De mochilão

De Kamakura a Enoshima

2020-02-11T21:34:00.001-03:00

Depois de mais de uma hora conhecendo o Kotoku-in, saí pela entrada principal do santuário em direção à região de Hase, na cidade de Kamakura, acompanhando o fluxo de pessoas a caminho do litoral e da estação de trens.

Ao longo do percurso, fui conhecendo um pouco do comércio de rua, das lojinhas de souvenir e das banquinhas que servem lanches típicos da região, coisa que se repete em vários pontos turísticos japoneses, mas sempre com muita organização e limpeza.

Logo pude perceber algo sobre o que já tinha lido antes de viajar ao país: quase todos os lugares para comer, em regiões turísticas, têm exemplos de pratos em modelos de plástico na entrada do estabelecimento, próximo ao cardápio de preços, o que facilita bastante a vida de quem não fala nem lê japonês. Uma das dicas mais simples para facilitar o pedido, nesses casos, é tirar uma foto com o celular do que se quer e, ao ser atendido, mostrar para o funcionário, dizendo apenas "Kore, onegaishimasu!" (Esse, por favor!)

Sem ter planejado nada, acabei encontrando um outro santuário budista, que depois descobri se chamar Shugenji, no qual entrei para conhecer e tirar fotos. O que me chamou a atenção não foi tanto o templo em si, bastante modesto, mas os jardins, cheios de hortênsias. Nunca tinha visto hortênsia fora do Sul do Brasil, muito menos no exterior. Lá aparecem com o nome em inglês de hydrangeas, e depois descobri ser uma flor típica daquela estação em que visitei o país.

Depois de alguns minutos no templo, segui meu caminho até a estação de Hase, que fica na linha de trens locais chamada Enoden, da qual parte o transporte mais fácil para Enoshima, minha próxima parada do dia.

Já era meio-dia quando cheguei a essa estação e o sol estava muito forte. Comecei a sentir o calor pelo qual o Japão é famoso em seu verão, e logo me vi fazendo como os locais - tratei de arranjar um lencinho umedecido refrescante que se vende em qualquer loja de conveniência, para ir secando o rosto e o pescoço de vez em quando. Comecei a suar tanto que achei melhor, inclusive, comprar um frasquinho de desodorante para levar junto na mochila.

Enquanto esperava pelo próximo trem, experimentei também o primeiro de um dos muitos prazeres da minha viagem ao Japão: comprar uma latinha de café bem gelado nas máquinas automáticas (essa da foto acima). Acho que tomei pelo menos um por dia enquanto estava por lá!

Quando trem chegou, fiz questão de ficar em pé, perto de uma janela com boa visibilidade, para ir fazendo filmezinhos do trajeto. O trem, bem pequeno, passava praticamente nos pátios das casas, cruzava alguns túneis e se embrenhava em algumas áreas de vegetação que lembram um pouco as nossas matas da Serra Gaúcha ou perto de Curitiba.

Depois de umas duas estações, a vista se abriu e comecei e enxergar o mar pela primeira vez. Aparentemente, era apenas uma área não apta para banho, com estradas e linhas de trem perto do litoral, mas logo em seguida comecei a ver a ilha de Enoshima, quase grudada no resto de Honshu (onde fica a principal parte do Japão).

Em poucos minutos, estava na estação Enoshima, de onde desembarquei e saí em direção à ponte que leva a ilha de mesmo nome.

1ª manhã em Tóquio - passeio a Kamakura

2020-02-03T10:08:00.000-03:00

Minha primeira manhã em Tóquio começou perto das 8 horas, depois de pouco mais de 6 horas de sono. Ansioso para começar a conhecer a cidade, acabei dormindo menos do que imaginava, e pulei da cama querendo conhecer o café da manhã que estava incluído na diária do hotel.

Logo que fiz check in, ganhei os vouchers do café da manhã, que é servido no winebar "371", no térreo do hotel Tokyu Stay Shinjuku. Entrei lá e fui cordialmente recebido por um funcionário, o primeiro de muitos "Ohayou gozaimasu!" que escutei na viagem.

O café funcionava em esquema de buffet self service, como na maioria dos hotéis, mas o diferencial estava no fato de que de um lado, havia opção de comidas ocidentais, e de outro orientais - bem meio a meio. Como ainda estava um pouco desgastado pela viagem, decidi não arriscar muito e peguei as opções tradicionais, deixando para experimentar o resto nos demais dias da semana.

Uma grata surpresa do lugar foia trilha sonora - bossa nova, o tempo todo.

Depois de comer, ainda subi ao meu quarto para escovar os dentes e pegar minha mochilinha de passeio. O objetivo do dia, que parecia ser o melhor da semana em termos de sol, segundo a previsão do tempo, era fazer logo uma daytrip para Kamakura e Enoshima.

A escolha de Kamakura como primeiro passeio está ligada, também, à minha infância. Tive um jogo de tabuleiro da Grow, em que o objetivo era visitar lugares do mundo dentro de um itinerário que cada jogador recebia no início da partida. Quando chegava na cidade, ganhava um cartão postal com uma foto do lugar. Quem reunisse todos por primeiro, ganhava. O cartão de Tóquio era justamente uma imagem do Grande Buda de Kamakura, uma imagem que, para mim, sempre ficou como símbolo do Japão. Enoshima surgiu nas pesquisas sobre o que fazer nas redondezas de Tóquio.

Com esse plano em mente, saí em direção à estação Shinjuku. Decidi ir a pé, ao invés de descer na Shinjuku San-chome, porque no mundo real ela ficava bem mais perto do hotel do que eu imaginava pelos mapas. Assim, era uma baldeação a menos para fazer. As ruas ainda estavam bem tranquilas perto das 9h da manhã. O clima era agradável e o sol radiante.

Chegando na estação Shinjuku, pela entrada sul, confesso que tive dificuldade para decidir em qual trem embarcar. Simplesmente não fazia sentido o que o Google Maps me mandava fazer e o que as placas da plataformas mostravam. Só depois de arriscar embarcar num trem que eu achava que iria para os lados que eu queria, é que entendi um aviso sonoro em inglês explicando que o trem que eu esperava estava atrasado em cerca de 15 minutos.

Quando vi que, realmente, aquele trem não era bem o que eu queria, e que o meu viria em alguns minutos, desci na estação Ebisu e fiquei esperando o certo. Finalmente, então, embarquei num trem da Tokaido Line em direção a Fujisawa, a estação da qual eu partiria de ônibus para Kamakura.

A viagem levou cerca de 40 minutos, passando pelos subúrbios ao sul de Tóquio, com poucas paradas pelo caminho. Em dias claros de inverno, dali seria possível ver o Monte Fuji, mas logo percebi que não teria essa sorte.

Quando desci em Fujisawa, logo vi que estava numa cidade completamente diferente de Tóquio. Pessoas caminhando calmamente, bicicletas para lá e para cá, mais idosos do que jovens. A estação central da cidade fica ao lado de uma praça, onde há paradas de ônibus em todas as calçadas ao redor.

Eu sabia que meu ônibus sairia de uma dessas paradinhas, mas não consegui sozinho descobrir de qual seria. Foi aí que, pela primeira vez (e uma das poucas na viagem) precisei usar o Google Tradutor. Mostrei a umas senhoras a palavra "Grande Buda de Kamakura" escrita em caracteres japoneses, com o celular, e elas me confirmaram qual era a parada em que deveria esperar meu ônibus. Depois, ainda foram gentis em me apontar que era naquele que chegou que eu deveria embarcar. A passagem eu paguei com o mesmo Pasmo Card usado nos trens.

Mais 15 minutos de ônibus pelas estreitas ruas de Fujisawa e cheguei ao santuário zen de Kotoku-in, onde está a famosa estátua.

A entrada ao complexo do santuário é livre e gratuita. Apenas se paga coisa de 20 a 30 ienes para ver algumas atrações lá dentro, tais como entrar dentro da estátua do Buda ou conhecer algum dos prédios que lembram conventos ali ao redor.

Apesar de já ter passado das 10h da manhã e de ser uma atração bem popular, o santuário ainda estava relativamente vazio. Via-se alguns grupos, principalmente de idosos, acessando a entrada principal - aquela que vem da cidade de Kamakura, mais abaixo, em direção ao litoral - e outras pessoas descansando sob a sombra das árvores ou das áreas cobertas dos mosteiros ao redor da estátua.

O lugar é um daqueles em que a pessoa sente que está verdadeiramente no Japão - mais típico impossível. Trata-se de um templo budista, cuja atração principal é a estátua feita de bronze, provavelmente datada da década de 1250 DC. Há jardins, fontes de água, conventos/monastérios e o próprio interior da estátua para visitar.

As pessoas levam oferendas (como a melancia que aparece numa das fotos que tirei) e adotam uma postura de meditação ou oração enquanto estão por ali - tudo muito silencioso.

Eu, depois de dar minhas voltinhas e bater umas fotos (até no Instagram postei, de emocionado que estava), aproveitei a calmaria do lugar para experimentar o lanchinho que tinha comprado numa loja de conveniência, mais cedo pela manhã: esse triângulo de arroz, recheado com salmão e enrolado em folhas de algas.

Para mim, esse foi o lugar para agradecer por ter conseguido fazer a viagem até o Japão de maneira tão tranquila, com tudo dando certo, e de sentir o presságio de que seriam ótimos sete dias de passeio por terras nipônicas.

Do aeroporto de Haneda a Shinjuku

2020-01-23T07:47:00.000-03:00

Minha chegada ao hotel que seria meu cantinho pelas 7 noites seguintes aconteceu sem maiores percalços, mas com um pouco de ansiedade. Como relatei no post anterior, minha missão era sair do aeroporto de Haneda, num domingo à noite, depois das 23hs, e chegar a Shinjuku, um dos 23 “bairros especiais” ou “cidades” que formam a megalópole conhecida como Tóquio.

Mas, antes de falar desse deslocamento, uma explicação sobre a minha escolha de hospedagem.

Levando em consideração vários fatores como (1º) a proximidade do transporte público (queria muito um hotel próximo a uma estação de metrô, porque temia que chovesse bastante), (2º) localização que não dependesse de transporte público caso saísse e voltasse só depois da meia-noite (os trens param entre 00h30 e 5h, na maioria do lugares, e o táxi é caríssimo), (3º) custo-benefício (não queria áreas caríssimas como Roppongi, Ginza ou Shibuya) e (4º) proximidade de uma ampla variedade de restaurantes, acabei escolhendo ficar em Shinjuku.

Pesquisei bastante por hotéis nessa região, e o que melhor pareceu atender a todos os meus critérios foi um da rede local “Tokyu Stay”, denominado simplesmente “Shinjuku”. Esse hotel tinha café da manhã incluído na tarifa, podia ser reservado pelo Booking ou pelo Hoteis.com sem a necessidade de pagamento antecipado ou depósito parcial, tinha TV, banheiro privativo e uma cama mais larga, frigobar e, por alguns ienes a mais, até mesmo lava-roupas. O quarto que escolhi não tinha essa última opção, porque minha ideia era levar pouca roupa e comprar mais lá, durante a viagem.

Ele fica localizado no 3º distrito de Shinjuku, o “3 Chome” ou “san-chome”, e a uma quadra de uma entrada da estação de metrô Shinjuku San-Chome. Nas ruazinhas que o circundam, há vários (muitos mesmo) restaurantes e também existem umas 2 lojinhas de conveniência da 7Eleven e outra da FamilyMart. Embora seja em Shinjuku, não fica no meio do Kabukichô, que é a região mais agitada e perigosa desse bairro, nem naqueles cruzamentos em que as luzes de neon fazem parecer que a noite é dia. Para minha surpresa, o isolamento acústico das janelas e a localização do hotel faziam parecer que estava num lugar muito tranquilo, à noite.

Dito isso, volto para a minha chegada!

O metrô levou mais de 25 minutos no trajeto entre Haneda e Shinagawa, onde eu precisava fazer a baldeação para a linha Yamanote. Ali, o cuidado ao embarcar no trem certo não significa que você possa pegar a linha errada, mas que vai acabar ficando mais tempo do que deveria viajando. A linha Yamanote é circular, por isso deve-se cuidar qual o sentido que se vai pegar para chegar mais rápido à estação desejada. Como eu estava no sul desse círculo e queria ir para o oeste, o lógico seria pegar um trem no sentido horário. Para minha surpresa, a sinalização era bem simples e logo identifiquei um trem que ia para os lados de Shibuya e Shinjuku.

Esses trens da Yamanote já são bem mais lotados que os da Keikyu Line. Em todas as estações, muita gente entra e sai. Quando cheguei em Shibuya, vi pela janela o famoso cruzamento, e já comecei a me ajeitar para descer na minha estação. Desci, corretamente, na estação central de Shinjuku, e comecei a procurar por uma passagem subterrânea ou uma conexão que me levasse a Shinjuku San-Chome.

Foi aí, já vi que as coisas na vida real não funcionam exatamente como nos mapas. Eu simplesmente não consegui achar nenhuma conexão para a estação de metrô que eu queria. Procurei, procurei, até que me dei por vencido e tentei pedir ajuda a funcionários. Pelo que entendi de um deles, o melhor era sair da estação ali mesmo e ir caminhando pelo nível da rua até meu hotel. Foi o que fiz.

Lá em cima, minha primeira visão do coração de Tóquio me pegou desprevenido: uma cidade em silêncio, embora muito iluminada, com um clima quente, quase praiano. Ruas e calçadas vazias na saída sul da estação Shinjuku, só com alguns táxis circulando tranquilamente e, de vez em quando, uma ou outra bicicleta cruzando as calçadas.

Fui andando, andando, passando por lojas de departamento fechadas, e quando parava nos sinais vermelhos de pedestres, conferia pelo mapa off-line que tinha baixado no openstreetmap.org se estava indo para o lugar certo. De repente, me lembrei de um pequeno detalhe: a mão inglesa é aplicada no trânsito japonês – ou seja, eu estava olhando para o lado errado para atravessar a rua!

Quando entrei numa rua mais estreita, logo depois das lojas de departamento que sabia ficarem nas proximidades do meu hotel, encontrei-o quase sem querer, bem numa esquina.

A porta estava fechada. Toquei o interfone e fui recebido por um funcionário muito cordial, como todos no país. Paguei a tarifa da estada e em 5 minutos estava entrando no meu quarto, lá no 12º andar do hotel.

A primeira coisa que vi foi o lugar para colocar os sapatos e os chinelinhos para calçar. Não havia guarda-roupas – só um cabideiro no corredor entre a porta e o quarto, passando pelo banheiro. As áreas de circulação eram mínimas, da largura de uma mala. A cama ficava encostada na parede da janela e na parede que divide o quarto, com uns 20cm só entre ela e a TV em frente.

O banheiro, em contrapartida, era mais espaçoso do que muitos no Brasil, mas com 2 detalhes típicos do Japão: a pia é bem baixinha, havendo um banquinho bem baixo para se sentar enquanto se escova os dentes ou se lava o rosto, e o vaso sanitário tinha aqueles mil botões para escolher as funções de jatinhos de água, música, secador, aquecimento e etc. etc.

Depois de 2 dias viajando, só tirei algumas coisas da mala, tomei um banho e me atirei na cama fofinha, planejando que, por causa da previsão do tempo, meu primeiro dia no Japão seria justamente um passeio ao ar livre – para ver o Grande Buda de Kamakura e a ilha costeira de Enoshima.

De Chicago a Tóquio

2020-01-19T23:30:00.000-03:00

Após almoçar no Giordano's mais próximo da Magnificent Mile, enxerguei pela janela um outlet de uma loja de departamentos que já conhecia de outras viagens aos EUA e decidi que, diante da chuva que estava cada vez mais forte, meus passeios por Chicago estavam encerrados.

Passei na dita loja (uma "Nordstrom Rack") e fiz umas comprinhas para usar na própria viagem ao Japão - principalmente meias, cuecas e uma calça jeans. Como minha bagagem já estava despachada para o destino final, não podia levar coisas tão volumosas que não coubessem na bagagem de mão no avião.

Por volta das 15h, percebi que estava mais do que na hora de voltar para o aeroporto de O'Hare, por isso peguei um metrô na estação Chicago e fiz de volta todo o caminho percorrido mais cedo naquela manhã.

Chegando no aeroporto, fui direto para o embarque, pois já estava com os cartões desde o check in em Porto Alegre, passei pela sempre demorada segurança americana e em seguida me vi caminhando por corredores e mais corredores até chegar ao terminal de onde sairia meu voo da ANA - All Nippon Airways.

Assim que cheguei no meu portão de embarque, percebi que algo não estava certo. Muita gente pedindo informação não podia ser bom sinal. Os placares eletrônicos já informavam um atraso de 45 minutos na partida, mas não conseguia entender o motivo. Depois soube que uma aeronave da AA tinha chegado atrasada e estava bem mais tempo do que devia no finger que seria usado pelo meu voo.

Aquele atraso inicial de 45 minutos logo virou 1 hora e meia, depois 2 horas, e chegou por fim a estressantes 3 horas de atraso. Foi o meu maior "perrengue" nessa curta viagem, na qual tudo mais deu certo. Minha irresignação com esse atraso era que, quanto mais tarde eu chegasse em Tóquio, maior o risco de ter que pegar um táxi ou algum meio de transporte mais caro até meu hotel em Shinjuku, porque os trens e metrôs da capital japonesa param de circular logo depois da meia-noite, na maioria das linhas. Além disso, o local onde eu retiraria meu pocket wi-fi tinha um aviso expresso dizendo que encerravam o expediente às 22h, o que significaria chegar na cidade sem essa ferramenta.

Em relação a esse ponto específico, tentei fazer o que era possível àquela altura. Entrei em contato com o SAC da empresa de aluguel e avisei que chegaria depois de fecharem o expediente. Pedi que deixassem em outro lugar para eu retirar, ou que me mandassem direto para o hotel no dia seguinte.

Quando finalmente embarquei no 777 da ANA, toda aquela demora no aeroporto se converteu em curiosidade pelo que estava por vir. Escolhi uma poltrona na janela, mas numa parte do avião em que havia apenas uma poltrona ao lado da minha. Aliás, esse voo tinha uma configuração muito estranha: era 2-4-3; bem assimétrico. Ao meu lado sentou-se um japonês que nitidamente não falava outra língua que não a dele.

O serviço de bordo começou e logo já pude perceber a diferença no atendimento. Era minha primeira vez voando com uma tripulação japonesa, e o gestual e a educação deles ao servir é marcante. A refeição foi anunciada por meio de cardápios distribuídos logo que sentamos, e não demorou mais do que meia hora de voo para servirem uns biscoitinhos salgados crocantes de algas com umas sementes, como entrada.

A janta desse voo foi das melhores refeições que já fiz num voo em classe econômica na minha vida. Tudo tradicional japonês, com direito a chá verde, hashi para comer e aqueles guardanapos úmidos que sempre são dados nos restaurantes daquele país. Confesso que não sei o nome das coisas que comi, e que nem tirei fotos, mas fiquei saciado e surpreso com a qualidade e o gosto de tudo que experimentei.

Após a refeição, comecei a olhar filmes asiáticos. Assisti a uma comédia japonesa inspirada num mangá, com atores de verdade, e a um filme sobre a crise da Coreia do Sul em 1998.

De tanto em tanto, tentava dar uma espiada pela janela para ver o que estava passando lá embaixo. O voo saía de Chicago em direção ao Japão, passando pelo Canadá, pelo Alaska e pelas ilhas Aleutas, mas tudo que consegui ver de dia eram lagos e mais lagos em meio a estepes desertas, enquanto ainda havia céu aberto (depois nublou tudo).

Consegui dormir umas 3 horas, no máximo, num voo com duração de mais de 11 horas. Quando faltava cerca de uma hora para pousar, já depois da segunda refeição que foi servida (por sinal, bem decepcionante, perto da primeira), consegui ver o avião se aproximando da costa japonesa. Pelo que olhei no mapa, depois de chegar ao país, devo ter sobrevoado uma área um pouco ao sul da região de Fukushima para entrar na ilha de Honshu, descendo, então, até a região de Tóquio. Quando estava se aproximando da cidade, o avião fez uma grande volta ao leste da cidade, avançando sobre a região de Chiba, para finalmente começar a descer para a pista de Haneda.

O piloto tirou pelo menos uma das três horas de atraso no voo, que foi mais curto do que o anunciado.

Ao desembarcar pelo finger, tive uma sensação bem parecida com a de estar chegando ao aeroporto de Dubai, onde estive em 2017, embora com menos ostentação. Tudo muito clean e surpreendentemente vazio.

Na imigração, nada me foi perguntado. Apenas cumprimentei o agente, entreguei o passaporte com a página do visto aberta e ele me devolveu com um adesivo indicando a data de entrada e meu limite de permanência.

Na retirada de bagagens levou uns 15 minutos até a primeira mala aparecer na esteira. Enquanto isso, consegui conectar um wi-fi gratuito e, para minha felicidade, recebi uma mensagem de que o pocket wi-fi que eu reservei estaria me esperando em outra loja aberta 24 horas, com instruções para chegar até lá.

Já eram umas 23h00 do domingo, dia 16, quando peguei minha bagagem e fui procurar esse local para retirar o equipamento alugado. Chegando lá, a moça só me entregou um envelopão fechado com o meu nome, e pude seguir direto para a estação de trens de onde partiria para a região da cidade em que me hospedaria.

Quando encontrei o local, comprei um PASMO Card numa máquina de autoatendimento, carreguei-o com 10.000 ienes e desci as escadas rolantes. Lá dei de cara com as primeira placas informativas de trens que vi na viagem, o que me deu aquele friozinho na barriga - elas mostram tudo só em japonês por vários segundos, e só depois vão mostrando em inglês a mesma informação, mas num tempo menor. Como os nomes das estações são compridos e ainda não faziam muito sentido para mim, levei um pouco de tempo para entender qual trem deveria pegar. Ainda estava sem internet, só com as informações que baixei quando estava no setor de retirada de bagagens, mas decidi confiar no meu taco e pegar um trem que me levasse até uma das estações da Yamanote Line - a linha circular que define o que está no centro e o que está no subúrbio em Tóquio, ao longo da qual estão as estações mais importantes da cidade, inclusive as de Shibuya e Shinjuku, que eram as minhas referências.

Entrando no trem, alívio. Estava finalmente no Japão e tudo tinha dado certo. Assim como eu, vários ocidentais estavam tentando entender se estavam no lugar certo, mas o clima geral era de tranquilidade e silêncio.

Explicando o que foi que fiz, em termos objetivos: tomei a Keikyu Line na estação do Terminal Internacional de Haneda em direção a Tóquio, e desci no terminal, em Shinagawa. Lá tomei outro trem da Yamanote Line, em direção a Shibuya e Shinjuku, e desci em Shinjuku.

Amanhã conto como foi minha chegada no hotel!

Conexão em Chicago - passeios

2020-01-18T21:44:00.000-03:00

Como contei no último post, cheguei em Chicago num sábado cedinho da manhã e, por volta das 7h e pouco, já estava do lado de fora do aeroporto, pronto para gastar umas 6 horas da minha conexão de 10 horas e meia explorando a região mais central dessa grande metrópole americana.

Embarquei no metrô da Blue Line na estação O'Hare, que é interligada ao aeroporto de mesmo nome, pagando a passagem simples (5 dólares, para quem sai do aeroporto) com o Google Pay do meu celular, por simples aproximação e sem qualquer cadastro prévio. Não poderia ser mais simples!

O deslocamento durou mais de 50 minutos, sem qualquer baldeação, até que eu desembarcasse na estação Washington, bem no centro de Chicago. No caminho, nada muito interessante: só a visão de uma cidade bem plana, tipicamente americana, com aquelas casas brancas de madeira nas regiões mais afastadas, e depois um cenário de prédios industriais antigos, para finalmente chegar na região onde começam os arranha-céus. As pessoas, praticamente em proporções iguais, pareciam ser brancas, negras e o que os americanos generalizam como "latinos".

Do lado de fora da estação Washington, na esquina das ruas Dearborn e Washington, tive minha primeira visão de Chicago. A cidade ainda estava dormindo, vazia, perto das 8hs de sábado. Tirei algumas fotos de uma praça e dos prédios ao redor, e fui caminhando lentamente pela Washington St. em direção ao Millennium Park.

No caminho, cruzei por um grande mural do Kobra, artista brasileiro do grafite conhecido mundialmente.

Depois de cruzar por baixo da linha do metrô, decidi parar para fazer meu segundo café da manhã (o primeiro foi o café fraquinho servido no avião). A escolhida foi a Donkin' Donuts!

Fiquei ali comendo minhas rosquinhas, tomando meu café e avisando a família que tinha chegado bem em terras americanas. Na saída, aproveitei que havia uma filial da Walgreen's praticamente ao lado e entrei para comprar uma água mineral para carregar na mochila, uns chocolates e a melatonina que eu tinha programado para levar para o Japão, sabendo que lá não vendem esse suplemento e que seria uma boa usá-lo para enfrentar o jet lag.

Depois da farmácia, foi só atravessar a rua para chegar ao principal ponto turístico a céu aberto de Chicago: o Millennium Park.

Deviam ser pouco mais de 9 horas da manhã, mas o parque já tinha bastante gente fazendo de tudo: yoga num gramado central, tours guiados na parte em que há um memorial de guerra, selfies perto daquele "feijão" espelhado que é o símbolo da cidade...

Assim que cheguei, escrevi uma mensagem para meu amigo americano nascido em Chicago contando que estava na cidade dele. Imediatamente ele começou a me passar dicas, e a que mais me interessou foi a de fazer o passeio de barco da Associação dos Arquitetos.

Antes de seguir para lá, porém, caminhei bastante pelo parque, explorando outros cantos. O que mais me impressionou foi aquele chamado de Crown Fountain, onde as fontes de água saem da boca de imagens humanas que mudam a toda hora, em suas grandes colunas nas extremidades de um espelho d'água.

Após me dar por satisfeito em relação ao parque, fui andando pela Michigan Avenue em direção ao rio que leva o mesmo nome da cidade de Chicago, para fazer o tal passeio de barco.

Consegui embarcar num que estava saindo em questão de 5 minutos, no Chicago Architecture Center, e peguei um lugar bem na frente, ao ar livre. O tour começa pertinho da ponte Du Sable, avança pelo rio Chicago até o ponto em que há a confluência dos dois principais afluentes desse rio e toma o caminho do norte. Vai até uma área industrial, depois retorna até a confluência e segue pelo rio que vem do sul. Chega ao limite da cidade, volta tudo e passa do ponto de partida, saindo quase na foz do rio Chicago no lago Michigan.

Confesso que fiquei admirado com o visual da cidade, que não sabia ser cheia de pontes e canais, e com tantos prédios modernos. Achei muito agradável visualmente a Chicago Riverwalk - pareceu um lugar que vale a pena conhecer a pé.

No final do passeio, uma chuva fina começou, mas como o barco tinha uma parte coberta, não tive maiores problemas em me abrigar.

Depois de uma hora e meia andando pelas águas da cidade, terminei o passeio descansado, mas já com fome, porque tinha passado do meio dia e eu não tinha comido nada desde aquelas rosquinhas.

Saí do embarcadouro dos passeios e peguei novamente a Michigan Ave., dessa vez passando pela região conhecida como "Magnificent Mile", em direção a um dos restaurantes Giordano's, que são a marca da cidade.

No Giordano's, cheguei quando ainda havia pouco movimento, por isso pude escolher com tranquilidade um lugar na janela que dava para a rua e fazer o meu pedido solicitando ajuda ao garçom. Como tinha programado, comi uma Chicago stuffed pizza, que é quase um bolo com recheio de pizza, com os ingredientes escolhidos pelo freguês. Pedi quais eram os mais tradicionais e acabei recebendo uma com pepperoni, queijo e cebola.

Muito boa a refeição, mas horas depois ainda lembrava daquela cebola toda!

Do Brasil a Chicago

2020-01-17T00:30:00.000-03:00

Após meses de preparativos, minha viagem finalmente começou no dia 14 de junho de 2019, com um trecho rodoviário feito em ônibus leito entre minha cidade (Santa Maria) e a capital gaúcha. Tinha me programado para sair cedinho da manhã, mas as notícias a respeito da possibilidade de uma greve geral de transportes, nos moldes da Greve dos Caminhoneiros de 2018, exatamente naquela sexta-feira, me assustou um pouco; por isso decidi sair logo depois da meia-noite para amanhecer em Porto Alegre.

Com essa mudança de planos, tive que acrescentar uma reserva de hospedagem ao meu roteiro, pois ficaria em Porto Alegre esperando o voo que sairia no início da tarde desde as 5 horas da manhã. Optei por um dos hotéis mais próximos do aeroporto, o Express Aeroporto, que é bem simples e em conta para uma pessoa sozinha, mas que me surpreendeu com um bom café da manhã e com o transfer gratuito para o terminal, na hora em que solicitei, após o check out.

Essa paradinha me possibilitou ter umas horas extras de sono, num horário fora do meu horário normal de sono, o que já seria conveniente para ir adaptando meu corpo às 12 horas de diferença de fuso horário que teria de enfrentar quando chegasse a Tóquio. Pude também tomar meu último banho antes de chegar em Tóquio, a menos de 3 horas do embarque no primeiro voo.

Deixei para almoçar mais tarde, perto do horário de partida do voo para Guarulhos, mas me dei muito mal. O aeroporto de Porto Alegre ainda estava passando por obras para a ampliação do Terminal 1, pela administração da Fraport, e por isso praticamente não havia opções de locais para se comer.

O jeito acabou sendo ir logo para o Terminal 2, de onde sairia meu voo da Azul, e comer numa das poucas opções de lancherias que existiam naquele lugar (o qual graças a Deus fechou no final de 2019, porque parecia uma rodoviária antiga). Pela falta de opções no terminal 1 por alguns atrasos de voos causados por aquela ameaça de greve geral que rondava o dia 14/06/19, esses poucos locais de refeições estavam ainda mais lotados de passageiros.

Felizmente, consegui comer alguma coisa e passei para o embarque por volta das 14h30. A bagagem já estava despachada até o aeroporto de Haneda, em Tóquio, portanto era algo com o que não me preocuparia mais até o domingo de noite, quando fizesse a imigração no Japão.

Meu voo partiu no horário marcado e chegou a Guarulhos no final daquela tarde de inverno.

Chegando lá, logo peguei o ônibus interno que conecta o terminal onde opera a Azul com o T3, de onde saem os voos internacionais.

Quando já tinha passado para a área de embarque, do lado de lá da Polícia Federal, dei de cara com uma casa de câmbio e decidi trocar todos os 900 e poucos reais que tinha na carteira por ienes japoneses. A decisão até pareceu boa, mas paguei taxas absurdas por essa operação, que só quem conhece o Banco Safra já viu.

Estava começando a anoitecer quando passei para dentro de uma sala vip que meu cartão de crédito oferece de graça, com a intenção de fazer uma janta ou lanche reforçado, antes do embarque no voo da United para Chicago. O problema é que era sexta-feira de noite, era São Paulo, e o cartão não é tão exclusivo assim - resultado: uma sala lotada, com gente sentada no chão ou disputando os poucos lugares que vagavam.

Consegui comer algumas coisas e beber um pouco, mas não arrisquei nada alcoólico. Saí dali e comecei a fazer as ligações por Whatsapp para a família, me despedindo de todos.

Pontualmente, o 777 da United para Chicago partiu de Guarulhos lotado.

Com a antecedência que comprei a passagem, consegui reservar um lugar de corredor como desejava, num local em que apenas uma pessoa teria que me pedir licença para levantar, e mais ou menos na região dianteira da classe econômica.

Como de costume em viagens longas, tomei um Dramin 100mg enquanto comia a sobremesa, após o jantar servido, e consegui dormir quase 6 horas da viagem, que durava mais de 9 horas. Assisti a um filme, mas nada muito empolgante, visto que a maior parte da oferta do entretenimento a bordo consistia de filmes de super-heróis ou coisas do gênero.

Aterrissamos em Chicago dentro do horário previsto, cedinho da manhã de sábado, com um tempo bem nublado e a temperatura em torno de 18°C.

Desembarquei ligeiro, e apertei o passo o quanto pude para passar o mais à frente possível na fila da imigração, e até que tive relativo sucesso. Após fazer o procedimento de geração do cartão de imigração nas máquinas de autoatendimento depois de uma espera de uns 5 minutos, esperei mais uns 10 minutos para ser atendido e liberado por um oficial, que só me perguntou para onde eu ia.

Como é usual nos EUA, tive que retirar a bagagem embarcada aqui no Brasil e passar pela fiscalização aduaneira deles, para em seguida redespachar tudo com a United, a qual cuidaria de colocar o material no voo para Tóquio, cerca de 10 horas mais tarde.

Por volta das 7 horas da manhã, já estava do lado de fora da área restrita do aeroporto, tratando de localizar a estação do metrô que me levaria para o centro de Chicago.

Preparativos para quem vai para o Japão pela primeira vez

2020-01-16T00:53:00.000-03:00

Embora fosse uma viagem curta, de menos de 10 dias, minha ida a Tóquio suscitou uma preparação bem mais extensa do que muitas outras que já fiz.

O Japão parece, à primeira vista, um dos destinos mais difíceis de se enfrentar. Todo mundo fala que a cultura é muito diferente, que o idioma é incompreensível e que as pessoas não se comunicam bem em inglês, que o excesso de gente nas ruas e no transporte público acaba te deixando tonto e que o tamanho gigantesco da capital do país põe qualquer um a achar que vai se perder.

De fato, tudo é muito diferente, mas acessível a quem não tem grandes pretensões, afora conhecer os principais pontos turísticos e a experimentar algumas atividades tipicamente japonesas.

Comecei a fazer o meu dever de casa lendo um pouco do guia do Guia de Destinos sobre Tóquio no site "Melhores Destinos" (https://guia.melhoresdestinos.com.br/tokyo-japao-199-c.html), que é bem atualizadinho. Esse guia me ajudou a escolher em que região da cidade eu deveria me hospedar.

Procurei, também, o que o "Viaje na Viagem" tinha a respeito desse mesmo destino (mas, na real, eles remetem o leitor para um relato de viagem de outra pessoa). De qualquer forma, o roteiro indicado por eles me pareceu bem legal como base.

Em seguida, comecei a procurar blogs de viagens de brasileiros que estiveram por lá nos últimos 5 anos, mas acabei preferindo mesmo os blogs de viajantes americanos. Nesses blogs peguei dicas sobre o que deveria ter nessa viagem (pocket wi-fi, cartões eletrônicos pré-pagos de transporte, não confiar só no cartão de crédito, etc.). Nenhum, porém, me marcou muito.

Depois, consegui na internet os e-books mais atuais da Lonely Planet sobre o Japão e específicos sobre Tóquio. Embora não tenham a mesma relevância que tinham no passado, esses guias continuam dando um ponto de partida para a minha organização mental da viagem, principalmente com relação ao que ver em cada lugar.

Na medida em que fui entendendo mais sobre o destino, comecei a assistir a vídeos no Youtube dedicados a Tóquio. Vi muitos do canal "Paolo from Tokyo", produzido por filipino americano que vive lá há mais de 15 anos. Neles peguei várias dicas de lugares bons para tirar fotos, de locais que não são tão lotados e também sobre como comer bem. No canal "Life where I'm from" peguei dicas mais culturais a respeito do modo de vida das pessoas, e inclusive como pedir comida em restaurantes, como agradecer, etc. Dei uma olhada também em canais que ensinam palavrinhas básicas em japonês.

Por fim, comecei a acompanhar discussões no Reddit a respeito de viagens para o Japão (há subs específicos para isso) e até mesmo a olhar um pouco das versões em inglês dos grandes jornais japoneses.

De tudo isso, vi que precisava fazer alguns preparativos:

- reservei o hotel em que ficaria com mais de 3 meses de antecedência, porque a hospedagem em Tóquio lota fácil, reduzindo bastante as opções boas e baratas, especialmente em Shinjuku e Shibuya;

- reservei um pocket wi-fi para retirar já na chegada do aeroporto e devolver só no dia da partida (esse aparelhinho funciona como um modem portátil que se conecta ao 4G e a redes wi-fi locais e, a partir dele, você conecta o seu celular e outros aparelhos, mesmo que esteja dentro de um metrô debaixo da terra, sem ficar mexendo no seu chip nem pagar roaming);

- providenciei um adaptador de tomada para plugar meus eletrônicos nas tomadas japonesas, que são como as americanas (dois pinos chatos);

- comprei um power bank, para não correr o risco de ficar sem bateria no meu celular (e portanto sem mapas e apps para ir e voltar dos lugares) - o que se mostrou essencial, porque a bateria ia em umas 10 horas lá, enquanto dura umas 24 aqui onde moro;

- entendi bem como funcionavam o PASMO Card e o SUICA Card, e me programei para comprar um deles assim que chegasse no país (são cartões para transporte e pequenas compras em conveniências que são aceitos em praticamente todos os meios de transporte em Tóquio);

- programei a compra de alguns ienes em dinheiro, no aeroporto aqui do Brasil, para ter à mão já na chegada ao aeroporto de Tóquio (o Japão não usa tanto cartão de crédito como a Europa, os EUA e o Brasil - usam dinheiro mesmo e sempre têm troco - e ainda há o problema de que nem todos os caixas automáticos são interligados com os sistemas da Visa e Master internacionais, sendo que apenas os das lojas de conveniência tipo 7Eleven são confiáveis para sacar com nossos cartões);

- pelo mesmo motivo acima (a tradição de usar dinheiro em espécie), arranjei uma carteira com um bom espaço para moedas. A menor nota de dinheiro no Japão vale mais de 35 reais (os 1000 ienes acima) - ou seja, tem moedas que valem uns 18 reais (a de 500 ienes) e não é nada legal perder uma delas... Tá valendo até levar uma niqueleira na mochila.

- baixei e entendi como funcionam aplicativos japoneses de comunicação (Line, o equivalente deles ao Whatsapp), de procura de restaurantes (Tabelog, o equivalente deles ao TripAdvisor), o site Hyperdia (para mapas e transportes, já que o Google Maps não permite salvar mapas no Japão, por questões legais, só funcionando online) e o Google Tradutor para japonês (a versão inglês-japonês pode ser salva no app e usada offline);

- levei uma toalhinha de rosto, dessas que se leva em academia, porque muitos banheiros públicos japoneses não têm onde secar as mãos;

- levei daqui do Brasil os remédios que uso para dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, relaxante muscular, para limpar lentes de contato, e comprei nos EUA a melatonina para lidar com o fuso horário (no Japão há relativamente menos farmácias que aqui ou nos EUA e é mais complicado comprar remédio);

- peguei uma capa para proteger o passaporte do suor e da sujeira, já que ele tem que ser levado em todos os lugares por onde se vai;

- levei um guarda-chuva pequeno, porque o clima japonês é bastante instável fora do inverno, quando é mais seco;

- reservei com antecedência de um mês a visita ao Castelo do Imperador, pelo site da Imperial Household Agency, pois as vagas esgotam 30 dias antes;

- reservei com antecedência de uns poucos dias a visita ao teamLab Borderless.

Organizando a viagem ao Japão - a passagem aérea

2020-01-15T00:10:00.000-03:00

Uma viagem ao Japão significa um deslocamento de, pelo menos, 24 horas de voo, partindo do Brasil. Isso, claro, se você estiver saindo de uma capital com voos internacionais para grandes hubs, como São Paulo, Rio ou Recife - se não, tem ainda o tempo de conexão até um desses lugares para somar nessa conta.

Quando comecei a pesquisar passagens, ainda em fevereiro de 2019, minha noção inicial era a de que as grandes companhias do Golfo Pérsico que operavam no Brasil (Qatar e Emirates), ou mesmo a Ethiopian Airlines, seriam as opções mais rápidas, ainda que não baratas, para chegar ao outro lado do mundo.

Da mesma forma, imaginava que outra opção tão rápida quanto seria fazer uma conexão na América do Norte, já que lembro que, por muitos anos, operou no Brasil a JAL, fazendo a rota SP - NY - Tóquio, ou mesmo a Korean Airlines, que fazia o roteiro SP - Los Angeles - Seul.

Ledo engano.

A rigor, as opções mais rápidas para se chegar ao Japão são as conexões através da Europa, principalmente as que envolvem Lufthansa, Swiss e Air France. Essas companhias chegam a fazer voos 2 ou 3 horas mais curtos que as alternativas pela América do Norte ou pelo Oriente Médio/África. Assim, se a sua prioridade é tempo, não tem como fugir de um pulinho na Europa, na ida e na volta das terras nipônicas.

Para mim, vários fatores estavam envolvidos na escolha: preferia ir para um lugar que eu ainda não conhecesse para fazer uma conexão e aproveitar para dar uma passeada na cidade (isso já eliminava a maior parte das companhias europeias). Da mesma forma, preferia uma companhia que me desse mais milhas nos programas com os quais estou mais frequentemente pontuando aqui no Brasil (isso excluía as companhias do Oriente Médio, que não pontuam nos programas brasileiros, ou pontuam muito pouco). Por fim, não queria pagar muito caro (e mais de 6 mil reais por uma ida e volta de classe econômica já me parecia um exagero).

Tanto pesquisei que, no fim, comecei a namorar uma passagem pela United Airlines. Nunca tinha voado pela companhia, mas sou fã do programa de milhagens dela, desde o tempo em que a Copa Airlines o utilizava. Já tinha somado pontos nele, também, por voos em parcerias da Star Alliance. Ouvia dizer que era a melhor das 3 grandes cias. americanas (as outras sendo a AA e a Delta, que já conhecia). A ideia de fazer uma conexão estendida em alguma cidade americana que não conhecia, como Chicago, Houston, Washington, Seattle ou São Francisco, também me agradava bastante.

O preço da passagem (ida e volta, de Porto Alegre a Tóquio) ficou, no total, em R$ 4.007 no finalzinho de fevereiro de 2019, com o dólar na casa dos R$ 3,80. Considero que paguei barato, no contexto da época. Acabei fechando um voo que faria os seguintes trechos:

1 - Porto Alegre - São Paulo (GRU), com a Azul (onde tenho status que me dá direito a bagagens de graça);

2 - São Paulo - Chicago, com a United (B777);

3 - Chicago - Tóquio Haneda, com a ANA - All Nippon Airways (B777), em code share com a United;

4 - Tóquio Narita - Washington Dulles, com a United (B777);

5 - Washington - São Paulo, de United (B767);

6 - São Paulo - Porto Alegre, de Azul (A320).

A escolha me pareceu perfeita, porque me permitiria conhecer os 2 aeroportos de Tóquio (Haneda e Narita), sendo que a chegada seria por aquele que fica mais perto da cidade. Da mesma forma, me traria a possibilidade de conhecer uma companhia japonesa que é considerada um primor no serviço de bordo - a ANA.

Além disso, deixei propositalmente uma conexão de 10hs em Chicago, na ida, durante um sábado pela manhã e pela tarde, para conhecer essa metrópole onde nasceu e se criou um grande amigo meu, que sempre me recomendou muito a sua cidade.

Na volta, a escolha de Washington foi em boa parte feita em razão da proximidade do aeroporto com um Premium Outlets, o que me permitiria fazer um pequeno enxoval para meu segundo filho na volta da viagem, em 6hs de conexão.

Considero essencial quebrar uma viagem tão grande como essas que são feitas à Ásia com uma conexão mais demorada no meio do caminho. Quando fui à Tailândia em 2012, dormi em Istambul na ida e na volta, o que tornou o deslocamento bem mais palatável.

A questão da duração das conexões ganha importância, também, quando elas são feitas nos EUA, porque quem já viajou para lá sabe: naquele país, a imigração é feita mesmo que você só esteja de passagem, já que todos os portões de embarque (domésticos e internacionais) ficam numa mesma área de embarque. Fazer conexão de menos de 2 hs. nos EUA é quase certeza de voo perdido, porque 45 min. é o mínimo para fazer a entrada no país, nos grandes aeroportos.

O acúmulo das minhas milhas acabou sendo feito no Tudo Azul, porque havia uma promoção que permitia um acréscimo nos pontos se o voo fosse com a United.

Como moro no interior do RS, em Santa Maria, tive ainda que gerir a ida e a volta de Porto Alegre. Fiz a primeira de ônibus, ainda de madrugada, e o retorno com uma passagem emitida com milhas, pela Azul.

Organizando a viagem ao Japão - passaporte e visto

2020-01-14T00:02:00.000-03:00

Uma viagem ao Japão exige um pouco mais de organização prévia do que normalmente um mochileiro, ou mesmo um viajante independente brasileiro, está acostumado.

Além de um passaporte válido, que é exigido para qualquer viagem para fora da América do Sul, esse destino exige a obtenção de um visto de turismo. Quem tem passaporte europeu (italiano, português, etc.) não precisa desse requisito bem chatinho de obter, mas infelizmente esse ainda não é o meu caso (por enquanto!).

O visto japonês pode ser obtido, aqui no Brasil, tanto na Embaixada do Japão em Brasília, como num dos Consulados daquele país em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém ou Recife.

O procedimento exige os seguinte documentos (para facilitar essa parte, copiei as dicas do site https://www.melhoresdestinos.com.br/visto-japones-como-tirar.html):

1. Passaporte válido (e os passaportes anteriores com visto japonês, se houver;

2. Formulário impresso da Solicitação de Visto para Entrar no Japão;

3. Uma foto 4,5 X 4,5 recente (tirada há no máximo 6 meses), com fundo branco e sem data

4. Reserva de passagem de ida e volta;

5. Cópia autenticada da carteira de identidade (SSP);

6. Cópia da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (todas as páginas, inclusive o recibo de entrega);

7. Documentos que comprovem a finalidade da viagem. Nesse caso, os documentos mudam de acordo com a finalidade da viagem. Se for de turismo, esse documento seria o cronograma da viagem.

De posse de todos os documentos e com o formulário de solicitação de visto baixado da página da Embaixada do Japão ou de um dos Consulados, dirija-se à sede da embaixada ou consulado mais próximo de sua casa para fazer a solicitação.

A devolução do passaporte com o visto ocorrerá, geralmente, dentro de uma semana, e poderá haver autorização para outra pessoa retirar o documento. Na retirada, também, deverá ser paga a taxa de emissão do visto, que é de 97 reais para visto de uma entrada ou 194 reais para vistos de entradas múltiplas (em valor de abril de 2019 até esse mês).

O procedimento não é tão rigoroso quanto o de um visto americano, mas pode não dar certo para quem não comprovar vínculos suficientes com o Brasil.

Só tem uma regra bastante importante: o visto só vale por 90 dias após ser expedido, o que significa que tem que ser obtido na janela de 3 meses antes de sua chegada ao Japão. Mesmo que seja de múltiplas entradas, ele precisa ser usado pela primeira vez em até 90 dias, senão perde o valor.

No meu caso, liguei para o Consulado de Porto Alegre, pertinho do Grêmio Náutico União, e fui informado de que não havia necessidade de agendamento - era só chegar. Fui numa manhã de uma quinta-feira, em abril de 2019, e fui atendido imediatamente.

Depois de uns 5 minutos conferindo documentação longe de mim, a senhora que me atendeu retornou dizendo que estava tudo certo e que era só pegar o documento dali uma semana. Deixei autorizado um amigo que mora em Porto Alegre, e ela anotou o nome dele no protocolo de entrega do passaporte, com o qual ele deveria retirar o documento. Só reforçou a necessidade de trazer o dinheiro da taxa (97 reais) em valores exatos, porque geralmente não há troco.

O visto efetivamente veio na semana seguinte, e para a minha surpresa (ou não) a validade concedida foi de apenas 15 dias de permanência no país (eu havia comprovado um cronograma de 8 noites lá).

Tirando visto e passaporte, nenhum outro requisito é necessário. Não há exigência de carteira de vacinação de febre amarela e, como não pretendia dirigir no país, nem me preocupei em levar uma PID.

Para finalizar esse post, um lembrete bem importante: enquanto estiver no Japão, qualquer estrangeiro é obrigado a ter sempre consigo o passaporte original, que é o único meio de identificação aceito pela polícia local. Não adianta usar cópia, autenticada ou simples, nem outras carteiras de identificação. Só o passaporte tem valor. Caso seja flagrado sem esse documento, o estrangeiro poderá até ficar detido nas estações locais de polícia que geralmente existem em cada bairro das cidades.

Ainda sobre o passaporte: curiosamente, quando se faz alguma compra pelo sistema Tax Free no Japão (que garante um cashback imediato de 6% do valor pago), a loja que fez a venda grampeia a nota fiscal dos produtos no passaporte e ainda faz um carimbo metade na nota, metade no passaporte, para o turista não retirar esse documento até sair do país. Isso é feito porque a aduana japonesa pode querer conferir se o viajante está mesmo retirando do país os produtos que comprou com o benefício de isenção de impostos, na hora de embarcar no aeroporto.

Um mochilão no Japão

2020-01-13T01:00:00.005-03:00

Muitos anos se passaram desde a minha última postagem sobre viagens. Hoje sou um cara com 38 anos de idade, 2 filhos pequenos e com muito menos oportunidades para viajar naquele estilo que marcou as aventuras que deram origem a este blog. Minhas férias passaram a ser gozadas de um jeito mais confortável, em lugares com segurança garantida, com poucos deslocamentos entre cidades e, em alguns casos, em resorts do tipo all inclusive.

No ano passado (2019), porém, surgiu uma grande oportunidade para eu reencontrar essa forma tão especial de viajar - depois de uma frustração nos planos de umas férias em família, fiz uma combinação com minha esposa de que faria algo sozinho, para um lugar que nem ela nem meus filhos tivessem, em princípio, vontade de conhecer. De início, surgiu na minha cabeça a ideia de conhecer a Islândia. Contatei antigos parceiros de mochilões, mas nenhum demonstrou interesse em me acompanhar. Diante da constatação de que seria uma viagem solo, acabei trocando a Islândia por destinos mais urbanos - cogitei algo no Leste Europeu que eu ainda não conhecesse, ou mesmo um retorno à Rússia, onde estive em 2013.

Depois de muito procurar e pesquisar, acabei cravando o Japão como meu destino. Passagens aéreas baratas, a proximidade com a Olimpíada de 2020 e a descoberta de algumas facilidades antes não imaginadas foram as circunstâncias em que defini que meus 8 a 10 dias de viagem seriam gastos em Tóquio e alguns destinos próximos.

O resultado foi uma experiência marcante e espetacular, que me abriu todo um mundo novo em matéria de interesses de viagem. É sobre esses 10 dias vividos em junho de 2019 que pretendo falar nos posts que serão publicados ao longo das próximas semanas, numa tentativa de resgatar esse blog, parado há quase 7 anos.

União Europeia, Espaço Schengen e Zona do Euro (ATUALIZADO até 07/2019)

2019-07-09T00:07:00.000-03:00

ESTE POST JÁ TEM ANOS DE EXISTÊNCIA, E PELA IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, DECIDI ATUALIZÁ-LO CONTINUAMENTE:

Muitas das dúvidas relacionadas à Europa, no que se refere a assuntos como vistos, necessidade de passar ou não pela imigração, câmbio e outras questões burocráticas, são resolvidas se forem bem compreendidas as diferenças entre os conceitos de União Europeia, Espaço Schengen e Zona do Euro.

UNIÃO EUROPEIA

União Europeia é o nome atual da Comunidade Econômica Europeia, ou simplesmente Comunidade Europeia. Abrange, por enquanto, 27 países europeus e 1 país asiático (Chipre), bem como seus territórios e colônias espalhados pelo mundo (Guiana Francesa, Ilhas Canárias, etc.). Esses países estão representados no mapa abaixo em amarelo (o Reino Unido deverá deixar essa União ainda este ano):

Com relação a viagens, entender quais são os países da União Europeia (UE) só tem relevância se você possui passaporte europeu. Ter passaporte europeu significa que você tem cidadania europeia e que seu passaporte vale como se fosse de uma pessoa nascida em qualquer um dos 28 países da UE.

Nem todos os países da UE usam o Euro como moeda ou tem fronteiras comuns, sem controle de imigração.

ESPAÇO SCHENGEN

Espaço Schengen é o nome que se dá ao conjunto de países que assinou o Tratado de Schengen, que prevê a abolição do controle de imigração entre um e outro país membro desse mesmo tratado, bem como a observação de regras comuns com relação às fronteiras externas e à imigração de pessoas de fora desse conjunto de países.

No mapa abaixo, estão representados em azul os países que fazem parte do Espaço Schengen:

Perceba que nem todos os países da União Europeia estão no Espaço Schengen, a exemplo da Irlanda, do Reino Unido, da Croácia e da Romênia; perceba também que há países de fora da UE que estão em Schengen (Noruega, Islândia, Suíça). Romênia e Bulgária devem ingressar dentro de alguns anos nesse acordo.

Os países do Espaço Schegen funcionam, para efeitos de imigração, como se fossem um país só. Se você entrar num deles, NÃO precisa mais fazer imigração para seguir para os demais, porque não haverá controle entre um e outro, exceto em situações especiais nas quais um país decida restabelecer esse controle por questões como terrorismo, eventos esportivos, etc. (é o caso da França, que fiscaliza o trânsito de turistas, mas não carimba passaporte novamente). Apenas um carimbo será colocado no seu passaporte se você ficar dentro do Espaço Schengen a sua viagem inteira.

Assim como você não precisa fazer imigração para ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio para Porto Alegre e de Porto Alegre para Manaus, porque todos estão dentro da mesma zona imigratória, na Europa você não precisa fazer imigração (carimbar passaporte) quando vai de Lisboa para Madri, de Madri para Roma, de Roma para Berlin e de Berlin para Oslo. Isso vale tanto para viagens de avião como de barco, trem ou automóvel.

Agora, se você estiver em Paris (dentro de Schengen) e quiser ir para Londres (fora de Schengen), vai fazer a saída migratória (carimbo de saída) e a entrada no Reino Unido (carimbo de entrada). Se quiser voltar para Paris, vai carimbar sua saída da Inglaterra e a nova entrada na França. Tudo isso, mesmo que você não tenha saído da UE.

Brasileiros que pretendam viajar para países do Espaço Schengen por até 90 dias como turistas não precisam de visto. Entretanto, se quiserem trabalhar em algum país do Espaço Schengen, terão que procurar o consulado do país onde querem trabalhar para tirar um visto e esse visto valerá para todos os países do Espaço Schengen. Da mesma forma ocorre com países que precisam de visto até mesmo para turismo na Europa, como por exemplo bolivianos (precisam tirar um visto que vale para todos).

ZONA DO EURO

O conceito de Zona do Euro serve para que se saiba quais são os países onde se usa o Euro como moeda. Nem todos da UE usam e alguns países de fora da UE usam extra-oficialmente. Veja no mapa, em azul, onde se usa o Euro como moeda:

Em verde, estão os países que devem adotar o Euro num futuro ainda incerto. Em marrom (Reino Unido), está um país que optou por não usar o Euro, mantendo a Libra. Em vermelho, a Dinamarca, que fez um plebiscito para ver se adota o euro. Os dois roxos (Kosovo e Montenegro) usam o Euro como moeda extra-oficialmente.

Resumindo...

França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Áustria, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Malta e Grécia são países que fazem parte da UE, usam Euro como moeda e não têm, de regra, controle de fronteiras entre si.

Suécia, Dinamarca, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Hungria fazem parte da UE, não têm, de regra, controle de fronteiras entre si, mas usam cada um a sua moeda própria.

A Irlanda e Chipre fazem parte da UE, usam o Euro como moeda, mas fazem controle de fronteiras.

O Reino Unido, a Croácia, a Romênia e a Bulgária fazem parte da UE, mas usam moedas próprias e fazem controle de fronteiras.

A Suíça, a Noruega e a Islândia não fazem parte da UE, têm moedas próprias, mas não fazem, de regra, controle de fronteiras dentro do Espaço Schengen.

Os micro-países seguem a política do país do qual dependem. O Vaticano e San Marino seguem a política italiana; Mônaco e Andorra seguem a política francesa (usam Euro e não fazem controle de fronteira). Liechtenstein segue a política suíça (usa o franco suíço e deixou de fazer controle de fronteiras com a entrada da Suíça no Espaço Schengen, em dezembro de 2008).

Todos os demais países da Europa (Rússia, Ucrânia, Sérvia, Albânia, Belarus, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, etc) seguem políticas próprias com relação a moeda, imigração e cidadania, alguns deles isentando turistas brasileiros de visto (exemplo: Croácia, Rússia, Ucrânia) outros exigindo visto de brasileiros (exemplo: Moldávia).

Preparativos para a Europa - passaporte e visto (ATUALIZADO ATÉ 08/2014)

2014-08-06T22:11:00.000-03:00

PELA IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO, ATUALIZEI HOJE ESSE POST, ORIGINARIAMENTE PUBLICADO HÁ UNS 4 ANOS:

Quando falei dos preparativos para o mochilão a Machu Picchu, dei algumas dicas a respeito da documentação necessária para aquela viagem num tópico postado em 06/02/08. Se quiser dar uma olhada, clique aqui. Os preparativos para uma viagem para a Europa, no entanto, merecem um aprofundamento maior, já que são muitas as dúvidas a respeito e muitos os países que podem ser visitados. Mas vamos lá, então!

DOCUMENTO DE VIAGEM

Para viajar para a Europa, você precisa de um passaporte com validade mínima de 6 meses após a data de retorno e espaço suficiente nas folhas para alguns carimbos dos países por onde pretende passar. Se for ficar nos principais da Europa Ocidental, vai precisar apenas de um espacinho, pelas razões comentadas no post anterior (no Espaço Schengen não há controle interno de fronteiras). Tanto faz se for o passaporte novo (modelo azul) ou o antigo (modelo verde), o que importa é que esteja válido. Os endereços para fazer passaporte foram referidos nas dicas para Machu Picchu, relembradas acima.

Apenas cidadãos europeus podem viajar de um país europeu para o outro com documento de identidade nacional.

VISTOS

Em regra, a maioria dos países europeus não cobra vistos nem taxas de turistas com passaporte brasileiro para permanência de até 90 dias. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer uma lista dos que pedem e dos que não pedem visto para portadores de passaportes brasileiros:

PAÍSES QUE NÃO EXIGEM VISTO PARA TURISTAS (ATÉ 90 DIAS)

Albânia

Alemanha

Andorra

Áustria

Bélgica
Bósnia Herzegovina

Bulgária

Chipre (está na Ásia mas faz parte da UE)

França (para territórios como Guiana Francesa e Polinésia, precisa)
Geórgia

Marrocos (fica na África, mas a um pulinho da Espanha)

Mônaco
Montenegro

Noruega

Países Baixos ou Holanda

Polônia

Portugal

Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Pais de Gales e Irlanda do Norte)

República Tcheca

Romênia
Rússia (o acordo assinado para isenção de vistos entrou em vigor em 07/06/2010 e eu mesmo já viajei para lá sem visto depois disso)

Turquia (tanto a parte na Europa como a asiática)

PAÍSES QUE EXIGEM VISTO DE TURISTAS BRASILEIROS

Armênia

Azerbaijão (pode ser tirado no aeroporto de Baku)

Belarus (Consulado no Rio de Janeiro emite)

Londres - Greenwich e o Imperial War Museum

2013-08-29T19:17:00.000-03:00

Pois bem.

Depois de cerca de 6 meses sem postar absolutamente nada aqui no blog, decidi que já estava na hora de sair de um período de hibernação e voltar a escrever alguma coisa.

Nesse meio tempo, viajei bastante (como de costume) e escutei muitos comentários de pessoas que continuavam usando o "De Mochilão" como fonte de consulta - e são esses os dois principais motivos que me levam a querer continuá-lo. Como era de se esperar, ouvi também reclamações pela falta de atualização e pedidos para compartilhar algumas dicas sobre destinos que ainda não apareciam por aqui, mas que sabiam que eu já conhecia.

Para não deixar o assunto se perder, decidi, primeiro, terminar a série de posts sobre a viagem que fiz a Londres em setembro de 2008, tratando dos lugares que visitei em meus últimos dois dias naquela cidade e que ainda tinham ficado faltando aqui no blog.

Começo, por isso mesmo, falando do agradável dia de domingo que tive em Londres, quando o sol finalmente saiu com toda a força detrás das nuvens, no qual visitei a região de Greenwich e o Museu Imperial de Guerra.

Chegar em Greenwich, para quem está no centro de Londres, não é tarefa das mais fáceis e rápidas. São necessárias alguma baldeações de transporte público e, na maioria das vezes, conforme de onde se vem, até mesmo usar o DLR (Docklands Light Railway), um sistema de transporte público integrado ao metrô de Londres, mas que funciona mais como uma espécie de trem suburbano de superfície (o cartão Oyster vale para ele também).

Quando fui até lá, inclusive, havia obras de ampliação em algumas estações de metrô e do DLR na região próxima a Canary Wharf e, em razão disso, precisei usar ônibus substitutivos para percorrer um dos trechos.

A região de Greenwich é completamente diferente de todo o resto de Londres: áreas abertas, muito verde, prédios clássicos em meio a parques e, ao fundo, arranha-céus cobertos de vidros espelhados, onde estão sediados grandes bancos e empresas. Ao redor de tudo isso, o Tâmisa, já mais largo do que no centro da cidade (a região é próxima do antigo porto) e dando algumas voltas - praticamente uma ferradura contornando o bairro.

Como era domingo, tive a oportunidade de ver um pouco da vida de londrinos típicos durante o final de semana, assim que cheguei por lá. Pessoas fazendo piqueniques ou simplesmente aproveitando o sol nos extensos gramados era a cena mais comum. Gente passeando com o cachorro, com os filhos pequenos ou simplesmente correndo pelos parques completavam o cenário.

A primeira coisa que fiz, assim que cheguei no local, foi subir até o ponto mais alto da região, onde está o Observatório Real de Greenwich, que é esse prédio que aparece na foto.

É numa das torres do observatório que fica uma famosa esfera vermelha, que cai exatamente na hora cheia, para que os navios que estivesse passando lá embaixo, no rio, pudessem sincronizar seus relógios. Como qualquer turista que se presta para ir até ali, eu também fiquei esperando a bolinha fazer seu movimento curto e sem graça para tirar uma foto.

A importância do observatório está no fato de que ele, historicamente, foi utilizado como ponto de referência para traçar os meridianos do globo terrestre. Ali, passa justamente o "meridiano de Greenwich", ou a longitude 0°. Tecnicamente, pode-se considerar que uma pessoa que coloca um pé de cada lado desse meridiano está, ao mesmo tempo, no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental. Em outras palavras, é o equivalente a cruzar o Equador, só que esse fica no sentido vertical...

A partir dessa definição dos meridianos, foram calculados também os fusos horários mundiais. Assim, toda a referência a horários parte da hora de Greenwich. Nós, no Brasil, por exemplo, estamos no fuso -3h em relação a Greenwich (muito embora hoje em dia seja mais correto falar em "Tempo Universal Coordenado" do que hora de Greenwich).

Dentro do prédio do observatório, é possível visitar gratuitamente uma espécie de museu do fuso horário e entender a importância histórica do lugar, inclusive com a possibilidade de experimentar tipos antigos de observatórios espaciais.

Depois de esgotar o que tinha para fazer por ali, desci parque abaixo em direção à Queen's House, o prédio branquinho que fica no centro do conjunto arquitetônico formado pelos demais edifícios do Antigo Colégio Naval Real.

Nessa parte, as atrações são pagas, mas é possível comprar um ingresso combinado que torna a entrada um pouco mais barata. Pode-se visitar o palácio propriamente dito e o museu naval.

Eu mesmo não sabia, até chegar lá, que naquele lugar tinham nascido importantes reis da Inglaterra, como o famoso Henrique VIII e os demais integrantes da dinastia Tudor, além da Rainha Elizabeth I. Antes de ser destruído numa guerra civil, ali ficava o Palácio de Placentia, mas no século XVII a Rainha Anne determinou a construção de um novo palácio, que é o que está até hoje em pé.

Por muitos e muitos anos, portanto, essa foi a residência oficial da realeza britânica. Depois da construção de outros palácios, como o de Windsor e o de Buckingham, entretanto, a realeza deixou o lugar e um hospital público para marinheiros foi então construído aproveitando parte da estrutura. Mais tarde, o lugar se tornou também a sede da escola naval inglesa e, depois de ter sido fechado para essa função, tornou-se um museu marítimo. O conjunto é protegido pela UNESCO e reconhecido, hoje, como Patrimônio da Humanidade.

Dentro do palácio propriamente dito, há objetos da realeza e quadros para serem vistos, como se ainda fosse um castelo real. Nas alas adjacentes, as mostras do museu estão relacionadas à história naval do Império Britânico, que por muitos séculos deteve o controle dos mares mundo afora, conquistando e mantendo suas possessões graças à força de sua Marinha.

A mostra explica as grandes batalhas navais inglesas, como a de Trafalgar, e vai até os dias atuais, mostrando como o turismo se desenvolveu ao longo do século XIX e XX, com os primeiros transatlânticos e, posteriormente, com os navios de cruzeiro. Falando assim, parece chato, mas tem bastante coisa interessante para se ver por lá e devo ter ficado pelo menos umas duas horas olhando tudo.

Quando finalmente terminei a visitação ao museu marítimo, já eram mais de 4 horas da tarde, e decidi fazer ainda outro passeio antes de voltar ao centro. Aproveitei que estava numa área ao sul do rio e fui para outra atração que também estava nessa margem. Cortei caminho pegando um ônibus urbano, coisa que raramente faço em viagens, já que me sinto mais seguro para não me perder em cidades grandes usando o metrô.

O Museu Imperial da Guerra, lugar que eu queria conhecer, é, na verdade, dividido em 4 ambientes diferentes. O mais tradicional e mais amplo é o que conheci, na zona sul de Londres.

Chegando lá, confesso que não gostei tanto assim do lugar. Tinha na cabeça, ainda, a experiência de ter conhecido o excelente museu de guerra do Hotel des Invalides, de Paris, e esse de Londres não chegou nem perto...

Estão expostos armamentos de guerra, aviões das duas Guerras Mundiais e inclusive bastante material capturado dos inimigos da Inglaterra, principalmente da Alemanha. Um pedaço do muro de Berlim, aliás, está exposto do lado de fora, na entrada do museu.

Como o lugar fechava às 6 da tarde, acabei ficando menos de uma hora lá dentro, por isso também não posso dizer que conheci adequadamente o museu.

Dicas sobre como usar bem o TAM Fidelidade

2013-03-14T19:37:00.004-03:00

Essa semana, enquanto pesquisava umas passagens aéreas, acabei descobrindo por acaso o excelente blog sobre o mundo das passagens aéreas "Passageiro de primeira" (http://passageirodeprimeira.com), que dá dicas para facilitar a vida de quem quer tirar o máximo dos programas de fidelidade e dos benefícios das companhias que parecem inacessíveis aos reles mortais.

Um dos posts mais interessantes, que me permito aqui reproduzir dando crédito integral ao seu autor, Fábio Vilela, foi um com dicas sobre o programa TAM Fidelidade, um dos mais populares no Brasil (o post é de janeiro de 2013 e com as recentes alterações nas regras do programa alguma coisa pode ter mudado):

1- É possível visitar vários lugares na mesma região usando apenas uma pontuação. Sabe como? Simples, somente marcar os vôos com menos de 24 horas de intervalo entre eles na mesma região. Por exemplo, posso ir pra Frankfurt, dormir la, no outro dia acordar ir pra Paris, dormir la, no outro dia acordar, ir pra Londres, e assim sucessivamente. Já consegui fazer até 6 conexões no mesmo bilhete usando a mesma pontuação. Mas a regra é clara, a saída do próximo vôo não pode ser superior a 24 horas do vôo anterior. Por exemplo: Ir para Nova York, passar um dia, seguir pra Las Vegas. Na volta sair de Las Vegas, ir pra Chicago, passar um dia, e depois voltar pro Brasil. Tem inúmeras maneiras.

2 - Caso seu voo emitido com pontos, seja na TAM ou parceiras seja modificado ou cancelado, você tem o direito de escolher qualquer outro voo da TAM, ou cias parceiras pra ser marcado, MESMO se não tiver a classe com pontos, permanecendo origem e destino.

3 - Você pode mudar quantas vezes quiser a data da viagem do seu bilhete emitido com pontos SEM MULTA, desde que a origem e destino permaneçam o mesmo. Ex: Bilhete original: Guarulhos – Nova York – Chicago – Las Vegas, mas de repente você achou uma disponibilidade melhor com pontos Guarulhos – Houston – Las Vegas. Por manter a mesma origem e destino, não importa como fica as conexões, que você pode mudar quantas vezes quiser. Isto é uma ótima saida para quem está com pontos pra vencer, pois te permite emitir uma passagem para algum lugar que você sabe onde vai, mas nao tem data especifica. OBS: Exceção da América do Sul e Brasil onde esta regra não se aplica.

4 - Sempre adicione seu numero fidelidade no seu bilhete emitido com pontos (mesmo sabendo que não pontua). Alem de você garantir acesso a salas vip e prioridade nas bagagens e check-in, eu ja tive casos em que mesmo sendo voos com pontos, foram creditados na minha conta.

5 - O Fidelidade cobra por regiões percorridas e não por Origem-Destino. Ex: Guarulhos – Frankfurt – Beirut. Mesmo o voo sendo conexão, a TAM vai te cobrar pontuação da América do Sul para Europa, e depois da Europa para Oriente Médio. Um roubo, pois na hora de acumular, voce acumula por Origem e Destino e não por regiões percorridas.

6 - Quer pontuar mais na mesma viagem? Simples, faça conexão com MAIS de 24 horas. Qualquer trecho feito com mais de 24 horas, é considerado uma nova viagem pela TAM, portanto irá pontuar. Mesmo se voce tiver bilhetes emitidos separados e fizer o voo em um intervalo de 24 horas, ele irá pontuar somente um bilhete.

7 - Se você ver disponibilidade em voos da Star Alliance, seja pelo site da Ana, ExpertFlyer, Aeroplan, etc. A disponibilidade existe. Se você ligar no Call Center e o atendente dizer que não tem, desligue e ligue denovo.

8 - Se acontecer novamente, ligue denovo. Você vai achar uma que vai achar os voos.

9 - Não achou trechos saindo do Brasil para o exterior? Tente de lugares como Buenos Aires, Lima ou Santiago, pois a conexão para estes lugares é gratuita pela TAM.

10 - Não é permitido resgate e acumulo nas cias Avianca/TACA e nem Copa Airlines(mesmo sendo membro da Star Alliance) por medida judicial determinada pelo tribunal do Chile após fusão TAM/LAN que exigiu que a LATAM não pertencesse a mesma aliança aérea que Avianca/TACA e Copa Airlines.

11 - Todas as emissões pelo Call Center, inclusive as somente feita em parceiros, é cobrado uma taxa de R$40,00 embutido no preço da taxa de embarque.

12 - Você só pode emitir bilhetes internacionais a partir de 6 meses de antecedência da data da volta da viagem.

13 - Bilhetes internacionais nas cias parceiras são emitidos somente por lojas TAM ou Call Center.

14 - Pontos expiram em 24 meses

15 - Mudança de itinerário, nome de passageiro, temporada é cobrado multa de 10% da pontuação.

16 - Reembolso é cobrado multa de 10% da pontuação e é devolvido somente os pontos válidos.

17 - Não é permitido parada intermediária (stopover).

18 - É permitido emitir somente ida ou ida e volta e também chegar por um destino e sair pelo outro (open jaw).

19 - Ligar em horário comercial é a melhor forma de ser atendido rápido, no máximo até as 19:00, depois deste horário o tempo de espera pula para 30 minutos.

20 - Desde Dezembro de 2012 a TAM não permite mais segurar reserva com pontos por 24 horas em parceiros. Agora somente emissão imediata.

Londres à noite

2013-02-26T09:03:00.000-03:00

Nossas noites em Londres quase sempre terminavam cedo, mas todos os dias, com exceção de um em que choveu forte, fizemos pelo menos alguma coisa antes de ir dormir.

Depois dos dois primeiros dias conhecendo a região no entorno do Soho e do Piccadilly Circus (e gastando uns pilas no Trocadero), dos quais já falei nos primeiros posts, num dos nosso finais de tarde pelo centro da cidade saímos direto da National Gallery para um pub, na hora em que todo mundo está fazendo o happy hour do trabalho, e por ali ficamos bebendo até mais tarde.

Um fenômeno relativamente novo estava ocorrendo naquela época: todo mundo tinha começado a beber na rua, do lado de fora do pub. No ano de 2007, o fumo foi proibido no interior dos pubs e a reação foi quase imediata: as pessoas começaram a levar seus copos de cerveja para a calçada. O governo veio para cima dos estabelecimentos, exigindo que eles não deixassem que as pessoas atrapalhassem o trânsito, e o resultado acabou sendo o de que todos tiveram que contratar seguranças que não deixam as pessoas saírem exatamente da calçada que pertence ao pub - nem na sarjeta, nem nas calçadas dos prédios vizinhos; só na frente do pub.

A cena chegava a ser um pouco surreal: um aperto desgraçado de gente em cima de um espaço que não tem fronteiras com os demais espaços vazios, mas que fica sendo vigiado por um segurança, que não deixa nenhum cliente sair dali. Do lado de dentro do pub, em compensação, havia vários espaços vazios - basicamente só se entrava lá para pedir mais uma cerveja.

Em outras das noites decidimos fazer parte de uma caminhada noturna pelos lugares historicamente ligados ao rock and roll em Londres. O aviso, que estava na área de uso comum do albergue, dizia apenas para deixar os nomes na recepção e estar no ponto de encontro às 20h30, que um guia voluntário viria para levar o grupo. Na hora marcada, comparecemos mas o grupo era formado apenas por nós dois, uma mulher e o próprio guia. Depois de uns 15 minutos esperando para ver se mais alguém aparecia, saímos andando pela cidade ouvindo as explicações do carinha - basicamente um cinquentão ainda entusiasmado com as histórias das bandas inglesas mais famosas.

Passamos em frente às gravadoras em que Beatles, Rolling Stones e até o Oasis gravaram alguns de seus discos. Passamos também em frente ao prédio em cujo terraço os Beatles fizeram a sua última apresentação conjunta.

Conhecemos o prédio onde Yoko Ono encontrou John Lennon, cafés que apareceram na capa de discos, a Carnaby Street e uma série de outros lugares ligados à indústria musical e aos anos da swinging London dos 60.

Passamos pela região onde estão os melhores alfaiates da Inglaterra, na Saville Row, e pela mercearia que fornece as "groceries" para a Família Real Britânica também.

Depois de mais de duas horas e meia de caminhada e muitas explicações sobre a história de cada lugar, nos despedimos, e até hoje não sei se o cara estava esperando alguma gorjeta ou não - muito embora tivesse reforçado que fazia aquilo voluntariamente, ficou um clima meio estranho.

Na noite de sábado, depois de voltar de Oxford, programamos a nossa única ida a uma boate em Londres da nossa semana na cidade. A escolhida foi a Ministry of Sound, que fica na margem sul do Tâmisa (um pouco longe), perto da estação Elephant & Castle do metrô.

Na época, a entrada custava £20, sem direito a consumação, e a dura que tomamos dos seguranças na entrada foi das mais "invasivas" que já vi numa boate: até por dentro das minhas meias o cara passou o dedão procurando se não estava levando alguma droga para dentro. Assim que entramos e fomos ao banheiro, entendemos a preocupação: havia gente descaradamente vendendo algumas pílulas de não sei o quê lá.

Com relação ao lugar, digo que não tem nada demais. Aliás, boate tende a ser meio igual em qualquer lugar do mundo. Um diferencial era uma espécie de inferninho techno que havia numa sala separada das demais por um tipo de isolamento acústico. Lá dentro, o volume era literalmente ensurdecedor e só eletrônica da mais pesada tocando - acho que fiquei umas boas horas com zumbido no ouvido só de ter passado um tempo lá.

Como o metrô de Londres fecha à noite, foi nesse sábado que tivemos de usar pela primeira vez o sistema de ônibus noturno da cidade. Basicamente são os mesmos ônibus vermelhos de 2 andares que circulam de dia, só que com horários reduzidos e trajetos maiores, englobando numa só linha paradas de linhas diurnas diferentes. Nos mapinhas do metrô tem a explicação.

Nessas idas e vindas, achamos curioso naquela época o grande número de cartazes de um filme brasileiro bem conhecido aqui e no resto do mundo: Tropa de Elite...

Oxford

2013-02-24T08:23:00.000-03:00

Após um dia na chegada e mais quatro dias de passeios em Londres, foi num sábado que fizemos a nossa única day trip para um destino fora da cidade. A escolhida foi Oxford, que fica a umas duas horas de ônibus dali (muito embora se diga que a distância só toma uma hora, leva-se um bom tempo até sair da metrópole).

Dias antes, descartamos a ideia inicial de ir até Liverpool, tanto por causa dos absurdos preços das passagens de trem (custava mais de £100 se compradas na hora) como por conta do tempo de deslocamento, que nos tomaria mais de 6 horas ida e volta. Da mesma forma, achamos a logística de ir a Stonehenge um pouco complicada, e por isso preferimos fazer algo mais fácil.

Os ônibus a Oxford são bastante frequentes e muito confortáveis. Geralmente têm internet wi fi a bordo e as passagens integradas de ida e volta saem bem em conta. Só a velocidade é que irrita um pouco: como a estrada inteira é monitorada por radares de velocidade, nem a pau ele passa dos 80km/h.

Chegando em Oxford, tratamos de conseguir um mapa num guichê de informações turísticas para percorrer os pontos de interesse da cidade.

Por lá, tudo parece um grande campus universitário, só que com prédios da Idade Média - bastante diferente dos nossos prédios modernistas de campi brasileiros. Não há exatamente uma fronteira clara entre o que são prédios públicos, prédios privados e as escolas da universidade. As placas indicativas de cada local são bem discretas e fica-se com aquela sensação de que se pode estar invadindo alguma propriedade particular durante as caminhadas.

Lendo um pouco sobre o lugar, vimos que na verdade não há uma coordenação central das faculdades. São mais de 30 e poucas instituições independentes entre si, que simplesmente foram sendo construídas próximas umas das outras.

Como era sábado, havia pouca gente na cidade (muitos vão embora no fim de semana, como em qualquer cidade universitária). Até mesmo as famosas canoas dos riozinhos que cortam Oxford estavam em sua maioria guardadas nas margens.

Algumas das partes mais interessantes do trajeto são a visita à Radcliffe Camera, na biblioteca Bodleian, que é esse prédio arredondado que simboliza a cidade, e a visitação interna do Christ Church College, um dos mais famosos e tradicionais de Oxford, em cuja sala de festas foram filmadas as cenas do refeitório do filme do Harry Potter. A catedral do Christ Church também pode ser visitada.

Na maioria das faculdades, e também das bibliotecas, entretanto, não é permitida a entrada de turistas, por isso as opções acabam sendo um tanto limitadas mesmo. Há alguns museus a visitar, mas depois de tantos em Londres, preferimos deixá-los de lado.

O centrinho comercial de Oxford tem uma cara típica de cidade do interior da Inglaterra, com alguns pubs, a prefeitura, lojinhas de souvenir e algum comércio de verdade (muita coisa até parece meio fake).

Depois de umas seis horas caminhando pelos parques, percorrendo o roteiro do nosso mapinha e visitando os poucos lugares em que conseguimos entrar, voltamos para o nosso ponto de partida para esperar um ônibus de volta a Londres. Quando chegamos de volta, ainda estava claro, mas só voltamos para o albergue para descansar um pouco antes de sairmos à noite.

Londres - London Eye e a "City"

2013-02-22T22:25:00.000-03:00

Após termos passado boa parte do dia envolvidos na visita ao British Museum, o tempo teve uma reviravolta e um pouquinho de céu azul começou a aparecer. Corremos para o metrô e seguimos para uma das atrações que mais queríamos fazer na cidade, e para a qual estávamos esperando justamente um clima um pouquinho mais favorável - a London Eye.

A London Eye é aquela roda gigante que se vê perto do Big Ben, na margem sul do Tâmisa. Colando do Wikipedia, tem uns 135 metros de altura e 120m de diâmetro. Foi inaugurada justamente no final do ano de 1999, como parte das comemorações da cidade pela passagem do Milênio, por isso também ficou conhecida como Roda do Milênio. O nome da atração está sempre vinculado ao de um patrocinador, e na época em que estivemos lá o nome completo oficial ainda era British Airways London Eye.

Ao contrários dos museus, essa atração é paga - e é bem carinha. Paga-se ainda mais se quiser pegar a "fila rápida", um jeito sem hipocrisia alguma de dizer que ricos não precisam esperar muito na fila.

A atração está sempre lotada e oficialmente é considerada a atração paga mais visitada do país. Não chega a ser como a Torre Eiffell, entretanto.

Nós devemos ter ficado pelo menos uns 30 minutos na fila. Chegando mais perto e já com os ingressos na mão, percebemos o porquê de tanta demora: a cada vez que um grupo é desembarcado de uma das "cápsulas" da roda gigante, e antes que o próximo grupo de pessoas entre (são umas 15 em cada cápsula), há uma checagem completa de segurança em busca de alguma possível bomba que possa ter sido deixada por alguém lá dentro. Os guardas passam um espelho na ponta de um bastão em todos os contornos de baixo e de cima do interior de cada cápsula e só então liberam a passagem.

As cápsulas têm um tamanho bem maior do que eu imaginava. São quase do tamanho dos bondinhos do Pão de Açúcar, mas não se deixa entrar tanta gente de uma só vez como no Rio. Como são presas à roda gigante, elas balançam bem menos do que o nosso bondinho também - só um leve balanço para frente e para trás quando a roda se move para a próxima cápsula chegar no setor de desembarque e embarque.

A volta toda leva cerca de 30 minutos para ser completada, mas como a cada cápsula ela é parada, não se trata de um movimento contínuo. Na verdade, porém, o tempo acaba sendo curto, porque há muita coisa para se ver.

A vista é praticamente de 360º da cidade. Como fica bem na beira do rio Tâmisa e pertinho do Big Ben, a atração mais óbvia para se fotografar lá de cima são justamente os prédios do Parlamento.

Pode ser um clichê, uma atração manjada e não sei mais o quê, mas eu recomendo a qualquer um que esteja visitando a cidade pela primeira vez que reserve pelo menos uma hora e meia para aguentar a fila e fazer o passeio. Nenhum outro ponto da cidade te dará uma vista tão completa de tudo, numa experiência bem agradável e tranquila até para crianças.

Depois de descermos, decidimos conhecer um pouco do centro financeiro de Londres, a parte que na verdade é a mais antiga da cidade e que justamente por isso é conhecida como a "City" (na verdade seria o distrito de Londres propriamente dito, já que o resto se divide em Westminster, Kensington, Chelsea, etc.).

Essa região da cidade se enxerga de longe por causa da cúpula da Igreja de Saint Paul, onde casou a Princesa Diana. A Igreja, que na verdade é Anglicana e não católica, cobra bem caro por uma visita interna: na época já passava de £11 e hoje em dia não sai por menos de £14,50, a não ser ser que se pague com antecedência pela internet, quando há um desconto de £2,00.

Como no horário em que passamos lá já tinha acabado a visitação, não conhecemos o seu interior. Ficou para outro dia (que acabou não acontecendo).

Ali pertinho fica também a sede do Banco da Inglaterra, que é esse prédio bem tradicional aí da foto.

Não muito longe também, fica a sede de uma das bolsas de valores mais importantes do mundo - a London Stock Exchange. Naqueles dias, o clima andava bem tenso por aquelas partes da cidade, porque a crise das hipotecas nos EUA estava começando a se espalhar - o Lehman Brothers pediu concordata no dia seguinte e só em Londres mais de 700 pessoas foram demitidas.

Como o tempo de Londres não dá trégua, aquelas poucas horas que aproveitamos para fazer o passeio na London Eye acabaram num temporal, que começou a se ensaiar justamente enquanto estávamos ali na região da City. Acabamos tendo que fugir da chuva forte e encaramos um rush de final de tarde junto com metade do pessoal que estava voltando do trabalho bem naquela hora.

Londres - British Museum

2013-02-20T21:56:00.000-03:00

Depois de uma noite bem dormida, acordamos cedinho novamente para o nosso terceiro dia de passeios por Londres. Tomamos o café da manhã no mercadinho em frente ao metrô e fomos nos dirigindo de transporte público até o British Museum, o nosso objetivo principal para aquela jornada. O tempo, para variar um pouco, estava exatamente como na manhã anterior: fechado, com uma chuvinha irritante que quase chegava à categoria de chuva, obrigando-nos a estar sempre com o guarda-chuva na mão.

Acabamos nos precipitando um pouco no horário e demos de cara com a porta do museu ainda fechada. Tivemos que matar uns 20 e poucos minutos na região ao redor do museu, basicamente numa pracinha em frente, chamada Gordon Square, até que fosse permitida a entrada das primeiras pessoas. Não lembro bem, mas acho que quem tinha comprado ingressos de grupo em excursões organizadas até estava entrando, mas nós tivemos que esperar o horário público oficial.

O British Museum, na minha opinião antes de ir para Londres, e agora confirmada depois da visitação, é o maior e mais importante museu da cidade. Sinceramente, acabei gostando mais dele do que do Louvre, de Paris, por exemplo. Ah, e é de graça!

A proposta do "Museu Britânico" é reunir objetos de uso cotidiano e de arte das grandes civilizações clássicas e com isso ir contando a História do Mundo inteiro. Para isso, nada melhor do que contar com a ajudinha de centenas de navegadores, conquistadores militares, funcionários públicos dos tempos de Império e milionários colecionadores, que durante os séculos foram trazendo para a Inglaterra um pouco do que havia de melhor em todos os grandes centros arqueológicos do mundo.

A parte do Museu que trata da história do Egito Antigo, por exemplo, é extremamente ampla. Há quem diga que há mais coisas para se ver ali do que no próprio Egito. Sarcófagos banhados em ouro, múmias das mais variadas, estátuas de animais, adornos de santuários, papiros e tudo o que se possa imaginar do Egito Antigo têm belos exemplos em exposição. O governo egípcio, depois da independência ocorrida na metade do século XX, volta e meia postula a devolução de alguns itens.

Um dos itens mais famosos dessa parte do museu é a Pedra de Roseta, aquela com base na qual pela primeira vez se decifraram os hieroglifos egípcios, porque no mesmo objeto havia uma versão equivalente do texto em grego clássico.

Outra parte do museu, que trata da Grécia Antiga, é igualmente impressionante. O melhor exemplo disso - basta dizer - está no fato de que boa parte dos adornos do Parthenon, da Acrópole de Atenas, foram removidos e trazidos para esse museu, estando hoje numa sala que tem o tamanho da Acrópole verdadeira. Para criar a sensação de ver todos os painéis, eles foram instalados ao contrário, nas paredes internas, como dá para ver nessa foto (em que eu apareço junto, hehehe).

Nessa sala onde estão os painéis do Parthenon há toda uma explicação oficial do museu de porque as peças não são devolvidas à Grécia, com argumentos que vão desde o fato de terem sido comprados legitimamente à circunstância de que ali eles estão muito mais bem protegidos da poluição que a própria Acrópole e à possibilidade de que mais turistas vejam as peças porque tem mais gente visitando a Inglaterra do que a Grécia...

Não é só Egito e Grécia... tem muita coisa de Roma, bastante coisa interessante da Babilônia, dos Sumérios e outras civilizações do Oriente Médio. Além disso, há até algumas estátuas, totens e múmias de civilizações indígenas norte-americanas e de Impérios pré-Colombianos da América Central e do Sul, bem como relíquias das civilizações orientais (Khmer, chinesa, etc.).

A famosa caveira de cristal, que apareceu no quarto filme do Indiana Jones, também está exposta ali. Essa peça foi alegadamente uma descoberta feita em sítios arqueológicos da América Central, mas logo se descobriu que se tratava de uma falsificação fabricada com vidro na própria Europa, no século XIX.

O Museu Britânico, tal como o Louvre, toma pelo menos umas quatro horas para ser visto nas suas partes principais, por isso acabamos fazendo o nosso almoço por ali mesmo, na cafeteria do pátio central (que graças a Deus é coberto, porque só chove naquela cidade).

Já passava das 14h30 quando finalmente saímos do museu, e como o lanchinho lá dentro não matou exatamente a nossa fome, ainda demos uma paradinha estratégica numa Starbucks que estava dando sopa ali na frente para fazer um reforço, antes de seguir viagem.

Londres - Hyde Park e Notting Hill

2013-02-18T21:56:00.001-03:00

Depois de um dia intenso de visitação, com a Torre de Londres pela manhã e três museus pela tarde (bem rapidamente nos dois últimos, é verdade), terminamos nossa jornada com ainda mais dois passeios: uma caminhadinha pelo Hyde Park e outra pelo bairro de Notting Hill.

O Hyde Park é um dos maiores parques urbano na região central de Londres. Originalmente, era uma área em que os reis ingleses apenas caçavam, sendo proibido o acesso da população em geral. Hoje em dia, tornou-se um lugar para prática de esportes no final do dia e no início da manhã, e para a realização de grandes concertos a céu aberto nos finais de semana, em épocas de festivais.

Para o visitante de primeira viagem, talvez uma das atrações que mais chame a atenção seja o Memorial da Princesa Diana. O memorial é bem diferente do que se imagina para esse tipo de atração: é na verdade uma fonte de água com a aparência de um rio, com uma calçada em todo o seu entorno, num formato irregular. A água vai aos poucos caindo por suaves declives e depois é impulsionada por bombas de água para reiniciar o seu ciclo.

Uma caminhada por outras partes do parque revela uma série de cabaninhas com jeito de terem uns bons séculos de existência e permite também ver uma coisa rara na cidade: londrinos de verdade, em seu habitat natural (afinal, o que mais se vê é turista e imigrante circulando nas regiões turísticas mais centrais).

Depois de uma caminhadas por ali, decidimos que ainda daríamos uma última esticada antes de ir para o albergue, até o bairro de Notting Hill, não muito longe dali e famoso por causa daquele filme com a Julia Roberts e o Hugh Grant.

O bairro de Notting Hill é considerado uma atração por ser formado por casinhas coloridas, quase todas iguais entre si, que originalmente foram construídas na época vitoriana, mas depois acabaram ocupadas por imigrantes caribenhos que vieram para a cidade trabalhar no período pós-guerra.

Depois de um período de decadência (os imigrantes fizeram do lugar um bairro conhecido como região pobre na cidade) e de ter-se tornado inclusive um lugar violento, Notting Hill passou a ser modinha entre o pessoal alternativo a partir do final dos anos 1980.

Nesse processo de reocupação e revalorização do bairro, conhecido tecnicamente como gentrificação, o bairro acabou se tornando um dos lugares mais desejados da cidade. É hoje considerado tranquilo, limpo e bastante agradável, além de estar próximo de várias áreas verdes da cidade.

Não chegamos a ver funcionando, porque já estava escurecendo, mas o bairro também é conhecido pelo seu comércio. Na Portobello Road, que corta quase toda a região, ocorre um famoso mercado de rua, especializado em antiguidades.

Em outra época do ano, obviamente, também ocorre um dos maiores eventos do calendário londrino nesse bairro: o Carnaval de Notting Hill.

Assim como em várias outras regiões na cidade, é possível identificar em Notting Hill umas plaquinhas azuis que mostram que pessoas famosas já moraram em algumas das casas. Na foto abaixo, por exemplo, está a indicação do que já foi a casa de George Orwell, o criador do “Big Brother” no livro “1984”, além da “Revolução dos Bichos”.

Na hora de ir embora, indo em direção a uma estação de metrô no extremo oposto do bairro, passamos pelo único momento de insegurança em todos aqueles 7 dias na cidade: um grupo meio mal encarado de jovens debaixo de um viaduto ferroviário, numa região meio mal iluminada (e já estava escurecendo) nos fez fazer um desvio... nunca se sabe!

Londres - Trinca de Museus

2013-02-16T22:09:00.001-02:00

Depois de passar quase a manhã inteira envolvidos na visitação à Torre de Londres, nossa tarde tinha como programação principal um passeio pelo Museu de História Natural da cidade, um dos mais importantes do mundo.

O Museu foi fundado há mais de 100 anos e abriga uma série de itens relacionados à biologia, à botânica, à zoologia e à paleontologia. Como a maioria dos museus londrinos, tem entrada gratuita - mas contribuições são bem-vindas.

A maior atração do lugar são os esqueletos de dinossauros armados no formato original do bicho, ocupando salas inteiras de exposição. Logo na entrada, aliás, se dá de cara com um Diplodocus gigantesco, atrás do qual uma estátua solenemente sentada numa cadeira, representando Charles Darwin, dá as boas vindas aos visitantes.

Como não poderia deixar de ser, o lugar é muito visitado por turmas de colégio, por isso às vezes é necessário esperar a galerinha passar para ter acesso a determinadas partes do museu.

Um dos itens mais curiosos é um pássaro dodo empalhado. Esse pássaro foi extinto depois que cães foram introduzidos no seu habitat natural nas ilhas Maurício, fator que contribuiu para o que a caça por sua plumagem mais cedo ou mais tarde acabaria realizando.

O Ângelo tinha grandes expectativas sobre o museu, porque já tinha lido livros que o mencionavam, mas me confessou que acabou se decepcionando um pouco.

Aproveitando a proximidade física do Museu de História Natural com o Museu de Ciências, a chuvinha fina que caía lá fora e, obviamente, a gratuidade da entrada, aproveitamos também para conhecê-lo em seguida.

O Science Museum, no entanto, foi uma grande decepção para nós dois. Como não tínhamos muito interesse em design industrial, engenharia ou mesmo aeronaves e naves espaciais, acabamos apenas dando umas voltas pelos saguões principais.

Alguns andares, porém, possuem algumas atrações mais interativas, que prenderam nossa atenção por mais algum tempo.

Já cansados de toda a visitação feita no dia e bem de cara com o último museu, ainda demos o golpe de misericórdia daquela tarde: uma rápida visitação do Museu Victoria & Albert.

Esse museu, que ocupa quase uma quadra inteira pertinho dos outros dois, e que ainda tem as marcas dos bombardeios alemães da II Guerra Mundial, concentra uma série meio confusa de itens de decoração, roupas, joias, arte em geral, objetos e algumas antiguidades egípcias, gregas e romanas.

O lugar tem origem na Exposição Universal de 1851 e continua sendo mais um local de reunião de itens variados que teriam sido dados de presente à realeza britânica por chefes de outros países do que propriamente uma exposição organizada querendo dizer alguma coisa.

Não sei se foi pelo cansaço, ou pela falta de informação (ou mesmo de interesse), mas não recomendaria a ninguém que não tenha um interesse especial por esses lugares fazer essas visitas aos dois últimos museus...

Londres - Tower Bridge e Tower of London

2013-02-14T18:50:00.000-02:00

Depois de nos reencontrarmos no albergue e tentar entender o que tinha acontecido para nos perdermos na Abadia de Westminster, o Ângelo e eu voltamos naquele início de noite para a região entre Piccadilly Circus e o Covent Garden para jantar alguma coisa e explorar mais um pouco da região. A chuvinha, que já tinha dado as caras na tarde daquele dia de passeios, voltou à noite e permaneceu insistentemente até o dia seguinte.

Já pela manhã, com o tempo ainda de cara amarrada, armamo-nos com o guarda-chuvas que cada um tinha comprado na chegada a Portugal e encaramos a missão do dia. Dessa vez, pegamos um metrô diretamente na estação Great Portland Street e descemos, fazendo algumas baldeações, até a estação London Bridge que, ao contrário do que achávamos, não fica assim tão próxima da famosa "Ponte de Londres", que na verdade é chamada de "Tower Bridge", mas sim de uma "London Bridge" bem menos atraente.

Nossa intenção para aquela manhã era cruzar a Tower Bridge a pé e chegar até a Tower of London, onde sabíamos que gastaríamos pelo menos umas duas horas de visitação. Para chegar até lá, fomos caminhando pela margem sul do Tâmisa. Sem saber, acabamos descobrindo a Prefeitura de Londres, que é esse prédio modernoso meio ovalado da foto abaixo.

A Tower Bridge é uma ponte que, assim como o Big Ben, simboliza a cidade de Londres. É formada por duas torres, que servem de suporte para o seu vão móvel, que pode ser içado para a passagem de grandes embarcações. A famosa ponte já tem mais de 110 anos e já serviu de cenário para muitos filmes, de todos os tipos (terror, comédias românticas, ação). Na abertura das Olimpíadas de 2012 foi colocada em destaque tanto naquela chegada da Rainha com o 007 como na regata pelo Tâmisa que serviu de abertura dos jogos.

Existe um passeio por dentro das torres que a formam, mas não chegamos a fazer (na verdade, nem estávamos interessados).

Depois de cruzar a pé pela calçada lateral da ponte, que lembra um pouco a sensação de andar na ponte da cidade do Porto, chegamos aos arredores da Tower of London, uma das principais atrações para quem visita a cidade pela primeira vez.

A Tower of London, ou Torre de Londres, é uma fortificação real em formato de castelo medieval, com fosso e tudo. O início de sua construção data de quase 1000 anos atrás e nesses 10 séculos ela já serviu de residência real, sede do governo, casa da moeda, prisão e centro de execuções, local de exposições de animais e, até hoje, de "cofre" para as joias da Família Real Britânica.

A entrada é cobrada e as pessoas são colocadas em grupos guiados por guardas que moram no local com suas famílias, chamados de "beefeaters", porque historicamente parte de seu salário era paga em carne, o que era um grande privilégio.

A Torre já apareceu também em muitos filmes, como Elizabeth e em vários daqueles que contam a história de Henrique VIII. Algumas das esposas de Henrique VIII também estiveram presas ou foram mortas naquele lugar. Existe ainda o Portão dos Traidores, um acesso pela água por onde eram ingressados à fortaleza os presos políticos de algumas épocas.

Recentemente, foi divulgado pela imprensa que foi encontrado o corpo de outro Rei inglês com um vínculo bastante forte com o lugar: Ricardo III. Acredita-se que Ricardo III tenha aprisionado e matado seus dois sobrinhos nessa fortaleza, depois da morte de seu irmão mais velho, para que pudesse se tornar o herdeiro legítimo do trono e assim ocupar a Coroa.

O castelo é um misto de museu real com forte militar, mas em algumas partes fica quase parecendo um parque temático. Tudo é impecavelmente conservado e com indicações precisas de sinalização.

Uma das coisas mais curiosas, para mim, foi ver as armaduras utilizadas pelo próprio Henrique VIII ao longo de sua vida: o cara era um gigante em altura e, à medida que o tempo foi passando, foi se tornando também uma pessoa extremamente obesa. Risível também eram as "braguilhas" das armaduras, feitas de forma a assustar o pessoal (aliás, isso já foi motivo de deboche naquela série de humor dos anos 80 estrelada pelo Rowan Atkinson, o mesmo comediante do Mr Bean, que se chamada "The Black Adder").

Dizem, pelas histórias de mortes envolvendo o lugar, que seria "um dos mais mal-assombrados do mundo". Além disso, há lendas relacionadas aos inúmeros corvos que habitam o castelo - sendo a mais famosa a crença de que, no dia em que os corvos forem embora, acabará a monarquia na Inglaterra.

Para quem tem vontade de fazer a clássica foto ao lado de um guarda britânico com o uniforme vermelho e o chapéu peludo na cabeça, a Torre de Londres é certamente o melhor lugar para conseguir fazer isso.

Londres - Abadia de Westminster, Palácio de Buckingham e Nat. Portrait Gallery

2013-02-12T10:12:00.000-02:00

Não é só no lado em que dirigem que os ingleses são invertidos em relação ao que estamos acostumados. Em matéria de turismo eles também dão o contra: em Londres, a maioria dos museus (que são muitos) têm entrada gratuita. A pessoa só faz alguma contribuição se quiser, deixando alguns trocados em caixas de coleta na entrada e saída desses lugares. Em compensação, visitar qualquer igreja (ou ex-igreja) geralmente implica no pagamento de uma taxa nada barata – geralmente de mais de £10.

Esse é o caso da Abadia de Westminster, a primeira atração turística em que efetivamente entramos nos nossos passeios por Londres. A abadia fica bem próxima do Parlamento, só que do lado oposto ao rio, e foi para lá que nos dirigimos depois de cansarmos de bater perna em busca do melhor ângulo para o Big Ben. A fila na entrada, mesmo por volta das 10h da manhã, demonstrava que não fomos só nós que tivemos a ideia de chegar cedo no local.

A Abadia de Westminster é o lugar onde os reis ingleses são coroados e onde estão enterrados os grandes personagens da história daquele país, como Charles Darwin, Isaac Newton, Charles Dickens e até Laurence Olivier. Os próprios reis ingleses de antes de 1760 também estão enterrados lá dentro, abaixo do piso. Embora tenha sido erguida como catedral, hoje ela pertence à Família Real como uma espécie de Santuário. Dá para dizer que ela seria o Panteão Nacional do Reino Unido.

Do lado de fora, a Abadia de Westminster lembra um pouco a Catedral de Notre-Dame, de Paris, pelos detalhes góticos, os santos esculpidos nas torres e nas portas e pela aberturas ogivais. Do lado de dentro, como era um mosteiro, lembra um pouco o Mosteiro dos Jerônimos, de Lisboa. Em tamanho, porém, é incomparavelmente maior do que os outros prédios com os quais a comparei.

Ali dentro, onde bater fotos é proibido, a atração é encontrar por onde estão os túmulos dos personagens mais conhecidos e conhecer de pertinho o trono onde os reis são coroados desde a idade média. Pode-se chegar muito perto de quase tudo, por isso a visita é tão interessante.

Há muita, muita gente sempre circulando por ali, e como tudo é muito grande, é quase inevitável se perder. Foi exatamente o que aconteceu. Nós nos perdemos e, como o Ângelo estava sem celular, acabamos não nos encontrando mais naquele dia. Esperei ele na saída por uns 45 minutos, mas depois desisti e decidi prosseguir com os passeios sozinho. Só no final da tarde o reencontrei no albergue e soube que ele tinha retornado para lá achando que eu voltaria, mas como viu que eu não vinha também acabou saindo para conhecer outras coisas.

Sozinho, portanto, cruzei o St. James’ Park por dentro para cortar caminho e prossegui para os lados do Palácio de Buckingham, aproveitando que, no meu relógio, aproximava-se a hora da Troca da Guarda em frente à casa da rainha.

A troca da guarda é um dos programas mais manjados para quem vai a Londres há pelo menos uns 2 séculos, mas não dá para não fazer quando se vai lá pela primeira vez. Quando cheguei, já havia uma boa multidão ao redor dos portões, e outros tantos se acotovelando para subir numa fonte de água que existe num rótula em frente ao castelo, para tentar enxergar as coisas mais de cima.

A coisa é ainda mais turística do que eu pensava, porque depois de fazer as trocas cerimoniais, com ordens militares, apitos e tudo mais, para substituir os guardas, o pessoal ainda sai tocando musiquinhas populares como banda militar, desde cantos folclóricos como “Britannia rule the waves” até parte da trilha sonora do Star Wars... Não deixa de ser curioso também que os militares tenham que ser “protegidos” pela polícia civil, para que os turistas não cheguem muito perto e os desconcentrem ou estraguem a cerimônia da troca da guarda.

Depois de realizada a troca, eu (e mais a torcida do Flamengo) viemos acompanhando a equipe que estava indo embora ao longo do The Mall, aquela avenida de asfalto vermelho que liga o Palácio de Buckingham ao centro de Londres e que você já deve ter visto no funeral da Diana ou no casamento do Príncipe William ou mesmo em algum filme sobre a Rainha. Nessa hora, o tempo, que já estava fechado, começou a ficar ainda mais feio e as primeiras gotas de chuva começaram a cair.

O que fiz então, quando cheguei de volta à Trafalgar Square foi aproveitar para conhecer a National Portrait Gallery, que me parecia ser mais interessante do que a própria National Gallery – e de fato se comprovou ser.

Para quem curte o seriado The Tudors, ou já assistiu aos filmes sobre a rainha Elizabeth I, os seriados feitos a partir dos livros do Ken Follett ou que de qualquer forma se interesse um pouco pela história da Inglaterra, um passeio pela “Galeria Nacional dos Retratos” é muito legal. Ao lado das pinturas e fotos, conta-se um pouco da história dos personagens de um jeito bem interessante.

Não é possível bater fotos dentro da galeria, mas devo ter passado seguramente mais de duas horas conhecendo o lugar. Quando saí para o lado de fora, já por volta das 17h, caminhei mais um pouco e logo encontrei, por acaso, o Covent Garden, percebendo que já estava bem mais perto da região que tinha conhecido na noite anterior. Comi alguma coisa por ali a título de lanche e decidi voltar para o albergue, ver se tinha notícia do Ângelo, que não via desde o meio-dia.

Londres - Regent's Park, Trafalgar Square, Whitehall e o Big Ben

2013-02-10T09:39:00.000-02:00

Depois de nossa primeira noite em Londres, acordamos cedinho da manhã para começar a percorrer a nossa seleção de atrações que a cidade tem a oferecer. Estávamos usando como guias o Lonely Planet Great Britain e um livrinho em português que destacava as “10 principais atrações de Londres”.

Logo depois do café da manhã, seguimos a pé até a estação Regent’s Park, que tinha um linha mais direta até a primeira parte da cidade que queríamos conhecer: a Trafalgar Square. A estação Regent’s Park fica, obviamente, ao lado do parque de mesmo nome, e não resistimos em dar uma caminhadinha pelo lugar.

Só conhecemos um cantinho do Regent’s, que ocupa o tamanho de um bairro inteiro, mas pudemos ver alguma coisa de jardins e dos típicos parques ingleses. Como tinha chovido a pouco e como ainda era cedo, não havia praticamente ninguém por ali, a não ser algumas pessoas praticando corrida. Os únicos seres vivos, além de nós e das árvores, eram aqueles esquilinhos nervosos e curiosos que se encontram em qualquer área verde daquele país.

Como acabamos caminhando bastante em direção a leste, decidimos que o melhor era pegar outra estação do metrô, a Baker Street, que já estava mais perto de nós do que a inicialmente pretendida. A estação fica na rua do famoso detetive de estórias policiais, o Sherlock Holmes, e embora a personagem seja fictícia, há uma loja de souvenirs bem caracterizada no que seria o endereço do escritório. Coladinha nela, uma loja de parafernália turística dos Beatles – nada mais britânico.

Descemos, então, até a estação Charing Cross, bem em frente à Trafalgar Square. O dia estava um pouco mais aberto já do que mais cedo, o que nos empolgou em fazer bastante fotos externas da região que concentra a maior parte dos ícones da cidade de Londres.

A praça de Trafalgar, que é essa aí da foto, é caracterizada por vários leões de bronze ao redor de grandes fontes de água. Num dos pontos, está a também famosa coluna de Nelson, em cujo topo fica uma estátua do Almirante que foi o responsável pela vitória da Marinha Britânica na Batalha de Trafalgar, em 1805, contra o Império de Napoleão.

O maior prédio ao redor dessa praça é a National Gallery, o principal museu de pintura da Inglaterra, que seria visitado por nós num outro dia. Ao lado dele, numa rua lateral que não se pode ver direito a partir da praça, fica a National Portrait Gallery, que se tornou um museu separado e no qual estão expostos os retratos de todos os reis, nobres e grandes personagens históricos da Inglaterra – muitos do quais já mostrados em filmes, cédulas de dinheiro e em livros de história.

Do lado oposto da praça ficam as “Casas” da África do Sul, de Uganda, da Malásia e de outras ex-colônias inglesas, que funcionam como espécies de embaixadas desses países.

A avenida que desce em direção oposta à National Gallery, é conhecida como Whitehall e equivale à nossa Esplanada dos Ministérios. Ali estão o Gabinete do Primeiro Ministro do Reino Unido e alguns do s principais ministérios, como o da Defesa. A Downing Street, 10, endereço da casa oficial do Primeiro Ministro, na verdade é uma ruela lateral dessa avenida Whitehall e, pelo menos naquela época, não estava aparentemente aberta para visitas, por questões de segurança.

Essa mesma avenida, depois de umas quatro quadras vindo da Trafalgar Square, leva ao mais famoso ponto turístico da cidade e talvez um dos mais conhecidos do mundo inteiro: o Big Ben. O Big Ben nada mais é do que a torre do relógio das Casas do Parlamente inglês, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns.

Assim como no Brasil, as duas casas do parlamento dividem um mesmo prédio, que nesse caso tem um estilo gótico que mais parece uma catedral. O parlamento fica nas margens do rio Tâmisa e não permite a entrada de turistas, a não ser em visitas institucionais agendadas por meio de sua assessoria, com o objetivo de conhecer o funcionamento do sistema legislativo inglês.

Para a grande maioria dos visitantes, como nós, a única coisa a se fazer por ali é ficar procurando o melhor ângulo para cobrir todo aquele prédio numa só foto, tentar fazer pose na frente da torre para ter uma foto com o cartão-postal da cidade e ainda esperar bater uma hora cheia para escutar as badaladas do relógio indicando que horas são.

A ponte que cruza o rio Tamisa ao lado do Parlamento, e que tem o nome de Westminster Bridge (é uma atração por si só, por causa dos leões que tem nas suas cabeceiras), ainda revela outra visão de um ícone mais novo da cidade: a London Eye – aquela roda gigante gigantesca (olha a redundância) que foi inaugurada pouco antes do ano 2000 para comemorar a passagem do milênio, e que se tornou o passeio mais disputado da cidade. Deixamos para seguir até lá num outro dia, mas já garantimos a foto com a vista que se tem dela a partir da margem ao norte do rio.

Londres - Piccadilly Circus e o Soho

2013-02-08T12:57:00.000-02:00

Logo no nosso primeiro fim de tarde na cidade, tratamos de seguir para a região no entorno de Piccadilly Circus, considerada o centro comercial de Londres.

Piccadily Circus não é um circo, como alguns podem pensar, mas sim uma grande rótula no cruzamento de importantes ruas, dentre as quais a Piccadilly, ao redor da qual ficam várias lojas com grandes anúncios em neon e em cristal líquido. É como se fosse a Times Square de Londres. No centro da rótula, há uma estátua bem alta de um cupido, com um arco e flecha na mão que certamente você já deve ter visto em alguma comédia romântica inglesa.

Além de inúmeras lojas de departamentos que fazem promoções que valem muito a pena, especialmente em roupas esportivas e tênis, a região concentra um grande número de teatros da grande região conhecida como West End ou Soho (que na verdade é uma área mais restrita), onde são apresentados os famosos musicais de Londres. Na época em que estivemos por lá, o espetáculo mais famoso e procurado pelos turistas era o Mamma Mia – o filme com o mesmo nome ainda nem havia sido lançado.

Retornamos várias noites àquela parte da cidade, que não ficava tão longe do albergue e que sempre oferecia alguma coisa para fazer. Dali, ademais, é possível ir caminhando até o Covent Garden e à região onde se concentram a maioria dos pubs da região central de Londres, para onde as pessoas que trabalham vão para fazer o happy hour.

O Soho propriamente dito foi uma área que, na primeira metade do século passada, chegou a ser considerada um lugar abandonado, cheio de puteiros e de pontos de venda de droga. Com muito dinheiro e disposição do poder público em "limpar" o lugar, tornou-se um dos mais vigiados e visitados à noite por gente de tudo quanto é idade. Mesmo assim, ainda existem algumas quadras em que a clientela e o clima são de Red Light District, mas bem mais discreto do que em Amsterdam.

Um dos lugares que descobrimos e que também visitamos mais de uma vez, bem numa das quadras da Piccadilly Circus, é o London Trocadero, uma espécie de shopping de quatro andares onde só tem jogos eletrônicos, maquininhas de aposta, cinemas e outros brinquedos típico de parques de diversões de feiras. Aquela máquina em que se joga uma moedinha para tentar fazer as demais caírem é viciante!

Não longe dali, no meio de uma quadra, fica o calçadão comercial chamado de Carnaby Street. Essa rua era o centro da moda hippie e Mod nos anos 60 e ficou muito famosa por ter sido frequentada pelos Beatles, Rolling Stones, The Who e por aí vai. Há uma cena do filme do Austin Powers em que todo mundo está dançando no meio da rua que foi feita ali.

Curiosamente, vale a pena visitar o banheiro público que fica abaixo dela, porque há pinturas nas paredes com pessoas vestidas como nos anos 60, sendo considerado uma atração turística.

Albergue em Londres

2013-02-07T00:37:00.000-02:00

Pesquisar albergue para nossa estada em Londres não foi uma tarefa fácil.

A cidade é muito, muito grande – a maior da Europa – e existem muitas opções. Além disso, os preços das camas em dormitórios coletivos são bem mais salgados do que no resto do continente (em 2008, não se conseguia quase nada por menos de £20 por noite, sem café da manhã, enquanto que nos demais países da U.E. não era raro encontrar camas por 8 euros com café incluído). Por fim, o fato de ser uma estada longa, de 7 noites, deixava-nos na obrigação de não cometer erros.

Sabendo que o metrô seria nosso meio de transporte principal e que ele fecha à noite, sabíamos que o ideal era ficar perto de uma estação, mas também não muito longe do centro.

Li muito e pesquisei sobre os albergues mais “famosos” no Hostelworld, mas cada vez mais achava que esses eram justamente os mais sujos, barulhentos e incômodos de todos. Por fim, acabei restringindo minhas buscas, pela primeira vez em anos de mochilão, a albergues filiados à Hostelling International, mesmo sabendo que teria que me filiar à rede para conseguir descontos.

Depois de delimitar as opções, coloquei em votação com o Ângelo alguns da região logo ao norte do West End, e acabamos escolhendo o YHA London Central, que tinha sido inaugurado a pouco menos de 1 ano naquela época e que parecia ser um dos mais bem localizados de todos.

De fato, não poderíamos ter feito escolha melhor. O prédio era novinho em folha por dentro, com uma fachada reformada, uma área de uso comum muito legal, elevadores de última geração, máquinas de guloseimas, perto de mercadinho e a uma quadra da estação Great Portland Street e a duas quadras de outra estação de uma linha diferente, a Regent’s Park. O endereço é 104 Bolsover Street, e fica numa região conhecida como Fitzrovia, perto de uma grande torre da British Telecom. Dali, era possível chegar em uns 15 minutos caminhando a Oxford Circus.

Chegando lá, fizemos a nossa associação anual ao Hostelling International da Inglaterra e do País de Gales, porque valia mais a pena pagar a taxa de £22 do que pagar o adicional para não membros nas 7 diárias que cada um gastaria por ali . A carteirinha é feita na hora mesmo e tem validade de 1 ano e meio, para qualquer albergue da HI no mundo.

O YHA London Central é bem grande, com uns 6 andares, mais um subsolo, onde fica a cozinha. No térreo, a área de convivência tem grandes TV, mesas para jogar e um barzinho, que serve lanches e cerveja. Claro, já faz 5 anos que estive lá e não sei como foi conservado desde então, mas na época foi um dos melhores em que eu já tinha parado.

Nos quartos, o esquema era o de 3 beliches, com banheiro “ensuite”. Enquanto estivemos ali, percebemos uma grande rotatividade dos nossos companheiros de quarto e, inclusive, uma grande variedade de público, desde um argentino quarentão e fanfarrão, até um senhor japonês que parecia ter perto de 50 anos, passando por árabes e judeus da nossa idade, casais de namorados com 20 e poucos anos e por aí vai. A vista da janela do quarto não era das melhores: só a parte de trás de prédios residenciais e escadas de emergência...

Para o café da manhã, o que acabamos fazendo foi passar quase todos os dias no mercadinho que há na esquina em frente à Great Portland Street. Geralmente pegávamos iogurtes e sucos, wraps (alguns bem picantes, já que quase tudo leva cebola roxa e curry na Inglaterra hoje em dia) ou sanduíches mais simples, e voltávamos para comer na área de uso comum. Uma vez apenas pegamos o café da manhã pago do albergue, mas não valeu muito a pena, porque era mais caro do que comprar as mesmas coisas ali pertinho.

Aliás, come-se muito mal na Inglaterra, com um orçamento apertado de mochileiro. Depois de nossos cafés da manhã de mercadinho, nossos almoços geralmente se resumiam a algum sanduíche na cafeteria do museu, castelo ou atração que estávamos visitando. No final da tarde, para jantar, acabávamos quase sempre comendo alguma fritura, tipo fish and chips. No mercado de Covent Garden conseguimos uma refeição estilo buffet que fugiu dessa regra. Numa das noites, trouxemos coisas para fazer de janta na cozinha do albergue.