Allá por el año 2000 (y unos años antes y otros años después) había una empresa que lideraba el mercado de los teléfonos móviles. Podías tener un móvil, y eso estaba bien, pero si no tenías un Nokia, no tenías un teléfono de verdad…

En aquella época los terminales Nokia estaban varios escalones por delante de todos los demás, incluso tenían un plus de calidad que aportaba el “made in Finland” (ahora se fabrican en países con mano de obra barata para abaratar costes).

Rebuscando en mi cajón de gadgets en desuso he encontrado unos 10 móviles, cada uno con incontables recuerdos e historias, pero hoy vamos a centrarnos en un Nokia que utilicé durante un tiempo, el Nokia 7110 y vamos a hacer una retroreview. Pesa 141 gramos (un iphone4 pesa 140), y por supuesto no tiene pantalla a color, no tiene mp3, no tiene wifi, no tiene cámara, no tiene pantalla táctil, no tiene USB, ni siquiera Bluetooth, pero eran otros tiempos. Si que tenía una agenda extraordinaria para aquellos días, nada más y nada menos que 1000 números podía guardar, así como también era el primer Nokia que incorporaba WAP (nunca lo he visto útil ni nunca lo usé nada más que para probarlo) y tenía un modem que se podía usar bien por cable e incluso por infrarrojos para conectar el portátil a Internet a 14400 bps. Era capaz de funcionar con las bandas de 900 y 1800 Mhz.

La batería, acorde con los móviles de aquella época duraba 260 horas en espera, que en condiciones de uso real significaba que duraba 4 y hasta 5 días si ningún problema. Para demostrar la solidez del móvil sólo he tenido que meterle una SIM actual, ponerlo a cargar y ha encendido sin problemas como el primer día (que fue hace ya unos 13 años).

Como extras, yo tenía el cable para poder usarlo como modem (se conectaba al puerto serie del ordenador), el manos libres y un adaptador para poder llevar dos tarjetas SIM simultáneas, aunque por supuesto sólo se podía usar una en cada momento. Con el cable de conexión al ordenador además se podían hacer otras cosas como cambiar los logos del operador (para que no pusiera Airtel por ejemplo) así como activar el famoso Net Monitor con el que podías consultar la temperatura, el estado de la batería, la potencia de la señal o incluso temas relacionados con la señalización con las estaciones base.

El tacto de los botones es una delicia y lo único que no funciona del terminal es la tapa deslizante que disponía de un botón para que bajará automáticamente al pulsarlo (como en la película Matrix aunque no era un 7110 sino un 8110) y en la actualidad hay que bajarla manualmente. Como elemento diferenciador el teclado estaba acompañado de una rueda que hacía más cómodo aun navegar por los menús e incluso jugar al Snake II (y supongo que navegar con el WAP).

Venía con los juegos Snake II, Rotation, Racket y Opposite, y jugar en su pantalla monocromática de 96×65 pixeles de resolución ayudados por la rueda central (en lugar del teclado) era la envidia de los móviles de la época.

Cómo curiosidad en ebay se pueden encontrar por entre 50€ y 100€, pero os aseguro que el mío no está en venta.

Hace mucho que no cuelgo nada por aquí y aprovechando que hace unos meses actualicé mi televisión Samsung LCD Samsung LE37S73BD por una LG LEX8 de 55”, vamos a hacer una pequeña review.

Se trata de una televisión que era el buque insignia de LG en la presentación del CES de finales de 2010. Cuando fue presentada, y hasta la oferta que encontré, no se veía por menos de 3000€, pero a finales de 2011 carrefour online la saco por 1000€ en 47′ y por 1500€ en 55′. En España sólo ha sido distribuida por carrefour y con muy pocas unidades a la venta. La oferta era tal que incluso en un famoso foro europeos estaban dispuestos a pagar 2000€ si alguien se la compraba y enviaba desde España (ya que allí seguía costando cerca del doble).

Destaca por un elegante diseño y una extremada delgadez (88mm, más fina que un iPhone 4), pero son aspectos que valorarán otras personas, la verdad es que a mi no me influyeron lo más mínimo. En cambio, el panel led de la LEX8 es de lo mejorcito que hay en el mercado con el añadido de la tecnología Nano LED que divide la pantalla en 240 (216 en la de 47”) zonas de iluminación independientes, y eso si que me llamó la atención. El mayor problema de los televisores LCD/LED es que basan su funcionamiento en una lámpara o led que ilumina el panel desde atrás y para mostrar los diferentes colores/iluminaciones oscurece esa luz con una capa de cristal líquido. Es por ello que su mayor problema son los colores negros, que nunca llegan a ser tal y se quedan en un gris mas o menos profundo. Con el Nano LED se supera en gran medida el problema ya que no iluminas toda la pantalla por igual, sino por zonas, en el caso de la LEX8 55′ en 240.

También dispone de 3D con gafas activas (2 incluidas en el precio), tecnología que no fue decisiva ya que creo que el uso de 3D con gafas y en el salón no es algo que me llame mucho, aunque cierto es que cumple dignamente.

Para poder hacerla tan delgada han tenido que recurrir a separar la electrónica y todos los conectores y situarlos en la base, la cual se une a la pantalla por un bus de cables similar a de los discos IDE (con la tele proporcionan dos cables de diferentes medidas, uno para poner el panel encima de la base y otro para poder alejarlo hasta 80cm). Esto hace que la pantalla además se mantenga a una temperatura óptima desplazando todo el calor a la base.

Dispone de DLNA, por supuesto FULL HD, y tiene los habituales 400Hz True Motion de las Tv de gama alta de LG.

Pros:

• Calidad de imagen excelente con negros a la altura de los plasma
• Diseño elegante con marcos plateados de sólo 1,5 cm de anchura, lo que la hace más pequeña en tamaño global que TV de menos pulgadas
• Pantalla antirreflejos (importante si tienes mucha luz en el lugar de visionado)
• Televisión muy fina, 0,8 cm
• Electrónica separada del panel
• Se facilitan dos mandos a distancia, uno de ellos normal y el otro con acelerómetro para moverte por los menús con un puntero muy manejable
• Gran cantidad de entradas: 3 puertos de entrada HDMI, 1 de señal compuesta, 1 de RGB, 1 VGA, 1 euroconector y 2 USB (con video)
• Bajo consumo (comparado con los plasmas)

Contras:

• No dispone de Smart TV aunque tiene NetCast que era lo más de lo más hace nada (si no vas a usar la TV para navegar te da exactamente igual ambas)
• No tiene WIFI incorporado y si lo necesitas has de comprarlo aparte por 25€. Si dispone de un RJ45
• Altavoces claramente insuficientes, inaceptable en una tele de este precio, pero debido al tamaño de la base no queda otra alternativa
• Si bien la calidad 2D es excepcional, el 3D no está al mismo nivel
• No es capaz de reproducir algunos videos a través del USB (dispone de 2 puertos) supongo que por problemas de licencias
• No tiene salida jack para auriculares, aunque si dispone de salida digital óptica
• Cuando seleccionas un canal no muestra automáticamente la guía del teletexto de ese canal para saber el programa que se está emitiendo y poder hacer zapping rápido, cosa que incluso mi antigua Samsung hacía.

En mi caso andaba buscando una TV de entre 47 y 55 pulgadas de alta calidad pero sin excederme en el precio. Estaba casi decidido por los plasmas de Panasonic (G30, VT30, GT30) pero al salir esta oferta no pude resistirme y caer de nuevo en un LCD… No necesitaba Smart TV ya que tengo el iMac en el mismo sitio que la tele (por lo que navegar en internet con ella no tiene sentido) y no tenía especial interés en el 3D que son los grandes inconvenientes de la TV. No pagaría 3000€ por ella, pero por 1500€ es una gran compra y por ello el stock se acabó en menos de una semana de venta solamente online.

Aquí os muestro mi última adquisición en dealextreme, que curiosamente se trata de una herramienta de cocina muy sencilla pero que ofrece unos resultados bastante aceptables. En concreto se trata de un gadget que nos permite hacer patatas fritas con un aspecto, textura y sabor muy similares a las patatas chips compradas, pero con la salvedad de que el único ingrediente que es necesario usar es una patata (aunque un poco de sal es muy agradecida) con lo que resultan mucho más saludables.

Consiste en un cortador acompañado de un soporte de plástico en el que se introducen las patatas cortadas una a una (este es el punto flaco del invento). Una vez cortadas las patatas (si estas son buenas no hace falta ni pelarlas) y colocadas en las ranuras (caben unas 40) se introducen al microondas durante unos 10 minutos (800W) y obtenemos el siguiente resultado:

Podemos comprarlo por 8$ (6,7 € a día de hoy) en el siguiente enlace de dealextreme.

La única pega que le veo es que hay que cortar las patatas, introducirlas una a una y luego esperar 10 minutos mientras se hacen en el microondas, y con eso sólo obtienes 40 patatas. Ahora, que también viene bien para comer menos cantidad (si hicieras 100 seguro que te las comías también todas) y eso junto que son naturales sin conservantes ni colorantes ni nada resultan un aperitivo muy interesante.

También puede ser utilizado para hacer rodajas de manzana o cualquier cosa que se te ocurra.

Para que queden más crujientes, si tu horno no extrae el vapor que se genera dentro, viene bien parar cada 3 minutos para ventilar un poco, ya que sino con tanta humedad quedan un poco reblandecidas.

Hace ya unos cuantos años que tengo este cargador de pilas, y es uno de mis gadgets que desde el primer día se convirtió en imprescindible, hoy vamos a analizarlo para descubrir el motivo.

Lo primero que nos llama la atención es su reducido precio para ser un cargador de gama media/alta, en dealextreme encontramos el cargador por 42$. Por ese precio con portes incluidos nos llega a casa el cargador, un cable de alimentación para el cargador (que debemos alimentar a 12V y no a 220V), una sonda de temperatura para adjuntar a las pilas que estamos cargando, un montón de cables para diferentes conectores de pilas, el manual de instrucciones y un maletín donde poder guardar todo. Si no tenemos en casa un transformador de 12V debemos hacernos con uno, con tanta potencia como deseemos cargar las pilas. Nos vale una fuente de alimentación de ordenador o sino podemos comprar uno en ebay por menos de 5$. Al estar alimentado a 12V lo hace ideal para cargar pilas usando la batería del coche sin tener que usar un inverter (por ejemplo entre sesión y sesión de vuelo radiocontrol).

Permite cargar pilas de ni-cd, ni-mh, plomo, y lipos de diferentes voltajes. Entre los cables que vienen con el cargador tenemos, cables para alimentar emisoras de radiocontrol, conectores típicos usados en radiocontrol y unas pinzas para poder adaptar cualquier otro conector no incluido. También dispone de conectores integrados para lipos desde 2s a 6s (en el lateral). Se incluye también un cable para controlar la temperatura de las pilas que se están cargando para poder detener la carga en caso de que las pilas alcancen una temperatura prefijada.

Una vez seleccionado el tipo de pila a cargar debemos indicar la velocidad a que las queremos cargar o bien dejarlo en modo automático. La carga parará porque se ha llegado al máximo de temperatura prefijada, por que ha transcurrido el tiempo máximo indicado, porque se ha alcanzado la carga indicada o porque el cargador detecta que la pila está cargada (este último será el que aplique en el 99% de los casos).

Si disponemos de la alimentación adecuada es capaz de cargar pilas desde 0,1A hasta 5A, lo que lo hace apto para cargar pilas desde AAA con baja capacidad hasta baterías de coche.

Cuando la pila está cargada nos indica la carga introducida para así poder evaluar la capacidad actual y el estado general de la batería. También permite hacer ciclos de carga/descarga programados para recuperar las pilas que pueden estar deterioradas por cargas/descargas incorrectas o incluso por desuso.

Yo le añadiría la funcionalidad para cargar pilas alcalinas. Aunque no dispone de ese modo se puede emular cargando en otro modo a la mínima carga y controlando muy bien la temperatura. Las pilas alcalinas no vuelven a recuperar toda la fuerza que tienen de nuevas, pero para mandos a distancia y similar funciona más que de sobra con una carga cada 6 o 12 meses.

En la pantalla LCD retroiluminada se nos muestra en todo momento la carga introducida, el voltaje actual, el amperaje actual, el tiempo transcurrido y otros tantos parámetros. Para el caso de las LIPO se puede ver voltaje además de cada una de sus celdas y realiza un óptimo balanceo de cada una de ellas. Durante la carga además podemos modificar el amperaje por si nos entran las prisas y queremos terminar antes (yo personalmente para cargar las pilas siempre y cuando no tenga prisa lo hago a 1/10 de su capacidad nominal, así se que no tendré problemas de sobrecarga y se deterioraran menos que si se les realiza una carga rápida).

El cargador en sí es un clon chino del Bantam BC6 (150$ más portes), y al igual que el Mystery existen otros como el IMAX con calidades similares. Supuestamente la calidad de los componentes y las medidas que este realiza son mejores en el Bantan, pero a mi personalmente no me compensa pagar más del triple por unas decimas de voltio…

Aunque hablamos de muy poca, algo de electricidad se puede extraer del par telefónico. En mi caso concreto es aun más curioso, ya que ni siquiera tengo dado de alta el teléfono, vamos, lo tuve hace un tiempo y al darlo de baja está claro que no levantaron el par sino que simplemente lo pusieron en “down” en la central, pero aunque no tengo línea, si que sigo teniendo electricidad.

Hablamos de unos 54V y con una capacidad de corriente muy pequeña, he leído en algunos sitios que unos 30mA, pero no tengo certeza de este límite. También es posible que si excedes cierta cantidad de corriente salten las alarmas en la central y bloqueen la línea del todo por lo que conviene quedarse corto.

Yo la voy a usar como luz de emergencia para cuando se va la electricidad (cosa que en los tiempos que corren ocurre no más de una vez al año), en lugar de tirar de velas o linternas, tenemos una pequeña lámpara que nos da una agradable luz de cortesía. Mientras llega este momento la dejaré como luz piloto permanente en el pasillo.

El esquema que más me ha gustado es el siguiente:

Está extraído de está pagina.

En el observamos que conectamos el par eléctrico a un puente de diodos para dejar la señal rectificada (parece que viene corriente alterna por el par telefónico), para luego pasarlo a un regulador LM317 que nos bajará la tensión de los 54V para poder usarla con nuestra lámpara. Bajando la resistencia R2 o subiendo R1 se consigue un poco más de voltaje para la lámpara, yo he ido jugando hasta que he encontrado la luminosidad deseada.

Para probarlo he montado el circuito en una placa de ensayo que tenía guardada de la universidad:

Una vez verificado que todo funciona lo montamos sin la placa directamente soldando los componentes con estaño y volvemos a probar que todo está en orden.

Y entonces rodeamos todos los componentes de cinta aislante para asegurarnos que no se produce ningún cortocircuito indeseado.

Aquí tenemos el resultado final:

He probado el circuito en una línea de teléfono activa y funciona perfectamente. Si nos excedemos en los valores de R1 y R2 puede llegar a ocurrir que de tono comunicando cuando alguien llama, ya que la central se cree que tenemos el teléfono descolgado, por lo que es un tema a vigilar a la hora de probarlo. Cuando suena el teléfono los leds parpadean rápidamente y cuando descuelgas dejan de funcionar hasta que volvemos a colgar.

El coste del circuito no supera los 4 o 5 €, más la lámpara que desees utilizar. La mía estaba preparada para funcioar con tres pilas AAA (4,5V), y la he dejado alimentada con unos 4V que me era suficiente luz para lo que necesito. En lugar de una lámpara se pueden plantear otros usos como un cargador para pilas recargables o para el movil. Lo que no me explico es como en los chinos no venden ya estás lámparas, y casi mejor que siga así, ya que sino empezarían a realizar más controles y nos lo pondrían más difícil.

Es posible que esto no sea muy legal y por ello recomiendo a que cada uno actúe como considere y bajo su propia responsabilidad. En mi caso concreto ya comento que ni siquiera tengo contrato con ninguna operadora. Pero lo que si que es claro es que muchos teléfonos utilizan esta electricidad para iluminar sus teclados y pantallas o guardar sus memorias y todo funciona sin problemas.

La entrada que más visitas recibe en este blog es la de Gasto de electricidad. Dicha entrada se publicó en Marzo de 2006 por lo que se encuentra un poco obsoleta y vamos a aprovechar que tengo un nuevo juguete para actualizarla.

El juguete en cuestión es un medidor de consumo eléctrico. Para realizar las medidas en el post de 2006 utilicé un polímetro con el que medía los amperios que circulaban por el cable, con él calculaba la potencia y multiplicando obtenía el gasto en €. Este nuevo medidor sólo hay que conectarlo a la red y enchufarle el aparato cuyo consumo deseamos medir.

Con los botones que tiene nos permite cambiar entre las siguientes mediciones:

Voltaje (V)
Intensidad de corriente (A)
Frecuencia (Hz)
Potencia (W)
Factor de potencia
KWh consumidos desde el último reseteo
Gasto total desde el último reseteo (para ello le configuramos el precio actual del KWh (en España según mi última factura es 0,125€/KWh)

En ebay he encontrado el medidor por unos 25€, si bien hay otros más baratos (12€) aunque con alguna función menos, pantalla más pequeña y con menos campos. También hay otros más caros que incluso te pueden mandar el consumo en cada momento vía wifi para graficarlo en el ordenador. Los hay para 220V o 110V así como para los diferentes tipos de clavijas. Si teneis mucho interés en conocer el consumo de vuestros propios electrodomésticos os lo recomiendo como imprescindible.

Con ese aparato he realizado medidas en varios electrodomésticos que tengo por casa obteniendo los siguientes resultados:

Tabla de consumos de electricidad

Comentarios:

* En la anterior tabla de 2006 calculaba la potencia multiplicando directamente V*I, el aparato que he usado esta vez, calcula la potencia usando también el factor de potencia, por lo que no es una multiplicación directa y por eso no coincide directamente la potencia de multiplicar 230 por la intensidad.

* En el Imac puedo modificar el brillo de la pantalla, y con él al máximo duplica el consumo, esto es, llega a 150W y con la pantalla apagada nos quedamos en 40W. En reposo baja a 3W que es prácticamente  lo mismo que estando apagado y sin encender, por lo que me compensa ponerlo en reposo más que hibernarlo porque el consumo es prácticamente el mismo y el arranque es inmediato.

* El Imac está conectado a un SAI, la diferencia de consumo entre el Imac solo o el SAI+IMAC es de 70W el Imac y 75W conectado a través del SAI.

* Una bombilla de bajo consumo no presenta un importante consumo pico al ser encendida. Una de 15W marcó un máximo de 17W durante menos de 1 segundo.

* La televisión LCD de 37′ tiene un modo de bajo consumo con diferentes ahorros donde lo que hace es bajar la luminosidad de la pantalla. Con el brillo a tope tenemos un consumo de 190W, y en los tres modos podemos bajar a 155W, 120W o 100W. En el modo de 100W se ve de manera aceptable salvo cuando entra mucho sol en la habitación.

* Dispongo de un interruptor controlado por mando a distancia para evitar el consumo en stand-by de varios aparatos. El consumo de este aparato es de 3W pero me corta la alimentación a la TV, al DVD grabador, al amplificador, a la ps2 y a un TDT externo auxiliar. Sólo la TV ya consume esos 3W al encontrarse en espera.

* Cuanto más modernos son los electrodomesticos consumen menos. Una TV de 28′ y otra de 21′ del mismo fabricante y prestaciones similares consume menos la de 28′ al ser 4 años más nueva. Algo similar ocurre con un ordenador.

Desde hace al menos dos año tengo una fonera conectada en mi ADSL, pero en todo este tiempo aun no se ha conectado nadie, por lo que he decidido darle un nuevo uso a este potente router wifi.

Fonera 2200

En concreto se trata del modelo 2200 y ya desde el primer momento me dediqué a hurgar en sus tripas para poder tomar el control sobre ella (ese paso previo es necesario para poder realizar el cambio de fw que comentamos aquí). Ahora vamos a ver como tenemos que hacer para cambiarle el firmware propietario de fon por uno más potente que nos permite convertir la fonera en un router con funcionalidades avanzadas. El fw seleccionado es el dd-wrt.

Lo primero que vamos a hacer es descargarnos el programa Putty (para conectarnos por telnet/ssh a la fonera), el servidor tftp Tftpd32 (para que la fonera se pueda descargar el nuevo firmware) y el fichero binario del firmware dd-wrt. Podéis descargar todo esto en un sólo fichero en este enlace.

En el caso de la fonera 2100 lo primero que hay que hacer es instalar el redboot, si es vuestro caso buscar información por ahí, nosotros nos centraremos en la 2200 que por suerte ya trae redboot instalado de fábrica.

Como primer paso pondremos en nuestro ethernet del PC la IP 192.168.1.2 con máscara 255.255.255.0, conectamos un cable ethernet entre el PC y la fonera, lanzamos un ping continuo desde el PC a la IP 192.168.1.1 y encendemos la fonera.

La fonera 2200 nada mas encenderla arranca el redboot y se pone la IP 192.168.1.1 (ojo, la 2100 lo hace con la .254 y en muchos sitios se indica que la 2200 también, pero no, lo hace con la .1). Si en unos segundos no hacemos nada, arranca normalmente con el firmware que tenga predeterminado. Lo que debemos hacer entonces es en cuanto empiece a responder al ping lanzamos una sesión telnet contra la IP 192.168.1.1 y nos encontramos con el siguiente prompt que nos indica que hemos parado el arranque normal y nos quedamos en el redboot:

RedBoot>

A partir de este momento arrancaremos el Tftpd32 incluyendo en su directorio el firmware que vamos a cargar.

Ahora ejecutaremos los siguientes comandos uno a uno. Es normal que al ejecutar alguno de ellos se pierda el ping durante unos minutos (hasta 20) y en la sesión telnet no aparezca nada, pero despues nos devuelve el control del router y podemos proseguir con el siguiente.

RedBoot> ip_addr -h 192.168.1.4 -l 192.168.1.1/24
RedBoot> fis init
RedBoot> load -r -v -b 0×80041000 root.fs
RedBoot> fis create -b 0×80041000 -f 0xA8030000 -l 0x002C0000 -e 0×00000000 root.fs

Esperar 20 minutos, que hasta se cae el ping, pero luego vuelve

RedBoot> load -r -v -b 0×80041000 vmlinux.bin.l7
RedBoot> fis create -r 0×80041000 -e 0×80041000 -l 0x000E0000 vmlinux.bin.l7

Esperar 20 mininutos, que hasta se cae el ping, pero luego vuelve

RedBoot> fis create -f 0xA83D0000 -l 0×00010000 -n nvram
RedBoot> reset

Una vez hecho esto reiniciamos la fonera quitándole la alimentación y ya debería arrancar con el firmware dd-wrt. Para conectarnos a ella usaremos el wifi y nos conectaremos la ip 192.168.1.1 con un navegador web en el puerto 8080 accediendo al interfaz web de gestión del router dd-wrt.

La fonera con este fw es capaz de actuar como un router WIFI normal, funcionar como un AP cliente (se conecta por wifi a una red y nos da internet por el ethernet), funcionar como AP cliente radiando un nuevo SSID por wifi donde nos ofrece Internet…

Durante los últimos tres meses he estado haciendo una portabilidad de mi línea de ADSL (el servidor está alojado directamente en mi casa), y de los 10 días prometidos sin Internet ya vamos por 3 meses y subiendo. Por ello durante este tiempo ha estado el servidor inaccesible hasta que hoy he decidido buscarle una nueva ubicación, porque tiene pinta de demorarse aun más.

Aunque el servidor estaba sin acceso, yo tiraba con un pincho USB 3G, y la verdad es que va bastante bien, conectando sin problemas a 7Mbps y navegando incluso más rápido que con mi anterior ADSL.

Por todo ello pido disculpas por la inestabilidad del servidor durante este tiempo.

En cuanto a la portabilidad de línea de ADSL es una auténtica vergüenza el estado en que se encuentra en España. Debería de ser un proceso tal y como se hace con la portabilidad de los móviles (que funciona perfectamente), pero la realidad es que es un auténtico infierno. Al día siguiente de pedir la portabilidad me dejó de funcionar mi antiguo ADSL sin ninguna comunicación previa, desde ese momento han pasado 3 meses y aun la nueva compañía no ha conseguido activar su ADSL. Ellos indican que Telefónica les rechaza la portabilidad porque ya hay un ADSL (o una incidencia sin resolver) sobre la línea. Pero el caso es que no lo hay, y no está en mi mano el hacer nada más que la baja de la línea de teléfono para solicitar un alta nueva y empezar de cero.

¿Por qué no se le habrá ocurrido a nadie antes?

Así nos ahorraríamos el uso de los molestos hubs.

El máximo número de dispositivos USB en un bus es 127,  aunque no creo que nadie normal use más de 10, con lo que con este sistema tendríamos el problema resuelto.

Una configuración típica que sin hub no puede ser implementada:

Teclado
Ratón
Webcam
Lector de tarjetas
Adaptador bluetooth
Cable para movil
Cable para el ipod
2 X Disco duro

No suelo utilizar el blog para denuncias personales, pero la verdad es que con el ipod de tercera generación no me he podido aguantar.

Para ponernos en antecedentes, decir que tengo un ipod Video 30G de quinta generación desde el momento en que salió, que ya hace unos cuantos años. En todo este tiempo de uso intensivo (unos 5 días a la semana sale a correr conmigo, y cada día lo llevo en el coche tanto a la ida como a la vuelta en los trayectos que hago) no he tenido absolutamente ningún problema con el, salvo un cambio de baterías que me parece totalmente normal y que además realicé por menos 5€.

Pues bien, el ipod shuffle de tercera generación que cuesta 55€, me ha durado 3 (3 de verdad, no 4 ni 2) salidas a correr. A mitad de la tercera sesión, los mandos (que por desgracia van incluidos en los auriculares) han dejado de responder y no podía ni subir ni bajar el volumen, ni cambiar de canción, ni nada de nada que no fuera encenderlo y apagarlo.

Pensaba que era un cuelgue puntual y que con un reset se solucionaría, total que al llegar a casa he buscado como hacer un reset, pero todo sigue exactamente igual…

El siguiente paso ha sido buscar problemas en los mandos del shuffle 3g, y aquí ha venido el batacazo. A todo el mundo le pasa lo mismo, si lo usas para correr o en el gimnasio (para lo cual debido al tamaño parece muy idóneo), dura unas tres sesiones de ejercicio, ya que debido al sudor se deterioran los botones integrados en los auriculares. WTF!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuanto más leía, más ojiplático me quedaba, y todo sin salir del foro oficial de apple relativo al shuffle. Sinceramente increíble y encima aun sin una solución oficial.

¿Y estos son los mismos que venden el tan cacareado iphone?

No han tardado en aparecer otras marcas que venden un sustituto que funciona mejor que el original, pero, ¿por qué tengo que comprar un añadido a un producto que se supone finalizado?

También hay otros que envuelven los mandos en un plástico para aislarlos de la humedad, por mi parte seguiré buscando a ver que solución puedo encontrar, pero de momento apple ha caído muchos puntos…