Das habe ich gesehen

Der Kailash Tempel von Ellora

2012-05-25T23:00:00.000-07:00

In einen felsigen Abhang in der Nähe von Ellora haben alle drei indischen Religionen Höhlentempel gebaut. Angefangen haben buddhistische Mönche, später kamen die Jains und zum Schluss die Hindus. Von den hinduistischen Tempel ist der Kailash Tempel der bedeutendste. Er ist benannt nach dem Berg Kailash im Himalaya, dort soll die Wohnung vom Gott Shiva sein. Entsprechend groß ist der Tempel, obwohl aus einem Felsen geschlagen, ist er doppelt so groß wie das Pantheon in Athen.

Wer allerdings zum ersten Mal den Kailash Tempel in Ellora besucht, wird ein wenig enttäuscht sein, da er von außen gar nicht so imposant wirkt, nur die Personen im Fenster über dem Eingang lassen vermuten, dass hinter der Eingangstür etwas großes sein könnte:

In der Tat wird man von dem Anblick hinter der Tür förmlich erschlagen. Es ist besser an der Seite die Treppe heraufgehen und dann die Anlage vom Rand zu betrachten:

Die Anlage ist U-förmig in den Felsen gehauen Im Innenhof steht der Shiva Tempel, davor ist ein Nandi Mandap, ein Schrein extra für das Reittier Shivas. An den Wänden des Innenhofs sind Galerien gehauen, die ebenfalls Schreine haben, die aber anderen Gottheiten geweiht sind.

Eigentlich ist solch ein Nandi Mandap ein Zeichen drawidischer, südindischer Architektur. Im Norden Indiens haben die Nandis normalerweise kein Dach über dem Kopf.

Von der rückwärtigen Galerie aus sieht man wie der Nandi Mandap durch eine Brücke mit dem Shivatempel verbunden ist. Ursprünglich waren die Schreine der Galerien ebenfalls über Brücken mit dem Tempel verbunden, allerdings sind diese dann im Lauf der Zeit eingestürzt.

Der Nandi blickt immer in Richtung Shiva:

Der Shivaschrein ist innen vier Meter hoch und hat reich verzierte Säulen. So wirkt der Tempel, wie als wenn er konventionell aus Steinen konstruiert wäre:

An einer Wand sind die hinduistischen Hauptgötter Brahma, Shiva und Vishnu als Trimurthi in einem Relief dargestellt:

Der Tempel ist beliebtes Ziel von indischen Touristen. Diese eignen sich hervorragend um die Ausmasse der Anlage zu verdeutlichen:

Versteckt an einer Seite ist auch ein wenig sexuelle Tantrik:

Die Göttin Lakshmi, die mit ihren vier Armen unter anderem Geld unter die Anbetenden verteilt, wird in einem Schrein an der Galerie dargestellt. Damit sie das auch kann, wird sie ständig von vier Elefanten mit dem Wasser der Weisheit bespritzt.

Sie gehört eigentlich nicht zu den Shiva Göttern, wird hier aber trotzdem dargestellt.

Am Eingang kann man auch ganz auf den Berg klettern und zunächst einen Blick auf den Kailashtempel zurückwerfen.

Wie sind die Steinmetze damals wohl vorgegangen? Zunächst grobes Arbeiten, also Ausschachten und dann die Feinarbeiten, oder direkt die Figuren fertigmachen und darauf vertrauen, dass nachfolgende Steinmetzgenerationen die Arbeit erfolgreich abschliessen?

Und zum Schluss der Blick nach vorne, zu dem Ellora Wasserfall und den nächsten Höhlen und Heiligtümern.

Hinter Felsvorsprung liegen die Jain Heiligtümer, oberhalb des Wasserfall liegt ein Ganesha Schrein und an dem Weg sind noch weitere Hindu Höhlen. Aber das wird Thema des nächsten Beitrags

römische piazzi

2012-05-11T23:00:00.000-07:00

Rom hat unterschiedlichste Plätze oder auch Piazzi (piazza navona, piazza del popolo, piazza di spagnia, piazza venezia, piazza san pietro, piazza di trevi), die sich jeweils auf unterschiedliche Art und Weise darstellen. Einige sind dem Namen nach bekannt, diese stehen auf dem Programm eines Rombesuchs, andere werden bei Streifzügen angetroffen und sollten eben deswegen genauer betrachtet werden.

Die Piazza Navona steht nicht auf jedem Programm, sie liegt im alten Zentrum Roms und war eigentlich ein Stadion. Hier fanden im antiken Rom keine Pferderennen statt, sondern die Kaiser wollten sich von griechische Athleten unterhalten lassen. Im Mittelalter wurden dann Häuser an Stelle der Tribünen gebaut. Später kamen dann Brunnen, Obelisken und natürlich heute die Gastronomie hinzu:

Ein Besuch der Piazza del Popolo ist dagegen eher geplant, zum einen gibt es hier eine Metrostation, zum anderen ist der Name auf touristischen Stadtplänen und Übersichtsdiagrammen hervorgehoben. Außerdem deutet der Name, so etwas wie Volksplatz an, obwohl er sich eigentlich auf die Pappeln bezieht, die früher hier gewachsen sind.

Der Platz stellt sich eher leer dar,anscheinend gilt es ihn einfach nur zu überqueren:

Auf andere Besucher hat der Platzes ganz anders gewirkt, so wird auf dieser Inschrift an einer Ecke des Platzes beschrieben, wie Cervantes, der Autor von Don Quichotte, Rom durch die Porta de Populo betreten hat und dann diesen Platz erblickte, der ihn so sehr beeindruckte, dass er die Bäume, die Kirchen und den blauen Himmel gepriesen hat:

Ein Besuch der Piazza di Spagna wird vermutlich weder geplant noch als solcher überhaupt wahrgenommen. Dabei ist es einer der schönsten Plätze Roms. Allerdings liegt er zu Füßen der spanischen Treppe, die von der Dreifaltigkeitskirche (Santa Trinità dei Monti) hinunterführt.

Die Kirche wurde von Frankreich finanziert und die Treppe sollte die Macht und den Anspruch Frankreichs gegenüber Rom und auch Spanien ausdrücken. Irgendwie scheint dass tatsächlich zu funktionieren:

Von ganz unten zeigt sich die Grandiosität der Freitreppe, es ist einfach einer der beliebtesten Treffpunkte Roms:

Die Piazza di Spagna selber fällt dagegen kaum auf zwischen den Häuserfronten:

Ein weiterer Pflichtplatz Roms ist der Petersplatz (piazza san pietro) vor dem gleichnamigen Dom. Immer noch ist der Papst Johannes Paul sehr beliebt, jedenfalls hing 2011 ein riesiges Portrait an einer Seite des Platzes:

Am Ende der Kolonnaden liegt der Eingang zum Petersdom. Der Eintritt ist frei, der Andrang entsprechend groß:

Im Lauf eines Rombesuchs kommt jeder Besucher Roms zur Piazza Venezia im Stadtzentrum. Auf der einen Seite steht das Palazzo Venetia, von dem Mussolini seine Ansprachen gehalten hat, auf der anderen Seite steht das Denkmal des Vittoriano, des ersten Königs Italiens.

Außerdem steht hier das Palazzo Generali, dem ehemaligen Hauptsitz der Assikuranza Generali, für mich genauso ein Wahrzeichen Italiens, wie die Vespa im Vordergrund:

Schließlich steht der Trevi-Brunnen an einer Piazza gleichen Namens. Es ist zwar ein Platz, aber durch die Menge an Besuchern, wird er kaum wahrgenommen. Jeder möchte direkt am Wasser fotografiert werden.

Der Brunnen war übrigens das Ende eines römischen Aquädukt, dem Aquädukt Aqua Virgo, mit dem Wasser aus den sabinischen Bergen nach Rom geleitet wurde. Es ist das einzige, das seit Erbauung ununterbrochen Rom bis heute mit Wasser versorgt.

Mit Stativ in Rom

2012-04-27T10:45:00.000-07:00

Ich nahm das Stativ mit nach Rom, denn ein Foto vom Kolosseum in der Nacht mit Lichtern von Autos davor, macht sich immer gut und sollte eigentlich ganz einfach sein. Außerdem gibt es bestimmt noch mehr Motive, die bei Nacht tolle Aufnahmen erwarten lassen: Petersdom, Trevi-Brunnen und so weiter.

Vor Ort dachte ich noch zu schauen, ob es andere Blickwinkel auf das Kolosseum gibt, aber wenn ich die Strasse weitergehe, bin ich entweder zu nah oder das Kolosseum wird von einem anderen Gebäude verdeckt. Es gibt aber nur diese eine Stelle, an der einem natürlich auch Stative zum Kauf angeboten werden. Eine Geschäftsidee wäre ein rent-a-stativ Service zu etablieren:

Vorher hatte ich versucht den Trevi-Brunnen bei Nacht zu fotografieren. Bei der Menge an Touristen ist das vollkommen unmöglich. Deswegen bin ich schnell zur Fontana del Tritone geeilt, dieser Brunnen ist in der Mitte einer Verkehrsinsel und kann in Ruhe fotografiert werden:

Der nördliche Teil der Piazza di Spagna, das ist der Platz vor der spanischen Treppe, ist genauso ein perfektes Motiv für eine Nachtaufnahme, die Bewegung der Besucher bringt Spannung in den Vordergrund:

Das erste Motiv der Nachtaufnahmen sollte der Petersdom sein, von dort wollte ich dann die Metro nehmen, die mich zu den anderen Motiven bringt. Aber am Abend wirkt der Petersplatz einfach nur leer. Ich habe dann die richtige Nacht gar nicht mehr abgewartet:

Auf dem Weg zum Petersplatz habe ich noch ein paar Vorabendfotos gemacht, von den malerischen Tiberbrücken. Abends (und vermutlich auch morgens) spiegeln sich die Bögen schön im Fluss. Dies hier ist die Engelsbrücke oder auch Ponte Sant'Angelo:

Auf dem Weg zur Engelsbrücke kommt man an der Ponte Emanuelle II vorbei, die sich auch schön spiegelt:

Diese Brücke habe ich hier bei der Webseite über die Tiberboottouren gefunden!

Rom - hügelige Vatikansichten

2012-04-13T23:30:00.000-07:00

Rom ist die Stadt der sieben Hügel und von einem Hügel aus sollte man eine gute Aussicht haben. Das stimmt in Rom nicht ganz, alle Hügel sind bebaut, nur vom Aventinus aus gibt es einen herrlichen Überblick über den Tiber.

Um zum Aventin zu gelangen, nimmt man die U-Bahn bis zum Circus Maximus, geht links an diesem vorbei und dann biegt man einfach links nach oben. Obwohl auch hier alles bebaut ist, kommt man nach einigen 100m an einen Garten, der oberhalb vom Tiberufer angelegt wurde und tatsächlich frei zugänglich ist.

Von hier gibt es dann diesen Blick auf den Petersdom:

Obwohl neuerdings in Rom Gebäude höher sein dürfen als der Petersdom, wurde zumindest in Altstadt bisher noch nichts gebaut, das höher ist, wie man hier schön sehen kann:

Den Aussichtspunkt habe ich entdeckt, als ich vom Tiber aus den Sitz des Malteserordens auf dem Aventin entdeckte. Von solch einer Mauer aus habe ich die Fotos oben gemacht:

Ein muss scheint dieser Blick vom Eingang der Kirche Santa Trinita dei Monti auf den Petersdom zu sein.

Oberhalb der spanischen Treppe warten alle geduldig bis ein ungehindertes Foto des Petersdoms möglich ist:

Der höchste Hügel Roms ist der Giancolo, der nicht zu den Gründungshügeln gehört und der Stadt eigentlich vorgelagert ist, aber da von hier aus Rom und der Vatikan mehrfach verteidigt wurde, gehört er wohl doch dazu. Jedenfalls gibt es von hier die besten Aussichten.

Erreichen kann man ihn zu Fuß vom Petersdom aus, einfach der Strasse hinter dem Dom nach oben folgen. Es ist allerdings ein langer Weg nach oben, vielleicht sollte hier besser der Bus genommen werden. Aber vielleicht entgeht einem dann dieser Blick zurück auf dem Petersdom:

Oben angekommen gibt es dann zunächst eine Statue von Garibaldi, dem Gründer oder auch Vereiniger vom heutigen Italien:

Von der Aussichtsplattform aus gibt es dann eine fantastische Aussicht auf Rom, die eigentlich einen Superweitwinkel erfordert.

Zur besseren Sicht die Flickr Bilder per Doppelklick auf die Bilder öffnen

die eigentlich zu schade ist um in einem Bild angezeigt zu werden:

Kaffeehäuser und andere Stationen in Wien

2012-03-28T21:00:00.000-07:00

Der Besuch von Kaffeehäusern gehört bei einem Besuch in Wien einfach dazu. Deswegen sind auch die von den Reiseführern empfohlenen Kaffeehäuser recht überlaufen, aber vielleicht ja trotzdem gut.

Das erste von mir besuchte Kaffeehaus war das Cafe Schwarzenberg am gleichnamigen Platz Schwarzenberg, das ein sogenanntes "Ringstrassen-Kaffehaus" ist, also an der Ringstrasse um die innere Stadt liegt. Es hat eine recht vornehme Atmosphäre, die geradezu einlud öfter in Kaffeehäuser einzukehren:

Man sollte sich darauf einstellen öfters Pause zu machen, da Wien zu Fuß bedeutet, viele Treppen, da die Stadt recht hügelig ist:

Die Strasse der Fußgängerzone heißt "Graben", das könnte bedeuten, dass hier einmal ein Graben war, der die eigentliche Hofburg vom Rest abgetrennt hat. Wenn das stimmen sollte, wurde Er aber schon von dem 16ten Jahrhundert zugeschüttet, da die Pestsäule an die letzte Pest von 1680 erinnert:

Das Cafe Central ist eines der ältesten Kaffeehäuser Wiens, es war recht überlaufen, wir mussten einige Minuten warten um einen Tisch zu bekommen. Es hat hier ein richtig orientalisches Flair mit den Säulen und den herabhängenden Leuchtern.

Es wird anscheinend auch gerne von Wienern besucht, jedenfalls waren die Stimmenfetzen vom Nachbartisch, richtiger Wiener Schmäh:

Im Gegensatz dazu waren im Kaffeehaus Demel fasst nur Touristen, die die berühmte Sachertorte essen wollten. Durch einen Glasfenster konnte den Konditoren beim Backen zugesehen werden.

Das Essen von Sachertorten gehört übrigens bei einem Besuch in Wien auch dazu!

Durch das Palais Ferstel führt eine Passage mit Brunnen und ...

Glasdächern:

Abschließend fiel mir in der Wipplinger Strasse dieses Haus mit Schornsteinfeger auf. In Wien heissen die Schornsteinfeger übrigens Rauchfangkehrer:

In der inneren Stadt Wiens trifft man überall Fiaker an. Sie werden aber nicht nur von fußkranken Touristen benutzt:

Sondern hier kann auch ein wenig Party gemacht werden. Jedenfalls kündigt sich dieser schon mit Musik an:

Zum Schluss noch ein Brunnen am Eingang der Hofburg:

Wien - vier Ausblicke vom Stephansdom

2012-03-16T21:05:00.033-07:00

In der Mitte von Wien steht der Stephansdom. Er hat zwar einiges an Detail zu bieten, wie z.B. Reliefs, Gräber und Katakomben, aber, wie auch die Reiseführerin hier bedeutet, ist der Ausblick vom Nordturm der eigentliche Grund ihn zu besuchen:

Auf dem Weg nach oben gibt es einige Luken, durch die man einen Blick auf die Wasserspeier ergattern kann:

Oben angekommen wird schnell klar, warum hier bis in 1956 die Feuerwache Wien untergebracht war. Es gibt eine einzigartige Rundumsicht.

Der erste Ausblick geht Richtung Donau mit dem Prater, zu erkennen an dem Riesenrad in der Mitte. Die Donau schlängelt sich an der Altstadt vorbei, am Ufer gibt es so etwas wie eine Skyline. Allerdings doch recht verstreut:

Ein kurzer Ausflug zur Donau war irgendwie Pflicht. Mangels Zeit ging es nur kurz heraus aus der Metro und dann ein Blick Richtung Altstadt. Die Stadt ist von hier gar nicht zu erkennen, dabei sind es nur drei Stationen zur Stadtmitte:

Aber der nächste Ausblick geht Richtung Müllverbrennungsanlage Spittelau, deren Fassade von Hundertwasser gestaltet wurde. Diese ist ganz entfernt rechts unterhalb der Berge zu erkennen:

Viel interessanter ist der Ausblick auf die Peterskirche, die nicht direkt fotografiert werden kann, da man direkt davor steht, so dass man schon ganz besondere Objektive bräuchte, um sie abzulichten:

Der Blick Richtung Hofburg zeigt ein eher älteres Wien. Bemerkenswert wie ausladend hier die Baukomplexe sind:

Die gesamte Hofburg ist mehrgeschossiges riesig großes Gebäude, das immer wieder Höfe umschließt:

Der letzte Ausblick geht Richtung Belvedere, der Sommerresidenz von Prinz Eugen:

Die Parks um die Belvedere laden zum Spazierengehen ein:

Pondicherry, Auroville und ein Paradies

2012-03-02T21:00:00.026-08:00

Pondicherry, in der Nähe von Chennai, war bis 1954 Teil von Französich-Indien. Es hat sich bis heute einen Hauch von Frankreich erhalten. Es gibt eine lange Strandpromenade, die zum Flanieren eingeladen hätte, wäre da nicht der Wind im Januar 2011 gewesen. So war ich froh einen Platz in einem der Strandcafes zu bekommen.

Das Viertel am Strand ist deutlich französisch angelegt. Es gibt hier Straßen, Bürgersteige und Geschäfte oder Vorgärten. Eine tamilische Stadt kennt so etwas nicht, dort sind Bürgersteige ein öffentlicher Teil des Grundstücks, deswegen finden sich dort Bänke und Durchgänge.

Allerdings fängt der französische Einschlag an zu verblassen, jedenfalls wird hier auf einen "french book shop" hingewiesen:

Auch wohlhabende indische Haushalte wohnen mittlerweile im französischen Stadtteil. Der Morgen wird von den Hausmädchen mit einem Kolam begrüsst.

Hier gibt es auch Cafes, die so in Frankreich sein könnten. Besitzerin und Bedienung sprechen französisch, an den Wänden hängt moderne Kunst.

Über solche Cafes führt auch der Weg nach Auroville, der 1968 gegründeten Stadt, deren Ziel es ist "menschliche Einheit" herzustellen. Sie sollte die Vorstellungen des Yogis Sri Aurobindo umsetzen und ein Ort sein, an dem der Mensch sich selbst ohne Religion erfährt.

Herausgekommen ist wohl wieder eine eigene Religion darstellt, mit etwas das eher ein Kloster oder Tempelbezirk ist, als eine Stadt.

Wer eine Einladung nach Auroville kaufen möchte, muss einfach an den Wänden nach Aushängen von Christine oder Danielle suchen.

Ohne Einladung endet der Besuch in Auroville nämlich beim Matri Mandir oder auch Muttertempel. Hier kann dann eine Erinnerungsfoto gemacht werden und dann geht es zurück nach Pondicherry.

Eigentlich sollte um den Tempel eine Stadt mit Millionen Einwohnern entstehen, die dann auf dem grünen Rasen um den Tempel flanieren. Leider wohnen nur 2.000 in den Hütten im Hintergrund.

Die Gründung und der Unterhalt der Stadt wird u.a. von der UNO gefördert. Damit das auch so bleibt, gibt es jetzt auch Hinweise auf die Rettung des Planeten insgesamt:

Aber nördlich von Pondicherry haben wir dann tatsächlich so etwas wie ein Paradies entdeckt. Es nennt sich Eco Resort Dune, wurde bestimmt aus dem Dunstkreis von Auroville gegründet, jedenfalls sind Yogalehrer und Chefgärtner Aurovilleaner.

Es werden einfache Häuser vermietet, aber Dinge haben, die ein Tourist wirklich braucht: funktionierende Dusche mit Warmwasser, das Bett hat ein Moskitonetz, Elektrizität und wifi in den Restaurants.

Am Strand war es im Januar 2011 einfach zu kalt und zu windig zum sonnen. Aber im Sommer könnte hier ungestört die Sonne genossen werden.

Von Trichy zum Reich der Cholas

2012-02-17T19:20:00.002-08:00

Trichy hat bestimmt mehr zu bieten, steht aber im Schatten von Sri Rangam, einer riesigen Tempelanlage. So ist es mehr eine verkehrsgünstig gelegene Stadt, in der dann für den Besuch von Sri Rangam übernachtet wird.

Die Stadt wurde um einen riesigen Felsen gebaut, auf dem nicht nur eine Festung, sondern ganz oben auch ein Ganesha Tempel. Hier kann dem Lord Ganesha, das ist der Gott mit dem Elefantenkopf, die Ehre erwiesen werden, am Besten in dem man sich richtig vor ihm verbeugt: einfach linke Hand an rechtes Ohr, rechte Hand an linkes Ohr, den rechten Fuss hochheben und sich dann verbeugen oder auch einen Knicks andeuten.

Aber der ernsthafte Tourist besucht den Tempel wegen der guten Aussicht. Von hier kann man zum einen das Dach des nahegelegenen Shiva Tempels sehen mit der vergoldeten Kuppel über dem allerheiligsten und zum anderen im Hintergrund Sri Rangam.

Der Eingang von Sri Rangam zeigt einen gigantischen Turm, der größer ist als die Türme in Madurai. Aber insgesamt wirkt die Anlage nicht so wuchtig. In Madurai ist ein Doppeltempel in der Stadt eingebettet, hier handelt es sich um einen über einer Insel verstreuten Tempelbezirk.

Es gibt insgesamt sieben von Mauern umgebenen Tempelbereiche, die von einander durch Mauern getrennt sind. Jeder Bereich hat ein Haupttempel mit eigenem Sanctum. Es gibt immer wieder Durchgänge zwischen den einzelnen Bereichen.

In den schattigen Durchgängen warten überall Pilgergruppen, die auf den Beginn von Zeremonien warten, oder auf das Ende von Zermonien, die deren Angehörige besuchen.

Die Tempelanlage hat eine wechselvolle Geschichte, wurde bis das 16. Jahrhundert von Hindukönigreichen gehalten und dann wurde Indien kolonisiert, so dass die Anlage bis heute religiös genutzt wird.

Die Götter im Süden sind alle ein klein wenig anders als im Norden. In Tamil Nadu wird Vishnu Sri Ranganthar genannt. Auch die Gefährtin Vishnu, die vierarmige Laxshmi hat einen Schrein hier.

Als nächstes ging es dann nach Thanjavore, die ehemalige Hauptstadt des Chola Reiches. Die Cholas sind ein fast vergessenes Königreich im Süden Indiens, das im 11. Jahrhundert bis nach Bali und Kambodscha gereicht haben soll. Der grösste hinduistische Tempel in Angkor Vat und Bali ist für seine Hindutempel bekannt.

Die Cholas haben hauptsächlich Shiva verehrt, dem sie dann auch den grössten Shiva Tempel Indiens gebaut haben. Imposant sind vor dem Tempelgelände schon die hölzernen Wagen, mit denen einmal im Jahr eine Prozession mit Götterfiguren gemacht wird.

Hier sind die Dimensionen des "Big Temple" schön zu sehen. Die Spitze war zur Zeit der Chola mit Gold belegt.

Selbstverständlich hat der Tempel, wie jeder Shivatempel auch einen Nandi, eine Stierfigur. Das es der grösste Shivatempel Indiens ist, ist es der grösste Nandi.

Pilger und Darshan - bezahlt oder frei

2012-02-04T19:00:00.001-08:00

Wenn der Sabarimala Tempel in den Bergen der Westghats geöffnet hat, sind an der Südspitze Indiens viel mehr Pilger als sonst unterwegs. Er ist geöffnet an Makaravilakku (immer der 14.1), zur Zeit der Mandala Puja (Beginn Mitte November bis Ende Dezember) und zur Zeit der Chita Vishu (Mitte April bis Mitte Mai).

Es gibt Pilger, die wandern ganz alleine:

Meistens wird aber in Gruppen gewandert. Anfangs ist der Eindruck eher unheimlich: Männer, in schwarz gekleidet, mit einem Beutel auf dem Kopf, gehen schweigend hintereinander her:

Später in Periyar waren dann Busse mit Pilgern unterwegs. Dort geht es durch den Nationalpark über eine Trasse in die Nähe des Tempels, der Rest muss aber zu Fuß zurückgelegt werden:

Für die Trasse durch den Nationalpark gibt es solche Gefährte:

Am Tempel angekommen wird dann darshan gemacht, das ist die Begegnung oder auch die Betrachtung mit dem göttlichen Idol. Es wird gebetet und auch etwas geopfert. In der Literatur scheint das etwas privates und persönliches zu sein. Und solange der Tempel unbekannt ist, gilt das auch. Sobald aber der Zauber wirkt, also jemand nach Absolvierung einer Pilgerfahrt Erfolg gehabt hat, wird der Tempel häufiger besucht und dann gibt es auch mehr Erfolgsgeschichten. So entstehen Tempel, die von immer mehr Pilgern besucht werden.

Die Pilger stehen dann in der Schlange:

In Madurai gab es noch die Möglichkeit des sogenannten "paid darshan", also sich per Zahlung von ein paar Rupies vorzudrängeln.

Bei wirklichen beliebten Tempeln muss man bezahlen und warten, wie beim Venkatesawara Tempel, dort gibt es 50.000 Besucher am Tag.

Aber auch die kleineren Tempel werden gut frequentiert. Und nach dem Besuch im Tempel wird selbstverständlich ein Foto gemacht. Hier in Meditationspose:

Hier die Schlange beim grossen Tempel in Thanjavur, dem grössten Shiva Tempel in Indien:

Nach dem Besuch im Tempel wollten dann die Grüppchen fotografiert werden:

Männer sind anscheinend viel scheuer, wie sich beim fotografieren einer Gruppe von Besucherinnen zeigte. Noch stehen sie ganz still:

Aber dann wollte sich jede doch mal sehen:

Madurai - der Supertempel, die Schneider und die Fußgängerzone (!)

2012-01-19T12:42:00.000-08:00

Madurai hat in jeder Hinsicht überrascht. Erwartet wurde ein "Athen Südindiens", mit einer Art Akropolis mit Tempel oben drauf. Der Tempel wurde schon von Griechen und Römern erwähnt. Leider steht der Tempel ebenerdig mit einer Stadt drumherum. So war der Tempel zunächst kaum zu sehen, erst nach der letzten Biegung sieht man die ganze Anlage.

Aber dann war der Anblick gewaltig, die äußeren Tortürme sind 60 m hoch:

Hier lohnt es sich ein Fernrohr oder Teleobjektiv mitzubringen, da jedes Detail für sich sehenswert ist. Wer darüber noch Kenntnis der Hindu Mythologie mitbringt, kann eigentümliche Interpretationen von Göttern erkennen.

Die Figur ist stellt wohl Brahma dar, weil er viele Gesichter hat, aber das Reittier ist ein Pfau, das normalerweise Saraswati, seiner Gefährtin zugeordnet wird.

Auch diese Ganesha Figur ist einzigartig, er hat 10 Arme, reitet aber trotzdem auf einer Ratte. Im Tempel gibt es noch einen Schrein mit einem 16 armigen Ganesha.

Im Tempelkomplex selbst gibt es zwei Tempel, die nur Hindus vorbehalten und mehrere Säulenhallen, von denen die Halle der 1000 Säulen das Wunder des Tempels ist. Sie hat in Wirklichkeit 985 Säulen und beherbergt heute ein Museum mit Tempelkunst.

Der Blick zurück ist genauso eindrucksvoll:

In den Seitenbereichen der Halle werden die Figuren deutlich merkwürdiger:

Vor dem Eingang zu den eigentlichen Tempeln warten die Gläubigen, bis sie hineingelassen werden. Jeder braucht ja eine gewisse Zeit um sein Gebet aufzusagen oder ein Opfer zu bringen.

Als Tourist würde man dort nur stören. Und auch wer Yoga und Esoterik gebildet ist, könnte sich zwar eventuell einen Zugang erkaufen, aber es handelt sich um einen Tempel von Parvati, die auch schon mal als Kali inkarniert ist. Vielleicht wurden ihr Blutopfer (nicht nur von Kühen!) dargebracht. Jedenfalls soll es innen unheimlich sein.

In der Mitte des Areals gibt es noch den heiligen See des goldenen Lotus, der zur Zeit meines Besuchs leider ohne Wasser war. Aber dessen Treppen können immer zum Ausruhen genutzt werden. Der Turm hinten ist keine 60 m hoch und steht im Tempelareal auf der Innenmauer.

Außerhalb des eigentlichen Tempelareals steht der zu einem Shiva Tempel gehörende Nandi. Anscheinend ist er neueren Datums:

Ganz in der Nähe des Tempelbezirks ist die Halle der Schneider, puddhu madapam. Wer mehrere Tage in Madurai verbringen kann, sollte sich hier zuerst eine Hose oder ein Hemd bestellen.

Auch hier werden lokale Götter verehrt:

Um den Tempelbezirt herum gibt es eine Fußgängerzone ohne hupende Autos und Rikschas. In Indien habe ich so etwas noch nie gesehen, bald gibt es dort vielleicht sogar Strassencafes!

In jedem Fall konnte ich mich in Ruhe auf eine Mauer setzen und mit dem Teleobjektiv einige Fotos machen:

Hier kam eine merkwürdige Prozession vorbei, die Teilnehmer tragen auf dem Kopf einen Topf, der mit einer Kokosnuss verschlossen ist. Hierbei scheint es sich um eine Kalash zu handeln, die wohl anschließend der Göttin Meenakshi als geopfert werden sollen.

Angeführt wird die Gruppe von zwei Esels- oder Stiergestalten. In Südindien gibt es tatsächlich auch Stierkämpfe, aber gesehen habe ich so etwas noch nicht.

Sehenswert waren auch diese farbenprächtige Saris:

Periyar: Tee, Gewürze und kein Tiger im Gebirge

2012-01-06T19:41:00.000-08:00

In den western Ghats im Süden Keralas liegt das Tiger Reservat in Periyar. Hier kann man früh morgens einen Ausflug mit Einheimischen durch den Urwald machen. Gebucht werden können die Ausflüge u.a. im Wildernest Hotel, das mir sehr gut gefallen hat.

Am frühen Morgen beginnt die Fahrt in das Reservat. Hinten auf einem Jeep legten wir den ersten Teil zurück:

Zwar gaben sich Fahrer und Beifahrer alle Mühe ein sehenswertes Tier, wie z.B. Elefant, Büffel oder auch Tiger zu zeigen. Aber die Fauna hat sich wohl schon an die morgendliche Karawane von Touristenjeeps gewöhnt. Auf dem Rückweg haben einige einen Elefanten gesehen, von hinten, wie er in einem Bambusfeld verschwand.

Die Landschaft dort oben ist aber wirklich einzigartig:

Wir kamen dann an einem See mit Restauration an, nach einem Frühstück fuhren wir dann mit diesem Boot auf die andere Seite gefahren und dort liefen wir mehrere Stunden durch den Urwald gelaufen.

Unser Führer war ein richtiger Einheimischer, der immer horchte, ob er einen Elefant hört. Er versuchte dann in diese Richtung zu laufen, damit wir dann einen Elefanten über eine Lichtung gehend sehen können. Hat aber nicht funktioniert. Einmal haben wir einen frischen Abdruck einer Tatze gesehen. Vermutlich gibt es dort wirklich Tiger.

Am Ende kamen wir an einer Kardamomplantage an. Von der Gewürzfrau wurde erzählt, dass sie zwar öfter mal einen Elefanten antrifft, aber ihr ist nie etwas passiert, weil sie dann schnell betet. Als unser Führer das erzählte, wurde uns auf einmal bewusst, dass er kein Gewehr hatte. War schon gut, dass uns nur eine Schlange über den Weg lief.

Zurück im Restaurant haben ich dann diese Gruppe gesehen, die die Kardamom Früchte sortiert. Die Herstellung von Gewürzen ist reinste Handarbeit.

Es war gut am Tag zuvor im Gewürzgarten gewesen zu sein. Dort wurde einem alles über die in Periyar angebauten Gewürze erzählt. Vanille wird in diesem Tal übrigens nicht kultiviert, dafür eben Kardamom.

Vermutlich ist dies keine Kardamom Blüte, zwar gibt es einen doppelten Kranz von Blütenblättern, aber die Blüten sind fast am Boden und müssen ständig freigehalten werden, damit sie nicht von anderen Pflanzen erdrückt werden. Aber vielleicht habe ich ja das Foto von unten gemacht, so dass sie nur so aussehen, als wenn sie in der Luft hingen?

Zum Abschluss der Safari sind wir noch auf die lokale Gartenausstellung von Periyar gegangen. Es wurden die längsten Yucca Wurzeln gezeigt, an den Seiten gab es Geschäfte mit Gaskochern und Sämereien, am Eingang zunächst ein Wandelgang durch Blütenpflanzen.

Mit diesem Tal scheint es aufwärts zu gehen!

Die nahe gelegene Teeplantage war eher kolonialen Ursprungs, es gab zum einen Kirche:

Zum anderen waren alle Hügel ringsum mit Tee kultiviert, die Blätter werden von Hand gepflückt und die Arbeiter leben einem Arbeiterdorf.

backwaters kerala: Paradies mit Tiger Prawns

2011-12-23T19:19:00.000-08:00

Ein Ausflug in die Backwaters ist unvergesslich schön, wenn man dort fährt, wo keine Motorboote hinkönnen, wenn man sie mit einem Einbaum erkundet. Dann kann die Landschaft richtig genossen werden:

Der rechte war unser Einbaum, wir stiegen ein, der Kapitän und Ruderer nach hinten und los.

In dem Haus konnte auch übernachtet werden, aber an der Lagune gibt es ja kein Nachtleben, was könnte man dort am Abend noch unternehmen?

Der einzige Zugang zur Lagune ist dieser Kanal und hier kommt kein Touristenboot mit Motor durch.

Der Dorfbevölkerung sind wir eigentlich egal, sie sind ganz mit ihren Dingen beschäftigt:

Ein Reifen als Spielzeug macht auch alleine Spaß.

Ziel der Fahrt war diese Tiger Prawn Plantage. Heute wurde das umgesetzt, was 1983 untersucht wurde, die Kultur von Shrimps während der Trockenzeit, wenn das Wasser salziger wird. So kann hier zweimal im Jahr Tiger Prawns geerntet werden und zur Monsunzeit wenn das Wasser süsser ist, kann Reis angebaut werden.

Interessanter schien unserem Kapitän die kleine Palme zu sein, die trotzdem Blütenstände hatte, so dass Palmsaft gesammelt werden konnte. Der Saft vergärt innerhalb von einem Tag und kann dann genossen werden:

Ein schöner Ausflug, der so vermutlich kaum wiederholt werden, kann. Die Anwohner der Lagune wohnen zwar noch zum Teil so:

Durch den wirtschaftlichen Aufschwung gibt es aber auch erfolgreichere Einwohner, die sich Paläste bauen können. Und irgendwann werden die Einbäume abgelöst durch Jet Skis oder Helikopter oder ...

cochin - Tempeltanz, Einbaumfahrer und Juden

2011-12-09T19:17:00.000-08:00

Einen Tempeltanz zu sehen in Cochin, der Stadt, die als erstes von Europäern in Indien kolonisiert wurde, war etwas, was ich nicht erwartet hatte. Eigentlich ist Kerala ja für Kathakali bekannt, mit vielen Trommlern, viel Geschrei und bunten Masken. Zur Feier des neuen Jahres war eine Gruppe im Kulturzentrum Cochin zu Gast, die Ragas einstudiert hatten und die auch Tänzerinnen dabei hatten, so dass an diesem Tag etwas anderes aufgeführt wurde.

Der Tanz war ein Ausdruckstanz, in dem wohl eine Geschichte erzählt wird, von einem Held, der allerlei Dinge zu bestehen hat, dabei z.B. einen Widersacher tötet und vermutlich die Frau seines Lebens findet. Alles von einer Tänzerin dargestellt. Dank der eindrucksvollen Mimik konnte ich mir eine Handlung vorstellen. Leider war das Licht zu dunkel, so dass nur dieses eine Bild etwas geworden ist:

Cochin ist der Ort in Indien, der als erstes von Europäern kolonisiert wurde. Vasco da Gama war hier für die Portugiesen tätig. Zur Erinnerung sind zwei Kirchen erhalten, die Santa Cruz Basilika (s.u.) und die St. Franziskus Kirche mit Denkmal an Vasco da Gama.

Es ist ungewohnt bei einem Kirchgang die Schuhe vor der Tür auszuziehen, aber wir sind ja in Indien!

Neben Kirchen gibt es immer auch alte Friedhöfe zu sehen, leider war abgeschlossen, sonst hätte ich vielleicht noch Inschriften fotografieren können.

Cochin ist ein natürlicher Hafen, zwei Halbinsel umschließen eine Lagune. Am Eingang der Lagune gibt es durch die Gezeiten eine Meeresströmung mit viele Nährstoffen. Ein hervorragender Platz für chinesische Fischernetze, mit denen die Fische aus dem Wasser gehoben werden.

Aus einer anderen Perspektive trifft Nostalgie die Moderne, selbstverständlich wird der Hafen heute von ganz Südindien genutzt, natürlich auch mit Containerschiffen. Aber es gibt auch lokale Fischer, die immer noch mit Einbaum fischen:

Seit König Salomons Zeiten leben Juden in Cochin, mit den Portugiesen kamen noch einige hinzu. Das jüdische Viertel hat eher einen verlassen Eindruck gemacht, kaum Leute auf den Strassen.

Es gibt hier viele Antiquitätengeschäfte, aber nur eines ist wirklich außergewöhnlich: es ist eher ein Palast mit einer Eingangshalle, in der ein riesiger, langer Einbaum steht. Im Innenhof des Palast ist dann ein Cafe und eine Geschäft:

Ich habe auch einen Juden in richtiger Montur mit Hut, Bart und Locken gesehen. Der ist dann später ins Wasser gegangen, seinen Striptease habe ich nicht fotografiert.

Mumbai - spirituelles Malabar Hill

2011-11-25T21:15:00.000-08:00

Malabar Hill ist das Beverly Hills von Mumbai. Es ist eine Halbinsel in der arabischen See, auf der ständig eine frische Brise weht. Oben auf dem Hügel befindet sich der Nehru Park, von aus man eine herrliche Aussicht auf Mumbai hat. Allerdings beherbergt Malabar Hill auch mehrere Tempel und einen "hängenden Garten". Um diesen zu finden, sprachen wir einen Herrn an, der uns erklärte, dass wir eben darauf stehen, denn dieser hängt nicht irgendwie herunter, sondern vielmehr hängt auf einem unterirdischen Reservoir:

Der Herr ist übrigens ein Anlageberater, der sich freute sein Wissen an Besucher weitergeben zu können.

Plötzlich wies er uns auf die cannonball Blüten hin, die an einem Baum zu sehen waren. Diese seien nämlich dem Shiva heilig und wenn man das Glück hat diese Blüten Shiva zu opfern, würden einem alle Wünsche erfüllt.

Sieh einer an, ein Broker weist auf Shiva, dem Askten hin. Asketisch ging der Besuch auf Malabar Hill auch weiter.

Der nächstgelegene Tempel ist ein Jain Tempel, der Babu Amichand Panalal Adishwarji Jain Tempel. Die Religion der Jains besteht im sich-selbst-beherrschen. Sie essen kein Fleisch, verwenden keine scharfen Gewürze, trinken kein Alkohol. Die ganz heiligen Jains laufen mit Binde vor dem Mund herum, damit sie keine Tiere versehentlich töten.

Dies ist der farbenprächtigste Jaintempel von Mumbai. Besucher sind hier willkommen, solange sie keine Dinge aus Leder mit sich führen. Es dürfen sogar Fotos gemacht werden!

Die Kuppel ist innen vollständig bemalt:

Im inneren des Tempels wird gerade ein Ritual vorbereitet und der Boden mit Symboles aus gestreutem Reis und Gewürzen verziert. Später konnte ich sehen, wie ein Priester Butter auf die Bäuche von Steinfiguren aufgetragen hat.

Schon seltsam, bei "uns" gibt es eine Kollekte um den Armen zu helfen oder so, hier wird auf etwas wichtiges verzichtet, das dann keine nützliche Funktion mehr hat. Ein wirklich, richtiges Opfer eben!

Weiter ging der Ausflug zur Spitze von Malabar Hill, zum Bezirk des Walkeshwar Tempels. Es ist eigenglich mehr ein heiliger Wasserreservoir, der Banganga Tank, um das mehrere Tempel gebaut wurden. Hier wohnen hauptsächlich Brahmanen, wenn man um den Tank herumgeht, hört man überall Mantras und Beschwörungen.

Es ist hier eine Welt für sich, in der die Zeit stehen geblieben ist. Und trotzdem liegt es ganz in der begehrtesten Wohngegend Mumbais.

Die Hochhäuser können durchaus teure Einfamilienhäuser sein. In Indien sind die Familien sehr groß, das Personal muss untergebracht sein, so wie z.B. Admani es mit seinem 1.Mrd. $ Haus gemacht hat.
Richtig, gelesen, $!

Wer Geld hat in Indien, kann damit ganz ungeniert ultra elitistisch leben:

Auf dem Rückweg fanden wir tatsächlich den Shiva geweihten Babulnath Tempel. Dieser Tempel liegt ziemlich versteckt an einem Abhang und hatte wohl auch mal Ausblick auf das Meer. Aber heutzutage haben die Nachbarn eben hoch gebaut, so dass man den Tempel gar nicht von unten sieht, man sieht nur ein Tor, an dem Opfergaben verkauft werden.

Und siehe da, hier wurde uns frisch geerntete cannonball Blüten angeboten, so dass wir einfach zwei kaufen mussten, die wir dann nach oben getragen haben und die Priester haben sie freudig in Empfang genommen und sie zu den anderen Gaben gelegt.

Shanghai bei Nacht und mit Stativ

2011-11-11T22:00:00.000-08:00

Um 18 Uhr bei einem Cocktail zuschauen, wie ein Wolkenkratzer nach dem anderen illuminiert wird! Jeder Wolkenkratzer auf Pudong wird zu einer anderen Minute illuminiert, zunächst das Shanghai World Financial Center (sieht aus wie ein großer Bierflaschenöffner), dann der Oriental Pearl Tower, danach der Jin Mao Tower, und so weiter, bis das am Ende dann so aussieht:

Vollständig illuminiert sind auch die Boote der Nachtkreuzfahrten, die man unbedingt machen sollte. Einfach zum Fluss gehen und man kommt fast automatisch an Verkäufern von Tickets vorbei.

Hier ist der Ausgang vom Fußgängertunnel unter dem Huangpu auf Pudong zu sehen. Eigentlich ist das ja kein Tunnel, bei dem man zu Fuß hinübergeht, vielmehr fährt man in einer Art Geisterbahn durch Lichtinstallationen auf die andere Seite des Flusses:

Das ist jetzt ein moderner Blick auf das Zollhaus, das alte Haupthaus der HSBC Bank und dem Bund Financial Center:

Der Bund, die Uferpromenade Shanghai ist der Treffpunkt am Abend:

Der Bund war früher der Hafen von Shanhai, heute ist er zum Flanieren und Schauen da.

Die alte Zollstation:

Das alte Haus der Hongkong Shanghai Bank:

Bei Tageslicht ist das Panorama von Pudong bei weitem nicht so schön:

Zwei Oasen in Shanghai

2011-10-29T22:20:00.000-07:00

Der Jadebuddhatempel ist eine der beiden Oasen in Schanghai. Ist man einmal angekommen (Metro linie 7 Ausgang 5 dann die Xinhui hinauf bis zur jiangning), ist es wirklich abgeschieden vom Trubel der Stadt.

Zwar wurde der Tempel erst 1880 gebaut, aber zum einen beherbergt er jede Menge Kunstschätze, zum anderen wird er von buddhistischen Mönchen bewohnt und wird von chinesischen Pilgern verehrt:

Die Hallen des Tempels sind so gebaut, dass die Altäre gigantisch wirken, da man direkt vor dem Altar steht und man den Kopf in den Nacken legen muss um den Altar zu sehen.

Dieser Altar illustriert die Entstehung der Moktak Trommel, des Holzfisches: Ein Fisch half einem chinesischen Pilger auf dem Weg nach Indien bei der Überquerung eines Flusses, als Gegenleistung bat er den Pilger doch beim Buddha zu fragen, ob auch Fische Bodhisattva sein können.

Als der Pilger zurückkam hatte er zwar jede Menge Schriften bei sich, aber die Frage hatte er vergessen. Diesmal half der Fisch nur bis zur Mitte des Flusses, dann warf er den Pilger samt Schriften in Fluss. Da der Pilger ohne Schriften zurückkam, bastelte er sich ein Holzfisch, der ihn an sein Schicksal erinnern sollte. Zum Schluss schlug er mit dem Hammer gegen den Fisch, da ertönte aus dem Fisch ein Wort aus dem verloren gegangenen Schriften. Er trommelte dann solange, bis alle Worte wieder beisammen waren.

Selbstverständlich gibt es auch die "normalen" Buddhafiguren:

Anstatt klagender Gestalten an der Peripherie des Altars, sind hier eher fröhliche Gesellen, so wie dieser hier:

Seinen Namen verdankt der Jadebuddhatempel zwei Buddhastatuen, die aus jeweils aus einem Stück Jade geschnitzt sind. Um 1880 haben birmanische Mönche diese nach Shanghai gebracht, es geschafft hier einen Tempel zu bauen, der sogar die Kulturrevolution überstehen konnte.

Der meditierende Buddha war nicht so fotogen, deswegen habe ich nur diesen liegenden Buddha auf dem Weg ins Nirvana abgelichtet:

Die zweite Oase ist Yuyuan Garten. Dies hier ist die Welt davor, das museales Einkaufszentrum auf dem Platz vor dem Garten. Zum Eingang des Gartens geht es über diese Brücke, der Herr rechts im Bild fotografiert eben diesen gerade.

Auf wenig Fläche viel Auslauf das ist das Motto eines chinesischen Gartens aus der Ming Zeit: Hier gibt es auf 20.000 qm 48 Szenen, die so Namen haben wie "glücklicher Fisch", "10.000 Blumen Pavillion, o.ä..

Der Eigentümer des Gartens wollte meditative Wanderungen machen, flirten oder auch Tee trinken und mit Freunden diskutieren.

Selbstverständlich darf eine Aussicht auf Berge nicht fehlen:

Die Dächer der Pavillions sind reich verziert:

Wer den Garten besucht, sollte auch im Teehaus die Verkostung (und Verkauf) von chinesischen Tee mitmachen. In China wird hauptsächlicher grüner Tee verwendet, der dann in den unterschiedlichsten Sorten daherkommt. Mir ist der süße Oolong Tee in Erinnerung, dieser ist halb fermentiert und schmeckt süß ohne Zucker.

Shanghai

2011-10-14T22:00:00.000-07:00

Shanghai habe ich mir eigentlich eher westlich vorgestellt, so ganz modern, mit recht wenig chinesischem Eindruck. Wieder hat China überrascht.

Unser Hotel lag in dem Huangpu Viertel, mitten in der Stadt. Es war ein Turm umgeben von mehrstöckigen Geschäfts- und Wohnhäuser.

In jedem dieser Geschäfte war eher China als Westen, sei es die Dumplingküche, in der man auf Holzbänken sitzend bastkorbweise gefüllte Nudeln verzehren konnte, oder auch das Fischrestaurant, das einen Fischverkauf der besonderen Art anbot: der Kunde konnte sich lebendige Fische aus einem Kübel aussuchen, der Verkäufer schmiss diese dann auf die Strasse, wo sie bald aufhörten zu zappeln, danach wurden die leblosen Fische eingetütet und dem Kunden gereicht.

Urig, nicht?

In der Nachbarschaft des Hotels lag auch diese Apotheke, die allerdings weniger pharmazeutische Produkte als vielmehr Dinge für die traditionelle chinesische Medizin verkaufte. Hinter dem kleinen Eingang öffnete sich eine riesige Halle.

Insbesondere Ginseng wurde hier angeboten. Wobei sich der Wert der Wurzel eher nach dem Aussehen als nach dem Gewicht richtete. Dies steht im Widerspruch zu pharmazeutischen Erklärungen der Wirkungsweise von Ginseng, hier sind eher die Folsäuren und Vitamine ausschlaggebend, das Aussehen wäre demnach wohl egal.

Manchmal trifft mach auch noch auf Reste des alten Shanghai, wie dieses übrig gebliebene Tor zu einem abgetrennten Viertel:

Bei Nacht sieht Shanghai wirklich gut aus. Die breite Strasse ist hier die westliche Nanjing Road, darunter der Volksplatz (People Square) mit dem Shanghai Museum:

Die Nanjing Road geht an der Ecke des Volksplatzes in eine Fußgängerzone über, in der (wie im Westen!) hauptsächlich westliche Marken verkauft, z.B. Tissot und Mont Blanc.

Aber vor Beginn der Öffnungszeiten gibt es etwas typisches für Shanghai zu sehen: Aus einem Ghettoblaster ertönen lateinamerikanische Standards und die Belegschaft übt Tanzschritte ein.

Überall in den Parks und Plätzen Shanghai wird vor und nach Arbeitsbeginn oder auch zur Mittagspause zu nicht unbedingt chinesischen Rhythmen (Rumba, Tango?) getanzt:

Im Oktober 2010 war die Expo immer noch in Shanghai, deswegen darf ein Bild davon nicht fehlen. Allerdings haben wir uns einen Besuch geschenkt, wir wollten ja das eigentliche Shanghai sehen und nicht die Weltausstellung.

Die ganze Stadt war sauber und aufgeräumt und die Maskottchen der Expo waren überall zu sehen:

Mit dem Motorrad zum Mond (-berg)

2011-09-30T20:11:00.000-07:00

In Yangshou fahren weit mehr Chinesen ein Zweirrad, als in Xi'an oder Peking. Eben wie man das von China eigentlich erwartet.

Die meistens allerdings Motorrad, obwohl auch Fahrradfahrer unterwegs sind:

Da musste einfach per Motorrad die Umgebung erkundet werden. Zusammen mit den Motorrädern mieteten wir auch einen Führer gleich mit, da die Karten der Radtouren um Yangshou (oder auch hier) nicht so aussahen, als das man damit abseits der Strasse hätte fahren können.

Zum Glück konnte der Führer kaum englisch, so dass er nicht versuchte etwas zu erklären, statt dessen blieb er einfach dort stehen, wo immer stehengeblieben wurde.

In diesem Fall blieb er an einer besonderen Bergformation stehen, an der geologisch bewanderte sicherlich interessantes entdeckt hätten (u. a. die Karsterscheinungen einer Turmkarst-Landschaft).

Für uns war allerdings diese Gefährt mit Oma und Enkel viel interessanter:

Wenig später kamen wir dann zum ersten Höhepunkt, dem riesigen Banyanbaum von Yangshou, der in der Jin Dynastie () gepflanzt worden ist. Es ist wirklich ein Baum mit mehreren Stämmen, er diente wohl auch als Kulisse von einem chinesischen Liebesfilm, entsprechend gut ist der Spot besucht.

Danach ging es über einen Seitenweg direkt in das ländliche China, mit altem Fahrrad vor Reisfeldern mit einfachen Hütten:

Anschließend zum legendären Mondberg. Seinen Namen hat er von dem Loch, der rund ist, wie ein Vollmond.

Laut dem Lonely Planet Reiseführer muss man hier mit Übergriffen und Attacken auf Touristen rechnen. Dies scheint aber eher ein Missverständnis zu sein, da am Weg Wasserverkäuferinnen verzweifelt versuchen Wasserflaschen an den Mann zu bringen. Dazu laufen sie so lange neben dem Wanderer her, bis dieser entnervt aufgibt und eine Flasche kauft. Dies ist nicht nur uns passiert.

Ungefähr so war die Sicht während der Fahrt, vor uns der Führer, im Hintergrund die Landschaft. Hier kommt uns allerdings wieder ein Konvoi mit Tagestouristen entgegen, die morgens die Fahrt auf den Fähren machen, am Nachmittag dann die Landschaft besichtigen und dann nach Guillin zurückkehren.

Am Schluss der Fahrt kommen wir wieder in Yangshou an, am Zusammenfluss von Yulong und Li Fluss:

Der Geldscheinfluss und der Touristenkonvoi

2011-09-21T22:24:00.000-07:00

Eine Floßfahrt auf dem Li Fluss ist eine der Attraktionen in Yangshou! Die Fahrt kann direkt an der west street gebucht werden, man wird mit einem Auto hinausgefahren, an einer Anlegestelle geht es dann auf ein Floss mit Außenbordmotor und los geht es:

Es geht durch eine Karst Landschaft und am Anfang ist man ganz alleine, hört hinter sich das Tuckern des Außenbordmotors und geniest den Ausblick:

Unterwegs kann man auch an Inseln anlegen, etwas trinken oder auch Souvenirs einkaufen:

Apropos einkaufen, genau dieses Flußpanorama kann in China auf den 20 Yuan Scheinen betrachtet werden. Wir sind also wirklich an dem "Geldscheinfluß"!

Übrigends wird in China auch von Kwai als von Yuan gesprochen und auf keinen Fall von Ren Min Bi. Das ist zum Handeln vielleicht ganz gut zu wissen: mit "do schau tien" fragt man nach dem Preis, mit den richtigen Handzeichen kann man Zahlen darstellen und mit "Kwai" kund tuen, dass man ein richtiger Insider ist.

Ganz klein am Horizont ist schon der Konvoi der großen Flußfähren aus Guillin zu erkennen:

Dann eine Fähre nach der anderen, von Guillin nach Yangshou. Die Fähren fahren alle früh morgens ab und es beim buchen sollte man wohl aufpassen, wieviel man wofür bezahlt:

Die Küche ist aber bei allen Fähren so ziemlich gleich, am Heck steht ein Wok davor kniet ein Koch mit Schneidemesser und zerkleinert Nahrungsmittel:

Hotel an der Drachenbrücke oder doch lieber in der Stadt?

2011-09-05T21:15:00.000-07:00

Von Xi'an ging es weiter an den malerischen Li Fluss nach Yangshou bei Guillin. Man landet am Guillin Airport und nimmt dann ein Taxi zum Hotel in Yangshou. Die Adresse des Hotels hat man natürlich in chinesischer Schrift dabei, so dass es nur Probleme geben kann, wenn das Hotel neu ist oder außerhalb von Yangshou liegt.

Unser gebuchtes Hotel lag außerhalb der Stadt, am Yulong Fluss, an der so genannten Drachenbrücke. Der Yulong fließt durch eine paradiesische Landschaft von Karstbergen am Südrand von Yangshou in den Li Fluss:

Die Aussicht vom Hotel zeigt auf den ersten Blick eine ebenfalls schöne Aussicht:

Auf den zweiten Blick fällt aber doch auf, dass unterhalb der Berge ebenfalls Hotelanlagen entstehen.

Auch wenn man nach links schaut, haben die Nachbarn auch am Boom teilhaben wollen und einfach Gebäude in die Landschaft gestellt:

Zum Glück hatten wir Internet im Hotel und haben uns an das "Rosewood Inn" in Yangshou erinnert. Bei tripadvisor gab es dort gute Kritiken, aber auch ein Hinweis auf die lebhafte "west street", in der man bis in die Nacht feiern kann.

Nicht erwähnt wurde, dass der Manager des Hotels ein Bayer aus Ingolstadt (oder Regensburg?) ist, der seit Jahren in Hongkong gearbeitet hat und jetzt (2010!) das Hotel und die zugehörigen Restaurants auf "europäische Standards" heben soll. Das bedeutet u.a. keine 23 Kategorien von 26 Zimmern und Training der Bedienung auf Selbstverantwortung und Sauberkeit. Und wirklich, in seinen Restaurants sind die Tische geputzt, Besteck liegt in der richtigen Anordnung und die Kellner schauen immer mal wieder unaufdringlich vorbei, ob was zu bestellen wäre, räumen den Tisch auch nicht vorzeitig ab.

Ganz so lebhaft, wie im Tripadvisor beschrieben ist die Lage nun auch wieder nicht, vor der Tür des "Rosewood Inn" wurde dieses Foto aufgenommen:

Und das legendäre Nachtleben an der "west street" ist auch nicht so abschreckend:

XI'an - die Statdmauer und die Wildganspagode

2011-08-23T20:03:00.000-07:00

Die Stadtmauer von Xi'an ist sehr, sehr lang. Besonders wenn man sich angewöhnt hat auf den Stadtmauern, auf denen dies möglich ist, um die jeweilige Stadt herumzulaufen, dann erschlägt einen die endlose Länge der Stadtmauer von Xi'an. Sie umschließt ein Gebiet von 3,5 x 2,5 Km. Zum Glück werden auf der Stadtmauer Fahrräder vermietet, so dass eine Umrundung möglich ist.

Am südlichen Stadttor haben wir Fahrräder gemietet und sind dann losgefahren, am Horizont ist die Ecke erahnbar:

Hier ist die südliche Stadtmauer ungefähr in der Mitte mit Blick nach Osten, die Ecke ist zwar näher aber immer noch weit weg:

Der Blick zurück nach Westen offenbart den Graben vor der Stadtmauer. Dieser wurde erst in Ming Dynastie hinzugefügt. Damals war er 20 m breit und 7 m tief, heute sind nur Teile davon wieder hergestellt:

Um in die Stadt zu kommen mussten ursprünglich zwei Tore passiert werden, das erste führt in einen Hof, von dem dann in die Stadt betreten werden kann:

Hier dann ein Blick von der Innenseite:

Überhaupt ist Entstehung der Stadtmauer eine eigentümliche Geschichte, wo doch wesentliche Paläste außerhalb der Stadtmauer liegen, so die Paläste der Han-Dynastie. Zur Zeit der Han waren 36 Km² befestigt, während unter den späteren Ming nur 12 Km² befestigt waren. (siehe auch hier und hier)

Die Wildganspagode markiert einen Bereich von Xi'an, der anscheinend zu einer neuen touristischen Attraktion ausgebaut werden soll. Es soll hier wohl an die T'ang Dynastie (618- 970) erinnert werden, zu deren Zeit Xi'an 1 Mio. Einwohner hatte:

An der anderen Seite dieses Platzes findet sich ein Monument, das an die Ankunft des Buddhismus in China erinnern soll. In der Mitte ist der Pilger, der gerade ankommt, im Hintergrund ist das beginnende Night Life dieses Viertels zu sehen:

Hier entsteht ein chinesischer Edelshopping Bereich, der illumiert ist, wie unter den Linden in der Vorweihnachtszeit:

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Hua Shan - der heilige Berg bei Xi'an

2011-08-12T21:15:00.000-07:00

Der Hua Shan ist einer der fünf heiligen Berge Chinas. Es ist ein Berg, wie er auch auf chinesischen Malereien oder auch den Verzierungen von den Porzellanvasen zu sehen ist. Diese Berge haben immer zerklüftete Abhänge, mit zerzausten Bäumen, verschlungenen Pfaden und kleinen Tempeln.

Und genau das findet man auf dem Hua Shan!

Dort oben habe ich diesen Maler beobachten können, wie er gerade das Papier richtet, damit er die Landschaft malen kann:

Und das Panorama dort oben ist wirklich atemberaubend:

Dieses Foto wurde an dem westlichen Gipfel gemacht:

Die Pfade hier oben laufen teilweise auf dem Grat, so dass jeder Schritt eine Aussicht bietet:

Es gibt auch Tempel dort oben, die richtig in Betrieb waren, so hier an dem gerade ein Feuerwerk abgebrannt wurde. Leider habe ich von den Tempeln selber keine Fotos gemacht, ich ging davon aus, dass ich die Priester belästigen würde. Rückblickend habe ich da was verpasst. An genau diesem Tempel wurde auch für Karate Kid gedreht.

Hier ist jetzt der bergsteigerische Höhepunkt der Expedition zu sehen. Es ist der kleine Pavillon auf dem Felsen rechts im Bild.

Der so genannte Chess Player Pavillon:

Man muss einen kleinen Klettersteig die Klippe herunter nehmen. Hier gilt es einen Schritt um den Felsen herum zu machen, so dass man die Zielstufe nicht sieht. Da man dort aber nur mit Karabinerhaken gesichert hinkommt, ist das kein Problem. Unten sind dann Stufen in den Fels geschlagen.

Am Ziel wurde keine Partie gespielt:

Wie kommt man hin und wie hinauf?
Vom Hotel in Xi'an geht man früh zum Bahnhof und dann geht es mit dem Bus weiter. Nach 2-3 Stunden gibt es die erste Haltestelle, bei der man durch den Jadetempel hinauf gehen kann. Für einen Tagesausflug ist das allerdings viel zu viel. Obwohl das dann noch ein besseres Erlebnis ist, da dieser Aufstieg durch eine dunkle Schlucht führen soll. (Anleitung auf englisch)

Schneller geht es, die Seilbahn zu nehmen. Diese wurde von der Armee aufgebaut, weswegen es am Fuß noch ein Denkmal gibt:

Wer die Seilbahn genommen hat, kann oben auf Treppen alle Gipfel stürmen. Und wer genauer hinsieht, kann die deutsche(!) Beschriftung der Schilder erkennen:

Kann man dort auch übernachten?

Wer den Sonnenaufgang sehen will und einen Schlafsack dabei, kann das organisieren. Ich habe mal zwei Preisschilder mit aktuellen (Okt. 2010) Preisen fotografiert. Vom jeweiligen Hotel aus können Reservierungen organisiert werden:

Die Terrakotta Armee in Xi'an

2011-07-12T07:07:00.001-07:00

Es musste sein, wer nach China kommt, darf die Terrakottaarmee, die Armee aus Tonfiguren, nicht verpassen. Man kann ein Taxi nehmen oder auch per öffentlichem Bus (306) hin fahren.

Obwohl jeder schon einmal darüber gelesen hat, es lohnt sich wirklich und rückblickend, ist es schon beeindruckend, was da in China vor 3.000 Jahren gemacht wurde. Aber der Reihe nach, das Museum soll chinesische Größe darstellen, deswegen wohl auch ein imposanter Eingang:

Beim Rückweg sollten hier unbedingt auch die Souvenirs eingekauft werden, die Preise sind hier, nach Handeln selbstverständlich, billiger als anderswo. Insbesondere die Tonfiguren werden in solch einer Auswahl nur hier angeboten.

Das Museum selbst besteht aus vier Hallen, unbedingt gegen den Strom gehen, also mit vier anfangen! Hierdurch steigert sich der Eindruck, weil dieser immer imposanter wird. In Halle vier werden die zuletzt entdeckten Krieger ausgestellt. Deutlich zu sehen sind die 6m dicken Schichten aus Löss, die sich in den 3.000 Jahren über die Soldaten gelegt haben:

Hier sind auch die Pferde zu sehen:

In den Hallen zwei und drei ist zu sehen, wie die Armee vorgefunden wurde: Zwischen den Wänden wurden die Krieger in Reihen aufgestellt, auf den Mauern lagen Balken als Überdachung, die dann im Lauf der Zeit eingebrochen sind. Darüber haben sich dann die Lössschichten gelegt.

Es lohnt sich auch die ausgestellten Figuren und Fundstücke zu betrachten. Neben dem Bogenschützen ist mir insbesondere in Erinnerung ein verchromtes Werkzeug, auf der Erklärung daneben stand, dass die Verchromung in Deutschland von einem gewissen Porsche "wiedererfunden" wurde, da ja die Chinesen das schon seit 3.000 Jahren kannten. Welch ein Lokalpatriotismus!

Die große Halle eins erschlägt einen dann förmlich mit all diesen Figuren! Alle diese Figuren sind aus den Scherben wieder zusammengesetzt worden.

Jeder dieser Figuren hat ein anderes Gesicht, sie sind wirklich alle individuell und vermutlich porträtiert worden.

Man sollte nicht zulange bleiben, da in Xi'an das Abendessen schon um 20 Uhr abgeräumt wird und die Küche zumacht.

Xi'an: nicht nur Terrakottaarmee

2011-07-08T10:49:00.000-07:00

Wer nach China bereist, muss auch die Terrakotta Armee in der Nähe von Xi'an sehen. Vom Hotel in Peking aus wurden der Flug nach Xi'an und das dortige Hotel gebucht. Das Hotel hatte wlan, der Notebook funktionierte und hier wurde der Flug gefunden und hier das Hotel. Hat alles reibungslos geklappt!

Xi'an selbst liegt eher im westlichen Teil Chinas und eben nicht an der Küste. Erwartet habe ich eine richtig chinesische Stadt, eher ländlich und gewiss auch noch rückständig.

Die Überraschung konnte nicht größer sein: der Flughafen hat übrigens zwei getrennte Gebäude, das Schild zum Shuttlebus ist auch auf englisch und nach Ankunft in der Stadtmitte empfing uns der Anblick von Glockenturm und Trommelturm.
In Xi'an hieß es früher: "Glockenklang am Morgen und Trommelschlag am Abend", die Stadttore wurden nämlich zum Klang der Glocken geöffnet, bei Trommelschlag wieder geschlossen.

Später nahm ich von benachbartem Glockenturm ein Foto auf, das deutlich die Ausmaße der Innenstadt von Xi'an zeigt. Es ist der Blick Richtung Bahnhof, im Horizont ist der Lössstaub zu sehen, der eine richtige Fernsicht eigentlich unmöglich macht.

Gebucht wurde ein richtiges chinesisches Businesshotel in der Nähe der "großen Wildganspagode". Laut Beschreibung konnte die Rezeption Englisch und es sei ordentlich. Selbstverständlich wurde die Adresse auf chinesisch ausgedruckt und der Taxifahrer konnte das Hotel auch tatsächlich finden.

Am nächsten Morgen wurde deutlich, daß ich tatsächlich mitten in China gelandet bin, das Hotel hat kein Frühstück und eine Erkundung der Nachbarschaft hat nur so chinesischen fast food, aber dann auch dieses Restaurant:

Vor Beginn wird zunächst gesungen. Sofort war mir klar, dass nur hier gefrühstückt werden kann.

Dies ist das Restaurant mit der angeblich längsten Nudel der Welt. In früheren Zeiten war es wohl eine Ehre hier essen zu können, so sind auf Fotos im Innenraum amerikanische Präsidenten (Clinton?) zu sehen, die glücklich in Kameras lächeln und die Nudeln hochhalten.

Als Frühstück sind die Nudeln vollkommen ungewöhnlich, als Nudelgericht hervorragend. Gegessen wird die Nudel, in dem sie an einem Ende mit den Stäbchen gefasst wird, dann wird dieses Ende am Rand der Schüssel abgerieben, sodass man dann ein Stück der Nudel in den Stäbchen hält. Dieses Stück kann dann in eine der beiden Soßen getaucht werden. An den Geschmack kann ich mich heute noch erinnern und ich würde das gerne, an einem Abend (!) noch mal essen.

Auf dem Weg zum Taxi zur Terrakotta Armee, dann die nächste Überraschung an der Wildganspagode. Zu hören ist klassische Musik und die Springbrunnen bewegen hierzu im Takt:

Das hat natürlich alle in den Bann gezogen, aber Thema des Tages war ja ein Besuch bei der Terrakotta Armee. Aber das füllt einen anderen Blogartikel.

Der Lamatempel und der Konfuziustempel in Peking

2011-06-12T10:06:00.000-07:00

Nach dem Besuch des Himmelstempels geht es wieder in die Linie 5, Haltestelle Yonghe Gong, um den Lamatempel und eventuell auch noch den Konfuziustempel zu besuchen.

Der Lamatempel ist die am besten restaurierte lamaistische Tempelanlage in Peking. Auf dem Weg von der Metrostation zum Eingang werden einem Räucherstäbchen angeboten, die man innen abrennen kann und auch darf. Vielleicht bringt es ja tatsächlich Glück und kostet wenig.

Nach passieren der Tore steht schon die erste Räucherstätte, einfach 3 (oder 4?) Stäbchen anzünden, gläubig schauen und dann die Stäbchen in die Asche zum weiteräuchern stecken. Das haben wir bestimmt an zehn solcher Stätten gemacht.

Nach verbrennen von Räucherstäbchen geht es durch die verschiedenen Hallen. In diesen Hallen ist allerdings fotographieren verboten, sie sind voller Altäre und Schreine, an denen wieder Rauchwaren geopfert werden können.

Die grösste Halle ist die Wanfu Halle, diese beherbergt einen riesengrossen Maitreya, das ist der kommende Buddha. Wer lieb zu ihm betet, hat es später bestimmt mal gut:

Neben der Halle mit dem grossen Maitreya ist die Halle mit dem Thron des Dalai Lama, falls dieser Mal zu Besuch war. Die Hallen sind oben miteinander verbunden, vermutlich damit göttliches Know-How hin- und hergeshiftet werden kann.

Eindrucksvoll sind die Dachkonstruktionen:

Bei allem Respekt, nach den Zeremonien machen selbst die eifrigsten Möche, das was jeder Reisende heutzutage macht, nämlich ein Foto:

Der Konfuziustempel kam einfach zu spät, so konnte ich nur ein Foto vom ersten Tor an dem Weg zum Tempel machen: