El LoBo BoBo,... un blog de viajes

Brezje, Santuario Nacional de Eslovenia

2026-10-21T07:30:00.000+02:00

La Bazilika Marije Pomagaj (Basílica de María Auxiliadora) es el Santuario Nacional de acuerdo a la Conferencia Episcopal Eslovena desde finales del siglo XX

Es el principal centro de peregrinación en Eslovenia, también para numerosos croatas, austriacos, italianos y húngaros. Pertenece a la Archidiócesis de Liubliana. Se encuentra en la villa de Brezje, que, a su vez, pertenece al municipio de Radovljica. Sirve igualmente como iglesia del monasterio franciscano de Brezje, construido junto a ella en 1898. Recibe alrededor de cuatrocientos mil visitantes al año, y se estima que por la Basílica han podido pasar más de trece millones de personas. Cuando estuvimos estaba llena de gente, había misa desde antes de las nueve de la mañana; esperamos y luego había fieles poniendo velas, rezando, confesionarios numerados con multitud de creyentes...

Origen de la Basílica

La aldea de Brezje se menciona por primera vez en el siglo XI. Pertenecía a la parroquia de Mošnje, donde se encontraba la iglesia parroquial de San Andrés antes de 1154. Brezje obtuvo su iglesia de San Vito más tarde; es imposible precisar la fecha exacta, pero al menos en el siglo XV. La iglesia era pequeña pero era muy frecuentada por lo que para ampliar el aforo, en el siglo XVII, se construyó un cobertizo frente a la entrada principal con un púlpito incorporado.

Iglesia de San Vito, predecesora de la basílica, en 1887

Además del altar mayor de San Vito, también contaba con una capilla lateral dedicada a San Antonio Abad. En 1800, el párroco de Mošnje, Urban Ažbe, construyó otra capilla lateral, dedicada a María Auxiliadora. En 1814, Leopold Layer pintó un cuadro de esta Virgen basado en un motivo de Innsbruck, como cumplimiento de una promesa que le había hecho si lo liberaba de la prisión y de las dificultades en las que se encontraba. El cuadro de María Auxiliadora se convirtió en la pieza central de la capilla. Los feligreses se reunían allí para orar. El número de devotos de María aumentó enormemente cuando la capilla recibió esta pintura. La construcción de la nueva iglesia comenzó entonces bajo la dirección del párroco Franc Kumer, y la primera piedra del nuevo edificio se colocó el 9 de octubre de 1889.

La fachada está adornada con mosaicos, inscripciones y rosetones, según los planos del arquitecto Ivan Vurnik; entre dos pilares semicirculares de mármol rojo dos puertas de doble hoja

Sobre el altar mayor blanco se encuentra un mosaico de San Vito, el que fuera patrón de la iglesia

También en el altar mayor y en los tres altares laterales, están las estatuas de los artistas eslovenos Janez Vurnik, Jože Pavlin, Ivan Grohar e Ivan Vavpotič

La imagen de María Auxiliadora salió del santuario por primera vez en 1935, viajando a Liubliana como patrona del Congreso Eucarístico. Entre 1941 y 1947, la imagen permaneció en Trsat y en la Catedral de Liubliana, a salvo de los estragos de la guerra. La capilla fue renovada en 1954 según los planos del arquitecto Janko Omahen. El suelo es de granito bosnio pulido y las paredes están revestidas de mármol de Istria. El altar, que conserva su pequeño tamaño, es de mármol blanco de Carrara. El sagrario dorado presenta un racimo de uvas colgando de una vid, con rubíes brillantes que representan las uvas. Sobre el sagrario cuelga la pintura de la Virgen María Auxiliadora en un marco de metal dorado, adornado con diversas piedras naturales recogidas por toda Eslovenia.

Esta es la pintura «milagrosa» de la Virgen María que pintó Leopold Layer en 1814

Ampliación de la pintura: el 24 de mayo es la fiesta de la patrona de los eslovenos

La particularidad de esta capilla reside en que es una capilla dentro de otra, ya que la más grande cubre a la más pequeña, un detalle arquitectónico influido por la Basílica di Santa Maria degli Angeli en Asís

A lado y lado del altar donde se encuentra la pintura de la Virgen hay numerosos exvotos de cuadros, incluso mensajes pintados en la pared, también hay un libro para dejar las plegarias

Juan Pablo II otorgó a la iglesia el título honorífico de basílica menor en 1988, y en 1996, durante su visita a Eslovenia, también visitó Brezje. En el año 2000, la Conferencia Episcopal Eslovena declaró la Basílica de María Auxiliadora santuario nacional mariano esloveno, y en 2007, con motivo del centenario de la coronación, habilitó un espacio para la celebración de misas al aire libre.

Dos detalles finales: una escultura es un belén artístico creado por el orfebre Christoph Steidl Porenta yun relicario que contiene un rosario utilizado por el Papa Juan Pablo II.

¡Hasta la próxima, viajeros!

Os dejo un mapa de localización de la Basílica... 👇👇 👇

Eslovenia

Una mañana (lluviosa) en Gengenbach

2026-10-18T07:30:00.000+02:00

Cuando pones en Google ¿cuál es el pueblo más bonito de la Selva Negra? te suele salir este: Gengenbach.

Está considerado efectivamente como uno de los pueblos más bonitos de toda Alemania. Al mismo llegué con anuncio de lluvia y efectivamente fue una visita pasada por agua, aunque más bien fue una llovizna débil que tampoco estropeó la visita. Gengenbach es un punto de partida popular para practicar senderismo, ciclismo y excursiones por la Selva Negra. Es conocida por sus preparativos cuando la Navidad y por el posterior Carnaval, famoso en toda la región.

Un poco de Historia

Durante la construcción de la calzada militar que atravesaba el valle del Kinzig hasta Rottweil en el año 73/74 d. C., bajo el emperador Vespasiano, es probable que los romanos establecieran una estación fortificada, un depósito de suministros y alojamiento en la colina de Gengenbach. Es una de las joyas históricas de la Selva Negra, una ciudad cuyo origen, aunque se remonta a la época romana, su verdadero desarrollo comenzó durante la Alta Edad Media alrededor de un monasterio benedictino y un pequeño mercado agrícola. Con el paso de los siglos, el asentamiento fue creciendo hasta convertirse en una próspera ciudad que alcanzó un gran prestigio cuando obtuvo el estatus de Ciudad Imperial Libre en el siglo XIV. El escudo de armas de Gengenbach representa un águila negra con la lengua roja sobre un campo plateado, cargada con un escudo rojo que contiene un pez plateado curvado. Gengenbach se convirtió al protestantismo en 1525 , pero regresó al catolicismo años después.

Su historia estuvo marcada por algunos de los grandes conflictos europeos. Durante la Guerra de los Treinta Años sufrió asedios, saqueos y la destrucción de parte de sus murallas, mientras que las tropas francesas la devastaron casi por completo a finales del siglo XVII. Sin embargo, la ciudad logró reconstruirse y vivir una etapa de prosperidad durante el siglo XVIII, período al que pertenecen muchos de los elegantes edificios que hoy dan carácter a su casco histórico.

Desde comienzos del siglo XIX, Gengenbach pasó a formar parte del Gran Ducado de Baden y continuó evolucionando hasta convertirse en la encantadora localidad que conocemos actualmente. Pasear por sus calles permite descubrir siglos de historia reflejados en sus torres medievales, plazas y edificios tradicionales, que han convertido a esta pequeña ciudad en uno de los destinos con más encanto de la Selva Negra.

Qué ver en Gengenbach

Logo de Turismo de Gengenbach

La ciudad no es muy grande y puede visitarse lo más destacado en un par de horas. Su lema es Gengenbach: einfach schön! (¡simplemente hermoso!). Esta localidad pequeña es fácil de ver. Especialmente es destacable su centro histórico antiguo. Aparqué a la entrada (2€/hora). Desde el parking primero llegué a St. Martinskirche, fuera de las antiguas murallas de la ciudad,una iglesia católica barroca, verdaderamente única; frente a la iglesia se encuentra el cementerio de las monjas, con hileras interminables de tumbas. Nunca había visto nada igual.

St. Martinskirche

La primera piedra de la iglesia gótica con torre del presbiterio se colocó en 1452, aunque sobre otra de la primera mitad del siglo XII; sufrió daños en varias ocasiones durante la Guerra de los Treinta Años

El mobiliario interior está tallado en estilo rococó

El órgano fue construido en 1753 por Antoni Albrecht y restaurado en el siglo XX.

Engelgasse

De aquí pasamos a buscar la zona más antigua, caminando unos minutos llegamos a la calle más nombrada en todas las guías: Engelgasse. Imagino que los vecinos estarán hartos de que todo el mundo venga aquí a hacerse la foto. Incluso vimos españoles por primera vez desde que estamos aquí en la Selva Negra. Se trata de una callejuela de ladrillos con bonitas casas típicas de entramado de madera con puertas y ventanas decoradas con flores.

Engelgasse es uno de los puntos más «instagramizados» de la ciudad.

Los restos de la antigua muralla de la ciudad sirven de cimentación para las bonitas casas de entramado de madera; todo este paisaje urbano histórico está protegido

Marktplatz

El corazón de Gengenbach es su encantadora plaza del mercado, un lugar que concentra algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Alrededor de la plaza destacan edificios históricos como el Palacio Löwenberg, una elegante residencia del siglo XVIII que hoy alberga un museo, y el propio Ayuntamiento, considerado una de las construcciones más bellas de la ciudad. También merece atención el antiguo Granero, vinculado al sistema de impuestos medieval, y la fuente Röhrbrunnen, presidida por la figura de un caballero que simboliza la antigua condición de ciudad libre de Gengenbach. Todo ello convierte esta plaza en una parada imprescindible para descubrir la historia y el encanto de una de las localidades más bonitas de la Selva Negra.

El «caballero de piedra» se alza orgulloso sobre la fuente de la plaza del mercado, testimonio del orgullo y la confianza en sí misma de la antigua Ciudad Imperial Libre.

Rathaus

El Rathaus (ayuntamiento) de la ciudad se encontraba en fase de restauración (cubierto con lonas) por eso no pude disfrutar de uno de los edificios más interesantes de Gengenbach. Este ayuntamiento, de más de 200 años de antigüedad, que en invierno se transforma en la casa del calendario de Adviento más grande del mundo Abajo os dejo unas fotos que no son mías al objeto de, al menos, mostrar la fachada.

Fuente: ©minube

Foto antigua del ayuntamiento de Gengenbach

Altes Kaufhaus

Este edificio histórico es el Altes Kaufhaus (Antiguo Almacén) situado en la plaza del mercado, construido originalmente en 1689, funcionaba como almacén de grano y mercado central para la ciudad, hoy es la Oficina de Turismo de Gengenbach; en su fachada destaca por un portal de estilo renacentista que incluye el escudo de armas de la ciudad y dos cabezas de león

Hauptstrasse

Es una de las más importantes calles de la ciudad de Gengenbach. La Hauptstrasse (calle principal literalmente), comienza en la puerta de Kinzigtorturm, recorre la Marktplazt y finaliza en la torre Niggelturm. Abajo algunas fotos de lado y lado de la Hauptstrasse...

Aquí, al igual que en Engelgasse, puedes ver casas de entramado de madera, característicos de esta región de Alemania y terracitas muy coquetas para tomar algo

Postal antigua de principios del siglo XX de la Hauptstrasse

Narrenbrunnen

Fuente de los bufones

Cerca de la Marktplazt, junto a la oficina de turismo, hay una plazoleta que suele estar animada con turistas que quieren hacerse la típica foto con la fuente. Son cinco figuras que representan personajes del carnaval local. Diseñada por el escultor Friedhelm Zilly, es moderna: del año 1991.

La torres de la ciudad

Hay cinco torres de las antiguas fortificaciones de la ciudad: Torre Sueca, Torre del Prelado, Puerta Superior, Puerta Kinzig y Torre Niggel.

Niggelturm

La torre Niggelturm, también llamada Niklausturm, se construyó en el siglo XIII junto con las fortificaciones de Gengenbach, es una de las cinco torres de la antigua muralla que rodeaba la antigua Ciudad Imperial Libre; hoy alberga el Museo del Carnaval (yo no pude visitarlo, pero dejo una foto)

Museo del Carnaval — Fuente: ©Wikipedia

Kinzigtorturm

Gengenbach se encuentra a orillas del río Kinzig, en el valle inferior del Kinzig, de ahí el nombre de la torre. La parte más antigua de la estructura data de mediados del siglo XII. Servía para controlar el tráfico de balsas en el río. Cuando se acercaba una balsa que pagaba peaje, el vigilante de la torre hacía sonar su cuerno de bronce. En el siglo XVII, la estructura del tejado se modificó, adoptando una forma piramidal al estilo del Renacimiento tardío alemán. Es la más grande y fuerte de todas las torres y desempeñó el papel más importante en la defensa de la ciudad. Otra importante función era la vigilancia contra incendios y la proclamación de la hora.

La Torre Kinzigtor alberga actualmente el museo de historia militar de la Gengenbacher Bürgergarde (Guardia Ciudadana de Gengenbach); la tarea del vigía consistía en cobrar los peajes a las balsas que se aproximaban por el río Kinzig y a los mercaderes que llegaban por el puente, ya que Gengenbach, al ser una ciudad imperial libre, tenía derecho a controlar el comercio

Obertorturm

La torre probablemente fue construida a mediados del siglo XIII y presenta un escudo de armas de la ciudad (de 1618) en su fachada, así como un reloj de sol funcional

Esta torre de vigilancia alberga una de las puertas de la ciudad, que aún conserva una reja levadiza de dos toneladas; en 1689, la torre recibió una aguja octogonal con una veleta sobre su base cuadrada.

Prälatenturm

Una de las torres de las antiguas murallas de la ciudad, conocida como La Torre del Prelado se puede ver en los jardines de la iglesia; se dice que en el año 1750, el abad Benedict Rischer de la abadía de Gengenbach estableció allí su refugio, de ahí su nombre

Una capilla con aspecto de gruta en la planta baja conduce, a través de una sala con frescos extraordinarios, al balcón, donde el abad, astrónomo aficionado, se sentía más cerca del firmamento

Kloster Gengenbach

El abad-obispo San Pirmin, después de su expulsión de Reichenau (727), fundó la abadía de Gengenbach en tierras imperiales con el apoyo del conde franco Ruthard. Las relaciones con los gobernantes carolingios aseguraron a la abadía el estatus de abadía real o imperial, especialmente porque Gengenbach servía como fortaleza en la margen derecha del Rin dentro del Imperio franco. Desde 1978 alberga un edificio universitario de la Politécnica de Offenburg.

Junto a la torre está el edificio más antiguo de la ciudad, el antiguo monasterio benedictino

Iglesia abacial del monasterio, construida a partir de 1120, se inspiró en la escuela arquitectónica de Hirsau: una basílica de tres naves con transepto, coro principal, dos coros laterales y ábsides . El presbiterio fue reconstruido en estilo gótico entre 1398 y 1415

Restos del original de la abadía benedictina

Arriba vemos dos vistas de la torre barroca de la iglesia más importante de Gengenbach, la de Santa María. Estaba cerrada y no pude entrar aunque sí a sus jardines del entorno. Hasta su destrucción, la basílica tenía dos torres en su lado oeste. Tras la destrucción de la ciudad en 1689, el monasterio encargó la reconstrucción a Franz Beer, un renombrado arquitecto barroco.

Y con esto termino, seguiremos con más entradas de la región de la Selva Negra.

Saludos viajeros !!!

Alquézar

2026-10-14T07:30:00.000+02:00

Alquézar, en aragonés Alquezra, en la margen derecha del río Vero, en su último cañón, al pie de las sierras de Balcez y Olsón, ocupa una parte del parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara

Alquézar es un pueblo precioso pero desgraciadamente turistificado, no es un pueblo vivo. Suele pasar con muchos (no todos) los municipios que conforman ese club de los «Pueblos más bonitos de España». A pesar de eso tiene, como digo, su encanto y además tiene una colegiata que merece mucho la pena y de la que hablaremos en esta entrada. Alquézar superó el millar de habitantes en el siglo XIX y hoy sólo tiene unos trescientos, la mayoría dedicados al turismo, poco queda del pueblo que se dedicaba a la agricultura de secano. Se encuentra, no lo he dicho todavía, en la provincia de Huesca, cerca de Barbastro, en la comarca del famoso vino de Somontano. Si no fuera por la presencia masiva de foráneos, Alquézar sería uno de esos pueblos donde la historia parecería seguir viva entre sus calles de piedra, pero claro cuando vas viendo señales de apartamentos turísticos, más bares que personas, tiendas de recuerdos..., entonces te das cuenta de que estás en una especie de parque temático.

Un poco de Historia

Un castillo con tres torres es el escudo de Alquézar.

El origen de la Villa de Alquézar se remonta al dominio árabe

Su topónimo Al-Qasr Banu Jalaf significa castillo de los descendientes de Jalaf. Su nombre, por tanto, tiene origen árabe y probablemente deriva de alcázar, palabra que hacía referencia a una fortaleza, algo que encaja perfectamente con el impresionante castillo que domina la villa desde hace más de mil años. En el siglo IX, los musulmanes construyeron aquí una fortaleza estratégica para proteger la zona de Barbastro frente a los reinos cristianos del norte. Con el avance de la Reconquista, Sancho Ramírez conquistó la villa y le concedió fueros y privilegios, convirtiendo a Alquézar en un enclave importante dentro del Reino de Aragón.

Fotos de principios del siglo XX, del libro Alquézar, de la Diputación de Huesca

Con el paso de los siglos, el pueblo fue creciendo alrededor de la espectacular Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los grandes tesoros monumentales de Aragón, levantada sobre la antigua fortaleza musulmana. Desde sus miradores se abren impresionantes vistas sobre el valle del río Vero, un paisaje que mezcla naturaleza, historia y arquitectura medieval.

Vistas del valle desde la Colegiata de Alquézar

Casco antiguo de Alquézar

Hoy, Alquézar conserva intacto gran parte del patrimonio histórico. Su casco antiguo fue declarado conjunto histórico-artístico y la colegiata está reconocida como Monumento Histórico-Artístico Nacional, convirtiendo a esta villa en uno de los destinos más visitados de la provincia de Huesca. Abajo un paseo por el pueblo en algunas fotografías que hice...

Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel

Aunque estaba cerrada pero pudimos admirar en uno de los extremos del pueblo esta iglesia parroquial

Aquí hubo antes, según he consultado en la web de turismo del ayuntamiento, un templo anterior, que fue derribado. Este es de finales del siglo XVII. Es un edificio barroco pero bastante sobrio. Del interior no puedo decir nada. Al parecer la totalidad de los retablos fueron destruidos en la Guerra Civil. Tan sólo pudo conservarse la parte superior del gran retablo mayor de estilo barroco.

Colegiata de Santa María la Mayor

La Colegiata de Santa María la Mayor nació como una fortaleza musulmana construida en el siglo IX para frenar el avance cristiano en la zona. Tras la conquista de Alquézar por Sancho Ramírez en el siglo XI, el castillo perdió poco a poco su función militar y se transformó en un importante centro religioso.

En esta toma se ve la colegiata junto con las murallas del castillo

Sobre aquella antigua fortaleza se levantó una colegiata románica y, siglos después, el espectacular templo tardogótico que puede visitarse hoy. Del edificio original todavía se conservan el atrio y varios capiteles románicos con escenas bíblicas talladas en piedra, auténticas joyas del arte medieval.

El conjunto se completó con un hermoso claustro gótico decorado con pinturas murales y, ya en el siglo XVI, con la actual iglesia diseñada por Juan de Segura. En su interior destaca el gran retablo mayor, una magnífica obra de madera dorada que mezcla el estilo renacentista y barroco.

Subida a la colegiata, se encuentra sobre una peña rojiza de gran belleza, situado en un extremo de la población. La rampa escalonada que vemos en las fotografías de arriba, está defendida por una doble muralla almenada y tres torreones.

Esta larga muralla, en forma de línea quebrada, la protege en los lados sur y oeste; en los otros dos lados hay unos espectaculares acantilados que hacen que no se pueda alcanzar y en cuyo fondo fluye el río Vero

Cuando vamos subiendo nos encontramos con una puerta gótica estrecha, coronada por bajorrelieve rematado por dosel con las imágenes de las santas mozárabes Nunilo y Alodia.

La fachada de acceso se remata con arquería bajo el alero, la puerta ojival sirve de acceso a la zona inferior del claustro y a la visita (de pago) a la colegiata. El claustro destaca por su original planta trapezoidal, una forma poco habitual que también aparece en monumentos medievales como el Monasterio de Santo Domingo de Silos o la Catedral de Girona. Este diseño no respondía solo a motivos estéticos, sino a la necesidad de adaptar la construcción al espacio disponible.

También son singulares sus arcos dobles, levantados sin clave central y formados por dovelas continuas, una técnica ya utilizada por los visigodos siglos antes; todo ello convierte al claustro en una pequeña joya de la arquitectura medieval

Arriba y abajo: Detalles de algunos de los capiteles románicos del siglo XVI que aún permanecen.

En este capitel se describe de una forma un tanto original la creación de Adán: Dios (si se fijan) tiene tres cabezas, una forma de representar la Trinidad; hay cuatro ángeles invertidos

El claustro románico tiene forma de planta trapezoidal, las paredes decoradas en estilo gótico y con bóvedas de crucería; arriba y abajo: fotos de estas pinturas de los siglos XV y XVI

En esta imagen se pueden apreciar la colocación de todas estas pinturas

Hay un segundo piso en ladrillo rematados en arco de medio punto

La iglesia primitiva (1099) se derribó a excepción del muro meridional, que aún se conserva. El claustro es románico pero la iglesia es de estilo gótico tardío de la primera mitad del siglo XVI, obra del arquitecto Juan de Segura, que por aquella época estaba dirigiendo las obras de la catedral de Barbastro.

Retablo mayor, de madera dorada y policromada, realizado en estilo de transición del renacimiento al barroco, está dedicado a la Asunción de la Virgen María; es obra del taller zaragozano de Juan de Moreto

Una especie de museo, pequeño pero interesante, se encuentra en la parte superior de la galería norte del claustro, con un par de retablos góticos y varias pinturas sobre lienzo. Abajo unas fotografías...

Retablo gótico de Santa Quiteria, obra del pintor Juan de la Abadía "el Viejo", uno de los principales exponentes de la pintura gótica aragonesa de la segunda mitad del siglo XV

Capilla de Nuestra Señora de las Nieves

La sencilla fachada de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves responde a modelos muy populares del siglo XVI. La utilización de la piedra en toda su extensión, incluso en los sencillos canetes sobre los que se asienta la cornisa y la espadaña sobre el tejado, son los únicos elementos que la distinguen del resto de las viviendas. Se accede al interior por medio de una gran portada en arco de medio punto. Su planta es muy alargada e irregular debido a que la capilla ocupó el espacio disponible entre las dos casas laterales. La nave, de reducidas dimensiones, se cubre con bonitas bóvedas de crucería, un sistema de cubierta típicamente gótico.

Cueva Palomera (Arte rupestre)

El arte rupestre prehistórico se ha conservado en los abrigos de Vinamala, Malfora, Chimiachas, la Payuala y especialmente en la cueva Palomera

Todos estos enclaves forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Hay más de setenta abrigos con pinturas rupestres. La Cueva Palomera tiene 45 metros de boca en la orilla izquierda del barranco de la Fuente. Se supone que aquí habitaban pueblos del Neolítico y la Edad del Bronce.

Mirador y pasarelas del Vero

Mirador del Vero

El río Vero nace fuera de las estribaciones orientales del parque natural de la sierra de Guara, de la confluencia del barranco de la Cereosa con el barranco Viñaza

En sus primeros kilómetros el Vero y sus afluentes describen unos impresionantes cañones calcáreos, que constituyen unos de los más representativos fenómenos kársticos del parque natural de la Sierra y Cañones de Guara. Puedes desde Alquézar recorrer lo que se llaman las pasarelas del Vero, abajo os dejo un enlace por si queréis contratar el paseo (6€, 2026). Es un sendero de montaña circular de tres kilómetros de longitud y 175 metros de desnivel total. Yo no lo hice, pero me dijeron que tiene dificultad media.

La ruta de las Pasarelas de Alquézar

¡Y esto es todo desde Alquézar!

Hasta la próxima entrada !!

Uzbekistán está de moda

2026-10-11T07:30:00.000+02:00

Esta espectacular imagen muestra la necrópolis de Shah-i-Zinda, uno de los complejos arquitectónicos y espirituales más emblemáticos de Samarcanda, Uzbekistán

Uzbekistán suena a exótico, a la ruta de las caravanas, al comercio de la seda y las especies, a Aladín, a Sherezade, pero la realidad es que es un país que hasta hace 35 años fue una república soviética. Hoy mantiene muchas costumbres de esa época (cierta similitud a Ucrania en algunas costumbres, por ejemplo). Muchas zonas hablan en ruso y no en uzbeko (también hay zonas donde se habla tayiko). La mayor parte de la gente no habla inglés, a duras penas las personas más relacionadas con el turismo. Y sí, es un país de moda, los lugares clave están llenos de turistas, muchos turistas. Es un fenómeno reciente para los uzbekos que lo empezaron a notar después de la pandemia cuando todo el mundo empezó a viajar más por lugares tan alejados como este. También se nota la presencia económica de China que no está tan lejos. Sin olvidar de que es un país musulmán, aunque algunas mujeres no llevan velo. No vi mujeres con burka (si acaso turistas de los Emiratos), aunque sí se usó por las mujeres casadas en épocas antiguas. Recordemos que Uzbekistán hace frontera, entre otros, con Afganistán. Esta primera entrada sobre Uzbekistán será muy general y con algunas fotos de los lugares visitados, pero ya en otras entradas daré información de los lugares visitados:

Mar de Aral
Nukus
Taskent
Bujará
Jiva
Samarcanda

Bandera de Uzbekistán — O‘zbekiston Respublikasi

Logo que recibe en el aeropuerto de Taskent

Un poco de Historia

Uzbekistán nació en la antigüedad como el corazón de la legendaria Ruta de la Seda, donde oasis prósperos como Samarcanda y Bujará florecieron gracias al comercio entre Oriente y Occidente. Tras la llegada del Islam en el siglo VIII, la región se convirtió en un foco mundial de la ciencia y la cultura, esplendor que renació con fuerza en el siglo XIV bajo el colosal Imperio de Tamerlán, quien transformó el territorio en un epicentro arquitectónico y artístico sin precedentes.

Tamerlán (Amir Timur) quizás sea el personaje histórico más conocido

A principios del siglo XVI, tribus nómadas de origen túrquico conocidas como uzbekos tomaron el control de la región, fragmentándola en khanatos feudales que entraron en decadencia económica tras el auge de las rutas marítimas europeas. Esta vulnerabilidad facilitó que el Imperio Ruso conquistara el territorio en el siglo XIX, el cual más tarde pasó a formar parte de la Unión Soviética en 1924 como una república enfocada en la producción masiva de algodón, una política agresiva de riego que provocó la trágica desecación del Mar de Aral.

Uzbekistán es un país musulmán donde te recuerdan las cinco horas de las oraciones diarias

Finalmente, el país proclamó su independencia en 1991 tras la disolución de la URSS, quedando bajo el estricto régimen autoritario de Islom Karimov hasta su fallecimiento en 2016. Desde entonces, el gobierno del actual presidente Shavkat Mirziyoyev ha impulsado una notable apertura internacional y reformas de modernización, consolidando al Uzbekistán moderno como un emergente destino turístico global gracias a su monumental legado histórico.

El viaje a Uzbekistán

Estuve diez días en Uzbekistán, hay vuelos de Turkish Airline con escala desde Estambul, que puedes tomar en Madrid, Barcelona o Málaga (el que yo hice). Hay una diferencia con España de tres horas en verano (UTC+5 y no cambia a lo largo del año). Los hoteles y sobre todo la comida es muy-muy barata. La moneda es algo complicada por el número de ceros, de hecho en una ocasión me quisieron timar por confundir un cero en el cambio en la calle. 1 € = 13500 som, es decir que tienes que manejar cientos de miles.

La gente es muy agradable (con excepción de algunos taxistas), las ciudades están en pleno desarrollo y ello lleva a que se ha generalizado el uso de autos con los consiguientes atascos. Llama la atención que mayoritariamente hay un mismo tipo de vehículo, el Chevrolet y en color blanco. El estado de las carreteras es diversa, hay autovías entre las ciudades más importantes, pero si te sales del circuito hay en general vías de un sentido y en mal estado. La línea continua no se respeta y se adelanta aunque venga otro coche en el otro sentido. De todas maneras hay radares y cámaras por las carreteras, que no sé si realmente funcionan porque creo que no se respetan los límites de velocidad, pero esto es sólo una apreciación. La gasolina (2026) estaba a menos de 1€ el litro. No se admiten tarjetas en todos lados y yo, al menos, con mi VISA no pude sacar dinero en algunos cajeros. Los hoteles en general están bien equipados pero se nota falta de formación en el personal de hostelería. Los servicios públicos (wc) en algunos sitios, como gasolineras, son horribles.

Comer en Uzbekistán

Se puede comer desde 5 a 10€ (cerveza de 2 a 3€, donde hay). Lo normal de los uzbekos es comer con te. La comida es parecida en casi todas partes: pinchitos, empanadas, plov (arroz)… Hay muchos restaurantes, recomiendo comer en los mercados, también hay puestos en la calle y muchos puestos de frutos secos (altamente recomendable comer pistachos y nueces de macadamia).

Venden camisetas con «All you need is... Plov», porque es la comida más típica

Carne de caballo

Pinchitos (los hay de ternera, cordero y alitas de pollo) en el Bazar Chorsu de Taskent

Frutos secos en los mercados

Moverte por Uzbekistán

El Talgo español en Uzbekistán

Los taxis son complicados de coger en la calle y tienes que regatear. Una opción es utilizar una app que se llama Yandex Go, pero tráela ya instalada. El transporte por ferrocarril es muy efectivo y al menos, para el tiempo que estuve, muy puntual. Son trenes de alta velocidad, aunque si quieres puedes optar por trenes más antiguos de los que existían en la época soviética. De hecho hay turistas que se atreven con estos trenes para «sentir» lo que fueron esos trenes. Los aeropuertos son muy modernos. Yo tomé además de trenes, vuelos domésticos con Uzbekistan Airways. Piensa que las distancias son grandes.

Los paisajes uzbekos

Uzbekistán es un país sin litoral situado en Asia Central. Es, por lo tanto, uno de los países más interiores y distantes del mar en el mundo. El país tiene una población superior a los 38.2 millones de personas, lo que lo convierte en el más poblado de Asia Central. Fíjate que la cercana Kazajstan cuya superficie es como tres veces mayor tiene muchos menos habitantes. Uzbekistán es un gran productor de diversas materias primas, como algodón, oro, uranio y particularmente gas natural, siendo el mayor generador de electricidad de Asia Central.

El paisaje uzbeko es diverso, aunque gran parte del país es desértico, como en la región de Karakalpakstán

El ejemplo más dramático de desertización es la casi desaparición del Mar Aral, su visita, aunque alejada de la mayor parte de los circuitos es muy recomendable, hay además un centro de interpretación interesante

Qué ver (o no): resumen en 10 fotos

Siempre digo que no hay que verlo todo, mejor ver pocas cosas con tranquilidad que ir corriendo de un lugar a otro sin parar. Pese a todo ello voy a dejar en modo fotos (luego en otras entradas se ampliará) lo que yo ví por si eso puede servir para aquellos que queráis ir a Uzbekistán.

1. Centro de Cultura Islámica de Taskent recientemente inaugurado

2. También en Taskent conviene hacer un viaje en metro y visitar las lujosas estaciones soviéticas

3. Bazar Chorsu donde perderte por los puestos del mercado y donde poder comer

4. Museo Igor Savitsky o también llamado el Museo de Arte de Nukus bajo el sobrenombre de El Louvre del desierto, te sorprendará la maravillosa pinacoteca de este espacio

5. Antigua necrópolis de Mizdakkhan, donde entender la cultura de los uzbekos después de la muerte

6. El Chilpik Kala es una estructura circular en Karakalpakstán, construido originalmente hace más de 2200 años como una dakhma o Torre del Silencio de la religión zoroastriana

7. Jiva o Xiva es la antigua capital de la región histórica de Corasmia, así como del Kanato de Jiva

8. Bujara, una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

9. No te pierdas los murales de Afrasiab, una de las obras cumbres del arte sogdiano y una de las joyas arqueológicas más importantes de Asia Central, a mediados del siglo VII d.C.

10. Desde la plaza Registán de Samarcanda (significa literalmente lugar de arena) me despido de ustedes, nos veremos pronto con más entradas sobre Uzbekistán

La huella romana en Orange

2026-10-07T07:30:00.000+02:00

Orange fue la Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio y hoy visitamos su pasado romano

Orange, en la Provenza, era un punto intermedio para la vuelta de nuestro viaje. Después de pasar de Italia a Francia por el túnel de Fréjus y hacernos más de quinientos kilómetros, llegamos al hotel de Orange, que estaba a pocos metros de Le théâtre antique d'Orange. A pesar del cansancio y el calor, me «atreví» a visitar este teatro romano construido bajo el reinado de César Augusto en el siglo I, también me dió tiempo para el museo adyacente de Arte e Historia de la ciudad.

Un poco de Historia

La ubicación estratégica de Orange la convirtió en un enclave privilegiado para los romanos: en el corazón de una región agrícola y en una encrucijada de rutas. En el año 105 a.C., ya quisieron las legiones romanas ocupar estas tierras, pero sufrieron una derrota ante teutones y cimbrios. Hubo que esperar al año 35 a.C. para la fundación definitiva de Orange por veteranos de la Segunda Legión Gálica. Se llamó Colonia Julia Secundanorum Arausio. La tribu gala de los tricastini cedió a las pretensiones de Roma y vio como el asentamiento se llenó de grandiosos monumentos como el antiguo teatro o el arco triunfal, que hoy podemos visitar. La ciudad estaba amurallada al objeto de controlar las parcelas de tierra que los agrimensores romanos cartografiaron meticulosamente y explotaron. Así duró la presencia romana hasta el año 412, cuando la ciudad fue saqueada por los visigodos.

Teatro

Reconstrucción del Teatro Romano

Litografía del siglo XIX con la imagen de teatro sin restaurar

Estado actual del Teatro Romano de Orange

Arausio, la actual Orange, experimentó un gran crecimiento durante el reinado del emperador Augusto, y fue este el período en que se construyó el teatro. Dejó de funcionar y fue clausurado en el año 391. A diferencia de otros edificios romanos que fueron sus materiales reutilizados, el teatro se salvó de la destrucción gracias a su reutilización para otros fines durante la Edad Media. Los príncipes de Orange convirtieron el edificio del escenario en un puesto avanzado de su castillo en la colina de Saint-Eutrope. Incluso en el siglo XVI, el teatro se convirtió en refugio para la gente durante las Guerras de Religión; entonces estaba rodeado de grupos de casas.

En el lateral quedan partes de lo que fue el Foro de la ciudad

El Teatro es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

A comienzos del siglo XIX comenzó la recuperación del Teatro Romano de Orange, que durante siglos había estado ocupado por decenas de viviendas construidas en su interior. La demolición de estas casas permitió devolver al monumento parte de su aspecto original, aunque también dejó al descubierto graves daños estructurales. A lo largo del siglo XIX y principios del XX se sucedieron importantes campañas de restauración que reconstruyeron gradas, columnas y escaleras, devolviendo al teatro gran parte de su esplendor. En 2006 se incorporó una cubierta moderna de vidrio y metal sobre el escenario para proteger el monumento y facilitar la celebración de espectáculos.

El pueblo romano estaba ávido de entretenimiento. Durante el reinado de Augusto, cuando se construyó el teatro de Orange, se abandonaron las comedias y tragedias romanas en favor de espectáculos más divertidos: farsas, pantomimas y mimos. La farsa atelana era de origen etrusco. Tras el éxito popular de estas farsas, los actores aficionados de los inicios se convirtieron rápidamente en verdaderos profesionales. Había cuatro personajes que no podían faltar: Maccus, el campesino glotón y necio; Bucco, el hambriento; Pappus, el viejo avaro y ladrón; y Dossenus, el vagabundo jorobado. Los acontecimientos se tomaban prestados de la vida cotidiana. Los actores llevaban máscaras, protegiéndose así de la infamia. La farsa atelana fue absorbida por la mímica a principios del Imperio.

«La plus belle muraille de mon royaume», dijo el rey francés Luis XIV cuando vió el muro del teatro

La estatua de César Agusto.

Las gradas han sido reconstruidas para los nuevos usos del siglo XXI

Reconocido, como hemos dichos antes, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1981, el teatro combina hoy su valor histórico con una intensa actividad cultural. Cada verano acoge las prestigiosas Chorégies d'Orange, uno de los festivales de ópera más importantes de Europa, además del Festival Positiv de música electrónica. Desde 2018 también ofrece una experiencia de visita con recreaciones virtuales que permiten descubrir cómo era el teatro en época romana.

El Arco

El arco triunfal , uno de los mejor conservados del mundo romano

Marcaba la entrada norte a Arausio (ahora Orange) en la via Agrippensis, la red radial que partía de Lugdunum (Lyon). Probablemente fue erigido entre los años 20 y 25, para conmemorar las victorias de Germánico, quien murió un año antes. Luego fue utilizado en la Edad Media, para servir como bastión avanzado en la entrada de la ciudad. Los contrafuertes y añadidos medievales se retiraron cuando fue restaurado. Durante la Revolución Francesa fue el lugar donde se colocó la guillotina.

Mide 19,57 metros de largo por 8,40 de ancho y una altura de 19,21 metros.

Se pueden observar pilas decorativas de cascos, lanzas y escudos, algunos escudos llevan nombres: Sacovir, Decurdus, Mario...

Inscripción del Arco

Imp(eratori) Caio (ulio) Cæ(sari) Augusto divi I(ulii) fil(io) Ægypt(o) Tr(ibunicia) P(otestate) XI comat(a) tributo(aria) Germania victa / Coh(ors) XXXIII volunt(ariorum) (et) colonia Araus(io) I(ulia) secundan(orum) hunc arc(um) ded(icavit) publice

Al hijo de Julio César, al emperador Cayo Julio César Augusto, que ejerce el poder tribunicio por undécima vez, la 33.ª cohorte de voluntarios y la ciudad de Arausio Julia, colonia de la segunda legión, han erigido y dedicado este arco, en memoria de Egipto, de la Galia de larga cabellera sometida a tributo, de la Germania conquistada, en nombre de todo el país.

Museo

En el Museo de Arte e Historia (frente al Teatro y con entrada compartida), hay una colección de piezas arqueológicas romanas muy interesantes, aunque el museo tiene otras salas dedicadas a la Historia de la ciudad de Orange. El edificio es una mansión del siglo XVII, como espacio museístico fue fundado en 1933. En la planta baja están las piezas más interesantes, os dejo algunas fotos que tomé...

Acrotera de Hércules: fue hallado en febrero de 2019 durante una campaña de excavaciones arqueológicas preventivas en el barrio de Fourches-Vieilles, ubicado a las afueras del centro histórico de Orange. Decoraba la parte superior de un mausoleo o monumento funerario romano. (+ info)

Mosaico del siglo I d.C. de las Cuatro Estaciones, también conocido popularmente como el Mosaico de las Pequeñas Ánforas; la orla exterior tiene medallones circulares con motivos de ánforas y cántaros de vino, decorados con roleos de hiedra y flores simétricas de cuatro pétalos

Conjunto de relieves arquitectónicos y capiteles de la época romana imperial, rescatados de los monumentos públicos de la antigua Arausio; abajo al centro se encuentra un grifo alado (cuerpo de león y cabeza y alas de águila) asociado al dios Apolo y a la diosa Némesis

Máscaras teatrales: elementos decorativos tallados en piedra de gran tamaño, empotrados directamente en el monumental muro de la escena (frons scaenae) o en las cornisas del Teatro Antiguo de Orange

El museo se enriqueció con donaciones de coleccionistas, como esta sala de Vallentin du Cheylard

Ánforas romanas dedicadas al transporte

Esta estatua de piedra representa una esfinge alada con cabeza de mujer y cuerpo de leona, que data del siglo I a.C.; se caracteriza por tener múltiples pechos, una iconografía asociada a la fertilidad

Yo hice la visita prácticamente solo, es verdad que era junio y por la tarde hacía casi 40 grados, pero imagino que a veces habrá colas para entrar y por eso os dejo la web por si queréis llevar la entrada conjunta, de teatro y museo, comprada.

Web oficial

Qué ver en Soria (y Numancia)

2026-10-04T07:30:00.000+02:00

Portada de la Iglesia de Santo Domingo en Soria

Soria pura, cabeza de Estremadura, eso reza en su escudo debido, probablemente, por ser una de las «extremaduras» o tierras fronterizas con el islam, repobladas en el siglo XII. La idea era visitar las ruinas de Numancia, pero pasamos un par de noches al objeto de poder ver la ciudad. Es pequeña para ser capital de provincia, sólo unos cuarenta mil habitantes, menos que muchos pueblos españoles, además de ser esta tierra junto con Teruel una de las zonas más despobladas de España. A pesar de ello merece la pena por varios ejemplos de su patrimonio dignos de ver.

Un poco de Historia

Menhires que se conservan en el Museo Numantino.

Placa que pudiera estar datada hace 15.000 años (Paleolítico Superior): se pueden distinguir trece animales de izquierda a derecha: un caballo invertido, cinco cabezas de cabra y dos machos cabríos afrontados, en el centro destaca un gran caballo de trazo grueso — Museo Numantino

En el monte Valonsadero, cerca de Soria están los primeros vestigios del Calcolítico (Edad de Bronce), con pinturas rupestres datadas entre el año 3000 y 2000 a. C. Aunque los orígenes de Soria se remontan a la Edad del Hierro y al mundo celtíbero, un pasado que puede descubrirse en el Museo Numantino, que recorre la evolución histórica de la provincia desde la Prehistoria hasta tiempos más recientes. Aunque Numancia no se encuentra en Soria sino en el Cerro de la Muela, que pertenece a un pueblecito cercano, Garray. Fue la ciudad más importante de los Arévacos, y su fama se debe a la resistencia a ser dominados por Roma. La victoria primera fue contra las tropas romanas del cónsul Quinto Fulvio Nobilior, pero luego fue Publio Cornelio Escipión Emiliano quien sitio a la ciudad, de ahí el término extendido de «resistencia numantina».

En la Celtiberia la moneda se acuña en el siglo II a.c., en un momento tardío, ya que el numerario de metal se conocía desde hacia algo más de cuatro siglos en el mediterráneo oriental — Museo Numantino

Escena numantina simulada — Museo Numantino

Ahí no terminó Numancia, fue de nuevo repoblada con otros pueblos celtíberos, aunque ya en el siglo III comienza su decadencia que dura un siglo hasta que desaparece prácticamente. Dos centurias después hubo un asentamiento visigodo hasta que cayó bajo dominio árabe.

Objetos visigodos y medievales — Museo Numantino.

Su época de mayor esplendor llegó durante la Edad Media, visible todavía en el casco antiguo, las murallas y el castillo. Soria conserva algunas de las mejores joyas del románico español, como Iglesia de Santo Domingo, famosa por la armonía de su arquitectura, o Iglesia de San Juan de Rabanera, con su elegante portada y su ábside. También destacan la Concatedral de San Pedro y, sobre todo, el monasterio de Monasterio de San Juan de Duero, cuyo claustro mezcla distintos estilos de arquerías y sorprende por su belleza. El Renacimiento dejó edificios señoriales como el Palacio de los Condes de Gómara o el palacio de los Ríos y Salcedo, mientras que el Barroco aparece en lugares tan emblemáticos como el Instituto Antonio Machado, donde aún se conserva el aula en la que enseñó el poeta.

Qué ver en Soria

Museo Numantino + yacimiento de Numancia

Creo que es lo más significativo de Soria, sin quitarle el mérito a los templos románicos. Hasta el equipo de fútbol se llama así. Es la señal de identidad de los sorianos (eso creo). El Museo Numantino de Soria fue creado en 1919 para exponer los materiales arqueológicos hallados en la antigua ciudad celtíbero-romana de Numancia, descubierta en 1853. Posteriormente este museo, con la colección originaria del yacimiento celtibérico se fusionaría con el Museo provincial, fruto de la actividad de la Comisión Provincial de monumentos.

Una de las salas del museo

Está en el paseo del Espolón, a la entrada verás un amplio, realmente son varios edificios, algunos más modernos, no sólo para usos de la exposición de objetos sino para tareas administrativas. La visita al museo está muy bien (aunque depende de tus gustos), antes de visitar el yacimiento en Garray. El día que estuvimos la entrada era gratis, pero desconozco si siempre es así o era un día especial. Abajo algunas piezas de la época numantina...

Trompa del siglo II a.C.

Vasos de cerámica del siglo II a.C.

Vaso «de los toros» siglo II a.C.

Una pieza espectacular este báculo con figuras de caballos

Dos pectorales antiguos de al menos el siglo V o VI a.C.

El yacimiento

Para visitar el yacimiento conviene sacar entradas previamente con la hora de la visita guiada. Pincha aquí abajo y lo podrás reservar. De todas maneras puedes también ir por libre pero te arriesgas. Hay muchas excursiones que llegan con el autobús y lo colapsan todo.

La ciudad estaba rodeada por una potente muralla de tres metros y medio de altura, con cuatro puertas de entrada, dispuestas en los puntos cardinales (Fuente numanciasoria.es)

Las excavaciones arqueológicas diferencian dos ciudades en Numancia: la celtibérica, la resistente, y, sobre ella, la de época romana, que se adapta y amplia sobre la estructura original numantina

La superficie que se ha excavado, de momento, dejar ver un trazado denso, con calles en retícula de forma irregular, prácticamente sin dejar espacios libres o plazas

Hay dos casas que reproducen la vivienda celtibérica y la romana.

Casa romana con patio porticado

El románico de Soria

Iglesia de Santo Domingo

Si has dedicado un día a Numancia y al Museo Numantino, no puedes irte sin una visita a su patrimonio medieval, especialmente a los templos románicos. La Iglesia de Santo Domingo es una de las grandes joyas del románico español. Surgió en el siglo XII como una pequeña iglesia dedicada a Santo Tomé, aunque más tarde fue ampliada hasta convertirse en el impresionante templo que hoy puede visitarse, probablemente gracias al apoyo de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet.

La parte más espectacular es su fachada, conocida como «la Biblia en piedra»; sus esculturas narran escenas bíblicas y episodios de la vida de Cristo con un extraordinario nivel de detalle, convirtiéndola en una de las portadas más admiradas del románico peninsular

A lo largo de los siglos estuvo ligada a los dominicos y después a una comunidad de monjas clarisas, que todavía la habitan. Su interior mezcla elementos románicos y renacentistas, con una robusta torre medieval, tres naves y un destacado retablo barroco.

Claustro de San Juan de Duero

Situado junto al río Duero y ligado a la Orden de los Hospitalarios, el monasterio fue levantado por monjes llegados de Tierra Santa, lo que explica la sorprendente combinación de influencias románicas, árabes y bizantinas que aparecen en su arquitectura. El claustro, único resto conservado del antiguo monasterio, es una de las joyas del románico español. Capiteles decorados con escenas bíblicas, motivos vegetales y criaturas fantásticas completan este espacio lleno de simbolismo.

Es uno de los rincones más singulares de Soria y una auténtica mezcla de culturas convertida en piedra

Sus galerías alternan arcos de medio punto, de herradura y entrelazados, creando un conjunto original y muy diferente a cualquier otro

La iglesia, sencilla y de una sola nave, destaca por sus dos pequeños templetes. En ellos aparecen esculturas relacionadas con la vida de San Juan Bautista y el nacimiento de Jesús. Tras siglos de abandono, el conjunto fue restaurado y hoy forma parte del Museo Numantino. Además, este lugar inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer para ambientar su famosa leyenda de “El Monte de las Ánimas”.

Los dos templetes son de inspiración oriental, algo muy poco habitual en las iglesias románicas de la zona

Yo soy un enamorado de los capiteles románicos, arriba algunos de la iglesia de San Juan de Duero.

Y una vez que hemos visitado San Juan de Duero, pasamos al otro lado del río para visitar la Concatedral

Concatedral de San Pedro

Claustro de la Concatedral de Soria

La Concatedral de San Pedro de Soria no es catedral por sí sola porque la diócesis tiene su sede principal en la vecina localidad de 👉 El Burgo de Osma (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción).

La Concatedral de San Pedro se sitúa en el origen de la ciudad de Soria, surgida durante la repoblación de Alfonso I en el siglo XII. El crecimiento urbano llevó a transformar la antigua iglesia románica en colegiata y posteriormente en un templo gótico. Sin embargo el exterior es sobrio, destacando la portada plateresca de San Pedro y su torre con un importante conjunto de campanas históricas.

Románico y gótico conviven en el edificio actual, unidos por el claustro. En 1959 fue elevada a Concatedral y en 1980 declarada Bien de Interés Cultural. Es la parte más valiosa del conjunto. De origen románico (siglo XII), conserva tres galerías con arcos y capiteles decorados con escenas bíblicas, animales y motivos vegetales. Destacan también la sala capitular, el antiguo refectorio y restos de pintura medieval.

El interior de la concatedral también es merecedor de atención, la iglesia es de tres naves, alberga numerosas capillas y un destacado retablo mayor del siglo XVI dedicado a San Pedro

Más que descubrir en Soria

Restos del Convento de San Francisco, su fundación se atribuye a San Francisco de Asís en 1214

Alameda de Cervantes

Palacio de los Ríos y Salcedo, construido en 1549, un ejemplo destacado de la arquitectura civil renacentista, con una fachada que presenta una rica decoración plateresca

Palacio de los Castejones, un palacio civil de estilo plateresco construido en el siglo XVI, la portada destaca por su arco escarzano y un escudo heráldico sostenido por dos figuras denominadas «salvajes»

La vida cotidiana gira en torno a la calle de El Collado, eje comercial y social de Soria, donde se encuentra el histórico Casino, frecuentado en su día por escritores como Antonio Machado y Gerardo Diego. Muy cerca aparece la Plaza Mayor, rodeada de palacios, soportales y edificios históricos que resumen siglos de historia soriana. Además de su patrimonio monumental, Soria ofrece espacios naturales muy ligados al río Duero y al monte Valonsadero, ideales para pasear y disfrutar del paisaje castellano.

Entrada dedicada a 👉Antonio Machado y Soria

Castilla y León

La catedral de... Friburgo

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Tímpano del pórtico principal de la Catedral de Friburgo, una de las obras claves de la escultura gótica medieval europea del siglo XIV, destacando por conservar gran parte de su policromía original

La catedral de Friburgo es católica, aunque iniciada en estilo románico, se completó en gran parte en estilo gótico. Su proceso fue largo, comenzó a principios del siglo XIII y no se acabó hasta el año 1513. Fue parroquial, lo que los alemanes llaman Minster hasta 1827 que pasó a ser Münster, o sea, catedral. Dicen que «Und Freiburg wird wohl der schönste Turm auf Erden bleiben» (Friburgo es la torre más hermosa de la cristiandad).

Los datos de la catedral

Longitud total: 125,83 m.
Altura interior de la nave: 25,70 m,.
Cúpula del crucero: 30,36 m.
Volumen total del edificio: 80.300 m³.

Un poco de Historia

La Catedral de Friburgo de Brisgovia comenzó, como hemos adelantado antes, su andadura arquitectónica alrededor del año 1200 como una basílica románica promovida por los duques de Zähringen. Abajo podemos ver una fotografía con una arcada ciega que aún se puede contemplar en la catedral que mantiene el estilo de aquella época inicial. A diferencia de los arcos ojivales que veremos en el interior, estos son completamente semicirculares (de medio punto). Este tipo de arco es el rasgo de identidad definitivo de la arquitectura románica.

Estas primeras columnas son de fuste cilíndrico, lisas y robustas para transmitir una sensación de solidez

Quizá la mejor huella del pasado sea esta Dextera Domini (Mano de Dios), un relieve que pertenece a la fase constructiva románica original de la catedral

Poco después los constructores decidieron abrazar el novedoso estilo gótico francés

Los nuevos maestros dieron vida a su elemento gótico más icónico: una colosal torre coronada por una aguja de piedra calada que se convirtió en un hito de la ingeniería medieval. A lo largo de los siglos XIV y XV se expandieron las capillas del coro y se instalaron las ricas vidrieras de los gremios de artesanos. No todo es gótico aunque lo parezca. Hoy en día, fusiona su herencia medieval con minuciosas restauraciones artísticas del siglo XIX.

Exterior de la Catedral

El exterior de la Catedral de Friburgo de Brisgovia destaca principalmente, como hemos apuntado anteriormente, por su imponente torre campanario de la fachada oeste: 116 metros de altura

Sus muros perimetrales están minuciosamente decorados con un ejército de noventa y una gárgolas esculpidas individualmente, que además de evacuar el agua de lluvia, añaden ese aire místico característico de la Edad Media. Toda la imponente estructura exterior está construida con piedra arenisca de tonos rojizos, extraída de las canteras cercanas de la Selva Negra, lo que le confiere una tonalidad cambiante y cálida según la incidencia de la luz solar.

La fachada y sus contrafuertes góticos sobrevivieron de manera casi milagrosa a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron casi todo su entorno — Stadtarchiv Freiburg

En las inmediaciones de los muros de la torre, todavía se pueden observar curiosas inscripciones y marcas del siglo XIII que regulaban el tamaño oficial de las hogazas de pan para los comerciantes del mercado de la plaza principal. El mercado de la Münstermarkt es uno de los mercados tradicionales al aire libre más famosos, dinámicos y bellos de toda Alemania. Llegamos temprano y ya estaban colocándose los primeros puestos. Se celebra en la gran plaza adoquinada que rodea por completo al templo gótico. La estructura ornamental que se ve en la segunda foto es la parte central de la Fischbrunnen (Fuente de los Peces).

Pórtico principal

El espacio funciona como una gran lección visual estructurada en tres franjas horizontales

Se narran pasajes bíblicos fundamentales: en la parte inferior se muestra la Pasión de Cristo, en la zona media se escenifica el Juicio Final con la salvación de los justos y la condena de los pecadores, y en la cúspide se observa a Cristo triunfante mostrando sus llagas.

En el centro exacto destaca la escultura policromada de la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús, coronada como Reina de los Cielos con su túnica dorada

En la jamba izquierda se observa a uno de los Reyes Magos arrodillado, ofreciendo su regalo hacia la Virgen. Sobre él, un pequeño ángel flota en el aire guiando la escena. En la jamba derecha se aprecia la figura de un ángel con alas, completando el ciclo de la infancia de Jesús en el acceso al templo.

Enmarcando la escena central, los arcos concéntricos exteriores o arquivoltas albergan numerosas figuras de santos y profetas del Antiguo Testamento

Estas estatuas se encuentra en las paredes laterales del vestíbulo del pórtico principal, y representa la parábola de las diez vírgenes (cinco prudentes y cinco insensatas).

Pórtico del portal sur

El Tímpano representa «La Coronación y Muerte de la Virgen»

Este pórtico lateral de la catedral pertenece a la época del gótico clásico, concretamente al siglo XIII.

Interior de la Catedral

Vidrieras

Si el exterior de la catedral impresiona, cruzar el umbral de entrada te deja sin aliento gracias a lo que llaman el «festival de luces de la Edad Media». Las grandes protagonistas aquí son sus vidrieras medievales de los siglos XIII y XIV, que tiñen el interior de colores cuando entra el sol. No fueron pagadas por reyes ni papas, sino por los propios gremios de trabajadores de Friburgo, por eso, entre santos y escenas bíblicas, hay pequeños dibujos de zapatos, panes, tijeras o barriles con los que los zapateros, panaderos y sastres firmaban con orgullo su generosa donación.

Por suerte, los vecinos las desmontaron y escondieron en sótanos antes de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, salvándolas de una destrucción segura.

Altar mayor

Al avanzar hacia el fondo te vas a topar con la gran joya de la corona: el espectacular altar mayor

El altar mayor fue pintado por el artista Hans Baldung Grien hace más de 500 años

Reverso del altar mayor; el panel posterior del altar despliega una de las representaciones del calvario más dramáticas y realistas del Renacimiento alemán

Es un gigantesco retablo que funciona como un libro pop-up de madera, ya que se abre y se cierra según el calendario religioso para mostrar distintas escenas llenas de fuerza y colorido. El panel central y las dos alas laterales están dedicados por completo a la glorificación de la Virgen María. En el central está «La Coronación de la Virgen». En el ala izquierda y derecha están los Apóstoles. La columna del reverso, con una estatua policromada y dorada de la Virgen María con el Niño Jesús, sirve de nexo visual entre el deambulatorio y el espacio sagrado del altar.

Capillas laterales

Altar de Santa Ana, una obra donde se combina la escultura del siglo XVI con una restauración neogótica

Dreikönigsaltar (Altar de los Reyes Magos): data del año 1505 y se encuentra ubicado en el pasillo lateral sur, fue encargado por el canciller de la corte imperial, Konrad Stürtzel, al escultor Johannes Wydyz

Altar de los Catorce Santos Auxiliadores, de 1530, pertenece a la escuela pictórica de Augsburgo

El Altar de la Lamentación no es tan antiguo, está ubicado en la Capilla Schnewlin, en un marcado estilo neogótico del artista Franz Xaver Marmon en el año 1869

Igual ocurre con este altar, el de la Virgen María, obras del resurgimiento gótico del siglo XIX ubicado en la Nördliche Kaiserkapelle, y realizado en 1891 por Joseph Marmon (el hermano del anterior)

Siguiendo con los neogóticos, este es el altar de San Nicolás y la Virgen María, también de los Marmon

Heiliges Grab (El Santo Sepulcro)

La tumba está resguardada en una estructura gótica exenta adosada al muro de la nave lateral sur

Es una de las obras maestras de la catedral, data del año 1330

La última cena

La Última Cena, ubicada en su propia capilla, la Abendmahlskapelle, en la nave lateral norte de la Catedral, tampoco es muy antigua, no os engañéis porque es neogótica, del siglo XIX

Chorumgang (trascoro)

El trascoro o tribuna de estilo renacentista fue levantado entre los años 1579 y 1583

Chorgestühl (sillería del coro)

Esta sillería del coro es más moderna, pertenece a la época neogótica, de las últimas décadas del siglo XIX

Aunque el coro arquitectónico de la catedral es medieval (1513), la sillería de madera original del siglo XVI se deterioró con los siglos. Durante las grandes restauraciones del siglo XIX, se decidió amueblar este espacio noble con un conjunto completamente nuevo que imitara el del pasado.

El órgano

Si levantas la mirada verás que la catedral esconde un auténtico monstruo musical: ¡cuatro órganos gigantescos!, cuyo sonido combinado de más de 14.000 tubos retumba y te eriza la piel

Lambertusbüste (relicario de San Lamberto)

El busto relicario es una de las obras más valiosas e icónicas del tesoro litúrgico de la catedral y fue forjado originalmente en el año 1514 en plata repujada, el pedestal y los ornamentos en oro

San Lamberto (Lambertus), obispo y mártir del siglo VII. Venerado como uno de los santos patrones de la ciudad. En su interior se guarda una parte de su cráneo (😱), el resto del cuerpo está en Lieja.

Tumbas y epitafios

Epitafio renacentista de la Familia Böcklin

La Cruz de Böcklin

Como dato histórico curioso, la hornacina rectangular vacía que se observa en el centro, justo detrás del caballero orante, albergaba originalmente el crucifijo medieval conocido como La Cruz de Böcklin. Sin embargo, en el año 2009, durante una importante remodelación litúrgica del presbiterio, esa valiosa cruz de madera se retiró de este monumento para pasar a ser el gran crucifijo central suspendido sobre el altar mayor contemporáneo de la catedral.

Estas esculturas empotradas en el muro son los monumentos sepulcrales de los Duques de Zähringen. Se encuentra integrada en el deambulatorio del coro de la catedral: son Berthold III y IV de Zähringen

Caminar sobre las losas de piedra del suelo te permite descubrir también los antiguos escudos y tumbas de los nobles de la Selva Negra que querían descansar eternamente bajo la protección de esta gigantesca biblia de piedra arenisca. Y con esto finalizo la descripción de esta magnífica Catedral de Friburgo.

Bischofsthron

Ya solo queda despedirme del Obispo, pero de momento parece que se ha ido a descansar, así que abandonaré la catedral, esperando les hayan sido útiles todas estas fotografías y textos que las acompañan

Os dejo en este enlace de la web oficial de la catedral una visita virtual 👇

Schiltach, mi favorito en la Selva Negra

2026-09-27T07:30:00.000+02:00

Schiltach significa algo así como «escudo junto al agua», el final -ach significa agua en alemán antiguo

Después de estar casi una semana por la Selva Negra, creo que Schiltach es el pueblo más bonito de la región. Es uno de esos pueblos que parecen sacados de un cuento. Situado entre montañas boscosas y en la confluencia de los ríos Kinzig y Schiltach, este pequeño rincón alemán enamora por su conjunto de casas entramadas, calles empedradas y una atmósfera medieval perfectamente conservada.

Un poco de Historia

El escudo de armas actual de la ciudad fue adoptado de los duques de Urslingen

Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando fue fundada para proteger una importante ruta comercial que atravesaba la Selva Negra. Con el tiempo, la ciudad prosperó gracias a actividades como el transporte fluvial de madera y la curtición de pieles, oficios que marcaron profundamente su identidad y que aún hoy forman parte de su patrimonio cultural. En cierto modo hay que remontarse al camino que atravesaba el valle de Kinzig en la época romana desde la zona de Estrasburgo hacia Rottweil. En el siglo XI Schiltach era una simple parroquia para las granjas dispersas por la zona. A mediados del siglo XIII, los duques de Teck fundaron la ciudad amurallada y levantaron un castillo, del que hoy solo quedan ruinas. En 1531 hubo un incendio que se atribuyó a una supuesta bruja con la ayuda del diablo, esta fue quemada en la hoguera.

Vista de la ciudad realizada por el grabador Matthäus Merian en 1643 — Fuente: ©Wikipedia

Qué ver en Schiltach

La ciudad recibió el premio a los Mejores Pueblos Turísticos de la Organización Mundial del Turismo en el año 2025. El gran atractivo de Schiltach es su casco histórico, considerado uno de los más bonitos de la región. La plaza del mercado, presidida por el Ayuntamiento renacentista del siglo XVI, está rodeada de coloridas casas de entramado de madera que han sobrevivido durante siglos. Pasear por sus calles es como viajar al pasado y descubrir una de las imágenes más auténticas de la Selva Negra. La ciudad forma parte de la Ruta Cultural Heinrich Schickhardt (arquitecto de la corte del Ducado de Württemberg, muy destacado del Alto Renacimiento en Alemania) y de la Ruta Alemana de la Construcción con Entramado de Madera (Deutsche Fachwerkstraße).

Markplatz

Plaza del Mercado de Schiltach — Marktplatz

Un león sentado con un escudo de armas corona el pozo

La fuente principal de Schiltach se menciona ya en el siglo XV aunque la actual es de 1750; hasta bien entrado este siglo, todavía existía una casa del pozo en la que se guardaban las de los posaderos para barriles y vasijas. Hoy en día, en torno a la fuente se celebran fiestas y mercados, por los que Schiltach es famoso.

El ayuntamiento es de estilo renacentista en el punto más alto de la plaza del mercado (1593)

Tras el incendio en 1590, se construyó el ayuntamiento en este lugar como parte de la reconstrucción de la ciudad. Es el símbolo de Schiltach. El ayuntamiento no recibió su llamativo frontón escalonado hasta 1905 y la fachada se pintó en 1942. En el ayuntamiento también se encuentra el centro de información turística.

Una curiosidad, en la plaza se encuentra un restaurante español: José

Casas tradicionales

Quizás lo más bonito de Schiltach sea pasear por su casco histórico y perderse por sus calles. Desde la Edad Media, ha conservado su aspecto casi inalterado. Su combinación de historia, arquitectura tradicional y paisajes naturales lo convierte en uno de esos lugares que invitan a detenerse, pasear sin rumbo y disfrutar del ritmo pausado de la vida en esta región.

Evangelische Stadtkirche

Es una iglesia construida en piedra arenisca construida entre 1839 y 1843.

Museos

Además de su patrimonio arquitectónico, Schiltach ofrece varios museos dedicados a la historia local, la navegación maderera, la farmacia tradicional y la artesanía del cuero.

Museo Am Markt de Schiltach, que ofrece una visión general de la historia del pueblo de Schiltach

El museo de farmacia de Schiltach surgió de la antigua farmacia Rats-Apotheke de la plaza del mercado, fundada en 1837; Fue cerrada como farmacia en 1985 y reabierta como museo en 1989

El Carnaval y las brujas

El 6 de enero de cada año comienza el Carnaval de Schiltach

Imágenes de la web https://www.schiltach.de/

Como otros pueblos de la zona aquí es muy destacado su carnaval, que comienza con el tradicional Schnurren (el pregón), los bailes, el Städtlewecken (la tradicional llamada para despertar) el Jueves de Carnaval con fiestas en las tabernas por la noche y, por supuesto, el Domingo de Carnaval con la carrera de coches de juguete y un gran desfile.

Fotografía de la página de Facebook del grupo de las brujas Schuhu

Los registros parroquiales más antiguos que se conservan de Schiltach revelan que en el siglo XVII se celebraron juicios por brujería en la parroquia de Hinterlehengericht. Las mujeres condenadas fueron acusadas de homicidio, incesto y envenenamiento. Cada víctima recibió el nombre de un espíritu seductor; por ejemplo, el registro menciona al espíritu de Lucifer, a Gaspar el Negro y al espíritu de Schuhus. En 1986, once residentes de Hinterlehengericht aprovecharon este evento para revivir el espíritu de Schuhu. La roca Schuhu, situada en el valle negro y amarillo de Hinterlehengericht, es el origen de un grupo floreciente de figuras peculiares: las brujas Schuhu. La singular máscara tallada, con su tocado de plumas, irradia los rasgos de dos seres: ¡un búho y una bruja! El vestido negro y amarillo, con los colores del escudo de armas de Hinterlehengericht, también lo expresa a través de las mangas con forma de alas de la chaqueta de la bruja. La espalda de cada bruja Schuhu está pintada con un búho al pie de la roca Schuhu. Fuente: schuhuhexen.de

Naturaleza

Arroyo que desemboca en Schiltach en el río Kinzig

Häberlesbrücke y el río Kinzig

Bajo este puente fluye el Kinzig, con sus impresionantes 96 km, el río más largo de la Selva Negra. Nace cerca de Loßburg y desemboca en el Rin cerca de Kehl. Durante mucho tiempo, el Kinzig marcó la frontera entre Württemberg y Fürstenberg. El agua siempre ha sido fundamental, y el Kinzig es vital para la vida de los habitantes de Schiltach. Los amantes de la naturaleza también encontrarán numerosas rutas de senderismo que recorren los bosques y colinas que rodean el pueblo, con excelentes vistas sobre el valle. Durante la época dorada del transporte de troncos en balsa por el río Kinzig, Schiltach y Wolfach eran las principales ciudades, controlando todas las operaciones de transporte y el comercio de madera. Cada año, entre 100 y 300 balsas descendían por el valle hasta Willstätt.

Hoy, Schiltach es considerado uno de los pueblos con más encanto de Alemania y una parada imprescindible en cualquier ruta por la Selva Negra

Espero les haya gustado el sitio. Hasta la próxima, viajeros !!

Dos días por el valle del Baztán

2026-09-23T07:30:00.002+02:00

Caserio Urruska, Barrio Beartzun, Elizondo, Nafarroa

Baztán (oficialmente en euskera sin tilde: Baztan) es un sólo municipio aunque repartido por 15 pequeñas aldeas. El Baztán es el municipio más extenso de Navarra y de influencia vascófona. Baztán es un río que continua en el Bidasoa. Desde su cabecera y hasta la localidad de Oronoz-Mugaire se le denomina río Baztán. A partir de Oronoz-Mugairi es donde toma el nombre de río Bidasoa, ya que abandona el valle del Baztán. Hace frontera con Francia y es una zona de valles y montañas precioso. El nombre no está claro, aunque una etimología popular piensa que proviene de bat han, que significa en euskera «allí todos uno» dando entender el trato solidario de los habitantes del valle; también hay otra teoría que lo relaciona con baste, que es un leguminosa (aulaga espinosa') seguida del sufijo que indica lugar -anu, -ana. Como centro de operaciones de estos dos días elegimos un caserío vasco super majo, en plena montaña a unos veinte minutos en coche (carretera de montaña) de Elizondo, que es un poco como la capital y la sede del Ayuntamiento de Baztán.

Curiosa bandera del Baztán

Río Baztán - Bidasoa

En el Baztán llueve mucho, pero no tanto como en las películas

El valle forma una depresión abierta desde el puerto de Belate al de Osondo, el clima es atlántico y con precipitaciones abundantes, de hecho cuando llegamos estaba lloviendo un poco, de ahí todo tan verde

Mapa del valle con los diferentes lugares (Folleto informativo 👉 Descarga en PDF)

Baztán es fruto de la relación existente entre la naturaleza y las personas a lo largo de la historia: La gran riqueza cultural de Baztan, la pervivencia de tradiciones relacionadas con el mundo rural hacen de éste un lugar único. y maravilloso. Baztán está situado al norte de la Comunidad Foral de Navarra dentro de la región geográfica de la Montaña de Navarra, en la comarca de Baztanaldea. Está formado por estas pedanías (dejo los nombres castellanos):

Almándoz
Ániz
Arizcun
Arráyoz
Azpilcueta
Berroeta
Ciga
Elizondo
Elvetea
Errazu
Garzáin
Irurita
Lecároz
Maya
Oronoz-Mugaire

El Baztán es parte del camino de Santiago

¡Vamos para la Casa Urruska!

Comenzamos nuestra aventura, primero iremos a la casa rural (landa etxea): dejamos Elizondo y seguimos por un camino generalmente asfaltado, al que ir con precaución cuando se cruzan dos coches

Una vaca en el camino...

... una oveja que nos mira con incertidumbre ...

... o unos caballitos que piden que lo respetemos

¡Llegamos a nuestro caserío!

Las habitaciones tienen unas vistas preciosas y nos recibe María José que nos cuenta que en la estancia sólo se comen productos de ellos, del ganado, del campo. Hay menú por la noche y un desayuno repleto de exquisiteces de la zona. Arriba hay sitio fácil para aparcar. Nos enseña en un mapa las excursiones que podemos hacer y las sendas de montaña por si nos atrevemos.

Fotos de las zonas comunes del caserío

Elizondo

Escudo en damero que es el que tiene todo el valle

Sede de la Universidad del Baztán, que no es una institución de educación superior sino una división administrativa y corporativa tradicional (Ayuntamiento): una figura histórica del derecho foral que agrupa a las quince localidades del valle que hemos enumerado anteriormente con capitalidad en Elizondo

Construcciones típicas en piedra y ladrillo rojo

Palacio de Arizkunenea, también conocido como la Casa de Cultura de Baztan, edificio histórico construido alrededor de 1730, representativo de la arquitectura palaciega de la zona con influencias barrocas que recuerdan a palacetes europeos

Casa Elizetxea en Elizondo, un edificio con apartamentos turísticos

Mural en un edificio de Elizondo: Batalla de Amaiur que representa la resistencia de los agramonteses frente a los beaumonteses en 1512; al fondo, el castillo de Maya — Pintor: Xabier Morrás

Iglesia de Santiago Apóstol (Elizondo)

Hace referencia al Camino de Santiago, se construyó entre 1916 y 1925; antes había una mucho más antigua, del siglo XVI, gravemente dañada en las inundaciones del 2 de junio de 1913.

Elbete

Elbete o Elbetea, se encuentra como Elizondo en el fondo de la cubeta del Valle, están tan pegados que no te das cuenta cuando pasas de un lugar a otro

El río al paso por Elbete

Excursión a la Cascada de Xorroxin

Desde Elizondo tienes que ir hacia Arizkun, luego te desvías hacia Erratzu, allí dejas el coche aparcado y comienza la caminata. Yo, al principio me perdí, luego di con la cascada. Se puede ir por diferentes senderos. Yo fui por uno y volví por otro, aunque no fue queriendo. No es tan fácil como dicen. 😂

Arizkun

Una de las poblaciones históricamente más trascendentes del Valle: en el año 1366 todos sus habitantes figuraban como hidalgos, y en el siglo XVIII era el núcleo más poblado de Baztan

Erratzu

Muy cerca ya de la localidad francesa de Saint-Étienne-de-Baïgorry (👉 entrada en el blog),

La Iglesia de San Pedro, de finales del siglo XVI, modificada y dañada en las inundaciones del 1913

Comenzamos el camino a la cascada

En el mismo parking de Erratzu tienes la información de los senderos

El sendero discurre con postes de madera indicativos, entre prados, bosques y pequeños puentes

La cascada de Xorroxin es un salto de agua del arroyo Iñarbegi, afluente del Baztán-Bidasoa

Maya/Amaiur

Aparece con el nombre en euskera de Amaiur ya en el siglo XII, designando un distrito nobiliario del reino de Navarra; arco de entrada al pueblo

Estuvo segregada del Baztán desde 1665 a 1969, ahora es parte del mismo municipio que conforma el valle. Se encuentra al abrigo del puerto de Otsondo y del macizo de Gorramendi.

En el monte Gaztelu hay un Castillo donde se resistió contra los castellanos en la Conquista de Navarra

Trilogía del Baztán

La donostiarra Dolores Redondo (1969) publicó tres libros (El guardián invisible, El legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta), que conforman la Trilogía del Baztán que han dado fama al valle.

Hay 👉 una ruta guiada por los escenarios de los libros (y las películas).

Cementerio de Elizondo, lugar que aparece en la Trilogía del Baztán

Elizondo es el núcleo y corazón de la historia, aquí se filmaron las calles, la casa de la inspectora Amaia Salazar, el puente de Muniartea sobre el río Baztán y la famosa pastelería donde se elaboran los típicos chanchigorris. Por supuesto los extensos y místicos bosques, el río y la niebla característica del norte de Navarra fueron un personaje más en las películas. Otras tomas se llevaron acabao en Lesaka y Pamplona.

Los chanchigorris (o txantxigorris) son unas tortas dulces tradicionales de Elizondo y el Valle de Baztán, hechas con masa de pan, manteca, chicharrones de cerdo, azúcar y canela

Parque Natural del Señorío de Bertiz

A la vuelta, ya de camino a Bilbao, que era nuestras siguiente estancia, nos paramos en el Parque Natural del Señorío de Bertiz, en sus dos Jardines Botánicos. Ojo, estamos en el municipio de Bértiz-Arana (no el de Baztán, aunque muy cerca). Bértiz se encuentra en los Valles Cantábricos de la montaña de Navarra, más concretamente en Oieregi-Bertizarana. En 1949, sus dueños lo entregan en el testamento a la Diputación Foral, con la exigencia de conservarlo sin variar sus características naturales. Parque Natural será en 1984 a propuesta del Gobierno de Navarra.

El Jardín Botánico de Bértiz de unas 4 hectáreas de extensión dentro del parque natural

La propiedad del Señorío se menciona en el año 1392, cuando se nombra a Pedro Miguel Bértiz, Merino de las Montañas, juez de amplia jurisdicción, por el rey Carlos III el Noble

Aquí abrazando una secuoya me despido de ustedes, por supuesto el Baztán es mucho más y les recomiendo que en vez de dos días, dediquen unos cuantos más. Al menos con esta entrada se habrán llevado una idea del valle y de la naturaleza virgen de sus bosques. Y no teman por los asesinos en serie de las películas que aquí se rodaron, son gente muy amable y pacífica.

Pueden seguir con la entrada 👉 Urkiaga, pasando los Pirineos por Navarra

Por la costa vasca: Elantxobe, Mutriku y Zumaia

2026-09-20T07:30:00.005+02:00

Elantxobe es un ejemplo muy característico de costa alta

En el blog habíamos hablado de diferentes lugares costeros del País Vasco: Lekeitio, Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, Getaria, Deba, Hondarribia, Pasai Donibane..., y por supuesto Donosti y Bilbao. Me quedaban algunos por destacar, y la última vez que subí al norte dediqué unos días a visitar otros tres: Elantxobe, en Vizcaya, y Mutriku y Zumaia, en Guipúzcoa. En realidad la Euskal Kostaldea tiene muchas similitudes, casi todos estos pueblecitos se han formado durante siglos por marinos, labradores y pastores que hablaban una lengua sin parentesco con las conocidas. Está documentado que ya en el siglo XIV pescadores vascos llegaron hasta Islandia y Groenlandia y se instalaron en las costas de la isla de Terranova y de la península del Labrador, ambas en Canadá. En la heráldica de estos pueblos siempre aparece un barco, incluso una ballena. Del carácter marinero de estos pueblos da fe el propio Juan Sebastián Elcano, el primero que dio la vuelta al mundo, o Legazpi, que hizo que Filipinas fuera española hasta 1898. También la costa vasca fue un lugar aristocrático de veraneo, un lugar frecuentado por la monarquía. Así que hoy vamos a seguir completando este reguero de pueblecitos costeros vascos.

Localización de los tres pueblos que veremos hoy

La costa vasca destaca por su relieve abrupto: las montañas de Guipúzcoa y Vizcaya descienden casi directamente hasta el mar, formando altos acantilados y un litoral muy recortado. Bahías, cabos, calas y rías abiertas al Cantábrico se suceden a lo largo de la costa. Las playas, más escasas y de menor tamaño, contrastan con la intensa actividad de los puertos pesqueros. El turismo tiene menor presencia que en otras zonas costeras, mientras que el surf se ha convertido en una de las actividades más representativas del litoral vasco.

Elantxobe

Impresiona ver cómo abajo de un acantilado surge un puerto y un pueblo

Elantxobe es uno de los pueblos más singulares de la costa vasca. Situado entre el mar Cantábrico y las abruptas laderas del cabo Ogoño, el municipio se adapta a un terreno escarpado donde las casas parecen descender en cascada hasta el puerto pesquero. Sus calles estrechas, llenas de escaleras y fuertes pendientes, forman un paisaje urbano muy característico. Comenzó siendo el barrio pesquero de Ibarranguelua, pero se desanexionó del mismo a mediados del siglo XIX.

«Ancho» era un grupo de caseríos que se encontraba en lo que actualmente es la parte alta del pueblo, cuando crece hacia el puerto pasó a conocerse como el «bajo Ancho»; en euskera bajo es «be» y de ahí deriva su nombre de Elantxobe (la ch se convirtió en tx y la uve no existe en euskera y mudó a be).

Arriba: casas la parte alta («Ancho»).

En 1935 había tres fábricas de salazón: Gonzalo Pujana, que posteriormente desaparecería, Serrat que posteriormente se trasladaría a Bermeo, y G. Bloen, apodado "el holandés" que permanecería hasta los años 70 — La foto es de unos tablones explicativos del puerto

El barrio alto está pegado al puerto y a un pequeño astillero

El pueblo nació en el siglo XVI ligado a la pesca y a la actividad marítima, durante siglos, su economía estuvo marcada por la captura de anchoa y bonito, así como por la industria conservera, que dio gran prosperidad a la localidad entre los siglos XIX y XX; el puerto sigue siendo el corazón de Elantxobe y conserva el ambiente tradicional de las villas marineras del Cantábrico

Al final del puerto hay una especie de museo a modo de paneles didácticos con la historia de Elantxobe

Entre sus principales atractivos destacan la iglesia de San Nicolás de Bari, construida junto al puerto y estrechamente vinculada a la vida marinera, y los miradores situados en la parte alta del pueblo, desde donde se obtienen impresionantes vistas de la costa vizcaína y del mar abierto. Su entorno natural, integrado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, convierte además a Elantxobe en un lugar de gran valor paisajístico y ambiental.

Mutriku

Mutriku, tradicionalmente conocida en castellano como Motrico, es una de las villas marineras con más historia de la costa vasca, en la fotografía se aprecia el desnivel de las calles y el puerto

Situada entre acantilados del Cantábrico y pequeñas bahías naturales, conserva un casco histórico medieval declarado conjunto monumental, con calles estrechas y empinadas que descienden hacia uno de los puertos más antiguos del litoral cantábrico.

Fundada en 1209 por Alfonso VIII, la localidad creció ligada al mar, la pesca y la navegación. Durante siglos destacó por la actividad ballenera, el comercio marítimo y la presencia de importantes marinos y familias vinculadas a la Armada. A pesar de incendios y conflictos históricos, el pueblo mantiene numerosos palacios, casas torre y edificios señoriales que reflejan su pasado próspero.

Entre sus monumentos más destacados sobresale la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neoclásico, así como varios palacios barrocos y antiguas construcciones relacionadas con la actividad portuaria. Su entorno natural, integrado en el Geoparque de la Costa Vasca, combina acantilados, playas y miradores que refuerzan el carácter marinero y paisajístico de la villa.

Aquí nació el marino Cosme Damián de Churruca y Elorza, cuarto hijo del que era entonces el alcalde de Motrico, murió en la batalla de Trafalgar y el pueblo le rinde sus honores a la entrada con este monumento

La villa tiene numerosos casones con escudos nobiliarios.

En un mural de una casa encuentro la partitura del himno compuesto por Cezilio Pagoaga

🎦 👉 vídeo en el que un grupo de paisanos cantan el Ene Mutriko Matia

Zumaia

Dos vistas de la iglesia de San Pedro (que no pude visitar porque estaba cerrada) desde el puerto

Zumaia, conocida tradicionalmente en castellano como Zumaya, es una villa costera situada en la desembocadura del río Urola, en pleno litoral guipuzcoano. Rodeada de acantilados y bañada por el Cantábrico, combina tradición marinera, patrimonio histórico y uno de los paisajes geológicos más espectaculares de Europa.

La localidad nació en torno a un antiguo monasterio medieval y fue creciendo como villa fortificada para protegerse de los ataques piratas. A lo largo de los siglos, la pesca, la navegación, la construcción naval y más tarde la industria cementera marcaron el desarrollo económico de la población. Su puerto mantuvo importantes rutas comerciales y la actividad marítima fue esencial en la vida cotidiana de sus habitantes.

Hoy los arrantzales han dado paso a una marina más de recreo que atrae al turista a estas poblaciones

Puente sobre la ría que divide a Mutriku en dos partes

El casco histórico conserva el ambiente de las antiguas villas marineras vascas, con calles estrechas y edificios de piedra. Entre sus monumentos destaca la iglesia gótica de San Pedro, así como la ermita de San Telmo, situada sobre los acantilados junto a la playa de Itzurun, uno de los lugares más emblemáticos de la costa vasca.

Zumaia es especialmente conocida por el flysch, una impresionante formación de capas rocosas visibles en sus acantilados, consideradas un auténtico “libro de piedra” sobre la historia de la Tierra

Estas formaciones, integradas en el Geoparque de la Costa Vasca, permiten observar millones de años de evolución geológica y atraen cada año a científicos, senderistas y visitantes de todo el mundo

Quedan aún muchas otras poblaciones vascas que algún día tendremos que visitar, mientras tanto, os espero hasta la próxima entrada, ¡saludos viajeros!

nota: las imágenes de los escudos que aparecen en el blog son normalmente de ©Wikipedia

La catedral de... Budapest

2026-09-16T07:30:00.147+02:00

Toda la iglesia honra la memoria del primer rey y santo, Esteban I de Hungría, István, (975-1038), en la fotografía se ve el altar mayor del baldaquino, diseñado por József Kauser, decorado con la obra de Alajos Strobl y la estatua, por supuesto, de San Esteban

La Basílica de San Esteban (Szent István-bazilika), nombre del fundador del estado húngaro, también conocida como iglesia parroquial de Lipótváros, es la catedral católica romana de Budapest. Es un edificio moderno para lo que son las catedrales de capitales europeas, se empezó a construir a mediados del siglo XIX y fue consagrada el 9 de noviembre de 1905, de estilo neorrenacentista situada en Lipótváros. La basílica es uno de los edificios sacros más importantes de Hungría y de la Iglesia católica húngara, y es la concatedral de la archidiócesis de Esztergom-Budapest, junto con la basílica de Esztergom. La mano derecha intacta, la Santa Derecha, que dicen allí, se conserva en esta catedral como una reliquia nacional, símbolo de Hungría. Es un edificio que tiene casi cien metros de altura, y es uno de los edificios más altos del país, junto con el Parlamento, también de la misma época.

Un poco de Historia

La catedral tiene capacidad para ocho mil personas

La historia de la Basílica de San Esteban de Budapest, se remonta al siglo XVIII, cuando el lugar albergaba un lugar de peleas de animales y una pequeña iglesia provisional, hasta su construcción definitiva impulsada tras la inundación de 1838, considerada un acontecimiento milagroso por los supervivientes; proyectada inicialmente por József Hild en estilo clasicista y continuada tras el derrumbe de la cúpula por Miklós Ybl en estilo neorrenacentista, la basílica fue finalmente consagrada en 1905 bajo la advocación de San Esteban. Sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y posteriores incidentes, y fue objeto de una restauración integral entre 1983 y 2003 cuando se renovó tanto el edificio como su decoración, incorporando un mirador en la cúpula y modernizando su entorno, además de ampliar su tesoro y espacios litúrgicos, hasta pasar definitivamente a propiedad de la Iglesia católica húngara en 2012.

La fachada

Fachada actual

Grabado del siglo XIX

Evolución de la fachada

La Basílica de San Esteban es uno de los grandes iconos de Budapest y una visita imprescindible en la ciudad: con sus 96 metros de altura, es uno de los edificios más altos del país y puede albergar hasta 8.000 personas. Su aspecto actual combina el clasicismo original de József Hild con el rediseño neorrenacentista de Miklós Ybl, visible especialmente en la imponente fachada occidental flanqueada por dos torres, ricamente decorada con esculturas de santos y una inscripción bíblica.

El interior de la basílica

en la cúpula sobre el santuario, se representa a Dios, y en la superficie del tambor están los frescos de Cristo, los profetas y los evangelistas, obra de Károly Lotz

El interior, de planta de cruz griega y coronado por una gran cúpula, sorprende por la abundancia y calidad de sus obras de arte: mosaicos, frescos, relieves y esculturas que narran la vida de San Esteban y escenas bíblicas, además de vidrieras, un magnífico órgano y una cuidada decoración dorada, lo que convierte a la basílica no solo en un templo, sino también en un auténtico museo de arte sacro en el corazón de Budapest.

La Santa Diestra - Szent Jobb

La «mano» de San Esteban 😳

El rey Esteban murió el 15 de agosto de 1038. El 15 de agosto de 1083 fue canonizado en la ciudad de Székesfehérvár (Sékesfejérvár). El 20 de agosto de 1083, se abrió la tumba de San Esteban en Székesfehérvár, donde se encontraron los restos del rey flotando en agua con bálsamo. Según la leyenda católica, el rey húngaro San Ladislao recuperó la reliquia robada el 30 de mayo de 1084. La diestra de San Esteban fue encontrada en perfecto estado de conservación, desde entonces la mano goza del respeto general del pueblo. La marca de identificación de la mano derecha era el anillo del rey Esteban, que adornaba la mano. El destino de la mano había sido muy ajetreado, primero fue trasladada a Bihar (en Transilvania), a Raguza (en Dalmacia, hoy: Dubrovnik), luego en 1771 a Viena y finalmente llegó a Buda en 1944, pero desapareció y el 19 de agosto fue recuperada por Hungría de nuevo.

Y esto es todo lo que les puedo contar de una más de las catedrales a las que hemos hecho referencia en el blog, puedes usar el hahstag 👉 #catedral para otras entradas parecidas.

Desde la Plaza San Esteban, mirando desde la catedral, me despido... ¡hasta la próxima, viajeros!

Puedes consultar también la entrada 👉 Unos días en Budapest

Calw y el legado de Hermann Hesse

2026-09-13T07:30:00.000+02:00

Hermann Hesse presente en la ciudad que lo vio nacer: Calw

Durante gran parte de mi juventud me leía (me bebía) los libros del alemán Hermann Hesse. Fue un escritor, poeta e incluso pintor alemán, también suizo, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1946, cuya obra se distingue por explorar la espiritualidad, el existencialismo, la búsqueda de la identidad y la dualidad entre el ser humano y la naturaleza. Entre sus obras puedo recordar Demian, El lobo estepario, Siddartha, El juego de los abalorios, Peter Camenzind o Narciso y Goldmundo. Pués bien, de mi viaje a la Selva Negra me encontré, realmente sin pensarlo, con su pueblo natal: Calw.

Hermann Hesse (1877–1962)

Casa natal de Hermann Hesse en la Plaza del Mercado

En el 70º cumpleaños del escritor, una plaza de Calw se nombró como Hermann Hesse Platz, aunque la fuente es mucho más antigua, del año 1920. Hermann Hesse cruzó esta plaza todos los días de camino a la escuela de 1886 a 1889. Lo describió, el Nikolausbrücke como su lugar favorito de la ciudad. El pueblo contaba entonces con numerosas curtidurías, razón por la cual Hesse eligió el nombre ficticio de Gerbersau (Cerda de los Curtidores) para Calw en sus primeros relatos. En estos cuentos, da vida a muchos personajes peculiares y nos permite vislumbrar la atmósfera de este lugar y de esta época.

El pintoresco puente de San Nicolás que cruza el río Nagold: «De vez en cuando, siento nostalgia por Calw. Pero si viviera allí, sentiría nostalgia a cada hora del día y de la noche por aquellos hermosos días de hace treinta años, que hace tiempo se desvanecieron bajo los arcos del viejo puente.»

Escultura de Kuri Tassotil: «Entre quedarse y partir si vuelvo a Calw, me quedaré en el puente durante mucho tiempo, este es mi lugar favorito en la ciudad»

La juventud de Hermann Hesse estuvo marcada por una constante sensación de inestabilidad. Las frecuentes mudanzas de su familia y su difícil relación con su padre le hicieron sentirse desarraigado desde muy joven. Cuando fue enviado al seminario protestante de Maulbronn con la intención de seguir una carrera religiosa, chocó con unas expectativas que no compartía. Su creciente pasión por la literatura lo llevó a rebelarse contra ese destino, llegando incluso a huir del seminario. Este conflicto personal derivó en una profunda crisis que lo llevó a pasar una temporada en un hospital psiquiátrico. Sintiéndose incomprendido por su entorno y alejado de su propia familia, Hesse transformó estas vivencias en material literario, inspirando el personaje de Hans Giebenrath en su novela Bajo la rueda.

La primitiva máquina de escribir de Hermann Hesse

Museo dedicado a Hermann Hesse, permanecerá cerrado hasta 2027, por lo que no lo pude visitar debido a las obras de renovación y reconstrucción. La fotografía de arriba es de ©Ulrike Klumpp

Una visita a Calw

Calw es una pequeña, pero curiosa población de la Selva Negra de Alemania. Se encuentra a solo unos treinta kilómetros al oeste de Stuttgart. Además de ser la ciudad natal del escritor Hermann Hesse es la puerta de entrada al Parque Natural del norte de la Selva Negra. Calw es uno de los pueblos que más me gustó de esta zona de Alemania.

Calw 1681 en el Libro de Inventario Forestal de Kieser

Restos de la muralla de la ciudad

Llegamos muy temprano, un domingo y apenas había nadie por las calles. Desde la calle del obispo, Bischofstrasse, se llega hasta el puente del mercado Marktbrücke. Cerca está la estación de trenes, de autobuses y el aparcamiento donde dejamos el coche. Tuvimos la suerte de visitarlo prácticamente solos. Dejamos el coche un ese parking y subimos hasta la Marketplatz que es donde se encuentran muchas casas tradicionales. Lo más importante que ver en Calw es pasear por su casco histórico y admirar las fachadas de sus edificios con entramados de madera. Tiene muchos bares y restaurantes por lo que pensé que debía de ser una ciudad muy visitada.

Calw se encuentra en el valle de Nagold, a una altitud de entre trescientos y seiscientos metros sobre el nivel del mar. El casco antiguo, el que visitamos, se ubica al oeste del río, mientras que las zonas más nuevas se desarrollan en las laderas. Hoy, los lugares, calles y edificios mencionados en el ciclo narrativo de Hesse pueden descubrirse e invitan a revivir la infancia y la juventud de Hermann Hesse, incluso en el siglo XXI. El escritor experimentó en Calw su primer amor no correspondido.

Cuando yo, como poeta, hablo del bosque o del río, del valle de la pradera, de la sombra de los castaños o del aroma de los abetos, me refiero al bosque que rodea Calw, al Calw Nagold, a los bosques de abetos y a los castaños de Calw...

Calw destaca por su importante pasado histórico. Durante la Edad Media fue un próspero centro comercial gracias al comercio de madera, sal, cuero y tejidos. El Salzkasten (caja de sal) es uno de los edificios más antiguos, construido en 1696. En este lugar se almacenaba el oro blanco, la sal; el comercio de la sal era un privilegio que tenía el pueblo. Hay más de doscientos edificios de finales del siglo XVII censados en la ciudad. La ciudad también adquirió gran relevancia religiosa gracias al monasterio benedictino de Hirsau, uno de los más influyentes de Alemania al norte de los Alpes y protagonista de importantes acontecimientos durante la «Querella de las Investiduras», un conflicto medieval entre el Papado y el Sacro Imperio Romano Germánico (siglos XI y XII) por el derecho a nombrar (investir) a obispos y abades.

La llamada Äusseres Tor fue construida después de 1692 sobre los muros de cimentación existentes; fue demolida en 1814. Se han conservado la antigua casa de vigilancia y los restos de la muralla de la ciudad.

En 1692 un incendio acabó con la mayor parte de los edificios que tuvieron que ser restaurados

Casas nuevas al este del río

En la Marktplatz se haya el antiguo ayuntamiento (Rathaus en alemán) del siglo XV, la fuente del león, y sus bellas y coloridas casas de entramado de madera. El casco antiguo de Calw, al contrario de otras ciudades alemanas, se salvó, en gran medida, de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. El edificio más antiguo de la plaza es la Casa Schäberle, que sobrevivió prácticamente intacta a la destrucción e incendios de la ciudad en 1634 y 1692.

Caminamos hacia la Marketplatz, la plaza del mercado

La fuente, símbolo de la ciudad; el león sobre las tres colinas es el escudo de armas de los Condes de Calw, antiguos señores de la ciudad; Calw obtuvo privilegios de ciudad alrededor de 1250, y el sello más antiguo data de la misma época

Hoy las casas tradicionales se han convertido en lugares turísticos como restaurantes o cafeterías

Nikolausbrücke

El puente de San Nicolás con la capilla de San Nicolás, que Hermann Hesse menciona a menudo en sus obras y que fue uno de sus lugares favoritos de la infancia, fue construido en el año 1400 en estilo gótico

Durante las renovaciones de 1926, el escultor alemán Ernst Yelin añadió las dos figuras de la derecha y la izquierda, un comerciante de telas y un balsero; simbolizan los antiguos cimientos económicos de la ciudad.

Stadtkirche St. Peter und Paul

A partir de 1534, la Reforma se introdujo en Calw, al igual que en todo el Ducado de Württemberg en aquel entonces . Calw se convirtió en sede de un decanato en 1555

La actual iglesia protestante de San Pedro y San Pablo, construida en estilo neogótico , fue consagrada en 1888. Se alza sobre la plaza del mercado de Calw y su torre de 64 metros de altura domina el centro de la ciudad. Está basada en la primera iglesia municipal de Calw, que se construyó después de 1260.

Como no pude entrar porque estaba cerrada os dejo esta foto de ©Wikipedia

El entorno de Calw

Río Nagold

Hoy, además de su patrimonio histórico, Calw cautiva por su entorno natural. Rodeada de suaves colinas cubiertas de bosques, praderas y pequeños valles atravesados por arroyos cristalinos, ofrece un paisaje ideal para los amantes del senderismo. Una de las rutas más populares conecta el centro histórico con Bad Teinach-Zavelstein a través de un recorrido circular de trece kilómetros, permitiendo descubrir la belleza tranquila de la Selva Negra a cada paso.

Espero les haya parecido interesante, ¡hasta la próxima, viajeros!

Sierra Norte de Sevilla

2026-09-09T07:30:00.690+02:00

Ribera del Hueznar, famoso por sus cascadas de travertino, declaradas Monumento Natural. Nace en San Nicolás del Puerto (El Venero) y forma un frondoso bosque de galería con abundante fauna

Aunque la hemos mencionado en algunas ocasiones en este blog, hoy haremos un recorrido general sobre la Sierra Norte de Sevilla. Es uno de esos destinos que todavía conservan ese aire auténtico que muchos viajeros buscan: naturaleza sin masificar, pueblos con historia y una gastronomía que sorprende en cada parada. Situada al norte de la provincia de Sevilla, esta comarca forma parte del parque natural del mismo nombre y es perfecta para una escapada de desconexión. Muy cercana a Extremadura, aquí hay lugares ideales para la observación de estrellas y el llamado turismo de astrofotografía debido a la falta de contaminación lumínica, que incluye además un compromiso institucional que evite la iluminación innecesaria: El Pedroso es un municipio Reserva Starlight por la UNESCO.

El entorno natural

Sendero Vía Verde

En toda la Sierra Norte de Sevilla hay muchos caminos para el senderismo, observar aves o simplemente perderte entre encinas y alcornoques. hay una vía verde y también si te gusta la bicicleta

El sendero de la Sierra Norte de Sevilla ofrece un recorrido de casi veinte kilómetros. Atraviesa bosques de galería, pinares y dehesas de encinas. Ideal, como hemos dicho, para los amantes de las de aves e insectos. Los puntos claves son desde la estación de ferrocarril de El Pedroso a la de Cazalla-Constantina y pasa por lugares como el cementerio, el puente antiguo y la fábrica de hierros.

Cascada del Huesna

Las cascadas del Huéznar (o Huesna) están en la parte alta del Rivera del Huéznar, cerca de su nacimiento

La zona es muy bonita y junto al río hay bosques de galería, en los remansos se forman pozas y con los desniveles algunos saltos de agua, origen de las cascadas de travertino o tobas calizas, por el carbonato cálcico del agua sobre las rocas.

Cerro del Hierro

Uno de los rincones más espectaculares es el Cerro del Hierro, un antiguo complejo minero convertido en un paisaje casi lunar de formaciones kársticas; ideal para hacer una ruta sencilla pero muy fotogénica

El Cerro del Hierro está declarado monumento natural

Tiene un importante valor geológico. Está situado a pocos kilómetros al sur de San Nicolás del Puerto por la carretera de Constantina y dentro del parque natural Sierra Norte de Sevilla. Es fácil llegar, no es muy mala la carretera y hay aparcamiento. Esta zona kárstica, de roca caliza rica en minerales de hierro fue explotada como mina. Históricamente hubo actividad desde la época de la invasión romana y dejó de hacerlo intensivamente sobre los años cincuenta del siglo pasado.

Sendero El rebollar

A la ruta circular de El Rebollar al Cerro del Hierro se le llama la Siberia sevillana, única zona de la provincia donde en invierno puede nevar y llegar a casi los veinte grados bajo cero. Un rebollar es un sitio o paraje poblado de rebollos, un tipo de roble (Quercus pyrenaica), aunque en muchos lugares se extiende el nombre como sinónimo de roble. A mí me llamó la atención la presencia de algunos alcornoques centenarios. También hay madroño y quejigos.

Poblado Minero

Del antiguo poblado minero ya sólo queda una pequeña aldea que depende de la cercana San Nicolás del Puerto. Antiguamente, por ferrocarril el mineral podía llegar hasta el mismísimo puerto de Sevilla. Edificios como la Real Fábrica de Tabacos, hoy rectorado de la Universidad de Sevilla o la estructura del puente del Puente de Triana se hicieron con el hierro de este cerro.

A finales del siglo XIX, las minas del Cerro del Hierro pasaron a manos de una compañía escocesa, la William Baird Minimo Co. Ltd., que inició su explotación en 1895 y dejó una huella muy visible en la zona: un poblado de estilo inglés, con iglesia y viviendas para ingenieros conocidas como «Casas de los Ingleses». A diferencia de las casas del poblado minero, estas construcciones disponían de aseos y lavabos independientes de las demás construcciones, e incluso de zonas ajardinadas. Otra gran diferencia con respecto a las viviendas de los mineros, es su localización en una zona alta privilegiada a pie de mina. Toda la piedra utilizada en su construcción es piedra caliza de la propia mina, caracterizada por su dureza, es la misma que forman las enormes agujas que podemos ver a lo largo de todo el recorrido del sendero.

Las llamadas «Casas de los Ingleses», de estilo colonial, fueron construidas en la misma fecha que el poblado minero, finales del siglo XIX. y principios del XX, eran las dependencias de las familias de los ingenieros y capataces responsables de la explotación minera

Plano original de los perfiles, planta y alzado de las casas

Durante décadas, la actividad minera fue intensa, apoyada por un ramal ferroviario que conectaba con la línea Sevilla-Mérida y permitía transportar millones de toneladas de mineral. Tras un parón durante la Guerra Civil Española, la explotación continuó bajo distintas empresas españolas hasta finales del siglo XX, evolucionando desde la extracción de hierro hacia otros minerales como la barita.

Hoy, la actividad minera ha desaparecido por completo; desde el año 2000, este singular enclave, junto a su antiguo poblado y su espectacular paisaje kárstico está protegido por la Junta de Andalucía

Antiguo depósito de locomotoras

Iglesia anglicana del poblado minero

Pueblos de la Sierra Norte

Recorrer la sierra también es ir saltando de pueblo en pueblo por la Sierra Morena de Sevilla. Los municipios que incluye son los siguientes por orden alfabético (en negrilla los visitados):

Alanís
Almadén de la Plata
Aznalcóllar
Castilblanco de los Arroyos
El Castillo de las Guardas
Cazalla de la Sierra
Constantina
El Garrobo
El Madroño
El Pedroso
El Real de la Jara
El Ronquillo
Gerena
Guadalcanal
Guillena
La Puebla de los Infantes
Las Navas de la Concepción
San Nicolás del Puerto

Yo no lo he visto todos, ¡claro! He estado dos veces, la primera desde una casa rural en Alanís y la segunda vez, años después, en hotel en Cazalla de la Sierra, que es quizás uno de los pueblos más conocidos, famoso por su aguardiente y su patrimonio histórico. Otro imprescindible es Constantina, con su castillo en lo alto y unas vistas espectaculares de la sierra. Además, es un buen punto de partida para rutas de senderismo. No te olvides de Alanís, un pueblo que parece detenido en el tiempo, con un bonito conjunto histórico y un castillo medieval que domina el paisaje. A mí me pareció también muy interesante por la paz que trasmite, El Pedroso. Abajo algunas fotografías de estos pueblos...

Constantina

El castillo se asienta sobre los restos de un castrum romano, aunque realmente es árabe, una fortaleza que defendía el eje norte-sur con destino en Sevilla y reforzaba la línea defensiva de la cora de Firrish

Las últimas modificaciones fueron introducidas por Rodrigo Ponce de León durante el siglo XV,

La Iglesia Parroquial de Santa María de la Encarnación de Constantina fue construida durante el siglo XV en estilo mudéjar, aunque fue incendiada durante la Guerra Civil (1936), con la pérdida del retablo mayor. Lo más notable es la torre atribuida a Hernán Ruíz El Joven, que también fue constructor de La Giralda.

Cazalla

La iglesia de Nuestra Señora de la Consolación es obra de Diego de Riaño y de Martín de Gainza, quien la concluyó tras la muerte del maestro

Se encuentra situada en la plaza Mayor. Está adosada a una puerta de la antigua muralla almohade, que fue modificada en estilo mudéjar. En los siglos XIV y XV, fue una iglesia mudéjar que luego se reformó. Ya casi al final del XVIII, hubo una última reforma.

Plaza Mayor

El espacio de mayor representatividad del pueblo es la Plaza Mayor donde encontramos un edificio palaciego del siglo XVI, con una hermosa portada de piedra. También está el antiguo ayuntamiento, construido en el siglo XVIII, en el que destaca su fachada, sede de los actuales juzgados.

Ermita de Nuestra Señora del Monte, aunque algo apartada del pueblo, se puede llegar en coche por la SE-195 en apenas diez minutos; se construyó entre 1742 y 1753 sobre un templo mudéjar más antiguo donde ya se veneraba a la Virgen del Monte desde el siglo XVI

El Pedroso

El Pedroso tiene poco más de dos mil habitantes (después de la Guerra Civil había casi cinco mil), se respira tranquilidad en sus calles con sus casas encaladas de blanco. Cuentan que aquí pasaron un par de noches los mismísimos Reyes Católicos en su visita a Sevilla.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación en la plaza de la Constitución data del siglo XV. El retablo es del año 1727, con esculturas de Pedro Duque Cornejo, finalmente realizadas por Bartolomé García de Santiago hacia 1743. En la hornacina central se sitúa una escultura de la Virgen con el Niño de finales del siglo XVI que es atribuida a Jerónimo Hernández.

La joya de la iglesia es una escultura de la Inmaculada Concepción, una talla de Juan Martínez Montañés realizada entre 1606 y 1608. Fue una donación de Diego Pérez Cabeza, oriundo de El Pedroso, que hizo su fortuna en Perú, donde se desempeñó como menestral al servicio del virrey Nicolás López de Velasco.

Un poco a las afueras (se puede ir andando) está la Ermita de la Virgen del Espino, una construcción mudéjar, probablemente del siglo XV, que en el siglo XVIII, como consecuencia de los destrozos causados por el terremoto de Lisboa de 1755, se reformó y amplió.

A la salida de la ermita hay un interesante crucero de la primera mitad del siglo XVI, una obra realizada en piedra sobre una grada de cinco escalones. Arriba aparece un Crucificado y en la otra la Piedad.

La Puebla de los Infantes

En 1253, Alfonso X el Sabio donó el donadío de Castril a Enrique Enríquez el Viejo, hijo del infante Enrique de Castilla el Senador y nieto del rey Fernando III el Santo, de ahí lo de «los Infantes». Es un pueblo de unos tres mil habitantes donde destaca la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Huertas.

La ermita de Santa Ana, mudéjar de finales del siglo XV (1470-1485) que presenta en su estructura arcos transversales típicos de la Sierra Norte

Hay también en La Puebla de los Infantes restos de un castillo construido a mediados del siglo XIV (1330-1344), de estilo gótico-mudéjar y algunas ermitas más, aunque no siempre se pueden visitar.

Los lavaderos públicos "Las Pilas" son del siglo XIX compuesto por treinta pilas y es un ejemplo de las costumbres populares y un referente en la provincia de Sevilla

Alanís

Alanís está casi en el extremo más norte de la provincia sevillana, pegado ya a Extremadura

Lo más destacado del pueblo es su castillo (siglo XIV), situado al sur de la población; era parte de la «Banda Gallega» o línea defensiva del Reino de Sevilla frente a los ataques de Portugal

Es de planta hexagonal, con torreón y barbacana, aunque poco queda de su construcción original, los muros dejaban un único acceso al recinto por su cara norte, desde donde se avista el pueblo; los franceses lo dinamitaron y en la actualidad sólo se conservan algunas ruinas

San Nicolás del Puerto

El puente sobre el río Galindón es de origen romano aunque modificado en la época medieval

Con seiscientos habitantes San Nicolás es la puerta de entrada para las Cascadas del Huesna y al Cerro del Hierro. Su nombre se debe a Fray Diego de San Nicolás, santo para la Iglesia católica, más conocido como San Diego de Alcalá que nació en este pueblo sevillano.

Gastronomía

Viajar a la Sierra Norte también es comer bien. Aquí mandan los productos de la tierra: carnes de caza, setas en temporada y, sobre todo, el cerdo ibérico. Platos como el guiso de venado o el solomillo al whisky son habituales en las cartas. Y, por supuesto, no puedes irte sin probar los embutidos y jamones de la zona, acompañados de un buen vino o un licor local.

Si buscas algo relajado, simplemente disfrutar de una casa rural con chimenea y vistas a la dehesa ya es motivo suficiente para venir. La Sierra Norte de Sevilla no compite con los grandes destinos turísticos, y ahí está precisamente su encanto. Es un lugar para bajar el ritmo, reconectar con la naturaleza y descubrir una Andalucía diferente, más tranquila y auténtica. Perfecta para un fin de semana. Y esto es todo, espero hayan disfrutado de este recorrido por la provincia de Sevilla. Pueden ampliar esta información con otras dos entradas:

Entrada ampliada dedicada a 👉 Cazalla de la Sierra

Entrada ampliada dedicada a 👉 Alanís

Museo Agustiniano de Friburgo

2026-09-06T07:30:00.000+02:00

Passionsaltar, una de las grandes obras maestras de la colección permanente expuesta en el Augustinermuseum, atribuido al Meister des Hausbuches, un pintor alemán sumamente enigmático

El Museo Agustino de Friburgo es uno de los grandes referentes culturales del Alto Rin tras culminar en 2026 una ambiciosa modernización de veinte años que ha transformado su histórico monasterio medieval en un complejo museístico de vanguardia. Este espacio único no solo fusiona arquitectura gótica y diseño contemporáneo, sino que reúne colecciones municipales, fondos del Museo Diocesano y valiosos legados de las fundaciones de la Catedral y Adelhausen para ofrecer un viaje artístico que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Además, tras absorber las colecciones del antiguo Museo de Historia local y sumar el nuevo Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo, el museo reafirma su papel como el gran guardián de la memoria regional, posicionándose al mismo nivel que otros prestigiosos museos de la zona.

La historia del museo

El actual Museo Agustino hunde sus raíces en 1278, cuando los frailes mendicantes levantaron un monasterio gótico cuya estructura del siglo XIV, y su milenaria cercha, coetánea a la de la catedral, sobrevivió a incendios barrocos, la secularización y a insólitas transformaciones que lo convirtieron primero en teatro, luego en cuartel y escuela. Ideado como gran museo central bajo el mandato del alcalde Otto Winterer a principios del siglo XX, el proyecto de restauración se vio frenado por la Primera Guerra Mundial y se completó de forma provisional y con materiales modestos en 1923, logrando bajo la dirección de Werner Noack consolidarse rápidamente como un referente del arte regional. Sin embargo, este florecimiento cultural sufrió un oscuro revés durante la era nazi, cuando una vasta y valiosa colección de grabados y arte moderno fue confiscada, catalogada como «arte degenerado» y trágicamente destruida en su mayoría; un turbulento capítulo que concluyó con la Segunda Guerra Mundial, donde el edificio logró salvar sus piezas más valiosas pese a sufrir daños por los bombardeos en su ala este.

Las salas del museo

Salas del Monasterio y Convento

El antiguo Monasterio y el Convento son el corazón arquitectónico del museo. La Antigua Iglesia del Monasterio en la Planta Baja y las Salas de Arte y Cultura Popular del Antiguo Convento son, sin duda, lo más importante. A ellas le dediqué más tiempo. La antigua nave de la iglesia gótica se ha transformado en una espectacular sala de techos altos y pasarelas modernas donde se exponen las obras maestras religiosas de la Edad Media y el Barroco. Destacan especialmente las monumentales esculturas de piedra originales de la Catedral de Friburgo y los retablos pintados. En el caso del convento las piezas se hayan ubicadas en las secciones restauradas del claustro. Estas salas muestran el patrimonio cultural de la región del Alto Rin y la Selva Negra. Incluyen desde arte sacro menor y orfebrería hasta elementos de la vida cotidiana histórica de la región de Baden.

Mostraré algunos ejemplos (aquello que me llamó la atención, es una selección muy subjetiva).

Tapices, pinturas, esculturas, vidrieras... medievales

Elefantenbalken (1300): proviene de la decoración del techo de una casa patricia de Friburgo

La escena muestra a un elefante blanco cargando sobre su lomo un castellum, en cuyo interior asoman tres personajes con coronas y tocados nobles. Los escudos heráldicos de los lados identifican a las familias aristocráticas que lo encargaron. En el año 1300, ningún habitante ni pintor de Friburgo había visto jamás un elefante real en su vida. Los artistas debían guiarse únicamente por los relatos fantásticos de los viajeros, los textos bíblicos o las descripciones de los bestiarios medievales.

Este curioso y divertido tapiz representa una sátira medieval conocida como Aristoteles und Phyllis; es un detalle del célebre Malterer-Teppich, bordado a mano en Friburgo hacia el año 1320-1330.

La sátira medieval de Aristóteles y Filis

Es una célebre advertencia moral del siglo XIV sobre el poder de la seducción femenina frente a la razón. La leyenda narra cómo la hermosa cortesana Filis, buscando vengarse del filósofo Aristóteles por haberle prohibido al joven Alejandro Magno seguir viéndola, usó sus encantos para enamorar perdidamente al anciano pensador; como condición para concederle sus favores, la astuta joven le exigió que se pusiera a cuatro patas y se dejara ensillar para cabalgar sobre su espalda por el jardín, una cómica humillación que sirvió al sabio tutor para demostrarle a Alejandro que si una mujer podía doblegar al hombre más inteligente del mundo, un joven monarca debía ser doblemente cauteloso con las pasiones amorosas.

Marienteppich, tapiz tejido a mano hacia el año 1400 que proviene del antiguo convento de monjas dominicas de Adelhausen; es una de las narraciones teológicas más complejas del gótico tardío

Tapiz medieval conocido como Narziss-Teppich, tejido en el Alto Rin hacia el año 1500 que representa al Wilder Mann («Hombre Salvaje»), una criatura mitológica muy popular en el folclore centroeuropeo del gótico tardío que representaba la naturaleza indómita, la fuerza bruta y la vida al margen de la civilización

Cantoral para el coro litúrgico (utiliza la clásica notación cuadrada sobre tetragramas) del siglo XIV

Fragmento de la vidriera «Panel de los Mineros», realizada aproximadamente entre 1320 y 1330, proviene originalmente de las emblemáticas vidrieras de la Catedral de Friburgo

Arqueta amatoria tallada en la región del Alto Rin durante la época del gótico tardío

Grupo del Calvario tardogótico, realizado en madera tallada y dorada hacia los años 1480 – 1490

Panel de las «Cinco santas vírgenes», obra maestra realizada en la región del Alto Rin hacia el año 1500

Tennenbacher Altar, de Maestro Anónimo del año 1420

Retablo del Juicio Final, óleo sobre madera (1440-1450) de maestro anónimo de la escuela de Friburgo; una de las grandes joyas del gótico tardío expuestas bajo estrictas condiciones de conservación en las Salas de Arte y Cultura Popular del museo

Magníficas esculturas en madera policromada: estatua de San Cristóbal portando al Niño Jesús y Santiago el Mayor, obras maestras del gótico tardío realizada hacia el año 1490 – 1500.

Crucifixión de Cristo, tabla pintada hacia los años 1514 – 1515 por el alemán Hans Baldung Grien

Sala de Esculturas originales de la Catedral

Virgen con el Niño flanqueada por dos ángeles portadores de candeleros

Este grupo escultórico presidía originalmente el tímpano del portal del vestíbulo de la torre oeste de la catedral (el acceso principal al templo).

Los profetas (las dos fotografías de arriba) se encontraban instalados a unos cincuenta metros de altura en el exterior de la majestuosa torre octogonal de la catedral. Las piezas originales se trasladaron al museo para frenar la erosión de la piedra arenisca, instalándose réplicas en su lugar histórico.

También hay una colección de gárgolas originales (1310) que formaban parte de una serie diseñadas para representar los Pecados Capitales: arriba, primero la lujuria y la otra, la avaricia y la gula.

Arte Barroco

Conjunto de bustos relicario barrocos de la primera mitad del siglo XVIII

Altar de Plata del año 1736 realizado originalmente para la fraternidad «Gran Congregación Latina», aunque luego fue cedido a la Catedral de Friburgo

Un colorido altar doméstico o retablo lateral barroco con su correspondiente mesa de altar o frontal, tallado y policromado en la región de la Selva Negra o el Alto Rin durante el siglo XVII

Escultura barroca en madera tallada y policromada representa el martirio de San Sebastián, datada en el siglo XVIII y atribuida a los talleres de escultura de la región de Baden o la Selva Negra

Fastuosa estructura de madera oscura y dorada de un retablo lateral barroco dedicado a la Virgen con el Niño, realizado a finales del siglo XVII junto a un órgano que se expone en en la Antigua Iglesia del Monasterio.

La Casa de las Artes Gráficas

Se trata de un espacio moderno con condiciones de luz y clima minuciosamente controladas para proteger el papel. Aquí se custodian miles de dibujos, grabados y bocetos que abarcan cinco siglos, desde la época de Durero hasta el arte moderno. Las obras se muestran mediante exposiciones temporales temáticas debido a su alta sensibilidad a la luz. Este espacio no lo pude visitar por lo que no tengo fotos.

Salas de Pintura del Siglo XIX (Plantas Superiores)

Ubicadas en los pisos altos alrededor del claustro, estas salas albergan una destacada colección de lienzos del siglo XIX. La exposición se centra en el romanticismo, los paisajes de la Selva Negra y las obras de importantes artistas regionales de Baden, como Hans Thoma, Anselm Feuerbach y Franz Xaver Winterhalter. Comparándolas con las de otras salas, obviamente, pierden protagonismo, pero ahí están.

Pinacoteca del museo

El Departamento de Historia de la Ciudad

Estrenado recientemente en el ala oeste tras el traslado de los fondos del antiguo museo del Wentzingerhaus, este espacio narra la evolución de Friburgo. A través de maquetas, objetos cotidianos, armas y documentos históricos, se viaja desde la fundación de la ciudad por los Zähringer en la Edad Media hasta su desarrollo en los siglos posteriores. Aquí encontramos una maqueta muy interesante de Friburgo tal como era amurallada.

Maqueta histórica de Friburgo como fortaleza barroca en el año 1700

La maqueta recrea a la perfección la ciudad rodeada por un impresionante y complejo sistema defensivo en forma de estrella con fosos de agua, bastiones y puentes levadizos. Este sistema fue diseñado por el célebre arquitecto militar francés Vauban durante el periodo de ocupación francesa.

Maqueta didáctica que recrea la construcción medieval de la Catedral de Friburgo

Esta vitrina expone una colección de objetos históricos vinculados a la Revolución de Baden de 1848-1849 y a la vida cotidiana de mediados del siglo XIX

Y eso es todo, bueno, solo ha sido una muestra de un museo, que si vas a Friburgo no te lo puedes perder.

Solo pondría una pega, la organización de las salas es un poco rara.

El museo se encuentra en Augustinerplatz 1-3 (Freiburg im Breisgau)

El museo tiene los siguientes horarios de apertura:

Lunes: Cerrado.
Martes a jueves: De 10:00 a 17:00 horas.
Viernes: Horario ampliado de 10:00 a 19:00 horas.
Sábado y domingo: De 10:00 a 17:00 horas.

Precios 2026:

Entrada general: 12€
Entrada reducida: 8€ (personas con discapacidad y grupos)
Pase anual: 30€

La catedral de... Salzburgo

2026-09-02T21:47:00.000+02:00

La Dom zu Salzburg (Catedral de Salzburgo), es una de las obras más destacadas de la arquitectura barroca temprana en el norte de los Alpes

Seguimos con nuestra serie de #Catedrales. Hoy la de Salzburgo, Austria, que, por cierto, está dedicada a los santos Ruperto y Virgilio. Su imponente fachada está construida con mármol blanco de la zona y queda enmarcada por dos torres gemelas idénticas de 81 metros de altura, coronadas por cúpulas de color verde turquesa. En la parte superior de la estructura sobresale una gran cúpula central que domina el paisaje de la ciudad, mientras que la fachada principal alberga estatuas de los santos patrones de la región y cuatro grandes puertas de bronce.

La catedral tiene marcada tres fechas en las puertas de entrada.

774 - El abad y el obispo Virgilio, que vinieron de Irlanda, consagraron la primera catedral.
1628 - El incendio que llevó al arzobispo Markus Sittikus a comenzar la construcción de esta catedral; el arzobispo Paris Lodron la consagró el 25 de septiembre de 1628.
1959 - Una bomba aérea destruyó la catedral el 16 de octubre de 1944. El arzobispo Andreas Rohracher ordenó la reconstrucción durante el difícil período de posguerra. La catedral pudo reabrirse para el culto el 1 de mayo de 1959.

Imágenes después del bombardeo de 1944 (Fuente: krone.at)

El bombardeo de la catedral se recuerda cada año con la llamada Bombenmesse («Misa de la Bomba»), compuesta por el director musical de la catedral, Joseph Messner.

Fachada y exteriores de la catedral

Fue terminada durante la Guerra de los Treinta Años, hoy día forma parte del sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO «Centro Histórico de la Ciudad de Salzburgo»

La catedral se alza vehemente en el centro de Salzburgo, se ve desde todos lados en la ciudad. Al norte, frente al río Salzach, se encuentra la espaciosa Residenzplatz y al sur, hacia la Fortaleza. Muy cerca se encuentra la Abadía de San Pedro en la Kapitelplatz y la Iglesia de los Franciscanos.

La fachada está revestida del llamado mármol de Untersberg, que en verdad es una piedra caliza de color claro, y alcanza una altura de cuarenta y tres metros, las torres llegan a los ochenta.

Cuatro figuras, a la entrada, con los escudos de armas de los arzobispos; en cada puerta están indicadas las tres fechas claves de la catedral de la que hablamos al principio: 774, 1628 y 1959

Dos de las figuras datan de 1660, y son obras de Bartholomäus van Opstal (San Ruperto y San Virgilio) y las otras dos fueron creadas por Bernhard Michael Mandl en 1698 (San Pedro y San Pablo).

La Tor der Liebe (Puerta del Amor), la majestuosa puerta central de bronce de la catedral, obra de Giacomo Manzù realizada después de la reconstrucción de la guerra en 1958

Interior de la Catedral de Salzburgo

El interior del templo destaca por sus amplias naves de paredes blancas decoradas con detallados relieves de estuco y frescos que narran escenas bíblicas. La enorme cúpula central inunda el crucero de luz natural, iluminando el altar mayor y el órgano principal, el cual está rodeado por otros cuatro instrumentos menores instalados en los pilares. Esta disposición musical única permitía crear un sonido envolvente muy característico durante las misas, algo que influyó directamente en las composiciones sacras de la época.

El interior de la catedral es de marcado estilo barroco: vista desde la nave central hacia el altar mayor

El altar mayor de mármol es de 1628 y la gran pintura central, obra del artista Donato Mascagni, ilustra la Resurrección de Cristo; también se pueden distinguir las estatuas de los santos patronos de la ciudad. En la otra fotografía el monumento funerario del príncipe-arzobispo Jakob Ernst von Liechtenstein-Kastelkorn, quien gobernó el principado de Salzburgo, aunque solo dos años. El blasón tallado en mármol blanco que corona el retrato muestra las icónicas bandas heráldicas de la Casa de Liechtenstein, combinadas con las armas del arzobispado.

Uno de los altares laterales del crucero, concretamente el situado en el ala norte, consagrado al Santísimo Sacramento; el lienzo central representa La Última Cena, del pintor Arsenio Mascagni

Los techos de la catedral

La Catedral de Salzburgo está decorada en sus techos con pinturas impresionantes. Las imágenes forman parte de un extenso programa artístico dedicado a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Cada uno de los tramos de la bóveda de cañón está dividido en compartimentos geométricos enmarcados por suntuosos estucos blancos. Las intrincadas esculturas blancas en relieve que rodean y realzan las pinturas fueron ejecutadas por artesanos del prestigioso taller del escultor italiano Giuseppe Bassarino hacia 1628.

Estas pertenecen al pintor Arsenio Mascagni (1632), con la colaboración del artista Ignazio Solari

Otros ejemplos de la pintura del pintor barroco florentino Arsenio Mascagni

En el gran bombardeo aliado sobre Salzburgo, una única bomba atravesó el techo e hizo que la cúpula central colapsara por completo, destruyendo los frescos originales del siglo XVII

Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una discusión sobre si mantener lo que había sido con imitaciones o por diseños moderno. En Salzburgo las autoridades artísticas tomaron una decisión de reconstruir la cúpula imitando de forma exacta el diseño barroco original del siglo XVII. Las pinturas históricas de la cúpula fueron clonadas en 1959: 16 frescos basados en fotografías antiguas, grabados históricos y los bocetos originales que se conservaban de los autores del siglo XVII.

Afortunadamente la onda expansiva y los escombros afectaron de forma directa solo a esa sección central, el resto de las pinturas del techo, como estas, son las originales de Mascagni

Mozart y la Catedral de Salzburgo

Wolfgang Amadeus Mozart mantuvo una relación profunda y vital con la Catedral de Salzburgo, ya que allí fue bautizado en 1756 en su pila de bronce medieval y, años más tarde, trabajó oficialmente como Organista de la Corte y de la Catedral bajo el mecenazgo del príncipe-arzobispo Hieronymus von Colloredo. En este majestuoso espacio barroco, el genio musical tocó habitualmente los órganos del crucero y estrenó algunas de sus composiciones sacras más célebres, como la Misa de la Coronación, hasta que su tensa relación con el autoritario arzobispo, quien limitaba su libertad creativa y de tiempo en la liturgia, provocó su renuncia y mudanza definitiva a Viena en 1781.

🎦 👉 vídeo de la Misa de Coronación

Mozart fechó de su puño y letra la partitura terminada de la Misa en do mayor K. 317 el 23 de marzo de 1779 en Salzburgo. Acababa de ser nombrado organista oficial de la catedral. La compuso expresamente como parte de sus obligaciones laborales para las grandes fiestas del calendario litúrgico de esa iglesia. Casi todos los expertos coinciden en que se interpretó por primera vez durante la misa solemne del Domingo de Resurrección, el 4 de abril de 1779, en la propia Catedral de Salzburgo. El apodo no se debe a su estreno, sino a eventos posteriores a la muerte de Mozart. Se convirtió en la misa favorita de la corte imperial de Viena y se eligió para musicalizar las coronaciones de los emperadores Leopoldo II (1791) y Francisco II (1792), lo que terminó dándole su famoso sobrenombre.

Pila Bautismal

Esta es la famosa pila bautismal de bronce en la que fue bautizado Mozart el 28 de enero de 1756

Fue fundida en el año 1321 por el maestro artesano Heinrich, lo que la convierte en una de las piezas góticas más antiguas y valiosas que conserva el templo. Los cuatro leones románicos son anteriores, del siglo XII (aproximadamente del año 1170), que se reaprovecharon de la catedral medieval anterior. En los relieves decorativos, alrededor del tazón, están esculpidos en relieve varios obispos y santos solemnes de la historia de la diócesis de Salzburgo. Además de todos los hermanos Mozart aquí se bautizaron gran parte de la nobleza y de famosos músicos como el compositor barroco y violinista Heinrich Ignaz Franz Biber o Joseph Mohr, el sacerdote que escribió la letra del mundialmente famoso villancico Noche de Paz.

La cripta

¿Cómo se descubrió?: Durante la Segunda Guerra Mundial, la bomba que hemos hablado antes y que destruyó la cúpula central, también destrozó el suelo. Al limpiar los escombros para la reconstrucción, salieron a la luz estas antiguas paredes románicas y carolíngias. En 1959 se inauguró la cripta y hoy se puede visitar, además se ha convertido en el lugar de sepultura de los Príncipes-Arzobispos.

Los muros de piedra son los cimientos y restos arqueológicos de las catedrales medievales anteriores que ocupaban este mismo lugar (año 774) y quedaron en ruinas tras varios incendios devastadores

Muro de cimentación del coro de la catedral románica

Esta sección de la cripta muestra la base de lo que parece ser el antiguo altar mayor románico

¡Y vamos terminando con el horario y los precios (2026)!

De marzo a octubre (Temporada alta): Lunes a sábado de 8:00 a 18:00 h; domingos y festivos de 13:00 a 18:00 h.Agosto (Mes del Festival): Lunes a sábado de 8:00 a 19:00 h; domingos y festivos de 13:00 a 19:00 h.
De noviembre a febrero (Temporada baja): Lunes a sábado de 8:00 a 17:00 h; domingos y festivos de 13:00 a 17:00 h.
Diciembre: Lunes a sábado de 8:00 a 18:00 h; domingos y festivos de 13:00 a 18:00 h.

Nota: Los domingos por la mañana el acceso turístico está cerrado por la celebración de la misa principal. La cripta abre de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 h y los domingos de 13:00 a 17:00 h.

Precio: la entrada general de adultos es de 7 € (acceso es gratuito con la Salzburg Card). Hay una entrada que incluye el concierto de órgano del mediodía por 12 €.

Finalizo con esta vista exterior de la monumental Catedral de Salzburgo desde la plaza Residenzplatz, y en primer plano la imponente Residenzbrunnen, una de las fuentes barrocas más grandes de Europa

Nos vamos de esta maravillosa ciudad, Salzburgo, dominada por el arte de su música y de sus colosales palacios, plazas e iglesias. ¡Hasta la próxima, viajeros!

Castillo de Alandroal y Fortaleza de Juromenha

2026-08-30T07:30:00.000+02:00

Con tan sólo seis mil habitantes es un pueblo con mucha historia

Sin duda la imagen imponente del castillo que se alza, oscuro y robusto, sobre las casas encaladas del pueblo. Muy cerca, ya en la frontera con España, fue Alandroal un pueblo que visitamos en nuestro «viaje por la raya». Su propia existencia y su vida a lo largo de los siglos ha estado marcado por el río Guadiana y el peligro de los españoles, así se encuentran varias fortalezas que han sido testigo de batallas e invasiones, como su propio castillo o varias fortalezas, principalmente la de Juromenha, que es de la que vamos a hablar en esta entrada del blog.

La frontera del Guadiana

El fronterizo Guadiana desde la fortaleza de Juromenha

Alandroal

Alandroal pertenece al Distrito de Évora y al Alentejo Central y fue villa en el año 1486 por Carta otorgada por el Rey Juan II. Desde el siglo XIX, incluye en su municipio los territorios de Terena y Juromenha. Ha perdido la mitad de su población desde los años sesenta hasta ahora, tanto por la emigración como por la huida de los jóvenes del mundo rural. Si quieres más información, puedes pasarte por la oficina de turismo, que está junto al castillo, en la plaza de la República. En Alandroal es típico el cocido. El castillo, que veremos a continuación, está constituido por una plaza empedrada con una iglesia y sus murallas alrededor.

Castillo de Alandroal

El castillo de Alandroal data de finales del siglo XIII

Esta fortaleza tuvo un papel clave en las guerras entre España y Portugal. Dicen que lo construyó un maestro musulmán llamado Galvo, y todavía se pueden ver toques árabes en su diseño, como un ventanal con arco ultrapassado. Con sus torres cuadradas y una gran torre del Homenaje de más de 20 metros, se impone entre las casas del pueblo. Desde las murallas, a las que se puede subir, puedes teneruna vista bonita del pueblo.

Dentro del castillo está la iglesia principal, dedicada a Nuestra Señora de la Concepción. Es barroca, de una sola nave, y guarda los restos de Diogo Lopes de Sequeira, un navegante que fue gobernador de la India entre 1518 y 1522, y que fue mencionado por Camões en Os Lusíadas. También aparece en la obra otro personaje local: Pero Rodrigues, que defendió la fortaleza a finales del siglo XIV en una guerra con Castilla.

Junto al castillo hay una bonita fuente de mármol blanco y rosado del siglo XVIII, con seis cabezas de león que echan agua, una de las fuentes más bonitas del Alentejo

Fortaleza de Juromenha

Muy cerca de Elvas y en la orilla portuguesa del Guadiana, Juromenha es un pequeño pueblo hoy en fase de restauración, casi detenido en el tiempo, no es sól un castillo, es una fortaleza. Desde tiempos celtas y romanos ya era un lugar estratégico, y en época musulmana fue una plaza importante del Califato de Córdoba. Pasó varias veces de manos entre árabes y cristianos hasta que fue reconquistada definitivamente en 1242.

Los árabes le dieron el nombre de Julumaniya

Más tarde, se amplió su fortaleza y formó parte de la frontera establecida por el Tratado de Alcañices (1297), una de las más antiguas de Europa. Durante siglos fue escenario de guerras clave como la de la Restauración Portuguesa (s. XVII) o la Guerra de la Independencia contra los franceses. Sufrió daños graves por el terremoto de 1775 y cayó varias veces en manos españolas.

A partir del siglo XX, cayó en el olvido hasta que en los últimos años llegaron los fondos para ir poco a poco reformando, eso nos impidió, eso sí, poder entrar a ver el interior

El castillo está construido en granito con forma de estrella y rodeado de restos de murallas, baluartes y dos iglesias en ruinas que ahora están siendo reformadas

La fortaleza ofrece vistas espectaculares del río Guadiana

A pesar del abandono, visitar Juromenha merece mucho la pena, tiene vistas también al al lago Alqueva y es un rincón con mucho encanto, silencio y una energía especial

Y eso es todo, recuerda que puedes también combinar la visita con otros lugares del 👉 Alentejo.

Qué ver en Treviso (camino de Venecia)

2026-08-26T07:30:00.000+02:00

No cabe duda por el león de San Marco que Treviso está en la región del Veneto

Todo el mundo considera a Treviso una ciudad puente para ir a Venecia, no digo que no lo sea, luego al final de la entrada explicaré además que es una buena opción para visitar la ciudad de los canales de forma más cómoda y sobre todo más barata. Pero Treviso también tiene mucho que ver y es una ciudad mediana italiana, entre el golfo de Venecia y los Alpes, digna de echarle una visita más a fondo. Pertenece al Veneto y se asienta sobre tres colinas cerca del río Sile, en una zona caracterizada por numerosos manantiales.

Un poco de Historia

Treviso nació como el asentamiento paleovéneto de Tarvisium, un próspero centro comercial que los romanos convirtieron en municipium en el año 89 a.C. por su estratégica ubicación fluvial entre los ríos Sile y Cagnan. Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad resistió invasiones bárbaras, se convirtió en una importante ceca bajo el control de los lombardos y los francos, y floreció como un municipio independiente en el siglo XII.

Edificios de origen medieval en Treviso en la Piazza dei Signori

Durante esta época dorada medieval, Treviso se ganó el apodo de Marca Gioiosa et Amorosa (Marca Gozosa y Amorosa) debido a su ambiente festivo, su amor por la poesía provenzal y la construcción de sus característicos palacios, murallas y canales fortificados. En 1389, Treviso se integró voluntariamente a la República de Venecia, iniciando siglos de estabilidad e influencia cultural donde las familias nobles venecianas construyeron majestuosas villas en sus alrededores.

Son muchas las casas que recuerdan la alianza con Venecia

Restos de la muralla enmarcados sobre canales

Tras el fin de la Serenísima y el posterior dominio austríaco, la ciudad se unió al Reino de Italia en 1866. El siglo XX trajo profundas cicatrices a la región; Treviso sufrió devastadores bombardeos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial que destruyeron gran parte de su patrimonio histórico. Hoy es la sede de grandes marcas globales como Benetton y De'Longhi, y consolidándose hoy como un referente de dinamismo industrial.

Qué ver en Treviso

Porta San Tommaso

Vista desde fuera de la ciudad con el omnipresente león di San Marco

Vista de la Porta desde la ciudad

La Porta San Tommaso es la puerta monumental más majestuosa de las murallas de Treviso, erigida en 1518 bajo el dominio de la República de Venecia. Diseñada con un elegante revestimiento de piedra de Istria que imita los arcos de triunfo romanos, destaca por el relieve del León de San Marco en su centro y la estatua de San Pablo que corona su cúpula. Fue encargada por el alcalde Paolo Nani, lo que le valió el irónico apodo popular de Porta Nana (Puerta Enana), por ironía y debido a su gran tamaño. Su diseño incluye la curiosidad de tener inscripciones en latín hacia el interior de la ciudad y en dialecto veneciano hacia el exterior. Hoy en día, esta antigua fortificación militar sirve como un icónico punto de acceso peatonal y ciclista al casco histórico de la ciudad.

Atrio interior de la Porta San Tommaso con una escena religiosa de la Virgen con el Niño Jesús

Loggia de los Caballeros

Es un edificio románico con influencias bizantinas y muy interesante construido en 1277 por voluntad del podestà Andrea de Perugia, era el lugar de encuentro exclusivo en meses cálidos de los nobles trevisanos, para tratar de sus asuntos políticos y para juegos de mesa como naipes y el ajedrez

Se encuentra en el cruce entre via Martiri della Libertà y via Indipendenza y es uno de los símbolos más antiguos y singulares del centro histórico de Treviso

Las fachadas y las vigas interiores conservan restos de frescos medievales del siglo XIII y XIV

A pesar de ser un edificio del siglo XIII aún se pueden apreciar estos frescos

Cuando la República de Venecia tomó el control de Treviso en 1388, los caballeros perdieron sus privilegios y el edificio quedó abandonado. Con el paso de los siglos sufrió un grave maltrato: se llegó a construir una casa privada en su interior e incluso se utilizó como almacén de madera, barriles de vino y, trágicamente, depósito de ataúdes en el siglo XIX.

Palazzo dei Trecento

También conocido como Palazzo della Ragione, en la Piazza dei Signori

Debe su nombre al Gran Consiglio que tenía 300 miembros (150 nobles y 150 de la alta burguesía)

Palazzo del Podestà y Torre Cívica

Junto al Palacio de los Trescientos está el Palazzo del Podestà o Palacio del Alcalde, junto a la imponente Torre Civica (Torre Cívica), como los anteriores, sus cimientos se remontan al siglo XIII

Fue construido para ser la residencia oficial del podestà, el gobernante o administrador extranjero que enviaba la República de Venecia para dirigir la ciudad de Treviso. Sin embargo el aspecto actual es de una desgraciada reconstrucción neogótica y ecléctica del siglo XIX. Se decidió revestir la fachada con ladrillo visto y añadir las almenas superiores para que se pareciera al palacio vecino.

Fontana delle Tette

Es uno de los reclamos turísticos y aparece en numerosas fotos de Instagram. Se encuentra en un patio y no está a la vista al menos entres en el recinto del Palazzo Zignoli, al que se accede por la Galleria della Strada Romana (junto a la Via Calmaggiore). Fue construida en 1559 por orden de Alvise da Ponte, el podestà veneciano para celebrar el fin de una terrible sequía. Sin embargo esta estatua no es la original. ¡Oh...! La que todos vemos es una copia instalada en 1989 porque la del siglo XVI estaba muy desgastada y se prefirió salvaguardarla dentro de una vitrina en el Palacio de los Trescientos.

Tres días de vino gratis para el pueblo !!

Lo más fascinante de esta fuente es la increíble tradición festiva que protagonizaba durante la época de la República de Venecia: Vino en lugar de agua. Cada vez que la ciudad nombraba a un nuevo alcalde veneciano, la fuente cambiaba por completo su suministro durante tres días seguidos. Blanco y tinto: Por el pecho derecho brotaba vino blanco local y por el pecho izquierdo brotaba vino tinto. Todos los ciudadanos de Treviso tenían derecho a acercarse libremente a la fuente con sus vasos o jarras para beber gratis y celebrar el nombramiento del nuevo gobernante. Esta tradición se mantuvo viva de forma ininterrumpida hasta la caída de la República de Venecia en el año 1797 a manos de las tropas de Napoleón.

Palazzo Filodrammatici

El Palazzo dei Filodrammatici es también conocido como Palazzo Bettignoli - Bressa - Onigo - Coletti, también conserva como otros tantos algunos restos de frescos exteriores

Palazzo Scotti

Algunos los llaman el Palazzo dei tre portoni, el Palacio de los tres portones, situado en la céntrica Piazza San Vito de Treviso, pero no es lo que parece, es bastante moderno, construido a principios del siglo XX, mezclando elementos neogóticos, neo-románicos y detalles de los palacios venecianos clásicos

Los canales

A menudo Treviso es apodada la piccola Venezia debido a su íntima relación con el agua

Es una zona caracterizada por numerosos manantiales, llamados localmente fontanassi

A diferencia de su famosa vecina, los canales de Treviso no se formaron por la intrusión del mar, sino por la bifurcación artificial de ríos de agua dulce que cruzan su casco histórico

Dentro del propio territorio municipal nacen numerosos ríos de manantial, el más importante de los cuales es el Botteniga. Los antiguos molinos de agua se están volviendo a poner en marcha, mientras paseas, todavía se pueden observar antiguas ruedas de molino de madera.

Puente de Dante, situado en la confluencia del río Cagnan con el río Sile

El puente es famoso porque el propio Dante Alighieri lo inmortalizó en el Canto IX de la Divina Comedia con el verso: Là dove Sile e Cagnan s'accompagna

Ca' Poletto

Uno de los muchos edificios de uso residencial en la ciudad que tienen su origen en el siglo XV

Palazzo Onigo

El Palazzo Onigo es un palacio señorial del siglo XIV, modificado en el Renacimiento

Palazzo Barpo

En este palacio, hoy un hotel, se aprecian medallones con inscripciones filosóficas latinas históricas: Dum vivimus, vivamus (Más o menos: «disfrutemos de la vida mientras podamos»)

Portico di casa Dal Prà

Si pasas por estos soportales mira hacia arriba y verás...

En estos pórticos se aprecian frescos medievales como un monograma IHS y figuras de santos

Casa dal Corno

Otro ejemplo destacado de arquitectura gótica veneciana del siglo XV en la Piazza del Duomo

Palazzo Rossi

Estos frescos forman parte de la fachada de Palazzo Rossi. El edificio es otra muestra excepcional de lo que históricamente consolidó a Treviso como una urbs picta (ciudad pintada), debido a la gran cantidad de residencias señoriales decoradas externamente con frescos.

Otros ejemplos de casas de origen veneciano

Además de las mencionadas casas y palacios, son muchos los edificios residenciales de estilo originalmente antiguo (gótico veneciano tardío o gótico florido) que con el tiempo se han ido restaurando y cambiando a formas más eclécticas.

Patrimonio religioso

Il Duomo

Tiene sus orígenes en el siglo VI, construida sobre restos de templos romanos, aunque el edificio actual destaca por su imponente fachada neoclásica con un gran pórtico de columnas añadido en el siglo XIX

Las naves son de estilo renacentistas

El espacio está fragmentado por 46 delgadas columnas con capiteles de piedra caliza, cada uno tallado con motivos geométricos y vegetales

La cripta románica es la parte más antigua de la Catedral de Treviso, datada en el siglo XI

En varios de los arcos y paredes sobreviven fragmentos de frescos datados entre los siglos XII y XIII

Alberga el cuerpo de San Liberale, un soldado romano convertido al cristianismo, santo patrón de la ciudad de Treviso. Sus restos descansan en el altar de la cripta.

El Misterio de los Golpes de Escalpelo

Al observar detenidamente las paredes y las bóvedas de la cripta, notarás que los frescos están llenos de pequeñas hendiduras o raspaduras de cincel. Esto se debe a que durante las epidemias de peste que azotaron la región, las autoridades sanitarias ordenaron cubrir todas las paredes de la cripta con calce viva para desinfectar el espacio. Años más tarde, al retirar la cal endurecida a base de golpes de cincel para redescubrir las pinturas, estas sufrieron daños irreparables que hoy forman parte de la historia del lugar.

La escultura del león estilóforo izquierdo de la escalinata data del siglo XII

Es uno de los pocos vestigios que se conservan de la antigua fase románica de la catedral antes de sus posteriores remodelaciones barrocas y neoclásicas. Originalmente sostenía el porche o pórtico (protiro) que protegía el antiguo portal del templo. Entre sus garras delanteras, este león de la izquierda mantiene sujeto a un pequeño dragón que se retuerce tratando de morderle el pecho.

San Leonardo

La Chiesa di San Leonardo es también conocida popularmente como la iglesia de Santa Rita, tiene un rosetón calado y una hornacina con una escultura de Jesucristo

Si bien sus orígenes pueden llega incluso al año 1000, como el antiguo oratorio de un hospital medieval, el edificio actual es el resultado de una reconstrucción llevada a cabo en 1657 y una posterior remodelación de su fachada en el siglo XX. Tiene una fachada neoclásica llamativa por su color amarillo.

En su interior, de una sola nave, se custodian obras de arte, como pinturas de Ludovico Pozzoserrato

Hay también un valioso órgano del siglo XVIII

Sant'Agostino

La Chiesa di Sant'Agostino es el único ejemplar arquitectónico sacro de estilo barroco con planta elíptica

Fue construida sobre otra iglesia medieval de origen longobardo (1148) a mediados del siglo XVIII, siguiendo el diseño del padre somasco Francesco Vecellio. Llama la atención su fachada neoclásica tardía y el gran frontón triangular. Desgraciadamente estaba cerrada, así que no tengo fotografías del interior.

Santa Margherita

Este edificio, de origen religioso, hoy está desacralizado desde principios del siglo XIX, cuando se suprimió el convento de los Frailes Agustinos Ermitaños cuya iglesia era esta

En parte reconstruida, se encuentra en lo que en la Edad Media era una isla entre el curso principal del Sile y su rama secundaria. Es todo ladrillo, de una sola nave con techo de madera a la vista, y tres capillas ábsidales con bóvedas de crucería con costillas de ladrillo, en muchos puntos de la «iglesia» todavía se conservan varios rastros de los frescos originales. Hoy día se dedica a exposiciones.

San Nicolò

La Iglesia de San Nicolò es el templo más grande de Treviso

Es una joya monumental del estilo gótico-lombardo construida en el siglo XIV con fondos del Papa Benedicto XI. Destaca por sus doce columnas gigantes que simbolizan a los apóstoles y por albergar invaluables frescos medievales de Tommaso da Modena, incluyendo un San Cristóbal de doce metros.

San Giovanni Battista

La Iglesia de San Juan Bautista, popularmente conocida como el Baptisterio de Treviso, es un destacado templo de estilo románico del siglo XII construido en ladrillo visto sobre antiguos cimientos romanos

Se encuentra en la Piazza del Duomo justo al lado norte de la Catedral

En su exterior destaca un bajorrelieve del siglo XIV que representa la decapitación de Juan Bautista, mientras que su interior alberga una importante pila bautismal tallada en mármol rojo de Verona.

Fresco del siglo XIII que muestra un estilo de transición muy marcado por la influencia bizantina

En este caso, un poco posterior ya de un románico tardío

Conserva su estructura rectangular original y comparte protagonismo con la torre del campanario de la catedral que sobresale a sus espaldas, hoy en día cumple la función litúrgica de baptisterio. Se conserva la balaustrada románica que divide el presbiterio de la nave principal, coronada con cabezas esculpidas.

San Francesco

La Iglesia de San Francisco fue fundada tras la llegada de los primeros franciscanos enviados por San Francisco de Asís. Es un templo del siglo XIII de estilo entre románico y gótico. Aquí reposan las tumbas del hijo de Dante y la hija de Petrarca.

El templo tiene valiosos frescos del siglo XIV de Tommaso da Modena y un altar donado por Florencia

La iglesia de San Francisco fue utilizada para fines militares durante la invasión napoleónica, hasta que en el año 1928 fue restaurada y reabierta al culto.

La cuna del tiramisú

Le Beccherie

La cuna indiscutible del tiramisú es la ciudad de Treviso, en la región del Véneto, al noreste de Italia. La historia más aceptada sitúa su origen a finales de los años 60 en el restaurante Le Beccherie, donde el pastelero Roberto Linguanotto y la propietaria Alba Campeol crearon la receta. Este famoso postre frío de capas combina ingredientes básicos y energéticos: bizcochos de soletilla (savoiardi) empapados en café espresso, una crema de queso mascarpone, huevos y azúcar, coronado con polvo de cacao.

El nombre tiramisú (derivado del dialecto véneto tiramesù) significa literalmente «levántame el ánimo»

Homenaje al tenor Mario del Mónaco

El legendario cantante de ópera Mario del Monaco fue un «trevisano de adopción», manteniendo un profundo vínculo personal, profesional y sentimental con Treviso y su provincia durante más de 40 años

Monumento ai Morti per la Patria

Monumento de la Independencia, en la Piazza Indipendenza en el centro histórico de la ciudad, obra esculpida en mármol por el artista veneciano Luigi Borro (1875); se le conoce como La Teresona

Cómo ir en tren de Treviso a Venecia

Estación de tren de Treviso

Es bastante fácil y cómodo. Tardas, según el tren que cojas, poco más de media hora. Sacas el billete en la estación, o mejor: directamente con el teléfono en la web. Treviso no es muy grande, pero tienes la posibilidad, como hicimos nosotros, de coger un alojamiento cerca de la estación. Accedes y en el tablón de salida ves el andén correspondiente y esperas que llegues. Te darás cuenta que es el que va a Venecia porque se llena de gente, el tren suele ir muy, muy lleno, no siempre puedes coger asiento. Ojo, hay varias estaciones con el nombre de Venecia: Mestre, Porto... pero tienes que elegir la última que es Venecia-Santa Lucía. De allí a la Plaza San Marcos puedes coger vaporetto o ir andando una media hora (aunque tardarás más porque tendrás que parar en las aglomeraciones de la gente y en las subidas y bajadas de puentes).

Modelo de billete electrónico: https://italiatren.com/

Aunque con cinco minutos de retraso... llega el tren

Y llegamos a Venecia

Estación de Santa Lucía

Te dará la bienvenida a Venecia la Iglesia de San Simeone Piccolo, un edificio religioso del siglo XVIII obra de Giovanni Antonio Scalfarotto, situado en el Gran Canal de Venecia frente a la estación de tren

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Me despido desde el ristorante Alfredo de Trevis (¡muy recomendable!)

Espero les haya sido interesante y si van les pueda ser útil. ¡Hasta la próxima!

La Hundertwasserhaus (Viena)

2026-08-23T07:30:00.000+02:00

Fuente de las casas vienesas construidas por Friedensreich Hundertwasser

El señor de las cien aguas, Hundertwasser, fue un tipo gracioso, al menos en las fotos que he visto siempre está sonriendo y su estilo se debate entre el colorido de sus obras y su lucha contra la línea recta. ¿Es un estilo kitsch? Eso cada uno tendrá su opinión, de lo que no cabe duda es que en Viena no hay turista que no se acerca a ver las casas curiosas que construyó allí, aunque fueron muchas sus obras arquitectónicas que se encuentran fuera de la capital austriaca, además de su producción como artista plástico.

El 4 de julio de 1958 Friedensreich Hundertwasser le declaró la guerra a la línea recta y en la abadía de Seckau, presentó el Manifiesto del Enmohecimiento contra el racionalismo de la arquitectura, (Verschimmelungs-Manifest): Vivimos hoy en un caos de líneas rectas, en una jungla de líneas rectas. Quien no lo crea, que se tome la molestia de contar las líneas rectas que lo rodean, y lo entenderá; porque nunca llegará al final.

Friedensreich Hundertwasser, nació como Friedrich Stowasser el 15 de diciembre de 1928, cambió su nombre artístico en 1949, germanizando el «sto» de su lengua eslava y que significa «cien»; falleció mientras estaba en un crucero cerca de Brisbane en el año 2000

Hundertwasserhaus: donde la fantasía florece en Viena.

En pleno corazón del distrito Landstraße, en la esquina de Kegelgasse 34–38 y Löwengasse 41–43, se alza uno de los lugares más mágicos de Viena: la Hundertwasserhaus. Este edificio parece sacado de un cuento: fachadas de colores vivos, suelos ondulados, árboles que crecen desde las ventanas y un tejado convertido en un jardín salvaje. Más que una casa, un manifiesto: el artista austriaco Friedensreich Hundertwasser soñaba con una arquitectura más humana, libre y en armonía con la naturaleza. Desde los años 50, defendía ideas tan visionarias como los tejados verdes, los árboles inquilinos o el derecho a la ventana, donde cada persona podía decorar su espacio exterior como quisiera. Gracias al apoyo del gobierno de la época, Hundertwasser pudo convertir su sueño en realidad. Tras años de planificación (y más de una disputa creativa con los arquitectos que colaboraron en el proyecto), la Hundertwasserhaus comenzó a construirse en 1983 y abrió sus puertas en 1986.

Te podrá gustar más o menos, pero nada en este edificio es recto o aburrido: los pasillos tienen suelos irregulares, las paredes parecen moverse, y los colores cuentan historias. En sus terrazas crecen más de 250 árboles y arbustos, transformando el techo en un auténtico bosque urbano. Aquí viven unas 150 personas repartidas en 50 apartamentos, junto a locales comerciales, zonas comunes y jardines compartidos. El resultado es una obra que combina arte, ecología y vida cotidiana. Hoy, la Hundertwasserhaus es, como decía al principio, una de las atracciones más fotografiadas de la ciudad. Aunque el interior no está abierto al público, el exterior merece cada minuto de tu visita. Justo a pocos metros, puedes continuar el recorrido en la KunstHausWien, un museo diseñado también por Hundertwasser, que exhibe su obra y filosofía de vida. Si amas la arquitectura diferente, el arte orgánico o simplemente los lugares que rompen las reglas, la Hundertwasserhaus es una parada interesante dentro de la otra Viena, la imperial.

Un pintor sueña con casas y una bella arquitectura donde la gente sea libre, y ese sueño se hace realidad. Friedensreich Hundertwasser

Puedes continuar con la entrada 👉 Una semana en Viena

Un recorrido por la Selva Negra (Schwarzwald)

2026-08-19T07:30:00.000+02:00

El agua y el verde está siempre presente en los paisajes de la Selva Negra (Baiersbronn)

La Selva Negra, quizás uno de los lugares más turísticos de Alemania junto con Berlín o Colonia, ni es selva, ni es negra, pero sí que es considerado de los destinos más bonitos del continente europeo (quizás algo sobrevalorado). La Selva Negra es una de las regiones más emblemáticas de Alemania y un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Situada en el suroeste del país, esta cadena montañosa destaca por sus extensos bosques, profundos valles, lagos de origen glaciar y pintorescos pueblos que parecen sacados de un cuento. Es de destacar el exceso de humedad. Aunque su nombre pueda sugerirlo, no es una selva, sino una vasta extensión forestal que ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de Europa Central.

El turismo es hoy una de las fuentes más importantes en la economía de los pueblos de la Selva Negra; hay hoteles de lujo, incluso con restaurantes con estrella Michelin, como el de la foto de arriba (el precio de los hoteles es parecido a España, quizá un poco más caro, pero el nivel para las estrellas es más bajo)

Casi todos los valles de la Selva Negra tienen cascadas y hay senderos por todas partes para disfrutar de la naturaleza, cruzando puentes de madera y atravesando el denso bosque

Otro de los paisajes de la Selva Negra son sus viñedos en laderas, todos muy ordenados formando parte de la Ruta del Vino de Baden (Badische Weinstraße); las uvas más importantes son la pinot (noir, gris y blanc) y la riesling, la clásica alemana

Historia e identidad cultural

Su historia se remonta a la antigüedad, cuando celtas y romanos ya habitaban estas tierras y consideraban sus montañas y manantiales lugares de gran importancia. Los romanos fueron los primeros en bautizarla como Silva Nigra o Silva Marciana, ya que consideraban este frondoso macizo montañoso una zona misteriosa, oscura e impenetrable. A lo largo de los siglos, la explotación forestal transformó el paisaje, aunque posteriormente se recuperó gran parte de la masa boscosa que hoy caracteriza la región.

La Selva Negra en la Tabula Peutingeriana (un itinerario que muestra la red de carreteras del Imperio romano), escrita por Conrad Peutinger entorno al siglo IV

Aquí nacen, de sus montañas, veintiocho ríos, además de tres lagos glaciares. Entre sus principales atractivos destacan el Feldberg, la montaña más alta de la Selva Negra, y lagos como el Titisee o el Mummelsee, rodeados de senderos y bosques ideales para realizar excursiones. La región también conserva una fuerte identidad cultural, visible en las tradicionales casas de tejados inclinados, adaptadas a las duras condiciones climáticas de la montaña. Actualmente, la Selva Negra combina naturaleza, historia y tradición, ofreciendo al viajero una gran variedad de rutas, paisajes y experiencias. Es un destino perfecto para descubrir la Alemania más auténtica, entre bosques centenarios, pueblos con encanto y algunos de los rincones más bellos del país.

Arriba: Límites de la extensión de seis mil km² de la conocida como Selva Negra (Schwarzwald), desde el Alto Rin en el sur hasta la región de Kraichgau en el norte. Aproximadamente son 150 km de largo, y un ancho de hasta 50 km en el sur y hasta 30 km en el norte.

Nuestro recorrido por la Selva Negra

En primer lugar hay que decir que como todo destino depende del número de días que le dedique. Yo estuve tres noches en Sasbachwalden para explorar el norte y otras tres en Friburgo para hacer lo mismo por el sur. Evidentemente nunca es suficiente, así que en esta entrada os diré qué pueblos y ciudades visité en esos seis días por la Selva Negra. No olvidéis que lo importante es disfrutar de los paisajes y de las sensaciones de esta región europea.

Dibujo con los trajes típicos de la Selva Negra

Las famosas bolas rojas (o negras), del traje tradicional de la mujer en la Selva Negra, forman parte de un tocado llamado Bollenhut. Es originario de solo tres pequeños pueblos del valle de Gutach. Está compuesto por catorce bolas de lana hechas a mano, y el sombrero entero puede llegar a pesar más de un kilo. Aunque su uso original era muy local, se ha convertido en el icono cultural y turístico más reconocido de toda la Selva Negra (es el logo de turismo y aparece en muchos lugares de la región). Su significado principal es indicar el estado civil de la mujer que lo lleva:

Rojas: Las llevan exclusivamente las mujeres solteras.
Negras: Las llevan las mujeres casadas.

Pueblos y ciudades visitadas

Sasbachwalden

Calw

Enzklösterle

Seewald

Klosterreichenbach

Baiersbronn

Baden-Baden

Ottersweier

Bischenberg

Oberachern

Durbach — viñedos

Gengenbach

Winterbach

St. Peter (Hochschwarzwald) — Basílica

Freiburg im Breisgau

Wolfach

Schiltach

Gutach

Triberg

Titisee — El lago de mayor superficie de la Selva Negra

Urach

Conclusiones finales

Después de seis noches, entre la parte norte y la parte sur, de la región de la Selva Negra, se pueden sacar algunas apreciaciones que pueden ser de utilidad si te planteas venir:

En el Google Map intenta poner la pestaña de evitar autopistas para meterte por las carreteras y disfrutar así de los paisajes de montaña, de los pequeños pueblos que están fuera del circuito turístico habitual.
Está bien utilizar dos puntos diferentes para dormir y moverte a norte y sur por los pueblos de la zona, te lo recomiendo.
Si puedes, haz alguna caminata para ver alguna de las cascadas, como la de Tiberg (muy turistificada y de pago) o, mejor, la que yo hice, la de Gaishöll, cerca de Sasbachwalden.
De todo lo visto, si tuviera que elegir, me quedaría con Calw, Gengenbach y Schiltach, en cuanto a pueblos pequeños con encanto; así mismo es interesante conocer Baden-Baden (diferente al resto) y, por supuesto Friburgo, aunque es una gran ciudad (con atascos siempre), merece la pena.

Y esto es todo, espero vuestros comentarios. Gracias por seguir mi blog !!

Den Helder, el puerto de la Marina Real

2026-08-16T07:30:00.000+02:00

Den Helder guarda las esencias marítimas de los Países Bajos: arriba el Bonaire, un buque de guerra de vela que data de 1876. goleta con tres palos sobre dique seco

Den Helder es la puerta marítima de Holanda, así mismo es importante como base de la Marina Real y si no consideramos las islas, es la ciudad más septentrional del territorio continental de Noord-Holland. Es de tamaño mediano, cincuenta y seis mil habitantes, y consta de tres distritos: Den Helder, el mayor, Julianadorp y Huisduinen, mucho más pequeño y a las afueras. Den Helder es también un potente centro de actividades offshore en la parte neerlandesa del Mar del Norte. Su aeropuerto es uno de los aeropuertos offshore más grandes del noroeste de Europa en cuanto a transporte de pasajeros hacia y desde plataformas de producción. Los oleoductos llegan a tierra y hay una gran planta de tratamiento de gas. Pero sobre todo queríamos llegar a Den Helder para ver el final de la tierra holandesa y el mar abierto. En esta entrada te contaremos cómo fue esa visita.

Mapa de la ciudad y los alrededores de Den Helder

Nieuwediep y Willemsoord eran antiguos nombres de la ciudad, junto con Helder, incluso había confusión por la forma de nombrar al municipio. El alcalde y los concejales solicitaron al ministro en 1920 que indicara que el nombre del municipio era sólo Helder y nada más. De todas maneras se usa con el artículo definido «El Helder» (Den Helder). La toponimia de Helder tampoco está clara, una teoría es que proviene de palabras como helle o helde, que significan pendiente o terreno inclinado, otra hipótesis es que se refiera a helre, pequeña cresta arenosa. También puede ser que venga del nombre de una ensenada llamada Helsdeur. Cualquiera sabe.

Rodeada de agua por tres lados: el Mar del Norte, el canal de Marsdiep y el Mar de Frisia

Un poco de Historia

Den Helder empezó siendo parte del distrito medieval de Texla, con Huisduinen como núcleo más antiguo (siglo IX). Tras tormentas en el siglo XII, algunas zonas quedaron como islas, y surgieron dunas conocidas como nollen. Más tarde, pasó a manos de los condes de Egmont, cuyo escudo inspiró el de la ciudad. Hacia 1500 surgió el pueblo de Helder, dedicado sobre todo a la pesca. Con la construcción del canal Nieuwediep en el siglo XVIII, se creó un puerto más seguro que favoreció el crecimiento, pese a la oposición de otras ciudades. Napoleón visitó Den Helder en 1811 y reforzó sus defensas con un anillo de fuertes.

Mapa de las defensas militares en Den Helder

Fort Kijkduin es una fortificación histórica que data de 1811 (foto aérea: Visitkopvanholland)

Tras la marcha de Napoleón, la marina siguió allí, consolidando a Den Helder como puerto militar. En el XIX, se construyeron canales, se abrió una línea de tren y la ciudad creció, aunque perdió comercio tras la apertura del Canal del Mar del Norte. En la Segunda Guerra Mundial, Den Helder fue muy bombardeada y evacuada, perdiendo gran parte de su casco antiguo. Tras la guerra, se reconstruyó y modernizó, con nuevos barrios y un centro urbano más funcional. En el siglo XXI, se lanzaron proyectos para revitalizar el centro, restaurar el antiguo astillero Willemsoord y mejorar barrios como Falgabuurt. Hoy, como dice su eslogan: "Den Helder combina su legado naval con cultura, turismo y vida moderna".

Marinemuseum

El Marinemuseum es uno de los museos navales más importantes de Holanda, además es muy didáctico con paneles interactivos, maquetas de barcos y sobre todo destacan barcos "de verdad", como un submarino o barcos de vela y a vapor.

El gran protagonista del museo es un submarino que se puede visitar, el Tonijn

En el Museo Naval puedes enterarte de la historia de la fuerza marítima holandesa desde sus orígenes en el siglo XVII hasta las operaciones navales modernas

El Festival Marítimo de Den Helder cse celebra anualmente para recordar la rica historia marítima de la ciudad a través de exhibiciones y actividades para todas las edades, lo que atrae a muchos turistas

HNLMS Schorpioen

El HNLMS Schorpioen fue construido en Francia para la Marina Real de los Países Bajos en la década de 1860. Estos nuevos buques estaban equipados con cañones y un blindaje robusto. Tiene dos mástiles y capacidad para unos 600 m² de velas, aunque años más tarde se le retiraron las vergas, los mástiles y las velas. Tiene una enorme máquina de vapor que le permitía alcanzar una velocidad de 13 nudos. Su arma más impactante era la proa de espolón puntiaguda, aunque según los datos, nunca la utilizó.

Zona portuaria de Den Helder

Astillero Naval de Willemsoord

Este histórico astillero se ha transformado en un animado centro cultural y de ocio. Antaño astillero naval, Willemsoord cuenta ahora con restaurantes, museos y espacios para eventos. También alberga el Museo Nacional del Bote Salvavidas, que muestra la heroica historia de los rescates marítimos en Holanda.

Barcos de época

Reddingsmuseum Dorus Rijkers

Dedicado a la historia de los rescates marítimos holandeses, el museo Reddingsmuseum Dorus Rijkers muestra la valentía de las tripulaciones de los botes salvavidas que arriesgaron sus vidas para salvar a los marineros. El museo, que lleva el nombre del legendario rescatador Dorus Rijkers, cuenta con botes salvavidas históricos y exposiciones interactivas.

La ciudad de Den Helder

Grandes espacios, carriles para bicicletas y canales, imagen típica de cualquier ciudad holandesa

Den Helder es una ciudad que transmite mucha serenidad

Hervormde Nieuwe Kerk (Edificio de la Iglesia Reformada Holandesa)

Esta gran iglesia neoclásica, data de 1839 y fue diseñada por el inspector de la Junta de Aguas, Hermanus Hendrik Dansdorp, en colaboración con el ingeniero provincial Pieter Kock. La torre del tejado data de 1843. Actualmente es la iglesia más antigua de Den Helder, ya que las otras iglesias existentes fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial.

La Torre del Agua, que se levantó en 1856 en el distrito de Huisduinen, siendo Den Helder pionera en estas instalaciones; posteriormente se trasladó al centro de la ciudad

Iglesia Evangélica Luterana (1856-1881) convertida en edificio residencial en 1995

Y con esta vista placentera de uno de sus canales dejamos la ciudad, pero...

Paisaje natural

... pero además de la ciudad, tenemos que disfrutar en Den Helder de sus parajes marinos. El municipio cuenta con siete kilómetros de playa de arena con una zona de dunas. Hay una ruta ciclista muy popular por las dunas entre Duinen Den Helder y Callantsoog. La ruta de ferry de Den Helder a Texel representa un tránsito importante de vehículos y personas. De momento hay solo una compañía de ferry que hace este servicio, TESO. La travesía funciona 23 veces por día con una duración de 20 minutos, aunque, claro, puede variar de una temporada a otra. Se puede llegar al puerto de Den Helder en tren y luego tomar un autobús hasta el ferry.

Mar del Norte

Enfrente la isla de Texel

Ferri a la isla de Texel

Bueno, no es un destino turístico muy importante en Holanda, pero me pareció interesante hacer una entrada en el blog, especialmente para aquellos que quieran visitar las islas.

Y eso es todo. Hasta la próxima, viajeros !!

La catedral de... Sevilla

2026-08-12T07:30:00.000+02:00

La catedral tiene siete portadas, la de arriba es la de San Miguel

Hablar de la catedral de Sevilla no es hablar de cualquier catedral, ya desde afuera puedes contemplar su dimensión, es la catedral con mayor superficie del mundo, Patrimonio Mundial de la Humanidad según la UNESCO. Su nombre completo es «Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla». En la catedral están enterrados los restos de Cristóbal Colón (bueno como saben hay muchas teorías sobre ello, que si no salió de República Dominicana, o que se quedó en La Habana...). También están los restos mortales de tres reyes castellanos: Fernando III el Santo, su hijo Alfonso X el Sabio, y Pedro I el Cruel.

Un poco de Historia

La pre-historia de la Catedral de Santa María de Sevilla comienza en el siglo XII, cuando los almohades construyeron una gran mezquita entre 1172 y 1182. De aquel edificio islámico aún se conservan elementos fundamentales como la Giralda, que fue originalmente el alminar, el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, integrados hoy en el conjunto catedralicio.

Puedes ampliar la información en la entrada 👉 La Giralda

Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1248 por Fernando III de Castilla, la mezquita fue consagrada como catedral. Durante un tiempo se mantuvo la estructura islámica adaptada al culto cristiano y se construyó la Capilla Real, destinada a albergar los restos del monarca y otros miembros de la realeza.

Aún se conserva la huella de la mezquita en la catedral de Sevilla

A comienzos del siglo XV, debido al deterioro del edificio y al deseo de erigir un templo acorde con la importancia de la ciudad, se decidió levantar una nueva catedral gótica sobre el solar de la antigua mezquita. Las obras comenzaron en 1401 y se prolongaron hasta principios del siglo XVI, dando lugar a uno de los mayores templos góticos del mundo cristiano, de enormes dimensiones y gran riqueza arquitectónica. Sevilla además se convirtió en el puerto con las Indias después de que se estableciera allí la Casa de la Contratación. En los siglos XVI y XVII se añadieron importantes dependencias y elementos en estilo renacentista y barroco, como nuevas sacristías y la Iglesia del Sagrario, además de la culminación del remate renacentista de la Giralda. Desde el siglo XVIII en adelante, la catedral ha sido objeto de numerosas restauraciones y obras de conservación que han permitido mantener su estructura y su patrimonio artístico hasta la actualidad.

Fachada de la catedral en 1738, según un grabado de Pedro Tortolero - Fuente: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Cuestiones prácticas

Web oficial 👉 aquí

Lo primero que debes saber es que en esta web debes comprar las entradas determinando el día y la franja horaria. Al año ya se superan los dos millones de visitas por lo que debes asegurarte el ticket antes de llegar, especialmente en temporada alta, aunque en Sevilla hay turistas todo el año. Si puedes evita Sevilla en verano, si normalmente hace calor, en los últimos años la temperatura en julio o agosto puede llegar a ser peligrosa, si ese es tu caso cárgate de botellitas de agua para evitar que te de un patatús.

Puedes descargarte este folleto 👉 aquí

Fachadas y pórticos exteriores

En la construcción de la catedral gótica se utilizó principalmente piedra procedente de más de veinte canteras. La más empleada fue una calcarenita fosilífera de grano grueso de la sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María, seguida por una caliza fosilífera más fina de Espera, usada especialmente en cresterías y en los Archivos añadidos en 1918 en la fachada sur. También se emplearon piedras de otras localidades andaluzas para distintos elementos y restauraciones, y las portadas de la Concepción y del Príncipe se realizaron entre finales del siglo XIX y comienzos del XX con piedra de Monóvar, en Alicante.

La Giralda es la torre y el campanario de la catedral de Sevilla

Vista de la cúpulas de la catedral subiendo a la Giralda

Hay siete puertas: la del Bautismo, la de la Asunción y la de San Miguel en el lado oeste; la Puerta Colorada o de la Concepción que da al Patio de los Naranjos; la Puerta de San Cristóbal o del Príncipe en el lado sur; la Puerta de Palos y la de Campanillas en el lado este o Plaza de la Virgen de los Reyes.

Puerta de Palos

Portada de San Miguel o del Nacimiento

Esta portada, construida en el siglo XV, se encuentra decorada con esculturas de terracota

Destacan las esculturas de San Laureano, San Hermenegildo y los cuatro evangelistas, ejecutados por Lorenzo Mercadante de Bretaña y su discípulo Pedro Millán

Portada de la Asunción

La Portada principal o de la Asunción esta situada en el centro de la fachada es reciente, del siglo XIX

Fue el cardenal Cienfuegos y Jovellanos quien encargó esta decoración escultórica, entre la que destacan las figuras de los apóstoles, ejecutadas por Ricardo Bellver entre 1877 y 1898

Portada del Bautismo

La representación es una obra realizada por el taller de Lorenzo Mercadante de Bretaña

Interior de la catedral

La... ¡impresionante!, bóveda de crucería gótica

Trasaltar mayor

Esta obra del siglo XVI es obra de Miguel Perrin y de otros escultores, cuenta con 59 estatuas de santos, obispos y reyes, destacando la Virgen del Reposo

El interior de la catedral se organiza en cinco naves dentro de una gran planta rectangular heredada del solar de la antigua mezquita, con altas bóvedas góticas sostenidas por numerosos pilares y abundante luz procedente de vidrieras. En la nave central se sitúan el Coro, la Capilla Mayor y el crucero, donde se alcanzan las mayores alturas del templo, además de la Capilla Real, que alberga sepulcros de reyes como Fernando III, Alfonso X y Pedro I, junto a destacadas imágenes marianas.

La Capilla Mayor está presidida por el imponente Retablo Mayor, uno de los más grandes de la cristiandad, iniciado en el siglo XV y culminado por varios maestros, mientras que el coro destaca por su rica sillería tallada y el gran órgano sinfónico. El templo conserva además importantes conjuntos como el trascoro barroco, el altar de plata y numerosas rejas renacentistas que delimitan los espacios.

A lo largo de los muros se distribuyen múltiples capillas y altares que reúnen sepulcros ilustres y obras maestras de la pintura y la escultura, con piezas de artistas como Martínez Montañés, Zurbarán, Murillo, Valdés Leal o Alonso Cano. También más recientes pinturas como la de las patronas de la ciudad por Francisco de Goya. Entre ellas sobresalen imágenes devocionales como la Virgen de la Antigua, la Virgen de los Reyes o el Cristo de la Clemencia, conformando un extraordinario conjunto artístico que abarca desde el gótico hasta el barroco y el neoclásico.

A continuación les dejo unas fotografías que tomé en la visita que, sin duda, jamás podrán reflejar la belleza de esta catedral, no por menos, es el quinto monumento más visitado de España.

El retablo mayor es una gigantesca obra de arte del escultor hispano-flamenco Pedro Dancart (1481)

Si ya la catedral es de las más grandes del mundo, su retablo mayor es el de las dimensiones más grande de cualquiera de las iglesias cristianas de los cinco continentes: veintiséis metros de alto, dieciocho de ancho, cinco de profundidad, más de cuatrocientos metros cuadraros de superficie y más de doscientas imágenes cen nogal y castaño con escenas bíblicas: «El evangelio de madera más grande del mundo».

La lectura de este particular evangelio es por filas horizontales (cuerpos) y de abajo hacia arriba, aunque en el cuerpo central se lee de arriba hacia abajo y es más ancho que el resto

Al ser tan grandes, las figuras se hicieron aumentando su tamaño de abajo hacia arriba, para mantener un perspectiva visual coherente y que no hubiera una deformación de la imagen que se quería dar

El coro es otra obra maestra de la catedral con más de cien sitiales realizados en estilo gótico mudéjar, que representan a santos y escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento

Tumba de Cristóbal Colón, de bronce y alabastro colorado para los rostros, portada por cuatro reyes cada uno mostrando en su pecho los distintivos de Castilla, León, Navarra y Aragón, obra de Arturo Mélida y Alinari (de finales del siglo XIX)

Colón murió en Valladolid, de allí sus restos fueron llevados al Monasterio de la Cartuja de Sevilla, luego embarcados hasta Santo Domingo y de ahí a La Habana. Con la independencia de la isla se trasladó a Cádiz y de ahí a la catedral de Sevilla. Los dominicanos mantienen la teoría de que los restos de Cristóbal Colón no volvieron a España y que los restos llevados eran de otro familiar. Según los últimos estudios de ADN mitocondrial realizados en la Universidad de Granada en 2006, Colón está en Sevilla: ¡cualquiera sabe donde están los huesos del famoso navegante!

Sepulcro del Cardenal Juan de Cervantes, obra de Lorenzo Mercadante de Bretaña (siglo XV)

Sepulcro del cardenal Luis de la Lastra y Cuesta, obra del escultor Ricardo Bellever (1880)

La Catedral de Sevilla alberga un total de 80 capillas en su interior. Estos espacios se distribuyen principalmente a lo largo de las naves laterales y el perímetro del templo gótico, albergando numerosos retablos, tumbas de personajes históricos y obras de arte de estilos gótico, renacentista y barroco. Abajo sigo con más fotografías que pueden dar una aproximación a la dimensión de este templo.

Arriba pintura de Goya representando a las patronas de la ciudad: Santas Justa y Rufina.

El Corpus Christi, instituido por Urbano IV en 1264, es una de las fechas más importantes del calendario sevillano y su procesiona desde el año 1363; la custodia de casi cuatro metros es obra de Juan de Arfe y Villafañe, reformada por Juan de Segura; es de plata torneada, fundida, cincelada y torneada

Parroquia de San Clemente - Sagrario de la Catedral

Finalmente, puedes visitar sin entrada esta parroquia de estilo barroco que se encuentra adosada a la catedral, en el ala oeste del Patio de los Naranjos. Fue construida en el siglo XVII, bajo la dirección del Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla, Miguel de Zumárraga, aunque también participaron los arquitectos Alonso de Vandelvira, Cristóbal de Rojas, Fernando de Oviedo, y Lorenzo Fernández Iglesias. Desgraciadamente esto llevó seguir destruyendo la primitiva mezquita y también algunas capillas cristianas, así como una portada plateresca del Sagrario. Ha sido un edificio con complicaciones arquitectónicas por problemas constructivos.

El actual retablo mayor es obra de Francisco Dionisio de Ribas donde destacan las tallas de Pedro Roldán especialmente la escena central de La Piedad, cuya policromía fue realizada por Valdés Leal

A los dos lados del crucero, están los retablos construidos del siglo XVII con mármoles de diferentes colores, con esculturas de Cayetano de Acosta; el Cristo Crucificado es de Manuel Pereira.

Y con esta maratoniana visita a la catedral de las catedrales, me despido hasta la próxima entrada.

Puedes continuar viendo la entrada de la 👉 Iglesia del Salvador de Sevilla

También puedes seguir con otras catedrales maravillosas, de las que ya hablamos en el blog como: Toledo, León, Burgos, Estrasburgo, Murcia, Palermo, Vitoria, Siena, Albi, ...

Ungersheim, en la Alsacia

2026-08-09T07:30:00.518+02:00

El monumento más importante es la iglesia de Saint-Michel de Ungersheim

Ungersheim es la última de las ciudades de Alsacia de las que vamos a hablar en este blog. No es ni mucho menos la más visitada, quizá por eso se construyó en sus proximidades un parque temático basado en el mundo de Saint-Exupéry para darle algo de «vidilla». Tiene poco más de dos mil habitantes. Está muy cerca de Mulhouse, a sólo 15 km, que es donde se encuentra el aeropuerto de Alsacia, que comparten Francia, Suiza y Alemania. El municipio se encuentra en la cuenca del Rin. La Mina Rodolphe (Carreau Rodolphe) es una de las principales minas de potasa de Alsacia.

Escudo de Ungersheim

Las tres figuritas que pueden parecer entre un espermatozoide y un trébol, según la Herádica son una distorsión de las tres rosas del escudo de armas de los condes de Rosen de Bollwiller

Ungersheim estuvo habitado desde la época romana. La primera mención de Ungersheim aparece en un documento fechado en 735 por el cual el conde Eberhard donó a la abadía de Murbach el terreno llamado Anngesvilla, que era el primer nombre de la aldea. Ungersheim pasó a ser propiedad de los Habsburgo, probablemente alrededor de 1130, cuando se establecieron en Mulhouse. Los nobles de Ungersheim eran los vasallos de los Habsburgo hasta 1534, entre ellos los Bollwiller poseedores de dos terceras partes del pueblo.

La cocina regional es uno de los mayores activos de la cultura alsaciana. Cada cuarto sábado del mes hay demostraciones gastronómicas donde se invita a un profesional a compartir su experiencia. Y en mayo es la tradicional fiesta del cerdo.

La Iglesia de San Miguel

Una primera construcción fue del año 1075, aunque reconstruida en su forma actual en el año 1749

Esculturas de San Pedro y San Pablo.

La ciudad

En Ungersheim puedes encontrar las casas típicas de la región de Alsacia, aunque, dado su pasado minero, su patrimonio arquitectónico no es tan rico como el de otros pueblos de la zona.

Parque temático

Información 👉 https://www.parcdupetitprince.com

Es un parque temático que abre en abril y cierra en noviembre cerca de la ciudad de Ungersheim, aunque también está relacionado con Ensisheim, ya que el lugar elegido es donde cayó el meteorito del 7 de noviembre de 1492 (ver 👉 una entrada en el blog). Sus áreas de juego se inspiran en sus libros, especialmente El Principito, o anteriores como Vuelo de Noche y Correo Sur, entre otros. El parque cuenta con muchísimos globos aerostáticos con decoraciones de los personajes de la historia que, a su vez, representan distintos planetas. Yo personalmente no lo visité, así que no puedo opinar, pero es del estilo de casi todos los parques temáticos, pensado sobre todo para los más pequeños. En cualquier caso no he visto ninguna relación de Saint- Exupéry con la zona, como sabemos, fue piloto y escritor, murió durante la Segunda Guerra Mundial, nació en Lyon en 1900 y murió en 1944 cerca de la costa de Marsella en un vuelo de reconocimiento, así que bueno...

Puits Rodolphe I y II

Información web 👉 https://www.carreau-rodolphe.com/

Otra atracción, cerca de Ungersheim puede ser la de hacer una visita organizada a los dos antiguos pozos mineros. Están construidos con materiales distintos, siendo el primero de estructura de acero y el segundo de hormigón armado. Su objetivo fue la extracción de potasa. El primer pozo inició sus operaciones en 1913 para extraer potasa de profundidades considerables, mientras que el segundo pozo se completó en 1928 para ampliar la capacidad de producción. Una explosión de un almacén de municiones durante la Primera Guerra Mundial obligó a una reconstrucción importante del sitio. La mina daba mucho trabajo a toda la región alsaciana.

Hay dos castilletes en el yacimiento de Rodolphe, en la exhibición se pueden ver dos máquinas de extracción, la nave de cristalización de 1930, una torre de agua, una red ferroviaria y otros edificios imponentes; finalmente, una colección de maquinaria y equipos

Cerca del recinto minero se encuentra el Écomusée d'Alsace; un museo al aire libre con casas con entramado de madera, una torre fortificada, granjas, generalmente edificios antiguos, algunos del siglo XV

Y esto es todo lo que puedo contar de Ungersheim, con el que termino mi serie de pueblecitos de la región de la Alsacia, a la que recomiendo dediquéis algún viaje que otro por su encanto especial.

Si te gusta Francia aquí tienes información, al menos de tres grandes viajes

La carretera alpina del Grossglockner

2026-08-05T07:30:00.000+02:00

Pocas carreteras son icónicas en el mundo como esta, la carretera alpina de Grossglockner

Hoy es una carretera de peaje, cuesta 46,50€ (motos algo menos) y puedo decir que no es una carretera cualquiera por varios motivos, muchos positivos, algunos negativos. La carretera alpina del Grossglockner, coloquialmente conocida como la Glocknerstrasse, va desde Fusch en Salzburgo hasta Heiligenblut am Großglockner en Carintia. Lo positivo, como decía antes, es que es uno de los lugares más bellos del mundo, la nieve permanece incluso en los periodos estivales, las vistas, los paisajes, las montañas... Pero lo negativo es que se ha convertido en una fiesta, mucha gente va a la carretera como si fuera un paseo, una fiesta, entran y se vuelven, sin que se use, como hicimos nosotros para pasar los Alpes desde Austria a Eslovenia. Es uno de los tres destinos turísticos más visitados de Austria. Las motos corren como si estuvieran en un circuito de velocidad, la gente se para en cualquier sitio.. Así es realmente la carretera alpina de Grossglockner, con sus pros y sus contras. Por cierto en invierno está cerrada, abajo os dejo el horario.

Horario de apertura
Desde principios de mayo hasta principios de noviembre
Hasta el 31 de mayo: de 6:00 a 20:00;
del 1 de junio al 31 de agosto: de 5:30 a 21:00;
a partir del 1 de septiembre: de 6:00 a 19:30.
¡Última entrada 45 minutos antes del cierre nocturno!

La ruta que atraviesa el paso de Hochtor, una antigua calzada romana (¡qué listos estos romanos!), que, según hallazgos preceltas , ya se utilizaba durante el período de Hallstatt

Panorama de las diferentes elevaciones que vas encontrando por la carretera a medida que vas subiendo de altura hasta superar los dos mil metros

La carretera comienza en Bruck, al otro lado del río Salzach, luego, se sube y se sube, hasta el mirador Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, donde se encuentra el Grossglockner

Esta carretera, en su mayor parte alpina, se integra a la perfección en el paisaje montañoso, serpenteando entre curvas cerradas hasta llegar al corazón del Parque Nacional Hohe Tauern

La Carretera Alpina del Großglockner tiene su propia web (donde puedes anticiparte y conprar la entrada y evitar colas), es una obra maestra histórica de la ingeniería vial y se extiende a lo largo de 48 kilómetros, atravesando 36 curvas cerradas hasta alcanzar el Hochtor, a 2.504 metros de altitud. Ya hace 3.500 años, celtas y romanos utilizaban este paso como ruta comercial entre Europa Central y Venecia. Sigue en gran medida la ruta del ferrocarril Grossglockner, que se planeó alrededor de 1889 pero nunca se construyó.

Hallazgos arqueológicos, como monedas, estatuillas y restos de santuarios, demuestran que el paso de Hochtor fue durante siglos un importante lugar de tránsito y culto en los Alpes. El proyecto moderno de la carretera surgió para mejorar las comunicaciones entre las regiones austríacas separadas por los Alpes y fomentar el turismo. Impulsada por el ingeniero Franz Wallack y por las autoridades de Salzburgo y Carintia, la construcción comenzó en 1930 y culminó con la inauguración de la Carretera Alpina del Grossglockner en 1935. La obra se convirtió en un símbolo de la ingeniería austríaca y contribuyó a la creación de empleo durante los años de la Gran Depresión. Desde entonces, la carretera ha sido una de las rutas panorámicas más famosas de Austria, utilizada tanto por turistas como por fabricantes de automóviles para pruebas técnicas. En las últimas décadas se han incorporado exposiciones, actividades culturales y programas de seguridad vial, y desde 2016 toda la carretera está protegida como monumento histórico.

A medida que subes van numerando las curvas y van dando el nivel de altura sobre el nivel del mar

Abajo os dejo algunas fotos realizadas durante algunas de las paradas que hicimos en la carretera.

No son infrecuentes en invierno las nevadas de más de diez metros, con un récord de veintiuno en 1953.

🚙 El volumen de tráfico ronda los 270 000 vehículos anuales

Con nuestro coche os despedimos desde la carretera alpina

La Cartuja de Pavía

2026-08-02T07:30:00.000+02:00

La Certosa di Pavia es como se conoce en italiano, aunque su nombre completo es Gratiarum Carthusia - Monasterio de Santa Maria delle Grazie e incluye el monasterio y el santuario

Reconozco que no tenía muchas información de este lugar y reconozco también que me sorprendió. Lo recomiendo mucho si vienes por el norte de Italia y visitas la Lombardía. Pavía, como ciudad, también merece mucho la pena. Llegamos con el ticket comprado por internet y dejamos el coche a unos quinientos metros más o menos, en el parking público de pago cercano. Lo peor era el calor que hacía en esa visita. Pero llegamos y vimos la Cartuja, de la que hoy le vamos a hablar.

ticket en https://www.museiitaliani.it/

La Cartuja de Pavía es uno de los grandes tesoros monumentales de Italia y una de las obras maestras que marcan la transición del gótico al Renacimiento. Su construcción comenzó en 1396 por iniciativa del duque Gian Galeazzo Visconti, quien la concibió como monasterio cartujo y, al mismo tiempo, como panteón de su dinastía. Las obras se prolongaron durante más de un siglo y reunieron a algunos de los mejores arquitectos y escultores de la época, dando lugar a un conjunto de extraordinaria riqueza artística.

La entrada al recinto

En las fotos de arriba se muestra el vestíbulo de estilo renacentista que sirve como puerta de acceso al complejo monástico, el cual está decorado con frescos tanto en el interior como en el exterior

En la luneta de la entrada se encuentran frescos desgastados que muestran dos ángeles sosteniendo el escudo de armas del comitente, Gian Galeazzo, que incluye la serpiente Visconti y el águila imperial

La fachada

Lo primero que llama la atención es su espectacular fachada de mármol

La fachada está cubierta por una profusa decoración de esculturas, relieves y motivos clásicos que convierten el edificio en un auténtico libro de piedra

Está considerada como una de las más bellas fachadas del Renacimiento italiano

El relieve central del pórtico de entrada representa a Cristo Juez sentado en gloria, rodeado por figuras sagradas como la Virgen María y San Juan Bautista

La estructura está tallada en mármol blanco y presenta intrincados detalles ornamentales típicos de la arquitectura lombarda del siglo XV. Los laterales representan, en el lado derecho la fundación de la Certosa por Gian Galeazzo Visconti alrededor de 1501-1506; y en el lado izquierdo, la traslación de las cenizas de Gian Galeazzo Visconti, ambas obras atribuida al escultor Benedetto Briosco.

Interior de la iglesia

En el interior, la iglesia y los claustros albergan pinturas, esculturas y refinadas decoraciones realizadas por grandes maestros italianos, además de amplios espacios concebidos para la vida de silencio y recogimiento de los monjes cartujos.

El cancello

El cancello o transenna es un majestuoso elemento arquitectónico del siglo XVII que divide y separa la zona pública de las naves principales del área reservada estrictamente a la clausura de los monjes

Vista lateral

El arco central está enmarcado en columnas de mármol y un portón de bronce da paso directo hacia el Altar Mayor de la basílica. Corona toda la estructura en la parte superior el Calvario, que muestra a Jesucristo crucificado acompañado en los laterales por las esculturas de la Virgen María y San Juan Evangelista. Las hornacinas laterales: En los costados del portón de entrada se aprecian dos grandes nichos que albergan estatuas exentas de santos protectores de la orden cartuja.

El altar mayor

El Altar Mayor es también una de las obras cumbres del Renacimiento tardío y el Manierismo lombardo, diseñado con una extraordinaria riqueza material y decorativa

El paliotto cubre y adorna la cara delantera de la mesa del altar, el relieve muestra a un grupo de putti («angeles traviesos») que juegan y unen sus fuerzas para levantar un gran medallón circular central

El altar fue encargado en 1568 por el prior del monasterio, Damiano Longone, y ejecutada principalmente por el escultor Ambrogio Volpi. Destaca el colosal ciborio tallado en finísimo mármol de Carrara. Su diseño imita la forma de un templo de planta central con una gran cúpula, fuertemente influenciado por el estilo arquitectónico de Donato Bramante. Toda su superficie está ornamentada con lujosas incrustaciones de piedras preciosas y mármoles polícromos muy raros, entre los que destacan: Lapislázuli, Ágata y Jaspe, Cornalina y Ónix.

El coro

El coro de madera es otra obra maestra, encargado en 1486 al maestro e intarsiador Bartolomeo de Polli y finalizado hacia 1497 para la consagración del templo

Consta de 42 sitiales tallados, cuyos dossali lucen detalladas incrustaciones de madera o taraceas que representan a santos y personajes bíblicos

La excelencia artística de estas composiciones se debe a que fueron ejecutadas a partir de los refinados dibujos y cartones de grandes pintores de la escuela lombarda de la época, principalmente de Ambrogio Bergognone y Bernardo Zenale, que funcionaba como un compendio de la doctrina cristiana y la historia de la salvación, especialmente diseñado para la meditación de los monjes cartujos durante los oficios divinos. Los respaldos alternan o contraponen personajes del Antiguo Testamento (como profetas y patriarcas) con figuras del Nuevo Testamento.

Cenotafios

Cenotafio de Ludovico il Moro y Beatrice d'Este, realizado por Cristoforo Solari alrededor de 1497, inicialmente ubicado en la iglesia de Santa Maria delle Grazie en Milán

Tumba monumental de Gian Galeazzo Visconti, el primer duque de Milán

Claustro pequeño o central

El Chiostro Piccolo es uno de los espacios más íntimos y significativos de la Cartuja de Pavía, era el corazón de la vida comunitaria y aquí se reunían para la oración en común y el paso hacia el refectorio

Su elemento arquitectónico más famoso son las intrincadas molduras de terracota que coronan las esbeltas columnas de mármol, esculpidas por Rinaldo de Stauris entre 1463 y 1478

Claustro grande

El Chiostro Grande es el auténtico núcleo residencial y destaca por su excepcional tamaño de 125 x 100 metros, diseñado específicamente para albergar la estricta vida en clausura de los monjes cartujos

Los arcos se sostienen sobre columnas que alternan de manera rítmica el mármol rosa y blanco de Verona

Sus inmensas proporciones permitieron la distribución de 24 celdas alrededor de sus galerías

En las galerías se observan los arcos decorados con elaborados relieves de terracota

Las celdas

Las celdas no eran simples habitaciones, sino pequeñas casas de dos plantas con huerto y jardín privado

El cuarto principal de abajo albergaba una mesa para escribir y leer con estanterías para libros, bancos, allí pasaban el tiempo rezando o transcribiendo manuscritos; también había una chimenea para mitigar el frío

Cada vivienda tenía salida a su propio huerto trasero, delimitado por altos muros para evitar la visibilidad entre vecinos; contaba con un pozo o toma de agua independiente; el monje se encargaba personalmente de cultivar sus propias verduras, legumbres y plantas medicinales

A lo largo de los siglos, la Cartuja vivió épocas de esplendor y también momentos difíciles. Los cartujos fueron expulsados en el siglo XVIII, el monasterio pasó por manos de cistercienses y carmelitas, sufrió saqueos durante las campañas napoleónicas y fue declarado monumento nacional italiano en 1866. Gracias a diversas restauraciones, el conjunto ha conservado gran parte de su riqueza artística y arquitectónica hasta nuestros días.

Museo

En la actualidad, la Cartuja de Pavía es uno de los monumentos más visitados de Lombardía. Además de la iglesia y los claustros, el complejo alberga un museo con importantes obras de arte y piezas procedentes del antiguo monasterio. Su combinación de historia, espiritualidad, arquitectura y arte la convierte en una visita imprescindible para quienes recorren el norte de Italia. Os dejo abajo algunas de las esculturas, bajorrelieves y pinturas que me llamaron la atención.

Y con la visita al museo volvemos al coche y nos dirigimos a Pavía donde nos quedaremos un par de noches, espero les haya parecido interesante esta maravilla de la Cartuja de Pavía.

La Abadía de San Pedro en Salzburgo

2026-07-29T07:30:00.000+02:00

Dos de los monumentos más icónicos de Salzburgo alineados en una sola perspectiva: la torre de la Iglesia de San Pedro en primer plano y la imponente Fortaleza de Hohensalzburg coronando la colina al fondo

Aunque todo el mundo relaciona Salzburgo con Mozart, a mí me pareció impresionante su patrimonio religioso, tanto la catedral como la abadía de San Pedro, de la que hoy vamos a hablar. Archiabbatia sancti Petri Salisburgensis, así se la reconoce en latín.

Un poco de Historia

La Stift Sankt Peter (Abadía de San Pedro) fue fundada en el año 696 por San Ruperto, quien llegó a la antigua ciudad romana de Juvavum con el fin de revitalizar la comunidad cristiana local y expandir la labor misionera por los Alpes orientales. El monasterio se construyó sobre los restos de un lugar de culto paleocristiano del siglo V, vinculado a los tiempos de San Severino de Noricum. Durante sus primeros siglos de existencia, la figura del abad estuvo directamente unida a la del arzobispo de Salzburgo, ejerciendo la misma persona ambas funciones de gobierno hasta el año 987.

A lo largo de la Edad Media, el monasterio se consolidó como uno de los centros culturales y educativos más influyentes del Sacro Imperio Romano Germánico, destacando de forma notable por su excepcional escuela de copistas y su biblioteca. En el año 1074, su relevancia era tal que desde San Pedro se envió una comitiva de monjes para fundar la gran Abadía de Admont en Estiria. Sin embargo, la fisonomía del complejo original cambió drásticamente en mayo de 1127, cuando un pavoroso incendio arrasó las antiguas estructuras monásticas, obligando al abad Balderich a levantar una gran basílica románica de tres naves entre 1130 y 1143.

Durante el Renacimiento y el Barroco, la abadía experimentó profundas reformas estéticas que modificaron su severo carácter medieval para adaptarlo a las modas artísticas imperantes. En el siglo XVII, el arzobispo Paris Lodron vinculó estrechamente el monasterio a la recién fundada Universidad Benedictina de Salzburgo, convirtiendo el recinto en un foco de vanguardia musical y teológica en el que más tarde participaría activamente Wolfgang Amadeus Mozart. Fue en esta etapa, concretamente en 1756, cuando la gran torre del campanario recibió su llamativo tejado con forma de cúpula de cebolla, definiendo el perfil que conserva hoy en día.

A pesar de las amenazas de secularización en el siglo XIX y de la violenta expropiación sufrida durante el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de monjes benedictinos logró regresar y recuperar el control del complejo. En el año 1996, la UNESCO reconoció el valor incalculable de la archiauténtica abadía al declararla Patrimonio de la Humanidad como parte del centro histórico de Salzburgo. En la actualidad, además de su faceta espiritual, el lugar es célebre por albergar la biblioteca más antigua de Austria y el St. Peter Stiftskulinarium, considerado el restaurante en funcionamiento continuo más antiguo de Europa Central.

Patio interior de la Abadía

En estas dos fotos aparece el el patio interior principal de la abadía, la Stiftskirche (Torre de la Iglesia) que es el campanario de la iglesia abacial. Destaca su característico tejado de cobre con forma de cúpula de cebolla verde, añadido en el año 1756. En el centro la Petersbrunnen (Fuente de San Pedro), se ve a los pies de la estatua, justo detrás de los talones, un gallo (por aquello de las tres negaciones antes de que cantara el gallo). Los edificios de color claro con ventanas simétricas albergan las dependencias del monasterio, oficinas eclesiásticas y la famosa biblioteca abacial.

Stiftskirche St. Peter (Iglesia Abacial de San Pedro)

Portal de entrada principal a la Iglesia Abacial de San Pedro, en la hornacina superior de estilo barroco destaca la figura de San Ruperto de Salzburgo, fundador del monasterio, con los atributos de obispo

Realmente la Iglesia Abacial es una auténtica joya que resume la evolución artística de Salzburgo

Tras cruzar su portal barroco presidido por la estatua de la foto anterior, del obispo fundador San Ruperto, y sus modernas puertas de bronce, te adentras en un espacio que «camufla» su estructura románica original del siglo XII bajo un deslumbrante revestimiento rococó. Para mí es una pena, pero esto ha ocurrido en tantas iglesias europeas. La bóveda de cañón está decorada con frescos de la vida del santo. En los altares destaca el mármol rojizo hasta el gran retablo mayor del fondo, un conjunto dorado donde la luz resalta la riqueza espiritual de este templo medieval profundamente ligado a la música de Mozart:

Estreno de la Misa Dominicus (1769), con apenas 13 años.
Estreno de la Gran Misa en do menor (1783), una de las obras sacras más colosales y famosas.
Mozart dirigió la orquesta en el altar y se cree que tocó el órgano, mientras que su esposa, Constanze, cantó como soprano solista.
La familia solía reunirse con frecuencia para comer o cenar en las bodegas del monasterio.

Este es el instrumento histórico en el que Wolfgang Amadeus Mozart tocó en repetidas ocasiones durante sus visitas y servicios musicales para la abadía

El fastuoso mueble de madera tallada y dorada que envuelve los tubos data del año 1605, aunque fue reformado en el siglo XVIII para adaptarlo a la estética rococó del resto del templo. Está coronado por tres grandes estatuas doradas de santos patrones y obispos de la orden benedictina, quienes custodian el instrumento musical. En el centro exacto de la estructura del órgano resalta un llamativo reloj esférico con números romanos y agujas doradas, integrado en la decoración para que fuera visible por los monjes y fieles desde la nave central.

Arriba vemos el Altar de San Benito y el Altar de San Ruperto. En el primero la pintura central es de Martin Johann Schmidt junto a cuatro esculturas de obispos vinculados con la orden, talladas en madera y recubiertas por completo de pan de oro. En el de San Ruperto, que contiene sus reliquias, la pintura principal es de Johann Martin Schaumberger y los pequeños medallones circulares de Ulrich Glantschnigg.

En el interior de la iglesia hay numerosas pinturas, destaca el monumental lienzo de la Crucifixión de Cristo, una de las obras pictóricas más grandes de todo el templo. Estos monumentales lienzos elevados que revisten los muros altos de la nave central son obra del pintor barroco austríaco Johann Martin Schaumberger, realizados alrededor de la década de 1750 durante la gran remodelación rococó del templo.

Tumba exenta del caballero Hans Werner III von Raitenau (fallecido en 1593)

Hans Werner III von Raitenau fue un destacado noble y militar de la región, pero su mayor legado histórico radica en su paternidad: fue el padre de Wolf Dietrich von Raitenau, uno de los príncipe-arzobispos más poderosos, influyentes y ambiciosos de la historia de Salzburgo, responsable de iniciar la gran transformación barroca de la ciudad. La escultura está tallada en mármol rojo de Adnet, una preciada caliza local extraída en los Alpes de Salzburgo que se reservaba únicamente para los monumentos de la alta nobleza y el clero.

Monumento funerario a Michael Haydn

Era el hermano menor de Joseph Haydn y gran amigo de Leopold Mozart y de su hijo Amadeus. En la base de la gran cruz negra de madera, sobre una estructura que imita sillares de piedra, se encuentra una placa conmemorativa donde se lee el nombre de Michael Haydn. Curiosamente aquí está su craneo pero el resto del cuerpo está en el cementerio junto a la hermana de Mozart.

Dos esculturas de la iglesia que destacan cada una en su estilo, la Virgen de San Pedro en el estilo gótico y la Piedad en el estilo barroco. La primera fue realizada en el año 1420, aunque estaba en una de las capillas privadas exteriores del cementerio, para protegerla mejor de las inclemencias del tiempo se trasladó al interior del templo. La segunda es una obra del escultor austríaco Josef Anton Pfaffinger, realizada en el año 1746.

Estas dos últimas fotos de la iglesia señalan dos aspectos curiosos: uno es el balcón o palco, que estaba conectado internamente con las dependencias privadas del monasterio y permitía a los abades, monjes ancianos o invitados de la alta nobleza seguir las misas y los cantos litúrgicos de forma discreta. La otra fotografía es del techo, el fresco ilustra el pasaje bíblico en el que Jesús entrega las Llaves del Reino de los Cielos a San Pedro y está realizado por el pintor austríaco Franz Xaver König en 1758.

Petersfriedhof (Cementerio de San Pedro)

Arco de entrada ubicado en el mismo patio de la Abadía

Justo encima del arco destaca un colorido reloj de sol pintado al fresco. En la parte superior del reloj aparece una imagen religiosa, y debajo se aprecian las líneas horarias con números romanos dorados. Entre las dos pequeñas ventanas situadas sobre el arco hay un medallón circular que contiene las llaves de San Pedro cruzadas, que es el símbolo heráldico y el emblema de esta abadía benedictina. A través de este portal de piedra con arco de medio punto y una verja de hierro forjado se accede directamente a uno de los cementerios más antiguos, bellos y fotogénicos del mundo.

Estas lápidas de mármol rojo de la Capilla de Santa Margarita en el Petersfriedhof de Salzburgo pertenecen a familias patricias notables, alcaldes y maestros artesanos de los siglos XVI al XVIII

Hasta el siglo XV, el derecho de sepultura estaba estrictamente reservado para los monjes de la archabadía

La tumba en el centro pertenece a la familia von Watteck: las familias ricas adquirieron estos espacios, decorándolos con relieves barrocos y renacentistas que reflejaban su estatus social

En el cementerio descansan los restos de dos pilares de la vida de Mozart: su querida hermana Nannerl Mozart y su gran amigo, mentor y compositor Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn), quien también trabajaba componiendo para el monasterio.

Margarethenkapelle (Capilla de Santa Margarita), en el corazón del histórico cementerio

La Capilla de Santa Margarita tiene raíces que se remontan a los orígenes mismos de la región. Durante excavaciones arqueológicas se descubrieron restos romanos y cimientos de la antigua Amanduskapelle, erigida originalmente por el, tantas veces mencionado, San Ruperto de Salzburgo, alrededor del año 700. Tras sufrir un devastador incendio en 1127, el templo primitivo fue restaurado, pero debido a su posterior deterioro estructural fue completamente reedificado entre 1485 y 1491 bajo un refinado estilo gótico tardío. Diseñada como una iglesia de salón en miniatura, la capilla destaca no solo por albergar antiguas losas funerarias de nobles y abades empotradas en sus muros externos, sino también por haber sobrevivido como uno de los pocos y más puros testimonios de la arquitectura medieval en una ciudad predominantemente dominada por el barroco posterior.

Haus St. Benedikt

La Casa de San Benito, forma parte de San Pedro. Vemos en una de las fotos el escudo tallado en piedra con un emblema heráldico y la inscripción PETRUS ABBAS 1926. Hace referencia al abad Petrus Klotz, quien gobernaba la Abadía de San Pedro en el año en que se inauguró formalmente este edificio como parte del colegio benedictino. Diseñado por el arquitecto Peter Behrens. El complejo funciona actualmente como el St. Benedikt Kolleg, un centro de estudios y formación para jóvenes novicios de la Congregación Benedictina de Austria. También funciona como casa de huéspedes o alojamiento turístico, es una forma de pasar en Salzburgo una estancia de los más tranquila y austera. En la otra puerta hay un fresco moderno con una crucifixión.

Rupertusbrunnen (Fuente de San Ruperto, situada en el patio interior

La estatua de piedra data de 1627 y no fue esculpida para representar a San Ruperto, sino al santo obispo Virgilio. Originalmente estaba en una antigua puerta de la ciudad (Mirabelltor). Cuando la puerta fue demolida, la estatua se guardó y en 1926 se reutilizó para la inauguración de este patio. Para adaptarla a su nueva identidad como San Ruperto (el fundador de la abadía), el escultor Jakob Adlhart esculpió y le añadió el barril de sal que se ve a sus pies, un atributo iconográfico de este santo en la región.

Stiftsbäckerei St. Peter

Esta rueda hidráulica pertenece a la Panadería de la Abadía de San Pedro, junto al cementerio, es considerada la panadería más antigua de la ciudad y aún utiliza el agua para impulsar maquinaria

La histórica rueda hidráulica de la panadería Stiftsbäckerei St. Peter funciona gracias al Almkanal, un canal artificial construido en 1136 que atraviesa la montaña Mönchsberg. El primer registro documentado de este sistema de molienda de grano data del año 1160. Aunque el molino tradicional dejó de usarse a gran escala en el siglo XX, la rueda fue renovada por completo en el año 2006 para generar energía eléctrica limpia para el establecimiento. Además, desde el año 2010 el maestro panadero Franz Grabmer volvió a acoplar el mecanismo hidráulico para moler de forma directa la harina de centeno que se utiliza en su famoso pan tradicional de masa madre.

Y con esta última foto terminamos nuestros recorrido por la Abadía de San Pedro de Salzburgo.

¡Hasta la próxima, viajeros!