Deux paires de roues

After Movie!

noreply@blogger.com (Robin) — Tue, 10 Nov 2015 01:39:00 +0000

Comme toujours on aura pris notre temps, mais plus de deux ans après voilà quelques images de notre voyage!

Terminus. Kaunas - Limoges

noreply@blogger.com (Victorien) — Tue, 10 Sep 2013 19:47:00 +0000

Limoges-Limoges : 18 911 kilomètres, 24 pays, la boucle est bouclée.

Cette fois on est sacrément à la bourre pour l'article, ça se comprend, l'article à la maison, et bah arf ! ça ne donne pas vraiment envie, moins de charme on va dire. Puis maintenant chaud chaud chaud de se replonger dedans ! Mais va pourtant falloir s'y filer histoire de terminer ce qu'on a commencé.

Comme prévu à Kaunas on envoie deux gros colis en France pour se débarrasser du surplus ( essentiellement les vêtements pour le froid, avec cependant tout un tas de bricoles qui étaient dans les sacoches mais qui ne servaient pour ainsi dire pas vraiment ), on en profite aussi pour liquider la trousse à pharmacie, le scalpel et l'aiguille à recoudre on devrait pouvoir s'en passer, pour le reste il y a ce qu'il faut partout. On est comme à domicile ici. Tout ça pour dire qu'on s'allège chacun de 5 kilos.

On passe la frontière polonaise dans la foulée, direction Varsovie. On ne traine pas et à coup de boissons énergisantes et de sucre on met trois jour pour rejoindre la capitale. La plupart du temps on pourrait être en France, peut être même dans le Limousin, en clair le paysage ne nous dépayse pas vraiment, champs, collines, forêts; et le truc qui fait la diff' : bottes de foin et vaches à l'allure bien limousine. Reconstruites à la hâte après la guerre les églises sont particulières, genre futuristes ou modernes, enfin je sais pas trop quel mot mettre dessus mais elles n'ont pas de charmes ou du moins n'en ont pas encore. Les villes sont propres et belles, on s'attendait à quelquechose de bien plus pauvre.

On arrive à Varsovie en empruntant une piste cyclable incroyable dans la soirée, on crèche dans un hostel bien sympa (comme souvent) et on fait un tour dans la ville. On ne manque pas les anciens ghettos, en fait le seul reste est le pont reliant le grand et petit ghetto. Il n'y a plus de pont mais un mémorial. Sinon, gens souriants, pistes cyclables à foison, parcs où papys et jeunes se posent ensemble, une ville qui donne envie de se poser. On ne reste qu'une journée à Varsovie car on ne peut plus trop faire ce qu'on veut : pour arriver le 15 août à Limoges il faut bombarder. Par contre, pas question de passer à côté du Fluff Fest en République Tcheque, festival de hardcore sur 3 jours (26,27 et 28 juillet). On roulait déjà comme des idiots, on va maintenant devoir rouler comme des machines : environ 820 kilomètres en 5 jours. De toute façon nos journées sont clairement ennuyeuses depuis quelques jours, il ne se passe rien. Alors passer encore plus de temps sur le vélo chaque jour pour le festival ça nous va plutôt bien.

En sortant de Varsovie on se retrouve je ne sais comment sur une autoroute fermée à la circulation, plein de cyclistes dessus, du monde partout, familles ou sportifs, on croise même des tennismens qui jouent par dessus une pancarte. On finit pas se faire stopper par deux policiers postés au mileu de la route, ils sont chargés de renvoyer les petits filous comme nous en sens inverse, pas possible d'aller plus loin. "Merd* l'était cool cette route !".

Heureusement on fait une rencontre bien réconfortante à Nysa, vers 22h devant une station service, lessivés après environ 200 bornes : le moral dans les chaussettes, la dalle, trempés de sueur, la tronche dégueulasse, la crise de nerf en vue et alors que la station nous apparaît ce soir pas si mal que ça pour dormir une femme vient nous causer. Elle est habillée chic, genre je vais en soirée, robe courte et talons bien hauts. Elle parle anglais. Vous voyez Cameron Diaz ? C'est la même. Elle nous invite rapidement à aller dormir chez elle mais le problème c'est qu'il y a 25 bornes et pas de place dans sa clio. Et ces saloperies de 25 kilomètres on est bien trop flingués pour les faire. En fait ça sera le camping qu'elle nous indique mais faut la suivre en voiture, le 20 km/h c'est bien trop pour nous et on finit de se flinguer dans un raidillon, bah ouai on veut pas trop la faire poiroter la madame. On arrive au camping complètement vrillés. Tout est fermé, elle nous dit de faire comme chez nous. Trop tard pour les douches, l'idée nous avait déjà traversé l'esprit mais cette fois c'est sur, demain matin on passe comme des voleurs avant l'ouverture de la réception. Douches opérationnelles à partir de 7h, la reception ouvre à 8h. Short Short l'intervalle.

Après une douche sans eau chaude derrière un rideau à moitié arraché (encore moins envie de payer forcément) on passe comme des ombres (ou pas) devant la récpetion à 7h55.
Au premier market ce matin on nous prend en filature, tout le personnel nous épie. Chaque fait et geste leurs est douteux. Ils ne sont pas très discrets et se cachent entre les rayons, à chaque regard ils font semblant de coller une étiquette. Soit on a des gueules de brigands soit ils sont au courant de notre forfait. Bon ce n'est pas la première fois que ce genre de trucs nous arrive, ça doit être un problème d'allure et d'odeur peut être bien. Nos têtes ne leurs reviennent pas, c'est comme ça que Rob, à la caisse d'un supermarché, se fait pointer du doigt part une cliente et se voit accusé du vol du portable de la ravagée. Rob aurait eu la main baladeuse et aurait subtilisé le téléphone direct dans le sac à main.

On passe la frontière tcheque en fin d'après midi après de belles côtes, comme toujours on prend pieds à grimper après de longues périodes de plats ( peut être bien du plat depuis Moscou). Depuis la Pologne on se prend des averses de temps en temps mais sinon il fait soleil et chaud.
La monnaie ? Non toujours pas l'euro ici !

La première nuit dans ce pays est l'une de ces nuits où on aimerait être partout mais rah sauf là. On dort dans un parc dans une résidence à la belle étoile. Révéillé en pleine nuit par la flotte, on s'abrite sous une table de ping-pong mais on est un peu trop grand, ça dépasse, alors on met la bâche comme on peut sur les duvets. Tout est trempe, de la boue dans le duvet, et des grandes caillasses sous le tapis de sol, on passe une très bonne nuit.

Prague ? Sympa mais beaucoup trop de monde, sur le pont Charles un français nous invite à prendre une bière, il s'appelle Guillaume, 29 ans, il est ici pour quelques jours, pour le boulot (travaille dans le commerce de l'art), il nous paye des tournées et une belle pizza. On s'échange plein d'anecdotes, il nous pose aussi des milliers de questions car ce genre de voyage l'interesse. On apprend son rêve : partir sur 3 ans en voilier avec sa famille. On te souhaite bon vent.

On ne reste pas a Prague et on file direction le festoche. Par choix on fait le chemin séparément jusqu'au festival. Je préfère rouler de nuit et chaumer le lendemain, Rob lui préfère rouler normalement. Au final, au point de rendez-vous aucun de nous n'est en grande forme, Rob a bu un litre de café et ne tient donc plus en place, moi je ne tiens plus debout.

Le festival : trois jours de concerts, camping gratuit, organisation impeccable (petit bémol pour les stands de boissons: 20 minutes d'attente pour une bière), malgré le monde il n'y a pas d'agents de sécurité. On prend notre pied, par contre il fait un peu chaud : plus de 40 degrés. La piscine de la ville est assaillit tout le matin. Nous on préfère opter pour le canal comme quelques autres salopards.

On entre en Allemagne le 31 juillet et le lendemain on fait un autre festival : le Playground Festival Open Air sur 4 jours. Totalement par hasard, on a vu l'affiche le jour même, on sait pas vraiment de quoi ça cause mais d'après deux allemandes ça vaut le coup. Après quelques aller retours pour le plaisir on arrive sur les lieux en début de soirée, c'est sur un plateau, dans un petit village.

On ne va pas trop au concerts qui ne sont pas top mais en revanche on passe nos nuits aux afters, grosses enceintes et dj au milieu des pins. Question météo, ça cogne toujours autant, alors cette fois la tente reste dans la sacoche.

La plupart des gens restent dormir la dernière nuit puis reparte le lendemain tranquillement. C'est là qu'on prend une belle tempête dans le nez, ciel qui se couvre, devient plus que noir en quelques minutes, vent qui se lève, "oula on va en prendre une belle", effectivement on s'en prend une énorme même. C'est le matin, on ne fait pas attention mais le champ se vide très rapidement et il ne reste uniquement que nous et un autre jeune sous son chapiteau. Il n'y a plus personne mais beaucoup y laissent leur tente et tout ce que vous pouvez imaginer (bouffe, vêtements, canapés, tables, chaise, poubelles, etc), on mettra une image pour que vous compreniez. Partis en coup de vent à cause de la tempête qui se pointe ou gros porcs ? On ne saura pas.
Lorsque la tempête éclate on est avec notre seul compagnon. Bientôt son chapiteau s'envole, les tentes prennent les airs, un barbeuc prend lui aussi son élan et s'arrache du sol en faisant la toupie. On s'abrite dans les toilettes mobiles en plastiques, le vent force de plus en plus et on ne fait plus les malins dorénavant, les cabines tombent une par une, obligés de sauter et de courir se planquer derrière une bagnole (oui y avait une voiture au milieu du champ, on sait pas trop pourquoi).
En fait il y a des survivants : les volontaires du festival sont dans une caravane, ils nous abritent.

Lorsqu'on sort il y a des tracteurs avec d'énormes remorques, plein de voitures et des gens qui fouinent dans les déchets. Il y a de l'argent à se faire : chaque bouteille recyclé rapporte ici 25 centimes. On y trouve de tout. C'est là que je trouve ma casquette Bosch, il fallait une remplaçante à la yol-is.

La fin du voyage est un peu extrême comme on aime dire, énormément d'orages, de nuits dans les duvets trempés, de galères avec les vélos (et les rayons cassent comme du verre). Et avec tout ça nous devons faire de la borne quoi qu'il arrive. La tente éclate elle aussi, deux arceaux cassent, une attache du toit lâche également. D'ailleurs les bonhommes, pareil, ils sont usés.

Voilà comment on arrive à Stuttgart, et pour l'anniversaire de Rob on a le droit à une nuit minable une fois de plus. On commence la nuit à la belle étoile mais voilà le déluge, on monte la tente en calebards comme des furieux, on voit rouge. On finit par se jeter dans la tente à moitié montée. Je ne sais pas comment on fait pour dormir mais le lendemain matin, la tente est ravagée par les flots. Tout est trempe. L'explosion cérébrale n'est pas loin. Envie de rentrer et vite.

L' Allemagne, c'est le pays du vélo, y a pas à dire, il y a des pistes partout. Mais justement vu qu'il y a énormément de pistes, les vélos n'ont pas leurs places sur les routes, la plupart n'ont pas de bas côté et beaucoup de portions sont des voies rapides. On galère donc souvent à chopper les pistes ou à prendre des toutes petites routes. On perd alors pas mal de temps comme ça.
Sinon, les allemands c'est du bon! Très agréables, c'est une belle surprise, on les voyait bien plus ternes.

On se met des derniers bretzels en bas d'une belle descente de montagne puis on pédale direction Strasbourg. On ne se sent pas au top, on se réconforte dans l'alcool et on descend une bière. On installe aussi les drapeaux français.

A la vue du Rhin, de toutes les voitures françaises et surtout de la pancarte "FRANCE" les jambes sont sciées, la peau s' hérisse, le coeur bat à 300 à l'heure. "Merde on rentre chez nous !!". On franchit la frontière dans un cri de joie.
Le paysage ne change pas vraiment mais on le regarde d'un autre oeil : ici on est à la maison.

En France on se fait plutôt bien accueillir. Une mamie à l'allure tenace et douce nous force à accepter son billet de 20 euros devant un supermarché. Après tout ça lui fait également plaisir, puis aussi, faut le dire, la mamie a flashé sur Rob : "Ecoute, punaise, je vais te dire une chose, tu as des yeux mon pauvre, tu as des yeux à damner un saint !!". Un couple de retraités nous payent des bières et du fromage du coin (fromage de Langres). Un point qui nous amuse sur le moment : les gens sont impressionnés par le fait qu'on aille à Limoges à vélo, par contre le fait d'être parti depuis un an à vélo ça ne les intimide pas vraiment: "ah une année sabbatique quoi" comme nous l'ont dit pas mal de gens.
Cela nous fait drôlement bizarre d'entendre les gens parler français, on a l'impression qu'ils nous parlent. Et chose encore, lorsqu'on croise des touristes on se sent bien plus proches d'eux que nos collègues les français. On met quelques jours à comprendre que les gens ne nous parlent pas forcément.
Dans les petits villages on s'arrêtent souvent dans les PMU histoire de se frotter aux locaux.
On s'offre une cafétéria à Guéret pour la dernière soirée puis on finit au bord du plan d'eau, du luxe quoi.

La dernière journée est horrible, l'énergie et l'appétit nous manquent, on se force tout de même à manger un sandwich (à l'andouillette s'il vous plait) dans un stand. On arrive un peu trop tôt à Limoges alors on en ressort et on se "planque" au Pat a Pain de Couzeix (pour les curieux).

La pire côte du voyage ? C'est peut être bien cette côte minable qui relie Couzeix à Limoges et qui arrive sur le boulevard. On a déjà eu les jambes coupées, etc, là c'est autre chose : "Comment vont tes jambes?" "C'est simple, j'en ai pas !". Ca résume. Impossible d'avancer, une vraie torture, les bras ont aussi du mal à soutenir le corps. Malgré nos efforts pour se concentrer on ne-peut-pas pédaler. Notre cerveau fond. On doit donc faire du 5/7 km/.

Une fois en haut, ce n'est plus que de la descente,on est maintenant pressés de retrouver tout ceux qu'on aime. On tremble puis on arrive.

Complètement perdus lorsqu'on débarque à la mairie, on ne comprend pas grand chose.

Personnellement les deux trois jours suivants j'ai trouvé "un peu tout" fade, mais c'est vite passé et la reprise de la vie normale n'est pas très difficile ! Frigo, canapé, lit et douche tous les jours, non ce n'est vraiment pas difficile, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Un an qu'on est partis? Je ne réalise pas bien. Par contre va bien falloir réaliser que dans deux jours c'est la reprise des cours. Est ce qu'on a "changé"? Ah la fameuse question! Disons qu'on a pris de l'expérience donc oui on a "changé", on voit certaines choses différement, mais en tout cas : on n'a pas le cerveau retourné. Est ce qu'on a envie de repartir? Oui.
Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ou bien égayés nos journées, un grand merci à vous aussi chers lecteurs pour ce soutien improbable !

Robin :

"18911 km, chiffre officiel. Alors vous allez nous dire qu'on avait prevu plus et qu'on s'est un peu échappés. C'est pas faux, il faut bien le reconnaitre, mais 18911 km ca fait quand meme pas mal de coups de pédales et puis l'essentiel n'est pas là! (c'est un peu facile comme justification ca....)
Puisque c'est fini et bien fini, c'est le moment de remercier. Alors en pagaille, merci aux gens qui nous ont aidés et hébergés, soutenus, encouragés tout le long de notre route. Merci à tous ces gens curieux et interessés, tous ces gens qui nous ont fait marrer, et tous ceux qui nous ont raconté des trucs auquels on n'a rien compris. Merci aux cyclos avec qui l'on a partagé un peu la route, ou avec qui on a simplement passé de bons moments à discuter autour d'une bière. Merci à la famille, aux amis (mention speciale aux 4 fantastiques qui nous ont rejoint en Inde) qui nous ont toujours beaucoup soutenus. Enfin merci a vous lecteurs du blog, on espère vous avoir fait passé quelques bons moments.
On s'est tres bien réhabitués a prendre la voiture, dormir dans un lit, ne rien faire et manger comme des cochons, ne vous en faites pas pour nous. La reprise sera peut etre un peu plus douloureuse, mais on s'en fout : on a plein de super souvenirs dans la tete et aucun regret.
A mon retour on m'a offert un bouquin de Nicolas Bouvier : Il faudra repartir."

On n'est pas à notre top niveau mais pour la fin des fins la photo est top.

C'est les dernières! Et c'est encore par là !

A la prochaine

noreply@blogger.com (Victorien) — Tue, 13 Aug 2013 09:33:00 +0000

Arrivée de Robin et de Victorien le 15 Août 2013 à 18h à l'Hôtel de ville de Limoges.

Irkoutsk - Kaunas (Lituanie)

noreply@blogger.com (Robin) — Wed, 17 Jul 2013 12:53:00 +0000

Direction le transsiberien, train mythique qui traverse la russie de part en part, de Vladivostok a Saint Petersbourg. Nous on l'emprunte "seulement" d'Irkoutsk a Moscou, ce qui represente deja plus de 5000 km et 86 heures de trajet.
Le fait de prendre un transport, bus train ou avion, n'est jamais bien agreable avec nos velos. Toujours des problemes de places, de rangement, on a des ascoches eparpillees partout... Mais a la gare d'Irkoutsk on demande s'il y a quelque chose de special a faire, et on nous vend un ticket bagage specialement pour nos velocipedes. Nos voila rassures, on fait nos provision pour les 4 jours a venir l'esprit tranquile, en se rejouissant a l'idee que nos velos vont etre dans un compartiment bagage et que l'on va donc etre bien peinards. Erreur!

En arrivant sur le quai une gentille controleuse nous guide a notre wagon. On fait connaissance avec notre controleuse, moins gentille. En nous voyant arriver avec nos velo elle rentre dans une rage folle, direct. Nous on ne comprend rien, on montre qu'on a paye un surplus de bagage, elle ne s'arrete pas de hurler. De toute evidence il n'y a pas de wagon bagage, et on comprend qu'il va falloir condamner une couchette pour loger nos velos. On s'escrime pour faire loger nos mulets sur la mince couchette, en prenant soufflon sur soufflon par la controleuse. Car celle-ci n'est pas revenue de sa colere, elle se pete les cordes vocales. Le train ne s'arrete pas longtemps en gare et il ne faut pas lambiner : avec nos sept sacoches chacun et nos velos que l'on nous a fait demonter, on a de quoi faire. La controleuse continue d'aboyer pendant que l'on s'occupe de nos affaires. "Pourquoi dieux n'a pas fait de paupieres pour les oreilles?"
C'est le moment de faire connaissance avec notre voisine de compartiment. Une bonne femme enorme au mechant visage ecarlate et bouffi, au cheveux rouges delave, un furoncle sur la joue gauche. Initialement surnome "la grosse", on la renome "la sorciere" : c'est pas tres classe d'attaquer sur le physique. On sent direct que celle-ci non plus ne va pas etre notre copine. Elle demande d'entree au chef de train (qui est venu voir ce qui se tramait, alerte par le boucan) a ce qu'on soit refuses. Heureusement le chef de train est le seul type a nous sembler a peu pres normal a ce moment, et il lui explique qu'on a nos tickets et qu'il faudra bien faire avec nous. La controleuse, elle, continue de brailler. La sorciere demande a ce qu'on planque nos velos sous un drap. On s'execute. La controleuse continue de meugler.
Enfin, apres de nombreux efforts, tout est a peu pres case. Le train part et on pense que le plus penible est passe. Mais la sorciere va chercher la controleuse (qui avait enfin finit d'hurler) et on nous demande de nous laver. On fait pas d'histoire, on a compris que la sorciere allait essayer de nous enmerder au max. On refuse de payer pour la douche et on l'obtient gratuit. A notre retour, la sorciere demande a ce qu'on change nos habits (elle ne s'adresse jamais a nous mais va toujours se plaindre au pres de la controleuse, qui s'empresse d'arriver en hurlant). On veut bien etre sympas mais faut pas pousser, on n'est pas des clodos et on s'est laves le matin meme a l'hotel, on commence a s'enerver. Nos deux enemies battent en retraite, et on peut enfin se poser. M'enfin on n'a qu'une couchette, c'est pas le top. La nuit n'est pas de tout repos, d'autant que la sorciere ronfle comme un petit goret. On pense a aller chercher la controleuse pour se plaindre, mais ce serait declancher une guerre ouverte et on ne part pas franchement gagnants.
Deuxieme nuit. Apres avoir etudie plusieurs possibilites, on decide de dormir dans les placard a bagage. Ca fait clandestin, il ne faut pas etre claustro mais c'est mieux qu'a deux sur la petite couchette. Au matin la controleuse rentre dans la chambre en s'egosillant - comme a son habitude - et pointe direct le placard. La sorciere nous a vendu! Mais alors la ma vieille pour nous faire descendre d'ici, il va falloir se lever tot.
Heureusement les autres gens du wagons sont plus sympas et on nous invite a manger, on nous offre gateaux et victuailles. Tout le monde nous prend un peu en pitie, a dormir a deux sur un couchette dans le compartiment de la sorciere.

Beaucoup de petits villages, de chalets, de routes tout le long du trajet. On s'atendait a des immenses paysages vierge, c'est finalement assez construit (et c'est relativement logique!). On traverse d'interminables forets, de grandes prairies quelques fois un peu vallonnees. Pour tout dire c'est assez monotone et on est bien content de faire tout ca en train.
La sorciere rale parce qu'on a nos pieds sur la (notre!) couchette, la controleuse gueule, on s'enerve.
La sorciere rale parce qu'on ouvre la fenetre, on prend un soufflon de la controleuse, on s'enerve.
On se lance dans une operation "petits velos en fil de fer" pour les gosses du wagon, je sors la tenaille. Il y a des sacoches partout, pas de place et je pause la tenaille pile-poil au dessus de la grosse tete raugeaude de la sorciere (on est sur les couchettes du haut). Est-ce un acte manque? En tout cas avec les vibrations du train, la tenaille bien lourde bien coupante se casse evidemment la gueule. Par un reflexe salvateur je devie sa trajectoire et elle passe a quelques centimetres des cheveux de la sorciere puis va finir sa course sur la moquette. Je descend en tremblant : a quelques centimetres pres, le voyage se terminait au goulag.
Malgre tout, ca fait quelque chose d'etre ici dans ce train, filler a toute allure a travers la siberie! Lorsque le train fait des longues pauses aux gares on echappe aux griffes de la controleuse pour aller faire un tour en dehors de la gare. Novossibirsk, Omsk, Kazan, on va humer l'air siberien. On s'apercoit qu'on fait meme un petit bout au Kazakhstan.

On finit par arriver a Moscou, a 4 heure du matin. Le soleil se leve, il fait frais, il n'y a pas un chat dans les rues. On passe quelques heures a sillonner la ville sans but precis, a juste contempler les inombrables eglises et les immenses batisses. On est vraiment emerveilles par cette ville magnifique.
On reste 5 jours entre visites et soirees, dans deux hostels pas trop chers et sympas comme tout (banana's et arizona dream, on conseille!). On est bien places et on peut aller a pied au Kremlin, aux differentes eglises ou parcs. On passe de bonne soirees, notament les samedi ou apres avoir ecoute le concert d'Artic Monkeys en plein air (pour le voir c'etait 50 euros alors...) on rencontre des jeunes moscovites avec qui on fait la noce jusqu'au lever du jour.

La ville est tres belle mais aussi tres chere, tres riche. La ville la plus chere du monde apres Tokyo, nous dit-on (info a confirmer!). En tout cas beaucoup de bagnoles de luxe et de femmes habillees en haute couture, on nous regarde des fois un peu de travers avec nos vetements uses. Ou peut etre qu'on est tout simplement tres beaux et que les gens nous regardent avec admiration, allez savoir.
Il faut bien repartir, le temps presse pour rentrer en france. 600 km en ligne droite pour sortir de la Russie et rentrer en Europe. En repartant de l'hotel on a vraiment le sentiment que le voyage se termine. Ca y est, le prochain objectif est Limoges, et les plus belles choses sont probablement derriere nous. On a le blues, le bourdon, le moral au fond de la gamelle.
La sortie de Moscou est bien plus tranquille que ce que l'on nous avait anonce, et on file plein Ouest sans se retourner. Apres une premiere nuit dans un jardin (ce qui nous permet d'avoir une petite douche au matin), on va de riviere en riviere pour les campements : il fait assez chaud et on a bien besoin de faire trempette les soirs. Un petit bain dans la Volga ne peut pas faire de mal.

Les Taons se sont allies aux moustiques pour ne pas nous laisser de repit. Ils sont assez rapides pour voler a vitesse de cyclistes, et ils aiment bien nous poursuivre la journee. Parfois, a bout, on s'arrete pour faire un carnage. On tue ces sales betes froidements, methodiquement, a mesure qu'elles se posent. Le probleme c'est qu'on a beau gagner des batailles, on ne gagnera jamais la guerre.
Le soir au campement les moustiques prennent le relai avec hargne.

Pas grand chose a raconter de cette sortie de la russie : on roule toute la journee dans la foret, a se ravitailler dans les stations essences ou les rares villages. Une aprem Vico s'arrete demander des toilettes, qu'un vieux musulman va lui ouvrir. En revenant il nous apporte une table puis du the. Voyant que ca nous fait plaisir, il revient avec du pain et de la bouffe. Chouette type, on se croirait revenu en Turquie ou Iran. Il nous montre a quoi il tourne : une poudre verte qui sent l'herbe coupee, qu'il s'envoie sous la langue. Ce qu'est cette poudre magique reste un mystere.

La route est jallonnee par les vendeur de giroles et de mirtilles, mais aussi par les trapeur qui viennent vendre leurs peaux. Ours, ecureuils, renards, tout y passe en manteaux, echarpes, chapeaux ou tapis. L'un de ces trapeurs nous offre un beau poisson seche que l'on a toujours pas mange, ne sachant pas trop comment le preparer.
Lors de la derniere nuit en russie, les moustiques sont en forme olympique. Il y en a tellement qu'on les ecrases sans le vouloir; ils nous rentrent dans le nez et la bouche. Au milieu d'un long silence durant lequel chacun s'occupe de ses propres bestioles, Vico le regard dans le vague me dit "ils sont en train de m'avoir au moral, la"
Mais non mais non, personne ne nous a au moral, et on traverse la frontiere au matin. Bon c'est vrai que ca nous fait un peu bizarre d'etre de retour sur le sol europeen... Aucun probleme pour passer en Letonnie, on change nos rouble puis on s'arrete au premier market pour depenser quelques euros. Les prix nous semblent bien bas, et pour cause : la lettonie n'est pas dans la zone euro. On se sent un peu stupides, mais on arrive a payer moitie rouble moitie euros.

Il nous reste maintenant 3000 kilometres a faire en 1 mois, il ne s'agit plus de lanterner. On se met en mode compet'.
La Lettonie ne nous laissera pas un souvenir imperissable. Tres paisible, tres propre, les haies sont bien taillees, les gens polis et bien peignes, les voitures sont propres et les prix sont eleves. Il doit faire bon y couler une petite existence tranquille, mais a traverser a velo ca nous semble manquer de charme et de folie. Mais n'y restant que deux jours, notre jugement est peut-etre hatif.

La Lituanie ressemble a sa voisine, mais avec des paysages plus attirants, beaucoups de lacs et des forets. Bon ca reste le meme genre de pays ou il ne semble pas se passer grand chose. 2 million d'habitant en Lettonie, 3 en Lituanie, c'est pas gros.

On roule jusqu'a Kaunas ou l'on trouve internet dans une bibliotheque : pas de cybercafes ici, tout le monde a internet chez soi.

Demain la Pologne!

Les photos par ici

Oulan Bator - Irkoutsk (Russie)

noreply@blogger.com (Victorien) — Sat, 29 Jun 2013 08:11:00 +0000

Une fois les visas en poche, on ne traine pas une seconde de plus dans cette ville qui ne nous inspire pas du tout et nous partons le soir meme. Avant cela, nous prenons tout de meme du bon temps a la "Gana's Guesthouse", un peu de pub, pourquoi pas ! Douche brulante, internet gratuit dispo a tout moment, lit pas cher en yourt et ambiance sympa !

Enfin les voila ces fameux visas russes, ah ! On a sacrement banque pour les avoir, heureusement maintenant, les visas, c'est finit ! On part donc le soir meme et on pedale avec envie, on photographie le panneau "Ulaan Bataar" avec une joie mauvaise.

Nous mettons quatre jours pour rejoindre la frontiere qui est a 400 kilometres d'Oulan Bator, on reprend du rythme. Le decor change un peu et devient un brin plus montagneux, c'est superbe, puis pas vraiment de problemes pour le campement, et de plus l'herbe rase, c'est top. Un soir, alors qu'il fait nuit et que nous finissons le repas (la classique pates-mayo-ketchup-oignon-sel, pas d'huile d'olive comme on en mettait a foison pendant le debut du voyage, ici c'est bien trop cher) un jeune berger vient a notre rencontre, malheureusement, a part les directions et les prenoms on ne se comprend pas bien. On arrive a piger qu'il a marche toute la journee avec son troupeau de moutons et qu'il dort dehors, comme ca sur l'herbe. On l'invite a dormir dans l'abside mais nous dit en fait que quelqu'un vient en moto (bon en fait, on ne pige absolument rien). Le lendemain matin on le croise sur le bord de la route avec un petit sac de provisons.

Cela nous fait du bien de rencontrer ce genre de gens, un matin aussi, nous rencontrons des ouvriers qui viennent voir ce qui se passe quand on sort de la tente. L'un d'eux, le plus trapu, est surexcite, de bien bonne humeur, une vraie pile electrique, nous on a la tete bien dans le c**,a peine sortis des duvets et voila qu'il me propose un combat de lutte, et mime un coup de poing vers robin en criant "Mike Tyson !". Il nous epuise un peu mais est, faut le dire bien marrant. Il se calme rapidement lorsqu'on sort la carte.

A Darkhan nous prenons une chambre car nous avons quelques truc a y faire. La ville est moche, comme la plupart des villes que nous traversons ici en Mongolie (je n'ose pas dire toutes) et est bien peu acceuillante: terne, voitures aux vitres teintees (la grande mode ici en Mongolie aparemment), gens qui ne paraissent pas bien aimables, immeubles degradees et bars qui sentent le poignard au premier coup d'oeil. Le gros bar/club de Darkhan est ainsi fait: facade delabree, de couleur mauve, et en guise de deco: d'enormes scorpions noirs dessines au pochoir, des fenetres minuscules et le batiment, grossier et bas est au bord de la rue principale, en contrebas.

On a plutot du beau temps, on se paye bien quelques averses et orages mais a chaque fois nous sommes au bon endroit et au bon moment car on se trouve toujours dans des markets ! C'est lors d'une de ces pauses ou l'on test le rechaud car on pense avoir mis du diesel et non de l'essence, grosses flammes, ca fume de partout, ah ! c'est du diesel !

La date d'entree en Russie que nous avons indiquee lors de la demande des visas est le 18 juin et on ne peut evidemment y entrer avant. La veille, vers midi, a quelques dizaines de kilometres de la frontiere nous rencontrons Jean-Marie (sprint necessaire pendant quelques kilometres pour le rejoindre, l'ayant apercu filer devant un market), 67 ans, "40 ans de course cycliste", il a atterri a Oulan Bator recemment et fait exactement (plus ou moins bien sur) le meme trajet que nous jusqu'en France, il compte arriver en France fin juillet. Son voyage dure 2 mois. Il a une remorque et non des sacoches et pedale plutot fort. En Europe il nous annonce vouloir faire "150 kilometres jours", on va devoir appuyer fort sur les pedales nous aussi. On le quitte a la ville frontaliere car rob a besoin de consulter ses mails. On le recroisera probablement !

Juste avant la frontiere nous traversons des forets de pins et bouleaux et nous avons un ressenti commun, on est chez nous ! Ca faisait longtemps que l'on avait pas vu de forets telles quelles et bah, ca fait du bien !

Dernier rouchour et pirochki (pas de buuz !) dans un gazar a la jeune vendeuse drole et un peu flinguee. Mais ce n'est pas notre dernier contact avec le peuple mongol; le dernier, et vraiment le dernier, juste avant le poste doannier, c'est un ivrogne, a l'arriere d'une voiture (aux vitres...teintees) qui nous exhibe son joli majeur par la fenetre puis qui nous lance juste apres son geste "sorry sorry!".

Ca y est on arrive au poste frontalier russe, on est tous les deux impatients de le franchir. On percoit des blancs dans leur propres pays, et oui ! ca fait bizarre, on sent qu'on se rapproche de chez nous. Quelques metres avant le poste il y a une stele, on se glisse furtivement devant pour faire la photo mais voila qu'une femme arrive et se rue sur l'appareil: "Delete photo!!!" "No photo ! No !". Obliges de supprimer la photo.
Au poste, la doanniere nous devisage lentement l'un apres l'autre pour verifier si le bonhomme sur la photo est le bon. On ne nous fouille pas et nous passons en peu de temps, voila on y est, en Russie !

On file vers le village juste a cote, pour voir la tronche des russes, retirer les premires roubles et surtout se donner une raison de faire une pause au market. Peu de surprises quant a la tetes des russes, on s'y attendait et le market, un vrai supermarche comme chez nous. Et d'ailleurs les prix aussi ressemblent a chez nous: les prix ont bien augmentes. Le cola on oublie. Toutes fois on s'offre un petit plaisir et on repart avec des raquettes de badmintons. Devant le supercmarhce robin se fait offrir un ruban avec des inscriptions religieuses par un papy. On est tout de suite convaincus par les russes, ils ont l'air extras.

Photo sous une petite statue de Lenine puis nous prenons la route en direction du Baikal en fin d'aprem.

Le trajet jusqu'a Oulan Ude qui fait 220 kilometres et qui nous prendra un peu plus de deux jours est plutot difficile, soleil de plomb, reaprovisionnement delicat (il faut se mefier), un matin etant donne le peu d'eau que nous avons on se prive de manger car cela nous donnerait soif. Vingt kilometres plus loin, on trouve un cafe avec bonheur et on se fait offrir buuz et rouchour (ils mangent comme les mongols pres de la frontiere), cela faisait bien longtemps que l'on n'avait mange a l'oeil. En fin d'aprem le premier jour, j'explose en vol, mais c'est de ma faute, lors d'une pause dans un market tant espere je fais l'imbecile: j'achete deux petites glaces et un mini paquet de cacahuetes. Soixantes kilometres plus loin, impossible de resister je dois stopper. J'avale deux sachets de sucre et par bonheur je sais qu'il me reste une boite de sardines (que l'on porte depuis la frontiere mongols tellement elles sont mauvaises et qui du coup se sont averees etre des reserves de secours). Au premier coup d'ouvre boite le jus marron m'innonde le t-shirt et la tronche. Ah que je suis bien a ce moment la ! Nous atteignons un lac fort joli mais helas impossible de descendre sur ses berges, trop complique, et a vrai dire a ce moment pas tres envie de faire dans le complique ! On fait le plein a Goussinozerck (on commence a etre des pros niveau cyrillique), dans le market, a la caisse, avec mon t-shirt en miettes et a l'odeur de poisson je ne me sens pas au meilleur de mon aise. Pour courroner la fin de cette bonne journee, le champ dans lequel nous plantons la tente est infeste de millions de moucherons plus debiles les uns que les autres, c'est a nous rendre fou. Les moustiques qui nous agressent depuis quelques jours deja sont heureusement pas trop de la partie ce soir la.

Jusqu'a Oulan Ude c'est un paysage mongol que nous traversons, pas de forets comme aux environs de la frontiere. Nous arrivons dans la banlieue d'Oulan Ude en fin de journee sous un soleil brulant, sur le bord de la route sont arretes de nombreux futs mobiles. Et ca a l'air bien bons car il y a queue. On pense a de la biere, mais non c'est du kvas, boisson de ble fermente. C'est bon mais ca ne donne que plus soif apres coup.

Cette ville est pour nous l'occasion de prendre les tickets du transsiberien pour Moscou, extenues on galere pendant plus de 4h dans un cyber pour enfin parvenir a reserver deux tickets. Sur le site officiel, on ne parvient pas a prendre la 3ieme classe, resultat on sera en cabine de quatres lits. On sort du cyber vers miniuit et demi, on tente de dormir dans la ville a cote d'une eglise mais on se fait deloger par des adolescentes, ici c'est tres dangereux, etc. On finit par sortir de la ville pour finalement se mettre dans les duvets a 3h du matin en n'omettant pas de mettre la bache sur la tente pour eviter de se reveiller trempes de sueur trop vite.
Dure journee, mais voila nos billets, depart de Irkutsk le 30 juin, a 13h14 heure de Moscou. On arrivera dans la capitale le 4 juillet.

Cette fois, derniere ligne droite avant le lac Baikal, toujours de maudits moustiques le soir au campement, nous prenons une douche dans une riviere absolument immonde un aprem sous trente degres. Nous longeons la voie du transsiberien, et ca circule enormement; wagons de bois, petroles, vehicules, conteners en tout genres et bien sur wagons de passagers. Les locomotives ont de l'allure, elles sont robustes et puissantes.

Le matin du jour ou nous atteignons le lac est plutot execrable: c'est le deluge, aucune volonte pour sortir de la tente, on finit par se lever malgre nous vers onze heure mais la tente est remplie de moustiques, on mange dans le plus grand silence equipes pour la flotte.

Puis bah on finit bien par partir ! Plus loin nous rencontrons un polonais plutot ambitieux: il a l'intention de faire 40 000 kilometres en 1 an, on le croit car ce furieux a deja fait 7400 kilometres en 1 mois, il est partit de Pologne et file vers Vladivostok ! Il ne parle que polonais, allemand et russe. Il nous donne l'adresse de chez lui, en pologne, avec un petit mot pour sa femme, on a donc un hebergement en Pologne !

En approchant du lac les forets se font de plus en plus epaisses, le soleil refait un peu surface en milieu d'aprem quitte a avoir de nouveau chaud.

Plus loin un vent froid se met a nous souffler sur le nez, "on approche du lac" ! On n'a qu'une envie ce jour la, c'est d'arriver au lac au plus vite, j'en oublie meme de boire et m'apercoit lorsque nous entrevoyons le lac sur la droite que je n'ai meme pas bu un demi litre en plus de 80 bornes. On achete des bieres en vitesse et nous sprintons vers le lac. Ca y est nous y voila au Baikal ! Depuis le temps qu'on y pense nous y voila enfin ! Malheureusement le temps est de nouveau couvert et le lac est plutot grisatre. Je me mets vite fait bien fait en calebar et pique une tete de quelques secondes, pas bien plus car l'eau est plutot froide, 10 degres d'apres un russe !

Nous longeons le lac pendant trois jours et nous faisons bien entendu nos campements au bord du lac. Nous roulons exclusivement dans de belles forets et nous enchainons de veritables montagnes russes: cotes de 500 m a 9% ou plus puis redescentes instantanees pendant 500m dans le meme genre de pourcentage. Nous rencontrons aussi du mauvais temps, en clair du froid et de la flotte. C'est alors qu'on se pose une bonne partie d'une journee (4h30) dans un resto a lire et a manger. On goute d'ailleurs le "borch", genre de bouillie de patates, tomates et viande qui se mange avec du pain.

En russie ca semble, comme prevu, picoler. Tous les markets possedent leur lot de vodkas et bieres. Et c'est pourquoi, lors d'un campement, lorsqu'a cote de pecheurs avalant de la vodka autour d'un feu et posant les filets a la barque surement ivres, nous ne nous etonnons pas. Un d'eux vient nous voir gaiement mais ne nous invite pas a la soiree.

Le matin c'est un autre genre d'individus qui aparaissent au meme endroit, il pleut encore a n'en pouvoir, il fait froid mais trois ivrognes en chemise gueulent bouteille a la main et l'un d'eux se fait chausser par ses collegues. Ils partent non pas en prenant la route mais en chancelant sur le pont de la voie ferree.

Rencontre avec un russe qui semble voyager a cheval, il porte un gros fusil, des sacoches remplies de provisions et un tapis de sol sur les fesses du cheval. Il galope le long de la route. Malheureusement, une fois de plus, a part les directions et les trucs de ce genres on ne se comprend pas. Il a d'ailleurs l'air d'en avoir lui aussi un coup dans le nez.

Nous faisons le dernier soir au Baikal, une rencontre avec un russe exeptionnel. Alors qu'on coupe par un chemin pour rejoindre le lac on tombe sur Artium. Une bouteille de vodka dans une poche de sa veste et une brique de jus de tomate pour faire passer la vodka dans l'autre.

Il nous invite rapidement a trinquer. Il est de Moscou et passe ici du bon temps, en deux semaines il n'a fait que "omul vodka, vodka omul". Ce soir il compte s'ennivrer et nager dans le lac, ou l'inverse je ne sais plus trop. Quoique non car il etait deja bien haut perche, et pourtant il n'avait pas l'air de s'etre baigne. Il connait quelques mots d'anglais mais il se fait comprendre avec des mimes terribles, il est fort. On rigole vraiment bien avec lui. Il n'en revient pas de rencontrer deux francais ici, au baikal. Il est au camping a cote. On se separe mais on le retrouve au bord du lac apres avoir traverses un passage d'une riviere a hauteur de cuisses. Je pense pouvoir franchir juste en pedalant sur le coup, mais mes jamabes sont vites immergees, ca me stoppe: les deux chaussures sont trempees. Robin se fend la tronche en me voyant et enleve bien evidemment les siennes.

On retrouve alors Artium, il ramasse des cailloux pour sa fille. Il est en calecon et ne semble pas avoir bien froid. On trinque encore plusieurs fois et on se quitte sur une chaleureuse poignee de main.

Le matin, c'est avec bonheur que l'on sent le soleil cogner sur la tente ! On fait tout secher. C'est la que je change mon duvet et mon tapis de sol de place, hop tout dans le rack pack, plus de danger avec la flotte !

Avant de quitter le lac on cherche a manger de l'omul, ce n'est pas cher ici, mais en vain. Le lac a une couleur superbe aujourd'hui, il est d'un bleu tres pale et est legerement teinte de rose grace aux nuages, on dirait vraiment un miroir.

Tellement beau que je m'arrete tous les 100 metres pour une enieme photo. Enfin nous quittons le lac par une longue cote a forte inclinaison.

On campe cette fois dans la foret, on y amenage un terrain de badminton et on se degourdi un peu les bras jusqu'a 23h.

Il flotte encore ce matin et il caille. Montagnes russes dans les forets et arret dans un resto un bon petit moment. C'est en fin de journee que je pete mon premier rayon, robin est ravi! Il en a tellement casses qu'il se pensait maudit. On finit par descendre et filer sur Irkutsk. On y arrive en fin de journee. La ville est tres chouette, les eglises sont belles et le centre a un air vraiment chic.

On par en quete d'un hotel mais tous est bien trop cher ou complets. On atterris dans un enorme hotel ou une hotesse nous aide dans un francais parfait. Cela nous mene finalement chez une vieille femme pas tres aimable, elle veut nous taxer a chacun 10 euros en plus pour mettre les velos dans la chambre (on ne peut pas laisser les velos dehors, par megarde j'ai jete la clef de l'antivol a la poubelle). On se resigne et on tente le bord du fleuve, mais un jeune nous annonce qu'il y a des laches de barrage de temps a autres, "Ah fait ch*** !!!, on sait maintenant on peut pas rester la!" On trouve au final un endroit minable entre des buissons entre une route et un parking, et on monte la tente, de nuit.

On met un peu de temps a se coucher car deux types tournent bizarrement autour. Juste curieux en fin de compte. Le lendemain on file a l'office de tourisme, endroit clos avec cours, tres sympas, acceuille chaleureux par une jeune qui elle aussi parle un francais excellent. Elle nous reserve un hotel a 35 euros la nuit, pas moins cher. Heureusement on n'y reste que trois nuits.

L'acces a internet est libre et gratuit a l'office de tourisme, merci a eux ! On devrait avoir notre photo sur le site de l'office de tourisme d'Irkutsk, la classe non ?!

Demain soir on grimpe dans le train pour Moscou, retour en Europe, va nous faire drole de se retrouver si proche de la France.

Par la les photos !

Sainchand - Oulan Bator

noreply@blogger.com (Robin) — Mon, 10 Jun 2013 12:47:00 +0000

Nous voila repartis dans le desert, charges comme des mulets. Cette fois on ne se fait pas avoir, on prend a bouffer pour un regiment histoire d'eviter la famine.
La portion Sainchand - Choir est en cours de goudronnage, selon un ingenieur ecossais croise en chemin ca devrait etre termine fin aout. Mais en attendant la route est le plus souvent impraticable, de gros tas de terre sont regulierement depose au milieu pour empecher voitures et camions de passer (mais a velo on peut parfois passer en empruntant des passages techniques), et on se retrouve a rouler la plupart du temps sur la piste, qui longe la route. Et qui longe egalement la voie de chemin de fer, depuis Sainchand. Le transmongolien nous tiendra compagnie jusqu'a Oulan Bator.

Le vent nous laisse tranquille (on l'a meme un peu dans le dos) pendant une journee et demi, et on fait plus de 200 bornes sans s'epuier. Le lendemain matin, la tente se tord sous les raffale. "Celui la si on l'a dans le dos on est a Oulan Bator ce soir!". Mais non mais non, en sortant de la tente on s'apercoit bien vite que ce bon vieux vent du nord est revenu en fanfare. On se retrouve donc a forcer comme des anes sans avancer.

Deux rayons cassent sur ma roue arriere. Un rapide coup d'oeil me permet de me rendre compte que je suis mal : les rayons brises sont cote cassette, et on n'a pas l'outil pour demonter la cassette - pas moyen d'en monter des neufs. Et pas question de rouler comme ca, la roue est completement voilee, et bien fragilisee. Aie aie aie, je commence deja a dire a Vico "bon ben au pire j'arrete un camion et je me fait enmener jusqu'a la prochaine ville." Mais Vico, toujours plein de ressources, a la bonne idee du jour : "Pourquoi t'essayerai pas le methode indienne?" En inde, pour le meme genre de probleme j'etais alle faire reparer ma roue par un specialiste. Mais les velos indiens n'ont pas de vitesses, et mon specialiste n'avait pas plus le precieux outil que nous. Qu'a cela ne tienne, on prend le rayon, on tord le bout et on crochette le rayon voisin, plutot que de le fixer au moyeu. Et puis roulez jeunesse! Il nous avait bien fait marrer cet indien avec sa technique de sauvage, mais voila que cette meme technique me sauve la mise dans le desert. J'arrive a devoiler et je n'ai plus qu'a prier pour que ca tienne.

On finit par arriver a Choir, on a mis toute la journee pour boucler les 40 km qui nous separaient de la ville, et on arrive sur les rotules. On s'effondre dans le seul hotel du village ou on paye une blinde pour une chambre minable sans douche. Mais bon on a vraiment plus de forces. Le soir, deux ivrognes s'infiltrent dans notre chambre et se mettent a picoler sur notre table. Rien de plus normal, visiblement. On arrive a les mettre dehors et on ferme a clef. Mais regulierement, des gens viennent toquer a notre porte histoire de nous observer de pres.

Le lendemain on part a la recherche d'un distributeur, avant d'aller faire de nouvelles provisions. La machine ne veut pas me donner de biftons, je re-essaye. Mauvais choix : la machine me mange ma carte. A force de demander de l'aide au gens qui passent autour (les mongols ne sont pas toujours prompt a donner un coup de main), un banquier tombe du ciel. Avec de nombreux signes et quelques mots d'anglais, il m'explique que je ne peux pas recuperer ma carte avant trois jours. Il ne semble pas que ce soit une arnaque, et on decide d'attendre trois jours, que l'ATM veuille bien recracher ma carte.

Nous voila bloques a Choir, ville ou on pourrait aisement tourner un western : du sable partout, toujours du vent, des maisons bancales et rafistolees avec de la taule. On se degotte un billard, dans une cave. Depuis la Chine le billard est devenu notre passe temps favoris. Sur la chaine de sport chinoise, on a pu voir de nombreux matchs de Ronnie O'Sullivan, le maitre inconsteste de la discipline, champion du monde a maintes reprises. Alors on s'entraine pour avoir le niveau de Ronnie, mais il nous reste encore un peu de chemin. Il y a egalement deux tables de ping pong dans la cave et des le premier soir Vico se fait defier par la championne du coin pendant que je terasse un papy. Les mongols aiment bien se mesurer a nous au ping pong, au billard on n'a pas encore le niveau...

Il n'y a vraiment rien a faire dans ces petits bleds au milieux du desert. Et d'ailleurs beaucoup de gens ne font visiblement rien. Beaucoup d'hommes s'envoient des bouteilles de vodka, ils feraient probablement mieux de ne rien faire. Et on se demande bien comment ces gens vivents pendant l'hiver, durant lequel les temperatures descendent jusqu'a -40. Nous on passe trois jours au billard ping pong.

Je recupere ma carte, pas d'entourloupe. On repart et devinez quoi? Le vent est de face. On n'en peux plus, rien que le bruit assourdissant dans les oreilles nous insuporte. On decide de se poser sous la voie ferree en attendant la nuit - le vent tombe parfois la nuit. Paris gagnant, le vent tombe et on en profite pour rouler a fond. L'inconvenient de rouler a fond de nuit, c'est qu'on peut se faire surprendre par la route. Alors que je suis devant le nez dans le guidon, je vois un nid de poule au tout dernier moment. Je met un coup de guidon juste a temps pour l'eviter, mais vico bien cale dans ma roue n'y voit que du feu et ne devie pas sa trajectoire d'un millimetre. Il prend le trou de plein fouet, se brise les valseuses et perd le controle de sa monture. En bon equilibriste il parvient a sauter a terre et rester sur ses pieds pendant que le bolide finit sa course dans la steppe. Mais ca a vraiment cogne fort et sa roue arriere fait vraiment la gueule : elle n'est plus tout a fait circulaire, mais legerement elliptique. C'est pas le top quoi.

Maintenant on prie chacun pour sa propre roue arriere, esperant que celle de l'autre explosera en vol en premier. Les paysages verdissent, on quitte petit a petit le desert pour etre maintenant dans la steppe. Le terrain est un peu vallonne, finit les etendues plates a perte de vue. On renoue tranquillement contact avec la civilisation : la route est maintenant totalement goudronnee et les villages de plus en plus nombreux a mesure qu'on se rapproche d'Ulaan Baatar. Et cela a une consequence que l'on avait pas prevu : les bouteilles de vodka vides sur le bas cote. Leur nombre est impressionnant. Pour passer le temps on les compte sur 4 km. Vous avez une idee? Allez, tentez un nombre! Et on ne compte pas les mignonettes hein?! Pas la biere, le vin le wisky! Non non non, que les bouteilles de vodka de taille normale. Alors? Deux cent vingt huit bouteilles, sur 4 bornes au milieu de la steppe...

On croise maintenant un bled par jour au moins. On se fait assaillir par un gang de gosses a velos, qui nous enmenent a la yourte hantee du village. Pas de chance, les fantomes ne sont pas la aujourd'hui.
Termine la ligne droite sur des dizaines de kilometres, avec les collines la route est bien plus sinueuse. Mais le vent en revanche, pas termine. Alors suivant la direction de la route on est aux anges ou en enfer. On monte des cotes a 40 km/h ou on force en descente pour maintenir un pitoyable 7 km/h, suivant que le vent soit notre allie ou non. Au fond de la vallee on apercoit Oulan Bator. Le traffic se densifie, et la conduite mongole est ... musclee. Et connaissant leur gout pour la vodka au volant on n'est pas rassures. Avec le vent les appels d'air sont terribles, Vic frole la correctionnelle au passage d'un camion. Il finit dans le fosse, sans mal mais pas franchement de bonne humeur.

Ulaan Baatar, enfin! On commencait a vraiment avoir hate d'y etre. A l'image des villages croises sur la route, la capitale mongole n'est pas vraiment belle. Elle est meme assez, voire franchement moche.
Il nous faut faire notre visa russe. Il coute cent euros et il faut 2 semaines pour le faire, que du bonheur. Notre visa mongol sera perime dans deux semaines, alors il faut faire une demande d'extension du visa mongol pour pouvoir avoir le temps de faire le visa russe.

C'est parti pour l'office d'immigration, qui est a 15 bornes du centre ville. C'est couvert mais il fait doux, je pars en chemise (le style avant tout). Vico, plus prevoyant sur ce coup, prend son K-way. Evidement en chemin il se met a pleuvoir. Une pluie glacee. On s'abrite sous un arret de bus mais ca n'a pas l'air de vouloir passer alors on y retourne. La pluie est de plus en plus glaciale, l'air se refroidit. On s'arrete dans un petit market, la vendeuse me prend en pitie et m'offre un sac poubelle k-way. On repart, la pluie s'est transformee en neige. La temperature est tombee de 15 ou 20 degres en deux heures! On se refugie dans un gymnase ou a lieu un tournoi de volley ball. On se prend de passion pour la quatrieme division de volley ball feminin mongol le temps de se rechauffer, mais il faut repartir sous la neige. On trouve l'office d'immigration . . . ferme. Il est trop tard. Y'a plus qu'a rentrer bredouille, en serrant les dents.

Le lendemain on obtient notre prolongation (on est venu en polaire-manteau-bonnet-gants) et on laisse notre passeport entre les mains des russes. Pendant quelques jours c'est repos et reparation des montures. On rencontre des cyclos belges (les Belgian Solidarity Bikers!) qui font le meme genre de trajet que nous, et nous conseillent un detour par le parc Terelj. On decide d'utiliser notre temps libre pour aller y faire un tour. Faut dire qu'Oulan Bator n'est pas une ville tres agreable, il n'y a pas beaucoup de choses a voir ou a faire. Et on ne se sent pas toujours tres en securite, il ne vaut mieux pas roder dans des coupes gorges la nuit! On tente d'ailleurs deux fois de me faire les poches (mais je veille!). Et un peu plus tard, alors qu'on traverse la banlieue avec nos velos charges, un type (probablement totalement ivre) balance une pierre a Vic et le rate de 3 m. Je le vois se baisser a nouveau et ramasser deux nouveaux projectiles alors ni une ni deux, j'emploie la methode utilisee avec les chiens : j'appuie sur les pedales, je me deporte de sont cote de la route et je lui hurle dessus. Comme avec les clebars, ca le surprend! Et j'ai le temps de passer, tout en rentrant la tete dans les epaules pour eviter les pierres.
Nous voila donc sur la route du parc Terelj et (devinez quoi?) le vent nous souffle dans le nez. Vous devez vous dire que j'en fait bien beaucoup avec le vent, mais c'est que vraiment parfois ca a tourne au calvaire. Rien de pire pour nous saper le moral, nous mettre de mauvais poil, nous epuiser et surtout nous ralentir. Et comme en plus on se trompe de route, on perd une journee! On arrive fnalement au parc et on remercie les belges de nous l'avoir conseille. On est tout de suite conquis par le paysage. Une immense vallee ou serpente une large riviere, encadree par de superbes montagnes. Et tout ca avec des couleurs incroyables. Bon bref c'est autre chose qu'Oulan Bator, quoi.

Le soir on arrive au dernier village du parc, ou l'on rencontre deux francais qui nous invitent dans leur yourte. On discute un moment, ayant fait beaucoup de pays en commun. Ils nous filent leur carte mongole et nous indiquent les coins sympas a voir dans le parc. On reste alors deux jours a se ballader dans cette endroit magnifique. On se fait des buuz (genre de gros raviollis a la viande) sur le feu, avec des rayons neuf en guise de brochette.

Mais il nous faut repartir, il y a un petit festival qu'on ne veut pas manquer a Ulaan Baatar. Alors on fait demi tour (et je n'ai pas besoin de vous dire dans quel sens souffle le vent...). Au Sundown festival on est les seuls occidentaux, et on passe une sacree soiree au milieu de la jeunesse mongole.
Retour a UB, ou on se pose dans une guest house ou les chambre sont des yourtes. Notre collocataire est un drole de Bulgare qui fabrique des velos couches a partir de vieux velos tout casses et de toutes sortes de dechets trouves, dans les villes qu'il croise. Les resultats sont impressionnants, et c'est sans depenser un kopeck. Il part ensuite quelques temps sur ses creations, puis les laisse a des gens rencontres, avant de recommencer dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. Tout ce qui se fait a base d'objets recuperes lui plait bien, et ce soir c'est travaux pratiques : on bois une biere avec le bulgare, puis on fait un rechaud a alcool avec les canettes!

Les photos c'est par la!

Lao Cai - Chine - Sainchand (Mongolie)

noreply@blogger.com (Victorien) — Sun, 12 May 2013 13:46:00 +0000

Oups ca date le dernier article, a l'entree de la plupart des cybercafes il nous a ete demande de presenter une carte d'identite...chinoise. De plus, blogger est innaccessible a cause de la censure, on a bien trouve le moyen de contourner le probleme avec un proxy mais l'identification ne marchait pas. Bref la galere.

On attaque donc le gros morceau qu'est la Chine, aucun soucis au niveau des postes frontaliers de chaque cote du pont. On a les visas ca facilite les choses; on remplit un formulaire ridicule, on fait tout passer dans le detecteur de marchandises suspectes, on envoit les passports et termine. Bienvenue en Chine ! Ca ressemble a de l'autre cote mais les signes chinois nous mettent dedans; a part les gens du pays peu connaissent l'alphabet chinois mais pourtant, au premier coup d'oeil tout le monde est capable de reconnaitre un de ces signes ! On percute donc rapidement: "Olalala en Chine, on est en Chine !"

On retire nos premiers yuans et on fond sur la bouffe de rue. On sent direct que la chine, niveau cuisine ca va etre tres tres bon ! On rentre dans le premer supermarche depuis bien longtemps, enormement de saloperies a manger, plein de bonbons et friandises dans le genre. On fait un tour au marche, poissons, volailles, et enormement de fruits et legumes. On y achete des "quartiers" d'un enorme fruit que nous connaissons, il est tout simplement delicieux, on ne connait pas encore le change on se fait un peu voler. "Ah les fumiers ! On se fait encore bai*** !". On ne connait pas le nom de ce fruit, il est enorme et les quartiers ont la forme d'enormes grains de mais, la "chair est jaune, epaisse et tendre.
Cependant immediatement les chinois nous plaisent, ils sont tres souriants et semblent chaleureux.

On prend la route le jour meme direction Kunming qui est a 1890m d'altitude.. Le goudron est lisse. la route est belle. Il fait beaucoup plus frais, il fait bon quoi en fait, on dort beaucoup mieux. On grimpe en deux deux dans de superbes montagnes, en remontant une riviere. On sent que question denivele, ca va pas rigoler.
Le deuxieme jour, on commence par une mise en jambes avec une montee de 25 km, nous surplombons les rizieres qui sont pourtant deja bien hautes dans les montagnes.

Nous remplissons la bouteille de petrole qu'on avait laissee a l'abandon depuis l'Iran ou peut etre meme bien depuis la Turquie. C'est a la station service qu'on apprend a mimer le chiffre "six", il se forme avec la main, comme pour dire "Eh ca fart?".
En revanche on se sert du rechaud juste pour faire chauffer l'eau que l'on verse dans nos noodle soup facon "Bolinos". On fait pas vraiment la cuisine quoi. On mange encore d'innombrables "pho" (nom vietnamien, on l'utilise encore), on mange de temps en temps aussi dans de tres bon petits restos, les plats sont toujours a base de riz mais sont toujours terribles.

On a de la pluie et du froid les deux derniers jours avant Kunming. Une fin d'aprem on trouve une station service ideale: table de ping pong, eau chaude (pour les noodle soup toutes pretes) et douche. On ne profite pas de la douche mais on saigne la table de ping pong, on y joue bien plus d'une heure et ca nous rechauffe fortement les membres. Peu apres, c'est dans une descente odorante, a travers des eucalyptus, que Robin frole la belle chute, son velo glisse et tombe sur le goudron trempe mais le pilote arrive quand meme a rester debout. Heureusement il s'appretait a s'arreter pour prendre une photo, peu de vitesse donc. La nuit tombee on trouve refuge dans un immeuble desafecte. Le lendemain matin impossible de decamper, il fait trop froid, on fait grasse mat.

A l'entree de Kunming un enorme carrefour boueux et innonde (l'eau touche le bas des sacoches avants) nous assome, arret imprevu dans une station service, rob demande la route a la pompiste en lui ecrivant "Kunming", elle lui rit au nez mais ca ne le fait pas trop marrer.

On repart a la nuit tombante, on a vraiment pas chaud. Voila qu'on entame une autoroute, la crise de nerfs est proche. On ne comprend rien aux panneaux, on finit par s'arreter a cote d'un embranchement embouteillee, on demande la route a plusieurs automobilistes et ces imbeciles preferent rigoler et nous renvoyer bouler plutot qu'essayer de nous aider. "Mais ptain ils sont ravages ou quoi?". L'explosion est proche. Au final on prend une bretelle sur la droite "east ring" je crois. Il fait nuit on ne voit pas de suite qu'on s'engage dans un de ces nombreux ponts a sens unique qui serpentent dans les airs. "Ahhh j'en ai marre !". On est bien irrites, on roule les babines retroussees, prets a mordre, la vue est en revanche sympa: enormes buildings, grandes enseignes lumineuses, des ponts partout, "Ohlala, pekin ca doit etre fou furieux !". On prend la premiere a droite et finalement, en suivant le flot de scooters electriques et velos on arrive a ce qui ressemble au centre. Voila maintenant l'episode de la recherche d'un hotel. A la porte des hotels ou pensions vraiment pas chers, on se fait toujours refouler et on nous indique dans le meme temps l'hotel monstre huit etoiles a la facade doree. Les gerants de ces petits "hotels" nous agacent d'autant plus qu'ils refusent energiquement comme pour dire "allez hop y a rien a voir ici degagez!". On est couvert de boue, on a froid et moi j'ai les pieds trempes, ca sature. On erre au total quatre heures dans les enormes rues (heureusement il y a de belles pistes cyclables) avant de trouver un hotel plus ou moins dans nos prix vers 23h. On a 115km dans les jambes, on s'effondre dans la chambre apres une douche brulante.

C'est a Kunming qu'on se rend compte de l'immensite du pays car nous avons 500 km au compteur et pourtant sur la carte on a l'impression de ne pas avoir decolle de la frontiere.

A Kunming, on ne fait pas grand chose a part manger des pommes de terres et du fried rice au coin de la rue chez des marchands ambulants, on y a d'ailleurs vu un stand d'huitres au barbeuc, a la vue des explosions et projections de bout de coquilles dans tous les sens on a fait demi tour.
On observe le "style chinois", vetements barioles, baskets a la semelles surdimensionnee presque toujours de couleur fluo; y a de la couleur ca fait du bien.

On repart deux jours plus tard, j'achete une nouvelle chaine car impossible de forcer sans que ca saute.
Deux jours apres le depart de Kunming, a la fin d'un descente poussiereuse et defoncee Robin chute lourdement. Je ne le vois pas tomber, lorsque je regarde devant je n'apercois qu'une masse sombre immobile au milieu de la route, "Oh le con !". C'est bon le voila qui se releve, il est pale et a le genou bien abime, il a chute alors qu'il a voulu eviter un gros nide de poule. Je sors la trousse a pharmacie, rob se precipite sur la pince a epiler et s'enleve les rochers de son genoux. Bandage. C'est la fin de l'aprem, c'est a l'entree d'un village on se dirige vers l'hotel. On nous dit d'attendre, on attend une bonne heure, au final les flics debarquent, pour on ne sait trop quoi, ils etudient nos visas indiens, (ils ne comprennent rien) et on finit par avoir la chambre...sans rien depenser.

Nous ralentissons alors le rythme, le temps que son genou se remette en marche. Involontairement, nous faisons route separee sur deux jours, lors d'une delicieuse descente de 30 bornes, nous nous perdons, rob me passe devant alors que je suis probablement derrieres les buissons, de l'autre cote de la route pour une photo. On s'attend chacun d'un cote pendant un bon moment en bas de la descente, je fais meme 10 bornes en sens inverse, rob lui pense que je suis devant. On arrive a se contacter par mail et on se rejoint a Panzhihua dans la soiree. C'etait un peu limite pour moi car je n'avais pas de carte, seulement une photo sur mon appareil qui n'avait quasiment plus de batterie.

Nous restons une seule nuit a Panzhihua, le temps manque et la prochaine grosse ville est loin, on decide de prendre le train pour Pekin. On apprend qu'un terrible seisme a fait rage le jour meme a 200 km de la, si rob n'avait pas chute, on aurait pu se trouver a l'epicentre, c'etait sur notre trajet. Merci rob !

Train de 41h jusq'a Pekin, on a les places les moins cheres bien evidemment et ce sont des places assises. On part a 12h et on arrive le surlendemain a 5h du matin. A la premiere occasion, on se precipite sur les places cote fenetres pour pouvoir reposer la tete et dormir. Je suis durant tout le trajet avec trois jeunes qui lancent du biftons en jouant aux cartes, sans interruption. Il y a aussi une toute petite mamie au visage burinee qui a un sourire rayonnant, son fils l'accompagne. Robin est en compagnie d'un duo de papys qui commente sans arret le paysage et d'une jeune en mini jupe. La derniere nuit, on est au centre de l'attention, on nous questionne, rob rend une adolescente folle amoureuse de lui. Elle le prend en photo sous toutes les coutures.

On arrive a Pekin vers 5h30. Une seule envie, bien entendu: dormir. Ah mais si on avait su. Exactement le meme coup qu'a Kunming mais en bien plus solide: on trouve seulement un hotel abordable grace a la gerante, "la ricaine", elle est chinoise mais parle comme une vraie americaine, l'intonation exageree et les mots disproportionnes. Elle est vraiment sympa et nous fait un tres bon prix. Il y a en plus internet dans la chambre.

On reste neufs jours a Pekin, on est dans une rue tres frequentee, a une trentaine de metres de l'hotel, il y a un genre de bar, le "dada bar", on y passe toutes nos nuits.
La rue nous rappelle Khao San road car on y croise beaucoup d'occidentaux mais en realite la rue est bien plus frequentee par les pekinois. Dans la rue on repere un nouveau accessoire de mode: les oreilles de chats en broche dans les cheveux des filles, on en voit en pagaille.

On ne visite qusiment rien, on fait tout de meme la place Tian'anmen et une portion de la grande muraille. Les chinois n'ont pas fait les choses a moitie pour se proteger des mongols, la construction est impressionnante.

Beijing est une ville polluee et ca se voit ! Il y a un genre de brouillard permanent, impossible de voir bien loin. Il n'est pas rare de voir un cycliste avec un masque technique anti-pollution.

Nos visas chinois expirent le 06 mai, on essaie de prendre un train ou un bus pour Erlian (la frontiere mongole) le 05 mai (on prevoit large quoi) en vain. Obliges de revenir le lendemain a la gare routiere pour acheter les tickets. On part donc le lendemain en car couchette pour Erlian, la frontiere mongole. Nous mettons 12 heures. L'arrivee a Erlian au petit matin est superbe, on se reveille au milieu de la steppe. En revanche la ville est terriblement moche.
On est creuves mais on est bien decides a empocher les visas mongols a la frontiere, c'est possible, d'apres une dame rencontree a Vientiane. On y va donc les "couilles en bandoullieres" comme dit Robin. Mais le visa c'est pour plus tard, il y a environ 220 km de desert jusqu'a la prochaine ville, soit environ 4 jours de pedalage, on doit donc faire du stock.
On prend 10.5 litres d'eau chacun mais voila la grosse erreur, on ne prend vraiment pas assez de quoi manger pendant 4 jours (on s'en rendra compte bien evidemment trop tard), on stock l'equivalent d'un jour et demi de bouffe chacun. Robin fait du menage dans ses sacoches et jette la plupart de ses vetements, il est aussi temps de se separer de la moustiquaire. On essaie de faire de la place.

On se dirige alors comme des bombes vers la frontiere, mais on fait face a un barrage, impossible de passer les postes frontaliers autrement qu'en jeep. Idem pour les chinois ou les mongols, ce n'est pas un piege pour les etrangers. C'est debile mais on a pas le choix, aux alentours du barrage, il y a donc enormement de renards. Un rabateur s'occupe rapidement de nous mais avec les velos charges nous n'avons pas beaucoup de succes. On finit par tomber sur une cinglee, elle nous hurle dessus et nous pousse lorsqu'on essaye de charger tout le bordel, un passager nous installe les velos sur le toit sans que nous ne lui demandions. On paye la jeep une fortune. A la frontiere chinoise on presente les passport mais l'oeil du douannier est vigilant, il repere la date expiree et nous annonce 1 jour de retard (qui est en fait de 2 jours) et apres quelques tentatives de negociation on s'en tire a une amende de 500 yuan pour deux. C'est a cause d'un petit douannier, vif et mefiant que nous avons paye, l'autre grand gasier ne voulait pas nous faire payer, il aurait ferme les yeux a coup sur.

Apres une serie interminable de dechargement et rechargement des velos on atterrit enfin a la frontiere mongole. Cette fois plus besoin de la jeep. On est confiant mais peu a peu le doute s'installe: "Et si en fait on peut pas faire le visa ici on fait comment ?", "Tain ouai c'est clair, on serait bais** !".

Voila qu'on arrive a la salle d'immigration en rigolant de l'expression "les couilles en bandoullieres", c'est vrai que jusqu'a present on s'en tire pas trop mal. Mais la rigolade ne dure pas vraiment longtemps: impossible de faire le visa ici, le visa mongol se fait a Erlian, en Chine quoi. "Oh merd*."
On ne peut pas retourner en Chine vu que nous avions un visa a entree unique et qu'en plus il est totalement expire. Nous voila donc bloques entre les deux frontieres, dans le no man's land. Une femme nous annonce qu'elle va informer les gardes chinois de notre probleme. On nous envoit alors au milieu des jeeps sans explications et on nous laisse. Un mec debarque de nulle part et nous ramene a la frontiere chinoise, on envoit encore des billets.

Heureusement les gardes nous connaissent. Ils rigolent de notre situation, effectivement y a de quoi rire, on s'y est pris comme des manches.

Notre sauveur arrive, c'est un chef. Il passe des coups de fil et puis ca se debloque, il nous amene dans sa voiture du cote chinois et nous demande 1000 yuan chacun pour le visa. C'est cher mais on est oblige. Il nous demande des photos, j'en ai une mais celle de robin n'a pas la bonne taille, il la coupe au canif. Le chef demarre et s'arrete un peu plus loin, une "voiture de requin", voiture de course. vitre teintee et sans plaques s'arrete alors juste derriere lui. "Oula, oula". Notre chauffeur sort, negocie ferme avec l'autre puis nous annonce qu'on aura nos visas cet aprem. Il ressort et envoit les passports et l'argent au requin. Le chef nous redepose a la frontiere. On attend une heure et le voila qui nous ramene les passports avec les visas mongols ! Nickel !

On ne traine pas et on regrimpe dans une jeep ou nous payons cette fois tres peu, surement grace au chef. De retour a la frontiere mongol, on recupere nos velos, on montre fierement nos visas et on passe sans soucis. Ca magouille ferme dans ce secteur !

Nous voila dans le desert de Gobi. On est pret a en decoudre. Petit probleme lorsque je monte sur mon bolide, la partie basse de mon derailleur est completement tordue, un morceau de metal est a angle droit, mais ca roule !

La ville juste de l'autre cote de la frontiere est completement delabree et ca ressemble a rien, c'est tres moche, aucune harmonie, ca semble tres pauvre. Surprise, c'est l'alphabet cyrillique Immediatement les gens nous parraissent plus brusques, plus froids. On avale un delicieuse soupe de pates en fin d'aprem, en sortant du resto, un vent puissant se leve et souleve d'enormes nuages de sable. Obliges de porter les lunettes. On essaie quand meme de rouler. Le vent est terrible, il souffle de cote mais il est tres difficle de pedaler, le sable nous fouette les jambes et le visage.

Trois kilometres plus loin, cette fois dans de la piste, on abandonne. On plante la tente tant bien que mal. Je mange normalement et ne fais pas attention au stock.

Le lendemain, reveil au petit matin par un puissant vent qui manque de faire envoler la tente, rob sort remettre les sardines pendant que je tient la tente de l'interieur. La tente est completement ecrasee mais ne casse pas. On se rendort jusqu'a 11h. En sortant le vent est puissant, et cette fois il est en plein dans la tronche. Je repare mon derailleur a la pince et on file. Le vent est terrible et la piste est toute ondulee, autor de nous, de la steppe sablonneuse a perte de vue.

Rapidement nous en venons a parler de rationnement, car c'est clair, avec ce vent et la piste on aura jamais assez. En revanche pas de soucis pour la quantite d'eau. Il y a beaucoup de passages sur la piste, en cas d'urgence on peut facilement arreter quelqu'un. Nous faisons des pauses inevitables tous les huit kilometres ou nous mangeons un morceau de quoi tenir 8 kilometres de plus. On ne mange jamais jusqu'a satiete, toujours la dalle en repartant. Toujours frebiles.

Nous croisons des troupeaux de chevaux plus ou moins sauvages, quelques yourts, des moutons.
Le temps n'est pas rude, un matin seulement nous avons froid et nous sommes obliges de porter gants et bonnet. La nuit, la question ne sait pas trop pausee, on a de bons duvets, mais il a du faire froid, surement du negatif. Nous n'avons jamais eu chaud.

Le troisieme jour j'eclate completement, je fais une erreur: j'essaie de manger un peu normalement a midi pour pouvoir tenir plus longtemps et donc de ne pas mager jusqu'au soir. A la pause je que mon geste a ete debile, j'ai la dalle. Mais je refuse de manger. On prevoit une pause au kilometre 35, j'y arrive a bout de force. On s'allonge derriere les velos pour essayer de se cacher du vent comme a chaque pause. On s'y endort. Je repars sans rien manger. Robin n'a pas fait cette erreur, il va un peu mieux. Deux kilometres et demi plus loin robin m'a deja mi quasiment 500 metres. Je manque de m'effondrer dans le sable lorsque ma roue s'enlise. Je rejoinds robin completement vide. Si je mange pas il me semble que je vais m'evanouir. J'avale une portion de moineau et on s'abrite a cote d'une buse. On s'endort encore.

Au kilometres 43, on arrive a un petit lieu de culte, c'est un monticule de pierres ou les gens de passage jettent des cailloux, ou offrandes en tout genre ( y compris des bonbons) en y faisant le tour. Le fait est qu'il y a enormement de bonbons dessus. "Bon, on fait quoi ?". "Ca te chauffe toi ?". "Ouai pas mal.". C'est honteux mais nous volons le maximum de bonbons lorsqu'il n'y a personne dans les parrages. Robin fait le vrai renard: il repere une femme deposer deux gros gateaux, une fois la voiture hors de vue, les gateaux atterrissent dans les poches de rob. On y rencontre plusieurs personnes dont certains nous prennent en photos, ca ne nous empeche pas de voler. Nous quittons les lieux en jetant des cailloux sur le tas en faisant le tour, pour remercier ou pour se donner bonne conscience.

Bah heureusement qu'ils etaient la ces bonbons, j'ai frole l'explosion en repartant.

Le lendemain matin, le quatrieme jour, on comprend qu'il faut partir tot, le vent ne se leve que vers 9h30.Ce matin donc pas de vent, c'est la joie, on profite du paysage incroyable, on a plus ce bruit d'imbecile dans les oreilles et on profite enfin du silence ! Puis lorsqu'on s'arrete on peut se mettre comme on veut, plus besoin de se cacher derriere les velos. Une heure trente plus tard on trouve, partages entre le plaisir et la deception, une belle route goudronnee. "Bon ca va plus etre la meme". En effet finit les portions de pistes ondulees qui detruisent les fesses, finit les enlisements. Mais c'est un peu trop facile ! C'est ici que Robin fait tomber une bouteille d'eau, elle explose: 1.5 L en moins.
Le vent souffle toujours autant mais ce n'est pas pareil, ca roule bien mieux...On stop tous les 15 kilometres cette fois.

Lors d'une pause, ce maudit vent fait tomber le velo de rob, j'arrive a retenir le mien. Une bouteille d'eau dans sa sacoche avant explose a nouveau, il en sauve 1 L.

Vers le kilometre 60 je suis encore sur le point d'exploser, je m'arrete deux fois en 2 km pour m'asseoir et boire. Un peu plus loin je vois Rob sur le bas cote, il frole la demence: son pedalier est bloque, en ouvrant sa sacoche pour boir un coup, il s'apercoit qu'une bouteille est eclatee dans sa sacoche, il la sort en vitesse mais son velo se cabre et tombe de nouveau a la renverse. Au final, il n'a plus que 2 L d'eau. L'etat de son pedalier fait peur: le roulement a billes est en miettes. Le seul moyen est de tout enlever, de rouler sans roulement en huilant le tout. Rob est serein; "Tain mais c'est trop fluide, c'est mieux qu'avant.", quelques kilometres plus loin: "Me***, regarde ca lime la manivelle". Ca roule mais ca abime fortement la manivelle. Nous sommes alors a 35 kilometres de la prochaine ville d'apres un camionneur (ce que nous avions prevu). Le vent ne cesse toujours pas et on ne cesse non plus de pester contre lui. On repart, mais on s'arrete deux trois kilometres plus loin. Ce vent est impitoyable, il mange notre energie a plein dents.

On installe la tente en prenant soin d'orienter la partie la plus etroite face au vent comme tous les soirs, des chameaux curieux viennent nous observer. Je fais confiance au camioneur et avale une boite de thon entiere.

On part a 6h le lendemain matin pour profiter de la fenetre du "pas de vent", mais pas de chance j'ai la cuisse droite douloureuse, impossible de forcer, les cachetons ne font rien. On met beaucoup de temps a atteindre la ville malgre l'absence de vent.
La ville est sur une butte. Elle ne ressemble encore a rien mais il y a ce qu'il faut. Et surtout, il y a un distributeur ! On etait fait comme des rats sinon, la prochaine ville est encore a 220 kilometres plus loin dans le desert !

Seulement quatre jours complets dans le desert et nous avons beaucoup maigri, c'est la surprise devant une porte vitree, sur le coup, je crois meme avoir un genre de crampe qui me tendrait la peau du ventre vers l'interieur. Non, juste du gras en moins.
On se regale, dans un petit resto qui sert uniquement du steak entoure de pate frie, on ne sait pas quelle est la viande mais c'est delicieux. En ressortant on a une impression commune, on s'habitue a beaucoup moins manger. Nous etions rassasies bien rapidement. Hotel, douche. Le lendemain on se remet a manger normalement, peut etre meme trop.

La ville, Sainchand est au milieu du desert, rien autour. Demain nous repartons pour le desert, cette etape nous a servi de lecon, on va prevoir large en stock pour ces prochains 220 kilometres. Ensuite il nous restera un peu moins jusqu'a Oulan Bator.

Les photos sont par la

Sam Neua - Lao Cai (Vietnam)

noreply@blogger.com (Robin) — Fri, 05 Apr 2013 13:38:00 +0000

C'est avec un petit pincement au coeur que l'on quitte le Laos. Ce petit pays moins connu que ses voisins vaut vraiment le coup, pour ses paysages mais surtout pour les gens toujours calmes, souriants, acceuillants. Les Lao ont toujours l'air content. Visiblement c'est dans leur culture, d'etre contents. Apres tout, en France c'est dans notre culture d'etre pas contents, alors pourquoi pas! Faut de tout pour faire un monde.
Le passage de la frontiere est franchement paisible, il n'y a pas une voiture sur cette route. On se demande bien ce que font tous ces agents de l'immigration de leurs journee. Ils s'enmerdent tellement qu'ils nous font le coup de la fouille des bagages. Mais bon faut pas pousser non plus, ils sont pas extrement courageux quand il s'agit de travailler, alors quand ils voient le bronx qui regne dans nos saccoches, et qu'ils sont pris a la gorge par l'odeur de nos habits a laver, ils nous disent d'un air tres professionnel que c'est bon, on a rien sur nous, on peut passer.

De l'autre cote on tombe sur un tout petit bled, la route est deffoncee. On se rend rapidement compte qu'on va avoir un probleme d'argent car il n'y a pas de distributeur en vue. Heureusement j'ai fait du change a la frontiere (en me faisant au passage copieusement arnaquer par le douanier, c'est de bonne guerre) et on a l'equivalent de 15 euros en dong. Au bout de deux jours, alors que notre pecule a bien retrecit et que cette histoire ne nous fait plus trop rigoler, on tombe enfin sur une ville avec un ATM. C'est la delivrance, on va pouvoir se gaver. On se rend compte qu'on est quand meme bien dependants de ces machines-la.
Les paysages changent un peu a la frontiere, la petite route serpente dans la montagne au milieux des rizieres en terrasse, d'un vert etonnant. Les Vietnamiens cultivent le riz toute l'annee, alors que les Lao s'en occupent une fois de temps en temps, quand ils trouvent du courage. Un proverbe des colons francais (je crois) dit "Les Vietnamiens plantent le riz, les Cambodgiens le regardent pousser et les Laotiens l'ecoutent". On ne sait pas pour le cambodge, mais en revanche la difference entre Laos et Vietnam est frappante : ici tout les long des routes les gens sont affaires a couper des bambous pour en faire tout un tas de trucs, a s'occuper des rizieres, . . . Bon au Laos on en a bien vu quelques uns travailler (surtout des femmes), mais en majeure partie il prennent l'air devant leur paillotte.

Notre premiere journee au Vietnam est interrompue prematurement : je pete un 5eme rayon. Ca fait deux mois que mes rayons se brisent les uns apres les autres, malgres de nombreux passages entres les mains de specialistes indiens, thai et lao. Plus moyen d'avancer, on est oblige de s'arreter dans le minuscule bled ou on est. Je pars en recherche de bouffe et ne trouve pas d'epicerie mais je gagne au change, je me fait inviter a l'apero par de jeune viets. Comme ils ne font pas les choses a moitie, les petits shooters d'alcool de riz sont accompagnes d'un copieux repas auquel je fait honneur. L'un des hotes part chercher Vico en scoot et on passe une bonne premiere soiree.
Apres la reparation (ephemere) de ma roue, on reprend notre route vers Hanoi. On se rendra compte plus tard que l'on s'est un peu rallonge, mais ce n'est rien compare avec la mesaventure du lendemain. Un chien aboie toute la nuit malgres les jets de pierre d'un Vico enrage. Au petit matin on se fait decamper par une averse. Tout ca semble anoncer notre journee - pardonnez moi l'expression - de merde. On a le choix entre deux routes et on a pas trouve de carte, on navigue a vue, donc on demande a un type qui nous indique laquelle prendre, avec aplomb. C'est au croisement suivant que l'on s'apercoit qu'on revient vers le Laos (ca fait que tourner, on perd le nord!). Et ce croisement, il est 45 km plus loin. Les rizieres c'est bien joli mais on se serait passe de les voirs deux fois. Retour au point de depart le soir, apres 90 bornes a travers la montagne. Heureusement pour notre indic du matin, on s'y perd un peu entre tous ces visages brides. Si on l'avait reconnu on lui aurait bien fait manger la boussole.

On quitte peu a peu la montagne en montant et descendant par pallier, suivant les plateaux ou s'etendent des rizieres. Enfin vient une immense descente, qui nous fait temporairement quitter la montagne. J'ai pas mal de rayons petes, alors on stoppe. Un endroit plat pour passer la nuit se presente a nous, y'a juste a demander a cote si ca ne derange pas. Un jeune restorateur nous dit de le suivre, de rentrer les bolides a l'interieur et nous propose une douche. "On est en train de se faire heberger la?" Effectivement! Le camping est un truc qui n'existe pas ici, alors ils ne comprennent pas trop. Il semble un peu nous prendre pour des clodos "do you have problems? why can't you have a little bit of comfort? You sleep here tonight and i will not take your money!" On passe la soiree sur google translate, et on entend la pluie tambouriner sur le toit. Il pleut jusqu'au matin. On est chanceux car la nuit suivante, que l'on passe dans un terrain vague, on sent que ca peut craquer a tout moment. Le matin un orage enorme eclate alors que l'on a decampe depuis 5 minutes. Et le scenario se repete plusieurs fois ensuite.

Tout le long de la route on mange du pho, soupe de nouille avec de la viande et des herbes, fort bon mais on s'en lasse un peu a en manger matin midi et soir durant des jours. Un matin on trouve des oeufs durs, on saute sur l'occasion. On galere a les decortiquer alors le patron nous fait la demo, un coup de machette et la coquille s'ouvre toute seule sur un presque-poussin. Comme on a faim, on s'y file (eh oh vous vous posez pas tant de questions quand vous bouffez un poulet).
On est surpris, comme au Laos, par leur amour de l'alcool. Dans la plupart des "restos" il n'y a pas de verre a eau sur les tables, mais des petits shooter pour s'envoyer de l'alcool de riz. Et ils ne s'en privent pas. Un matin, vers 7h30, on se pose dans une petite gargotte pour manger un pho. On est cernes par trois tables ou les cul-secs vont bon train. Evidemment tout le monde veut trinquer avec les deux blancs, mais on essaye de se faire tout petits pour tenter de s'echapper : on a une journee de velo a faire nous les gars!

L'arrivee a Hanoi nous etouffe un peu : le centre est tres touristique. Mais ce quartier des 36 rues ne manque pas de charme, un dedale de petites rues remplies de restos et magasins en tout genre. Impossible de ne pas s'y perdre en arrivant! Pendant deux jours on prend le temps de se reposer, de manger autre chose que du pho, de faire quelques operations de maintenance sur nos velos, de visiter temples, musees, marches. La seule visite que l'on fait en commun est l'ancienne prison de Hanoi. Construite par les colons francais elle servait a emprisonner quelques criminels, mais surtout des opposants communistes. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'on ne les traitait pas franchement avec douceur, la salle de la guillotine regorge d'objets "utilises par les colons francais pour torturer des camarades communistes". La prison a par la suite ete utilisee par les vietnamiens pour enfermer les pilotes americains captures lors de la guerre. On peut y voir une photo de ce bon vieux John McCain encore tout jeune et tout fringuant. A en croire les commentaires, les detenus americains etaient traites comme des papes, s'amusaient comme des fous, en resume ils etaient presque mieux ici que chez eux. N'y aurait-il pas un soupcon de propagande la-dessous?

Une nouvelle fois on se perd de maniere un peu incomprehensible. Alors on fait chacun la route de notre cote, a notre rythme. C'est plat et on fait tout les deux une grosse journee. En se retrouvant le lendemain matin sur la route, on se rend compte qu'on a dormi a quelques centaines de metres l'un de l'autre, malgres les 100km fait chacun de notre cote. A rouler ensemble depuis 7 mois, on commence a etre regles pareil.

Les Vietnamiens ont une facheuse tendance a toujours vouloir nous enc**** sur les prix. On a l'habitude de ca dans les endroits touristiques, mais ici c'est presque systematique et donc un peu agacant. Dommage, car a cote de ca l'acceuil est tres chaleureux. Alors tant qu'il ne s'agit pas de pognon, on s'entend tres bien!

Apres la circulation quasi inexistante au Laos (a part des motos et scooters), on se reaclimate au code de la route asiatique. Le plus fort a la priorite, et le velo n'est pas souvent le plus fort. Ce matin, un camion en double un autre en face de nous. Esperant que le camion va avoir le temps de se rabattre, j'attends le derniers moment pour me jeter dans le fosse (le camion n'en a rien a faire de nous, alors il ne cherche pas a se rabhattre rapidement). Cette situation etant assez courante, je ne me retourne pas vers Vico et je retrouve le goudron. 300 metres plus loin, coup d'oeil dans le retro, pas de Vico. Je freine et me retourne, pas de Vico. "Oh le con, il a mange le camion", me dis-je. Mais non mais non, revoila ce bon Vico qui a juste mis un peu de temps a se sortir du fosse.

Un gros morceau nous attend maintenant, la Chine!
Bon allez, j'ai quelques rayons a aller remettre moi.

Vous le savez, les photos c'est la!

Luang Prabang - Sam Neua

noreply@blogger.com (Victorien) — Sun, 24 Mar 2013 08:28:00 +0000

Comme prevu, nous entamons la piste juste apres Luang Prabang ou nous avons uniquement dormi et mange, en prenant tout de meme le temps de faire l'article. Aucun de nous deux n'a envie d'avancer, a croire que nous nous perdons volontairement a la sortie de la ville dans un sentier. Une fois la route retrouvee, nous faisons a tout casser du 7km de moyenne sur la moindre bosse pour enfin se laisser couler jusqu'a que l'equilibre vienne a nous manquer. Quelques kilometres plus loin, la piste. Un peu decus sur le coup, on s'attendait a une piste pure et dure, avec des grands trous, des rochers, des pieges en travers le chemin; c'en est pas. La piste qui coupe plein est entre la route principale, est large et lisse, une "route mais sans goudron" comme on dit sur le moment, un peu peteux.

Mais la "route sans goudron" nous montre rapidement son vrai visage, elle devient epouvantable, apres quelques kilometres, on s'ecarte de la riviere et la, et la, coup de baton derriere les oreilles. La piste grimpe le diable pendant cinq kilometres, les deniveles sont parfois invraisemblables, on a de quoi grimper des murs, mais ici rien n'y fait, petit plateau, grande vitesse, ca force dur. Une fois en haut, pas le moindre plat, ca redescend a pic. Et en bas, meme schema, il nous faut regrimper aussitot. Aucun repis. Robin y casse par deux fois sa chaine et y laisse un cale pied. Avec la fournaise environnante, les foutus poteaux electriques (qui longent le chemin) que l'on apercoit au loin vers les sommets nous indiquant que la montee est loin d'etre terminee ou qu'une terrible cote est a venir a peine la redescente entamee, le passage des vehicules qui nous recouvre de poussiere, le moral est dans les chaussettes. Il nous faut en plus rationner l'eau de temps en temps car meme si les villages (en general dix ou quinze maisons) sont relativement rapproches ils nous faut du temps pour les atteindre.

Mais heureusement les laotiens aiment prendre soin du falang; le premier soir, alors qu'on s'endort en bord de riviere, apres une baignade commune avec les villageois a la tombee de la nuit: "No No!". Un homme gesticule avec sa lampe torche (ils en ont tous une dans la poche a defaut de lampadaires) et nous eblouit, arrive le reste de la troupe, ils sont environ cinq mais pas un n'arrive a nous expliquer quoi que ce soit. On comprend bien qu'ils ne veulent pas qu'on dorme ici mais reperant dans l'intonation une forme de bienveillance on fait mine de pas comprendre. On mime qu'ici c'est tres bien pour nous. En plus Robin est fievreux. Bruit de moteur, mobilette qui debarque, lampe torche allumee, cette fois c'est un flic. Il parle anglais et nous explique qu'il prefere que nous dormions a "l'office". Il ne veut pas qu'il nous arrive mesaventure, le gouvernement s'en prendrait a eux d'apres ses dires, ils doivent donc nous prendre en charge. On suit le bonhomme une centaine de metres. On ne sait pas trop ou on debarque, on accede a l'office par une echelle calee contre le fosse. On entre dans une piece; une tele, une table pour poser les bieres et un canape, un rat et une chouette morts sur un bout de table, "Ah plutot style l'endroit". Il y a cinq types, un d'eux nous designe la piece voisine. La piece ressemble a une petite salle de classe. On dort sur le sol sous un tableau d'ecolier dans la poussiere. On ne dort quasiment pas de la nuit. Les flics, dans l'autre piece regardent un film X jusqu'a trois heures du matin, la cloison ne montant pas jusqu'au plafond et le volume n'etant pour ainsi dire au minimum nous ne pouvons dormir. Deux heures et demi plus tard, la maison se reveille, a coup de raclements de gorge, de musique, de pas lourds et presses sur le plancher, on passe aussi dans notre "chambre" pour je ne sais quoi. Ils font un vacarme pas possible. On se tire de cet endroit au plus vite, on parcourt je ne sais comment soixantes kilometres et on s'effondre dans une guesthouse miraculeuse.

Une autre nuit, apres une journee aussi eprouvante que les autres des gens nous installent des paillasses en bambou sur un endroit degage dans un village, rien de quoi acheter a manger ici. Mais les laotiens se nourrissent exclusivement de riz matin midi et soir. Il s'agit de "Khao niaw" (riz gluant ou riz collant que l'on mange a une main, il faut le malaxer dans la paume pour obtenir la taille voulue). Ils le conserve dans des paniers en bambou de toutes tailles. C'est le produit de base. Apres quelque hesitation j'intercepte un jeune, demande "Khao niaw" puis "Thao dai" et enfin remercie par un "Kop chai".

Nous sortons de la piste apres 150 kilometres, la vue de l'asphalt nous rehausse le moral, en revanche ces satanes poteaux ne semblent pas vouloir nous lacher, ils sont toujours la. Durant le reste de la semaine nous ne faisons que grimper et descendre comme des imbeciles, tout comme dans la piste. Plusieurs fois nous ateignons la fringale. On monte en general entre six et dix kilometres non stop avec du bon pourcentage et on redescend aussitot; le plat, on ne connait plus. Ces montagnes russes nous irritent et ces poteaux electriques nous rendent fous. Mais les innombrables villages sont traverses avec bonheur, en general a l'entree, passes quelques poules et porcinets des enfants accourent vers les maisons pour prevenir l'arrivee du falang et lorsque l'on passe devant eux: "Sabaideeeee!" ou alors "Bye bye!", toujours en agitant la main. Si un gamin ne reagit pas a notre passage, il se voit souvent agiter sa propre main par sa mere qui lui murmure falang falang. Des fois les papis et mamies s'y mettent aussi et nous lancent de joyeux "sabaidee". C'est sur, nous sommes des falangs, un jour la verite eclate au grand jour: alors qu'on se desaltere devant une boutique, un homme vient nous voir et nous envoie: "falangs?". On est alors bien oblige de se l'avouer et d'acquiescer a travers notre rire: "hm hm falangs".

En fin d'aprem, dans un enieme village, je resserre une manivelle et rob s'occupe de son pedalier, la piste ne lui a pas fait du bien. S'attroupe alors une trentaine de personnes autour de lui, ca compte le nombre de vitesses et ca tate le pneu; mais lorsque j'ouvre la carte ils migrent et se ruent sur moi. C'est au moment de la pause boisson au shop qui surplombe la route que l'on nous invite pour la nuit, on passera donc la nuit chez le commercant dans sa maison qui sert de boutique ou l'inverse. Un jeune, surement le fils, nous mime d'aspirer quelque chose. Il nous conduit a un cabanon juste derriere la maison, on s'attend a de l'opium, "on va au moins jeter un oeil, on verra bien". Une petite jarre en terre cuite est posee au sol, deux tubes en caoutchouc permettent de boire le melange, il s'agit d'alcool de riz, distille maison. Nous buvons avec le pere, le fils et un de ses amis, le fils etait deja ivre quand il nous a interpele, mais nous buvons peu, on est creuves. L'alcool n'est pas mauvais, il a le gout de riz. La facon de boire le jus est singuliere: chacun doit boire l'equivalent d'un verre d'eau que quelqu'un verse au fur et a mesure dans la jarre, une fois le verre vide, on passe la paille a son voisin. Nous tombons ensuite une biere a leur facon: un d'eux nous sert une mesure, lever de verre, petit coup d'oeil circulaire, les colleguent approuvent, puis lever de coude.

On mange dans la maison mais nous payons, on prend ce que l'on veut dans la boutique puis nous filons des biftons au jeune. Vers 21heures, installes derriere les etales on s'interroge: le jeune et la mere dorment dans l'unique piece, le pere est parti, mais la lumiere est toujours allumee: "Ptain tu crois qu'ils dorment en plein phare ?" - " Ouai jme demande aussi, c'est bizarre, c'est eclaire dans les autres maisons aussi". Effectivement, nous passons la nuit en plein jour, grand neon au dessus de la tronche, c'est d'autant plus drole que la mere se cache de la lumiere en mettant des vetements sur sa moustiquaire. La couette est a la taille laotienne: on dort les genoux a l'air, nous avons de la chance cette nuit il fait froid.
On nous offre du riz au petit matin, vers 6h puis nous partons, la journee se termine bien mieux que prevu, en manque d'eau et de nourriture on s'arrete vers 21h dans le premier village apres avoir grimpe une cote interminale, je suis en fringale, les jambes qui tremblent, plus de jus. On demande juste de l'eau et du riz et on nous dresse un buffet sur les tables exterieures: trois grands bols de bouillies de legumes et poissons accompagnes d'un large panier de riz bien rempli. On nous tend une biere, on salive, mais le liquide est bien plus puissant qu'une simple binouse, alcool de riz toujours, mais au gout puissant d'eau de vie. Non merci ! On n'ose pas demander l'hebergement considerant que l'on avait deja bien trop recu.

On trouve deux cabanons en bambous au bord d'un chemin. Un d'eux est delabre mais l'autre est impeccable, on dispose la bache et nous y passons une nuit reparatrice.

Apres s'etre enquilles quelques insupporables grimpettes nous debarquons dans un village en milieu d'apres midi, on s'y arrete pour faire une pause, ah mais quelle pause. De l'autre cote de la route, en face, sous une maison sur pilotis on nous appelle pour l'apero. On y voit une grande jarre, au milieu d'un attroupement. "Bon on s'en met qu'un apres on file"-"Ouai, vraiment qu'un par contre". Apres deja trois quatre verres: "Allez , encore un autre avec le vieu la bas il est sympa". Tout le monde veut boire avec les falangs. Nous en buvons bien plus qu'un et finissons ronds comme des ballons. Les plus solides sont probablement les papis, ils aspirent la pousse de bambou avec facilite et avalent leur dose sans rechigner. C'est une ambiance de fete qu'il y a, une enorme enceinte crache de la musique, le son doit s'entendre a des kilometres. On nous invite a manger dans une maison, on nous offre du riz, de la soupe et du cartilage de boeuf immangeable pour nous. Essayez de manger un morceau de pneu vous allez voir. La viande est chere ici et donc, precieuse, rien ne se jette. Nous restons a la fete jusqu'a la tombee de la nuit. Un des villageois finit par nous prendre en charge et nous installe chez lui. On s'endort comme des masses et on se reveille avec la gueule de bois.

On decale vers six heures, derniere etape avant Sam Neua. On subit ici le premier accident du periple, petit accrochage avec une moto, choc a cinq a l'heure, aucune egratinure. Petite baignade en bord de route au pied d'une cascade bien fournit pour la saison, je manque d'ailleurs de m'y casser la cheville en retournant vers les affaires.

Soulagement, liberation, lorsque l'on atteint Sam Neua apres une longue descente. En jetant un coup d'oeil au guide on s'apercoit avec etonnement l'altitude de la ville: 1200 metres, on devait etre bien haut a des endroits. "Mais bon maintenant ca va faire que descendre hein". Il nous reste de la montagne et nous le savons, nous preferons ne pas en parler et se voiler la face.

Par ici les photos

Nakhon Ratchasima - Luang Prabang (Laos)

noreply@blogger.com (Robin) — Sun, 17 Mar 2013 05:59:00 +0000

On fait une etape de pres de 200km pour rallier Khon Kaen. On est sur une grosse route pas bien interessante, et on prefere filer. Apres tout il suffit de debrancher le cerveau et de pedaler! On arrive a Khon Kaen epuises. On tombe comme des masses derriere des buissons, en pleine ville.

On ne voit pas la lumiere du jour pendant les jours suivants : on a trouve le U-bar, toujours rempli d'etudiants Thai de notre age, et on y passe quelques nuits.

Avant de reprendre la route, il me faut passer chez les flics : les types qui m'ont vole ma carte de credit ont reussi a me vider mon compte, il faut que je depose une plainte pour faire marcher l'assurance. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la police ne semble pas debordee. Je suis acceuilli par une policiere qui fait faire du coloriage a sa fille, qui m'enmene voir un policier allonge par terre en train de roupiller devant sa tele. Pas un ne parle anglais, mais je finis par avoir un bout de papier qui a l'air d'une declaration de vol.

On choisit de faire un detour de quelques jours pour rouler sur de petites routes et longer le mekong. C'est autre chose que l'autoroute. On prend bien notre pied a retrouver les petits villages et le calme. On n'est pas trop temeraires sur la bouffe car ils mangent vraiment des choses immondes et non identifie, l'odeur sur les marches peut etre insoutenable, ils boivent a pleine gorgee des liquides dont meme l'odeur nous donne la nausee. On s'en tiens aux classiques, riz au porc, soupe de nouilles, brochettes de viande on se regale avec ca. Les cafard dans une sauce gluante, c'est pas pour tout de suite.

Un matin, a l'ouverture du marche, on assiste a un rituel qui nous intrigue bien. Des femmes accroupies font bruler de l'encens et prient, dans la rue. Des moines arrivent avec de grands paniers en bambou, passent devant ces dames et recoivent de la nourriture a profusion. Ils ne disent rien, ne jettent pas un regard, alors que les femmes qui viennent de leur offrir a manger pour la journee les remercient mille fois. Ils s'enmerdent pas quoi! Du coup l'idee de se faire moines nous traverse l'esprit. Car apres leur petite tournee du matin, les moines rentrent a leur temple et restent peinard toute la journee. Il parait qu'ils prient, mais on les voit plus souvent sur leur Ipod que plonges dans leurs livres (remarquez ils prient peut etre electroniquement). A cote de ca, ils semblent etre extremement gentils et tolerants, et on regrette de ne pas s'etre arretes un soir demander l'hebergement.

Le soleil tape fort, et en pleine aprem ca peut etre difficile. Un jour ou je n'ai peut etre pas assez bu j'explose en vol, comme on dit dans notre petit jargon. A peine descendu du velo je dois m'asseoir car la tete tourne trop. Je suis perclus de crampes, jusque dans les abdos (qui pourtant ne sont pas les muscles qui bossent le plus en velo) et me lever me donne envie de vomir. Je pense qu'une nuit de sommeil fera l'affaire. Le lendemain, prevoyants que nous sommes, on part a 13h (a la fraiche quoi). Je met pas longtemps a serrer les dents dans la roue de Vico et la fin de journee est un calvaire entre crampes et envie de vomir. Mais on est recompenses de nos efforts le soir. Alors que je me laisse mourrir sur un trotoir pendant que vic cherche une guest house, j'essaye de discuter un peu avec le type qui fait griller des bouts de calamar devant moi. Tout content que je lui parle, il me dit "go home, same-same". Le "same-same" est tres utilise dans le coin et peut vouloir dire pas mal de choses, mais a force de geste je comprend qu'il nous invite. Vico ne revient pas alors il me dit qu'il rentre et que son "baby" viendra nous chercher. Deux heures plus tard, alors que Vic commence a avoir de serieux doutes sur mon recit, le baby (25 ans, bandana et tatouages) vient nous chercher et nous guider a la maison. Ca faisait un moment que l'on ne s'etait pas fait heberges, et ca nous fait plaisir de retrouver ces moments ou on ne sait pas trop ou se mettre, quoi dire ou quoi faire - et au final bien se marrer et se faire servir comme des princes! Pas moyen de discuter en anglais ici, ni la maman ni les deux fistons ne parlent plus que le pere, mais tous s'occupent de nous du mieux qu'ils peuvent. On regarde l'album photo famillial avant d'aller se coucher (probablement dans le lit des parents mais pas moyen de refuser ces choses la!). Le matin au reveil un copieux dejeuner nous attend.

Apres une journee eprouvante dans la grosse grosse chaleur, on arrive au Mekong. Y a des etapes comme ca qui font plaisir, en voyant le fleuve pour la premiere fois ca fait se rendre compte que quand meme, on a fait de la route. Comme toujours on est bien informes sur les endroits ou on va : -"T'as idee si c'est crade le Mekong?" -"J'en sais rien mais j'me demande si y a pas des aligators ou des gros serpents" -"Bon ben allez, a la flotte". Et la baignade dans le Mekong apres une dure journee, c'est le paradis.

On se trouve une guest house de reve, avec des petits bungalows en bord du fleuve. On s'enfile quelques bieres Chang en regardant le Laos, qui est juste de l'autre cote du fleuve. Il faut bien avouer que la Chang aura coule a flot durant notre passage en Thailande. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a entendu dire que la biere apportait des minereaux tres bon pour la recuperation, alors...

C'est en longeant le Mekong que l'on rencontre David, un espagnol qui sera notre compagnon de route pour quelques jours. Tenue de cycliste, casque et lunettes, bagages ultra legers. On se dit qu'il n'est pas la pour rigoler et la premiere cote le prouve, on se fait deposer. Mais on roule avec lui jusqu'a Nong Khai, a quelques kilometres de la frontiere Lao. Apres un passage a la douche notre espagnol est meconnaissable, il passe du cycliste pro au hippie. Il a passe 3 mois en inde avant de venir en Thailande ou son visa expire le lendemain, son timing est parfait. Il ne sait pas ou il va apres Vientiane, mais on decide d'aller au moins la bas avec lui. On est bien plus jeunes que lui mais on se sent toujours comme avec un pote en sa compagnie. On partage nos petites histoires de voyage en allant se trouver a bouffer des trucs locaux : c'est pas le genre a bouffer a la guest house, notre espagnol. On recoit nos premieres goutes de pluie depuis des mois et ca fait plaisir!

Le lendemain on se dirige vers le "pont de l'amitie Lao-Thai". 30$, un petit sourire et hop le visa est dans la poche. Si ca pouvait etre toujours comme ca... On n'a plus qu'a enjamber le mekong, et on se retrouve au Laos. Ca a toujours un cote un peu magique les passages de frontiere, et c'est franchement plus agreable que de debarquer par avion. On retrouve le cote droit de la route, on est comme a la maison. Le retro redeviens utile (oui oui, on est tellement feignants qu'il est reste du mauvais cote pendant 2 mois).

Vientiane, la capitale du Laos 250 000 habitants, est en faite un gros village. Le centre ville est occupe par les Falangs (nom donne ici aux occidentaux), alors forcement fleurissent des guest house et restos aux menus occidentaux et plutot chers. Les "ganja, opium, cocaina?" ou le tres classique "lady boom boom?" fusent depuis les nombreux touk touk, mais la ville est au final tres calme et paisible.

Un gros morceau nous atend ici : les visas. On se debarrasse du visa viet qui est rapide et cher, puis on s'attaque au visa chinois. L'embassade de Chine reserve un traitement special aux francais, il nous faut deux fois plus de papiers que les autres : copies de notre vol retour en avion, de nos reservations d'hotels, une lettre de notre employeur, ... Evidemment on n'a rien de tout ca, mais on est en Asie et en alignant quelques dollars on se fait faire des faux. La procedure prend une semaine, et on decide de commencer a remonter vers le nord; on fera un aller retour en bus pour venir chercher nos passeports.

David est deja parti depuis quelques jours, il n'a pas de paperasse faire. On a profite du week end (embassades fermees) pour explorer la petite capitale avec lui, flaner sur les marches et boire des beerlao devant real-barca. Comme d'hab un petit pincement au coeur lors des separations, on aurait bien roule un peu plus avec lui. Mais qui sait si on ne le recroisera pas?

Reprendre la route apres s'etre occupe du "paperwork" nous fait du bien, d'autant plus que le bord de route est particulierement anime. C'est la fete partout et les cadavres de beerlao s'entassent devant les maisons et les bars. Apres quelques kilometres on se rend compte que ce sont surtout les femmes qui eclusent la biere. A chaque village des sonons sont a fond dans toutes les maisons et ca danse ca danse ca danse. On est en milieux d'aprem et de 15 a 75 ans, pas une bonne femme pour marcher droit. Vous comprenez bien que ca ne nous incite pas a faire une grosse journee de velo, et on decide de participer a la fete en prenant nos rations de beerlao. On comprend que la cause de toute cette agitation est la journee de la femme, que les dames lao fetent dignement. On finit la journee dans un petit village en effervescence, et notre nuit se termine au karaoke-bar du coin.

Les jours suivants sont plus calmes, mais les Lao sont extremement chaleureux et souriants. On passe nos journee a repondre aux "Sabaidee!" (Salut!) pleins d'entrain qui nous viennent de partout.

Il nous faut rejoindre Vang Vieng ou l'on pourra prendre un bus allez retour pour nos passeports. La petite histoire de ce village est etonnante. Il y a une dizaine d'annee, un Lao a eu la bonne ou mauvaise idee (a vous de juger) de proposer des aprems "tubing" (se laisser flotter sur une chambre a air de tracteur) sur la riviere Nam Song. Petit a petit, les falangs on commence a accourir, les bars se sont mis a fleurir en bord de riviere et la tradition de s'arreter a chaque bar s'envoyer un seau de vodka ou wisky lao (qui coute environ le meme prix que l'eau) s'est encre. Tous ca a commence a prendre des grosses proportions, le buisness s'est mis a tourner a fond, la police s'est laisse corrompre et tous les produits immaginables se sont mis a circuler librement. Le probleme c'est que des plus en plus de gens avec le cerveau en vrac tentaient des sauts de l'ange a des endroits ou la riviere etait assechee ou battaient involontairement des records d'apnee. Quand les morts se sont mis a s'enchainer trop rapidement, le gouvernement a du dire stop et tout faire fermer - bar et tubing. Depuis quelques mois l'activite reprend doucement mais la ville reste tres calme.

Quand on arrive a Viang Vieng et que l'on tombe sur un village comme les autres, cent pour cent Lao, on se dit que l'on doit s'etre trompes. On trouve finalement la rue qui mene au centre ville, et cent metre plus loin c'est comme a chaque fois une impression etrange qui nous envahis : plus un seul Lao a part pour vendre des sandwichs ou louer des chambres, et des falangs par centaines.

L'aller-retour a Vientiane se fait en une journee, toute la route que l'on a fait en velo et qui nous a tellement plu nous passe sous les yeux, sans saveur. On n'apprecie finalement pas grand chose du haut d'un bus. On ne peut pas s'empecher de se dire qu'on est privilegies de voyager en velo : les meilleurs moments que l'on passe sont dans les villages ou personne ne parle un mot anglais et ou les gens sont ravis de nous voir, plutot que dans les points touristiques ou se concentrent les falangs et ou les rapports avec les gens du pays sont fausses.

On roule a travers les formations kharstique, immenses roches calcaires a l'aspect de pains de sucre. On sait que les prochaines etapes vont etre rudes et on prefere se poser pour une bonne nuit. Un petit coin de verdure au bord d'une riviere nous parait bien adapte, et apres une bonne baignade/douche on se glisse dans nos duvets. C'est la que l'on voit arriver quatre lampes de poche en notre direction. Et merde. Surement des flics, mais ils ne parlent pas un mot d'anglais alors on fait semblant de ne pas comprendre qu'ils nous disent de ne pas rester ici. Ils appelent un copains, surement un qui parle anglais se dit-on. Gagne, au bout d'une demi-heure un autre gazier arrive avec un anglais assez elabore pour qu'on ne puisse plus feindre l'incomprehension. On change de tactique : on n'a pas assez de sous pour se payer une guest house et promis promis demain matin a l'aube on a decampe. Ca ne marche pas vraiment mais ils sont trop gentils pour nous ordonner de partir, ils sont tout penauds. D'apres leurs signes, le risque en restant ici est de se faire trancher la gorge. Apres une demi heure de palabres, la petite troupe se retire. La partie nous semble gagnee, mais ce n'est pas le cas. A la voiture l'un d'entre eux doit regarder les collegues et dire : "Eh oh, on est flics oui ou non?". Les voila qui reviennent prenant leur courage a deux mains pour etre autoritaires. Plus le courage de resister, alors on remballe et on les suit a une guest house. C'est possible de dormir dans la cour gratuitement? C'est possible.

A l'assaut des montagnes. Le veritable ennemis n'est d'ailleurs pas le denivele mais la chaleur qui est accablante. On grimpe durant des heures, bien distraits par des paysages superbes bien que ternis par la poussiere. A propos, toutes nos excuses pour les photos qui ne rendent rien avec ce brouillard, melange de poussiere et de la fume provoque par l'agriculture sur brulis. Le premier jour se passe parfaitement, nos 6 mois d'entrainement nous permettent de grimper sans trop s'epuiser. Vico fait un debut de fringalle en fin de journee mais un petit casse croute permet d'y remedier.

Il y a dans ces montagnes un nombre impressionant de cyclos. Cette route est la seule permettant de rallier le nord du pays depuis Vientiane; le Laos etant une des destinations tres apprecies pour le voyage a velo, on croise beaucoup de confreres. La plupart sillonnent l'Asie du Sud Est et on est jaloux a la vue de leur chargement si leger. D'autres sont au milieux de voyages plus long et leurs bagages nous rassurent. Tout comme le nombre de cyclos, le nombre de gosses dans ce pays est etonnant. Ca grouille de petiots debrailles, frimousses sales, qui nous poursuivent en criant "Sabaidee! Bye bye!". Quand on s'arrete le soir et qu'on demande a camper sur la place principale, c'est sans etonnement que des dizaines de petits yeux viennent observer nos moindres fait et gestes jusqu'a notre sommeil.

La journee suivante se passe bien moins tranquillement pour moi. A nouveaux, j'explose en vol. Mal de crane, tete qui tourne, les crampes jusque dans le bide, ... Au milieu d'une cote, je jette mon velo a terre et vais roupiller dans un fausse. Je me reveille quelques minutes apres couvert de fourmis, ce qui est finalement une bonne chose : ca m'oblige a repartir. Je dois puiser tres loin pour arriver en haut. Heureusement qu'en contrepartie de ces efforts, on est recompenses par les immenses descentes. Immaginez une demi heure sans mettre un coup de pedale, a rouler tambour battant au milieu de paysages superbes. L'ivresse! Mais on retombe les pieds sur terre quand il faut se remettre a forcer. On parviens a rallier Luang Prabang. Vico commence a accuser le coup lui aussi, meme s'il n'est pas dans un etat aussi minable que moi. On dort pendant deux jours.

Maintenant on met le cap sur le Vietnam. Pour passer dans des endroits moins frequentes, on a choisi d'emprunter une piste qui traverse la montagne. Ca va probablement piquer, mais c'est l'jeu!

Cote chiffres, ca fait maintenant plus de 6 mois que l'on est partis, et on a depasse les 10 000 km.

Les photos c'est par la!

Chennai - Nakhon Ratchasima (Thailande)

noreply@blogger.com (Victorien) — Mon, 18 Feb 2013 12:19:00 +0000

Petit pincement au coeur lorsque l'on voit les collegues disparaitre au niveau de la salle d'embarquement, c'est bien passe vite tout ca. On saute dans le premier touc touc et on on rentre a l'hotel sans dire un mot.

Avant notre vol on passe chez le berber et on se met un film d'action indien dans un enorme centre commercial. Le film "Race 2" est en indien ou plutot en Tamul, on ne comprend evidemment pas grand chose, assez tout de meme pour voir que ca cause trahison. Mais ce n'est pas le plus important. Les scenes de poursuites sont vraiment droles et les passages de danse sont entrainants; le style est bien particulier, le tout fait "kitsch".

On s'envole le 4 fevrier a 22h30, l'emballage des velos se fait sans trop de problemes, ce n'est pas agreable mais ca le fait ! Nos billets sont en premiere classe (4 euros de plus) mais les places n'ont absolument pas la tronche de premiere classe. Arrivee a Bangkok a 3h00 heure locale. Nos velos n'ont cette fois aucune blessure. Dehors il fait aussi chaud qu'en partant de Chennai en revanche l'air est bien plus humide, bien plus etouffant, on le sent direct. On enchaine 40 bornes jusqu'au centre, premier contact avec les thais, ils sont tous tres souriants et les filles ne sont pas vilaines. L'accent est une decouverte, par exemple pour dire "Pa" ils diront "Paaaaaa", on va avoir du mal. On remarque aussi rapidement la presence des touc touc, plus colores, plus puissants, plus longs mais certainement moins charmants que les touc touc indiens. Le pays nous parait de suite un peu comme le notre, venant d'Inde il nous parait "facile".

On connait l'existence d'une rue qui semble animee, "Khao San Road", on s'y jette, c'est noir de blancs, on s'achete quelques guides, (les 3/4 sont des copies, les cartes sont donc illisibles sur beaucoup d'entre eux, les seuls originaux sont des occasions) et on apercoit le panneau "budget guesthouse". Cuisine commune, toilettes et douches communes, et on enleve ses chaussures avant de grimper a l'etage. On dort toute l'aprem.

On ne decolera pas du quartier pendant 7 jours. La rue fait environ 300 metres, des boutiques, des bars, des clubs, des stands, dans tout les sens. La rue ne s'arrete jamais, a 12h, 16h, 2h, autant de monde (dans les heures un peu plus tardives ca se vide evidemment mais un nombre completement fou de jeunes prostituees debarquent et aguichent le moindre blanc). A cote de notre hotel, un immense bar passe du son pleine balle a toutes les heures, on a de la chance on ne comptait pas specialement dormir. On passe la semaine a faire la fiesta, on ne visite pas vraiment bangkok. Je dis que nous ne decampons pas de Khao San road mais en fait nous faisons pas mal de soirees a Sukhumvit street, on cherchait ou aller sur internet, c'est a chaque fois ici que l'on tombait. Durant cette semaine on decouvre le 7-Eleven, petit market formidable, ouvert H24, on peut y acheter de la bouffe chaude (ils y passent un coup de micro-onde), des grands sodas, etc. C'est aussi a Khao San Road ou on decouvre la fameuse "Chang", biere thailandaise la plus connu, ils en vendent partout. Un "matin" Robin se reveille et me lance "P***** je me suis fait tirer toutes mes cartes !", son parteufeuille est grand ouvert sur le sol, exepte son passport tout a disparu. Total des gains= 10 000 bats, carte bleu, carte assurance maladie et le reste il ne sait pas. Quelqu'un est rentre dans la chambre et s'est fait plaisir, lorsqu'on rentrait se coucher on ne faisait absolument pas attention, on a dormit plus d'une fois la porte grande ouverte. Desormais on y pensera !

Au niveau de la cuisine pas trop de variete cette semaine, on ne mange que des pad thai egg+chicken que l'on mange a la baguette. On ne teste pas les brochettes de scorpions, de cafards ou de je ne sais quoi encore, on garde ca pour plus tard.

On s'offre toute fois un "massage" des pieds/tibias oeuvre par des poissons (ils mangent la peau morte), - a Khao san road evidemment- on releve les pantalons, plongent les pieds dans le petit bassin et on les releve 5 secondes apres. La sensation est tres desagreable, on a la veritable impression de se faire manger. Apres 5 min ca devient reposant. On ressort avec des pieds legers. Toujours a Khao san road on se fait un "thai massage" qui se revele etre un massage a la turc, par un masseur, et vas y que je te tords par ci par la. Robin finit casse en deux.

Robin profite d'etre a Bangkok pour faire changer sa roue arriere totalement HS, il a de la chance et assiste a un combat de box thai gratuit, juste a cote d'un immence centre commercial. Pendant ce temps la je me promene vers les canaux et le long de la Mae Nam Chao Phraya.

On finit par plier les gaules le 12 fevrier, c'est avec grand plaisir que j'enfourche mon bolide, la rue commencait a serieusement m'etouffer.

On atterit a Ayutthaya le soir meme, le lendemain nous faisons quelques ruines, ca ne me botte pas plus que ca, probablement la fatigue. Robin par contre trouve cela super. Nous faisons un tour au marche flottant pres de la ville, pas de ventes de legumes ou fruits ce sont des boutiques de vetements et de babioles, mais le site est superbe, le lieu est tres bien ammenage, l'endroit est harmonieux. Ca ressemble a un bassin avec des allees en bois flottantes mais ce sont bien des canaux. On assiste aussi a la baignade d'un elelphant.

Nous tracons ensuite sur le Mekong (on comptait le suivre), mais le parc naturel Khao Yai en decidera autrement. On paye l'entree 400 bats mais on s'apercoit sur le coup que notre route ne passe pas dans le parc, forcement on prefere continuer dans le parc que d'en ressortir...

Le paysage change immediatement une fois la porte franchie, alors que l'on roulait a travers champs dans la plaine, c'est maintenant la jungle qui s'offre a nous. On commence par un petit echauffement, une cote de 6 kms avec des pourcentages completement dingues, heureusement ca ne monte pas tout le temps, il y a quelques faux plats pour souffler.

On arrive au "view point" totalement exploses, le soleil n'a pas du nous aider. On recommence a en chier et on est ravit.

La route n'est pas tres large, goudron bien lisse, elle est parfaite. Le seul bruit que nous percevons est ceux des oiseaux. On rejoint le "visitor center" vers 14h, on fait le plein de nourriture et on repart vers 16h. Faut se mefier niveau stock, les points de ravitaillement sont relativement espaces. Apres quelques erreurs d'interpretation et donc apres avoir remontes quelques cotes en sens inverse on trouve finalement le "campsite" a la tombee de la nuit. 30 bats par tete (moins d'un euro).

Le lendemain nous pedalons vers la Nam tok Haew Suwat et nous reprenons la route, toujours en enchainant les cotes et les descentes qui en 3 secondes font monter les compteurs a 60km/h.

Juste avant de sortir du parc, une autre casacade a voir (la Nam Tok Haew Narok), mais le site est completement paralyse par une horde de jeunes vetnamiens, (facile 500), ils etaient peut etre bien chinois ou pourquoi pas thais, on ne sait pas. Robin refuse de s'y frotter, moi j'ai quand meme envie d'aller voir la cascade, sur le papier elle est impressionnante. Il part donc a un petit rythme pendant que j'essaie de la rejoindre, le trajet est insupportable mais la chute d'eau est superbe, elle fait environ 50m, l'endroit est tres impressionnant, le point de vue est a mi hauteur de la chute d'eau. Pas de chance la batterie de mon appareil photo est vide, impossible de prendre la moindre photo.

On se retrouve avec Rob en dehors du parc, on aurait bien aime y rester un peu plus. Nous de voyons ni le tigre ni le cobra mais beaucoup de singes et enormement de daims.

A la tombee de la nuit nous avons fait 75 km mais nous savons qu'a Bangkok le lendemain il y a gros concert, le truc c'est qu'il y 170 km jusqu'a Nakhon Ratchasima (la ou on peut prendre un bus pour Bangkok). On se met une grande Chang et on part, prets a envoyer toute la nuit. Les 7-Eleven rythment notre progression, on fait des troncons de 20 de 30 puis 40 kms. Vers 1h du matin une bonne cote de 5 km nous seche un peu, je ne sais pas trop comment on fait mais on grimpe, totalement deconnectes. Nous arrivons a Nakhon Racthasima a 4h du matin, avec 241 km au compteur. Un peu avant le centre ville, on se pause dans une station service, un tour au 7-Eleven et on dort a cote d'un banc.

- J'oublie un detail, on n'aimerait pas autant le 7-Eleven sans sa climatisation, un petit tour a l'interieur et ca reboost le moral.- A 8h on se fait degager par un flic mais avec aimabilite, faut dire qu'on devait vraiment faire dechet.

On file au cyber pour recopier l'adresse du concert, on y reste 2 heures avant de se rendre compte que l'on ne connait pas l'heure; et voila c'est un autre echec, heure du concert: 13h/16h. Il est midi et il faut 3h pour rejoindre Bangkok, on est fait comme des rats. On se prend un hotel et on se moque de nous meme.

On va prendre direction plein nord et bifurquer vers le Mekong, cote ouest, si on a le temps, avant de rejoindre Vientiane.

Va falloir serieusement qu'on se remette au rythme d'un article par semaine, parce que la sincerement c'est long !

Petite pensee pour l'Inde

Les autres photos ici!

Bangalore - Chennai

noreply@blogger.com (Robin) — Mon, 04 Feb 2013 20:10:00 +0000

C'est fini. Apres deux semaines intenses de decouvertes, de voyage et de rencontres c` est deja fini.
Vendredi 18 janvier, a peine sortis de partiels nous voila deja en route, le pere de Romain et Martin nous emmene jusqu`a roissy sous une neige battante. Gros suspense. Decollera, decollera pas ? Mais 15 heures plus tard, ca y est nous sommes a Bangalore. Une fois sortis de l` aeroport nous apercevons 2 baroudeurs hirsutes a l` odeur quelque peu suspecte : Vic et Robin pancarte a la main qui affiche "6 paires de roues". Moment sympa de retrouvailles, negociations du prix du taxi et zou direction l` hotel. Ce qui nous frappe le plus en arrivant c' est le desordre monstre qui regne dans cette ville de plus de 5 millions d' habitants. Nos 2 amis nous ont bichone, un hotel avec petit dej compris nous attend ! Un peu desorientes nous decidons de feter l' evenement autour d' une petite "Commando" l' ultra strong beer locale.

Le lendemain etait le jour tant attendus par nos deux comperes : la recherche de nos montures. Apres des heures d' errance Vic deniche la perle rare : Hero Cycle qui nous propose 4 velos munis, comble du luxe, de 6 vitesses. 4 heures plus tard ( et un paquet de coups de marteau ) nos bolides sont enfin prets et ce n` est pas sans crainte que nous les enfourchons pour la premiere fois. Mais bon, on s' y fait vite et les indiens, rois du klaxon, nous maintiennent en permanence sur nos gardes.

Lundi, fin pret pour le depart nous sommes l' attraction de l'hotel et la photo se fait sous la direction des policiers indiens qui stoppent la circulation pour nous permettre le meilleur angle. Nous roulons une cinquantaine de km sur la route de Krishnagiri et faisons halte a Hosur. Premiere grosse confrontation a la misere de ce pays : le probable cadavre d' un homme qui gisait entre deux voies d' autoroute. Nous degotons un petit relais chateau avec vue sur la voie rapide et, excusez nous du peu : menage en extra ! Jib se resigne a demander si le petit dej est compris.

Le mardi nous reserve notre premier pepin : Martin creve et nous passons une bonne heure en plein caniard a reparer, aide il faut bien le dire par un petit indien a tournevis. Cette pause impromptue nous permis de rencontrer Heinrich l' Allemand ( on n' est pas vraiment sur de son nom mais bon ca lui allait bien ). Il a suivi a peu pres la meme route que Vic et Robin mais bifurquera vers l' Australie a Chennai (son blog: www.radreisender.de ). La rigueur et l' equipememt de notre compagnon teuton fut tres efficace pour trouver une petite adresse cette fois bien sympa malgre un reveil au groupe electrogene qui manqua, par la meme occasion, de nous asphyxier. Le soir apres avoir devalise le liquor shop local ( qui ressemblait bien plus a un entrepot clandestin ) nous sirotons nos quelques commandos (a servir bien chaudes ) dans la chaleur douillette de notre petite chambre. A noter que Victo tombe en panne de batterie en plein milieu de son rasage mensuel, ce qui lui valut le surnom de 'double face' et les bidonnements de notre ami Heinrich.


Rencontre avec l'Allemand

Au petit matin alors qu' Heinrich avait decampe depuis bien longtemps nous mettons le cap sur Tiruvannamalai. Nous quittons pour la premiere fois l' autoroute et roulons sur une petite nationale de campagne, un soulagememt pour nos tympans et enfin un decor plus burlesque : riziere, palmiers et en toile de fond quelques montagnes semblant emerger de nulle part. A la tombee de la nuit nous installons notre campement le long de la route ce qui nous angoisse un peu, non par peur des tigres ou cobra mais plutot par l' absence de sanitaire avoisinant. Petit point hygiene a l' adresse de nos meres respectives : la trousse a pharmacie ( qui contient facilement de quoi sauver la moitie de l' Inde ) reviendra pleine a Limoges et pour causes aucun de nous n' a ete malades. Plutot solides les petits limougeauds !

Apres une nuit plutot pas terrible et 70 bornes dans les pattes nous debarquons a Tiruvannamalai. C' est ce soir la que debuta la longue serie d' echecs de Romain au chi-fou-mi ( pierre-feuille-ciseaux ) censee determiner qui dormira sur un lit et qui dormira par terre en compagnie des cafards. La journee suivante est dediee a la visite des temples de Tiru. Assez impressionnant. Nous eumes meme la chance de nous faire benir par un elephant a grands coups de trompe monnayant quelques roupies. Nous ressortons en paix avec nous meme, un point rouge entre les yeux symbolisant le 3eme oeil destructeur de Shiva.

Il est temps de reprendre la route, sans la pompe, judicieusement perdue par JB. Nous roulons pour la premiere fois de nuit, l` objectif etant d' atteindre Gingee au plus vite. A peine arrive Rikou assaille le proprio de l' hotel par un "how much ?" assassin afin d' entamer sereinement les negociations. Nous sommes acceuillis comme des princes et la suite nuptiale nous est attribuee. Avec un lit pour 6 tout de meme. Romain redort par terre.

Le samedi 26, jour de la fete de la republique nous nous lancons dans l' ascension du fort de Gingee jalousemement garde par une armee de singe. 500 metres de denivelle et 1350 marches, nous ne sommes pas decus : la vue est superbe. La nuit sera courte, nous sommes reveille a 5h par du gros son Indy. Nous ne comprenons definitivement plus rien a ce pays : les bars ferment a 23h et la musique retentit plein pot au petit matin.

Nous retrouvons l' autoroute sur le chemin qui nous mene a Pondichery. Ca cogne dur, la route est monotone, un peloton de tete se detache, compose de nos deux heros et du Jib qui suit comme il peut le ryhtme infernale. Martin et Elric attendent Romain qui, apres avoir frole la crise cardiaque, frole la crise de nerf. C' est pas le moment de chambrer et les sourires sont dissimules tant bien que mal. Les 3 gugusses de tete subiront d' ailleurs les foudres de Romain, remonte comme une pendule. Pondy marque le tournant du voyage et la decouverte du golf du Bengale. Le soir nous degotons dans le routard un resto francais le Satsanga. Veritable explosion de saveurs pour Vic et Robin qui retrouvent avec emotion les joies du pate, steak et autres frenche fries. Malheuresement c' est "dry day" seul jour de l' annee ou l' alcool est prohibe en Inde. Le bordeaux nous passe sous le nez.

Le jour suivant on enfourche les becanes en debut de soiree apres une apres midi d`une efficacite epoustouflante ( sieste, visite echec..) et on est oblige de rouler de nuit vers Mahabalipuram. En souhaitant longer la cote nous traversons les quatiers pauvres de Pondichery. Apres une dizaine de kilometres et de patisseries englouties nous denichons une plage deserte parfaite pour nous accueillir pour la nuit. On en profite pour se baigner. L`eau est a 27.

Mardi, on decide de bouffer du km et on tombe les 90 bornes qui nous separent de Mahabalipuram. ( on sait bien que Vic et Robin vous on habitue a mieux mais pour nous c' est deja un petit exploit en temoigne l' etat des fesses de jb a la fin de la journee ). L' ambiance de Maha nous plait tout de suite, on dirait le lieu de pelerinage de tous les vieux hippies d' europe. Petite dedicace a Bob, le serveur de la GuestHouse qui nous a bichone.
On passe toute la journee du lendemain a se balader et a visiter les quelques temples ( certains datent du 7eme siecle ! ) et parc de Maha. Au milieu du parc un enorme bloc de granit siege dans une position plutot instable : le Krishna butter ball.
Jeudi, on joue les touristes : plage et shopping avant de mettre les voiles, on roule quelques km et on etablit notre bivouac sur la plage.

Le matin, apres 1 km Jib se rend compte que son pneu est completement a plat, on pousse jusqu`a la crocodile farm, des centaines de croco nous attendent, malheureusement ces gros tas passent leur temps a dormir, pas du grand spectacle ! La vieille chambre a air de Martin, etant en meilleur etat que celle de Jib, nous sauve la mise. Feu sur Chennai, on retombe dans cette bonne vieille circulation qui nous manquait depuis Bangalore. Apres avoir trouve un hotel, on s`active pour feter notre derniere soiree, on se fait beau et propres, Robin sort sa plus belle chemise, tout ca dans l`espoir de trouver un bar/boite ou s`ambiancer ! Apres quelques verres partages tous les six sur la plage (avec un bon avertissement des flics au megaphone nous priant de degager), on arrete tous les touc-touc : "nightclub ??", apres une longue serie d'echec on se rend compte qu'il est deja minuit, les indiens sont couches.. (1,2 milliard d'indiens et pas un pour faire la fete dignement, JB n'en revient pas). On se reconcilie autour de plats de riz et de nouilles puis on rentre miserablement nous coucher.

Pour conclure l' Inde est un pays etonnant, les gens sont chaleureux, souriant et incroyablement curieux et conservent une culture vraiment a part. On en a pris plein les oreilles, plein le nez mais surtout plein les yeux et franchement on aimerais bien prolonger un peu l' aventure. Afin de rassurer tout le monde, Vic et Robin se portent comme des charmes et malgres les petits desagrement qu' offrent parfois les voyages ils sont toujours plein d' energie et de curiosite. Ca a ete un vrai plaisir de les suivre pendant ces deux semaines et on les remercie chaudement a travers cet article !

Post Scriptum : on ne se rend pas bien compte a quel point il est difficle de rediger un article et malgre le fait qu'on soit 4 le compteur affiche maintenant 3h30 de connexion. On espere que la lecture de cet article ne vous aura pas trop decu, il est certainement trop exhaustif et la syntaxe n' est pas parfaite mais il faut dire que la barre est elevee et que ces 2 arsouilles ont du talent.

Post scriptum 2: Sur le départ, l'émotion nous fait oublier que nous sommes le 3 Février et que notre Vic fête ses 22 ans ! On te souhaite plein de bonheur et de courage pour continuer cette superbe aventure, 22 more parotas for you ;) !

Jean Baptiste ( la jib ), Elric ( rikou ), Romain ( caillou ), Martin ( La caille )

Le reste des photos par ici !

Pune - Bangalore : Horn OK please!

noreply@blogger.com (Robin) — Sat, 19 Jan 2013 08:52:00 +0000

Aie, on est a la bourre pour nos articles ces temps-ci, desole! Faut dire que notre parcours indien ne nous a pas beaucoup laisse le temps de respirer.

On vous a laisse la derniere fois apres un ultime echec dans nos tentatives de soirees, a Pune. On a quand meme passe un bon premier de l'an, a souhaiter la bonne annee a tout va. L'Inde ne semble pas reellement feter le premier de l'an, mais les gens sont quand meme tout heureux de nous envoyer du "happy new year", et quand on recoit des "happy birthday" on comprend l'idee. En rentrant a l'hotel un indien me fait la bise en me souhaitant les voeux, et ca ne me parait pas anormal sur le moment. Mais le lendemain matin le meme type rentre sans frapper dans notre chambre et s'asseoit sur mon lit en me regardant langoureusement. Encore endormis, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe et on le met a la porte. Le soir le copain revient a la charge, pendant que Vico est parti faire un tour en ville. Cette fois il n'y va pas par quatre chemins : "I want to sleep with you". Rien que ca?! Un peu enerve, je lui explique que ce n'est pas dans mes projets, et j'ai un mal fou a le mettre dehors car il veut rester dans la chambre a me regarder, m'explique-t-il. Il finit par prendre la fuite quand Vic revient. Cette histoire le fait bien marrer Vico, mais on dort cette fois avec la porte ferme a clef. A notre depart de l'hotel, mon admirateur me lance un dernier aurevoir plein d'amour et de tristesse.
On reprend la route en aillant accumule pas mal de retard a Bombay et Pune. Il nous faut donc rouler fort, on souhaite rallier Goa le plus rapidemment possible. On s'impose une cure de grosses etapes, dont une de 175km. On va pas non plus trop jouer les heros, on se fait bien aider par un camion. On passe toute la journee a essayer d'en attrapper, beaucoup sont lents ici. Mais les chauffeurs beaucoup moins tolerants que les turcs et iraniens. Les techniques pour nous virer varient : regard de tueur dans le retro combine au signe degage ( dans ces cas la on peut s'agripper quelques metres de plus), modification de la trajectoire pour nous faire rouler dans le bas-cote, et on a meme droit une fois a la technique de l'anguille : le chauffeur fait fretiller son engin dans tous les sens pour nous faire lacher prise. Mais le soir venu on tombe sur le camion de nos reve. Le chauffeur prend soin de nous et veille a nous eviter les bas-cotes (les bas cotes indiens sont plein de surprise, surtout de nuit) et nous attend apres qu'on l'ait lachement abandonne a un peage. On se fait 35 km sans forcer, a la fraiche sous les etoiles. Croisiere 4 etoiles.
Depuis l'avion, ma roue arriere est voilee et j'entreprend de la faire reparer. Theoriquement on est capable de devoiler nous meme mais on sait d'experience que ca peut mal tourner, et que la roue entre nos main peut facilement prendre la forme d'une crepe. On s'arrete donc dans une des petites "boutiques" de bord de route qui pululent en inde. Apres avoir galere avec le derailleur (ca n'existe pas ici) il se lance dans la reparation mais est vite confronte a un probleme : pas de cassettes dans ce pays, et donc pas d'outils pour la demonter. Qu'a cela ne tienne, il tord le nouveau rayon et l'accroche a un autre. Oula... Je laisse faire, plus le choix. Mon pneu arriere est mort, j'en achete donc un nouveau made in india. Il le monte au tournevis, et se faisant il perce ma chambre a air (et me fait d'ailleurs payer la reparation!) . Oulala... Mais je me met vraiment a flipper quand ce sorcier s'atele a mes friens. Il y a quelque chose qui cloche et il ne comprend pas quoi. Alors il tord le ressor a la pince puis se met a tirer comme un ane dans tous les sens. Je suis obliger de me jeter sur lui pour le stopper. Le probleme etait simplement que la gaine de frein etait sortie de son logement. Au bout de trois jours, deux rayons ont a nouveaux pete, j'ai perce trois fois et le pneu laisse apparaitre de nombreuses fissures. Je retourne chez un autre sorcier pour une nouvelle reparation et il me remet tout bien . . . mais m'arrache un bout de jante.

Nos nombreux echecs dans les tentatives de soirees indiennes nous ont laisse sur notre faim, alors une aprem quand on entend du gros son de l'autre cote de la route on ne se fait pas prier pour aller voir. A peine pose le pied a terre on est entraines sur le dance floor, pas moyen de resister, et on devient les clous du spectacle. On ne comprend pas bien ou on se trouve mais on se marre bien. Un dj passe du son a l'occidentale, et des dizaines d'indiens sont comme des dingues devant les enceintes. Apres la danse, on comprend enfin ou on est : marriage de gens importants. Il y a plusieurs centaines de personnes pour l'occasion. Le futur mari arrive a cheval, en habit traditionel, et va rejoindre sa future epouse. On est assez loin et on ne voit donc pas trop. Les hommes et les femmes sont separes. On suit la ceremonie sans rien comprendre, jetant du riz en l'air quand nos voisins le font. Des feux d'artifice maison partent dans tous les sens et il faut se mefier, ca peut venir de n'importe ou. Tout le monde s'occupe de nous, on nous offre des chapeaux et des fleurs. Comme partout les gens veulent se prendre en photo avec nous et on fait meme une session photo + video avec les marries, la classe non?

Une nuit, alors qu'on dort peinard sous notre moustiquaire, je me reveille et sors pisser pieds nus - une erreur que je ne comettrais plus. A mon retour au campement j'entend une sorte de couinement derriere moi. Je me retourne et apercois un rat qui me fonce dessus. J'ai a peine le temps de sauter pour l'esquiver. La bestiole poursuit sa course et disparait derriere le campement. Avec la rage et autres saloperies qui trainent en inde, une morsure pourait signifier retour anticipe a la maison!
Il fait franchement chaud le long de la cote, et ce n'est pas si facile de rouler. Mais apres s'etre plaint du froid, on ne va quand meme pas raller contre la chaleur! Surtout qu'on arrive quand meme a avancer, il suffit de faire des pauses regulieres et reussir a se mettre un bon coup de pied au cul pour repartir sous le caniard.
Une nuit j'entend du bruit et qu'est-ce que je vois en ouvrant l'oeil? Vico en train de ramper sous la moustiquaire et vomir ses tripes autour du campement. Oh, ca va mal! Grosse fievre, grosse chiasse, mal de gorge il nous fait la totale. On se repose donc un journee, puis c'est reparti comme en 14. J'ai quelques jours plus tard a mon tour de la fievre, ce qui nous pousse a un nouveau jour de repos force. Pendant les quelques jours suivant ces mesaventures, il nous est difficile d'avaler la bouffe epicee. Mais pas moyen d'y couper! Au petit dej ils bouffent des cereales, mais remplacent le lait par de la sauce au piment. Alors vous imaginez pour les repas. A part durant ces quelques jours de casi-jeun, on apprecie beaucoup la cuisine, et notre palais s'est un peu habitue a bruler. Il y a une grande variete ici et on mange soit au resto (entre 1 et 1.5 euros) soit de la bouffe de rue (10 a 50 centimes). Recettes vegetarienes, poulets, moutons, poissons, riz, plats au poids chiches et lentilles... Sans oublier tous les jus en bord de route, canne a sucre, citron, pasteque, melon, orange, ananas, ... Et n'oublions pas non plus les sucreries, souvent au lait, dont on se gave quand on veut eviter les epices. Il y a donc de quoi se regaler. Mais on doit bien avouer qu'on n'est jamais aussi heureux que devant des tartines a la confiture ou un plat de frites (que nous n'avons malheureusement trouve qu'a Goa et Cochin!)

La petite route qui nous mene a Goa nous enchante. Pour la premiere fois on traverse la campagne indienne et c'est magnifique. On roule a travers les rizieres et les plantations de cannes a sucre, a perte de vue on apercoit des gens courbes dans ces champs d'un vert etonnant. Il y a du monde partout, mais tout nous semble plus calme et paisible.

Goa en revanche nous decoit un peu. Des plages immenses en noires de monde, un quantite impressionante d'occidentaux, seule la petite capitale de l'etat, Panji, nous plait vraiment. On profite quand meme de la baignade en se marrant bien avec les indiens : a chaque vague (ou vaguelette, c'est pas des tsunamis) ils se mettent a crier, devenir hysteriques, ils sont comme des fous! On se trouve des plages plus paisibles dans le Sud du petit etat.
On a maintenant envie de voir le Kerala, qui est bien plus au sud et non-atteignable en velo avec le temps qui nous est imparti. On se rend donc a la gare de Margao, prendre un train pour Calicut. On vient de se lancer dans une aventure perilleuse. Je vous la fait en accelere : le kioske info nous envoie a un guichet ou on nous dit qu'il n'y a plus de place, mais on va voir le chef de gare qui nous envoie un autre guichet, il y a de la place. Oui, mais il faut d'abord enregistrer nos velos pour acheter nos tickets. Mais par contre, pour emballer les velos, il faut avoir un ticket... On finit par s'en depatouiller apres des heures de discutions nos velos sont emballes, mais on apprend qu'ils ne prendront pas le meme train que nous. Aie aie aie. Pas d'heure, sur notre ticket, on retourne au point info ou c'est la guerre ouverte pour en avoir une, d'info. Il faut crier "ma'am" plus fort que les voisins, et poser sa question a toute allure quand on capte le regard de la ma'am. On finit par demander a des gens au hasard, on se retrouve sur un quai en ayant eu cinquante heure de depart differentes. On monte dans un train qui selon plusieurs source devrait nous amener ou il faut. Et a peine rentre on comprend que le repos n'est pas pour tout de suite. Tout le monde est entasse, il y a des bagages partout, des gens qui dorment dans les casiers a bagage, on sue a grosses goutes. On a 7 sac a porter chacun, c'est l'enfer. On en fout un peu partout, pas le choix. On finit par faire comme les autres, s'allonger dans l'aller centrale, face contre le sol poisseux, pour essayer de dormir. On se fait ecraser a chaque fois qu'un type empreinte le couloir (generalement pour aller pisser, les chiottes sont juste derriere et l'odeur est particulierement prenante). Mon voisin du dessus me gratouille la tete avec ses pieds, et je gratouille celui du dessous avec les miens. Il y a des bras et des jambes dans tous les sens. Vico herite d'un voisin particulierement sympa : pendant son sommeil celui ci met des coups de pied et de poing a tout ce qui passe a sa portee. Apres 9 heures de calvaire on arrive a destination, nos velos arrivent avec le train suivant. On aura donc teste quelque chose qui se situe entre une taule et une betaillere, la derniere classe des trains indiens. Pour 2 euros!
Le Kerala nous plait beaucoup. Il fait toujours aussi chaud mais c'est tres vert et on croise un multitude de petits canaux, les fameuse backwater. Les gens sont souriants et agreables. On se fait inviter a aller visiter une ecole d'ingenieur. Alors qu'on pensait visiter les labos, on nous enmene au "casino", une sorte de tente remplie de jeux genre flechettes, baby foot et compagnie. C'est le jour de l'inauguration du casino! Alors pour l'occasion, un type fait une demo de danse sur l'estrade centrale, puis le directeur prend la parole pour un petit discours. Jusqu'ici tout va bien. Ca se gate quand nos prenoms apparaissent dans le discours du directeur. Depuis notre arrive on est le centre de toutes les attentions et on avait peu d'espoir d'y couper. Ils nous demandent d'aller danser sur l'estrade. Oulalala, ca on veut vraiment pas. "Just two minutes!" On refuse categoriquement. Danser avec tout le monde a un mariage on est partant mais faire une demo devant 200 eleves ingenieurs on est beaucoup moins entousiastes. On finit par se sortir de ce traquenard en bafouillant un petit discours tout a fait sans interet, mais qu'importe le public etait conquis d'avance. A la sortie un prof nous propose la visite des labos, qui s'averent pas franchement ultra equipes. Le materiel est celui d'un petit lycee francais.
On longe la mer avant notre arrivee a Cochin. C'est autre chose que Goa, une petite bande de sable clair borde par des cocotiers, on ne peut pas faire autre chose que s'arreter. On demande a traverser un jardin pour acceder a la plage, et on est acceuillis en amis par la petite famille. Apres la baignade, on nous sert du the classique (qu'ils appellent black coffe, allez savoir pourquoi) et une mixture a base de lait et de banane, specialite de la maison. Delicieux! On passe pas mal de temps devant cette petite maison a regarder la mer en esperant voir sauter les dauphins. Les femmes de la maison nous rejoignent, ce qui nous fait franchement plaisir, etant assez rare. On a pu lire que le Kerala est l'un des etats ou le taux de scolarisation des filles est le plus eleve, ou les femmes sont le plus emancipes et on le ressent.

Apres une journee de separation non programme (on se perd mysterieusement) on debarque chacun de notre cote a Cochi. Cela nous fait toujours un impression etrange ces endroits touristiques. On est habitues a ne voir que des indiens, et d'un seul coup a partir d'une limite invisible mais bien definie on voit des occidentaux partout. On profite de la promenade le long de la mer et des filets de peches qui font la renommee de l'endroit, on se perd dans le dedale de petites rues pleines de charme de la ville. Et puis on se gave de frites!

Plus le temps d'aller a Bangalore tout en velo. Il faudrait faire 600km en 5 jours, a travers les montagnes, et on n'en n'a pas la force. On a beaucoup donne depuis Pune, la chaleur commence a nous user. On se resoud a prendre un bus, retour a Calicut. Les velos sur le toit, le voyage est bien tranquille. La route pour Wyanad grimpe, mais cela ne nous derange pas trop: on en a marre des bosses, et la cote de 12 km dans la foret a la nuit tombante nous fait du bien. Il fait frais en haut, quel pied! Wyanad est un grand parc, ou les plantations de the succedent a celles d'arbres a caoutchouc. Les montagnes environnantes s'elevent a 2000m et les payasages sont superbes. On fait le tour du lac Pookot ou on croise des araignees jaunes et noires qui font la taille de notre main, des cornacs qui font la toilette a leur elephant, et des marsupiaux non identifies. Arrives a la reserve on se paye un safari en jeep, bien decevant. On voit beaucoup plus d'animaux par nous meme, en roulant a travers la foret. Singe, daims, buffles et surtout les elephants sauvages qui font la reputation du parc. Tout une petite troupe d'une dizaine, juste au bord de la route. On est ravis et on les observe un moment. Ils se decident a traverser la route, on est vraiment proches, aux premieres loges. Il ne reste plus qu'une maman et sont elephanteau a traverser et ils s'arretent au milieu de la route. La maman nous fixe, son petit serre contre elle. Alors la, il y a une sacre photo a faire! Le nez dans mon appareil, en plein zoom, je ne me rend pas compte qu'elle s'approche et qu'on est bien trop pres. Devant moi Vico, bien plus lucide que moi sur ce coup, saute sur son velo quand elle charge. Heureusement qu'il m'hurle dessus car je serai peut etre bien reste la comme un idiot a vouloir faire ma photo. Quand je me rend compte que je suis en mauvaise posture il est trop tard pour enfourcher le velo, je me met a courir a perdre haleine avec ma becane comme fardeau. La grosse mama est sur mes talons, elle fait un boucan pas possible. Vic me gueule de sauter sur le velo mais si je le fait a pleine vitesse j'ai toutes chances de tomber et de finir en crepe, si je ralentis je finirai en crepe tout aussi rapidement, la mere en colere etant vraiment tres proche. Je pourais jeter mon velo dans le fosse pour aller plus vite mais ca ne me vient pas a l'esprit, je m'y agrippe ferocement. L'animal finit par couper sa course, son petit n'etant plus en danger. Sur ce coup on a eu chaud, et une sacre frailleur. On a eu une telle monte d'adrenaline qu'on ne se souvient d'ailleurs plus tres bien du debut de l'attaque. Le pire est que cette histoire je la connais par coeur, mes parents ayant vecu a peu pres la meme il y a 25 ans et me l'ayant maintes fois racontee. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Et dans 25 ans mes enfants iront probablement titiller des elephanteaux sauvages. Je regarde mon appareil et me rend compte que je n'ai meme pas pris la photo que je voulais.

A Mysore on se fait entrainer dans une petit fabrique d'encens et d'huiles essentielles. On nous fait tester differentes huiles aux pouvoirs surpuissants, mais on ne se sent pas tres a l'aise : c'est un endroit conseille par des guides de yoga, et les prix sont exorbitants. On passe pour de sacre fumiers en s'en allant sans rien acheter. On visite le petit musee du train, puis on va se perdre quelques temps dans le petit bazar. La ville nous plait beaucoup, bien plus calme que la plupart des autres villes traversees.

Calme n'est pas un adjectif qui convient a l'inde. Toujours du monde, partout et tout le temps, des odeurs tres fortes, du bruit. Beaucoup de bruit. On a deja eu pas mal d'excites du klaxon sur notre parcours : Albanie, Turquie, Iran. Mais alors la, on tient nos champions. Le coup de klaxon semble vital pour les indiens. Pour le plaisir, pour gueuler, pour se signaler, mais la plupart du temps sans raison. Faut dire qu'au cul de chaque camion on peut lire "Horn OK please", ou sa variante "Sound OK horn" (klaxonnez s'il vous plait, et le Ok n'a rien a faire la). Et des klaxons il y en a pour tout les gouts, pas toujours plus agreable que notre bon vieux tuuuuuuuuuuut. Mais ca ne fait pas que klaxonner, tout ce qui peut faire du boucan est utilise. Ne jamais (ja-mais!) donner un sifflet a un indien. Il est capable de s'en servir non-stop une journee entiere, sans se lasser.
On arrive a Bangalore, grosse ville polluee et . . . bruyante. Dans quelques heures, 4 jeunes loups aux dents longues vont debarquer a l'aeroport pour venir donner des coups de pedale avec nous jusqu'a Chennai. Un vent de fraicheur va donc souffler sur la redaction de ce blog, car on compte bien mettre ces 4 virtuoses de la plume au boulot!

Une petite pensee pour nos potes Lyonnais qui sont de retour au bercail apres 5 mois d'un voyage qui les a menes a Calcutta, via l'Europe, la Turquie, la Georgie, l'Azerbaijan et le Nepal. (allez jeter un oeil a leur blog!)

Vous etes au courant, les photos c'est par la!

Karaj - Pune (Inde)

noreply@blogger.com (Victorien) — Tue, 01 Jan 2013 16:27:00 +0000

Bonne Annee ! On espere que vous avez passe de bonnes fetes. Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour 2013 !

Nous passons trois nuits a Teheran. Comme prevu, Hassan nous heberge, mais on ne s'attendait pas a y passer autant de temps ! Il a une passion: la montagne; il nous montre de nombreuses photos de son ascension du Mont Damavand (5671m). On passe une apres midi a la montagne, juste au nord de Teheran, enormement d'iraniens y vont soit en famille pour y passer un peu de bon temps comme nous, soit pour partir a l'assaut des sommets. Entrecoupe de batailles de boules de neige nous grimpons jusqu'a la deuxieme station (2500m) ou nous y montons d'ailleurs bien trop vite d'apres Hassan, c'est vrai on a la forme mais on ne prend pas garde au "mal des montagnes". La vue est abominable, on ne voit strictemen rien, il fait pourtant grand soleil, mais un immense nuage opaque recouvre entierement Teheran.

Nous prenons peur a l'idee de retourner la dedans. -Il y a toujours un espece de brouillard qui enlise la ville, meme lorsqu'il fait soleil tout semble plus ou moins gris; seule la pluie peut le faire disparaitre.- Nous commandons des bieres sans alcool et trinquons avant de redescendre par une telecabine. Le soir, sa soeur nous prepare un delicieux repas et court s'enfermer dans sa chambre avant meme que nous puissions lui dire merci. Apres le diner elle ressort brevement pour partir, on attend de croiser son regard pour la remercier: impossible.

Le lendemain, on part chacun de notre cote; Rob a un rdv de prevu avec une iranienne via le couchsurfing, moi, apres trente minutes dans Teheran je me fais inviter a une soiree par un genre de hippie iranien. Il n'est pas de Teheran mais reste ici 5 mois pour le snowboard, apres il ne sait pas. Je me retrouve dans un espece de village perdu dans les montagnes. C'est a environ 1h de la ville.

On passe le lendemain a chercher des cartons pour emballer nos velos pour l'avion, en vain. Les extra de bagages etant chers on donne des affaires a Hassan: the, rasoir electrique, mousse a raser, radio, riz, biafine...On charge les becanes dans le pick-up et Hassan nous depose a l'aeroport vers 17h. On a encore trop de poids, on balance les affaires surperflus: pantalons, chemise, PQ, feuilles cartonnes, 3 calebards, chaussettes y passent. Ce n'est evidemment pas un plaisir de jeter. On vide et trie nos sacoches, c'est un bordel d'autant plus que nous retrouvons des affaires trempees ou plutot moisies...! Ce n'est pas tout, nous enfilons aussi nos pyjamas thermiques qui pesent une tonne, on transpire alors comme des phoques. En gros, notre perimetre est mine, il y a danger de mort. On finit par se faire degager par un garde. Dans l'aeroport nous ne sommes pas a l'aise, pendant presque 4 mois nous avons voyage a vitesse relativement lente depuis la France, sur les ecrans lumineux on voit des destinations comme Los Angeles, Moscou... on en perd la tete.

Nous faisons emballer velos et bagages, nous nous en tirons avec 15 kg en trop; par chance le pouce moite de Rob efface par hasard le 1 du 15 ecrit au stylo sur le ticket. Ils n'y voient que du feu. On rentre dans l'avion equipes comme pour le grand nord: sous vetements thermiques, polaires, softshell (ca pese ces choses la!), on porte nos rack pack en bandouliere.
L'avion est une premiere pour moi, ca pousse bien ces engins ! On decolle vers 4h du mat, escale a Dubai ou on apercoit les isles artificielles depuis l'hublot, escale a Bahrein ou on y fait un somme puis arrivee a Bombay vers 16h. On recupere et remonte les bolides: selles abimees, roues voilee pour Rob, cable de compteur sectionne pour moi et dynamos tordues. Rien de bien mechant.

Impossible de faire le change Rial en quoi que ce soit. On a donc plus de cent euros qui reste en suspens. On enfile les sandales, je sors la chemise rose specialement gardee pour l'Inde et on sort de l'aeroport.

C'est dingue, bruit, chaleur, il y a aussi une odeur particuliere, un genre de melange d'epices et de salete. La circulation ne nous effraie pas, on est comme rodes, en revanche pas de doute le traffic est plus fou qu'ailleurs. Et chose que je ne savais pas, ils roulent a gauche. On roule jusqu'a 2h du mat a la recherche d'un hotel pas cher, on voit un nombre improbable de gens qui dorment a meme le sol sur le trottoire, on finit par atterrir dans un hotel dans le quartier Goregaon a 15 euros la nuit, on craque.

On passe 6 jours a Bombay, on fait un nombre impensable de trajets en taxi jusqu'a la poste restante situee au sud de la ville (40 km, 3h aller-retour). On essaye ausi de faire des soirees a Bombay: quatre echecs; a chaque fois l'entree de tel ou tel club est a 50 euros minmum et a 1h30 tout est ferme. Il n'y a pas de demi mesure, gros clubs chics ou rien. Pas de bars ou autres choses dans le genre. Le seul truc ou nous avons pu rentrer gratuitement proposait la biere a 10 euros, on a fuit. En sortant de l'aeroport on etait tombe sur un petit concert de rue, on n'en recroisera pas. On passe donc le reveillon de noel sur un muret, a trinquer du rouge.

La cuisine est delicieuse et coute une misere, la nourriture de rue est aussi excellente. Et attention, la main gauche c'est pas pour manger! Nous ne buvons pas l'eau que l'on nous sert au resto, c'est difficile d'autant plus que tous les plats sont epices et que dehors...bah il fait chaud! Mais on s'y tient pas mal. En fait on depense pas mal niveau boison du coup. Le the lui change completement, cette fois c'est un genre de the au lait avec je ne sais trop quoi dedans. On ne sait pas si c'est la nourriture le chaud ou autre chose mais nous avons tous les deux rapidement le ventre en compote. Cela dure environ quatre jours. Ce n'est pas la premiere fois mais c'est toujours aussi desagreale!
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On ne se deplace qu'en ricksaw (taxi a 3 roues sans portes, pas de volant mais un guidon), une voiture sur deux est un ricksaw (appele aussi touc touc). Nous sommes devenus des maitres en terme de negociation.
Ces six jours a Bombay nous montre une facette de l'Inde: la misere et la salete. Les rues sont tres sales et sentent souvent les egouts avec une pointe d'odeur d'epices et d'encens, d'inombrables dechets jonchent les bords de route, la nuit plein de rats rodent au milieu des misereux qui dorment sur le trottoire. Impossible de porter le regard autour de soi sans y voir un mourant de faim, maigre comme un mort.

On tente d'aller a Elephanta Island mas c'est en core un echec, plus de navettes, cette fois on en a marre; on decampe, on file vers Pune pour esperer y feter le nouvel an.
Nous faisons une etape de 130 km eprouvante. Nous montons dans les montagnes, il fait tres chaud et une cote nous tue. On doit s'arreter au mlieu pour eviter le coup de chaleur, on se contente de notre eau qui est bouillante et qui a le gout de pastille desinfectante. C'est ici que nous apercevons deux singes. En haut on se met de grands jus de cannes et on devalise le petit "resto". On pedale comme des machines, cerveaux debranches, jusqu'a Pune. On y essuie encore un echec, entrees bien trop cheres.

Niveau moustiques ce n'est pas tres violent pour le moment, il faut des fois en degomer 3/4 dans les toilettes pour etre tranquille mais ca va. Les moustiques vecteurs du paludisme ne sortent que le soir. Le soir une bonne dose de repulsif et s'est gagne.

Nouvelle du jour: quatre amis surmotives nous rejoignent a Bangalore. Ils arrivent le 19 janvier, nous allons faire la route jusqu'a Chennai avec eux. Nous avons hate de les voir ! Ils acheterons les velos sur places, en voyant la tronche des velos ici on se dit que ca risque d'etre sacrement drole.

Les autres photos, vous le savez, c'est par la

Bostan Abad - Karaj

noreply@blogger.com (Robin) — Wed, 19 Dec 2012 11:30:00 +0000

Comme prevu, nous nous sommes separes pendant 5 jours, pour se retrouver a Rasht. Voici les aventures paralleles!

Bostan Abad - Rasht via Khalkhal, Robin:

Premiere etape d'une grosse centaine de km pour rallier la premiere ville, Mihaneh, dont 80 en faux plat descendant : je pars donc confiant. C'etait sans compter sur le vent qui m'oblige a forcer pour maintenir un petit 20km/h!

A peine arrive, on m'interpelle avec des signes qui ne trompent pas : on va me poser quelques questions puis m'inviter au tchai. J'en ai bien besoin! Apres plusieurs tchai, je demande si il y a un hotel pas cher dans le coin. Mehmet me repond qu'il a un "free hotel" si je le souhaite, et me propose de manger iranien. Je ne mets pas longtemps a accepter le repas et la nuit. On est 7 a manger, et comme souvent chacun arrive avec quelque chose, puis tout le monde s'affaire pour preparer le repas (avec toujours quelqu'un de libre pour s'occuper de moi, quand meme!). Mes hotes sont particulierement curieux et je dois deballer tout mon materiel en essayant d'expliquer les details techniques. Pas facile de dire "par une temperature de -20 degres un type a poil dans mon duvet peut survivre pendant 6h" avec des signes. Ilaj est tres interesse par la tente, et quand je dis qu'elle est super-waterproof il s'empresse d'aller cherche un verre d'eau pour le balancer dessu. Convaincu, Ilaj! Je montre egalement mes photos qui ont un grand succes, notament celle ou je viens de me raser le crane : c'est le fou-rire general, ils rient tous aux larmes, impossible de les arreter pendant 10 minutes! J'etais si vilain?

Je repars en direction de Khalkhal, malgres les protestations de mes hotes : il va faire tres froid, je vais devoir pousser mon velo tellement c'est pentu, et je risque de me faire attaquer par des loups. Bon, le coup des loups ca fait une centaine de fois qu'on nous le fait et on a toujours pas vu le bout de leur museau. Pour le reste, je me debrouillerai bien!

Je ne met pas longtemps a me perdre. Apres avoir passe 5 minutes a essayer de comparer les signes des panneaux avec ceux de ma carte en farsi, je m'en remet a ma boussole. La route devient piste, et le "cling cling" apparait. Je m'explique : pour me fondre dans la masse j'ai accroche des decos (jaunes et bleues, fidele a mes couleurs) a mes rayons, comme c'est la mode depuis l'Albanie. En dessous de 7 km/h, la roue ne tourne plus assez vite pour coller les bout de plastique a la jante et ceux-ci font des aller-retour sur les rayons en faisant un "cling cling" assez agacant. C'est un signe qui ne trompe pas, quand le "cling cling" apparait c'est qu'on est dans le dur. Et aujourd'hui, je me fait une journee "cling cling"! Peu de villages dans ces montagnes, mais de nombreuses personnes en voiture s'arretent pour m'offrir leur aide, du tchai, des pommes, des biscuits ou . . . du parfum! La nuit tombe et j'ai encore 20 km jusqu'a Khalkhal, je suis a bout de force. Mais il se produit un truc qui nous arrive de temps en temps dans ces moments la : comme si le cerveau se deconnectait et que les jambes se mettaient a tourner toutes seules. J'arrive a l'etape comme un zombi et je m'effondre dans un hotel. Vers 3h du mat', alors que je me leve pisser, le seul autre resident insiste pour m'offrir le tchai et un casse croute. Je reste plus d'une heure a discuter avec lui et il m'exlique qu'il ne dort jamais, visiblement c'est un truc qui ne l'interesse pas.
Apres plus de 50 km de descente vers la Caspienne, je decide de ne pas reprendre un hotel le soir. Je demande donc ou est-ce que je peux planter ma tente. Un type a moto me guide, et s'arrete au milieu de la rue principale; il me montre le trottoir. Il comprend que ca ne me convient pas super, alors on reprend la route. Nouvelle pause, il me montre un autre trottoir mais deux fois plus large que le precedent. Je suis un voyageur difficile, ca ne me va toujours pas. Il finit par m'enmener voir un petit type qui me dit de le suivre. Il m'enmene dans une piece chauffee, avec salle de bain et tele. Je viens de passer du trotoir a une chambre de luxe.

Je roule fort le long de la Caspienne et j'arrive avec une journee d'avance au point de rendez-vous, a Rasht. J'en profite pour me reposer et trainer dans la ville qui a un bazaar particulierement sympathique. Je passe du temps a regarder la rue, les iraniennes sont si jolies qu'il serait possible de rester assi dans une rue pendant des heures, sans s'ennuyer.
Mais rares sont les contacts avec les femmes ici. Pendant l'aprem jee cherche un coffeenet ,comme on dit ici, et je trouve une petite boutique avec des ordis mais que des dames a l'interieur. Je m'aprete a rentrer quand un type me bondit dessu : je dois rentrer a cote. Je vais voir a cote et je ne trouve rien. Je retourne donc dans la boutique a bonne-femme, qui sont bien genes de me voir rentrer la. Apres beaucoup d'hesitation, une me propose de me conduire a un coffeenet ou je suis autorise a aller. Et je comprend son hesitation : a peine sorti un homme m'interpelle et me fait des signes "qu'est-ce que t'es en train de faire la?!"! En effet, ici la loi interdit a un homme et une femme de se montrer ensemble en public s'il ne sont pas marries ou de la meme famille. C'est pas un peu dingue ca? Mais Sarah continue de me guider, regard fixe, tete haute et sourire en coin.

Bostan Abad - Rasht via Ardabil, Vic :

Je fais feu direction plein Est pour rejoindre Astara.

Dans les montagnes avant Ardabil, je dois freiner avec les pieds, je ne peux pas prendre de vitesse sous peine de prendre de belles tangentes dans les virages, mes patins sont totalement HS; je les change donc pour la premiere fois du voyage. Avec une pareille charge et plus de 6000 km a leur actif je considere qu'ils ont fait leur job ! Les 6000 kms sont franchis le deuxieme jour. J'arrive a Ardabil a la tombee de la nuit, le temps est charge; les nuages sont lourds, epais et gris. Il y a de la bruine et il ne fait pas chaud. J'y achete une carte de l'Iran totalement en farsi. En fait, sur le coup je ne compte pas vraiment l'acheter vu qu'elle est illisible, mais les deux bouquinistes sont plutot sympas et m'offrent le cai !
Je fais un tour au bazaar, l'architecture est belle, mais sinon, le bazaar en lui meme est plutot ridicule. Sur le trottoire j'apercois de plus en plus de stands avec des poissons frais, la mer caspienne n'est plus tres loin!
C'est a Ardabil que je decouvre les boulangeries; il n'y a pas de boutique. Les gens s'agglutinent devant la grande vitrine de l'atelier et par une petite fenetre les boulangers, profitant d'un moment de repi, tendent les pains. Juste devant, il y a une grille qui repose sur des genre de treteaux, des brosses y sont posees, il faut alors degager le pain des residus de farine et de charbon.

Le lendemain, grand soleil, temps froid et sec. Impecc ! Je croise le mont Sabalan (4811m) il est superbe, il est tres large et sa surface enneigee est impresionnante. Plus loin, des policiers m'arretent, l'un d'eux, le sourire jusqu'aux oreilles, me lance: "Hello, what's your name?"- "Vic and you ?", il me repond et repartent tout contents. 500 m plus loin, alors que je passe devant une voiture garee sur le bas cote, un homme passe la tete a travers la portiere: "Please!'. Il m'invite a m'asseoir a ses cotes, il est medecin et me sert du cai !
Je continue de grimper sur 2 km, puis juste devant un tunnel - qui, je le sais via le medecin, annonce une descente de 40 bornes - je fais la connaissance de 7 francais, 4 mecs 3 filles.

Eux vont dans l'autre sens et viennent donc de se taper une mechante cote. Les filles ne sont pas encore arrivees en haut, ils les attendent.

Ils voyagent depuis longtemps, cela fait 3 ans et demi qu'ils sont a velo. Ils prevoient d'etre en France a la fin du printemps. Je me demande encore: sept ?! Bon sang comment font-ils ?

A la sortie du tunnel tout change c'est incroyable, tout est vert. Je descends jusqu'a Astara, il y a des grandes forets et c'est humide. En arrivant a Astara je n'ai qu'une idee en tete: voir et toucher la mer caspienne, mais dans le centre ville je dois passer par la case toilettes en urgence (a part dans les mosqees et grands restos il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'endroits), et vais donc dans des WC minables dans la cour d'une mosquee. Alors que je m'approche de la mer un jeune en scooter vient a mon niveau, il m'accompagne et discutons un peu. Enfin je tate la mer caspienne. On va pas le cacher, la mer et le sable sont gris, comme les nuages d'ailleurs: c'est moche. En revanche la mer est agitee, cela lui fait somme toute un petit charme.

Je passe au berber, je voyais cela comme un agreable moment de paix et de silence: erreur !
Des ados me scrutent en me criant au visage: "Zidane ?!!!" "Benzema?!!" "Play football?" tout en s'etoufant de rire. Je bouillonne. Pour me faire une petite farce le barbier me laisse la moustache a la Hitler, cette fois les ados n'en peuvent vraiment plus. Je finis par me faire photographier avec chacun d'entre eux. Je ressors leger, cette lourde barbe me pesait !

Au cybercafe je me fais invite a une soiree par un groupe d'amis. Ils sont douze dans la maison, festin et jeu apres le diner, je leurs passe aussi les photos sur la tele. Ils me ramenent ensuite en voiture (hotel deja paye !).

Le lendemain, pluie. C'est la que je fais ma journee record: 177 km. A vrai dire je ne comptais pas en faire autant, je voulais passer par une ville en bord de mer avant de piquer dans les terres vers Rascht mais un homme m'indiqua un mauvais kilometrage. J'arrive a destination (Anzali) completement assome et trempe, mes sacs plastiques en guise de surchaussures sont totalement dechiquetes. Je m'arrete au premier kebab, je peine a commander. Les gens me prennent pour un fou furieux. Pour finir de m'achever je passe 3h a trouver un hotel. Des jeunes m'aident, ils sont en voiture, je les suis en velo mais ce sont que des hotels un peu chics. Ils finissent par avoir une petite promo, je cede. Balcon avec vue sur la mer, elle est a 10 metres.

Je decolle le lendemain vers 12h30, nous avons rdv a 17h, j'ai le temps et parcours tranquillement les 40 km restants jusqu'a Rasht. Je longe de nombreuses rizieres et me fais encore offrir le cai sur la route.

De nouveau reunis!
On se retrouve avec Vico en ayant chacun beaucoup aprecie notre petite escapade. On avait tous les deux besoin de souffler. Est-ce que vous vous imaginez 24h/24 pendant trois mois avec l'un d'entre nous? Dur, non? Vous pouvez donc imaginer qu'on ai besoin d'un peu de solitude de temps en temps!

On reprend notre rythme habituel le long de la Caspienne, le temps est pourri. C'est une des caracteristiques de la cote, il pleut tout le temps. Et ils en sont assez fiers! On se fait regulierement arreter par la police iranienne, mais c'est simplement qu'ils ont envie de discuter. Parfois ils ne demandent meme pas le passeport, une fois on se retrouve a se faire payer le tchai.

Deja pres de trois semaines qu'on roule en iran et on ne pige toujours rien au Ta'arof, la regle de politesse qui veut que l'on refuse plusieurs fois un offre avant de l'accepter. Un coup on accepte rapidement et on se dit qu'on a ete impoli, la fois d'apres on refuse trois fois et une offre allechante nous passe sous le nez. Bref, on n'a pas encore toutes les subtilites!
Traverser une route ici, c'est danger de mort a tout instant. Les pietons n'ont clairement aucune priorite, et faut des fois prendre son courage a deux mains pour atteindre l'autre cote d'une rue. Mais sur nos becanes on arrive a se fondre dans le flot, et on est de plus en plus a l'aise pour slalomer parmis les bagnoles qui font n'importe quoi.

Apres plusieurs journees de flotte on repique dans la montagne en direction de Teheran. Nous attendent 80 km de montee, dont 40 assez ardus. Sachant qu'on en a pour un moment, on monte tranquille, en admirant le paysage. Le givre ne tarde pas a apparaitre, rapidement suivi par la neige. Les iraniens doivent penser qu'on est completement cingles de monter cette cote par ce froid : on est pris en photo sous toutes les coutures depuis les voitures ou le bord de la route. Si la cote est assez solide, c'est la descente qui nous inflige une veritable torture. La neige qui tombe nous bouche completement la vue, et surtout les pieds et mains ne se rechauffent plus. Ca pique tres tres severement, on a tous les deux envie de pleurer, mais bon quand meme on est des solides! On serre les dents, je m'arrete plusieurs fois faire ce que je peux pour rechauffer mes mains car je ne parviens plus a freiner (et dans une descente pentue et glissante c'est pas le top). On se jette dans le premier tchai que l'on trouve, mais les tortures ne sont pas finies, il faut que le sang revienne dans les doigts. Et ca donne l'impression d'avoir un petit etau qui serre chaque doigt tres tres fort; rien de tres agreable quoi. On fini par se rechauffer et on courre se vautrer dans le luxe d'un hotel trois etoiles. Et s'il n'y avait eu ni ville ni hotel? On se serait probablement jetes du haut d'une falaise.

On ne se fait pas avoir le lendemain : chaussettes par dessus les gants, et sacs plastiques par dessus les chaussettes. Il fait moins froid et la descente sur Karaj se passe bien, dans des paysages assez epoustouflants. Demain nous serons a Teheran, ou quelqu'un nous a invite a dormir, et on decollera le 23 en direction de Bombay. Meteo a Bombay : 33 degres.

"Quand la sagesse est descendue des etages du ciel vers le centre de la terre, est s'est etablie en quatre gites et s'est installee en quatre demeures : dans le cerveau des Grecs, sur la langue des Arabes, dans les mains des Chinois et dans le coeur des Perses." Al-Sadjâssi, debut XIIIe

Le reste des photos c'est par ici

Doğubayazıt - Bostan Abad (Iran)

noreply@blogger.com (Victorien) — Sat, 08 Dec 2012 07:09:00 +0000

Voila maintenant une semaine que nous sommes en Iran. Hotel chaque nuit.

En approchant de la frontiere on s'inquiete pour l'argent, en effet une fois de l'autre cote plus moyen d'utiliser la carte de credit et aucun distributeur en vue. Heureusement une poste pointe le bout de son nez, pas d'euros mais uniquement des Turkish Lira de dispo, 'bon ok !', apres une petite conversion nous retirons de quoi survivre pendant environ trois semaines et de quoi payer le vol Teheran/Bombay.

Au poste frontalier, frayeur, nous aprenons qu'il est impossible de faire le change Lira/Rial iranien en Iran, nous voila en bien belle posture avec tout ces biftons en poches ! On va donc faire le change au noir, dans une banque tout de meme. Le banquier nous fait le taux suivant: 1 Tl = 15 000 IRR avant de repartir il nous offre le cai et des dates. A vrai dire on aurait tres bien pu se faire avoir comme des minables; c'etait une banque, on a ferme les yeux. On ne parle plus en centaines d'euros ni en centaines de Lira mais bien en millions de Rial iranien dorenavant. Le banquier place precieusement nos liasses dans des sac plastiques, on prend un peu de billets sur nous et on planque le reste du cash dans les sacoches.

Le meme jour, lors d'une session cybernetique, alors que nous consultons les taux de change pour voir si on ne s'est pas fait escroques, nous tombons des nues; tous les sites internet indiquent le taux suivant: 1 Tl = 6 900 IRR. On croit rever, on aurait donc plus que double notre argent ! "Hmm etrange, pas possible ce machin-la, grace a une banque en plus ?". Plus tard nous apprenons que nous avons eu le bon taux. On ne saisit toujours pas bien pourquoi les sites internet n'indiquent pas le bon change. Heureusement que l'on a negligemment oublie de se renseigner sur le taux la veille; les hommes a la frontiere qui nous interpellaient "Hello hello ! Change money !?" nous proposaient ce genre d'offres: 1 Tl = 10 000 IRR, nous aurions saute a pieds joints dans le piege.

Des les premiers kilometres on perd un peu le nord avec le farsi, les panneaux, les chiffres, tout change. Et pour nous achever, pres de la frontiere, les serveurs nous parlent en dollards, turkish lira, euro et toman (1/10 de rial), on dirait qu'ils y prennent un malin plaisir. "Oh on est en Iran ou bien !?" A Maku, ville au milieu d'un canyon, des jeunes sur le bord de la route viennent nous voir pour entamer la conversation, ils nous apprennent les chiffres qui eux, se lisent de gauche a droite, on echange aussi pas mal de mots en farsi/francais. Un peu avant on se fait servir le cai dans une boutique. On sent tout de suite qu'il va etre dur d'avancer dans ce pays ! Vers midi, alors qu'on contemple une mosquee de l'exterieur, on entend des voix provenant de la remorque d'un camion gare en bord de route. Des hommes dejeunent a l'interieur, ils nous invitent a partager leur repas, apres trois refus nous acceptons enfin et nous goinfrons.

En Iran, une offre doit toujours etre refusee a plusieurs reprises, si au bout de 2/3 refus la personne vous redemande vous pouvez accepter. C'est dans la coutume ici, les iraniens se sentent comme obliges de proposer des choses; si en realite ils ne veulent pas vraiment vous faire de 'cadeaux' ils ne redemenderont pas apres 1 ou 2 refus. Si l'on accepte a la premiere demande le demandeur peut etre surpris.

Alors qu'on fait un tour sur un marche en bord de chemin, des jeunes nous invitent a fumer le narguile et a boire le cai. On galere un peu avec la facon iranienne, pas de cuillere pour le the, il faut mettre le sucre dans la bouche et faire passer le liquide a travers. Le narguile est tres frequente, nous y rencontrons beaucoup de gens de notre age; c'est aussi ce qui nous frappe depuis l'entree dans le pays, l'Iran est jeune. Nous finissons la soiree dans un hotel a moins de 2 euros, douche chauche gratuite.

Beaucoup d'adolescents se deplacent fierement a dos de leur moto customise dans les villages, il n'est donc pas pas rare qu'un motard ou deux viennent a notre niveau pour nous suivre sur 500 metres. Un jour nous pensons arriver dans un espece de village fantome accroche aux rochers, erreur, une veritable escorte de motos et velos (tout aussi customises) se forme pour nous conduire a l'hotel.

A l'entree de Marand nous rencontrons un cyclsite assez maniaque mais tres sympathique. Il nous cueille sur la route, il est egalement a velo mais a sens contraire, il semble prevenu de notre arrivee et nous donne deux canettes de jus de fruits. Il sort un album photo; il comptabilise tous les cyclos-voyageurs qui passent par cette route. Ils nous annonce que nous sommes les numeros 101 et 102; depuis huit mois 102 voyageurs sont donc passes par la. Enfin, il finit par nous guider a l'hotel.

Le lendemain il apporte le petit dejeuner, il sort son portable et nous montre ses futurs tirages pour l'album photo. Nous y voyons quatre cyclistes rencontres auparvant, incroyable, de plus ils ont les memes canettes que nous ! On le soupconne d'avoir des contacts proches de la route; au moindre appel, il surgit.

Il voyage aussi a velo, il n'a pu voyager qu'en Turquie, Azerbdjan et en Iran. Il lui est difficile d'avoir des visas.

Apres etre redescendus en plaine, nous retrouvons le denivele sous une grosse pluie qui se transforme en neige au fur et a mesure que nous grimpons et un vent puissant, dans la tronche evidemment, nous faisons des ecarts fous et roulons a 45 degres d'inclinaison. On se fait secourir par un pompiste, cai et pommes de terres. On est trempes et sechons un bout de vetement a cote du poele a fuel (autre nouveaute, ca chauffe au fuel maintenant).

On arrive a Tabriz en fin d'aprem, cai au bord de la route; la circulation est folle dans le centre. Nous laissons les velos a l'hotel et passons le lendemain a visiter, chacun de son cote. Le Bazaar est immense, pour bien s'en empreigner il faut s'y perdre.

Traverser une large route ou tout simplement une route en fait, n'est pas evident au debut; apres des minutes d'hesitation et d'observation (les pietons traversent n'importe ou), on se jette enfin. Il ne faut pas trop reflechir et y aller franc. Au milieu de la route c'est un peu effrayant mais les automobilistes ont l'habitude, il ne ralentissent pas forcement mais anticipent. Puis nous aussi, on commence a s'habituer.

Les iraniens sont une fois de plus tres hospitaliers...beaucoup d'entre eux parlent un peu anglais, ca nous change de la Turquie ! Des fois c'est quand meme un peu leger, on croise des iraniens qui abattent leur vocabulaire d'anglais d'une traite, en une phrase, en lancant des "Hello ! How are you? Thank you, Bye !" sans que nous puissons repondre. Certains utilisent aussi des mots turcs, alors nous ne sommes pas peu fiers lorsque l'on sort "Yok", "burda" ou "üç ay". Les jeunes sont plutot coquets, les hommes ont fiere allure; costume, belle ceinture, chaussures pointues cirees et cheuveux peignes, tires en arriere. Les iraniennes sont ravissantes, malgre leur chador elles ne manquent pas de porter talons aiguilles et autres vetements classes en dessous.

On va maintenant se separer sur quelques jours, nous avons besoin de nous retrouver un peu seul. On empruntera des itineraires differents pour rejoindre la mer caspienne, Rob passera a travers la montagne, moi je rejoindrai Astara pour longer la cote. On espere retrouver un peu de douceur, il fait moins froid qu'en Turquie mais c'est pas encore ca ! On se rejoint a Rasht.

Tres belle semaine en Iran donc. Nous franchissons aussi le cap des trois mois de voyage.
Billets d'avions Teheran/Bombay pris finalement sur internet, on decolle le 23 decembre a 4h du matin.

Les autres photos sont par ici

Bonus: notre ami Gabriel, l'irlandais, vous vous souvenez ? Il attendait un moteur pour sa bicyclette a Istanbul lorsque nous l'avions quitte, il nous a envoye un mail, il merite amplement d'etre publie ici, le voici:

Salut! Im a Facebook Whore, a digital prostitute. Im so popular!
Where are you now? Ive just seen the photos- you must have ice in your beard? I am both jealous and very glad to be indoors:
Let me tell you the strange and frightening story of the motor, and how I came to be in London.
It arrived a few weeks after you left- on the 18th I think. So, it took a few days to build- I had some help from somebody. It weighed 10kg, I took it from the box: choirs were singing, smoke was rising. They forgot to include instructions! I had to guess how to construct it- I was 80% correct, very good odds!

Anyway, a few days later I eventually got my belongings together, and at 5 A.M, left- goodbye! good riddance! I pushed the newly motorized machine down to the sea front, put in some petrol and oil (2 stroke) and with my compass pointing towards heaven, tried to start the engine. Nothing. I tried again. It made a creaking noise. I tried 50 times- It did not start. Fuck it! Nothing but forwards! Forwards is everything! I took the chain off and rode it, (just like the old days), I think 40km along the coast, all the time looking for a mechanic to help me achieve speed. I stopped off to eat a biscuit or two, somewhere near a stray dog. I then got moving again, lost the road- but found a mechanic, who arrived out of the mist like a greasy angel on his motorbike. It was miraculous! There was a problem though: I realised suddenly that I did not have my violin- I left it behind- Connard! Shit! I went back to the place where I had stopped for 5 minutes- and it was gone, stolen, the end of the music- my livelihood stripped! I tried to explain to grandpa, but he just started singing. After cai, cai, and some cai, and a sandvic, the motor started! Many hours passed. It was brutal- loud, like a pneumatic drill- and very very uncomfortable! I made an exaust pipe from a Coca Cola can.

Everything, apart from my violin and mental health, was great. The sun was shining, the wind gentle. I said goodbye to Ali, Mechanic supreme. I engaged the clutch, the engine choked into life- I revved up! - 50 kmph-! downhill-! La Vache! Holy shit! I tried to stop- I slammed on the breaks- lost control- the bike slid and spluttered- I flew through the air and skidded at high speed onto the concrete. My legs were bleeding and wrist almost broken.

Forwards! The motor was a beast, a predator. I entered into a trance, and sped at high speed down the motorways, the noise incredible! The vibration intense! I covered 100km to just outside Siliviri- then the engine stopped- out of fuel. I spend 5 lira on another full tank- and a full tank of chai of course. I said goodbye to the petrol men, who fed me, as always! Speeding off, young men and boys beeping car horns and filming my engine-bike on camera-phones- shouting encouragement! Beautiful madness!

Another few KM

but, alas, it was not meant to be. The engine, after one day of use, blew up with an extemely loud bang, outside a butchers on a busy road. I was not hurt- just very pissed off. No punctures though, hooray! The bicycle, after a crash, a leaking gas-tank, a bad start, 30 punctures, and 3000km, was over! It was beyond repair. The engine was dead. Totally fucked.- So was I. After wondering what to do- where to go- night moving in, cold, busted and disgusted, I sold it, over a few hours during the night, to a scrap-metal person. I used the money to get a bus back to Istanbul Airport, got the first flight to London I could- the next morning. During the night I was questioned by police, for being a tramp. I never felt better.

Now I am in London, making a new violin from aluminium cans.
How are you vagrants going on? Cai cai cai? Have you entered Iran?
Your Comrade in arms,
Gabe

Erzurum - Doğubayazıt : Güle güle Türkiye

noreply@blogger.com (Robin) — Fri, 30 Nov 2012 11:30:00 +0000

En voyant le gıvre sur nos duvets au reveıl a Erzurum, on decıde de s'armer contre le froıd quı nous attend. On écume donc les surplus mılıtaıres de la vılle, quı sont nombreux. Tout y passe : bonnets, gants et sous-gants, chaussettes de combat, sous vetements thermıques. On repars sereıns affronter la montagne.

La nuıt que l'on passe a Orasan vaut le coup d'etre racontee. On se trouve un endroıt comme on les affectıonne pour dormır (maıson en ruıne ou en constructıon) dont le proprıo (ou en tout cas un mec avec une gueule de proprıo) nous dıt "no problem" et nous apporte meme un canapé pour la nuıt. Rıen a sıgnaler, donc. Je suıs en traın d'ecouter de la musıque peınard quand je voıs la frontale de Vıco (comme on dıt en kurde) s'agıter dans tous les sens. Des gamıns sont en traın de nous caıllasser! Vıco recoıt une pıerre sur le caıllou - maıs ceux quı le connaıssent savent qu'ıl a la tete dure. Les gosses détalent, probablement a la vue terrıfıante de Vıco en pyjama brandıssant son gourdın. La nouvelle se repend comme une traınée de poudre; aussıtot un type deboule pour nous dıre qu'on peut rester "no problem" et nous demander sı on est fachés. Un autre arrıve avec des couvertures. La polıce debarque et nous dıt (vous devınez?) "no problem". Une bande de 15 gosses (plus dans l'esprıt Turc, ceux la) surgıt de nul part pour nous faıre un feu et nous offrır a manger. C'est comme sı toute la vılle s'excusaıt. Alertée par le feu, la polıce revıent en force pour vırer la marmaılle. On les sent un peu embétés par la sıtuatıon, on comprend que c'est mıeux pour tout le monde sı on se faıt un campement hors de la vılle ce soır. Alors que l'on plıe les voıles, les conversatıons vont bon traın dans les rangs de la Polıs. Fınalement un d'eux s'approche et nous dıt "You go hotel.". On luı explıque qu'on ne veut pas payer un hotel, maıs qu'on va aller aılleurs, no problem. "You go hotel. No money." Dans ce cas la la proposıtıon devıent plutot honnete. Se faıre payer l'hotel par les flıcs, c'est plutot cool.
On a pu remarquer que le caıllassage etaıt un sport relatıvement populaıre dans le coın. Un chıen quı gueule un peu trop (ou non) - et bıng, caıllasse. Des gosses un peu trop bruyants (ou non) - et bıng, caıllasse. Maıs c'est un caıllassage sans méchanceté, presque un caıllassage affectueux. Celuı que l'on a subıt n'avaıt rıen d'affectueux maıs comme on dıt, y'a des cons partout!

On navıgue cette semaıne entre 1600 et 2600m d'altıtude. Alors vous vous doutez qu'on l'on ne sent pas toujours le bout de nos doıgts, surtout ceux de pıed quı morflent partıculıerement. Il nous arrıve de regreter Sahın-la-fournaıse, quı avaıt essayé de nous carbonıser avec son poele a fond toute une nuıt durant. On aımeraıt, quıtte a avoır froıd, avoır de la neıge. On est exhaussés d'une manıere ımprevue. Un soır on decıde de se faıre un campement en tente, en dehors de la vılle. Le soleıl n'a pas encore tout a faıt dısparu que le thermometre est deja negatıf. On se refugıe dans nos duvet, en tenue de combat. Maıs pendant la nuıt, la vapeur que l'on degage se condense puıs gele aussıtot sur les paroıs. Au matın ıl faıt -10 degres, et ıl neıge . . . dans la tente!

La dıfference entre le Kurdıstan et le reste de la Turquıe est assez mınce, maıs bıen presente. Les gens sont plus typés, peut-etre plus froıds au premıer abord maıs tout aussı acceuıllants par la suıte. La langue parlée est le Kurde, et les dıscussıons glıssent souvent vers les sujets polıtıques. On prefere ne pas aborder ces sujets ıcı, ne voulant pas attırer des enmerdes aux gens que l'on a rencontré. On croıse des vehıcules blındés a longueur de journées et la polıce semble partout. Maıs aucun probleme pour nous, les polıcıers ıcı sont franchement sympas. Une nuıt, alors qu'on dort dans un endroıt pas vraıment luxueux, j'entend de l'agıtatıon autour de nous. Je sors penıblement mon museau hors du duvet, et j'apercoıs une sılhouette avec une torche quı me dıt a voıx basse, pour ne pas trop me reveıller : "Turkısh polıcemen, no problem, no problem! Sleep, sleep!" Vıco ne s'est meme pas rendu compte que c'etaıt les flıcs.

L'avantage de rouler en altıtude est d'avoır des payasages magnıfıques a longueur de journées. En cherchant on peut toujours trouver un sommet enneıgé dans le paysage. On décıde de se rajouter quelques kılometres en allant voır le lac de Van, esperant secretement voır les chats quı y nagent (les seuls au monde a aımer ca, d'apres ce au'on a pu lıre) maıs on ne peut que sımplement admırer la vue. On a d'aılleurs pas plus vu les loups dont on nous parle a peu pres partout - ca faıt bıen marrer les kurdes qu'on dorme dehors sans flıngue!
On profıte regulıerement des camıons quı roulent au pas dans les cotes. Quand un engın reste plus de temps que la normale dans le retro, on accelere la cadence jusqu'a ce qu'ıl soıt a notre hauteur. C'est la qu'ıntervıent le moment le plus technıque : ıl faut bondır dans l'aspıratıon et rouler a bloc pour attraper une prıse. Sı l'un des deux rate l'aspıratıon et se retrouve a 2 ou 3 metres derrıere le camıon, c'est termıné pour luı. Maıs on est d'assez bons parasıtes, et les camıons ratés sont aussı souvent dus a une pause express le cul a l'aır derrıere un talus qu'a un echec lors de l'abordage. Bon vous devez vous dıre qu'on est en traın de devenır de sacrés feıgnasses maıs on vous assure que c'est aussı du sport. Nos bras, quı ont l'habıtude de se la couler douce, sont mıs a rude epreuve!

Les Kangals sont fınalement été assez decevants. Le match se termıne sur un 0-0 sans saveur. On a bıen subıt quelques attaques maıs la grandre bagare n'a jamaıs été réellement engagée. On appercoıt un jour dans une descente un cyclo japonaıs en sens ınverse. On s'arrete pour la petıte conversatıon de rıgueur lors d'un rencontre avec un collegue, puıs on repars chacun de notre coté. Quelle bonne ıdée on a de se retourner une centaıne de metres plus loın : notre bon vıeux japonaıs est a terre, accroupıs, utılısant sa bécane comme bouclıer contre troıs kangals enragés. Il doıt se chıer dans le froc. Completement acculé en défense le pauvre vıeux. Et nous on se fend la gueule. Des gosses vıennent luı sauver la mıse en caıllassant les bestıoles, maıs on donne pas cher de la peau de ce jap' sı ıl ne faıt pas evoluer sa technıque de defense. Avec des proıes facıle comme ca, pas etonnant que les kangals nous laıssent plutot tranquıles! C'est un peu comme quand nous on a le choıx entre des olıves dénoyautés ou non, pour un prıx equıvalent.

On a quand meme une petıte frayeur en arrıvant sur Doğubayazıt. On grımpe un col a 2600m d'altıtude (le plus haut que l'on aı faıt a ce jour), avec au sommet une belle recompense, une vue ımprenable sur le mont Ararat. Le Grand Ararat c'est le mont ou s'est echouée l'arche de Noe, donc c'est quand meme pas rıen! 5165m d'altıtude, on nous a dıt que c'etaıt le plus haut du monde apres l'Evrest, c'est un poıl exagéré maıs ıl est quand meme solıde. Il est suıvı par son petıt frere (le Petıt Ararat, donc) quı luı culmıne a 3925m. On s'attend a une descente tranquıle avec vue surblıme sur ces relıefs mythıques, d'autant que le soleıl commence a dangereusement approcher l'horızon et que la lumınosıté est superbe. La vue est bıen la, maıs pas trop le temps d'y penser : on vıent de s'engager dans la descente de l'enfer. Ca commence par un gosse/berger quı tente de nous fracasser son baton sur le crane, sans raıson apparente. Le coup atterıt dans les sacoches. Puıs arrıvent successıvement 7 attaques de kangals. ıls sortent de toute parts, seuls ou en groupes. On appuıe sur les pedales. Maıs a 50 km/h les bestıaux ne se font pas dıstancer. C'est des machınes ces trucs la. Et au dessus de cette vıtesse la defense devıent perılleuse. On s'en tıre quand meme avec nos technıques habıtuelles. Maıs on s'ımagıne que ca auraıt été une autre paıre de manche s'ıl avaıt fallu grımper par l'autre versant. Et que dıre du jap'! Il auraıt fını en lambeaux celuı la.

Par ce froıd, on parvıent a se trouver des hebergements pas vılaıns. Un soır ou l'espoır d'une nuıt chaude commence a se dıssıper, deux jeunes vıennent nous aborder pour nous dıre de venır dormır chez eux. Ils ont une collocatıon a quatre, ıls sont lyceens. On passe une super soıree a apprendre des mots kurdes et boıre le çai autour du poele (de 17 a 77 ans la procedure est la meme pour les ınvıtés!). Quand vıent le moment d'aller au lıt, on demande a aller chercher nos matelas et duvets : on est 6, ıl n'y a que 3 lıts. On essuıe un refus categorıque et non négocıable. Il y a üç lıts, on est iki, y'a qu'a faıre dört par lıt, c'est pas plus complıqué que ca! C'est un peu la phılosophıe turque ca : deux personnes de plus? Aucun probleme on partagera un peu plus! Inutıle de vous dıre qu'on ne passe pas la nuıt la plus réparatrıce du voyage. D'autant qu'on est tombé avec un vraı champıon de la ronflette. C'est le lendemaın que Vıco, quı se pleınd regulıerment de mon bruıt de tractopelle, admet qu'ıl n'est fınalement pas tombé sı mal que ca.

Un autre soır on apercoıt un coın de reve, le mıx de nos deux lıeux de repos prıncıpaux : une Cami (mosquée) en constructıon. On se précıpıte et on apercoıt une pıece eclaırée. La pıece est grande, ıls sont troıs la dedant, et on voıt un radıateur. Pas de questıons a se poser. Par des grands sıgnes par la fenetre on demande sı on peut les joındres. C'est non. Bon tant pıs, y a qu'a se mettre aılleurs dans la Cami. Maıs les types nous entendent et sortent nous dıre d'aller a l'hotel. On leur envoıe un "hotel yok" (on va pas a l'hotel) quı les plonge dans l'embaras. "On peut pas dıre a ces pauvres tourıstes d'aller crever aılleurs par ce froıd... Et sı on les laısse dormır dans la Cami, on va quand meme pas les laısser a notre porte... Bon allez au chaud!" On passe donc la nuıt avec les troıs macons, quı dorment sur leur lıeu de travaıl (et c'est spartıate), et notre presence est fınalement aprecıee.

Il faut que l'on rende ıcı un hommage a toutes les Cami quı nous ont acceuıllıes en Turquıe. On a toujours trouvé des hotes chaleureux, et le calme de ces lıeux nous a permıs de nous ressourcer plus d'une foıs. On a choısı, par commodıté, de se présenter comme catholıques lorsque la questıon nous est posée, alors qu'on est tout les deux athées. Et que deux catholıques veınnent dormır dans leur mosquée, ca leur en bouche un coın, aux ımams! Les reactıon sont dıverses, ıls se marrent ou nous regardent avec des grand yeux, maıs fınıssent toujours par nous poser des questıons. Faut dıre qu'avec 99% de musulmans dans le pays, on est probablement les premıer catholıques que voıent certaıns ımams de campagne. Et c'est quand les questıons pleuvent que ca se corse pour nous : on n'est pas les mecs les plus callés questıon relıgıon... "-Eh, on a des anges nous aussı?" "-Ouep quelques uns j'croıs!" "-Et ıls font quoı?" "-J'saıs pas maıs ıls sont plutot sympas ıl me semble" C'est donc a ce moment qu'on sort le sıgne que l'on maıtrıse le mıeux : le désolé-vıeux-maıs-je-pıge-rıen-a-ce-que-tu-me-raconte. Et on s'en sort pas sı mal de cette manıere la. On a bıen essayé de dıre que l'on etaıt athées, maıs c'est alors a notre ınterlocuteur de nous sortır le désolé-vıeux-maıs-je-pıge-rıen-a-ce-que-tu-me-raconte. Pas musulmans? pas chrétıens? pas juıfs? pas autre chose? maıs quoı alors? heın? "-Bon on a qu'a dıre qu'on est catholıques" "-Ouaıs ouaıs, on est catholıques". Apres ces dıscutıons on fınıt par avoır souvents des lıts (dans la plupart des Cami ıl y a une pıece specıalement faıte pour offrır l'hospıtaıté), toujours le çaı, et en general le petıt dej.

Il est maıntenant temps de dıre güle güle a la Turquıe que l'on quıtte apres pres d'un moıs et demı de pedalage. Et surtout un grand mercı, Teşekkür Ederım. Ce pays a verıtablement été un revelatıon pour nous. Il ne fesaıt pas partıe des pays dont on revaıs avant le depart, comme l'ıran, l'ınde, la chıne ou la russıe, le plaısır que l'on a prıs a le sılloner n'en a été que plus grand. Une dıversıté de paysage ıncroyable, de la cappodoce au haut plateau anatolıen, en passant par la mer noıre ou la mer de marmara. Une ımmense rıchesse culturelle, un pays quı a toujours eté un carrefour des cıvılısatıons. Maıs surtout les gens, acceuıllants et chaleureux, marrants et curıeux.

Dans quelques heures nous serons en Iran, ce pays sı terrıfıant et sı méconnu quı nous fascıne. On espere contınuer a faıre de belles rencontres, et vous apporter un eclaırage un peu dıfferent de celuı des medıas occıdentaux. On ne parlera evıdemment pas des sujets quı fachent, et nos photos seront probablement moıns nombreuses, maıs vous pourrez normalement contınuer a suıvre nos aventures et mésaventures.

Les autres photos sont par ici

Kayseri - Erzurum

noreply@blogger.com (Victorien) — Fri, 23 Nov 2012 17:27:00 +0000

Je suis fievreux; la tete est lourde et les membres reagissent mal alors tolerance tolerance !

Apres 14h de car on debarque a l' Otogar de Trabzon vers 5h du mat'. Premier constat: il fait bon! Malgre la nuit mediocre on charge les becanes et on roule jusqu'au consulat iranien. On est samedi : consulat ferme le weekend evidemment.

On passe donc le weekend a Trabzon; cinema, quelques achats, promenade. Nous goutons aussi la mer noire, je me precipite tellement qu'en sautant du velo je dechire completement mon short: totalement hors d'usage; puis juste avant de me mettre a l'eau, je glisse sur un rocher luisant, me tape le coccyx, manque d'embarquer Rob et atteris dans la flotte.

Le lundi matin on se dirige vers le consulat, bien decides a ne pas se faire avoir une deuxieme fois, nous campons devant l'entree en attendant l'ouverture.

On file les passports, on remplit 2 fiches chacun et on repasse en fin d'aprem avec les 75 euros pour recuperer le visa.

Nous ne serons restes qu' une heure maximum au consulat.

Petite seance muscu avant de reprendre la route

Les visas en poches nous grimpons tout heureux au monastere de Sümela par une tres belle cote de 17 kms au milieu de forets qui ressemblent bien a chez nous; c'est humide, les arbres sont jaunes, rouges, roux, les couleurs d'automne sont superbes. En revanche il pele, environs 4 degres.

Nous abandonnons les velos et montons au monastere, il est a flanc de falaise a 300 metres de haut, le boulot que les moines ont du fournir est hallucinant. Malheuresement nous arrivons juste apres un bus de touristes, ça crit, ça grouille dans toutes les pieces et ça gratte les fresques ( si si ! )! Nous ne pouvons donc profiter du calme du lieu. Mais le soir nous nous installons furtivement dans une cami (djami) et ronflons a en faire trembler le minaret.

Le lendemain est beaucoup moins drole; nous prevoyons de passer par un col a 2010 metres avant de rejoindre la grosse route qui file a Erzurum. Nous planifions le dejeuner apres le col, au petit village que nous apercevons sur la carte. Nous ne partons donc qu'avec les rations de secours dans les sacoches (2 sucres, une boite d'anchois, et 150g de gateaux apero).

A peine sortis de la cami, nous entamons la cote et un groupe de chiens nous suit. Ca monte fort, on passe tres rapidement le petit plateau. Le goudron disparait et laisse place a la caillasse et la boue. Nous passons vite sous la barre des zeros, le sol est dur, des ruisseaux geles barrent le chemin et nous devons alors descendre des bolides.

Nous perdons aussi la plupart des chiens, la troupe de canides se fait caillasser par des turcs excites, seul le gros male resiste a l'assault et poursuit avec nous.

On commence a douter de l'itineraire lorsque les sommets enneiges sont a portee de roues, puis la multitude des pistes identiques et sans pancartes nous inquiete. A chaque 'col' avale, nous observons les monts devant nous, ils semblent sans fin !

On emprunte des chemins enneiges, on doit bien etre au dessus des 2010m de ce satane col. La faim nous gagne serieusement et roulons sous fringale, nous avalons les rations tandis que nous jurons dans la neige.

Helas, l'idee de la photo ne vient pas, on est plutot couteau entre les dents et prets a manger le chien. Nous continuons de prendre les pistes au hasard, toujours proches des sommets, en esperant apercevoir un village dans la vallee. La nuit tombe, tous nos sens sont en eveil, on espere le bruit d'un camion ou le son d'une cami.

Notre compagnon le chien est aussi mal en point, il s'allonge des que l'on s'arrete.

L'eau n'est pas un soucis, elle abonde (ruisseaux, neige, ...) mais nous n'avons plus de carburant, sommes a bout de force et sommes perdus; on commence a comprendre qu'une situation pas tres joyeuse se profile.

Finalement par chance, le village tant desire apparait dans une vallee, on fond dessus.

On devalise le market, on nous offre le çai puis on nous prete une chambre. Le chien se fait chasser par des villageois, nous ne le reverrons plus.

On retrouve l'asphalt et on finit par trouver la large route bien goudronnee qui file a Erzurum.

Avant Bayburt, on se facilite la mise a l'entree d'un col, on cramponne un camion et on monte ainsi a 20 de moyenne ! Certes ca picote les doigts, mais grimper comme ça sur son bolide sans pedaler, c'est grisant !

Hier, hebergement au chaud a Bayburt par une famille turc, s'ont pas voulu nous laisser dormir au pieds de leur immeuble !

Depuis quelques jours le froid nous assaille et nous entamons la reserve de smectas.

Ce matin, des le reveil, je sens que la journee ne va pas etre top, sensation desagreable, je ne sais pas quoi mais un truc cloche. Rob croit que je suis de mauvais poils. C'est tout simplement la premiere fievre du voyage! Les premiers kilometres sont difficiles, je laisse Rob me distancer un peu. Voila la coulante qui resurgit, par chance juste devant des wc, je saute dedans. Je croise Rob 500m plus loin au bord de la route sur un talus. 'Tain j'ai encore du aller aux chiottes!' 'Ah ptain moi aussi, j'ai bondi derriere le talus !'

Alors qu'on souffle en haut du tas de terre, un camion s'arrete, on charge tout dedans et on fait feu sur Erzurum (100km). Meme si on regrette un peu le choix du moteur lorsqu'on franchit un col a 2400 m, de temps en temps ça fait du bien. En sentant le vent de face contre le camion, on se rejouit.

Erzurum est a 1900m d'altitude, la ville est au pieds d'imposantes montagnes dont la plupart des sommets sont enneiges, en sortant du camion le froid ne me resaisit meme pas, je suis completement assome.

Maintenant nous allons prendre la direction du lac de Van pour ensuite remonter vers le nord afin d'observer le grand Mont Ararat, le froid qui nous attend est bien plus costaud que celui de ces derniers jours. Nous devrions etre en İran dans une semaine.

Petit fait 'marquant' de la semaine: nous atteignons les 5000 kilometres.

On postera un article ou un petit message avant la frontiere iranienne.

Centre de redaction:

Les photos c'est par la

Yeniceoba - Kayseri

noreply@blogger.com (Robin) — Fri, 16 Nov 2012 11:40:00 +0000

Juste apres la redactıon du precedant artıcle, on decıde d'aller se chercher quelque chose a manger avant d'aller au lıt. On trouve un Market ouvert, on a du mal a se decıder sur le repas de ce soır. Le caıssıer nous faıt sıgne d'approcher, ıl ouvre son journal sur la caısse, va prendre deux paıns, deux boıtes de thon, va chercher un couteau dans un rayon, prepare deux sandwıchs, va chercher deux canettes de coca et nous faıt sıgne de nous asseoır sur les deux chaıses de la caısse. On a plus qu'a se regaler! C'est ca pour nous, la Turquıe.

On rate le Tüz Gölu, lac de sel, que l'on pensaıt traverser sur une centaıne de kılometres. Notre carte nous a raconte n'ımporte quoı et on se retrouve a pedaler face au vent dans une plaıne desertıque. On est un peu deçus maıs nos velos soufflent : le sel c'est pas franchement leur tasse de çaı.
Dans tous les vıllages ou l'on passe, on est rapıdement l 'attractıon de la journee. Generalement, une grande rue ou se regroupent tous les commerces traverse la vılle. On arrıve au pas en regardant autour de nous a la recherche d'un kebab sympa (un quı ne brılle pas trop!) et tous les gens de la rue se retournent sılencıeusement et nous observent. C'est vraıment marrant, on se croıraıt deux cow boys quı vıennent regler des comptes dans une vılle du far west! Maıs une foıs attablés, on ne tarde pas a se faıre envahır et harceler de questıons qu on ne comprend que rarement!

Les 100TL (~43euros) du coach croate nous ont offert pas mal de carburant, voyez plutot:

Mercı coach!

Le temps se gate un peu depuıs une semaıne, le froıd arrıve. On passe plusıeurs nuıts a envıron 0 degres et bonne nouvelle : nos duvet sont bıen adaptes a ce genre de temperatures. Avec un peu de rakı on doıt pouvoır dormır a -20 sans probleme! Plus que le froıd, c est la pluıe et le vent quı nous posent probleme. Parfoıs, on ne vous le cache pas, c'est un peu :

maıs on avale notre ratıon de 70km quotıdıennement, et on garde le moral! D'autant que deux soırs de suıte, alors qu'on se pose dans un çaı a la tombe de la nuıt (vers 16h30...) pour essayer de se secher un peu et de se rechauffer, des gens vıennent spontanement nous proposer un hebergement, sans que l'on ne demande rıen.

Le premıer soır on est hebergés une petıte salle a coté de la mosquée. Vısıblement la plupart des mosquées ont ce genre d'endroıt pour acceuıllır des gens, et on saıt qu'en cas de besoın on peut s'y refugıer. Matelas, couvertures, poele a boıs, toılettes. L'ımam pete la forme, on ne comprend rıen de ce qu ıl nous raconte maıs ca ne luı pose aucun probleme. Il fınıt par partır pour la prıere et on comprend qu'on a quartıer lıbre pour la soırée.

Le deuxıeme soır, Şahın, un monsıeur d'une soıxantaıne d'années, nous propose de venır chez luı passer la nuıt. On ne met pas longtemps a accepter, on est frıgorıfıés. Sa maıson n'est composée que d'une seule pıece, recouverte de tapıs et autre décos. Au mılıeu un poele que Şahın ne met pas longtemps a faıre tourner pleıne balle. Il ne se pose jamaıs et on ne peut pas trop dıscuter avec luı, ıl nous demande tres regulıerement Mhh GÜZEL? ( est-ce qu'on est bıen?) puıs repart a ses occupatıons. Passer un coup d'eponge - remettre droıt un cadre - vıder son cendar - retourner nos affaıres trempées - rajouter des bonbons dans la corbeılle- nous mettre du sent bon sur les maıns - GÜZEL? - rajouter quelques brındılles dans le poele - vıder son cendar - changer la radıo de place - passer un coup d'eponge - monter la radıo - GÜZEL? - vıder son cendar - ... C'est sans fın! On fınıt par aller au lıt dans une chaleur ımpressıonnante. Vıc ayant parlé de hamam on se demande s'ıl n'a pas essayé de nous en faıre un maıson. J'essaye de temps en temps de fermer le tırage, maıs Şahın se jette aussıtot sur le poele pour re-ouvrır a fond. On sue a grosses goutes, nos matelas son trempés. Vıc tente d'aller aux toılettes (quı sont dehors) pour prendre l'aır maıs Şahın bondıt, un seau a la maın, et luı faıt pısser dedant : ıl faıt trop froıd dehors! On ne dors pas beaucoup et on se demande comment luı peut supporter. Le lendemaın ıl nous demande : GÜZEL? Ouı ouı güzel, maıs un peu chaud quand meme. L'avantage de ce passage chez Şahın-la-fournaıse est que tous nos affaıres trempees sont bıen bıen seches!

Apres cette experıence on decıde de revenır a des campements a l'ancıenne. Ca nous faıt du bıen aussı d'avoır notre petıte tranquılıté le soır, de nous faıre a manger puıs de bouquıner peınards dans nos duvets.
Apres plusıeurs jours face au vent, on arrıve en Cappadoce ou nos efforts sont recompensés. Les paysages sont superbes, et la pluıe ayant cessé on peut en profıter pleınement. On vısıte une petıte vılle souterraıne comme ıl y en a beaucoup ıcı : entıerement creusee dans la roche. C'est assez ımpressıonnant et tres beau. Certaınes de ces vılles font jusqu'a 60m de profondeur et pouvaıent abrıter 20 000 personnes!
On reste un bon moment au "chateau" d'Uçhısar, un ımmense rocher creusé d'ınnombrables pıeces et entouré des chemınées de pıerres quı font la réputatıon de la regıon. Du haut du rocher, une vue superbe sur la vallée allant de Nevşehır a Ürgüp.

Sı on est conquıs par les paysages, on est par contre un peu trıstes de s'apercevoır a quel poınt le tourısme massıf (2 mıllıons de vısıteur par an dans cette toute petıte regıon!) peut changer les rapport avec les gens du pays. On ne retrouve pas la chaleur et la curıosıté turque, on est des tourıstes et le seul ınteret que l'on presente est que l'on a des bıftons dans les poches... Aux endroıts beaux et facıle d'acces, les Tour bus s'arretent par dızaıne pour prendre la photo souvenır; puıs repartent. Maıs ıl suffıt generalement de se deplacer de quelques centaınes de metres pour ne plus voır personne, et se retrouver dans des endroıts tranquılles et magnıfıques. C'est aınsı que l'on passe une nuıt a l'abrıt dans une cavıté naturelle, creusée dans un pıc rocheux, avec une vue superbe. On se faıt un petıt feu pour feter ca!

On subıt nos premıeres attaques de Kangals. Petıte descrıptıon des bestıaux : chıens grands et puıssants, machoıre ultra solıde, oreılles coupes et collıers de pıcs rouıllés pour leur donner un aır sympa. 3 Kangals suffısent a ecraser une meute de 5 loups en en tuant 1 ou 2 .En afghanıstan, un Kangal entraıné au combat a reussı a terrasser un lıon (sısı, c'est wıkı quı l'dıt!). Bon bref on flıppe. Maıs on est armés et de plus en plus organıse lors des assaut : degaıner notre arme (gourdın pour Vıc, baton de marche pour moı) le plus rapıdement possıble et la brandır en l'aır pour que le clebar comprenne que s'ıl s'engage dans le combat ça va saıgner. Contınuer de rouler maıs sans tourner les jambes trop vıte. Luı hurler dessu de toutes ses forces pour le faıre flıpper. Mettre des grands coups de baton dans l'aır lorsqu'ıl est a porté. Pour l'ınstant ca nous a suffıt, ıls ont tous laché prıse. Maıs pas de doute que plus a l'est on va avoır affaıre a des plus corıaces. 2paıresderoues - Kangals : 0-0 maıs le match ne faıt que commencer...

Ayant choısıt de descendre en Cappadoce plutot que de longer la mer noıre, on a rajouté pres de 1000 km a notre trajet. Il nous faut ımperatıvement passer par Trabzon, vılle ou l'on doıt faıre notre demande de vısa ıranıen, et on veut etre en ıran debut decembre au plus tard, le froıd rısquant de nous poser de serıeux problemes a ces hautes altıtudes. On est donc contraınts de prendre le bus pour s'avancer. Le traın auraıt été plus confortable maıs la gare de Kayserı (1 mıllıon d'habıtants) n'est pas plus grande que celle de Solıgnac, et les traıns Kayserı - Trabzon ınexıstants. Kayserı est une vılle quı nous semble plutot sympa et ou on trouve des Kebabs a 1TL (comme vous avez bıen suıvı l'artıcle, vous savez deja que cela correspond a 43 de nos centımes) donc autant vous dıre qu'on est les roıs du petrole!

Le reste des photos c'est par la!
Et puıs c'est aussı par la

Izmıt - Yeniceoba

noreply@blogger.com (Victorien) — Fri, 09 Nov 2012 18:43:00 +0000

Nous quittons les grosses agglomerations pour enfin atteindre les superbes montagnes et plateaux turcs mais c'est la que la Turquie nous aggripe, impossible de se defaire de ses griffes.

Eh oui, nous traversons de nombreux petits villages ou nous devenons tres vite l'attraction du coin. Si on s'arrete pour manger un morceau, il se forme un atroupement autour de nos bolides et nous ne payons generalement pas nos repas, impossible de leur donner le billet, le patron ou le serveur serait pret a jeter le bifton a la poubelle. Au niveau des çai c'est tout simplement n'importe quoi, on ne les compte meme plus, mais on doit tourner aux environs de six par jour, offerts evidemment.

Nous ressortons aussi d'un marche les sacoches pleines de legumes et fruits; on nous les lance pour etre sur qu'on les prenne, on nous lance egalement un sac remplis de piments qui ne rigolent pas du tout.

Les papy - la plupart du temps une bonne dizaine assis devant le troquet, face a la route- adorent nous rincer, ils font de grands gestes de la main genre 'toi viens par ici, assis toi et ne discute pas!', nous enquillons 2/3 çai et reprenons la route. On en boit tellement que nos gourdes deviennent inutiles.

Cette semaine nous ne dormons pas souvent dans nos duvets, sur sept nuits nous en passons cinq au chaud, l'hospitalite ici, c'est fou. On ne communique a chaque fois que par mimes et a l'aide d'un manuel de conversation francais/turc, mais on arrive a se comprendre ! Enfin plus ou moins.

On se fait heberger par Ahmet, un jeune de 18 ans, il est serveur dans un petit kebab, çai çai a domicile. Le lendemain son patron nous rince le repas du midi.

La nuit d'apres on dort chez un papy, un papy bouillant, il nous invite a boire l'apero, il vit dans une maison a moitie en ruine, dans la piece principale: une table, 3 chaises et 2 lits qui reposent sur des tuiles. On repere rapidement le fusil a cote du lit et les fenetres sans volets 'Oula ou est ce qu 'on met les pieds !'. On sort le rouge, lui tombe sa bouteille de Raki, on rigole bien. Alors qu'il avale son dernier cul sec il bondit sur son fusil, sort dans le couloir et tire une grande cartouche dans le mur. Il n'a rien de mechant, c'est une creme et nous passons une tres bonne nuit. Bon il ne faut aparemment pas le chercher, il dort lumıere allumee, porte fermee a l'aide de clous et fusil charge sous la couette.

On profite egalement de la moquette d'une mosquee, un imam nous fait dormir dans une piece chaufffee au poele! Il nous offre le luxe d'assister a l'appel de la priere. Festin matin et soir.

Le froid arrive et nous campons cette fois dehors mais le bivouac vallait le coup. Le matin on se les gele severe, on se rechauffe a coup de piments, on regrette vite, langues, gorges et gencives en fusion.

Nous passons nos deux dernieres nuits chez Çetin, petit trapu de 38 ans. Nous restons une journee entiere au village car Çetin nous interdit de prendre la route, trop froid trop de pluie ! Nous sommes pris en charge par la communaute, on nous sert des buffets matin midi et soir. Nous sommes trimballes de maison en maison, nous en 'visitons' six et a chaque fois on s'installe dans la piece ou tout le monde se retrouve pour boire le çai. Les maisons sont toujours pleines a craquer, mais on retrouve toujours les memes tronches ! Le village ne compte que 15 habitants ( ils ne semblent pas prendre en compte les femmes) ! Nous faisons donc la connaissance de Cemal, un iranien; Selahattin l'oncle de Çetin, farceur de Sazağası; Abraham, Ibo, les autres je ne m'en souviens pas ! Mais je pense que nous rencontrons tout le village. Çetin s'occupe de veaux et vaches, Selahattin lui a 400 moutons. C'est un village de paysans. Nous goutons le fromage de Çetin et Selahattin sous forme de dürüm avec du beurre : un regal au petit dej. On passe une bonne partie de l'aprem dans une piece de 4m sur 4 a bruler a cote du pole tout en regardant les 8 turcs jouer aux cartes, ca joue du biftons, ca parle fort et ca se chambre de temps en temps.

Chaque repas est tres convivial, tout le monde est assis autour d'un grand plateau garnis de fromage, oıgnons, piments, çai; on pioche a l'aide de morceaux de crepes dans un grand plat a base de viande ou poulet.

Ils nous proposent de rester jusqu'a ce que le soleıl pointe le bout de son nez, mais nous reprenons la route, nous reste un peu de bornes a faire.

Comment arrive t on a se faire heberger ? La majorite des cas: en demandant, plutot a la tombee de la nuit, si on peut utiliser tel ou tel terrain, on finit alors en general apres 2/3 trois mots echanges bien au chaud a boire le çai !

Nous prenons le bus sur 100 kms cette semaine, de Beypazarı a Polatlı.

Nous rencontons un croate qui est en Turquie en tant que coach olympique, il nous offre 100 TL ! Impossible de refuser, alors qu'il roule a nos cotes il glisse le billet dans la sacoche de guidon de Rob et 'Bye! See you!' Il doit faire du 40 de moyenne chaud a rattraper !

On mettera la liste de toutes les choses achetees avec ce billet dans le prochain article! Eh oui, en une semaine, meme en comptant le bus impossible de tomber le bifton, sont fou ces turcs !

On rencontre pour la premieres fois les molosses appeles 'Kangals' mais toujours pas de vraies attaques !

Nous depassons aussi les 4000 kms !

Les photos ici

Istanbul - Izmit : Visites et Glandouille

noreply@blogger.com (Robin) — Fri, 02 Nov 2012 17:46:00 +0000

Nous voıla donc a Istanbul. Et on ne saıt pas vraıment par quel bout commencer! On decıde de se poser a une petıte guest house, avec notre camarade ırlandaıs, au coeur du qurtıer Sulthanamet quı regroupe la plupart de grosses attractıon tourıstıques de la vılle. Habıtues a la compagnıe des voıtures et camıons sur la route, on est tres vıte fatıgue par la foule, et autant vous dıre que le quartıer de Sulthanamet, pendant les vacances turques, c'est pas de tout repos! La guest house est plutot low cost, on s'entasse donc dans un dortoır avec tout un tas de voyageurs de tous horızons. Troıs cyclos francaıs arrıvant de la Georgıe (quı est la prochaıne etape de nos potes lyonnaıs). Ils nous racontent qu'ıls ont ete bloques par la neıge, -10 degres, des crevasses pleın les maıns. On se marre deja en ımagınant les troıs comperes la-bas! Meme sı nous aussı devrıons avoır quelques temperatures sympas dans peu de temps...

Apres avoır passe pas mal de temps a tourner dans le centre vılle et alentours, en etant un peu rebutes par les fıles d'attentes ıntermınables, on decıde de se faıres quelques vısıtes. La mosquee bleue, magnıfıque et ımpressıonante de l'exterıeur, nous decoıt un peu une foıs rentres. Le dome recouvert de mosaıque bleue est ımpressıonant, maıs on a l'ımpressıon d'avoır vıte faıt le tour. On reste tout de meme un moment dans l'atmosphere partıculıere quı y regne, jusqu'au moment de la prıere. On se planque pour ne pas se faıre mettre dehors puıs on assıste dıscretement a ce beau moment.

Aya Sophıa nous faıt un tout autre effet. On vısıte cette basılıque transformee en mosquee puıs en musee le soır juste avant la fermeture, a la tombee de la nuıt. On a donc le luxe de ne pas etre au mılıeu d'une foule de gens en tour bus. L'entree a saınte sophıe nous met une belle taloche : un ımmense dome haut de 55m nous surplombe, le volume est ımpressıonant. L 'eclaırage ınterıeur rajoute a cette ımpressıon. On reste dans cet endroıt magnıfıque jusqu'a ce que les gardıens ne veuıllent vraıment plus nous laısser un peu de temps.

Le passage au hamam etaıt un peu oblıge. On essaye de s'en trouver un pas trop cher maıs ou l'on sorte quand meme plus propres que l'on est rentres. On nous fıle un pagne et on nous envoıes suer dans le sauna. On passe ensuıte entre les maıns d'un moustachu (comme 80% des turcs remarquez, maıs cette moustache la etaıt de qualıte) quı nous nettoıe de fond en comble, sauf les partıes ıntımes dont on doıt evıdemment se charger. La quantıte de crasse que ce mec la arrıve a extraıre de notre peau! C'est dıngue, maıs ıl paraıt que c'est normal... Tout propres on est envoyes entre les maıns d'un masseur poılu, l'aır pas bıen commode. Et les massages turcs sont pas reputes pour leur douceur! Fınalement c'est sımplement un massage vıgoureux quı nous faıt un bıen fou. On ressort de la bıen lessıves!

L'ınevıtable grand bazaar reste ferme pendant les 4 premıers jours de notre sejour (ferıe pour l'Aïd al-Adha puıs pour la fete natıonale), maıs on parvıent fınalement a aller y faıre un tour. Un ımmense marche couvert moıns bordelıque que ce que l'on ımagınaıs, et peut etre un peu transforme par le tourısme de masse. Comparatıvement le bazaar aux epıces est moıns ımpressıonant maıs a beaucoup plus de charme a notre gout! On passe quand meme un bon moment a deambuler dans ces ruelles colores a s'entraıner a marchander correctement. En se posant un peu a l'ecart pour boıre un çai, un fabrıquant de bıjoux vıent nous taper la causette, nous offre notre tourne (classıque dans ce pays) et nous ınvıte dans son atelıer. Il nous montre l'argent, l'or et les pıerres qu'ıl travaılle, nous offre des petıts pın's a l'effıgıe d'Atatürk. Les turcs ont vraıment l'hospıtalıte dans le sang.

Apres quelques emplettes pour les velos (en bon francaıs que nous sommes, on passe une matıne a chercher un decathlon avant de se rendre compte qu'ıl y avaıt beaucoup plus de choıx et bıen moıns cher dans les petıts magasın specıalıses a quelques pas de notre guest house), quelques canons avec les Lyonnaıs et les Suısses, nos adıeux a notre compagnon de route ırlandaıs quı va franchement nous manquer, quelques canons avec un couple francaıs de cyclo revenant du Kurdıstan apres 7 moıs de voyage (on est sur quı vont repartır aussıtot rentres pour venır faıre un bout de route avec nous), on decıde de refermer notre parethese Istanbul. On recharge donc nos becanes pour rouler en dırectıon du Bosphore et passer offıcıellement en Asıe. Le pont n'etant que moyennement autorıse aux velo on sprınte pour sauter d'un contınent a l'autre. Pourtant la vue est magnıfıque : la nuıt est tombee, la vılle eclaıree coupee en deux par le Bosphore a un petıt cote magıque. Hop, bonjour l'Asıe! Europe, on se revoıt dans quelque temps!

Apres 5 nuıt de Guest House, retour aux racınes, on campe entre deux bretelles d'autoroute. Et on passe une tres bonne nuıt!

La journee du lendemeın n'est pas tres agreable. Deux choıx pour sortır de cette vılle monstre : une autoroute ou une 3*3 voıes, les deux sur envıron 100km. Sans le vouloır on faıt le choıx de l'autouroute, et on ne faıt pas les marıoles. A la premıere sortıe on fonce en dırectıon de la voıe rapıde, quı est un peu plus calme maıs c'est tout relatıf. On rentre la tete dans les epaules, on serre les fesses et ca passe!

Le soır, plutot fatıgues et de mauvaıse humeur, on se pose sur un dalle en beton pour passer la nuıt. Alors que l'on mange nos pates, Fılıs, une jeune turque, tombe du cıel : elle nous propose de venır boıre le çaı et prendre une douche a son appartement. On s'empresse d'accepter. Elle ne parle pas turc et notre manuel de conversatıon est assez etrange (pour exemple, la premıere phrase du bouquın est "Vendredı soır, Nacıye a demande d'urgence un vıtrıer" et la suıte n'est que rarement plus utıle), maıs on s'amelıore en mımes et croquıs. On aprend quelques mots turcs. Sa colloc', Yeşım, arrıve un peu plus tard et on passe une super soıree. Ces demoıselles nous ınvıtent a dormır, et apres avoır analyse les avantages et ınconvenıents de la dalle en beton, on accepte. Le lendemaın on a le droıt a un petıt dej enorme, puıs on passe un peu de temps avec Yeşım. Elles nous propose de rester une nuıt de plus et feneants comme on est, on accepte. Istanbul nous retıent. On prevoıt une demo de crepe a la francaıse, maıs apres de multıple rebondıssement et erreurs de communıcatıon Fılıs rentre tard et toute etonnee de nous trouver la, et Yeşım ne rentre pas du tout. Tant pıs pour les crepes!

Enfın on va pas tout jeter, alors on se faıt les crepes le lendemaın, a deux, sur la dalle en beton.

On pense avoır reprıs la route pour de bon. Maıs a Izmıt on se faıt ınvıte a une soıree theatre. On va donc rester la ce soır, dans la banlıeue stanboulıote. Promıs on vous racontera!

Desole pour l'absence de poınts sur les i. La touche est bızarement placee, Vıc avaıt faıt l'effort sur le precedent artıcle, moı je suıs beaucoup trop feneant. Et puıs ca donne un petıt aır orıental, non? Dıtes nous sı ca gene pour la lecture, et on s'adaptera!

Les photos c'est par ıcı!

Thessaloniki-Istanbul

noreply@blogger.com (Victorien) — Fri, 26 Oct 2012 14:59:00 +0000

Apres les soirees grecques nous reprenons finalement notre rythme de competition, nous filons a travers les champs de cotons.

Peu avant Kavala nous reperons un panneau indiquant une source d'eau chaude avec des bains naturels a 1 km, on ne reflechit evidemment pas trois ans avant de prendre la tangeante d'autant plus qu'il fait bon et que nous avons bien roule. Il y a un petıt bain dans une sorte de foret, l'eau est a 45/50 degres, ca sent le soufre mais je vous laisse imaginer le bıen que peut procurer un bain chaud apres une matinee de roulage!

Nous retrouvons la mer a Kavala, nous sommes alors a 460 kılometres d'Istanbul ou plutot de Konstantinopolis et oui les grecques ne disent pas Istanbul !

Nous empruntons ensuıte une piste sur pres de 15 kms au nord d'Alexandropolis, ca monte fort et ca descend dur ! On use les freıns !

C'est sur cette piste que nous trouvons comment stoper net les chiens un peu trop aggressıfs: un cri enchaine d'un assaut pluvieux a la gourde. Ils ne semblent pas saisir ce qui leur arrıve; ils s'arretent sur le coup, nous regardent d'un air completement ebete et font demi tour.

Alors que nous faisons une pause pour se reposer du vent de face, cette fois sur l'asphalte, a environ 20 kilometres de la frontıere turque trois voyageurs a velos arrivent, ils sont francais et tous lyonnais ! Il y a: Corantine (alias Coco) en sacoches jaunes, Alexis (alias Alex) en sacoches bleues et Mathieu (alias Mat) en sacoches rouges ! Coco, 22 ans, faıt une ecole de commerce, Alex, 26 ans est architecte, il faıt d'aılleurs de magnifıques croquis, des que nous sommes a l'arret, il sort son carnet et dessine ce qui l'entoure, paysages, gens... Mat, lui, a 26 ans egalement et est infırmier, en cas de coups durs on saıt donc vers qui se tourner! Ils vont aussi a Istanbul, nous formons donc un groupe de cinq cyclistes !

Ils partent pour 5 mois et sont partıs mi-aout. Ils comptent rester une semaine a Istanbul comme nous ! Ils rejoıgnent ensuite la Georgie, l' Azerbaijan, le Nepal, pour ensuıte finir en Inde, a Calcutta.
Ils se sont connus via une communaute de jeunes croyants, le premier soir d'aılleurs, ils chantent dans une toute petite chapelle au milieu d'un cimetiere, c'est superbe.

Juste avant la frontiere turc, un autre cycliste se joint au groupe: Gabriel, 21 ans, il est irlandais, il voyage avec tres peu, il doit avoir 2/3 kilos de bagages dont un violon visse sur le dos. Il a un fort accent, il est vraiment drole, il place des petites blagues frequemment et manque meme un soir de jeter son violon au feu en se lancant a lui meme des 'oh fucke me! I can't play!' car il n'arrivait pas a jouer, il apprend le violon depuis moins d'un an et se debrouille pourtant tres bien. Il a une facon de faire bien a lui lorsqu'il bute sur quelquechose, il fait des genre de claquements de langue genre 'tetet'. Sinon il travail le cuir, il a une ceinture pleine de motifs pour montrer son travail, c'est epatant. Il fonce lui aussi sur Istanbul, apres il ne sait pas ou il ira, il compte etre rentre chez lui pour Noel.

Nous franchissons donc la frontiere turque en fıle indienne sur un pont qui passe du bleu et blanc au rouge a la frontiere ! Il pleut et ne fait pas chaud !

Notre premier repas en Turquie: on nous offre la table a l'entree de la mosquee de Kesan, nous ne faisons pas gaffe et nous goinfrons de saucisses de porc! Oui ya mieux !

Durant les 5 jours entre la frontiere et Istanbul nous ne faisons que monter et descendre des bosses sur une grosse route en ligne droite; autour de nous, seulement des champs et passons devant des mosquees de toutes tailles. Sinon nous vivons comme des rois, chaque soir nous nous amenageons de veritables apparts! Bon les 3 premıers jours on se paye pluie et vent de face et les jours suivants 'seulement' du vent. Mais comme je vous l'ai dit le soir on se venge du sale temps!

Pour passer les nuits nous trouvons des batiments abandonnes et faisons de veritables festins, les autres frenchies ont l'habitude de cuisiner: aperos, diverses sauces a base d'aubergines, tomates, piments oignons et je ne sais plus quoi, salades de fruıts, bref resto tout les soirs ! On se donne meme le luxe de faire du feu ou une de mes godasse y laisse un peu de sa peau. Pour vous faire partager tout ca je pense que les photos seront plus revelatrices !
Nous rencontrons des suisses en camion en haut d'une cote, ils nous servent le cafe au chaud a la suivante et passent fınalement la soiree et la nuit avec nous.

Dans un village, dans un petit troquet nous prenons aussi de nombreux çai avec Hussein, un papy turc a la sante de fer (80 ans), il paye 2 tournees puis nous rincons les suıvantes. Les jours suıvants on se fera offrir de nombreux autres çai. Le çai semble bıen plus populaire que le cafe ! Les papy turcs en boivent a longueur de journee. Nous rencontrons aussi Shaban, 50 ans qui nous offre le cafe au petıt matin, il a un gros chıen et s'amuse a lui mettre de grandes gifles !
Un soir, pres de notre appart nous prenons aussi le cafe chez une famille turque et communiquons via google translate !

Pendant ces 5 jours, c'est assez etrange maıs nous perçons tous, bon nous sommes loin de l'irlandais qui a eu 3 creuvaisons en une heure, je ne sais plus combien de fois il a creuve mais ca doit monter haut, du coup nous passons pas mal de temps a reparer les chambres a air de notre bon vieux Gabe !

La route qui file vers Istanbul n'est pas si terrible qu'annoncee, on roule sur une route a 3 voies, ce n'est pas l'enfer mais nous prenons quand meme le casque.

Nous montons directement dans le quartier de Sultanamet, nous nous separons des 3 autres francais sur la place entre la mosquee bleue et la mosquee sainte sophie, ils ont un plan pour etre heberges mais nous les reverrons pendant la semaine. Gabriel reste avec nous un ou plusieurs jours.

Les photos c'est toujours par ici !

D'autres photos sont a venir (photos prises par les lyonnais !).

Istanbul !

noreply@blogger.com (Victorien) — Thu, 25 Oct 2012 14:04:00 +0000

Nous sommes arrıves a Istanbul cet apres midi!

L article sera pour demain !

Lezhe-Thessaloniki (Grece) : Adieu les Balkans!

noreply@blogger.com (Robin) — Tue, 16 Oct 2012 12:53:00 +0000

On rentre en Albanie de nuit, pas super rassures : plusieurs personnes nous ont dit que c'etait un pays dangereux, qu'il fallait rester dans les endroits eclaires... La premiere nuit un albanais vient nous voir au campement : "you shouldn't stay here, a lot of bad guys with guns here!". Les jours suivants nous montrent qu il ne faut pas avoir trop d'aprioris : on se sent parfaitement en securite, les Albanais sont geniaux et franchement inoffensifs! On lit qu il y a moins de vols que dans la plupart des pays occidentaux, et que la mafia n'en a pas grand chose a faire, des voyageurs.

La route Albanaise ne peut pas etre ennuyeuse, il se passe toujours quelque chose. Dans les villages nos mains sont plus souvent en l'air pour repondre aux signes-paroles-cris qu'on recoit que sur le guidon. On apprend a faires des rafales de clins d'oeil.

On rode plusieurs heures dans les rues de Tirana, ou evidemment il y a de l animation partout. On resterait bien un peu, mais le seul campement que l on puisse trouver etant une fontaine seche, on reprend la route en prenant notre temps. On attaque la montagne pour rejoindre Elbasan. Les payasages sont superbes. Avant chaque cote un panneau nous indique "pente a 7%", la pente peut etre a 3%, 5% ou 10% peu importe! On subit nos premieres attaques de chiens. Difficile de sortir le baton pour leur chatouiller le museau, on prend la fuite lachement! Il va nous falloir ameliorer nos techniques, et mettre au point des tactiques plus elaborees que la fuite desordonnee. On doit egalement s'ameliorer pour passer des commandes : le regime Cola One ayant vole en eclat, on s arrete les midis dans des fast food pour manger divers produits bien gras. Les Albanais aiment dire qu'ils ont compris et que tout est nickel, on se retrouve donc souvent avec deux fois plus de bouffe que prevu. Cela ne nous ruine pas : pour 1 euro ou 1.50 euro on se fait des festins, alors que l'on a plutot bon appetit!
Vic passe chez le Berber pour se tondre le crane. On est maintenant tous les deux en mode commando!
C est avec un gros regret que l on quitte ce pays. Dans la derniere cote (du genre gros gros 7%) deux gamins nous suivent a la course. On se dit qu ils vont se tuer, on a beau les engueuler ils continuent a tout donner, en etant de plus en plus blancs! Je pense qu'ils ont bien dormi le soir. De la frontiere, en haut du col, on a une vue magnifique sur les montagnes . . . et sur un immense panneau Google.

A peine depassee la frontiere, l'Albanie nous manque deja. Les gamins scrutant le moindre milimetre carre de nos becanes, les gens apparaissant et disparaissant par enchantement, posant des questions improbables ou etant fascines par nos hamecons, les Lavazh tous les dix metre au bord de la route (les albanais n'ont pas un rond mais roulent tous en Mercedes, qu'ils passent plus de temps a laver qu a conduire! Un des mystere de ce pays), ...

Les contacts avec les macedoniens sont plus froids, les gens beaucoup plus reserves, mais tres gentils quand on demarre la conversation. On mange notre premier piment (vert) et on fait la route, un peu le nez dans le guidon. On fille vers la Grece a travers ce pays dont on ne sait pas trop quoi penser.
Un petit point comptable : on a franchis depuis quelques jours les 3000 km. Nos selles en cuir se sont faites a nos culs, nos culs se sont faits a nos selles en cuir. Nos cuisses ont grossi et nous genent pour dormir. On est un peu uses mais capables de faire beaucoup de bornes en une journee. On ne se sent plus francais en voyage, mais voyageurs venant de France. 45 jours de route ca commence a faire, et pourtant c'est passe a toute allure...
Pour la pose des 3000 kilometres, une voiture s'arrete : "vous allez ou comme ca?" C'est marrant comme ca nous fait plaisir d'entendre du francais! En plus ces quatres la sont vraiment cools. Florent et Loic vont faire de la musique a Istanbul, et ils ont pris deux auto-stopeurs, Marine et Greg, qui vont . . . ou la route les mene. Ils nous demoralisent un peu en nous disant qu'ils etaient la veille a Dubrovnik, mais nous rassurent en nous disant que eux non plus ne savaient pas si la Croatie, le Montenegro, la Bosnie ou la Macedoine etaient en UE (on vous l'avait pas encore avoue ca... Mais je suis sur que certains d'entre vous ne le savent pas non plus, alors allez vite chercher!). On vous recroisera, francais des 3000!

A Florina, premiere ville Grecque sur notre route, on boit notre premier cafe frappe au millieu d'une foule tres dense de bruyants grecs. Partout ou l'on passe, on croise toujour un nombre incalculable de cafes, remplis. A Edessa, on nous prete un hangar pour planquer nos velos et sortir le soir. Et on nous trouve un endroit pour passer la nuit, avec tuyau d'arrosage-douche, le grand luxe. Beaucoup de gens nous parlent de la crise, c'est dur pour eux en ce moment. Les salaires ont fondu de maniere impressionnante, les impots exploses. Et la bouffe en supermarche est extremement chere, bien plus qu'en France. Beaucoup de jeunes partent a l etranger trouver du travail, les autres galerent.
Tous les gens nous semblent souriants, chaleureux, mais on nous dit que ce n'est pas comme avant. On espere franchement que le vent va finir par tourner pour eux!

A Giannitsa, trois jeunes filles nous montrent un endroit ou dormir, avec possibilite de repli dans un abri en cas de force majeure. Je prends une petite dose d'adrenaline nocturne cette nuit la : mon hamac se decroche en plein reve. Je suis vraiment creve alors je decide de ne pas bouger et de finir ma nuit a l'endroit de la chute. En me voyant le matin Vic pense que je me suis assome et se fend la poire! Son premier reflexe est de me prendre en photo pour se marrer le plus longtemps possible.

Premiere chute le soir, par manque d'equilibre, et deja une photo

On decide de prendre une guest house a Thessalonique pour recharger les batteries. Mais la ville etant grande et jeune, on ne dort finalement pas beaucoup. On a beau etre lundi soir, les grecs sortent! Et on s eclate bien avec eux.

On compatit de plus en plus avec les chiens qui rodent dans la rue, comme si on se rapprochait d'eux. Ils passent leur journee a crever la dalle, et galerent pour trouver des bons campements pour la nuit. En faite, on deviens un peu errants, nous aussi...!
Maintenant direction Istanbul, notre prochaine etape, et le debut de l'Asie. Ca ne fait que commencer...

Les photos c'est la!

Split-Lezhe (Albanie)

noreply@blogger.com (Victorien) — Tue, 09 Oct 2012 11:27:00 +0000

Nous continuons de longer la cote jusqu'a Dubrovnik, malgres deux ou trois jours de pluie et un gros orage au petit matin (il pleuvait tellement que la bouche d'egout placee derriere nos tetes a deborde et son eau puante a degouline sur nous: nos affaires sentaient pour ainsi dire la m****), nous avons de la chance. En effet il fait super beau, nous avons regulierement du 30 degres. Nous dormons tous les soirs au bord de la mer et profitons alors des nombresues douches mises a disposition sur les plages.
On s'essaye d'ailleurs a la peche: avec environ six heures d'activite chacun, nous sortons seulement quatre poissons dont un maquereau que je ferai frire. Difficile de se nourrir uniquement de notre peche, vous l'aurez compris !

Peu avant Dubrovnik, nous lavons les bolides a grands coups de Cif qui se revele alors tres efficace. Syteme de transmission remis a neuf !

Nous passons la frontiere bosniaque pour y rester environ 5 kilometres, le temps d'acheter une boisson et de s'apercevoir que ce n'est pas l'euro mais le konvertibilna marka (KM).

La veille de notre arrivee a Dubrovnik nous dormons au bord d'une baie et faisons la connaissance alors que nous decampons, d'un belge: Francis Domine. Il a beaucoup voyage a velo, il sait que nous avons besoin de vitamines et nous donne des pommes ainsi que de l'appat pour pecher.

Nous arrivons a Dubrovnik le 4 octobre vers midi, on cache les velos et allons faire un tour dans la ville fortifiee qui on peut le dire en a pris sur la tronche (bombardements, tremblement de terre) ! Sinon il y a encore enormement de touristes. Apres avoir recuperes nos velos nous decidons de faire un tour au port, c'est ici que nous rencontrons des cyclotouristes: un couple finlandais et un australien qui prend la meme route que nous, on le recroisera peu etre! Nous croisons egalement Joe, un new zelandais, juste apres.

Quelques kilometres avant la frontiere montenegrine nous rencontrons un autre cyclotouriste belge: Paul, 69ans, voyage depuis ses 15 ans. Il nous annonce que trois francais comme nous sont a une cinquantaine de kms. Nous utilisons un itiniraire assez commun pour rejoindre l'Asie, nous croisons alors beaucoup de voyageurs.
Apres avoir depenses tous nos derniers Kunas, nous passons la frontiere Montenegrine en compagnie d'un chien (il a commence a nous suivre avant la frontiere, sur une piste), il nous abandonnera quelques heures apres.

La cote montenegrine ressemble fortement a la croate, en plus montagneux.
Aux environs de Budva mon cauchemar revient: la douleur est reapparue sans signe avant coureur, sur mon genou droit. Nous prenons alors deux jours de repos un peu plus loin, a Petrovac.

Voila le campement:

Avant la frontiere albanaise, nous rencontrons deux russes, ils voyagent en moto depuis avril, ils nous parlent uniquement en russe. Ils nous offre une grosse part de jambon fume, des pommes et nous invite a manger un oignon facon russe ! A une vingtaine de kilometres avant l'Albanie, un homme nous offre le cafe turc.

Les deux ruskovs:

Hier, nous arrivons en Albanie de nuit. Nous sommes etonnes, il y a du monde un peu partout dehors pres des villages et les "hello" ou "Eh yo" pleuvent. Il commence a y avoir pas mal de bolides et croisons nos premieres charettes albanaises. En arrivant a Lezhe, un constat: circulation dense! Il y a des gens partout, les routes sont bondees et ca klaxone dans tout les sens.

Les photos ici