Siento haber tardado tanto en escribir una nueva entrada, pero la verdad es que estaba muy agobiado de tiempo y no tenía nada interesante que publicar. Ahora mismo sigo agobiado, pero tengo entre mis manos un nuevo juguete del que no puedo evitar hablar.

Se trata de un micro helicóptero de radiocontrol de 4 canales. Es el modelo Lama V4 de la marca E-SKY. Pesa unos 230 gr, pero no nos dejemos engañar, es capaz de volar cual mosquito con una estabilidad increíble. Con los 4 canales podemos regular la fuerza de los motores (lleva 2 uno para cada juego de palas), el giro sobre su eje (timón), la profundidad y el alabeo.

Lleva dos hélices que giran en sentidos contrarios para evitar el necesitar el rotor de cola (uno compensa la fuerza del otro y para girar sobre si mismo uno de los motores sube su potencia). Es bastante simple de manejar y nos vale como iniciación a un helicóptero superior con paso variable.

Se vende ready to flight (RTF), con lo que es comprarlo, sacarlo de la caja, cargar la pila y a volar. Incluye emisora de 4 canales, batería lipo de 7,2V de 800 mAh, cargador y alguna pala de repuesto (que por supuesto necesitaremos, ya que cada accidente suele suponer la rotura  de éstas).

La batería da una autonomía de unos 10 minutos en vuelo, por lo que es recomendable disponer de más de una, aunque los motores tras los 10 minutos están muy calientes y es necesario dejarlos reposar unos minutos. La batería se carga en poco más de 1 hora.

Tiene una mecánica sencilla con lo que cualquier problema es fácilmente subsanable en pocos minutos, aunque tras un accidente y si rompes alguna pieza, estarás parado hasta que te llegue el repuesto (lo ideal es hacerte con un juego de repuestos básicos). Hay un montón de tiendas en Internet donde conseguir mejoras, pilas de repuesto (yo ya tengo 6) y todo a un precio muy asequible. El lama V4 anda por los 70€, un juego de 40 palas por 8€, una lipo por 6€…

En mi caso me costó algo más al comprarlo con la emisora de 2,4Ghz para evitar interferencias, con una lipo extra, con el taca-taca para evitar los temidos accidentes de aprendiz y con unas cuantas piezas extras en aluminio para ganar resistencia.

Está pensado para vuelo en interior, ya que el aire le afecta bastante y al no ser que estemos prácticamente sin viento no se puede volar en el exterior. En youtube hay bastantes videos de este helicóptero así como de la versión V3 que es prácticamente igual pero con otro fuselaje. Aquí os dejo un video de uno de mis primeros vuelos para que os hagáis una idea de lo que puede hacer:

Tras alrededor de tres años de uso intensivo (cada día al ir y volver al trabajo en el coche, y cada sesión de running) la batería de mi ipod video 5G ha decidido que no puede más, durando escasamente 4 horas cuando debería durar entre 12 y 15 horas. De cargarla cada dos semanas o así he tenido que pasar a cargarla cada dos días.
Comencé entonces la búsqueda, y en ebay encontré la solución, se vende un pack de batería más los utensilios para cambiarla por escasamente 5 euros. Me decidí por una de 520mAh de aspecto exactamente igual a la que lleva el ipod dentro.

Para proceder al cambio lo primero que hacemos es apagar el ipod y bloquearlo con el hold para que no se nos encienda accidentalmente durante el proceso.

Después, introducimos una de las herramientas proporcionadas junto con la batería por la mitad del lateral izquierdo. Una vez abierto hueco lo movemos de arriba a abajo para conseguir abrir totalmente ese lado.

Poco a poco, y ayudándonos de nuevo con la herramienta vamos desencajando las dos partes del ipod, pero sin separarlas del todo, ya que hay que desconectar primero un cable para poder separarlas del todo.

Una vez llegados aquí procedemos a desconectar el cable que se encuentra en la parte inferior izquierda visto de frente (o la derecha visto desde atrás). Para ello, con un pequeño destornillador, o con la herramienta facilitada procedemos a levantar un poco la pestaña donde engancha el cable. Una vez levantada la pestaña el cable queda libre y podemos separar con cuidado (porque queda otro cable aunque no es necesario desconectarlo) las dos partes.

Simplemente nos queda despegar la batería antigua, para lo cual usaremos de nuevo la herramienta proporcionada, y posicionar en su lugar la batería nueva. Enganchamos de nuevo el cable de la batería, apretamos la pestaña para bloquearlo y cerramos el ipod.

Tiempo total del cambio inferior a 5 minutos, y eso siendo la primera vez que lo hacía y tomando fotos en medio del proceso.

Ahora solo queda esperar a ver si la batería comprada en ebay tan barata tiene realmente la capacidad prometida.

Por si alguien lo necesita, en ebay también venden el switch de hold con sus cables, el conector jack de los cascos o incluso el HD o la placa base del ipod, vamos que rompa lo que se rompa tenemos ipod para rato…

En apple solo por una batería nueva cobran 59€…

Todos hemos oído hablar de los famosos y también prohibidos juguetes que crecen con el agua. Consisten en unos muñecos de tamaño muy pequeño que pesan del orden de 8 gramos, pero que al ser introducidos en agua, poco a poco van creciendo en tamaño y peso, llegando a multiplicar su volumen por 6 y su peso por más de 13.

Compré por 3 escasos dólares un pack con 5 muñecos de esos, y realicé el experimento con uno de ellos para ver como crecía y decrecía.

A continuación os dejo las fotos del proceso de crecimiento y su posterior disminución hasta casi su tamaño original.

Muñeco recién introducido en un cuenco con agua

Muñeco al cabo de un día en agua

Muñeco al cabo de tres días en agua.

Muñeco recién sacado del agua comparado con una moneda de euro y con otro muñeco similar que no ha sido introducido en agua

Al cabo de un día fuera del agua

Al cabo de tres días fuera del agua

Se observa que al sacar el muñeco del agua, está siempre húmedo al tacto ya que está perdiendo el agua que ha ganado, pero aunque lo apretemos no aceleramos su pérdida de agua como si fuera una esponja sino que mantiene una textura dura. Pasado suficiente tiempo para que evapore todo el agua que absorbió no pierde más tamaño, quedando algo más grande de lo que era al principio, aunque si ha retornado al peso original. Su tacto en este momento es algo esponjoso mientras que antes de ser sumergido en el agua era duro.

El problema de estos juguetes viene cuando son ingeridos por algún niño (o no tan niño) en su estado de mínimo tamaño, ya que una vez dentro del organismo crecerá pudiendo producir obstrucciones en el estómago o en el intestino.

Leyendo unos foros de bicicleta de montaña, me encontré con un post elaborado por msxtr, en el que indicaba como cambiar el led a un frontal Myo XP de Petzl para dar más luz.

A simple vista parecía muy fácil, así que no lo dude un segundo y aprovechando que dispongo de ese mismo frontal, sólo tuve que comprar el led por 6$ portes incluidos y manos a la obra.

Como herramientas sólo necesitamos un soldador de estaño y un destornillador Torx del número 6.

Primero de todo desmontamos los 4 tornillos torx y abrimos el frontal:

 La chapa de aluminio con la masilla conductora encima es el disipador del led, y lo que va “hundido” en la masilla es una termoresistencia que se encarga de apagar el led si se sobrecalienta.

Desmontamos el disipador separando con cuidado las 4 pestañas q tiene, primero las dos de abajo y luego las otras dos,  dejando a la vista el led con el que viene el frontal, un Luxeon III.

Tirando con firmeza del circuito impreso hacia fuera sacamos toda la parte electrónica:

Ahora podemos proceder a desoldar el led Luxeon para poner en su lugar el mucho más potente Seoul P4 U-Bin.

Volvemos a montar todo en orden inverso, sin olvidarnos de añadir masilla térmica al nuevo diodo para evitar su recalentamiento.

Para realizar la prueba dispongo de un luxómetro situado en una habitación sin luz y a la misma distancia, primero con el led original y luego con el nuevo Seoul.

Con el primer led obtengo 3,55 lux, mientras que con el segundo tengo 7,50 lux, con lo que tenemos el doble de luz por sólo 6$ más, lo cual no está nada mal. Ahora sólo nos queda esperar a que saquen un nuevo modelo más potente para proceder de nuevo a la actualización.

En las tiendas, desde hace medio año hay disponible una versión nueva del frontal Myo XP que anuncia más largo alcance, pues bien, tras desmontarlo, lo que vemos es que lo único que han hecho además de cambiar un poco el aspecto exterior y es cambiar el led tal y como hemos hecho nosotros.

Aunque he realizado yo mismo el upgrade y he realizado mis propias fotos, he decidido poner las de msxtr (con su permiso por supuesto) al ser de mejor calidad que las mías.

Pues si, una de mis últimas adquisiciones ha sido una raqueta mata moscas e insectos varios, o incluso cualquier cosa que se ponga en medio.

En la web original se llama Electronic Bug Zapper Racket y se puede obtener por sólo 8$ gastos de transporte incluidos.

La compré como juego, para ver de lo que era capaz, y la verdad es que no salgo de mi asombro. Desde luego las moscas las hace explotar como palomitas de maíz, y lo mismo ocurre con cualquier objeto que le arrimes. Si buscáis en YouTube hay bastantes videos al respecto, con gente que incluso se atreven a  probarla en sus carnes, cosa que tiene que ser altamente desagradable sólo con ver el chasquido que produce.

El funcionamiento es el siguiente, dispone de tres rejillas, una central muy fina, y dos externas, una a cada lado, que son algo más bastas. Entre la rejilla central y las dos exteriores genera una diferencia de potencial de 1450V. Las moscas (o el objeto a achicharrar) atravesará la primera rejilla aunque seguirá en contacto con ella y chocará con la interior produciéndose la descarga.

Para alimentarla necesitamos dos pilas de 1,5V de tamaño D, en mi caso le he puesto dos pilas recargables de NI-MH de 2500mAh, y tienen pinta de aguantar bastante, ya que el consumo del aparato no debe ser gran cosa.

Desde luego la utilidad de la raqueta es nula, pero por 8$ puesta en casa, ¿quién no quiere una?

Siguiendo con la serie de objetos baratos pero útiles como el lector de HD IDE y SATA por USB y el tester de cableados RJ45, hoy tenemos un adaptador para leer discos duros de 2,5′ (los que tienen los portátiles) en ordenadores con IDE 3,5′ como el de los ordenadores fijos.

No es gran cosa, pero por 5$ puesto en casa, me parece una muy buena compra para salir de algún apuro. Como veis no tiene nada de electrónica, tan sólo cablea los pines necesarios para funcionar de un conector a otro, pero resulta muy útil e indispensable en el maletín de gadgets informáticos.

Muchos recordareis de la década de los 80 las maquinitas Game&Watch que nos acompañaron durante nuestra infancia. En un momento de nostalgia me dio por rememorar esos tiempos y conseguí hacerme con unas cuantas de ellas, y aunque su estado general de conservación es bastante aceptable hay alguna a la que no le funcionan del todo bien los botones.

A continuación voy a ilustrar lo fácil que es reparar (o más bien mantener) estas pequeñas máquinas.

Partimos de una Donkey Kong JR. a la que los botones de subir y bajar hay que apretarlos más de lo normal para que respondan (y eso cuando lo hacen).

Lo primero de todo es quitarle las pilas junto con su tapa y con un destornillador plano pequeño quitar los 6 tornillos que sujetan la parte trasera.

Una vez desmontados los tornillos separaremos la parte trasera de la delantera teniendo cuidado con una pestaña que las une en la parte superior derecha. Así mismo, no separaremos mucho las dos partes, ya que están unidas entre si al estar el altavoz en la parte trasera y los cables de este conectados a la placa que queda en la parte delantera.

Una vez aquí quitaremos otros 4 tornillos que unen la placa base a la parte delantera de la maquinita. En este caso están marcados con un círculo como podéis ver. Si no lo están apuntaros donde están puesto para no confundiros a la hora de montarla.

Con los tornillos fuera podemos separar la placa base y liberar los botones.

Entonces con un bastoncillo de los de los oídos y un poco de alcohol limpiamos los contactos de la placa base donde pulsan los botones. Como veis mirando el bastoncillo sale bastante roña, que es lo impedía el buen funcionamiento.

De la misma manera limpiaremos los botones en si, para ello usaremos una hoja de papel con la que frotaremos ligeramente la parte que hace contacto.

Otro fallo típico de estas máquinas es que el sonido deja de funcionar. Lo que suele pasar es que alguno de los cables del altavoz se rompen, muy sencillo de reparar soldando el cable y sustituyéndolo por uno nuevo si es necesario.

Procedemos a montar de nuevo en orden inverso, probamos el funcionamiento y nos encontramos con que la maquinita responde perfectamente a la pulsación de los botones. No está mal para un videojuego que tiene encima 26 años, a ver que PS3 aguanta eso.

Si alguien tiene alguna de estas máquinas por casa y le estorban, estaré agradecido en hacerme cargo de ellas :-).

Otro aparatito que he adquirido recientemente es un lector de discos IDE (de 3,5′ o de 2,5′) o SATA a través del puerto USB.

Por el módico precio de 10$ puesto en casa encontré esta joya que incluye:

• Cable USB en un extremo e IDE 2,5′, 3,5′, y SATA en el otro
• Alimentador para discos duros IDE o SATA

Con algo tan simple como eso, podemos conectar a cualquier ordenador con USB cualquier disco duro que tengamos por casa bien sea IDE de ordenador fijo (3,5′), IDE de portátil (2,5′) o SATA (de cualquier tamaño). También es válido para lectores o grabadores de CD/DVD.

Para mi vale su peso en oro.

Hoy voy a comentar un aparato de gama baja (tirando a menos) y bajo coste, pero que cumple su misión sobradamente.

El aparato en cuestión es un testeador de cables RJ45 y USB y me ha costado en ebay (un sitio al que me estoy habituando demasiado a comprar) 6€. Dispone de un conector RJ45 para transmitir por el cable ethernet (aunque también vale para RJ11 de teléfono o ADSL) y otro conector por donde recibe. Entonces conectamos el cable que queremos testar a los dos conectores y según vamos pulsando el botón, nos va indicando pin a pin si los cables individuales de nuestro cable ethernet (o Rj11) funcionan correctamente y como están mapeados (el 1 con el 1, el 2 con 3,…). Para ello dispone de 2 filas de leds, en una indica por que cable está transmitiendo, y en la otra nos indica con que pin está conectado el primero. Si algún led no se ilumina, es que el cable está roto. También podemos detectar si se trata de un cable cruzado, de consola, o ethernet. En la wikipedia tenemos información acerca de los cables RJ45.

Si el cable ya lo tenemos instalado, y no podemos conectar los dos extremos al mismo aparato, no hay problema, el equipo trae una unidad independiente desmontable que se puede colocar al otro lado del cable con su propia fila de leds.

Lo mismo lo podemos hacer para los cables USB.

Desde luego no es un aparato de alta tecnología, pero cumple perfectamente su cometido por sólo 6 euros puesto en casa.Para su funcionamiento necesita una pila de 9V no incluida en el precio.

Os pongo un video con su funcionamiento con un cable ethernet, otro cruzado, y usando el módulo remoto:

El otro día, un amiguete me regaló unas bombillas de xenón prácticamente nuevas, que eran iguales a las que lleva mi coche, en concreto unas Philips 85122 D2S.

Yo no estaba muy convencido de que notara el cambio, no pensaba que unas bombillas de xenón con 7 años estuvieran degradadas hasta tal punto de que se note el poner unas nuevas, pero al tener unas bombillas nuevas, y mi amigo insistiendo en que seguro que se notaba mucho el cambio, nos pusimos manos a la obra.

El cambiar las bombillas nos supuso quitar la batería para el faro izquierdo para tener sitio y el conector del depósito de agua del limpiaparabrisas para el faro derecho. Luego era tan simple de cambiar como una bombilla normal, aunque nos llevó su tiempo el encontrar la posición de la bombilla (la primera vez la pusimos mal y alumbraba poco y con un tono amarillento). Una vez pillado el truco no tiene ningún misterio, ya que el faro dispone de dos marcas que encajan con los dos huecos de la bombilla.

Lo primero que notamos al extraer las bombillas es que están muy sucias por la parte por la que dan la luz. Las pasamos un algodón con alcohol y parecen mejorar algo, pero no tienen nada que ver con las nuevas que son totalmente transparentes.

Encendemos las luces y si que se aprecia cierta mejoría en calidad y cantidad de la luz que proporcionan. Por internet se puede encontrar un juego de bombillas por unos 100€, lo cual es totalmente recomendable para recuperar la luz perdida.

Aquí os pongo una foto de cerca de la bombilla tras el uso de 7 años donde se aprecia perfectamente el desgaste: