Dominio Betta

Facebook vs Foros

2013-05-10T14:42:00.000-06:00

En los últimos dos años la comunidad latina de betteros se ha visto favorecida con la creación de diversos grupos, inicialmente estos grupos tenían como principal herramienta para compartir información y experiencia a los foros. Luego con el surgimiento de la red social Facebook, se fueron creando algunos grupos de betteros que pretendían fomentar la afición al pez betta en esta nueva red por lo que los foros fueron perdiendo presencia dentro de la comunidad.

Aunque para el bettero lo importante son los bettas, el mantenerse informado de los nuevos desarrollos y avances en la afición siempre es una prioridad, máxime tratándose de temas de salud, condiciones de hábitat, y otros temas relevantes.

Es por esto que hoy quiero dar una apreciación personal de estas dos herramientas a disposición nuestra: FOROS vs FACEBOOK.

Empecemos con los foros, esta herramienta para muchos es muy bien conocida y valorada, principalmente por su característica de permanencia ya que no solo permiten compartir información, sino que por su propia estructura permite mantener la misma de forma ordenada, permitiendo que los temas tratados se puedan desarrollar libremente a través del tiempo, y siempre estará disponible tanto para los usuarios presentes y futuros del foro. Esta característica permite por ejemplo que un criador pueda llevar una secuencia de avances como podría ser el desarrollo de un desove y su evolución hasta el momento de separación de los ejemplares obtenidos.

Ahora, veamos el caso de los grupos en Facebook, estos grupos tienen una peculiaridad que los difiere de los foros, y es la facilidad con la que se puede compartir información y su accesibilidad. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías (celulares inteligentes, tabletas, laptop, etc.) el accesar a Facebook es tan fácil que se puede hacer prácticamente desde cualquier lugar, así mismo esta característica hace que sus usuarios en cuestión de minutos puedan desarrollar varios temas de forma simultánea lo que va enterrando los temas anteriores bajo los nuevos.

Al ser las redes sociales una forma casual de compartir información, es entendible que si como usuario dejas unos días sin participar, difícilmente tendrás oportunidad de revisar los temas que se desarrollaron en este periodo de tiempo. Por lo que podemos entender que la información compartida se termina perdiendo con el tiempo, y vemos como una y otra y otra vez se tocan los mismos temas lo que termina haciendo que los participantes se vayan retirando o simplemente se abstengan de participar ante el cansancio de estar respondiendo repetidamente a las mismas consultas.

En lo personal me mantengo activo en diversos foros y grupos de Facebook por lo que no me malentiendan, ambas herramientas son igualmente útiles para los aficionados y criadores pero en mi opinión deben ser valoradas y utilizadas de una forma particular según sus características.

De esta forma si se desea compartir información importante o que queramos ir ampliando, a mi parecer la mejor opción son los foros. Pero si estamos ante una situación donde la respuesta rápida sea crucial, por ejemplo que uno de nuestros bettas enferme repentinamente o simplemente porque queremos compartir una foto de nuestra nueva adquisición lo más práctico es el Facebook.

Tuberculosis

2013-05-10T11:18:00.001-06:00

La tuberculosis es una de esas enfermedades de las que pocas veces oímos hablar, quizás porque sus síntomas son fácilmente confundibles con otros males que afectan nuestros peces, sin embargo, es una de las más letales para nuestros pequeños amigos. Así que en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre ella.

El agente causal de la tuberculosis en los peces es Mycobacterium spp.(piscium), aunque también se citan Myco. marinum, Myco. anabanti, Myco. platypoecil, Myco. fortuitum y Mico. salmoniphilum, según las especies de los peces en los que se las ha aislado.

La importancia de la tuberculosis para nuestros bettas radica en que los anabantidos se clasifican entre los grupos de peces más susceptibles a contraer esta enfermedad.

Debemos tener en cuenta que la tuberculosis puede ser residente en el agua pero también se ha relaciona al alimento vivo (se han encontrado casos de alimentos infectados). Entre las formas de contagio se da principalmente por ingerir alimento vivo contaminado o al comerse algún cadáver de un pez infectado. De ahí podemos entender la importancia de evitar comprar peces y alimentos vivos en tiendas o criadores con bajos estándares de higiene.

Fig 1. Quiste tuberculoso en riñón.

Para nosotros es importante saber que esta es una de las pocas enfermedades de los peces conocidas que pueden infectar a los humanos, la buena noticia es que a menos que usted tenga una pecera muy infectada y meta sus manos en ella y tenga una cortada grande o su sistema inmunológico débil, usted probablemente nunca contraerá la enfermedad de sus peces. E incluso si lo hiciera, no le va a matar, solamente le producirá una desagradable infección en la piel que será difícil de curar. Esto lo menciono solo para que sean conscientes de esto, en realidad hay muy pocos casos documentados de personas que hayan sido infectadas por peces de acuario.

Síntomas: Con esta enfermedad puede ocurrir que un pez en apariencia sano, aparezca muerto al día siguiente. Pero esto no será indicación de un diagnostico seguro ya que otras infecciones bacterianas pueden provocar muertes "espontáneas".

Igualmente el pez infectado puede presentar un deterioro sin razón aparente, presentándose alguno o varios de los siguientes síntomas:

Adelgazamiento (los peces parecen tener el vientre hueco)
Deformaciones a nivel mandibular y espina dorsal en peces jóvenes.
Levantamiento de escamas
Putrefacción en cuerpo y aletas
Exoftalmia u ojos sobresalidos
Lesiones de coloración grisácea
Manchas rojas en el interior del vientre
En el caso particular de los bettas la tuberculosis puede manifestarse en forma de Ascitis.

Dado que sus síntomas son semejantes a los de otras enfermedades para un diagnóstico seguro se tendría que recurrir a exámenes de laboratorio tomando muestras de los diversos órganos internos: bazo, riñón, hígado, corazón, cámara ocular, incluso la vejiga natatoria. Sin embargo, debemos comprender que para la mayoría de nosotros como aficionados o criadores estos exámenes no están a nuestro alcance.

Fig 2,. Betta con síntomas de tuberculosis.

Tratamiento: Actualmente no existe tratamiento conocido contra la tuberculosis que sea realmente eficaz, por lo que los ejemplares enfermos están prácticamente condenados a morir. En acuarios comunitarios inclusive algunos autores recomiendan sacrificar todos los peces en la pecera para evitar su propagación.

Aunque como mencione antes, no existe una terapia eficiente y mucho menos satisfactoria, se han obtenido algunos buenos resultados con el uso de Kanamicina y Aureomicina de forma separada. Por lo que aquí les daré algunos de los tratamientos que se sugieren con mayor índice de curación.

Agregar al alimento 3 mg. De Kanamicina por gramo de peso del pez, durante catorce días. Agregado a eso, baños de un día (día por medio) en 20 mg. de Kanamicina por cada litro de agua.

La Aureomicina en baños renovados cada 48 hs también han tenido resultados positivos de entre un 30 y un 50% utilizada a razón de 26-30 mg. por litro de agua.

También hay que tener presente que aunque muchas enfermedades pueden ser tratadas incrementando la temperatura del agua, si la tuberculosis a sido causada por Mycobacterium marinum los aumentos en la temperatura en torno a los 30°C pueden empeorar el problema, ya que esta bacteria prefiere las aguas calientes.

En este caso lo mejor es incrementar las medidas de higiene en nuestros acuarios para evitar brotes de tuberculosis. Cambios frecuentes de agua, alimento de buena calidad y sobre todo, mantener en cuarentena a todos los peces nuevos que adquiramos antes de ponerlos en contacto con los otros, igualmente las plantas y otros objetos que vayamos a introducir al acuario.

Los acuarios donde hayan existido brotes de tuberculosis deben lavarse cuidadosamente con cloro y dejarse secar bien antes de volverse a usar.

Elaborado por: Edwin Céspedes (Corsario).

Enfermedad del Punto Blanco (Ich)

2013-05-10T10:37:00.000-06:00

El Ich, Ick o enfermedad del Punto Blanco es causado por un protozoo ciliado, el Ichthyopthirius multifiliis, aunque se han detectado varias especies que producen lo que llamamos Puntos Blancos.

Como ya hemos dicho se trata de un protozoo ciliado, lo que quiere decir que para moverse por el agua, dispone de pequeños pelillos que rodean su cuerpo, su forma es esférica o periforme (forma de pera), está rodeado de una resistente y flexible capa de quitina.

Posee una vacuola contráctil que hace la función de bomba, para expulsar el agua que penetra por ósmosis en el parásito. Su reproducción es por fisión binaria, dicho de otra forma, se divide en 2, esos 2 en 4, los 4 en 8…

Fig 1. Ichthyophthirius multifiliis

El Ichthyophthirius multifilis tiene un ciclo biológico que se caracteriza por una fase "libre", en la cual se reproduce, y una fase "infectante", en la que se alimenta del huésped afectado. En la fase de infectación el parásito se adhiere al pez huésped por medio de sus cilios, atravesando la epidermis (primera capa de la piel) y se sitúa en ella sin llegar generalmente a atravesar la dermis. Se alimenta del medio intercelular, líquido nutritivo que circula entre las uniones celulares de los tejidos. Allí crece hasta llegar a su etapa adulta y con ello su fase reproductora.

Ante el ataque de este parásito la piel del pez reacciona envolviéndolo con células epidérmicas, lo que da lugar al puntito blanco que le da nombre a la enfermedad. El estado adulto se da de dos a tres semanas después según la temperatura. Entonces salen del cuerpo del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo del acuario para iniciar su multiplicación por división celular mitótica, aquí comienza la fase libre, el parásito se va a enquistar en el sustrato donde se recubre de una membrana, y se divide para producir hasta 2.000 tomitos ovales ciliados más. La fase de multiplicación dura unas 10 a 20 horas. En esta fase es donde actúan los medicamentos. Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y mueran.

El ciclo vital de este parásito es de unas 5 semanas a 10°C, pero solo 3 ó 4 días a 21°C. Por eso es importante aumentar la temperatura cuándo realizamos el tratamiento.

Este parásito no tiene predilección por ningún tejido en particular, pudiendo afectar a la piel, a las branquias, a los ojos y a las aletas.

Síntomas: Durante la primera fase, es decir, antes de que se presenten los puntos blancos, vamos a observar un cambio en el comportamiento del pez, que se restriega contra el sustrato del fondo del acuario y los objetos de la decoración, esto es debido a que el parásito a infectado al pez y ha atravesado la membrana mucosa protectora que recubre su piel. Igualmente es normal apreciar una pérdida del apetito y de movilidad, así como una disminución de su coloración. Luego de esto aparecen los característicos puntos blancos de esta infección.

Fig 2. Betta infectado con Ich.

Tratamiento: Ya que se trata de una enfermedad bastante frecuente ha sido muy estudiada, así que existen muchos tratamientos conocidos para combatirla siendo algunos más efectivos que otros. Antes de iniciar cualquier tratamiento debemos eliminar del acuario el carbón activo para que los químicos que usemos no pierdan su efectividad.

El tratamiento más conocido y recomendado es el de termoterapia combinada con el Verde de Malaquita.

La termoterapia consiste en subir gradualmente la temperatura del acuario hasta los 31°C, esto lo haremos a razón de un grado cada 3 ó 4 horas hasta llegar a la temperatura indicada y la mantendremos así por espacio de 10 días como máximo. En el caso de nuestros bettas este aumento en la temperatura del acuario no tendrá mayores problemas puesto que por naturaleza estos peces toleran temperaturas altas.

Con la termoterapia lo que conseguimos es acelerar el ciclo biológico del parásito, provocando que abandone más pronto al pez infectado y de esta manera quede expuesto al medicamento, ya que mientras este dentro del huésped el tratamiento con químicos no es efectivo.

Con respecto al Verde de Malaquita, cabe indicar que se trata de un colorante bastante tóxico por lo que se recomienda usarlo con cuidado.

Para el tratamiento del Ich es recomendable seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, ya que las dosificaciones recomendadas por éstos están relacionadas directamente con la fórmula empleada en la fabricación.

Algunas de las presentaciones comerciales que se suelen encontrar en el comercio son: Taberaqua Punto Blanco, Geen-bac, Faunamor, Tetra Contraick, Costapur, Protozin, White spot, Contraick plus, Exrapid, Quick Cure, etc... La composición de todos ellos suele ser la misma, verde de malaquita, unos incluyen formalina y otros no.

Fig 3. Algunas presentaciones encontradas en el comercio.

Existen aparte del verde de malaquita otros tratamientos posibles, tales como acriflavina, cloramina y el metronidazol, pero ya que existen dudas sobre la efectividad de estos químicos no los tomaremos en cuenta para efectos del presente artículo.

Tras concluir con cualquiera de los tratamientos deberemos realizar un cambio de agua importante y colocaremos de nuevo el carbón activo en el filtro, para eliminar completamente cualquier rastro de a medicación empleada.

Profilaxis: Como se suele decir, es más fácil prevenir que curar, así que aquí les dejo algunas recomendaciones que les ayudarán a evitar el infectar tus bettas con Ich.

No comprar peces o plantas que estén en acuarios junto a peces enfermos o muertos.
No introducir peces en el acuario sin cumplir con un período de cuarentena de al menos 2 semanas.
Mantén las condiciones del agua óptimas para nuestros bettas.
Hacer cambios de agua frecuentes.
Si deseas introducir troncos u otros elementos decorativos al acuario, éstos deben lavarse prudentemente y de ser posible hervirlos por espacio no menor a 20 minutos. Igualmente las plantas deben lavarse a conciencia y dejarla un día en un balde con agua del grifo.

Elaborado por: Edwin Céspedes (Corsario).

Nueva versión de los Estándares de Bettas4all

2013-04-13T11:38:00.000-06:00

El pasado 10 de abril Joep van Esch nos sorprendió a todos con el anuncio acerca de la publicación de la nueva versión de los Estándares de Bettas4all.

Con esta publicación se entra en la segunda fase de desarrollo de los estándares luego de 3 años de constantes evaluaciones y deliberaciones entre los miembros del grupo de jueces de Bettas4all.

Entre las novedades que podemos encontrar en esta versión sobresalen:

La creación de dos nuevas clases para los Plakat Corona (CTPK) y los Plakat Doble Cola (DTPK).
Un nuevo capítulo sobre las hembras donde se definen algunas de las características más importantes de cada variedad.
Una variación interesante es en cuanto al tamaño corporal de los peces para exhibición el cual se ha establecido en 4 cm para los machos y 3.5 cm para las hembras.

Con esta actualización ahora nos quedamos a la espera de la tercera fase del desarrollo de los estándares que supone la creación de un sistema de faltas y la posibilidad de oficialmente certificar jueces para las futuras exhibiciones.

Esperamos poder tener pronto la traducción al español de este importante material para lo cual el Club Internacional de Betteros -C.I.B.- ya ha recibido la autorización.

Liberada traducción de los Estándares de Bettas4all... Gracias al C.I.B.

2013-04-05T23:27:00.000-06:00

Hace ya algún tiempo les había comentado que el CIB había facilitado a sus miembros los estándares traducidos elaborados por el Foro Internacional de Betteros (Bettas4all).

Pues bien, la administración del Club ha decidido liberarlos para el beneficio de toda la comunidad bettera, una iniciativa que ha sido muy bien recibida por todos.

Si aún no han descargado este importante material acá les dejo el enlace para que puedan obtenerlo.

Estándares Traducidos de Bettas4all

El CIB busca logo.

2012-08-17T14:18:00.003-06:00

Como en otras ocasiones sigo apoyando la labor del CLUB INTERNACIONAL DE BETTEROS (CIB), en esta oportunidad el CIB ha organizado un concurso abierto para buscarle un logotipo al club. Si están interesados a continuación les dejo las condiciones del concurso.

Bases del Concurso

1.- El logo deberá comunicar la misión y la visión del Club de forma sencilla y de fácil asimilación para los Criadores Selectivos y los Criadores Aficionados:

VISION:

Consolidarse como el mejor club de criadores selectivos hispanos del pez Betta Splendens a nivel mundial, promoviendo la búsqueda de nuevos conocimientos y la cría selectiva en todos los aspectos posibles dirigidas a unir a la comunidad bettera.

MISION:

Promover el aprendizaje y búsqueda de nuevos conocimientos enfocándose en la cría selectiva del pez Betta Splendens. Apoyando la divulgación de la afición a este pez través de actividades de diversa índole.

2.- El Logo deberá cumplir con esta serie de requisitos:

* Escalabilidad: puede reducirse o ampliarse al infinito pues es un diseño vectorial

* Mono y Multicromatia: el logotipo deberá funcionar tanto en blanco y negro como en full color, tanto en un solo color como en todas las gamas disponibles.

* No-caducable: No deberá basarse en ningún estilo (más que el suyo propio), así se asegura que el "logo" permanezca firme al paso de los años y la moda

* Sencillez: Mas es menos y menos es más, esta frase debe regular la existencia de todo logotipo, mientras más sencillo, más directo y mientras más directo, más efectivo o permanente será la presencia de la imagen.

3.- Cada participante solo podrá mandar un máximo de 2 propuestas.

4.- El logo debe ser enviado en formato .JPG o .PNG al correo bettasplendensmexico@hotmail.com con la siguiente información:

• Nombre completo del Autor:

• Ciudad de Residencia:

• País:

• Justificación del Logo:

Tiempos de Entrega:

El concurso contara con un total de 75 días de duración, se comenzaran a recibir propuestas a partir del 10 de Agosto hasta el 20 de Septiembre de este mismo año. Del 21 de Septiembre al 03 de octubre se calificaran todas las propuestas, para que así el día 4 de Octubre se dé a conocer al ganador del certamen.

Forma de Calificación.

Todos y cada uno de las propuestas enviadas serán calificadas y elegidas solo por los miembros afiliados al CIB.

Premios y condiciones:

Primer Lugar: 50 dólares americanos.

Condiciones

1.- En caso de que su logo resulte ser ganador, los archivos fuente deberán ser entregados a la administración del CIB.

2.- Debe contar con cuenta de PayPal o algún banco presente en la República Mexicana para recibir su pago.

Recientemente el CIB ha informado que el premio puede ser cambiado a petición del ganador por una membresía familiar pagada por un año.

Este cambio según se me indico es para que quienes vivan fuera de México o no dispongan de cuenta PayPal tengan la posibilidad de acceder a su premio en caso de resultar ganador.

Les deseamos a todos los participantes mucha suerte y esperamos pronto estar dándoles a conocer al ganador.

Nuevos estándares para CIB

2012-06-23T13:24:00.004-06:00

Hace un par de días se dio a conocer a los miembros del Club Internacional de Betteros (CIB) la publicación oficial de la traducción al español de los estándares creador y divulgados por The International Betta Forum.

Para los que no los conozcan les cuento que estos estándares han sido creados por Joep van Esch, fundador de Bettas4all, y actualmente son utilizados para el juzgamiento de las diferentes variedades de colas y colores en exhibiciones y competiciones a través de toda Europa.

Felicito por este medio al Club Internacional de Betteros (CIB) y al equipo de traductores por la importante labor que realizaron en beneficio de los betteros de habla española.

CLub Internacional de Betteros (CIB)

2012-06-23T13:13:00.005-06:00

Hoy tengo el agrado de invitar a todos los betteros de corazón y criadores selectivos a que se unan al Club Internacional de Betteros.

Esta es una iniciativa de mi amigo Rubén Sánchez (Mr. Betta) para promover el aprendizaje y la afición a este hermoso pez. Además es importante señalar que el C.I.B. es el único club que ha sido autorizado por The International Betta Forum (Bettas4all) para traducir y compartir entre sus miembros sus estándares.

Los interesados pueden unirse al CIB llenando la solicitud de ingreso que se encuentra en el foro Betta Splendens México (BSM), el cual es el foro oficial del Club.

Enlace a la solicitud de ingreso: http://www.bettasplendensmexico.org/t293-solicitud-de-afiliacion-y-clausulas-de-inscripcion

Como usar el Aloe Vera en nuestros Bettas.

2012-01-21T11:46:00.011-06:00

Quizás a algunos de ustedes les ha pasado que han escuchado hablar que se puede usar el Aloe Vera con nuestros bettas, pero casi no se consigue información al respecto.
Pues buscando encontré este artículo en un foro y se los paso para que aprendamos un poco sobre este tema...

El siguiente es un artículo que fue escrito por nuestro amigo Mr.Betta, que es un reconocido criador mexicano al que se le agradece el compartir sus conocimientos con la comunidad bettera latinoamericana.

Como usar el Aloe Vera en nuestros Bettas.

Regularmente escuchamos hablar del Aleo Vera como un remedio muy eficaz para distintas situaciones que se presentan en nuestra afición, peces estresados, aletas lastimadas, peces recién llegados, etc. Pero nunca nos han dicho explícitamente como se usa. Bueno pues ahora de la mano de Mr. Betta les traigo este tutorial para saber exactamente que hacer desde que tipo de sábila se usa hasta cuanto tiempo pueden guardarlo.

Lo primero es conseguir la sábila a veces es difícil pero ahora aproveche que mi abuela tenia y fui a robarle algunas, en mi caso me regalo mi abuela unos pies de siembre por lo que pase a sembrarlas también espero se den, no tengo buena mano para eso de la siembra.
Además de las plantas, me regalo unas pencas así que no tuve que cortar a mis recién sembradas sábilas hay que lavarlas muy bien con agua corriente, lo que nos interesa es lo que trae en el centro:

Después de haberlas lavado, las empezamos a pelar quitarles la corteza verde de la fibra transparente, tratemos de dejarlas lo más limpias posible:

Ahora tenemos que usar la licuadora de mamá no tenga mucho miedito no les hace daño en nada, hasta dice mi abuela que es buena no se para que tantas cosas pero en fin, ya bien limpias los pedazos de sábila pasamos a ponerlos en la licuadora con una tasa de agua o 250 ml, para esta cantidad de agua yo use tres pedazos de sábila de entre dos y tres centímetros de ancho todo depende también de que concentrado queramos el acondicionador , licuamos por 1 minuto y después pasamos por un colador la mezcla y para terminar la ponemos en una botellita bien cerrada hasta que la usemos. De preferencia que no pase mucho tiempo después de llegar a este paso como mínimo una hora, si quieren guardas la penca de sábila que sea cuando aún no la limpian la pueden guardar en el refrigerador unos 3 días a lo mucho.

Ahora para usarla con nuestros peces yo use un vasito de 198 ml y lo llene un cuarto de su capacidad más o menos, es decir, unos 50 ml; esta cantidad la use en 2.5 litros que es donde están mis bettas

Nuestros peces recibirán esto del Aloe Vera:

Aminoácidos: Contiene 7 de los 8 aminoácidos esenciales y 18 de los 22 considerados secundarios. Regeneran los tejidos.

Antraquinonas: Proporcionan un efecto antibacterial y antihongos (especialmente hongos cutáneos). También tienen efectos analgésicos.

Enzimas: Transforman las proteínas en aminoácidos fácilmente asimilables.

Saponinas: Actúan como limpiadoras y antisépticas.

Minerales: Calcio, magnesio, sodio, cobre, yodo, fósforo, hierro, manganeso, potasio, cinc, cromo y germanio.

Azúcares: Monosacáridos y polisacáridos con acción antiinflamatoria y antiviral.

Vitaminas: Betacaroteno (provitamina A), B1, B2,B3, B6, B12, E, C y ácido fólico.

Por otro lado si quieres evitarte hacer todo esto puedes tratar de conseguir el Stress Coat® de Aquarium Pharmaceuticals:

Pero creo es algo caro, en fin espero les sirva de algo este artículo.
En los general los bettas responden muy bien y más cómodos a este tratamiento, pruébenlo y verán que no les miento, este tratamiento es tanto como para bettas que recién llegan a nuestras casas ya que el estrés del viaje es grande como para peces que vamos a mandar nosotros en un envio o para nuestros inquilinos, los que tenemos en casa.

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Este artículo es propiedad de Rubén Alfonso Sánchez Ruíz, Mr. Betta y está protegido por licencia Atribución-No comercial-No Derivadas 2.5 México Esta licencia autoriza la libre distribución del material protegido, sin editar el contenido ni modificar los datos de autor. Para solicitar permisos extraordinarios, contactar con el autor: Rubén Alfonso Sánchez Ruíz, Mr. Betta

A propósito de las líneas de cría

2011-12-21T00:55:00.003-06:00

Este artículo publicado fue publicado hace algún tiempo por nuestro amigo Alejandro Varela González, LITTL3, es simplemente uno de los más completos que he leído sobre el tema de las líneas de cría, así que aquí se los presento, respetando y agradeciendo a Alejandro por compartir este magnífico trabajo.

¿Qué es una línea de cría?

Antes de entrar en materia, desglosando los puntos importantes de una línea de cría de Bettas y el camino para establecer tu propia línea de cría, resulta imprescindible definir una línea de cría, así como diferenciar "pureza" de línea de cría a pesar de ser términos entrecruzados en el mundo de la genética.

Un ejemplar es puro para un determinado rasgo (bien sea color, aletas, ...) cuando es homocigótico para el mismo, es decir, cuando tiene el par de cromosomas relacionados entre sí con un valor idéntico (RR, cc, DtDt, ...). A día de hoy se han identificado 2 pares de cromosomas para el color del Betta y otro par para sus aletas, lo que no quiere decir que no existan más...

¿Entonces un ejemplar rojo puro tiene cuatro genes R?, eso se asume pero no es del todo cierto; un ejemplar rojo metálico (RRSiSI) sería puro, un ejemplar (RRnrnr) sería rojo con genotipo amarillo (produciendo rojos puros y amarillos puros, entre otros que no lo serán) y un ejemplar bicolor, rojo y azul (RRblbl) será una pesadilla heterocigótica

¿Cuál es la diferencia entre un ejemplar RRSiSi y un ejemplar RRblbl? al ser los genes Si (iridiscencia esparcida) genes que no imprimen color sino lo modifican no alteran la herencia del color rojo sino que modifican su resultado final manteniéndolo puro.

¿Cuál es la diferencia entre RRnrnr y RRblbl?, la jerarquía de sus genes; las características concretas del gen azul y el gen rojo hacen que se forje una unión difícil de quebrantar, trasmitiendo ambos colores a través de las generaciones en lugar de funcionar como rojo con genotipo azul o viceversa.

Así pues, coloquialmente llamamos Bettas puros a aquellos que transmiten un rasgo sin recombinaciones de éste (al hacer un cruce entre ejemplares de iguales genes) y que además es un rasgo "base", es decir, que no es un color compuesto por varios genes de color distintos, aunque la línea estuviese establecida y por ello se heredase como un color puro.

¿Es un betta RRSiop (Rojo,Rojo, iridiscencia esparcida, opaco) puro?, no, por la sencilla razón de no tener los 2 pares de cromosomas de color homocigóticos, bien sea todos con el mismo rasgo o con 2 rasgos repartidos a pares.

¿Son igualmente puros un ejemplar RRRR ( o RRSiSi, RRopop,...) y un ejemplar RRnrnr?, sí y no; puesto que ambos trasmiten rasgos puros puede considerarse que son puros, pero dado que sólo RRRR tendría una carga genética puro para el rojo y RRnrnr sería portador de pureza pero no puro.

Entonces, ¿si un ejemplar RRRR es puro (para el rojo) y es una línea de cría, son lo mismo estos 2 términos? no; Es cierto que un ejemplar puro para un rasgo es portador de una línea de cría, pero no todas las líneas de cría producen rasgos puros, como se aprecia en el hecho de la cantidad de líneas de cría para el color existentes (y calculadas hay más de 24000 líneas posibles...) frente a menos de 20 genes para el color, siendo al menos la mitad genes que imprimen un rasgo para el color y el resto de genes que modifican su apariencia sin añadir otros colores.

Entonces, ¿todo ejemplar Betta es en sí mismo una línea de cría al ser portador de una combinación determinada de rasgos?, sí y no; tras la diferenciación entre pureza y línea de cría se hace imprescindible resaltar que una línea de cría es cualquier ejemplar con una combinación de genes cualquiera, pero no por eso cualquier pez tiene valor genético. Para que una línea de cría tenga valor alguno la línea debe estar establecida,, de este modo, al cruzar 2 ejemplares de una misma línea de cría establecida obtendremos una descendencia similar a los padres en aspecto y pureza (manteniendo la misma carga genética que sus progenitores).

Para evitar extensiones en los diálogos es frecuente denominar a las líneas de cría establecidas como "líneas de cría" simplemente; si nuestra intención es mantener la línea o emplearla para producir una nueva, éste es un motivo de peso para asegurarnos del establecimiento de una línea de cría que tengamos intención de adquirir antes de hacerlo.

Establecer y mejorar una línea

El precio de una línea de cría establecida es considerablemente más alto que los ejemplares sin línea fijada, por sus cualidades genéticas (descritas antes) y por lo trabajoso que resulta establecer una línea de cría, pues a razón de al menos 4 generaciones de cruces selectivos y al menos unos periodos de 5-6 meses entre cada puesta, nos deparan al menos 2 años de duro trabajo. Hay que disponer de espacio suficiente para ir alojando diversas puestas (para esta labor es preferible no ejercer ningún control de población entre la puesta, pues a mayor número de ejemplares, más posibilidades de que se repita el patrón a seleccionar (el rasgo a establecer). Además de espacio o recursos (agua, alimento, tratamientos, ...) hay que tener una salida para tanto pez de antemano (recurrir a las tiendas es bastante común).

Para establecer una línea limpiando la consanguinidad, para mejorar la línea y no degradarla, partiremos de 2 parejas (a y b) con el rasgo a establecer, que por lo general serán hermanos aunque lo ideal es que no lo fueran. (El diagrama expuesto a continuación fue extraído de un post de Chuck Wolff, Foro Hal's Betta Club, en referencia al diagrama expuesto en originalmente en http://www.bettysplendens.com )

1) ? a x ? a => F1a (hembra) y F1b (macho)

2) Ahora empezamos a entrecruzar los reproductores con las líneas de descendientes.
? a x ? a1 (hija de ? a x ? a) => F2a (hembra) y F2c (macho)

? b1 (hijo de ? b x ? b) x ? b => F2b (macho) y F2d (hembra)

3) ? a x ? a2 (nieta de ? a x ? a) => F3a (hembra) y F3c (macho)

? b x ? b2 (nieta de ? b x ? b) => F3b (hembra) y F3d (macho)

4) ? F3c x ? F3d => F4 (línea cd)

? F3b x ? F3a => F4 (línea ba)

5) Nuestra línea debería estar establecida en este punto y haber mejorado el finnage (que podríamos describir como el aspecto de la línea misma o por ende, la propia línea).

6)Si queremos continuar la mejora de la línea o mejor dicho, si lo hemos planificado con anterioridad, mientras realizamos los cruces selectivos a partir de la pareja a (lo antes descrito), habremos de tomar la pareja b, hermana de la pareja a y hacer la misma serie de cruces selectivos descritos desde el punto 1 al punto 4, obteniendo las líneas gh y fe, preferiblemente compartiendo las etapas antes descritas en fechas paralelas, (punto 1 para ambas en la misma fecha o en fechas próximas en el tiempo e igual con los demás puntos).

7) De este modo, podemos mantener 1 misma línea sin consanguinidad (cd con ba y gh o fe) mientras mejoramos su finnage (líneas cd con ba con líneas gh o fe, por ejemplo cd con gh).

Por lo tanto, 7 cruces x 2 parejas = 14 cruces para llegar al punto 4, en los que el primer par ha de estar próximo en el tiempo, e igual con los demás cruces (pero agrupados de 4 en 4; 2 + 4 + 4 + 4. Este dato ha de servir de guía para calcular no menos de 2 años de cruces selectivos y para hacerse una idea de la cantidad de espacio necesario para establecer una línea o mejorarla.

Renovando sangre

Siempre que se pueda, sea por necesidad o por previsión, es bueno hacerse con ejemplares ajenos a nuestro fishroom pero que tengan igual línea de aletas y color que los nuestros. De este modo, renovaremos la sangre de la línea sin "romperla", es decir, haremos cruces de la misma línea con otros ejemplares distintos a los nuestros, para añadir sangre nueva a la línea sin romper sus características morfológicas y hereditarias.

Este recurso es bastante recomendable para no acabar degenerando las condiciones físicas de la línea en cuestión, además de ayudar a mejorar la línea.

Los parientes lejanos de una misma línea de cría (por ejemplo, una pareja hm red, sus abuelos eran hermanos pero no ha habido cruces entre ejemplares de ambas líneas hm red) son válidos para renovar sangre a falta de ejemplares sin parentesco, pero si hay distintas generaciones para elegir reproductor hay que decantarse por el pariente más lejano.

¿Es importante la elección de los reproductores para mejorar la línea?

Las líneas por lo general, salvo que introduzcamos consanguinidad o mutaciones degenerativas de algún rasgo, tienden a mejorar en cada cruce pero no es suficiente 1 cruce para forjar una gran mejora.

Dicho esto, hay que tener claro que por encima de esta realidad es muy importante la elección de los reproductores en base a sus mejores calificaciones (en el Finnage) frente al resto de ejemplares disponibles, ya que sus genes determinarán los genes de su descendencia y claro indicativo de éstos es su Finnage.

Es de lo más común seleccionar a conciencia al macho y no preocuparse mucho de la hembra, salvo que mantenga la misma línea (o alguna otra línea necesaria para el cruce a realizar). Es un error, si bien como decíamos antes las líneas, salvo en determinadas condiciones, tienden a mejorar este hecho no implica el mismo valor reproductivo; siempre hay que buscar la mayor perfección en la línea o rasgo a perpetuar, tanto en el macho como en la hembra seleccionados como reproductores, incluso algún criador opina que es más relevante el buen Finnage en la hembra que en el macho.

Selección física de reproductores

A la alta relevancia del Finnage hay que sumar, antes incluso se seleccionar ejemplares por dicha cualidad, la necesidad de hacer una selección física de los ejemplares en base a su aspecto y actitud.

Para este punto citaré a Ana23, compañera de Territorio Betta, en un extracto de su artículo "Selección y aclimatación de los ejemplares", publicado el 20 de Octubre de 2007, en el cuál se resume perfectamente cómo seleccionar a los ejemplares.

<<* Los ojos ojos deben estar claros (no nublados). * Aletas erguidas y sin daños. * Las escamas intactas, paralelas al cuerpo ( sin puntas hacia fuera) y sin manchas rojas. * Sin agujeros, ulceraciones o hinchazones. * Patrones de nado activos, vivaces y normales * Sin manchas blancas (del tamaño de granos de sal) o tumores blancos algodonados en las escamas o en el cuerpo * El ritmo respiratorio debe ser regular o constante ( en condiciones no estresantes). * Las agallas deben ser rojas por dentro no desteñidas o descoloridas y no deben estar inflamadas o hinchadas. * Colores vivos * Deben alimentarse activamente. * Evita seleccionar peces de acuarios o sistemas donde haya peces enfermos. * Los machos deben reaccionar a la vista de otros machos. * Que éstos hagan burbujas es una buena señal de salud, pues un adulto sano realiza un nido por día.>>

Materia prima para trabajar

Una vez aclarados los puntos más relevantes de las líneas de cría y la selección de reproductores, toca buscar material para poder trabajar en nuestros cruces, crear nuevas líneas, mejorar las que tenemos o renovar la sangre de éstas.

Elegidas la/s línea/s a trabajar, hay que proveerse de ejemplares con la línea establecida para partir de algo concreto y poder calcular tanto cruces como resultados. El gran inconveniente a la hora de adquirir Bettas es conseguirlos con la línea establecida, teniendo que recurrir a fishrooms extranjeros (los mejores están en Tailandia, USA e Indonesia) generalmente a través de una página web comercial, fishrooms locales (generalmente por medio de foros en el idioma local y en contadas ocasiones por medio de páginas web personales o comerciales) y por último, cada vez más frecuentes pero igualmente escasas, las tiendas "especializadas" (tiendas que trabajan, entre otros, con bettas de calidad genética establecida en detrimento del universal cola de velo con carga genética impredecible (de venta en cualquier tienda del planeta por unos pocos euros).

Si tienes intención de conseguir 1 línea de color nueva, ahórrate un disgusto, evitando decantarte por cruces entre colores base (naranja x amarillo, azul x negro, ...) no queda nada por descubrir entre colores base. Para obtener nuevas líneas de color deberás trabajar al menos con 1 línea de color compuesto ((base x compuesto) o (compuesto x compuesto)).

Si tu intención es obtener una línea de aletas nueva, piensa en algo distinto de halfmoon x crowntail, halfmoon x plakat, veiltail x halfmoon,... tendras que ser más imaginativo y recurrir a variantes de bettas salvajes (imbellis, smaragdina, arkarensis,...), que si te darán resultados "nuevos" al cruzar con halfmoons, crowntails, rosetails, deltas, superdeltas, halfsuns, veiltails, swordtails, plakats, halfmoon-plakat, combatils,...

Otra opción a tener en cuenta a la hora de obtener nuevas aletas e incluso tallas de bettas es plantearse cruces con las nuevas variantes que hacen furor entre criadores (halfnoon-plakat gigante, Halfmoon gigante,...)

Resultan más controlables estos genes que las mutaciones de aletas recién surgidas en una línea, pues con las mutaciones corremos el riesgo de que la mutación vuelva a mutar un número indeterminado de veces en cada generación y así sucesivamente durante un número indefinido de cruces, haciendo incontrolable el rasgo a potenciar.

Algunas preguntas sobre las líneas de cría y los reproductores

¿Cuantas parejas de 1 misma línea necesito para empezar a producirla en mi fishroom?. Con 1 pareja basta para iniciar una línea, si bien hay que ir pensando en alojar al menos 1 pareja más entre los reproductores, manteniendo al menos 2 parejas de cada línea y procurando no emparentarlos demasiado para realizar cruces entrecruzados.

¿Cuántas parejas debería poder alojar, además de los descendientes, para trabajar una línea de cría en condiciones?. Basándonos en el diagrama anterior, si empleamos 1 pareja para iniciar la línea debemos dejar espacio para al menos para 2 parejas, cambiando las parejas de reproductores seleccionados en cada generación por los seleccionados en la siguiente, hasta llegar a la generación F4, momento en que habremos de mantener al menos 3 parejas o dejar espacio para 2 parejas (si quitamos la pareja reproductora original y dejamos las parejas de F4, con las que mejoramos la línea)

Bibliografía:
-Chuck Wolff, Foro Hal's Betta Club.
-http://www.bettysplendens.com/articles/page.imp?articleid=896
-"Selección y aclimatación de los ejemplares", publicado por Ana23 en Territorio Betta el 20 de Octubre de 2007.

Betta Gen Codex (2ª Edición) (Parte I)

2011-12-21T00:48:00.002-06:00

La presente entrada es la primera entrega de una larga serie de correcciones del artículo"Betta Gen Codex", completando el total de la serie la segunda edición de la misma, necesaria tras la detección de numerosos errores en la primera edición, divulgada en varios portales y foros hispanohablantes.

Antes de lanzarse a cruzar sus ejemplares a diestro y siniestro, es recomendable que repase algunos conceptos básicos:

Alelo – Es uno de los componentes de un par genes situados en la misma posición respecto a ambos cromosomas. Es decir cada cromosoma tiene uno. Ese gen se conoce como alelo. El cromosoma que empareja tiene el mismo alelo exacto, en el mismo lugar exacto, formando así un par. (Las distintas expresiones | formas de un mismo gen para un rasgo determinado.)

Genética - El estudio de las leyes que gobiernan las semejanzas (hereditarias) y las diferencias (variaciones) entre el descendiente y sus padres

Gen - Una unidad hereditaria establecida en un lugar geométrico particular de los cromosomas, que abarca de un segmento de la ADN que cifra para un polipéptido particular. Esto determina los fenotipos específicos de un individuo, puede recombinarse (obrar recíprocamente) con otros genes, puede experimentar la mutación y cambiar el fenotipo de sus peces.

Cromosomas homólogos - Un par de cromosomas, uno que está de origen paternal y del otro, maternal. Son morfológico similares de longitud, tamaño, forma, la localización del centrómero y el tener el arreglo del mismo número de genes en la misma orden linear. Cada cromosoma se compone de un filamento (ultra-en espiral) estupendo-condensado del ADN..

Genotipo – Es la carga genética no visible, aunque es transmisible a los descendientes.

Fenotipo - Es la carga genética que usted puede ver. De este modo, conocemos que el 100% de los descendientes serán Bb, es decir, tendrán fenotipo

Homocigótico - Término usado para indicar que una planta o un animal tiene dos alelos idénticos en un mismo lugar de en un cromosoma. Esto da lugar a un ser portador de este rasgo solamente, para esos cromosomas y sus consecuencias genéticas.

Heterocigótico - El término indica algo que no es homocigótico. Un ser heterocigótico para una determinada cualidad física poseerá distintas cargas genéticas para ella.

Dominante – Es todo gen que se impone ante otros ante una determinada cualidad, prevaleciendo sobre otros.

Recesivo – Todo gen que es incapaz de imponerse en el fenotipo salvo que se encuentre 2 veces en el mismo par de cromosomas.

Solamente se necesita un gen dominante uno para mostrar la carga genética que aporta, mientras que ambos alelos han de ser recesivos para que su carga genética se muestre en el fenotipo.

Para expresar un rasgo dominante, utilizamos una mayúscula. Un rasgo recesivo es simbolizado por la letra minúscula. Una letra representa cada gen, o alelo.

Cuadro de Punnett - Para estudiar el resultado genético de un cruce, sobre una determinada característica, se utiliza el cuadrado de Punnett, que consiste en un diagrama que divide la carga genética aportada por cada uno de los reproductores, para estudiar la recombinación final de los mismos.

Para estudiar un cruce, ♀ BB[dominante] X ♂ bb[Recesivo], extrapolamos los datos a estudiar al cuadrado de Punnett.

♀ \ ♂ b b

B Bb Bb

B Bb Bb

F0,F1, F2, F3, F4,… - Estas nomenclaturas hacen referencias a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación de descendientes, es decir, la generación de Bb´s que surge del cruce BB X bb, será la generación F1 de dicho cruce, los descendientes de la generación F1 se denominarán generación F2 del cruce BB X bb (y generación F1 del cruce Bb X Bb), y así sucesivamente.

Ecuación de reducción de resultados - existe una ecuación simple utilizada para exponer los datos de un cruce de forma abreviada:

[genes macho] X [genes hembra] = [carga genética que origina el fenotipo dominante y el genotipo recesivo]

Bb X Bb = B _ y bb

Esta ecuación vendría a exponer que del cruce Bb X Bb surgen 2 fenotipos, 1 causado por el gen dominante (B) en sus distintas manifestaciones (Bb,BB,Bb) y el que surge de la manifestación doble recesiva (bb). Para diferenciar el fenotipo dominante del recesivo se coloca un guión bajo tras el genotipo dominante (B_), de este modo indicamos que aparte del fenotipo recesivo, los demás genotipos darán el genotipo B.

Gametos, genes, alelos, cromosomas.

Para entender y dominar los colores a obtener con nuestros ejemplares de Betta Splendens es necesario adquirir algunos conocimientos genéticos específicos. Según expertos ictiólogos, se calcula que hay unas 26.000 combinaciones genéticas para obtener distintos colores. La variedad de color es causada por la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del Betta Splendens, detallando a continuación las 4 más importantes (Producen el 95% de las variantes de color).

A - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.
B - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.
C - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.

D - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul,verde y los tonos iridiscentes. B además de genotipos B y b.

A continuación se muestran algunos símbolos de la genética del Betta Splendens y su descripción básica:

Grupo I - Capa Roja

-(R). Rojo. Color Rojo en cuerpo y aletas.

Dominante

-(Er). Rojo extendido. Cuerpo totalmente rojo sangre. Parcialmente dominante

-(nr). No Rojo. hace que el rojo se vea amarillo. Recesivo.

-(nr2). No Rojo 2. hace que el rojo se vea naranja

Recesivo

-(Vf). Mariposa. Una segunda banda de color esta presente en las aletas. Dominante

-(L). Perdida de Rojo. El color rojo tiende a desaparecer con la edad. Dominante

Grupo II - Capa Negra

-(c). Camboya. Cuerpo en color mas claro, aletas de color normal. Recesivo

-(b). Blond. Se ve un pez mas claro y brillante.

Recesivo (aunque hay mutaciones dominantes)

-(m). Melano. Melano (color negro) (las hembras melano son estériles). Recesivo

-(l). Lace. Lace (color negro) (lace no es tan negro como el melano). Recesivo

-(pb). Piebald. El área de la cabeza es de color mas claro que el resto del cuerpo. Recesivo

Grupo III - Capa Iridiscente

-(bl). Azul. BlBl=Verde, Blbl=Azul Royal, blbl=Azul metálico. Dominancia incompleta

-(Si). Iridiscencia Esparcida. El cuerpo parece metálico. Dominante

Grupo IV – Otros

-(Op). Opaco. Una capa opaca en el cuerpo del pez. Dominancia incompleta

-(w). Ojo blanco. El color alrededor del ojo no es negro. Recesivo

-(mb). Mármol. El cuerpo se presenta marmolado con diferentes colores. Recesivo

Grupo V - Colas

-(Lf). Aletas largas (Long Fins). Los machos desarrollan aletas largas.
Machos sin este gen tienen aletas cortas. Dominante

-(sf). Aletas cortas.(Short Fins). El efecto inverso de las Aletas Largas. Recesivo.

-(Vt). Cola de Velo (Veil Tail). La aleta caudal cae como la de bettas que venden en las tiendas especializada
(no preferida por reproductores de bettas). Dominante

-(Det). Cola Delta (Delta Tail). (Falta total del gen de Cola de Velo) Gen Halfmoon y apertura considerablemente inferior a 180 º .La aleta caudal no cae como los cola de velo. La aleta parece mas bien como un ventilador de mano. Recesivo

-(SDeT) Cola Super Delta (Super Delta Tail). De características similares al Delta, peor con mayor apertura, sin llegar a los 180ª del Halfmoon. Recesivo

-(PK). Plakat. Esta variante de Bettas no es Splendens, es simplemente Betta Plakat, otra especie de Betta bastante compatible con el el Splendens y cuyos cruces se han extendido en los criaderos thailandeses. Se caracteriza, principalmente, por el aspecto de hembras robustas de los machos, gracias a la corta longitud de sus aletas. Recesivo.

-(dt). Doble Cola (Double Tail). El famoso pez doble cola caudal, y una aleta dorsal mas ancha. Recesivo.

-(st). Cola Simple (Simple Tail). La caudal clásica, sin doble lóbulo. Dominante.

-(ct). Cola de Corona (Crowntail). Los rayos se extienden fuera de las aletas dándole una apariencia de peine. Recesivo

-(hm). Cola Media Luna (Halfmoon). El famoso Media Luna, el nacimiento de la cola caudal es de 180° de apertura. Recesivo

-(hs). Cola Medio Sol (Halfsun). Variante de aletas producto de la unión de los genes hm y ct, aparentemente aletas de hm sin alcanzar la perfección del hm, con el añadido de tener las aletas caudal, anal y dorsal prolongadas en largos radios(como los del ct, pero de menor longitud).

Al ser producto de de dos genes recesivos, se asume que es recesivo.

-(hmpk). Halfmoon-Plakat. Variante producto del cruce de 1 Betta Splendens Halfmoon y un Betta Plakat. Las aletas son mayores que las del plakat, aportándole mayor apertura de caudal. Recesivo

-(ss). Rayo de sol (Sunshine). Variante producto del cruce de un Plakat y un Crowntail. Las aletas resultantes son las aletas del plakat, con el añadido de extensiones en radios por la totalidad de dichas aletas. Una versión reducida del Halfsun. Recesivo

-(sr). Radios simples (Simple rays). Es el clásico radio simple, 1 radios separados por 1 extensión de la aleta. Dominante.

-(2r, 4r,...) Radios Múltiples. Recesivo.

-(p) = Protruding Fin Rays (Combtail).Similar a un Crowntail de radios asimétricos en toda la línea. Recesivo

Las relaciones más famosas entre los genes del Betta.

Entre los genes identificados, tanto para el color como para las aletas, existen algunos detalles que se han ido descubriendo; dichos detalles hacen que las relaciones jerárquicas hereditarias (dominancia, recesión, ….) sufran excepciones puntuales o “atajos” en la creación de nuevas líneas. A continuación, enumeraré los casos más singulares y sus propiedades, así como alguna aclaración:

-(St). Dominante con respecto a la doble-cola (conocido como Wild Regan Type o WRT).

La clase "normal" de cola =)

StSt x dtdt = 100% Stdt , colas simples con genotipo cola doble.

Stdt x dtdt = 50% Stdt, 50% dtdt (doble cola)

Stdt x Stdt = 25% StSt (cola simple), 25% dtdt, 50% Stdt

StSt x Stdt = 50% Stdt, 50% StSt

-(dt). Cola doble (conocida como despegue de cola). Recesivo frente al WRT.

La cola, en vez de estar en un "lóbulo entero" según lo visto en los Sts, tiene una fractura en alguna parte en el centro, por lo tanto dando por resultado 2 lóbulos. La profundidad de la fractura es una variación continua, y deseable. También se prefieren en demostraciones y competiciones.

Muchos criadores noveles pensarán en hacerse con 1 pareja de dobles colas para sacar dobles colas, pero existe 1 problema al respecto, se obtiene un alto grado de deformidades y desviaciones de espina dorsal. Él método por excelencia es emplear 2 heterocigóticos para el rasgo cola doble, es decir Stdt x Stdt, con lo que se obtiene menos indice de dobles colas pero se sortea el problema de las espinas dobladas.

-(Sf). Cola Corta. Recesivo frente al WRT. Presente en las especies salvajes de Bettas (wild-type) como el más famoso y empleado en los cruces con Splendens, el Betta Plakat.

-(Vt) Veiltail. Suele ser la variedad morfológica asociada al WRT, es dominante posiblemente continuo (sin tendencia alguna a la recesión o dominancia incompleta)

Es la clásica variedad de Splendens presente en toda tienda de animales, aleta caudal que se estrecha a de la base al extremo, con una flacidez en la misma que la profiere el aspecto de “velo”.

VT x VT= 100% VT, algunos tendrán un finnage mejor que otros. De acuerdo con esto, el velo y las colas del delta se pueden considerar como variación continua, como se verá a continuación.

Det x VT = sobre todo velos con finnage algo mejorado - tienden a inclinarse menos que los velos originales.

-(Det). Cola Del Delta. Variación del WRT Veil Tail, recesivo posiblemente continuo.La aleta caudal es semicircular pero los pocos grados de la misma no alcanzan los 180º del halfmoon, otorgándole una forma triangular, similar a un abanico o ventilador de mano.
-(hm). Halfmoon. Herencia posiblemente de alelos múltiples. Se le suponía muy recesivo, pues un HM verdadero aparece solamente raramente en cada freza. El porcentaje máximo de las puestas verdaderas de HM alcanzan 1 máximo del 30% en líneas muy fuertes. El HM se caracteriza por una extensión completa 180º de la aleta caudal (de la cola), con los rayos externos rectos. Cualquier cosa levemente menos comúnmente sería Delta o Superdelta, en función de los grados de caudal.

HM x HM = un montón de deltas, algunos superdeltas y un porcentaje muy pequeño del HMs verdaderos. Los deltas que resultan de esta freza se pueden recruzar como genos de Hm (delta genotipo halfmoon). Sin embargo, es preferible criar HM´s auténticos que "genos de HM", puesto que en una herencia de alelos múltiples es extremadamente difícil e inexacto esperar que cualquiera de los descendientes (no HM autentico) tenga los genes necesarios para denominarlo geno de HM.

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Hojas de Almendro y Extracto de Agua Negra.

2011-12-19T22:52:00.003-06:00

Por: Chris Yew
Publicado: 9/28/2004

Hojas de Almendro – la también llamada Receta Secreta de los Criadores Asiáticos y Extracto de Agua Negra – una solución en base de agua científicamente preparada que crea condiciones ambientales naturales e induce a la freza; sirven al mismo propósito?
Hojas de Almendro:

Para muchos de los peces tropicales que viven en ríos y lagos, su mejor ambiente esta en las aguas negras. Las aguas negras tienen un distintivo color cafésoso como té y contienen mucho material orgánico disuelto.

Fue primeramente advertido que los peces que vivían alrededor de las aguas donde habían árboles de almendro cultivados eran más activos, bellos y saludables. De esta manera fue como comenzó la práctica de colocar hojas de almendro dentro de los acuarios y así lograr las mismas condiciones que estos tienen en su ambiente natural.

El árbol de almendro es grande con forma de “pagoda” y distintivas derivaciones escalonadas. El origen de este árbol es Malasia. Una nota peculiar de esta especie es la tendencia de las hojas de tornarse rojo brillante y luego caer – algo raro en los trópicos donde muchos árboles permanecen invariablemente verdes durante todo el año. La corteza, frutos y hojas de el árbol han sido tradicionalmente usados para tratar varios malestares y enfermedades de la piel, disentería, dolor de cabeza y cólicos en niños. Investigaciones han identificado propiedades que pueden ser usadas en el tratamiento de la hipertensión.

El árbol de Almendro Tropical (Terminalia Catappa, Ketapang, Badamier, Almendro de Java, Amandier de Cayenne, Almendro Salvaje, Almendro de la India, Myrobalan, Almendro Malabar, Almendro Singapur, Huu kwang, Almendro de Mar, Kobateishi) es conocido por producir en sus hojas y savila un veneno que lo protege contra insectos parásitos. Cuando las hojas secas caen en los ríos, un fuerte tinte café es liberado. El tinte esta lleno de ácidos orgánicos tales como húmicos y taninos.

Entonces las hojas secas del almendro liberan ácidos orgánicos tales como taninos y húmicos que bajan el pH del agua, absorben químicos perjudiciales y ayudan a crear un dulce y calmado ambiente para el pez.

Qué es el ácido húmico? Es una mezcla de ácidos orgánicos? Los ácidos húmicos son una compleja mezcla de materiales orgánicos parcialmente descompuestos y de distintas transformaciones. El ácido húmico en el agua fresca es proveniente de una gran variedad de fuentes, muchos de los cuales son de tipo terrestre (vegetación terrestre en descomposición). Estas sustancias caen en los ríos y lagos sufriendo otras transformaciones a lo largo del camino, callendo finalmente en el océano.

El ácido húmico contiene Azufre, Nitrógeno y Fósforo en varias cantidades. Así como metales tales como Calcio, Magnesio, Cobre, Zinc, etc. Que pueden ser “absorbidos o disueltos” de diferentes maneras. Los ácidos húmicos pueden ser clasificados dentro de dos grupos base, basados en su polaridad y tamaño de sus composiciones individuales.

Los pequeños, fracción más polar, son generalmente llamados ácidos fúlvicos: y los largos, fracción más no-polar, son generalmente llamados ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son el producto final de la degradación microbiana de los detritos de plantas y animales y son uno de los más importantes constituyentes de los suelos fértiles.

Ácidos taninos, ligninos y fúlvicos son subclases de los ácidos húmicos. Todos ellos tiñen el agua de amarillo.

Ácidos taninos y húmicos pueden ser usados para inhibir muchos tipos de bacterias, incluyendo cianobacterias y son realmente benignos para sus peces.

Otro paradójico efecto de los ácidos húmicos es la desintoxicación de metales pesados. Los materiales húmicos y detritus en el acuario pueden rápidamente absorber y desintoxicar muchos químicos incluyendo zinc, aluminio y cobre! Uno puede esperar entonces más, menos tóxicos por los ácidos húmicos, pero los estudios al parecer indican un efecto desintoxicante.

También importante de saber: Los ácidos húmicos son menos efectivos en aguas duras --- más exactamente: la cal disuelta produce químicos insolubles. Así en las aguas muy duras, la dureza requiere que se suministren más húmicos para conseguir un efecto acidificante. Lo blando del agua hace que se necesiten menos humificantes y los efectos son mejores.

La turba es un rico recurso de ácidos húmicos, así como la madera en descomposición. Es por ello que en algunos países la turba es utilizada en lugar de las hojas de almendro.

Extracto de Aguas Negras y su uso:
Independientemente de la marca, es básicamente un extracto soluble en agua preparado científicamente a base de turba canadiense, raíces tropicales, cortezas de árboles selectos, madera y hojas, que contienen trazos de elementos, vitaminas, hormonas y ácidos húmicos que enriquecen el agua del acuario. Crean un ambiente natural similar al de los lagos en las zonas tropicales y algunas áreas del río Amazonas. Así se logra inducir el desove de peces que aman las aguas suaves y ácidas. Los “Extractos de Aguas Negras” son principalmente ácidos húmicos.

En resumen, la dosis para el extracto de aguas negras es definido por las indicaciones de la botella, por ejemplo, 5ml por cada 25 litros de agua. Pero el uso de las hojas de almendro podría depender de su propio juicio. El uso excesivo de las hojas de almendro puede resultar en aguas con un nivel de pH muy bajo. Así que si usted decide utilizar hojas de almendro o extracto de aguas negras, yo pienso que es más una preferencia personal y de conveniencia.

Hojas de Almendro viva (izquierda) y seca (derecha).

Extracto de Agua Negra

Fuente: http://www.bettysplendens.com/articles/

Cobre Dorado (Copper Gold)

2011-12-19T22:45:00.004-06:00

Por: BettySplendens
Publicado: 12/19/2003

En 2003 un par de Bettas Dorados obtuvieron el record por la máyor puja en Aquabid.com - $1.000,00 . El nuevo color agito el mundo de los Bettas como una tormenta. No solo era un color completamente único y hermoso - un brillante y puro Dorado Metálico - pero también parece ser una verdadera variedad.

Reproducir dos bettas Dorados usualmente producen 100% crías doradas. Por lo fácil de perpetuar ( e inspirados en la venta record) más y más criadores comenzaron a criar sus propias líneas de Dorados y ahora son comunes en tiendas y subastas por igual.

El Dorado viene del cruce entre un Betta Splendens y otras especies de bettas salvajes llamadas Betta Imbellis y Betta Mahachai. Las dos últimas especies tienen un alto grado de iridiscencia en escala a compensar las aguas tan turbias de las tierras de donde son nativos y en consecuencia al cruzarlos con un Splendens produjeron un Betta Plakat con el primer rasgo de escamas metálicas. Criados asiáticos selectivamente criaron los individuos que mostraban ser más metálicos hasta que el color cobre fue muy fuerte y denso. El primer lote de estos bettas criados fue llamado "Copper Imbellis" (Cobre Imbellis), y aunque ellos venían comúnmente de mercado extranjero en su forma de cola corta, ellos no obtenían mucho reconocimiento en Estados Unidos y Europa, donde los fanáticos estaban demasiado a gusto con la forma Media Luna (HM) como para darle una ojeada al Plakat Metálico.

Para muchos criadores selectivos, los celosos criadores asiáticos pudieron desarrollar el Copper Imbellis con la aleta larga del cola delta, y elaborar sobre las aletas de estos. Cruzando el Copper de aleta larga con el Media Luna Verde produjeron los primeros Media Luna y Delta Verde Metálico, muchos de estos con un desteñido rojo fuerte. Generaciones subsecuentes de frezas de hermanos/hermanas purificaron el color, y entonces produjeron la base verde con capa cobre iridiscente, que aparece fenotípicamente como un color Dorado brillante. Criando estos "Dorado" sobre turquesa puro iridiscente, azul y acero produjeron los bettas con "Máscara" - peces que eran verdes, azules o acero pero que tenían la típica cabeza oscura de los bettas iridiscentes puros, el gen cobre causo la propagación del color dentro de la completa cara y cabeza de los peces.

Cuando escribí esto, la IBC solo reconocía para propósitos de exhibición los tipos de cuerpo cobre oscuros sólidos (Dorado, Verde Metálico, Azul Metálico, Acero Metálico, Rojo Metálico, y Negro Metálico), pero los tipo Cobre están también disponibles en "Platino" (Cobre sobre Opaco), Bicolor Metálico, Mármol Metálico, Multicolor Metálico, y más.

Cobre Dorado Macho

Cobre Dorado Hembra

Fuente: Bettysplendens.com

Alimentando Tus Bettas

2011-12-19T22:37:00.000-06:00

Por: BettySplendens
Publicado: 6/30/2006

Bettas no son horriblemente quisquillosos acerca de su alimentación, pero como todo pez ellos necesitan una dieta balanceada. Los Bettas son mantenidos como mascotas bien sobre un alimento de bolitas estándar diseñado específicamente para bettas (Yo recomiendo HBH Betta Bites o Tetramin granules) con una ocasional variación de gusanos congelados/vivos o camarones congelados-secos o gusanos rojos. Los bettas no deben ser sobrealimentados. Unas pocas bolitas para alimentarlos son suficientes. No preste atención a las direcciones en el paquete – ellos le dicen seguramente que usted, el consumidor, puede alimentar a sus peces tanto como desee sin dañarlos, así usted podrá comprar más alimento. Una de las principales causas de la declinación en la calidad del agua y enfermedades en los peces es la sobrealimentación. Los bettas mantenidos en cuartos a temperatura ambiente solo requieren una alimentación por día o menos, como su metabolismo disminuye considerablemente en respuesta a su agua fría.

Bettas en desarrollo y bettas que son acondicionados para exhibiciones o reproducirse tienen diferentes necesidades en sus dietas. Yo alimento mis bettas juveniles tres veces al día, usualmente alimento vivo o congelado pero ocasionalmente suplementado con bolitas y escamas de camaroncillos. Su dieta consiste principalmente de larvas de mosquito vivas que yo cultivo por mi misma. A los adultos escamas de camaroncillos, gusanos blancos vivos, larvas de mosquito, gusanos rojos congelados, camarones, y bolitas. Ellos son alimentados dos veces diariamente y ayunan una vez por semana.

Los alimentos para sus bettas deberá ser seleccionado para cubrir sus requerimientos básicos, que son:

Grasa:
La dieta de los peces debe ser baja en grasas. Incluso los carnívoros como los bettas requieren no más que el 8% en su dieta. Comedores de plantas (herbívoros) requieren no más que el 3%. La grasa excesiva puede dañar su viva, y puede resultar en enfermedad y muerte temprana. Los peces tienen dificultades para digerir grasas pesadas, tales como las de res. Grasas saturadas son particularmente dañinas, y deben evitarse. Grasas polisaturadas tales como las de los langostinos son más digeribles, y son útiles cuando se acondicionan peces para reproducirse.

Fibra:
Si bien pequeñas cantidades de fibra ayudan a la digestión, ellas no deberán ser demasiado altas. Los carnívoros no son hábiles para digerir fibras muy bien, y no tendrán más de un 4% en su dieta. Para conservarse saludables, los herbívoros tendrán entre un 5% y 10% de fibra en su dieta.

Proteína:
Los requerimientos de proteínas varían basados en el tipo de pez. Sin embargo, las proteínas son un elemento clave requerido para la buena salud y crecimiento en todo tipo de pez. Los herbívoros necesitan de 15% á 30% de proteína en su dieta, mientras que los carnívoros necesitan por lo menos 45% de proteínas. Para un vigoroso y saludable crecimiento, los peces jóvenes requieren 50% o más en su diera.

Carbohidratos:
Los peces no necesitan una gran cantidad de carbohidratos en su dieta. En realidad, demasiados pueden en verdad disminuir el crecimiento. Sin embargo se ha debatido fuertemente sobre la cantidad de carbohidratos que el pez puede tolerar sin sufrir un efecto negativo en el tamaño. Tal vez el mayor peligro de un alto porcentaje de carbohidratos es que resulte en la reducción de otros nutrientes esenciales. Esto es particularmente cierto en peces jóvenes, que requieren de altos niveles de proteínas. Peces adultos pueden tolerar como mucho un 40% de carbohidratos en su dieta, sin efectos dañinos. Muchos de los carbohidratos en alimentos para peces esta en la forma de féculas usadas para unir el alimento y prevenir la rápida desintegración en el agua.

Minerales:
Los minerales son importantes para la salud de los huesos, dientes, incluso las escamas. Los minerales claves que los peces necesitan son calcio y fósforo. Ellos también necesitan pequeñas cantidades de hierro, yodo, magnesio, sodio, potasio, cobre y zinc. Calcio es encontrado en aguas duras, y el fósforo es encontrado en plantas vivas. Si son usadas aguas suaves y plantas artificiales, es importante suplir la dieta con alimentos que contengan minerales. Huesos o comidas de carne son un buen recurso de ambos calcio y fósforo. Los minerales tienen una prolongada vida, y pueden ser encontrados en cantidades adecuadas en buenos alimentos de hojuelas.

Vitaminas:
A diferencia de los minerales, las vitaminas no son estables en los alimentos preparados. Los alimentos de hojuelas tienen inicialmente un adecuado contenido vitamínico, pero se deteriora muy rápidamente. Mantenerlos en refrigeración puede prolongar el contenido vitamínico, sin embargo, es mejor comprar solo lo que usted usará en uno o dos meses. Las vitaminas claves necesarias para la buena salud son A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, H, M y “Inositol”.

Análisis de Alimentos Vivos y Congelados:

Quistes de Artemia:
Análisis:
Proteína 60%
Humedad 8.5%
Grasa 24%
Ceniza 4.4%

Corazón de Res:
Análisis:
Proteína 12.3% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 59.7%)
Humedad 79.4%
Grasa 3%
Fibra 3.9%

Camarones en Salmuera:
Análisis:
Proteína 9% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 75%)
Humedad 88%
Grasa 2.5%
Fibra 3%
Ceniza 0.6%

Daphnia:
Análisis:
Proteína 5% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 45.45%)
Humedad 89%
Grasa 0.5%
Fibra 0.9%

D. hydei:
Análisis:
Proteína 18.3% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 63.1%)
Humedad 71%
Grasa 6.2%
Ceniza 2.1%

D. melanogaster:
Análisis:
Proteína 17.8% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 68.46%)
Humedad 74%
Grasa 5.3%
Ceniza 1.7%

Gusanos:
Análisis:
Proteína 15.58% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 48.96%)
Humedad 68.18%
Grasa 7.81%
Fibra 3.46%
Ceniza 1.4%

Microgusanos:
Análisis:
Proteína 48%
Humedad Descomocida
Grasa 21%
Glicógeno 7%
Acidos Orgánicos 1%
Acidos Nucleicos 1%

Moina:
Análisis:
Proteína 4% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 80%)
Humedad 95%
Grasa 0.54%
Carbohidratos 0.67%
Ceniza 0.15%

Camarones Mysis:
Análisis:
Proteína 3.7% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 46.25%)
Humedad 92%
Grasa 0.44%
Fibra 0.3%

Gusanos Rojos:
Análisis:
Proteína 10.5% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 69%)
Humedad 84.8%
Grasa 0.44%
Fibra 0.3%

Gusanos Wax:
Análisis:
Proteína 15.7% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 41%)
Humedad 61.73%
Grasa 22.19%
Fibra 7.69%

Gusanos Blancos:
Análisis:
Proteína 14% (Proteína con un porcentaje de materia seca del 77.8%)
Humedad 82%
Grasa 3%
Carbohidratos 2%
Ceniza 1%

Conceptos Básicos de Genética

2011-12-19T21:18:00.000-06:00

En este apartado procuraré explicar el significado de los conceptos genéticos más utilizados y que nos ayudarán a comprender mejor artículos relacionados a la genética de los bettas.

Genética: Ciencia que estudia cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamiento de padres a hijos.

Acido Desoxirribonucleico (ADN): Es el encargado de portar la información genética de todo organismo.

Gen: Determinan las características hereditarias de un organismo.

Alelo: Es uno de los componentes de un par de genes situados en la misma posición respecto a ambos cromosomas. Es decir, cada cromosoma tiene un par de genes. Ese gen se conoce como alelo. El cromosoma que empareja tiene el mismo alelo exacto, en el mismo lugar, formando así un par.

Cromosoma: Es el nombre que recibe una diminuta estructura filiforme formada por ácidos nucleicos y proteínas presente en todas las células vegetales y animales. El cromosoma contiene el ácido nucleico, ADN, que se divide en genes. Las células de los individuos de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas, que en las plantas y animales superiores se presentan por pares. El betta tiene 42 pares de cromosomas.

Genotipo: Es la carga genética no visible, aunque es transmisible a los descendientes.

Fenotipo: Es la manifestación visible de un genotipo, esdecir, es la carga genética que se puede ver.

Homocigótico: Término usado para indicar que una planta o animal tiene dos alelos idénticos en un mismo lugar de un cromosoma. Esto da lugar a un ser portador de este rasgo solamente, para esos cromosomas y sus consecuencias genéticas.

Heterocigótico: El término indica algo que no es homocigótico. Un ser heterocigótico para una determinada cualidad física poseerá distintas cargas genéticas para ella.

Dominante: Es todo gen que se impone ante otros para una determinada cualidad, y manifestándose en el fenotipo.

Recesivo: Se dice de los caracteres hereditarios que no se manifiestan en el fenotipo del individuo que los posee, pero que pueden aparecer en la descendencia de este si se llegase a presentar dos veces en el mismo par de cromosomas (ejemplo: cc, nrnr, …).
Solamente se necesita un gen dominante para mostrar la carga genética que aporta, mientras que ambos alelos han de ser recesivos para que su carga genética se muestre en el fenotipo.
Para mostrar un rasgo dominante utilizamos una mayúscula, un rasgo recesivo es simbolizado por una letra minúscula. Se utiliza una letra en particular para cada gen o alelo.

Cuadrado de Punnett: Para estudiar el resultado genético de un cruce, sobre una determinada característica, se utiliza el Cuadrado de Punnett, que consiste en un diagrama que divide la carga genética aportada por cada uno de los reproductores, para estudiar la recombinación final de los mismos.
Para estudiar un cruce, hembra BB (dominante) + macho bb (recesivo), extrapolamos los datos a estudiar al Cuadrado de Punnett,

H \ M b b
B Bb Bb
B Bb Bb

De este modo, conocemos que el 100% de los descendientes serán Bb, es decir, tendrán fenotipo B además de genotipo B y b.

F1, F2, F3, F4, …: Estas nomenclaturas hacen referencia a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación de descendientes, es decir, la generación de Bb’s que surge del cruce BB x bb, será la generación F1 de dicho cruce, los descendientes de la generación F1 se denominaran generación F2 del cruce BB x bb (y generación F1 del cruce Bb x Bb), y así sucesivamente.
Se debe tener presente que la endogamia entre cualquier ser vivo puede generar anormalidades en cualquier nueva generación.

Colores Básicos en los Bettas.

2011-12-19T18:44:00.000-06:00

Aunque la gama de colores y combinaciones que se pueden obtener en el mundo de los bettas es enorme, el siguiente artículo toma como referencia los estándares aceptados por el I.B.C., en artículos futuros iremos viendo más ampliamente este tema...

Colores Básicos en los Bettas.

Por: BettySplendens
Publicado: 06/29/2006

Los bettas vienen en una amplia gama de colores. Ellos pueden tener desde colores muy vivos hasta pastel suave e incluso blanco puro o completamente sin color. Los colores disponibles pueden ser combinados o cruzados para obtener incluso más colores. Por esta razón son uno de los más populares peces de acuario de todos los tiempos.

Aquí están los colores reconocidos por el “Internacional Betta Congreso”:

ROJO: El color rojo en los bettas es una capa de color que esta justamente arriba de la capa negra. El los bettas salvajes la distribución del rojo esta limitada alas aletas pélvicas, anal y caudal. En bettas rojos sólido el pigmento rojo normal a sido incrementado en densidad y extensión para cubrir por completo el cuerpo y las aletas del pez. Esta mutación es llamada “Rojo Extendido”, y es dominante sobre la coloración roja normal (tipo salvaje).
Los bettas rojos más brillantes poseen tanto el gen extendido y el gen “blonde”. Un betta sin el gen “blonde” aparece considerablemente oscuro, casi gris en comparación. Bettas Rojo Extendido que también poseen el gen “blonde” son Rojo Cereza, ideales para exhibiciones. Algunos Rojo Extendido aparecen claros en color, con barbillas pálidas y negro en su mínima escala. Eso es usualmente muestra de un genotipo camboyano.

NEGRO: Hoy en día se tienen cuatro tipos de betta negro en esta afición: el Negro Melano, el Negro Mármol, el Super Negro, y el Doble Negro.

El Negro Melano es probablemente el más viejo y popular de los negros, y produce un negro muy oscuro que es placentero para los ojos. Las desventajas del Negro Melano son: 1) la tendencia a mostrar iridiscencia en el cuerpo (una falta), 2) las verdaderas hembras melano no pueden producir crías vivas. Usted podría haber escuchado esto refiriéndose a ellas como “hembras infértiles”, pero eso no es definitivamente verdadero. Ellas se reproducen y producen huevos como cualquier hembra, y los huevos son fertilizados. Pero la membrana de la cáscara se desintegra antes que los embriones estén listos para sobrevivir por si mismos. Nadie puede confirmar aún el porque de esto, pero algunos piensan que es debido a la radiación experimental que fue usada inicialmente para crear los bettas negros. Bettas Melano pueden ser propagados usando hembras de otro color (usualmente Azul Acero), que portan el genotipo Melano. Estas crías producirán solo 50% bettas Melano, los otros serán multicolor, o cualquier otro color que la madre posea. Del 50% solo el 25% (los machos) pueden ser usados para reproducirlos. Por esta razón el Melano puro permanece desafiante, y uno bueno es grandemente apreciado.

Los Negro Mármol están creciendo en popularidad. Esta categoría incluye los Negro Orquídea, los Negro Hielo, y la totalidad de bettas que confusamente son vendidos como Negros Lace. Sin embargo el original Betta Negro Lace fue un negro pálido con los bordes de las aletas translucidos, muy diferente del fenotipo “Negro Lace” que es ampliamente aceptado hoy. Los Negro Lace originales probablemente provinieron de Melanos, cuando las hembras eran también infértiles. Por esto es que el verdadero Negro Lace no es del tipo mármol del todo, pero si un tipo melano. Muchos bettas que usted hoy día llamados “Negros Lace” son realmente del tipo mármol, aunque, muy similar en apariencia al Negro Orquídea y Negro Hielo. El Negro Orquídea es un pez negro con rayos de azul acero en las aletas, el Negro Hielo tiene rayos azul real, y el Negro Lace puede tener cualquiera de los dos. Todos ellos tienen la misma raíz básica, y ésta es mármol. Por esta razón ellos pueden ser difíciles de propagar, el color a menudo no es igual al de los reproductores, o puede que den muchos peces marmoleados e incluso algunos mariposa y celofanes. Para propósitos de exhibición el negro de tipo mármol es normalmente fuertemente penalizado por su iridiscencia y la carencia de un color negro profundo.

Los Super Negro son un nuevo desarrollo, un pez negro muy oscuro que proviene del Melano y el Metálico. Estos peces combinan el negro profundo del melano con el tipo metálico, el cual fue originalmente un híbrido. Esta línea produce buenos, negros oscuros usando Cobres en lugar de Acero, así eliminando mucho del azul iridiscente. Es remplazado por el Cobre Iridiscente, que no sobresale tan dramáticamente. La apariencia definitiva es un muy oscuro, y sólido betta negro. La mejor parte es que las hembras de Super Negro son frecuentemente capaces de producir crías, dependiendo de su nivel de Cobre Iridiscencia. A mayor iridiscencia sobre la hembra negra, más productiva ella puede ser. Criadores de Super Negro han desarrollado un ojo para saber cuales hembras son capaces de reproducirse, y cuales se comportarán como hembras melano normales.

En la búsqueda de producir hembras negras fértiles, los Doble Negro fueron desarrollados por el criador de IBC Connie Emery y popularizados por el veterano Jim Sonnier. Estos han mezclado entre Melano y Negros tipo Mármol y han producido hembras negro oscuro fértiles que normalmente son vistas con tipos Mármol.

AZUL: Aquí hay tres diferentes tipos de azul, el Azul Real, el Azul Acero, y el Turquesa. El Azul Real se ve exactamente como suena, un verdadero azul oscuro. El Azul Acero es más plateado en apariencia, y es también conocido como un azul bronce (gunmetal blue). El Turquesa es una tonalidad intermedia entre azul y verde, pero la apariencia verdosa del pez turquesa es preferida en las exhibiciones de bettas. Criando Real con Real obtendrá 50% Real, 25% Acero, y 25% Turquesa. Reproduciendo Acero con Turquesa obtendrá 100% Reales. Reproduciendo cualquiera de las otras combinaciones obtendrá la mitad de un color y la otra mitad del otro.

AMARILLO: Bettas Amarillos son producidos por una mutación conocida como el gen No Rojo, el cual causa un betta rojo que parece amarillo en lugar de rojo. La tonalidad puede variar de Amarillo Pálido a Oscuro, Amarillo Piña. Para exhibiciones la tonalidad denominada Amarillo Plátano Vivo es preferida.

CELOFAN: Como su nombre lo sugiere, los Bettas Celofán son completamente carentes de color, con cuerpos translucidos o color carne y aletas transparentes. El crédito por su creación es algunas veces otorgado al criador de nombre George Torres, pero los celofanes con bastante comunes en desoves de mármoles o en desoves que portan el gen mármol. Algunas veces bettas mármol perderán color y se convertirán en celofán con la edad, y viceversa.

PASTEL: Los bettas Pastel son identificables por su suave y apagada tonalidad de color. En el betta Pastel, los colores carecen de los típicos tonos inferiores oscuros de las formas no pastel del mismo color. Por ejemplo, donde el verde normal debería ser intenso, color verde intenso, el verde pastel es mucho más de un tono menta. Muchos pasteles tienen cuerpos claros asociados a aletas en colores pastes de verde o azul. Estos son algunas veces referidas a un camboyano verde o azul, pero ellos no son verdaderos camboyanos y no se reproducirán como verdaderos camboyanos. Estos son también algunos peces de cuerpos pálidos con aletas negras, pero esto es puramente un fenotipo que algunas veces aparecen en desoves de Mármoles, y no reproducirán verdaderos. En este momento no son verdaderos bettas camboyanos negros.

BLANCO: También conocidos como “Opacos”, el betta Blanco fue desarrollado por el fundador del IBC, el Dr. Gene Lucas a partir de No Rojos (Amarillos), Iridiscencia Extendida, Azul Acero, Camboyanos, y algunos “Bettas Dorados” de Walt Maurus’s que provenían de sus cruces de camboyanos con negros. El resultado final fue un Betta Blanco puro con un color fuertemente relacionado al “factor opaco”. Ellos son peces muy lindos y populares entre los aficionados.

MULTICOLOR: Los bettas Multicolores son aquellos con dos o más colores que están distribuidos al azar. Idealmente los colores deberían contrastar fuertemente con los demás. Los colores deberán ser aquellos que normalmente son vistos en los bettas, sin embargo, por simplemente tener solo la cabeza de un color diferente, o teniendo un color diferente sobre la punta de las aletas ventrales no es suficiente para ser designado como un Multicolor.

METALICO: Los bettas Metálicos son nuevos en la afición. Ellos originalmente provienen del cruce de un Betta Splendens común y un betta salvaje tal como el Betta Imbellis, Betta Mahachai, e incluso el Betta Smaragdina. Esto fue hecho por primera vez muchos años atrás, y el resultado fue llamado “Betta Neón”, con escalas parecidas a resplandores. Adicionalmente, criadores selectivos más recientemente han producido los metálicos. Nosotros ahora tenemos bettas Metálicos disponibles en cobre, verde, azul, amarillo, platino, morado, y casi cualquier color imaginable.

ALBINO: El albinismo en los bettas es raro, así que pocos Bettas Albinos han sido reportados. De todos los que han sido reportados, la mayoría fueron muy débiles y murieron antes de poder ser reproducidos. El único Albino verdadero que yo he oído que ha sido posible frezar fue una hembra que salio de la línea de Mármoles Naranja de Marianne Lewis. La hembra fue frezada con un hermano pero no se produjeron albinos. Los bettas Albinos carecen completamente de pigmentos de cualquier clase y son de cuerpo claro con aletas celofán y ojos rojos o rosados. No se deje engañar si alguien trata de verderle un celofán como un “albino”. Si no tiene ojos rojos o rosados, no es un albino! Por otro lado, Yo he visto vendedores tratando de subastar peces que eran completamente coloreados, y que aún poseen ojos rosados, como si fueran albinos. Esos no son verdaderos albinos tampoco, y podrían solo ser posiblemente clasificados como albinos parciales. Así que este atento!

Fuente: http://www.bettysplendens.com/articles/

Bienvenidos a Dominio Betta.

2011-12-19T16:04:00.001-06:00

Dominio Betta tiene como misión primordial y fundamental la divulgación del conocimiento tan escazo en nuestro idioma y de cierta manera amplio en otros sobre el pez Betta, para ello me he dado a la tarea de traducir diversos artículos publicados en otros sitios de internet para el aprendizaje de todos los hispano parlantes.

Si tienes información que desees compartir, o si necesitas conocer algo sobre los Bettas que no este aquí publicado, te agradeceré me contactes y a medida de lo posible, lo tendrás aquí publicado en poco tiempo.

No pretendo en ningún momento acreditarme trabajos de otras personas, por lo que siempre podrás encontrar junto a los artículos publicados sus respectivos datos de origen.