Domonte Design

Iluminar un bodegón

2011-12-26T21:18:00.001+01:00

A priori un bodegón puede resultar poco interesante visualmente ya que se compone de elementos inertes. Claro está que no resultará tan espectacular como un paisaje o un retrato pero con una composición dinámica, manejo de la profundidad de la escena y sobre todo una iluminación apropiada podemos aportar un mayor interés a nuestros bodegones. Del último punto será del que hablemos en esta entrada, la iluminación.

La idea para esta entrada me vino al desempaquetar una cámara que me ha llegado estos días (del objetivo de la cámara ya hablaremos en otra entrada). Al ir sacando el acolchado poliespandido (vamos, el corchopán) de la caja se me fue ciscando sobre la mesa y debido a la electricidad estática se había pegado a la cámara y a su funda. Al apartarme para sacudir algunas virutas de corchopán me di cuenta de que le daban un toque navideño, muy apropiado en estas fechas, a la escena. Haciendo algo tan sencillo como abrir un paquete configuré, sin pretenderlo, la escena para un bodegón. Vamos a ver una serie de posibilidades de iluminación muy básicas y a valorar qué aspectos nos interesan de ellas. Las imágenes han sido tomadas con luz natural, flash, fuente de luz incandescente y combinación de varios tipos. Las tomas con luz natural fueron sacadas a distintas horas del día para observar la incidencia de la luz sobre los objetos en cada una de ellas.

La luz nos aportará volúmenes en la imagen, información sobre el tamaño, grosor, textura... de los elementos que aparecen en ella. Así una luz difusa proporcionará sombras más suaves resultando una imagen con menos volumen que si usáramos una luz dura y directa que nos daría sombras fuertes que marcarán más los relieves. Otro aspecto importante es la dirección de la luz ya que ésta determinará la dirección de las sombras arrojadas. Para este tipo de comparativas es aconsejable utilizar un punto de vista fijo para poder comparar las tomas de manera objetiva por eso todas las fotografías están sacadas utilizando un trípode.

- La primera toma la realicé con flash rebotado a la pared de la izquierda con un ángulo de 45º hacia el techo y la lámpara de techo encendida:

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1/5s

Podría decirse que la luz del flash entra en la imagen desde el vértice superior izquierdo. Esta luz al ser rebotada contra las paredes de la estancia nos da una iluminación general que nos permite apreciar detalle en toda la imagen pero sin marcar notablemente ningún detalle de textura o volumen.

- La segunda imagen la tomé solamente con la lámpara de techo que tiene una bombilla de ahorro y una pantalla cilíndrica que suaviza un poco la luz. La intensidad de la luz es menor que en la primera foto por lo que el tiempo de exposición fué ligeramente más largo.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 2s

Con esta iluminación podemos ver una presencia mayor de sombras arrojadas hacia la izquierda puesto que la luz entra desde la parte derecha de la imagen. Estas sombras destacan, por ejemplo, la diferencia de distancia entre la parte frontal del objetivo y la montura. También se aprecia una tonalidad más cálida en los colores. Debido a la dirección de la luz no se producen brillos en la lente frontal del objetivo.

- En la tercera foto además de la lámpara de techo me ayudé con un flexo colocado en un lateral para pronunciar más las sombras con la misma dirección de la toma anterior.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 2.5s

El impacto más directo de la luz sobre los objetos resalta más los volúmenes generando una mayor diferencia entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra. Ésto nos aportará más interés a nivel de volúmenes pero, tal vez, nos condene a dejar zonas sobre- o subexpuestas dependiendo del resultado que queramos obtener.

- La cuarta iluminación está realizada únicamente con el flexo de la foto anterior situado debajo de la mesa, que es de vidrio translúcido. Al ser de noche ésta era la única fuente de luz perceptible en la escena.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1.6s

Aquí la dureza de la luz es mayor que en cualquiera de las anteriores lo que hace que algunas zonas en sombra sean prácticamente negras. Esta luz casi "borra" todos los reflejos sobre la superficie de la mesa dejando ver sólo el de la parte frontal del objetivo. Por su dirección hace cobrar protagonismo a la estructura de la mesa que completa compositivamente la escena con una sombra oblícua en la parte inferior derecha de la imagen. De esta iluminación cabe destacar el vistoso efecto que produce sobre la lente.

- El quinto disparo está hecho ya con iluminación natural. Sobre las nueve de la mañana. Tras la escena hay un gran ventanal con cortinas orientado al Este.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1/6s

La luz natural invade la estancia por lo que a pesar de que llega desde la parte trasera de la escena (contraluz) nos permite ver la parte frontal de los objetos aunque sin demasiado detalle. Con esta luz los reflejos sobre la mesa son más ténues pero la atmósfera que se genera resulta más sobria.

- Para la sexta prueba dejé pasar unas horas hasta las doce y media de la mañana.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1/30s

Aquí la luz ya resulta más intensa (mayor intensidad de contraluz) restando detalle de las zonas en penumbra y el origen de la luz ha cambiado ligeramente hacia la derecha.

- Las imágenes siete y ocho están tomadas a las dos del mediodía. La siete con el flash orientado de la misma manera que en la primera toma y la ocho únicamente con luz natural.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1/30s

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 1/8s

En la toma con luz natural (abajo) el sol se ha desplazado más y ya no entra directamente a través de las ventanas lo que genera una luz más difusa. El problema de esta luz es que no resalta apenas ningún volumen lo que nos da como resultado una toma demasiado plana. Con el uso del flash (arriba) se consigue dar más presencia a los detalles de la parte frontal de los objetos y si comparamos la toma con la primera imagen podremos valorar como la luz natural rellena las zonas oscuras proporcionando mayor luminosidad a la toma pero sin hacer que ésta quede plana.

- Por último, la novena imagen, tomada a las cinco y media de la tarde, con el sol tan lateral que rebota en la pared que se encuentra a la izquierda de la escena, recuerda a la quinta prueba pero con tonos más fríos.

135mm f/3.5 ISO 100 Velocidad: 2.5s

Al haber una mayor entrada de luz rebotada difusa que en la quinta toma los volúmenes son menos pronunciados lo que le resta interés visual frente a ésta. Por otra parte los detalles de la parte frontal se perciben mejor que en la octava prueba al producirse un contraluz más ténue. Además los tonos cálidos de la quinta fotografía acompañan mejor los colores de la caja y la correa de la cámara haciendo más armoniosa la imagen.

Y hasta aquí la prueba en sí. Haciendo las fotos y visualizándolas después para comentarlas he llegado a unas conclusiones principales: En un bodegón es importante utilizar luces de modelado que resalten textura y volumen de los objetos y luces de relleno que aumenten la información visible en las zonas de penumbra. Podemos jugar con difusores y luces puntuales para resaltar las zonas que consideremos más importantes. La luz y escenografía dependerán de la imagen que queramos transmitir así como de la sensación que pretendamos que provoque en el espectador.

Por último os dejo aquí el mosaico que he subido a mi galería de Flickr compuesto por las nueve fotos (posicionadas de izquierda a derecha y de arriba a abajo) que permite comparar las tomas más ágilmente:

Click en la imagen para verla en la galería.

Espero que estas muestras y los comentarios os sirvan para estudiar y decidir mejor la iluminación cuando hagáis un bodegón. Como siempre todos los comentarios son bienvenidos y si tenéis alguna duda ya sabéis qué hacer. Nos vemos.

HDR con Photoshop "a mano".

2011-06-29T17:30:00.001+02:00

Al que más y al que menos le gusta el acabado que la técnica del HDR aporta a las fotografías ya sea aplicada de un modo natural o más pictórico. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer un HDR "a mano" con Photoshop. Sencillamente uniendo por capas las tres fotografías que habremos tomado previamente con distintas exposiciones para capturar el máximo detalle posible de la escena que hayamos elegido. Vamos a ello:

La técnica del HDR ("High Dynamic Range", "Alto Rango Dinámico" en castellano) consiste en la fusión de 2, 3 o más imágenes aprovechando de cada una de ellas las zonas con mejor exposición para generar una imagen con el mayor rango luminoso abarcado posible. Vamos, detalle en las zonas de sombra y luz a un mismo tiempo, sin la necesidad de condenar dichas zonas a la sub o sobreexposición según elijamos la configuración de nuestra cámara.

Para este ejemplo he elegido tres fotografías que tomé hace tiempo, a pulso, con un bracketing u horquillado de -2 a +2.

Menciono que las he tomado a pulso porque antes de combinar las tres imágenes he necesitado alinearlas, no tengo mal pulso pero tampoco creo que me pudiera dedicar a la cirujía. Con las tres imágenes abiertas en un sólo archivo seleccionamos las tres capas (una por cada imagen) y con ellas seleccionadas vamos a "Edición>Alinear capas automáticamente" y seleccionamos la primera opción "Automática". El programa rotará y desplazará las imágenes para alinearlas de manera que nos quedarán pequeños bordes (el tamaño dependerá de cuanto de desalineadas estén las capas) vacíos. Tendremos que recortar esos bordes para que las tres capas cubran la mancha de imagen por completo y así evitar defectos en los márgenes de la imagen. Una vez alineadas pasamos a combinar las zonas que nos interesan de cada imagen. Como base utilizaremos la toma con exposición centrada:

Inmediatamente sobre ésta he ubicado la capa más expuesta. Aquí podéis ver una animación en la que se intercala la máscara de capa a través de la cual la he aplicado sobre la capa base y la visibilidad de ésta. Como mi intención era conseguir un HDR natural la opacidad de la capa es del 80% para evitar luces un tanto irreales:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Y por último la capa con menor exposición, de la que sobre todo he obtenido textura en el cielo y que he reducido a un 20% de opacidad por el mismo motivo que la anterior, también con una animación para ver las zonas de aplicación de forma dinámica. Tanto la capa +2 como la -2 tienen el modo de fusión en "Normal", que solamente muestra la imagen, sin interactuar de ningún modo especial sobre las capas que se encuentren debajo, para que los colores se correspondan completamente:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

El resultado final, también mostrado con una animación para que se aprecie mejor el cambio en las zonas tratadas, es el siguiente:

Puede parecer demasiado sutil pero esta imagen con un mayor rango dinámico posibilita un retoque de más calidad ya que no depreciaremos determinadas zonas por un "exceso" de procesado. Con esta imagen como base he realizado la siguiente que podéis ver en mi galería haciendo click sobre ella:

Y esto es todo. Esta técnica se puede utilizar en muchos tipos de fotografía para sacar detalle de zonas que a priori no lo tendrían o lo tendrían muy mitigado. Ahora está en vuestras manos ir probando y practicar para dar a vuestras fotos un pequeño (o gran. eso va en gustos) toque HDR. Nos vemos.

Chapa para Ysilacosafunciona.

2011-06-13T16:00:00.003+02:00

Entre las muchas posibilidades que ofrecen las chapas se encuentra la de hacer publicidad de tu sitio web, blog, tienda, grupo... Hace ya algunos meses que mi novia tiene un blog y me ha pedido una chapa para publicitarlo un poco. Os cuento cómo ha sido la historia:

La idea inicial era buscar una fotografía de mi novia que le gustase para renovar su logotipo. Al escoger la foto y hacer el trazado del dibujo surgió la idea de hacer la chapa para probar el funcionamiento del nuevo logo. Una vez terminado el diseño hemos comprobado que la funcionalidad de este diseño es más apropiada para su uso como avatar que como logotipo de imagen corporativa.


Logotipo actual.

Éste es su logotipo actual. Se trata de un dibujo realizado por ella misma que he vectorizado. La interrogación del dibujo original ha sido sustituída por una tipográfica para hacer más sencillo el reconocimiento del icono interrogativo. La imagen muestra el espíritu analítico y crítico de su blog en el que prueba productos, sobre todo de cosmética y salud, para comprobar por medio de fotografías o vídeos si realmente funcionan, al menos, en su caso concreto.

Boceto original.

Para llegar a este diseño se realizaron varios bocetos hasta que finalmente se eligió el que más se ajustaba a las condiciones requeridas. En un inicio los colores serían el blanco y verde como se puede ver en el boceto. Una vez el trazado estaba realizado y comenzamos a realizar la plantilla del blog nos decantamos por los tonos crema y marrón ya que queríamos evitar caer en los tópicos de los blogs de temáticas similares. Esta combinación cromática permite tener una buena legibilidad en los textos, resulta limpia y sosegada visualmente permitiendo una lectura cómoda y una rápida ubicación visual de los elementos.

Después de unos meses ha surgido la necesidad de renovar la imagen del blog manteniendo sus elementos básicos: componente humano (cara), interrogación y combinación cromática.

Una vez presentado el logotipo actual paso a comentar la fotografía de la cual he extraído la imagen de la chapa y porqué su funcionalidad se ajusta más para un avatar que como logotipo de imagen corporativa:

Podéis obviar mi cara de pan en la foto de la izquierda y quedaros sólo con la parte que nos atañe para esta entrada. Como se puede apreciar he mantenido la imagen general del blog (salvo la interrogación en este primer paso del diseño) respetando los colores y probando a introducir tonalidades anaranjadas para comprobar si encajan en la paleta cromática del diseño. También he cambiado algunos trazos para suavizar las formas del dibujo como las pestañas y la nariz. El contorno de la cara lo he estilizado ligeramente para compensar el ángulo desde el que está tomada la fotografía. En la siguiente animación se pueden apreciar esos pequeños cambios:

Al no tratarse de una imagen con un contorno propio cerrado y estar ajustado contra un borde no cumple las espectativas de mi pareja para ser utilizada como logotipo de su imagen corporativa. Además se trata de una imagen demasiado compleja, compuesta por muchos elementos de pequeñas proporciones, que en formatos reducidos dificulta su reconocimiento de manera sencilla. Sin embargo la expresividad del dibujo y su formato cuadrado la hacen particularmente funcional como avatar para redes sociales. Así, aprovechando el espacio libre de la parte derecha, he incluido la interrogación característica de su imagen:


Avatar para redes sociales.

De la misma manera pero planteando el diseño con un contorno circular he diseñado la chapa para su blog. He ubicado también la dirección de su espacio en la zona derecha además de la interrogación en una chapa de 58mm de diámetro:

No hace falta decir que próximamente haré una entrada con su nueva imagen corporativa y el nuevo diseño de su blog pero... no adelanto fechas porque entre el trabajo y demás no tengo tiempo para mucho. Espero que os haya parecido interesante la entrada y si tenéis alguna consulta es tan sencillo como dejarla en un comentario o mandarme un e-mail. Nos vemos.

Firma tus fotos con tu propia letra.

2011-06-05T08:30:00.001+02:00

Hace unos días se me dio por garabatear unas firmas sobre la propaganda de un supermercado y se me ha ocurrido que sería interesante ver cómo podemos trasladar nuestra propia letra a la firma digital de nuestras fotos. Vamos a ello:

Lo primero es hacer unas cuantas pruebas sobre un papel. Preferiblemente utilizaremos un papel blanco y un bolígrafo o rotulador, depende del grosor del trazo que queramos, de color negro. De esta manera obtendremos un buen contraste entre el fondo y la caligrafía para hacer más sencillo el proceso de recorte de las letras. Yo, como ya he dicho, he utilizado un panfleto de propaganda que no es el mejor soporte para esto pero fue lo que tenía a mano en ese momento:

Una vez hayamos hecho suficientes pruebas seleccionaremos las letras que más nos gusten para hacer nuestra firma. He marcado distintas posibilidades aunque finalmente me he quedado con las que he marcado con los círculos rojos, precisamente las que están sobre fondo azul y las letras moradas del nombre de la empresa, de ahí que aconseje hacerlo en un papel blanco. Podemos escanear directamente el papel o tomar una fotografía de éste. Yo recomiendo escanearlo ya que el ángulo entre el papel y el instrumento óptico que la captará será completamente ortogonal evitando deformaciones debidas a la perspectiva.

01. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Una vez recortadas las letras (Imagen 01.) con la herramienta "Borrador" en una capa distinta a la del fondo pasamos a componer la firma con las distintas letras que hayamos seleccionado. Si las letras que escogemos ya constituyen la firma no es necesario hacer este paso. En mi caso como las palabras "omonte" y "design" no estaban a la misma altura y la "D" la he extraído de otra zona de la hoja he necesitado componer el texto. Una vez lo tengamos podemos reubicar o corregir partes. Por ejemplo yo he desplazado el punto de la "i" y he enderezado un poco el palo de la "t".

02. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

03. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

04. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Ahora que ya tenemos la firma recortada y ubicada pulsaremos sobre el icono de la capa de la firma pulsando la tecla "Ctrl" para seleccionarla (Imagen 02.). Con la herramienta "marco rectangular" seleccionada hacemos click con el botón derecho y seleccionamos "Hacer trazado de trabajo..." (Imagen 03.) e iremos probando con distintas tolerancias hasta obtener un buen resultado. Si apagamos la visualización de la capa de la firma podremos ver el resultado del trazado generado con más claridad (Imagen 04.).

05. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

06. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Sólo nos faltará corregir las imperfecciones del trazado generado por Photoshop. Para ello volveremos a activar la visualización de la capa de la firma (Imagen 05.) y seleccionaremos con la herramienta "Conv. punto de ancla" el trazado a modificar (Imagen 06.).

07. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

08. Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Una vez corregida la forma del trazado, en mi caso he acortado el palo de la "t" ya que al hacerlo tan largo se confundía con una "f" fácilmente y he engrosado un poco la primera "o" para que concordase con el ancho de trazo del resto de la firma (Imagen 07.), pasaremos a definir la forma personalizada para firmar nuestras fotos. Vamos al menú "Edición" y seleccionamos "Definir forma personalizada...", ponemos el nombre que queremos para nuestra y firma y ya está lista para poner sobre nuestras fotos. Seleccionaremos la herramienta "Forma personalizada" y la ponemos sobre la imagen. El resultado de mi firma es éste:

Y así queda sobreimpresa en un par de ejemplos (puedes ver como implantar tu firma aquí):

Podéis clickar en las imágenes para verlas a tamaño completo y comparar el resultado de la firma con la que las fotografías tienen en mi galería: "Fly away" y "Suave corazón vegetal". Pues nada más por hoy, espero que os haya gustado la entrada y que os sea útil. Últimamente no puedo dedicar tanto tiempo al blog como me gustaría así que quiero agradeceros vuestras visitas y comentarios a tod@s. Cualquier duda ya sabéis que hacer. Nos vemos.

La caída de Blogger.

2011-05-27T08:30:00.001+02:00

Como much@s sabréis por haberlo sufrido en carnes propias o por noticias en la red Blogger, hace unos días, se cayó dejando sin acceso a sus usuarios durante más de 30 horas. Los contenidos eran accesibles pero era imposible comentar o realizar cualquier modificación. Vamos a comentar porqué sucedió, como nos afectó a algunos blogeros y, sobre todo, como podemos prevenir sucesos de este tipo.

Como ya comentaba en mi última entrada era muy probable que esta entrada tratase sobre lo que trata. Resulta que según he podido indagar todo se debe a una actualización que en principio no debía tardar más de una o dos horas. Algo salió mal y la bola de nieve fue rodando ladera abajo haciéndose más y grande. Debido a un error repitieron la actualización hasta en dos ocasiones creyendo que los problemas estaban subsanados pero no era así, lo que hizo necesario recurrir a una copia de seguridad efectuada antes del primer intento, 24 horas antes, haciendo que muchos usuarios perdiésemos las entradas y otros cambios en nuestros blogs realizados y publicados en ese lapso de tiempo. Lo que se podía ver al tratar de acceder a nuestro escritorio era esto:

En estos casos, al menos para mi, la peor sensación es la que deja la incertidumbre de no saber si has perdido alguna información, toda o mismo el blog para siempre. Para evitar esta sensación Blogger debería haber dado explicaciones desde el primer momento y no ceñirse a frases sucintamente explicativas como "esperamos volver pronto". En este aspecto se merecen un suspenso en toda regla máxime si tenemos en cuenta que tampoco ofrecieron demasiada información a través de su cuenta de twitter durante el tiempo que permanecieron sin prestar servicio.

Vamos a ver ahora qué podemos hacer para evitar perder al menos nuestras entradas o la plantilla de nuestro blog. Es tan sencillo como hacer una copia de los textos e imágenes cada vez que realicemos cambios, una vez al día, una vez a la semana... dependerá de la frecuencia con la actualicéis vuestros blogs (últimamente no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría) o del "miedo" que se tenga a perder información de vuestro espacio. Yo he destinado un pendrive y espero necesitar, con el tiempo, más de uno para almacenar todos los gráficos y textos del blog. Otra posible solución es suscribirnos a nuestro propio feed, así tendremos las entradas en nuestro correo cuando éstas se publiquen.

Sobre este tema nada más, sólo esperar que no se repita y que si se repitiese que tod@s tengamos a buen recaudo nuestras actualizadas y fiables copias de seguridad ;) Nos vemos.

Fotografiar en una boda.

2011-05-14T10:00:00.003+02:00

Hace unas semanas he ido a la boda de unos amigos. Nunca había hecho fotos en una boda y quería intentar hacer alguna que fuese un buen recuerdo para los novios. Os voy a contar mis impresiones, dificultades y situaciones que te puedes encontrar en un enlace y cómo he resuelto. Por supuesto, os dejaré unas fotos para que veáis los resultados.

Hablando con el novio me decía que me fuese "cómodo", sin la cámara. La verdad es que últimamente no tengo todo el tiempo que me gustaría para salir a hacer fotos y cada vez que puedo me llevo la cámara aunque sea sin bolsa ni nada. Como ya he dicho, quería tener un pequeño detalle con los novios haciendo alguna foto de esas que te hacen sonreír porque te reviven un momento entrañable así que me llevé mi Canon EOS 40D con el Canon 50mm f/1.4 montado y el flash Speedlite 430EXII.

El día antes preparé todo el equipo. Ésto es lo que yo llamo el "capítulo de obviedades", esas cosas que son tan evidentes que al final te olvidas de alguna... o de varias. Aquí entran:

- Limpieza general del cuerpo de la cámara.

- Limpiar el sensor.

- Cargar baterías.

- Descargar tarjetas de memoria.

- Cargar pilas y pilas de repuesto para el flash.

- Limpiar la lente del objetivo.

- Limpiar contactos tanto del flash como del objetivo

- Dejarlo todo junto y ordenado en un lugar visible para recogerlo antes de salir de casa.

La boda fue por la tarde, a eso de las 18:00 así que la luz era ya un poco baja y cálida. La entrada de la capilla donde se celebró el enlace estaba flanqueada por árboles y sus hojas producían una sucesión de sombras y luces duras que dificultaban bastante la medición de la luz. Una posible solución hubiera sido dar preferencia a la apertura (Av) para que la cámara ajustase la velocidad automáticamente pero ésto daría como resultado una serie de fotos con una luz irregular. Lo que hice fue medir las luces altas ajustando la velocidad y sobreexponer un poco para sacar mayor detalle en las zonas de sombra. He disparado con diafragmas dominantemente bajos por lo que las velocidades que utilicé fueron bastante altas lo que me ayudó a congelar imágenes con movimiento. Ya en el banquete las técnicas que utilicé fueron subir ISO y el flash rebotado al techo. Para esta última técnica hay que tener en cuenta el color del techo de la sala para evitar tonos indeseados y también si estamos pegados a una columna u otro elemento que pueda rebotar la luz y produzca un resultado inesperado. Es importante no disparar el flash directamente sin un difusor o con potencias altas ya que después de unas horas es muy probable que la gente tenga brillos en "la zona T" y esto podría estropear una instantánea fácilmente. Con respecto a la luz estos son los detalles más importantes que he apreciado.

También es importante jugar con la profundidad de campo en según que tipo de tomas. Para retratos más emotivos un diafragma bajo tipo f/2 o f/3.5 nos ayudará a centrar la atención sobre el sujeto. La relación entre foco en el motivo principal y borrosidad en el fondo resaltará todavía más la zona de interés de la imagen:

Por ejemplo: en esta imagen, a pesar de no haber una gran distancia entre la protagonista y el fondo el hecho de disparar a f/3.2 produce un desenfoque que resalta el motivo principal sutil pero efectivamente. No utilicé un diafragma más bajo para no tener una profundidad de campo excesivamente fina y no tener una zona clara de foco sobre la cara. En fotografías de grupo es conveniente cerrar un poco más el diafragma para evitar que unos sujetos aparezcan a foco y otros no:

En este díptico el diafragma utilizado fue f/4.5. No demasiado alto para conseguir desenfoque en el fondo pero tampoco demasiado bajo para evitar que algún modelo no apareciese a foco.

Tan importante como configurar los parámetros de la toma es posicionarse en el lugar adecuado y en el momento adecuado para sacar "la foto". En mi caso tuve dos preocupaciones principales: Buscar esa instantánea memorable en los momentos clave del evento y, sobre todo, no interferir en la labor de los reporteros (de vídeo y fotográfico) oficiales de la boda.

La salida de los novios, ya recién casados, es uno de los momentos más importantes y visualmente, por el lanzamiento de arroz, uno de los más atractivos que se pueden capturar en una boda. Para hacer esta captura me posicioné lo más centrado posible ante la puerta de la capilla, desplazándome agachado para no molestar a los reporteros oficiales que en ese momento estaban en esa misma zona. Una vez colocado revisé los valores de la cámara y tiré un par de fotos de prueba para asegurarme del todo. En la puerta de la capilla había unas pequeñas escaleras que forzaron una pequeña parada de la pareja lo que me permitió hacer este otro díptico ya que apenas avanzaron un paso entre una toma y otra. La velocidad de obturación en esta toma es de 1/250. Ésto me ha permitido congelar el gesto de los protagonistas pero, también, capturar el arroz en movimiento. El diafragma f/3.2 genera un juego de foco entre el arroz en primer término y el de la zona de foco que aporta interés a la toma.

Por último destacar la importancia del entorno a la hora de fotografiar. Otro momento importante es el de la llegada de los novios al salón del banquete nupcial y el brindis que en eso momento hacen. Para este momento la posición que escogí fue también centrada para dar el mismo protagonismo a los dos novios:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Como se puede apreciar en la imagen del "Antes" el cartel de salida de emergencia del fondo y las manos de la parte derecha eran ineludibles. En estos casos un recurso muy efectivo es el Photoshop. A grandes rasgos lo que he hecho ha sido corregir las luces y color, clonar el cartel del fondo y las manos de la derecha reconstruyendo el codo y parte del costado de la chaqueta del novio. También, para centrar la atención en el motivo principal de la imagen he eliminado el respaldo de una silla que se puede ver en la parte izquierda de la imagen y he rellenado el filete oscuro de la parte derecha.

Podéis ver la serie completa de imágenes sobre la boda en mi galería de flickr haciendo click en la siguiente imagen, un mosaico de todas las fotos que podréis ver en el álbum de la boda:

Escribo, más bien reescribo esta entrada después de que Blogger haya tenido un problema y haya perdido la entrada original. No recuerdo exactamente si he olvidado incluir algún dato importante, si echáis algo en falta o necesitáis que os resuelva alguna duda no dudéis en decírmelo y haré lo que pueda. Eso sí, en mi galería podéis ver los datos exif de las fotos. Probablemente, la próxima entrada será sobre la dichosa caída de Blogger... Ahora sí, ya sólo me queda desear a los novios una larga y feliz vida juntos. Nos vemos.

Diseño de relojes para Swatch.

2011-05-04T08:30:00.009+02:00

La marca de relojes Swatch+ ha organizado un concurso consistente en diseñar posibles modelos para su marca. No he podido resistirme a participar así que aquí os traigo los cinco modelos con los que participo. Al final de la entrada, haciendo click en las imágenes, podéis votarlos si os gustan.

En esta página podréis ver toda la información sobre el concurso. El diseño de los relojes se realiza por medio de un sencillo e intuitivo software que se encuentra en la misma web. Y os preguntaréis "¿Cuál es el premio?" Vale. Pues el premio consiste en un viaje a la isla de Malta para dos personas con un "lujoso paquete de 3 noches donde ambos asistiréis al Isle of MTV Malta Special. No solo disfrutaréis del concierto de MTV del verano, también tendréis la oportunidad de explorar los hermosos misterios de Malta al más puro estilo de las celebridades, con un crucero repleto de aventuras alrededor de la isla durante el día y bailando toda la noche con pases VIP para un exclusivo club nocturno. Además, podréis llevaros a casa un juego de relojes de colores New Gent. Cada uno de los 10 finalistas también ganará un reloj de la colección de colores New Gent."

Francamente el premio no es que sea el motivo principal de mi participación. Me ha movido más el hecho del diseño en sí y lo entretenido que resulta el software para llevarlo a cabo. Os animo a probarlo y participar a tod@s.

Ahora vamos con los diseños que he presentado al concurso. El primero se llama "Bauh" en clara alusión a la inspiración en el diseño alemán de los años 20 y 30:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

El color base del diseño es el negro. En la correa he optado por un texturizado con formas cúbicas en colores blanco, azul y rojo que aportan volumen por el juego cromático que se genera. En la esfera la misma textura a una escala menor cubre el fondo y dos trazos, uno azul en horizontal que mejora la visibilidad del día de la semana y del mes y otro en vertical, de color negro, que destaca la marca del fabricante, rematan el diseño.

El segundo diseño basado en tonos azules se llama "Pool":

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

El color base es el azul oscuro. El resto de la superficie del reloj está cubierta por una cuadrícula en dos tonos azules con el espacio intermedio en color blanco que simula el recubrimiento interior de las clásicas piscinas. En la esfera dos espacios "en blanco" resaltan el centro de la misma. La marca del fabricante queda ubicada en color blanco sobre uno de los recuadros azul oscuro lo que la destaca sobre el resto de la composición. El modelo "Pool" es un diseño pensado para el verano.

En el tercer modelo que he diseñado he tratado de evitar la composición basada en texturas dominantemente uniformes. Se trata del modelo "Straight pink":

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Esta vez el color base es el rosa. Para dinamizar compositivamente el diseño he optado por contrastar el color rosa con blanco ubicado a través de formas geométricas rectilíneas. En la esfera el color dominante será el blanco a fin de destacarla sobre el resto de la figura del reloj. Tanto la marca del fabricante como el indicador de día de la semana y del mes quedan ubicados en zonas rosas para destacarlos.

El cuarto diseño lo he basado en una texura animal interpretándola por medio de formas curvas y los colores negro y verde. Así he diseñado el modelo "Ess-naked":

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

El nombre es un juego de palabras entre las palabras "Ess" ("ese") por la figura que la textura forma en la correa, "naked" que significa "desnudo" en inglés y el conjunto que éstas dos forman "snake" que significa "serpiente". El color base del diseño es el verde en un tono pistacho apagado al que he superpuesto una malla de anillos en el mismo tono con el fondo en color negro. La esfera sigue la misma línea que el diseño de la correa tratando de integrarla en la imagen general del reloj.

Por último, para el modelo "Abril" me he inspirado en motivos más andaluces. Me he decantado por los lunares blancos sobre fondo rojo:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

El color base para el modelo "Abril" es el rojo y una textura de puntos blancos cubre la totalidad del diseño. La colocación los puntos no está sujeta a una cuadrícula imaginaria por lo que la composición resulta más orgánica y dinámica. Éste es un modelo informal en el que he pensado más en el reloj como un complemento para un look que como reloj en sí mismo.

Espero que os hayan gustado los relojes y si os han gustado (todos o alguno) espero que bien le pongais un "me gusta" de facebook o bien lo votéis con la puntuación que consideréis en la página de Swatch+. A continuación podéis clickar en cualquiera de las imágenes para ver el modelo en la web de la marca:

Os agradezco de antemano vuestras visitas. Nos vemos.

Mochila Lowepro Flipside 400AW.

2011-04-27T14:00:00.009+02:00

Como claramente indica el título en esta entrada comentaré la mochila Lowepro Flipside 400AW. Hace ya unos meses que la tengo (podéis ver esta entrada sobre su compra) y ahora que le he dado bastante uso puedo comentar mi experiencia con ella.

La factura de la mochila es impecable tanto por la calidad de sus materiales como por los remates de las costuras y el acabado general. En el momento de recibirla ésta estaba envuelta en una bolsa de plástico grueso:

Una vez la extraemos de su envoltorio podemos apreciar la rigidez de su tejido (Polyester) y el acolchado que cubre sus partes interiores. A diferencia de mochilas de otras marcas la Lowepro Flipside 400AW mantiene su forma perfectamente de manera firme sin que ésto suponga un incremento de peso notable ya que la bolsa vacía pesa 1'6 Kg .

En su parte frontal dispone de una correa extraíble con cierre para llevar el trípode aunque se puede utilizar para llevar otras herramientas. También encontramos un bolsillo con divisiones internas para llevar diferentes utensilios como pinceles, limpiadores, filtros... En éste podremos llevar hasta una libreta o un laptop sin problemas ya que tiene muy buena cabida. También en las partes interiores de la pieza la calidad de ejecución del producto es notable.

Y ahora, como no podía ser de otra manera, comentaré el gran atractivo de esta mochila al igual que de sus "hermanas pequeñas" Flipside 200 y 300: El compartimento de apertura trasera. No hace falta decir que el hecho de que sólo se pueda acceder al material fotográfico desde la espalda aporta un "plus" de seguridad que se agradece y mucho. Por otra parte las holgadas medidas interiores (27cm de ancho, 15cm de fondo, 45,5cm de alto ) y las numerosas divisiones intercambiables nos permiten llevar una cantidad considerable de elementos de manera organizada y segura. Tanto para llevar un objetivo montado en el cuerpo de la cámara como para llevar éste suelto disponemos de un "cojín" que evitara tracciones innecesarias sobre la bayoneta. Como aprecicación personal diré que se echan en falta un par de correajes que aseguren el contenido cuando la mochila está abierta aunque por otra parte ajustando el ancho de las divisiones todo queda bastante bien sujeto. En la tapa tenemos tres pequeños "sobres" y una cremallera donde llevar gamuzas o documentos.

También en ambos laterales dispone de bolsillos de malla con una goma para guardar accesorios que necesitemos llevar más a mano o simplemente un botellín de agua en un día que toque un largo paseo. A mi me gusta callejear y se agradece no llevar las manos ocupadas con este tipo de cosas. Por otra parte, para terrenos más escarpados disponemos de dos cierres, uno a la altura del pecho y otro en el abdomen, que ajustan la mochila al cuerpo y hacen que portarla resulte mucho más cómodo. La parte mala, que todo tienen sus luces y sus sombras, es que al ser negra acumula fácilmente temperatura y su acolchado la retiene haciendo que nuestra espalda en verano se "cueza" bastante. Eso sí, en invierno incluso se agradece.

Resumiendo: Pese a su volumen (30,3cm de ancho, 25,3cm de fondo, 46cm de alto) no resulta para nada aparatosa y sus posibilidades de almacenaje compensan sobradamente este posible contra. El precio ronda los 110/120€, aunque yo la he comprado en AFM por unos 100€ incluyendo gastos de envío. Considero que no es excesivamente cara para la calidad que ofrece ni mucho menos. Es cierto que para salidas en las que no sea necesario llevar mucho material conviene tener una mochila más reducida pero por el momento esta será mi compañera durante algún tiempo junto con mi vieja bandolera.

Espero que la información os sea de utilidad y, como siempre, si tenéis alguna duda o consulta no dudéis en dejarla en un comentario y la responderé en cuanto pueda. Nos vemos.

Renovación de tarjetas Domonte Design.

2011-04-20T08:30:00.001+02:00

Esta semana he recogido mis nuevas tarjetas. Comentaré la tarjeta inicial, funcional y estéticamente, y la nueva con sus cambios de información y de formato. Vamos a ello:

Antes de nada comentaré el anverso ya que ha quedado igual que en un inicio:

Al igual que la estética general de mi imagen corporativa se compone de fondo blanco y logotipo en formato apaisado. Como reclamo visual he pretendido utilizar la contraposición geométrica entre la forma circular de mi logo y la figura rectangular de la tarjeta. Os adelanto que estoy ideando un restyling de la imagen corporativa pero... eso más adelante ;)

Ya en el reverso empiezan los cambios:

Click en la imagen para ver en grande.

Primeramente he ampliado la "información de contacto" añadiendo canales de comunicación. Antes tenía mi nombre, mi e-mail y el teléfono de contacto. Ahora, además de mi nombre y teléfono, he sustituído el e-mail "domontenfm@gmail.com" por "domontedesign@gmail.com" ganando así concordancia con la imagen corporativa. También he incluído las redes sociales en las que tengo actividad (podéis verlas en el lateral de esta página) salvo YouTube y he añadido además la dirección de éste blog.

Por otra parte, he retirado de la zona de servicios el texto "CHAPAS" ya que he considerado que se trata de un servicio un tanto informal en relación a los otros que tienen un carácter más formal. Para esta faceta diseñaré una tarjeta expresamente pero todavía me debato entre idear una imagen corporativa propia para la sección de chapas y crear una "filial" de "Domonte Design".

El reverso tiene una clara influencia del cartelismo Bauhaus con la justificación de los textos en esquinas opuestas trazando una diagonal virtual en la tarjeta. El hecho de añadir informaciones de contacto accesorias ha supuesto un incremento del peso visual de la zona de abajo que desequilibra la imagen ligeramente respecto del diseño original pero, siguiendo principios racionalistas... "la forma sigue a la función".

Pues eso es todo. Si queréis hacerme algún comentario ya sabéis cómo va ésto. Nos vemos.

Chapas de camuflaje personalizadas.

2011-04-12T08:30:00.017+02:00

En esta ocasión os traigo una entrada de chapas personalizables. El motivo de base es el camuflaje, he seleccionado una serie de combinaciones cromáticas variadas para no caer en la monotonía del camuflaje en tonos verdes o marrones, pero vamos a verlo en imágenes que resulta mucho más intuitivo:

Vamos a ver primero los colores con los que he trabajado para los diferentes acabados de esta chapa de 38mm:

En un principio trabajaré con estos doce patrones.

El patrón de diseño es el de camuflaje convencional para zonas de vegetación dominantemente verde y he ido realizando diferentes combinaciones cromáticas. Algunas se corresponden con camuflajes reales como el urbano o el de zonas terrosas y otros son motivos de fantasía que, incluso, logran el efecto contrario al pretendido por el camuflaje.

La parte personalizable en este diseño la constituye la posibilidad de insertar un texto en el centro de la chapa. Lógicamente a mayor sea la longitud del texto menor será la altura de la tipografía pudiendo completarse un total de dos líneas de texto. La tipografía escogida concuerda con la temática pseudomilitar de la chapa. Como siempre, vamos a verlo a través de imágenes ya que resulta mucho más claro:

Es posible ubicar el texto tanto en una como en dos líneas.

El borde exterior de la tipografía será del color dominante visualmente (normalmente el más oscuro) y el cuerpo de la letra será de uno de los colores claros del camuflaje. Vamos con unos ejemplos:


Tres posibles longitudes de texto y sus posibles ubicaciones en una o dos líneas, sobre diferentes fondos.

Pues eso es todo. A partir de aquí cualquier persona, que quisiera una de estas chapas, podría indicar texto y fondo y yo le pasaría una previsualización de la chapa similar a las del ejemplo de arriba. Una vez aceptado el diseño paso a montaje y envío. Ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición en la páginda de contacto. Nos vemos.

Revelado online en Fotoprix.

2011-04-05T08:30:00.014+02:00

Hacía tiempo que no revelaba nada en esta tienda por medio de su servicio online. Aprovecho ahora que tengo las fotos aún calentitas en las manos para comentar mis experiencias con los revelados tanto de blanco y negro como de color. Os adelanto que el servicio no es bueno del todo pero malo tampoco.

No hace falta decirlo pero, por si acaso lo digo, es necesario estar registrado en la página para poder revelar online. El primer punto a valorar es el sistema de carga de imágenes, realización de pedido y pago del mismo. He visto que lo han actualizado desde la última vez que lo había utilizado pero, tristemente, he comprobado que tras una apariencia renovada se esconden los mismos defectos de diseño que en la versión anterior. El interface no es intuitivo y resulta confuso ya que no muestra claramente los pasos a seguir ni los formatos disponibles pero, como no hay mejor que verlo, vamos con unas fotos:

Lo primero es añadir las fotos que queremos revelar, recomiendo que las pongáis en formato horizontal para evitar conversiones innecesarias en el sistema de carga. He hecho el ejemplo con una sola pero si quisiéramos más es tan sencillo como seleccionar todas las imágenes que queramos y aceptar. Tan sencillo... o no tanto porque la pantalla de selección no admite hacer lazos así que toca pulsar "Ctrl", "Shift" o "Ctrl + A" si queremos incluir todo el contenido de una carpeta. Después, en el caso de que queramos varios tamaños dentro del mismo grupo de fotos debemos seleccionar todas las que sean del mismo tamaño y pulsar "PEDIR". Ésto nos llevará a la siguiente pantalla:

Aquí podremos seleccionar tipo y tamaño de papel, formato (digital o analógico), márgenes y número de copias. Al seleccionar la casilla "Aplicar a todas" aplica la configuración del cuadro donde se encuentre a todas las imágenes que hayais seleccionado en la pantalla previa, no a todas las imágenes que tengais cargadas. Una vez lo tengais todo a vuestro gusto pulsad la flechita que indica hacia la derecha para ir a la siguiente pantalla:

En esta parte se indican los tamaños con pestañas en la parte superior del recuadro donde aparecen las imágenes y el número de copias de cada imagen al pie de éstas. Hacemos click de nuevo en la flecha que indica a la derecha y...

Se nos muestra un resumen del total del pedido. Un click más en la flecha nos lleva a la pantalla de selección de tienda de envío en el caso de que no las solicitemos con entrega a domicilio. El envío a domicilio hay que abonarlo a parte pero el envío a tienda es gratuito.

Un click más en la flecha nos mostrará un nuevo resumen del coste del pedido:

Una vez revisado y aceptado haremos click, otra vez, en la flecha para pasar a la carga de las imágenes:

A partir de aquí pagaremos el pedido seleccionando "Mis pedidos" y la opción "Pagar" y sólo resta esperar a que nos notifiquen la ejecución del pedido para poder ir a recoger nuestras fotos en un plazo de 48 a 72 horas. Se echa en falta el pago por Paypal ya que sólo aceptan tarjeta Visa o MasterCard.

En esta última pantalla se nos proporciona el número de pedido.

Bueno, ya llega de cómo se piden, vamos a hablar de qué es lo que te encuentras cuando vas a recogerlas. Hace ya algún tiempo revelé 4 imágenes con un tamaño de 40x60cm y acabado mate en blanco y negro. Al ir a recogerlas la sorpresa fue muy grata, se habían respetado las proporciones (en muchos servicios de revelado redimensionan las imágenes sin consultar con el cliente...), el contraste era muy aproximado al que yo estableciera en mi monitor y el papel no presentaba muescas ni dobleces. Todo bien en esta ocasión. En otro pedido hice un buen número de revelados en color con un formato de 10x15. Aquí ya... el sistema automatizado de revelado no cuenta con personal que compruebe las impresiones, simplemente la máquina imprime y el operario introduce las fotos en su sobre. Claro, los colores salen como salen, es cuestión de suerte que se correspondan con lo pedido. Y sí, el perfil de color utilizado era el que Fotoprix indica en su web. Pues nada, hará cosa de una semana pedí unas fotos en blanco y negro para una chica y otras en color para mi y la experiencia ha sido bastante mala. Las imágenes en blanco y negro las han redimensionado a pesar de que incluso llevaban un filete en blanco para cuadrar con el formato de revelado y han cortado la firma de la chica. Las de color mejor os lo pongo con imágenes que valen más que mil palabras:

No entro en la calidad de la imagen (nitidez) pues las imágenes etiquetadas como "revelado" están escaneadas a partir de un papel brillo pero, el tono amarillo es inaceptable máxime porque lo he corregido expresamente pues ya sabía que Fotoprix cojea en este aspecto.

Aquí el empastado es... indescriptible. Más de lo mismo con el tono amarillo. Eso sí, aprecio en todas las fotos, no sólo en estas dos, que tienden a aclararlas para que no salgan demasiado oscuras.

Resumiendo: De las "tres bes" se queda con la de barato y por los pelos porque, como muchas empresas, pone los precios sin IVA hasta el final. Una vez sumados los impuestos no resulta tan "económico". Bueno y bonito tampoco es. Le doy un aprobado raspado en color y un aprobado en blanco y negro. Si necesitas las imágenes para un regalo, una exposición, una entrega de un trabajo... merece la pena buscar un buen laboratorio en tu zona y pagar más, pero por un buen servicio.

Me gustaría conocer vuestras experiencias con el revelado en Fotoprix para poder comparar. Espero que la mía os haya servido de ayuda. Nos vemos.

Pon tu firma en tus fotos con Photoshop.

2011-03-31T08:30:00.002+02:00

Al que más y al que menos le gusta poner su firma en sus fotografías. Unos la ponen grande y otros pequeña, unos sutil y otros casi la utilizan como marca de agua... Vamos a ver dos maneras de poner tu firma: con efecto de transparencia y con relieve.

La foto sobre la que pondré la firma para el ejemplo será ésta:

Primero vamos a ver cómo poner la firma con un efecto de transparencia. Es muy sencillo, sólo tenemos que escribir nuestro nombre, en mi caso Domonte, con la tipografía que hayamos elegido en color blanco o negro según queramos que quede más clara o más oscura. Una vez la tengamos ubicada vamos a la selección de "modo de fusión" y seleccionamos "Luz suave". Si no es suficientemente transparente podemos bajar la "transparencia" hasta que nos agrade el resultado.

Este sería el resultado:

Ahora, para hacer la firma con efecto de relieve sólo tenemos que hacer lo siguiente: Apagamos la visualización y clickamos en el icono de la capa de texto pulsando "Ctrl" para hacer la selección del texto. Veréis que la mano que aparece al pasar por encima de las capas pasa a tener un pequeño recuadro de línea punteada al lado al pulsar "Ctrl".

Seleccionamos la capa de la foto y copiamos y pegamos la selección, así tendremos en una capa la información de la imagen con la forma de nuestra firma:

Ahora haremos doble click sobre la zona gris de la capa que hemos creado al copiar y pegar las letras de nuestra firma y seleccionaremos la casilla "Bisel y relieve" y ajustaremos los valores hasta que obtengamos un resultado que nos guste.

Para llegar a este menú también podéis hacer click sobre el icono "Fx" en la parte inferior de la paleta de "Capas":

Con este proceso la firma quedaría de la siguiente manera:

Ya veis que es algo muy sencillo. Podéis hacerlo tanto con textos como con un logotipo y, como siempre, podéis dejar cualquier duda en un comentario. Nos vemos.

Explore de Flickr.

2011-03-26T08:30:00.007+01:00

Mucho se ha escrito ya sobre esta función de Flickr. Me dispongo a comentar los distintos parámetros conocidos, pues el algoritmo es secreto, con los que se otorga este pequeño "privilegio" y, también, algunas observaciones y dudas que me surgen al ver qué imágenes pasan a formar parte de esta lista.

Explore es una aplicación que Flickr utiliza para hacer una lista con las 500 imágenes más destacadas de la jornada de entre todas las imágenes subidas a lo largo del día. Para ello tiene en cuenta el número de visitas que recibe la imagen, que este geolocalizada, que no se encuentre en un número muy elevado de grupos, comentarios, favoritas... todo esto lo meten en la cocktelera, lo agitan y sale la lista. La sombrillita del cócktel es que todo lo anterior suceda en el lapso de tiempo más corto posible. Es importante mencionar que la lista no es definitiva, si una imagen que ya se encuentra en ella es superada estadísticamente por una imagen que no estaba seleccionada dejará de estarlo. Esto me ha sucedido en una ocasión.

¿Cómo sabemos si una de nuestras imágenes se encuentra en esta lista? Hay dos métodos, uno muy nutritivo, fotográficamente hablando, que es mirar toda la lista de explores del día. Digo que es nutritivo porque verás muchas, pero muchas fotos. Y otro menos instructivo pero más eficaz que es poniendo tu nick de Flickr en el cajetín del scout. Si tenéis alguna veréis que aparecen una serie de números precedidos de almohadilla (#) y una serie de símbolos. El número representa el puesto que la fotografía ha alcanzado en el ranking de 500 imágenes y los símbolos lo siguiente:

- Triángulo verde apuntando hacia arriba ("up") - La imagen a subido puestos en el ranking.

- Triángulo rojo apuntando hacia abajo ("down") - La imagen ha bajado puestos en el ranking.

- Rombo azul ("added") - La imagen ha entrado recientemente en la lista de explore.

- Cuadrado negro ("no change") - La imagen no registra cambios en su posicionamiento.

- Equis morada ("dropped") - La imagen ha sido desplazada y ha salido de la lista de explore.

Añado que acabo de comprobar que la fotografía que tenía como "dropped" ya no aparece en mi lista.

Y ahora mis dudas:

500 fotos por día... Vale, deduzco, por lo recatada y sofisticada de la seleección ,que las imágenes catalogadas como inapropiadas para todos los públicos no entran en el ranking pero, ¿cómo se inicia la lista? ¿Las primeras 500 fotos subidas en una jornada entran directas? Y esto me lleva a la segunda duda:

Durante una jornada... He visto imágenes subidas un día formar parte del la lista de explores del día siguiente. ¿a qué hora se empieza a contar? ¿Si subes la imagen al inicio del "ciclo" entras directo en la lista y tu imagen se beneficia estadísticamente de aparecer ahí?

Comentarios y favoritas... He leído en blogs, webs, foros... que "puntúan más" si provienen de "usuarios de calidad". Entiendo que se refieren a usuarios con fotografías subidas a su galería, una serie de contactos recíprocos... También he leído la expresión "comentarios de calidad" lo que asumo que significa que no sean "cortapegas" o del estilo "Muy chula", "Buena imagen" y el maravilloso... "Nice shot!!" Mi duda es si los comentarios y favoritas pesan más o menos según si los realiza un contacto o no.

No demasiados grupos... Entiendo que si pones una foto en 100 grupos tendrá más difusión que si lo pones en 3 ó 4 pero hay grupos de 150 miembros y grupos de 150.000, ¿influye ésto a la hora de hacer la estadística de explore? ¿A menor sea el número de miembros en los grupos en los que incluyas tu foto mayor posibilidad de aparecer en la lista?

Conviene destacar que si subes tu imagen un día en el que se suben muchísimas imágenes es menos probable que la tuya se convierta en explore y viceversa, los días con poco tráfico es más probable. Cuestión de probabilidades.

Demostrado está que este sistema para elegir las fotografías más destacadas del día no es, ni mucho menos, perfecto ya que no es raro, incluso demasiado frecuente, encontrarse fotos... "tipo tuenti" de esas de "cojo el móvil pongo morritos y "click", para ligar" o "me quito la camiseta, pongo cara de malo y ¡tarán!" (conste que de las segundas aún no he visto ninguna). L@s que hayáis buceado un poco en los explore seguro que sabéis a qué me refiero. Hay por ahí muchos comentarios despreciando el sistema de elección por este motivo pero no creo que sea suficiente para rechazar lo que éste supone. Pensad que el hecho de que una de vuestras imágenes aparezca en esta lista supone un flujo de visitas mayor a vuestra galería y, tal vez, un incremento de contactos a los que les interese vuestro trabajo. Si vuestra intención es dar a conocer vuestras fotografías, dibujos, infografías... explore es una buena herramienta para alcanzar este propósito.

Y vosotr@s, ¿qué opinais de explore? Nos vemos.

Chapas fotográficas.

2011-03-22T09:00:00.000+01:00

Hoy os traigo la primera entrada, de la que espero que sea, una larga lista sobre chapas. Para esta primera ocasión he optado por elegir una temática relacionada con la fotografía.

Llevo ya algún tiempo haciendo chapas para pequeñas empresas, despedidas, asociaciones... y, claro está, para mis amigos. Recientemente me vi obligado a aparcar esta faceta por falta de medios pero ahora vuelvo a estar en activo y por eso lo traslado al blog. Por el momento hago chapas de 25, 38 y 58mm. Poco a poco intentaré hacer otro tipo de formatos y tamaños que iré subiendo en entradas y quedarán reflejados en la página que he creado como catálogo.

Los motivos escogidos para la entrada de hoy son los logotipos de algunas marcas que fabrican cámaras y/o lentes y el tamaño, por practicidad y estética, es el más pequeño de los que dispongo, el de 25mm. Vamos a ello:

He tratado de reflejar un espectro bastante amplio de las marcas más conocidas y en algunos casos he jugado con logotipo y grafía para componer como en los casos de "Sony Alpha", "Polaroid" y "Konica Minolta". En otros como "Fuji" o "Kodak" he puesto tanto el logotipo antiguo como el moderno ya que, al menos para mi, "Kodak" sigue siendo más identificable por el antiguo, será porque me crié con el que se estrenó el mismo año de mi nacimiento y hace sólo 5 años que lo han cambiado.

Pues nada, espero que os gusten y si queréis alguna podéis comunicármelo a través de mi e-mail de contacto. Nos vemos.

Canon 50mm f/1.8 VS Canon 50mm f/1.4

2011-03-17T08:30:00.004+01:00

En foros se pueden ver muchos temas del tipo "50mm, ¿1.8 ó 1.4?¿Qué me recomendáis?", "¿Merece la pena la diferencia de precio entre el 50 1.8 y el 1.4?". Vale, recientemente he podido dar el paso de uno al otro y, ahora sí, os puedo dar mi opinión. Vamos allá...

La primera impresión que puedes tener al retirar el Canon 50mm f/1.4 de su embalaje es que es notablemente más robusto en cuanto a su construcción. A la hora de montarlo en la cámara se puede advertir que la montura del f/1.4 es metálica (con este tema estoy sensible) mientras que la del f/1.8 es de plástico. Una vez montado en la cámara podrás apreciar que el anillo de enfoque está ubicado en el tramo medio y no en la parte delantera lo que lo hace mucho más cómodo a la hora de enfocar. También el tacto del mecanismo de enfoque mejora en este modelo, mucho más preciso. Diría incluso que en el f/1.4 es normal, que lo que pasa es que en el f/1.8 es más bien flojito. Además de ésto en el f/1.8 no tenemos una guía métrica que podamos consultar en el exterior de la lente cosa que si tenemos en el f/1.4. Otra diferencia es que el diámetro frontal, donde colocaremos filtros, parasoles... ha incrementado 6mm pasando de los 52mm a los 58mm.

El diámetro frontal en el f/1.4 es de 58mm frente a los 52mm del f/1.8.

Tanto tamaño como peso se incrementan ligeramente en el f/1.4 y el anillo de enfoque se posiciona de manera mucho más cómoda.

La montura de plástico del f/1.8 es de metal en el modelo f/1.4.

Ya a nivel de prestaciones podríamos resumir en dos factores esenciales:

Enfoque: El motor de enfoque del f/1.4 es USM, silencioso y rápido (incluso más que el del f/1.2 que también he podido probar); el del f/1.8 es lento, ruidoso y altamente impreciso, tanto que en muchísimas ocasiones me veía obligado a enfocar a mano si quería el enfoque donde yo lo quería.

Calidad óptica: El modelo f/1.4 ofrece más nitidez, sin más. Como muestra os dejo una imagen tomada a f/1.6 con ésta lente:

Click en la imagen para ver a un tamaño mayor.

No todo es jauja en el modelo f/1.4, como muchas lentes al fotografíar con diafragmas muy abiertos se aprecian ligeros halos verde y magenta. Atención que digo "ligeros" nada exagerado. Y, por supuesto, no todo es malo en el modelo f/1.8, he sacado con él muchas fotografías que considero correctas.

Resumiendo: Cuando tengáis la duda, o la tenga alguien cercano, de si comprar uno u otro sólo hay un motivo para comprar el f/1.8 y es no poder ahorrar para el f/1.4. No es que la diferencia de precio compense las diferencias en cuanto a prestaciones, que también, es que el f/1.8 es un artículo muy flojo, tanto que Canon no lo ha subido a su web, están el f/1.4 y el f/1.2 pero no el f/1.8... por algo será.

Creo que ha quedado claro pero lo repito: mi recomendación es "cómprate el f/1.4 sin dudar y si no te llega el dinero sé paciente, merece la pena". Si tenéis cualquier duda, para eso estoy. Nos vemos.

Falta de seriedad en El Corte Inglés.

2011-03-11T08:30:00.045+01:00

He esperado para publicar esta entrada hasta hoy para poder publicarla completa. El pasado día 29 de enero, que fue sábado para más señas, El Corte Inglés ofreció un 18% de descuento adicional en todos sus productos. Este descuento al ser adicional se acumulaba con el 10% que se venía aplicando desde el 7 de enero hasta el 28 de febrero en accesorios de fotografía... o no. Os cuento como ha sido mi peripecia personal.

De la oferta me avisó un compañero de un foro (GRACIAS Álex). Pues nada, le llamo, me comenta cómo es la historia y quedamos para ir juntos a primera hora. Llegamos al mostrador y cuando llega mi turno pido un Canon 50mm f/1.4. Al principio el precio que me ofrecen sólo llevaba el 18% de descuento y tras decirle a la empleada que por ese precio no me interesa consulta con su encargado y finalmente aplican el 10% de descuento sobre el precio del objetivo después de aplicar el 18%. Con ambos descuentos el precio es de 299€. Tengamos en cuenta que éste es un objetivo que ronda los 350-360€ y en El Corte Inglés lo venden por nada más y nada menos que 405€. Bueno, por 299€ y con la garantía de El Corte Inglés era una muy buena compra así que me lo llevé. Como el objetivo era el de exposición pregunté si no tenía otro descuento y me dijeron que no, de ninguna manera, que ya acumulaba dos descuentos así que me aseguré de que si le ocurría algo a la lente podría cambiarla antes de formalizar la compra.

Menuda sorpresa al llegar a casa cuando lo pongo en mi cámara... desde ese día no me compro ningún objetivo más en tienda física sin llevar la cámara para probarlo. Lo que pasaba era que al ponerlo en la cámara la montura rozaba. Ese mismo lunes, día 31 de enero, voy a El Corte Inglés a cambiarlo y lo primero que no me gustó nadita es que dudaron de mi palabra. Si un cliente te dice que el objetivo roza la montura al ponerlo no respondas "¿cómo que roza?", no queda nada bien, en serio. Di algo como "déjame que eche un vistazo" o algo por el estilo. Para colmo de males la señorita que me atendió ni siquiera sabía cómo ponerlo en la cámara... en fin. Como era el de exposición, no tenían ninguno para hacer el cambio así que me toman los datos, fotocopian el ticket y me dicen aquello de "cuando nos llegue uno te llamamos".

Pasó el tiempo... pasó y pasó. Cuando ya se había cumplido un mes empecé a pensar que ya había sido paciente de sobra y que debería ir a meterles un poco de prisa. Por unas cosas y por otras lo fui dejando hasta que el día 02 de marzo me llamaron para decirme que tenían un 50mm para hacer el cambio. Al día siguiente voy con un compañero con el que había quedado a cambiar el objetivo y, no os lo vais a creer, el nuevo, que yo mismo había desprecintado, ¡rozaba todavía más la montura! Cuando parecía evidente que el error era de fábrica la dependienta (otra distinta) me dice que es que lo que hace el primero que he comprado es normal. Yo ya no sabía cómo explicarme así que le pedí que me dejase otras cámaras y objetivos que tenían allí y así vería que no es normal en absoluto. Así lo hice y, aunque no muy conforme incluso después de demostraciones evidentes, accedió a pedir otro objetivo. Entre medias, depués de llamarme quisquilloso con palabras bonitas, me ofreció la devolución del dinero a lo que yo respondí que no "con unos billetes no hago fotos, necesito el objetivo así que no" e intentaron disuadirme de mi postura diciéndome que es un objetivo que se vende poco, que no saben si "ventas" les permitirá pedir otro pero yo seguí en mis trece. Dos días después, el sábado 05 de marzo, me llaman para decirme que tienen otros tres objetivos y, atención a esto, que los puedo probar "a ver si los encuentro de mi gusto". Encima que las cosas funcionen correctamente es cosa de gustos.

Llego a El Corte Inglés, por tercera vez, el lunes siguiente, día 07 de marzo y me encuentro que la chica que me ha llamado es a la que yo le compré el objetivo 37 días antes. Tenía no 3 sino 5 objetivos para que probase, de los cuales, y aquí es donde empiezo a pensar que algo huele a podrido bien en Canon bien en El Corte Inglés, sólo uno funcionaba correctamente.¡UNO! De al menos 7 objetivos que yo he visto sobre un mostrador simultáneamente sólo funciona uno, increíble.

Ésta es mi historia pero hay más. En algunos foros he visto que resulta que los descuentos se han aplicado en unos establecimientos y en otros no. Diciendo barbaridades como que el 10% se anulaba sólo ese día a pesar de que la publicidad era clara, "del 07 de enero al 28 de febrero" y que en el descuento del 18% pone "adicional":

Del 07 de enero al 28 de febrero.

El descuento es "adicional" según su propia propaganda.

Me consta que en muchos El Corte Inglés se retiraron los carteles que anunciaban el 10% de descuento o se taparon malamente como en el que yo estuve en Valencia. Eso sí, a las personas que pusieron una reclamación por no cumplir con ambos descuentos las han ido llamando para decirles que sí se los aplicarían. Vamos que esto es un "si cuela, cuela" en toda regla.

Me parece un comportamiento muy poco serio por parte de la empresa. Parece que el refrán "gánate la fama y échate a dormir" se cumple sobradamente al menos en este caso. No entiendo cómo se puede tener en la sección de fotografía a una persona que no sabe poner un objetivo o a otra que dice que que un objetivo roce la montura de la cámara es normal. Lo peor de todo es que me temo que los objetivos que allí se quedaron se los encasquetarán a todos los clientes que puedan a ver si va colando y se deshacen de ellos a golpe de "eso es normal".

Como dato final sobre los precios de este comercio os diré que la compacta de mi pareja ronda los 300€ en la mayoría de las tiendas, nosotros la compramos por unos 220€ (aquí) y en El Corte Inglés costaba... (redoble de tambor) ¡¡420€!! Allá cada uno con su bolsillo. Nos vemos.

I aniversario del grupo "Abstract Light Paintings"

2011-03-02T08:30:00.035+01:00

Hoy se cumple el primer aniversario del grupo de Flickr "Abstract Light Paintings". Para mi es un día de celebración pues cuando empecé con esté tipo de fotografía no encontraba con quien compartirla y poco a poco, en estos 365 días, nos hemos juntado 161 personas de todo el mundo.

La técnica del "light painting" consiste en capturar las estelas que las luces generan mediante el desplazamiento bien de la cámara bien de las propias fuentes de luz. Para ello necesitaremos aumentar la velocidad de exposición con el fin de tener tiempo para generar estelas luminosas. Así mismo, un mayor tiempo de exposición nos obligará a cerrar diafragma y reducir la sensibilidad ISO para evitar recoger imágenes sobreexpuestas. De todos modos las diferentes fuentes de luz y ambientes nos forzarán a jugar con estos valores hasta alcanzar el resultado pretendido. Resulta una técnica muy creativa al no verse limitada por la mayoría de criterios fotográficos, a pesar de ésto, la composición y cromatismo deben de cuidarse para obtener imágenes atractivas.

Hace ya un año, ¡cómo pasa el tiempo!, Me decidí a crear el grupo "Abstract Ligh Paintings" en Flickr. Mi idea era compartir con gente de todo el mundo la afición por este tipo de imágenes y la verdad es que he encontrado personas muy creativas a lo largo y ancho de todo el globo. 365 días después y con 161 miembros "ALP" aglutina 457 imágenes creadas a través de la técnica del "light painting" de las cuales me he permitido seleccionar en una exposición de Flickr las 18 mejores de este año:

Clickando en la imagen podrás ver la expo en Flickr

Además de ésto me gustaría destacar tres de las 38 fotografías abstractas que he subido a mi galería durante este tiempo:

"Garabato de la Tierra a las estrellas"

"Torbellino de estupidez humana"

"Saturnus"

Con motivo del primer aniversario me he decidido a materializar un diseño de logotipo que tenía ideado desde hace tiempo, perdido entre papeles. Escribiré otra entrada explicando la inspiración del diseño, bocetos y desarrollo de la idea. El logotipo es el de la imagen que ilustra esta entrada. Para el grupo de Flickr he realizado esta versión con un marco negro:

Y, como no podría ser de otra manera, la fotografía de hoy en mi galería será un abstract light painting. La elegida es esta, que he tomado hoy aprovechando que es el día del aniversario del grupo:

"Sapo de fuego y agua sonríe por tener un cuerno de cabra"

Quiero dar las gracias a toda la gente que hace posible este grupo ya que sin ellos no sería nada y, desde aquí, enviarles un fuerte abrazo. Desde hoy añado una nueva página al blog en la que podréis ver las fotografías abstractas que vaya subiendo. Nada más por el momento. Espero que os haya resultado interesante este tipo de fotografía. Nos vemos.

Experiencias con ebay.

2011-02-28T08:30:00.011+01:00

Para ser más exactos debería titular la entrada "Experiencias comprando a los vendedores que venden en ebay". Lo cierto es que las experiencias más directas con ebay se tienen cuando uno vende algún artículo a través de éste, cosa que todavía no he hecho. Os cuento las tres malas experiencias que he tenido, eso sí, os adelanto que todas con "final feliz". De cómo llegaron a ese final feliz es de lo que trata esta entrada.

La primera compra problemática que tuve fue la de un estuche para el laptop. Después de ganar la puja aboné el importe del artículo y esperé unas tres semanas a que llegase a casa. Una vez llegó abrí el sobre de papel en el que llegó desde China y me encontré que no era el artículo por el que yo había pujado hasta $11 (unos 8,50€ en su momento) pero sí que era sospechosamente parecido. Indagué en las fotos del artículo que el vendedor había puesto en su anuncio y reparé en que en el artículo ponía "miaopa". Después de bucear un buen rato en páginas escritas con caracteres orientales (supongo que en chino) encontré una web en dual Chino-Inglés en la que descubrí que Miaopa es una marca reconocida de de este tipo de productos en oriente. Así que envié un mensaje al vendedor que me aseguró que el artículo que yo había recibido era de mayor calidad que el adquirido y que lo había enviado por error pero que podíamos dejarlo así, que no me preocupase. Lo siguiente que hice fue trasladar la queja a Paypal y enviar al vendedor por correo electrónico las siguientes fotos tal cual os las dejo aquí (podéis clickar en ellas para ampliarlas):

Nombre, recorte y anillas no se coresponden.

Etiquetas, apertura, color y tipo de relleno.

Asa(s) y bolsillo trasero tampoco se corresponden.

Además de no ser neopreno como se dice en el anuncio los dibujos, claramente imitación del original, tienen faltas. Y la espuma del interior no llega al borde y está mal cortada.

Una vez recibidas las imágenes el vendedor accedió a devolverme el importe íntegro de la compra. Un detalle importante es que la queja que puse en Paypal no fue por "artículo recibido muy distinto a su descripción" sino por "falsificación" y ésto se lo trasladé al vendedor en el e-mail, supongo que eso junto a las imágenes terminó de convencerlo...

La segunda vez que algo no salió todo lo bien que debería fue al comprar unos triggers de la marca JIANISI para el flash. Cuando los recibí me dispuse a probarlos y... ¡SORPRESA! Disparaban el flash a lo loco, cada vez que éste cargaba se disparaba sin más. Le mandé un mensaje al vendedor pidiendo la devolución del dinero y me dijo que no se responsabilizaba si durante el transporte se habían estropeado. Le expliqué que ese fallo no se debía al transporte, que claramente era un producto defectuoso ya que había fotografiado el embalaje al realizar el "unboxing" y estaba en perfectas condiciones, y que si no me devolvía el dinero no tendría más remedio que grabar en vídeo el mal funcionamiento de los aparatos y enviarlo a Paypal junto con las fotos. Su siguiente mensaje fue para solicitar que le confirmase la correcta recepción del reembolso ;)

Y para terminar, y de este hace poquito, compré un lote de 100 piercings para la lengua. En el anuncio el vendedor (éste último norteamericano) aseguraba que eran 100 modelos diferentes pero al recibirlos me encontré con 48 parejas y otros 4 sueltos. Vamos 52 modelos diferentes y no 100 como prometían. Además de ésto, entre los que no enroscaban del todo en la barra y los que tenían defectos en el plástico de las bolas que los hacían inadecuados para su uso, un total de 51 pendientes eran inutilizables. El vendedor me decía que hasta que no le devolviese los artículos no me reembolsaría el dinero y yo le respondía que no me haría cargo de los costes de transporte ya que no había sido yo quien había enviado un artículo defectuoso a sabiendas. En vista de la negativa constante del vendedor puse la queja pertinente en Paypal y el último día de plazo antes de elevar la queja a reclamación formal el vendedor me devolvió todo el dinero a pesar de que yo solicité la mitad del importe. Ya que la mitad había llegado bien, me pareció lo justo.

Conclusión: Todos corremos el peligro de ser engañados comprando a través de internet, sea con el servicio que sea, no sólo a través de ebay, pero pagando con Paypal, algo de inglés, un poquito de paciencia, y documentando bien todas nuestras compras podemos recuperar nuestro dinero.

De más de 100 compras que llevo hechas a través de ebay sólo he tenido estos tres problemas. Sólo un artículo no llegó a casa y el vendedor me devolvió el dinero sin más. He de decir que he encontrado una mayoría de gente honrada y responsable en, repito, más de 100 compras. Cualquier duda o pregunta que tengáis podéis dejármela en un comentario. Nos vemos.

Convierte tu réflex en una cámara estenopeica.

2011-02-25T08:30:00.006+01:00

Llevaba ya unos días con todo preparado para hacerlo pero hasta ayer no he tenido tiempo. Os cuento con qué materiales y cómo he convertido mi 40D en una cámara estenopeica al uso.

Una cámara estenopeica es aquella que toma la imagen por medio de un agujero diminuto. Su nombre proviene del griego steno (estrecho) - ope (abertura). Debido a esta pequeña abertura la recogida de la luz es ínfima obligando a emplear tiempos de exposición mucho más prolongados que con un objetivo convencional.

Para convertir nuestra cámara digital réflex en una estenopeica sólo necesitamos una tapa para el cuerpo de la cámara (buscad en ebay que las hay por menos de un dólar) y una lata de "burn" (he escogido esta bebida porque la lata es negra y así evitamos luces reflejadas y también por estética). Un inciso: ¿Porqué la bebida es "burn" pero en los Simpson es el "Señor Barns"? ¡Pero si se pronuncian las dos con "a""! Cosas del marketing y del formato RAU, seguro. Bueno, sigamos, también será necesario tener unas tijeras para chapa o unas tijeras de cocina bien fuertes, un taladro tipo "dremel", un alfiler o aguja, cinta adhesiva negra para sellar la entrada de luz totalmente y listo. Para hacerlo más movidito he decidido hacerlo en vídeo en vez de con fotos, de paso experimento editando vídeo que estoy un poco verde:

Fijaos que he puesto un mártir para perforar la tapa, de esta manera el agujero quedará limpio en el punto de salida de la broca y protegemos la superficie de trabajo. La velocidad para perforar es media para que no se "enganche" la broca en el plástico. No utilicéis una velocidad excesivamente alta pues el plástico se fundirá y quedará una guarrada. Cuando vuelvo a pasar el taladro en el vídeo lo hago con la velocidad más lenta para retirar las rebabas que han quedado enganchadas al agujero.

Vale, en el vídeo pego el recuadrito de lata con el agujerito por la parte interior. Tras hacer unas cuantas pruebas en casa y en la calle he probado a hacer otro y pegarlo por el exterior (en otra tapa; para estas cosas es mejor comprar una o dos de más por si nos equivocamos y no tiene remedio) y el resultado es mucho mejor, la borrosidad de la imagen es mucho menos pronunciada. De todos modos me quedaré con los dos ya que el desenfoque que produce ofrece resultados muy creativos. Así quedan uno y el otro:

A la izquierda pegada por el interior y a la derecha por el exterior.

Y así las fotografías tomadas con uno y otro:

Click en la imagen para ver a tamaño completo.

Como muestra os dejo una imagen de prueba que tomé con la tapa que lleva el agujerito por el interior, el desenfoque es fuerte pero no llega a distorsionar la imagen:

Y como sería una pena desperdiciarlas... unas tomas falsas:

Pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, cualquier cosa me la dejáis en un comentario e intentaré ayudaros. A partir de hoy tengo un nuevo álbum en mi galería para este tipo de fotos y de vez en cuando iré subiendo nuevas tomas. Nos vemos.

Limpiar tu sensor con Green Clean.

2011-02-21T08:30:00.007+01:00

Hace unas semanas publiqué una entrada titulada "Primeros auxilios para el sensor" en la que explicaba cómo limpiar el sensor con alcohol común y unos bastoncillos. Bien, pues hoy os voy a contar mi experiencia utilizando el limpiador para sensores de la marca Green Clean. Vamos a ello:

Antes de nada es muy importante lavarse bien las manos, ponerse una prenda de ropa que no suelte pelusillas, despejar bien el lugar donde realizaremos la limpieza y tener una buena iluminación. Una vez lo tengamos todo nos dispondremos a limpiar el sensor.

Respecto al producto en sí, he de decir, que todo viene correctamente empaquetado. Este es el aspecto exterior del paquete del producto que mide unos 23 centímetros de altura:

Una vez abierto este es el contenido del paquete:

1. Boquilla y filtro de partículas en bolsa hermética.

2. Spray "aspirador"

3. Paquetes dobles con stick húmedo (wet) y stick seco (dry) (X3).

4. Boquillas de succión (X3).

5. Gafas con clip para gorra en estuche.

6. Instrucciones multilenguaje.

Retiramos el tapón blanco que proteje el spray (2) y enroscamos la boquilla (1). Abrimos la bolsita sellada que contiene la boquilla de succión (4) y la conectamos al tramo posterior del filtro. Una vez montado todo ésto ya podemos comenzar a aspirar las partículas de polvo de nuestro sensor. Es destacable que los tubitos de plástico no encajan firmemente y es sencillo que se desmonten mientras manipulas el artilugio. Este aspecto no está muy cuidado por parte del fabricante. Así sería el aspecto del spray con la boquilla y el filtro:

En el extremo del tubito de plástico es donde se colocará la boquilla de succión.

Os dejo un vídeo de cómo he aspirado el sensor haciendo un aspirado general de la zona y después aspirando a más o menos un milímetro de la superficie del sensor como recomienda el fabricante:

Una vez aspirado el sensor se procede a la limpieza con los sticks húmedo y seco:

Cuando hayamos repasado el sensor con ambos sticks ya hemos terminado el proceso de limpieza. Ahora os mostraré las distintas tomas que fuí haciendo durante el proceso de limpieza. Les he aplicado niveles automáticos (Ctrl+Shift+L) para resaltar... la suciedad. Tened en cuenta que están tiradas a f/32.

Así me devolvieron el sensor depués de reparar el obturador de la cámara.

Después de un soplado con pera manual. Se puede apreciar que a penas se ha movido nada.

Después del aspirado con el producto Green Clean. Igual que con la pera manual pero notablemente más caro.

Primera pasado con sticks húmedo y seco.

Segunda pasada.

Tercera pasada.

Cuarta pasada. Ya empezaba a parecerme que había tocado techo en cuanto a la limpieza...

Quinta y última pasada por desistimiento para no tener que gastar otro paquetito de sticks.

Vamos a ver, hay que reconocer que el sensor me lo devolvieron fino tras la reparación pero el aspirador no hace a penas nada. Lo he probado contra mi dedo y ciertamente succiona pero no lo suficiente. Los sticks funcionan considerablemente bien teniendo en cuenta el estado previo del sensor. Aun así el producto del que está impregnado el stick húmedo se evapora muy rápidamente por lo que no funciona todo lo bien que debería como disolvente al estar ya seco cuando vas a pasar el stick secante. Por otro lado, no he comprobado los componentes pero... huele a cristasol de toda la vida. Estos son los sticks:


Húmedo a la izquierda y seco a la derecha.

El stick seco, una vez retirada la toallita de microfibra se puede reutilizar con otra toallita nueva, por lo que es conveniente guardarlo para próximas limpiezas:

Por último comentaré lo que más me ha gustado de todo el kit de limpieza. Sé que es lo más superfluo pero qué le voy a hacer. Las gafas: bien acabadas, prácticas, buena calidad óptica y con un estuche muy apañado:

Resumiendo: No puedo valorar este kit de limpieza sin tener en cuenta que su precio ronda los 70€. El aspirador suspende claramente y los bastoncillos no ofrecen un servicio marcadamente mejor que el de mi otro sistema de limpieza. Eso sí creo que es bastante útil disponer del stick de secado para utilizarlo con toallitas nuevas para sucesivas limpiezas, el precio de 3 pares de sticks es de 20€ aproximadamente. Para mí éste es un producto absurdamente caro por lo que no recomiendo su compra. Si tienes una FullFrame... yo no me arriesgaría ciertamente, a no ser que algún valiente me enseñe resultados de primera mano. En caso de una cámara de formato completo sí que recurriría, al menos, a los sticks.

En la propia caja pone lo siguiente:

La aspiración no es fiable. El producto no es económico. Y la suciedad grasosa claramente será necesario retirarla con los sticks. En las instrucciones indican que puedes ver vídeos explicativos en su página web. Página web que está disponible en inglés y alemán y, concretamente, los vídeos puedes consultarlos con textos en francés e italiano. Yo no digo nada.

Quiero aclarar que las fotos para comprobar el sensor las he tomado enfocando directamente al monitor con una imagen lisa blanca a 85mm con foco manual al infinito y f/32. Debido a haber tirado contra el monitor, al aplicar niveles automáticos, se aprecian esos colores. No me quedo muy tranquilo porque no había apreciado antes los dos lamparones que aparecen en la parte izquierda de la imagen pero los comprobaré en limpiezas futuras y os contaré qué tal aunque a f/s más abiertas son totalmente inapreciables. Espero que esta pequeña review os sirva de ayuda. Nos vemos.

Efecto viñeteo en Photoshop.

2011-02-16T08:30:00.005+01:00

Hoy os dejo una pequeña entrada sobre cómo hacer un efecto viñeteado en Photoshop. Comentaré algunas generalidades sobre el viñeteo y después, de manera sencilla, cómo acentuarlo o fingirlo en nuestras imágenes.

El viñeteo o viñeteado aparece generalmente en las esquinas de las imágenes debido a depreciación de la luz en los márgenes exteriores de los sistemas ópticos. A causa del formato cilíndrico de los objetivos el eje de simetría es radial por lo que al suceder de manera muy acusada podremos observar "un círculo iluminado" en el centro de la fotografía. Normalmente se entiende como un factor negativo en cuanto a la calidad de la imagen pero es un recurso, al igual que sucede con el grano en ocasiones, que se puede simular para dar a una imagen una estética determinada.

A la hora de fingir este efecto podemos hacerlo con distintas geometrías y en distintas zonas de la imagen. Algunos ejemplos básicos son:

Además de estos formatos podéis hacerlos con forma de estrella, ondulados... lo que se os ocurra. Podéis también desplazar el centro de la geometría para generar dinamismo en la imagen o centrar la atención en un punto concreto de la imagen.

Una vez decidida la "forma" de nuestro viñeteado es tan sencillo como hacer la selección con esa geometría, desvanecer la selección (calarla para aquell@s que utilicéis versiones antiguas del software) e invertirla para que sólo se aplique sobre los márgenes exteriores de la imagen. El grado de desvanecimiento irá acorde con el efecto que queramos conseguir, para un viñeteo marcado devaneceremos menos la selección y para uno más suave devaneceremos más. Después crearemos una nueva capa y rellenaremos con la herramienta bote de pintura de color negro u otro color si puede ayudarnos a potenciar la estética que queramos aportar a la fotografía. Una vez hecho ésto podremos variar la opacidad y modos de fusión de la capa hasta que nos agrade el resultado.

Dudas o cualquier otra cosa podéis dejarlo en un comentario que responderé encantado. Nos vemos.

Extensiones de garantía y seguros de transporte.

2011-02-12T08:30:00.000+01:00

Cada vez veo más y más, tanto cuando voy a hacer una compra como en ofertas publicitarias, que se ofrece a los posibles compradores la opción de ampliar la garantía de sus productos abonando "ciertas cantidades". También, en las compras por catálogo o internet, se ofrecen seguros por si al paquete, o más bien a su contenido, le sucediese "algo" durante el transporte.

Me voy a retrotraer a una experiencia que tuve hace unos años, 4 más o menos, con Correos. Mi hermano me envió por certificado unas películas de DVD originales, lo aclaro para que la Ministra se quede tranquila, desde Canarias. Cuando me llegó el paquete de las tres cajas de DVD una tenía una de las esquinas totalmente destrozada, como si alguien le hubiese dado un pisotón. Acudí a la oficina de Correos a reclamar una compensación y se me dijo que ellos no se hacían responsables de los contenidos de los paquetes. Como sabía que eso no era así, y menos tratándose de un envío certificado, cogí uno de los impresos que se deben rellenar para enviar certificados y cité a la señorita que me atendió lo siguiente del glosario de condiciones: "La pérdida, extravío o deterioro de un envío certificado da derecho a una indemnización fija, determinada según tarifas, constituyéndose ésta como límite de responsabilidad para Correos". Ante la negativa decidí pedir una hoja de reclamaciones. Recibí, tiempo después, una carta negándome todo tipo de compensación por lo sucedido pero, eso sí, en un tono muy amable. En los envíos certificados también se puede solicitar un seguro. El caso es que desde mi experiencia personal me siento coaccionado: o pagas un seguro o te rompo el paquete "sin querer".

En compras de aparatos de electrónica es común que ofrezcan extensiones de garantía. Yo me pregunto: ¿si no compro tres o cinco años de garantía me vais a dar un producto que durará 2 años justitos? Más que nada lo pienso porque mi anterior cámara Fuji dejó de funcionar repentinamente a los 25 meses de comprarla y el caso es que no compré la dichosa extensión que me ofrecieron.

En una entrada reciente os hablaba de una compra que hice en andorrafreemarket.com en la que acepté un seguro de 1€ por si al contenido del paquete le sucedía algún desgraciado accidente. Pensé: "Por un euro... me curo de espantos" A día de hoy, siendo honesto conmigo mismo y de paso con todos vosotr@s, me doy cuenta de que realmente mi reflexión fue esta: "Déjate, déjate... por un euro me aseguro de que ponen empeño en que todo llegue bien." No me preocupaba una eventualidad si no la dejadez o mala intención de las personas a las que les estaba comprando.

En mi opinión el hecho de que ofrezcas un seguro para un transporte no hace más que evidenciar lo penoso que es tu servicio de transporte. Se sobreentiende que si contrato un servicio para que transporte un paquete del punto A al punto B es para que éste llegue al punto B tal y como lo entregué en el punto A. Lo mismo para ofrecer una extensión de garantía de producto, si compro un artículo de 2000€ se sobreetiende que no se estropeará a la primera de cambio. Si aceptamos como normal que nos cobren una cantidad X por asegurar que un objetivo no dejará de funcionar a los 731 días llegará el extremo en que no nos cubran ningún tipo de avería desde el momento de la compra si no pagamos a parte la garantía.

No sé que opinaréis, es una reflexión que me ha venido viendo donde comprar una impresora. Nos vemos

Sensaciones con el Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM.

2011-02-08T08:30:00.028+01:00

Hace no mucho he tenido posibiliadad de hacerme con esta lente. Ya hacía tiempo que quería un objetivo que me desencasillase de la franja entre los 17mm en angular y los 85mm de tele a los que mi objetivo zoom de Canon, con el que llevaba más de 3 años, me había sometido. Llevo ya un par de meses con este Sigma y he podido probarlo lo suficiente para decir que ha sido una buena compra. Os cuento porqué para mi lo ha sido:

Lo primero es hablar de precios y es que he dudado bastante frente a su "hermano pequeño" que tiene una f/ de 4-5.6 y un precio de unos 480€. Finalmente me decanté por la luminosidad del f/3.5 ya que la diferencia era "sólo" de 120€ y se quedaba la broma en quinientos noventa y nue... 600€ Otro candidato era el Canon 10-22 f/3.5-4.5 pero ni los dos milímetros por encima, su f/ variable ni los 800€ de su precio lo convirtieron en un buen candidato.

La construcción es robusta y tiene un buen aspecto exterior. Además sus anillos de zoom y enfoque son bastante cómodos y ergonómicos. Al principio puede parecer que van un poco duros pero su deslizamiento es totalmente correcto a la par que preciso. El diámetro frontal es de 82mm por lo que los filtros resultan bastante caros para este cristalito.

En la caja acompañan al objetivo su correspondiente parasol y una funda de transporte. Gran detalle por parte de Sigma ya que en Canon has de irte a la serie L para que se incluyan éstos sin coste adicional que, por cierto, no son precisamente económicos. Como fotógrafo ahorrador estoy muy contento en este aspecto.

Ópticamente es una pasada. La distorsión en los márgenes de la lente es totalmente asumible, incluso menor que en el Canon 10-22mm con el que inevitablemente se le compara. Las aberraciones cromáticas son algo más notorias pero también aparecen en la imagen moderadamente. En cuanto al viñeteo se podría decir que es comprensible pero en según qué situaciones puede evidenciarse tanto que resulte molesto. Todas estas apreciaciones las hago sin tener en cuenta pruebas analíticas que he leído antes de realizar la compra y valorando mi experiencia en diversas situaciones lumínicas tanto a mínimo milimetraje como en intermedios y máximo. A f/3.5 el foco es un poco "blandito" si pretendes hacer una ampliación pero más que suficiente para formatos comunes, disparando con diafragmas más cerrados como f/8 ó f/11 la nitidez es espectacular. Un aspecto que me ha gustado muchísimo es la estrella que forma al apuntar directamente a fuentes de luz, puede convertir lo que a priori sería un punto en contra de una imagen en un detalle creativo.

Por último mencionar que el motor de enfoque es muy silencioso y rápido. De momento no me he encontrado en una situación en la que no encuentre foco correctamente.

Os dejo unos ejemplos de lo que he hecho éstos dos meses, podéis ver los exif en mi galería de Flickr clickando en las imágenes:

Resumiendo: Si buscas un angular nítido, luminoso y a buen precio éste es tu objetivo pero recuerda que el diámetro frontal es de nada menos que 82mm.

Espero que os sirva como referencia a la hora de elegir. Cuando me decida o tenga posibles (más bien lo segundo) para romper mis barreras milimétricas hacia el tele os contaré mi elección. Nos vemos.

Máscara de capa, conceptos básicos.

2011-02-04T08:30:00.003+01:00

Intentaré en esta entrada explicar de manera sencilla cómo aplicar una máscara de capa y cómo clonarla para aplicarla a dos capas diferentes. Podéis leer antes esta otra entrada sobre trabajo con capas en Photoshop en la que repaso algunos conceptos básicos.

Lo primero es explicar que la máscara de capa nos permitirá seleccionar las zonas de una capa que queremos que sean visibles. La selección la haremos "pintando" en la máscara de capa. Ésta reconoce información en escala de grises donde el color blanco simboliza visibilidad total, el color negro supresión total y los tonos grises visualización parcial dependiendo de la oscuridad del gris, cuanto más claro más visibilidad de los pixels y viceversa.

Para empezar he elegido una imagen que me dé juego para aplicar dos capas a las que asociaré la misma máscara de capa. De esta manera veremos su utilidad, cómo hacerla y cómo clonarla. La imagen base sobre la que trabajaré será esta:

Empezaré haciendo doble click sobre la capa "Fondo" para desbloquearla y después proseguiré duplicando dos veces la capa. Podéis hacerlo bien clickando con el botón derecho y seleccionando "Duplicar capa..." bien clickando con "Alt" presionado y arrastrando. Una vez hecho esto seleccionamos la primera capa y clickamos el botón "Añadir máscara de capa". Realizamos la misma operación con la segunda capa. Las máscaras de capa aparecerán como un rectángulo de color blanco y el mismo formato que la imagen a la que están asociadas.

De esta manera tendremos tres capas: La "Capa 0", "Capa 0 copia" y "Capa 0 copia 2". Las renombraremos como "1", "2" y "3" respectivamente. Para ello haremos doble click sobre el nombre de la capa y escribiremos el nuevo nombre sobre el campo de escritura que aparecerá. Una vez hecho lo anterior desaturaremos las capas 2 y 3, desactivaremos la visibilidad de la capa 3 y pasaremos a trabajar con la máscara de capa sobre la capa 2. Para desaturar yo utilizo el atajo ""Crtl+Shift+U".

Para trabajar sobre la máscara de capa debemos seleccionarla haciendo click sobre ésta. Es muy importante revisar si está seleccionada porque sino actuaremos sobre la propia capa y no sobre su máscara. Una vez seleccionada cogemos la herramienta "Pincel" y el color negro para pintar la zona de la cabina del camión. Siempre con la máscara de capa seleccionada.

Ahora reactivaremos la capa 3 y la contrastaremos de manera fuerte con "Niveles". Como veréis yo trabajo básicamente con atajos; para ir a la ventana de niveles utilizo "Ctrl+L". Recordad seleccionar la imagen y no la máscara de capa en esta ocasión ya que queremos modificar la información de ésta y no seleccionar las zonas que serán visibles.

Una vez hecho ésto clickando sobre la máscara de capa de la capa 2 con "Alt" pulsado y arrastrando sobre la máscara de capa de la capa 3 clonaremos la máscara de capa. Así obtendremos de manera instantánea el mismo "recorte" que en la capa 2. Ahora variaremos la opacidad de la capa 3 hasta que obtengamos un resultado que nos agrade.

Y esta sería la comparativa entre el antes y el después:

Conclusiones: El trabajo con máscaras de capa nos permite "recortar" la imagen sin perder ninguna información de la imagen de base. De esta manera podremos desechar un proceso que no termine de convencernos sin depender de la historia y sus limitados pasos.

Tened en cuenta que este tutorial es para explicar el funcionamiento de las máscaras de capa, para obtener un procesado de este tipo es más ágil utilizar "Capas de ajuste" que trataré en otra entrada más adelante. Para cualquier duda o consulta dejad un comentario y os responderé encantado. Nos vemos.

Compra en AndorraFreeMarket.

2011-01-31T08:30:00.006+01:00

Llevaba mucho tiempo leyendo y oyendo comentarios y opiniones sobre la web andorrafreemarket.com pero nunca había barajado ésta para mis compras. Debido a un accidente de coche me ha surgido la necesidad de cambiar la bandolera por una mochila para no cargar el peso sobre un sólo hombro así que buscando el mejor precio valoré esta web, entre otras. Además mi pareja no tenía cámara y viendo esta web descubrí que la compacta que le gustaba tenía un precio muy atractivo. Os cuento como ha sido mi experiencia y mis impresiones.

Como os decía he comprado una mochila Lowepro y una compacta Canon. Entre ambos artículos me he ahorrado, respecto a la compra en otras webs, cerca de 100€ incluso con los gastos de envío. He leído muchas opiniones negativas acerca de la web por no incluir el IVA en sus precios. Cierto es que eran opiniones de hace ya algún tiempo (2006, 2007, 2008...) pero a fecha de Enero de 2011 todos los precios incluyen el IVA salvo los gastos de envío. No entiendo porqué algunas empresas insisten en dar los precios sin IVA si no es el precio real a pagar por el "gran público", aunque asumo que con much@s servirá como gancho comercial.

Es posible pagar con tarjeta de crédito, giro postal, contra reembolso, en mano (recogiendo en sus tiendas de Terrasa y Lérida), transeferencia e ingreso en cuenta. Como fotógrafo ahorrador he elegido la última opción ya que es la única que no genera gastos de tramitación adicionales al coste de la compra.

El tiempo de envío también varía según el método de pago. Pagando mediante ingreso en cuenta el tiempo de envío es de 24h a contar desde el día del ingreso. Yo realicé el pedido el día 24 de enero, efectué el pago el 25 en una sucursal del BBVA (también disponen de cuenta en Banesto) y recibí el paquete el 27 así que no han cumplido del todo. Se supone que es por transferencia cuando tardan 48h desde el pago. Un mal menor este retraso siempre que no coincida con un fin de semana ya que el paquete se repartiría el lunes de la semana siguiente. Otro detalle importante es decir que el reparto lo realiza UPS. Por mi experiencia con esta empresa suelen repartir hacia las 16:00 y así fue en esta ocasión también.

Paso a comentar el embalaje:

La caja no presentaba ningún golpe evidente y tenía una pegatina indicando que se trata de mercancía "muy frágil". También tenía una pegatina en la que se informa al cliente de que tiene 24h para reclamar cualquier deterioro del contenido del paquete debido al transporte.

Una vez abierta, como se puede ver en la imagen, se encontraba la mochila asomando entre el acolchado de poliespandido y la caja de la compacta perfectamente protegida enterrada en éste. Es un aspecto a destacar que la caja de la compacta no reposaba sobre el fondo de la caja si no que tenía una generosa capa de poliespandido debajo para protegerla debidamente.

Hablemos ahora de los productos en sí. La mochila sencillamente perfecta. Una Lowepro Flipside 400 por unos 95€ sin tara alguna y puesta en casa me parece una muy buena compra teniendo en cuenta que ronda los 120€ en tiendas físicas y algunas online. Pero la cámara... vamos a ver. Sabía que la cámara era una cámara fabricada para otros países fuera de la comunidad europea, de ahí que puedan ofrecer precios tan buenos. El problema es que al estar destinada a la venta en EE.UU. el cargador es el norteamericano y las tomas de corriente son diferentes a las europeas. Ésto lo han "solucionado" incluyendo en el paquete un adaptador no muy bueno. Digo no muy bueno porque el plástico es notablemente cutre y no encaja firmemente en el cargador. En el paquete se incluyen dos manuales. Uno en castellano y otro en inglés por lo que en este aspecto ningún problema. ¿Y la garantía? Pues la tarjeta de garantía es para EE.UU y Canadá pero en su web y en la factura afirman que presentando esta última los servicios oficiales se harán cargo de cualquier reparación que pueda necesitar la máquina. Les enviaré un mail para que me aclaren la aplicación de la garantía en España a ver qué me responden. He de aclarar que la cámara ha llegado en perfecto estado y con todos los componentes precintados. Además de la garantía comercial ofrecen una semana de garantía total desde la recepción de la compra, en la cual, de presentar alguna avería o defecto de fabricación u origen el producto será substituído, corriendo ellos con los gastos de recogida del artículo defectuoso y entrega del de sustitución.

En mi opinión, si el tema de la garantía finalmente no supone ningún problema, se trata de una tienda totalmente correcta. Buenos precios y seriedad en el envío. Esperaré a tener que recurrir a él para opinar sobre el servicio postventa aunque espero no llegar a necesitarlo. Espero que os ayude a decidir si comprar o no en esta tienda. Nos vemos.