, recomiendo una web de gastronomía gaditana 👉 Cosas de Comé

La combinación perfecta: ostiones, erizos, tortillitas de camarones y "bienmesabe" (cazón en adobo)

En cuanto a lugares, tenemos una gran variedad de precios y de calidades y con el boom del turismo los negocios de hostelería se han extendido por toda la ciudad, especialmente por el centro y por el paseo marítimo. Podemos empezar hablando de los freidores, normalmente regentado por gallegos, son lugares del fast food gaditano de toda la vida, donde compras un cartucho de pescao frito (choquitos, cazón, pescadilla,...). Hay uno muy famoso en la plaza de las flores, cerca del edificio central de Correos. Luego están los restaurantes o los bares menos refinados para tomar tapas. Yo os pongo aquí algunos sitios que conozco y son recomendables pero sin que sean exclusivos claro.

En el centro:

El Faro, es el más clásico, de precio alto, para "darse un homenaje".
Atxuri, otro clásico, el más antiguo de comida vasca en Cádiz, buenísimos los txipis en su tinta.
La Candela, nueva cocina de Victor y Carmen, difícil encontrar mesa, reservad con tiempo.
Código de Barras, nueva cocina y experimental de la mano del chef Leon Griffioen (Michelin).
La chancha y los veinte, un argentino ideal para un respiro de pescaito y comerse un chuletón.

En extramuros:

Arsenio Manila y Bebo los vientos, dos restaurantes del paseo marítimo del mismo dueño.
Vino y Tapas Sur, un garito pequeño pero muy interesante donde Arantxa y Javi te sorprenderán.
Aplomo, muy cuidada la cocina y muy bien atendido, un restaurante tranquilo y agradable.
Musalima, el de moda los últimos años en el paseo marítimo.

Una opción muy agradable es el bar del espigón de la Punta San Felipe, donde ver entrar los barcos...

... y comerse un simple, pero muy gaditano, «dobladillo» de caballa

Hay muchos más y otros que aparecerán y desaparecerán. Mis disculpas a los que no he nombrado que son decenas donde podrás comer también muy, muy bien. Como decía antes, tampoco puedes de dejar de ver el mercado, especialmente un sábado por la mañana donde la gente va a comprar el pescado fresco y luego se toma su cervecita o su copita de manzanilla en algunos de los puestos gastronómicos.

Uno de los puestos de pescados del Mercado de Abastos

Fue el 27 de abril de 1837 cuando se colocó la primera piedra del mercado

Un mix de fotos de los puestos

Dónde alojarte

Recientemente la oferta hotelera clásica ha aumentado considerablemente, según los últimos datos oficiales publicados por la Junta de Andalucía, Cádiz supera por primera vez las tres mil camas en los más de cuarenta hoteles que están registrados (3.838 en 2025). La antigua residencia Tiempo Libre se ha convertido en el hotel Cádiz Bahía del Grupo Q Hotels, que junto al renovado Hotel Playa Victoria y otros grandes hoteles (de las cadenas Barceló o Meliá) cubren una importante demanda junto a la playa de al menos cuatro estrellas. También están los Hoteles Regio y Monte Puerta Tierra en extramuros.

Casa de las cuatro torres, un alojamiento en un edificio neoclásico erigido entre 1736 y 1745

En el centro además del Parador, está el Hotel Senator, el histórico Hotel Francia-París en la plaza San Francisco, el nuevo Hotel Olom con una piscina enfrente de la mismísima catedral, y algunos más. Otra opción son hoteles "con encanto" como el Hotel Convento Cádiz, un convento del siglo XVII, el Hotel Alquimia Cadiz en un edificio restaurado del siglo XVIII, el Armador Casa Palacio, Hotel Casa Cánovas, en una casa del siglo XIX, el Áurea Casa Palacio Sagasta, también en una casa palacio barroca o el Hotel Las Cortes de Cádiz en la calle San Francisco. Y por supuesto, los apartamentos turísticos de los que ya hemos dicho, que han proliferado tanto. Hubo 317.626 personas alojadas en el último año, con 745.382 pernoctaciones, lo que obviamente también va ligado a una subida del precio de las habitaciones.

Excursiones por la provincia

La provincia de Cádiz tiene mucha variedad y muchos recursos turísticos. Cada comarca tiene su propia personalidad, incluso su rivalidad con la capital, como ocurre entre Jerez y Cádiz. Es difícil seleccionar, pero lo voy a hacer, con cinco posibles excursiones de ir y venir desde Cádiz. Ahí van...

Bañarse en la mejor playa de la provincia, quizás de todo el sur: Bolonia (90 km); y aprovechar para visitar el yacimiento arqueológico de Baelo Claudia. Incluso puedes ir caminando desde Punta Paloma en Tarifa.
Hay muchos pueblos en la sierra gaditana, según la distancia puedes elegir, yo destacaría tres por su belleza: Vejer (54 km), Grazalema (112 km) o Setenil (132 km).
La ciudad más grande de la provincia y el término municipal mayor no es ni mucho menos Cádiz, sino Jerez (36 km). Jerez merece una visita a sus bodegas, al vino que la ha hecho famosa en el mundo.
El Estrecho de Gibraltar a lado y lado se merece otra excursión, visitar la anacrónica colonia de Gibraltar (120 km) y a sus temidos monos del Peñón, o bien algunos de los pueblos de la comarca, especialmente Castellar (118 km) o Jimena. Palabras mayores sería cruzar el ferri para ir a Ceuta (desde Algeciras) o a Tánger y norte de Marruecos (desde Tarifa).
Por completar la provincia, la comarca de la Costa Noroeste de Cádiz tiene varias localidades interesantes, yo me quedaría con Sanlúcar de Barrameda (48 km), y comerme la mejor tortilla de camarones del mundo en el Balbino.

Otra opción de excursiones en un día puede ser la de visitar los parques naturales. En la provincia, un tercio de su superficie figura como espacio natural protegido. Este espacio lo componen seis Parques Naturales (dos con carácter marítimo y terrestre), siete Parajes Naturales, siete Reservas Naturales y dos Monumentos Naturales. Muy cerca de Cádiz se encuentra a sólo diez minutos en coche, el parque de los Toruños y La Algaida. Si quieres hacer más kilómetros puedes ir al Parque de los Alcornocales, conocido como «la selva virgen de la península ibérica».

Espero que como estas gaviotas os peguéis un vuelo a esta ciudad que siempre os acogerá, por lo menos, con una sonrisa, y con la amabilidad de sus gentes. Saludos viajeros desde Cádiz.

Si quieres puedes completar esta entrada con tus comentarios... 👇

Tres días en Tokio

2026-05-17T07:30:00.000+02:00

Pagoda de Senso-ji.

Podría haber titulado esta entrada "Qué ver en Tokio" pero la verdad es que no sería suficientemente cierto, en todo caso lo correcto sería "Qué he visto en Tokio". Estuve tres días y fue una experiencia fantástica, especial, distinta... Porque lo que más llama la atención son las dimensiones: Tokio tiene casi... ¡40 millones de habitantes!, como ocho Madrid juntos ¿se lo imaginan? Tokio es una dimensión especial, es la Metrópolis más poblada del mundo. Se encuentra en el centro este de la isla de Honshu, región de Kantō y se subdivide en 23 barrios que son como ciudades. Al oeste de estos barrios se encuentran las 26 ciudades dormitorio que conforman lo que se conoce como Tokio Occidental. Esta es una entrada general que puedes ampliar con otras más específicas que hay en el blog 👉 #Japón.

Los 23 Barrios de Tokio

Moverte en Tokio

El shinkansen es el tren más rápido (está incluido en el JR Pass) y con él llegamos a Tokio procedentes de la estación de Shin-Osaka

Nosotros nos alojamos en Chiyoda y es un sitio interesante por estar muy cerca de la Estación de Tokio y bastante céntrica. En Tokio debes moverte sí o sí con transporte público, mucho mejor con el Japan Rail Pass (fundamental es la Línea Yamanote con el mayor tráfico de la ciudad), aunque a veces conviene coger también el metro ordinario (en torno a 1€ dependiendo de la estación), autobús o taxi (un precio algo superior a España y además debes tener en cuenta las grandes distancias, con lo que el precio se puede disparar), a ello tienes que añadir el caminar, porque las distancias son imponentes, puedes hacer una media de más de diez kilómetros cada día. Google Map funciona bien y es fundamental que tengas una e-SIM para poder tener internet, de lo contrario se complica todo. Del aeropuerto de Narita al centro de Tokio tienes un tren rápido, el Narita Express, que encontrarás señalado en las estaciones.

👉 Cómo usar el Japan Rail Pass

En las máquinas puedes optar por el idioma español a la hora de comprar el ticket

En algunas horas el metro de Tokio puede estar... ¡abarrotado!, no es el caso de esta fotografía

Los billetes sólo se adquieren a través de máquinas expendedoras

Aquí podemos ver las diferentes líneas que nos indican el pasillo y las plataformas

👉 Aquí un PDF del plano del metro de Tokio en español.

Taxi habitual de Tokio, aunque hay otras compañías más populares

¡Ojo! no se puede fumar normalmente en la calle

Un poco de Historia

Tokio no se funda hasta nuestro siglo XV con la construcción del castillo Edo, cuyas ruínas se pueden visitar junto a los jardines imperiales. El shogunato Tokugawa, que había tomado el castillo en 1590 y que tenía el control casi absoluto de Japón, estableció su gobierno en Edo en 1603, aunque la nobleza, y el emperador siguieron en Kioto, con el que Tokio históricamente siempre fue un rival. Pero Edo sufrió incendios devastadores y la erupción del monte Fuji en el año 1707, además de varios terremotos, especialmente el de 1855. Los terremotos son algo habitual, existe una web que te dice los terremotos que ocurren cada día, de hecho nos cogió uno leve en esos tres días que estuvimos.

Ruínas del castillo de Edo

Para que no te engañes, todo Tokio fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial, luego cualquiera de los monumentos que visites debes pensar que están restaurados o directamente reconstruidos. La noche del 9 de marzo de 1945 comenzó el bombardeo de Tokio: 334 aviones estadounidenses lanzaron 1.700 toneladas de bombas incendiarias napalm. En tan solo minutos, la ciudad se convirtió en una inmensa hoguera.

Más de 100.000 tokiotas murieron en el bombardeo, 267.000 edificaciones fueron destruidas y más de un millón de japoneses quedaron sin hogar, pues la mayor parte de las casas eran de madera

En esta entrada introductoria os mostraré de forma muy simple cuáles son los lugares más interesantes que visitamos en esos tres días, quizás "los imprescindibles de Tokio".

Akihabara

Es la zona que más nos recuerda Tokio y en general Japón, es el distrito donde encontrar las tiendas más especializadas en productos electrónicos, el paraíso de los videojuegos, también toda la parte friki del manga. A ello hay que añadir unas cafeterías un poco especiales, en inglés se llaman cosplay son temáticas, se originaron aquí en Akihabara, aunque ahora se extienden por todo Tokio y en general por todo el país desde finales de la década de los noventa. Existen de diversos tipos pero los más frecuentes son los maid café que se podrían traducir como cafés de sirvientas así como los buttler café o cafés de mayordomos, aquí ¡alucina! el personal se viste como sirvientas elegantes o como mayordomos.

Senso-ji

Kinryū-zan Sensō-ji (金龍山浅草寺)

Después de tanta modernidad y frikismo conviene hacer una visita a alguno de los templos de Tokio, hay muchos, todos ellos terminan en "-ji" o "-jinja". Sensō-ji es un antiguo templo budista ubicado en la zona de Asakusa. Es el templo más antiguo de Tokio y uno de los más significativos.

Marunouchi: Tokio Centro

El edificio original de la estación fue inaugurado en 1914, aunque fue afectado durante los bombardeos

Es el distrito financiero de Tokio, y los tres bancos más grandes de Japón tienen aquí sus sedes. Es el lugar donde se encuentra la Estación Central de Ferrocarril, corresponde al barrio de Chiyoda y aquí se encuentra lo que podríamos llamar la city de Tokio. En Chiyoda se encuentran varias instituciones gubernamentales, entre ellas la Dieta, la Corte Suprema y la residencia oficial del primer ministro.

Las torres de Tokio

Versión 1958 y 2012

La torre tradicional de Tokio, la Tōkyō tawā se encuentra situada en la zona del Parque Shiba de Minato, tiene 332.9 m de altura, inspirada en la Torre Eiffel de color blanco y naranja. Era la Torre de Radio de Japón construida en el año 1958. Con el tiempo y el crecimiento de la ciudad se quedó pequeña y destronada con la nueva Tokyo Skytree, Tōkyō Sukai Tsurī, construida en Sumida en el año 2012. Ambas torres tienen miradores y se pueden acceder a ellos previo ticket y una pequeña cola.

Jardines del Palacio Imperial

Hoy en día, desde el año 1949, se pueden visitar los Jardines Exteriores, Kokyo Higashi Gyoen, abiertos al público durante todo el año

El Palacio Imperial de Tokio, conocido como Kokyo, es la residencia oficial del emperador, según dicen ahí vive, aunque no se puede visitar. Esta zona está alejada de la ciudad por un foso y los metros no pueden pasar por debajo. Aquí estaba el castillo de Edo, del que solo quedan algunos restos y murallas de cuando era la residencia de los shogunes Tokugawa. Hay dos círculos defensivos, uno interior, honmaru, y otro exterior, ninomaru, protegidos por una tercera zona amurallada, sannomaru.

Yasukuni Jinja

Santuario Yasukini (靖国神社)

Es un santuario muy polémico porque representa el Japón militarista, en principio es un santuario sintoísta pero que contiene un listado con más de dos millones de nombres de los caídos en conflictos bélicos, ¡pero...!, entre ellos se encuentran catorce criminales de guerra. Los países víctimas de la agresión militar japonesa han protestado porque se considera un símbolo del militarismo japonés de la Segunda Guerra Mundial y como epicentro simbólico del nacionalismo japonés proto-fascista. Al lado del santuario está el Museo Yushukan sobre la historia del Japón en honor de los soldados que lucharon por el País del Sol Naciente.

Hie Jinja

Santuario Hie (日枝神社)

Otro santuario sintoísta en la zona de Nagatachō, en el barrio de Chiyoda. Forma parte importante de una de las Fiestas de Tokio, el Sannō Matsuri. El dios principal del santuario es Oyamakui no Kami. Data del siglo XV de nuestra era.

Teatro Kabukiza de Ginza

Una experiencia japonesa es ver kabuki, el teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes muy elaborados en los actores. El Kabuki-za (歌舞伎座) es el principal teatro de Kabuki de Tokio, y se encuentra en el barrio de Ginza. El teatro original fue destruido primero por un incendio y luego por un terremoto, más tarde por la Segunda Guerra Mundial. Fue restaurado en 1950, y más recientemente en 2013.

Antiguo mercado de pescado de Tsukiji

Tsukijishijou (築地市場)

Hasta octubre de 2018 fue la mayor lonja de pescados y productos marinos del mundo, también de verduras, frutas y hortalizas. En esa fecha se trasladó a su nueva ubicación en el mercado de Toyosu. En cualquier caso personalmente me gustó visitarlo aunque en la actualidad está muy turistificado. Hay muchos restaurantes de todo tipo, nosotros comimos en uno que estuvo muy bien.

Shibuya

Shibuya-ku (渋谷区)

Quizás te sonará este nombre por el famoso paso de cebra, el cruce de Shibuya, conocido por Scramble Kousaten, el más "paseado" del mundo. Tiene cuatro direcciones para permitir a los peatones transitar todo el cruce, durante los 47 segundos que los semáforos lo permiten, donde pueden llegar a tres mil personas simultáneamente. Se encuentra al sur de Shinjuku y es una zona eminentemente comercial y de entretenimiento, con una gran popularidad entre los jóvenes tokiotas. Aquí hay varios centros comerciales de moda. Hay en los edificios neones muy potentes y grandes pantallas de televisión.

Hachikō (ハチ公)

La plaza que hay en frente de la estación se conoce como Plaza Hachikō en honor a un perro fiel que esperó en esta plaza a su amo durante años tras la muerte de este. Hachikō era un perro japonés de raza akita, su amo era el profesor Hidesaburō Ueno.

Meiji-ji

Meiji Jingū (明治神宮), donde tuvimos la oportunidad de ver una boda tradicional

El Santuario Meiji es un santuario sintoísta, en el barrio de Shibuya, dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shōken, aunque no contiene la tumba. La construcción comenzó en 1915 en el estilo tradicional nagare-zukuri, con madera de ciprés japonés y cobre, terminando en 1926. Como el resto de templos fue destruido durante los ataques aéreos de Tokio de la Segunda Guerra Mundial y restaurado en el año 1958. Para acceder al templo hay que cruzar el Parque Yoyogi.

Parque Yoyogi

Yoyogi kōen (代々木公園)

El parque Yoyogi es uno de los mayores parques también en la misma zona de la Estación de Harajuku y el Santuario Meiji en Shibuya. Fue la residencia de los oficiales estadounidenses, también villa olímpica de las Olimpiadas de 1964. Aquí vienen mucho los tokiotas en domingo, como lugar de esparcimiento.

Zojo-ji

Sangedatsumon (puerta principal del templo) - Zōjō-ji (増上寺)

Se trata de otro templo, este es budista, concretamente de la secta Chinzei Jōdo-shū "Tierra Pura". Es conocido por su relación con el clan Tokugawa, que eran los gobernantes de Japón durante el período Edo. Aquí se encuentran enterrados seis de los shōguns Tokugawa en el Mausoleo Taitoku-in en los terrenos del templo. Además, su puerta principal, en la foto, es el edificio de madera más antiguo de Tokio, que data de 1622.

Takeshita-dori

Las calles destacadas suelen tener una puerta que es lo que en japonés se llama "-dori". La calle Takeshita es una calle peatonal llena de tiendas de moda, cafés y restaurantes. Se encuentra en enfrente de la salida de la estación de Harajuku. Antes era una zona típica de productos de marca falsificados, aunque en la actualidad ya este tipo de compras está muy perseguida por el gobierno. Los que si reinan en la zona son las chicas y chicos con estilo manga o anime.

Trajes tradicionales

Los japoneses siguen utilizando en ocasiones especiales los trajes tradicionales y es fácil encontrarte por la calles escenas como la de esta foto

Aquí abajo vemos a unos tokiotas preparados para su gran fiesta. También es posible, ver incluso algún que otro yokosuna entrenando en plena calle.

Preparados para el Kanda Matsuri

Más cosas que ver que no vi...

Torre Mori
Edificio del Gobierno Metropolitano
Mercado de pescado de Toyosu
Isla artificial de Odaiba
Museo Nacional de Tokio
Barrios del norte: Otsuka, Sugamo, Yanesen...
Barrio rojo de Kabukicho
Barrio coreano de Shin-Okubo
Ver un torneo de sumo
Rainbow Bridge
Réplica de la Estatua de la Libertad
Parque Ueno
... y decenas de templos
... y muchas cosas más

Esta es sólo una introducción, puedes ampliar la información haciendo click en el banner de abajo.

Zahara de la Sierra

2026-05-13T07:30:00.004+02:00

Zahara de la Sierra

La provincia de Cádiz tiene dos pueblos con el nombre de Zahara, uno en la costa, Zahara de los Atunes y el que hoy hemos dedicado esta entrada del blog: Zahara de la Sierra, que es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuadro. Un pequeño pueblo blanco encaramado en lo alto de un cerro, enclavado en la Sierra del Jaral, dominado por los restos de un castillo nazarí que aún vigila silencioso el horizonte. Sus casas, encaladas y adornadas con macetas rebosantes de geranios y buganvillas, se asoman a callejuelas empinadas que invitan a pasear sin prisa, descubriendo rincones llenos de historia y encanto andalusí.

Antes del embalse (años noventa), algunas fuentes hablan de un puente romano, que fue desmontado al crear el embalse, pero nada queda de él, aunque hubo una promesa de volverlo a reconstruir

Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, se encuentra en el centro del parque natural Sierra de Grazalema, en el extremo nororiental de la provincia, concretamente en la falda de la Sierra del Jaral, entre los ríos Guadalete y Bocaleones

Al pie del pueblo se extiende el embalse Zahara-El Gastor, un lago de aguas tranquilas de color turquesa que, reflejando la silueta del castillo, ofrece un contraste perfecto con la blancura del caserío

Este embalse se ha convertido en el corazón del turismo activo: aquí se practica kayak, paddle surf, pesca o simplemente se disfruta de un baño en la Playita de Arroyomolinos, una pequeña playa de interior rodeada de vegetación donde familias y grupos de amigos se reúnen en busca de frescor durante los días de calor.

Zahara ya existía en la Edad Antigua, pero no se desarrolla como población hasta la Edad Media cuando se convierte en un punto estratégico del enclave musulmán en la zona, posteriormente conquistado por los cristianos en el proceso de conquista del Reino de Granada, en esta fotografía se aprecia la Iglesia de Santa María de la Mesa, cuyo campanario destaca en el paisaje

La Plaza del Rey puede ser el comienzo de la visita a Zahara de la Sierra y uno de los puntos más emblemáticos del Conjunto Histórico Artístico.

Mirador desde la Plaza del Rey, estos miradores que rodean el pueblo que llevan nombres como el Boquete, Lepanto o el Peñón de la Horca, ofrecen vistas inigualables de valles, montañas y del propio embalse, especialmente hermosas al atardecer

Los edificios de este pueblo gaditano se caracteriza como los de toda la sierra por sus fachadas blancas.

Los suelos adoquinados de piedras y la silueta del Castillo de Zahara al fondo.

Zahara no solo seduce por su belleza natural, sino también por la profunda huella de su historia, visible en cada rincón del pueblo. Su pasado de frontera entre cristianos y nazaríes, dio forma al urbanismo del pueblo, con un trazado de calles estrechas, empedradas y serpenteantes, pensado tanto para la defensa como para el resguardo del calor andaluz.

Iglesia de Santa María de la Mesa

La iglesia es de la segunda mitad del siglo XVIII

La iglesia se levantó donde estaba la antigua mezquita. A lo largo de los siglos ha ido mezclando diferentes estilos, especialmente combina elementos renacentistas con barrocos y neoclásicos. Se trata de un edificio de planta de cruz latina, se caracteriza por una nave central más ancha y elevada que las otras dos. El crucero esta cubiero con una «media naranja», cubierta con tejas, cuyas aristas, y unas líneas de cerámica vidriada, con un pináculo central sobre la clave de la cubierta. El retablo mayor está dedicado a la Virgen de la Mesa.

Museo diocesano de la iglesia

Capilla de San Juan de Letrán

La capilla de San Juan de Letrán es del siglo XIX, aunque, según he leído, no fue inaugurada hasta el año 1956, aunque antes hubo en ese lugar una antigua mezquita, de la que sólo queda en pie la torre. Está situada en la Plaza San Juan y su portada, como se ve en la foto tiene un gran arco de medio punto coronado por tres espadañas. Está dedicada a la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, Patrona de Zahara de la Sierra. En el interior, puede contemplarse el altar que preside el Santísimo Cristo de la Veracruz, la Virgen y San Juan Evangelista, imágenes del siglo XVI y XVII.

Torre del Reloj

Torre del Reloj

El Torreón del Reloj, construido en el siglo XVI, es uno de los símbolos más emblemáticos de Zahara de la Sierra. Originalmente parte de la estructura defensiva de la villa, ha servido como campanario y reloj municipal.

Castillo Nazarí

En 1282 se produjo en este castillo una curiosa reunión entre el rey castellano Alfonso X el Sabio y el sultán benimerí Abu Yúsuf Yaqub ibn Abd al-Haqq, el cristiano le pide ayuda al musulmán, ¿para qué? —para luchar contra su propio hijo Sancho IV que se le había sublevado 😟

Su origen se remonta a la época musulmana, cuando se convirtió en una plaza fuerte de gran importancia estratégica dentro de la frontera entre el Reino Nazarí de Granada y los dominios cristianos. De aquel pasado defensivo queda como testigo su imponente castillo nazarí, erigido en el siglo XIII sobre un espolón rocoso desde el que se domina todo el valle. La torre del homenaje, parcialmente restaurada, aún se alza altiva recordando aquellos días de asedios y batallas.

Acceso al castillo y la villa medieval

Zahara fue conquistada por las tropas cristianas en 1407, retomada por los nazaríes en 1481 en un audaz asalto nocturno y finalmente recuperada por los Reyes Católicos en 1483 Bajo el castillo, restos de murallas y aljibes nos hablan de la importancia del agua en tiempos de asedio, mientras que antiguos molinos hidráulicos recuerdan la vida agrícola y ganadera que ha sostenido a la localidad durante siglos. Durante la Guerra de independencia española, el castillo fue ocupado por las fuerzas francesas del general Soult.

Aquí también se saborea la tradición. Su cocina recupera recetas de siempre, como los quemones, las sopas hervías o dulces como los gañotes, elaborados con paciencia y saber popular. Todo forma parte de una identidad que se ha conservado durante siglos y que hoy atrae a quienes buscan algo más que un simple destino turístico: la experiencia de sentir la sierra, descubrir el encanto de un castillo en ruinas y contemplar la calma azul del embalse bajo un cielo casi siempre despejado.

Así, la historia no es solo un capítulo pasado en Zahara de la Sierra, sino que se respira en cada piedra y se siente al contemplar sus paisajes: la serenidad del embalse, el castillo vigilante y las calles encaladas que han visto pasar siglos de resistencia, conquista y renacimiento

Un patrimonio que, unido a la naturaleza que lo rodea, hace de Zahara un destino único, donde el tiempo parece haberse detenido para que podamos saborearlo sin prisas.

Volvemos a la carretera y a las maravillosas vistas del pantano, cerca hay lugares como la Garganta Verde, un espectacular cañón de paredes verticales cubiertas de vegetación, regalan rutas y experiencias que mezclan deporte, naturaleza y un profundo respeto por el medio ambiente

Unas curiosas ovejitas nos despiden de este bucólico pueblo blanco gaditano

Hasta la próxima, viajeros !!

Puedes consultar más entradas de la 👉 provincia de Cádiz

10 visitas imprescindibles en Seúl

2026-05-10T07:30:00.000+02:00

Seúl es una mega-ciudad que supera en conjunto (área metropolitana) los veinte millones de habitantes.

No se puede ver por completo ni en un mes, pero yo os comentaré aquí lo que vi y que puede considerarse como lo "imprescindible". El nombre español Seúl, una adaptación francesa de Séoul, no se corresponde literalmente al sonido en coreano que es más del tipo Sóul y significa capital. Su nombre tradicional en chino es Hànchéng y con ello hay una ligera controversia porque a los coreanos no les gusta que se les llame así.

Seúl pertenecía al reino de Baekje, recordemos que había en la península lo que se llamaba los "Tres Reinos de Corea" (Korio, Baekje y Silla). En el año 1394 pasaría a ser la capital de la dinastía Joseon, con el nombre de Hanyang, por eso aquí se conservan los palacios reales. En el siglo XIX Seúl fue la primera ciudad de Asia Oriental en tener al mismo tiempo electricidad, tranvía, agua y red telefónica y de telégrafos. A partir de 1910 la ciudad, como toda Corea, pasaría a manos de los japoneses, hasta que su derrota en la Segunda Guerra Mundial les obligó a entregar la nación a norteamericanos (el sur, con capital en Seúl) y a los rusos (el norte).

Tras la creación de la República de Corea del Sur, en 1946, se estableció de forma oficial el nombre de Seúl, Ciudad Capital en coreano y segregada de la provincia de Gyeonggi como ente autónomo.

En 1950 las fuerzas norcoreanas destruyeron casi por completo la ciudad, la guerra de Corea fue terrible, se destruyeron en Seúl casi doscientos mil edificios que eran de materiales muy inflamables, además llevó consigo la emigración rural a la ciudad, creciendo exponencialmente

Hoy Seúl es una ciudad moderna...

Seúl fue el centro de la reconstrucción y modernización del país. Moverse por la ciudad es relativamente fácil con las diferentes líneas de metro o bien por taxi, siempre que le des al conductor la dirección en coreano porque normalmente no hablan ni pizca inglés, ni leen nuestros caracteres. El metro en el área metropolitana básicamente sigue el sistema tarifario integrado del área metropolitana , por lo que las tarifas se calculan de acuerdo con la distancia recorrida y se descuentan las tarifas de transferencia con otras agencias de transporte público. También existe un sistema de pases de cercanías para usuarios habituales.

Plano de las diferentes líneas de metro de Seúl

A continuación he elegido 10 objetivos para el viajero que llega a Seúl. Probablemente, seguro, habrá muchos más, pero estos son los que yo visité y recomiendo si estás en torno a dos o tres días.

1. Gyeongbokgung

Palacio Gyeongbokgung

El palacio más antigo, el primero en ser construido por la dinastía de los Joseon: fue edificado por el monarca que fundó la dinastía Joseon, Lee Seong-Gye, en 1395, cuando trasladó la capital de la era Goryeo a Seúl. Gyeongbokgung fue terminado en el año 1395, aunque posteriormente fue destruido por el fuego durante la Guerra de Imjin (1592-1598), quedando en el olvido hasta entrado el siglo XIX cuando se restauró. En 1867 volvió a brillar como palacio de la familia real. Nuevamente en la ocupación japonesa, que ocurrió entre 1910 y 1945, fue dañado en su estructua. Entre el año 1990 y 2010 fue mejorado y restaurado tal como hoy lo conocemos.

2. Deoksugung

Palacio Deoksugung

Este palacio que ahora se llama Deoksugung, en un principio tuvo el nombre de Gyeongungung, puede considerarse el segundo palacio Joseon. El palacio Deoksugung perteneció originalmente al príncipe Wolsandaegun (1454-1488), el hermano mayor del rey Seongjong (1469-1494) de la dinastía Joseon. Luego empezó a utilizarse como la residencia temporal del decimocuarto rey de la dinastía, Seonjo, después de la Guerra de Imjin (1592-1598). Pero tardaría en convertirse en palacio de gobierno hasta que llegó el vigésimosexto rey de la dinastía. Cambió al nombre actual de Deoksugung cuando el emperador Sunjong, que fue el último monarca de la dinastía.

3. Changdeokgung

Palacio Changdeokgung

El palacio Changdeokgung, ubicado al este del anteriormente mencionado Gyeongbokgung, fue construido en 1405 como un palacio secundario para el rey Taejong, el tercero de la dinastía Joseon. Junto con Changgyeonggung, que tiene un nombre parecido a los ojos de los españoles, conforman los "Palacios del Este".

4. Changgyeonggung

Pegado a Changdeok está el palacio Changgyeong. De hecho se puede entrar o bien desde fuera o desde el otro palacio. Tienes eso sí que volver a pagar la entrada. Originalmente fue el palacio de verano del emperador Goryeo, y más tarde se incorporó a los grandes palacios de la dinastía Joseon.

Debido al uso familiar del palacio, allí se desarrollaban numerosas historias de intrigas políticas, las disputas y las confabulaciones entre el rey y el príncipe de la corona, o entre la reina y las concubinas reales: amor y odio en el palacio

5. Asistir al cambio de la guardia real

Cambio de la guardia real

El Gobierno Metropolitano de Seúl organiza diariamente y en varias ocasiones y en dos emplazamientos diferentes, la ceremonia de cambio de guardia real, aunque ya Corea sea hoy en día una República, pero es un acto que atrae a numerosos curiosos, no solo turistas, también suelen acudir colegios enteros. Hay un gran número de guardias reales vestidos de la época y además son trajes con colores muy vivos. El cambio de guardia real se realiza en varios lugares, pero los más famosos son dos: en la puerta Daehanmun en el Palacio Deoksugung (aunque ahora -2023- está en obras y se hace un poco más afuera) y la que se celebra en Palacio Gyeongbokgung.

6. Barrio de Bukchon

Bukchon Hanok Village está ubicada al norte del arroyo Cheonggyecheon y de Jongno

Un oasis de paz en el bullicio de Seúl, donde el tiempo se para. Ese lugar es Bukchon, la antigua zona donde vivió la nobleza coreana en la antigüedad. Aunque sólo había unas treinta casas en la antigüedad, después de la Guerra de Corea se llevaron a cabo muchas construcciones siguiendo el estilo tradicional. Aquí se han compartido 600 años de historia junto a dos de los palacios reales más importantes: Gyeongbokgung y Changdeokgung, así como el Santuario de la Realeza Jongmyo.

7. Barrio de Myeongdon

Myeongdong es el barrio más popular de la capital coreana. Está lleno de puestos ambulantes, de tiendas de comercio de todo tipo, especialmente en torno a la plaza Noon. Es un lugar que no te puedes perder si vas a Seúl, lo que la hace mas que popular entre los viajeros. A pesar de que la ciudad es una ciudad que podíamos denominar como "global" aquí encontrarás a la Corea más auténtica y bulliciosa. Además estamos en el distrito donde se encuentra la Catedral católica.

8. Museo Nacional de Corea

Modernísimo edificio que alberga el Museo Nacional de Corea desde 2005, en el Parque Yongsan

El Museo Nacional de Corea es el principal museo del país y cuenta con una vasta colección de casi medio millón de piezas, con una amplia variedad de temas, que se dividen en tres pisos: galería de Prehistoria e Historia Antigua, galería de Historia Medieval y Moderna Temprana, galerías Digitales Inmersivas; en el segundo piso la Sala de Contemplación Silenciosa, la galería de Caligrafía y Pintura, galería de Donaciones, y galería Digital Inmersiva 2; finaliza en un tercer piso con la galería de Esculturas y Artesanías y la galería de Arte Mundial. Sin duda es un imprescindible de tu visita a Seúl, aunque esté un poco alejado puedes coger la línea 4 del metro.

9. Plaza Seúl

Plaza Seúl, centro administrativo de la ciudad

Seoul Plaza es la plaza central de la capital coreana, donde se ubica el Ayuntamiento de Seúl. Está situada en el distrito de Taepyeongno, Jung-gu. Se remodeló en el año 2004 por el Gobierno Metropolitano de Seúl para conseguir un espacio abierto y respetuoso con el medio ambiente. Anteriormente era una plaza de tráfico con una fuente en el centro que fue demolida, hoy como se ve es de césped con un tanque subterráneo que almacena el agua de lluvia para usar en los aspersores que riegan la plaza. Aquí también se hacen fiestas y se congregan los coreanos para sus "ordenadas" protestas. Es una zona libres de humo y en invierno se instala una pista de hielo. Al fondo se ve un edificio moderno que es el actual Ayuntamiento y un edificio clásico que antes era el Ayuntamiento y ahora es una Biblioteca.

y 10. "Atrévete" con la gastronomía coreana

Ya sea con un plato en un refinado restaurante o una comida de cualquiera de los puestos callejeros que inunda la ciudad. Especialmente típico es el kimchi (a mí no me gusta) que es una col fermentada que se suele aliñar con picante, incluso hay una especie de pizza o pastel hecho con kimchi. También hay algunos restaurantes de carne de cerdo que tienen una especie de barbacoa en cada mesa con su extractor y el cliente de la hace al punto que quiere. Hay de todo, el único pequeño o gran problema es que en muchos lugares la carta solo está en coreano y debes tirar de traductor o que tengas la suerte de que incluya fotografías de los platos.

De algunos de estos lugares tienes más información en otras entradas...

👉 Los Palacios de Seúl
👉 La zona tradicional de Seúl: Bukchon
👉 Myeong-dong, corazón de Seúl
👉 Ceremonia del cambio de guardia real en Seúl

más entradas de Corea 👉 aquí

Belvedere: pinacoteca, palacios y jardines

2026-05-10T07:30:00.000+02:00

Palacio Belvedere Inferior

Visitar Viena es adentrarse en un universo de elegancia imperial, y pocos lugares representan mejor esa esencia que el complejo del Belvedere. Realmente «Belvedere» (Belvidere) es un término arquitectónico tomado del italiano que significa bella vista que se refiere a cualquier clase de estructura arquitectónica. Con ese nombre se ha extendido el nombre a uno de los palacios más importantes de Europa. Fue la residencia de verano del príncipe Eugenio de Saboya en Viena. El Belvedere Inferior y el Belvedere Superior, fueron construidos entre 1712 y 1723 por Johann Lucas von Hildebrandt. Entre sus características más destacadas se encuentran el Salón de Mármol del Belvedere Inferior y la Sala Terrena, la gran escalera y el Salón de Mármol del Belvedere Superior. El conjunto también incluye el jardín con su fuente de conchas, su fuente en cascada y su estanque. Desde 1955, el palacio alberga la Galería Austríaca Belvedere (Österreichischen Galerie Belvedere), que es uno de los reclamos más importantes para cualquier amante de la pintura, especialmente modernista.

Los palacios

Realmente existen tres Belvedere: el alto Belvedere (Unteres Belvedere), el palacio barroco donde se encuentran los jardines y sobre todo la pinacoteca más importante de Klimt, Schiele, Funke, Messerschmidt y van Gogh; el bajo Belvedere (Oberes Belvedere), donde se llevan a cabo exposiciones temporales y el Belveder 21 de pintura contemporánea —que yo no visité— (las tres fotografías de arriba son de la web oficial donde puedes comprar las entradas)

François-Eugène de Savoie-Carignan (París 1663, Viena 1736), fue uno de los mecenas más importantes de las artes y la arquitectura de su tiempo, más conocido como el príncipe Eugenio. Comandante militare de la Monarquía de los Habsburgo en la Gran Guerra Turca y en la Guerra Austro-Venecia donde aseguró la hegemonía austriaca en el sudeste de Europa.

Príncipe Eugenio de Saboya, según un óleo sobre lienzo de Jacob van Schuppen (1718)

Aquí se aprecian los jardines y el Belveder inferior al fondo

Pasear por sus palacios es viajar a una época en la que la arquitectura buscaba impresionar a través de la simetría, el detalle y la grandiosidad. El Belvedere Inferior, el primero que se encuentra el visitante —si entra por ahí, claro—, servía como espacio de recepción y vida cortesana. Sus salas decoradas con frescos y estucos muestran el gusto refinado de la época y permiten imaginar cómo era la vida social del príncipe y su corte. Más adelante, al ascender hacia la parte alta del complejo, aparece el Belvedere Superior con su fachada blanca y cúpulas verdes, un edificio que hoy alberga una de las colecciones de arte más importantes de Europa Central.

Los jardines

Los parterres están adornados con esfinges, musas, alegorías y escenas mitológicas, y se completan con estanques, cascadas y pequeñas fuentes decorativas.

Este palacio con jardines estaba, entonces, fuera de las murallas de Viena. Aunque en el terreno que se adquirió en 1697 ya existía un pequeño pabellón de recreo, que Hildebrandt transformó entre 1712 y 1717 en el actual Belvedere Inferior. Aunque solo unas pocas estancias estaban destinadas a uso residencial, el palacio servía principalmente para recepciones y eventos, con el Salón de Mármol como espacio central. Su decoración barroca, los frescos de Martino Altomonte y las salas contiguas —como el dormitorio de estado o el comedor— muestran el gusto refinado del príncipe y la importancia simbólica de este edificio dentro de su vida cortesana. A finales de septiembre, cuando estuvimos, la luz dorada convertía cada rincón en una postal. Desde lo alto, las vistas hacia Viena son espectaculares, con la cúpula de la Karlskirche recortándose en el horizonte.

El Belvedere Superior fue concebido inicialmente como un sencillo cierre visual del jardín, pero pronto se amplió hasta convertirse en un auténtico palacio ceremonial

El alto Belvedere fue construido entre 1717 y 1723, con un sistema de pabellones que le daba un perfil dinámico y reconocible, debía integrarse con el paisaje y reflejarse en el estanque situado frente a la entrada sur. Aunque parte del mobiliario original desapareció tras la muerte del príncipe y algunas salas se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la estructura y decoración barroca se conserva, incluida la imponente escalera y el mencionado Salón de Mármol, corazón del edificio.

Extensión de los jardines desde el Belvedere alto al bajo

El jardín, la parte más antigua del complejo, fue diseñado por Dominique Girard, discípulo de Le Nôtre, siguiendo el modelo francés de terrazas, fuentes y esculturas simbólicas. Su trazado incluye un complejo sistema hidráulico que alimenta las numerosas fuentes. Entre el Belvedere Inferior y el Superior se extiende una gran escalinata que acompaña el ascenso de un nivel a otro, con esculturas que representan el viaje del inframundo al Olimpo, un tema que recorre buena parte de la decoración del jardín.

Los desniveles se distinguen por dos fuentes...

...la superior se denomina Fuente de la Cascada, que consta de dos estanques conectados por una cascada de cinco niveles y la inferior Fuente de las Conchas porque los tritones sostienen un estanque cubierto de conchas en su centro

El jardín botánico Belvedere

El Botanischer Garten der Universität Wien es un espacio de la Fakultät für Lebenswissenschaften (Facultad de Ciencias de la Vida), como jardín botánico fue creado en el año 1754

Se conoce con las siglas HBV, del latín Hortus Botanicus Vindobonensis.

Fue la princesa Maria Theresia, por sugerencia de su médico personal, Gerard van Swieten, quien adquirió un terreno de dos hectáreas en Rennweg. Robert Laugier se convirtió en el primer director del jardín y el primer titular de las recién creadas cátedras de botánica y química. Posteriormente, se convirtió en un jardín botánico de orientación científica, con las plantas organizadas según el sistema linneano. Luego se construyó un Museo Botánico en 1844. Entre 1890 y 1893 se construyó el complejo de invernaderos con su casa tropical. Posteriormente un nuevo edificio para el Instituto Botánico. Se destruyó por completo durante la Segunda Guerra Mundial. El Jardín Botánico se abrió al público en 1970.

La pinacoteca

La pinacoteca del Belvedere es especialmente conocida por custodiar algunas de las obras más emblemáticas de Gustav Klimt, entre ellas el famosísimo El Beso. Pero el museo es mucho más que Klimt: sus salas permiten recorrer ocho siglos de creación artística, desde el arte medieval hasta el barroco, pasando por el realismo del siglo XIX, el simbolismo o interesantes muestras de arte contemporáneo. Conviene reservar al menos dos o tres horas para recorrer el conjunto sin prisas. Yo os dejo abajo un conjunto de fotos que tomé de aquellas obras que más me gustaron (para gustos, colores, claro). He elegido 10 cuadros por orden cronológico entre los cientos de la pinacoteca.

Die Spitzenklöpplerin, E. K. Lautter (1750)

Napoleon, Jacques Louis David (1801)

Wein, Weib und Gesang, Josef Danhauser (1839)

Frauenbildnis, Gustav Klimt (1894)

Fritza Riedler, Gustav Klimt (1906)

Der Kuss (Liebespaar), Gustav Klimt (1909)

Entrada dedicada a 👉 Gustav Klimt

Weiß auf Blau und Rot, Frantisek Kupka (1932)

Autorretrato de Lilly Steiner (1937)

Lesbia contra Motor, Curt Stenvert (1947)

Die Umarmung, Egon Schiele (1950)

Entrada dedicada a 👉 Egon Schiele

Con el color de estas magníficas obras de arte, nos volvemos al jardín...

... y con esta bucólica vista del Belvedere nos despedimos. ¡Hasta la próxima entrada, viajeros!

La catedral de... Ávila

2026-05-06T07:30:01.648+02:00

A diferencia de otras iglesias, esta fue proyectada no sólo como templo, también como fortaleza, siendo su ábside uno de los cubos de la muralla de la ciudad

Se conoce como «la Catedral del Salvador», es del siglo XII y está considerada como la primera catedral gótica de España. En este edificio se mezclan los estilos gótico y románico. La catedral está muy céntrica, junto a ella están otros edificios de gran valor patrimonial como el Palacio de los Velada, hoy convertido en hotel (en el que nos alojamos), el del Rey Niño, o el de Valderrábanos, con funciones defensivas, junto a la Puerta de los Leales o para el peso de la harina.

Maqueta de la catedral

Fachada con el pórtico occidental

Torre campanario (se puede subir, aunque cuando la visité estaba en obras)

Vista de la catedral desde su fachada occidental

Un poco de Historia

La historia de la Catedral de Ávila está muy ligada a los orígenes cristianos de la ciudad. Según la tradición, la primera sede episcopal se remonta al siglo I, cuando San Segundo llegó a la Península enviado por San Pedro y San Pablo. Tras el periodo visigodo, la ciudad quedó casi abandonada con la llegada musulmana en el siglo VIII. No fue hasta finales del siglo XI, tras la conquista de Alfonso VI de León, cuando Ávila volvió a cobrar vida. El rey encargó la repoblación a su yerno Raimundo de Borgoña, a quien también se atribuyen la construcción de las famosas Murallas de Ávila y el primer templo dedicado al Salvador. Hacia 1170 comenzó la construcción de la catedral actual, dirigida por el arquitecto Maestro Fruchel. Lo más llamativo es que su cabecera se integra directamente en la muralla, como si fuera un enorme torreón defensivo. Por eso a veces se la conoce como una catedral-fortaleza. Además, se utilizó una piedra rojiza muy característica llamada piedra sangrante, cuyo color se debe al hierro que contiene.

Escudo de Castilla en el interior de la catedral

Las obras duraron más de trescientos años y el proyecto fue evolucionando con el tiempo: empezó con influencias románicas y acabó adoptando el estilo gótico, convirtiéndose en la primera catedral gótica de Castilla. Durante los siglos XIII y XIV se completaron el crucero, el claustro y gran parte de la nave central, apoyada en grandes contrafuertes y arbotantes. En los siglos XV y XVI se realizaron las últimas reformas importantes: se modificaron algunas entradas, se construyó un nuevo coro y se añadieron capillas como la de San Segundo. También se reforzó el exterior de la cabecera, conocido como El Cimorro. El resultado es un templo impresionante que mezcla varios estilos: por fuera parece una fortaleza sólida y sobria, mientras que por dentro sorprende con la verticalidad y la luz del gótico, junto con algunos detalles renacentistas.

La catedral-fortaleza

Tiene planta de cruz latina formada por tres naves, crucero y cabecera semicircular de doble girola. Como hemos dicho anteriormente, desde el exterior se nota el marcado estilo sobrio y fortificado, aunque en el interior, al contrario, destaca más el gótico, incluso con algunos toques renacentistas. Los expertos dicen que se construyó al estilo de las francesas de la Île-de-France (especialmente a la de Saint-Denis a la que se parece bastante y Vézelay), siendo la zona construida por el arquitecto Fruchel de estilo románico de transición al gótico.

Los pórticos de la catedral

PUERTA NORTE

La Puerta de los Apóstoles, situada en el lado norte de la Catedral de Ávila, se construyó hacia el año 1300

Originalmente estaba en la fachada principal, pero en 1470 el arquitecto Juan Guas la trasladó a su ubicación actual. Su decoración, de estilo gótico, muestra en el tímpano el Juicio Final, con Cristo rodeado de ángeles, mientras que en las jambas aparecen las figuras de los apóstoles.

PUERTA OCCIDENTAL

Arriba representación de Gog y Magog.

Magog es el nombre del segundo hijo de Jafet y nieto de Noé (Génesis 10:2). Magog parece utilizarse para referirse en general a los bárbaros del norte. Gog y Magog aparecen en Ezequiel 38-39 y en Apocalipsis 20:7-8. Según la Biblia, Gog es un personaje apocalíptico.

Partes superior del pórtico

El pórtico occidental de la Catedral no es el original, sino una mezcla de estilos. Por cierto, la entrada para la visita cultural es por esta puerta. La parte inferior corresponde al tardogótico, mientras que el remate superior fue añadido en el siglo XVIII por el arquitecto Ceferino Enríquez de la Serna. La entrada tiene un arco decorado con motivos florales y un pequeño tímpano que muestra el martirio de San Segundo. En las jambas aparecen dos curiosas figuras protectoras, Gog y Magog, que simbolizan la vigilancia del acceso al templo. En la parte superior hay una balaustrada con esculturas de santos vinculados a la ciudad, como Santa Teresa de Jesús, San Segundo y los mártires Vicente, Sabina y Cristeta, con la imagen central de El Salvador, titular de la catedral.

Interior de la catedral

Las bóvedas son en su mayoría de crucería simple cuatripartita

Arriba puede observarse el púlpito de la catedral.

El cuerpo de naves, que son de igual anchura, aunque la central más alta, corresponde a un periodo posterior. Esto se obsrva porque en esos años el gótico había entrado en una fase más depurada y luminosa, de ahí la presencia de grandes ventanales al exterior.

Retablo mayor

El retablo del Altar Mayor es una de las grandes joyas artísticas del templo; su creación comenzó en 1499 con el pintor Pedro Berruguete, quien diseñó el conjunto y pintó la predela inferior con figuras como los evangelistas y los doctores de la Iglesia

Tras su muerte en 1503, otros artistas continuaron la obra. Juan de Borgoña completó varias escenas de la vida de Cristo —como el Nacimiento, la Presentación o la Epifanía— y el retablo quedó terminado en 1512. La estructura de madera dorada que enmarca las pinturas combina elementos tardogóticos y renacentistas, y fue finalizada por el escultor Vasco de la Zarza, autor también del sagrario de alabastro.

El trasaltar

Sepulcro de Alonso de Madrigal en el trasaltar

El trasaltar de la Catedral de Ávila guarda la tumba del célebre obispo Alonso de Madrigal, una figura muy respetada del siglo XV por su sabiduría y vida religiosa. El monumento fue realizado por el escultor Vasco de la Zarza y es una de las grandes obras del Renacimiento en España. En el centro aparece el obispo representado mientras estudia, rodeado de escenas bíblicas y de las Siete Virtudes, todo con una decoración escultórica muy detallada.

Arriba vemos los relieves, en el trasaltar, de los cuatro evangelistas

El coro

El coro no siempre estuvo donde lo vemos hoy. En la Edad Media se encontraba en la capilla mayor, pero en el siglo XVI se trasladó al centro de la nave, siguiendo la tradición renacentista española.

La sillería comenzó a construirse en 1536, a partir de diseños de Cornelis de Holanda, con la participación de escultores relacionados con Vasco de la Zarza; está hecha en madera de nogal y decorada con relieves de santos, apóstoles y figuras fantásticas, en el centro destaca la imagen de San Segundo

El coro es una de las piezas renacentistas más importantes de Castilla y León

El trascoro

El trascoro de la catedral es una de las grandes obras de la catedral, también de estilo renacentista. Está dividido en tres calles mediante pilastras decoradas a candelieri, entre las que aparecen, de izquierda a derecha, diferentes altorrelieves.

En la zona superior, rematando el conjunto, encontramos a los profetas sentados entre balaustres, identificados mediante filacterias con sus nombres

En la crestería aparecen angelotes en posturas dinámicas flanqueando al Padre Eterno

La Adoración de los Reyes

En las entrecalles hay escenas en medallones

Escena de la matanza de niños ordenada por Herodes

Otros sepulcros, capillas, retablos y sacristía

Arriba: retablo de San Bartolomé.

En 1543, el Cabildo decidió trasladar el antiguo retablo de San Bernabé a la iglesia de Iglesia de Santo Domingo, como parte de una renovación del espacio. Este lugar se asocia además con la reunión de la Santa Junta de los comuneros en 1521, durante la rebelión contra Carlos V. El escultor Isidro de Villoldo recibió el encargo de crear varios relieves sobre la Pasión de Cristo, aunque la obra fue terminada por Pedro de Salamanca cuando Villoldo se marchó a Sevilla. En el siglo XVIII el espacio se transformó en sacristía, lo que cambió la ubicación del retablo y de los relieves, que además fueron pintados y dorados para imitar el aspecto del alabastro.

Capilla de San Ildefonso, en el crucero sur

En esta capilla se encuentran los sepulcros de don Pedro González de Valderrábano, miembro del consejo del rey Juan II y de don Alonso de Valderrábano, deán catedralicio y fundador de la capilla

Puerta de la sacristía de estilo hispano-flamenco, en la capilla de San Juan Bautista, dentro de la girola de la catedral, realizada por Vasco de la Zarza en 1511 por orden del obispo Alonso Carrillo de Albornoz

Altar de San Nicolás

«Limosna para casar doncellas huérfanas»

Pila Bautismal

Virgen de la Caridad

Según la tradición, Santa Teresa se encomendó a la Virgen María delante de esta imagen cuando murió su madre, teniendo ella doce años. La Santa escribe la escena con estas emocionantes palabras: «Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido: porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado a sí». (Libro de la Vida)

Capilla de San Antolín

Altar de Santa Teresa

En esta capilla hay varios sepulcros de algunos miembros de la familia Dávila, como don Sancho Dávila, capitán de los ejércitos de los Reyes Católicos

... y el de don Blasco Dávila, obispo de Sigüenza

Claustro

Sepulcro del que fuera presidente del gobierno, Adolfo Suárez y su esposa Amparo Illana

Museo

En la visita a la catedral, al final, hay un pequeño museo con piezas religiosas. Os dejo algunas fotos...

Esculturas de la Virgen y el Niño del siglo XIII.

Alabastros góticos ingleses del siglo XV

Relicarios de las Santas Emerenciana y Eufemia (¡vaya nombres!), del siglo XVI.

Espero les haya parecido interesante este recorrido por la catedral de Ávila.

+Información 👉 web oficial de la catedral

Puedes ampliar esta entrada de Ávila con 👉 Basílica de San Vicente...

Elvas y sus baluartes

2026-05-03T07:30:00.000+02:00

Una de las fortalezas de la ciudad de Elvas

Elvas es una ciudad portuguesa del Alentejo, muy cerca de la frontera con España, a solo 8 km de Badajoz. Es la ciudad más grande del distrito de Portalegre y una de las más importantes del sur de Portugal. Por su posición estratégica, Elvas fue durante siglos una plaza militar clave en la región del Alto Alentejo. Por esta razón, concentró, a lo largo de los siglos, un poderoso sistema defensivo, basado en las suaves elevaciones distribuidas por la planicie circundante y en el vecino río Guadiana. La guarnición fronteriza y fortificaciones de la ciudad de Elvas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Su casco histórico, con murallas, castillo, fuertes y el impresionante acueducto de Amoreira, conserva ese aire de fortaleza que la hizo famosa.

Vista de Elvas desde la Fortaleza Nossa Senhora da Graça

Un poco de Historia

Aunque tiene raíces celtas, la ciudad de Elvas fue fundada por los romanos con el nombre de Alpesa. Luego llegaron los visigodos y más tarde fue conquistada por los árabes en el año 714 y le dieron el nombre de al-Bash, dejando numerosas huellas de su presencia. Volvió a manos cristianas en 1166, aunque no fue definitivamente portuguesa hasta 1229. En 1513 fue elevada a ciudad por el rey Manuel I. En 1570 se convirtió en sede episcopal. Durante siglos, fue el principal puesto fronterizo al sur del Tajo.

Fachada interior del Arco de Santa Clara y Pelourinho o Picota de Elvas

Batalha das Linhas de Elvas

En 1658, el ejército español, con más de 17.000 hombres, puso sitio a Elvas desde la frontera del río Caya. Querían rendir la ciudad aislándola por completo, y durante semanas bombardearon sus murallas, causando muchas bajas y desatando el pánico. Además, una epidemia de peste mataba a cientos de personas cada día. Ante esta situación crítica, la reina madre Luisa de Guzmán nombró al conde de Cantanhede para liderar la defensa portuguesa. Junto a Sancho Manuel, logró reunir un ejército de unos 11.000 hombres tras mucho esfuerzo, y partieron desde Estremoz para liberar la ciudad. El 14 de enero de 1659, los portugueses atacaron por la zona de los Murtais. Al principio la batalla fue muy reñida, pero finalmente lograron romper las líneas enemigas. El ejército español se desmoronó y huyó, dejando atrás cañones, armas, provisiones e incluso su correspondencia oficial. Solo unos 6.000 hombres lograron escapar a Badajoz. Fue una derrota aplastante para España. El mismo Luis de Haro, que dirigía el ataque, tuvo que huir a toda prisa. Al día siguiente, los portugueses remataron la victoria tomando los últimos fuertes ocupados por los españoles. La Batalla de las Líneas de Elvas marcó un momento clave en la Guerra de Restauración portuguesa y sigue siendo una de las victorias más celebradas de su historia militar.

Centro Histórico

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Catedral de Elvas

En pleno centro, en la Praça da República, se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la antigua catedral de la ciudad, Antiga Sé. Fue construida en el año 1517 sobre los restos de un templo gótico, su diseño manuelino se atribuye a Francisco de Arruda.

Tiene un cierto aspecto de fortaleza, quizás asociado a ese espíritu de resistencia de la ciudad de Elvas, contra musulmanes, contra españoles...

La iglesia tiene tres naves con bóvedas de crucería, una portada lateral manuelina y otra principal de estilo renacentista. En 1570 se convirtió en catedral al ser creada la Diócesis de Elvas, que se mantuvo hasta 1881. Durante los siglos XVII y XVIII, se añadieron elementos barrocos, como altares de mármol y un órgano con talla dorada obra del italiano Pascoal Caetano Oldovini. También destaca la sala capitular del siglo XVII.

Igreja das Domínicas

La iglesia es lo único que queda del antiguo Convento das Freiras de São Domingos fundado en 1528 sobre una antigua iglesia templaria

Aunque el convento fue demolido en el siglo XIX, la iglesia se salvó y hoy es un ejemplo impresionante de arquitectura renacentista y barroca. Tiene tres altares ricamente tallados. Su interior está lleno de detalles en estuco, pinturas y elementos simbólicos que reflejan siglos de historia y arte religioso.

Destaca por su planta octogonal, una gran cúpula decorada con azulejos del siglo XVII

Igreja de São Pedro

También en el corazón histórico de Elvas, se encuentra la antigua Iglesia de San Pedro, una de las más antiguas de la ciudad, fundada en el siglo XIII tras la reconquista definitiva de la zona a los musulmanes. La iglesia conserva su impresionante portada de granito, un bello ejemplo de transición entre el románico y el gótico, con arcos apuntados y capiteles tallados con motivos vegetales. A lo largo de los siglos, la iglesia fue restaurada varias veces.

Originalmente sede de una encomienda de la Orden de Cristo

Guarnición fronteriza y fortificaciones

La fortificación se realizó entre los siglos XVII y XIX (aunque hay restos anteriores, del siglo X), y representa el mayor sistema de fortificaciones abaluartadas del mundo. Dentro de las murallas, la ciudad incluía grandes cuarteles y otros edificios militares, así como iglesias y monasterios. Fundamentalmente se debían a la defensa de la independencia portuguesa restaurada en el año 1640. Uno de los protagonistas en el diseño de estas estructuras militares fue el sacerdote jesuita holandés João Piscásio, de la escuela militar holandesa.

El sitio de clasificados comprende:

El centro histórico
El acueducto de Amoreira
El Fuerte de Nuestra Señora de Gracia
El Fuerte de Santa Luzia
El Fuerte de São Mamede
El Fuerte de San Pedro
El Fuerte de Santo Domingo

Acueducto de Amoreira

Dijo Saramago de este acueducto: «Una asombrosa obra, con sus ochocientos cuarenta y tres arcos de albañilería, dispuestos en ciertos tramos en cuatro órdenes, más de cien años se tardó en construir»

Conecta la localidad de Amoreira con la ciudad de Elvas. Con 8,5 kilómetros de longitud, 843 arcos con más de cinco arcadas y torres de 31 metros de altura, se considera el acueducto más grande de la Península Ibérica. Aunque ya en 1537, Juan III de Portugal encargó el proyecto, la construcción se retrasó mucho y en 1620, por fin, las primeras aguas fluyeron por el acueducto.

Vista del acueducto desde la Fortaleza Nossa Senhora da Graça

Fundamentalmente hay dos grande fuertes que visitamos: el de Santa Lucía y el de Gracia.

Forte de Santa Luzia

A las afueras de Elvas, en lo alto de otra colina, se alza el Fuerte de Santa Luzia, una de las joyas de la arquitectura militar que formó parte del gran sistema defensivo de la ciudad. Diseñado inicialmente por Matías de Albuquerque y luego rediseñado por varios ingenieros europeos hasta adquirir su característica forma de estrella, siguiendo el estilo Vauban. Se terminó en 1648, justo a tiempo para jugar un papel clave durante el asedio de Elvas en 1658, cuando resistió con valentía el ataque del ejército español dirigido por D. Luís de Haro.

La fortaleza vista desde el castillo

Con planta cuadrada y bastiones en cada esquina, el fuerte está lleno de historia en cada rincón, desde su casa del gobernador hasta sus trincheras y baluartes.

Garitas en cada una de las esquinas de la fortaleza

Abajo algunas de las estanterías del Museo del Ejército que se sitúa en este fuerte.

En 2014, se integró en el programa de Turismo Militar de Portugal, y hoy se puede visitar como símbolo de resistencia, estrategia y orgullo nacional

Forte de Nossa Senhora da Graça

En lo alto del Monte da Graça, se alza una de las fortalezas más espectaculares de Europa: el Fuerte de Nossa Senhora da Graça, también conocido como Fuerte Conde de Lippe. Su silueta imponente vigila el paisaje desde hace siglos, testigo de guerras, asedios y tiempos de paz. La historia de este fuerte comienza mucho antes de que se colocara la primera piedra. Durante la Guerra de la Restauración, en 1658, las tropas españolas ocuparon esta colina estratégica para atacar Elvas. La ciudad resistió, pero aquel episodio dejó claro que la defensa necesitaba reforzarse.

Un siglo más tarde, el rey José I encargó al Marqués de Pombal que reorganizara el ejército. Así fue como el mariscal alemán Conde de Lippe recibió la misión de diseñar una fortaleza moderna que convirtiera el Monte da Graça en un bastión inexpugnable. Las obras comenzaron en 1763 y se prolongaron durante casi treinta años. Participaron miles de obreros, animales de carga y una fortuna en oro. Finalmente, en 1792, bajo el reinado de la reina María I, se inauguró la fortaleza con el nombre de quien la había soñado: Forte Conde de Lippe. A lo largo del tiempo, el fuerte demostró su solidez. Resistió ataques durante la Guerra de las Naranjas en 1801 y también los bombardeos franceses en 1811, durante la Guerra Peninsular.

En los últimos años, antes de la restauración, se utilizó como prisión militar

Castelo de Elvas

Ubicado en lo alto de una colina, es una de las joyas de la arquitectura militar del país. Forma parte del sistema defensivo que hablamos antes, aunque fue construido mucho antes. Su historia se remonta a un asentamiento celta, luego romano, visigodo y más tarde musulmán. Fue escenario de intensos combates durante la Reconquista, pasando varias veces de manos cristianas a musulmanas, hasta que finalmente quedó bajo dominio portugués en el siglo XIII. Durante siglos, reyes como Sancho II, Dinis, Fernando I y Manuel I fortalecieron sus defensas, llegando a tener tres anillos de murallas, más de 20 torres y una torre del homenaje con vistas al Guadiana. Su diseño evolucionó desde una fortaleza medieval hasta una estructura renacentista con murallas abaluartadas.

Igual que las fortificaciones, el castillo tuvo un papel crucial en la defensa del asedio español de 1658.

Aunque algunas partes medievales se perdieron con el crecimiento urbano, el castillo sigue siendo un símbolo de la resistencia portuguesa

Hoy, sus torres, murallas y vistas panorámicas permiten a los visitantes viajar en el tiempo y comprender la importancia estratégica que tuvo esta imponente fortaleza a lo largo de los siglos.

Y esos son quizás los lugares más interesantes de Elvas, aunque como siempre conviene dejarse llevar. Pasear por Elvas es viajar en el tiempo. Es historia, patrimonio y buenas vistas, todo a un paso de España. Una joya poco conocida que merece la pena descubrir. Pero también es una realidad actual, la supresión de los controles de fronteras con Portugal, por el Acuerdo de Schengen, dio un nuevo empuje a esta ciudad fronteriza y hoy forma parte de la Eurociudad Elvas-Badajoz-Campo Maior, una alianza transfronteriza para compartir cultura, turismo y desarrollo.

En total, la Eurociudad suma unos 200.000 habitantes

Resulta muy habitual que vayas a un restaurante y que la mayoría de los comensales sean extremeños que vienen aquí a comer un buen bacalao y un vinho verde fresquito. Así que bendita Europa y bendito este tiempo en el que españoles y portugueses ya no necesitamos baluartes para defendernos.

Como alojamiento nos quedamos en la Quinta da Fortaleza, un hotel rural de buen precio a unos ocho kilómetros de Elvas y con mucho encanto, ¡recomendable!

Hasta la próxima, viajeros !!

Monasterio de San Juan de los Reyes

2026-04-29T07:30:00.002+02:00

El gran proyecto de Isabel la Católica, por todas partes veréis el emblema de los Reyes Católicos (el águila de San Juan) con la Y (Isabel) y la F (Fernando), el yugo y las flechas y el lema «tanto monta»

La creación del estado moderno que fue la fusión de Castilla y Aragón, por parte de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos llevó la fundación de capillas y hospitales, así como la finalización de obras anteriores como las catedrales de Burgos y Toledo. Aunque eclipsado por la magnífica catedral, en Toledo no puedes dejar de ver el convento de San Juan de los Reyes, perteneciente a la Orden Franciscana, donde la protagonista es la la reina Isabel I de Castilla, que pretendió allí establecer el mausoleo real, en conmemoración de la batalla de Toro.

Una de las puertas de entrada del Monasterio de San Juan de los Reyes; fue calificado como Monumento Histórico-Artístico de interés nacional, desde el año 1926.

Perfil lateral del edificio

También quiso honrar a su padre, el rey Juan y el nacimiento del príncipe Juan, aunque este nació con problemas, desde un labio leporino que le impedía hablar correctamente, tartamudo y de constitución endeble, comía muy poco, vomitaba con frecuencia y a menudo se desmayaba. Isabel oró sin cesar por su salud e hizo ofrendas a la Virgen y levantó este monasterio, pero el pobre murió joven de unas fiebres, a los diecinueve años, apenas seis meses desde que se había casado. Pero el monasterio siguió dedicado a San Juan. El Monasterio es sin duda una obra de la Reina Isabel, incluso el estilo lleva su nombre: gótico «isabelino». Incluso, aunque ahora se denomina «de los Reyes», es citado el templo varias veces como «monasterio de San Juan de la Reina».

Los dos grandes protagonistas del monasterio: Juan Guas y la reina Isabel de Castilla.

El gótico flamígero del edificio fue puesto de moda en la época por los arquitectos Enrique Egas y Juan de Colonia. Pero el verdadero arquitecto fue el bretón Yann Gwaz (castellanizado como Juan Guas), aunque su nombre no aparece citado hasta 1853. San Juan de los Reyes es también un símbolo de la unión de los distintos reinos cristianos, aunque en 1476 aún queda por reducir a los últimos musulmanes de la península. El Reino de Granada no pasará a manos cristianas hasta 1492. Para entonces ya la iglesia estaba casi terminada, aunque se retrasó hasta 1495 que fue cuando se consagró. La reina Isabel quería que San Juan de los Reyes fuese su lugar de enterramiento y por ello fue especialmente exigente con el arquitecto. Al final, no fue así, pues como sabemos sus restos están en la Capilla Real adosada a la Catedral de Granada. Cuando muere Isabel la Católica, las obras siguieron su curso gracias al patronazgo tanto de su marido Fernando como su hija Juana, aunque bien es cierto que el nuevo impulso constructivo se considera que empieza con la implicación de Carlos I en el proyecto.

Lo primero que visité fue la iglesia, había además una boda y sólo tenía una hora para verla, así que manos a la obra. Una vez pagado el ticket entré en la iglesia. Es de una sola nave, con capillas entre los contrafuertes, un coro alto en los pies sobre la bóveda que sirve de vestíbulo, y altar elevado sobre gradas. Destaca el cimborrio en la cabecera.

Retablo de la Iglesia.

Los franciscanos fueron elegidos porque estos representaban una vuelta a un estilo de vida más puro y alejado de todos los excesos y lujos que se habían dado en la Edad Media, idea que también compartían los monarcas católicos. También había una maniobra política en Isabel y Fernando, el control del clero aristocrático y los cabildos.

Tiene dos portadas. El crucero es excesivamente grande. Hay una zona dedicada a la corona, que mediante una verja, queda separada del resto de feligreses. Hay una jerarquización del espacio religioso ya que los reyes están a la misma altura que la Sagrada Forma, esto envía un mensaje al pueblo: se iguala el poder de los reyes con el espiritual, ya que este emana directamente de Dios.

La iglesia se construyó en varias etapas y, en 1484, el proyecto primitivo fue remodelado por la mano de Guas, que trasformó la cabecera en una capilla funeraria revestida por un cimborrio, pensada para los enterramientos de los Reyes Católicos. En una segunda fase, ya había muerto Guas, el proyecto se simplificó. Si vemos a lo largo del perímetro interior hay grabado un texto conmemorativo, lo que puede considerarse una adaptación de la epigrafía árabe a la arquitectura cristiana, obra del escultor Egas Cueman. El retablo de la iglesia fue realizado por Francisco de Comontes aunque originalmente era para el Hospital de Santa Cruz, de ahí que muestre las armas del cardenal Mendoza, fundador del mismo. En el mismo encontramos las siguientes escenas: Jesús camino del Calvario, El Descendimiento, y Santa Elena con los milagros de la Cruz. El claustro es de bóvedas de crucería, en los arcos aparecen como decoración figuras en los ángulos, y en los tímpanos de las puertas está representada la Verónica.

Claustro del Monasterio.

Un incendio durante la Guerra de Independencia Española, el 19 de diciembre de 1808, destruyó el retablo original, la importante biblioteca y el edificio de la comunidad que contenía un segundo claustro con decoración plateresca. A los destrozos de la guerra se añadió la desamortización del clero. Los frailes fueron exclaustrados y no volvieron hasta 1954. Hoy día es uno de los monumentos más visitados de Toledo. Espero, si no lo han visto, lo visiten.

Hasta la próxima entrada !!

Puedes consultar una entrada sobre 👉 La Catedral de Toledo

Jimena de la Frontera

2026-04-26T07:30:00.007+02:00

Pasear por Jimena es ya un relax para los sentidos

Hay Jimena en Jaén, pero este Jimena que les hablo es Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, con unos siete mil habitantes, en el interior de la comarca del Campo de Gibraltar, si sigues la carretera que sale de la autovía de Algeciras para Málaga, desde San Roque dirección a Ronda, te lo encuentras a pocos kilómetros, casi al borde de la provincia de Málaga (cerca de Cortes de la Frontera o Gaucín y Casares), en todo lo alto del cerro de San Cristóbal y dentro de un parque natural precioso, con magníficos parajes de bosque mediterráneo, el parque natural de los Alcornocales, donde se sigue como antaño, recogiendo el corcho de estos árboles, al gunos centenarios. Además está bañado por tres ríos: el Guadarranque, el Guadiaro y el Hozgarganta. El municipio incluye también las pedanías de San Pablo de Buceite y la Estación de Jimena.

En la imagen se resaltan las embarcaciones que están pintadas en rojo

Pinturas de la cueva de Laja

Como en todo el Campo de Gibraltar, en la zona hay pinturas rupestres del Paleolítico. Hay mucha controversia con unas existentes en el abrigo de Laja donde aparecen unas naves, cuyo origen varía según las diferentes teorías de los investigadores (foto de arriba). Fue la antigua ciudad fenicia de Oba y mantuvo su importancia estratégica en época romana, visigoda y bizantina.

Jimena pertenece a los pueblos de la Ruta de los Almoravides y Almohades

Durante la ocupación musulmana, conocida como Xemina, se fortificó. Pasó a dominio cristiano en el siglo XV tras varios cambios de poder. En 1493 recibió el título de «Lealtad», por su apoyo en la toma de Granada. Y adoptó el nombre árabe al de Jimena, como una de las primeras reinas asturianas. En tiempos de paz, creció gracias a la agricultura, ganadería y explotación forestal. Hasta el XIX, no logró liberarse del poder señorial y fue nombrada ciudad en 1879. Durante la Guerra Civil sufrió represión, hay un museo de la Memoria Histórica llamado «Casa de la Memoria La Sauceda».

El corcho extraído de los alcornocales es una actividad centenaria en la comarca

Parque Natural de los Alcornocales

Castillo de Jimena

El castillo fue construido por los árabes en el siglo VIII, luego reforzado en en el siglo XV. Las teorías más recientes sitúan este castillo sobre lo que fue la antigua ciudad fenicia de Oba, en la zona más elevada de Jimena, con un lugar donde dominar el entorno, en una época fronteriza. Recordemos el apellido de la ciudad: Jimena «de la frontera». Los cristianos que venían de Xerez la tomaron en 1430 y así estuvo durante casi veinte años, pues de 1451 hasta 1456 volvió a manos de los nazaríes granadinos, que lo volvieron a perder en ese año ya para siempre. Desgraciadamente para el pueblo el castillo tuvo cinco siglos después un recuerdo de sangre, pués en su interior se establecieron dos fosas comunes durante la Guerra Civil, con los represaliados republicanos.

Vista desde la carretera de acceso a Jimena del castillo

El castillo tiene una muralla que se adapta a las formas de la cima, con un trazado irregular y más bien de forma alargada. A lo largo de sus muros se distribuyen varias atalayas, pero destaca especialmente la Torre del Reloj (también conocida como Albarrana), a la que se accede por un característico arco acodado. En su interior se conservan aljibes de distintas épocas. Otro punto de interés es el Alcázar, profundamente reformado tras la conquista cristiana, donde se alza la esbelta Torre del Homenaje, de planta circular y de trece metros de altura, la más alta del castillo. Curiosamente, en su interior se esconde una torre más antigua de base poligonal.

El Área de Turismo ofrece una visita guiada gratuita por el Castillo-Fortaleza y el Conjunto Histórico-Artístico en verano, durante la «Noche en Vela» que da comienzo en la Oficina de Turismo de la Iglesia de la Misericordia. No es necesaria la inscripción previa, pero se recomienda acudir 15 min antes del comienzo y su duración suele ser de 2 horas y media aproximadamente.

Enlace a la web de 👉 Turismojimenadelafrontera.es

Además de los yacimientos rupestres hay restos arqueológicos de una necrópolis bizantina cercana a San Pablo de Buceite. También cabe mencionar lo que se denomina «El Baño de la Reina Mora», una pileta, que podría haber sido bautismal (por inmersión), de origen paleocristiano, también se apunta a una posible iglesia mozárabe. Por último hay restos de la que fue una instalación de altos hornos de las Reales Fábricas de Artillería, del siglo XVIII para la fabricación de cañones y material militar.

Iglesia de San Francisco

Iglesia de San Francisco

La Iglesia de San Francisco en la calle del mismo nombre, entre la Torre Campanario y la Iglesia de la Misericordia, en la subida al Castillo. Consta de una nave central perfectamente iluminada desde el exterior, contando para ello con pequeños ventanales distribuidos en su fachada. Al parecer en el siglo XV existía una pequeña ermita en su lugar. Tras el derribo de la Iglesia de Santa María la Coronada, se construye la Iglesia de San Francisco.

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

Fue el antiguo convento de Santa Ana del siglo XVII, de los frailes mínimos o victorios, situada en el barrio Alto, a las afueras de la ciudad con la intención de aprovechar las vías de comunicación con el entorno cercano. Nuestra Señora de la Victoria, no se sabe si es del siglo XVII que fue mucho antes, en el siglo XVI. Aunque luego la zona fue urbanizándose y formando parte del mismísimo centro del municipio. El edificio contaba con una sola nave sin campanario, un claustro adosado al muro de la epístola y una huerta. Realmente se ha modificado mucho y está muy reformada. La cercanía a Málaga hace que se piense que la iglesia debe su nombre actual a la patrona de Málaga, cuyo origen se remonta a la conquista de esa ciudad por los Reyes Católicos.

Campanario de la iglesia de Nuestra Señora Coronada

Vista del castillo, el campanario y la plaza principal de Jimena

En la plaza principal de Jimena, ahora plaza de la Constitución, hay un campanario aislado, que fue de una iglesia, que hoy no existe (sus últimas ruinas se demolieron en el año 1946), que se llamó de Nuestra Señora Coronada, que queda referencia en el libro «Emporio de el Orbe» del fraile Jerónimo de la Concepción en 1690. La construcción de esta iglesia, con un mayor aforo que la de la Misericordia, supone que hubo un traslado del núcleo poblacional hacia la zona más baja de Jimena. El campanario llama la atención por ser una torre prismática de dos cuerpos, con una escalera de caracol interior.

Vista desde el castillo del campanario

Plaza de la Constitución

Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles

El santuario a las afueras de Jimena

A solo dos kilómetros de Jimena de la Frontera se encuentra este santuario, construido a finales del siglo XV y reformado en el XVII. Fue habitado por franciscanos y, tras la toma de Gibraltar, acogió a las monjas de Santa Clara que huían del peñón. El templo, de una sola nave con bóveda de cañón, conduce a una capilla mayor coronada por cúpula y coro alto. Destacan la sacristía y el claustro cuadrado con arquerías, pilares de ladrillo y un jardín central. El camarín barroco alberga la imagen de la Virgen, en piedra policromada, de aspecto primitivo. La tradición sostiene que fue tallada por San Lucas y traída desde Antioquía en el año 190.

«Vivir» Jimena, pasear por sus calles

Plano de la delegación de Turismo de Jimena (👉 Descárgalo en PDF)

Aunque el patrimonio arquitectónico no es destacable, Jimena tiene un gran atractivo y en especial callejear por sus calles, subir y bajar por las cuestas que llevan hasta el castillo y las vistas de todo la comarca del Campo de Gibraltar. Son de interés algunas casas que aún se conservan, aunque reformadas, pero de los siglos XVIII y XIX, que presentan una arquitectura singular, de una altura más o menos determinada, con sobrado o desván, cubierta compuesta por teja árabe, y en su interior patios o corrales. Además Jimena es un lugar de naturaleza, al estar en medio de un parque natural, es parte del sendero que va desde Tarifa a Andorra (👉 GR7).

Os dejo con algunas fotografías de un agradable paseo por Jimena...

Comer en Jimena

Jimena es un buen lugar para comer la carne de caza (venado, jabalí,...), pero también el cerdo, el delicioso cabrito y una repostería de tradición árabe, como el piñonate andalusí. Sin olvidarse de las setas, el ayuntamiento suele organizar los meses de noviembre las jornadas micológicas, en las que participan expertos, micólogos, gastrónomos y científicos; aquí tiene su base la asociación Grupo Micológico Chantarella, con la única lonja micológica de España.

La Chantarella, un tesoro micológico del Parque de Los Alcornocales (Europa Sur)

Clasificación después de la recogida en unas jornadas micológicas

Luego llega la hora de la degustación 😋

Web oficial

Jimenadelafrontera.es

Casa de la Memoria «La Sauceda»

En el Cortijo de El Marrufo se encontró la mayor fosa común de la guerra civil española en la provincia de Cádiz, dentro del parque natural de los Alcornocales, entre el Puerto de Gáliz, La Sauceda y Jimena de la Frontera. Aquí tropas de Falange junto al ejército rebelde realizó una represión especialmente sangrienta con ellos (violaciones y fusilamientos masivos incluidos a mujeres y a niños). Por ello se creó la Casa de la Memoria La Sauceda en el pueblo de Jimena de la Frontera.

El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo fueron los promotores de esta Casa de la Memoria La Sauceda. Este centro documental es gestionado actualmente por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación Casa de la Memoria. Somos dos organizaciones sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo y sus familiares. Ambas buscamos recuperar la historia y la verdad de lo que les pasó a nuestros antepasados pero también los ideales de libertad, igualdad y justicia social que ellos defendieron. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar nació en diciembre de 2005, fruto del empeño de un grupo de ciudadanos de Algeciras que venía colaborando desde 2002 en la recuperación de la historia democrática de la comarca. La Asociación Casa de la Memoria se fundó en 2020. Entre sus objetivos figura el de promover el estudio, el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica. (Fuente: Web de la Casa de la Memoria)

Paneles expositivos en «La Casa de la Sauceda», en Jimena

Para finalizar, quisiera comentar que una opción muy interesante es la de subir en coche desde Jimena hasta el Puerto de Galiz, recorrer parte del Parque Natural de los Alcornocales.

En la única venta hay unas chacinas y unos platos que resucitan a un muerto

Espero les haya gustado este pueblo con nombre de señora medieval: Jimena.

Y eso es todo. Hasta la próxima, viajeros !!

La Giralda de Sevilla

2026-04-22T07:30:00.031+02:00

La famosa Giralda de Sevilla, emblema de la ciudad, fue primero el alminar de la antigua mezquita de la ciudad, de finales del siglo XII, levantado en época almohade

Su nombre proviene del «Giraldillo», una veleta que corona su cima y que ha sido renovada en diferentes épocas desde que fue añadida en el siglo XVI. Fernando III ordenó la colocación de esta veleta como símbolo del triunfo, y desde entonces, el nombre ha quedado grabado en la historia de la ciudad. La Giralda se levanta en varios cuerpos superpuestos: el alminar almohade original, de planta cuadrada, supera los cincuenta metros de altura y sirve de base a los añadidos posteriores. Encima se sitúan el cuerpo de campanas, la terraza, el cuerpo del reloj, el de las carambolas y el remate final, de modo que, con el Giraldillo, la torre alcanza casi los noventa y cinco metros. La Giralda, junto con la Catedral de Sevilla y el Archivo General de Indias, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

La mezquita de Išbīliya (Sevilla)

La primera mezquita mayor, construida en el 829 y situada donde actualmente está la iglesia del Salvador, se quedó pequeña. Posteriormente se construyó otra, de la que el alminar es precisamente la actual Giralda de Sevilla, que fue iniciada en 1172 por el califa almohade Abū Ya‘qūb Yūsuf en un área estratégica entre la medina y las alcazabas, dentro de un ambicioso programa de ordenación urbana. Gracias a la detallada crónica de Ibn Ṣāḥib al-Ṣalāṭ, conocemos con precisión las distintas fases de su construcción, reformas y ampliaciones hasta su culminación en 1198, incluido el levantamiento del alminar. El conjunto alcanzó unos 34.000 m² y presentaba una imagen exterior fortificada, con muros de tapia y ladrillo, cubiertas de madera y una organización rigurosamente simétrica. De la mezquita islámica se conservan hoy gran parte del patio, la puerta del Perdón y el cuerpo inferior del alminar, además de abundante información procedente de textos y excavaciones arqueológicas. El descubrimiento reciente de siete aras romanas embutidas en la primera hilada de pavimentación nos indica que antes la mezquita hubo una edificación romana, también se emplearon materiales de la época visigoda.

Ubicado en la segunda nave del lado oriental, frente al mihrab, se encontraba el fuste donde fue grabado el epígrafe que da cuenta de la edificación de la que fue primera mezquita aljama de Sevilla. Su texto nos recuerda las fechas, (214 de la hégira, que corresponde con el arco temporal que va del 11-3-829 al 27-2-830), los promotores y la piadosa invocación a Dios rogando su intercesión para quienes la hicieron posible.

Traducción: Dios tenga misericordia de Abd al-Rahman b. Al-Hakam, el emir justo, el bien quiado por Dios, el que ordenó la construcción de esta mezquita, bajo la dirección de Umar b. Adabbás, cadi de Sevilla, en el año 214 (h.) y ha escrito [esto] Abd al-Barr b. Harum.

Te recomiendo este artículo 👉 Mezquita aljama de Sevilla

Hipótesis de reconstrucción de la mezquita de In Adabbás (Según Francisco de Garmendia, 2005).

Arcos árabes en la torre y en la base de la mezquita.

La sala de oración constaba de diecisiete naves perpendiculares a la alquibla y un amplio patio rectangular con complejos sistemas hidráulicos, arquerías de herradura apuntada y una rica, aunque sobria, decoración vegetal y geométrica. Destaca especialmente la puerta del Perdón, con hojas de madera de cedro revestidas de un extraordinario trabajo en bronce epigráfico. El alminar, concebido con rampas interiores transitables incluso por caballerías, se caracteriza por una decoración exterior íntimamente ligada a su estructura interna, formando una composición helicoidal única. Esta torre almohade fue transformada tras la conquista cristiana hasta convertirse en la Giralda renacentista, culminada en el siglo XVI, sin que ello borrara el potente núcleo islámico que sigue definiendo su grandeza arquitectónica.

La Giralda se inspira directamente en el alminar de la Kutubía de Marrakech y se relaciona también con la Torre Hasan de Rabat, en Marruecos. Las tres siguen el modelo típico almohade: una torre alta y rectangular, rematada por un cuerpo más pequeño. Comparten además una decoración característica, con arcos ciegos y lacerías de influencia oriental, propias del arte almohade del siglo doce. Los calados, además de decorativos sirven para que la estructura sea más ligera y estable y poder subir en altura.

Arriba vemos los tres estados de La Giralda de Sevilla: la primitiva torre almohade del siglo XII, a la posteriormente se produce la caída del yâmûr (la barra vertical metálica donde se insertaban las bolas de bronce doradas) que coronaba la torre (1356), y finalmente la torre actual, con el remate renacentista del campanario en el siglo XVI. En 1248, el rey castellano-leonés, Fernando III, conquistó la ciudad de Sevilla y la mezquita fue consagrada como templo cristiano con el añadido de las campanas a los alminares, aunque normalmente con la conquista se tiraba abajo el yâmûr para colocar una cruz, en este caso no se retiró, pero al final cayó y no fue por la decisión del rey sino por un terremoto que trajo consigo el derrumbamiento de las cuatro bolas.

El Patio de los Naranjos es parte de la herencia de la mezquita almohade; tiene forma rectangular y sus dimensiones son 43 por 81 metros, cumplió todas las funciones tradicionales musulmanas, como cementerio, salón de fiestas y actos culturales

La Giralda vista desde el Patio de los Naranjos

La Puerta del Perdón es el nombre cristiano que se le dio a la entrada principal de la gran mezquita

La puerta daba acceso al patio de abluciones para posteriormente, entrar en la enorme sala de oración

Durante el siglo XV, el edificio almohade se iría destruyendo a la vez que se levantaba la actual catedral gótica. La Puerta del Perdón era el nexo de unión de la ciudad con la mezquita y el palacio real. Sería el punto donde la medina se encontraba con la parte sagrada y palatina de Isbilya.

Hojas de una puerta del siglo XIV, que quizas pertenecieron a la capilla del Sagrario tiene letreros góticos pero también aleyas del Corán

La Giralda cristiana

El edificio de la Mezquita, como antes hemos dicho, se cristianizó en el año 1248 y sirvió como catedral de la Sevilla reconquistada por los cristianos hasta los comienzos de su paulatino derribo, en 1434. Durante estos años se fue transformando hasta dar un edificio híbrido mudéjar.

El perfil de la Giralda se puede ver desde muchas de las calles del barrio de Santa Cruz

Tras la conquista cristiana de Sevilla, la gran mezquita se transformó en catedral y su alminar comenzó una nueva vida. Como era habitual, se pensó en adaptarlo al culto cristiano con campanas y símbolos nuevos, aunque algunos elementos islámicos se mantuvieron durante siglos. Un terremoto en el siglo catorce cambió de nuevo su aspecto, derribando el remate original y dejando una torre de silueta incierta durante generaciones, coronada de forma provisional con campanas y una cruz.

El Giraldillo

El Giraldillo

La Giralda fue el edificio más alto de España durante 800 años, empezando a ser superada por la Sagrada Familia de Barcelona. El Giraldillo mide cuatro metros y pesa más de una tonelada, se colocó en 1568. Su denominación viene de «girar», ya que esta figura funciona como veleta y gira con el viento. Se atribuye a Luis de Vargas o a Juan Bautista Vázquez el Viejo, con un diseño inspirado en la diosa Palas Atenea: una mujer guerrera (hay quien dice embarazada), con un casco y vestimenta militar, portando en su mano derecha un enorme escudo coronado por una cruz cristiana, y en la izquierda una hoja de palma. En 2005 se llevó a cabo una restauración completa que la devolvió a su antiguo esplendor.

Cuerpo de campanas, el Giraldillo y las cuatro jarras de azucenas

El gran giro llegó en el siglo dieciséis, cuando la Giralda se convirtió en el proyecto arquitectónico más ambicioso de la ciudad. Hernán Ruiz diseñó el elegante cuerpo de campanas que hoy todos reconocemos, inspirado en modelos islámicos del norte de África, y transformó definitivamente la torre. Por entonces, la Giralda estaba incluso pintada de tonos rojizos y decorada con grandes murales religiosos, hoy desaparecidos. El broche final fue la famosa escultura de la Fe, colocada como veleta en lo alto: la Giralda original. Con el tiempo, el nombre acabó pasando de la estatua a toda la torre, que desde entonces se convirtió en el gran símbolo de Sevilla y en una de esas visitas que todo viajero guarda en la memoria.

Subida a La Giralda

La subida a la parte superior (incluida en la entrada general a la Catedral de Sevilla), es relativamente fácil ya que en el siglo XIX se realizaron una serie de rampas, 34 concretamente, para llegar hasta la parte más alta. Sólo hay una escalera al final. Arriba están las campanas y hay unas vistas muy bonitas de la ciudad.

Máquinas usadas para levantar la catedral que se exponen en una de las cámaras de La Giralda

Sabemos que el primer arquitecto de la actual Catedral fue el Maestre Carlín, que en realidad se llamaba Charles Gauter, nacido en Rouen (Francia) hacia 1378 y que falleció en Sevilla; suya fue la decisión de usar exclusivamente la piedra traída en barco desde El Puerto de Santa María (Cádiz). Para mover los sillares usaron máquinas como las de la fotografía de arriba, entre las que destaca una estupenda colección de roldanas, algunas de las cuales están fechadas, las más modernas son de hierro las del siglo XVI llevan ruedas de bronce y carcasas de madera y las más antiguas están hechas solamente de madera de encina. También se muestran dos sillares, uno de ellos con una marca de cantero, un mazo, una cuña de hierro y un curioso rulo, de forma prismática, usado hasta fecha reciente para moler incienso, pero que también se usaba para triunfar la cal y los pigmentos de las pinturas murales.

La Maestranza, la plaza de toros de Sevilla

Barrio de Santa Cruz

Aquí se observa parte de la catedral desde arriba del campanario de La Giralda

Vistas a la Torre Pelli en la Isla de la Cartuja (el rascacielos más alto de Andalucía con 180,5 metros y 40 plantas), diseñado por el arquitecto César Pelli

La Giralda como símbolo de la ciudad

Algunos de los sellos españoles de La Giralda de Sevilla

Las patronas de la ciudad, Santa Justa y Santa Rufina, siempre se representan junto a La Giralda

La Giralda ha servido de inspiración para varias torres y campanarios en los Estados Unidos, como el campanario de la Universidad de Tampa en Florida y el Giralda Building en Miami. En Kansas City, Estados Unidos, en el Country Club Plaza, hay una réplica de la Giralda como símbolo de hermandad con Sevilla. También hay réplicas nacionales e internacionales en otras ciudades.

Esperando les haya sido interesante, me despido hasta la próxima entrada.

Cacela Velha (sotavento algarvio)

2026-04-19T07:30:00.010+02:00

Dice Wikipedia que desde aquí se vislumbra «uma das mais belas panorâmicas do sotavento algarvio» y creo que no se equivocan, sin duda uno de los pueblecitos costeros más bonitos de la región

Era un día lluvioso en ese viaje al Algarve en el mes de diciembre (2025), con viento, desagradable, pero mantuvimos la ruta y en ella estaba, después de visitar el castillo de Castro Marim, Cacela Velha marcada en el Google Map. No defraudó, el tiempo meteorológico no molestó tanto y además nos permitió pasear por una ciudad desierta, casi nadie por las calles más allá de un coche estacionado de la Guardia Nacional Republicana, con sus agentes resguardados en su interior.

La Ría Formosa es un sistema lagunar protegido de sesenta kilómetros de costa entre Faro y Vila Real de Santo António, es Parque Nacional de Portugal

Cacela Velha, Cacela «la vieja» (hay una nueva población en el interior, Vila Nova de Cacela), es una pequeña aldea suspendida sobre un acantilado de arenisca, frente a la Ría Formosa y el Atlántico, desde donde se disfrutan algunas de las vistas más bellas y tranquilas del Algarve oriental. Su tamaño reducido contrasta con la riqueza de su pasado y con el encanto sereno que conserva hoy, razón por la que está protegida como Bien de Interés Público.

Localización de Cacela Velha, muy cerca de 👉 Tavira.

El castillo protector de Cacela Velha hoy sirve de mirador de uno de los paisajes más bellos del Algarve

Este lugar ha sido punto de paso y asentamiento desde la Antigüedad. Por aquí navegaron fenicios y griegos, los romanos la ampliaron y los musulmanes la transformaron en un enclave destacado del litoral algarvío. Bajo dominio islámico, Cacela fue un núcleo importante, protegido por un castillo de los siglos IX y X y con una economía ligada tanto al mar como a la agricultura. De esta época procede también el poeta Ibn Darraj, una de las figuras culturales más relevantes nacidas en la antigua Cacela.

La conquista cristiana llegó en 1240, cuando la villa pasó a manos de la Orden de Santiago, iniciando una nueva etapa medieval. Poco después recibió carta foral y llegó a tener jurisdicción sobre un amplio territorio. Sin embargo, los cambios en la línea de costa, los ataques piratas y el auge de las rutas oceánicas fueron provocando un lento declive. La población comenzó a desplazarse hacia el interior, y Cacela fue perdiendo protagonismo hasta adquirir un carácter más rural.

La fortaleza

El terremoto de 1755 causó graves daños en la iglesia, el ayuntamiento y la fortaleza, acelerando la decadencia del núcleo urbano.

La Iglesia Matriz

La Iglesia Matriz es de origen medieval y fue remodelada entre los siglos XVI al XVIII

Desgraciadamente no pude entrar porque estaba cerrada

Las casas blancas

El pueblo es tan pequeño que no tiene sino cuatro calles, con ese empedrado tan particular del urbanismo portugués. Las casas blancas de una sola planta ribeteadas con colores fuertes (azules, amarillos...), dan una personalidad muy especial. Los paisanos intentan además que luzca todo tan bonito, incluso en invierno, como se pueden ver en estas fotos, donde siguen adornando con bonitas flores, quizás reminiscencia de la influencia árabe de siete siglos.

Un curioso cementerio que pertenece a ambos municipios, el viejo y el nuevo

Desgraciadamente ya algunas de estas casas son apartamentos turísticos con lo que la posibilidad que de aquí a unos años Cacela Velha se convierta en un parque temático es, desgraciadamente, muy probable

El restaurante Casa Azul se encuentra a la entrada junto al aparcamiento público

A finales del siglo XVIII, el municipio fue suprimido y su territorio integrado en Vila Real de Santo António, lo que marcó el final de Cacela como centro administrativo. Aun así, el lugar siguió teniendo relevancia histórica, como demuestra el desembarco liberal de 1833 durante la guerra civil portuguesa.

Hoy, pasear por Cacela Velha es recorrer siglos de historia concentrados en un espacio mínimo, como he comentado antes, la fortaleza del siglo XVII, la iglesia de origen medieval, las casas tradicionales del Algarve, restos islámicos y romanos y fragmentos de la antigua muralla. Todo ello enmarcado por el silencio, la luz y la inmensidad de la Ría Formosa, que convierten a esta aldea en uno de los rincones más especiales del sur de Portugal.

Con estas vistas me despido, esperando les haya gustado este lugar escondido del Algarve

Puedes ver más sitios en el blog sobre la región sureña del 👉 Algarve

Una basílica visigoda extremeña

2026-04-15T07:30:00.000+02:00

La iglesia de Santa Lucía del Trampal es la primera que se conoce en Extremadura como perteneciente a un monasterio prerrománico, y sus caracteres la hacen única y singular

A principios de año fuimos a Extremadura, buscando patrimonio que desconocíamos vimos que se hablaba de una basílica visigoda entre Mérida y Cáceres, que eran las dos ciudades que íbamos a visitar, así que para allá nos fuimos. No hay muchos vestigios visigodos en España y parecía una parada interesante.

Esta es la crónica de esta iglesia, de la que, aunque se conocía su existencia desde siempre, hasta el punto de que a finales del siglo XIX se celebraban en ella algunos oficios religiosos y era aún el destino de una romería, no se ha reconocido su valor histórico y artístico hasta finales del siglo XX, cuando estaba ya en muy mal estado aunque se conservaba en pie, en cierta forma protegida por los matorrales que la inundaban. Hoy día goza de protección y ha sido restaurada. Pasen y vean la historia de esta basílica extremeña.

Localización en infografía del centro de interpretación de la basílica.

Centro de interpretación de la Junta de Extremadura

En dicho centro se exponen una serie de restos arqueológicos encontrados en la zona

Para acceder a la basílica tienes que llegar hasta el pueblo cacereño de Alcuéscar, cuidado porque GoogleMap a veces te manda por un carril que está en muy malas condiciones si llueve.

Fue redescubierta en 1980 por el profesor Juan Rosco y su esposa Luisa Téllez. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1993; estaba a punto de arruinarse y su recuperación obligó al trabajo conjunto de arqueólogos y arquitectos. Los arqueólogos excavaron su suelo y descubrieron inscripciones, cerámicas y elementos decorativos; reconocieron la secuencia histórica del lugar desde época romana hasta nuestros días: y propusieron como era la iglesia original.

Dibujo arqueológico

Los arquitectos, además de repararla, buscaron soluciones para ayudar a imaginarse, a la vez, el edificio original y las diferentes obras realizadas a lo largo de los siglos; también preservaron los cimientos de las habitaciones laterales, hoy de difícil reconstrucción. El templo fue investigado y restaurado durante varias campañas entre 1984 y 1990 por Rosco y Caballero Zoreda.

La zona es un paraje natural maravilloso...

...con olivos centenarios

La diosa Ataecina

DEA DOMINA SANCTA TURIBRIGENSE ATAECINA

Simulando el ara con la cabrita y un monumento actual a la diosa Ataecina.

Se han encontrado muchos restos anteriores a los de la romanización. Han sido hallados en este lugar, que ya entonces tendría un carácter religioso y de culto, lápidas, inscripciones y epígrafes, todos ellos dedicados a la deidad prerromana Ataecina, como se puede reconocer en las inscripciones existentes en los numerosos sillares de ese templo. Las inscripciones hacen también referencia a la ciudad celtibérica de Turóbriga. Este hallazgo de un conjunto numeroso de aras romanas dedicado a la diosa Ataecina, utilizado en la construcción de la iglesia de Santa Lucía, permite suponer que aquí estuvo su principal lugar de culto en el siglo III. Pero esto no se puede asegurar, en realidad desconocemos el lugar exacto y la importancia que pudo tener el santuario pagano. Ataecina fue una diosa a la que rendían culto algunas poblaciones de la península Ibérica anteriores a la llegada de los romanos. Su nombre se relaciona con la noche, y sabemos que se asimiló con la romana Proserpina, diosa infernal de las profundidades. Ello justificaría su relación con la fuente del Trampal, por donde surge el agua subterránea para fertilizar la tierra. Muchos santuarios indígenas se situaban en lugares naturales de especial belleza. El de Ataecina podria haber sido al aire libre, en la genesa, con una cerca alrededor. Al se colocaban las aras sencillos bloques de piedra con un texto grabado. con la figurita de una cabra sobre ellas, símbolo de la diosa. A los pies del ara era sacrificado el animal para después ser consumido.

Santa Lucía esté construida en su totalidad con sillares reutilizados que pertenecieron a otros edificios más antiguos, muchos de ellos, cerca de cincuenta, contienen inscripciones de época romana

El monasterio cristiano

Hacia el año 700 se ubicó en este fértil lugar un monasterio al resguardo del trajín de los cercanos caminos. La iglesIa de Santa Lucía. con su campanario. dominaba el valle donde se situaba la explotación agrícola. Entre ella y la iglesia de Santiago, hoy desaparecida, se encontraba la residencia monastica. Los edificios monásticos reflejaban una visión del mundo: la iglesia dedicada a Dios, el monasterio a los monjes y el poblado a los colonos.

Esta iglesia tiene aportaciones, revolucionarias para su momento: cubrir el edificio enteramente con bóvedas sobre muros construidos con material reutilizado; decorar con motivos geométricos y vegetales determinados elementos arquitectónicos como frisos, cimacios y canceles; y abrir vanos con arcos de herradura de curva muy cerrada

Junto a la de Santa Lucía estaba el monasterio de los monies. que tendría refectorio, dormitorios, biblioteca, sanatorio y almacenes. Mas alejados estarían el poblado de los colonos y los talleres. Del conjunto sólo se han encontrado unos muros. uno de ellos perteneciente a campanario, desde donde se llamaría a oración y al trabajo. En la huerta habría verduras, legumbres y frutales, algunos de ellos traídos por los musulmanes, como el naranjo que tanta fama daría al Trampal. El agua se tomó de la fuente y se condujo por acequias a los bancales de cultivo. La misma fuente proveyó de agua al monasterio y a los talleres. Eran los colonos quienes cuidaban de los campos, y parte de la producción era comercializada tuera del monasterio. En el monasterio se cuidarían animales como los caballos dedicados al tiro y la carga, las gallinas, las ovejas, las cabras, para alimento de la comunidad. También debió de existir una herreria que aprovecharía las vetas de mineral de hierro.

La iglesia que ha llegado a nosotros no es como la original; los tres ábsides, el crucero y el coro es lo que menos ha cambiado, aunque se han perdido los cimborrios.

De las naves se conservan los muros en toda su altura, pero se han perdido sus arquerías y bóvedas, sustituidas por la cubierta gótica. Las habitaciones laterales, con sus arcos adosados y sus bovedillas, han desaparecido casi por completo. La genialidad constructiva de esta iglesia radica en los efectos visuales conseguidos: las bóvedas, que se contrarrestan según su altura, producen un juego de formas en el que sobresalen unas de otras; las fachadas de línea quebrada originan diversos y variados planos; el interior, al ser alto y estrecho, hace que parezca más amplio. Y por último, la organización del espacio crea un efecto de laberinto con acusados juegos de luz y sombra.

Origen y fin del monasterio

La Innovación arquitectónica y decorativa de Santa Lucia sólo puede explicarse con la llegada de una nueva tecnología, cuyo origen se encuentra en el arte bizantino del Próximo Oriente, que representaba lo más avanzado del momento. La llegada de los musulmanes a la Península permitió que estos avances se conocieran v apicaran en la Península. Así ocurrió en este monasterio de monjes mozárabes. Esto es bajo dominio musulmán, fechado por los resultados de las excavaciones arqueológicas en el siglo VIl, bacia el año 750. El amil o juez islámico recibía del abad del monasterio un impuesto, ya que los cristianos eran una minoría religiosa sometida al gizya, es decir que tenían que pagar ese impuesto especial.

Sin saberse todavía por qué, el monasterio fue abandonado en torno al año 850. Tal vez se produjo una conversión general de la población al islamismo o un proceso de emigración a las ciudades. Relacionados con este momento tinal. hay dos hallazgos de difícil explicación: una sepultura de rito islámico en el crucero de la iglesia y la reutilización de una placa de cancel para hacer una cruz calada. Abandonado el monasterio, se inició la ruina de su iglesia, se robaron sus mármoles y permaneció olvidada durante cuatrocientos años. Tras la reconquista del territorio en el año 1230 todavía pasó siglo v medio hasta que en época gótica, un nuevo monasterio recuperó la explotación agrícola y restauró la iglesia. Se repusieron en granito las columnas del crucero, se cubrió la nave con una armadura sobre nuevos arcos y se construyó una capilla funeraria en una de las habitaciones.

Fotos de principios del siglo XX

Así se muestra cómo estaba la basílica visigoda

En el siglo XIX, el monasterio sufrió una definitiva crisis, consecuencia de la guerra de la Independencia, pues la iglesia se convirtió en un fortín estratégico durante la batalla de Arroyomolinos (año 1811). A mediados de siglo se privatizó definitivamente, construyéndose la casa del aparcero en sus ruinas. Pero el recuerdo religioso del lugar se mantuvo con una romería que se celebraba el segundo día de Pascua de Resurrección.

Estructura de la iglesia

La iglesia de Santa Lucía del Trampal es una joya poco conocida que sorprende por lo distinta y compleja que es para su época

Construida en tiempos visigodos, mezcla ideas y estilos que se iban probando entonces y que más tarde influirían en iglesias del norte de España. Tiene tres naves, un crucero muy marcado y tres ábsides, lo que crea un interior con mucha altura y un aire muy especial. Además, no estaba sola: formaba parte de un conjunto monástico más grande, hoy casi desaparecido. Por su estilo, su decoración y el lugar donde se encuentra, los expertos tienen claro que no es mozárabe ni arriana, sino una iglesia visigoda auténtica. Un sitio perfecto para parar, mirar con calma y sentir cómo era la arquitectura cristiana justo antes de la Edad Media.

Para finalizar, abajo os dejo el vídeo que te muestran en el Centro de interpretación.

Espero les haya parecido interesante.

¡Hasta la próxima, viajeros!

Puedes continuar con 👉 La joya mozárabe de San Baudelio

Barrio Judío de Budapest

2026-04-12T07:30:00.003+02:00

Interior de la sinagoga Dohàny, la más grande de Europa, en el barrio judío de Budapest

Efectivamente, la segunda sinagoga más grande el mundo está en Budapest (la más grande en tamaño está en Nueva York), y la primera en Europa. En belleza yo sí creo que es de las más bonitas que he visto, aunque tenga un toque «exageradamente» dorado. Pero hoy les hablaré no sólo del barrio judío sino de todo lo que supuso para la ciudad la comunidad hebrea desde principios del siglo XX.

En Budapest, la capital de Hungría y su ciudad más poblada, vivían aproximadamente 200.000 judíos, y esto la convertía en el centro de la vida cultural de esa comunidad en Hungría. A fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, era un lugar seguro para los refugiados judíos. Antes de la guerra, llegaron a Budapest unos 5.000 refugiados, principalmente desde Alemania y Austria. En ella también se establecieron 8.000 refugiados judíos eslovacos con el comienzo de las deportaciones de los judíos de ese origen en marzo de 1942 (según fuentes de la Enciclopedia del Holocausto).

El Holocausto en Budapest

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría se alineó con la Alemania nazi. A pesar de la existencia de leyes antijudías, la comunidad judía de Budapest vivió en una relativa calma hasta marzo de 1944, cuando las tropas alemanas ocuparon el país. A partir de entonces, comenzó la deportación masiva de judíos húngaros, una operación sistemática que vació comunidades enteras.

El primer ministro Géza Lakatos logró frenar temporalmente las deportaciones, pero estas se reanudaron con mayor violencia tras el ascenso al poder de Ferenc Szálasi, líder del partido fascista de las Cruces Flechadas. En diciembre de 1944, el régimen estableció el gueto de Budapest, donde se concentró a los últimos judíos que permanecían en la capital.

En octubre de 1944 en Hungría se hizo con el poder el partido fascista Cruz Flechada, similar a los movimientos ultras, como Falange en España, que copiaban la ideología nazi en Alemania e Italia

Durante los meses más intensos de los combates, batallones de las SS y de las Cruces Flechadas ejecutaron detenciones y asesinatos masivos. Se estima que unos 80.000 judíos fueron asesinados en Budapest, incluso después de que la ciudad quedara cercada por las tropas soviéticas. Hacia finales de año, unos 200 prisioneros fueron fusilados en los puentes del Danubio, y sus cuerpos arrojados al río helado, en uno de los episodios más crueles de la ocupación.

En pocos meses, miles fueron enviados a Auschwitz, mientras que en Budapest los judíos fueron concentrados en más de 2.000 edificios marcados con la estrella de David (recuerdos del Holocausto en el Museo Nacional de Hungría).

Placas de bronce en el suelo de algunas calles que recuerdan a los desaparecidos del Holocausto que indica el nombre, la fecha y el lugar donde fueron deportados (Ravensbrücken o Mauthausen)

Cientos de cadáveres amontonados en la sinagoga de Dohany encontrados después de la liberación de Budapest por el Ejército Rojo entre el otoño de 1944 y el 13 de febrero de 1945 (el ghetto establecido en el barrio judío de Budapest fue liberado por los soviéticos el 18 de enero)

Cuando visites el barrio judío verás las indicaciones de hasta dónde llegaba el ghetto

En el momento de la liberación, quedaban más de 100.000 judíos en la ciudad que se pudieron salvar.

Qué ver hoy en el Barrio Judío de Budapest

El histórico Barrio Judío es uno de los puntos importantes en la visita a Budapest, concretamente a Pest, y exactamente al actual distrito 7. Allí se encuentran referencias históricas que hoy se han ido diluyendo porque la comunidad judía se ha reducido considerablemente, sobre todo por el exterminio que se llevó a cabo durante los gobiernos fascistas húngaros y la posterior ocupación alemana de Budapest. A pesar de eso hay tres sinagogas muy importantes que se han ido restaurando y que hoy se visita por miles de turistas, eso sí, con medidas de seguridad muy extremas, al mismo nivel que cuando vas a embarcar en un aeropuerto. Especialmente yo estuve en plena ocupación de Gaza por lo que todavía el riesgo era mayor. Analicemos todos estos edificios y lugares (por cierto en todos hay que pagar por entrar y no es barato, teniendo en cuenta que el nivel de vida de Hungría es más bajo que en España)...

Sinagoga de la calle Dohány

Fotografía y grabado de su época de construcción, antes de la Segunda Guerra Mundial

Dos torres gemelas que señalan a la sinagoga más grande de Europa y la segunda del mundo

Como establece la tradición la fachada de la sinagoga debe mirar hacia Jerusalén, debido a ello verá una construcción que no está alineada con la calle.

La sinagoga del judaísmo neológico (una variante húngara) fue construida en la calle Dohány, en el antiguo barrio judío de Budapest. El templo de tres naves tiene una capacidad de más de tres mil asientos. La arquitectura del edificio mezcla el estilo romántico con elementos neo-bizantinos-moriscos, dando al edificio de doble cúpula, decorado con cerámica, una distintiva atmósfera oriental. La sinagoga, diseñada por el arquitecto alemán Ludwig Förster de Viena, fue inaugurada el 6 de septiembre de 1859 y es famosa en toda Europa por sus dos enormes torres con cúpulas, altas ventanas, nichos imponentes y un bello altar.

Vemos en estas fotografías el interior de la sinagoga: los rollos de la Torá se guardan mirando al este, en una caja en la pared principal, que está cubierta con una cortina de terciopelo y tapiz, con texto en hebreo y símbolos judíos como la menorá, la Estrella de David, la doble columna, el león y la corona.

En uno de los pasillos aparece un mármol negro con los fallecidos durante el Holocausto.

Eltúntek az öregek a kapukböl, az ifjak megszüntek énekelni — Los ancianos desaparecieron de las puertas, los jóvenes dejaron de cantar

Sala de exposiciones y Museo Judío en la Sinagoga Dohàny

Espacio dedicado al Holocausto húngaro

Los cónsules extranjeros que ayudaron a salir a los judíos, como el español Ángel Sanz-Briz, llamado el «Ángel de Budapest», son reconocidos en la exposición del Holocausto húngaro.

CARTAS DE PROTECCIÓN

En agosto de 1944, el gobierno de Horthy cedió a la solicitud de diplomáticos de estados neutrales para que las embajadas extranjeras emitieran una cierta cantidad de documentos a los judíos húngaros. Las embajadas se comprometieron a ayudar a estos judíos a emigrar, y los documentos mientras tanto protegerían a los judíos del acoso. Había varios tipos de documentos en uso: cartas de protección (Schutzbriefe), pasaportes de conducta segura (Schutzpässe) y documentos emitidos por embajadas u organizaciones de terceros. En los recuerdos, estas variantes generalmente se llaman letras de protección (Schutzpass). Aquellos judíos que poseían tales documentos generalmente podían moverse más libremente. Y a menudo era suficiente para ocultar y establecer redes que pudieran ayudarlos a escapar. Tras el golpe de Estado de Arrow Cross el 15 de octubre de 1944, el «Líder de la Nación» Ferenc Szálasi tenía la intención de utilizar a los judíos para chantajear a países extranjeros para que reconocieran a su gobierno. Cuando estos intentos fracasaron, las autoridades comenzaron a ignorar las cartas de protección. En algunos casos, incluso fueron destrozados por los miembros del partido Arrow Cross saqueando. Sin embargo, hasta la liberación de Budapest, estos documentos fueron la última esperanza para el judía restante de la ciudad. Las cartas de protección a menudo ayudaban a los que las poseían a escapar de ser disparados en el Danubio.

Abajo otros elementos históricos del judaísmo húngaro que se conservan en el museo de la sinagoga.

La sinagoga modernista de la calle Kazinczy

Es la sinagoga de la comunidad ortodoxa húngara, que recibe el nombre de la calle donde se encuentra, la calle Kazinczy. No sólo es un referente religioso, también es un verdadero hito arquitectónico, ya que es la única sinagoga construida en estilo Art Nouveau del país. Fue diseñada por los hermanos Löffler en 1913 y ha sido parte de la comunidad judía ortodoxa húngara ortodoxa húngara. La sinagoga tiene capacidad para mil personas tiene una fachada modesta, pero te puede sorprender en el interior, especialmente el podio de lectura de la Torá, que desempeña un papel importante en las ceremonias religiosas, ocupa el lugar central.

No sólo es la sinagoga, sino que el templo es parte de un grupo mayor de edificios con fines religiosos y de ayuda a la comunidad hebrea: la residencia del rabino, la casa de oración, la guardería, la escuela, la sede social, la cocina, la cafetería y la mikve (baño ritual).

El interior está decorado con vidrieras de Miksa Róth y con detalles de color propios de la época modernista, también hay tallas de madera y adornos de porcelana de Zsolnay

La sinagoga sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial pero fue restaurada y renovada.

Folleto solicitando ayuda para la reconstrucción de la sinagoga

Sinagoga de la calle Rumbach

La sinagoga de la calle Rumbach Sebestyén no es sólo un edificio religioso, sino también uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de Budapest

Fue construida por la comunidad neóloga de Pest, basándose en los innovadores diseños de Otto Wagner. El moderno edificio de estructura metálica, inaugurado en 1873, presenta elementos arquitectónicos bizantinos y moriscos. En 1941 durante la Segunda Guerra Mundial la iglesia se convirtió en un campo de internamiento y los judíos que se enfrentaban a la deportación fueron reunidos en la sinagoga por las autoridades. La vida religiosa se suspendió temporalmente en la década de 1950, y tras una renovación reabrió en 2021. Desde entonces, además de la vida religiosa, la sinagoga se ha convertido en un espacio comunitario que acoge diversos conciertos, actuaciones y eventos. También funciona una cafetería kosher en la segunda planta y un espacio divulgativo interactivo de exposiciones, que puedes visitar.

Traducción: A finales de agosto de 1941, los nazis entre 16.000 y 18.000 judíos, deportados de Hungría debido al desorden público, fueron asesinados en el campo de concentración Kamenyec-Podolski

El interior de la sinagoga reflejan claramente estas influencias orientales, con brillantes combinaciones de colores, singulares capiteles, ventanas decoradas y una alta cúpula

La sinagoga de la calle Rumbach puede acoger a 1265 personas

Zapatos a orillas del Danubio

Junto al Danubio se encuentran estos zapatos que representan a aquellos judíos ejecutados en el río

Cerca del Parlamento de Hungría en Budapest, entre el Puente de las Cadenas y el Puente Margarita en el lado de Pest, se alza el monumento conmemorativo «Zapatos en la orilla del Danubio». Lo verás fácilmente porque siempre hay muchos turistas a su alrededor, no es pequeño porque hay sesenta pares de zapatos de hierro alineados en la orilla del Danubio, que recuerdan, como hemos comentado antes, a los ejecutados por la milicia del partido de extrema derecha, la Cruz Flechada, durante la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas fueron fusiladas en ese lugar y sus zapatos quedaron como huellas inquietantes.

Parque Memorial Raoul Wallenberg

Placa homenaje a Raoul Wallenberg

Junto a la sinagoga de la calle Dohány (está incluido en la entrada), en un patio interior hay una especie de parque que rinde homenaje a las víctimas del Holocausto y en especial a Raoul Wallenberg, diplomático sueco que salvó a miles de judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. En el centro del parque se encuentra la escultura Árbol de la Vida un sauce llorón en cuyas hojas metálicas figuran los nombres de unas treinta mil víctimas, si te fijas cada hoja lleva un nombre.

Memorial del Muro del Gueto

Situado también en la calle Dohány, como la sinagoga veras este monumento que marca el antiguo límite del ghetto de Budapest. 70.000 judíos fueron aquí confinados tras este muro en condiciones inhumanas. Abajo véis las placas, hay tres en inglés, hebreo y húngaro, son de acero y narran la historia del Holocausto húngaro.

Hay un fragmento del Salmo y un llamamiento final al recuerdo colectivo

Un mapa del ghetto con los principales lugares y acontecimientos, si te asomas a través de pequeños agujeros en la pared puedes ver fotos históricas y actuales

Monumentos a Carl Lutz

Taki egyetlen embert is megment, mintha egy egész vilácot mentene megi — Salva a una sola persona como si salvase a todo el mundo (Talmud) en memoria a aquellos que, con el liderazgo del cónsul suizo Carl Lutz, destruyeron el nazismo en 1944; Congreso de la ciudad de Budapest, 1991

Beleorülok, amikor hirtelen döntenem kell, kit mentsch meg. Hol van Isten? — Me enojo cuando de repente tengo que decidir a quién salvar. ¿Dónde está Dios? (extracto del diario de Carl Lutz)

Este es otro monumento del Barrio Judío que está en la calle Dob 10, una estatua de bronce conmemora a Carl Lutz, cónsul suizo que salvó más de sesenta mil vidas durante el Holocausto. Protegió setenta y seis edificios de apartamentos con inmunidad suiza y expidió pasaportes y cartas de protección para más de ocho mil familias. Junto a ella una parte del muro del ghetto lleva una frase de su diario.

Cementerios judíos de Budapest

Budapest cuenta con varios cementerios judíos que merece la pena visitar. La Sinagoga de la calle Dohány alberga el único cementerio judío del mundo situado en el patio de una sinagoga. Tras la Segunda Guerra Mundial, se encontraron muchos cadáveres insepultos detrás de la sinagoga y en el gueto. Aunque las costumbres judías exigen que los cementerios estén lejos de las sinagogas, la religión también prohíbe la exhumación, por lo que se crearon 24 fosas comunes justo en el jardín de oración. Visite también el mayor y más conocido cementerio judío de Budapest: el Cementerio de la calle Kozma donde descansan supervivientes del Holocausto y líderes judíos de renombre.

Cementerio en la sinagoga

Monumento a las Víctimas de la Ocupación Alemana

Un polémico monumento localizado en la plaza de la Libertad de Budapest, que ha generado controversia y por parte de organizaciones de la comunidad judía, las cuales alegan que el monumento absuelve al estado húngaro de su colaboración y complicidad con la Alemania Nazi en el Holocausto

La protesta sobre el monumento incluye una serie de carteles donde se critica al gobierno húngaro

Leí un cartel de protesta en inglés que decía esto...

Justo antes de la medianoche el 31 de diciembre de 2013, el gobierno húngaro aprobó una ley que debía erigir un monumento de ocupación alemán en la Plaza de la Libertad antes del 19 de marzo de 2014. Este monumento iba a consistir en dos figuras: el águila imperial de Alemania y el Arcángel Gabriel, que simbolizaban la inocencia de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Este monumento se llama oficialmente: Monumento a las víctimas de la ocupación alemana. Este nombre es incorrecto tanto histórica como artísticamente. La Alemania que marchó hacia nuestra tierra natal llevaba la esvástica y no el águila imperial; Hungría estaba en alianza con el Tercer Reich, por lo que no podía ser ocupada. Lo que pasó fue solo una operación militar; Había húngaros inocentes y culpables. La administración húngara y numerosos civiles húngaros participaron activamente en la denuncia, la deportación y, ocasionalmente, la masacre de 470 000 judíos, 15 000 gitanos y varios miles de húngaros homosexuales; Algunos escultores de renombre han declarado que esta obra no cumple ni siquiera con los requisitos artísticos básicos de un monumento.

Los grafitis del barrio judío

Este enorme grafiti está dedicado a la mítica victoria de Hungría a Inglaterra en Wembley

La zona tuvo unos años donde se decidió recuperarlo y se llenó de bares, de restaurantes y se decoraron las fachadas por artistas locales. Abajo una muestra de las fotografías que pude tomar esos días...

Restaurantes judíos en Budapest

La cocina judía es muy parecida a la árabe y en general a la mediterránea. Muy sabrosa y especiada. entre los platos, están el cholent, la sopa de bolas de matzo, los huevos judíos o el pastel flódni. Yo estuve en el restaurante que se llama Mazel Tov que lo vi recomendado en algunos blogs sobre Budapest y estuvo bien, aunque tienes que reservar con tiempo.

Comprar en una tienda kosher

La comida kosher es aquella que cumple las leyes dietéticas judías (conocidas como kashrut) establecidas en la Torá, las cuales determinan qué alimentos están permitidos para el consumo, cómo deben tratarse y cómo deben prepararse. La palabra "kosher" significa "apropiado" o "puro"

En la calle Dohány, y otros lugares del Barrio Judío puedes comprar este tipo de comida, que llevan certificados kosher: platos preparados refrigerados, especias, también vinos... Las normas principales de la comida kosher son:

Animales permitidos: Se pueden consumir animales con pezuñas partidas que sean rumiantes (como vacas, ovejas, cabras), y aves como el ganso, pavo y pollo. Los peces deben tener aletas y escamas, lo que excluye a mariscos y crustáceos.
Sacrificio ritual: Los animales permitidos deben ser sacrificados por un "Schochet" (matarife ritual) siguiendo un proceso específico que minimiza el sufrimiento del animal.
Prohibición de mezclar carne y lácteos: No se pueden consumir productos lácteos y cárnicos en la misma comida ni en la misma preparación.
Frutas, verduras e insectos: Los alimentos vegetales son kosher por naturaleza, pero deben ser inspeccionados para asegurarse de que no contengan insectos o hayan sido procesados con equipos contaminados.
Productos certificados: Muchos alimentos procesados y envasados requieren un sello de certificación kosher otorgado por autoridades rabínicas, lo que garantiza que cumplen con las normas kosher desde la producción hasta el consumo final.

Y esto es todo, espero les haya parecido interesante.

Aprovecho también para condenar el genocidio al pueblo palestino por parte de Israel, el terrorismo de Hamas y toda la violencia en el Oriente Medio. ¡Paz en el Mundo!

Cazalla de la Sierra, corte real de Felipe V

2026-04-08T07:30:00.001+02:00

Vista de Cazalla de la Sierra desde la carretera

Un destino curioso es Cazalla de la Sierra, quizás podía considerarse la capital de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla (uno de los tres geoparques de Andalucía). A algo más de una hora por carretera de Sevilla y a dos de Córdoba o Badajoz. También tienes la opción de tren, ya que hay una estación de cercanía (Constantina) que conecta con Santa Justa (Sevilla). Tiene una población de poco más de cinco mil habitantes, aunque en los años cincuenta llegó a tener el doble cuando el negocio de los destilados estaba en su mayor auge. A pesar de ello sigue siendo famoso el anís de Cazalla, aunque la mayor parte de las destilerías ya no están en el pueblo. Es una ciudad (título otorgado en 1916 por Alfonso XIII), que se encuentra a 580 metros de altitud y sus calles son empinadas desde la zona baja del Arroyo de la Vega hasta la más alta donde hay varias cuestas a las que están bastante acostumbrados sus paisanos, pero no tanto los que la visitamos como turistas. Fue una de las ciudades por la que pasaba la primitiva ruta de la Plata (ahora está un poco alejada, pero no tanto).

Un poco de Historia

Cerro del Hierro, hoy convertido en paraje para el senderismo fue cantera de extracción minera

La existencia de yacimientos mineros ha marcado la historia de los primitivos asentamientos de la Sierra Norte, como puede verse, no muy lejos de Cazalla, en el llamado Cerro del Hierro (foto de arriba). Se han encontrado vestigios de la presencia humana en la época neolítica. También hay restos romanos, como la estatua encontrada a orillas de la Ribera del Hueznar del emperador Caracalla. Por Cazalla pasaron visigodos, musulmanes y en el año 1247 llegó hasta aquí el rey Fernando III. Durante la conquista musulmana, la población fue llamada Castella Ciudad Fuerte.

Felipe V convierte a Cazalla en capital de España.

El hecho histórico más significativo y quizás sorprendente para los que visitamos Cazalla es que fue durante algo más de un mes, desde el 13 de junio al 20 de agosto de 1730, sede de la corte real. ¿Y eso?, me pregunté, incluso hay algunas placas en las calles que así lo recuerdan. Pues se trata de que el rey Felipe V sufría de depresiones y le prescribieron un lugar de sierra, y aquí se vino. Aquí, por tanto se celebraron cortes, por lo que fue de hecho capital del Reino de España. Unos años antes había abdicado en favor de su hijo Luis I, pero murió ese mismo año, y tuvo que recuperar el trono, al que nunca quiso acceder. Sus últimos años estuvieron marcados por estos problemas de salud mental que afectaron su capacidad para gobernar. Falleció el 9 de julio de 1746 en El Escorial y fue sucedido por su hijo Fernando VI. Se puede afirmar que durante este periodo Cazalla de la Sierra albergó a tres personas que fueron reyes de España juntos, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, y todos ellos acompañados de la correspondiente Corte Real.

En el siglo XIX la población jornalera de Cazalla de la Sierra vivió durante décadas en la miseria, agravada por la pérdida de tierras comunales, lo que generó fuertes tensiones sociales. La proclamación de la República en 1931 abrió esperanzas de una reforma agraria, pero tras el golpe militar la llegada de la Columna Buíza desató una dura represión con más de 1.800 víctimas. Entre ellas, más de 50 mujeres republicanas fueron asesinadas tras sufrir graves abusos. Más de 9.000 vecinos de la comarca abandonaron sus casas tras la ocupación por las fuerzas golpistas de sus localidades de origen en agosto de 1936. (+info 👉 aquí)

Qué ver en Cazalla

La iglesia de Nuestra Señora de la Consolación

Diego de Riaño fue el maestro que comenzó la obra de esta Iglesia Parroquial, aunque fue su discípulo, el aparejador Martín de Gainza, quien la concluyó tras la muerte del maestro

Es de un tamaño desproporcionado para lo que es el pueblo

Se encuentra situada en la plaza Mayor. Está adosada a una puerta de la antigua muralla almohade, que fue modificada en estilo mudéjar. En los siglos XIV y XV, fue una iglesia mudéjar con tres naves, ábside poligonal y torre-fachada. Luego se reformó el siglo siguiente, en 1538, pero no llegó a ser finalizada, además se derribó parte de la obra anterior. El nuevo templo siguió las formas renacentistas, con planta rectangular y tres naves cubiertas con bóvedas y grandes pilares con columnas adosadas. Ya casi al final del XVIII, hubo una última reforma acabando con lo que quedaba de la primitiva iglesia mudéjar, añadiendo bóvedas de cañón y levantándose la portada lateral.

En estas fotos se puede ver cómo está adosada a una puerta de las antiguas murallas almohades.

Si se observa bien se aprecian las consecuencias de la Guerra Civil en un cañonazo que impactó en uno de los muros de la iglesia. También el retablo fue destruido durante la contienda. En Cazalla las repercusiones de este conflicto fueron, como sobre el conjunto de municipios de la Sierra Morena sevillana, muy graves.

Destaca la torre-fachada, compuesta por dos núcleos claramente diferenciados y con una portada ojival

En el interior renacentista destacan los pilares, rematados por dados de entablamento en los que se sitúan relieves con apóstoles y santos, son una copia bastante fiel de los soportes empleados en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla (arriba puede verse en las fotografías). El retablo mayor (fotos de abajo) está compuesto por banco, dos cuerpos de tres calles separadas por columnas corintias y ático. Procede del convento franciscano de San Sebastián de Carmona y puede fecharse en el primer tercio del siglo XVII. En él se han colocado diferentes esculturas y relieves de diferentes épocas y estilos. Destacan las escenas de la Anunciación y Circuncisión, así como las imágenes de San Pedro y San Pablo, correspondiente al desaparecido Retablo Mayor contratado con Juan de Oviedo y de la Bandera en el año 1592 y concluido en 1607, cuyo dorado y policromía fueron realizados por Vasco Pereira y Francisco Cid.

Se conserva sólo el motivo central del retablo; aparecen esculturas de San José, San Sebastián, San Miguel, San Rafael, fechables en el siglo XVIII

En las calles laterales San Joaquín y Santa Clara, ambas del siglo XVIII; en el ático figura una pintura sobre tablas, datable en el primer cuarto del siglo XVII

El retablo lateral derecho está hecho con piezas reutilizadas y conserva algunos relieves antiguos. En la nave hay otro retablo con elementos de los siglos XVII y XVIII, y destaca también la pila bautismal mudéjar, de alrededor de 1350. La iglesia cuenta con muchas pinturas barrocas (apostolado, escenas de la vida de la Virgen y varios santos) y, en el presbiterio, dos cuadros de la Anunciación y la Inmaculada. Entre las piezas de plata más importantes hay una bandeja del siglo XVI, una cruz del XVII, un copón del XVIII y algunos cálices y candelabros de finales del XVIII y principios del XIX.

Coro de la iglesia

Callejeando por Cazalla

El espacio de mayor representatividad del pueblo es la Plaza Mayor donde encontramos un edificio palaciego del siglo XVI, con una hermosa portada de piedra. También está el antiguo ayuntamiento, construido en el siglo XVIII, en el que destaca su fachada, sede de los actuales juzgados. Y, por supuesto, destaca como protagonista del conjunto la monumental la Parroquia de Nuestra Señora de Consolación, de la que anteriormente hemos hablado. De esta plaza salen los tres barrios históricos: El antiguo barrio Morisco (Calle Parras, Azahin) Barrio Judío (Calle Virgen del Monte) Barrio Cristiano (Calle Peso y Calle Real).

Plaza Mayor

Turismo se encuentra en el Ayuntamiento, en la plaza del Dr. Manuel Nosea, aunque todo el mundo la llama la plaza de los Borregos, porque aquí se congregaba el ganado

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, antiguo Convento de San Agustín, aún se aprecia la espadaña. Puedes entrar y ver el claustro. Este edificio religioso como tantos otros del pueblo fueron utilizados para fines civiles, tanto privados (destilerías) como públicos.

La Casa de la Cultura es una reproducción casi exacta del primitivo edificio, las Escuelas de la Caridad. El edificio se encuentra en La Plazuela, tradicional calle de comercios de Cazalla, muy transitada, sobre todo, después de su peatonalización.

El Convento Madre de Dios tiene su origen en la fundación de un beaterio de mujeres, que se recogen para hacer vida común. En 1550 se forman como congregación bajo la Orden Tercera de San Francisco. Se salvan de las desamortizaciones del XIX, acogiendo así al las clarisas de la villa. En los años 20 pasa a ser Convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, hasta la actualidad.

Otro de los edificios sacralizados es el Auditorio Municipal «Manuel Sánchez Pernía».

Y no puedes irte de ningún pueblo sin visitar su Plaza de Abastos, aunque cuando la visitamos parecía estar en obras de reformas, aunque sí que había algunos puestos abiertos.

Ahora cogemos la carretera que nos lleva a la ermita, hay personas que van caminando, son cinco kilómetros, nosotros nos fuimos en coche

Ermita de Nuestra Señora del Monte

Aunque algo apartada del pueblo, se puede llegar en coche por la SE-195 en apenas diez minutos

La ermita actual se construyó entre 1742 y 1753 sobre un templo mudéjar más antiguo donde ya se veneraba a la Virgen del Monte desde el siglo XVI. Combina un interior más clásico y ordenado con un exterior sencillo típico andaluz. Tiene una sola nave con pórtico, dependencias anexas y un camarín detrás del altar para la imagen. Destaca el retablo mayor del siglo XVIII y una escultura de San Juan de la Cruz.

El retablo mayor responde perfectamente a las características de los de la escuela sevillana del siglo XVIII

Aquí se venera a la patrona y en agosto se celebra una romería muy popular, en la que la imagen es llevada al pueblo acompañada por romeros, carros y caballos.

Esta foto no es mía, es de la web de la Hermandad

Vinos y anises de Cazalla

Referencia a los vinos de Cazalla en El licenciado Vidriera de Cervantes

Sus vinos fueron famosos durante los siglos XVI y XVII. Hay referencia literarias como la que aparece en el primer tomo del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, cuando este acaba en Cazalla, en medio de un lagar. También Cervantes cita a Cazalla, como puede verse en el azulejo de arriba. Una de las calles céntricas del pueblo se llama Cervantes. Desde 2004 fue reglamentada la indicación geográfica «Sierra Norte de Sevilla», que es utilizada para designar los vinos originarios de la zona vitícola de la comarca, y abarca los términos municipales de: Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal y Alanís, en la provincia de Sevilla, Andalucía, España. Tienen variedades de uva tanto para el vino tinto como el blanco. Algunas de estas bodegas (como Tierra Savia, Colonias Galeón), cultivan viñas en orgánico, de forma natural, como lo habían hecho sus antepasados durante siglos e intentan recuperar variedades autóctonas que perduraron durante generaciones, vinificaciones y crianzas que habitan en la memoria popular del viejo viticultor de Cazalla.

Azulejos en algunas antiguas destilerías que ya hoy no existen

Actualmente existen en Cazalla dos bodegas que elaboran estos anisados, Anís El Clavel y Anís Miura, que presentan una amplia gama de licores y tienen como principal referencia la crema de guindas

En toda España «pedir un Cazalla» es pedir un anís seco. En la primera mitad del siglo XX, Cazalla alcanzó esta fama. La producción de sus aguardientes se extendieron a localidades cercanas de la Sierra, como Constantina y Guadalcanal. Entre los siglos XIX y XX muchas empresas se establecieron para fabricar y vender el aguardiente de la comarca. A lo largo de la historia llegaron a haber hasta sesenta y siete fábricas en Cazalla, con marcas como Anís Kruger, Machaquito, Anís Cazalla, Torre del Oro, Triunfante, Giralda, Clavel y Miura, aunque solo las dos últimas se han perpetuado hasta nuestros días.

Pues ya saben lo que tienen que comprar antes de irse de Cazalla

Datos prácticos

Cazalla tiene un Conjunto Histórico Patrimonial, además de su aspecto de naturaleza, como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y perteneciente a la Red Natura 2000; es Reserva Starlight. Nos alojamos en una casa rural magnífica, Sierra Morena se llama. Para comer estuvimos en Lo de Patri y en La Agustina, se come muy bien en ambos sitios. No estuvimos pero nos hablaron muy bien de La Posada del Moro, que es también alojamiento. Te recomiendo algún sendero:

Y con una copita de Anís de El Clavel me despido de ustedes, espero les haya parecido curiosa toda esta historia de cómo un pueblecito serrano andaluz se convirtió por un mes en capital de España

Otro día les hablaré de más pueblos de esta Sierra Norte de Sevilla.

Hasta la próxima, viajeros !!

Villa romana de Milreu

2026-04-05T07:30:00.002+02:00

Los mosaicos recuerdan el mar en esta villa romana en el corazón del Algarve

Unos días en el sur de Portugal, muy cerca de casa, fue la ocasión de visitar las ruinas romanas de Milreu, también conocidas como ruinas de Estói, que se encuentran en el interior del Algarve, muy cerca de Faro, camino a São Brás de Alportel, y constituyen uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época romana en Portugal. Aquí se encuentran además dos tramos de la antigua calzada romana, que unía Ossonoba, la ciudad más importante del Sur en aquel tiempo, con Beja.

El conjunto se desarrolló en torno a una lujosa villa romana habitada desde el siglo I, que fue ampliándose y transformándose a lo largo de los siglos hasta convertirse en una auténtica residencia señorial rodeada de edificios agrícolas, termas, un templo y zonas funerarias. Su ubicación estratégica, próxima a la antigua ciudad portuaria de Ossónoba (la actual Faro) y bien comunicada por calzadas romanas, favoreció su prosperidad económica basada principalmente en la producción de aceite de oliva y vino. La villa era un espacio de ocio (otium), una residencia de fin de semana o de vacaciones, muy popular entre las clases más pudientes. Las villae se convirtieron en un refugio relativamente seguro, adquiriendo un estatus de poder y afirmación para sus propietarios, a medida que la invasión de los pueblos germánicos, los nuevos invasores del imperio, iban saqueando las ciudades. Por eso en el siglo IV Milreu pasa a convertirse en una residencia permanente protegidas por un pequeño ejército «privado», sirviendo de refugio para los que huían de los principales centros urbanos.

Plano de los hallazgos arqueológicos

Estructuras que componían la villa, tres mil metros cuadrados de superficie construida

Simulación de los edificios de los que ahora sólo se conservan los cimientos

Vista general
Termas
Entrada da casa
Templo
Interior del templo
Atrio
Dormitorios
Peristilo
Triclinium (comedor)
Instalaciones agrícolas
Natatio (Thermae, piscina)
Letrinas

Abajo mapa con la localización de las ruinas romanas de Milreu

La villa

El complejo se organizaba siguiendo el modelo clásico romano, con una zona residencial ricamente decorada y una parte agrícola destinada a la producción y almacenamiento. La casa principal se articulaba alrededor de amplios patios porticados y contaba con comedores, estancias privadas y unos baños termales muy completos, separados por sexos, que cumplían tanto una función higiénica como social. Las principales estructuras visibles son la residencia del propietario, unas termas y un templo. La zona residencial se construyó en torno a un patio central o peristilo con veintidós columnas a su alrededor. En la villa había ganadería y se cultivaban vides y olivos para la producción de vino y aceite de oliva para la exportación que se almacenaban en los doliums.

Vista general de la villa con la casa rural en una de las zonas agrícolas, que en su momento fue una de las más fructíferas, propiciada por la gran cantidad de agua que manaba aquí procedente de la sierra de Figo

La villa pudo pertenecer a la familia de los Acilii, que era muy cercana al emperador Trajano, era una villa rústica, cuyos propietarios dividían su tiempo entre la ciudad y el campo; los edificios dedicados al uso privado solían ser menos suntuosos

Junto al edificio principal se hallaba el complejo termal; el complejo incluía todas las estancias habituales de estos lugares de relajación y ocio y al entrar por el vestíbulo se pasaba al apodyterium o vestuario y las letrinas; el frigidarium era la estancia de agua fría, el tepidarium el de agua templada, y el caldarium el de agua caliente. Había una piscina o natatio y un gimnasio

El siglo primero, el de la construcción de esta villa, coincide con la expansión económica de la provincia romana de Lusitania, «casi» la actual Portugal. Milreu es un ejemplo más del modelo de asentamiento y de la forma de organización territorial de expansión de Roma. Aunque las ciudades eran los centros del comercio, se apostó por muchas explotaciones agrícolas y ganaderas cerca de las calzadas que comunicaban a los centros urbanos, como es este caso.

Entre los miembros de la familia destacaba el senador romano Publius Acilius Attianus, que llegó a ser prefecto del Pretorio del emperador Adriano. Uno de los bustos hallados en la villa es conocido como la Dama de Milreu (que se encuentra en el Museu Nacional de Arqueología) que luce un peinado en forma de avispero, típico de la época del emperador Trajano. Su datación se sitúa entre finales del siglo I y principios del siglo II. Sin fundamento científico alguno, esta mujer se ha asociado en ocasiones con los antiguos propietarios de la villa.

Entre los hallazgos arqueológicos estuvieron también los bustos de Agripina Menor, Adriano y Galieno, de mediados del siglo IV lo que implica un apoyo de los propietarios de la villa al poder imperial de Roma. Las primeras noticias de este descubrimiento son del siglo XVI a través del fraile dominico y humanista André de Resende. Aunque Milreu, como tal, fue descubierto a finales del siglo XIX, en una campaña arqueológica, en 1877, que duró un mes, dirigda por Estácio da Veiga, un tavirense artífice de numerosos hallazgos arqueológicos. Desde entonces se han producido muchas excavaciones y descubrimientos que aún siguen aportando más datos sobre la villa que ahí se estableció.

El templo

Uno de los elementos más llamativos del yacimiento es su templo romano, construido en el siglo IV, que posteriormente pasó a ser un espacio de culto pagano en el siglo IV, que luego evolucionó a un lugar de devoción cristiana primitiva en el siglo V, como lo demuestra el descubrimiento de un baptisterio y una necrópolis. Con la ocupación musulmana en el siglo VIII, el sitio siguió los caminos de la fe islámica. En una antigua columna de la época romana se encontró una inscripción en caracteres árabes.

El templo es la estructura mejor conservada

Sobre el templo se levantó una basílica cristiana entre los siglos V y VI

El fondo del abside se mantiene en un buen estado

Simulación del templo con el tanque hexagonal en el centro

El templo estaba dedicado al culto al agua. El ninfeo es un elemento clave en esta suntuosa villa que implica el refinado gusto de los propietarios, de ahí el friso de mosaico con temas marinos y la figura mitológica de un tritón flanqueando un podio que daba acceso a una piscina consagrada a las ninfas acuáticas, aunque desafortunadamente el tritón desapareció entre las décadas de 1970 y 1980.

La masía medieval que se alzaba en el lugar y la casa rural construida en el siglo XVI, con reformas en el siglo XVIII, conservó las estructuras de la época clásica y bajo sus cimientos, ahora se puede ver un antiguo lagar (fotos de abajo), habitaciones magníficamente decoradas con paneles de mosaico con motivos geométricos

Se ha reformado la casa rural donde se descubrieron en el subsuelo las ruínas

Uno de los descubrimientos debajo de la casa

Los mosaicos

Milreu es especialmente famoso por la extraordinaria calidad de sus mosaicos, que decoraban suelos y paredes de la villa, las termas y el templo. Predominan los motivos marinos (peces, delfines, moluscos y criaturas mitológicas) realizados con gran detalle y maestría, creando escenas llenas de movimiento y color que aún hoy sorprenden al visitante. Estos mosaicos no solo cumplían una función estética, sino que también eran una muestra de estatus y riqueza. No todo está excavado en el yacimiento arqueológico de Milreu, cuna de la arqueología portuguesa moderna. Un proyecto de restauración está revelando mucho sobre los artistas de la antigüedad.

La villa fue diseñada con el agua como principal elemento escenográfico: fuentes y chorros de agua daban un ambiente fresco en una zona donde el estío era caluroso

Delfines, lubinas, salmonetes, meros, pargos, erizos de mar, sepias y calamares...

La familia poseía una enorme fascinación por el mar, como lo demuestran sus mosaicos de olas

Durante la cuarta centuria de nuestra era, la villa experimentó una profunda reforma, fue ampliada y decorada con espectaculares mosaicos

Tras la caída del Imperio romano, el lugar fue perdiendo importancia y acabó siendo abandonado, aunque continuó teniendo uso durante la época cristiana y musulmana. Sobre parte de las ruinas se construyó una casa rural fortificada en el siglo XVI, que todavía se conserva y forma parte del recorrido. Redescubierto y excavado a partir del siglo XIX, Milreu fue declarado Monumento Nacional en 1910 y hoy cuenta con un centro de interpretación que ayuda a comprender la importancia histórica del enclave.

Visitar Milreu es recorrer siglos de historia en un entorno tranquilo, donde arquitectura, arte y paisaje se combinan para ofrecer una de las experiencias arqueológicas más interesantes del Algarve, ideal para quienes desean ir más allá de las playas y descubrir el pasado romano de Portugal.

Espero les haya aparecido interesante, especialmente para aquellos que como yo gustan de Roma y de sus villas repartidas por tantos países europeos, también aquí en Portugal.

¡Hasta la próxima, viajeros! Si queréis más villas romanas, os dejo un par de enlaces...

Cerca de Nápoles 👉 Villa Poppea

En Sicilia 👉 Villa del Casale