De Macondo al Aleph | Blog de Viajes

[Cuba] La Experiencia Cubana de Aviación

2013-05-14T20:49:00.001-05:00

Cuba, Cuba, Cuba un sueño hecho realidad. Cuando en enero de 2012 me preparaba para ir de intercambio a México, la mayoría de los vuelos directos Bogotá – México estaban por las nubes (unos 1600 US, viaje de seis meses comprado sin anticipación).

Buscando la ruta más económica me di cuenta que lo más barato era viajar con escala en Miami o en La Habana, la segunda alternativa me lleno de emoción, durante mucho tiempo había soñado viajar la isla del “ciclón de preguntas” como canta Sabina.

Foto: ahisgett (CC)

La realidad cubana es diferente a la del resto de América Latina: un país congelado en el tiempo, con un régimen político cuestionable, educación gratuita, restricciones a la libertad de movilidad y prensa, salud universal y con uno de los índices más bajos de delincuencia en un hemisferio particularmente violento. Como escucharía de los propios cubanos es que aquí las “vainas son diferentes, para bien o para mal”, quizás por esto la mayoría de las personas tienen muchas preguntas sobre la isla. Además, la política cala tanto que cada una de las respuestas es susceptible de cargar con un gran peso ideológico.

Este es el primero de una serie de post sobre Cuba, donde cuento mi experiencia de viaje mochilero, un viaje que a los golpes o, mejor dicho, con un presupuesto muy ajustado, me permitió acercarme un poquito a la realidad de la isla. Como todo viaje empieza en el aeropuerto, hoy escribiré sobre la aerolínea bandera, Cubana de Aviación.

¿Son viejos los aviones de Cubana de Aviación?

Prácticamente la primera reacción que recibía cuando le decía a alguien que viajaba a Cuba en Cubana era: “los aviones son soviéticos, muy viejos e inseguros”. Por lo que me di a investigar un poco acerca de los aviones de Cubana de Aviación para salir de dudas y viajar con un poco más de confianza (siempre me intimida un poco el hecho de viajar en avión).

En mis vuelos Bogotá – La Habana – Bogotá viaje a bordo de un Tupolev-204, un avión de fabricación rusa, que se empezó a fabricar en el ocaso de la Unión Soviética, 1989. Los aviones de Cubana de Aviación fueron pedidos en 2005 y entregados en 2007. Estos aviones modernizaron la flota de la aerolínea, sustituyendo el uso de los temidos Yav-40, los cuales sólo ver el record de accidentes en Wikipedia, te da un poco de miedo.

El Tupolev-204 en términos generales no dista de un avión comercial de corta-media distancia común y parece una fiel de copia de un Airbus A320, cuenta con dos clases, VIP y turista, en la clase turista los asientos son duros, según recuerdo no reclinaban, un poco incomodos, pero para un vuelo corto como el mío no tenía mayor importancia. En el vuelo Cancún – La Habana volé en un Airbus A320 de toda la vida.

Olvídate de reservar por internet

Después de verificar que los aviones de Cubana no eran tan viejos como la gente creía, me disidí a reservar a través de internet, ya una costumbre para mí. Primera equivocación, lo que ha llegado a ser común en muchos lugares del mundo es algo completamente desconocido en la isla.

Al momento de seleccionar mi vuelos y proceder a pagar, el sistema siempre me daba error. Cuando llamé a servicio al cliente me dijeron que por el bloqueo económico era difícil procesar pagos de algunas tarjetas. Así que me dieron la opción de hacer la reserva y pagarla el día del vuelo antes de abordar el avión. Realmente práctico.

Otra anécdota con la pagina de internet me ocurrió cuando quise reservar mi tiquete Cancún – La Habana, 5 meses después, me dije: ya debieron haber arreglado la página, pero esta vez no me dejaba ni siquiera seleccionar los vuelos. Llamé a la oficina en Cancún y como para quién es la cosa más corriente, la chica me dijo que eso hacía como un mes no servía y que parecía que ni lo iban a arreglar, al final me tocó sacar el tiquete en una agencia de viajes de Oaxaca.

El servicio en Cubana de Aviación

Mi opinión sobre el servicio es buena. Sin embargo aquí entran algunas consideraciones. En Cubana de Aviación no encontrarás ese servicio adulador de otras compañías donde te tratan como si fueses un Sir, no. Los cubanos son muy amables y descomplicados y esto no cambia ni siquiera en el trabajo. Las azafatas, así como el personal en el aeropuerto tienden a tener un trato informal, lleno de las bromas y sonrisas que caracterizan al cubano. Fue genial en mi caso que no tuve ningún problema pero sé que el que tiene un problema y se encuentra con está actitud no le hará mucha gracia.

La anécdota más divertida fue ver la manera tan espontánea como en el Aeropuerto José Martí se llamaba para hacer el abordaje, gritos de “ya nos vamos, ya nos vamos, el que no se suba se quedó” eran los que anunciaban la salida. Ridiculez o diversión dependen de tu sentido del humor.

Con respecto a la comida no tengo mucho que decir, en un viaje de dos horas no da mucho que exigir, un sándwich frío, un pastelito y pare de contar, quizás lo más interesante era ver los lugares tan lejanos de los que venían los lugares empaquetados, Vietnam, Rusia son algunos de los que puedo recordar.

Finalmente, la experiencia Cubana de Aviación no cumplió con las emociones fuertes que muchos me contaban y su servicio era bastante parecido al de una aerolínea corriente.

Consejos para Viajar en Cubana de Aviación

Si consigues reservar por internet tienes mucha suerte, si no te toca buscar una agencia o un buscador de vuelos que vendan pasajes de Cubana de Aviación, no todas lo hacen, así que también suerte con eso.
Importante: Tener en cuenta que siempre debes hacerte cargo de los impuestos aeroportuarios, ya que no vienen incluidos en el precio final. En Cuba son 25 CUC (US) después dependerán del aeropuerto del que salgas.
Trata siempre de ser amable, tanto en el vuelo como en todo tu viaje a Cuba, los cubanos son amables y ante una broma no hay nada mejor que reír. Si no quieres que te tomen a juego todo el viaje.
Cubana de Aviación siempre será una buena opción para comprar pasajes de último momento, de dos a una semana antes, los precios no suelen aumentar mucho.
Las compras a bordo de Ron Havana, habanos y otros productos son una buena opción para comprar el suvenir que no te dio tiempo comprar en la isla. Los precios no son muy diferentes a los normales.

Mi Voluntariado en el Parque San José Chiapas

2013-04-29T10:01:00.000-05:00

Yo tenía criterios para mi voluntariado. Mi asociación Solidarité Jeunesse propone los proyectos por temas: administrativo, animación, artístico, construcción, cultura, educativo, niños, medio ambiente, festival, enfermedad, historia, renovación, salud, social.

¿Por qué elegí este proyecto?

Yo quería un proyecto en relación con la naturaleza y los niños pero también con una parte artística. Busqué mucho tiempo. Pero, casi no encontré nada. En América latina no habían muchos proyectos sobre los temas que quería. Y por fin al último momento encontré el proyecto “Parque Educativo San José” que me aparecía la opción perfecta para responder a todas mis expectativas. Este proyecto propone trabajar en relación con la naturaleza, el medio ambiente y los niños. Sabía que era el proyecto al que debía ir.

Lo que hacía en el Parque San José

Cuando llegue al parque a la primera persona que conocí fue a Teresa, ella era la coordinadora del parque. Hicimos una visita del parque y ella me habló de los proyectos y de lo que haría. Todo me parecía como en mis sueños y aun mucho mejor. Descubre que el parque tenía muchos proyectos y había mucho trabajo.

Mi gran sorpresa fue de descubrir que “El parque educativo San José” es un zoológico. En Francia nunca me dijeron esto, sobre la ficha de descripción decía que fue un parque ecológico. Nunca pensé que fue un parque con tantos animales.

Llegué en un momento importante para el parque ya que cerraron para hacer trabajos. Trabajaba de las 9h00 hasta las 13h00 de las tarde. Cada día fuimos muy ocupados. Las dos primeras semanas trabajé con Teresa en la parte de creación. Yo creaba decoraciones, pancartas y juegos didácticos.

Después trabajé dos semanas con mis compañeros encargados de la flora del parque. Aprendí muchas cosas sobre la naturaleza gracias a Leonardo y Bertrand. Me ocupaba del área de las flores, había muchas orquídeas de muchas especies muy bonitas. Me ocupaba de la composta y construimos escalones con los troncos de los arboles.

Después trabaje con mis compañeros de la fauna. Esta también fue una experiencia única. Pase la mayoría de mí tiempo con el veterinario Omar que conocía muchas cosas y sin duda, un apasionado por su trabajo. Siempre tenía cosas que enseñarnos y mostrarnos.

En el parque viven animales como tejón, ocelote, cara-cara, zorra gris, búho, tigrillo, guacaque, lobo, reptiles, leoncillo, venado. Queríamos encontrar maneras para que los animales no se aburren en sus hábitats. Entonces buscábamos documentación sobre los animales e intentábamos después encontrar nuevas cosas, actividades, organización, acondicionamiento.

Nos inspirábamos en la documentación que encontrábamos sobre el “Animal enrichment”. Yo me ocupaba del tigrillo. Para él, pusimos nuevos troncos de árboles a dentro de su hábitat, que iban de un lado a otro, así el tigrillo podía jugar y caminar sobre esos troncos. Construimos también una nueva casa por él, una en la que la gente que visita el parque lo podría ver. Es uno de los preferidos de los niños que vienen a visitar el parque.

El parque San José realiza talleres didácticos. Hace también teatro y juegos. Todo siempre en el objetivo de sensibilizar a la gente, todo de manera inteligente y en un buen ambiente.

Mis relaciones con mis compañeros fueron muy geniales. Todos me acogieron muy bien. Me sentía muy cómoda en el parque. Además que eran siempre muy abiertos a nuestras propuestas.

Con Zineb, otra voluntaria de Francia, teníamos muchas ideas: crear un rally didáctico y divertido en el parque, crear una mascota, publicar en el Facebook del parque, diseñar nuevos flyer y hacer publicidad del parque, hacer una cabaña ecológica que ya existía pero queríamos pintarla de nuevo y poner a dentro actividades para los niños.

En mi tiempo en el parque también tuve la oportunidad de compartir con otros voluntarios. Durante una semana con Jonás (Francia) y Ofelia (Bélgica) dos muy buenos amigos míos en mi tiempo en Chiapas, querían conocer el ambiente del parque y apoyarlo por un corto tiempo. Mathilde, otra francesa, que nos ayudaba también en el parque.

Fue muy genial todos juntos. El ambiente al parque me gusto mucho. Siempre me sentí cómoda y feliz allá. Fue un verdadero placer trabajar con el equipo del parque y los otros voluntarios.

Aprendí muchas cosas sobre el medio ambiente y también sobre mi y sobre las relaciones sociales. Hacer voluntariado te hace preguntar mucho sobre ti y también sobre el ser humano. Así maduras y sientes que te queda mucho por aprender y eso es para mí un sentimiento muy importante.

Recomiendo mucho a la gente hacer un voluntariado es una experiencia que cambiara tu visión del mundo y de la vida. Es algo muy enriquecedor y muy único creo. Y para mi hacer el mío en el parque fue toda una experiencia de vida.

Finalmente, quiero decir gracias a todos los que trabajan en el parque San José, me recibieron muy bien y me enseñaron muchas cosas, ha sido un gusto conocerlos.

[Activismo] El “viacrucis” de migrantes y defensores de DDHH

2013-04-17T07:40:00.001-05:00

«Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles» Bertolt Brecht

Foto: Espoir Chiapas

Siempre me han generado gran admiración los defensores de Derechos Humanos, pienso que no hay profesión más difícil y compleja que esa. Hacer un lado la posibilidad de una vida tranquila, sumergirte en un conflicto, dedicarte día a día a intentar dar apoyo y voz a los “nadie”, a aquellos que sólo aparecen una vez al año en estadísticas o cuando son victimas de un suceso que las redacciones califican como “relevante”.

Cuando conocí a Fray Tomás González, nos encontrábamos en un evento sobre bases de datos de denuncias sobre Derechos Humanos, un evento donde corroboré el gran espectro de personas que están dispuestas a asumir los riesgos de defender a los más vulnerables aún poniendo su propia vida en peligro. Habían los que desarrollaban bases de datos encriptados que cumplían todas las medidas de seguridad y protección de identidad (imprescindible), también habían los que documentaban en un computador en una oficina “sin nombre” con el objetivo de no levantar sospechas y hasta aquellos que se paraban a un lado del camino de “La Bestia” y recogían, con sólo un lápiz y un papel, las violaciones de aquellos migrantes que querían contar un poco de su pesadilla.

Pasó al frente a contar su experiencia, vestía una camiseta negra, una chaqueta de jean, unos pantalones vaqueros y unas sandalias gastadas. En su cara podía observar un visible cansancio, en las caras del resto de colegas, admiración, ganas de conocer su historia. Relató los retos de documentar violaciones a los Derechos Humanos de migrantes en el terreno, en plena frontera, ahí donde junto a migrantes, se mueven también traficantes de personas, narcos y agentes de seguridad corruptos.

El no hablaba de bases de datos, de encriptación ni de términos técnicos, no el hablaba de historias. Cada una de las historias anónimas que conocía cada día en su albergue en la frontera de Tenosique, Tabasco, un albergue que recibió el nombre de “la 72” un homenaje a las victimas de una de las masacres de migrantes que visibilizó, por un momento, los riesgos para esta población.

El 6 de abril de 2011, los noticieros de todo el mundo se reproducían imágenes del rancho en Tamaulipas donde meses atrás se había desatado la masacre, masacre que sin embargo se sigue dando día a día en cada uno de los pasos del “viacrucis del migrante”, pero que ahora solo hace parte de la agenda de unos pocos medios independientes.

El albergue se encuentra ubicado en Tenosique, en una de las rutas de migrantes más concurridas y donde se cometen gran cantidad de atrocidades, chicas violadas, agentes que entraron a un vagón y se llevaron a personas que jamás volvieron a hacer vistas, grupos armados que robaban a los que menos tienen, a los que sólo persiguen el sueño de una vida mejor para su familia.

Junto a las historias de los migrantes, sin duda, están las historias de sus defensores, que se enfrentan al riesgo de convertirse en victimas, en las últimas semanas diferentes se ha alertado sobre la situación de “la 72” y de las amenazas a la vida de Fray Tomás González y de Rubén Figueroa, voluntarios encargados del albergue, desde está pequeña bitácora reproduzco la exigencia al gobierno mexicano de brindar seguridad a los a Fray Tomás y a Rubén, a los defensores de Derechos Humanos y a los miles y miles de migrantes cuyo único pecado ha sido el abandono y el olvido por parte de sus estados nacionales y que cada día se enfrentan a las más inverosímiles aberraciones en busca de un futuro mejor para sus familias.

Está entrada no hacía parte del proyecto “Voces Migrantes” pero que debido a su trascendencia me vi obligado a escribir. Sin dudas, contar las historias de aquellos otros viajeros que encontré en mi paso por México ha sido mucho más difícil de lo que pensé en un principio. Espero estar haciéndolo bien y poco a poco seguir mostrando un poco de la vida de los “invisibles”.

[México] Cascadas Petrificadas de Hierve el Agua

2013-04-10T07:41:00.001-05:00

La camioneta avanza por un camino destapado, la arena se encuentra por todas partes. Los primeros kilómetros del recorrido son sólo un paisaje agreste con algunas casas destartaladas. Al frente se ve el cerro sagrado de Hierve el Agua. El camino de subida a la cima es serpenteante, para mí, algo impresionante, debido al estado de la carretera y a la altura del camino.

Las cascadas petrificadas de Hierve el Agua son uno de los paisajes más impresionantes de Oaxaca, se encuentran ubicadas a unas dos horas de Oaxaca capital, su formación se debe al carbonato de calcio de las aguas de sus manantiales que poco a poco han creado variedad de formas, siendo la más espectacular la cascada petrificada de más de 30 metros de altura.

Después de superar el vértigo del camino, comenzamos a subir hasta la pozas del manantial y el mirador de las cascadas petrificadas. El lugar se encuentra preparado con la infraestructura necesaria, algunos restaurantes, baños, tiendas, quizás en un momento le quitan el encanto de pensar que te encontrarás en un paraje completamente natural.

A pesar de su nombre, los manantiales de Hierve el Agua no son termales, la temperatura del agua es templada, sin embargo para los zapotecas, las aguas minerales de este lugar tenían cualidades curativas, aún hoy los habitantes de los alrededores lo piensan así. Según ellos, el azufre cura heridas, limpia la piel y es bueno para personas que tienen acné.

Después de unos minutos de disfrutar de la vista junto a las piscinas, decidimos bajar por un estrecho camino a la izquierda de la más grande. Desde este lugar se pueden observa el paisaje en todo su esplendor, no es recomendado si le temes a las alturas.

Cuando regresamos arriba, nos encontramos a una familia que volvía de la base de las cascadas, para llegar ahí hay que seguir un camino seguro que se encuentra la derecha de los manantiales, se veían muy cansados y hacer el recorrido al medio día era todo un desafío. “Acabamos de volver de allá abajo, qué calor, hay que hacer bastante esfuerzo mi cuate” me decía mientras trataba de controlar su respiración.

Este camino, a pesar de que es algo exigente, es totalmente recomendado ya que puedes ver una perspectiva diferente de todo el conjunto de Hierve el Agua.

Consejos para viajar a Hierve el Agua

Para llegar a Hierve el Agua debes tomar un bus que vaya a Mitla (costo 30 pesos) , donde te deja este bus encontrarás las camionetas que suben a Hierve el Agua (30 pesos), siempre tienes que esperar a que las camionetas se llenen. Acuerda la hora de tu regreso con el mismo conductor.
Si tienes poco tiempo, lo mejor es que tomes un tour en la ciudad de Oaxaca, cerca al Zócalo y el andador Macedonio Alcalá hay muchos tour operadores. El costo del tour a Hierve el Agua ronda los 150 pesos, así que no pagarás mucho más que yendo por tu cuenta.
Antes de bajar a los manantiales, asegúrate de llevar agua o comida, volver a la zona de restaurantes puede ser algo agotador debido a la inclinación del terreno y al sol.
Es muy recomendable que hagas el camino que baja a la base de las cascadas petrificadas. Puedes conseguir vistas impresionantes y observar la magnitud de estas.

[México] Mitla, la Ciudad de los Muertos

2013-04-03T22:33:00.001-05:00

La muerte es el principal misterio para la civilización humana, para muchas culturas es el eje de la existencia, el vivir es sólo un simple tránsito de preparación a este enigmático destino. Es un tema interesante para cualquiera, quizás por eso en mis viajes me gusta preguntarme y '¿qué piensan ellos sobre la muerte? Quizás si hay algo que hace llamativo a un destino es que tenga un museo, templo, pirámide que haga referencia a ésta.

Mitla se encuentra a las afueras de la ciudad de Oaxaca, fue una de las principales ciudades de la cultura mixteca y zapoteca. El nombre Mitla significa “Lugar de los muertos” en mixteco y “lugar de descanso” en zapoteca.

Para llegar a Mitla tomamos un autobús desde la ciudad de Oaxaca, el costo es de 30 pesos, después de aproximadamente 40 minutos nos dejó a las afueras del pueblo. De ahí se puede caminar sin ningún problema hasta el complejo. El pueblo es bastante pequeño. Ingresamos por el lado norte del complejo donde hoy se encuentra una iglesia construida sobre el templo original.

¿Qué significa la muerte para los zapotecos?

Para estas dos culturas, de las principales etnias de Oaxaca, la muerte se aleja de la tragedia, significado común para muchos en el mundo occidental. La consideran algo normal, el destino natural de cada ser humano, por esta razón la muerte no genera miedo en ellos. Incluso aún para los zapotecos que habitan hoy Oaxaca (más exactamente el Istmo de Tehuantepec), la muerte es algo de lo que se habla sin mayores misterios, la gente se prepara para su muerte, elige sus ropas y exige cosas para su ceremonia.

En Mitla tenía lugar reposo los principales señores, era considerado un importante centro espiritual para la cultura zapoteca. En ella habían, además de las sepulturas, palacios, templos y unidades residenciales, la mayoría claro reservada a los miembros más importantes de la civilización.

La arquitectura de Mitla refleja su importancia, en ella predominan los grandes espacios y una de sus características principales son las grecas, estas corresponde a ocho patrones principales, aún es un misterio el significado que guardaban para los mixtecos. Además de esto la mayor parte de las construcciones estaba recubierta por pinturas murales de color rojo.

En estos murales eran retratadas la vida diaria de los mixtecas y principalmente sus grandes victorias militares. Quizás una manera de demostrar el legado de cada uno de sus líderes.

Tras el abandono de Monte Albán, Mitla se convirtió en el principal centro de poder zapoteca, por esto se construyó una “fortaleza”, uno de los principales edificios del complejo. En sus últimos tiempos fue un importante centro administrativo más que espiritual, desde donde los zapotecas dominaban lo que hoy conocemos como Oaxaca.

A las afueras del complejo se encuentra un mercado donde se puede encontrar artesanía de Oaxaca, además de eso se pueden probar las excelentes nieves oaxaqueñas, ideales para el calor que puede hacer visitar la zona al medio día.

Mitla quizás no es una de las ruinas más espectaculares de México, pero su ornamentación es única. Bien vale la pena visitarla en un viaje a Oaxaca.

[Voluntariado] Reflexión: La gran cadena de solidaridad

2013-03-19T17:35:00.003-05:00

Está es una pequeña reflexión después de mi experiencia como voluntaria en el Parque San José en Chiapas, México.

Foto: Nataté Voluntariado Internacional

Creo que cuando vas de voluntariado no debes esperar nada. No debes ir teniendo ya idea de lo que buscas precisamente. Tienes que dejar las cosas pasar y disfrutar cada momento que te regala la experiencia. No pensar solo en lo que aportaras tú, pero más a todo lo que los que vas a encontrar, lo que te van a dar, mostrar, aprender… Ser abierto a todo, receptivo, no pensar, solo disfrutar al máximo.

Descubre también algo que me parece importante. Cuando llegué al parque quería siempre acabar yo lo que empezaba yo. Pero eso se podía sólo en proyectos cortos como pintar algo o dibujar cosas. Pero rápidamente te darás cuenta que los proyectos más importantes no les puedes empezar tú y acabar tú.

Foto: Nataté

No puedes ver todo el proceso de como se desarrolla el proyecto. Quizás solo veras, en el tiempo que estas aquí, el principio del proyecto.

Al principio eso me hacía sentir un poco frustrada. Como que no me quedo un tiempo suficiente. Quería ver como avancen las cosas, dar de mi energía durante todo el proceso. Como si quería decirme “Yo por el parque hice eso”.

Pero aprendí por fin, que cuando haces voluntariado pones tu orgullo atrás de ti. Y te vuelves a pensar que eres solo un eslabón de una grande cadena. Una grande cadena de solidaridad. Y que si te atreves a explicar tus ideas a tu jefe y compañeros de trabajo entonces las ideas se propagaran a través de los numerosos otros voluntarios que vendrán después de ti. Y además ellos tendrán la posibilidad de agregar nuevas ideas, haciendo mucho mejor el proyecto.

En conclusión, tienes que confiar en los otros y en esa cadena infinita.

[México] Chacahua, las mejores playas de Oaxaca

2013-03-18T23:29:00.000-05:00

Llegamos en Taxi desde Puerto Escondido a Zapotalito, un embarcadero bastante precario rodeado de manglares y a orilla de una gran laguna que se extendía hasta el horizonte. Habíamos llegado hasta aquí sin saber exactamente qué buscábamos, mucho menos qué íbamos a encontrar.

Apenas bajamos de los dos taxis (éramos un grupo de 10 amigos), se nos acercó un hombre para ofrecernos el servicio de lancha a las lagunas de Chacahua.

- Son 100 pesos por trayecto hasta la playa.

- ¿100 pesos? – después de varios días de viaje la plata brillaba por su ausencia en nuestros bolsillos.

- Si 100 pesos, pero como son muchos se los dejo en 180 ida y vuelta, ustedes deciden.

Después de discutir la situación en la que nos encontrábamos y en cierta forma recordando el por qué a veces desisto de hacer viajes en grupo, decidimos que si ya habíamos llegado hasta ahí lo mejor era continuar. Abril, una de mis amigas, decía que no nos arrepentiríamos de hacer el viaje hasta las lagunas, así que con muchas dudas subimos a la lancha esperando que el destino valiera nuestros últimos pesos.

La lancha encendió motores y comenzamos a navegar por las Lagunas de Chacahua, un Parque Natural ubicado en Oaxaca, a una hora y media aproximadamente de las playas de Puerto Escondido, el recorrido en lancha tomó aproximadamente 50 minutos, donde pudimos ver los manglares y algunas aves que habitan este parque de más de 14 mil hectáreas.

El recorrido termina donde las lagunas van a parar al mar, el paisaje es hermoso, las calmadas aguas de la laguna contrastan con las fuertes olas del pacífico oaxaqueño, fue el primer lugar donde tenía la alternativa de disfrutar un baño sin el miedo de ser arrastrado a mar abierto. El principal atractivo de las playas de Chacahua es que se encuentran en un entorno virgen comparado con el turismo de Puerto Escondido o Huatulco.

La mayor parte de la oferta de alojamiento en Chacahua es ofrecida por las personas del pueblo, son en su mayoría negocios familiares donde te permiten tender tu carpa o dormir en una hamaca a un precio muy módico o con la condición que consumas la comida que ofrecen en sus restaurantes, platos de comida de mar de porciones bastante generosas por el precio de 80 - 100 pesos en promedio.

Si viajas con poco presupuesto, nuestro caso, puedes acordar tomar el almuerzo y comer en otro lugar, hay otros restaurantes donde venden tacos y tlayudas y por la playa varias personas venden pescadillas que valen mucho la pena.

Algo a tener en cuenta si decides tomar este tipo de alojamiento en Chacahua es que no cuenta con un servicio de baños adecuado, el lugar donde nos quedamos brindaba un baño bastante básico y poco limpio, para bañarte deberás tomar agua de un balde y aventártela.

Las Lagunas de Chacahua son el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, de la playa y de la tranquilidad. Es de esos lugares donde el tiempo lo marcan los ires y venires de las olas del mar. En las lagunas se puede hacer kayak o dar recorridos para observar la fauna y flora del parque. Recomendaría unos dos o tres días en el lugar, es ideal para hacer una pausa en caso de realizar un viaje de mochilero por México o de ir a disfrutar un buen fin de semana.

Sí me preguntan si valió nuestros últimos pesos, les digo claro que sí. En Chacahua encontré las mejores playas del pacífico mexicano.

[México] Viaje por la Oaxaca de Benito Juárez

2013-03-11T21:11:00.000-05:00

En piedra de Oaxaca ha sido tallada la cara de este indio mexicano que venció al Papa de Roma y al Tercer Napoleón

Eduardo Galeano

Benito Juárez es uno de los políticos más influyentes de la historia de México, durante mi viaje por México me di cuenta la importancia que tienen su legado para el país. Para esto no hizo falta estudiar mucho para mi clase de historia de México (que cursé en la UABJO), sólo es necesario viajar y darse cuenta de la obsesión de los mexicanos por nombrar sus aeropuertos, calles, paseos, parques etc. en honor a Benito Juárez.

En este post te diré quién es este importante personaje de la historia de México mientras viajamos por algunos lugares de Oaxaca, su estado natal.

Guelatao de Juárez, la cuna de Benito Juárez

Guelatao es una pequeña población que se encuentra en la Sierra Norte de Oaxaca, a esta se le conoce también como Sierra Juárez. Para llegar ahí hay que tomar un bus desde Oaxaca ciudad y hacer un recorrido de un par de horas por las sinuosas carreteras de la sierra de Oaxaca.

Visité Guelatao, gracias a la invitación de unos amigos para ver la inauguración de la Copa Benito Juárez de Baloncesto, esta se celebra en el marco de las celebraciones del natalicio del Licenciado Benito Juárez, la final del torneo es el 21 de Marzo de cada año, el día que su nacimiento. El acto de inauguración agrupa a los equipos de muchas de las poblaciones de la sierra norte, es de gran importancia para la unidad de las comunidades serranas.

Benito Juárez, nació en el seno de una familia indígena zapoteca, quedó huérfano a muy temprana edad, así que estuvo bajo custodia de sus abuelos y luego de su tío. Las condiciones de su infancia fueron de una pobreza extrema, su pueblo carecía de escuelas por lo cual no aprendió hablar español hasta que se fue a vivir a la ciudad años después.

Su tío le encomendó el trabajo de cuidar a las ovejas, en Guelatao se puede ver una estatua del pequeño Benito cuidando ovejas frente a la Laguna que le da nombre al pueblo (Guelatao quiere decir laguna pequeña en zapoteco). A pesar de las constantes negativas por parte de su tío Benito decide viajar a Oaxaca capital para empezar sus estudios.

Guelatao de Juárez es un buen destino para conocer un poco más de la cultura zapoteca y de la vida de Benito Juárez, ahí podrá encontrar un museo dedicado a su vida y obra, una réplica de la humilde casa donde nació y una gran estatua en bronce a su persona. Además, es un destino excelente para realizar ecoturismo en la Sierra Norte de Oaxaca.

Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca

Cuando llegué a la ciudad de Oaxaca, lo primero que me recibió fue el gran letrero que se encuentra en uno de sus cerros y que reza “El respeto al derecho ajeno es la paz” la principal frase célebre de Benito Juárez.

La vida de Benito Juárez en Oaxaca no fue menos dura que en la sierra, habiendo huido de casa de su tío en Guelatao, Juárez comenzó a trabajar en las granjas de los señores adinerados de la ciudad. Aprovechaba su paupérrimo salario para mantenerse y estudiar en varias escuelas de la ciudad. Las cuales abandonó debido a que consideraba que no enseñaban con un método adecuado.

Foto: condedeselvanevada (CC)

Juárez, a pesar de que no era un devoto de la religión, consideraba que la educación seminarista era de buena calidad, con la ayuda de don Antonio Salanueva, un monje franciscano preocupado por la educación de la juventud, entró al Seminario de la ciudad. Salanueva le brindó todo el apoyo necesario para que realizará sus estudios. Su casa, donde le dio abrigo a Benito Juárez, es hoy el Museo Casa de Juárez donde se pueden hacer un recorrido por el día a día de Benito Juárez en Oaxaca.

Tras terminar sus estudios básicos, Benito Juárez entró al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca (hoy facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) en la carrera de Jurisprudencia. El edificio del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca es uno de los más llamativos del centro histórico de Oaxaca, lo conozco muy bien ya que ahí cursé algunas de mis materias en derecho de mi intercambio en la UABJO.

El estilo arquitectónico es neoclásico con importante influencia francesa. Ocupa la esquina de las calles Insurgentes y Macedonio Alcalá (Andador Turístico). Vale la pena entrar para conocer este importante centro de estudios por donde pasaron importantes figuras de la política de México, además de Juárez, otro de sus alumnos célebres es Porfirio Díaz.

Cada vez que entraba al edificio me encontraba con la estatua en bronce de don Benito Juárez. Juárez fue un estudiante ejemplar del Instituto, cuando acabo sus estudios se dedico a la docencia e impartió varias cátedras de diferentes disciplinas. En él forjó gran parte de las ideas liberales que determinaron su pensamiento político, después de su salida del instituto su legado político lleno de reconocimientos y contradicciones hace parte de la historia de México.

[Voluntariado] 6 Razones para ser voluntario

2013-02-25T08:22:00.000-05:00

Una de las mejores experiencias de mi largo viaje a México fue tener la oportunidad de ser voluntario en Chiapas a través de Nataté Voluntariado Internacional. Mi experiencia con el pueblo migrante del sur de México y Centroamérica ha sido una de las más enriquecedoras, tanto personal como profesionalmente que he tenido, puedes saber un poco más en Voces Migrantes.

Este artículo será el primer post à deux del blog, ya que lo escribí junto a Lauriane, una voluntaria francesa que colaboraba en el Parque San José, un zoo parque en las afueras de San Cristóbal de las Casas, poco a poco nos dimos cuenta que compartíamos además de muchas ideas, también muchos sueños, así que a partir de ahora también hace parte del viaje De Macondo al Aleph.

En este post te queremos mostrar sólo 6 razones de las muchas por las que tomar la decisión de irte a realizar un viaje de voluntariado.

1. Conocer mejor tu destino

Cuando eres voluntario la relación que desarrollas con tu destino es sin duda mucho más estrecha que cuando lo haces en un viaje convencional o mochilero. El acercamiento a la realidad social del pueblo que visitas te abre los ojos a un sin número de historias que imprimirán a las personas y los lugares donde realices el voluntariado en tu memoria.

Después de ser voluntario en Chiapas me di cuenta de la gran riqueza cultural de México expresada en sus pueblos indígenas, de los problemas a los que se enfrentan y más importante su organización y empeño por superar estos problemas.

Además de esto, tendrás el tiempo para explorar muchos destinos interesantes que en un viaje corto no tendrías la forma de visitar, esto en el caso de Chiapas es importante debido a la gran cantidad de lugares hermosos que tiene.

2. Encontrar a las personas correctas

Hasta antes de llegar a Chiapas debo admitir que me sentía un tipo raro, me sentía rodeado de personas que vivían para construir una burbuja que los alejara lo más posible de la realidad de los otros. Sin embargo, en San Cris, conocí un grupo de gente que creían que un cambio es posible, que más allá de construir muros, cerrar puertas, voltear la cara, lo importante es intentar mejorar la realidad, no esconderla o ignorarla.

También, como me explicaba Lauriane, es muy especial imaginar que 15 personas de culturas y personalidades tan diferentes, logren vivir juntos. Sin nunca juzgar al otro, sólo pensando en compartir momentos de felicidad, viajar y aprender de los otros. Esa experiencia me da todavía más creencia en el ser humano. Que placer encontrar otras personas abiertas, que realizan una actividad tan noble como el voluntariado con las mismas ganas que tú.

3. Aprender, aprender, aprender

Uno de los principales aportes que te deja voluntariado son las toneladas de aprendizajes que adquieres. En todo momento estás aprendiendo algo, de pronto nunca habías sabido como interpretar datos y te encontraste con un compañero que te explico y se ahí seguiste adelante. No sabías como sembrar o construir tal o cual cosa y las personas de la comunidad te hicieron algunas bromas y entre risas te enseñaron como se hacía.

Es una buena oportunidad para aprender o practicar un idioma extranjero, en el caso de Lauriane en tres meses logró mejorar mucho su dominio del español. Al terminar el voluntariado te das cuenta que aprendiste muchas cosas de aquellas personas que al principio ibas a ayudar, porque lo más importante de ser voluntario es llevar la mente abierta, enseñar y a la vez tratar de absorber todo lo que la comunidad tiene para mostrarte.

4. Aportar un poquito para hacer un mundo más humano

Sin duda la principal motivación para ser voluntario es aportar un poquito, el llamado granito de arena del cambio. En este sentido con Lauriane siempre hemos hablando de lo pequeño pero significativo que puede ser nuestro aporte.

La mayoría llegamos con la idea de ser un agente de cambio, algunos somos tan ambiciosos de pensar que lo lograremos de inmediato, pero nos damos cuenta que en nuestro breve paso sólo tendremos la oportunidad de dejar una semilla, una idea que esperamos sea retomada por aquellos que vienen después de nosotros y así poco a poco con nuestros pequeños aportes podamos conseguir el bienestar a la comunidad con la que compartimos.

5. Desarrollo personal

La experiencia de voluntario es algo que toca tu fibra personal y te marca. A medida que vas conociendo las historias de las personas de los proyectos que apoyas te das cuenta que has sido muy afortunado de haber nacido donde lo hiciste.

Aprendes a valorar lo que tienes, a desprenderte de muchas cosas que piensas indispensables pero que las mismas circunstancias del voluntariado te muestran que te sobran y en realidad te hacen peso. Cambias o reforzas algunos pensamientos sobre la vida.

Superas miedos, como el pánico escénico, aprendes a expresar tus ideas sin problemas, valorando siempre las opiniones de los demás .También desarrollas habilidades como el trabajo en equipo o la convivencia con personas de diferentes culturas.

6. Mucha fiesta, demasiada fiesta

Ser voluntario no es solo el trabajo en tu proyecto. Es también, en nuestra experiencia, vivir con otras personas que vienen del mundo entero. Personas abiertas y jóvenes con las que compartir desde una cerveza hasta una gran(de) fiesta mexicana. Quizás en esto apoya mucho San Cristóbal de las Casas, una ciudad de espíritu joven y bohemio donde puedes ir de bar en antro toda la noche.

Hoy después de unos meses de haber terminado el voluntariado reímos aún al recordar que “San Cris era una fiesta”, las noches de diversión en la casa y las largas caminatas en la fría madrugada de San Cristóbal en búsqueda de un lugar donde bailar. Momentos geniales que marcaron también nuestro experiencia como voluntarios.

[Colombia] Cabo de la Vela, por el camino de las almas

2013-02-11T20:43:00.001-05:00

Debido a que los tour por la Guajira son muy caros decidí ir a la aventura al Cabo de la Vela y utilizar el transporte público de la región. Se ahorra bastante con respecto a un tour, pero hay que tener paciencia y renunciar a las comodidades, claro estas dos condiciones no eran un problema para mí, pero hay que tenerlas en cuenta si deseas viajar por tu cuenta a Cabo de la Vela.

Salí a las 7.30 de mi hostal en Manaure por un taxi que me llevará a Uribia, la capital indígena de Colombia y la principal ciudad de la nación Wayuu, es un importante centro comercial para los miembros de está comunidad indígena, por sus calles se alternan el español y el wayuunaiki.

Las camionetas que hacen el recorrido hasta el Cabo de la Vela salen desde el mercado, esta es la hora de tener paciencia pues sólo salen cuando tienen el cupo completo, cosa que puede tardar hasta 5 horas.

Mientras esperaba, socialicé un poco con Raúl y su novia, una pareja de paisas con la que había coincidido en el taxi desde Manaure, se sorprenden que ande solo por esos lares, les cuento que ante lo caro del tour toca venir a la aventura y ante la falta de compañeros de aventura, pues se disfruta el viaje solo… o mejor dicho con los amigos que te trae el camino. Ellos asienten y me muestran su cuaderno, donde hay muchos datos escritos de forma desordenada de cómo llegar a Cabo de la Vela, desde ese momento se convertirían en mis compañeros de viaje.

Camino al Cabo de la Vela

Las horas pasaron y pasaron, la conversación era interesante pero la verdad la impaciencia se hacia presente después de esperar tanto tiempo. Cada vez que reclamábamos al conductor decía “ya salimos, ya salimos”. Finalmente a las 12.30 salimos, junto a nosotros viajaban otros dos turistas que no cruzaron palabra con nosotros y una familia wayuu junto a sus cabras, lo que hacía que el olor a bordo de la camioneta no fuera el más agradable.

En el paisaje guajiro predominan dos colores, el amarillo de la arena y el azul infinito del cielo, de vez en cuando se ven matorrales. La primera parte del recorrido transcurre junto al tren del carbón pero después la camioneta se interna por los caminos invisibles que sólo los wayuu identifican.

En este recorrido no pasan desapercibidos los tristes puentes del desierto, en ese momento, no supe que eran pero luego gracias una brillante crónica me di cuenta de una de las realidades de la Guajira, la corrupción y el expolio que hacen los políticos de la riqueza de la región.

Casi cayendo la tarde llegamos al Cabo de la Vela, la realidad no era muy diferente a la idea que teníamos del lugar, un pequeño pueblo de una sola calle que transcurre paralelo a la playa donde es posible dormir en hamaca en palapas frente a la playa.

Todo perfecto si no fuera porque nos damos cuenta de que el turismo ha traído el ruido de la ciudad a una de las últimas esquinas de la Guajira, el sonido de los equipos de sonido a todo volumen, el ruido de borrachos es bastante común en el centro del pueblo. Estábamos muy cansados por lo que decidimos dormir, ya en la mañana, exploraríamos un poco del desierto y la playa.

El hermoso atardecer en Cabo de la Vela y las muertes wayuu

A la mañana siguiente decidimos cambiar de alojamiento, nos pasamos a la Ranchería Jareena, se encuentra al final de la playa del Cabo, lejos del ruido del centro, el lugar perfecto para apreciar el silencio del desierto.

Este día fue de descanso, sólo esperamos a que cayera la tarde para ir al faro a ver el hermoso atardecer del Cabo de la Vela, debido a que tampoco queríamos pagar un tour para esto, fuimos caminando desde nuestro alojamiento que quedaba relativamente cerca al Faro.

El atardecer de Cabo de la Vela es realmente hermoso, mejor dicho hipnotizante (una imagen vale más que mil palabras, así que mejor enseñar las fotos) tanto que quizás antes no había imaginado el tiempo que el sol tarda en esconderse. Es quizás una de las mayores atracciones del Cabo de la Vela, por lo que hay mucha gente en temporada alta.

El Faro es el lugar por el que se dice que las almas de los wayuus se despiden del mundo terrenal. La concepción de la muerte para el pueblo wayuu es más que interesante. Ellos piensan que existen tres muertes, la primera, la muerte de la carne, la muerte terrenal; la segunda sucede en el corazón de aquellos que dejan y la tercera en las memorias.

Sin duda, no había encontrado una cosmogonía que concibiera de una manera tan extraordinaria la eternidad. Los wayuus no buscan fuentes de la eterna juventud o piedras filosofales, para ellos todo lo que necesitas para ser eterno es perdurar en la memoria de los que te sobreviven.

Caminando por el implacable desierto Guajiro

La playa frente al pueblo de Cabo de la Vela está llena algas y piedras y es muy poco profunda, nuestra anfitriona en Jareena, una paisa (vaya que hay paisas en el rincón más recóndito de Colombia al que quieras ir) nos dijo que debíamos ir a la playa del Pilón de Azúcar, un montículo que se alza como una pirámide sobre el desierto de la Guajira, para llegar ahí, hay un camino muy fácil de seguir, sin embargo nosotros quisimos recortar camino, muy mala idea.

Pensamos que al tener siempre el Pilón de Azúcar de referencia no íbamos a perdernos, sin embargo, el desierto a pesar de verse indomable se encuentra delimitado por sus habitantes los indígenas wayuu, así que mientras caminábamos teníamos que rodear las cercas y alambres con púas de sus propiedades, a la hora del miedo día el calor es insoportable y el desierto implacable, espinas que atravesaban los zapatos hacían difícil nuestra aventura. Finalmente, lección aprendida, la próxima vez a seguir el camino.

La playa del Pilón de Azúcar en Cabo de la Vela es, sin duda, una de las mejores que he visitado en Colombia, la lejanía con el pueblo la hace apacible, puedes compartir el día con los cangrejos que habitan la playa y algunos indígenas wayuu que venden refrescos y artesanías, sin embargo, siempre te dejan tu espacio y no presionan para que compres. Es una excelente opción para relajarse y descansar.

Este era uno de los viajes que tenía pendiente relatar. Mi visita a uno de los destinos más mágicos de la geografía colombiana. Totalmente recomendable.

[Colombia] La Noche del Río en Barranquilla

2013-02-10T12:03:00.001-05:00

El río Magdalena es la principal artería fluvial de Colombia, recorre 18 de los 32 departamentos del país, donde vive el 80% de la población colombiana. A lado y lado de su recorrido de más de 1500 kilómetros han florecido diversas manifestaciones culturales, siendo la música y el baile canta’o, uno de los más importantes, donde se conserva gran parte de la tradición oral de Colombia.

Para rendir homenaje a la importancia del río Magdalena cada año se celebra en Barranquilla, en el marco del pre carnaval de la ciudad, la Noche del Río, donde se dan cita importantes cantadores y cantadoras de los ritmos más característicos del Caribe. Este año el evento rindió homenaje a Dagoberto Deal, humilde campesino que llevó el folclor de su región a través de sus composiciones.

La Noche del Río es un importante espacio para la presentación de esas nuevas promesas que desean mantener la tradición de las canciones de agricultores y pescadores de las zonas ribereñas de Colombia. En está ocasión tuvimos la oportunidad de ver en actuación a los hijos de la gran Petrona Martínez, una de las cantadoras más importantes del folclor colombiano.

Petrona Martínez sorprendió a todo el público asistente cuando subió al escenario a felicitar a sus hijos y a cantar sus éxitos más importantes, dejando en claro que aún sigue viva, promoviendo los valores de la cultura colombiana por el mundo.

El grupo de “Tamboras de Altos del Rosario” cantó importantes composiciones del maestro Dagoberto Deal (QEPD), quien hasta el año pasado hizo sonar sus tambores y relató la realidad de las poblaciones ribereñas. Sus cantos nacían de las espontaneidad, de los jornadas de siembra a orillas del río Magdalena o de los días de venta de yuca en la plaza de su pueblo, Altos del Rosario.

Hoy los jóvenes de “Tamboras de Altos del Rosario” reciben toda esta herencia departe del maestro Dagoberto Deal y se proponen seguir promoviendo toda la cultura del “baile cantao” de las poblaciones ribereñas del Magdalena.

Por su parte Ceferina Banquez y sus Canto Ancestrales de Guamanga, hicieron vibrar al público con su potente voz y el sonido de sus tamboras. Ella es una de las representantes más importantes del bullerengue senta’o, el son de negro y la chalupa.

Ceferina es una de las victimas del desplazamiento generado por el conflicto armado. Razón por la cual cantó pidiendo la paz para Colombia, uno de los momentos más emotivos de la noche.

La noche fue completada con las presentaciones de Wendy Rosado, “Cantos entre lo pagano y lo divino”, Inés Granja “La Voz de Marimba” (Pacífico), La danza Chimila de Chimichagua- César y Colectro.

¿Cuándo es la Noche del Río?

La Noche de Río se celebra cada año el jueves de la semana anterior al Carnaval de Barranquilla, en la Plazoleta del Parque Cultural del Caribe. La entrada es gratis y el transporte accesible ya que al frente se encuentra la estación de Transmetro (Parque Cultural), es una buena opción para aquellos que quieren conocer la cultura del Caribe colombiano y de sus poblaciones ribereñas.

[Ruta Macondo] El Realismo Mágico de la Guajira

2013-02-03T21:26:00.001-05:00

La Guajira, tierra de sed ardiente, de besos extenuantes, de sol agobiador, de misterio impreciso y de muerte posible. La Guajira, tierra de sol, de sal, de indias y de alcoholes… ¡Guajira, Guajira, tierra de indios y negros y blancos que forman la tricolor bandera de la raza! ¡De mi raza mestiza y mulata!

4 años a bordo de mi mismo. Eduardo Zalamea Borda.

La Guajira es el departamento más al norte de Colombia, una larga península en su mayor parte desértica. Es el departamento de Colombia con la mayor cantidad de población indígena, Wayuu en su mayoría y con una diversidad cultural que va desde ser el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela hasta la ciudad de Maicao, el epicentro de las migraciones “turcas” al Caribe colombiano.

Salí muy temprano por la mañana de mi hostal en Valledupar en busca de transporte a la salida de la ciudad. Ahí se ubican unos taxis que hacen las rutas de viaje de Valledupar a la Guajira (Manaure, Riohacha, Maicao). No pasó mucho tiempo para hacer abordado por uno de los taxistas el cual me ofreció el último puesto en su auto, el problema es que sólo me llevaría hasta Cuestecitas, pero el me embarcaría en otro taxi que me llevara a Manaure.

El paisaje en la carretera que lleva de Valledupar a la Guajira, transcurre primero del verde del departamento del Cesar, con las vistas de la Sierra Nevada de Santa Marta custodiando el horizonte para luego convertirse cada vez en solo arena, cactus y matorrales. Como decía Eduardo Zalamea, el paisaje de la Guajira es el de una tierra de sed ardiente.

Antes eran los plátanos, ahora es el carbón

Por esta ruta se cruza cerca la zona del carbón de La Guajira: Albania, La Jagua, Barrancas. Estos pueblos parecen ser sacados del realismo mágico de Gabriel García Márquez.

Todos no son más que casas desvencijadas con calles de arena y accesos precarios a escuelas y hospitales. Esto a pesar de que son vecinas de la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, de la cual sólo reciben la contaminación del polvillo que deja en sus aguas y sus calles.

Como en los tiempos de los Buendía, en esta zona crecen pueblos relegados al olvido y la soledad al lado de multinacionales que explotan los recursos que por ley y justicia le pertenecen a sus pobladores, antes fueron los plátanos, ahora es el carbón o el gas. Aún es posible ver como los gallineros electrificados hoy convertidos en complejos amurallados donde dentro hay hospitales, viviendas dignas, centros comerciales y hasta casinos, reservan el progreso a solo algunos.

Barrancas, el éxodo fundacional a Macondo

En uno de estos pueblos del carbón sucede uno de los hechos más importantes del Realismo Mágico de los libros de García Márquez que fue determinante para la concepción de “Cien años de Soledad”.

Barrancas, La Guajira, es el pueblo donde el coronel Márquez (José Arcadio Buendía), el abuelo de Gabo, asesina a Medardo Pacheco, el conocido Prudencio Aguilar de la novela, el fantasma que obliga al primero de los Buendía a iniciar el éxodo que terminaría con la fundación de Macondo.

Para Gabriel García Márquez, la historia del duelo, desato una de sus primeras intrigas como escritor, como explica en sus memorias “Vivir para contarla”, no había hecho que sintiera tuviera más peso en la historia de su familia.

En una de las calles de este pueblo el coronel Nicolás Márquez daría muerte a Medardo Pacheco, una antiguo compañero de filas durante la Guerra de los Mil días durante un duelo. En Cien Años de Soledad, Gabo explica que el duelo se debe a que José Arcadio Buendía quiere hacer respetar su honor al enterarse que Prudencio Aguilar pone en duda su virilidad.

En la vida real, Gabo dice que nunca alcanza a saber a ciencia cierta las razones del duelo. Sólo explica que la muerte de Medardo Pacheco obliga a su abuelo a ser recluido en Riohacha y luego a vagar por poblaciones a orillas de la Ciénaga de Santa Marta en busca de un lugar donde rehacer su vida.

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Finalmente llego a Riohacha, me toma 4 horas y dos trasbordos, en total el viaje desde Valledupar. Mi primer contacto con la Guajira me muestra todo el realismo mágico/trágico de la llamada corona de Colombia.

[México] Mi Ruta Maya - 7 destinos recomendados

2013-01-30T20:41:00.001-05:00

Un poco tarde me he enterado del concurso “Mi ruta Maya ideal” que organiza All México Pass. De todos modos, no podría participar debido a que no estaré por Madrid esta primavera jeje.

Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de darles mis recomendaciones de una ruta por el sur de México, más después de haber pasado 2012 recorriendo estás hermosas tierras, en parte gracias al descuento de estudiante que realiza la empresa de autobuses ADO en temporada de vacaciones.

Fue muy difícil para mí elegir destinos para una ruta de viajes para los 7 días. Aquí van los que considero indispensables.

Día 1: El DF y Teotihuacán

El primer día en México repetiría lo mismo que hice cuando llegué en Febrero del año pasado, me iría a primera hora del día a la ciudad de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se vuelven dioses. Este hermoso complejo es característico de la arquitectura teotihuacana, un pueblo indígena que precede a los Mexicas o Aztecas.

Después de conocer esta maravilla del mundo prehispánico recorrería las calles del centro de Ciudad de México, una de las ciudades más vibrantes de América Latina. Bebería unas chelas en alguno de sus bares y probaría los tacos al pastor, una delicia con todo el sabor de México. Finalmente, aprovecharía para pasar una noche en la Plaza Garibaldi escuchando un buen mariachi mexicano.

Día 2: Oaxaca y Monte Albán

Oaxaca, la verde Antequera, es la capital del estado con más etnias indígenas de México. Es la ciudad que me recibió por 5 meses a mi llegada al país manito. Para conocer un poco de esta bella ciudad, repartiría mi día, visitando temprano las ruinas de Monte Albán, ubicadas a solo unos 20 minutos de la ciudad. Monte Albán es la ciudad más importante del pueblo indígena zapoteco.

Luego, por la tarde, almorzaría en el Zócalo de la ciudad, una deliciosa tlayuda, el plato más exquisito (y grande) de México y recorrería el andador turístico (Macedonio Alcalá) y el Museo de Santo Domingo, cuya imponente iglesia clasifica entre una de las más hermosas de América.

Acabaría mi día comiendo una deliciosa nieve de beso oaxaqueño en la Basílica de la Soledad.

Día 3: San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula

El tercer día de viaje recomiendo visitar San Cristóbal de las Casas, la capital cultural de Chiapas, una encantadora ciudad donde vale la pena caminar por sus calles, recorrer sus dos andadores, “el eclesiástico” desde la Basílica de Santo Domingo hasta el emblemático arco del Carmen y luego recorrería el andador de Guadalupe, que termina en lo alto, en la Iglesia del mismo nombre y desde donde se puede observar una hermosa vista de la ciudad.

Apartaría unas dos horas para conocer la mística iglesia de San Juan Chamula, quizás una de las experiencias más memorables del viaje por México, debido al eclecticismo que los chamulas hacen de sus costumbres ancestrales, católicas y contemporáneas (ofrendan refrescos)

Por la noche, escucharía la hermosa música de marimba, característica de Chiapas, en el Zócalo de la ciudad y comería en el restaurante Tierra Adentro, administrado por las cooperativas zapatistas de Chiapas, para aprovechar el corto viaje para conocer un poco la historia de dignidad y autonomía de los pueblos zapatistas.

Día 4: Cascadas de Agua Azul y Palenque

En la mañana tomaría el bus de ADO que lleva directamente de San Cristóbal a las Cascadas de Agua Azul, una de las maravillas naturales del estado de Chiapas. Este hermoso entorno natural demuestra la riqueza del estado más al sur de México, el azul de las cascadas es sencillamente increíble.

Posteriormente viajaría a la ciudad de Palenque para conocer está hermosa ciudad maya, una de las más importantes de esta cultura precolombina. Disfrutaría del recorrido por los templos de la Cruz, Inscripciones y el Sol, muestra del poder del gran Pakal.

Día 5: Mérida y Uxmal

Mérida es la capital del estado de Yucatán, fue mi ciudad preferida para escapar del frío de la encantadora San Cristóbal de las Casas, así que la puedo considerar mi tercer hogar en México.

En un viaje a Mérida recomendaría visitar la ciudad maya de Uxmal, la más representativa del estilo arquitectónico Puuc. La pirámide del adivino, la principal de Uxmal, se diferencia del resto de las pirámides mayas por ser la única de base con bordes redondeadas, el complejo en su conjunto es muy hermoso y digno de visitarse.

Aprovecharía la noche para disfrutar de lo mejor de Armando Manzanero acompañado de unas buenas chela y panuchos en el Paseo de Montejo en la ciudad de la trova y las guayaberas.

Día 6: Chichen Itzá y Tulum

El día 6 conocería dos de las ruinas mayas más importantes de la península de Yucatán. La primera es Chichen Itzá, declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. La pirámide de Kukulcán es una de las más famosas del mundo, además podrás visitar lugares importantes como el Observatorio, el cenote y el Templo de las mil columnas.

Desde el parqueadero de Chichen Itzá se puedes ir a Tulum directamente, tomando los autobuses ADO.

Las ruinas de Tulum, no son las más grandes de México, pero me atrevería a decir que sí las más hermosas.

El complejo del castillo situado sobre un acantilado frente al hermoso azul del mar Caribe, brinda una imagen que te deja sin palabras. Me tomaría mi tiempo para recorrer las ruinas y disfrutar del paisaje, que llena de paz el alma, y disfrutaría de un baño en su playa, de lejos, la que más disfrute de México, su arena blanca es casi una alfombra para tus pies.

Día 7: Bacalar

Finalmente después de un viaje tan exigente como este, tratando de descubrir lo mejor del sur de México, me tomaría un merecido descanso en el pueblo mágico de Bacalar, cuya mayor atracción es su laguna de siete colores. Además, me tomaría un tiempo para conocer el Fuerte de Bacalar, testimonio del paso de los españoles por la ciudad.

Con este paisaje paradisiaco me despediría de México, con el firme propósito de volver lo más pronto para disfrutar de todo lo que el sur de México tiene para ofrecer.

[México] Guía para viajar a Holbox y nadar con el tiburón ballena

2013-01-29T16:16:00.000-05:00

Esta es una pequeña guía de mi viaje a la Isla Holbox. Una de las intenciones de este blog es, además de presumir los destinos a los que viajo (broma), brindar datos para que tus viajes sean mucho más fáciles.

¿Cómo llegar a la Isla Holbox?

Para llegar a la Isla Holbox hay dos alternativas, una es ir desde Cancún y otra desde Mérida, yo lo hice desde esta última ciudad. En ambos casos deberás llegar primero al embarcadero de Chiquilá, un pequeño pueblo costero de Yucatán.

El autobús Mérida – Chiquilá se toma en la estación TAME (Terminal de Autobuses Mérida), el bus sale a las 10 de la mañana y son aproximadamente 5 a 6 horas de viaje. Una vez en Chiquilá tomas el ferry a la Isla Holbox, este sale cada hora y demora menos de 15 minutos en arribar al verdadero paraíso de Quintana Roo.

¿Dónde dormir en Isla Holbox?

Mi alojamiento recomendado en Isla Holbox es el Tribu Hostel, cuenta con un diseño muy innovador, ha sido de los mejores hostels en los que he dormido en mi viaje por México. Tiene una cocina muy bien equipada, una zona de hamacas, bar con actividades: noches de pizza, juegos y clases de salsa. Las habitaciones son limpias y bastante grandes y se encuentra a unos pocos metros del mar (como todo en la isla en realidad).

Sino te convencí con la cuña, hay otras opciones de alojamiento en Holbox como hoteles y otros hostales, los precios empiezan desde los 5 US, por si viajas con un presupuesto ajustado.

¿Cuál es el precio medio de la comida en Isla Holbox?

Si eres un mochilero como yo, este es el momento duro de la guía, los precios en los restaurantes de la isla no bajan de los 80 MXN, siempre tendrás la opción de disfrutar de tacos (que son lo mejor de México, si señor) de 10 a 20 MXN en la plaza central de la Isla sino el último recurso los hot dogs, también puedes llevar algunas cosas para cocinar.

¿Cuánto cuesta nadar con el tiburón ballena en la Isla Holbox?

Siempre llega un momento en el viaje de todo mochilero donde has pasado días ahorrando por todos lados y te ofrecen un tour como este.

El precio del tour para nadar con el tiburón ballena son 1000 pesos mexicanos, que parecen mucho, pero después de estar en la isla te gana la emoción de nadar con el pez más grande del mundo. Para mí, una experiencia de una sola vez en la vida y que merece todo la pena del mundo. Puedes leer la entrada y ver las fotos para que te convenzas. Cuando nadé con tiburones ballena en la Isla Holbox.

Espero que les sirva mi guía. Preguntas, comentarios, correcciones abajo.

[México] Cuando nadé con tiburones ballena en la isla Holbox

2013-01-14T10:16:00.001-05:00

Sin duda, la mayor atracción de la Isla Holbox, a parte de sus bellas playas, es la posibilidad de nadar con los tiburones ballena, el pez más grande del mundo.

Si me hubieran preguntado antes de llegar a esta isla si pensaba un día nadar con estos “animalotes” no me lo hubiera siquiera imaginado. Sin embargo, una vez ahí, lo tomas con una experiencia de una sola vez en la vida, así que desembolsillas los 1000 pesos que cuesta el tour para nadar con el tiburón ballena y vas en la búsqueda de este gigante de los mares.

El tour pasó a recogernos (éramos un grupo de unos 18) a la puerta del Tribu Hostel a las 7 de la mañana, muy temprano, después de haber pasado una noche colombo-germano-franco-mexicana en el bar del hostel, más cuando sientes que el peso de los tequilas todavía te hace temblar las piernas.

Nos dirigimos en carros de golf hasta el embarcadero de la isla, desde ahí navegaríamos (junto a unas 6 lanchas más) unas 3 horas en busca de los tiburones, porque al contrario de lo que piensas, no es tan solamente ahí esperando por ti, te hacen sufrir horas de mareo a bordo de la lancha para poder verlos (a eso súmale los estragos de la noche anterior).

Recuerdo que una de las principales recomendaciones para nadar con los tiburones en Holbox era llevar pastillas para el mareo, nos lo había dicho una chica argentina que encontramos en el hostal de Mérida, sin embargo no la escuchamos y lo peor de todo mezclamos la cosa con alcohol, el resultado: las 3 horas de búsqueda de los tiburones se convierten en un calvario que hace que te replantes si valió la pena montarte en esa lancha. Sin embargo, a la hora que ves a estos grandes peces moverse sobre las aguas del Caribe te curas (solo por un instante) de todos los males que tengas.

Una vez encuentras a los tiburones ballena, te das cuenta de la grata sorpresa, no son uno, ni dos, sino muchos (conté unos 12) los que puedes llegar a avistar. Es una gran experiencia ver a estos gigantes surcar las aguas frente a tus ojos.

El nado con los tiburones se da con las medidas de seguridad del caso. El uso del chaleco salvavidas es obligatorio, además que sea hace en parejas en compañía del guía, El tiempo aproximado en el agua es de 15 minutos, que se te hacen nada cuando disfrutas ver a los tiburones nadar junto a ti.

Los tiburones ballena son conocidos como los peces más grandes del mundo, pueden llegar a medir hasta 12 metros y se cree que habitan los mares del planeta desde hace más de 12 millones de años.

A pesar de los temores que puede llevar el pensar en nadar con un tiburón ballena, vale aclarar que la alimentación de estos gigantes es mayormente plancton (en todas su variedades), krill y pequeños crustáceos, así que tranquilo, en un viaje a Holbox puede lanzarse al agua con toda tranquilidad.

El tour lo completa una breve jornada de pesca en mar abierto, de la que no quería saber nada gracias al mareo que me atormentaba y una visita a los manglares de la isla.La temporada del tiburón ballena en Holbox va desde los meses de mayo a septiembre. Es una actividad totalmente recomendada si viajas a México.

Te puede interesar la guía para viajar a Holbox y nadar con el tiburón ballena que he preparado con los datos más importantes para hacer esta aventura.

Las fotos subacuáticas son cortesía de Miguel Zarzycki

[México] Isla Holbox, un verdadero paraíso

2013-01-07T23:27:00.001-05:00

En el mes de julio de 2012 me embarqué en una aventura por la península de Yucatán, aventura porque fue un viaje completamente improvisado, el plan A era viajar a la isla de Utila en Honduras, pero las postergaciones en la renovación de mi permiso de estudiante en México me impidieron sumergirme en el Caribe hondureño, fue así que decidí tomar camino hacía la península de Yucatán. Un lugar donde encontré destinos fascinantes más allá de la publicitada Cancún y la Maravilla, Chichen Itzá.

El lugar de referencia del Caribe mexicano es la ciudad de Cancún, para muchos sus playas encarnan la idea del paraíso caribeño: arenas blancas, cocoteros y el un mar azul turquesa son la promesa de las agencias de turismo que venden paquetes a precios exorbitados a uno de los destinos más populares para viajar en México.

Es el lugar que la mayor parte de la gente te dice “debes ver” en México, es un “paraíso de sueño”. Sin embargo fiel a mi pensamiento de buscar destinos alternativos encontré una isla, muy cerca del Caribe, pero geograficamente ubicada en el golfo de México, que me mostró la belleza de un lugar sencillo donde tuve la oportunidad de nadar junto al pez más grande del mundo.

La Isla Holbox es una pequeña isla ubicada en el estado de Quintana Roo, cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes, desde que llegué a bordo del ferry que parte del costero poblado de Chiquilá, me di cuenta que había llegado a un lugar muy diferente a Cancún, Playa del Carmen o Isla Mujeres. Holbox es la autentica isla tropical que te invita a la paz y el descanso.

Isla Holbox no cuenta con calles pavimentadas, sus calles son de la misma arena blanca que cubre sus playas, por ellas transitan carros de Golf y motos, los únicos medios de transporte, que usan los pobladores de la isla.

La infraestructura de alojamiento en Holbox está representada por una veintena de hoteles, la mayoría de ellos, pequeños y de administración familiar. En Holbox no hay los grandes hoteles de Cancún, no hay las playas privadas que reservan la belleza del Caribe sólo aquellos que puedan pagarlo.

Los rangos de precios van desde los 5 US hasta los 500 US, la playa es pública en toda la Isla, además cuenta con una importante riqueza en fauna: tiburones ballena, grandes tortugas y flamingos son algunos de los ejemplares que habitan en sus mares y costas.

Yo me alojé en el Tribu Hostel, uno de los hostels más originales en los que he estado, cuenta con una arquitectura única, muchas actividades y una buena atención, aunque al más fiel estilo del Caribe tiene horarios fijos de trabajo: la recepción abre a las 9 de la mañana, si llegas antes, te invitan a dar una vuelta por la playa y regresar más tarde. Quizás, no lo tomas tan chévere si pasaste la noche en un bus de segunda clase y llegas completamente cansado.

Como isla tropical que es Holbox, puedes pensar que no hay más que hacer que leer un libro en la playa, darte un chapuzón y ya. Pues te encuentras muy equivocado, la isla cuenta con mucho que ofrecer, algunas ideas serían caminar toda la isla para ver los flamingos rosados (completamente recomendado), dar algunos paseos en carro de golf, degustar la comida yucateca en su plaza principal y pues claro la principal actividad para hacer en isla Holbox es nadar con los tiburones ballena, pero eso te lo cuento en un post exclusivo.

Si estás en busca de vida nocturna, Holbox cuenta con varios bares con música en vivo, además con una discoteca que no cierra hasta que sale el sol.

A parte de los tiburones, lo que más me gustó de visitar Holbox, y que puede quedar en lo mejores momentos de mi viaje a México, fue ver el mar brillar en la oscuridad de la noche. Sí, es cierto, no consumí alucinógenos ni me pase de tragos. La costa de la Isla Holbox se encuentra llena de algas fluorescentes, esto lo averigüe después, que hacen brillar el mar en la oscuridad, basta con que en la noche te acerques a la playa y menees un poco el agua con tus manos para desencadenar un efecto lumínico que nunca te hubieras logrado imaginar.

Sin duda la isla Holbox es un lugar lleno de sorpresas, no publicitado por las grandes empresas de turismo pero que bien vale mucho la pena visitar en un viaje a México.

[Resumen Viajero 2012] En este año aprendí…

2012-12-31T10:40:00.001-05:00

"A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante."

Oscar Wilde

Parece un poco ambiciosa la frase, sobre todo porque como canta Gardel “20 años no es nada”, sin embargo, el 2012 puedo decir que ha sido el año más lleno de aprendizajes y sentimientos que he vivido hasta el momento. No acostumbro a mirar al pasado, generalmente me concentro en el presente. Sin embargo, este año dejó plantada semillas para los que vienen, porque este año aprendí:

Los sentimientos de una despedida

El 4 de Febrero empezó oficialmente mi año, ese día, di comienzo a mi viaje por Cuba y México. Me despedí con la tristeza de dejar a mi seres queridos, pero también con la alegría de probar por primera vez, un poco de lo que quiero para mi vida. Viajes, encuentros con otras culturas, cooperación.

Que para cumplir un sueño no es necesario esperar toda una vida

El 5 de Febrero cumplí uno de mis sueños, conocer la maravillosa y loca isla de Cuba. Un lugar, que el sólo pensar en él, suscita multitud de opiniones. Pero que sólo cuando caminas por sus calles, hablas con su gente, disfrutas de sus paisajes, vives su cultura. Te das cuenta de lo complejo que es. Un país que ha sabido sobrevivir a miles de obstáculos, cuyos habitantes sufren las carencias de cosas que para el resto del mundo son normales, pero en el que no encontré más que sonrisas, bromas y chistes. Una envidiable alegría de vivir.

Cuando no esperas nada, te recompensan con todo

Quizás sea lo más sensato a la hora de hablar de mi experiencia en Oaxaca, la verde Antequera. Antes de partir a México, recibí muchas precauciones, muchos me decían que decidí ir de “Guatemala a guatepeor” (va sin ganas de faltar el respeto a este hermoso país centroamericano), de una Colombia que poco a poco recobra la esperanza de paz, a un México que se desangraba día a día. Sin embargo, ninguna de las precauciones impidió que asumiera el riesgo de conocer el bello país “manito”. Oaxaca, fue mi puerta de entrada al país, me recibió con los brazos abiertos, por sus calles conocí que era caminar tranquilo, la alegría de compartir unas chelas y mezcales con los amigos, que en América Latina se hablan más idiomas que los latinos, conocí lo que era sentirme bienvenido.

Basta con encontrar a las personas correctas

Antes de este año, debo reconocer que, a veces, sentía ser una ficha que no encajaba. Mis sueños, aspiraciones, pretensiones y modos de vida siempre resultaban diferentes a las personas con las que estaba habituado a interactuar. Sin embargo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, conocí un grupo de gente que viajaba por el mundo, y que además de hacerlo quería mejorarlo mientras lo hacía. Mi primera experiencia como voluntario llego a mí, sin alternativas, tenía que tomarlo o volver a Colombia y sentía que mi viaje aún no debía terminar. Nuevamente asumí el riesgo y el destino me volvió a premiar, esta vez con además de nuevos caminos o amigos, con la convicción de que un mundo diferente es posible.

Muchas gracias a Nataté y a Voces Mesoamericanas por darme esta oportunidad.

A asumir riesgos y ser el personaje principal de mi propia vida

Esta lista, sin dudas se quedará corta, fueron muchos los aprendizajes de este año que termina. Sin embargo puedo decir que el más importante de todos fue la capacidad de asumir riesgos. Desde el primer momento que pensé en irme a un país que no conocía, que no tenía en mis planes y al que muchos me advirtieron que no fuera, comencé a asumir riesgos, valorarlos, aprender de todas las implicaciones que me traerías, buenas y malas.

Me di cuenta que para cumplir un sueño, es necesario, casi que obligatorio ser capaz de asumir riesgos, de atreverme a ser el personaje de mi propia vida, aprender de mis errores, insistir ante las adversidades. Me di cuenta que el universo conspira a favor de los soñadores, sólo es necesario dar el primer paso.

Así que sólo me queda desearte un feliz año. Que el 2013 venga con muchos riesgos y que ya está la valentía necesaria para asumirlos.

Adalberto González

Voces Migrantes: Cuento de Cielo

2012-11-27T14:55:00.001-05:00

El siguiente es un cuento redactado por Cielo, una joven chiapaneca, en el Taller con Jóvenes Migrantes “Caminos a nuestro buen vivir” organizado por Voces Mesoamericanos y OIM y hace parte de la nueva sección Voces Migrantes. No es su historia personal, por lo menos eso me confiesa, es la historia de un amigo, quizás de más de un amigo. Sin embargo, es la historia recurrente de muchos jóvenes de las comunidades indígenas del sur de México.

Sintiendo la luna tocar su cara, Luis, un joven cho’l de 16 años, no durmió en toda la noche. Soñaba despierto, soñaba en trabajar mucho y construirle una casa a su mamá. Su papá lo había abandonado cuando eran chicos y su hermano tenía un año y medio que vivía en Miami. Esa misma noche había tomado la decisión de salir en busca de sus anhelos.

Al otro día tomo su maleta, la llenó de los recuerdos más dulces que en Tila su pueblo había vivido. No pudo ni desayunar, despidiendo a su madre; la tomó en sus brazos y le prometió que regresaría. Así, emprendió su camino, viajó durante tres meses de ciudad en ciudad para llegar a Tijuana; había días que no tenía que comer, se sentía solo y deseaba regresar, extrañaba su casa, las tortillas y sus amigos. Pero tenía una meta y quería alcanzarla. Durante el viaje conoció a José, el era de Chamula y tenía 18 años platicaron de sus sueños y esperanzas, a ambos se les hizo menos difícil el camino a los Estados Unidos estando juntos.

Al llegar a Miami, su hermano Ricardo los estaba esperando; les había conseguido un muy buen trabajo de veladores en una residencia. Luis conoció muchas personas, muchos compas mexicanos, se hizo de dinero rápidamente, tuvo una novia, era rubia alta y de ojos azules. Con ella celebraba fiestas como el “día de muertos” y aprendía español e inglés muy rápidamente. Pasaron 2 años y él creía que era feliz, pero dentro de su corazón había un vacío, recordaba su país. Fue una noche que iba en su carro, la carretera era muy oscura y había una ligera llovizna, se sintió mareado y se detuvo, a lo lejos miro una luz, se sentía raro, diferente, caminó hacia una casa y encontró una familia que lo invita a pasar platicaran casi toda la noche. Luis les platicó detalladamente de cómo recordaba a su pueblo, sus colores y olores. Ellos le dijeron que aunque él se veía feliz, se notaba claramente que el extrañaba su casa; lo motivaron a regresar con su familia.

Luis pensó esto muy seriamente y al otro día dejándolo todo, tomo el camino de regreso a su hogar, se preguntaba que habría cambiado e imaginaba de muchas formas a sus amigos y a su mamá. A lo lejos vio Tila; despertó con los primeros rayos del sol y sonrió. Caminando despacio llegó a su casa sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Al ver su mamá, la abrazó, lloró con ella y enseguida salió al pueblo a buscar a sus amigos y contarles cómo fue su viaje, el tenía claro que no pudo cumplir sus metas pero sabía que trabajando en el campo duramente, sembrando maíz y frijol, un día le cumpliría la promesa a su mamá.

El sueña que un día podría ayudar a los jóvenes de su comunidad o a cualquier persona que tenga la inquietud de salir a buscar trabajo a otro lugar, en base a sus experiencias, platicándoles sus sufrimientos y alegrías. Luis, un joven Cho’l de 19 años se acuesta todas la noches y bajo el resplandor de la luna plateada, tocando su cara, sonríe y enseguida duerme profundamente y sueña que un día va a construirle una casa a su mamá.

[México] Chiapas: Encuentros con Jóvenes Migrantes

2012-11-21T14:40:00.001-05:00

El tema de la migración era uno de los que más me intrigaba antes de venir a México, primero en Oaxaca, un importante punto de tránsito para los migrantes que desde Centroamérica y el sur de México se aventuran en el largo y, muchas veces, tortuoso camino al norte. Aquí se ubica el albergue de Hermanos en el Camino, mundialmente conocido por la labor de Alejandro Solalinde, conocido como el monseñor Romero de los migrantes, en la defensa de los derechos de estos viajeros, una persona que es de mi completa admiración. Siempre quise visitar el Albergue, pero por razones de seguridad, mi universidad me recomendó no hacerlo.

Sin embargo, como parte de mi voluntariado con la asociación civil Voces Mesoamericanas, en estos meses en los que he estado en Chiapas, he tenido la oportunidad de participar en los Encuentros con Jóvenes Migrantes. Un espacio destinado al dialogo y reflexión con jóvenes chiapanecos que han tenido experiencias de migración. Jóvenes que a pesar de sus cortas edades tienen la experiencia de recorrer kilómetros, de atravesar desiertos y soportar en solitario la búsqueda del sueño americano. Ellos, son los otros viajeros, los que no viajan por placer, en busca de aventuras, sino porque las condiciones de vida de la juventud indígena del sur de México no les deja otro camino por recorrer.

La metodología de acercamiento a estas historias por parte del equipo de Voces Mesoamericanas ha sido el arte, “el arte es la expresión de un alma que desea ser escuchada”, leí una vez. A través del arte se realiza una terapia en la que los difíciles momentos que comprenden el viaje al norte, en todas sus etapas, se convierte en una experiencia de vida y aprendizaje para cada uno de estos jóvenes.

La experiencia migratoria es, sin duda, una experiencia de extremos, de miedos y orgullos, de ganar o perder. En las voces de sus mismos protagonistas está el demostrarse ser capaz de salir y ganar su independencia, muchos teniendo muy en claro su conexión con la familia y la comunidad; el aprender un oficio, un trabajo en el campo, una maquila o un restaurante, ante las deficitarias opciones de educación la práctica y experiencia en el terreno es una de las pocas (por no decir la única) forma de instrucción de estos jóvenes.

Sin embargo, también está el otro lado, quizás el más conocido y concebido de la experiencia migratoria, el lado del miedo, de la soledad. Todos los obstáculos que comprenden el camino al norte, antes de llegar a Chiapas era el lado que más conocía. Sin embargo, en los talleres comprendí que cada uno de estos espacios oscuros de sus historias, los jóvenes los transformaban en importantes experiencias de aprendizaje, de identidad de ellos como indígenas y de personajes que tienen mucho que aportar al desarrollo de cada una de sus oportunidades de origen.

En los encuentros realizamos talleres de música, radio, cuento y poesía, grafiti y pintura, cada resultado: una gran historia, que es capaz de hacernos reflexionar en la forma en que concebimos este “otro viaje”, como resultado de esta grata experiencia y con el objetivo de compartir estas historias, abro una nueva sección del blog llamada “voces migrantes”. Donde compartiré los aprendizajes de mi experiencia de voluntariado en Voces Mesoamericanas y las historias que compartí con estos jóvenes, con las familias y mis colegas de trabajo, protagonistas de estas impresionantes e interesantes historias.

[México] 3 cosas que debes hacer en Oaxaca (Ciudad)

2012-11-13T18:24:00.001-05:00

Oaxaca es, sin duda, una ciudad a la que debo más de un post. Viví cinco meses en ella y puedo decir que es uno de mis lugares preferidos de México (más exactamente del sur de México que es por el que me he movido en los últimos 10 meses). Visitar la ciudad de Oaxaca es experimentar el auténtico México, lejos del turismo de lugares como Cancún o San Cristóbal de las Casas, donde a veces lo mexicano pasa a un segundo plano.

Vivir en una ciudad te da una perspectiva muy diferente a la rápida visita de dos días u horas, en esta lista no aparecen los típicos lugares recomendados en las guías de viaje de la ciudad como lo son Monte Albán o la Iglesia de Santo Domingo, lugares que sin duda vale la pena visitar. Esta lista es más un recopilado de las cosas más disfrute de esta encantadora ciudad.

Comer una tlayuda de San Felipe

Confieso que soy un fan de la comida mexicana o de la llamada “vitamina T” (tortas, tamales, tacos y tlayudas). La mejor forma de disfrutar de estos deliciosos platos es en los puestos de comida ambulante (aunque muchos no lo recomiendan, después de tanto tiempo en el país nunca he tenido problemas). Y hablando de comida oaxaqueña, visitar Oaxaca y no probar su plato insignia es haber realizado el viaje en vano. La tlayuda es un tipo de tortilla típica de Oaxaca, su principal característica es su gran tamaño (es todo un reto poder comer una), a la tlayuda se le unta asiento (grasa de cerdo) y se rellena con quesillo (queso Oaxaca), verduras y algún tipo de carne (cecina, arrachera, tasajo…).

El mejor lugar para probar una tlayuda de Oaxaca es en “las tlayudas de San Felipe”, la primera vez que mis amigos me hablaron de este lugar, esperaba un restaurante, pero no, es un puesto de comidas en una de las calles de este barrio oaxaqueño. Allí preparan las mejores tlayudas de arrachera de la ciudad. Debido a la fama que tienen sólo basta con preguntar por ellas y sin duda le indicarán como llegar (no queda muy cerca al centro pero bien vale la pena el viaje. Mi recomendación es ir temprano en la noche (de 7 p.m a 9 p.m) ya que se acaban muy rápido.

Probar una nieve oaxaqueña de la Soledad

Uno de los lugares recomendados para visitar es la basílica de Nuestra Señora de la Soledad, una de las primeras construidas en América a finales del siglo XV. La edificación es muy llamativa y en su plaza central se puede disfrutar de variados espectáculos culturales. Sin embargo, más allá de la belleza de la edificación, la principal razón para visitar la basílica son los puestos de nieves que se ubican a un costado de su plaza.

Las nieves de Oaxaca son helados artesanales preparados de forma completamente natural, generalmente cuentan con sabores muy característicos como son: beso oaxaqueño o de ángel, leche quemada, tequila entre otros. Si quieres saber más sobre la historia de las nieves de Oaxaca puede visitar el Museo de las Nieves Artesanales Oaxaqueñas, ubicado en la Calle Macedonio Alcalá o “andador turístico” .

Ver la ciudad desde el Fortín

Y por último y dejando de lado un poco el tema de la comida. Un muy buen plan en un viaje a Oaxaca es subir al cerro del Fortín, mucho mejor si es caminando por las calles del barrio de Xochimilco, uno de los más lindos de la ciudad. Desde su mirador se puede apreciar una hermosa panorámica del valle donde se encuentra ubicada la ciudad de Oaxaca.

En este mismo cerro se encuentra ubicado el auditorio Guelaguetza, donde se realiza la principal fiesta étnica de América, este evento reúne las tradiciones de las ocho regiones de Oaxaca y es celebrado los dos últimos lunes de Julio.

[Colombia] Guía de Taganga y Parque Tayrona: 4 días en el paraíso

2012-10-10T12:37:00.001-05:00

El siguiente es un post invitado de Off2Colombia.com.co, una guía de viajes por Colombia escrita por dos franceses y toda una comunidad de colombianos y extranjeros que desean mostrar los destinos más impresionantes de Colombia. Hoy nos llevan a Taganga y Parque Tayrona en la costa Caribe del país.

Taganga y Tayrona son unos de los destinos más populares en Colombia, especialmente para los mochileros. En ambos lugares se encontrará con aventureros en búsqueda de arena, sol, buceo, naturaleza, tranquilidad y, en el caso de Taganga, noches de fiesta interminables.

Si cree que no tiene mucho tiempo para aprovechar su visita, no se preocupe; aquí le presentamos opciones de cómo disfrutar de este paraíso en tan solo cuatro días.

Día 1: Descubriendo Taganga

Comenzamos en Taganga, donde encontrará muy buenas opciones de hospedaje como Masía, Hotel Divanga y la Casa de Felipe. Los dos primeros son nuevos así que están muy bien equipados, tienen piscina y, lo mejor de todo, en un ambiente relajado y silencioso. Esto será muy importante cuando se dé cuenta de que la fiesta puede seguir sin parar ya que, aunque los bares cierran a la 1:30am, siempre se encuentra un lugar donde continuar hasta el amanecer.

La Casa de Felipe es uno de los hospedajes favoritos en Taganga. Las principales razones son su ubicación, frente a la playa, y la deliciosa comida que preparan (saborear su filet mignon luego de la caminata por la Ciudad Perdida es una experiencia inigualable). Además, es un buen lugar para conocer gente y pasar el día tranquilo.

Luego de haber escogido su alojamiento, lo primero que debe hacer es visitar las agencias de buceo. Aquí se encuentran muy buenas opciones y escenarios marítimos impresionantes gracias a la diversidad de fauna. Lo mejor de todo es que los precios son asequibles, sobre todo para principiantes, así que asegúrese de aprovechar esta ocasión para comenzar su carrera de buzo.

Para el momento que haya tomado su decisión deberá tener bastante hambre, así que lo mejor es aprovechar el resto del día para visitar Santa Marta y probar su deliciosa gastronomía. El plato típico de la zona es el arroz con coco y pescado frito, así que pregunte cual es el mejor lugar para encontrarlo y de seguro compartirá una buena comida con los samarios. Antes de volver de Santa Marta a Taganga (le recomendamos hacerlo en taxi), puede disfrutar la brisa fresca del atardecer en alguno de los bares de la plaza, acompañado de unas bebidas.

Una vez en el pueblo, si le queda energía para terminar el día al estilo mochilero, visite una de las tiendas que se encuentran frente a la costa para tomar unas cervezas y prepararse para la fiesta en algunas de las discotecas. Las principales son Mirador o Sensations y, como lo mencionamos, cierran a la 1:30am, pero la rumba amanece en alguno de los hostales cercanos.

Día 2: De relax en Playa Blanca

¿Cansado de tanta actividad el primer día? Probablemente quiera dormir hasta tarde, pero es eso o perderse unas increíbles horas bajo el agua mientras practica lo aprendido en sus clases de buceo. Si le sobran energías, puede caminar hasta Playa Blanca, escalando las colinas que rodean Taganga.

Aquí encontrará una oferta increíble de frutas y restaurantes de mariscos, así que puede reponer su energía y refrescarse con uno de esos jugosísimos jugos (si, es redundante pero describe muy bien la experiencia), mientras descansa en la playa. Seguramente, no tendrá ningún problema en quedarse en disfrutar de esta calma por unas horas…

Para cerrar el día con ‘broche de oro’, una gran idea es recibir los últimos rayos del sol en la plaza principal de Taganga, cerveza en mano, admirando los intensos colores del atardecer caribeño.

Día 3: A disfrutar del Parque Tayrona

Este es el día en que visitará el Parque Nacional Tayrona, así que despiértese lo más temprano que pueda y tome un taxi hasta la entrada del Parque que le costará unos 50.000 pesos. Una vez allí, tendrá que seguir su camino a pie o en burro, aunque la caminata no es recomendable en época de lluvia.

El costo de la entrada al Parque Tayrona es de 35.000 pesos por persona, que podrá parecerle caro pero no se desanime, realmente lo vale. Allí tendrá que buscar dónde dormir y, aunque las ofertas son bastante básicas, no necesita más que pagar 15.000 pesos por noche para dormir en hamaca en Arrecifes o, si lleva carpa, el mismo precio para instalarla en las zonas permitidas.

Si escoge la primera opción, puede pasar su primer día descansando en La Piscinita o paseando en las playas de su hermana mayor, La Piscina. En la noche puede visitar el restaurante que queda cerca a la zona de camping para disfrutar de una buen cena; un poco cara pero deliciosa.

Día 4: Playas y culturas indígenas

Intente dejar el Parque lo más tarde que pueda o, si es posible, la mañana del día siguiente; así tendrá más tiempo para maravillarse en el lugar. Este día le sugerimos realizar la caminata a El Cabo, una playa impresionante visitada por la mayoría de mochileros. Este sitio es también el punto de partida para la caminata a El Pueblito Chairama, un recorrido no muy largo y bastante fácil.

Al llegar a su destino se encontrará con un pequeño asentamiento arqueológico indígena, muy apropiado para conocer más sobre la historia de la región. Además, otra gran recompense al llegar son las increíbles vistas durante todo el paseo, así que no olvide su cámara.

Después, puede relajarse y compartir experiencias con otros viajeros en El Cabo, o seguir explorando nuevas playas (incluyendo la playa nudista que queda bastante cerca). Nunca le faltará la oportunidad de hidratarse con deliciosos jugos de frutas exóticas, o de maravillarse con la fauna marina haciendo snorkelling.

Como podrá ver, en cuatro día puede hacer casi lo que quiera en este pequeño paraíso; solo déjese llevar por la tranquilidad del lugar, disfrute de la calidad de su gente y olvídese de su vida en la ciudad.

[México] Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas

2012-09-13T13:54:00.001-05:00

Las ruinas de la zona arqueológica de Tlatelolco se encuentran en el centro de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Las visité debido a la facilidad de encontrar un tour que las incluía junto a la Villa de Guadalupe y al las ruinas de Teotihuacán. Aunque después de estar 7 meses en México puedo decir que no son las ruinas más fascinantes del país, las historias que confluyen en su plaza sí que puede resultar interesante.

En la plaza de las Tres Culturas en el centro de la Ciudad de México se encuentran ubicadas tres muestras de la cultura mexicana. La zona arqueológica de Tlatelolco, el templo de Santiago y el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el centro del recinto se pueden observar una pequeña pirámide y un templo calendárico construido por los Mexicas, Tlatelolco era considerada la ciudad hermana de Tenochtitlán (la ciudad más importante del mundo Azteca), además era el principal centro comercial de la América pre hispana, según testimonios de los mismos conquistadores españoles, no habían visto una plaza tan grande y con tanta gente en ningún otro lugar del mundo.

Tlatelolco fue el lugar donde los conquistadores españoles, tras 80 días de sitio, derrotaron a Cuauhtémoc y pusieron fin al imperio guerrero de los Aztecas. En conmemoración de este hecho se puede ver una placa que describe este encuentro entre dos mundos que hoy forman el México moderno.

Después de la derrota de Cuauhtémoc, Hernán Cortez ordenó desmantelar el Templo Mayor de Tlatelolco y construir sobre él una Iglesia, que consagraría a Santiago, su santo patrono, su objetivo era borrar todo aquello relacionados con los derrotados. Junto a la iglesia también se construyeron un hospital y Colegio Santa Cruz de Tlatelolco para educar a los indígenas en la fe cristiana.

El conjunto de la Plaza de las Tres Culturas se ve completado por el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que representa al México moderno.

En Tlatelolco se vivió uno de los momentos más álgidos de la historia mexicana, el 2 de octubre de 1968, se cometió la masacre de Tlatelolco, la fuerzas de seguridad mexicanas arremetieron en contra de un amplio grupo de estudiantes que se manifestaba en la plaza. En su memoria se encuentra un gran mural que recuerda a las victimas.

[México] Teotihuacán, donde los hombres se vuelven dioses

2012-09-10T13:56:00.001-05:00

Llegué a la Ciudad de México una fría noche de Febrero. En los planes estaba quedarme unos días en la gran capital mexicana pero el frío hizo que saliera huyendo de ella. Sin embargo, había un lugar que no daba espera para visitar, ese era Teotihuacán, la ciudad donde nacen los dioses, Patrimonio de la Humanidad y la tercera pirámide más grande del mundo.

Teotihuacán se encuentra ubicado a aproximadamente 40 km al norte de la Ciudad de México, entre los pueblos San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Saliendo de la Ciudad de México, en la carretera que lleva a este importante centro arqueológico es posible divisar las “ciudades perdidas”, son kilómetros y kilómetros de chabolas colgadas de los cerros del Valle de México donde viven más de 20 millones de personas que un día vieron en la gran metrópoli mexicana una oportunidad de progreso.

Una vez cerca de Teotihuacán resalta la gran Pirámide del Sol, la estructura más importante del complejo. La ciudadela de Teotihuacán fue construida desde el 500 A.C, su construcción precede a los aztecas y se desconoce por quiénes fue construida. No obstante se conserva hasta nuestros días como una de las muestras más impresionantes de la arquitectura prehispánica.

Teotihuacán se encuentra dividida en dos por la Calzada de los Muertos (en dirección norte-sur), en el centro de la ciudadela se encuentran las pirámides del Sol y la Luna. Según la mitología teotihuacana, en este lugar se dio el nacimiento de los dos astros más importantes del firmamento celeste, en medio de un ritual donde un dios rico y un dios pobre debían inmolarse en el fuego. Cuenta la leyenda que a pesar de las suntuosas ofrendas que el dios rico ofrecía al fuego, su cobardía y la valentía del dios pobre a la hora de lanzarse al fuego, le confiere al ultimo transformarse en el sol, el astro más brillante del firmamento, mientras el dios rico sólo brillaría tenuemente durante las noches.

La Pirámide del Sol de Teotihuacán cuenta con 65 metros de altura y 350 escalones, a la hora de subirla se convierte en todo un reto, debido a la irregularidad de los escalones y al viento. Además, para mí acostumbrado a vivir al nivel del mar, la altura del Valle de México hacía más complicado aún la subida. Desde la cima se puede observar toda la ciudadela de Teotihuacán en su esplendor.

La Pirámide de la Luna es más modesta que la del Sol y su construcción es mucho más temprana. Desde la cima es posible observar como la Calzada de los Muertos divide el complejo en dos y ver la planificación que tuvieron los teotihuacanos para construir este importante centro ceremonial y residencial, se estima que en la ciudad alcanzaron a vivir más de 200.000 personas.

De Macondo a México

2012-09-03T14:02:00.001-05:00

Calles de Oaxaca de Juárez

Escribo esta entrada con exactamente siete meses de retraso. Desde el mes de Febrero me encuentro viviendo en los Estados Unidos Mexicanos, primero en la hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez y ahora en San Cristóbal de las Casas (Chiapas). Sin dudas, han sido siete meses conociendo uno de los países con los paisajes y la cultura más interesante de Latinoamérica.

Ruinas de Mitla en Oaxaca

Sierra Norte de Oaxaca

Cuando inicié este blog (que he llevado con mucha irregularidad) lo titulé De Macondo al Aleph, convencido de que fuera mi bitácora de viaje por Suramérica, Macondo y el Aleph era metáforas literarias de Colombia (más exactamente el Caribe bananero donde nací retratado por Gabriel García Márquez en sus novelas) y Argentina, el hipotético fin de la travesía suramericana (representado por el Aleph borgiano y retrato de la cosmopolita Buenos Aires). Sin embargo, el destino me ha traído al norte, pensé titular la entrada De Macondo a Comala, el célebre pueblo ideado por Juan Rulfo, pero sin dudas el sur de México que es lo que he descubierto hasta ahora no se asemeja nada al pueblo de Pedro Páramo.

San Cristóbal de las Casas, el más mágico de los pueblos de México

Cascadas de Agua Azul, Chiapas

En las siguientes semanas se verán alternados las publicaciones de los destinos de Macondo, el norte de Colombia y del sur de México. Además, habrá una nueva sección acerca del “otro viaje”, del que ya había hablado un poco en la entrada 5 viajes que no quisieras emprender ahora desde una mirada mucho más personal debido al trabajo que vengo realizando en la organización civil Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes

Taller de radio en el Encuentro de Jóvenes en las Migraciones organizado por Voces Mesoamericanas y OIM

Así que están invitados a esta nueva etapa de De Macondo al Aleph, ahora desde tierras mexicanas.

[Colombia] Nabusimake: por los cerros del pensamiento

2012-08-28T18:00:00.001-05:00

Nabusimake, enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, es el hogar de los indígenas descendientes de los Tayronas (Kogis, Wiwas e Ikas), es un centro de encuentro para los grupos que se asientan en la Sierra, no en vano se le conoce como la capital de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La primera vez que supe de este sitio fue en un artículo de la revista Viajes y Aventuras, donde fue catalogado como uno de los pueblos más bellos de Colombia, unos días más tarde hizo parte de la travesía de Dominic Bonuccelli, fotoperiodista de la revista The Lonely Planet, por los caminos menos transitados del país. En dicho capitulo Bonuccelli le añadía un toque de suspenso al lugar, ya que según él habían muchas imágenes que se habían quedado fuera de lente ante la prohibición de las autoridades indígenas de realizar filmaciones a los miembros de la comunidad y a partes de la ciudadela.

Llegar a Nabusimake no es una cuestión fácil, primero se debe llegar a Valledupar, capital del departamento del Cesar (Noreste) y de ahí tomar un taxi compartido a Pueblo Bello. Una vez ahí comienza la verdadera aventura. La carretera que separa Pueblo Bello de Nabusimake es de poco más de 24 kilómetros. Sin embargo debido al mal estado de la vía, es un camino de herradura (terracería), el trayecto toma aproximadamente de dos a tres horas, en mi caso sólo fue poco más de una hora porque decidí hacerlo en moto, pero esto no es recomendable para personas con problemas de espalda.

Una vez que se alcanza Nabusimake todo los esfuerzos realizados tienen su recompensa, el pueblo se encuentra inmerso en una atmósfera de una paz y tranquilidad que no he sentido en ninguna otra parte. Sus campos verdes custodiadas por montañas nubladas hacen de Nabusimake el lugar perfecto para hacer una pausa, para dedicarse solo al pensamiento y la reflexión. Esta es la principal demanda de sus guardianes, los indígenas arhuacos, respetar el ambiente propicio para pensar, para lograr conexión con el cosmos y ser capaz de ser sensible a lo particular y a lo universal.

Gran parte de la cultura arhuaca, sobre todo lo referente a su mitología, ha sido tomada de sus hermanos mayores los Kogis, quienes se consideran hijos primigenios de la madre tierra y tienen por misión protegerla a través de la palabra y del pensamiento, intentando comprenderla. Por esto cuando se camina por Nabusimake, uno se encuentra inmerso en un mapa mitológico donde todo carga un significado importante, lo que obliga a ser muy cuidadoso de los lugares por donde se camina y aquellos donde se entra, sobre todo en la ciudad de piedra que es celosamente custodiada por los indígenas.

La ciudad de piedra, es un recinto amurallado que los indígenas arhuacos consideran la capital de la Sierra Nevada de Santa Marta o el lugar donde “nace el sol” significado de la palabra Nabusimake. En sus calles empedradas se encuentran un conjunto de casas y una iglesia, a la que no pude entrar por decisión de los indígenas. El conjunto es un testimonio vivo de la arquitectura precolombina de los indígenas de la Sierra Nevada que sin duda vale la pena visitar en un viaje a Colombia.