L’occasione ci viene data nelle Giornate di Primavera (solitamente a marzo) o nelle Giornate d’Autunno (solitamente ad ottobre), due weekend speciali in cui particolari luoghi che rientrano nel patrimonio artistico, architettonico e culturale italiano aprono le loro porte ai visitatori grazie all’azione di volontari.

Cos’è il FAI: il passpartout per la bellezza italiana

Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) è una fondazione nata nel 1975 per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. La sua mission è proteggere i luoghi speciali (boschi, coste, castelli, ville) e promuovere l’educazione al patrimonio, in linea con i principi della Costituzione Italiana.

Una missione che viene perseguita restaurando e riconsegnando poi al pubblico di beni ricevuti in donazione o gestione e organizzare le Giornate FAI di Primavera e Autunno che, tramite la partecipazione di tanti volontari e degli Apprendisti Ciceroni, fanno conoscere quei luoghi, riconsegnandoli alla collettività.

Come funzionano le visite ai luoghi del FAI

Durante le Giornate FAI i luoghi che aprono al pubblico vengono listati nel sito della Fondazione, in questo modo tramite una semplice ricerca per regione o provincia potrai facilmente trovare i luoghi aderenti vicino a te.

Per partecipare alle Giornate FAI non è necessario essere soci del Fondo per l’Ambiente, anche se questi ultimi godono spesso di corsie preferenziali (salta fila) e accesso a luoghi esclusivi. Al contempo non è previsto un biglietto di ingresso ma è suggerito un contributo (dai 3€ in su) a persona che è una donazione che serve per sovvenzionare le attività della fondazione.

In alcuni casi alcuni luoghi richiedono la prenotazione quindi verifica per tempo le modalità di accesso ed eventualmente prenota il tuo posto per non rischiare di rimanere fuori.

Se durante le Giornate FAI è possibile visitare un ventaglio molto ampio di luoghi solitamente inaccessibili al pubblico, è anche vero che durante il resto dell’anno sono comunque accessibili i Beni del FAI. Si tratta di eni, storico-artistici o paesaggistici, di proprietà diretta del FAI o ricevuti in concessione da un Ente Pubblico o in comodato da un privato, regolarmente aperti al pubblico.

Un esempio è il Negozio Olivetti di Venezia che ho avuto il piacere di visitare e di cui ho parlato nel post dedicato all’architettura contemporanea di Venezia.

Inoltre il FAI organizza costantemente eventi come visite guidate speciali, attività nella natura, iniziative culturali che si possono consultare nella sezione eventi del sito o iscrivendosi alla newsletter della Fondazione (per non perdersi nulla).

I vantaggi di diventare socio FAI

Facendo la tessera per diventare socio FAI si sostiene il patrimonio culturale, artistico e naturalistico italiano e al contempo si hanno dei vantaggi, in particolare:

• ingresso gratuito negli oltre 50 Beni FAI in Italia
• ingresso ridotto in oltre 2.000 realtà culturali in Italia che aderiscono alla rete del Fondo per l’Ambiente Italiano
• ingresso gratuito o ridotto in oltre 1.100 luoghi del patrimonio mondiale aderenti alla rete di organizzazioni INTO (International National Trusts Organisation)
• accesso prioritario ai Beni FAI durante le Giornate FAI

La tessera dura un anno (365 giorni dal momento dell’attivazione) ed ha un costo tra i 20 e i 40 € circa (a seconda dell’età).

I luoghi che ho visitato durante le Giornate FAI

Durante le ultime Giornate FAI di Primavera ho visitato alcuni luoghi che aprivano eccezionalmente nei dintorni di casa mia, in Veneto Orientale. E’ stata una bella sensazione accedere a questi luoghi che ho sempre visto dall’esterno o che, in alcuni casi, non sapevo nemmeno esistessero. E’ stato molto piacevole anche vedere tanti volontari, studenti ma non solo, che si sono messi a disposizione dei visitatori per fare da Ciceroni e raccontare quei luoghi.

Alvisopoli e Villa Mocenigo a Fossalta di Portogruaro

Della città ideale di Alvisopoli, sogno diventato realtà di Alvise Mocenigo, ne ho già parlato nell’Itinerario a Fossalta di Portogruaro tra storie e vecchi mestieri. Durante le Giornate FAI di Primavera però ho avuto la possibilità di accedere alla villa e di affacciarmi sul parco, che purtroppo è lasciato un po’ a sè stesso e mi auguro che possa in futuro venir recuperato e magari aperto al pubblico per fruirne in modo più ampio.

Alvisopoli e Chiesa San Luigi Gonzaga a Fossalta di Portogruaro

Adiacente alla villa era aperta eccezionalmente nelle giornate dell’evento la Chiesa di San Luigi Gonzaga, una chiesetta che, nell’ambito del progetto di trasformazione urbanistica dell’intero borgo di Alvisopoli in una città utopica dimostrazione di archeologia industriale nata dalla mente dell’illuminato Alvise Mocenigo, voleva essere il luogo spirituale della comunità. All’interno, seppur la struttura sia piccola si trovano opere di pregio come statue e tele, oltre a raccogliere le spoglie di Alvise.

Cartiera di Villanova della Cartera a San Michele al Tagliamento

Sulle sponde del fiume Tagliamento, all’ingresso dell’interessante ciclabile Giratagliamento che corre lungo l’argine, è celata un antico edificio ristrutturato e recuperato originario del Seicento nato come stabilimento produttivo per la produzione della carta per la Serenissima. Successivamente la Cartiera è stata riconvertita in centrale idroelettrica, infatti all’interno è ancora visibile una turbina.

Partecipare a questi eventi non è solo un modo per passare un weekend diverso, ma un piccolo atto d’amore verso il nostro patrimonio. Luoghi come Alvisopoli o il Negozio Olivetti ci ricordano che la bellezza è un bene comune che va vissuto per essere protetto.

Ti ho convinto a partecipare alla prossima edizione? Fammi sapere tra i commenti i luoghi che hai visitato o quelli che visiteresti.

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Ti piacciono i castelli? Scopri anche la nostra esperienza tra i Castelli del Piemonte

Informazioni utili sull’evento

Durante Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia alcune delle residenze storiche della regione vengono aperte al pubblico già dal sabato pomeriggio con visite guidate che partono ogni ora alle 15, 16, 17 e 18. La domenica è il giorno vero e proprio della manifestazione in cui tutte le strutture sono aperte con visite guidate dalle 10 del mattino alle 6 della sera.

Spesso nei giardini o nei cortili di ville e castelli che aderiscono all’iniziativa ci sono mostre d’arte e fotografiche, esposizioni di prodotti  caratteristici della regione come pizzi e merletti, abiti d’epoca, oggetti di artigianato. Non manca anche l’aspetto enogastronomico con degustazioni di vini locali e piccoli stand che vendono prodotti a km zero.

L’accesso ad ogni castello è a pagamento e il prezzo varia tra gli € 7 e € 10 a seconda della residenza, con tariffe ridotte a € 3,50 per i bambini dai 7 ai 12 anni. Un costo sostenibile se si decide di visitare un singolo castello ma che diventa importante se si pensa ad una giornata all’insegna della scoperta e della cultura che ne tocca più di uno.

I castelli del Friuli Venezia Giulia da non perdere

Non tutti i castelli, le rocche e le residenze d’epoca che fanno parte del consorzio aprono le porte ai visitatori durante Castelli Aperti, quindi per capire quali sono visitabili è meglio informarsi sul sito ufficiale del Consorzio Castelli FVG.

Io nelle edizioni passate ne ho visitati alcuni di cui ti parlo qui sotto, insieme ad alcuni altri che sono di particolare rilevanza e che mi sono ripromessa di visitare alle prossime edizioni.

1. Castello di Strassoldo

Recentemente eletto tra i Borghi più belli d’Italia, Strassoldo è un luogo fatato. Non si visita solo un castello, ma un intero borgo medievale d’acqua. I giardini sono solcati da risorgive e canali, creando un’ambientazione romantica unica. È l’ideale se cerchi artigianato di altissimo livello con tantissimi artigiani che espongono tra le sue stanze in particolare durante altri due eventi nel corso dell’anno: “Magici intrecci di Primavera”, solitamente tra marzo e aprile, e “Magici intrecci d’Autunno”, solitamente a ottobre.

Leggi anche Castello di Strassoldo: visitare il borgo magico tra fiori e storia

2. Castello di Cordovado

Dell’antico castello rimane un bel borgo ben conservato e in parte recuperato, circondato da un fossato e delimitato da due torri d’accesso. Sul sito del vecchio maniero che dominava la pianura nel Medioevo c’è ora la residenza d’epoca di proprietà della famiglia Piccolomini-Freschi.

Superato il cancello e attraversato un giardino che conduce all’interno della villa è possibile visitarne il piano terreno con il gran salone centrale Veneziano, la Sala della Musica e la Biblioteca, per poi ricollegarsi al giardino posteriore che si addentra in un piccolo boschetto. Da visitare nel giardinetto, alla sinistra dell’ingresso anche la cappella di famiglia.

La parte a mio avviso più bella però è proprio il borgo medievale che si sviluppa a destra della villa: piccole casette un tempo abitate dalla servitù e oggi abitazioni di cittadini. Ci sono porticine, suppellettili esterni, fiori e piante che creano angolini rustici tutti da fotografare.

3. Castello di Villalta

Situato a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine, si tratta di un vero e proprio castello di epoca medievale ben conservato con le mura, il ponte levatoio, la torre e il mastio.

La visita guidata che durante Castelli Aperti conduce alla scoperta dei tesori della residenza non può non menzionare anche la storia del conte Lucio, il signore del castello che fu condannato a morte a 27 anni dopo aver compiuto i più spregevoli atti in giro per la regione. Sembra che a renderlo così malefico sia stato il trauma di aver assistito al brutale assassinio del padre sugli scalini del castello alla tenera età di 4 anni.

Dai bastioni del castello è possibile spaziare lo sguardo sulla campagna udinese e poi, scesi nuovamente nel cortile interno, assistere a dimostrazioni di falconeria ed esposizioni di ricami e scarpe tipici della Carnia.

4. Castello di Muggia

Il Castello di Muggia è una struttura semplice e dalla forma rettangolare situato nell’omonima città vicina  a Trieste e al confine sloveno e che vi ho già nominato parlandovi del suo famoso carnevale.

Costruito nella seconda metà del 1300 per quattro secoli svolse la funzione di difesa militare ma poi venne abbandonato per essere acquistato nel 1900 dallo scultore Villi Bossi che lo ristrutturò. Oggi il castello è visitabile durante i giorni di Castelli Aperti in cui, oltre alla dimora storica, è possibile vedere esposte alcune opere dell’artista.

Quello che rende attraente questo castello credo sia soprattutto la sua posizione in un luogo di confine dell’Italia e con l’Est Europa. Inoltre è l’occasione per unire al lato culturale una visita enogastronomica ad una delle osmize del Carso.

5. Castello di San Floriano del Collio

La località di San Floriano del Collio è conosciuta per essere il cuore di un’ottima produzione vitivinicola. Il castello sorge proprio tra le colline ricoperte di filari di vite e le sue origini sembrano risalire al 1100: nel Medioevo faceva parte di un sistema difensivo collegato a Gorizia ed Aquileia ma nel 1600 venne conquistato dai veneziani.

La guerra 1915-18 causò molti danni al castello e ad oggi rimane ben conservata solo la parte nord in cui sono visibili la porta, due torri ed una parte delle mura.

Il Castello di proprietà dei Conti Formentini nel resto dell’anno, quando non è aperto al pubblico per Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, è una rinomata location di eventi e matrimoni.

6. Castello di Spessa

Anche il Castello di Spessa si trova immerso tra le colline del Collio goriziano a Capriva del Friuli, in un contesto fantastico dal punto di vista paesaggistico e conosciuto in tutto il mondo per i vini pregiati che qui vengono prodotti. Il castello si inserisce perfettamente in questa descrizione visto che la residenza che affonda le sue origini nel 1200 è oggi un bel resort con annessi vigneti e cantina in cui viene prodotto l’omonimo vino.

Visitare il castello durante Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia è dunque l’occasione per degustare vini pregiati, barricati ed invecchiati.

Oltre le mura: alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Visitare questi manieri è solo l’inizio di un viaggio che ti porterà a innamorarti perdutamente di questa terra di confine. Dalle cime delle Dolomiti Friulane alle rive adriatiche, passando per i vigneti dorati del Collio, questa regione sa come sorprendere chiunque abbia voglia di esplorarla con lentezza.

I castelli sono le sentinelle di una storia millenaria, ma il Friuli ha ancora moltissimo da offrire, tra città d’arte, borghi fluviali e sapori autentici. Se stai pianificando il tuo prossimo itinerario, non perdere la mia guida su cosa vedere in Friuli Venezia Giulia per scoprire tutti i luoghi imperdibili che rendono questa regione una gemma tutta da vivere.

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Il cuore pulsante è il complesso dei Castelli di Sopra e di Sotto. Essendo dimore storiche private, sono normalmente scrigni chiusi al pubblico, ma c’è un segreto per visitarli: le celebri aperture stagionali che attirano visitatori da tutta Europa.

Quando visitare il Castello di Strassoldo: gli eventi di primavera e autunno

Il momento migliore per scoprire questo angolo di Friuli Venezia Giulia è in occasione dei due eventi iconici che si tengono ogni anno:

• In primavera “Magici intrecci primaverili” (dal 10 al 12 aprile 2026): un’esplosione di fiori, piante rare e artigianato d’eccellenza.
• In autunno: “Magici intrecci autunnali” (solitamente a ottobre): dove i colori del foliage e i frutti antichi creano un’atmosfera calda e sognante.

Visita al Castello di Strassoldo durante i magici intrecci di primavera

La mia visita al castello è avvenuta in occasione dei Magici intrecci di primavera, ma il borgo si può visitare anche durante la manifestazione Castelli Aperti che anche in Friuli Venezia Giulia porta all’apertura di molte dimore storiche e castelli della regione (e che nel 2026 si svolge il 28 e 29 marzo).

Il pagamento del biglietto d’ingresso garantisce l’accesso agli interni del castello di Sopra ed al giardino principale, agli interni del Castello di Sotto, al Foledôr, alla Cancelleria, alla Pileria del riso e al Brolo.

All’interno degli spazi coperti espongono le loro creazioni artigiani ed artisti provenienti da tutta la regione ma anche da altre parti d’Italia: gioielli fatti a mano, abiti sartoriali, decorazioni per la casa, dolci e opere d’arte. Il tutto da ammirare nel magnifico contesto delle stanze arredate del castello o degli ex fienili ristrutturati.

Il giardino del Castello di Strassoldo di Sopra, accessibile sia dall’ingresso del Castello che da quello della Pileria del Riso, offre una magnifica visuale sulla facciata della residenza ricoperta di rampicanti.

Tavoli da tè con sedie in ferro e decorazioni shabby fanno venire in mente atmosfere ottocentesche, o, con un po’ di fantasia in più, le scene di “Alice nel paese delle meraviglie” con uno strambo Cappellaio Matto che serve tè e pasticcini.

La Pileria del Riso è l’antico edificio collegato al mulino dove per secoli si sono macinate le granaglie: all’interno tra pezzi di antiquariato, stoffe colorate di lana infeltrita e lampade fatte a mano si possono ancora vedere le pietre e gli spazi dove avveniva la macinatura ed una bellissima stufa in maiolica colorata.

Nel Brolo, un ampio giardino che si affaccia sul canale che circonda il borgo antico, espongono piante e fiori i vivaisti affiancati da bancarelle di prodotti tipici e di arredamento da giardino home made.

La storia del Castello di Strassoldo e il legame con Aquileia

I due castelli originari – di Sopra e di Sotto – furono edificati attorno a delle torri di avvistamento del VI secolo che, si dice, furono costruite utilizzando le pietre di Aquileia dopo la distruzione da parte degli Unni di Attila

Il castello superiore fu distrutto nel 1300 a cui seguirono nei due secoli successivi saccheggi e devastazioni, riparazioni, ampliamenti e costruzione di nuove strutture che oggi costituiscono parte del complesso dei due castelli.

I fondatori del Castello sono i Conti di Strassoldo, ancora oggi dopo secoli i proprietari della residenza.

Consigli utili per organizzare una gita al Castello di Strassoldo

La visita al castello e agli espositori durante le due aperture di primavera e autunno dura circa 2-3 ore. Per una giornata piena ti suggerisco di abbinare alla visita al Castello di Strassoldo quella di Palmanova (città fortezza UNESCO), Aquileia o il borgo dei muri dipinti di Aiello del Friuli.

Il prezzo di accesso varia leggermente ogni anno (attualmente si aggira sui 12-15€). Ti consiglio di controllare sempre il sito ufficiale per le date esatte e i prezzi aggiornati.

In occasione delle feste di apertura del castello in primavera ed autunno vengono riservati al pubblico ampi parcheggi gratuiti ben segnalati all’ingresso del paese nei quali è anche possibile sostare con i camper. Inoltre, i cani al guinzaglio sono i benvenuti (un grande plus per chi viaggia con animali!).

Durante la manifestazione vengono organizzati eventi collaterali e visite guidate speciali, come quella al parco del Castello di Sotto accompagnati dalla Contessa. Inoltre non mancano i punti ristoro.

Se decidi di visitare il Castello di Strassoldo, non dimenticare la macchina fotografica: ogni angolo, dal riflesso dei canali alle composizioni floreali nel Brolo, sembra uscito da un quadro impressionista. È il posto perfetto per staccare la spina e lasciarsi cullare dalla bellezza lenta di un tempo che fu.

E tu, in quale stagione preferiresti visitarlo? Ti ispira di più l’esplosione di profumi della Primavera o il fascino malinconico e i colori caldi dell’Autunno? Fammelo sapere nei commenti!

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Visitare la città oggi significa immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo. Tra i vicoli medievali e i maestosi palazzi barocchi, si percepisce ancora quell’aura di mistero che, nei secoli, ha alimentato decine di leggende di Praga. Ogni angolo, dalle rive della Moldava alle torri del Castello, sembra custodire un segreto alchemico o un avvenimento inspiegabile.

In questo articolo, ti porterò alla scoperta della Praga esoterica: dai patti col diavolo sul Ponte Carlo ai misteri del Vicolo d’Oro, dove il re Rodolfo II cercava disperatamente la pietra filosofale.

Rodolfo II e la ricerca della Pietra Filosofale

Il vero artefice della “Praga Magica” fu l’Imperatore Rodolfo II d’Asburgo. Sovrano eccentrico e malinconico, preferiva il fumo dei crogiuoli alle stanze del potere. Sotto il suo regno, il Castello di Praga (Hradčany) divenne la capitale mondiale dell’esoterismo, ospitando geni come Tycho Brahe e Giovanni Keplero, ma anche oscuri ricercatori dell’occulto.

Rodolfo era ossessionato dalla Pietra Filosofale e dalla formula per trasformare i metalli vili in oro. Per questo, riunì alla sua corte i più famosi alchimisti dell’epoca, tra cui i celebri Edward Kelley e John Dee.

Il Vicolo d’Oro e i misteri del castello: tra alchimia e tortura

Le storie più affascinanti di Praga si concentrano tra le mura del Castello, in particolare lungo il Vicolo d’Oro (Zlatá ulička). Qui, all’epoca di Rodolfo II, gli alchimisti vivevano quasi segregati nelle loro minuscole casette colorate (Puppenhaus), dediti corpo e anima alla ricerca della formula per creare l’oro. Erano sorvegliati a vista da guardie che pattugliavano incessantemente la stradina, garantendo che i segreti del sovrano non uscissero mai da quel perimetro.

La crudeltà di Rodolfo II e il Fossato dei Cervi

Nonostante il fascino fiabesco di queste abitazioni, la realtà per chi vi lavorava era spesso spietata. La leggenda racconta che, in un luminoso giorno di primavera, alcuni alchimisti chiesero il permesso di passeggiare nel Fossato dei Cervi, situato proprio dietro le loro casette, per godersi un po’ di libertà.

Rodolfo II, però, non voleva che i suoi “scienziati” si mescolassero ai nobili che cacciavano nel fossato e negò il permesso. Quando gli alchimisti decisero di scioperare per protesta, la reazione del sovrano fu brutale: li fece rinchiudere in gabbie appese agli alberi del fossato, lasciandoli morire di fame sotto gli occhi di tutti.

La Torre Daliborka: il suono del “violino”

A pochi passi dal Vicolo d’Oro si staglia la Torre Daliborka, una prigione che deve il nome al suo primo ospite, il cavaliere Dalibor di Kozojedy, condannato per aver sostenuto una rivolta contadina.

La leggenda narra una storia malinconica: Dalibor, per non impazzire nel buio della cella, imparò a suonare il violino con una maestria tale che la gente accorreva da tutta Praga sotto le mura della torre per ascoltare la sua musica celestiale. Tuttavia, la realtà storica nasconde un dettaglio macabro: il “violino” non era uno strumento musicale, ma un terribile congegno di tortura che costringeva i prigionieri a emettere urla strazianti. Erano proprio quelle grida, udite in lontananza, a essere scambiate dai passanti per le note dolenti di un violino.

Il Golem di Praga e i misteri del Ghetto Ebraico

Se si parla di Praga magica, non si può ignorare il quartiere di Josefov e la leggenda del Golem. Si narra che nel XVI secolo, il Rabbino Loew creò un gigante d’argilla infondendogli la vita tramite formule cabalistiche e inserendo nella sua bocca lo Shem (un pezzetto di pergamena con il nome di Dio).

Il Golem serviva a proteggere il ghetto dalle persecuzioni, ma col tempo divenne incontrollabile e violento. Il Rabbino fu costretto a rimuovere la pergamena per riportarlo allo stato di argilla inerte. La leggenda vuole che i resti del gigante siano ancora oggi nascosti nella soffitta della Sinagoga Vecchia-Nuova, un luogo inaccessibile dove il mistero continua a vibrare tra le mura secolari.

Lo sapevi? Il numero magico del Ponte Carlo è 13127597531. Gli astrologi di corte scelsero questo momento esatto (anno 1357, giorno 9 luglio, ore 5:31) per posare la prima pietra: è un palindromo perfetto che, secondo la numerologia, avrebbe reso il ponte eterno.

La maledizione dell’Orologio Astronomico e il destino di Maestro Hanus

L’Orologio Astronomico di Praga (Orloj) è uno dei simboli più enigmatici della città. Si dice che fu il maestro orologiaio Hanuš a completare questo capolavoro nel XV secolo. Tuttavia, la bellezza dell’opera divenne la sua condanna: i consiglieri della città, per timore che Hanuš potesse replicare una simile meraviglia in un’altra capitale, ordinarono di accecarlo.

Accecato dal dolore e dalla sete di vendetta, il maestro riuscì a raggiungere gli ingranaggi dell’orologio con l’aiuto di un discepolo. Inserì la mano nei meccanismi per bloccarli, morendo sul colpo per un attacco di cuore. L’orologio rimase rotto per oltre 80 anni; si dice che solo chi possiede una sensibilità fuori dal comune possa udire ancora oggi i battiti del cuore di Hanuš tra un rintocco e l’altro.

I misteri del Ponte Carlo: tra patti col diavolo e numeri magici

Il Ponte Carlo non è solo un collegamento tra la Città Vecchia e il Piccolo Quartiere, ma un vero e proprio concentrato di superstizione ed esoterismo.

La malta magica: uova, ricotta e formaggi

Una delle leggende più curiose riguarda la sua costruzione. Si racconta che l’architetto Peter Parler non avesse abbastanza malta per rendere il ponte indistruttibile. Chiese quindi a tutti i villaggi boemi di inviare uova fresche da mischiare al cemento. Gli abitanti di Velvary, però, temendo che le uova si rompessero durante il viaggio, decisero di inviarle sode, rendendole inutilizzabili! Nonostante questo intoppo, pare che anche ricotta e formaggi siano finiti nelle fondamenta, contribuendo alla leggendaria solidità del ponte.

San Giovanni Nepomuceno e il patto col diavolo

La figura centrale del ponte è San Giovanni Nepomuceno, il sacerdote che preferì la morte piuttosto che rivelare al re Venceslao le confessioni della regina. Dopo essere stato gettato nella Moldava, il ponte iniziò a crollare misteriosamente nello stesso punto del martirio.

Un costruttore, disperato per i continui crolli, decise di stringere un patto col diavolo: il ponte sarebbe rimasto in piedi in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. L’architetto cercò di ingannare Satana nascondendo un gallo in una delle torri, con l’idea di liberarlo per primo. Ma il diavolo, maestro dell’inganno, attirò sul ponte la moglie incinta dell’uomo. Si dice che ancora oggi, nelle notti di nebbia, si possa sentire lo starnutino del bambino mai nato che volteggia tra le statue del ponte.

Consiglio per i viaggiatori: Sul ponte troverai una croce d’oro con cinque stelle. La tradizione vuole che toccandola e appoggiando le dita sulle stelle, ogni desiderio espresso con cuore puro venga esaudito.

Consigli per un tour della Praga esoterica

Se vuoi vivere appieno l’atmosfera della Praga Magica, ecco alcuni suggerimenti pratici per il tuo itinerario:

• Visita il Ponte Carlo all’alba (per evitare la folla e goderti la nebbia sulla Moldava) o il Vicolo d’Oro poco prima della chiusura, quando le luci soffuse rendono tutto più misterioso.
• In via Jánský vršek 8, trovi il Museo degli Alchimisti e dei Maghi: è un piccolo gioiello meno noto dove potrai esplorare il laboratorio ricostruito di Edward Kelley.
• Nel quartiere ebraico, sotto un edificio storico, si trova lo Speculum Alchemiae, un vero laboratorio alchemico del XVI secolo scoperto solo dopo l’alluvione del 2002.
• La Sinagoga Vecchia-Nuova: ricorda che è chiusa il sabato (Sabbath) e durante le festività ebraiche. È qui che, secondo la leggenda, riposa il Golem.

Il fascino eterno della Capitale Magica

Tra verità storica e mito popolare, Praga rimane una delle città più enigmatiche d’Europa. Ogni statua, ogni orologio e ogni pietra del selciato sembra avere una storia incredibile da raccontare.

Qual è la tua leggenda preferita tra quelle che ti ho raccontato qui? Fammelo sapere qui sotto e non dimenticare di seguirmi per altri itinerari insoliti tra i misteri del mondo!

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Passo decisamente più tempo nella tratta casa-lavoro che in aereo.

Ogni giorno ho poco meno di un’ora di auto che mi separa dall’ufficio. Un’ora fatta di strade dritte costeggiate da campi noiosi, rotonde da imboccare e autovelox. Un tempo, quello trascorso in auto, che mi sembra (ed è) totalmente perso.

Ho scoperto negli audiolibri non solo il modo per ottimizzare il tempo, ma, come quando si legge nel modo più tradizionale, il modo per tele trasportarmi in universi paralleli. Anche se la storia che sto ascoltando non parla di mete lontane, mi permette di evadere mentre sono ferma al semaforo e rendere il tragitto più breve.

Perché ho deciso di parlarne qui su diarioinviaggio.it?

Perché viaggiare è un’attitudine. Si può viaggiare con lo zaino in spalla in Malesia, ma si può viaggiare anche con le orecchie mentre si attraversa la provincia italiana. E poi perché il blog nasce come uno spazio personale quindi dovrà pur rispecchiare le mie passioni!

Non si tratta di una nuova rubrica, “Libri in Viaggio” l’ho creata tanto tempo fa ma con poca convinzione, ora si tratta solo di riprendere questo titoletto e ficcarci dentro quei titoli che mi hanno entusiasmata: compagni di viaggio quotidiani, quei libri che hanno reso il mio lunedì mattina meno grigio o che mi hanno fatto desiderare che il tragitto durasse ancora dieci minuti per finire il capitolo.

Piccolo disclaimer: amo i romanzi che hanno un’impronta storica con ambientazioni in epoche vicine o lontane, i polizieschi, le storie al femminile ed ovviamente i libri che parlano di viaggi o che sono ambientati in luoghi specifici che mi permettono di scoprirli nello sfondo delle storie che leggo.

Se ti sembra di avere gusti affini magari tra queste righe potresti trovare qualche spunto interessante.

I miei compagni di viaggio: tra tecnologia e carta

Gli audiolibri sono un’esigenza ma in realtà mi muovo anche tra Kindle e libri tradizionali a seconda della situazione e delle esigenze.

Audible è la mia salvezza nel traffico

Salgo in auto, lo smartphone si collega automaticamente e la storia riparte da dove si era interrotta.

Devo essere sincera, ero piuttosto scettica in tema di audiolibri e mi sono avvicinata ad Audible un po’ riluttante, incoraggiata da una prova gratuita di 30 giorni. Sebbene ascoltare non sia come leggere in prima persona le parole del libro, ne ho fatto di necessità virtù visto che mi permette di evadere in mondi paralleli anche quando le mani devono stare sul volante e gli occhi sulla strada.

Il punto debole (o forte)? Il narratore. Se il narratore è bravo verrai stregato; se il narratore è scarso, ha una voce monotona, non mette la giusta enfasi o non fa le giuste pause, anche il libro più bello diventerà una pizza incredibile. Mi è capitato di ascoltare libri letti direttamente dall’autore anziché da attori, doppiatori o comunque professionisti, che mi hanno fatto abbandonare l’ascolto

Il servizio con Audible è in abbonamento e costa 9,99 € al mese. La cosa bella è che il catalogo è illimitato: puoi ascoltare quanti libri vuoi senza costi aggiuntivi. E poi c’è la prova gratuita di 30 giorni quindi puoi provare e al massimo disiscriverti senza pagare nulla entro i termini se il servizio non ti soddisfa.

Ti lascio qui sotto il mio link affiliato nel caso volessi provare!

Kobo: il mio rimedio contro l’insonnia

Lui abita sul mio comodino. Lo uso soprattutto la sera, quando i pensieri della giornata sono troppi e faticano a lasciarmi dormire. Concentrarmi su una pagina retroilluminata (ma che non affatica la vista come lo smartphone) mi aiuta a staccare la spina, a focalizzarmi su un altro mondo e, finalmente, a scivolare nel sonno molto meglio di qualsiasi altra tecnica di relax.

Ho scelto appositamente Kobo quando l’ho acquistato perché, a differenza di altri e-reader tipo il Kindle di Amazon mi permette di caricare sul dispositivo gli ebook scaricati dal catalogo online MLOL (MediaLibraryOnLine) della mia biblioteca comunale. Posso prendere in prestito digitale migliaia di titoli e audiolibri gratuitamente, proprio come in una biblioteca fisica, ma senza muovermi da casa. È un servizio pazzesco che fa risparmiare tantissimo!

Tra l’altro i modelli più moderni di Kobo hanno anche la possibilità integrata di ascoltare gli audiolibri, basta collegare degli auricolari o un dispositivo di riproduzione wireless.

Il libro cartaceo: il piacere di un tempo

Nonostante tutta questa tecnologia, il fascino della carta resta imbattibile. Scegliere un libro fisico, sentirne il profumo e sfogliarne le pagine rimane la mia versione preferita in assoluto. Certo, ammetto che sono poco pratici da infilare in borsa o da gestire mentre si è di corsa, ma ogni tanto mi concedo il lusso di rallentare e godermi il peso di un vero libro tra le mani.

E tu? Sei della fazione “cuffiette e via” come me o non riesci a rinunciare alla carta nemmeno sotto tortura? Scrivimi nei commenti come riesci a ritagliarti il tuo spazio di lettura!

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Forse questo percorso non è adatto a ogni tipo di viaggiatore, ma se stai programmando un viaggio nel Sud-est asiatico, spero che potrai trovare in queste righe degli spunti utili.

Il mio itinerario di due settimane: tappe e tempistiche

Questo viaggio in Asia mi ha permesso di esplorare Singapore (4 giorni), di avere una panoramica della Malesia toccando i suoi luoghi più iconici (circa 7 giorni) e, infine, di rilassarmi a Koh Lipe, una magnifica isola thailandese al confine con le acque malesi.

Ho viaggiato a inizio febbraio, trovando sempre bel tempo, sole e la tipica umidità tropicale, a eccezione di un rapido acquazzone monsonico a Kuala Lumpur.

Le tappe del mio tour di 15 giorni:

• GIORNO 1-4: Singapore
• GIORNO 5-6: Kuala Lumpur e dintorni
• GIORNO 7-8: George Town (Penang)
• GIORNO 9-13: Koh Lipe (Thailandia)
• GIORNO 14-15: Langkawi e rientro

Nella mappa qui sotto puoi visionare le tappe del mio itinerario di due settimane in Malesia, Singapore e Thailandia.

Cosa vedere a Singapore in 4 giorni

Sono partita da Venezia con un volo Qatar Airways (circa 17 ore totali con scalo a Doha). Singapore mi ha accolta con il suo incredibile mix di multiculturalità asiatica e modernità estrema. Ecco come ho suddiviso le mie giornate:

• GIORNO 1: check in in albergo e visita a Little India (il quartiere nei pressi del nostro albergo)
• GIORNO 2: mattina a Kampalong Glam (il quartiere arabo) pomeriggio a Marina Bay con visita ai Gardens by the Bay
• GIORNO 3: mattina a Chinatown, pomeriggio ai Singapore Botanical Gardens e serata ai Quays
• GIORNO 4: Escursione naturalistica sull’isola di Pulau Ubin

Dove dormire a Singapore

Singapore è una delle città più sicure al mondo, quindi ogni quartiere centrale è valido. Il consiglio è di scegliere una struttura vicina alla metropolitana (MRT). Ho soggiornato all’Hotel NuVe Urbane, vicino a Little India. È stata una scelta ottima: posizione comoda, pulizia impeccabile e una piscina sul tetto. Pur essendo economico per gli standard locali, offrivano snack e bevande gratuite in camera, permettendomi di risparmiare sulla colazione.

Malesia: Il fascino di Kuala Lumpur e George Town

Dopo Singapore, un volo AirAsia mi ha portata in Malesia. Il primo impatto con questa nazione é stato dato dalle infinite distese di piantagioni di palma che si osservavano dall’aereo che – ce lo hanno spiegato a posteriori – dopo l’indipendenza della Malesia dal Regno Unito hanno preso il posto delle coltivazioni di albero della gomma, ormai diventate poco redditizie.

Cosa vedere a Kuala Lumpur in 24 ore

Un giorno solo è poco per una metropoli simile, ma con una buona organizzazione si può vedere molto.

Se vuoi nel post Cosa vedere a Kuala Lumpur in un giorno: il mio itinerario con mappa e consigli trovi tutti i dettagli della mia visita con tanto di mappa interattiva come sono solita fare.

Sono partita dalle Petronas Twin Towers che avevo prenotato con anticipo: queste torri tra il 1996 e il 2004 hanno detenuto il primato di torri più alte del mondo.

Dall’alto delle Petronas si ha una vista d’eccezione sul resto della città e un colpo d’occhio interessante sul contrasto tra i quartieri più tradizionali e quelli in forte espansione di Kuala Lumpur, dove come i funghi crescono grattacieli in vetro e cemento.

Ho poi proseguito verso la moschea Masjid Jamek (è consentito l’accesso anche ai non musulmani ma solo in alcuni orari, pertanto ti consiglio di verifica con anticipo così da garantirti la visita), Merdeka Square e il Central Market a Chinatown. Per cena, non perderti l’Alor Street Food Night Market: una lunga ed ampia via costellata di bancarelle e ristoranti che preparano cibo vario, dal dim sum alla cucina cinese, un’esplosione di sapori!

Ho chiuso la giornata al KLCC Park per lo spettacolo di luci e fontane ai piedi delle Petronas.

Leggi l’articolo completo: Cosa vedere a Kuala Lumpur in un giorno

Tour nei dintorni di Kuala Lumpur con Anuar

Il secondo giorno a Kuala Lumpur abbiamo deciso di affidarci a una guida locale per esplorare i dintorni della città. La nostra guida, Anuar, ci è venuta a prendere nel primo pomeriggio e, con un’auto privata, ci ha portati a vedere alcuni luoghi iconici nella periferia di Kuala Lumpur.

Tutto è cominciato con le Batu Caves, celebre tempio induista nelle caverne da raggiungere percorrendo una ripida scalinata. Questo luogo non mi ha entusiasmato, non ho trovato quella spiritualità che mi aspetto che un luogo sacro mi trasmetta, o forse ho solo delle difficoltà a comprendere la religione induista; inoltre durante la nostra visita il sito era in corso di ristrutturazione quindi cantieri e disordine un po’ ovunque con colori spenti, lontani da quelli sgargianti che si trovano attualmente online. Spero quindi che la tua esperienza possa rivelarsi migliore della mia.

A seguire abbiamo visitato un secondo templio induista (molto meno turistico e forse per questo l’ho apprezzato molto di più del precedente) per poi raggiungere una zona collinare abitata dalle scimmie dove i turisti vengono portati per avere un incontro ravvicinato con queste creature simpatiche ma anche un po’ dispettose offrendo frutta e verdura che le scimmiette vengono a prendere direttamente dalle proprie mani.

La cena inclusa nel tour l’abbiamo consumata a Kuala Selangor, un piccolo villaggio di pescatori lungo il fiume, osservando il tramonto mentre mangiavamo del delizioso chilli crab (granchio piccante). Il clou della serata si è svolto poco lontano lungo il fiume quando ormai era calata la notte con un’escursione notturna in barca nel parco delle lucciole di Kampung Kuantan.

Dove dormire a Kuala Lumpur

A Kuala Lumpur abbiamo scelto di soggiornare all’Ahyu Hotel, situato nel quartiere indiano. L’albergo era senza infamia né lode, a noi bastava un semplice appoggio per le nostre esplorazioni, situato in posizione centrale, mediamente pulito con bagno privato e ad un prezzo molto economico. In città si trovano molte altre opzioni che anche a prezzi buoni offrono camere moderne e piscine sul rooftop (che sono sempre apprezzate per rinfrescarsi tra una visita e l’altra nel caldo torrido della città).

George Town: street art e storia sull’isola di Penang

La tappa successiva in Malesia è stata George Town, nell’isola di Penang, che abbiamo raggiunto con un altro volo interno.

Penang è un’isola sul versante occidentale della penisola malese, molto amata dai locals, ma ciò che mi attraeva più di tutto di questa destinazione era George Town, il centro storico e culturale dell’isola che è anche uno dei luoghi dichiarati Patrimonio UNESCO.

George Town è stata negli ultimi secoli un’importante meta di migrazioni, soprattutto da parte della comunità cinese che qui – suddivisa in clan – ha sviluppato fiorenti attività commerciali. I clan sono diventati potenti e ricchi ed ognuno di essi faceva a gara con gli altri per costruire magioni, templi e “case dei clan” più belle e ricche di quelle degli altri. E’ per questo che oggi visitando la città si può ammirare l’eredità di quell’epoca, soprattutto grazie alla spinta al rinnovamento e alla conservazione che il riconoscimento dell’UNESCO ha portato.

Oltre a questo in città si possono anche visitare i jetty, dei pontili sul mare che ancora oggi sono fiancheggiati da abitazioni a palafitta o, in alcuni casi, trasformati in attrazioni turistiche con ristoranti e negozi di souvenir.

Altro motivo per cui George Town è diventata recentemente famosa è anche la sua street art (se osservate le foto sotto sicuramente ricorderete di averne già sentito parlare).

Infine, ma non meno importante, George Town è famosa anche per la sua cucina che, a detta della nostra Lonely Planet, è tra le migliori dell’intera Malesia.

Ad avere il tempo di cose da fare e vedere a George Town e nel resto dell’isola di Penang ce n’è in quantità, personalmente ho trovato bellissimo vagare per le sue vie storiche di giorno e di sera, sedermi ai ristoranti o in locali carini e rilassarmi.

Dove dormire a George Town

In città abbiamo alloggiato alla Reunion Heritage House, sicuramente l’albergo più bello in cui abbiamo soggiornato durante il nostro viaggio. La struttura era una antico magazzino cinese che è stato recentemente ristrutturato come molte altre costruzioni del centro storico.

Oggi la Reunion Heritage House è diventata Rare Heritage House ed è stata ristrutturata in chiave più moderna.

Koh Lipe: il mio paradiso in Thailandia

Ultima tappa del viaggio di due settimane in Malesia, Singapore e Thailandia è stata Koh Lipe, una delle isole situate nell’arcipelago più meridionale della Thailandia, a pochi km dalla costa malese. Arrivare a Koh Lipe non è immediato ma non esagero se dico che è più facile accedervi dalla Malesia che dalla Thailandia stessa, basta arrivare prima a Langkawi (isola nord occidentale della Malesia) e imbarcarsi sulla barca che due volte al giorno effettua i collegamenti.

A tal proposito, puoi approfondire con il mio articolo come andare a Koh Lipe da Langkawi. Se invece vuoi maggiori informazioni per la tua vacanza sull’isola devi leggere Consigli per una vacanza a Koh Lipe, paradiso a sud della Thailandia e 7 cose da fare a Koh Lipe.

Dove dormire a Koh Lipe

A Koh Lipe abbiamo soggiornato al The Breeze Lipe Resort, un hotel semplice a pochi metri dalla spiaggia Pattaya Beach (ma non affacciato alla spiaggia), poco lontano dalla Walking Street, economico, pulito, con colazione inclusa. Ci siamo trovati estremamente bene qui, ritrovando nel personale tutta la gentilezza e cortesia che è tipica del popolo thai.

Prima del rientro: ultimo giorno a Langkawi, Malesia

L’ultimo giorno del nostro viaggio lo abbiamo trascorso a Langkawi, l’isola della Malesia di cui ti parlavo più su. Ci siamo fermati qui più che altro per questioni logistiche dovendo sincronizzare il traghetto tra Koh Lipe e Langkawi e il volo che ci avrebbe condotto nuovamente a Kuala Lumpur, per il nostro volo di rientro in Italia.

Alloggiati in una guest house abbiamo noleggiato uno scooter e siamo partiti in esplorazione dell’isola. Non ci siamo persi la vista panoramica dal Langkawi Sky Bridge e un po’ di ulteriore relax in spiaggia prima di salutare definitivamente questo angolo di sud est asiatico e riprendere il nostro volo di ritorno.

Costi e consigli per organizzare il tuo viaggio fai-da-te in Malesia

Nel 2018, il costo totale del mio viaggio è stato di circa € 1.600, inclusi i voli intercontinentali e 4 voli interni.

Ho scelto l’aereo per ottimizzare i tempi degli spostamenti interni, fondamentali per chi come me vuole visitare destinazioni molto distanti tra loro in breve tempo, ma avendo il giusto tempo a disposizione i bus o i traghetti sono ottime alternative che permettono di godersi di più il paesaggio e risparmiare sui tempi morti in aeroporto.

Alcune informazioni pratiche:

• Prima di partire stipula un’assicurazione di viaggio, è fondamentale.
• Vista la durata limitata del nostro soggiorno in ciascuna di queste nazioni non si sono resi necessari visti ma, come sempre, passaporto con almeno ulteriori 6 mesi di validità.
• Non ci sono vaccinazioni obbligatorie previste per le tappe che abbiamo toccato nel nostro itinerario, è consigliata la profilassi per chi in Malesia si reca in Borneo.
• Singapore è cara se la si mette a confronto con le altre città dell’Asia, ma anche qui è possibile risparmiare con delle accortezze. Tutto ciò che è occidentale costa come in occidente: dalla cena a base di hamburger, al brunch la mattina, dai drink ai The Quays ai suppellettili a Kampong Glam, ma se ceni nei localini di Chinatown e Little India e acquisti nei mercatini il risparmio è assicurato.
• Altro suggerimento per risparmiare a Singapore è di cercare alloggio nei pressi della metropolitana usando la Singapore Tourist Pass così da muoversi sempre con i mezzi che sono ben organizzati, puntuali e puliti.
• A Kuala Lumpur il sistema dei mezzi pubblici è un po’ meno organizzato: ci sono la metropolitana, un sistema di linee di bus gratuite ed un treno di superficie. Scarica l’app Grab (l’Uber asiatico) o utilizza il KL TravelPass.

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Ayutthaya è “…un’isola di palazzi e pagode, canali e corsi d’acqua come in una Venezia dell’Est, che attrae avventurieri e viaggiatori, diplomatici e mercanti, mercenari e missionari”.

Con quest’immagine sognante nella mente ci siamo apprestati a visitare Ayutthaya in treno da Bangkok.

La città per quattro secoli è stata la capitale del regno del Siam, una delle più grandi e cosmopolite del mondo e oggi passeggiare nel suo parco storico archeologico Patrimonio UNESCO affascina chiunque sogni di immergersi nella cultura Thai.

Visitare Ayutthaya in treno da Bangkok è come prendere un profondo e rilassante respiro dopo una full immersion tra i rumori assordanti ed il caos della capitale.

Ovviamente per chi cerca il relax vero e proprio si sa che la Thailandia offre spiagge paradisiache: se queste ultime sono quello che brami ti consiglio di leggere anche della nostra esperienza a Koh Chang (isola situata al confine con la Cambogia) e a Koh Lipe (isola situata nell’arcipelago delle Tarutao, vicina al confine Malese), mentre continuando nella lettura troverai tutte le informazioni utili per visitare Ayutthaya in giornata in treno da Bangkok.

Come arrivare ad Ayutthaya in treno: la guida pratica

Ci sono diversi modi per raggiungere Ayutthaya da Bangkok: prendendo parte ad escursioni organizzate prenotabili in albergo o direttamente nelle agenzie sparse per la città, con un driver privato o noleggiando un minivan, oppure in treno.

Noi abbiamo deciso di optare per il metodo più economico e visitare Ayutthaya in giornata prendendo il treno da Bangkok.

Dalla stazione Krung Thep Aphiwat (Bang Sue)

Durante il nostro viaggio di due settimane in Thilandia, un mattino di una giornata a Bangkok con i mezzi pubblici abbiamo raggiunto la stazione ferroviaria di Hua Lamphong e alla biglietteria abbiamo acquistato il primo treno disponibile per Ayutthaya. Oggi (nel 2026) i treni da Bangkok per Ayutthaya partono dalla Bang Sue Grand Station (Krung Thep Aphiwat Central Terminal) che ha sostituito la vecchia Hua Lamphong per le linee del nord. 

Classi di viaggio e prezzi dei biglietti 2026

I collegamenti tra le due città sono abbastanza frequenti. Il prezzo del biglietto varia anche, oltre che per la tipologia di treno, per la classe di viaggio scelta: se viaggi in terza classe non avrai agi (sedute non particolarmente comode, a volte di duro legno, e zero aria condizionata) ma il biglietto sarà sicuramente il più economico disponibile e soprattutto potrai godere di uno spaccato di vera vita thai. Considera che una seconda classe con ventilatore costa attorno ai 2,5 € (solo andata) – aggiornato al 2026.

Il viaggio per raggiungere Ayutthaya da Bangkok dura tra un’ora e un’ora e mezza.

Il biglietto si può acquistare online su siti come 12go.asia o in alternativa puoi acquistare il biglietto direttamente al ticket office in stazione.

Cosa vedere ad Ayutthaya in un giorno

Una volta a bordo scegli un posto finestrino e goditi il viaggio: il treno lascia la stazione di Hua Lamphong attraversando la periferia di Bangkok con tutte le sue contraddizioni, per poi costeggiare aree più rurali.

Arrivati ad Ayutthaya ci sono vari modi per visitare la città: a piedi o noleggiando una bicicletta (io lo sconsiglio perché la città è relativamente grande e le giornate calde e afose), noleggiando uno scooter (è necessaria la patente internazionale), affidandosi ad un tuk tuk.

Noi abbiamo scelto di visitare il parco archeologico di Ayutthaya in scooter per avere maggiore flessibilità negli orari e indipendenza.

Leggi anche Noleggiare lo scooter in Thailandia: un’avventura!

Qui sotto ti ho inserito la mappa su Google Maps dei luoghi che abbiamo visto e del percorso indicativo che abbiamo seguito.

Dalla stazione abbiamo raggiunto il fiume che circonda il centro storico della città e per pochi Baht ci siamo fatti traghettare sulla riva opposta, al Chao Phrom Market, dove abbiamo noleggiato uno scooter a uno dei tanti noleggi disponibili per poi dirigerci nel cuore storico della città sulle due ruote.

Tra i monumenti più antichi da vedere a Ayutthaya ci sono il Wat Mahathat, il Wat Ratchaburana, il Wat Phra Sri Sanphet, il Wat Lokayasutha (statua del Buddha steso dormiente) e il Wat Chaiwatthanaram. Quasi tutti questi luoghi prevedono il pagamento all’ingresso di un biglietto di 200 Baht a persona (aggiornato al 2026, quando siamo stati nel 2015 costava 50 Baht).

Wat Mahathat

E’ uno dei luoghi più iconici di tutta Ayutthaya. Si trova qui la grande testa del Buddha avvolta tra le radici di un Banyan Tree. Ma a parte questo in questo luogo sorgeva il tempio più importante di tutto il regno quindi passeggiare tra i suoi resti è un’esperienza indimenticabile.

Wat Ratchaburana

Qui sorgono le rovine di un antico tempio che si narra fu costruito dal re Chao Sam Phraya a memoria dei suoi due fratelli. I due morirono combattendo l’uno contro l’altro in una sfida in sella agli elefanti per contendersi il regno del padre. Alla loro morte il regno passò al terzo fratello che eresse il tempio.
Il Wat Ratchaburana si distingue per l’alto prang centrale decorato.

Wat Phra Sri Sanphet

E’ il più grande complesso della città storica di Ayutthaya. In questo tempio secoli fa era custodita una statua alta 16 metri e ricoperta d’oro del Buddha: la statua venne distrutta – e i 160 kg i oro che la ricoprivano depredati – dai Birmani quando invasero la città nel 1767.

Wat Chai Wattanaram

Questo complesso è quello che mi ha incantata di più, forse perché da qui abbiamo ammirato un memorabile tramonto a termine giornata, o forse semplicemente per la sua scenografica posizione sulle sponde del fiume.

Tra le cose da vedere ad Ayutthaya in un giorno aggiungo – dato che io li ho visitati – anche luoghi di culto più moderni situati all’interno della città storica, come il Wat Na Phra Men e il Whan Phra Mongkon Bophit.

Se poi volessi prolungare il soggiorno per una notte avresti anche tutto il tempo per visitare altri luoghi interessanti della città al di fuori dell’area dichiarata Patrimonio UNESCO.

Ma se, come credo, il tuo tempo a disposizione é limitato e devi rientrare a Bangkok entro sera, non scordarti di informarti in anticipo sull’orario di partenza dell’ultimo treno per la capitale (indicativamente intorno alle 19). Considera anche che quasi tutti i siti archeologici della città antica chiudono verso le 18.

Non dimenticarti di leggere il mio itinerario di viaggio di due settimane in Thailandia

Informazioni utili per la tua visita ad Ayutthaya

A pranzo dirigiti sulle sponde del Phraram Park: noi abbiamo mangiato qui in un ristorante a cielo aperto, seduti su stuoie all’ombra degli alberi della gomma. Ricordo una piccantissima insalata di papaya che ancora oggi il solo pensiero mi fa pizzicare la lingua.

All’interno dell’area archeologica troverai l’Elephant Camp: noi ci siamo fermati attratti dalla vista di questi fantastici animali. Purtroppo la gioia del trovarmi faccia a faccia con uno degli animali che amo di più si è presto trasformata in tristezza nel vedere come le bestie venivano trattate. Gli elefanti qui vengono utilizzati a scopi turistici per portare a spasso i turisti e fare foto ricordo.
Io stessa ho visto un elefante ancora giovane (e probabilmente non ancora “educato” a dovere) che veniva preso a colpi sulla testa dal suo guardiano.
Non alimentare questo tipo di turismo, piuttosto cerca (ti assicuro che ce ne sono in giro per la Thailandia) campi dove gli elefanti vengono salvaguardati e accuditi.

Domande frequenti per visitare Ayutthaya nel 2026

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Perché le Langhe sono Patrimonio UNESCO?

C’è un motivo per cui nel 2014 l’UNESCO ha deciso di inserire i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Non è stato un premio alla “bellezza del panorama”, ma il riconoscimento di un legame millenario tra uomo e natura. Qui, per secoli, le generazioni hanno modellato i versanti delle colline seguendo la logica della vite, creando un mosaico che non ha eguali (un po’ quello che rivediamo anche tra le colline del Prosecco-Valdobbiadene).

La peculiarità delle Langhe risiede nella loro biodiversità geologica. Il terreno, composto da marne argillose e sabbie (le famose “Terre Bianche”), è ciò che conferisce ai vini quella complessità che li ha resi celebri. Ma è anche una terra di contrasti.

L’Alta Langa infatti è più selvaggia: qui i noccioleti prendono il posto delle vigne, i boschi si fanno fitti e l’aria si fa più fresca e pungente. È qui che nasce il prezioso Tartufo Bianco e dove si produce lo spumante metodo classico. La Langa del Barolo e del Barbaresco è quella dei vigneti pettinati, delle colline dolci e dei borghi medievali arroccati.

Cosa vedere nelle Langhe: i 4 borghi più belli e i punti panoramici

Il modo migliore per esplorare le Langhe è procedere senza fretta, lasciandosi guidare dalla sagoma delle torri che spuntano all’orizzonte e concedersi il tempo di visitarne i piccoli borghi.

1. La Morra: il Belvedere delle Langhe

Se vuoi capire l’estensione di questo territorio, la tua prima tappa deve essere il Belvedere di La Morra. Da qui lo sguardo spazia su tutto il comprensorio del Barolo: un mare di vigne dove i campanili dei paesi vicini sembrano boe che galleggiano sulle colline.

Dopo aver ammirato il panorama, scendi verso la Cappella del Barolo (la celebre chiesetta colorata di Sol LeWitt e David Tremlett). È uno dei luoghi più fotografati d’Italia, un’esplosione di colori pop che contrasta con la terra nuda o il verde brillante dei filari. Arrivaci al mattino presto per goderti il silenzio della vigna prima dell’arrivo dei visitatori.

2. Barolo: dove il vino si fa storia

Impossibile non citare il borgo che dà il nome al “Re dei vini”. Barolo è un borgo raccolto, dominato dal profilo del Castello Falletti.

Al suo interno si trova il WiMu (Museo del Vino) dove vieni accompagnato in un percorso interattivo e poetico che ti porta nel profondo del legame ancestrale tra l’uomo e la terra. Uscendo, perditi tra le enoteche del centro: ogni porta è un invito a scoprire una sfumatura diversa di questo territorio.

3. Neive: il borgo dei quattro vini

Inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, Neive è un labirinto di stradine medievali che profumano di mosto. Qui il legame con la terra è totale: è l’unico comune dove si producono ben quattro vini diversi (Barbaresco, Barbera, Moscato e Dolcetto). Passeggiare per il suo centro storico mentre le ombre si allungano sulle colline è una delle esperienze più rilassanti che tu possa fare, magari terminando la camminata con un aperitivo in una delle vinerie affacciate sulle piazzette di pietra.

4. Grinzane Cavour: l’eredità dello statista

Non puoi lasciare le Langhe senza aver visto il maestoso Castello di Grinzane Cavour. Qui visse Camillo Benso, Conte di Cavour, che proprio tra queste mura contribuì a far nascere il Barolo come lo conosciamo oggi. Il castello ospita l’Enoteca Regionale Piemontese e offre una vista a 360° che ti permette di distinguere nettamente le diverse esposizioni solari dei vigneti circostanti.

Itinerari nelle Langhe: tour delle Panchine Giganti e trekking tra le vigne

Se vuoi davvero sentire il “respiro” di questa terra, devi lasciare l’auto e scegliere un ritmo più lento. Le Langhe offrono percorsi che non richiedono un allenamento da scalatori, ma che sono capaci di unire borghi, vigne e panorami in un’unica esperienza all’aria aperta.

Il tour delle Big Bench: dove trovare le Panchine Giganti

Nate proprio qui da un’idea del designer Chris Bangle, le Panchine Giganti delle Langhe sono diventate il simbolo di un turismo giocoso e panoramico. Il tour delle Big Bench è un itinerario perfetto se cerchi punti di vista fuori dal comune: scalare queste installazioni colorate ti permette di sederti e guardare l’orizzonte con la meraviglia di un bambino.

Ogni panchina ha un colore diverso e una storia da raccontare: non perdere quella viola di Monforte d’Alba o quella gialla di Castiglione Tinella. È un modo divertente per scoprire angoli meno battuti, inseguendo la prossima “macchia di colore” tra i filari.

Scopri il Big Bench Community Project nelle Langhe e in giro per l’Italia e il mondo.

Il Sentiero del Barolo: trekking tra i cru

È forse il percorso più iconico. Si tratta di un anello (o di tratti lineari) che collega i comuni di Barolo, La Morra e Castiglione Falletto. Camminare lungo questi sentieri significa sfiorare i filari dei cru più famosi al mondo. Il percorso è ben segnalato e ti permette di vedere da vicino la precisione quasi maniacale con cui vengono curate le viti. È una passeggiata rigenerante che puoi fare anche solo per un breve tratto, magari partendo dal borgo di Barolo per risalire verso l’Annunziata.

In E-bike verso l’Alta Langa: la spinta del vento

Se i “sali-scendi” langaroli ti spaventano, la bicicletta elettrica è la tua migliore alleata. Noleggiare una e-bike ti permette di percorrere le creste delle colline senza troppa fatica, godendoti il vento sul viso e il profumo del mosto. Un itinerario molto suggestivo è quello che da Dogliani sale verso Bossolasco, il “paese delle rose”. Qui il paesaggio cambia: l’aria si fa più fresca, le vigne lasciano il posto ai noccioleti e ai pascoli, offrendoti una prospettiva selvaggia e autentica del Piemonte.

Il sentiero del Barbaresco e il fiume Tanaro

Per chi cerca un contatto più intimo con l’acqua e la pianura, i sentieri che si snodano intorno a Barbaresco e scendono verso le anse del fiume Tanaro offrono scorci inaspettati. È un territorio più morbido, dove la geometria delle vigne dialoga con la vegetazione ripariale del fiume. È il percorso ideale se cerchi la tranquillità assoluta, lontano dai borghi più affollati.

La cerca del tartufo: il battito segreto del bosco

Se c’è un’esperienza che ti permette di toccare con mano il mistero delle Langhe, quella è la cerca del tartufo, io l’ho vissuta in prima persona e ne ho già parlato qui.

Non chiamarla semplicemente “raccolta”: è un rito antico fatto di silenzi, passi leggeri sul tappeto di foglie e un’intesa quasi magica tra l’uomo e il suo cane. Partecipare a una simulazione di cerca con un vero trifulau rimane il modo più autentico per capire perché il Tartufo Bianco d’Alba sia così prezioso.

Immagina di addentrarti nel bosco all’imbrunire o nelle prime luci del mattino, quando la nebbia è ancora bassa. Seguirai il muso attento del cane che annusa frenetico la terra umida, finché un cambio di ritmo o un guizzo improvviso non ti segnalerà che il “tesoro” è lì, nascosto tra le radici di una quercia o di un tiglio. È un momento di pura adrenalina vedere le mani esperte del cercatore estrarre con delicatezza quella pepita profumata. Non è solo un prodotto gastronomico, è il respiro stesso della terra che si concede solo a chi sa aspettare.

Gastronomia: il racconto della terra nel piatto

Nelle Langhe, sedersi a tavola non è mai solo un pasto, è un atto di cultura. La cucina di questo territorio è una cucina di memoria, che parla di contadini e di eccellenze nate dalla fatica. Se cerchi il sapore autentico di queste colline, lasciati guidare dai profumi che escono dalle osterie di paese, dove la filiera è cortissima e ogni ingrediente ha una storia da raccontare.

Non puoi dire di aver vissuto le Langhe senza aver assaggiato i Tajarin, la pasta all’uovo sottilissima che sembra fatta di fili d’oro, condita semplicemente con burro d’alpeggio o, se sei fortunato, impreziosita da una grattata di tartufo bianco. E poi ci sono i Plin, i piccoli agnolotti “pizzicati” a mano, la carne di Fassona battuta al coltello e i formaggi d’alpeggio dell’Alta Langa, come il Murazzano.

Ma il vero segreto della tavola langarola è la Merenda Sinoira: l’antenata del moderno aperitivo, una pausa pomeridiana che si allunga fino a cena a base di salumi locali, tome, acciughe al verde e un buon bicchiere di Barbera o Dolcetto. È il momento della condivisione per eccellenza, quello in cui il vino scioglie le parole e ti fa sentire, anche solo per un’ora, parte integrante di questa meravigliosa comunità di collina.

Vivere le Langhe al meglio

In definitiva, le Langhe non sono un museo a cielo aperto da visitare con la tabella di marcia alla mano, ma un territorio che dà il meglio di sé quando gli concedi il giusto tempo. Che tu scelga di camminare tra i filari del Barolo, di salire su una Panchina Gigante con i bambini o di sederti in un’osteria di borgo per un piatto di tajarin, l’importante è lasciarsi guidare dalla curiosità (e dalla fame).

Il mio consiglio è di non limitarti ai circuiti più famosi: spingiti verso l’Alta Langa, parla con i produttori e goditi il panorama senza fretta. Le strade sono tante e tutte spettacolari, ma è nei dettagli – un profumo nel bosco o un calice condiviso – che troverai il vero senso di questo viaggio.

Visita il sito dell’ente turistico Langhe, Monferrato e Roero per ulteriori informazioni.

E tu, quale di queste tappe inseriresti per prima nel tuo itinerario? Fammelo sapere qui sotto nei commenti!

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Perché scegliere proprio questa zona per il tuo prossimo viaggio su ruote? Perché qui puoi svegliarti con il profumo della salsedine a Caorle o Bibione e, dopo pochi chilometri, ritrovarti a sorseggiare un calice di vino sotto i portici medievali di Portogruaro. È un territorio di “confine” dove la natura della laguna si mescola a una storia millenaria, fatta di abbazie e città romane.

In questa guida non troverai solo indicazioni stradali, ma i consigli di chi in queste zone ci è nato e ci vive: suggerimenti pratici su dove sostare e quali strade percorrere per vivere il territorio come un vero locale.

Quando partire: 7 giorni tra borghi e spiagge

Il periodo migliore per un itinerario in camper in Veneto Orientale è senza dubbio la primavera o l’autunno. In queste stagioni i colori della campagna sono magnifici e puoi goderti il silenzio della laguna senza la calca estiva.

Se però ami la vita da spiaggia e vuoi unire cultura e tintarella, l’estate è la tua stagione; il mio consiglio, in questo caso, è di evitare il mese di agosto per goderti le aree sosta e i borghi con la giusta tranquillità.

In sella alla scoperta del territorio

Un consiglio fondamentale prima di accendere i motori: se puoi, porta con te le biciclette. Il Veneto Orientale è un territorio completamente pianeggiante e le distanze tra i vari punti di interesse sono molto brevi.

Muoversi su due ruote ti permetterà di dimenticare il camper parcheggiato ed esplorare zone altrimenti inaccessibili, come le barene della laguna o le sponde dei fiumi, godendoti il paesaggio senza lo stress dei parcheggi. Se non hai la possibilità di portarle da casa, non preoccuparti: in quasi tutte le tappe che toccheremo troverai la possibilità di noleggiarle.

Mappa e tappe dell’itinerario

Per aiutarti a visualizzare il percorso, ho creato una mappa interattiva con tutte le tappe, le aree sosta consigliate e i punti di interesse citati in questo articolo. Puoi salvarla sul tuo smartphone e consultarla direttamente durante il viaggio.

Giorno 1: Altino e Jesolo, tra archeologia e mare

Il nostro viaggio inizia nel lembo più occidentale del Veneto Orientale. Prima di tuffarti nel vivace mondo delle spiagge, ti consiglio una sosta “fuori dal tempo” ad Altino.

Questo sito è una vera gemma: fu un importantissimo insediamento paleoveneto e poi una florida città romana (da qui scapparono gli abitanti per fondare Venezia!). Oggi puoi visitare il Museo Archeologico Nazionale e l’area degli scavi. È una tappa perfetta da fare al mattino, quando l’aria è fresca e il parcheggio è più agevole.

Dopo il pieno di cultura, punta il camper verso Lido di Jesolo. Con i suoi 15 km di spiaggia sabbiosa, è la capitale del divertimento dell’Alto Adriatico.

A Jesolo se cerchi il relax puoi goderti un bagno di mare con una passeggiata sul bagnasciuga o un aperitivo vista mare. Se inveceviaggi con i bambini Jesolo è un paradiso con parchi a tema come Caribe Bay, il Tropicarium o la Fabbrica della Scienza.

La sera il viale centrale diventa l’isola pedonale più lunga d’Europa, ideale per una cena o un po’ di shopping tra le mille luci della movida.

Dove sostare con il camper a Lido di Jesolo

A Jesolo ci sono vari campeggi e aree sosta camper, che tendenzialmente hanno aperture stagionali quindi verifica con la singola struttura le date di apertura se viaggi in bassa stagione. Se invece viaggi in piena estate informati comunque per tempo sulle disponibilità per non avere brutte sorprese: i mesi più caldi sono molto affollati e in alcuni casi può venir richiesto un numero minimo di notti per il soggiorno.

L’Area Camper Don Bosco ed il vicino Camping Boscopineta sono comodi, ben gestiti, con i servizi essenziali e collegati al resto della località con i mezzi pubblici.

Lì vicino potresti provare anche il Camping Park dei Dogi che è un buon compromesso tra prezzi, servizi offerti e location. Gli animali qui sono i benvenuti e l’area è servita dal collegamento pubblico.

Un’altra possibilità potrebbe essere di optare per uno dei tanti campeggi della vicina Cavallino Treporti (ce ne sono veramente di ogni tipo, dai più basici ai super attrezzati che sono delle vere e proprie città stato, come per esempio l’Union Lido) e sostare un paio di notti visto che Cavallino è la meta che ho previsto per il giorno 2 di questo itinerario in camper in Veneto Orientale.

Giorno 2: Lio Piccolo, Cavallino e il fascino di Venezia

Il secondo giorno ti porta nel cuore della Laguna Nord. Se hai scelto di fare base a Jesolo, puoi raggiungere Cavallino Treporti facilmente, ma il mio consiglio da local è di spostarti direttamente verso Punta Sabbioni.

Questa è la giornata ideale per dimenticare il camper e salire in sella: se non hai le bici con te, noleggiale sul posto. Ti aspetta una delle ciclabili più suggestive d’Italia: quella che porta a Lio Piccolo.

Questo borgo rurale sembra sospeso sull’acqua, circondato da valli da pesca e barene. Pedalando in silenzio potrai avvistare aironi e, con un po’ di fortuna, i fenicotteri rosa che ormai sono stanziali in questa zona. È un paesaggio dove il cielo si specchia perfettamente nei canali placidi, un vero paradiso per gli amanti della fotografia.

E se non hai mai visitato Venezia oppure vuoi scoprirla dall’acqua, approfitta dei frequenti collegamenti in vaporetto che partono da Punta Sabbioni e ti portano:

• Alla scoperta delle isole della Laguna: In pochi minuti di vaporetto puoi raggiungere Burano, con le sue case coloratissime, e la silenziosa Torcello, dove il tempo sembra essersi fermato.
• Alla scoperta di Venezia: In circa 40 minuti di navigazione si attracca a due passi da Piazza San Marco e da qui hai la città più bella del mondo nelle tue mani, tutta da scoprire!

Dove sostare con il camper a Cavallino Treporti

Come ti anticipavo, se cerchi il massimo del comfort, qui hai l’imbarazzo della scelta: strutture come l’Union Lido, il Ca’ Pasquali o il Camping Ca’ Savio sono tra i migliori d’Europa e offrono servizi che vanno ben oltre la semplice sosta.

Dobbiamo però essere franchi: a Cavallino Treporti i campeggi fanno la parte del leone. La sosta libera non è consentita e i parcheggi generici sono spesso soggetti a restrizioni o hanno pochissimi stalli riservati ai camper. In alta stagione, tentare la fortuna in un parcheggio pubblico è un rischio che non ti consiglio di correre.

Se preferisci una soluzione più vicina a un’area sosta “pura” rispetto al grande villaggio turistico potresti concentrarti su Punta Sabbioni in strutture come Agricampeggio Al Bateo o Agriturismo da Scarpa (dove possibile chiama per prenotare preventivamente o informarti sulle disponibilità).

Giorno 3: Caorle, il borgo colorato tra mare e laguna

Lasciata la zona di Cavallino, proseguiamo lungo la costa per raggiungere quella che molti definiscono “la piccola Venezia”: Caorle. Dimentica le località balneari tutte cemento e palazzi: qui ti aspetta un antico villaggio di pescatori che ha saputo conservare intatto il suo fascino.

Il cuore della cittadina è un labirinto di calli e campielli dai colori pastello, che ricordano le isole della laguna veneziana.

Non mi dilungo su monumenti e luoghi da non perdere perché ne ho scritto in modo approfondito nel blog, ma ti rimando direttamente al mio articolo Cosa vedere a Caorle: tra borgo peschereccio e tradizioni senza tempo.

Se vuoi fare vita da spiaggia a Caorle la spiaggia è ampia e con tanti servizi differenti a seconda delle tue necessità. Per chi viaggia con cane al seguito segnalo la Bau Bau Beach: lido sabbioso ben attrezzato per gli amici a quattro zampe con possibilità di fare il bagno in mare.

Se invece ti interessa un’esperienza slow la bicicletta è il mezzo di cui hai bisogno: puoi scoprire il lato più autentico e tradizionale di Caorle con un itinerario in bicicletta tra i casoni della laguna oppure dirigerti verso la Ciclostazione di Ca’ Corniani e pedalare tra le terre della bonifica di Genagricola.

Dove sostare con il camper a Caorle

Caorle è una meta molto camper-friendly, qui puoi trovare diverse opzioni a seconda delle esigenze.

All’ingresso di Caorle, vicino alla rotonda per Porto Santa Margherita, c’è un grande parcheggio sterrato dove la sosta è consentita ai camper ma senza servizi. Da qui non ci sono navette che collegano con il centro città quindi l’opzione può essere comoda se hai bici al seguito, oppure metti in conto una passeggiata di circa 15 minuti per raggiungere il centro storico.

L’Area Attrezzata “Ai Parchi” in Via Traghete è la scelta più popolare. Si trova proprio dietro il parco acquatico Aquafollie, è dotata di camper service ed è comodissima per raggiungere il centro a piedi o in bici.

Infine, se preferisci i servizi del campeggio, non mancano nemmeno quelli. Il Camping Santa Margherita è il più centrale, situato alla fine della spiaggia di Ponente.

Giorno 4: Portogruaro e la Strada dei Vini

Dopo tre giorni di mare e laguna, ci spostiamo nell’entroterra per raggiungere Portogruaro, il cuore pulsante della Venezia Orientale. È una città d’acqua elegante, nata nel Medioevo e fiorita sotto il dominio della Serenissima, che ancora oggi conserva un’atmosfera nobile e raccolta.

Passeggiando per il centro rimarrai affascinato dai palazzi in stile veneziano, dai portici che costeggiano il fiume Lemene e dai suggestivi Mulini di Sant’Andrea, il punto più fotografato della città. Se vuoi scoprire ogni angolo nascosto, ho preparato un itinerario a piedi dettagliato per visitare Portogruaro.

Da Portogruaro, in pochi minuti di camper (o con una pedalata in pianura), puoi raggiungere la zona DOC Lison-Pramaggiore. Ti consiglio di perderti tra le stradine di campagna tra Lison e Annone Veneto: qui troverai numerose aziende agricole pronte ad accoglierti per una degustazione di Merlot, Cabernet o del tipico Lison Classico. È l’occasione perfetta per fare scorta di ottime bottiglie da stivare in camper!

Dove sostare con il camper a Portogruaro

A Portogruaro non esiste un’area sosta attrezzata con carico e scarico, ma la città è comunque accogliente per i camperisti. Ti consiglio di fermarti qui anche la sera: il centro illuminato che si specchia sul Lemene è magico.

Il parcheggio dello Stadio Pier Giovanni Mecchia è il più pratico per i camper, con spazi ampi e nessun problema di manovre: il centro è a 2 minuti a piedi.

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Giorno 5: Concordia Sagittaria, viaggio nella Roma Antica

Per visitare Concordia Sagittaria ti consiglio di non spostare il camper. Se hai pernottato a Portogruaro, puoi raggiungere Concordia con una piacevolissima passeggiata di circa 3 km o, ancora meglio, in bicicletta.

La pista ciclabile che collega le due città costeggia il fiume Lemene ed è completamente pianeggiante. È il modo più bello per scorgere i campanili delle due città che si guardano da lontano.

Concordia Sagittaria oggi è un borgo tranquillo, ma in epoca romana era un centro nevralgico lungo la Via Annia e sede di un’importante fabbrica di frecce (da qui il nome Sagittaria). Camminando per il centro ti imbatterai continuamente nella storia:

Ti consiglio vivamente di visitare le aree archeologiche, in primis il complesso della Basilica dei SS. Martiri con i suoi incredibili scavi paleocristiani, ma anche terme e ponti romani, magari contattando l’Associazione Rufino Turranio che su richiesta fa delle visite guidate nelle aree archeologiche.

Dove sostare con il camper a Concordia Sagittaria

Anche a Concordia Sagittaria manca un’area attrezzata per i camper, per questo, anche considerata la vicinanza con Portogruaro, rimarco il consiglio di rimanere parcheggiato al parcheggio dello Stadio Mecchia e muoverti in bicicletta o a piedi.

Se proprio cerchi un’area parcheggio camper a Concordia potresti optare per il parcheggio del supermercato Coop in Via Fornasatta: è tranquillo in un’area residenziale a 2 minuti a piedi dal centro ma non ha alcun servizio.

Giorno 6: Alvisopoli e la Via dei Mulini, natura e utopia

Oggi ci spostiamo di pochi chilometri verso ovest per scoprire un angolo di territorio dove la storia si fonde con la natura più incontaminata. Puoi scegliere di muoverti con il camper o, se sei un amante delle lunghe pedalate, utilizzare la bicicletta: le strade sono secondarie, pianeggianti e pochissimo trafficate.

La prima tappa è Alvisopoli, una frazione di Fossalta di Portogruaro che nasce da un sogno: quello del nobile veneziano Alvise Mocenigo. All’inizio dell’Ottocento, Alvise decise di fondare qui una “città ideale” autosufficiente, con la sua tipografia, la villa e una barchessa monumentale che puoi ammirare ancora oggi.

Proprio dietro la villa si estende il Bosco di Alvisopoli, uno dei luoghi del Cuore del FAI. È un piccolo polmone verde dove passeggiare nel silenzio, tra piante secolari, immaginando l’atmosfera del passato. Il bosco è aperto da maggio a ottobre compresi ogni domenica dalle 14:30 alle 19:00.
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Da Alvisopoli, punta la bussola verso Teglio Veneto per percorrere il GiraLemene. Questa splendida pista ciclabile segue il corso del fiume e ti porterà alla scoperta dei mulini storici del territorio: incontrerai i Mulini di Stalis e i Mulini di Boldara e Bagnarola.

Leggi l’itinerario alla scoperta dei mulini del Veneto Orientale

Informazioni pratiche per la sosta

In questa zona prettamente rurale non troverai aree attrezzate, ma la sosta diurna è agevole grazie ai comodi parcheggi a Fossalta di Portogruaro (vicino al cimitero) o direttamente nei pressi del Bosco di Alvisopoli.

Se dopo questi giorni di esplorazione tra borghi e mulini avessi bisogno di servizi completi (carico/scarico ed elettricità), il mio consiglio è di puntare direttamente verso Bibione. La nostra prossima e ultima tappa dista pochi chilometri e, grazie ai suoi numerosi campeggi, è il luogo ideale per rigenerarsi e prepararsi all’ultima giornata di relax.

Giorno 7: Bibione – Relax tra mare, terme e natura

Per l’ultimo giorno del nostro itinerario nella Venezia Orientale, torniamo verso il mare, nel lembo di terra più a est del Veneto. Bibione è la meta ideale per chiudere il viaggio in totale relax, offrendo un mix unico di servizi moderni e paesaggi selvaggi.

Ci sono tanti modi per godersi queste ultime ore di vacanza, tutto dipende sempre da quello che ti piace fare.

Leggi anche Vacanza a Bibione per famiglie: cosa fare con i bambini tra relax e divertimento

Per del relax senza pensieri è sufficiente un telo mare e della crema solare: la spiaggia di Bibione è ampissima, con tantissimi servizi. Puoi scegliere di noleggiare ombrellone e lettino oppure cercare posto nelle aree di spiaggia libera; fare una partita a beach volley, bocce, calcetto, oppure dedicarti alla lettura di un libro; se viaggi con i bambini cerca le aree animazione, il miniclub è gratuito.

Sempre puntando al relax, ma più strutturato, ci sono le Terme di Bibione, un’oasi di benessere affacciata sul mare con piscine termali interne ed esterne ed una SPA con bagno turco, saune e molto altro, insieme a tanti trattamenti e massaggi per farti coccolare dopo i chilometri macinati in camper.

Anche gli amanti della natura trovano pane per i loro denti a Bibione: se hai la bici (ma in caso noleggiala) puoi pedalare in lungo e in largo sfruttando la fitta rete di ciclabili. Imperdibile è il Faro di Punta Tagliamento, immerso tra dune e pineta: la ciclabile che conduce al Faro di Bibione è molto suggestiva e se vuoi poco distante c’è il molo di partenza di X River, il traghetto ciclopedonale sul Fiume Tagliamento che in 15 minuti ti porta a Lignano Sabbiadoro.

Dove sostare con il camper a Bibione

Bibione è molto ben organizzata per accogliere i camperisti, specialmente se cerchi strutture complete: non mancano infatti i campeggi, la maggior parte dei quali si concentra nella zona di Bibione Pineda. Strutture come il Camping Capalonga o il Villaggio Turistico Internazionale offrono ogni comfort immaginabile.

Se non vuoi entrare in campeggio, l’area di riferimento è spesso il grande parcheggio del Luna Park (Via del Sagittario). È un’area molto ampia dove la sosta diurna è semplice, ma controlla sempre la segnaletica per le limitazioni notturne in vigore durante la stagione.

Il nostro itinerario in camper in Veneto Orientale finisce qui, tra il profumo di salsedine di Bibione e i riflessi del fiume Lemene. Come avrai capito, questo territorio non è solo una “comoda alternativa” a Venezia o alle spiagge più famose: è un microcosmo fatto di storia romana, borghi medievali e una natura lagunare che toglie il fiato, specialmente se vissuta con la lentezza e la libertà che solo il camper può regalare.

Essere nata e vivere qui mi permette di apprezzare sfumature che spesso sfuggono ai circuiti turistici di massa, ed è proprio questa l’anima che spero di averti trasmesso in questo viaggio di 7 giorni.

L'articolo Itinerario in camper in Veneto Orientale: 7 giorni tra laguna, mare e borghi sembra essere il primo su Diarioinviaggio.it - Il blog di Valentina Paro.

Nel blog puoi leggere Cosa vedere a Portogruaro: itinerario a piedi in un giorno

Ci sono molte località carine da visitare nei dintorni di Portogruaro, in quella zona di confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che arriva a toccare la costa del Mare Adriatico.

Quelle che elenco qui sono piccole cittadine, a volte solo borghi, che però hanno qualcosa da raccontare: in tutti i casi si tratta di luoghi ricchi di storia e che celano angolini estremamente fotogenici da immortalare.

Un territorio da esplorare in alternativa alla spiaggia

IIl Veneto Orientale è il cuore verde e pulsante che batte a pochi passi dalle principali spiagge dell’Alto Adriatico. Se sei arrivato su questa pagina, probabilmente è perché stai trascorrendo una vacanza al sole e cerchi quel “qualcosa in più” per arricchire il tuo soggiorno, o forse perché una nuvola passeggera ti sta spingendo a cercare un’alternativa all’ombrellone.

Cosa fare se piove a Bibione, Caorle o Lignano? O semplicemente, cosa vedere se dopo qualche giorno di tintarella hai voglia di bellezza autentica, borghi silenziosi e atmosfere meno affollate?

Il comprensorio di Portogruaro e della Venezia Orientale è la risposta perfetta per chi vuole alternare il relax del litorale a un tuffo nella storia. È un territorio che abbraccia idealmente tutta la costa, da Jesolo ed Eraclea fino a Lignano Sabbiadoro, passando per la natura incontaminata di Bibione.

In appena 20-30 minuti d’auto dalle località balneari, puoi lasciare la sabbia alle spalle per ritrovarti catapultato in un’atmosfera sospesa nel tempo. Qui l’aria profuma di acqua dolce e tradizioni antiche: potrai passeggiare al riparo dei portici medievali (perfetti se il meteo è incerto), ammirare abbazie millenarie o perderti tra i preziosi mosaici romani.

Quello che nasce come un “piano B” per le giornate uggiose, si rivela spesso la sorpresa più bella del viaggio, capace di regalarti scatti fotografici unici e ricordi preziosi. Quella che segue è una lista del cuore, non una classifica: il mio consiglio è di regalarti il tempo necessario per visitarli tutti, approfittando di un pomeriggio rinfrescato dalle nuvole per scoprire l’anima più vera di questa terra.

1. Caorle: il borgo peschereccio dai mille colori

Situata a circa 30 km da Portogruaro, Caorle è un piccolo villaggio di pescatori che oramai si è trasformato in un animato centro turistico. Affollatissima di turisti amanti del binomio sole-mare durante l’estate, è comunque molto frequentata tutto l’anno per l’oggettiva bellezza del suo pittoresco centro storico.

Se ti piacciono le stradine strette simili alle calli veneziane, i palazzi variopinti ed il profumo del mare, a Caorle sarai accontentato!

Da non perdere a Caorle: una passeggiata sul lungo mare con visita alla piccola chiesa della Madonna dell’Angelo affacciata sul mare, fritto misto da asporto all’ora di pranzo o crepe da passeggio se la visita si svolge nel pomeriggio, passeggiata a piedi nudi sulla spiaggia (se il meteo lo permette). Per tutto il resto puoi leggere Cosa vedere a Caorle: tra borgo peschereccio e tradizioni senza tempo.

Distanza da Portogruaro: 30 minuti/25-30 km
Parcheggio consigliato: Parcheggio del mercato accessibile da Corso Chiggiato

Non perderti nemmeno Casoni di Caorle: in bicicletta tra le tradizioni della laguna

2. Summaga: l’abbazia benedettina e il fascino dei Templari

Summaga è una piccola frazione a pochi chilometri da Portogruaro. Sorge vicino al fiume Reghena e il motivo per cui vale una visita è la sua antica abbazia benedettina del XI secolo.

All’interno dell’antica chiesa sono ancora conservati antichissimi affreschi religiosi. Secondo alcuni negli affreschi sull’abside ci sarebbero addirittura dei rimandi ai templari, con cavalieri che lottano tra loro e contro draghi malvagi.

Insomma, a Summaga anche gli appassionati di misteri possono trovare pane per i loro denti.

Distanza da Portogruaro: 5 minuti/5 km
Parcheggio consigliato: Parcheggio dell’Abbazia di Santa Maria Maggiore

Ti muovi in casa su ruote? Leggi il nostro Itinerario completo in camper nel Veneto Orientale per scoprire i migliori punti sosta e i percorsi più adatti.

3. Concordia Sagittaria: un viaggio nel tempo tra mosaici e resti romani

Concordia Sagittaria è – al pari di Aquileia ed Altino – uno dei luoghi più intrisi di storia romana situati tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. In epoca romana il suo ruolo predominante per l’Impero era indiscusso: sia per la sua posizione sulla Via Annia, sia per la fiorente produzione di frecce confermata sia dal toponimo (sagitta=freccia), sia dal ritrovamento di resti archeologici che fanno pensare proprio alla sede di una fabbrica di frecce.

Per visitare Concordia Sagittaria ti consiglio di iniziare dalla Cattedrale, per poi scendere ai livelli inferiori ed ammirare gli antichi pavimenti mosaicati, le colonne, i sarcofagi e le steli che rimangono a testimonianza delle due precedenti basiliche romano-cristiane (la prima risalente al 389 d.C.)

Risaliti in superficie la visita può proseguire al Battistero adiacente. Poi a piedi o in bicicletta si percorre la piccola cittadina andando alla scoperta delle antiche terme, del ponte e del foro romano.

Concordia Sagittaria sorge sulle sponde del fiume Lemene, come Portogruaro, da cui dista pochi chilometri e a cui è collegata da una piacevole pista ciclabile. Per un itinerario suggestivo tra le due cittadine leggi anche Da Portogruaro a Concordia in barca lungo il fiume Lemene.

Distanza da Portogruaro: 5 minuti/5 km
Parcheggio consigliato: Parcheggio in via Rufino Turranio

4. Sesto al Reghena: un’isola di spiritualità tra i Borghi più belli d’Italia

Sesto al Reghena si trova a circa 10 km da Portogruaro e siamo già in Friuli Venezia Giulia. E’ un piccolo paesino che nasconde un’antica abbazia benedettina.

L’abbazia si trova all’interno di una piccola isola fortezza circondata da canali per difendersi dagli attacchi in epoca medievale. All’interno della cittadella ci sono la Basilica (che contiene affreschi del ‘300 della scuola di Giotto), la residenza dell’abate (che oggi è il Municipio), la cancelleria abbaziale e la canonica.

Adiacente all’Abbazia c’è un piccolo parco immerso nel verde degli alberi in cui passeggiare e rilassarsi. Presso l’Ufficio IAT di Sesto al Reghena che si trova in Piazza Castello è anche possibile noleggiare delle biciclette per esplorare la bella campagna nei dintorni: il noleggio costa pochi euro ma le bici disponibili sono poche e vanno prenotate entro il giorno precedente.

Distanza da Portogruaro: 15 minuti/13 km
Parcheggio consigliato: Parcheggio in via Schiavoni

5. Cordovado: atmosfera medievale e castelli al confine tra Veneto e Friuli

Sempre a circa 10 km di distanza da Portogruaro puoi visitare Cordovado, uno dei Borghi più belli d’Italia, e non a caso. Il centro è un piccolo borgo medievale circondato da un fossato e con due ponti e torri d’accesso.

E’ una piccola perla che include anche il Castello di Cordovado, che non è un vero e proprio castello, ma una residenza d’epoca che solitamente non è accessibile al pubblico in quanto abitata, ma che normalmente apre le sue porte durante “Castelli aperti in FVG”, delle giornate in cui alcuni dei più bei castelli e ville del Friuli Venezia Giulia diventano visitabili.

Distanza da Portogruaro: 15 minuti/10 km
Parcheggio consigliato: Parcheggio lungo la SR463, prima della Torre dell’Orologio

Portogruaro è il punto di partenza perfetto per esplorare questi borghi. Sebbene la città sia servita ottimamente dai treni (linea Venezia-Trieste), per raggiungere le località che ti ho descritto (come Sesto o Cordovado) l’auto è pressoché indispensabile, data la natura rurale del territorio e i collegamenti bus non sempre frequenti.

Se arrivi dalla costa, la Statale Postumia o la Provinciale 42 ti porteranno a destinazione in circa 20-30 minuti

Se questi paesini da visitare vicino a Portogruaro ti hanno incuriosito ti consiglio di leggere anche Mulini di Portogruaro: itinerario tra le dolci acque del Veneto Orientale, all’interno dell’articolo troverai qualche spunto per esplorare la natura nei dintorni della città tra corsi d’acqua e mulini.

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