Descubriendo Asia

Despedida y cierre

2012-06-18T21:41:00.000+02:00

Han sido más de 8 meses de viaje desde que comenzó esta aventura, 11 países visitados, miles de kilómetros recorridos, recuerdos que permanecerán en mi memoria para siempre. He visto cosas sorprendentes, paisajes sobrecogedores, culturas totalmente diferentes a la mía y a las que extrañamente me he adaptado con suma rapidez.

Alguna vez ya he comentado que no me gustan las despedidas y esta es una de las despedidas mas complejas y difíciles que he podido hacer en mi vida. No quiero ponerme demasiado ñoño ni dramático aunque los que me conocéis sabéis que es algo inevitable en mi, por lo que seré lo mas concreto y resumido posible.

Cada uno de nosotros, y siempre bajo mi punto de vista, tenemos características únicas que se van formando a lo largo de los años por los momentos vividos en nuestras vidas, es lo que nos hace diferentes entre nosotros, estos momentos labran nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Muchas veces no nos damos cuenta como, en nuestro interior, se va forjando lentamente nuestra forma de ser, no vemos el impacto que cierto acto de tu vida puede acarrear para tu forma de ver las cosas para el resto de ella.

Sinceramente no noto el cambio en mi después de mas de 8 meses, pero sé que esta ahí, y sé que he conseguido conocerme mas a mi mismo, me he peleado con pensamientos y actos, con situaciones que me han sacado de mis casillas, lagrimas de risa y lagrimas de tristeza, pero si me quedo con algo durante estos 8 meses es que he vivido un viaje espectacular que pocas personas se pueden permitir o se animan a hacerlo y que me han hecho conocerme mejor a mi mismo, y con eso me quedo.

Tengo que daros las gracias a todos los que me habéis leído, todavía no entiendo como he podido alcanzar el numero de visitas que he recibido en el blog, lo hice para mi y para recordar este viaje el resto de mi vida, pero se ha convertido en algo que he querido compartir con vosotros y de lo que estoy orgulloso, si hubiera regalado algo todavía lo entendería, pero así de gratis… pues sorprende y emociona, así que muchísimas gracias!

Tengo que dar las gracias a mis padres por tener los santos cojones de entender este viaje y haberme apoyado en todo momento, sin ellos no se si hubiera sido capaz de planteármelo. Y a Susana por soportarme e intentar entenderme, aunque ha sido difícil y soy consiente, sé que nos esperan momentos inolvidables juntos.

Gracias a un compañero de aventuras que se ha convertido en un amigo en poco tiempo. Hemos tenido conversaciones de todo tipo a lo largo de 3 meses increíbles en las que no siempre estábamos de acuerdo pero lo mas importante que me llevo de Javi es el poso que deja en mi de aprender a ser mejor persona, tiene un corazón enorme y siempre estaré agradecido por compartir un cachito conmigo, de mi se lleva un trozo del mio y estoy seguro que seguiremos discutiendo entre muchas cervezas a lo largo de nuestras vidas.

Pero si alguien se merece mi gratitud y jamás podre expresársela como se merece ha sido mi compañera de viaje durante todo este tiempo. Es muy complicado pasar 8 meses 24 horas al día con una persona y no acabar tirándose de los pelos (codazos me he llevado, pero se perdonan)… Has sido una compañera, una amiga, una persona que ha pasado de ser una desconocida a entrar en el circulo mas pequeño de mi vida, en ese circulo que pocas personas entran y las que entran son para quedarse y no salir nunca, sé que piensas que son palabrerías y que con el tiempo esto se difuminara lentamente, yo tengo claro que siempre estaré ahí y que tienes mi confianza para siempre, siempre que la quieras. Sin ti esto no hubiera sido lo mismo, no me hubiera enfadado tanto, pero tampoco habría reído ni vivido este viaje de la forma que lo he hecho. Darte las gracias se me queda corto pero tengo que dártelas, eres una persona impresionante que has hecho que aprenda cosas de ti que seguro que han hecho de mi algo mejor persona, te tengo un cariño que con poca gente he tenido y me emociona hasta escribir esto, así que por hacer este viaje el VIAJE, por hacerme mejor persona y sobretodo por haberme dejado entrar en tu vida, muchas gracias Zior.

Espero que todos y cada uno de vosotros cumpla lo que se propone en esta vida, es cierto que solo es un viaje, pero joder! Que bien sienta haber cumplido con uno mismo!

Nepal - 2ª Parte

2012-06-12T08:46:00.001+02:00

Por si no lo sabíais el gobierno Chino hacia unas semanas que habían cambiado los requisitos para poder entrar al Tíbet, en este caso habían forzado la situación para que solo se emitieran permisos a grupos de 6 personas de la misma nacionalidad, ni que decir tiene que era prácticamente imposible que saliera un grupo de 4 españoles mas en las mismas fechas que estábamos nosotros por allí.

Pero ay! Esa llamada! Nos comunicaban que habían encontrado 2 españolas y que con un grupo de 4 podíamos tener los permisos, pero que teníamos que estar en kathmandu lo antes posible para iniciar los tramites, así que sin duda alguna y sin pena que dejar atrás y con toda la ilusión del mundo salimos escopetados a kathmandu, donde entregamos pasaporte y pagamos el tour del Tíbet a la espera que nos confirmaran todo.

Y como en esta vida pasa muchas veces… engordar para morir… Al final todo se ha ido al carajo, toda la ilusión depositada en una región y un viaje a través de los Himalaya, un entorno único para cerrar un viaje único, un broche perfecto, se ha esfumado. 2 años planeando este momento para que 1 semana antes de hacerlo, 3 tibetanos se prendieran fuego en Lhasa como protesta hacia el gobierno chino. 4 años hacia que no pasaba algo así y nos toca cuando estamos a punto de hacer nuestra entrada triunfal, ni que decir tiene que China ha cerrado fronteras a turistas y el campo base del Everest, Lhasa y la carretera de la amistad ha quedado cerrado en este viaje.

Viéndolo por el lado positivo, menos mal que han cancelado el viaje, porque si llegamos a entrar, según la situación como esta no hubiéramos disfrutado como se merece de esta región. Así que con desilusión pero que coño! Satisfechos con un viaje de más de 8 meses y viendo todo lo que hemos visto, solo tenemos que tachar de nuestros planes iniciales este trocito del mapa, que quedara para el futuro por supuesto.

Y entre medias de tanta mala noticia, hemos volado! La segunda vez en mi vida que hago puenting (la primera en NZ con unos acompañantes de lujo) pero esta vez ha sido algo más serio… 160 metros de caída y uno de los saltos más grandes del mundo. He tenido el privilegio de regalarle el salto a mi compañera que era su primera vez y que estoy seguro que no se le olvidara nunca, su cumpleaños es en breve y seguro que se cagara en mí por los nervios iniciales aunque luego salto como una profesional!

Solo nos quedan unos días de viaje que dedicaremos a comprar, descansar y ver Pokhara otra vez (que se nos hizo corto la primera), exprimiendo y haciendo recopilación de lo vivido.

Solo una entrada más de blog… será la despedida.

Nepal - 1ª Parte

2012-06-12T08:34:00.001+02:00

Solo faltaba la banda sonora para que aquello se convirtiera en una película de indiana Jones en vez de un viaje de placer. Montados en motos, recorriendo kilómetros por carreteras sin asfaltar en medio de plantaciones de te y de pueblos rurales íbamos esperando que en cualquier momento salieran los malos de detrás de los arbustos y nos arruinaran el viaje, íbamos de un lado a otro preguntando por el aeropuerto y a ser posible sin encontrar piquetes ni problemas por el camino…

Y es que solo se nos ocurre a nosotros pasar la frontera unos días antes que se estableciera la constitución nepalí, días en lo que todo son manifestaciones y protestas, no dejan viajar a nadie, cortan las carreteras y cierran los chiringos. Pero allí estábamos nosotros, cargados con los mochilones, saltando en la parte trasera de nuestras motos con cada bache y seguramente con una cara de agobio que era para habernos visto. Al final todo salió bien y pudimos llegar al aeropuerto y coger el vuelo que el día anterior nos había reservado la única agencia abierta de Kakarvitta. Al fin podíamos relajarnos un poco y por lo menos llegábamos a Kathmandu, allí todo era una incógnita pero por lo menos estábamos en la capital por si pasaba algo gordo.

Y paso algo gordo… La luz! Sin problemas pudimos coger un taxi desde el aeropuerto a Thamel, el barrio más turístico de Kathmandu, donde los ojos se nos abrieron como platos y la sensación de calidez se instalo rápidamente en nosotros. Después de India y su dureza fue muy gratificante encontrarse sin esperarlo con Thamel. Tiendas, restaurantes, hoteles… gente sonriente, limpieza… una maravilla después de tanta incertidumbre y tanta tensión.

Nuestros planes en la ciudad eran descansar y ver el país si se podía viajar por el hasta nuestro tour por el Tíbet, que pondría un broche de oro al viaje. Tras unos días de descanso y viendo que la situación del país no era tan dramática como nos la pintaban, partimos en busca del parque natural de Chitwan y posteriormente a Pokhara, entre medias un rafting por el rio Trisuli que nos sirvió para refrescarnos demasiado (todavía arrastro el resfriado) y es que el agua que baja de los Himalaya esta fría de cojones.

Chitwan merece la pena solo por su entorno, disfrutar del silencio, de los sonidos de la naturaleza, verde por todos lados, un paseo en canoa viendo cocodrilos y pájaros, un ligero paseo por el parque natural entre ciervos y jabalís, una visita al centro de cría de elefantes viendo pequeños dumbos y una incomoda vuelta en elefante (te echo de menos margarita) en la que poder ver a un rinoceronte dándose un baño no tiene precio. A esto le sumas que por fin comíamos carne y lo salpicas con un recital cultural en el teatro del pueblo podemos decir que fueron 3 días productivos, donde descansamos y disfrutamos de la primera impresión del país.

Y tras el chapuzón, Pokhara… Es una pena que nos hiciera bruma a lo largo de los dos días que estuvimos aquí porque la estampa promete y mucho. Un lago con montañas verdes en un lado y una calle (lakeside) al otro, donde se concentra la gran mayoría de la actividad turística de la ciudad. Hay infinidad de posibilidades y actividades para el turista, desde paseos en barca hasta parapente pasando por los típicos raftings, paseos a caballo y trekking de 20 días a los Annapurna. Toda esta postal estaría salpicada por los Annapurna reflejados en el lago, pero con tanta bruma es imposible verlos. No hemos tenido esa suerte pero hemos podido disfrutar de un par de días en el pueblo antes de recibir la llamada…

Final de India

2012-05-24T16:07:00.000+02:00

Un soplo de aire fresco. Así puedo definir ahora mismo Kathmandu. Por fin y contra todo pronóstico estamos en la capital de Nepal.

Los recuerdos se han aposentado lentamente en mi memoria como el regusto de una copa de vino en el paladar. Se saborea mejor con el paso del tiempo y hasta llegar aquí son muchos los sabores que India me ha dejado a su paso.

Reloj de sol sin sol

Posos de añoranza a sitios sagrados hindúes como el pueblo de Pushkar, donde conocimos a una viajera que nos acompañó todo este viaje a través de su blog y que finalmente le pusimos cara, visitamos su lago sagrado y rezamos un mantra en su orilla. Sabores de altura, subidos al minarete de la ciudad de Jaipur, observando su palacio y su observatorio a sus pies y toda una ciudad bulliciosa dando vida a lo que antiguamente debió ser un centro astrofísico a escala gigantesca.

Taj Mahal

El mayor recuerdo de sabores se lo atribuyo al conocido y admirado Taj Mahal, muchos conocen la historia de amor tras este fantástico mausoleo, pero hay que sentarse en un banco a la sombra de un árbol de su jardín, para darse cuenta, cegado por el resplandor de su blanquecino mármol, del amor que debió sentir el emperador Sha Yahan por su segunda esposa Mumtaz Mahal. Un amor sincero, oculto entre otros dos matrimonios de conveniencia y que le calo tan dentro de su ser que construyo una tumba digna de dioses. Perdió una mujer pero construyo un paraíso terrenal donde recordarla. Una pena que su hijo no le permitiera seguir con sus planes, un Taj negro al otro lado de la orilla hubiera sido el final feliz para una historia impresionante, mirándose a lo largo del tiempo uno en frente del otro, viendo el agua correr delante de ellos y bañándose a la luz del mismo sol. Mucho podría decir de la historia, pero lo mejor es verlo en primera persona y empaparse de cada rayo de luz que recorre el complejo desde primera hora de la mañana.

Varanasi

Olores y recuerdos como la ciudad de Varanasi. Dura. La ciudad más sagrada de India, a orillas del rio más sagrado, el Ganges. Una mezcla de sensaciones te invaden recorriendo a pie los numerosos Ghats que se amontonan a su orilla. Merece la pena sentarse a ver la gente que acude a sus aguas para purificarse, niños chapoteando, búfalos disfrutando de un baño refrescante o simplemente gente lavando la ropa o paseando en barca. Todo ello acompañado de un calor sofocante, que hace que si de por si te empapas con sus olores y sensaciones místicas, tengas además una sensación de presión en la cabeza que parece que estés en plena meditación. Y es que la necesitas, el mayor golpe que he sufrido es la ceremonia que tiene lugar en 2 de sus ghats, los crematorios, donde acuden en constante goteo los fallecidos de toda India para ser incinerados a ojos de todas las personas que paseamos por allí para lograr liberarse del ciclo de rencarnaciones. Es duro ver a un padre preparar a su hija para ser quemada, es algo que todavía se me escapa de mi forma de ver la muerte, pero con respeto y silencio compartimos ese momento con el.

Y dejando atrás el calor buscamos el refrescante último sabor de india en Darjeeling. Escondido entre montañas y con el Himalaya y sus picos de más de 8000 metros de fondo, Darjeeling refresca conforme cae la noche. Pero durante el día no es solo el calor del sol lo que hace que una gota de sudor te caiga por la frente, la cantidad de gente puede llegar a ser agobiante, parece que media India esta aquí metida entre puestos de ropa callejeros y hoteles bordeando las estrechas calles empinadas de la ciudad. Lo mejor es escaparse a ver su zoo junto con el museo del Everest y maravillarse con los medios con los que se abordó antiguamente la cima de este “monte” y darse cuanta que hace apenas un poco más de 50 años que fue dominado. Es toda una proeza y mi mente se dejaba llevar a aquellos tiempos donde la superación de una persona iba más allá de la fama. Paseos bajo la sombra de cedros japoneses empapándose con el repicar de campanas de oración mientras accedes a un monasterio sagrado budista e hinduista no tiene precio y el recuerdo de su sonido le pone banda musical a su memoria.

Y tras Darjeeling cogimos un jeep y un taxi a la frontera Nepalí y tras más de 4 horas cruzamos la frontera. Habíamos oído y mirado algo sobre las revueltas que estaban teniendo lugar en el país, pero la frase del funcionario de inmigración al vernos me sugirió que habíamos subestimado el conflicto: “Que hacéis vosotros aquí? No os habéis enterado de lo que esta pasando?”

Pero esa es otra historia…

Primer contacto con Tibet y Delhi

2012-05-10T20:42:00.000+02:00

Miro por la ventana y no veo el mismo paisaje cada vez que lo hago. Hemos dejado Delhi para viajar en tercera clase en tren hacia Pushkar.

Vista desde la habitacion

Antes de la capital hemos tenido la gran oportunidad de disfrutar de una ciudad que a priori no entraba en mis planes pero que me ha sorprendido tan gratamente que estoy seguro que algún día volveré a visitarla. Hablo de Dharamsala, mas concretamente McLeod Ganj pueblo donde se encuentra el gobierno tibetano en el exilio, situado en la entrada del Himalaya y donde hemos podido saborear el autentico Tíbet antes de enfrentarnos a él en Lhasa directamente. Montañas nevadas, valles verdes, ríos, banderas de oración, templos, monjes, meditación, yoga… todo salpicado con la espiritualidad tibetana y agradeciendo por primera vez que sea también algo turístico (estaba hasta las mismas de espaguetis con champiñones y curri picante) para poder comer algo decente.

Delhi

Delhi en si no deja de ser una gran urbe, y como tal tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Supongo que en mi situación hace que vea a Delhi de manera diferente. Por mucho que me sorprenda he dejado de ser “turista”, esa persona que llega a una ciudad y ve monumentos y museos tirando fotos por doquier, he pasado a ser una persona que le gusta mas pasear por un mercado, perderme entre callejones alejados de la zona turística y que se maravilla mas por la mirada incrédula de un niño al verte que por ver el fuerte rojo de la ciudad.

Aun así Delhi tiene su encanto, entre todos los lugares que hemos visitado en la ciudad yo destacaría uno sobre los demás, la tumba de Humayun. Construida por la mujer de este emperador mongol y que su estructura y diseño, al cabo de los años, dio vida a lo que hoy es el taj mahal, merece una visita. Merece la pena perderse por la ciudad y ver los mercados y la mezquita de Jama Masjid, que compite en belleza con la tumba. Si se soporta el calor hay muchos mas lugares de interés que merecen la pena, pero si se va en esta época o mas tarde, aprovechar la mañana y el atardecer, que a mediodía es imposible moverse sin desmayarse. Que calor!

Tumba de Humayun

Después de saborear el Tíbet tengo ganas de adentrarme en las montañas, de respirar el frescor y el aire puro y de maravillarme con los paisajes y la cultura de allí, pero antes nos queda mucha india y la mas impactante, el taj mahal, Varanasi, darjeling… pushkar, Jaipur… hay que prepararse para el calor y para la comida, que ya esta pasando factura. Eso si, mi tripa cervecera lo ha agradecido!

Rata Blanca entre ratas negras!

2012-05-03T16:44:00.000+02:00

Cuenta la leyenda que Karni Mata era la rencarnación de la diosa Durga, deidad de la familia real de Bikaner y Jodhpur. Se erigieron numerosos templos en su honor, el mas importante de todos es el karni Mata temple, a 30km de Bikaner.

Según las historias, Karni Mata imploro a Yama, el dios de la muerte, que devolviera a la vida a un hijo de un seguidor suyo, al recibir una negativa, Karni Mata encarno al fallecido hijo y a todos sus seguidores como ratas bajo su protección, desde entonces se veneran en este templo y deben ser cuidadas. Es contado que entre las miles de ratas negras que existen en el templo, hay 4 o 5 ratas blancas, la propia encarnación de Karni Mata y sus hijos y quien las llega a ver, tiene su bendición y es afortunado en la vida.

Llegamos como turistas comunes, maldiciendo la hora de meter los pies descalzos entre tanto excremento de rata medio muerta, a decir verdad cuesta creer que estén veneradas, la mitad están medio muertas y en un estado de abandono considerable. Según avanzaba la visita y haciendo fotos a diestro y siniestro a pequeños animalillos andrajosos echaba un vistazo por el rabillo del ojo por si en algún momento aparecía el destello de algo blanco entre tanto bicho negro. No había suerte y el consuelo de que no era común verla se hacia palpable.

Karni Mata

Viendo beber leche a una serie de seguidores ratunos de Karni Mata alrededor de un plato metálico y haciéndoles fotos, encuadrándolos y disponiéndonos a disparar… “negra, negra, negra, blanca, negra, negra… Espera!!!” Anda! Ahí estaba, en medio de las ratas negras había aparecido una rata albina bebiendo con sus compañeras, salida de la nada y sin previo aviso se había plantado justo delante de nosotros, la gente local comenzó a situarse a nuestro alrededor y hablándonos de la suerte que traía que la rata se dejara ver, Karni Mata en persona nos había saludado y al ver a tanta gente congregada, dio media vuelta y se escondió entre la leña. Al dispersarse la multitud y ante nuestra sorpresa, volvió a salir de nuevo para volver a saludarnos, en un descuido callo a la leche y salió corriendo rauda y veloz. Por mi cabeza paso que la leche había quedado bendecida, y por un instante apareció la idea de beberla, por un instante, luego volví a la realidad, ni creo en estas cosas y mucho menos iba a suicidarme bebiendo aquella cosa blanquecina.

Interior Fuerte

Así pues, y creyéndonos afortunados, con una sonrisa en la boca y la satisfacción de que incluso la gente local que viene numerosas veces al templo y no consigue verla, nos vamos de Bikaner, vinimos a ver el templo, que no es gran cosa, pero algo de ella nos llevamos y Karni Mata nos acompañara siempre.

Jodhpur - La ciudad azul

2012-04-27T07:56:00.001+02:00

Fuerte

Tambores, flautas y canticos nos acompañan mientras subimos las empinadas cuestas de piedra del fuerte de Jodhpur, en cierta forma nos envuelven devolviéndonos a la época de esplendor que el imperio Mewar tuvo siglos atrás. Dejándome llevar por ella es fácil imaginarse los adornos en las paredes, la gente llegando a la puerta en forma de 90º que el marajá ideo para prevenir los ataques de elefantes, comerciantes llegando de todas partes llegaban a este punto estratégico de las rutas comerciales para vender sus productos. Un bullicio que dotaba a este esplendoroso fuerte de una vida que actualmente carece de ella.

En los tiempos que corren el marajá ha perdido el poder que antiguamente ostentaba su familia, dejando el fuerte en manos de una fundación que el dirige para conservar el legado familiar. Es bonito de ver y muy interesante escuchar la audio guía que te lleva a través de sus salones y patios. Desde las ventanas se observa el horizonte a lo lejos, y a los pies del fuerte, la ciudad de Jodhpur, la ciudad azul, a decir verdad no es tan azul como me la esperaba, algunos edificios si que tienen el característico azul antiguamente vetado a la clase baja, pero que actualmente se ha liberado y es un buen repelente de insectos y aislante.

vida ciudad

La ciudad dormita de noche, recuperando las fuerzas con las que cada día atormenta los sentidos de las gentes extrañas a su vida. La torre del reloj es el punto central de la ciudad amurallada, rodeada por un bullicioso mercado durante todo el día, a decir verdad, la ciudad entera es un completo caos de puestos callejeros, tiendas, vacas, motos, rikshaws, basura, vacas, basura, basura, basura…

Entrada fuerte

El olor es característico y mejor no decir a que huele, el calor agobiante, la sensación de ahogo es palpable, te sientes observado, saludado a cada paso por hindúes con ganas de charlar o venderte algo (si eres mujer para mas cosas), pero los colores, la sensación de estar perdido en otro mundo y la cultura te envuelven en un contraste de sensaciones que hace que el recuerdo de lo vivido sea agradable.

Bangalore, Goa, Hampi, Bombai, Udaipur… son ciudades que nos han visto pasar y ciudades que nos han introducido a India de diferentes formas. Desde el restaurante de carne de vaca de Bangalore (exquisito), hasta la ciudad blanca de Udaipur con sus palacios, pasando por la visita al cuerpo incorrupto de mi santo en Goa, el oasis de Hampi con sus ruinas y el caos de Bombai, India nos ha sorprendido. Nos queda mucho que ver en este país y mucho que recorrer. Jaisalmer y Bikaner, desierto y un templo sagrado de ratas…

El retorno

2012-04-22T13:14:00.000+02:00

Lo siento. Que nadie me entienda mal, este perdón únicamente tiene un destinatario, yo. Quiero que cuando vuelva a leer esto me de cuenta de que a veces no pienso con claridad y de la importancia de las cosas.

Perdón por dejar de escribir, supongo que las circunstancias de la vida han hecho que las letras y las palabras bailaran en mi cabeza durante demasiado tiempo, sin orden ni lógica alguna y las pocas veces que me disponía a continuar con este blog, se mezclaban de tal manera que nada inteligible podía salir de ellas.

En cierta forma ahora mismo escribo obligado, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo por mí, porque es lo que quiero aunque a veces lo olvide, dejar de ampararme en los problemas y los pensamientos para no hacer algo y ser constante con lo que me propuse y acabar lo que empecé.

Han pasado algunos meses desde la última vez, meses en los que hemos atravesado países, conocido culturas y recorrido parte del mundo. Tailandia, Malasia, Indonesia e India me han visto o me están viendo pasar y de cada uno de estos países me llevo recuerdos que me acompañaran para siempre.

Hemos visto playas de película, azules que jamás pensé que podría ver fuera de un cuadro, arena blanca y negra salpicando con su contraste el verde de las palmeras y el celeste de los mares y el cielo. Hemos respirado el azufre del aire de los volcanes, oyendo borbotear el agua caliente de su interior, hemos atravesado barro, problemas locales, hemos subido a torres gemelas, cogido infinidad de vuelos en 24 horas. Pero sobretodo hemos vivido experiencias únicas y pese a que no las haya contado por aquí, las llevare conmigo siempre y ahora que las recuerdo lo hago con una sonrisa, por eso en cierta forma me tengo que pedir perdón, por no darme cuenta en su momento que tengo que dejarlo escrito, aparte de para quien me lea, para mi mismo, son mis recuerdos y se merecen mis sonrisas.

Intentare volver a coger las ganas de escribir. Ahora mismo estamos en Jodhpur (India), llevamos 17 días por aquí y la verdad es que el país contrasta con cualquier otro que hayamos visto. Intentare enlazar todo en breve.

Por el momento eso es todo, ah si! Javi espabila coño! Espabila!

Kong Lo - Ban Ha Nin

2012-02-15T19:30:00.000+01:00

Después de creernos la leche de listos cogiendo un autobús que hacia el trayecto Pakse – Ban Na Hin directo nos dimos cuenta de lo tontos que somos al bajarnos del autobús en un cruce de caminos a 41km del pueblo de destino a las 9 de la noche. Por allí no pasaban más autobuses salvo uno a Vietnam que pasaría por el pueblo y que teníamos que esperar hasta las 23:00 y sin alojamiento previsto llegaríamos sobre las 00:00 con lo que era demasiado arriesgado plantarnos en el pueblo y no encontrar alojamiento.

lo que vimos al final del dia

Después de unos momentos de tensión y de desconcierto sin saber que hacer, decidimos hacer lo que en ningún sitio recomiendan hacer, es decir, enganchamos a un camionero que había parado a tomarse un refrigerio y tras ponerle cara de pena y de desesperación, accedió a llevarnos en la cabina de su camión hasta Ban Na Hin.

Entrada de la cueva

Si lo llegamos a saber nos esperamos al autobús. Carreteras de montaña oscuras como la boca del lobo, a 5km/h (sin exagerar) el camión no daba para mas, cruzando puentes maltrechos que crujían a nuestros pies y con la sensación de que no llegaríamos sanos y salvos a ningún sitio. Tardamos 2 horas en hacer los 41km que nos separaban de nuestro destino, pero gracias a nuestro amable conductor llegamos sanos y salvos, así que no tengo mas que palabras de agradecimiento para el.

Al llegar fuimos medio atacados por perros que vigilaban propiedades así que sin mucho buscar nos metimos en el primer guesthouse que vimos abierto. No estaba del todo mal y nos daba cobijo, así que no podíamos pedir nada más.

Abriendonos paso en la oscuridad

La estancia aquí estaba planificada para poder ver uno de los puntos de interés señalados en Laos, la cueva de Kong Lo. 7km de cueva que atraviesa una montaña y lo mejor de todo es que se hace en barca. Cogimos una barca para los dos y nos metimos en la refrescante oscuridad de las entrañas de la montaña, en seguida tuvimos que echar pie a tierra para empujar la barca cuando se quedaba encallada en el rio, pero poco a poco remontábamos la corriente y atravesábamos la cueva. Hicimos una parte a pie, descubriendo la inmensidad de la caverna, de casi 100 metros de ancho y de alto y con estalactitas y estalagmitas enormes por todos lados. Las linternas que llevaba nuestro conductor a la cabeza nos servían para poder ver con dificultad la cueva, pero la verdadera sensación de majestuosidad llego al alcanzar la salida por el extremo contrario.

Salida de la cueva

Un valle verde se mostraba ante nosotros como si fuera un valle perdido en uno de esos cuentos de Disney, búfalos, montañas y un poblado al final del camino donde poder tomarnos un refresco de coco. La imagen de la oscuridad difuminándose a favor de la clara luz del sol junto con el verde de la naturaleza es algo que se quedara grabado en mi retina para siempre. Una obra de arte en cuanto a sensaciones se refiere y tras el camino de vuelta a en barca, toda una experiencia que de por si ha merecido la pena haber entrado en este país para conocerla.

Pakse - Champasak

2012-02-15T16:24:00.000+01:00

Después de unos días en los que el impacto de Laos ha sido un poco mas difícil de asimilar que lo imaginado, por fin he vuelto a ver las cosas bajo otro prisma.

Cafe!

No es que hayamos hecho gran cosa ni mucho menos algo espectacular, pero Pakse me ha permitido relajarme y disfrutar de la naturaleza por partes iguales. En la ciudad no hay mucho que ver, algunos wat que la pueblan pero poco mas, así que optamos por contratar un tour que nos llevaría a través de la meseta de Bolaven, visitando algunas cascadas, los campos de café y te tan famosos por estos lares y algunos poblados de minorías étnicas por aquí. Y para decir verdad ha merecido la pena.
Nuestra primera parada fue un campo de cultivo de te y de café donde pudimos degustar los aromas y sabores de ambas infusiones y decidimos llevarnos un poco de café para las ocasiones especiales en casa.

Meditacion

Justo después, tuvimos el honor de contemplar majestuosa la cascada más alta de todo el sudeste, Tad Fane, saliendo con fuerza de la espesura de la selva y precipitándose al vacío por una caída de 130 metros al fondo de un cráter volcánico. Bonito de ver, aunque en la distancia, una pena que el mirador no este mas cerca y mejor acondicionado, pero de esta manera seguro que se conserva mejor lejos de las manos y la contaminación de la masa social.

La siguiente parada las cascadas de Tat Yuan, menos impactantes pero a mi parecer mas mágicas, pudimos observarlas desde arriba y bajar hasta el lago que se forma en su caída, donde comprobamos su gélido tacto y disfrutamos de la visión de la cascada y de los monjes que la visitaban.

Paramos a comer en las últimas cascadas del día, las Tad Lor, donde después del almuerzo y con el calor rebosando por cada poro de nuestra piel, decidimos que no nos podíamos marchar sin meternos en el agua. Tras varios intentos fallidos debido a la bravura del agua y de lo complicado que es moverse descalzo por el suelo de rocas empapadas, optamos por remojarnos debajo de las pequeñas cascadas que se formaban al inicio, una autentica ducha natural que nos refresco cuerpo y mente de manera inmediata.

Una de las sorpresas enriquecedoras que nos dio el tour fue la visita a 2 aldeas de minorías étnicas donde pudimos ver como viven de manera autentica esta gente.

Terminando con el sacrificio

La primera conocida por el factor de que ellos mismos se construyen su ataúd en vida, es la tribu de los Alak, Nge y Ka tu, viven en comunas de hasta 45 personas y como costumbre se casan a la edad de 5 años. Los domingos matan a una vaca en un rito sagrado en el centro del pueblo y pudimos llegar a ver los restos del sacrificio.

La segunda aldea conocida por las mujeres sentadas bajo el techo de paja tejiendo a mano laboriosos pañuelos o faldas de colores fue la de Ban Huy Houn, nos marchamos sin comprar nada, que el presupuesto era limitado, pero hubiera sido un gran recuerdo.

Wat Phou Champasak

El tour fue una gozada, pero tuvimos que partir con la idea de llegar a las fiestas de Champasak, que coincidía el último día de fiestas con nuestro itinerario, así que mochila en mano partimos a ver el Wat Phu Champasak y ver que se cocía por allí. El pueblo en si no es mas que una calle flanqueada por guesthouses y restaurantes y el Wat, que se encuentra a una tirada en bici (coger moto), tiene su encanto arqueológico e histórico, pero nosotros que estábamos reventados no lo apreciamos como se merece, hicimos la visita obligada, vimos que las fiestas se parecían mucho a la de los pueblos que todos conocemos y con una sensación de semi derrota enfilamos hacia la capital. Aun así, merece la pena echarle un vistazo a este templo, seguro que tiene mucho mas encanto del que supe encontrarle yo.

Don Det - La hamaca de Laos

2012-02-11T18:21:00.001+01:00

Estamos en Laos!

Como información general para todo el mundo que quiera entrar en Laos desde Camboya por tierra. SI HACEN VISADOS EN LA FRONTERA (al menos en enero del 2012). 41$ exactamente hacen que el paso de frontera sea sencillo y sin tener que bajarte del autobús. Íbamos con un poco de miedo pero todo fue como la seda, sin extorsiones ni historias raras.

Uno de los bares de Don Det

Nuestra primera parada en Laos han sido las 4.000 islas, llamado así debido a que en la época seca el rio Mekong deja salir a la superficie islotes en su punto más ancho. Algunas de ellas habitadas todo el año como son Don Det, Don Khon y Don Khong.

Nosotros elegimos Don Det pese a ser calificada por muchos como una pequeña Ibiza. Si se quiere más paz y mas calma se puede optar por la de Don Khon y la mayor de las tres es la de Don Khong.

El primer impacto con Laos fue duro. Nos costó un mundo encontrar alojamiento y tras sentirnos estafados al cobrarnos 3$ para llegar a la isla, de noche, y recibiendo negativas o precios abusivos donde preguntábamos, no estábamos para muchos trotes. Sé que 3$ no es gran cosa, pero para alguien que viaja 9 meses y que se le escapa el dinero de las manos poco a poco, hasta 1$ puede llegar a valer la vida (Javi por fin te entiendo). Al fin encontramos alojamiento en Mr. Phao bungalows al módico precio de 60.000 kip por un bungalow a orillas del rio Mekong, con dos hamacas y un baño decente.

Deporte nacional laosiano

En si el pueblo de Don Det no tiene gran cosa que destacar, muchos restaurantes de comida occidental, tiendas donde venden todo tipo de productos, locales con internet, bares estilo chillout y sobretodo un montón de guiris como nosotros (algunos mucho mas colgados debido a las bebidas y no bebidas happy) dando vida a todo el pueblo. Nos dedicamos a recorrer la isla en bicicleta, es muy pequeña y se hace con facilidad, por caminos de arena con búfalos acompañándote y el rio Mekong salpicando el horizonte de vez en cuando junto con casas locales más o menos pintorescas.

De camino a la playa!

Al siguiente día decidimos pagar los 20.000kip que cobran para cruzar el puente que lleva a Don Khon para visitar en bicicleta la cascada de Khone Phapheng que es la más voluminosa de todo el sudeste. Pero el gran encanto que encontramos en esta cascada mas allá del murmullo de su agua cayendo o de su blanca espuma salpicando los saltos es el remanso de paz que encontramos saliéndonos del mirador por un pequeño camino. Tras 5-7 minutos entre la vegetación llegamos a una playa natural de arena blanca que ardía como el infierno pero que te recompensaba al final de ella con una pequeña zona calmada de agua entre tanto rápido donde pudimos disfrutar de un baño bajo el sol abrasador, saltando de piedras y dejándote llevar por la corriente para remontar nadando. Cuidado que las corrientes pueden llegar a ser fuertes, no os confiéis demasiado.

Bye bye Don Det

Sin mucho mas que hacer dedicamos el ultimo día a hacer lo que todo el mundo hace en esta isla, tumbarnos en nuestras hamacas, coger 2 BeerLao y disfrutar del atardecer a orillas del rio Mekong refrescándonos con cerveza laosiana y arreglando el mundo entre nosotros hasta caer la noche.

Cierre Camboya

2012-02-11T17:32:00.001+01:00

Un país menos en el viaje pero un país más en mi experiencia personal. Camboya te ilusiona. En los 18 días que hemos pasado recorriéndola, he soñado con ser Indiana Jones, me he creído un explorador de la selva en elefante y he jugueteado entre dinosaurios imaginarios en un lago volcánico.

Como siempre mi compañera ha detallado la información en su blog, así que si queréis detalles leerla y si tenéis alguna duda preguntarnos!

Yo me voy a dedicar a dejar constancia de algunas cosas vividas y recomendaciones que daría a quien quiera ver este maravilloso país.

ALOJAMIENTO

No seáis muy exquisitos. Con esto me refiero a que en la mayoría de los hostales y guesthouses que os encontrareis os dan la opción de elegir entre habitación con ventilador o con aire acondicionado. Según mi experiencia, con un ventilador vale para estar a gusto a media tarde, por la noche sobra cualquier tipo de acondicionamiento, refresca lo suficiente para dormir incluso con alguna manta fina.

Intentad aprovisionaros con incienso anti mosquito, a nosotros nos ha funcionado y podéis encontrarlos en muchos mercados por medio dólar, no hay que olvidar que estamos en zona de riesgo de malaria.

No os desesperéis si no podéis reservar de antemano los alojamientos (aunque es aconsejable) en todas las estaciones de autobús encontrareis taxistas enloquecidos queriendo llevarte a los hostales donde tienen comisión, puede parecer un timo, pero nosotros cuando los hemos necesitado, no hemos tenido problemas y por el contrario hemos encontrado buenos precios y buen alojamiento.

Con todo esto la media por día en alojamiento no debería subir mas allá de los 8$ y podéis encontrar sitios decentes (con agua fría) por 3-5$.

TRANSPORTE

Evitad los minibuses en la medida que os sea posible. No es que sean unos cacharros viejos apunto de caerse, es que si entran 15 personas sentadas nunca os encontrareis con menos de 25 personas dentro incluso hemos llegado a estar 34. Para un viaje de 1 hora se puede hacer pesado pero para 4 o más horas se hace insoportable.

Hemos usado sobretodo la compañía de autobuses Sorya, fácilmente distinguible por su “168” en la cabecera de cada autobús. Son autobuses con aire acondicionado la mayoría y aceptable limpieza, bastante puntuales en general aunque como no os extrañéis si va parando cada pocos metros en busca del lleno absoluto entre poblaciones pequeñas. Un poco de paciencia basta para llevarlo.

El precio medio de trayecto ronda los 5-7$, en algunos os podéis encontrar hasta con agua gratis.

Y para terminar, saliros de las rutas comunes (aunque siempre sabiendo donde os metéis por aquello de las bombas sin explotar) intentad empaparos de Camboya mas allá de Phnom Penh y sien reap, este país tiene rincones que se te quedaran grabados en la memoria y la seguridad del país junto con el “hello” de los niños al pasar dibujara una sonrisa en tu cara cada vez que lo recuerdes.

Ratanakiri - Cascadas, un lago y la muerte de un movil

2012-02-01T14:42:00.000+01:00

Abandonamos Mondulkiri con un ligero dolor de culo pero una gran sensación de satisfacción al haber compartido un momento inolvidable atravesando la jungla a lomos de unos animales tan magníficos.

Nuestra siguiente parada fue Kratie, parada técnica donde de paso podíamos ver al esquivo delfín del Irawadi. Nos quedamos dos días y en el segundo alquilamos un bote con el que estuvimos una hora surcando las aguas del Mekong pudiendo disfrutar de la respiración de los delfines a nuestro alrededor y su figura emergiendo tímida de vez en cuando a la superficie. Relajante pero un poco caro unos 9$ persona.

Caminos Ratanakiri

Rápidamente y al día siguiente cogimos un autobús hacia la provincia de Ratanakiri, mas concretamente a la ciudad de Ban Lung. Al igual que Mondulkiri es una zona habitada por minorías étnicas y salpicada por pequeñas formaciones boscosas.

Si a Dorothy la guiaba un sendero de baldosas amarillas a través de Oz, a nosotros nos guiaban caminos de arena fina naranja de 5 cm de espesor, por donde nuestra moto alquilada se movía con dificultades. Pese a las complicaciones, conseguimos hacer un bello recorrido por las cascadas de los alrededores y un lago volcánico famoso en todo el país.

La primera cascada, la de Katieng pudimos disfrutarla a solas, bañándonos junto a su sonido ensordecedor jugueteamos como niños en el agua. Una experiencia relajante sentirse a solas en la jungla bañándote a los pies de una pequeña cascada bordeados de vegetación y lianas.

Katieng

Después del baño y al galope en nuestra moto, nos dirigimos a la segunda cascada, Kinchaan, mas fácil de llegar, se puede cruzar por un puente colgante hasta la otra orilla y esta vez en vez de bañarnos simplemente contemplamos a la gente local dándose un chapuzón en sus aguas. La mala pata de este recorrido es que debido al pobre estado en el que estaba la moto que se calaba cada dos por tres y que no tenia frenos traseros, al intentar bajar una cuesta de arena pronunciada e intentar frenar, nos caímos de costado, con la mala suerte que mi móvil se llevo todo el golpe y se rompió la pantalla. DEP hasta que consiga resucitarlo.

Kinchaan

Y por fin llegamos al plato principal. El gran lago volcánico Boeng Yeak Laom, un lugar sagrado para la gente local. Tras unos momentos de indecisión viéndose bañar a la gente totalmente vestida, decidimos que la mejor manera de integrarse era imitarles, así que sin pensarlo mucho más, al agua! Todas mis preocupaciones y resquemores por la perdida del móvil se desvanecieron conforme el volcán y sus aguas empapaban mis sentidos, no soy religioso ni creo en nada espiritual, pero he de decir que si existe la magia, este lugar tiene algo de mágico, eso seguro.

Esa cosa saltando soy yo en el lago

Al día siguiente pudimos recorrer con un guía y con dos motos los alrededores de la ciudad visitando excavaciones de gemas, poblados étnicos y comiendo en casa de nuestro guía, donde su madre y su hermano, que estaba como una regadera, nos obsequiaron con comida típica y relax en algunas de las hamacas del porche (por llamarlo de alguna manera) exterior.

Una región tranquila, con sitios fascinantes y poblados que todavía conservan su autenticidad, polvo naranja que te llena la ropa y los pulmones y un broche de oro para nuestra estancia en este maravilloso país. Mañana partimos a Laos y tengo la sensación que el tiempo se va a ir parando poco a poco… La calma Laosiana.

Mondulkiri - En elefante por la selva

2012-01-31T15:19:00.000+01:00

Sé que todo el mundo que se plantea un viaje a Camboya marca en el mapa un circulo rojo alrededor de los templos de Angkor, pero yo he borrado ese circulo y he marcado en grande uno alrededor de la zona noreste del país, que engloba las provincias de Mondulkiri y Ratanakiri.

Lo primero es explicar como hemos acabado aquí si estábamos en la otra punta del país, pues bien, íbamos en dirección sur cuando nos dio pereza estar en playas sobretodo cuando Tailandia se va a cruzar en nuestro camino, así que cuando se supone que teníamos que coger un autobús para el sur, decidimos coger uno para el norte y nuestra primera parada era Sen Monorom en Mondulkiri.

Poblado de minoria etnica

Sen Monorom en si no es mas que un pequeño pueblo con una calle principal llena de guesthouses que en condiciones normales ofrecen alojamiento a los turistas, en nuestro caso no fue así, nos encontramos todo lleno debido al nuevo año chino que se estaba celebrando así que tuvimos que recorrer el pueblo arriba y abajo y por suerte encontramos una “habitación” por llamarlo de alguna manera a un precio de hotel de 3 estrellas, pero era eso o dormir al raso en una hamaca y los mosquitos acechan, así que la elección fue fácil.

Desde este pequeño pueblo se pueden explorar los alrededores en busca de minorías étnicas, cascadas y pernoctas en la jungla, a pie o en elefante y para una vez que vamos a estar aquí (se supone) pues a lo grande!

Margarita

Si Paco (el camello de Mongolia) me desvirgo analmente, Margarita (por ponerle algún nombre) me consagro en el maravilloso mundo de dejarte el culo más dolorido que clavarse agujas en los ojos.

Nos la presentaron pronto por la mañana en un poblado cercano al pueblo, donde con dificultad nos subimos a la cesta que transportaba con soltura nuestro vehículo animal. Los primeros movimientos no hacían mas que poner una sonrisa en nuestras caras, ilusionados como niños y disfrutando del vaivén que el paquidermo tan amablemente nos ofrecía, pocos minutos después se fue tornando en quejas y horas después en un martirio constante, eso si, por mucho dolor o sufrimiento que pasábamos, he de decir que lo disfrutamos como enanos y por mi parte repetiría sin lugar a dudas.

Por la jungla

El tour en si consistía en dos días y una noche por la jungla atravesándola a lomos de Margarita y pernoctando en unos bungalós en medio de la verde espesura. A mitad de camino del primer día hicimos nuestra primera parada para comer, a la orilla del rio, acompañados por lugareños que trabajan en el bosque recolectando resina de los arboles. Todo era idílico, hasta la miel recogida directamente de un panal hacia nuestra experiencia inolvidable hasta que las legitimas dueñas del panal hicieron acto de presencia. Nuestro mahout (conductor de elefantes) venia corriendo por la selva perseguido por Margarita a trote de elefante, al principio no entendíamos que pasaba pero no tardamos en ver las abejas revoloteando sobre el elefante y nuestro guía. Unos momentos de pánico que acabaron con nuestro guía y la elefanta bañándose en el rio y risas de los demás presentes mirando por el rabillo del ojo por si acaso.

Al agua elefantes!

Una vez alejadas nuestras incomodas visitas con ramas verdes ardiendo, retomamos el tortuoso camino a través de la selva, un sendero apenas visible hacia de carretera por donde nuestro tractor particular de 4 patas se movía como pez en el agua y sin hacer demasiado caso al conductor pues se paraba cada dos por tres a comerse alguna palmera como tentempié. Unas pocas horas después llegamos a nuestro campo base y una vez descargados los elefantes pudimos disfrutar de ellos de manera más intima, bañándonos en un rio próximo junto a ellos y subiéndonos a su lomo desnudo notando su calor y su blanda piel. Toda una experiencia y unos animales increíbles.

Después llego el turno de los humanos y andando unos pocos metros llegamos al pie de una cascada donde pudimos nadar y relajarnos sentados en un árbol caído de cara a ella, donde el sonido del agua y el entorno liberaba cualquier estrés residual que pudiera quedar en nuestros cuerpos.

Fin de fiesta

Una vez secos y cambiados y tras una botella de whisky y otra de vino de arroz, nos metimos en nuestro bungalós para disponernos a domar nuestras hamacas. Prometo que no fue debido al alcohol y quien me conoce sabe que no soy torpe, pero fue meter el culo en la hamaca y desplomarse conmigo dentro. Una vez arreglada y con una pequeñas magulladuras en el cuerpo aunque mas en el orgullo, dormimos plácidamente con los sonidos de la selva acunándonos.

A la mañana siguiente nuestra maravillosa tortura nos esperaba risueña para volver a pasar 4 horas juntos. Camino de vuelta con una experiencia estupenda a nuestras espaldas, puede que sea una turistada y no seré yo quien lo niegue, pero joder... queramos o no, somos turistas y sobretodo yo me siento como un niño haciéndolo!

Battambang - La historia de un sueño

2012-01-28T14:57:00.001+01:00

“Me quedé huérfano con 1 año, nunca me han querido contar la historia pero en el fondo de mi corazón sé que la guerra de mi país tuvo algo que ver. Desde entonces fue mi abuela la que cuidó de mí y se preocupó por mi bienestar. Murió cuando yo tenía 12 años y entonces me vi solo en el mundo, sin un sitio que pudiera llamar mi casa y sin nadie a mí alrededor que se preocupara de mi, a pesar de ello, sentí la libertad en mi interior, era libre para conocer mi entorno y mi país. Viaje por toda Camboya, de norte a sur, de este a oeste, empapándome de cada rincón y enriqueciéndome con mis compatriotas.

Tren Bambu con FI E

Trabaje duro de granjero, o recolectando las cosechas de arroz, cualquier trabajo que me permitiera ahorrar algo de dinero era bienvenido. Ese tipo de trabajos, para gente sin estudios estaba pagado a 50$ mensuales, muy justo para comer y no digamos ya para ahorrar algo. Mientras pasaban los años dedique mi tiempo libre a estudiar ingles, quizás eso me abriría las puertas a un futuro mejor, yo soñaba con ese futuro, soñaba con tener una familia grande y encargarme de ellos de forma que nunca mas estuviera solo.

Al paso de unos años conseguí ahorrar lo justo para comprarme una bicicleta, con la que montar un tuk tuk sencillo de madera y con el poco ingles que sabia me establecí en battambang para llevar a los turistas de aquí para allá intentando explicarles lo que conocía y practicando el ingles con ellos. Funcionó, poco a poco fui ganando más dinero y entretanto conocí a mi mujer. Conseguí ahorrar los 2000$ que costaba un tuk tuk con moto y bien acondicionado.

Phnom Banan

Ahora mismo estoy sentado en un bar esperando la vuelta de los dos turistas de los que soy guía hoy. Tengo 3 hijos bien alimentados, van a la escuela privada, mi mujer es feliz. Tengo la familia que siempre había querido y no he vuelto a estar solo desde entonces. He cumplido mi sueño y me siento orgulloso de lo que he conseguido en mi vida.”

FI E – Guía y conductor de Tuk Tuk

Esta es la historia de nuestro guía (un poco inventada pero mas o menos cierta) que nos enseño Battambang. Con el pudimos recorrer el tren ligero de bambú bajo un sol sofocante. Pudimos subir al Phnom Sampeau, donde unos simpáticos macacos nos esperaban para enseñarnos otro de los puntos de asesinatos de los khmeres rojos. Y visitamos Phnom Banan, donde sus 5 torres recuerdan a Angkor wat y muchos lugareños afirman que el famoso templo tuvo su inspiración aquí subiendo 358 peldaños bordeados de minas. Pero todo esto quiero que quede en segundo plano tras la historia de Fi E, conseguimos emocionarle al decirle que le recomendaríamos a todo el mundo por ser un buen hombre. A mí me lo pareció y las promesas son para cumplirlas así que aquí os dejo sus datos:

Campo de minas

FI E - Tuk Tuk Tours – Battambang (Camboya)
Tel: 097 80 52 905

La dirección me la guardo para mandarle una foto para que la añada a su colección que lleva en el Tuk Tuk. Si alguna vez lees esto… Gracias.

Siem Reap - Templos de Angkor

2012-01-23T17:55:00.000+01:00

Bienvenidos al símbolo de Camboya, orgullo nacional para los khmeres después de todos los años de muerte y trauma pasados. No se explicar muy bien las sensaciones que me ha dejado la visita a la 8ª maravilla del mundo moderno (se quedo finalista para ser una de las 7). Si bien parece un Disney Word debido a la masificación turística, si consigues abstraerte de tu entorno puedes llegar a sentir el misterio y la grandiosidad del lugar.

Solo nos quedamos un día para recorrerlo, puede que sea poco para poder disfrutar de Angkor en su plenitud, pero nos basto un día entre sus templos para empaparnos de su grandeza y maravillarnos por como la naturaleza se abre paso por muchos obstáculos que se encuentre en su camino.

Angkor Wat

El primer templo que visitamos no podía ser otro que Angkor Wat, construido hace mas de 800 años para el funeral de Suryavarman II y para honrar a Vishnu esta considerado el edifico religioso mas grande del mundo. Se alza grandioso entre todos los demás templos con sus torres dominando Angkor, al recorrerlo se pueden ver grabados en piedra sobre diferentes episodios épicos de los dioses. Es todo un espectáculo visual y un buen primer contacto con Angkor, la pena es que al ser temporada baja, algunas secciones estaban en obras y dominadas por los andamios, pero no le quito encanto al lugar. Si queréis ir, vestir pantalón largo y nada de camisetas de tirantes, puesto que para entrar al templo no podéis enseñar demasiada carne. Representando el universo espacial en miniatura merece la pena perderse por sus muros y salas, es el que se encuentra en mejor estado y nunca fue abandonado a los elementos.

Caras del templo Bayon

Seguidamente entramos en la ciudadela de Angkor Thom. 10km cuadrados de ciudad fortificada, en el albergaba a mas de un millón de personas cuando Londres contaba con apenas 50.000. Solo los dioses podían disponer de moradas en piedra, por lo que las viviendas de la gente estaban hechas de madera y con el paso del tiempo han sucumbido a guerras o al paso propio de la naturaleza. En el centro de la ciudad se encuentran los lugares de interés mas importantes, aunque algún friki se puede deleitar con algunos puntos de grabación de Tomb Raider en la puerta este de la ciudad. El templo Bayon (por cierto, el apellido de mi compañera) es el mayor de la ciudadela y el mas importante.

Bayon es sobrecogedor. 54 torres góticas con 216 caras exactamente iguales mirando hacia abajo con una medio sonrisa, producen una sensación enigmática al verlas. Construido por Jayavarman VII las caras se asemejan a la del rey, aunque originariamente eran tributo a Avalokiteshvara (budha de la compasión). Muchos de los misterios de Bayon todavía siguen siéndolo, como su funcionamiento y simbolismo, aunque me da a mí que las 216 caras algo tienen que decir y parece que se burlan de todo aquel que quiere descifrar su misterio, algo así como la mona lisa pero en piedra y 216 veces.

Perdidos en la selva

Huyendo de la masificación y adentrándonos en la selva buscando un momento de soledad, pudimos encontrar una esquina desierta de flashes y voces extranjeras, no se el nombre ni siquiera se lo que representaba, sólo sé que nos encontramos con los restos de edificaciones invadidas por las arañas, la vegetación y los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor y pudimos disfrutar de Angkor en su plenitud.

Ta Prohn

Tras ver la terraza de los elefantes y algún otro templo por fuera debido a la indumentaria de Zior, llegamos a otro de los puntos más famosos del recinto: Ta Prohm. Un templo comido literalmente por la selva, como si la tierra reclamara lo que es suyo. Arboles creciendo sobre los muros de piedra, levantando con sus raíces el suelo o tirando abajo los muros que anteriormente se levantaban aquí. Están reconstruyéndolo, posiblemente dejen los arboles donde están, pero merece la pena ver la bella destrucción que la naturaleza ha hecho sobre la piedra que arrebato su territorio, te hace sentir desarmado ante su poder y eres consciente que tarde o temprano, la paciencia de la tierra superara a cualquier ambición humana.

Phnom Penh - Khmeres rojos

2012-01-21T17:29:00.000+01:00

Capital camboyana en la que estuvimos un par de días solamente pensando que a lo largo del viaje por Camboya volveremos a cruzarnos en su camino. Después del ajetreo del Mekong por Vietnam, nos tomamos la visita a la ciudad con calma, paseando y aclimatándonos a la vida de aquí. La moneda local es el riel, pero lo que funciona y lo que te dan los cajeros es el dólar americano, así que el gasto queda mucho mas claro a partir de ahora.

Edificaciones Khemer

En la ciudad se pueden ver nada mas llegar las edificaciones estilo Khmeres, peculiares y de una belleza muy característica, resaltan sobretodo el palacio real y los diversos templos que hay alrededor de la ciudad, que junto con la pagoda de plata son los sitios de obligada visita.

Pero lo que de verdad nos hizo entrar en contacto con la historia camboyana el campo de exterminio de los jemeres rojos a las afueras de la ciudad. Phnom Penh, como toda localidad grande de Camboya, sufrió la tiranía y los sueños de extremo comunismo de Pol Pot que cuando llego al poder estableció un orden que junto con sus queridos jemeres rojos expulsaron a la gente de las ciudades con el propósito que el país perteneciera al pueblo llano, a los campesinos, de forma que reclutaba a la gente de las ciudades y los mandaba a campos de trabajo donde cultivaban la tierra a razón de 12 o mas horas diarias, sin apenas comida y muriéndose de hambre. Pero esa parte te tocaba si tenias suerte, a las personas que mostraban un signo de inteligencia o de superioridad cultura sobre los demás, saber un idioma o ser profesores o tener estudios, no se les enviaba a campos de trabajo, se les subía a camionetas que bajo la promesa de una vida mejor, acababan en un recinto como el de Choeung Ek que su historia es la siguiente…

Estupa

Choeung Ek es un recinto apartado de la ciudad, perdido de la mano de cualquier dios conocido. Se construyo un muro de piedra de 2 metros de altura a su alrededor y casetas para los guardias a las afueras del recinto. Cuando un camión lleno de personas inocentes procedentes de las prisiones del país llegaba al lugar, iban atados de pies y manos y vendados, para que ninguno pudiera escapar durante el trayecto. Al llegar se descargaban a los prisioneros y se les pasaba lista, apuntando y haciéndoles firmar en una hoja, estaban firmando su sentencia de muerte. Atronadora música sonaba por todo el recinto con himnos de la revolución tanto de día como de noche que junto con el generador de electricidad ahogaba los gritos de desesperación y dolor que se perdían en la oscuridad. Centenares de tumbas se amontonan en el exterior del recinto, algunas excavadas y otras por descubrir, pero al no haber espacio para tantos restos humanos, se ha decidido no seguir excavando. Mas de 10.000 personas murieron en este campo de exterminio donde no siempre se les disparaba para ahorrar balas, se usaban herramientas de campo, martillos, azadas o los propios puños para perpetrar el asesinato y se enterraban en fosas comunes con productos químicos para que en el caso de que la muerte no fuera inmediata, los tóxicos hicieran el resto del trabajo.

Hoy en día no queda nada del recinto en pie, pero si que perduran las tumbas. Un entramado de caminos se abre paso a través de ellas, teniendo la sensación que debajo de ti quedan miles de cuerpos por desenterrar. En el lugar del muro ahora se levanta una estupa en conmemoración de los muertos, en ella se encuentran depositadas miles de calaveras de los asesinados junto con otros huesos mas pequeños, esta repleta y no cabe un hueso mas así que se ha decidido dejar descansando en paz al resto de los fallecidos en el campo.

Restos de los asesinatos

Este lugar te pone los pelos de punta, no solo por los cruentos asesinatos que tuvieron lugar, si no porque entre ellos se encontraban a su vez, mujeres y niños e incluso un árbol solitario en el recinto era empleado por los soldados para asesinar a bebes, sujetándolos por las piernas y golpeándoles la cabeza contra el tronco. Es escalofriante pensar todo lo acontecido y el sufrimiento de las personas durante aquella época, que parece remota, pero que solo cuenta con 40 años de historia y todavía existen restos de jemeres rojos por el país.

A día de hoy los principales responsables de aquella masacre han sido juzgados, todo acabo con la invasión de Vietnam en el país en 1979, 4 años después de la llegada al poder de los jemeres rojos, pese a ello, la herida que ha dejado este suceso en el país es palpable por todo el territorio, aunque su gente nos regala una sonrisa cada vez que nos cruzamos con ellos. Pese a los juicios Pol Pot murió antes de ser juzgado, bajo arresto domiciliario y habiendo vivido una larga vida, no como muchas de sus victimas que apenas cumplieron los 2 años.

Seguimos camino por Camboya, para conocer la belleza de un país que guarda en su interior las risas de los niños y los paisajes arrebatadores que tanto deseamos ver y dejamos como un paréntesis en la historia este episodio negro que avergüenza a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.

Datos prácticos Vietnam

2012-01-21T16:51:00.001+01:00

Últimamente me cuesta un mundo escribir y claro, se me acumulan las cosas que contar, así que voy a hacer una actualización express con 3 entradas seguidas para ponerme al día.

Lo primero es despedirme de Vietnam. Ha sido una sorpresa muy agradable, intento no hacerme demasiadas expectativas sobre lo que voy a hacer o lo que voy a ver y en este caso las pocas que llevaba eran debido a películas bélicas americanas y poca cosa de historia que me quería sonar. Pero el país me ha sorprendido sobremanera, no se exactamente porqué ni sabría explicar el que me ha hecho sentir, pero si sé que volvería, que me he quedado con ganas de mas y que me sabe a poco los veintitantos días que hemos estado aquí.

(Antes de seguir leyendo quien quiera información detallada de precios, trayectos, etc... que visite el blog de mi compañera que lo tiene muy bien explicado, yo es que soy muy vago: aquí)

TRANSPORTE

A diferencia de China, aquí ya nos movemos básicamente en autobuses, no son demasiado caros (4$ a 12$) y están en condiciones aceptables. Normalmente contratas el autobús en el hotel /hostal en el que te alojas, pero si decides contratarlo en una agencia por la calle el funcionamiento es el mismo, salvo casos excepcionales, te van a buscar en la puerta de tu hotel para llevarte hasta el autobús. Así que todo muy cómodo y sencillo.

Como es evidente, para la bahía de Ha Long y el Mekong, los buses no nos valían así que cogimos embarcaciones diversas. Para la bahía, contratamos un tour “solo de ida” a la isla de Cat Ba, es cierto que te dan vueltas por la bahía y te la enseñan, etc... Pero a mi se me hizo excesivo el tiempo empleado, no me entendáis mal, me encanto la experiencia, pero le quitaría un par de horas muertas. Y para el Mekong simplemente contratamos con la gente de la calle que te ofrece tours. No son muy careros y la verdad es que teníamos una barca para nosotros solos así que recomendable.

Para trayectos por las localidades 100% recomendable alquilar motocicletas de 7 a 12$ el día, al principio asusta un poco el caos que parece que reina en la carretera, pero una vez que te haces a ello, disfrutas de la libertad que te da moverte por tu cuenta. Estuvimos tentados en aceptar una oferta de un señor que nos ofrecía hacer un tour en moto por Vietnam, no lo cogimos porque no nos sobraba el dinero, pero parece una buena forma de perderse por el país.

ALOJAMIENTO

Hemos perdido de vista los hostales prácticamente, la verdad es que por el precio de los mini hoteles o los hoteles en temporada baja merece la pena. Claro esta que hay para todos los gustos, si buscas fiesta y relacionarte con occidentales pues un hotel no es lo mas recomendable, pero si solo buscas un sitio limpio para dormir, tener wifi (a veces) y que este mas o menos céntrico, los hoteles en temporada baja ofrecen una oferta bastante atractiva.

Intentad evitar en la medida de lo posible reservar por anticipado en paginas web de hoteles, en temporada baja los hoteles y mini hoteles hacen descuentos suculentos insitu en los que te puedes encontrar un hotel de 3 estrellas a precio de hostal barato (no mas de 10$ la noche con baño privado).
A orillas del Mekong y pueblos más rurales existe la opción de alojarte en casas de la población local, no lo hemos probado así que no lo recomendare pero parece una opción atractiva.

COMIDA

Barato, nosotros somos unos sibaritas y la verdad es que siempre optamos por la opción de restaurantes con mejor pinta, aun así no son caros y por unos 10$ al día cada uno salís comidos y satisfechos. Hay otras opciones como los restaurantes locales o puestos callejeros que por 2 o 3$ comes, pero a veces se agradece tener carta y atención un poco más occidental.

Para acabar y después de ver Hanói, la bahía de ha Long, Hue, Hoi An, Nha Trang, Mui ne, Saigón, My Tho, Can Tho y Chau Doc decir que es un país que merece la pena perderse en el, descubrir su cultura y su gente y disfrutar de unos paisajes y una forma de vida excepcional.

Para el cruce de frontera con Camboya, la opción que elegimos fue atravesarla en barco rápido a través del Mekong, por 25$ te llevan hasta la capital camboyana y se encargan del tramite de la aduana, puedes hacerlo por ti mismo ahorrándote un par de pavos pero a mi modo de ver, la comodidad y la facilidad con la que resulto el paso fronterizo merece la pena el gasto por la seguridad que te garantiza.

Goodbye Vietnam!

2012-01-15T18:25:00.000+01:00

Echo la vista atrás a bordo de la lancha rápida que nos transporta a Camboya. Parece mentira que poco a poco, la lejanía se apodera de un país maravilloso que he tenido la suerte de vivir.

Perdidos en la selva

Estos últimos días los hemos dedicado a recorrer el sur de Vietnam, más concretamente las zonas bañadas por el Mekong. Es un cambio de paisaje radical conforme a los últimos destinos que nos hemos encontrado. Hemos pasado de las blancas y rojizas arenas de las dunas salpicadas con el azul del mar, al verde intenso de la vegetación de la selva recorrida por una carretera serpenteante de agua que si bien es un espectáculo visual, es sobretodo un medio de vida para los lugareños.

Comenzamos nuestra andadura por el Mekong en el pueblo de My Tho, donde una primera toma de contacto nos sirvió para ver que toda la población vive en torno al rio. Fabricas, barcos de transporte y barcazas locales llaman la atención sobre el agua grisácea del rio. Nos hemos dedicado a recorrer el pueblo y las cercanías en moto, acercándonos a la isla del unicornio donde hemos podido sentirnos aislados del turismo occidental y perdernos por senderos flanqueados por la selva y cruzándonos con los pocos locales que nos miraban curiosos. Pasando el puente que conecta My Tho con la isla del unicornio, visitamos Ben Tre donde pudimos probar los famosos caramelos de coco que se producen aquí. Y para concluir nos acercamos a una supuesta granja de serpientes que resulto ser un manicomio de animales de todo tipo. Puede parecer que calificarlo de manicomio sea un poco alarmista, pero si ves a osos comportándose como un esquizofrénico o a monos siguiéndote por la jaula y haciendo movimientos obscenos dándote el culo, no puedes calificarlos de animales demasiado cuerdos.

Mercado Flotante

Para recuperarnos de tales atípicas experiencias partimos a la ciudad de Can Tho donde pudimos vivir de primera mano lo que es la vida local en torno a la arteria del Mekong. Contratamos un tour que empezaba a las santas 5:30 de la mañana, todavía sin clarear navegamos en una barca local viendo el sol aparecer por detrás de las palmeras y la vegetación para poder llegar a primera hora al mercado flotante de Cai Rang donde los mercaderes intercambian sus productos sin bajarse de sus barcas, colgando en unos palos de la proa del barco, los productos que han comprado por lo que las demás embarcaciones se dirigían a venderles si no tenían el producto en él. Rápidamente enfilamos rio arriba hacia un segundo mercado, el de Phong Dien, donde pudimos comprarnos por fin el gorro cónico de palmera típico vietnamita.

Cocinando la pasta de arroz

Después de degustar algunas de las frutas que comerciaban las embarcaciones gracias a nuestra “remera” privada que amablemente nos la preparo y de visitar una fábrica donde elaboraban los noodles de arroz, navegamos por el corazón del Mekong, por sus canales estrechos salpicados por casas rurales y por gente cotidiana que vive del rio. Te adentras en la selva y los sonidos y la paz que transmite el lugar se apodera de tus pensamientos. Es difícil imaginar que hace 40 años en esta zona se libraban cruentas batallas y no se podía apreciar los sonidos de la selva por el estruendo de las bombas. Todo un lujo navegar por sus aguas y pasear por sus orillas con campos de arroz y cultivos rurales abriéndose paso a tu alrededor.

Canales del Mekong

Y para cerrar nuestra travesía por el Mekong en la zona vietnamita, nuestro destino final, Chau Doc. Donde gracias a un guía callejero pudimos visitar varios templos budistas incluido uno de los mas famosos del país donde centenares de vietnamitas acuden al año a pedir la curación de las enfermedades de sus seres queridos. Después de la visita cultural, ascendimos en motocicleta con nuestro guía a la montaña Sam desde donde vimos cual iba a ser nuestro próximo destino: Camboya.

Me despido desde el rio ya en zona camboyana, diciéndole un hasta luego a Vietnam y que siga siendo el país que es, que poco a poco siga recuperándose de unas heridas que amargan la memoria histórica de un país que debería conocerse por su gente, por su vida, por su naturaleza y por su simpatía en vez de recordarla por su guerra y su sufrimiento. Un placer haberla conocido, Nos veremos pronto!

Saigón

2012-01-12T17:03:00.000+01:00

Abrís los ojos pero no sois capaces de ver nada. Oís a lo lejos explosiones cada vez más cercanas y la oscuridad os rodea. Palpáis el espacio alrededor y os encontráis horrorizados que estáis en el mismo agujero que los últimos 17 años, el mismo túnel, el mismo aire espeso lleno de polvo y sobretodo el mismo miedo hacia lo que sucede en el exterior.

Hemos estado en Saigón y aparte de ser un set cinematográfico para grandes superproducciones, es sobre todo una gran ciudad que se ha recuperado en gran parte de una de las guerras más sangrientas de la historia.

Museo de la guerra

Sin entrar en temas de quien llevaba razón en el conflicto y dejando patente que las guerras siempre son un acto de crueldad sean cual sean los motivos que la propicien, Vietnam y concretamente Saigón siguen cicatrizando las heridas que tanto la guerra de Indochina como la guerra de Vietnam ha dejado en el país.

Pese a la crueldad de las imágenes que hemos visto en el museo de la guerra y las sensaciones agrias que dejan los túneles de Cuchi, me siento un privilegiado al poder entender un poco mas lo que paso en esos años en esta región. El conflicto dejo una nota anecdótica al ser la primera derrota estadounidense en una guerra pero sobretodo dejo una huella imborrable en la gente y el ecosistema vietnamita.

En el museo se exponen imparcialmente los testimonios fotográficos de las dos guerras, imágenes de tal crueldad que no puedes evitar que se te empañen los ojos. Asesinatos inmortalizados en una imagen, datos de bombardeos y el uso del “agente naranja” junto con sus consecuencias encrudecen la visión y te llegan a producir nauseas. Paseas por la exposición callado, con la cara seria como la de todos los turistas que la frecuentamos, el uso de la cámara queda en un segundo plano y te empapas de todo a tu alrededor. Tuvo que ser duro, muy duro para los dos bandos pero la exposición, un tanto publicista, te hace identificarte más con el lado comunista de Vietnam.

Para hacer un resumen, y para quien no lo conozca, El sur de Vietnam estaba independizado del norte después de los acuerdos de Ginebra. Hacia el 58 se debía celebrar un referéndum en el que se decidiría la reunificación o no del país, pero antes de dicho año, hubo un golpe de estado y se anulo dicho referéndum, propiciando revueltas por el Vietcong (guerrilleros norvietnamitas que vivían en el sur) ayudados logísticamente por el gobierno del norte a manos de Ho Chi Minh. El control del sur a manos del Vietcong fue del 60% antes de la intervención americana que propicio la guerra mundialmente conocida. El tungsteno y otras materias primas existentes en la región fueron fundamentales para el interés americano en la guerra.

Entrada a los tuneles del vietcong

El resto de la historia es por todos conocidos. Mas guerra de guerrillas que guerra estratégica, Vietnam fue sacudida por los bombardeos y gases americanos durante años y todo el poder americano sucumbía en pequeñas guerrillas en puntos estratégicos donde el tamaño del “arma” no importaba tanto. Muertes, mas muertes, huérfanos, mutilados y los restos del “agente naranja” han dejado su huella en la memoria y el día a día vietnamita, con deformaciones crueles y un ligero resquemor americano que todavía se aprecia en la población.

AK 47

No quiero aburrir mas con datos históricos así que no entrare de lleno en todo lo que hemos aprendido estos días, simplemente diré que quien pase por esta ciudad debería dejarse empapar por el museo de la guerra y las sensaciones que emite la gente sobre ella.

Pero donde de verdad hemos podido imaginar lo que paso fue en los túneles de cuchi, una zona al norte de Saigón controlada por el Vietcong, pese a la proximidad con la capital controlada por los americanos y pese a ser un punto estratégico en la guerra al unir la carretera que unía Hanói con Saigón, el Vietcong mantuvo el control de la zona gracias a los túneles construidos durante la guerra francesa, que hacían imposible cualquier control americano sobre los mismos. Hemos visitado los túneles y hemos podido recorrerlos con bastante dificultad y sensación de agobio, no quiero imaginar vivir en esa situación durante años, escondiéndose de la guerra, perdiendo pueblos o puntos estratégicos de día, para por la noche salir de los túneles y recuperarlos, así durante años. El entramado bajo tierra es toda una obra de ingeniería, un hormiguero conectando cada pueblo en la zona de control y túneles que conectaban las zonas del Vietcong con las bases americanas apostadas en el exterior hacían que las incursiones fantasma y por sorpresa de los Vietcong fuera incontrolables por los americanos.

Tunel de Cu chi

Vivimos los túneles, disparamos un AK 47 de la guerra, vimos las trampas que colocaba el Vietcong en ríos, arrozales, en la selva o en sus mismos túneles, nos llegamos a poner en la piel de como debían vivir y es algo que no podría soportar, así que independientemente de la guerra y partidismos aparte, siento admiración por la capacidad de sufrimiento y lucha de esta gente.

Notre Dame

Nos marchamos de Saigón con un sentimiento agridulce pero más identificados con su gente, son pequeños estos vietnamitas, pero todo lo que tienen de pequeños lo tienen de listos y de trabajadores, de supervivientes y fuerza común. Aparte de la guerra se puede ver la ciudad, que en si es bonita por si sola. La capital de las motos como se la conoce hace honor a su apodo y los restos franceses se hacen notar en sus edificaciones y en la catedral de Notre Dame que junto con el mercado central hacen las delicias visuales y acústicas tan características de este País. Ha sido un placer ver esta ciudad y empaparse de lo que pasó de primera mano. Solo espero que jamás se vuelva a repetir una situación así, muchas veces se dice sin sentirlo, pero por una vez lo siento de forma mas intensa a como lo digo.

Costa de Vietnam - Hoi An, Nha Trang y Mui Ne

2012-01-08T17:44:00.001+01:00

Momento de recoger con una sonrisa tímida los pocos adornos navideños que quedan en casa, vamos guardándolos donde siempre, en aquel estante apartado de todo, detrás de la ropa de cama o al fondo del armario, allí donde sabemos que a finales del año los volveremos a buscar.

Este año no he tenido árbol de navidad, ni regalos esperándome a sus pies, mucho menos borrachera de fin de año ni he esperado reyes con ilusión. En cambio, la carencia de esta calidez que me aguarda cada año a miles de kilómetros de distancia de aquí ha sido compensada con creces. Mi árbol esta siendo el viaje, mi regalo de navidad las imágenes que quedaran en mi retina, mi borrachera particular la compañía con la que lo he vivido y la ilusión se ha transformado en impaciencia por mirar tras cada esquina de los lugares que recorro.

Es momento de resaca y de evaluar la celebración a continuación os relato cómo y donde lo hemos pasado.

Hoi An

Para pasar fin de año elegimos Hoi An como lugar que siempre recordaremos con cariño. Un pueblo pesquero a orillas del rio Thu Bon, con encanto especial, casas bajas, sastres en cada esquina que te hacen trajes a medida por lo que a nosotros nos cuestan unos calzoncillos de marca, salpicado todo con cierta tranquilidad y agitado con unos cuantos turistas que abarrotábamos el pueblo. Merece la pena perderse por sus calles, empaparse de sus gentes y costumbres y pecar en el consumismo y hacerse ropa a medida, yo me deje 300€ en ropa y todavía creo que me quedé corto.

Fueron días tranquilos, entre los cuales sumamos un número al contador de años de nuestra era. Lo celebramos en un resort con unos dueños singulares, con espectáculo de danza y música vietnamita y con un animador de fiesta un tanto alocado. Participamos en juegos haciendo el ridículo con una sonrisa en la boca e incluso nos toco un premio en un sorteo que nos permitió cenar al día siguiente completamente gratis. Un buffet variado, buena compañía y una cuenta atrás rara, bastante rara, tanto que cuando el animador dio el 0 en mi reloj todavía faltaban 3 minutos para las 00:00, me quede mirándolo, contando en silencio mi particular cuenta atrás, 3…2..1.. Ahora si! Feliz Año! Brindis con champan, bengalas encendidas y petición de deseo con velas flotantes sobre la piscina del resort. Todo extraño, pero sé que no se me olvidara nunca.

Gasolinera ultimo modelo

Salimos con la lluvia a remojarnos interiormente en el único local abierto a esas horas en el pueblo y lo hicimos en compañía de una pareja de argentinos que hicieron este fin de año más especial todavía. Si me lo permite el futuro, tengo una visita a Buenos Aires que hacer y si os animáis, ya sabéis donde pasaros cuando vengáis por Europa. Gracias por un fin de año diferente!


Budha sentado

Nha Trang fue nuestro siguiente destino, nuevo año pero no vida nueva, que la anterior me esta gustando coño! Calificada por la lonely como una de las playas mas bonitas del sudeste, para ser sinceros a mi me dejo algo indiferente. Puede que hayamos tenido mala suerte o simplemente no estábamos receptivos con el lugar pero no me sorprendió más que otros lugares que ya he visitado. Montañas bordean la ciudad, con islotes emergiendo de las aguas. Un tour por las islas que contratamos con una barca local para nosotros solos nos basto para ver el paisaje. Eso si, por fin cogí una moto en Vietnam, hace unos 15 años que no conducía una moto y jamás había llevado a nadie de paquete, así que fue todo nuevo para mí. Pecando de temerario me acostumbre rápido al trafico de la ciudad y me convertí en una hormiga mas corriendo de un lado a otro. Una experiencia más que ha hecho que le coja gusto al vehículo de dos ruedas. Gracias a nuestro vehículo a motor, nos recorrimos con libertad la ciudad, viendo el famoso Buda sentado y disfrutando del aire en nuestras caras.

Mui ne - Dunas rojas

Y ahora si, Mui ne. Si alguien viene a Vietnam y no pasa por este pueblo, no tiene mi perdón por los siglos de los siglos, amen. Se ha ganado un hueco importante en mi memoria. Para dormir un resort en plena playa con piscina por 10$. Calor, mucho calor, una cierta brisa suaviza el ambiente y permite pasear por la playa sin mucha dificultad. A un lado un pueblo pesquero, llenando el paisaje marítimo con pequeñas embarcaciones, al otro lado la costa playera, arena fina, conchas y palmeras tomando el sol en las orillas. Un paisaje precioso, pero solo una pincelada en todo el cuadro que es Mui Ne. Animados por la experiencia de Nha Trang alquilamos moto y recorrimos los kilómetros por la costa. Visitamos dunas de arena roja, con el mar al fondo y el verdor de la vegetación a sus espaldas. Posteriormente y tras 23km de conducción, y sobretodo por la actuación de la providencia al seguir a un jeep cuando estábamos perdidos, llegamos a lo que en mi imaginación debía ser un oasis.

Mui ne - Dunas blancas

En medio de dunas de arena blanca brillante y bajo un cielo azul salpicado por nubes esponjosas, palmeras verdes, plantas y un lago, hacían de aquel lugar un sitio de película, como un cuadro retocado y lleno de color. De vuelta al pueblo hicimos nuestra última parada, el arroyo del hada. Para llegar a el hay que pasar por detrás de las casas de la carretera principal y de repente te ves con las zapatillas en la mano y los pies metidos en un riachuelo arcilloso caminando rio arriba abrigado por vegetación salvaje y dunas de arena fina. Algo que de verdad tiene algo de mágico, no me extraña el nombre.

Arroyo del hada

Llegado un momento, la profundidad aumenta levemente haciendo que la mayor parte de turistas se den la vuelta, nosotros continuamos curiosos en busca de una cascada que creíamos que existía y en la mas absoluta soledad la encontramos, pudimos disfrutar nosotros solos de ese lugar y guardarlo como un tesoro.

Terminada la costa de Vietnam ahora estamos en Saigón (Ho Chi Minh), ya queda poco de este país y la verdad es que me siento extrañamente cómodo. Intentare escribir antes de pasar la frontera de Camboya. Abrazacos!!!

3ª Paranoia - Ya vienen los reyes...

2012-01-05T16:11:00.001+01:00

En que momento de nuestra vida perdemos la inocencia y la ilusión de cuando somos pequeños?

Noche de reyes, si hay algún momento concreto en la vida en la que la ilusión cobra sentido y los ojos de los niños se iluminan de esperanza y de impaciencia es este. Pero durante los años perdemos esa chispa en la mirada, esa alegría en los ojos se esfuma lentamente para dejar de tener sueños y vivir con la imaginación y pasar a ver la realidad tras un prisma de “madurez social”.

Todavía recuerdo el vaso de leche y las galletas en la mesa de la terraza de la casa de mis padres, con sumo cuidado dejaba todo preparado para que sus altezas mágicas se detuvieran de su largo viaje y degustaran con buen sabor de boca lo que para mi eran manjares celestiales. Recuerdo irme a dormir nervioso, excitado por la idea de despertarme al día siguiente y correr como alma que lleva el diablo para convertir la casa en una fiesta de confeti, arrancando y desgarrando cada envoltorio con mi nombre. Siempre tenias la sensación de no poder dormir aunque lentamente el sueño te podía y las horas se esfumaban entre los sueños.

Echo de menos esa sensación, creí haberla perdido y sinceramente creo que he estado apunto. Es durante este viaje cuando me he vuelto a encontrar con ese niño ilusionado con sus regalos nuevos, este viaje despierta en mi la esperanza de desenvolver cada día un pequeño regalo que contiene vivencias inesperadas, lugares mágicos o personas extrañas que te enseñan de la vida lo que no puedes encontrar en libros de texto. Me acuesto cada noche nervioso por lo que me deparara el día venidero y satisfecho por los regalos desenvueltos el día pasado, en mi mente cada noche les dejo a mis reyes magos particulares su vaso de leche imaginario en forma de agradecimiento por lo vivido y galletas para que sigan alimentándose de mis ganas de descubrir un regalo al día siguiente.

He encontrado la forma de volver a tener la ilusión infantil que me llena de vida, es la época donde mas felices somos y es por esa inocencia y por la ilusión con la que vemos cada detalle que nos rodea por lo que lo somos. Nunca tenemos que olvidar donde esta nuestro niño interior y pese que a veces nos embadurnamos demasiado con la “madurez” que nos dicta la sociedad, no olvidéis que dentro de vosotros sigue estando ese niño ansioso por desenvolver un regalo. Solo tenéis que despojaros de los miedos e incredulidades y empezar otra vez a creer, yo lo he vuelto a hacer y espero la visita de los reyes magos esta noche, he sido bueno y espero un buen regalo.

Vosotros habéis sido buenos? Dulces sueños!

Feliz 2012!!!!

2011-12-30T19:32:00.000+01:00

He tenido 365 días para conocerte.

Tengo que darte las gracias por dejarme disfrutar este tiempo a tu lado y pese a que ha sido impresionante lo que hemos vivido juntos, siempre te guardare rencor por haberme quitado un ser querido de mi lado. Sé que no tienes la culpa, sé que el tiempo pasa para todos y el azar elige el momento cual lotería de navidad, pero ha sido tu destino y el mío es recordarte así.

Es cierto que también me has dado mucho, he conocido mucha gente nueva que ha llenado de color mi vida, has conseguido mantener mis viejas amistades en su sitio incluso estrechando unos lazos que se habían quedado un poco sueltos.

Me has dado buenas noticias sobre mis amigos, que pronto ampliaremos la CREW en unos cuantos y que me llena de entusiasmo y felicidad y no sabes cuánto lamento no poder estar allí para compartir esa alegría con ellos, aunque espero que me sientan cerca como yo les siento.

Has mandado a nuevos países a gente a la que quiero y admiro y me has dejado seguir disfrutando de otros locos informáticos que más que amigos son almas gemelas.

He conocido a unos artistas que mecen la música con estilo y personalidad y a sus seguidores que son una pequeña familia que a veces me han dejado formar parte de ella.

Me has permitido querer a unos frikis con encanto propio con los cuales podría pasarme el resto de mi vida tingleando a diestro y siniestro y a los que echo de menos cada vez que el sol se acuesta.

Principalmente quiero darte las gracias por el viaje desde el que te escribo, tú me has abierto las puertas, otro vera como se cierran, pero todo ha comenzado en tu compañía y siempre serás nombrado en las historias que cuente. Me estas dejando conocer a mi compañera de aventuras a la cual tengo al lado y que poco a poco se va ganando mi cariño y admiración y sin ella este viaje no sería lo mismo. Me dejaste conocer a mi otro compañero durante 3 meses, orgullo de haberle conocido y muchas cervezas nos quedan que compartir, gracias por todo compañero…

Pero si alguien ha ocupado gran parte de ti este tiempo ha sido una chica maravillosa, que aunque no le ponga nombre ella sabe quién es, que me está demostrando día a día más de lo que merezco. Estoy orgulloso de su compañía durante todo este tiempo, orgulloso de ella por ser la persona que es y orgulloso de mi mismo porque se fijara en mí que coño! Nos has unido y nos has separado pero pase lo que pase quiero darte las gracias por ser quien eres.

Siempre les dejo para el final pero sabes que sin ellos no podría ser lo que soy ni hacer lo que hago, darte las gracias por mantenerlos a mi lado seria quedarme demasiado corto, simplemente espero que el ultimo día que nos queda juntos lo aproveches para hacerles llegar mi orgullo y admiración, la dirección la sabes, es donde me he criado.

Y ya no quiero hablarte más, quiero dejar que te consumas en el tiempo y que poco a poco vayas metamorfoseándote en un recuerdo, no te preocupes, hablare de ti durante mucho tiempo así que dile a tus compañeros venideros que nos traten bien, tanto a mí como a la gente a la que quiero!

FELIZ AÑO NUEVO!

Navidad en Cat Ba - Hue

2011-12-30T19:23:00.003+01:00

Cuando nos imaginamos la navidad la vemos siempre cubierta de nieve, en el calor del hogar y reunidos con los seres queridos alrededor de una mesa llena de exquisitos manjares, son momentos cercanos y cálidos, alegría e ilusión para los mas pequeños y los que no lo somos tanto, en definitiva, es la época del año para la familia.

Vistas desde la habitacion

Pues bien, para no defraudar a los que dicen que hago todo al revés, he conseguido que la navidad no sea nada de eso. Aquí no nieva, ni hace frio, ni papa Noel va entripado por los cielos metiéndose en chimeneas clandestinamente para dejar regalitos y beberse la leche que los niños tan cariñosamente le ponen en sus mesas. No señor… He querido celebrar la navidad a mi manera, en la bahía de Ha Long, mas concretamente en la isla de Cat Ba y mucho mas minuciosamente, en un resort a orillas del océano.

Antes de hablar de Cat Ba diré como llegue a la isla. Para los listos… si, en barco, un gallifante para ellos, pero lo que no sabéis es que a mitad de recorrido paramos en una cabaña flotante de la bahía para ser los pioneros del barco en meternos en un kayak y palada tras palada navegar durante media hora entre los islotes de Ha Long. Una experiencia que no creo que vuelva a repetir jamás, inolvidables las vistas y la sensación de surcar esas aguas.

Una vuelta en Kayak

Después de llegar a la isla y descansar un poco enseguida tuvimos que bajar a celebrar la noche buena, viendo que el pueblo no tenia mucho ambiente y que al fin y al cabo íbamos a estar solos, decidimos quedarnos en el resort y celebrarlo por nuestra cuenta, una cena a todo lujo que agradecimos, poco mas que celebrar y tras unas copillas en el bar nos fuimos a descansar.

El día de navidad lo dedicamos a ver el pueblo y la isla, viendo calas más o menos vírgenes que están empezando a ser invadidas por las selvas de los resorts de lujo. Una isla preciosa que según la lonely “esta sacada de jurasic park” y que no desmerece en absoluto, pero que me da la sensación que en unos pocos años, será un parque turístico mas. Esperemos que no sea así.


Antiaereo vietnamita

Tras el merecido descanso que nos metimos en la isla, partimos en dirección a Hue, capital del país durante 150 años y es la tercera mayor poblada de Vietnam. Sin grandes esperanzas la abordamos y con gran sabiduría la abandonamos. Pasamos dos días allí, el primero de ellos lo dedicamos a montarnos en un carricoche de esos que es empujado por una bicicleta y recorrer la ciudadela, callejones, casas pobres y barrios medio derruidos hacían que se te olvidara que te encontrabas en una gran ciudad y te hacia ver con un poco de imaginación, la vida de los vietnamitas dentro de ese recinto cuadrado. Gracias a nuestro “guía ciclista” encontramos un museo sobre la guerra de Vietnam, cerrado por dentro, pero en el que pudimos disfrutar de las diferencias tecnológicas entre los dos bandos, increíble como aguantaron estos pequeños asiáticos. Nuestro guía nos dejo clara su posición con un simple “americans not good”.

Seguidamente visitamos la ciudad imperial, recinto metido dentro de la ciudadela a modo de otra ciudadela, similar a la ciudad prohibida de Beijing, pero más pequeña y en ruinas, lo que más impresiona es la bandera vietnamita que esta a la entrada, supuestamente levantada por los vietnamitas del norte al conquistar la ciudad.

Casa Vietnamita

Pero la gran sorpresa de este país hasta ahora vino al día siguiente de la mano de nuestro guía de turno en uno de los tours alrededor de la ciudad que elegimos contratar. Aparte de conocimientos sobre los lugares de interés que visitamos, nos recito con maestría y con simpatía leyendas e historias sobre la vida vietnamita. Empezamos la excursión navegando a través del rio del perfume donde nos cruzábamos cada pocos metros con embarcaciones locales que en época baja de pesca se dedican a ser embarcaciones areneras. La primera visita fue a una casa típica vietnamita, pese a su carencia de espectacularidad, nos dejo el conocimiento de las costumbres locales, construyen la casa dirección sur, influencia de los chinos, debido a que hace unos cuantos años, Vietnam ocupaba gran parte del territorio del sur de China. Frente a la entrada de la casa, construyen un muro con ventanas con la creencia que los espíritus no pueden traspasarla y para aquellos espíritus que consiguieran saltar el muro, construían una fuente entre la casa y el muro de forma que al pasar por encima de él, los espíritus no se veían reflejados y se daban cuenta de que no pertenecían a este mundo y se daban la vuelta. Después de estas protecciones se encontraba la casa, dividida en 3 secciones.

Estas divisiones y construcciones no son aleatorias, ya que para los vietnamitas y para los budistas en general el número 3 forma parte de su creencia básica, para ellos la vida se compone de un círculo cíclico de 3 fases, la vida humana, la vida animal y la vida celestial. La primera de ellas es la vida humana y según te comportes en ella y los pecados que cometas que según ellos son 3; la pereza, la codicia y la curiosidad, te rencarnas en un animal para limpiar tus pecados, una vez trascurrida la vida animal, asciendes al cielo para posteriormente y según como te comportes en él, volver a la vida humana con mayor o menos fortuna.

Tras la visita a la casa seguimos con nuestro crucero fluvial mientras nuestro guía nos contaba costumbres y creencias del país. Como ejemplo, lo primero que se les enseña a los niños en la escuela es el poder de la unión frente a la unidad. A cada niño se le da una rama de bambú para que la rompan, lo cual los pequeños hacen sin ninguna dificultad, luego la profesora les da 10 ramas de bambú atadas entre si y los niños intentan romperla, sin resultado positivo alguno, los pequeños aprenden que unidos consiguen solucionar problemas donde individualmente fracasarían. Es una creencia fuerte debido a muchos años de lucha del pueblo contra invasiones como los mongoles (Gen gis Kan nunca consiguió conquistarles) y los chinos pasando por la conocida querrá americana.


Tumba

Para acabar las visitas del día, pasamos por 3 de las tumbas de los emperadores que se conservan en los alrededores. Decidimos entrar en dos de ellas, no me pidáis nombres porque no me acuerdo, pero la primera fue del penúltimo emperador vietnamita el cual gobernó en época de mandato francés, por lo que al morir ordeno que fuera enterrado en una colina de forma que pudiera gobernar en los cielos por encima de la ciudad, donde estaban los franceses. La segunda fue la de Tu Duc (creo), gobernó hasta los 41 años falleciendo por el consumo de opio exagerado, tras 104 mujeres que no le dieron hijos, decidió adoptar a 3 chicos que heredarían el trono. El primero gobernó 3 días, cometiendo adulterio y fue condenado a morir tras 10 días en una prisión sin comida ni agua. El segundo empezó su mandato con el poder francés al frente, por lo que no le protegieron y fue asesinado por los mandarines. Y el tercero llego a gobernar junto con los mandarines y los franceses de forma conjunta para no perecer en el intento.

Entre las visitas a las tumbas, nuestro guía nos conto una leyenda vietnamita que os relato de memoria a continuación:


Bufalo

“Antiguamente Dios creo a los hombres y a los animales. Distribuyo a lo que se dedicarían de forma que a los hombres les dejo ociosos y felices, mientras que por ejemplo a los búfalos les hizo trabajadores y sufridores y a los monos charlatanes y con una vida solitaria. Dios disponía de un limite de años que distribuir entre todas las especies, que fueron repartidos según acudían las especies a verle, así a los búfalos dios les concedió 100 años, a los monos 40 y así sucesivamente.
Tras el reparto, el humano vio que tenia una vida feliz pero solo disponía de 20 años para disfrutarla y subió al cielo a pedir explicaciones. Dios le contesto que debido a su pereza fue el ultimo en acudir al reparto y solo tenia 20 años restantes, que no le tocaba ninguno mas. Decepcionado, el humano bajo por la escalera celestial, pero se cruzo con el búfalo, que subía, y curioso le siguió a ver que quería de Dios. El búfalo se quejo a Dios ya que, disfrutaba de 100 años de vida, pero era una vida de trabajo duro y esfuerzo constante y que era demasiado, así que Dios le concedió la mitad, quitándole 50 años de vida. El humano al subir y ver 50 años tirados y sin dueño, decidió cogerlos. Contento el humano bajo las escaleras de nuevo, pero se cruzo con el mono que subía, otra vez la curiosidad le pudo y le siguió. El mono le pidió a Dios que le quitara años, ya que vivía una vida solitaria y 40 años eran muchos para una vida tan pobre. Dios le rebajo 20 años. El humano al ver 20 años más sin dueño, decidió cogerlos y bajo satisfecho las escaleras con 90 años en su poder.

Por eso la vida que conocemos hoy en día se divide en 3 etapas. La primera desde que nacemos a los 20 años de felicidad y ociosidad, la vida original. De los 20 a los 70 de trabajo duro y sufrimiento, la vida del búfalo y los últimos 20 años de soledad y charlatanería, siempre enfadados, la vida del mono."

ENHORABUENA POR HABERLO LEIDO TODO

Frontera China - Vietnam

2011-12-28T19:58:00.000+01:00

Bandera China

Aterrizamos en Nanning con la sensación de dejar atrás parte de mi vida. China, como siempre, me ha cautivado. Si me preguntan por qué, la verdad es que no sabría explicarme, simplemente me deja un sabor a añoranza y ganas de conocerla más a fondo cada vez que tengo que marcharme. Han sido casi 2 meses de frenético viaje por su territorio, conociendo su cultura y empapándonos de su gente, su olor, sus sabores y sobretodo de sus paisajes y su misticismo.

Nanning es una gran ciudad, como todas en China, paso obligado para quienes vienen o van a Vietnam, solo nos quedamos una noche para al día siguiente a las 8 de la mañana coger un bus que nos llevaría a Hanói, pese a ello, nos encontramos justo en el centro de Nanning el mercado nocturno con más encanto y más completo que hemos visto en China. Puestos de todo tipo de comida, todo tipo de olores, colores… Mucho marisco, gambas, cigalas, pulpo… Peces de todo tipo, cocodrilo, pollos fumándose un cigarro… La verdad es que todo el que tenga pensado pasarse por aquí no debería perderse este mercado.


Bandera Vietnam

Como ya he dicho a las 8 cogimos un autobús dirección Hanói por unos 16€, el viaje no resulta demasiado pesado hasta la frontera, la salida de China muy sencilla y para nuestra sorpresa, la entrada en Vietnam más sencilla todavía, miran que tienes el visado, te miran a la cara, se ríen, te ponen el sellito y pa´lante. Una media hora estuvimos en la frontera… Luego coger el bus otra vez. En Esta ocasión el trayecto es más incómodo, las carreteras empeoran, se nota que estamos en Vietnam, abundante vegetación flanquea la carretera salpicada por casas solitarias o pueblecitos. El verde predomina sobre todo lo demás y la sensación de adentrarte en la jungla se apodera de ti.

Tráfico común

Tras unas 10 horas llegamos a Hanói y sin mucha dificultad a nuestro hostal. La primera impresión de esta ciudad es que el Caos fue concebido aquí. 8 millones de habitantes (según un vietnamita) y 4 millones de motos, increíble el movimiento en las carreteras, no existen las aceras al estar ocupadas por los puestos o las motos aparcadas y en el asfalto miles de motores revoloteando a tu alrededor como si acabaras de reventar un avispero, te pasan por todos lados, pitan, te esquivan… Así todo el día, y toda la noche. Una odisea y un poco agobiante el choque tan drástico, pero es Vietnam y cuando tus ojos y tu miedo se acostumbra al ajetreo, la imagen preconcebida de esta ciudad se asemeja bastante a lo que pasa a tu alrededor.

Estaremos por aquí unos días y la idea es irnos a algún lugar tranquilo a pasar la nochebuena, estamos barajando algunas opciones, así que estad atentos a los próximos días.