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Mochila Quechua RT Team 10L Decathlon

2014-03-04T15:59:00.000+01:00

Tras haber utilizado esta mochila durante una temporada, voy a hacer una pequeña review de un producto que cubre perfectamente las necesidades de cualquier corredor de trail aficionado.

El enlace a la página de Decathlon es el siguiente: Link
Por el momento está fuera de stock, supongo que en primavera volverá a estar disponible o sacarán la nueva versión de cara a la nueva temporada.

Empezamos por lo que me gusta:

Precio: 40 €. La mitad de lo que cuestan las mochilas de la competencia (Camelbak, Salomon, Nathan, etc.)

Gran capacidad: La mochila tiene bolsillos para llevar dos bidones y una bolsa (tipo camelback) de 2 litros. los bolsillos exteriores permites llevar a mano geles y barritas y acceder a ellos sin tener que quitarse la mochila. Incorpora también un sistema de sujeción de bastones, muy práctico para salidas por la montaña.
Quizás la capacidad sea un arma de doble filo y acabes llevando más de lo necesario a cuestas.

Peso: Extremadamente ligera y cómoda.

Ambos bolsillos disponen de costuras termoselladas. El delantera, por su tamaño más reducido, es muy práctico para llevar la documentación, móvil, etc.

La bolsa de agua se puede extraer fácilmente para limpiarla, ventilarla o sustituirla, si se rompiera.

Los bolsillos exteriores disponen de unos ganchos elásticos que se atan al pitorro del bidón, quedando así sujetos. La posición de los bidones sería mejor en las solapas delanteras, el acceso ellos es relativamente correcto.

Con unos bastones de 2 tramos instalados:

Lo que no me gusta:

Sistema enganche bastones y bolsa de agua: Tanto los mosquetones interiores como el enganche exterior son de plástico y tienen un aspecto bastante endeble. De momento no se ha roto ninguno pero he leído comentarios en foros en los que ha ocurrido.

Cinturón frontal: Extremadamente largo. Pese a que cumple con su cometido, deberían revisar la extensión del cinturón en futuras ediciones la mochila.

Bolsillos cinturón: Los bolsillos del cinturón son de tipo malla por lo que no son impermeables y únicamente los puedes utilizar para llevar geles o barritas. Sería práctico que uno de los dos fuera impermeable para poder llevar el móvil. Muchas veces en la montaña tienes que echar mano al móvil o a un mapa para comprobar la ruta, y con esta mochila tienes que sacarlo de los bolsillos traseros.

Falta de bolsillos en las solapas: Las solapas delanteras no tienen más función que la de sujetar. La mayoría de mochilas de la competencia disponen de bolsillos o adaptadores para llevar un bidón en la parte frontal.

En general la mochila es una muy buena compra. Cumple perfectamente con las expectativas y el presupuesto de un corredor aficionado. Yo la he utilizado tanto para salidas largas por carretera como en la montaña y ha cumplido perfectamente. Su gran capacidad permite llevar ropa seca de recambio así como comida y otros gadgets que puedas necesitar en tus salidas.

Turismo en Suiza: De Ginebra a Zúrich

2013-07-10T13:27:00.000+02:00

Todo empezó con unos billetes Budapest - Ginebra que encontró Nora a precio de risa: 11€ por persona. Al final tuvimos que sumar 30€ por facturar una maleta, ya que Wizzair incorpora un nuevo concepto en sus tarifas: el equipaje de mano pequeño y el grande (el normal): si quieres llevar una maleta de cabina tienes que pagar un suplemento. Al final decidimos facturar una maleta normal.

De Viena a Budapest el tren te lleva en 2 horas y media por 19€. En Budapest buscamos un hotel cerca del bus al aeropuerto y al día siguiente volamos hacia Ginebra. El plan era cruzar Suiza en coche y volver desde Zürich a Viena tomando el tren nocturno. Algo así:

En Ginebra teníamos un coche de alquiler con Sixt. Pedimos el más barato (un VW Polo o similar) pero tuvimos suerte y nos dieron un Octavia familiar. Yeah!

Tren Viena - Budapest: 19 €
Hotel Chesscom en Budapest: 32 € (habitación doble con desayuno)
Bus al aeropuerto de Budapest: 450 HUF
Vuelo Budapest - Ginebra: 11 € (+ 30 € por la maleta facturada)
Coche de alquiler en Sixt: 130 € (3 días)

Día 1: De Ginebra a Lausana

Tras conducir del aeropuerto al centro de Ginebra, nos dimos cuenta de que meterse con el coche en la ciudad no era buena idea. El tráfico en Suiza es terrible, no sé si es por la falta de espacio o por la ausencia de estrés que tienen los suizos al volante, pero si has de conducir en territorio suizo, no tengas prisa.

Aparcamos el coche a las afueras del centro, en una zona gratuita y nos dispusimos a explorar la ciudad. Tras unas 4 horas visitando la ciudad pusimos rumbo a Lausana, donde teníamos el albergue reservado (dormir en Ginebra es increíblemente caro).

Antes de tomar la autopista, paramos en el CERN para hacer una foto desde la puerta, ya que nos avisaron en la oficina de turismo que cierra a las 5 de la tarde y que si quieres visitarlo has de hacer una reserva con antelación. Además, sospecho que no hubiéramos entendido las explicaciones sobre física nuclear...

Albergue Youth Hostel Lausanne: 32 € (por persona con desayuno, en una habitación de 4).

Día 2: Lausana, Castillo de Chillon, Friburgo, Gruyères, Avenches y Grindelwald

El despertador sonaba antes de las 7. Desayunamos, cargamos el coche y salimos con destino al castillo de Chillon: una fortaleza a orillas del lago Lemán que merece la pena visitar. Antes de dejar Lausana, aprovechamos para dar una vuelta por el casco antiguo de la ciudad. La queríamos haber visitado el día anterior, pero después del vuelo y la visita a Ginebra estábamos rotos.

En Chillon pagamos 22 CHF por las entradas (un adulto y un estudiante porque, como siempre, me dejé el carné de la universidad...).

Tras Chillon, salimos hacia Gruyeres, famoso por la producción de queso. El pueblo es diminuto y tiene, seguramente, más restaurantes que habitantes.

Dimos una vuelta, vimos como elaboraban el queso y seguimos hacia Friburgo, un pueblo muy pintoresco a dos alturas.

Como los precios en Suiza son desorbitados (al menos para el turista), hemos estado haciendo picnics la mayoría del tiempo. Esto es, buscar un Coop o un Migros (las cadenas de supermercados más grandes en Suiza), buscar un rincón donde montar el tenderete y hartarnos a pan, queso y fruta. No ha sido una dieta muy variada, pero suficiente para mantenernos en ruta.

Así que, tras el picnic oficial en Friburgo, retomamos la ruta rumbo a Grindelwald pero desviándonos un poco hacia el norte para pasar por Avenches, donde se puede visitar un asentamiento romano muy bien conservado. Actualmente el teatro se utiliza para representaciones de opera al aire libre en las noches de verano.

Al atardecer llegábamos a Grindelwald, listos para dejar las mochilas y salir a dar una vuelta. No pudimos resistirnos y entre tanto olor a queso acabamos sentándonos en una terraza a cenar una foundue. Supongo que no puedes pasar por Suiza sin probar una...

Entrada Castillo Chillon: 10 CHF adultos, 12 CHF estudiantes.
Albergue Grindelwald Down Town Lodge: 32 € (por persona con desayuno, en una habitación de 9). No tenían agua caliente y esto fue bastante molesto.
Cena en el restaurante del Hotel Eiger: ensalada grande, foundue de hiervas (para una persona) y bebidas: 48 CHF. Una fondue para dos es suficiente, incluso con la ensalada pequeña.

Día 3: Grindelwald y Lucerna

Una de las paradas que quería hacer sí o sí era pasar por los alpes suizos. La primera idea fue Zermatt pero se alejaba demasiado de la ruta y el acceso por carretera está restringido. Al final cambiamos de planes y escogimos Grindelwald.

Este es el albergue donde nos hospedamos. Creo que a excepción de un par de chicos más, eramos los únicos huéspedes no-asiáticos:

Desayunamos, hicimos el check-out y dejamos el equipaje en el coche para tomar un autobús que nos llevaba a Grosse Scheidegg, el punto donde empezamos nuestra excursión por las montañas suizas.

La habilidad de los conductores de autobús es impresionante, cuando ves el recorrido entiendes por qué no dejan subir a los coches: se mataría más de uno y más de dos al tomar las curvas.

Una vez arriba, el paisaje es increíble. Hicimos la mayoría de la travesía con la boca abierta, en parte debido a la falta de aliento.

Encontramos incluso un rodaje indio. Sí, en medio de la montaña. Nos quedamos alucinando:

Tras la caminata, bus de vuelta a Grindelwald. Ducha, comida y directos hacia Lucerna, donde teníamos la reserva del siguiente albergue.

Al final el recorrido que hicimos en la montaña fue el siguiente:

Llegamos a Lucerna a la hora de cenar. Dejamos los bultos en el albergue y cogimos el coche de nuevo en dirección al centro. Lucerna está también a orillas de un lago, por lo que toda la vida nocturna se concentra en el puerto. El botellón está permitido: hay baños públicos y los suizos son muy limpios, por lo que la basura o los portales llenos de orina no es un problema aquí.

Tomamos una cerveza, pero después de todo el día caminando y conduciendo, decidimos volver al albergue a descansar.

Autobús Grindelwald - Grosse Scheidegg: 17 CHF (por persona).
Autobús Waldspitz - Grindelwald: 22,80 CHF (por persona).
Albergue Luzern Youth Hostel: 29,90 € (por persona con desayuno, en una habitación de 4).

Día 4: De Lucerna a Zúrich

Hicimos una segunda visita a la ciudad, esta vez de día. Era día de mercado y toda la orilla del lago estaba repleta de puestos de comida: verduras, pescado fresco, embutidos...

Sin entretenernos demasiado, dejamos la ciudad y pusimos rumbo a Zúrich, nuestra última parada. Allí teníamos que devolver el coche alrededor de las 12 del mediodía.

Se acabó el chollo de ir de puerta a puerta sin cargar maletas. Dejamos el coche y arrastramos la maleta por media ciudad hasta el hotel que teníamos reservado. Tras tres días compartiendo habitación con personas random, por fin teníamos una habitación privada (y con baño!) .

Sin saberlo cuando hicimos la reserva, coincidimos con el festival de la ciudad, el Züri Fäscht, que además se celebra cada 3 años.

Las calles abarrotadas de gente y puestos de comida, escenarios con música en todos los rincones, actividades, exhibiciones aéreas...

La atracción final es un piro-musical sobre el lago. Me habían dicho que los fuegos artificiales son de los mejores de Europa pero hasta que no los ves no puedes apreciar por qué. Es algo así como una experiencia Full HD. El espectáculo no es especialmente largo, pero la calidad es bestial. Impresionante.

easyHotel Zürich: 115 CHF (habitación doble sin desayuno)

Día 5: Zúrich y vuelta a Viena

Tras un día agotador (y un poco de resaca de la noche anterior), decidimos apurar la estancia en el hotel hasta las 10:30. Hicimos el check-out y nos dirigimos a la estación de trenes para dejar las maletas en una taquilla.

El plan era dar una vuelta y hacer alguna parada (vimos una demostración de wake-board, una carrera de remos y un par de actuaciones). A las 3 realizamos el walking-tour gratuito de Zúrich. Es la primera vez que hacíamos algo así y, pese a que los guías no son profesionales (el nuestro era un chico polaco que trabaja en una tienda de bicicletas), te dan una visión muy buena de los monumentos y la historia de la ciudad. Éramos sólo 3 personas y el guía: el resto de turistas estarían emborrachándose entre la multitud.

A media tarde empezamos a deambular por la ciudad, de parque en parque, agotados tras los últimos días de turismo extremo. Tras la última visita al Coop y comprar algo para cenar, fuimos a la estación donde recogimos las maletas y tomamos el tren rumbo a Viena.

Tren Zúrich - Viena: 54 € (por persona, vagón de asientos).

Bonustrack: Galería completa de Flickr aquí.

De vuelta en Graz:La Meskla y el Grazathlon

2013-06-17T12:01:00.000+02:00

La familia de Antonia, una amiga que conocimos en Barcelona, acaba de abrir un bar en Graz. La Meskla, un bar con sabor peruano, moderno y muy cool. Aprovechamos que nuestro grupo de amigos están rocanroleando en el Nova Rock para hacerles una visita y pasear por la ciudad.

La carta incluye comida y bebida de Perú, y el cóctel estrella es el Chilcano de Pisco, una suerte de mojito andino. Si pasáis por Graz, no dejéis de hacer una visita.

Dejamos a las chicas trabajando en el bar y fuimos a dar una vuelta por el centro de Graz. La ciudad tiene poco que ver con la que nos encontramos después de navidades, cuando la visité por primera vez. Hicimos turismo casi a la carrera, entre té y café para entrar en calor.

Ahora que el verano por fin ha llegado, las terrazas están repletas de gente, hay colas en las tiendas de helado, chiringuitos a la orilla del río... un gusto.

Sin saberlo, nos encontramos con el Grazathlon, una carrera de obstáculos por la ciudad, estilo Epic Run.

Balas de paja, montañas de neumáticos, piscinas de barro...

También Mario estaba corriendo por allí:

Al final, como siempre, una fiesta: cerveza, música, salchichas...

Y cola en las fuentes públicas para quitarse el barro.

Si el año que viene aún paramos por aquí, ya tenemos plan para el segundo sábado de Junio.

La semana de la bicicleta en Viena

2013-06-14T08:51:00.000+02:00

El partido verde tiene bastante presencia en el gobierno austriaco, y esto se nota.
Esta semana es la semana de la bicicleta, con actividades, conciertos, desfiles de moda ciclista, etc.

Ayer fue el Wiener RADcorso: un tour en bicicleta por el centro de la ciudad con las calles cerradas sólo para nosotros.

Anunciaban en los periódicos unas 3.500 bicicletas. No sé si se pasaron o se quedaron cortos, pero había un ambientazo impresionante.

Incluso discoteca móvil:

Y un panda ciclista:

El recorrido acababa en Prater, donde habían montado un escenario y varias carpas con comida y bebida, pero nosotros, que somos listos como las ardillas, fuimos a devolver las bicicletas del Citybike Wien y al Billa a por unas cervezas.

Sol, cerveza, música...

La galería completa en Flickr.
Y este es el recorrido que hicimos:

Riding Steiermark

2013-05-21T20:02:00.000+02:00

Hace un par de meses compré una bicicleta de carretera más vieja que yo a través de una página de segunda mano. Entre la maratón, viajes y visitas apenas había tenido tiempo de pegarle un manguerazo, hincharle las ruedas y ponerme a rodar.

Este fin de semana pude, por fin, sacarla un rato a pasear. Si algo bueno tiene este país (y en concreto el pueblo de Nora) son los paisajes y la increíble accesibilidad a espacios naturales.

Prados con kilómetros y kilómetros de carreteras secundarias sin tráfico alguno:

(Nota mental: no volver a olvidarme los guantes en Viena.) Los pueblecitos se van quedando al lado de la carretera:

Hasta que llegando a casa di con un pequeño mercadillo y un camión-bar con cerveza fresquita: mantenerse hidratado es una de las mayores preocupaciones de cualquier deportista de fondo.

Tras una mediana de las de aquí (0,5L) me subí en la bicicleta, un poco alegre, y pedaleé los 5 kilómetros que me faltaban hasta llegar a casa.

Este es el track de la salida: unos 50 km sin apenas desnivel que me dejaron muy buen sabor de boca y muchas ganas de hacer una salida un poco más larga.

La maratón de Viena

2013-04-22T14:07:00.002+02:00

Meses entrenando, convenciéndome de que el frío es psicológico, corriendo sobre nieve a menos muchos grados... y al fin el día D llegó. Las últimas dos semanas se habían hecho eternas, apenas corriendo, guardando energía para el día de la carrera.

Como trabajo en el aeropuerto, a partir del miércoles se empezaban a ver los primeros deportistas aterrizando en la ciudad. Compartí el tren con dos chavales de orígen nigeriano que venían desde Londres para correr en Viena.

El fin de semana de la maratón empezó el viernes, cuando recogí a mi hermana de la estación de autobuses, que llegaba desde Polonia para animar. El sábado por la mañana llegaban mis padres.
Tras dejar el equipaje, nos dirigimos a la feria para dar una vuelta, recoger los dorsales (el de maratón para mí y el de media para mi padre) y palpar el ambiente.

En la feria regalaban fruta, muesli, yogur... apenas probé bocado, en parte por los nervios y por miedo a que algo me sentara mal. Nos metimos el último atracón de pasta y disfrutamos del buen tiempo en el Bunkerei, un descubrimiento reciente junto a casa:

Bunkerei by scottpartee on Flickr.

La tarde empezaba a caer, así que decidimos ir a casa, estar tranquilos y hacer bondad yendo a la cama temprano. Pedimos schnitzel online, probablemente no es la mejor cena pre-maratón, pero mis padres tenían que probar este elaboradísimo plato vienés.

El despertador sonó a las 5.45. Me levanté de un salto y preparé el desayuno: café con leche, muesli, yogur y un poco de fruta. El desayuno habitual de cada día. Ya me habían advertido: nada de inventos.
A las 6 y poco ya estaba desayunado y preparado para empezar a ponerme nervioso hasta las 7.45 que teníamos previsto salir de casa.

El metro iba hasta los topes y aunque íbamos un poco despistados por ser nuestro primer evento de estas dimensiones, sólo hacía falta seguir los ríos de gente que caminaban hacia la salida.

Wien Marathon Start 2013 by Swedish Girls on Flickr.

Teníamos una hora por delante y los minutos pasaban a paso de tortuga. Solamente queríamos escuchar el disparo y empezar a correr. A las 9 empezó la salida para los pros, lo que nos daba 10 minutos para empezar nuestra propia aventura.

El ambiente se empezó a encender (más aún si cabe) y la gente empezó a trotar hacia delante. Los pelos de punta, el pulsómetro a 150ppm sin apenas movernos. Al trote nos despedimos de la familia y unos metros más adelante pisamos al fin la primera banda para medir el tiempo.

_MG_1111 by harald_nistelberger on Flickr.

Los primeros kilómetros eran una verdadera marabunta y tenías que tener cuidado de no pisar al que tenías delante. Pudimos ir charlando, calentando a ritmo suave hasta el km 3, donde mi padre y yo nos separamos ya que yo tenía en mente rodar a 5:10 para hacer sub 3h45min en mi primera maratón. Los km iban pasando bastante fácil. La gente, el ambiente y el día de sol que había salido me plantaron en la media maratón sin sufrir demasiado.

Vi a mi familia por última vez alrededor del km 20. La logística de una maratón donde hay dos personas que corren (a ritmos distintos) es bastante complicada. Habíamos quedado en el km 30, para darme un empujón si las fuerzas y la moral habían mermado para entonces. Pero no pudo ser.

Street life around the Vienna City Marathon by marcelleitner bilderleben.at on Flickr.

Tras el km 20 empecé a planear la nutrición. Llevaba dos geles GU y un paquete de gominolas (GU Chomps). A partir del km 5 empecé a tomar una gominola en cada avituallamiento. Aunque este sistema ya lo tenía probado, lo cierto es que ese día no me sentaron demasiado bien y a cada gominola notaba un retortijón que terminaba en aire expulsado (ya lo siento por los corredores que iban detrás mío...).

En el km 25 me tomé un gel. Al ser de absorción lenta, calculaba que tardaría de 3 a 5 km en notar los efectos y que me durarían hasta el 32 o 33. Y ya en este punto decidiría cómo iba de fuerzas para tomar el siguiente.

Llegué al km 30, 31, 32 y no vi rastro de mi familia. Supuse que bien iban tarde o que no habían podido llegar al punto acordado. Así que no había más cojones que auto-motivarse y seguir corriendo.
A partir del 32 empezó el verdadero infierno. Aún con 10 km por delante las fuerzas empezaban a escasear y el calor hacía mella.

Fui aguantando el ritmo intentando hacerme regalos mentales. Tras otro km a 5:15, 20 segundos trotando a 5:40, por ejemplo.
De repente vi una bandera gigante de España en el km 37: eran unos amigos que habían ido hasta allí para animarme en los km más duros. La novia de un compañero empezó a correr a la par durante unos metros y esto fue la luz al final del túnel.

Me planté en el 38 con la moral a 120%: lo peor ya había pasado. Ya sólo quedaban 3 más: para el último no hace falta guardar fuerzas.

_MG_1088 by harald_nistelberger on Flickr.

A medida que se acercaba el final muchos corredores paraban en seco y empezaban a estirar. Varias ambulancias estaban atendiendo a aquellos a los que les había dado una pájara. Llegados a este punto tienes que obligarte a mirar hacia delante y a convencerte de que tú estás bien.

El final estaba cerca. La gente ya gritaba "sólo uno más!". El cansancio dejaba paso al éxtasis y a la emoción, sintiendo que aquello por lo que había entrenado tanto y tan duro estaba a punto de suceder.

Con la marca del 42 pasas por debajo del arco imperial del Hofburg, aguantando la respiración y apretando el culo para controlar la emoción y no romper a llorar. De repente divisé las banderas de España y Cataluña en la tribuna: mi familia estaba allí.

Los últimos metros se recorren sobre una moqueta amarilla. Se la podrían ahorrar porque si te fijas bien, puedes ver a la gente levitar.

Este soy yo entrando a meta y saludando a la grada:

Wien Marathon by Swedish Girls on Flickr.

Al final 3 horas 46 minutos. Contento con el resultado. Sospechaba que era capaz. Ahora tengo una medalla que lo atestigua.

El track en Strava:

Haciendo esquí de fondo de Steiermark

2013-03-04T10:44:00.000+01:00

Normalmente los fines de semana en el pueblo son siempre tranquilos: ver una película, jugar al parchís, leer, tomar café, atender a los compromisos sociales...

Este fin de semana la tía de Nora nos propuso ir a hacer esquí de fondo. Era la primera vez que nos calzábamos unos esquís tan diminutos, pero la verdad es que fue divertido.

Skiing into Sarek by Greg Annandale on Flickr.

Fuimos a Hochwechsel, una montaña de 1700 metros a media hora de casa. Ya habíamos estado en verano haciendo senderismo, pero ahora el paisaje se había vuelto completamente blanco.

En el aparcamiento hay una pequeña caseta donde se paga la entrada (5 €) para acceder a la pista de esquí.
Hay varios itinerarios marcados, donde van indicando la distancia recorrida / restante, y en cada pista tienes en los laterales unas guías dibujadas en la nieve donde, si eres novato como nosotros, introduces los esquís y te deslizas hacia delante de manera más o menos fácil. Los "pros" utilizan el centro de la pista, avanzando en forma de V.

Una mañana divertida, con algún culetazo que otro y disfrutando de los escasos días de sol que el invierno austriaco nos ofrece.

Bidón de mano Kielder Handheld Ultimate Performance

2013-02-19T10:45:00.000+01:00

Hace un par de meses encargué en Wiggle un bidón de mano para hidratarme durante tiradas largas sin tener que llevar una mochila. Escogí el bidón de Ultimate Performance (10,85 €) porque tiene buenas críticas, es barato y lleva un pequeño bolsillo para las llaves, un gel o algo de dinero.

El bidón no me inspiraba demasiada confianza porque se aprecia que el plastico es malucho. De todos modos, tras probarlo durante un par de meses estaba bastante satisfecho con la compra.
Es cómodo, la cinta se mantiene sujeta, puedes cambiarlo de mano durante la carrera y el bolsillito es muy práctico, sobre todo con temperaturas altas cuando llevas menos ropa (menos ropa = menos bolsillos).

Yo era feliz con mi bidón hasta que este domingo en la tirada larga, mientras trasteaba con el reloj, la botella cayó al suelo y se reventó por la base.

Intenté salvar los muebles porque me quedaban 27 km por delante y sabía que sin agua (y sin geles! porque aunque llevaba provisiones, necesitas agua para digerirlos) se me iba a hacer difícil el entreno.

El poco agua que salvé me duró hasta el kilómetro 11 o 12, llevando el bidón del revés e intentando no mover mucho el brazo. Todo fue suave hasta el kilómetro 21 o 22, cuando empecé a ver espejismos en forma de fuentes.

Iba corriendo, veía la nieve en el borde del camino y pensaba seriamente en meterme un puñado en la boca: a la mierda la contaminación y el pis de los perros!

Al final acabé el entrenamiento, bastante tocado pero con la lección aprendida: no water, no life.

Actualización:

Tras el "incidente", me puse en contacto co Wiggle y les envié las mismas fotos que publiqué en este blog. Rápidamente me pidieron disculpas y me ofrecieron el rembolso o el reemplazo del bidón. Un 10 para Wiggle.

Turismo en Eslovenia: Bled, Ljubljana y pueblos varios

2013-02-13T16:39:00.001+01:00

Tras meses sin hacer la maleta de turistas, organizamos un viaje relámpago de tres días a Eslovenia.
No teníamos demasiada información sobre el país, pero conseguimos un coche de alquiler y varias noches de hostel a muy buen precio, así que empezamos a improvisar la ruta.

Lake Bled - 02 by kari_1981 on Flickr.

Una de las mayores atracciones es la zona de Bled, un lago junto a la frontera con Austria, al pie de las montañas. El sitio es realmente una postal.
Reservamos dos noches en Bled, con la idea de ver el lago de Bled, el de Bohinj, y los pueblos y atracciones cercanas.

Llegamos a Bled prácticamente de noche, cansados del viaje en coche, por lo que únicamente sacamos tiempo para dar una vuelta por el pueblo antes de ir a dormir.
Al día siguiente recorrimos parte del lago y aprovechamos para sacar algunas fotos. Después tomamos rumbo a Bohinj, donde se encuentra otro lago menos turístico pero también de parada obligada.

Tras visitar Bohinj, nos dirigimos a Kropa, un pueblecito de montaña de 800 habitantes, donde paramos para llenar el estómago con platos locales en el único restaurante que encontramos abierto.
Tomamos una sopa de setas para entrar en calor y de segundo unas salchichas con algo parecido a las migas de mi abuela y chucrut. Nora pidió unas especie de empanadillas cocidas con queso de cabra y patatas, parecidas a los pierogi polacos.

Food by eirikso on Flickr.

Ya con la tripa llena, dimos una vuelta por el pueblo y emprendimos la marcha de vuelta porque empezaba a nevar de forma seria.

Continuando por la carretera en dirección a Ljubljana, paramos en Kranj, el tiempo justo para tomar un café y descubrir que, a excepción de la zona peatonal que rodea el ayuntamiento, esta ciudad industrial no tiene demasiado atractivo.

La siguiente parada de nuestra ruta fue Škofja Loka, un pueblo medieval muy bonito. Caminamos por el castillo y el casco antiguo, y viendo que la nieve no cesaba decidimos emprender la vuelta hacia Bled.

El segundo día amaneció nevado y soleado, así que decidimos acercarnos a la garganta de Vintgar (Vintgar Gorge), a 4 km de Bled. Oficialmente la garganta está cerrada durante el invierno, pero no hay más seguridad que una pequeña zanja de madera. Hay que tener un poco de cuidado al caminar por las pasarelas, pues está repleto de nieve y hielo, y con un resbalón puedes acabar en el agua, y debe estar bastante fría.

A beautiful shot of Vintgar Gorge by jsouthorn on Flickr.

Tras la garganta, ahora sí, tomamos la carretera rumbo al sur, en dirección a Predjama, donde se encuentra un castillo construido en la roca. La visita cuesta 9 € (7,20 € estudiantes) y no incluye más que un papel donde explican brevemente la historia del castillo y el nombre de las habitaciones abiertas a las visitas. Me pareció bastante caro, pero supongo que el castillo debe ser la única fuente de ingresos de la zona y Nora es una especie de freak-medieval.

Tras la visita, nos dirigimos a Postojna (donde se encuentran unas cuevas que no visitamos) para parar a comer en la pizzería Minutka (recomendada en Lonely Planet).

De nuevo en la carretera, nos dirigimos a Ljubliana donde nos esperaba el Hostel Celica, una antigua prisión militar rehabilitada y convertida en hostel. Quizás el hostel más curioso en el que hayamos estado hasta la fecha. Hay celdas y habitaciones disponibles, todas redecoradas por artistas locales. Nosotros dormimos en una celda para dos (puerta con barrotes incluida).

Sin título by Dino Kuznik on Flickr.

Al ser domingo por la tarde, fría y nevada, la ciudad estaba prácticamente desierta. Paseamos por el centro, por el puente de los dragones, el ayuntamiento y los pies del castillo, y volvimos al hostel, que estaba repleto de africanos siguiendo la final de la copa de África.

Lunes, último día de nuestra aventura Eslovena. Madrugamos y visitamos el mercado de comida y caminamos hasta el castillo de Ljubljana, desde donde se pueden contemplar los tejados de la ciudad. La entrada al castillo es gratuita e incluye una pequeña exhibición. Para subir hasta la torre hay que pagar entrada, pero no subimos. Bajamos con el tren cremallera (2 € / 1,5 € estudiantes).

Coche de alquiler AVIS 3 días 80 € + 20 € por cruzar la frontera. OJO! El sistema de autopistas en Eslovenia funciona con Vignette (una pegatina en el parabrisas). La pegatina para 10 días cuesta 15 €. Se puede comprar dentro de la autopista, en el peaje especial para camiones.
Castle Hostel 1004 en Bled: 12 € por persona en habitación doble. Sin desayuno. El hostel te regala la tercera noche, pero como ya teníamos el hostel en Ljubljana sin posibilidad de cancelar, no lo pudimos aprovechar.
Hostel Celica en Ljubljana: 19 € por persona en habitación doble. El desayuno cuesta 3 € y merece la pena.
¿Dónde comer?
Pizzería Minutka (Ljubljanska cesta 14, Postojna): Pizza grande para dos, ensalada, bebidas y cafés 17 €. No pongo el restaurante de Kropa porque no soy capaz de encontrarlo. Pagamos 20 € por dos menús completos.

Cómo contar largos en la piscina

2013-01-25T12:12:00.000+01:00

Para complementar los entrenamiento de la maratón, me he apuntado a la piscina con la intención de nadar 1 o 2 veces por semana. Mi problema con la natación es que no soy capaz de contar cuantas piscinas llevo nadadas. Hay opciones techno-geeks como el Garmin Swim que es capaz hasta de analizar las brazadas y la calidad de tu nado. Como el presupuesto no está para comprar más cacharritos, y la cuenta secuencial no funciona, googleando un poco he dado con varias soluciones.

Swim training 14 by Timo Michal Lokner on Flickr.

Métodos para contar largos

Mover las boyas de los carriles. Perfecto si no hay mucha gente y no hay otra persona utilizando el mismo método, obviamente. Cada vez que completas una ida y vuelta (si es una piscina estándar 50 metros), separas una boya al final de la cuerda. Como en mi piscina sólo hay 2 carriles delimitados y el resto es sálvese quien pueda, este método no es muy efectivo.

Llevar la cuenta con el abecedario. Aunque pueda parecer igual que contar las piscinas de forma numérica, en mi caso es bastante efectivo y no suelo perder la cuenta. Empiezo nadando repitiendo un nombre que empiece con la A (Antonio, por ejemplo). Completo los 50 metros repitiendo en mi cabeza Antonio, Antonio, Antonio, Antonio... Los siguientes 50 metros los recorro con un nombre que empiece por B (Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi...). Y así hasta completar el abecedario, nadas unos 1.300 metros.

Entrenando en la nieve

2013-01-24T15:18:00.001+01:00

El hecho de tener que viajar al campo los fines de semana para visitar a la familia, me da acceso a un entorno del que difícilmente disfrutaría aquí en Viena.

El pueblo de Nora tiene unos mil habitantes, repartidos en granjas y casas de campo, por lo que los paseos y la tertulia son la principal actividad durante el fin de semana. Eso sí, echo en falta una chimenea y Cine de barrio.

Como el entorno es tipo pre-pirenaico, puedo calzarme las zapatillas y cambiar el asfalto por el monte y la nieve. La madre de Nora, que es muy apañada, me consiguió unos mapas de la región, pero entre que no conozco la zona y que mi GPS biológico no está calibrado, acabo siempre desorientado perdido y deseando que a la fauna local no le guste la carne española.

Este es el track de mi última excursión, en la que llegué más o menos derecho a la cumbre del Masenberg, siguiendo un GR en mi mapa:

En la cumbre hay un refugio de montaña, donde una simpática mujer me sirve siempre un te entre sonrisas. Debe pensar: ¿qué narices se le habrá perdido aquí a este español?

Al final, llamé al NTS (Nora Taxi Service) porque se estaba haciendo tarde. De vuelta nos metimos por la carretera que no era y acabamos encallados y poniendo las cadenas para poder salir de un camino de cabras hasta arriba de nieve. Aventuras en el campo.

Material

Para correr utilizo unas Salomon Crossmax CS que me mantienen los pies calientes y secos, unas mallas largas Kalenji, una camiseta térmica y un cortavientos. En vista de las nevadas de los últimos días, puse en la mochila unos bastones de senderismo telescópicos y un forro polar por si durante la bajada me enfriaba. Esta vez me preocupé de proteger el teléfono móvil ya que la semana anterior el frío drenó la batería y me quedé incomunicado durante la mayor parte de la salida.

Los retretes austríacos

2012-09-17T14:31:00.000+02:00

Una de las cosas que me siguen impactando diariamente en este país centro-europeo es el diseño de los retretes. Al principio pensé que se trataba de un sistema estandarizado en países más al norte de Francia. Mi primera sorpresa fue al descubrir que en Polonia los inodoros eran como en casa (algunos incluso de la marca Roca). La segunda sorpresa fue al comprobar que mi amigo español viviendo en Berlín se extrañaba al preguntarle por el diseño del retrete.

¿Es que en Autria no son así? ¡No! En Austria los retretes tienen un perverso diseño.

Toiletten by 0zel on Flickr.

Investigando el asunto llegué a este blog, donde un tal Gregory Kemp también se hace la misma pregunta. Aquí tenéis el artículo traducido:

The viewing shelf

Así es como cariñosamente lo llamamos en inglés. No sé cómo lo llaman austríacos. Debería haberles preguntado. La plataforma de visualización forma parte de los retretes austríacos. He estado queriendo escribir sobre la plataforma durante cuatro años. Hoy es el último día antes de irnos de Austria para siempre. El reloj no se detiene. Me siento acorralado. Quiero tener esta historia en el bote, por así decirlo. Pero hay tan poco tiempo.

Esta será mi última entrada aquí. Es la última de las 135 entradas. Creo que voy a poner el humor a un lado para que podamos hablar de todo lo que he aprendido. Cómo he crecido en cuatro años. Lo que puedo compartir con el mundo.

Pero no puedo sacar la plataforma de visualización de mi mente.

Los baños son diferentes aquí en Austria. Los baños a los que estoy acostumbrado tienen una gran reserva de agua limpia en la parte posterior para poder atrapar la materia que cae. A veces, si todo va bien, las cosas simplemente se sumergen en el agua y se fugan por las tuberías, como mi anillo de la universidad en su momento. En Austria funciona de manera diferente. Hay una plataforma plana en la parte trasera donde el agua debería estar. La tubería de drenaje está en la parte frontal del retrete. En términos simples, el inodoro está invertido, y funcionaría perfectamente bien si su tracto urinario y el ano se intercambiaran las posiciones. Durante mucho tiempo no entendí el diseño y traté de utilizarlo sentado hacia atrás. No lo recomiendo. Corre el riesgo de sufrir un tirón en la ingle.

Así que éste es el trato con la plataforma de visualización. Cuando la materia se va, y con esto me refiero a cuando cae, aterriza, golpea, se acuesta, y / o salpica sobre esta plataforma, se queda descansando allí. Y espera. Espera hasta que usted se pone de pie, le da un agradable (largo) vistazo (no puede hacer nada para evitarlo), y tira de la cadena. Sin embargo, el torrente de agua es distinto. Una ráfaga rápida de agua de la parte trasera del inodoro impulsa el material hacia adelante y por el desagüe, que está en el frente, no donde estaba su culo (si no recuerda mal). ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo el material se asentó en ese brillante y limpio estante de cerámica blanca mientras que usted cortaba sus uñas, leía ese artículo de Maxim o terminaba un Sudoku. Durante ese tiempo se cementó en la taza. El agua a alta presión es fuerte, lo suficientemente fuerte como para raspar la comida de anoche fuera de la plataforma pero uno se queda con tres marcas desagradables. Doce si usted tomó schnitzel y cervezas.

En los EE.UU. la escobilla de baño es un accesorio opcional. Aquí, es una necesidad.

He escuchado las explicaciones de por qué la plataforma existe. De hecho, he pasado la mayor parte de mis cuatro años en Austria en busca de la verdad detrás de la plataforma de visualización. El propósito de la misma. El secreto que se esconde detrás. Los austríacos no son arbitrarios en su diseño. Siempre hay una razón para las cosas que dicen y las cosas que hacen, como por qué usted no debe sentarse a la mesa con su mano en su regazo, como se nos enseña en los EE.UU.. Los austríacos se preguntan qué es lo que está haciendo bajo la mesa con la mano escondida. No es un mal ejemplo.

Durante el curso de mi investigación, he preguntado a muchos austríacos sobre la plataforma. Los austríacos suelen quedarse atónitos cuando les pregunto sobre el tema. Tal vez ellos no saben que existen otros diseños de inodoro. Algunos austríacos dicen que el diseño utiliza menos agua. Posible. Algunos dicen que es para evitar las salpicaduras de agua en el culo. Eso es cierto. Pero la respuesta que he escuchado con más frecuencia es...

Huele menos.

¿Huele menos? ¿Un mojón al aire libre es menos oloroso que estando bajo agua? ¿Hablan en serio?

Bah! Extraoficialmente la conclusión a la que he llegado es que la plataforma de visualización proviene de una enferma y europea perversión fecal.

Turismo en Lituania: Vilnius y Trakai

2012-09-13T08:00:00.000+02:00

Uno de los últimos viajes que hice antes de volver a España fue una visita de 3 días al país vecino. Un tortuoso viaje de 10 horas en autobús al ridículo precio de 8 € (Ecolines). Salimos un viernes por la noche y llegamos a Vilnius a primera hora de la mañana del sábado, a punto para tomar el desayuno y patear la ciudad.

VIlnius 8 by PicturesFromWords on Flickr.

Vilnius es una ciudad histórica muy bien conservada y con cantidad de templos religiosos, desde sinagogas hasta iglesias ortodoxas de estilo ruso.
Una de las atracciones de la ciudad es subir a la torre del castillo y disfrutar de las vistas. La entrada cuesta 5 Litas, un precio simbólico. Personalmente me gustó más la vista desde la parte trasera de Mulen Ruzas, gratuíta y con una gran colina de césped, perfecta para llevar unos bocadillos e improvisar un picnic si el tiempo lo permite. En IKI (una cadena de supermercados) tienes ensaladas más que decentes por 4 Litas.

Como siempre que salimos, nos dejamos guiar por Foursquare a la hora de elegir dónde comer. Los platos típicos son la crema de remolacha (beetroot soup), la sopa de champiñones servida en un pan hueco y los platos basados en la patata. Muy muy bueno todo.

Trakai es un pueblo famoso por su castillo, construido sobre el agua. Una excursión que merece la pena sólo por probar las kibinai, una especie de empanadas típicas de la zona.
El tren cuesta 6,20 Litas y la entrada al castillo 12 Litas. Comimos en el restaurante Kibinine, dentro de una especie de tienda de campaña india, recomendado Lonely Planet.

Estuvimos durmiendo en un B&B llamado Lintinterp, muy recomendable y en pleno centro de Vilnius. Te dejan el desayuno en la puerta de la habitación cada mañana con los ingredientes que eliges durante el checkin. Muy cómodo. Además nos dejaron hacer checkin a las 10 de la mañana.

Bus Varsovia - Vilnius - Varsovia: 16 €.
Bed & Breakfast Litinterp: Habicatión twin 2 noches con desayuno 82 €.
¿Dónde comer?
En Vilnius: Čili Kaimas (web) - Sopa de setas, patatas asadas, ensalada, postres y bebidas: 35 Litas, unos 10 €. Forto Dvaras (web) - Crema de remolacha, tarta de patata y bebidas: 50 Litas, unos 13 €. Yoyo Frozen yoghurt (Facebook), yogur helado por 9 Litas.
En Trakai: Kibinine (junto al lago, se distingue por la carpa estilo indio) - Sopa, 3 empanadas y pastel típico de Trakai: 30 Litas, unos 9 €.

Día 0: A new beginning

2012-09-12T13:07:00.000+02:00

Volví de Polonia y pasé por España de manera fugaz: escribo estas líneas desde mi nuevo escritorio en Viena, mientras veo despegar aviones a cada momento y me acuerdo de mi hermana, que también trabaja en el aeropuerto.

Me ofrecieron mudarme a Madrid pero tenía claro que si me movía de Barcelona era para dejar el país: el exilio transforma en morriña la bilis que segrega mi hígado al leer la prensa cuando estoy en España. Marchándome me evito una úlcera, a mí y a mi madre, y hago esta especie de mili que nos ha tocado pasar a los de mi generación.

Paper planes by Timo Kirkkala on Flickr.

Por delante tengo un curso de alemán, un máster y la maratón de la ciudad, todo esto aderezado con el trabajo de oficina. Va a ser un año entretenido.

Desempaquetando el equipaje, entre camisas y calcetines, he encontrado un bulto negro y pesado al final de la maleta. Lleva un Post-it pegado: "Nostalgia". Por el momento lo dejo ahí, dentro de la maleta y encima del armario, allí donde pones las cosas que usas de vez en cuando.

Día 25: Turismo en Zakopane y los montes Tatra. Parte II

2012-07-17T16:29:00.000+02:00

Zakopane es el típico pueblo de montaña que vive del turismo, en invierno del esquí y en verano de los excursionistas. La calle principal es la calle Krupówki, repleta de tiendas de deporte, restaurantes y puestos de venta de queso de oveja ahumado.

Sheep's Cheese by moniko moniko on Flickr.

En el extremo norte de Krupówki, arranca un gran mercadillo donde podrás comprar desde hortalizas hasta productos y recuerdos típicos de la zona.
El pueblo se recorre en medio día, pero merece la pena pasear por las calles y quemar un poco la tarjeta de crédito.

Estuve durmiendo en el hostel Good Bye Lenin, una cabaña de madera en medio de la montaña con un personal muy agradable. Muy, muy recomendable. El precio fue de 80 PLN por dos noches con desayuno incluido.

Tren Varsovia - Zakopane - Varsovia: 52 €.
Good Bye Lenin: 2 noches 19 €.

Día 26: Turismo en Zakopane y los montes Tatra. Parte I

2012-07-16T22:28:00.000+02:00

Uno de los viajes que me apetecían desde hace tiempo era viajar hasta el sur y hacer excursionismo en el parque natural de los montes Tatra, la cordillera que separa Polonia de Eslovaquia.
Hay un tren directo desde Varsovia que, pasando por Kraków, llega hasta Zakopane: la ciudad base desde donde empezar las excursiones.
Aunque anunciaban tormenta y mal tiempo, decidí mantener el viaje: si no podía caminar por el monte, me limitaría a subir en telecabina hasta Kasprowy Wierch, a unos 2.000 metros de altitud. Si por el contrario, el tiempo no era del todo adverso, ese sería mi punto de partida para realizar el Orla Perć (el camino del águila) y enlazar en Zawrat con el valle de los 5 lagos de Polonia.

Tatra Mountains by Swedish Girls on Flickr.

El trayecto en tren es largo, unas 6 horas y media, a lo que sumé 2 horas de retraso por culpa del mal tiempo. Tras el viaje, sólo tenía ganas de llegar y meterme en la cama, pero el hostal estaba a 45 minutos caminando desde la estación. Después de un rato en la carretera, conseguí parar el único taxi que circulaba sin pasajero a esas horas. Llegué al hostal alrededor de las 2 y media de la noche. Me costó coger el sueño, estaba nervioso por el día que me esperaba.

La alarma sonó a las 6. Me di una ducha, preparé la mochila (un forro polar, un mapa de la zona, una botella de agua, plátanos y alguna barrita de muesli) y desayuné. A eso de las 7:45 estaba ya en la cola del telecabina en Kuźnice (a 1.000 metros). Compré sólo ida (39 PLN): el tiempo no pintaba mal y si una vez arriba no lo veía claro, desharía el camino del telecabina.

En Kasprowy (a 2.000 metros) , el cielo estaba cerrado y corría bastante viento. Como había más gente en el camino, comencé la ascensión hasta Świnica (a 2.300 metros), la parte más técnica y complicada del recorrido. El camino es estrecho y rocoso, y te tienes que servir de las cadenas y peldaños instalados en la pared. Es necesario estar en forma para recorrer ese tramo y, en mi caso, eché en falta unos guantes para sujetar las cadenas.

Orla Perć by Swedish Girls on Flickr.

El camino continúa hasta Zawrat (a 2.150 metros) donde puedes enlazar con la ruta de los 5 lagos, un recorrido mucho más suave. Tras 3 horas de camino, el cielo se abrió y quedó un día estupendo. El sendero transcurre entre 5 lagos y termina en Morskie Oko a los pies del monte Rysy (el pico más alto con 2.500 metros), un lugar de peregrinaje y "domingueo" mucho más concurrido que el resto de la zona ya que hay acceso con coche de caballos.

Morskie Oko by Swedish Girls on Flickr.

El cielo amenazaba tormenta y tras un corto baño, emprendí la vuelta hasta el parking en la base (1 horas y media). Un vez allí, puedes tomar un minibús de vuelta a Zakopane o a la parada que le indiques, en mi caso, el hostel Good Bye Lenin.

La ruta total fue de unas 6 horas. Exhausto y extasiado, miraba la lluvia correr por las ventanas del bus que me llevaba de vuelta a la civilización.

Día 50: Turismo en el norte de Polonia (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Hel y Malbork)

2012-06-12T12:45:00.001+02:00

Aprovechando el fin de semana largo, salí el jueves en tren desde Varsovia con rumbo a Gdańsk. Ha sido un viaje intenso (unos 1000 km en tren en apenas tres días) pero muy bonito.

El Báltico desde Sopot

El itinerario del viaje fue el siguiente:

Día 1: Varsovia - Gdańsk - Sopot - Gdańsk.
Gdańsk se visita en medio día. El centro se encuentra alrededor de la calle Długa, recorriéndola hasta llegar a la calle Długie Pobrzeże junto al río. ¿Dónde comer? Bar Melecny Neptun, situado en la calle Długa 33. Como todos los bares de leche, muy barato y casero. No tienen carta en inglés, pero los platos están sobre la barra.
Por la tarde tomé el tren a Sopot. Hay una línea regular (SKM) entre Gdańsk, Sopot y Gdynia que pasa cada 15 - 20 minutos.
El ambiente en Sopot se concentra en la calle Monte Cassino, repleta de tiendas, bares y restaurantes hasta llegar al Molo: el embarcadero de madera más grande de Europa. El paso no es gratuito, pero merece la pena pagar el peaje (7 PLN) y disfrutar de las vistas.

Día 2: Gdańsk - Malbork - Gdańsk
Malbork se encuentra a unos 45 minutos en tren desde Gdańsk. Es conocida por conservar uno de los mayores castillos de Europa. La entrada con audio-guía en inglés cuesta 39,50 PLN (unos 9 €). La visita es impresionante, en las 3 horas que dura puedes recorrer la mayoría de las estancias del castillo: cocinas, bodegas, armería, dormitorios...

Día 3: Gdańsk - Gdynia - Hel - Gdańsk - Varsovia
Gdynia es la ciudad menos interesante de la zona. Su principal atractivo es el frontal marítimo y el puerto, nada especialmente espectacular comparado con sus vecinas.
Viajé hasta Gdynia con la intención de tomar un tren hasta Hel: una península de 33 km de largo y 500 metros en su punto más ancho que sirve de lugar de recreo para polacos y alemanes. Durante el recorrido en tren puedes apreciar como la distancia que queda entre la vía y el mar es ridícula.
Hel es un pequeño pueblo de pescadores donde puedes disfrutar de pescado fresco. El problema es que el mar Báltico es uno de los más contaminados del mundo y no es posible comer pescado que no esté frito o congelado.
Por la tarde, vuelta a Gdańsk (es necesario cambiar de tren en Gdynia) y tras los partidos de la Eurocopa 2012, tren de vuelta a Varsovia.

Tren Varsovia - Gdańsk - Varsovia: 30 €
Lucky Hostel: 5,7 € por noche (desayuno incluido)

Sincronizar Runkeeper y Endomondo (de forma manual)

2012-06-11T15:49:00.000+02:00

Mientras espero a que alguien me regale un Forerunner 410, mi nueva necesidad consumista, sigo utilizando el teléfono a modo de GPS para registrar mis entrenamientos. Como a día de hoy no he conseguido decidirme entre Runkeeper y Endomondo, he optado por utilizar Runkeeper durante el entreno e importar las prácticas a través de la web de Endomondo.

Picture by Sorensiim on Flickr.

¿Cómo exportar los entrenamientos en Runkeeper?

Dentro del apartado Activities selecciona una actividad y busca la opción Advanced Options.
En el menú que se desplegará, selecciona la opción GPX.

¿Cómo importar las prácticas en Endomondo?

Dentro de la sección Prácticas, selecciona la opción Importar Práctica.
Selecciona la opción Importar desde archivo.
Selecciona el fichero .gpx que has descargado desde Runkeeper y haz clic en siguiente.
Te aparecerá el resumen de la práctica. Haz clic en Guardar.

Día 59: #216

2012-06-05T11:57:00.000+02:00

Llegó el día. Suena el despertador a las 8. Me ducho, preparo el café y un bol de cereales con un yogur desnatado. Bebo un par de vasos de agua y voy al baño. Ya meo transparente. Perfecto.
La ropa está sobre la silla, colocada de la noche anterior. En la mochila una toalla, una camiseta de repuesto y una barrita para recuperarme.
Faltan 20 minutos para salir de casa y yo ya estoy listo. Me siento en el borde de la cama y pongo a sonar los Planetas.

50:45, a photo by me on Instagram.

Tomo el autobús en dirección a la estación de tren. Me subo al vagón donde ya se pueden ver algunos corredores. Es fácil identificarlos por las zapatillas y la mochila, a algunos les acompaña la novia.
En Legionowo sigo al resto de participantes, ellos deben saber dónde está la oficina para recoger el dorsal. 216, mi primer dorsal.

Falta una hora y media, pero ya se puede ver a la gente calentando. Los hay de todas las edades. Hay algunos profesionales pero también muchos amateurs. No me importa, yo voy a hacer mi carrera.

Suena el disparo y el pulsómetro se acelera solo. Al acabar, una medalla por participar que sabe a plata olímpica: todavía hay mucho margen de mejora. El resto son sólo números.

Día 62: Turismo en Kraków, Auswitch y Wieliczka

2012-05-31T14:11:00.000+02:00

El calendario avanza a un ritmo que da miedo. Los primeros meses fríos y antipáticos pasaron despacio, a un ritmo casi agónico. Ahora los días saltan sin control: buen tiempo, viajes, visitas, Euro 2012...

Kraków, a photo by Pavel Moravec on Flickr.

El último viaje fue a Kraków, la ciudad polaca más cosmopolita. Hay un tren exprés que recorre la distancia entre Varsovia y Kraków en 3h.
Una vez allí, la ciudad es relativamente pequeña, por lo que no es necesario abono de transporte. Las principales atracciones son el centro histórico y el castillo.
Si vas en busca de souvenirs i pongos, el mejor lugar es el pasadizo bajo el edificio central de la plaza del mercado: está repleto de tiendecitas con los recuerdos típicos polacos.

Auswitch-Bikernau
No puedes visitar Kraków sin dedicarle un día al antiguo campo de concentración y exterminio nazi. El autobús hacia Oświęcim (el nombre polaco) se toma en la estación central de autobuses, junto a la estación de trenes. Cuesta 13 PLN cada trayecto (1h 30min) y se paga directamente al conductor.
Una vez allí, la entrada cuesta 40 PLN (con carné de estudiante 30 PLN) e incluye un documental y la visita a los campos de Auswitch y Bikernau con un guía.
Es un lugar impresionante y triste que todo el mundo debería ver. El guía de nuestro grupo nos condujo a través de los distintos barracones y edificios del campo, introduciéndonos en la historia y haciéndonos partícipes con la dosis justa de dramatismo. Un guía realmente bueno. En la ciudad puedes contratar visitas organizadas pero te ahorrarás unos euros haciéndolo por libre.

Wieliczka
A media hora en tren desde Kraków se encuentran las minas de sal de Wieliczka, declaradas patrimonio de la humanidad. Hay un tren directo y el trayecto cuesta 6,40 PLN (ida y vuelta).
La atracción en sí es una turistada masificada, pero no deja de ser interesante visitar semejante agujero: dentro de la mina puedes visitar una capilla o un pequeño puerto para embarcaciones, por ejemplo.
La visita guiada (2h + 1h opcional) cuesta 68 PLN (54 PLN con carné de estudiante).

Tren Varsovia - Kraków - Varsovia: 40 €.
Apartamentos BlueBells: 3 noches en habitación doble 85 €. Correctos, sin lujos pero baratos.
¿Dónde comer? Green Way (ul. Mikołajska 14), comida vegetariana muy bien de precio. Bar Grodzka 43 (ul. Grodzka 43), bar de leche con la carta en inglés, no se acostumbran a ver. Mención especial para el restaurante Virtuoso, con un servicio absolutamente nefasto y lamentable, del que advertían en Foursquare, pero se nos olvidó comprobar.

Día 71: Errores matemáticos

2012-05-22T12:02:00.000+02:00

Hay muchas cosas que, después de cuatro meses por aquí, me siguen pareciendo extrañas: el ketchup en las pizzas, los guardias de seguridad sesentones en cada edificio o la cantidad de tías buenas por metro cuadrado que habitan en este país.

050/365 - never been good at math, a photo by Jen R on Flickr.

De entre todas las cosas, la que más patidifuso me sigue dejando es la cantidad de parejas asimétricas que se ven por la calle, es decir, una polaca atractiva acompañada por un polaco barrigudo y desaliñado. Por alguna extraña razón, el número de mujeres en Polonia es superior al de hombres (0,94 hombres por cada mujer). Si a esto le unes una educación extremadamente católica y una media de edad para contraer matrimonio unos 5 años inferior a la del resto de Europa, da como resultado una proporción de parejas matemáticamente incorrectas que llega a asustar.

Los nueves se casan con los nueves, los cuatros con los cuatros... Hay excepciones si hay mucho dinero de por medio, pero su ropa me dice que no es así. (Dr. House)

En este país, la regla de House se la pasan por el arco de triunfo, quizás por miedo a no encontrar nada mejor y que se les pase el arroz. Quién sabe...

Día 73: Turismo en Toruń

2012-05-21T15:17:00.000+02:00

2h y media hasta Toruń. Un tren que además de en el espacio, se desplaza en el tiempo. Toruń es una ciudad medieval, probablemente la mejor conservada del país.

Un graffiti en Torun, a photo by swedishgirls on Flickr.

Pequeña y poco conocida pero con una oferta cultural y arquitectónica interesante. Nuestra visita coincidió con la noche de los museos y la final de la Champions League por lo que el ambiente era más animado de lo habitual, supongo.

Visitamos el museo de arte moderno - con unas performances un tanto extrañas - la torre del ayuntamiento y el museo del Pierniki. El Pierniki es el pan de jengibre típico de IKEA, del norte de Europa y de Navidad. El más famoso de Polonia se produce en esta ciudad y en el museo te enseñan a prepararlo.
Además de por el Pierniki, Toruń es famosa por ser el lugar de nacimiento de Copérnico.

Estuvimos hospedados en el Hotel Kopernik, una antigua residencia militar reconvertida en hotel. Muy recomendable, barato, con un desayuno generoso y muy céntrico. Eso sí, las habitaciones tienen la decoración original, por lo que el sentimiento es el de estar durmiendo en casa de tu abuela la del pueblo.

Tren Varsovia - Toruń - Varsovia: 20 €.
Hotel Kopernik: 2 noches en habitación doble 65 €.
¿Dónde comer? Manekin (ul. Rynek Staromiejski 16), ensaladas y crepes. Pierogarnia Stary Toruń (ul. Most Pauliński 2-10), pierogis, uno de los platos tradicionales polacos.

Día 76: Música para correr

2012-05-18T11:47:00.000+02:00

Enciendes el teléfono, buscas el reproductor y pones a sonar la playlist "Run Madafaka Run". ¿El resto? Correr.

Bultos alegres, a photo by martingarri on Flickr.

When you were young - The Killers
Elevation - U2
Eye of the tiger - Survivor
Toca's mirade - Fragma
Faint - Linkin Park
Song 2 - Blur
Stronger - Kanye West
TNT - AC/DC
Walkie-talkie man - Steriogram
Hit'em up - 2Pac
Danger! High voltage - Electric Six
Lose yourself - Eminem
Sandstorm - Darude
Don't Stop Believin' - Journey
Paper Planes - M.I.A.
Toxicity - Bad Religion
Empire of the sun - We are the people (Wawa remix)
Canned heat - Jamiroquai

Bonus Track: Mientras me ducho suena entero Una semana en el motor de un autobús.

Día 79: Berlín y el futuro que nos robaron

2012-05-14T11:47:00.000+02:00

Fin de semana en Berlín de visita a unos amigos Erasmus. Vuelvo con una sensación agridulce. Ha sido genial volver a ver a un par de amigos que fueron muy importantes durante una etapa de mi vida, con los que puedes compartir un fin de semana y ponerte al día sin sentir que son extraños, sin sentir que han pasado más de dos años desde la última vez. Por otro lado, lejos de ver la luz al final del túnel, son sombras las que tapan otra vez la salida.

Graffiti Berlin Wall, a photo by netgerilla on Flickr.

Estudia como un cabrón, hazte ingeniero, busca unas prácticas mientras estudias y cuando acabes se te rifarán. Si tienes mala suerte, no te preocupes, en Alemania te estarán esperando con los brazos abiertos. Pues bien, resulta ser que no. Alemania tampoco es la respuesta, al menos no sin saber alemán. Mi amigo es ingeniero y tras unos meses viviendo en la ciudad tiene claro que sin dominar el idioma, no va a encontrar trabajo.

El panorama en España es deprimente: Barcelona es una merienda de negros en la que sólo buscan becarios (a los que explotar con la zanahoria del primer contrato laboral) o ingenieros seniors (para pagarles como a juniors).
Sé que allí tengo a mis amigos y a mi familia. Esta aventura me ha servido para darme cuenta de que ellos son mi token, mi red de seguridad, y aún así, tengo pánico de volver y encontrarme mano sobre mano, de ser un ni-ni.

El futuro prometido ya no existe y, lo que es peor, nunca existió.

Día 83: Me he apuntado a mi primera 10K

2012-05-10T10:47:00.000+02:00

Me he apuntado a la Legionowska Dycha una carrera de 10 km en Legionowo, un pueblo junto a Varsovia. El handicap ha sido apuntarme y pagar la tasa de inscripción: todo está en polaco. Cuando fui a la ventanilla de ING a pagar amablemente los 10 € de la inscripción, la señorita me dijo que me tenían que cobrar 3 € por el trámite. ¿Pero si es un ingreso a una cuenta de vuestro banco? Increíble. Al final lo solucioné haciendo el ingreso a través de correos, pagando 50 céntimos por la operación.

Nike Zoom Elite+

Hasta ahora iba con unas Kalenji Newfeel de 40 € del Decathlon, que me compré porque no sabía cuánto me iba a durar la fiebre de correr. Después de 300 km y algún partido de tenis, ha llegado el momento de jubilarlas y hacerme con algo más serio.

Por alguna extraña razón, UK es el país para comprar productos deportivos. Incluso con gastos de envío, los precios son mucho más competitivos que en cualquier tienda física española (o polaca). Así que tras rastrear varios blogs, me he hecho con unas Nike Zoom Elite 5 de Chain Reaction Cycles, algo más baratas que en Wiggle.