La primera ampliación fue nada más comprarlo donde le instalé 12Gb de RAM.
La segunda le añadí un SSD de 256Gb.
Esta tercera pasé de un i3 550 a un i7 870 multiplicando de nuevo su rendimiento.

Recordemos que se trata de un ordenador con más de 5 años de antigüedad y que aun es capaz de correr el último sistema operativo disponible y tan sólido como una roca.

Esta última ampliación ha costado un poco más de lo debido ya que debido a mi culpa me cargue la fuente de alimentación. Desde el conocimiento voy detallar los puntos donde puedes tener problemas al realizar esta ampliación o cualquier desmontaje sobre el imac:

1.- El conector de datos entre el LCD y la placa madre es muy delicado. Has de conectarlo con mucho cuidado o puedes romperlo y tener que cambiar la placa base (o conseguir un buen electrónico de los de antes que se maneje muy bien con el soldador. Hay numerosos casos por internet de gente con el conector despegado de la placa e incluso yo he tenido algún percance con el.

2.- La fuente de alimentación advierte que puede dar descargas. No es en vano, dispone de dos condensadores cargados a 400V que si no tienes cuidado pueden hacer daño además de averiar la fuente. Mi recomendación es por supuesto trabajar con el ordenador desenchufado (solo con estar encendido la fuente está trabajando) e incluso aun así no acercarse a donde se encuentra el aviso ya que los condensadores mantienen un rato su carga.

3.- Al quitar y poner la placa madre hacerlo con mucha delicadeza. En mi caso por ir a lo loco y con prisas arranqué un condensador de la placa. Lo pude arreglar soldándolo donde estaba, pero el susto no te lo quita nadie.

4.- De la misma manera haz una foto a todo antes de desmontarlo para saber como iba, ya que la placa tiene lo menos 15 conectores y luego puedes tener dudas con alguno, más que donde va conectado por donde pasa el cable para que estorbe poco y de donde viene para localizarlo.

Una vez comentado todo esto la ampliación en si es muy sencilla siguiendo los pasos que detallan en ifixit y no tardando más de 1 o 2 horas según la pericia de cada uno.

En mi caso una vez todo montado y verificado que no arrancaba tenía la duda de saber cual era la causa del problema. Lo primero es saber si la fuente de alimentación funciona, cosa que podemos saber con el siguiente procedimiento. ¿Cómo saber si una fuente de imac funciona?. Desenchufamos el imac, apretamos el botón de encendido y conectamos la corriente. Si giran los ventiladores, la fuente está correcta. Si no giran tienes un problema. Aun así, para confirmar, puedes desmontar la fuente para testar las salidas de continua. Anexo esquema de las salidas que deberían estar activas con solo enchufar el ordenador. Os lo añado aquí porque no lo encontré por ningún sitio y lo he medido yo con la fuente nueva (la rota no tenía esas salidas).

El modelo de fuente de alimentación es ADP-310AF y no hay ningún problema en encontrar respuestos.

Enchufe de ahorro energético Ansmann 5024083 AES3

El funcionamiento es el siguiente:

- Enchufamos el aparato que queremos eliminar el consumo standby a la toma de enchufe Ansmann. Si queremos controlar más de un equipo deberemos usar una toma de regleta intermedia.

- Apagamos el equipo electrónico para que se quede con el consumo standby que queremos eliminar.

- Pulsamos el botón verde durante un par de segundos para que el enchufe monitorice ese determinado consumo como el momento de cortar totalmente el suministro.

- El enchufe nos avisa que el consumo ha sido guardado haciendo parpadear el led del pulsador rojo.

- De ahora en adelante cuando detecte ese consumo guardado durante un minuto cortará la corriente totalmente al dispositivo consiguiendo un consumo real de 0W.

- Para volver a encender el equipo hay que presionar el pulsador rojo durante 1 segundo

Si tienes algún electrodoméstico con un alto consumo de standby (aire acondicionado, vitrocerámira, TV antigua,…) me parece un elemento totalmente recomendable, la pena es que necesitas tantos enchufes Ansmann como elementos (o grupos de elementos) quieres controlar.

El único inconveniente que le veo es que para volver a encender el equipo es necesario pulsar el botón rojo (dispone de un cable de 1,5m), pero el ahorro producido puede ser considerable.

Puedes comprar el enchufe aquí por sólo 12€.

Con él, puedes por ejemplo apagar la regleta donde tienes conectada toda la electrónica de consumo del salón y la enciendes o apagas según la uses o no, por ejemplo en mi caso tengo conectado a una regleta la TV, el reproductor multimedia, el home cinema, el subwoofer, la consola y el DVR. El standby de todos estos dispositivos en conjunto no es nada despreciable, y con un simple click en un mando a distancia lo elimino de raíz cuando no los estoy usando.

Lo mismo hago para eliminar el muy elevado standby (casi 40W en mi caso) de los aires acondicionados y vale también para cualquier otro dispositivo. Otra utilidad que uso a diario durante el invierno es el encender la manta eléctrica de la cama desde el salón unos minutos antes de acostarse para encontrársela caliente.

El alcance de la radiofrecuencia es de unos 50 metros, lo que supone poder manejar cualquier enchufe dentro de una casa normal pudiendo incluso abarcar más de una planta.

Como limitación, el aparato a controlar no puede consumir más de 1000W, lo que nos puede dar problemas con algún radiador u otro dispositivo de elevado consumo.

Normalmente se vende el mando acompañado de 3 enchufes remotos, y puedes manejar cada uno de ellos independientemente. Ahora mismo está disponible en amazon por menos de 15€, mientras que en las grandes superficies no lo he encontrando nunca por menos de 25€.

Puedes comprarlo pinchando aquí.

He realizado un pequeño ejercicio con cosas típicas y simplificando mucho, esto es:

• No considero el valor residual que queda tras la vida útil que le estimo
• He considerado una vida útil que en muchos casos puede ser discutible (por corta o por larga)
• No están incluidos los costes “secundarios” debidos por ejemplo a consumos eléctricos, desgastes, tarifas de terceros…
• El tiempo de uso, es el que me ha parecido a mi según mis circunstancias, y puede ser diferente para cada uno, si no estás conforme hazte tu propia tabla y comentamos los resultados

En tabla contemplo:

• Precio de compra
• Días de uso al año
• Tiempo de uso cada día que se usa (para lavadora/secadora he puesto 1 hora por uso, aunque todos sabemos que es más, pero tomemos ese dato como veces que se enciende)
• Horas totales de uso al año (el producto de los dos campos anteriores)
• Duración (vida útil estimada)
• Total de horas que se ha usado durante su vida útil (duración multiplicado horas totales al año). Para el caso del coche lo he estimado con los kilómetros recorridos y la velocidad media que marca el ordenador.
• Precio €/hora

Y aquí la tabla (pincha para ampliar):

Cosas a destacar:

• Todos sabemos que tener un coche es caro, pero fijaos la brutalidad que sale, y si ya incluimos los gastos de mantenimiento nos vamos a 24€ por hora de uso.
• ¿Cada vez que salgo en bici me cuesta 3 €? Está claro que viene influenciado por el alto coste de la bicicleta y el poco uso que le doy, pero me ha sorprendido hasta a mi… Por ello hay que plantearse muy bien cuando compras algo el uso que le vas a dar.
• ¿Cada vez que salgo a correr 1€? No, si al final voy a tener que dejar de hacer deporte
• En mi caso concreto puedo y debo permitirme invertir bastante en un ordenador, ya que le doy mucho uso y lo amortizo rápidamente
• Tu smartphone te está costando más de 0,5€ cada día sin contar las tarifas del operador
• Cada vez que pones la lavadora/lavaplatos/secadora te cuesta 0,5€, más el gasto de electricidad que suele rondar también esa cifra.
• Puedes invertir tranquilamente dinero en tu colchón, ya que descansarás mejor y sabrás que lo amortizas

• Batería original de Apple: 130€
• Batería de Amazon: alrededor de 50€
• Batería China de Ebay: 18€

Batería Macbook A1185

La batería en concreto es el modelo A1185, y me he decidido por la opción intermedia, ya que 130€ me parece una barbaridad, y los 18€ del chino de turno no me dan mucha confianza.

Una vez recibida la nueva y verificado su funcionamiento, como buen geek, me he visto obligado a desmontar la rota para ver su interior esperando encontrar las típicas pilas 18650 que suelen contener este tipo de baterías dentro, pero me he llevado una sorpresa. El ordenador fue comprado de segunda mano, y por lo visto el anterior propietario ya cambió la batería, y parece que por una de las más baratas (o eso quiero creer).

No solo no contiene pilas 18650, sino que traía unas baterías muy pequeñas (en comparación con el espacio disponible), y el resto del espacio estaba lleno de material pesado de relleno .

Batería A1185 de Macbook desmontada

En concreto la batería entera pesaba 300g que estaban divididos en:

• Carcasa (las dos piezas de la izquierda en la foto): 50g
• Baterías en si (la pieza de la derecha): 150g
• Material de relleno (las dos piezas del medio): 100g

No es mucho, pero ya que haces una batería cutre, al menos no me metas peso de relleno en mi portátil….

Como comparación, la batería comprada en amazon pesa 375g, y espero que nada del contenido sea de relleno, al menos eso parece debido a la duración que presenta.

Ya sabéis, tened mucho cuidado con lo que compráis a China, y siempre recordad, what you get, is what you pay.

Crucial CT256M4SSD1

Haciendo unas pruebas con el medidor de consumo eléctrico para ver cuanto consume en electricidad la carga de un iphone 4 y de un ipad 2 he obtenido las siguientes medidas.

Un iphone tarda en cargarse unas 3 horas y consume unos 7W (no siempre está consumiendo los 7W pero para el ejercicio vamos a suponer que sí). Un ipad tarda en cargarse unas 6 horas y el consumo medido es de 9W (al igual que el iphone hay momentos de menor consumo, pero tomaremos el máximo). Con estos valores obtenemos que la carga de un iphone consume 21 vatios hora, mientras que un ipad 54 Wh.

Según mi última factura de electricidad el KW hora está a 0,15 €, por lo que cargar un iphone cuesta 0,00315€ y un ipad 0,0081€. He tenido que hacer la cuenta manualmente, ya que el medidor indicaba 0€ de consumo debido a que no tiene en cuenta tantos decimales…

Suponiendo una carga diaria del iphone nos supone al año 1,15€ y el ipad unos 3€.

Con estos datos en la mano vemos que el consumo en stand-by de algunos electrodomésticos, ¡¡¡¡¡es más caro que cargar el iphone todo el año!!!!! Si alguno pensabais en ahorrar cargando el móvil en la oficina, creo que podéis ir abandonando la idea…

Puedes comprar tu propio medidor en Amazon España aquí.

Todos hemos escuchado los conceptos de “jailbreak” y “rootear” relativos a teléfonos iphone y android respectivamente o incluso “unlock” relativo a  ambos, pero, ¿realmente sabemos lo que significan y sus implicaciones? Con este post vamos a intentar aclararlos así como entender un poco más la filosofía de ambos terminales. No trataré otros teléfonos como Symbian o windows phone ya que no he trasteado con ellos y no tengo el conocimiento necesario (lo cual por supuesto no quiere decir sea un experto en iphone y mucho menos en android).

Empecemos por el concepto más fácil, el unlock. Cuando compramos un terminal móvil, tenemos dos opciones, comprarlo libre, o comprarlo bloqueado a una determinada compañía. Veamos ambos casos:

• Libre: Comprar un terminal libre significa que podemos usarlo con cualquier compañía proveedora de servicios móvil, esto es, podemos introducir en el cualquier tarjeta SIM y el teléfono funcionará sin mayor complicación. Podemos introducir una tarjeta SIM del operador A, funcionando el teléfono perfectamente, o por ejemplo si viajamos al extranjero y queremos poder hacer llamadas sin tener que pagar roaming podemos introducir una tarjeta del operador B y el teléfono seguirá funcionando sin problemas.
• Bloqueado: Comprar un terminal bloqueado, significa que el terminal sólo funcionará con una tarjeta SIM del operador al cual se encuentra bloqueado. Si insertamos una tarjeta SIM de un operador diferente el teléfono no arrancará y por supuesto no podremos hacer llamadas ni conectarnos a la red de datos.

Cuando compramos un teléfono subvencionado por una compañía, normalmente implica que dicho teléfono esta bloqueado para dicho operador, con lo que no podremos insertar en el otra una tarjeta de otro operador diferente. Aquí es donde entra el concepto de unlock. Hacer unlock a un teléfono quiere decir que vamos a convertir un teléfono bloqueado en un teléfono libre. Si hemos comprado el teléfono libre (y por lo tanto más caro) no debemos preocuparnos nunca por este concepto. Incluso si lo hemos comprado bloqueado pero no necesitamos usarlo con otro operador tampoco hemos de preocuparnos. Pero, si tenemos un terminal bloqueado y queremos usarlo con un operador diferente tenemos que hacer unlock de dicho teléfono para poder usarlo.

Ahora veamos como gestionan el unlock los iphone y el resto de teléfonos (al menos de los que yo conozco).

• Los teléfonos no iphone, cuando se fabrican y se les mete el software se les marca en su interior si son libres o bloqueados. Para desbloquearlos hay que conseguir entrar en cierta posición de memoria del teléfono y marcarle como libre. Por supuesto esto también se puede hacer introduciendo un código en el teléfono que suele facilitar el operador que ha hecho el bloqueo una vez acabada la permanencia firmada en el contrato. Resumiendo podemos hacer el unlock de un terminal android (o casi todos menos el iphone) modificando una posición en memoria o introduciendo el código suministrado. Para marcar esa posición de memoria es necesario usar programas específicos que nos harán el trabajo, usar cables especiales o incluso a veces es necesario tocar algún chip interno en el teléfono. Una vez hecho esto el teléfono nos queda libre (unlock) para siempre. Normalmente cualquier tienda especializada en teléfonos es capaz de hacer este unlock a casi todos los teléfonos a cambio de un cierto precio que varía en función de la complejidad de la tarea.
• Los iphone, cuando son entregados al usuario final aun no tienen programado internamente si son libres o no, lo que hace Apple es mantener unos servidores centrales donde tiene emparejados los números de serie (en verdad creo que lo que guarda es el UUID pero lo que nos importa es el concepto) de los teléfonos así como su estado (libre o bloqueado, y si está bloqueado el detalle de que operador). Por eso según  compramos un teléfono iphone no puede ser usado si antes no se conecta a Internet, bien mediante una red wifi bien mediante conexión a nuestro odiado itunes. Sin esa conexión no sabe si es libre o no y por ello directamente no arranca hasta que la conexión es realizada. En dicha conexión ataca a los servidores y pregunta si es libre o bloqueado y configura el terminal acorde la situación. Cada vez que restauramos el teléfono, el proceso se repite. Incluso cuando el teléfono se rompe y es sustituido por otro, lo que hace Apple es actualizar los servidores centrales con el nuevo numero de serie (UUID) asociado al estado que tenía el teléfono sustituido para que siga en la misma situación. Para liberar un iphone, es necesario modificar el servidor central donde se guarda el estado, cosa que en principio sólo pueden hacer los operadores cuando ellos deciden desbloquear un teléfono. En las primeras versiones existían formas de modificar la programación interna del teléfono para saltar esta comprobación pero a día de hoy no se ha conseguido hacer unlock a un iphone 4 con versiones recientes y mucho menos a un iphone 4s o iphone 5.

Ahora vamos con el jailbreak. Los iphone son unos terminales que por debajo corren un sistema operativo basado en BSD (UNIX) y que Apple blinda al máximo en arras de controlar la seguridad y el buen funcionamiento. Dicho blindaje se basa en que sólo hay una aplicación en el teléfono que puede instalar otras aplicaciones, la APP Store. Además todas las aplicaciones instaladas tienen que venir obligatoriamente firmadas por apple, sin dicha firma el teléfono se niega a ejecutarlas. Por lo tanto estamos obligados a instalar aplicaciones descargadas a través del APP Store (o itunes). Como añadido, Apple por supuesto tiene un control absoluto sobre que aplicaciones admite y cuales no en la APP Store, por lo que una aplicación que a los usuarios podría resultar muy interesante, si Apple unilateralmente decide que no admite dicha aplicación, no podremos instalarla porque no pasara sus controles.

Pues bien, con jailbreak lo que hacemos es modificar parte del sistema operativo para que no verifique las firmas de las aplicaciones y además instala una aplicación más que permite instalar otras aplicaciones, Cydia. Por supuesto una vez rota la barrera ya no hay límite y cualquier aplicación que instalemos es libre de instalar otras ya que no hay ningún control (ni siquiera de firmas). Tenemos por tanto un mercado secundario de aplicaciones no aprobadas por Apple y que podemos instalar a través de Cydia. Entre dichas aplicaciones podemos encontrar aplicaciones gratis, aplicaciones de pago, aplicaciones piratas (copias de la app store pero sin pagar) e incluso virus y troyanos si no andamos con mucho cuidado. Aquí ya entra el sentido común de cada uno decidiendo que es lo que instala y que es lo que no. Si te entra la locura y te lias a probar aplicaciones sin control tu teléfono podría llegar a funcionar mal (recuerda que ya Apple no verifica que cada aplicación hace lo que dice y no interfiere en las demás), espiar todo lo que haces, o incluso hacerte llamadas a teléfonos de tarificación especial sin tu consentimiento. Yo soy defensor del jailbreak, pero está claro que no puedes ir instalando todo lo que veas por ahí ya que puedes llevarte alguna sorpresa. En algún post más adelante verificaremos como puedes revisar tu teléfono con jailbreak para verificar que no tienes alguna aplicación haciendo cosas incontroladamente…

Existen dos modalidades del jailbreak, tethered y untethered. La primera de ellas, tethered, implica que si apagas el teléfono (o se te gasta la batería), el teléfono no arrancara de nuevo hasta que lo conectes a un ordenador y realices parte del proceso de jailbreak de nuevo (hablamos de menos de 1 minuto). La segunda, untethered, se mantiene sin problemas aunque apaguemos el teléfono. Las versiones tethered salen primero (son mas sencillas de realizar) y según los desarrolladores encuentran más bugs dan salida a la untethered. El algunas ocasiones se ha presentado también una versión semitethered que permite arrancar el teléfono en caso de que se apague permitiéndote hacer las cosas mínimas (llamar, sms,…) aunque por supuesto no ejecutar aplicaciones no firmadas.

¿El el rootear de los android equivalente al jailbreak? Los teléfonos android no tienen la limitación comentada anteriormente de los iphone y pueden ejecutar cualquier aplicación independiente de donde venga, por lo que podemos decir que los android ya están jailbreakeados de fábrica. Por lo tanto si descuidas la procedencia de las aplicaciones (o a google se les escapa alguna) puedes encontrarte con los mismos problemas que en un iphone jailbreakeado. Pero aunque se pueda ejecutar cualquier aplicación, hay ciertos parámetros de sistema que no pueden ser modificados por estas ya que son considerados de sistema y requieren accesos privilegiados (root). Rootear el teléfono es conceder permiso a modificar esos parámetros de sistema a las aplicaciones a las que concedas el acceso root. Esos accesos pueden ser tan simples como encender el flash de la cámara para hacer una linterna, permitir configurar el puerto USB en modo host para controlar un disco duro externo o incluso hacer un backup completo del equipo.

Al hacer un jailbreak también va implícito el tener acceso root por lo que no existe el acceso root en un iphone.

No voy a entrar en el detalle de como se hace el unlock, jailbreak o root ya que hay cientos de páginas comentándolo y además es un procedimiento muy dinámico y que cambia de versión a versión y escapa a lo que quería contar aquí.

¿Quieres comprar uno igual? En Amazon puedes.

El gadget en cuestión es capaz de conectarse a la red 3G a una velocidad de hasta 21Mbps en bajada y hasta 6Mbps en subida y compartir dicha conexión vía wifi para que varios dispositivos puedan usar esta conexión de manera simultánea. Por supuesto necesita una tarjeta SIM con tarifa de datos activa, aunque en mi caso le he metido una tarjeta microsim sin mayor problema ya que aunque sobra espacio por los lados tiene una pestaña que la aprieta quedando muy ajustada y no se mueve. El modelo que he comprado es libre, con lo que le puedo conectar la tarjeta SIM de cualquier operador, lo que viene muy bien para usarlo en los viajes en el extranjero comprando una tarjeta SIM prepago de datos de un operador local y disponer de la tan ansiada conexión a Internet a un precio reducido…

Aunque en la mayoría de reviews que he visto por Internet e incluso en las especificaciones de algunas tiendas pone que soporta hasta 10 usuarios simultáneos, solo soporta 5 usuarios (al menos con la última versión de firmware). La batería dura unas 5 horas y se carga mediante un cable estándar micro USB en aproximadamente una hora y media. En ebay tenemos baterías extras (tipo HB4F1) por menos de 3€ por lo que yo ya he comprado un par de ellas más por si necesito más de 5 horas de autonomía.

El funcionamiento es realmente sencillo y no requiere prácticamente nada de configuración, metes la SIM, enciendes el MIFI y desde tu teléfono, portátil, o cualquier dispositivo sólo tienes que buscar la red wifi introducir la password y ya estás conectado. Si la tarjeta tiene PIN deberás conectarte vía web al MIFI para introducirlo por lo que es totalmente recomendable tener el PIN desactivado, aunque si lo pierdes debes asumir que te podrían vaciar la tarifa de datos… Vía web también puedes configurar otras opciones como el nombre de la red wifi, el tipo de encriptación (WPA/WPA2/ninguna), los filtros de MAC, el tipo de WIFI (b/g/n/mixto), si quieres que el router se pueda conectar en roaming internacional, el APN del operador, el rango del DHCP por si quisieras cambiarlo (192.168.1.x por defecto siendo el la .1), cambio de pin, firewall, abrir puertos TCP/UDP, cambio de password del acceso web y el manejo de los mensajes SMSs.

El MIFI es lo suficientemente pequeño para llevarlo en un bolsillo sin darte cuenta, y mucho menos si lo metes en una mochila o similar. Al estar un rato encendido se le nota caliente al tacto aunque sin llegar a ser incómodo. Sólo tiene un pulsador que sirve para encenderlo y apagarlo y dispone de 4 leds que nos indican si el MIFI está encendido (en verde la batería esta bien, parpadeando se está cargando y  en rojo está en las ultimas), si el wifi está encendido,  la cobertura en 3G (bien en verde, poca en naranja, ninguna en rojo), y si tenemos SMSs sin leer.

En mi caso concreto no se conectaba a la red 3G porque decía que estaba fuera de mi red y tendría que hacer roaming por lo que tuve que indicarle que se conecte en roaming internacional, supongo que debe ser algún fallo en el firmware que no identifica bien los OMVs. Uso la red móvil de ONO (que a su ves usa la de Movistar).

La cobertura es bastante buena, no llega a la un router WIFI, pero se acerca bastante, no llegando a presentar problemas para dar cobertura a una casa normal.

Por problemas que no vienen a cuento,  no puedo tener 3G en mi tarifa principal, y el MIFI me viene de perlas para suplirlo y dar wifi además al resto de dispositivos que llevo conmigo así como los de mi pareja, y todo con sólo una tarifa de datos. La mayor parte de tiempo estoy con cobertura WIFI (trabajo y casa) y con este dispositivo cubro el resto del tiempo. Si no tienes WIFI la mayor parte de tiempo, este aparato no es para ti ya que su autonomía no es suficiente y tendrías que estar pendiente de cargarlo o cambiarle la batería… Como he comentado antes, también es muy útil en los viajes al extranjero usando una SIM local.

He probado otras soluciones como la de compartir la conexión 3G por WIFI del iphone y no es una solución viable ya que la batería dura más o menos parecido y si dejas de usarlo durante un mínimo tiempo se desconecta teniendo que volver a activarlo manualmente. En el MIFI también se puede configurar el tiempo de inactividad tras el cual se apaga, pero poniéndolo en 10 minutos es lo suficientemente alto para que no se apague nunca si tienes un ipad/iphone conectado (con el iphone en 3 minutos ya estás sin wifi).

El precio en casi todas las tiendas supera los 100€ pero encontré una oferta en amazon por unos 60€.

Como curiosidad he recordado un artículo que escribí en 2006 con el equivalente a esta tecnología que se usaba en esos tiempos, una tarjeta PCMCIA GSM que aun guardo por ahí, que era capaz de darnos hasta 53kbps con un precio de 200€ y ni mencionar las tarifas de aquellos días… Interesante lo que puse como ventaja de aquel dispositivo “Velocidad muy aceptable”, que cuando menos debería hacernos reflexionar al compararlo con los 21Mbps que tenemos ahora que son,  ¡¡¡¡¡casi 400 veces más!!!!!!

Las especificaciones en la página del fabricante son las siguientes:

Dimension (L × W × H) 92.8mm × 60.0mm × 12.8mm
Weight about 82g (including battery)
HSPA+ (DL) data service of up to 21 Mbit/s
HSPA+ (UL) data service of up to 5.76 Mbit/s
HSDPA (DL) data service of up to 14.4 Mbit/s
HSUPA (UL) data service of up to 5.76 Mbit/s
UMTS data service of up to 384 kbit/s
EDGE data service of up to 236.8 kbit/s
GPRS data service of up to 85.6 kbit/s
PS domain data service based on UMTS and GSM
SMS based on CS/PS domain of GSM and UMTS
Wi-Fi 802.11b/g/n
Built-in DHCP Server, DNS RELAY and NAT
Plug and Play (PnP)
USB Extension Cable, easy to connect
Standard Micro USB interface
LED indicators
Built-in UMTS and WLAN high gain antenna
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS X 10.5, 10.6 and 10.7

¿Necesitas un móvil nuevo? Con Amazon es posible

En aquella época los terminales Nokia estaban varios escalones por delante de todos los demás, incluso tenían un plus de calidad que aportaba el “made in Finland” (ahora se fabrican en países con mano de obra barata para abaratar costes).

Rebuscando en mi cajón de gadgets en desuso he encontrado unos 10 móviles, cada uno con incontables recuerdos e historias, pero hoy vamos a centrarnos en un Nokia que utilicé durante un tiempo, el Nokia 7110 y vamos a hacer una retroreview. Pesa 141 gramos (un iphone4 pesa 140), y por supuesto no tiene pantalla a color, no tiene mp3, no tiene wifi, no tiene cámara, no tiene pantalla táctil, no tiene USB, ni siquiera Bluetooth, pero eran otros tiempos. Si que tenía una agenda extraordinaria para aquellos días, nada más y nada menos que 1000 números podía guardar, así como también era el primer Nokia que incorporaba WAP (nunca lo he visto útil ni nunca lo usé nada más que para probarlo) y tenía un modem que se podía usar bien por cable e incluso por infrarrojos para conectar el portátil a Internet a 14400 bps. Era capaz de funcionar con las bandas de 900 y 1800 Mhz.

La batería, acorde con los móviles de aquella época duraba 260 horas en espera, que en condiciones de uso real significaba que duraba 4 y hasta 5 días si ningún problema. Para demostrar la solidez del móvil sólo he tenido que meterle una SIM actual, ponerlo a cargar y ha encendido sin problemas como el primer día (que fue hace ya unos 13 años).

Como extras, yo tenía el cable para poder usarlo como modem (se conectaba al puerto serie del ordenador), el manos libres y un adaptador para poder llevar dos tarjetas SIM simultáneas, aunque por supuesto sólo se podía usar una en cada momento. Con el cable de conexión al ordenador además se podían hacer otras cosas como cambiar los logos del operador (para que no pusiera Airtel por ejemplo) así como activar el famoso Net Monitor con el que podías consultar la temperatura, el estado de la batería, la potencia de la señal o incluso temas relacionados con la señalización con las estaciones base.

El tacto de los botones es una delicia y lo único que no funciona del terminal es la tapa deslizante que disponía de un botón para que bajará automáticamente al pulsarlo (como en la película Matrix aunque no era un 7110 sino un 8110) y en la actualidad hay que bajarla manualmente. Como elemento diferenciador el teclado estaba acompañado de una rueda que hacía más cómodo aun navegar por los menús e incluso jugar al Snake II (y supongo que navegar con el WAP).

Venía con los juegos Snake II, Rotation, Racket y Opposite, y jugar en su pantalla monocromática de 96×65 pixeles de resolución ayudados por la rueda central (en lugar del teclado) era la envidia de los móviles de la época.

Cómo curiosidad en ebay se pueden encontrar por entre 50€ y 100€, pero os aseguro que el mío no está en venta.

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Se trata de una televisión que era el buque insignia de LG en la presentación del CES de finales de 2010. Cuando fue presentada, y hasta la oferta que encontré, no se veía por menos de 3000€, pero a finales de 2011 carrefour online la saco por 1000€ en 47′ y por 1500€ en 55′. En España sólo ha sido distribuida por carrefour y con muy pocas unidades a la venta. La oferta era tal que incluso en un famoso foro europeos estaban dispuestos a pagar 2000€ si alguien se la compraba y enviaba desde España (ya que allí seguía costando cerca del doble).

Destaca por un elegante diseño y una extremada delgadez (88mm, más fina que un iPhone 4), pero son aspectos que valorarán otras personas, la verdad es que a mi no me influyeron lo más mínimo. En cambio, el panel led de la LEX8 es de lo mejorcito que hay en el mercado con el añadido de la tecnología Nano LED que divide la pantalla en 240 (216 en la de 47”) zonas de iluminación independientes, y eso si que me llamó la atención. El mayor problema de los televisores LCD/LED es que basan su funcionamiento en una lámpara o led que ilumina el panel desde atrás y para mostrar los diferentes colores/iluminaciones oscurece esa luz con una capa de cristal líquido. Es por ello que su mayor problema son los colores negros, que nunca llegan a ser tal y se quedan en un gris mas o menos profundo. Con el Nano LED se supera en gran medida el problema ya que no iluminas toda la pantalla por igual, sino por zonas, en el caso de la LEX8 55′ en 240.

También dispone de 3D con gafas activas (2 incluidas en el precio), tecnología que no fue decisiva ya que creo que el uso de 3D con gafas y en el salón no es algo que me llame mucho, aunque cierto es que cumple dignamente.

Para poder hacerla tan delgada han tenido que recurrir a separar la electrónica y todos los conectores y situarlos en la base, la cual se une a la pantalla por un bus de cables similar a de los discos IDE (con la tele proporcionan dos cables de diferentes medidas, uno para poner el panel encima de la base y otro para poder alejarlo hasta 80cm). Esto hace que la pantalla además se mantenga a una temperatura óptima desplazando todo el calor a la base.

Dispone de DLNA, por supuesto FULL HD, y tiene los habituales 400Hz True Motion de las Tv de gama alta de LG.

Pros:

• Calidad de imagen excelente con negros a la altura de los plasma
• Diseño elegante con marcos plateados de sólo 1,5 cm de anchura, lo que la hace más pequeña en tamaño global que TV de menos pulgadas
• Pantalla antirreflejos (importante si tienes mucha luz en el lugar de visionado)
• Televisión muy fina, 0,8 cm
• Electrónica separada del panel
• Se facilitan dos mandos a distancia, uno de ellos normal y el otro con acelerómetro para moverte por los menús con un puntero muy manejable
• Gran cantidad de entradas: 3 puertos de entrada HDMI, 1 de señal compuesta, 1 de RGB, 1 VGA, 1 euroconector y 2 USB (con video)
• Bajo consumo (comparado con los plasmas)

Contras:

• No dispone de Smart TV aunque tiene NetCast que era lo más de lo más hace nada (si no vas a usar la TV para navegar te da exactamente igual ambas)
• No tiene WIFI incorporado y si lo necesitas has de comprarlo aparte por 25€. Si dispone de un RJ45
• Altavoces claramente insuficientes, inaceptable en una tele de este precio, pero debido al tamaño de la base no queda otra alternativa
• Si bien la calidad 2D es excepcional, el 3D no está al mismo nivel
• No es capaz de reproducir algunos videos a través del USB (dispone de 2 puertos) supongo que por problemas de licencias
• No tiene salida jack para auriculares, aunque si dispone de salida digital óptica
• Cuando seleccionas un canal no muestra automáticamente la guía del teletexto de ese canal para saber el programa que se está emitiendo y poder hacer zapping rápido, cosa que incluso mi antigua Samsung hacía.

En mi caso andaba buscando una TV de entre 47 y 55 pulgadas de alta calidad pero sin excederme en el precio. Estaba casi decidido por los plasmas de Panasonic (G30, VT30, GT30) pero al salir esta oferta no pude resistirme y caer de nuevo en un LCD… No necesitaba Smart TV ya que tengo el iMac en el mismo sitio que la tele (por lo que navegar en internet con ella no tiene sentido) y no tenía especial interés en el 3D que son los grandes inconvenientes de la TV. No pagaría 3000€ por ella, pero por 1500€ es una gran compra y por ello el stock se acabó en menos de una semana de venta solamente online.