Cuaderno de Viaje de Paco Piniella

La Villa y el Castillo de Coca

2012-01-24T11:00:00.000+01:00

Espectacular vista del Castillo de Coca

El Castillo de Coca es uno de los monumentos más típicos de la zona de Castilla y León. Es un castillo de película, de esos que siempre hemos jugado cuando chicos. Es una de las joyas mudejar más importantes del Mundo. Y está muy poco visitado en general, sobre todo en invierno. Es grandioso y a la vez es "estético", con perdón de la palabra. Quiero decir que es un castillo de grandes proporciones en ladrillo pero que mantiene una belleza singular, además de su interior que es digno de visitar. Está un poco alejado de las autovías, tienes que desviarte algo, pero merece la pena. Está en la provincia de Segovia, al Sur de Valladolid. La villa perteneció a la Corona de Castilla hasta que en 1439 fue cedida a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y posteriormente pasó a manos de Alonso de Fonseca, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla. Parece que hay que remontarse al año 1453 donde el citado don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla recibe permiso del rey don Juan II de Castilla para una construcción militar en la Villa de Coca.

Los primeros vestigios de la presencia humana en el solar caucense se remontan al Bronce Antiguo (1800-1600), en el segundo milenio a.C. Son varias puntas de flecha que ponen en relación esta presencia con otros hallazgos campaniformes de los alrededores. No sería un establecimiento permanente sino itinerante. Podría ser un núcleo estable organizado y jerarquizado de población en la Primera Edad del Hierro (800-500 a. C.) siendo sus principales actividades económicas la agricultura cerealista y la ganadería. En la Segunda Edad del Hierro, a partir del 500 a. C., la ciudad de Cauca de los textos clásicos, es una de las ciudades más prósperas del valle del Duero. Tiene entre 6 y 8 mil habitantes, un urbanismo plenamente desarrollado, unos órganos de gobierno independientes, y una economía diversificada (incluyendo el comercio). Es, como el resto de ciudades vacceas, una ciudad-estado dirigida por una aristocracia guerrera, muy potente política y militarmente y, gracias a su particular situación estratégica, fácilmente defendible al encontrarse entre los profundos tajos de los ríos Eresma y Voltoya. Completa esta defensa natural con una potente muralla como señalan los autores latinos. Roma logra doblegar su resistencia en el año 151 a. C. sólo por medio de un cruel engaño, narrado por Apiano, quien eleva la cifra de sus habitantes a 20.000. Poco después, en el 134 a. C., Escipión, de paso hacia Numancia, permite repoblar de nuevo la ciudad. Nuevamente destruida en las Guerras Sertorianas (74 a. C.) logra rehacerse económicamente en los siglos posteriores. El Bronce de Montealegre de Campos constata cómo Cauca en el siglo II ya gozaba del privilegio de ser municipium romano. Durante los siglos IV y V, Cauca tendrá una notable importancia en el contexto de Hispania. Numerosas villas romanas en sus alrededores atestiguan la existencia de una rica economía agrícola. Es ahora cuando aparece aquí asentada una rica aristocracia romana que llegará a regir los destinos del imperio en su tramo final: Teodosio el Grande es el reflejo del dominio en Roma de este clan hispano. Tras el asentamiento visigodo en la ciudad, pocas noticias existen de Coca. Perteneció, más tarde, tanto a musulmanes como a cristianos, fue conquistada por Almanzor y posteriormente por Alfonso VI en 1086. En estas fechas se funda la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, de la que dependerán 17 aldeas repobladoras y se rodea la ciudad de una extensa muralla.

Iglesia de Santa María la Mayor y vista del foso del Castillo

Fueron al menos, 8 iglesias las que tuvo Coca y sólo la de Santa María se conserva completa. En ella, se rinde culto actualmente. Hacia 1520 finalizaron sus obras, asentada sobre los cimientos de una iglesia románica del siglo XII, la zona baja de la torre está hecha de mampostería, su parte central es completamente de ladrillo y del siglo XVI, la parte superior, tiene un reloj de 4 esferas, el cual es un añadido de principios del siglo XX. El cuerpo de la nave tiene forma de cruz latina y su muro está realizado en ladrillo. Los contrafuertes, las columnas interiores, los nervios de la bóveda y las ventanas son de piedra caliza. La bóveda interior es de estilo gótico, con 5 tramos, pudiéndose observar las nerviaciones cuyos remates obedecen a soluciones necesariamente estructurales, también realizadas en piedra caliza. El retablo mayor de orden corintio, con corte clásico preside el templo. Las obras que podríamos definir de mayor importancia artística son los sepulcros de la familia Fonseca, realizados en mármol de carrara por Doménico Fancelli y Bartolomé Ordóñez. Mirando frontalmente al altar mayor situamos en el lado izquierdo el sepulcro de don Fernando de Fonseca y doña Teresa de Ayala. En el lado derecho, don Alonso de Fonseca y su madre, doña María de Avellaneda. Al dirigirnos hacia el altar mayor, a la izquierda el sepulcro corresponde a don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla y a la derecha don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos. Nos queda finalmente una sencilla sepultura en el mismo crucero, la de don Antonio de Fonseca, contador mayor de castilla (Fuente: Web Descubre Coca).

La Villa de Coca desde el Castillo

Los primeros vestigios de la presencia humana en el solar caucense se remontan al Bronce Antiguo (1800-1600), en el segundo milenio a.C. Son varias puntas de flecha que ponen en relación esta presencia con otros hallazgos campaniformes de los alrededores. No sería un establecimiento permanente sino itinerante. Podría ser un núcleo estable organizado y jerarquizado de población en la Primera Edad del Hierro (800-500 a. C.) siendo sus principales actividades económicas la agricultura cerealista y la ganadería. [editar]Historia Antigua En la Segunda Edad del Hierro, a partir del 500 a.C., la ciudad de Cauca de los textos clásicos, es una de las ciudades más prósperas del valle del Duero. Tiene entre 6 y 8 mil habitantes, un urbanismo plenamente desarrollado, unos órganos de gobierno independientes, y una economía diversificada (incluyendo el comercio). Es, como el resto de ciudades vacceas, una ciudad-estado dirigida por una aristocracia guerrera, muy potente política y militarmente y, gracias a su particular situación estratégica, fácilmente defendible al encontrarse entre los profundos tajos de los ríos Eresma y Voltoya. Completa esta defensa natural con una potente muralla como señalan los autores latinos. Roma logra doblegar su resistencia en el año 151 a.C. sólo por medio de un cruel engaño, narrado por Apiano, quien eleva la cifra de sus habitantes a 20.000. Poco después, en el 134 a.C., Escipión, de paso hacia Numancia, permite repoblar de nuevo la ciudad. Nuevamente destruida en las Guerras Sertorianas (74 a.C.) logra rehacerse económicamente en los siglos posteriores. El Bronce de Montealegre de Campos constata cómo Cauca en el siglo II ya gozaba del privilegio de ser municipium romano. Durante los siglos IV y V, Cauca tendrá una notable importancia en el contexto de Hispania. Numerosas villas romanas en sus alrededores atestiguan la existencia de una rica economía agrícola. Es ahora cuando aparece aquí asentada una rica aristocracia romana que llegará a regir los destinos del imperio en su tramo final: Teodosio el Grande es el reflejo del dominio en Roma de este clan hispano. [editar]Edades Media y Moderna Tras el asentamiento visigodo en la ciudad, pocas noticias existen de Coca. Perteneció, más tarde, tanto a musulmanes como a cristianos, fue conquistada por Almanzor y posteriormente por Alfonso VI en 1086. En estas fechas se funda la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, de la que dependerán 17 aldeas repobladoras y se rodea la ciudad de una extensa muralla.

Murallas de la Villa de Coca

Hoy día solo quedan unos doscientos metros de lo que erán kilómetros que rodeaban la ciudad y que tenían su origen en una antigua muralla de origen celtibérico y romano de Cauca (Coca).

El proyecto fue ejecutado por un hispano-musulman, el maestro Alí Caro entre los años 1473 y 1496. Al menos esta fecha puede considerarse como el inicio de la fase central del Castillo. Su sobrino, Alonso de Fonseca y Acevedo, fue quien lo convirtió en residencia señorial, donde se deció a pasarlo bien de "guateque en guateque", jajajaja... En serio, aquí se celebraron grandes fiestas que eran frecuentadas por diferentes personalidades, entre las que destaca el cardenal francés Jean Jouffroi, que llegó a Castilla con la propuesta de matrimonio entre la infanta Isabel (después reina) con el duque de Berry de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, que como sabemos se llevó calabazas por la opción aragonesa de Fernando. También visitó el castillo Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya. En 1504 pasó a ser propiedad de Antonio de Fonseca, que amplió los elementos defensivos del castillo, que más tarde tuvo que defenderse del infortunado ataque del marqués del Cenete, quien pretendía rescatar a su prometida, María de Fonseca, que estaba retenida por su tío. En 1521 fue atacado por las tropas comuneras en represalia por el incendio de Medina del Campo llevado a cabo por el propio Antonio de Fonseca; al no conseguir acceder al castillo, destruyeron la cercana fortaleza de Alaejos.

Torre de San Nicolás desde el Castillo

San Nicolás, en primer plano, es una de las iglesias más antiguas de Coca, el primer dato documental conocido es de 1247. De ella sólo queda en pie una esbelta torre. Muy poco se sabe del trazado de su planta y de las características del alzado. En 1715 ya no poseía feligreses, aunque seguía manteniéndose como ermita rural. A finales del siglo XVIII queda completamente en ruinas y actualmente forman un pequeño túmulo en torno a la torre. La torre está construida en mampostería y ladrillo, ha conservado parte del enfoscado renovándose continuamente. Es un ejemplo más de arte mudéjar en Coca. Fechada a finales del siglo XII, se levantó muy poco tiempo después de que en Coca se asentaran contingentes mudéjares. La torre es una imitación de los minaretes islámicos, primando la austeridad de sus líneas. Su planta, cuadrada, la verticalidad de cada una de sus caras está recorrida por un machón que se estrecha en su parte más elevada. En la mitad inferior, se divisan cinco pisos de arquillos ciegos dobles, en número de tres a cada lado del machón, presentan el mismo esquema que se observa también en la mitad inferior de la torre de Santa María la Mayor. En la mitad superior, cuatro pisos de arquillos también dobles, en número de uno a cada lado del machón, están abiertos a fin de aligerar peso de la parte más alta. Felipe Rodriguez Martínez, Cronista Oficial de Coca y su tierra Hace no muchos años fué rehabilitada como mirador, en su interior se montó una estructura metálica con escaleras sustituyendo a las antiguas de madera que se encontraban en mal estado. La entrada de la torre se encuentra abierta para el público los lunes.

En el siglo XVII estuvo preso en el castillo Gaspar Pérez de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, condenado tras ser acusado de proclamarse rey de Andalucía. Estuvo bien protegida cuando la Guerra de los Comuneros pero sin embargo no ocurrió lo mismo, más recientemente con la Guerra de la Independencia donde sufrió mucho daño por parte de los franceses. La propiedad del edificio pasó de los Fonseca a la Casa de Alba, quien en el siglo XIX expolió parte de su riqueza a través de la venta. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por 100 años menos 1 día, siendo restaurado entre 1956 y 1958 para albergar la Escuela de Capacitación Forestal. En 1994 fue escenario de uno de los capítulos del concurso televisivo de TVE titulado "La noche de los castillos".

El Castillo de Coca es visitable, su visita comprende el interior de la Torre del Homenaje, en la que se encuentra la capilla, con alguna obra de cierta calidad como dos tallas de la Virgen con el niño muy antiguas, así como dos tablas de la escuela Hispano-flamenca del Siglo XVI. Hay, por cierto, un cristo bizantino muy interesante también en este lugar del castillo.

Capilla con la Virgen

Subimos a la torre por una escalera de caracol muy estrecha donde alcanzamos algunas salas donde nos llama la atención la policromía y los azulejos sevillanos y toledanos. Rodeando el patio de armas por el adarve del recinto superior llegamos a la Torre de Pedro Mata y luego ya descendiendo la llamada Sala de los Jarros con pinturas de jarros y flores y esas cosas. Es impresionante la acústica de la sala. Se pueden ver las mazmorras también del Castillo, son impresionantes, ¡de miedooooo! En definitiva si pasas cerca de la zona no dejes de visitar el Castillo, piensa que de la autovía de la Ruta de la Plata hay poca distancia y desde Madrid unos ciento treinta kilómetros.

Tabla flamenca en el Castillo de Coca

¡Hasta la próxima..!

+Info...

Abre de las 10.30h a las 13h y luego de 16.30h a 18h, que se alarga a las 19h en verano.
Como es normal cierra en Navidad, Año Nuevo y Reyes, además de los primeros martes de mes (Curiosamente al redactar esta nota me entero que el Castillo está cerrado este mes de Enero hasta el día 27 pero es algo puntual de restauración de salas).
Tarifas: Entrada general: 2,70€; Excursiones concertadas, Agencias, Asociaciones, Colegios, con carta de presentación: 2€; Jubilados: 2€; Niños de 7/14 años acompañados por adultos: 2€
En este teléfono organizan excursiones guiadas (nosotros lo hicimos por nuestra cuenta): 617573554

Web oficial: http://www.castillodecoca.com

Visita también la web "Descubre Coca";

Albi (y 3): Museo de Toulouse Lautrec

2012-01-21T20:30:00.000+01:00

A Luna no la dejan entrar en el museo, aunque si a los jardines.

El Palacio de la Berbie y sus jardines son un marco espectacular para un Museo del que fue paisano y vecino de la ciudad, el famoso pintor Toulouse Lautrec. Este edificio tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIII, los obispos de Albi emprendieron la construcción del Palacio de la Berbie en las proximidades de la catedral Sainte-Cécile y de las riveras del río Tarn. Auténtica fortaleza, el palacio es testigo del antiguo poderío de los obispos de Albi. Esta arquitectura medieval, dotada de muros de altura y grosor extraordinarios, se organiza alrededor de un patio principal y del torreón. Los prelados que se sucedieron del Renacimiento al siglo XVIII lo transformaron y ampliaron en un palacio de recreo con salones de gala y jardines a la francesa. Situado en el corazón del centro histórico de la ciudad, el Palacio de la Berbie, declarado Monumento Histórico, constituye uno de los conjuntos episcopales mejor conservados de Francia.

Impresionante el Palacio de Berbie que alberga el Museo

En 1905, la ley de separación de bienes de la Iglesia y del Estado permitió transformar el Palacio de la Berbie de residencia de los obispos en museo. Las galerías Toulouse-Lautrec se inauguraron en el palacio de la Berbie en 1922 gracias al legado excepcional del conde y de la condesa de Toulouse-Lautrec. El Museo Toulouse-Lautrec acoge cada año a cerca de doscientos mil visitantes, lo que lo sitúa entre los primeros museos de la región. Los trabajos de renovación han permitido rediseñar el acceso al museo que se realiza desde entonces a través del llamado "Patio de Honor". Se han creado nuevos espacios bajo el palacio: un auditorio con una capacidad para 156 personas permite realizar conferencias y coloquios. Dos películas dedicadas a la vida y obra de Toulouse-Lautrec se proyectan allí todos los días, una sala dedicada a talleres pedagógicos acoge animaciones para los niños y los grupos escolares, así como cursos para adultos, una sala de exposiciones temporales, con tres pequeños gabinetes y una galería de presentación de obras de pequeño formato.

Gracias al legado de los padres de Henri Toulouse-Lautrec, el museo contiene la colección más importante del mundo sobre el artista. Más de 1000 obras, cuadros, litografías, diseños y estudios preparatorios cuyos 31 carteles permiten un enfoque completo y documentado del artista, e ilustran de manera ejemplar cada una de sus facetas y de su talento multiforme e innovador. La colocación de las obras establecida a principios del año 2008 propone una nueva lectura de la obra de Toulouse-Lautrec. Se presentan lienzos de juventud, retratos importantes y cuadros de prostíbulos en salas medievales. Pinturas, carteles y litografías ocupan los espacios que, al final, permitirán la presentación de exposiciones importantes.

El caballo (os lo dejo a la izquierda) es evocado a través de escenas ecuestres, maniobras militares y atelajes. También los temas naturalistas se tratan mediante retratos de obreros agrícolas, de lienzos que muestran caballos de caballeriza y caballos de tiro. Se pueden ver los cuadros de la época en Montmartre de fin de siglo: Bruant, Yvette Guilbert, La Goulue, Jane Avril, al igual que las estrellas que han hecho vibrar las noches montmartrenses y parisinas, inmortalizadas por Lautrec. Entre los más célebres retratos del pintor figuran los de su madre, pero también los de su familia, de actores o de actrices: los rasgos melancólicos de la condesa, la radiante belleza de la "Anglaise du Star", el encanto de "la Modista", la silueta de Dihau se restituyen en una verdad simplemente humana.

(Fuente: Web del Museo)

Uno de los retratos (de Miss Dolly) guardados en el Museo de Albi

La fascinación por el eternal femenino es en Lautrec llevado al extremo, hasta el universo de los prostíbulos, que él observa con curiosidad y entrega con pudor en sus obras intensas, como el “Salón de la Rue des Moulins”, “Las dos amigas”, “En la cama”, o “Mujer ajustándose una media”. Y en las obras sobre cartón realizadas a punta de pincel, "Mujer de espaldas", "Pelirroja cabeza desnuda". Las cualidades del colorista ilustradas por la suntuosidad de los colores vibrantes de "la Inglesa del Star’’, el claro-oscuro de ‘’La Modista’’, o la intensidad de los rojos y de los verdes del retrato de ‘’Gabriel Tapié de Céleyran’’. También hay una parte importante a su fase de de cartelista, universalmente conocida, son los 31 carteles producidos por Lautrec y presentados aquí en Albi de forma excepcional.

+Info en...

Web del Museo: http://www.museetoulouselautrec.net/

Albi (2): la Catedral

2012-01-18T11:54:00.002+01:00

La Catedral de Albi es un edificio muy singular por fuera, pero donde más sorprende es en su interior. El azul del techo, del cielo imaginado, te traslada a la mística de aquellos tiempos, ¡sencillamente espectacular! La catedral de Santa Cecilia de Albi, en la archidiócesis de Albi, esta considerada como el mayor edificio de ladrillos del mundo. Se llevaron dos siglos para su construcción, desde 1282 a 1480. Es hoy una de las catedrales más visitadas de Francia y es un punto de referencia para entender el fenómeno de los enfrentamientos religiosos del Sur de Francia con el Papa de Roma, los llamados cátaros. Santa Cecilia ofrece un contraste importante entre el rigor exterior de su arquitectura, de tipo casi milita, defensiva y la riqueza interior que deslumbra al viajero.

Una de las entradas a la Catedral

Testimonio de la fe cristiana después de la herejía cátara, esta "catedral-fortaleza" es una obra maestra del gótico sureño francés. Un verdadero castillo que se convirtió en arma disuasoria en el sistema defensivo de la ciudad. En el exterior, el edificio se fue posteriormente enriqueciendo con las maravillosas puertas como la que tenemos al lado en la foto. El interior del monumento marca una ruptura con el aspecto masivo del exterior. Se piensa generalmente que son artistas flamencos desconocidos, que realizaron la gigantesca pintura mural del Juicio Final (1475 - 1480). En el mismo momento, artistas franceses esculpieron en gótico flamígero el ambón y el cercado del coro (1475-1484). Este conjunto de piedra está adornado con una magnífica estatuaria policromada, testigo único de la calidad de la escultura francesa del siglo XV. (Wikipedia y web de Albi).

A lo largo del post os dejo un montón de fotos con algunos comentarios extraídos de las fuentes anteriores...

Entre las otras riquezas de la catedral, se encuentra un órgano clásico francés de 1736. El órgano Moucherel fue ofrecido por el arzobispo Armand Pierre de la Croix de Castries, realizado en el siglo XVIII contribuyó a la decoración del edificio, ya que es aquí no sólo un instrumento, como en otros lugares, sino parte importante de la decoración, por su superficialidad. El número de juegos, en este órgano es sorprendentemente pequeño en comparación con el tamaño de su buffet, 16,40 metros de ancho y 15,30 metros de altura.

Órgano de la catedral

Una escultura mortuaria policromada que me gustó mucho y me llamó la atención

Detalle del pilar: el Juicio Final.

La pintura debajo del órgano representa el Juicio Final destaca por su superficie, su calidad y por su disposición en espejo o pareja con la Creación del Mundo / Resurrección. Esta enorme pintura del Juicio Final originalmente cubría alrededor de 200 metros cuadrados. Pintado al temple, hay tres registros: el cielo, la tierra y el infierno donde los malvados gesticulan en los compartimentos dedicados a los siete pecados capitales. Esta obra fue mutilada en el siglo XVIII por la abertura en el centro de la pared, el acceso a una capilla de la torre. Los frescos de la bóveda tienen colores ricos y de excepcionales dimensiones son todos de como la pintura del renacimiento italiano se creen que son los más grandes y más antiguos de Francia. El color azul que recubre el techo por encima del coro es el famoso "azul de Francia" o "azul real" que llaman ellos. Cuando se tomó muestras en la bóveda de la nave, se determinó que este color fue producido utilizando lapislázuli y óxido de cobre, es probablemente esta elección de materiales de calidad, lo que explica el excelente estado de conservación de la bóveda.

+Info:
Catedral Santa Cecilia
Bulevar Sybille 5
F-81000 Albi

Accesible a minusválidos por la calle de la Temporalité.
Tel: 33 (0) 5 63 43 23 43 - Fax: 33 (0) 5 63 43 23 44 - E-mail: paroisse.ste-cecile@wanadoo.fr
Período de apertura: del 01/06 al 30/09 abierto todos los días de 9h a 18h30, mientras que del 01/10 al 31/05 cierra al mediodía, de 9h-12h y de 14h-18h30. El precio en estos momentos es de Coro 1 € y menores de 12 años gratuito. Para visitar el Tesoro haz de pagar 3 € más o si eres de 12 a 25 años se reduce a 2 €. Hay información visitas guiadas para grupos de personas.

Albi (1): La cité épiscopale

2012-01-14T18:10:00.002+01:00

Martita y Luna por las calles de Albi
al fondo la Catedral

Cuando hablo de Albi, nombre que por cierto se da unos cráteres de Marte, os hablo de una de las ciudades más importantes de Francia y no siempre muy conocida por los españoles. Albi es una localidad del departamento del Tarn (obviamente está a orillas del rio Tarn), región de Mediodía-Pirineos, de poco más de cincuenta mil habitantes. Destacan dos monumentos colosales, la catedral de Santa Cecilia y el palacio de Berbie, antiguo palacio fortificado de los obispos, son de los más importantes de ladrillo de Francia. Los barrios más antiguo de Albi son Castelviel, Castelnau y Saint-Salví y girán en torno a la plaza occitana donde se levantan estos edificios. Afortunadamente la ciudad de Albi ha recuperado su centro histórico sin coches y con calles peatonales que hacen las delicias del viajero que se acerca buscando el Museo Toulouse Lautrec y la espectacular Catedral, os digo que ha sido uno de los edificios religiosos que más me sorprendió el verano pasado cuando visitamos el Sur de Francia. Vamos a dedicar una serie de tres posts a Albi, este, el primero lo centraremos en la ciudad, su historia y sus calles. Uno segundo en la Catedral y uno más a su célebre pintor Toulouse Lautrec.

Son extraordinarias en Albi sus plazas, la de la Pile, Monseigneur Mignot, y de la Trebaille,... sus calles, el viejo Mercado renovado muy cerca de la Catedral. Fueron las arcillas de este río Tarn la materia prima para elaborar los ladrillos rojos que caracterizan su arquitectura local, ya sea en su catedral, en sus casas, puentes, palacios o molinos. Haciendo un poco de historia, Albi está dentro de las ciudades que conformaron el catarismo o la doctrina de los cátaros o albigense, de Albi, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras del Mediodía francés, especialmente el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón.

Con influencias del maniqueísmo en sus etapas pauliciana y bogomila, el catarismo afirmaba una dualidad creadora (Dios y Satanás) y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. Todo lo carnal procede del mal y la adhesión al Dios del bien exige una abstinencia carnal. Trataban como iguales a las mujeres y aceptaban las diferencias de credo, a la vez que defendían que el infierno no existe. Sólo los puros, los cátaros, ponían en práctica este principio. Para éstos, Dios no se pudo encarnar, entrando en clara contradicción con la doctrina de la Iglesia. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas. Los adeptos se agrupaban en comunidades que se vieron favorecidas frente a la inmoralidad imperante, obteniendo el apoyo de los nobles, la burguesía local y la población en la comarca del Languedoc, en el sureste francés, donde se respiraban aires de mayor libertad frente a la presión de la Iglesia católica.

El ladrillo rojo típico de las arcillas del río Tarn

Tras una tentativa misionera, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la corona de Francia, para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada albigense. La cruzada impulsada por el Papa Inocencio III, por el rey de Francia Felipe II Augusto, por los cistercienses y dirigida por Simón de Montfort, indujeron en 1209 a la masacre de Beziers (pasando a cuchillo a más de 20.000 ciudadanos), a la expulsión de los ciudadanos de Carcasona y a la persecución de los principales nobles implicados. Simón de Montfort, cruel adalid de la causa católica, fue nombrado vizconde de Beziers y Carcasona. A finales del siglo XIII el movimiento, debilitado, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. (Fuente: Wikipedia)

Pero la ciudad es mucho más antigua, fue fundada en tiempos del Imperio romano, conocida como Albiga. Y pasado el periodo cátaro, durante el Renacimiento se caracterizó por ser una ciudad próspera, la región es de hecho una tierra de abundancia. Muchos ciudadanos llevaron a cabo la construcción de muchas casas y mansiones aún visibles hoy en las calles de Albi. La casa de Enjalbert o de Reynès Gorsse son buenos ejemplos de la arquitectura de la época. Se caracteriza por el uso exclusivo de los ladrillos para las paredes y las ménsulas de piedra y para puertas y marcos de ventana. En 1474, Louis d'Amboise fue nombrado obispo de Albi. Anteriormente se desempeñó como embajador de Francia en Roma y consejero del rey Luis XI y teniente general de la provincia de Languedoc. Es responsable de la instalación en la ciudad de Neumeister, un maestro impresor, natural de Maguncia colaborador de Gutenberg, que impulsó la imprenta en Albi, llegando a ser uno de los centros impresores más importantes del país después de París y Lyon. En el siglo XVI, surgen nuevos problemas con la llegada del calvinismo en Francia alrededor de 1540. La masacre de San Bartolomé, la noche del 24 de agosto 1572 en París se repite en Albi el 5 de octubre. El Palacio de la Berbie, del que hemos hablado y teneis fotos arriba se convierte en un bastión del ejército hasta 1598, cuando la liga se va con el nombramiento de Enrique IV de Francia como rey de France. Bueno no es plan de hablar y hablar de Historia pero como veis Albi es una ciudad con mucha leyenda, mucha batallita y mucho pasado que se nota cuando uno recorre sus calles.

Durante la Revolución pierde su liderazgo Albi en el beneficio de Castres, que se convirtió en la nueva capital del departamento de Tarn en 1790. El sombrero se convierte, curiosamente, en uno de los elementos de diseño que hace que Albi se convierta en una industria importante con fama en Francia y Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos viven dentro del régimen de Vichy, que no les hace "perderse" una feroz batalla contra los alemanes en el Pont-Neuf. Hoy Albi es una ciudad alegre, culta y muy turística. Seguiremos hablando de ella. Bonsoir mon ami.

Escudo de armas de Albi

Como buen pesado, os dejo más de mis fotos de las plazas y calles de Albi...

y +info en...

Web oficial de Albi: http://www.albi-tourisme.fr/es/

Il presepe napoletano

2011-12-30T23:35:00.002+01:00

Los famosos belenes napolitanos

Acabamos de llegar de Nápoles donde hemos optado por un viaje rápido de cuatro días con Nochebuena y Navidad por medio. Independientemente de prestarle su atención precisa a la ciudad de Nápoles, llena de contrastes y de mucho que ver y que sentir, vamos a dedicar un primer post a su afición del momento, los belenes. No lo sabíamos pero nos vimos inmerso en uno de los mercados navideños en la calle, en las calles, más importante de la Europa "católica". En Nápoles, la capital de la Campania, esta costumbre es, si cabe, más importante. Merece la pena dejarse llevar por la Via Benedetto Croce o Tribunali, los aledaños de las iglesias de Santa Clara o de San Lorenzo, sin olvidar el magnífico Duomo de Nápoles.

Cualquier iglesia muestra su tesoro de figuras dieciochescas

Que conste que no soy creyente, pero me pareció fascinante el mundo de las figuritas y todo lo que ello conlleva en los puestos, tenderetes y tiendas de antiguedades. El origen del Belén es muy antiguo como costumbre entre los católicos, nada menos que al siglo V, cuando se instaló en una gruta artificial una cuna supuestamente realizada con madera del pesebre de Belén, recibiendo la iglesia que la albergó el nombre de Santa Maria ad Praesepis. Eso dice al menos la web de nuestro Museo Nacional de Cerámica. Sin embargo, la tradición considera a San Francisco como el auténtico precursor de esta costumbre al celebrar en la noche de Navidad una misa en una cueva de Greccio (región de Toscana), durante la cual se figuró el Nacimiento. En el Siglo XIV el arzobispo de Amalfi, Arnoldo di Cambio, presentó la escena del pesebre con figuras de tamaño natural. A partir de este momento, surgió la costumbre de instalar esta escena en las iglesias, completándose progresivamente con otras figuras: el anuncio de los pastores, la adoración de los Reyes Magos,...

El Belén napolitano es especial. La escenificación y configuración plástica del Nacimiento alcanzó en el Reino de las Dos Sicilias un periodo de esplendor en la segunda mitad del Siglo XVIII, desbordando el ámbito religioso para pasar a la Corte, la nobleza y alta burguesía y finalmente a ambientes populares. La tradición de los presepi fue impulsada primero por los diferentes virreyes de Nápoles. Especial relevancia tuvo el papel de Carlos III, fundador de la Fábrica de porcelana de Capodimonte, que mandó realizar figuras para el Belén privado de palacio. Los Belenes napolitanos se caracterizan por su espectacular escenografía y por la profusión de figuras que incluyen escenas y tipos populares de gran realismo y expresividad. La escena del Nacimiento se ve rodeada de escenas de mercado, del mundo de los pastores, de los vendedores ambulantes, de los gremios, de músicos y danzantes, ofreciendo una gran riqueza iconográfica de indudable interés etnológico. Las figuras, de unos 30 a 35 cm, tamaño que permitía manejarlas con cierta facilidad, eran móviles, constituidas de un armazón de alambre recubierto de estopa, con las extremidades talladas en madera y la cabeza modelada en terracota. Los artistas, que se han podido identificar en ocasiones, modelaban el conjunto de cabeza, cuello y pecho (testinas) y a veces el cuerpo entero (academias). Si quereis más información de los belenes napolitanos teneis aquí en esta web más información, yo tan solo me despido hasta el año que viene y os deseo una muy Feliz entrada del nuevo año, en la que podamos seguir con nuestros viajes y nuestras cosas, pero sobre todo que podamos ser moderadamente felices.

Buone Feste

... y como siempre muchas fotos para terminar de belenes napolitanos ¡de Nápoles!

Gdansk, donde nació Solidarnosc

2011-12-21T20:30:00.000+01:00

Gdansk junto al mar Báltico

Mis viajes a Polonia siempre han sido por cuestiones universitarias y en Gdynia se encuentra precisamente una de las Academias de Marina Mercante más importantes no solo de Polonia, sino de Europa. Aquí hablan de Trójmiasto, en castellano la tri-ciudad, que incluye a la citada Gdynia, Sopot y la que hoy nos toca, la más populosa, la más histórica: Gdansk, la ciudad de la libertad, como ahora le gustan bautizarla porque aquí comenzó todo el movimiento de Solidaridad (Solidarność) que llevó consigo el comienzo del fin del comunismo totalitario en la Europa del Este. Hoy Gdansk es una ciudad preciosa, reconstruída después del paso de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gdansk (en polaco, Gdańsk) también te sonará por su versión en alemán, Danzig, el pasillo de Danzig que originó el comienzo de la mayor confrontación que ha vivido Europa en el siglo XX. Es la sexta mayor ciudad de Polonia y la mayor ciudad portuaria polaca, es la capital del voivodato (provincia) de Pomerania. También fue Gdansk la patria del célebre Schopenhauer, que tanto nos hicieron estudiar en la asignatura de Filosofía del COU ¿os acordais?

Aeropuerto Lech Walesa

Yo llegué en el tren de cercanía que salía desde Gdynia, en una estación cercana al hotel en que parábamos mi compañero Jorge y yo, aunque antes precisamente me había bajado en el aeropuerto que lleva el nombre del sindicalista y luego Presidente Lech Walesa. Como Hamburgo o Bremen, Gdansk era otra más de las ciudades bálticas hanseática de la Edad Media, os recuerda también las hermanas capitales de Riga o Tallín. Parece que los orígenes "en serio" de la ciudad se remontan al año 980, donde una fortaleza fue construida probablemente por Mieszko I de Polonia, para conectar Polonia con las rutas comerciales del mar Báltico. Hay un primer registro escrito de esta fortaleza en el año 999, de hecho esta fecha es considerada como la fundación de Gdansk en Polonia (fuente: Wikipedia).

Llegamos en tren...

Estación de tren de Gdansk

Típica señal marcando las
ciudades hermanadas con Gdansk

El siglo XX marcó mucho a Gdansk por la fuerte presencia de alemanes que reivindicaban desde Prusia como algo suyo, de hecho en 1923, el 85% de su población era de nacionalidad alemana y los polacos eran solo un 15%. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre los nazis y las tropas soviéticas destrozaron la ciudad. Pero nada menos que en un 90% y expulsaron unos 120 mil habitantes alemanes. Se repobló entonces la ciudad con polacos, principalmente de las regiones del este del país que habían sido anexadas, a su vez, por la Unión Soviética. Todos los nombres alemanes de calles, edificios, distritos, se cambiaron a nombres polacos, como por ejemplo Langemarkt por Długi Targ, la principal calle peatonal del centro. Su casco antiguo fue reconstruido y muy bien, merece mucho la pena pasear por Gdanks. Alemanes, polacos, flamencos, hebreos, escoceses y holandeses dejaron su huella arquitectónica, que se refleja significativamente en el casco antiguo.

De Gdansk a Danzig

Así quedó Gdansk en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial

Y así es hoy en día...

La ciudad tiene muchos edificios de la época de su época esplendorosa de la Liga Hanseática. La vida turística de la ciudad gira a lo largo o cerca de Ulica Dluga (Calle Larga) y del Długi Targ (Mercado), una calle peatonal rodeada de edificios reconstruidos, casi todos del siglo XVII, en ambos extremos limitada por las puertas de la ciudad (podéis ver alguna foto arriba). Esta parte de la ciudad se refiere a veces como el Camino Real como el antiguo camino donde marchaban las procesiones de los Reyes cuando visitaban la ciudad. Caminando de punta a punta de esta calles os encontrais con los lugares que pude fotografiar y que aquí muestro, pero hay más: la Puerta de las Tierras Altas (Brama Wyżynna), la Casa de la Tortura (Katownia), la Torre de la Prisión (Wieża więzienna), la Puerta de Oro (Złota Brama), la Casa Uphagen (Dom Uphagena), el edificio principal del Ayuntamiento (Ratusz Głównego Miasta), el Mercado (Długi Targ), la Corte (Dwór Artusa), la Fuente de Neptuno (Fontanna Neptuna), la Casa Dorada (Złota Kamienica), la Puerta Verde (Zielona Brama).

Paseando por la calle Larga

También Gdansk tiene un número de iglesias históricas: Santa Brígida, Santa Catalina, San Juan, y sobre todo Santa María (Bazylika Mariacka), una iglesia municipal construida en el siglo XV, es la iglesia más grande de ladrillo del mundo. También está la Iglesia de San Nicolás Iglesia de la Santísima Trinidad. Si vais de museo, además de visitar el Ayuntamiento, os recomiendo El Museo Nacional que contiene una serie de obras de arte muy importantes, incluyendo el famoso Juicio Final de Hans Memling. Hay un barco museo (SS Soldek) fondeado en el río Motlawa que fue el primer barco construido en la Polonia de la posguerra. En el siglo XVI, Gdańsk alojaba el Teatro shakesperiano de giras por el extranjero (ahora existe una Fundación que trata de reconstruirlo y ponerlo en marcha), y también debemos destacar la presencia en la ciudad de la Sociedad de Investigación fundada en 1743, que fue una de las primeros de su clase en el Mundo.

No esta nada mal que en este caminar por la Calle Larga nos paremos

a tomar una cervecita polaca, una Lech, por ejemplo.

Fuente de Neptuno

Al fondo se aprecia el Soldek y una Grua Medieval

Ah.... se me olvidaba no podeis dejar de probar
la típica sopa de la Pomerania en su pan integral
en una de las terracitas junto al río Motlawa.

Las manzanas de Nueva York

2011-12-16T22:00:00.000+01:00

La gran manzana, Big Apple, es el título con que los neoyorquinos bautizan cariñosamente a su ciudad. Para mi es una ciudad que hay que visitar, cuando fui, iba un poco excéptico pero luego me sorprendió mucho más de lo que esperaba. No tiene ruínas romanas ni iglesias medievales, pero tiene sobre todo la gente, multitud de gente, de razas, de bares, de parques,... y un concepto de la dimensión muy diferente al que tenemos en las pequeñas ciudades europeas. Tenía ganas de volver "virtualmente" a la gran manzana y nunca mejor que con su símbolo, las manzanas, cientos de ellas que se encuentran por la ciudad, como cuando aquí se puso de moda las vacas coloreadas. La historia de este sobrenombre se hizo popular en los años veinte gracias a John J. Fitz Gerald, periodista deportivo del diario New York Morning Telegraph. Aunque su popularidad actual se debe también a una campaña publicitaria de la oficina de turismo de Nueva York.

el precioso Skyline de Nueva York (© Wikipedia)

Según Wikipedia, fueron Barry Popik y Gerald Cohen de la Missouri University of Science and Technology, los que han contribuido a aclarar la historia del término. Antes había quien afirmaba que el sobrenombre provenía de un burdel neoyorquino a cuya madame se le conocía por el sobrenombre de Eva. Este extremo ha sido corregido en la página de Internet con información más precisa. John J. Fitz Gerald explicó su uso el 18 de febrero de 1924 en una columna bajo el título Around the Big Apple. El término podría ser originario de la cultura afroamericana. Esta teoría se refuerza gracias al Chicago Defender, un periódico afro americano de tirada nacional. En principio el uso del término "gran manzana" era para referirse a Nueva York, pero siempre al escribir sobre carreras de caballos, luego se generalizó a la propia ciudad. A finales de los años veinte, los periodistas de Nueva York (además de Fitz Gerald) comenzaron a usar el término "Gran Manzana" en contextos diferentes al de carreras de caballos. The Big Apple fue incluso una famosa canción y un baile de los años treinta.

Big Apple Swing
un famoso baile de los treinta

Pero sin embargo el término quedó obsoleto en los años sesenta, era algo anticuado como sobrenombre de New York, hasta que a comienzo de los años setenta, la Oficina de Convenciones y Turismo de Nueva York (The New York Convention and Visitors Bureau), comencó a promocionar la Gran Manzana como el sobrenombre de la ciudad. Y desde entonces ha ganado en popularidad. El alcalde Rudolph W. Giuliani firmo en 1997 un decreto para calificar la esquina suroeste de la calle "West 54th Street" y Broadway, esquina en la que John J. Fitz Gerald residiera entre 1934 y 1963, como Big Apple Corner.

Mis fotos de abajo son de manzanas que te puedes encontrar por las calles y parques de Nueva York.

+Info

- artículo Why do they call it "The Big Apple"?
- web de Barry Popik sobre The Big Apple: información histórica.

... y volvimos a Valladolid (crónica express del puenting)

2011-12-12T18:00:00.000+01:00

San Gregorio
Museo Nacional de Escultura

Hicimos un post, no se si os acordais, llamado "Va siendo hora de volver a Valladolid", con los recuerdos y las fotos antiguas escaneadas de anteriores visitas, con ese sabor añejo y la patina de los buenos tiempos pasados. Pues bien, para no vivir de la nostalgia sino de la fuerza del presente, volvimos a Valladolid, lo hicimos este puente, bueno realmente fueron solo cuatro días mezclando un fin de semana y una de las fiestas. Añadimos dos puntos a la capital pucelana, Peñafiel, con su imponente castillo y la presencia de vides ilustres como Vega Sicilia, Pesquera o Protos, y el pueblecito segoviano de Coca, con otro castillo también excelente. Ah, resaltamos que a la vuelta paramos en Guijuelo (os suponeis lo que comimos, jajajaja). De estos sitios también hablaremos en posteriores entradas. Realmente no nos defraudó nada Valladolid, un poco de frio, tampoco tanto para ser Diciembre, un ambiente prenavideño y buenos sitios donde comer y donde pasear. Sigue mereciendo la pena esta gran capital de provincia, con su sabor conservador, y no hablo de política, hablo de su sabor conservador en el sentido de campechano, de locales antiguos que siguen en uso, como las tiendas cercanas a la Plaza Mayor que resisten a las franquicias y a las marcas que tanto se han extendido por todo el mundo.

Plaza Mayor

La Universidad

Valladolid es una ciudad para desayunar sus churros, comer un buen lechazo y por qué no, unos buenos huevos fritos en Casa Tino. Gracias a los consejos de uno de nuestros comentaristas del blog, nos acercamos a ver el Museo de Arte Oriental que tienen los agustinos y volvimos a saborear el Museo Nacional de Escultura que brilla con luz propia en San Gregorio. Cómo no, no podíamos dejar de visitar sus numerosos templos, algunos solo por fuera, no dio tiempo de más, como, la Catedral, la Iglesia de la Antigua donde se casaron los Reyes Católicos o mi preferida San Pablo. Valladolid merece la pena y el puente de Diciembre nos ha satisfecho el "mono" que teníamos de pasear por sus calles, os dejo unas fotos en esta crónica express, (algunas ya las hemos adelantado por Facebook):

Iglesia de San Pablo

Iglesia de La Antigua

Monumento a Colón, que falleció aquí en Valladolid

Plazas, calles, para pasear y perderse por Valladolid

En torno a la Catedral buenas zonas donde comer

Finalizo con las fotos del
Museo Nacional de Escultura en San Gregorio

Hotel Enara

Postdata: El Hotel que elegimos fue el Hotel Enara, un verdadero hotel con encanto, con habitaciones personalizadas, muy céntrico que tenía una muy buena relación precio/calidad. De comidas, repetimos "La Parrilla de San Lorenzo", a la que ya dedicamos un post en este blog, y descubrimos "La Criolla" con sus salas dedicadas a personajes vallisoletanos, nosotros comimos en la de Lola Herrera y quisimos entrar en el clásico de los huevos fritos, "Casa Tino", pero estaba lleno.

Coruña: la ruta modernista

2011-12-06T15:05:00.000+01:00

Elizabeth Siddal

Una de las cosas que tienes que cuidar cuando pasees por Coruña es mirar de vez en cuando para arriba, porque a cada paso que das te encuentras verdaderas fachadas de edificios modernistas, que pueden pasar de largo porque al ser, en algunos casos, estrechas las calles, si no te das cuenta, pasan de largo. Y realmente La Coruña es una ciudad con mucho tesoro modernista. Aquí el Modernismo llegó en el año 1906 y apareció como un estilo acorde con la mentalidad cosmopolita y emprendedora de la Galicia de finales del Siglo XIX y principios del XX. Ya en el año 1883 se puso en marcha la clave de todo este proceso arquitectónico que fue el Ensanche, la ampliación de la ciudad a las actuales calles de Juana de Vega, Picavia, Feijoo, plaza de Lugo y plaza de Pontevedra. La belle epoque coruñesa estaba marcada por una latente burguesía que daba muestras de su poderío con las lujosas residencias que imitaban las de Viena, París o Berlín. Así se diferenciaban de la vieja aristocracia coruñesa de la Ciudad Vieja que seguía prefiriendo los vetustos caserones, de espaldas al mar y en cierto modo, a la modernidad. Estas casas se diferencian por su decoración floral: hojas de castaños de Indias, hojas de acebo estrelladas, lirios, plantas acuáticas, rosas, nenúfares, flores de loto o camelias multicolores. También están presentes los adornos con alas de libélulas.

Abundan los rostros femeninos adornando estos edificios que según he consultado se inspiran en una particular dama inglesa, Elizabeth Siddal, la que fue la esposa del pintor prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti. Ella proporcionaba el ejemplo de belleza lánguida, enigmática y sus largos cabellos la hicieron famosa al morir intoxicada por sobredosis de láudano, una mezcla de opio y alcohol. Siddal, cuyo nombre era originalmente escrito Siddall (nos dice Wikipedia), fue descubierta por Deverell en 1849 mientras trabajaba como modista de sombreros en Cranbourne Alley, en Londres. Fue empleada como modelo por Deverell y a través de él fue presentada a los prerrafaelistas. Sus veinte años, su alto y delgado cuerpo y su cobrizo cabello la convirtieron en una de las primeras modelos "despampanantes" prerrafaelistas. William Michael Rossetti, su cuñado, la describió como "una de las criaturas más bellas, con un aire entre dignidad y dulzura con algo que excedía la modestia y la autoestima y poseía una desdeñosa reserva; alta, finamente formada con un cuello suave y regular, con algunas características poco comunes, ojos verde-azulados y poco brillantes, grandes y perfectos párpados, una tez brillante y un espléndido, grueso y abundante cabello oro-cobrizo." ¡Vaya tela...! Pero Elizabeth Siddal fue, como hemos dicho, la famosa musa de Rossetti, él la pintó constantemente, excluyendo así a casi todas las otras modelos y evitando que ella modelara para los otros prerrafaelistas. Estos dibujos y pinturas culminaron con Beata Beatrix, pintada en 1863, un año después de la muerte de Elizabeth. Ella fue la modelo para dicho cuadro, que muestra a la Beatriz de Dante Alighieri orando. Bueno,... fuera o no fuera tan guapa quizás esta sombrerera no pensaría que formaría parte del paisaje arquitectónico de una ciudad del Norte de España como Coruña.

Los ejemplos más importantes de edficios en la ciudad son: la Casa Rey en la Plaza María Pita (1911), Casa Fuente de San Andrés (1911). Kiosko Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez (1912), Casa Molina en Puerta Real (1915) y El Diente de Oro en Puerta Real (1926), aunque hay muchas joyas a lo largo de toda la ciudad.

Dos fotos del Kiosko Alfonso, en los Jardines de Méndez Núñez, hoy sede de exposiciones temporales

El Kiosco Alfonso recibe el nombre del Rey Alfonso XIII, para conmemorar una visita que hizo a la ciudad.

Como decíamos anteriormente, dicen que el año 1906 puede considerarse el comienzo de las construcciones coruñesas del Modernismo, gracias al arquitecto cubano Ricardo Boán y Callejas y al arquitecto coruñés Antonio López Hernández. Ellos son los encargados de ilusionar a los burqueses gallegos con revistas, catálogos y fotografías con diseños del austríaco Otto Wagner y del belga Víctor Horta que inspiró la fundición local de hierro de Wonemburger.

La "gramática de la ornamentación" del inglés Owen Jones (1808-1874) influye en el Modernismo coruñés. Los artistas locales decoran las fachadas y los portales con lirios, hojas de castaños de indias, plantas acuáticas, rosas y camelias en guirnaldas multicolores que salen al encuentro del paseante para dar placer a los sentidos. La rosa de Glasgow del arquitecto Ch. R. Mackintosh y plantas de tallos ondulantes que transportan savia se apoderan de las galerías. Entre ellas se extienden las superficies transparentes del cristal como alas de libélulas. Puedes ampliar (click) las fotos y verás cómo en algunos azulejos de estas casas aparecen estas decoraciones. Como la inspiración viene de Oriente, la influencia japonesa se hace patente en forma de lirios repujados, cañaverales y mariposas sobre nenúfares, hojas de acebo estrelladas y flores de loto que enmarcan ventanas y ascensores dando lugar a una arquitectura llamémosle "ecológica". El Kiosco Alfonso, de Rafael González Villar, año 1912 representa un magnífico ejemplo de la arquitectura de recreo de principios del siglo XX, podeis ver dos fotos arriba. Es de planta rectangular, fue café, sala de espectáculos y cine, cuya pantalla central distribuía el espacio en dos salas. Los espectadores veían, desde una de ellas, la película en positivo, y al "revés" o en negativo, desde la otra, con entrada más barata. ¡Qué cosas! Bueno dejo de enrollarme con los textos y os dejo con las fotos que hicimos en este Otoño, donde nos acercamos por La Coruña. Haremos más posts en otros momentos de esta atractiva y super recomendable ciudad.

+Info:

Web de Juan Barrós Pazos
Paseo por la ruta modernista (Ayuntamiento de A Coruña).
Turismo Coruña

Cuba ¿...en Portugal?

2011-12-03T12:00:00.000+01:00

Si, no me he equivocado. Les hablo de Cuba en Portugal. No crean que me he equivocado de continente. Existe una población del Distrito de Beja, alentejana para más seña, de la subregión del Baixo Alentejo, con poco más de tres mil habitantes, subdividida en 4 barrios o como llaman por allí, freguesías. Más abajo les dejo un mapita, pero si suben por la Serra da Estrela desde el Algarve hasta Évora se la encontrarán apartándose ligeramente, y yo lo hice porque había oído escuchar hablar de una teoría sobre que esta villa había sido la cuna de don Cristobal Colón, si, no les engaño. El municipio limita al norte con el municipio de Portel, al este con Vidigueira, al sur con Beja y al oeste con Ferreira do Alentejo y con Alvito. Hay numerosos hallazgos arqueológicos que dan testimonio de la ocupación del lugar donde ahora se levanta el pueblo de Cuba desde los tiempos prehistóricos, por lo que no hablamos de una villa moderna o reciente. Incluso hay rastros evidentes de una ocupación importante en la época romana.

Cuba a la vista ¿pero si estamos en el Alentejo...?

Una teoría sobre el origen del topónimo "Cuba", señala la decisión de la población árabe por las huestes de D. Sancho II, donde los soldados encontraron la existencia de numerosos vestigios de la fabricación de vino (cubas). De la ocupación árabe de testimonio "la calle Morería". El trazado de las calles es, sin duda, indicativo de la evolución histórica de la Villa, el desorden señala las diferentes culturas que pasaron por este pueblito alentejano. Verán que hay un Largo, (una especie de calle larga) conocido como el "Camino del palacio", en referencia al Palacio que ya no está, del príncipe Luis, Duque de Beja e hijo del rey Manuel. Por otro lado, también hay zonas claras de la influencia de la época de Pombal, al estilo de la Lisboa Pombalina, esto se ve en la Rua Augusta y la Rua do Carmo.

Fuente: http://cuba.no.sapo.pt

En Cuba vivió y murió en 1911, el gran escritor post-romántico portugués Fialho de Almeida, (también era médico) hay un monumento en el cementerio, así como una placa conmemorativa en la casa donde el escritor vivía en una de las arterias de la villa, y una placa en la Quinta da Graciosa, una de las fincas de la familia antigua del escritor.

Llama la atención la estatua de Cristóbal Colón en este pueblo de Cuba, que es reciente, del año 2006. Es una estatua (ver la foto) diseñada por Alberto Trinidad en honor al descubridor oficial de América, Cristóbal Colón, en el mismo día (28 de octubre) que el navegador ha contribuido a poner su nombre a la isla de Cuba, en el Caribe en 1492. De acuerdo con la tesis defendida por el historiador portugués Barreto Mascarenhas, el almirante ilustre nació en Cuba en 1448 como el hijo ilegítimo del Infante Don Fernando, duque de Viseu y de Beja, e Isabel Zarco. El nombre de Colón en castellano, "Cristóbal Colón" era un seudónimo, según esta teoría, claro, y su código de tiempos de guerra (CC sería un espía al servicio del rey Juan), su verdadero nombre es Salvador Fernandes Zarco, familia de João Gonçalves Zarco.

¿...? ¿cuál es la verdad?

El Colombo portugués

Mapa de © Wikipedia

En el museo de Arte Sacro y Arqueología, se pueden apreciar varios objetos encontrados en excavaciones realizadas por todo el municipio. Sus villas y pueblos conservan la arquitectura tradicional, patente en las características casas blancas, de un solo piso, con sus típicas barras coloridas. En el patrimonio arquitectónico, destacan, además, el puente romano y la iglesia mayor de Vila Ruiva. Vila Alva es uno de los pueblos (casi barrios) más típicos del municipio. De origen muy antiguo, conserva interesantes iglesias y capillas, como la iglesia de la Virgen de la Visitación (Nossa Senhora da Visitação), del siglo XVII, y conserva un encanto muy especial con sus estrechas calles jalonadas de casas blancas. Oficialmente Cuba fue creado por la carta del rey María 18 de diciembre 1782. Dicen las crónicas que hasta hace treinta años era posible observar un cementerio medieval en el cementerio de la Iglesia. Esta iglesia es el único ejemplo de arte gótico en la región. Las iglesias de la comarca tienen frescos de diferentes épocas. Hay cinco iglesias en el condado que tienen bonitos paneles de azulejos policromados. Pero poco queda del arte manuelino, bueno no me enrollo más, solo trataba de resaltar la peculiaridad de este pueblo portugués, porque es una zona que a mí me gusta mucho y además tiene la particularidad de esa curiosa teoría de Colón. Hay también quien dice que Colón era mallorquín, gallego,.... ¡cualquiera sabe!

¡Tierra a la vista! ...y le tiraron un montón de tierra a los ojos (mis típicos chistes malos, jajajaja)

Una de las iglesias de Cuba, Portugal

Fuente: Cuba-Portugal.

Las Violetas, una confitería con sabor porteño

2011-11-30T10:00:00.000+01:00

Paqui ojea la prensa mientras desayunamos en Las Violetas

Que una confitería aparezca en Wikipedia tiene su mérito, eso le pasa a "Las Violetas" que tienen su propio espacio en la enciclopedia virtual, de donde sacamos mucha de esta información. En Buenos Aires hay un grupo de bares, cafeterías y restaurantes que se agrupan en el concepto "Bares Notables", son 59 y tienen gracias a ello el apoyo del Ayuntamiento, son algo así como lo más de la ciudad: Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Ello es así por su permanencia en el tiempo y por estar vinculados a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes, por su diseño arquitectónico conservado, etc. Este bar, confitería en su uso principal, aunque también restaurante, estaba enfrente de donde nos alojábamos nosotros en Buenos Aires aquel mes de Agosto del 2007, calle Medrano esquina con Avenida Rivadavia (nº 3899). Era nuestro lugar habitual para el desayuno previo antes de patearse todos los rincones de Buenos Aires. "Las Violetas" fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884.

El bar cuando se abrió, a finales del XIX, Almagro era un confín rural entre Buenos Aires en sí y Flores, que acababa de perder su condición de pueblo independiente por la capitalización porteña, nada parecido a lo que ocurre ahora que se encuentra absorvida por la ciudad con una parada cercana de metro. Antes apenas pasaba el tranvía a caballo por la avenida Rivadavia y había más quintas rurales que casas en el tejido urbano. Posteriormente "Las Violetas" vivió una remodelación en la década de 1920, mejorando vidrieras y puertas de vidrios curvos, vitrales e incluyendo pisos de mármol italiano. El local que vemos hoy es de 1928 e idéntico al original: se lo rehízo para darle un gran sótano y fuertes cimientos para trepar en altura, lo que ocurrió en 1942, con los tres pisos que coronan la confitería. En los tiempos pretéritos de gloria de "Las Violetas" se buscaba una imagen de solidez, y un estilo ligado a la tradición, que se traducía en una gran preocupación por la elegancia del local, como podemos ver en las fotos. En esta confitería destacan, diría lucen, los mejores bronces, maderas nobles y espejos, mármoles y vitrales.

Sus emblemáticos vitrales, puede apreciarse en la foto de arriba, son argentinos pero realizados con materiales traídos al parecer de Francia, en base a bocetos en acuarelas y tinta china de un escenógrafo diseñador en un taller que quedaba en Buenos Aires, en la calle Piedras, y fueron colocados cuando la renovación del año 1928. Dichos bocetos, que se conservaron, se confeccionaron de acuerdo con el arquitecto que tuvo a cargo la remodelación del local. La persona a cargo de hacer los vitrales fue Antonio Estruch, quien ya tenía la experiencia de haberlos hechos para el Café Tortoni. Dicen los camareros que las mismísimas Abuelas de Plaza de Mayo solían reunirse en "Las Violetas" aunque de forma ciertamente clandestina. Hacían como si festejaran algún cumpleaños.

Foto de © Wikipedia

En 1998 fue declarada "Las Violetas" sitio de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello hubo un periodo cercano que estuvo a punto de perderse esta enigmática confitería, fue en el comienzo del siglo XXI, el lugar permaneció cerrado y semiabandonado. Afortunadamente una recuperada Argentina trajo una recuperada "Las Violetas", y al año siguiente se llevaron a cabo obras de restauración, que comenzaron en enero del 2001 y terminaron en junio del mismo año, comprendieron el revestimiento en madera del lugar, las arañas, columnas y cielorraso. El piso del lugar fue irrecuperable, por lo tanto, se mandó a construir otro respetando tamaño, forma y colores originales. La fachada fue conservada en su totalidad manteniéndose sus mármoles originales. Los trabajos de restauración llevaron unos seis meses de tareas de investigación y tramitaciones municipales en el área de patrimonio histórico.

+Info: Web Oficial de "Las Violetas"; Web Todo Buenos Aires; Un vídeo en YouTube.

Con vistas al Pacífico: Restaurante Pea, Hanga Roa

2011-11-27T10:00:00.000+01:00

Rodeado de moais también hay lugares donde disfrutar de una comida con vistas al Pacífico, ese es el Restaurante Pea de la única ciudad habitada de la Isla de Pascua, Hanga Roa. Sus platos no son muy exquisitos, pero es lo que hay, pensemos que casi todo lo que se come en Rapa Nui viene en barcos o avión, tan solo la pesca local, donde predomina el atún, que es el plato más usual, quizás repetitivo, de la gastronomía polinésica de este enclave chileno en el Pacífico. Por cierto muy buenas las empanadas de atún. El Pea se halla en la Avenida Policarpo Toro, su precio no es caro, tampoco es que den exquisitices más allá de sus vistas. Todos los días no come uno con una vista de moais y de surfistas polinésicos...

Abajo tenéis una foto del mercado local, del escaso mercado local...

El pequeño mercado diario de frutas, verduras y pescado en Hanga Roa

Hanga Roa, significa en rapanui (según Wikipedia) Bahía larga, prácticamente la totalidad de los habitantes se localizan en esta población ubicada al sudoeste de la isla, en las tierras bajas entre los volcanes extintos de Maunga Terevaka y Rano Kau. La población de Hanga Roa es de poco más de tres mil habitantes, aunque parezca poco, supone más del 87% de la población total de la Isla de Pascua. Posee una calle principal en dirección norte-sur, la avenida Atamu Tekena llamada así en honor al héroe local Atamu Tekena, anteriormente conocida como avenida Policarpo Toro, nombrada en memoria del Capitán Policarpo Toro, oficial naval chileno que anexionó la Isla de Pascua a Chile en 1888. En esa misma zona pueden visitarse tres plataformas sagradas que fueran restauradas con el fin de presentar los moais tal como se los podía ver cuando fueron emplazados por primera vez, así como una tradicional casa-cueva sacerdotal.

Junto al Restaurante Pea se halla Playa Pea, de donde toma su nombre, que es una pequeña playa ubicada en el lado sur de la caleta de Hanga Roa, no es la mejor de la isla, que es la de Anakena, a la que le dedicamos en su día un post en el blog. En las fiesta tipicas de la isla, la comida juega un rol fundamental, como así tambien la extrancción de pescados y mariscos. La preparación a veces es un ritual cuando se mete la comida en unas hojas grandes y se entierra con los rescoldos de un fuego. Entre los principales productos del mar están las langostas y el rape, además del atún en carpaccio o en ceviche.

Restaurante Pea

El grupo de españoles que comíamos en el Pea

Y por la noche os podeis agrupar a alguna fiestuqui que hagan los más jóvenes con unas guitarras y unos bailes exóticos con los que te hartas de reir y de bailar... Además hay espectáculos de baile, pero eso son menos auténticos, más para "guiris". Os dejo una fotos de la particular fiesta.

Para llegar aquí tienes aviones de LAN con vuelos directos a Santiago, Lima en Peru y Papeete (en Tahití, Francia) y es la única aerolínea comercial que con regularidad vuela a la isla, aunque puede haber vuelos charter especiales no suelen ser habituales.

Web de la Isla de Pascua: http://www.municipalidaddeisladepascua.cl/

Típico collar de flores con el

que te reciben en el aeropuerto

Una trattoria con mucho sabor (en Siena)

2011-11-23T13:30:00.000+01:00

Gnocchi para chuparse los dedos en la Trattoria Da Gano

Para mi, aunque Florencia es la ciudad más grande de la Toscana, realmente el corazón de la región está en Siena. Y por ello hoy me atrevo a recomendar mi sitio preferido de Siena. Bueno, realmente como tantas cosas en la vida, fue la suerte. Esta Primavera aprovechando unos días por allí, curiosamente un programa de televisión hablaba de una trattoria recomendadísima, y curiosamente también nada más llegar a Siena, al pasar junto a Da Gano, nuestra amiga Cristina dijo ¡esa, esa es la trattoria Da Gano, la que recomendaban! Pués dicho y hecho, entramos, y volvimos a repetir varias noches, porque la comida es sencilla pero muy familiar y muy buen ambiente, nada de turisteo rápido que tanto abunda por el lugar. Al contrario, muchas familias del lugar y mucho vino di tabola. Se encuentra en la Via di Pantaneto, cerca de la Via de Roma. En realidad en Siena no hay grandes distancias.

¡...qué bonita Siena!

El restaurante De Gano está situado con relación al centro histórico de Siena, a unos 300 metros de la Piazza del Campo. Sus dueños son Juan y Mónica Meini que le dan al local, el toque vintage de una taberna de después de la guerra. Llevan veinte años de experiencia en este restaurante entre rústico y familiar, pero excelente en la relación de calidad/precio, al menos en los productos que tomamos y que repetimos. No llega al acoso de determinados restaurantes italianos con los turistas, ni mucho menos, normalmente la dueña te da la bienvenida y te aclara la carta para los nuevos en Da Gano. Se nota mucha profesionalidad en el lugar. Es pequeñito, bueno según la web tienen capacidad para 50 personas.

El lugar donde se aloja el Gano es una casa histórica, con buena comida y una agradable música de fondo. Entre los entrantes están deliciosos su platitos de pan tostado con hígado de pollo y luego una pasta fresca "pici". Si es para una cena está bien, pero en una comida te puedes atrever con la carne, los filetes fiorentinas que pesan una barbaridad y que debes compartir al menos entre dos o tres personas. Hay una carta de vinos buena, cortita pero realmente el vino de la casa está a muy buen precio y es muy pasable. Por la mañana están de doce y cuarto a las dos y media, y por la noche desde las siete y media hasta un poco más de las diez. Los fines de semana suele haber cola si no llegas tempranito y los martes cierran. Lo demás son nuestras fotos y sus platos. Buon appetito

Paqui e Cristina: due donne di Cadice, jajajaja...

http://www.trattoriadagano.it

ternera fiorentina

crostini

pappardelle cinghiale

...nuestra birra preferida

Bar Juanito de Jerez

2011-11-18T19:56:00.000+01:00

Entrada al Bar Juanito

Imagino que Bar Juanito tiene que haber unos cuantos y Bar Juan muchos más. Pero el Bar Juanito más famoso de Andalucía está en Jerez y su joya gastronómica que le da prestigio son las alcachofas o alcauciles como se suele decir por estas tierras sureñas. Está en la Calle Pescadería, cerca más o menos de la Catedral y más cerca aún del Ayuntamiento. La historia la encontramos en su web: en 1.943 Juan Rodríguez, abrió un bar en la plaza de la Hierba. Era un local pequeño, al entrar se encontraba una barra en la que escasamente cabrían 10 personas, pero pronto su fama fue grande, allí se podían encontrar tapas "de cocina" que era difícil encontrar en otros bares de la zona. Mientras lo permitió la legislación vigente, en el bar Juanito, se comían incluso los mejores pajaritos fritos de toda Andalucía, eso decían los entendidos, a mi nunca me dió por eso. Pero Juanito, el hombre, nos dejó un día y lo sucedió su hijo Faustino. Y muchos creemos que ha hecho honor a lo que recibió de su padre. El día que el bar cumplía 40 años, Faustino lo trasladó a su ubicación actual, la calle Pescadería Vieja, una calle peatonal, hoy la calle es en punto obligado de reunión del todo Jerez.

La web del Bar Juanito: http://www.bar-juanito.com

Tienen una extensa carta de raciones y tapas, pero la imagen del Bar Juanito, como hemos dicho anteriormente va indisolublemente unida, por un lado a la persona de Faustino, y por otro a sus famosas alcachofas, plato estrella del lugar, galardonado con el Primer Premio Nacional de Tapas, especial tanto por su trabajosa elaboración como por su resultado final.

mi padre esperando
su "Rabo de Toro"

Junto con las alcachofas el visitante puede degustar hasta cincuenta y dos tapas, comenzando con unos aperitivos como unas típicas "papas aliñá", el atún aliñado, la lengua mechada, pasando posteriormente a degustar los tradicionales guisos, como son los fideos con gambas, las pochas con langostinos, la berza jerezana, la sangre encebollada,... una carrillada de ternera, unas mollejitas a la plancha o los huevos estrellados, culminando con un pescaíto frito de la bahía. Hay para elegir, recuerden reservar por teléfono. Nuestros platos fotografiados dan fe de lo que fue, que lo disfruten,

Calle Pescadería de Jerez

Las famosas Alcachofas

Las Pochas con langostinos

El sensacional Rabo de Toro

¡Estos franceses! "El perro que fuma"

2011-11-15T18:00:00.000+01:00

Au chien qui fume

"El perro que fuma" es el nombre de un restaurante con encanto que se caracteriza por una comida de buenos productos, elaborada, aunque no tanto, y con la cercanía de un entorno palaciego, nada más y nada menos que Versalles. Porque todo el mundo que visita el Palacio se olvida, y es un error, de pasear por el pueblo de Versalles, donde se encuentra uno de los restaurantes en el que más hemos disfrutado en su relación precio/calidad. Así que en este mes de lugares gastronómicos con encanto os traigo "Au chien qui fume".

Cuando nosotros estuvimos en este restaurante, fue hace unos años, aún se permitía una zona de fumadores y otra de no fumadores, ahora desconozco como harán para compaginar el nombre y el decorado del lugar con las restricciones legales al tabaco. Lo que si está claro es que el tratamiento que dan los franceses a los animales de compañía no tiene nada que ver al que tenemos en nuestro país. En primer lugar en Francia dejan que el perrito que llevas pueda entrar en el restaurante, y no solo en la terracita sino en los salones interiores, como en la mayoría de los hoteles. Por otra parte nada más llega al primero que atienden con su agua es al perro, incluso antes de traerte la carta. En definitiva es otra filosofía del trato a los animales.

Pero entrando de lleno en el restaurante "Au chien qui fume", puedo deciros que es uno de los muchos restaurantes pequeños, con su menú del día, su carta con productos delicatessen, sus ostras de Arcachon, su buena carta de vinos,... Y es un placer Francia y su comida, siempre lo he dicho por aquí. Y este no es que sea más o menos espectacular pero me gustaba subrayar este tipo de local en este mes que dedicamos en "Cuaderno de Viaje" a los rincones gastronómicos.

El restaurante cerca de la plaza donde se colocan los tenderetes del mercado, en Versalles

Bueno, quiero deciros que realmente "Au chien qui fume" son varios restaurantes que tienen su base o su origen en el que se abrió en Paris en nada menos que el año 1740, cerca del Pont-Neuf. Este de Versalles no es tan antiguo aunque tiene sus añitos, es de 1839. Lo más llamativo es la decoración inusual que será de interés para todos los amantes de los animales de compañía.

La clave de los "perros que fuman" es su cocina diaria de mercado, de hecho este de Versalles está junto al propio mercado de quesos, pescados, foies,... y los menús tradicionales a base de esos productos frescos. Los vinos a buen precio (bueno hay para todos los bolsillos) para acompañar ostras, mariscos, guisos y pescados. Hay foie gras de la casa y tienen vinos propios. Hay una amplia variedad de entrantes, platos principales y postres que cambian regularmente.

Bueno, os dejo con unas fotos de platos y de perros que fuman...

Web: http://www.auchienquifumeversailles.fr/
72 rue de la Paroisse 78000 Versailles - Tél.: 01 39 53 14 56

Una especie de "flamenquín" realmente delicioso

Sin comentarios...

Os dejo con unas ilustraciones del local.

En todas las salas hay graciosos cuadros de perros fumando.

+Info:

Web: http://www.auchienquifumeversailles.fr/

Quizás... los mejores chocolates con churros

2011-11-12T13:00:00.000+01:00

Marta y su manjar

Mi hija Marta de chocolates sabe un montón y la prueba la foto de al lado: super, super. Es una foto reciente, del mes pasado, en La Coruña. Nos recomendaron este sitio mucha gente, desde Cádiz, y desde los propios amigos coruñeses. No fallaron. Se llama el local, bueno los locales, "Bonilla a la vista". Su origen estaba en una churrería tradicional que además freía las patatas fritas por la tarde. Hoy estas patatas fritas son verdaderas delicatessen que las consume hasta el propio restaurante de Ferrán Adriá. En su web podeis leer su historia, que se remonta a los primeros pasos de la empresa, en Ferrol en el año 1932, donde Salvador Bonilla, padre del actual propietario, empezó con un puesto de feria con el que recorría los pueblos con churros y patatas fritas. Llegó a regentar un hotel y un café de verano. Hay fotos del año 1932 donde se lee en un puesto de feria: "Bonilla a la vista, churros y patatas fritas". César Bonilla Vázquez forma parte de la tercera generación de una familia dedicada al ramo de la gastronomía, sus cinco churrerías "Bonilla a la Vista" son un lugar que no puedes dejar de visitar si vienes a La Coruña.

Las patatas fritas de Bonilla

En noviembre de 1949 se monta la primera churrería en la calle del Orzán; es a partir de este momento, cuando se dedica en cuerpo y alma a esta actividad. Dicen que con una bici y luego con una de esas primeras motos Guzzi, que aún la familia conserva en la fábrica de Arteixo, hacían los primeros repartos de sus patatas fritas, que se envasaban en latas de 1 kg retornables y se repartían por las cafeterías de la ciudad. En el año 1958 se trasladan a la calle Galera, es donde estuvimos nosotros una tarde. Allí, en Galera, el trabajo les desborda y deciden dejar las patatas fritas, pues manualmente era imposible hacer todo el trabajo. César guardó la idea durante 30 años hasta conseguir hacerla realidad. Desde el año 1988 fabrica sus patatas en el Polígono de Sabón (Arteixo) siempre con el aceite de oliva, consiguiendo la calidad que las caracteriza. Bueno, no se trata de hacer propaganda, pero cuando alguien se lo merece y uno lo prueba es justo darle el sitio que se merece. Además, les puedo decir que al menos con el camarero con el que hablamos en el Bonilla, que llevaba treinta años en el puesto, la amabilidad y la cortesía era un grado. Nos dio todo tipo de detalles que ahora he complementado con los datos de la red. Sin duda quizás.... uno de los mejores chocolates con churros, !...y de patatas fritas! Ah, te puedes llevar una tableta de medio kilo de chocolate para hacer en casa o incluso comprar patatas por Internet, las ciencias avanzan que es una barbaridad...

Esta es la churrería en la que entramos, la de la Calle Galera, 52 (Coruña)

Esta es otra, la de la Calle Real

Para comer morcilla de León: ¡la bicha!

2011-11-09T12:32:00.000+01:00

La Bicha

En la Plaza San Martín, en un sitio de lo más cutre desde fuera, se encuentra uno de los lugares probablemente con más encanto del Barrio Húmedo de León. Probablemente no tenga la mejor morcilla de León, probablemente no encuentres sitio, pero seguro que si entras quedarás encantado por el conjunto. Es el lugar preferido por muchos, leoneses y "extranjeros" para ir de tapeo a esa hora estratégica de la una del mediodía. Ya de por sí pasear con destino a La Bicha es un lujo, León es una maravilla y su casco antiguo más. Perderse y encontrarse con La Bicha es sorprenderse con la parte más bulliciosa de una ciudad tan tranquila como León.

Es un local muy pequeño, incómodo, diría que agobiante. El jefe del local, el señor don Paco, mientras que pone las tapas habla solo, de su particular revolución, se mete con todo Cristo, y pega gritos entre el jaleo de la gente que abarrota el local. Es la esencia del tapeo leonés, las cañas de vino o cerveza, el chorizo, y sobre todo la joya de la corona: la morcilla de León.

la joya de la corona, la morcilla leonesa

...el espacio reducido

La morcilla se extiende por la plancha, con su intenso olor. Y el complemento ideal es la hogaza de pan recién tostado para untarla. El lugar no tiene ninguna decoración particularmente atractiva, más bien está lleno de carteles malsonantes, soeces, cutres,... es la provocación de Paco a su clientela más fiel, que no falla a eso del mediodía. Él los atrae con su morcilla como un flautista de Hamelín y luego te echa una bronca a la primera de cambio, por ejemplo si le acercas los vasos a la barra. Paco lo hace todo: cocinar, servir, limpiar, recoger vasos, tomar pedidos... Además cuando La Bicha se llena Paco toma la decisión de cerrarla y no la abre hasta que se va vaciando, tampoco es que pueda entrar más gente. Tienes la opción de llevarte a casa chorizos o morcilla para hacerte tu propia Bicha en la casa, pero mejor si vas por León, no dejes de visitar a Paco el de La Bicha.

Buen pan de hogaza recién tostado para untar

Paco, el artista

La parrilla de San Lorenzo de Valladolid

2011-11-04T19:59:00.000+01:00

La parrilla de San Lorenzo

Si tuviera que elegir un restaurante castellano elegiría este, sin duda: La Parrilla de San Lorenzo, en Valladolid. La primera vez que comí en este sitio fue en el año 1997 con motivo de una exposición de sellos, hay por ahí abajo fotos de esa época, luego volví en el 2000 a Valladolid y repetí en el restaurante (foto de arriba). Para mí es uno de los grandes sitios donde comer en toda Castilla y León. Está ubicado en los bajos del Monasterio de Monjas Recoletas, monumento nacional. En La Parrilla de San Lorenzo es verdad que te encuentras muy a gusto, dentro de un entorno "artístico", como trasladarte siglos atrás a esa Castilla vieja. Hay por todos lados obras de arte, objetos de valor y piezas antiguas, que convierten la experiencia de comer y compartir la mesa, en un acto altamente gratificante. Hay en el restaurante una selección de cuadros, tallas... No se puede decir que la cocina de La Parrilla sea de una escuela concreta, de una moda, o como se dice ahora por los más pijos, de una "filosofía culinaria". Hay de todo, como en botica, y lo mismo tienes cocina tradicional que las últimas propuestas más chic.

El restaurante que hoy traemos a este mes culinario del "Cuaderno de Viaje" se encuentra en el centro de Valladolid, muy cerquita de la Plaza Mayor, una zona típica palaciega con grandes casonas y ambiente medieval. El edificio está ubicado, como hemos dicho anteriormente, en los bajos de la Parroquia de San Lorenzo, que es un edificio gótico construido sobre la antigua ermita de San Lorenzo a principios del siglo XVI por el conde D. Pedro Niño, y donde se encuentra la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid. Para acceder al restaurante tienes que bajar por unas escaleras que llevan a distintas galerías subterráneas, donde hay comedores, mucho y de diferentes formas, parece estar comiendo en los bajos de un castillo.

Web del restaurante: http://www.parrilladesanlorenzo.es/

Tiene, quizás ese sea su secreto, los mejores productos de la zona: el Lechazo del Esgueva, el Cochinillo del Páramo, los Cabritos de la zamorana Sierra de la Culebra o de los Chuletones de Avila o Sanabria. ¡Vaya tela! Con esa materia prima es difícil fallar. En los postres se logra una afortunada mezcla entre la artesanía de las religiosas que habitaban en el edificio y la pastelería propio de la casa. Aunque yo no soy de postres, se recomienda la tarta de las monjas con natillas y chocolate caliente. Como ves en la foto de abajo, los vinos tienen sitio y tratamiento especial y no hay denominación de origen que no tengan una muy buena selección.

¿el mayor tesoro de La Parrilla?

Una foto en la Enoteca en 1997
con un grupo de amigos

El precio medio de la carta está entre los casi treinta y los casi cuarenta euros, es caro, pero no se trata de ir todos los días. Es para una fiesta o un lujo para el cuerpo, que todo no va a ser trabajar. Tiene capacidad para hasta 200 personas en sus diferentes salones.

Horarios: 13.45 a 16.00 y de las 21.00 a las 24.00 horas. Días de descanso los domingos por la noche

Fotos de la web del restaurante.

Teneis un perfil de Facebook de "La Parrilla de San Lorenzo".
Para finalizar os dejo con un vídeo promocional...

Por la ruta de Camarón: Venta de Vargas

2011-11-01T08:30:00.000+01:00

Venta de Vargas, San Fernando, Cádiz

En el Sur de España se llama camarón a lo que en otras partes llaman quisquilla, es decir una especie de diminuta gambita, no es el mismo camarón (grande) que se conoce, por ejemplo en Sudamérica. Este camarón es el que da sobrenombre a uno de los más grandes cantaores flamencos de la Historia, José Monge Cruz, nacido en el pueblo de San Fernando de Cádiz, a unos trece kilómetros escasos de la capital. Hoy día son muchos los turistas que recuerdan su cante con los lugares que le hicieron famoso y no hay sitio más relevante que la Venta de Vargas, lugar antiguo que data del año 1924. Su dueño era Juan Vargas Pérez que además era representante de grandes estirpes del flamenco.

La presencia de Camarón inunda la Venta de Vargas

Del grupo de conocidos de Vargas estaban multitud de cantaores históricos: Juan Martínez Vílchez, Pericón de Cádiz, Antonio Díaz Soto, El Flecha, o la cantaora Adela Chaqueta, que había formado reparto con La Argentinita en Las Calles de Cádiz. Y los bailaores Pepín Cabrales Campos y Federico Casado Algrenti, Caracolillo. Juan Vargas cuidaba con mimo la cantera del flamenco para lo que utilizó el local como punto de reunión de lo mejor del flamenco. La venta se llamaba en un principio La Eritaña hasta el año 1934. Empezaron además a hacerse famoso los platos de las almejas y los pescaitos fritos de los esteros. En la cocina empezó su madre Catalina Pérez, y más tarde su mujer María Picardo, la célebre "María". Todo este tesoro antropológico hoy se puede consultar en los cientos de fotos que decoran el local.

Entrada a la venta

Patio interior

Dicen que uno de los asiduos a la venta, a escondidas, era el padre del Rey, Don Juan de Borbón, cuando el yate real, el Giralda, fondeaba en la bahía y él se pegaba sus "homenajes" con juerga flamenca incluída. También este sitio dio nombre a una película, de mala calidad, pero del tipo de las españolas de los años cincuenta, donde la protagonista Dolores, la bella gitana que canta y baila en la Venta de Vargas, (protagonizada por Lola Flores) es también una luchadora contra el invasor francés en plena Guerra de la Independencia. Los guerrilleros andaluces y el general Castaños se preparan para la que será la batalla de Bailén y necesitan que Lola conduzca al delegado de Madrid hasta el general. Lola ha de pasar por caminos dominados por el enemigo, ella no lo dudará y sufrirá por un joven oficial francés del que muy a su pesar se ha enamorado. Bueno un rollito de esos que dirigió un tal Enrique Cahen Salaberry en 1959. Junto a Lola Flores en esa "Venta de Vargas" filmada, estaba Antonio González ´El Pescaílla´, su marido y Carmen Flores, su hermana.

Mis bellas gaditanas

Volviendo al Camarón, son famosas sus noches con María poniéndole sus tapitas y él cantando sus bulerías y sus alegrías de Cádiz, antes que se desplazara definitivamente a Madrid y fuera el icono del flamenco nuevo del siglo XX. Antes esta venta, yo recuerdo de niño, estaba un poco a las afueras de la ciudad, hoy ya, con la última nueva reestructuración, es parte integrada de San Fernando. El tipismo sigue manteniéndose en el lugar, los precios no son baratos pero tampoco son excesivos. No olviden pedir unos platos indispensables: las papas aliñás, las tortillas de camarones y el bienmesabe (-qué bien me sabe) que es un plato de frituras de cazón en adobo. Abajo unas fotos para comérselas (están hechas con el móvil y luego "tuneadas")...

Papa aliñá

Bienmesabe

Tortillitas de camarones

+Info: Artículo en La Voz.
En Panoramio.

Para finalizar la voz de Camarón en la misma Venta de Vargas en un vídeo de YouTube, obsérvense los azulejos sevillanos del estilo de este restaurante que siguen vivos en el mismo restaurante.

Amo a escuchá...

Mi favorito... en El Cairo

2011-11-01T00:30:00.000+01:00

Cenando con unas amigas canarias

Arabesque es un restaurante caro de El Cairo, pero si lo comparamos con uno de Madrid o de Londres su minuta le puede salir la mitad de la mitad. Hay que tener en cuenta que en Egipto como en Marruecos, hay que tener cuidado dónde comer si no quieres ir corriendo al servicio, evidentemente eso mismo te puede pasar en Europa o en un país de "mejor higiene". Con esto lo que quiero decir es que en El Cairo, por ejemplo, merece la pena ir a un sitio como el Arabesque porque lo caro es barato. Lo vimos en la "Guía Trotamundos" de Egipto como recomendado en la zona del Museo Egipcio y allí fuimos, realmente es un sitio muy bien decorado, de atención exquisita y su comida es variada y muy rica. Abre desde el mediodía hasta bien entrada la noche. El restaurante incorpora una galería de arte, como reclamo para turistas que llegan allí a comer y terminan llevándose un cuadro o una escultura. Entre los artesonados de madera ves fotos enmarcadas de grandes figuras que aquí comieron como la Reina Sofía, que el camarero te lleva a que veas.

Para comer dicen (porque yo no lo probé) que es muy bueno el pichón relleno, las gambas "Arabesque" o la lubina, en general es una cocina poco especiada para lo habitual de Egipto. En cierto modo es una cocina egipcia adaptada un poco a los gustos occidentales. Para finalizar quisiera destacar que aquí se puede saborear la Molokheya con pollo, que es uno de los platos nacionales egipcio, basado en la hierba aromática Molokheya, el plato se puede hacer con pollo o con otras carnes como conejo, cordero y se hace de diversas formas. El plato se llama con 17 nombres diferentes en el propio Egipto: Moulokheyya, Mulukheyya, Moolookhieh, Mouloukhia, Mloukhia,... y significa "de los reyes". Buen provecho.

Restaurante Arabesque
Dirección: 6 Qasr el-Nil Street, Cairo
Teléfono: +20 2 574 8677
Estación más cercana: Sadat

La Mezquita mameluca del Sultán Hasán

2011-10-29T14:00:00.000+02:00

La mezquita y madraza (escuela islámica)

Yo siempre tenía la idea gráfica de los mamelucos en aquel cuadro de Goya que todos conocerán (recordar aquí), el cuadro en el que los insurgentes españoles atacan a estos mamelucos, que eran mercenarios egipcios que combatían al lado del ejército francés. Cuando llegué a El Cairo me llamó la atención la existencia de una "arquitectura mameluca", aunque más correctamente sería decir arquitectura del periodo mameluco, cuyas características generales fueron, por ejemplo, en las mezquitas, la planta hipóstila (para que nos entendamos, una sala bajo columnas), o la idea de unir en los edificios las funciones religiosas, con las educativas y benéficas, creando grandes e impresionantes conjuntos como es el caso de hoy, la Mezquita-Madraza del Sultán Hasán en El Cairo.

Antigua postal de la Mezquita-Madraza del Sultán Hassan

Este edificio, por ello, es la pieza más fina de arquitectura de comienzos del período mameluco, la época de mayor esplendor arquitectónico. Diversas teorías apuntan a que la construcción de este complejo constituyó un proceso tedioso y trágico: fue construido entre 1356 y 1363 por el sultán Hassan, pero este fue asesinado poco tiempo antes de que la mezquita se terminara de construir. Se emplearon enormes bloques de piedra y debido a su gran altura, el complejo pasó a ser un símbolo de la culminación de todo el poder arquitectónico desarrollado durante un siglo de dominio de estos mamelucos. El techo del cielo azul y el suelo de mosaicos es una maravilla.

Aqui estamos, desde la ciudadela de Saladino,
más al fondo la Mezquita y una vista espectacular
de El Cairo ¡impresionante!

La Mezquita y Madraza del Sultán Hassan, de hecho, se señala como uno de los monumentos islámicos más importantes y atractivos del mundo. En principio su objetivo era exclusivamente de escuela, de madraza, pero luego se fue convirtiendo más en mezquita congregacional. Hoy es una de las más visitadas en El Cairo. En su historia podemos contar que cinco años después de iniciada la empresa, uno de los minaretes se derrumbó y causó la muerte de más de 300 personas. En su momento, este accidente de grandes dimensiones fue considerado un mal presagio. Hoy parece olvidado este percance y su figura recortada en la Ciudadela de El Cairo es realmente imponente.

El cojunto de mezquita y madraza destaca en el perfil de El Cairo, la ciudad más poblada de África

En su interior, en la sala central, está la fuente de abluciones (para lavarse los pies, como ustedes saben), cuatro grandes liwans o salas donde se enseñan las escrituras, además de otros patios y pasillos, muros en los que se pueden observar pasajes del Corán. También está el propio Mausoleo del Sultán Hassan. Esta increíble Mezquita en El Cairo puede ser visitada todos los días de 8 a 17 horas (excepto los viernes). Varios historiadores coinciden en que para la construcción de este edificio islámico se habrían utilizado piedras prodecentes de las Pirámides de Giza.

Un soldado mameluco
Fuente: Ebers Pictureseque Egypt Vol II (1878)

Para finalizar, antes de pasar a ver algunas fotos, y a modo de ampliar el dato histórico de los mamelucos de Egipto os transcribo un texto sobre su devenir a lo largo de los siglos (Fuente: Wikipedia):

Los mamelucos de Egipto.

Los mamelucos egipcios eran importados de Ucrania y Rusia meridional. En un principio, con sujetos provenientes del pueblo turco Kipchak o Cumano, y más tarde con poblaciones guerreras del Cáucaso, en su mayoría circasianos. La comercialización de los mamelucos del Mar Negro estaba a cargo de los mercaderes genoveses. Llegado a Egipto, y una vez admitido en una escuela (Hilqa o Tibaq) cuya misión consistía en convertirlo en mameluco, el joven cautivo pasaba a estar bajo un instructor que sería el responsable de su formación militar (al-furusiya), y bajo su supervisión se le sometía a un adiestramiento especialmente riguroso. Una vez recibida la instrucción militar por el Sultán o sus jefes, pasaban de ser esclavos a hombres libres, si bien sujetos por lazos que recuerdan las fórmulas de servilismo del sistema feudal europeo. Entre los mamelucos estaban los pertenecientes a una elite especial, la del cuerpo de mamelucos reales, quienes habían sido comprados, instruidos y liberados por el propio sultán, y tenían una guarnición en la ciudad del El Cairo. Su igual procedencia, el uso por ellos de la misma lengua distinta de los territorios donde se instalaban, su misma condición militar, su reconocido prestigio en el arte de la guerra y la historia personal de cada uno, similar a sus compañeros, les hicieron convertirse en un poder en sí mismo que no tardó en formar su propio sultanato. Hubo un total de 54 sultanes, la mitad de ellos bahríes (turcos) (1250–1382) y la otra mitad burŷíes de origen caucasiano (1382–1517). Su papel fue crucial a la hora de proteger Siria (que reconquistaron), Egipto y Palestina del Imperio mongol, así como de expulsar a los cruzados cristianos. Mantuvieron la custodia de las ciudades santas de La Meca y Medina y se instalaron en El Cairo. No persiguieron a las iglesias coptas ni a las comunidades judías, aunque fueron guardianes del Islam en el conjunto social. El final de la dinastía llegó con la derrota en 1517 ante Selim I, sultán del Imperio otomano, pero ya con anterioridad la pérdida del control del tráfico comercial con Asia -como consecuencia de las nuevas rutas establecidas por Portugal a través del Cabo de Buena Esperanza- habían mermado su capacidad económica. Los mamelucos quedaron relegados al puesto de beys como gobernadores o en segundos niveles de la administración, aunque nuevamente irían recuperando su importancia hasta que, oficiosamente, controlaban Egipto en el momento de la conquista por Napoleón en 1798.

Sultanato mameluco en 1279
Fuente: Wikipedia

Sultanato mameluco de Egipto.

Sultanato mameluco en 1279. En 1240, el sultán al-Salih de la Dinastía ayubí se dispuso a utilizar masivamente mamelucos de origen turco provenientes del Mar Negro, tras fracasar utilizando como mercenarios al exiliado ejército del Imperio corasmio, y ante la amenaza latente de los cruzados cristianos y de los mongoles. Estos esclavos acrecentaron su poder, y a los diez años, tras rechazar la Séptima Cruzada, encabezada por Luis IX de Francia (el cual cayó prisionero junto a sus hombres), tomaron el poder. Con el asesinato del sultán ayubí Turan Shah (1250), llegó al poder la viuda del al-Salih, Shajar al-Durr con el apoyo de los generales mamelucos. Poco después es asesinada por dichos jefes y el general Muizz Izz-al-Din Aybak se proclama monarca del nuevo sultanato mameluco de Egipto. El tercer sultán mameluco Saif ad-Din Qutuz, apoyado por su general Baibars, tendría que enfrentarse a la invasión mongola de Siria y Palestina, derrotando a Kitbuqa, el mejor general del il-jan de Irán Hulagu, en la decisiva Batalla de Ain Jalut el 3 de septiembre de 1260. Una vez más los mamelucos logran salvar al Islam. El régimen mameluco alimentaba las intrigas y los complots, ya que cada sultán que llegaba al poder lo hacía ayudado por su clan. Cuando asumían el poder, apartaban de todos los cargos importantes a los hombres de confianza de su predecesor, los cuales por su parte no pensaban en otra cosa que en vengarse. De los cuarenta y cinco sultanes del período mameluco, veintidós accedieron al poder por métodos violentos.

...y las fotos prometidas. Hasta la próxima entrada.

Fuente: Oficina Turismo; Donde Viajar;

Casa-Museo Alpujarreña en Bubión

2011-10-26T09:30:00.000+02:00

Aperos de labranza de la Alpujarra

Hace mucho tiempo dedicamos un post a La Alpujarra granadina, donde alabábamos el paisaje y la magnifica zona para escaparse unos días a la espalda de Sierra Nevada, ya fuera por Granada o por Almería. Pero hoy nos vamos a centrar en un lugar al que puedes dedicar una horita, tampoco hace falta más, se trata del Museo municipal "Casa Alpujarreña", ubicado en la Plaza de la Iglesia de Bubión y con una larga historia. Se habla que esta casa fue construida, nada menos que en fechas próximas a la propia Reconquista. Es una casa típica alpujarreña amueblada y decorada como tal, preparada para la visita, no recuerdo el ticket pero es muy barato, aunque no hace mucho tiempo fue una casa familiar donde vivía toda una familia.

Además de la casa-museo hay muchas casas curiosas en el pueblo

La emigración hizo huella en esta familia y en muchos de los alpujarreños, que abandonaron los pueblos y se fueron a la ciudad. Esto hizo que casas como esta quedaran deshabitadas. La familia sólo venía a pasar cortas temporadas hasta que la vendieron al Ayuntamiento y crearon el Museo, el cual recogió distintos objetos y enseres antiguos entre los vecinos de Bubión, que han querido donarlo para que los visitantes se lleven una imagen antigua de lo que fue la comarca rural, ahora turística más que nada. En ella podemos encontrar desde una cama antigua hasta aperos de labranza, herramientas para hacer vino, mesas antiguas, ollas, platos, etc. Al salir de la visita, un libro de visitantes recoge las impresiones de aquellos que quieran firmar, y se le regala una bolsa aromática con orégano. (Fuente: Granadapedia)

Mi padre nos acompañaba en la visita a la Casa-Museo de Bubión

Estas casas estaban construidass directamente sobre el subsuelo de piedra y divididas en dos niveles, en la parte baja los animales y granero, en la parte alta la vivienda propiamente dicha. Eran casas de muros de mampostería con barro de tierra colorada con vigas y alfajías qeu sustentaban lozas y un grueso lecho de barro prensado. El mobiliario que se puede observar es auténtico de al menos cien años de antigüedad, hay también libros del colegio, además de los aperos, como vemos en las fotos de arriba, hay conservados elementos de la industria rural como prensas para el vino o la aceituna. (Fuente: Ayuntamiento de Bubión)

Bubión, conjunto histórico-artístico de las Alpujarras

Bubión es la localidad de la Alpujarra de Granada donde se encuentra esta Casa-Museo. Sus habitantes no superan las cuatro centenas y su extensión superficial es de no más de 15 km², a una altitud de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Bubión está relativamente cerca en coche de Granada capital, a unos 72 Km, eso sí, ajustate que vienen curvas, la carretera es serpenteante no aptas para los que se marean en coche. Es que Bubión está situado en pleno corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Barranco del Poqueira, en medio de Capileira y Pampaneira, y su centrica localización le permite disponer de impresionantes vistas. En los dias claros se puede ver a la vez el Mar Mediterraneo y Sierra Nevada desde el mismo sitio. al sur del Parque de Sierra Nevada. Hay un rio del mismo nombre. Os dejo fotos y el folleto escaneado de la Casa-Museo. Animense a ir a la Alpujarra, ahora en Otoño es ideal.

Casa "real" de Bubión, siguiendo el modelo de construcción de las casas alpujarreñas

+Info: Folleto de la Casa-Museo....

Pulsa en la imagen para ampliarla

Monteriggioni ...en la Via Cassia

2011-10-22T16:00:00.000+02:00

Monteriggioni, en el corazón de la Toscana

De la misma manera que

Montereggioni corona de torres su recinto amurallado,

así, por el borde que rodea el pozo

se elevaban como torres y hasta la mitad del cuerpo

los horribles gigantes a quienes aún amenaza

Júpiter desde lo alto del cielo cuanto truena.

Dante Alighieri, Divina Comedia, Canto XXXI del Inferno

Una forma de visitar Italia es la de seguir la antiguas vías romanas, allí se encontrarán, claro está, con lo mejor. Se acordarán que hablamos en su día de la Via Aemilia (Bolonia, Parma y Módena), hoy les hablaré de la Vía Cassia que discurría a través de Val d'Elsa y Val Staggia, justo al oeste de Monteriggioni. Precisamente por eso los señores de Siena levantaron Monteriggioni ahí, arriba, para controlar la vía.

Escudo Monteriggioni

Monteriggioni es un municipio que no llega ni a los diez mil habitantes, en la provincia de Siena, la Toscana. Y aquí experimentas la calma celestial de pasear por una ciudad castillo, con un clima tan agradable en Primavera, con unos paisajes desde lo alto de las almenas, en fin, una gozada. Monteriggioni está rodeado por los municipios de Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Siena Sovicille y los muy escasos restos de la villa renacentista Auditore. Esta cerca de Siena (15 km) y de Florencia (50 km).

Al subir por la colina ya intuyes que es una ciudad medieval completamente amurallada. Dejas el coche en las proximidades, en un parking al aire libre, fuente de ingresos permanente, claro. Y entras a pie en Monteriggioni, una "ciudad intacta", muy poco se ha hecho en las murallas de Monteriggioni o sus edificios desde que se construyeron por vez primera. La fortaleza fue construida en el siglo XIII por los señores de Siena para controlar, como hemos dicho, la vía Cassia. Las murallas y las casas de Monteriggioni están dentro de los mejores ejemplos conservados de su clase de toda Italia, de manera que no es sorprendente que atraiga a turistas, y también a arquitectos, historiadores medievales y arqueólogos. La ciudad sirvió como fortificación defensiva y tuvo un papel vital en los conflictos entre Siena y Florencia durante la Edad Media, cuando Florencia estaba luchando por incrementar su territorio. A lo largo de los años, Monteriggioni soportó con éxito muchos ataques de los florentinos y unos pocos de fuerzas bajo el mando del obispo de Volterra que también pretendía dominar la zona. Lo que Florencia no logró por la fuerza, al final lo consiguió con engaño. Los sieneses dieron el control de la guarnición de la fortaleza a Giovannino Zeti, quien había sido exiliado de Florencia. Al reconciliarse con los Médicis en 1554, en lo que es conocido en Monteriggioni como la «gran traición», simplemente entregó las llaves de la ciudad a las fuerzas mediceas.

Las murallas más o menos circulares con una longitud total de alrededor de 570 metros fueron construidas entre 1213 y 1219, siguiendo los contornos naturales de la colina. Hay catorce torres de base cuadrada colocadas de manera equidistante, y dos portales o puertas. Una de las puertas, llamada Porta Romana, da hacia Roma en el sur. La calle principal dentro de las paredes conecta las dos puertas trazando una línea más o menos recta. La plaza principal, llamada Piazza Roma, está dominada por una iglesia románica con una fachada sencilla. Otras casas, algunas de estilo renacentista, en un tiempo propiedad de nobles locales y comerciantes adinerados, dan a la plaza. Fuera de esta plaza principal hay callejuelas que dan a los jardines públicos ante los que se encuentran otras casas y los pequeños negocios de la ciudad. En tiempos más hostiles, estos jardines proporcionaban una ayuda vital.

Fuente: Wikipedia; Monteriggioni.net;

Entrada al Museo del Castillo

Tienes la oportunidad, además de perderte por las calles estrechas de Monteriggioni, a subir al castillo y ver el museo del mismo con representaciones de la época. Realmente merece la pena incluso quedarte un par de horitas o llegado el momento pensar en comer o cenar en el pueblo. Monteriggioni tiene solamente dos restaurantes uno de los cuales muy buenos. El restaurante se llama “Il Pozzo” y se encuentra en la plaza principal del pueblo. El restaurante cocina excelentes platos típicos toscano y si es que lo visitáis en verano podréis disfrutar comiendo en su terraza al aire libre. La mejor vista de sus murallas se obtiene desde la carretera que va a Colle Val D’Elsa, abajo la podéis ver a través de una de nuestras fotos. Y nada más, hasta la próxima, como veis la Toscana está llena de tantos sitios donde perderse...

Va siendo hora ...de volver a Valladolid

2011-10-19T11:00:00.000+02:00

Iglesia de San Pablo

Era Octubre del 2000, las fotos "en papel", con ese color tan atractivo, al menos para mi, delatan el paso del tiempo y la necesidad de volver a Valladolid, en general me gusta mucho la zona de León y de Castilla la vieja, como se llamaba antes. Valladolid no tuvo una población estable hasta la Edad Media, es por tanto una ciudad típica de Castilla y León. Lo primero que llama la atención, cerca del Ayuntamiento, es un monumento a un señor con pose de haber hecho algo importante, un tal Pedro Ansúrez, un conde, que fue el encargado, nada menos, que de "hacer" la ciudad, por orden de Alfonso VI. Este rey encargó a Ansúrez su poblamiento, otorgándole el señorío de la misma en 1072. Valladolid empezó a crecer y empezó a llenarse de iglesias y edificios civiles, algunos de los cuales todavía hoy puedes visitar: Iglesia Colegial, Universidad o Alcázar Real. Tanto creció Valladolid que terminó siendo sede de la Corte castellana y capital del Imperio Español (entre 1601 y 1606, que pasaría definitivamente a Madrid, como todos sabemos). Pero Valladolid, dejémonos de historias, es una ciudad moderna, industrializada, quizás la más industrializada de la región y salvado el tiempo de la decadencia de provincias, hoy revive un crecimiento importante junto a edificios muy coquetos e interesantes para una típica escapada de Otoño, como fue la nuestra. Hay tiempo en unos dos o tres días de verte todas las casas, palacios, iglesias, plazas, museos, parques,... Incluso tiene un festival de Cine importante (SEMINCI) y como otras plazas castellana (para el que le guste, no es mi caso) tiene una famosa Semana Santa.

Santa María "La Antigua"

Como es una ciudad muy grande, casi medio millón de habitantes, parece lógico no ser ambicioso en este post y limitarme a citaros algunas de las cosas que os recomendaría, teniendo en cuenta los años pasados. Pues bien lo que en Valladolid no faltan son iglesias y debes visitar unas cuentas. En la foto de arriba, precisamente esta uno de los edificios que le tengo más admiración, se trata de la Iglesia de Santa María la Antigua. La Antigua se levanta desde al menos el siglo XI y conserva de este tiempo una magnífica torre románica, también hay un pórtico en el lado norte también románico. El resto del edificio es gótico y neogótico, pues se levantó en el siglo XIV y fue intensamente restaurado y reconstruido en la primera mitad del siglo XX. Otro de los templos importanes es la Iglesia de San Pablo. La Iglesia conventual de San Pablo (la primera foto de este post, verarriba), es de la orden de los dominicos y uno de los templos más representativos de la ciudad, está en la Plaza ¿cómo? si claro, la Plaza de San Pablo, donde además encontrareis, el Palacio Real y el Palacio de Pimentel, los llamados sitios reales en siglos pasados. Se encuentra adosada al Colegio de San Gregorio.

Arcos exteriores a la entrada del
Museo Nacional de Escultura

Otra de las ineludibles visitas es al Museo Nacional de Escultura, muy cerca de San Pablo. No es un museo cualquiera, tiene relevancia internacional, por tener la colección escultórica más importante de España y parte de Europa. Antes era un Museo Provincial de Bellas Artes, pero se le elevó durante la II República a Museo Nacional de Escultura. Ya de por sí el edificio, el sitio donde se encuentran las esculturas merecería la pena visitar, es el Colegio de San Gregorio, del siglo XV, muy restaurado en los últimos años, de hecho me consta que desde hace un par de años ha cambiado su nombre a "Museo Nacional de Escultura Colegio de San Gregorio". El Museo alberga grandes obras de la escultura española, principalmente del Barroco, de autores como Alonso Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Pompeo Leoni o Pedro de Mena, incluyendo también pintura de Francisco Ribalta, Rubens, o Zurbarán. Algunas de las esculturas cobran vida en la Semana Santa de Valladolid ya que procesionan en los días que dura la misma por las calles y plazas de la ciudad. Arriba hay un ejemplo de una de las piezas del Museo: una piedad anónima del siglo XV.

+ Info: Web del Museo.

Palacio Pimentel

Otra pieza interesante de Valladolid es el Palacio Pimentel. Especialmente porque fue el lugar de nacimiento de Felipe II, aquel de cuando "en España no se ponía el sol" (no se cuándo dormiría la gente, jajaja). Ahora en serio, el edificio es un ejemplo de la arquitectura palaciega castellana y hoy es la sede para la Diputación Provincial de Valladolid. Se llama Palacio Pimentel porque cuando nació Felipe II el dueño era Bernardino Pimentel. Antes había sido del Marqués de Astorga. Su construcción se iniciar en el siglo XV, y como suele ocurrir, se han ido incorporando paulatinamente elementos de épocas posteriores. Felipe II nació en su interior, porque dio la casualidad que en ese momento allí estaba albergada en el palacio la familia real para asistir las Cortes celebradas en abril de 1527. En 1530, el edificio era propiedad de los condes de Rivadavia. Los herederos de estos lo venden en 1849 a Mariano Reinoso, quien a su vez lo vende a la Diputación Provincial de Valladolid en 1875, para instalar en él sus dependencias, donde aún continúan.

+ Info: Palacio Pimentel en Wikipedia.

Bueno, hay mucho más de Valladolid, quizás para cuando vuelva será el momento de hacer un nuevo post, más actual, pués este ha sido más de recuerdos, pero eso sí, de buenos recuerdos.

La Esfinge más famosa...

2011-10-14T20:00:00.000+02:00

La Gran Esfinge de Giza (أبو الهول Abu Hul, "La aterradora")

La Esfinge clásica
Σφίγξ

La imágen de la Esfinge de El Cairo o de Giza, es uno de los iconos del Mundo, como la Torre Eiffel o el Big Ben. Como tal, es una estatua de una esfinge reclinable, y las esfinges, recordemos, son criaturas míticas con cuerpo de león y cabeza humana. Esta se encuentra en la meseta de Giza en la orilla oeste del Nilo en Giza, Egipto, muy cerca de El Cairo. Uno de los sitios por supuesto, que no puedes dejar de visitar junto a las pirámides. Aunque parece pequeña, es sin embargo, la estatua más grande monolitica en el mundo, de pie 73,5 metros de largo, 6 metros de ancho y 20,22 m de alta. Es la más antigua escultura monumental conocida. Se cree que fue construida por los antiguos egipcios del Imperio Antiguo, durante el reinado del faraón Kefrén, el constructor de la segunda pirámide de Giza, dos mil quinientos años antes de nuestra era ¡vaya tela!

Frente a frente

En la mitología griega, la Esfinge (en griego antiguo Σφίγξ, quizá de σφίγγω, ‘estrangular’) era un demonio de destrucción y mala suerte, que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. A pesar de ser super conocida, la Gran Esfinge mantiene muchas incognitas, quién fue su modelo, por qué, por quién,.... todo es un enigma, como tantas cosas de Egipto. La Gran Esfinge estaba en el siglo XIX cuando llegan los viajeros europeos parcialmente enterrada bajo la arena. La ubicación de la Esfinge se encuentra en el contexto del complejo funerario que rodea la segunda pirámide, que es tradicionalmente relacionado con Kefrén. Aparte de la Calzada, la Pirámide y la Esfinge, el complejo también incluye el Templo de la Esfinge y el Templo del Valle, ambos de los cuales muestran el mismo estilo arquitectónico, con bloques de piedra de 200 toneladas de cantera de la cubeta de la Esfinge. Algunos egiptólogos y geólogos han estado en desacuerdo con las teorías dominantes de la construcción, y han propuesto teorías sobre las diversas alternativas del constructor o de la fecha para explicar la construcción de la Esfinge. Estos creen que la Gran Esfinge y otras estructuras en la cubeta de la Esfinge eran anteriores a la fecha tradicional de la construcción (Kefrén). En 1857, Auguste Mariette, fundador del Museo Egipcio de El Cairo, descubrió el gran inventario después Estela, que cuenta cómo Keops se encontró con la Esfinge, ya enterrado en la arena. A pesar de ciertos tramos de la estela se consideran una buena evidencia, este pasaje es ampliamente rechazado como revisionismo histórico. Rainer Stadelmann, ex director del Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo, examinó la iconografía distinta de la nemes (el tocado) y la barba, ahora separada de la Esfinge y la conclusión fue que el estilo era más indicativo del faraón Khufu, constructor de la Gran Pirámide. Apoya esta teoría sugiriendo que la Calzada de Kefrén fue construida para adaptarse a una estructura pre-existente, lo que, concluye, dada su ubicación, sólo podría haber sido la Esfinge. También Robert Temple propone que la Esfinge fue originalmente una estatua de un Chacal, un perro Anubis, el dios de la necrópolis, y que su cara fue tallada de nuevo en la imagen de un faraón del Imperio Medio, Amenemhet II. En fin que hay teorías para múltiples películas.

Entre los años 1.816 y 1.818 el Capitán Giovanni Battista Caviglia se encargó de desenterrar La Esfinge y los templos que la rodeaban, como puede verse en la estampa de abajo la Esfinge estaba semienterrada. Hoy lo que tapa la Esfinge son los miles de turistas que se dan codazos contigo para hacerte una foto, antes no era así y los viajeros románticos tenían la posibilidad de contemplar la estatua con la soledad con que Louis Armstrong le tocaba un swing. Evidentemente es de las cosas que tienes que visitar antes de morir, bueno eso dicen, tampoco pasa nada por no morirse, jajajaja...

Saludos viajeros.

Imágenes antiguas de estampas del siglo XIX

El gran Armstrong tocando junto a la Esfinge,
una curiosa foto sacada de Internet