DOMUS project

Domus cam: Il taglialegna

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 30 Jan 2012 11:47:00 +0000

La costruzione della Domus avanza poco a poco ma è ancora ben lontana dall'essere abitabile.

Nonostante questo, alcuni ambienti, opportunamente protetti dalla polvere del cantiere e da possibili intrusioni, sono già agibili e pronti all'uso.

E' il caso della legnaia e del piano basso del fondaco, che in questi ultimi giorni di gennaio stanno vedendo un certo movimento al loro interno.

Sembra infatti che il padrone di casa abbia una gran fretta di rientrare in parte dei costi sostenuti per la costruzione della sua bella dimora. Così, mentre ai piani superiori si continua a costruire, nelle zone adibite a bottega c'è chi inizia a lavorare.

Ecco qui uno dei giovani apprendisti spedito dal suo maestro a tagliare legna sul retro della Domus.

Spero per lui che sappia come usare quella scure...

Costruzione 107: Lunetta del portone d'ingresso (2) - Affresco murale

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 27 Jan 2012 12:44:00 +0000

Ed eccoci arrivati alla realizzazione del primo affresco murale della Domus.

Come accennavo nel post precedente, questo elemento deve avere un forte valore rappresentativo e simbolico atto ad impressionare gli ospiti ma anche chi la Domus la vede solo dall'esterno.

Dopo uno studio del soggetto, che va dal "castelluccio" rappresentato anticamente sulle monete genovesi, al disegno di uno scudo o di uno stendardo famigliare, scelgo di rappresentare la figura di San Giorgio nella classica posa a cavallo mentre trafigge il drago con la lancia.

Questo soggetto, oltre ad essere rappresentativo della religiosità della famiglia, era il simbolo della città, probabilmente fin dall'epoca delle crociate.

L'immagine cui faccio riferimento è quella del gonfalone ufficiale della città, ancora oggi usato durante cerimonie ufficiali e commemorazioni storiche.

Il disegno si adatta facilmente alla lunetta ogivale, come si vede da questa prima bozza fuori scala realizzata su carta.

A questo punto il problema che si pone è di carattere tecnico: come disegnare l'affresco e su quale supporto?

Già da tempo avevo studiato un metodo che consisteva nel realizzare una superficie molto sottile con del gesso bianco per poi dipingerla a tempera o acquerello ed applicarla sul fondo della lunetta con la colla, magari esercitando una certa pressione con le dita per creare delle crepe superficiali...

Il caso però vuole che poco tempo dopo mi venga a trovare a casa di conoscenti per aiutare nello sgombero dell'appartamento. I muri non sono in buone condizioni e in alcuni tratti l'intonaco si sta già staccando.

Il resto viene da sé: al mio ritorno a casa ho quanto mi serve per affrescare la cappella sistina in miniatura...

Il materiale è formato da diversi strati di vernice sintetica e quindi piuttosto plastico e resistente, e la superficie ha la consistenza perfetta per poter sembrare un intonaco antico senza ulteriori carteggiature che lo renderebbero eccessivamente lucido.

Su questa base realizzo il disegno a matita, questa volta con le misure precise della lunetta

Per colorare il mio affresco provo inizialmente ad usare colori acrilici piuttosto diluiti, anche se il tono è un po' troppo acceso per i miei gusti. Le dimensioni sono molto ridotte e risulta difficile mantenere il livello di dettaglio del disegno, anche con il nuovo pennello a punta fine acquistato per l'occasione.

Per definire meglio la figura, una volta asciutta la tempera intervengo sui bordi con un pennarello nero. Ciò che ne risulta ha un aspetto abbastanza convincente, ma più che un affresco ricorda un codice miniato su carta o pergamena.

Come spesso accade affrontando la costruzione di nuovi elementi, anche in questo caso non va "buona la prima", ma si rende necessaria una ripetizione di tutto il processo allo scopo di ottenere migliori risultati.
Questa volta userò gli acquerelli invece delle tempere, eliminando inoltre il fregio lungo l'arcata, che interferirebbe con le modanature in pietra.

Il risultato è il seguente:

Stavolta niente ritocchi a pennarello, solo qualche tratto a matita qua e là. Il disegno è meno definito nei dettagli ma ricorda decisamente di più una pittura murale.

Grazie alla resistenza dell'intonaco, posso ritagliare agevolmente l'affresco con le forbici senza che questo si rompa e provare quindi a montarlo sugli elementi in pietra.

Per comporre definitivamente la lunetta sarà sufficiente completare la struttura ed incollare tutti i pezzi, cosa di cui mi occuperò nel prossimo post...

MATERIALI:
un frammento d'intonaco bianco
STRUMENTI:
acquerelli, tempere, pennarello nero, pastello nero, pennellino a punta fine, matita 0,5 2B, forbici
MISURE (in cm):
3,6 x 2,4
spessore intonaco: < 0,1

Construction 13: Water cistern

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 27 Jan 2012 11:08:00 +0000

During the construction of the basement, besides the tunnel and the side arch, I add a new element that was not included in the early project: the water cistern.

It's located on the left side of the staircase which connect the ground floor with the cellar.
The covering vault it's provided with a hole to hoist a bucketful from the basement to the upper floor.
So the poor servants will be saved from climbing the stairway bearing the heavy bucketful every time the lady needs a glass of water.

Although the interior of the cistern is unfinished. Its construction started at a later moment where in the original project there only was a concrete wall. Of course it had been better to finish the whole structure but that will not change the look of the basement, as it will be closed and the interior will be hided by the door.

The cistern vault, unlike the corridor vault, it's built placing the bricks horizontally and it lays over two timbers.

The little wooden door it's only a test. The final one will be iron made.

To build this second door I use some iron scraps found on the beach.

I proceed cutting the shape of the door with a metal hacksaw (this is waht it's built for, not to cut stone).
Then, after I carved some groove on each side, I wrap around it an old wire to form horizontal stripes.

I open a small hole on a side to place the handle.
Finally the door will lay under water for a few hours and this will cover the surface with a thin layer of rust.

Maybe I'll varnish it, but only when walls will be finished and the cistern will be ready to close...

Construcción 13: Cisterna de agua

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 26 Jan 2012 10:50:00 +0000

Durante la construcción del subterráneo, además del túnel y del acceso lateral, incluyo otro elemento que en principio no estaba previsto en el proyecto: la cisterna de agua.

Se encuentra a la derecha bajando la rampa de escaleras que de la planta baja lleva a la cantina.
La bóveda que cierra esta parte del sótano está provista de un hoyo que permitirá el movimiento del cubo entre el subterráneo y las plantas superiores. Así los pobres sirvientes no tendrán que subir las empinadas escaleras cargando con el cubo lleno cada vez que la señora quiera un vasito de agua.

El interior de la cisterna está sin acabar, ya que la idea de su construcción surgió a obras ya avanzadas y en su lugar tenía que haber sólo muro. Hubiera preferido terminar toda la estructura, aunque desde el punto de vista estético no cambiaría nada., ya que el interior quedará oculto.

La bóveda de cañón, a diferencia de la del túnel, está realizada colocando los ladrillos en posición tumbada y apoya sobre dos vigas de madera.

La puerta que cierra la cisterna en principio es de madera y está compuesta por seis pequeñas tablas. De todos modos es provisional, y la versión definitiva estará hecha de hierro.

Para la construcción de la puerta definitiva usaré algunos fragmentos de hierro encontrados en la playa.

Voy recortando la silueta de la puerta con el serrucho para metales (por lo menos esta vez lo uso para lo que ha sido creado y no para cortar piedras). Después, tras haber excavado unos surcos en los bordes laterales, lo envuelvo con alambre hasta formar unas bandas horizontales.

Un pequeño agujero a un lado sirve para colocar una anilla a modo de tirador. Luego dejo la puerta sumergida en agua durante unas horas para envejecer la superficie con una ligera capa de óxido.

Quizás le eche también un poco de esmalte, pero eso cuando los muros estén terminados...

Costruzione 106: Lunetta del portone d'ingresso (1) - Arco ogivale bicolore

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 24 Jan 2012 13:16:00 +0000

Finito l'assemblaggio del solaio in legno per il piano ammezzato del fondaco, torno alla parte frontale della Domus, occupandomi nuovamente del portone d'ingresso.

Anzi, più che del portone in sé, di quello che ci sta sopra.

L'architrave infatti sarà sormontato da un arco di scarico che, a differenza di quelli costruiti sopra le porte del fondaco, sarà a sesto acuto ed avrà una funzione decorativa oltre che strutturale, essendo realizzato con l'alternanza di marmo bianco e ardesia.

La lunetta al suo interno sarà ulteriormente decorata, ma di questo parleremo più avanti.

Come in precedenti occasioni, l'assemblaggio dei pezzi avviene sulla stampa in scala 1:1 del progetto. Nel taglio delle pietre, approssimativamente trapezoidali, cerco di curare maggiormente le superfici laterali perché combacino tra loro e convergano in modo regolare verso il centro dell'arco.

L'estradosso e l'intradosso avrò modo di perfezionarli una volta incollati i cunei tra loro.
L'unico pezzo che mi dà qualche grattacapo in più è la chiave, che riesco però a realizzare al secondo tentativo.

Dopo aver ulteriormente rinforzato la superficie posteriore dell'arco con abbondante colla, procedo alle rifiniture con le lime e la ruota abrasiva del Dremel.

A questo punto posso occuparmi del fondo della lunetta, che sarà realizzato con lastre di ardesia piuttosto sottili e servirà da base per l'affresco murale.

Ecco, ormai l'ho detto: la lunetta d'ingresso sarà affrescata, dando così da subito a chi entra nella Domus la misura della ricchezza dei suoi proprietari.

Il soggetto dell'affresco comunque non sarà quello che si vede in queste immagini. In quel caso si trattava semplicemente di una prova che successivamente avrei "riconvertito" a logo del Domus project.
Ma tornando al fondo:

Per incollare le sottili lastre evitando sbavature e imprecisioni, dopo aver composto la lunetta nella sua forma definitiva applico un paio di strisce di nastro adesivo sulla superficie frontale, per poi distribuire la colla sul retro. Una volta asciutta, posso rimuovere lo scotch e la lunetta è pronta.

Nonostante le apparenze il lavoro di taglio della pietra non è ancora finito. Anzi, ora viene la parte più difficile e meno studiata. Infatti, procederò per tentativi.
Si tratta di realizzare le modanature interne alla lunetta, che ne seguono la curvatura arricchendola esteticamente. Elementi di questo tipo sono molto comuni negli edifici medievali genovesi, non solo religiosi ma anche civili e militari (ad esempio le porte principali della città).
Il mio problema però sono le dimensioni ridottissime e il taglio curvo, che difficilmente riuscirò a realizzare evitando la rottura dei pezzi.

Il primo tentativo lo effettuo con il marmo, materiale usato nelle costruzioni originali. Non è un tentativo molto convinto perché già so che a questo livello la pietra non regge una lavorazione così minuziosa e si sbriciola.
Però volevo poter dire di averci provato.

La seconda prova vede invece l'uso della pietra artificiale, raccolta anni fa per un altro progetto ed avanzata in modesta quantità.
Anche qui il taglio curvo mi crea qualche problema, ma il materiale sintetico è veramente resistente e non riuscirei a romperlo con le dita neanche volendo.

Poco a poco ritaglio dalla barra uno dei due segmenti usando la ruota diamantata. Il listello sarà spesso sì e no 4 millimetri, ma la resistenza della pietra è tale che riesco a tagliarlo longitudinalmente per ottenere le due curve necessarie alla lunetta senza dover ritagliare anche il secondo profilo.

Pur se non ce ne sarebbe bisogno, riduco la lunghezza delle modanature alla metà (nelle strutture reali i pezzi non sono mai così lunghi ed ogni modanatura è formata da quattro o più segmenti) per ottenere un tocco di realismo in più.

Per l'inserimento delle modanature nella lunetta mi vedo costretto ad incidere leggermente l'intradosso dell'arco perché questo si incastri al meglio con i pezzi.

Poi, preso da improvvisa ispirazione, realizzo delle scanalature diagonali lungo gli spigoli imitando una decorazione a bassorilievo che in queste dimensioni non sarei comunque in grado di replicare.
Il risultato finale non è regolare come vorrei, ma neanche mi dispiace.

L'ispirazione però svanisce il giorno dopo, quando decido che tutto sommato le preferivo lisce. Ancora una volta la durezza del materiale mi permette di procedere nonostante i miei cambi d'umore e in breve elimino le scanalature.

Il risultato finale non posso ancora mostrarlo senza anticipare troppo sul contenuto dei prossimi post. Si sa come vanno queste cose, bisogna mantenere alto il livello d'attenzione altrimenti il lettore si disaffeziona...
Quindi per adesso finisce qui. Vi lascio con la prima "versione definitiva" della lunetta, che vedremo completata ed affrescata più avanti...

MATERIALI:
ardesia, marmo bianco, pietra artificiale, colla bianca
STRUMENTI:
pinzette, tenaglie, lime, carta abrasiva, Dremel con ruota diamantata e rullo abrasivo, nastro adesivo, morsetto
MISURE (in cm):
arco bicolore: 0,55 (profondità); 5 / 3,6 (ampiezza); 3,2 / 2,4 (altezza)
sezione modanature: 0,3 x 0,2

Construction 12: Stone pillars

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 24 Jan 2012 10:55:00 +0000

While the walls construction is going on, the four pillars still lay in its original condition of concrete structures.
In this early stage I had a few chances to work with stone, mostly as a test. Now it's time to make something real and justify the presence here at home of that box full of slate and marble.

Vault's corbels and brick pillars frames are the earlier stone elements I had to built.
After this first approach I can start with the construction of a stone pillar.

Method is very simple: I work the same way as building walls, with the difference that bricks are bigger and made of stone. Also the "mortar" is the same: the omnipresent vinilyc glue which all can paste and all can hold up. I only hope it will keep its properties unchanged in time and not crumble away in a few years...

Anyway, I place the first line of stones at the base of the pillar, following the brick frame on the floor and covering the visible concrete square. Stone lenght is variable and I insert smaller pieces to fill the empty spaces and keeping every line perfectly horizontal in spite of irregular shapes.
My purpose is to build a rough-appearance pillar, cutting stone by hand and not polishing the surface.
This is an underground room used as a warehouse and cellar so it basically performs a structural task and it doesn't need a perfect finishing.
The pillar itself will not be provided with a capital but only with a thin frame where the arches and vaults will lean on (as you can see in this pencil drawing).

Once I had placed the last stone and the pillar had reached the proper height, I can fill every hole and fissure with grout as I previously made with walls and brick floor.
Now the first pillar is complete.

Construcción 12: Pilares de piedra

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 23 Jan 2012 12:19:00 +0000

Mientras la construcción de los muros de ladrillos está ya bastante avanzada, los pilares (4 en total) aún se encuentran al estado de simples estructuras de hormigón armado.
En esta primera fase de la construcción he tenido pocas ocasiones de trabajar con la piedra, sobre todo realizando ensayos. Ahora ha llegado el momento de construir algo concreto y justificar la presencia en mi casa de aquella caja llena de mármol y pizarra.

Los primeros elementos en piedra a los que me he dedicado son las ménsulas para las bóvedas y los marcos de los pilares de ladrillos.
Voy a empezar ahora la construcción de un pilar.

La tècnica es muy sencilla y sigue el mismo esquema usado para los muros, con la única diferencia que los sillares son de piedra y de mayor tamaño.
El "mortero" también es el mismo: la omnpresente cola blanca que todo pega y todo sujeta, con la esperanza que mantenga inalteradas sus propiedades en el tiempo y no acabe desmoronándose dentro de unos años...

De todos modos, voy colocando la primera línea de sillares en la base del pilar, teniendo cuidado de seguir el marco de ladrillos del suelo de manera que no quede a la vista la base de cemento. La medida de las piedras es variable, así que de vez en cuando voy insertando también alguna pieza más pequeña para que no queden huecos. Trato también de mantener cada línea perfectamente horizontal a pesar de la irregularidad de las piedras. Mi intención es la de realizar un pilar de aspecto tosco cortando las piedras manualmente y sin lijarlas.
Se trata de un sótano destinado al uso de almacén y cantina, así que no necesita de un acabado muy fino teniendo una función puramente estructural.
El pilar tampoco tendrá un capitel sino que un simple marco que servirá de apoyo para los arcos y las bóvedas de cobertura, como se ve en este estudio a lápiz.

Una vez alcanzada la altura establecida y colocada la ultima piedra, no queda que fraguar todos los huecos y las grietas con cemento como hecho anteriormente con el suelo y las paredes, y el primer pilar está terminado.

Costruzione 105: Solaio del piano ammezzato (2) - tavolato

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 19 Jan 2012 11:16:00 +0000

Seconda fase di costruzione del solaio in legno.

Dopo le travi e i travetti, è la volta del tavolato, che dovrà ricoprire tutta la superficie del fondaco ad eccezione delle aperture del vano scala e della carrucola.

Per prima cosa taglio le assi dell'intera lunghezza che andranno a coprire e le colloco provvisoriamente sui travetti. Successivamente le riduco a segmenti di lunghezza regolare, alternando i giunti perché non coincidano mai con quelli delle tavole adiacenti.

La copertura completa del fondaco si rivela più lenta del previsto, non per particolari difficoltà realizzative, ma semplicemente per l'estensione dell'ambiente e le piccole dimensioni dei listelli di legno.

Come al solito, il lavoro inizia con la luce del giorno e prosegue con la lampada alogena, mentre sul portatile metto in play qualche serie televisiva o un po' di musica per intrattenermi.

Giusto per la cronaca, quello che si vede nella foto in basso è un episodio della seconda serie di "The walking dead".

Tornando al solaio... a questo punto la posa delle tavole è terminata e quello che si vede dall'alto è già l'aspetto finito del pavimento del piano ammezzato. Anche dal basso la struttura appare già nella sua completezza e ormai, prima della posa definitiva manca solo l'ultimo tocco, ovvero la verniciatura.

Un ultimo ritocco anche alla scala in legno, cui mancava ancora il gradino più alto, il quindicesimo.

Il punto di vista più spettacolare resta certamente quello dall'interno del fondaco. L'effetto dei travetti in prospettiva e le diverse fonti di luce danno al tutto un tocco di realismo in più, non ancora sfruttato appieno in queste foto "di costruzione" ma che cercherò di riprendere in futuro realizzando scatti appositi.
E intanto le foto hanno raggiunto quota 1000...

MATERIALI:
listelli di legno per modellismo navale, colla da contatto
STRUMENTI:
cutter, lima, pinzette
MISURE (in cm):
dimensioni tavole: 0,3 (larghezza) x 0,1 (spessore) x 5,5 (lunghezza massima media)

Construcción 11: Corte de la pizarra

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 17 Jan 2012 11:10:00 +0000

La pizarra que tengo a mi disposición ya viene cortada en barras de diferentes tamaños, del grosor máximo de 1 o 2 centímetros.
Cuando recogí las piezas de aquel contenedor de escombros cerca del cementerio de Génova aún no sabía exactamente cómo la cortaría, así que preferí elegir las más pequeñas y fáciles de transportar, ya que tenía que llevarmelos a España en mi maleta. En Andalucia la pizarra natural es un lujo y no se encuentra con tanta facilidad.

Tras la compra del Dremel y de sus accesorios, hice algunas pruebas de corte con el disco de diamante y el resultado lo pueden observar en las siguientes imágenes:

Gracias al tamaño reducido de las piezas la labor de corte no es excesivamente dura y no cansa demasiado el motor. La dificultad varia mucho según la disposición de las capas en la piedra.

Es buena costumbre seguir siempre la dirección natural de éstas, ya que de otro modo el riesgo de ruptura de la pieza es bastante elevado.

Tratandose de corte en seco, es inevitable producir cierta cantidad de polvo y hacer este trabajo dentro de casa sería una locura, a menos de no tener a disposición una habitación-taller. Mejor de todas maneras trabajar al aire libre, en la terraza o en el jardín.

Por supuesto hay que manejar el Dremel con mucho cuidado y protegerse de polvo y lascas con unas gafas protectoras e incluso una máscarilla (que yo uso muy poco).

Como alternativa al utensilio eléctrico, se pueden usar las clásicas tenazas y realizar cortes menos precisos aventajandose de los estratos de la piedra. Ésta puede ser lijada y acabada en un segundo momento para obtener sillares u otros elementos arquitectónicos de las más diversas formas.

En las fotos abajo, el corte manual de alcunos sillares para la construcción de los primeros pilares del subterráneo y de las ménsulas de las bóvedas.

Costruzione 104: Muri in pietra (4) e archetti di scarico

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 16 Jan 2012 13:40:00 +0000

Ora che tutte le murature hanno raggiunto il livello del piano ammezzato, sarà il caso di procedere al riempimento con ghiaia e cemento ed al rincalzo della volta del vano di servizio.

Anche i muri dell'ingresso sono notevolmente cresciuti dall'ultimo riempimento, creando così al loro interno un "sacco" piuttosto profondo.

Per raggiungere tutti gli angoli e le nicchie formatesi sulla superficie interna dei muri, uso la spatolina piccola (quella con cui di solito spalmo la colla). Alcune rientranze infatti sono quasi irraggiungibili e se avessi aspettato ancora un po', probabilmente non sarei riuscito a far entrare il cemento ovunque, contando anche che la ghiaia lo rende meno fluido.

Per quanto riguarda la volta in pietra, mi limito a rincalzare gli angoli mantenendomi al di sotto del livello di calpestio. Per realizzare la base sulla quale poserò il pavimento ricorrerò al solo cemento in modo da ottenere una superficie più liscia.

La riempitura del muro laterale al di sopra dei beccatelli è indispensabile per proseguire la costruzione del pavimento del piano ammezzato. Nel tratto in cui il vano si "allarga" grazie all'aggetto della struttura ad archetti, il pavimento si protende sopra la muratura del piano terreno guadagnando quei centimetri (millimetri, in scala) utili alla manovra dell'argano.

Ma questo lo vedremo più avanti. Ora ci spostiamo invece sulla facciata del fondaco, dove al di sopra dei due portoni il muro includerà due piccoli archi di scarico.

Il modello a cui mi sono ispirato per l'aspetto dei portoni e degli archetti è la facciata di un locale commerciale in via Sottoripa, lo stesso di questo pilastro.

Nella foto accanto si vedono bene gli architravi dei portoni e gli archi in pietra. Con l'aiuto di photoshop ho eliminato alcuni dettagli (tra cui una chiassosa insegna arancione della banca che ha una filiale in quel palazzo) che la dicono lunga sull'attenzione e il gusto con cui certi edifici storici vengono conservati.

Per la costruzione degli archetti mi torna utile una stampa in scala reale del progetto di facciata che avevo disegnato tempo fa. Taglio e rifinisco i cunei uno ad uno, posizionandoli sul disegno fino a formare l'arco completo, poi unisco tutti i pezzi con la colla e lascio asciugare.

Il giorno dopo e a colla ormai indurita, rifinisco le arcate e levigo la superficie sulla carta abrasiva, prima a grana grossa poi fine.

Verificata la correttezza delle misure direttamente sui portoni, taglio ed inserisco le pietre che andranno a chiudere l'intradosso degli archetti, sagomandole con la stessa curvatura e con uno spessore che dovrà coincidere con quello dell'architrave.

I portoni infatti sono sovrastati all'interno da archi ribassati che, superando in altezza gli architravi, lasciano in parte visibile la muratura esterna.

Complicato? forse. Ma provando e riprovando (e scartando qualche pezzo mal riuscito) la cosa si risolve e il muro può proseguire la sua corsa verso l'alto...

MATERIALI:
ardesia, colla bianca, cemento rapido misto a ghiaia
STRUMENTI:
spatolina, carta abrasiva, pinzette, tenaglie, seghetto, morsa
MISURE (in cm):
ampiezza: 4,6
altezza: (all'estradosso: 1,4; all'intradosso: 0,8)
profondità: 0,5

Construction 11: Slate cutting

noreply@blogger.com (werner maresta) — Sat, 14 Jan 2012 11:12:00 +0000

The slate I found has been previously cut in bars of different thickness. The bigger ones are about 1 or 2-cm thick (0.40/0.80-inch).
When I picked up slate and marble from that trash container near Staglieno cemetery, I still didn't know how I'd be able to cut them. For this reason I've chosen the smaller and "travel friendly" bars, as I had to carry them to Spain within my suitcase. Slate is not very common in Andalusia and I could not do without my native stone.

Once I bought the Dremel tool and its accessories, I made some cutting test with the diamond wheel, and you can see the result in the following pictures.

Due to the small size of the bars, the cutting task is not very hard and will not force the motor. Difficulty depends mainly from the direction of layers inside the stone itself. It is advisable to follow the natural stratification of layers to avoid breaking stones with irregular shapes.

Cutting slate that way it's inevitable to generate a lot of dust and making this job inside home would be a foolish act, unless you have a room fully dedicate to it. Better work in an open space, terrace or garden.

It's also important to handle the tool with care and to save eyes from flakes with a pair of protective glasses. A mask could be useful too, although I rarely use it .

The electric tool is not the only way to cut slate. You can always use the traditional pincers and cut stone following its own layers. Then you can polish it and put the finishing touches to make stone bricks or some different architectural element.

In the pictures below, the hand cutting of stones used to build basement pillars of the Domus and corbels for the cellar vaults.

Costruzione 103: Scala in legno

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 11 Jan 2012 12:16:00 +0000

Prima di terminare la costruzione del solaio del piano ammezzato, dovrò occuparmi di realizzare la connessione tra questo ed il piano terreno del fondaco, ovvero la scala.

Ho in mente di costruire una struttura piuttosto semplice: due montanti laterali e assi orizzontali a formare i gradini. La pendenza risultante dovrebbe essere simile a quella delle altre scale realizzate finora.

In un ambiente come il fondaco la scala potrebbe avere una pendenza anche maggiore o addirittura verticale a pioli, ma questo renderebbe il passaggio più difficoltoso. Il piano ammezzato, oltre allo stivaggio delle merci, ospiterà la zona adibita ad ufficio in cui il padrone terrà la contabilità ed eventualmente riceverà i clienti più importanti. Deve quindi essere accogliente e facilmente raggiungibile.

Per quanto riguarda i materiali, mentre nel caso del solaio i travetti e le assi provengono da listelli acquistati appositamente, la scala sarà realizzata interamente con materiale di scarto. I montanti verticali sono ottenuti dal taglio una trave avanzata dopo le prove di posizionamento, mentre le assi dei gradini... provengono dalla struttura di un ventaglio che la proprietaria ha cortesemente accettato di regalarmi (intuendo che forse non mi interessava il ventaglio in sé ma il materiale con cui era costruito).

Infatti, dopo aver rimosso la tela sintetica che teneva insieme le assicelle, le taglio a metà ottenendo un buon numero di assi tutte uguali che serviranno per la costruzione della scala (e per chissà cos'altro).

L'unione coi montanti, effettuato con la colla da contatto, viene agevolato dalla creazione di scanalature per l'incastro delle assi. A distanze predeterminate, incido il legno con la punta di un cacciavite (simile per dimensioni ai gradini), ed inserisco i listelli su un solo lato fino ad ottenere una sorta di pettine.

A ben vedere, avrei anche potuto procedere diversamente, inserendo una ad una le assi sui due montanti contemporaneamente.

L'inserimento del secondo montante infatti si presenta piuttosto difficoltosa, dovendo coincidere ogni asse con la giusta scanalatura, mantenendo inoltre l'orizzontalità di tutti i gradini.

Per questa volta va così, in futuro avrò modo di affinare la mia tecnica...
Nel frattempo osservo l'ambiente del fondaco che prende definitivamente forma grazie alle nuove strutture.
Manca ancora qualche piccolo elemento e anche la scala necessiterà di alcuni ritocchi per adattarsi perfettamente al pavimento ed al solaio. Per adesso resterà mobile per permettermi di lavorare all'interno della stanza e verrà definitivamente incollata alle travi solo dopo la verniciatura.

MATERIALI:
legno, ventaglio promozionale del supermercato Coviran, colla da contatto;

STRUMENTI:
pinzette, morsa da tavolo, cutter, carta abrasiva, cacciavite;

MISURE (in cm):
ampiezza: 2,8;
lunghezza dei montanti: 9,8;
alzata dei gradini: 0,65;
assi: 0,5 x 2,5 x 0,15;
numero dei gradini: 14 (+ 1 aggiunto successivamente).

Construction 10: Brick walls (2)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 11 Jan 2012 11:32:00 +0000

Welcome to the second post about brick walls construction (THIS is the first one).

As for the basement floor, after placing the bricks I proceed finishing the walls with sandpaper and filling the joints with cement.
To polish the surface I use a little tool made by myself pasting sandpaper to a wooden support. This will allow me to reach corners and edges better than with my hands.

I don't polish the walls equally as I done with the floor, but I leave some irregular areas to add a touch of realism.

Once polished, it's necessary to clean the walls from dust. This is not a delightful task to do. As the vacuum cleaner can't reach the corners and the joints, I need to resort to an effective but not very decorous method: blowing!
After some bad experience I've learned to close my eyes in time and to move away my face from the miniature before to breathe again...

To fill the joints I prepare a solution of water and cement (grout). I can spread it with a brush and remove afterwards the excess with the same brush or a damp cloth.

And finally the last polishing, slighter than the first one but just enough to make a little more dust...

Construction 09: Barrel vault

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 10 Jan 2012 17:06:00 +0000

After the construction of the staircase and the brick walls, this is how the Domus looks:

The basement is taking form with its stairway, pillars and openings.
The back wall will be completely open with three round arches. That will make possible to see the inside of the basement when the vaults will be placed.
Along the side wall, another entrance gives access to the wider side of the cellar, closed on the opposite by the tunnel, previously seen.
That will be the starting point for the construction of the cover vaults.

In this case it will be a simple barrel vault and it will be built using a hose as a supporting structure.

I start placing the lines of bricks directly over the pipe and following his arching, but inserting glue only between bricks and preventing it from dripping over the pipe itself. The last two courses will match at the top closing the vault.
To facilitate the arching, before the insertion of every single brick I polish it to get a trapezoidal shape, keeping the smaller end on the inner side of the vault and the wider on the outer side.

When glue is dry I can remove the hose and the vault will easily bear itself.

Same procedure for the construction of the bigger arch on the side wall, this time using polystyrene and paperboard (from a roll of toilet paper) instead of pipe.

And this is how the building site looks the morning after:

Costruzione 102: Solaio del piano ammezzato (1) - travi e travetti

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 06 Jan 2012 13:09:00 +0000

Le tecniche per la realizzazione di un solaio in legno sono diverse, ma trattandosi della mia prima esperienza e di un ambiente dedicato a bottega e magazzino, procederò con la costruzione di un solaio ad orditura doppia (travi-travetti-tavolato) e senza tanti fronzoli. Nei piani più alti avrò modo di cimentarmi con strutture più raffinate e ricche di decorazioni...

A grandi linee, questo il risultato della mia documentazione: negli ambienti di luce ampia, com'è il caso del fondaco, le travi principali (o rompitratta) venivano poste parallelamente al lato più corto del vano ad una distanza di circa tre metri l'una dall'altra. Su queste erano posti i travetti a distanza regolare (30-50 cm) ed infine le assi, che misuravano un paio di metri l'una ed andavano a congiungersi in coincidenza dei travetti sottostanti. I travetti potevano essere inchiodati alle travi oppure inseriti ad incastro e semplicemente appoggiati.
La stanza che io dovrò coprire con questo solaio è praticamente quadrata, quindi per comodità posiziono le travi parallelamente alla facciata. E non potrei fare altrimenti, visto che la parete di fondo è inesistente e non potrebbe sostenere nulla.

Durante le ultime fasi di costruzione dei muri e della colonna del fondaco, mi dedico spesso ad effettuare misurazioni e prove di messa in opera delle travi per il solaio.

Sin dall'inizio dei lavori, una delle cose che più hanno stimolato la mia immaginazione è appunto la posa di travi, travetti e tavolato, studiata in base alla documentazione fotografica, ma principalmente alla lettura del Manuale del recupero di Genova antica (da cui è tratta l'illustrazione a destra).

Già da tempo ho tagliato le travi principali, ma la prima prova reale posso effettuarla solo dopo aver realizzato e posizionato le mensole in pietra sulle quali poggeranno.

L'assenza di una seconda colonna o pilastro lungo il perimetro posteriore del fondaco mi obbliga all'inserimento di una trave piuttosto lunga, le cui mensole d'appoggio saranno doppie rispetto a quelle delle travi centrali, decisamente più corte.
D'altra parte però, questo accorgimento mi permette di mantenere lo spazio del fondaco più aperto e visibile dall'esterno, anche se so che mi causerà qualche problema nella realizzazione delle volte di copertura...

Le seguenti foto sono state scattate in diversi momenti della costruzione durante le suddette prove.

L'ultima immagine si riferisce alla prova di posizionamento dei montanti per la scala, di cui mi occuperò nel prossimo post (eh, tutto e subito non si può!)
Per ora, finita la posa di tutti i peducci in pietra ed innalzate le murature anche al di sopra delle arcate dei portoni, passo al taglio e alla posa provvisoria di tutti i travetti, che verranno successivamente incollati dando definitivamente forma al solaio.

La griglia così ottenuta resterà mobile fino a quando l'ulteriore innalzamento dei muri bloccherà le estremità delle travi impedendone di fatto il movimento anche senza l'uso di colla.

L'intreccio dei travetti si interrompe solo per lasciare lo spazio sufficiente al vano scala e al movimento delle merci sulla verticale della botola.

Al centro, spunta la colonna. Oltre a svolgere la funzione di supporto delle due travi centrali, farà da base per la nuova colonna che proseguirà fino all'imposta delle volte superiori, reggendo di fatto il pavimento del primo piano. Un compito non da poco!

Intanto, la parete frontale de fondaco riprende l'ascesa in verticale, inglobando al suo interno i travetti che poggiano sopra le arcate dei portoni.
A questo punto bisognerà pensare agli ultimi ritocchi all'interno degli ambienti sottostanti perché la chiusura del piano terreno è ormai prossima...

MATERIALI:
legno di origini incerte (travi), listelli per modellismo navale (travetti), ardesia, colla bianca, colla da contatto.
STRUMENTI:
tenaglie, lime, carta abrasiva, seghetto, righello, cutter, pinzette, livella a bolla.
MISURE (in cm):
sezione travi: 0,7 x 0,7;
sezione travetti: 0,3 x 0,3;
spazio fra i travetti: 1,1 (meno quelli centrali che includono la colonna 1,6)
altezza delle travi dal suolo: 7,5;
vano scala: 4,5 x 2,4;
ballatoio botola: 7,5 x 4.

Construcción 10: Muros de ladrillos (2)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 05 Jan 2012 10:50:00 +0000

Segundo post sobre la construcción de los muros (aquí el primero).

Del mismo modo en que lo hice con el suelo, una vez completada la construcción, paso a los remates con papel de lija y al relleno de las juntas con cemento.
Para el pulido de los muros construyo una pequeña herramienta pegando un recorte de papel de lija fino sobre un soporte de madera, que me permitirá acabar rincones y esquinas de forma más precisa que con el uso de los dedos.

No voy puliendo los muros de manera uniforme como hice con el suelo. Voy dejando algunas zonas menos niveladas para añadir un toque real al conjunto.

Terminado el pulido con el papel, hay que limpiar los muros del polvo de Das. Esta tarea en particular es la menos divertida, ya que la aspiradora no consigue eliminar lo que se acumula en los rincones y entre las juntas, obligandome al uso de una técnica eficaz pero poco diña: ¡soplar!
Tras las primeras malas experiencias, aprendo a cerrar los ojos a tiempo y a alejar la cara de la maqueta antes de volver a respirar...

Para el relleno de las juntas preparo una solución bastante líquida de agua y cemento (fragüe) que puedo aplicar con un simple pincel para luego remover los excesos con el mismo pincel o con un paño húmedo.

Para terminar, el último pulido. Esta vez más superficial que el anterior, justo por la satisfacción de levantar un poco más de polvo...

Construcción 09: Bóveda de cañón

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 04 Jan 2012 10:12:00 +0000

Tras la construcción de la escalera y de los muros de ladrillos, éste es el aspecto de mi "obra":

El ambiente de la cantina va tomando forma junto con el hueco de las escaleras, los pilares y las diferentes aberturas.
Mirando esta primera foto: a la derecha, tres arcos dejarán abierta por entero la pared, y a través de èsta será posible observar el interior de la estructura una vez cubierta.

Arriba, otra entrada da acceso a la parte más amplia del subterráneo, hasta alcanzar abajo a la izquierda el estrecho pasillo que ya hemos visto con anterioridad.

Precisamente este pasillo será nuestro punto de partida para la realización de las bóvedas.

En este caso se trata de una simple bóveda de cañón, cuya construcción será facilitada por un segmento de un tubo de goma que se adapta perfectamente a la anchura del túnel.

Voy distribuyendo las líneas de ladrillos directamente sobre el tubo, teniendo cuidado de echar la cola entre ladrillo y ladrillo sin dejar que ésta cuele sobre el soporte. Las últimas líneas coinciden al centro de la superficie cerrando así la bóveda.

Para facilitar la formación de la curva, antes de posicionar cada ladrillo, voy lijandolo para darle una forma ligeramente trapezoidal, colocando el lado más estrecho hacia el interior de la bóveda y el más ancho hacia el exterior.

Una vez que la cola esté seca, puedo remover mi "cimbra" de goma y la bóveda puede sujetarse por si sola.

La misma técnica sirve para el arco de la puerta lateral, utilizando esta vez una cimbra de poliestireno y cartón.

Y así es cómo se presenta la obra al siguiente amanecer:

Costruzione 101: Beccatelli in pietra e mattoni

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 03 Jan 2012 11:36:00 +0000

Dopo aver spiegato (nel post precedente) le ragioni che mi spingono a modificare il prospetto destro realizzando una struttura in aggetto verso l'esterno, è giunto il momento di passare ai fatti.

Il muro così come si presenta prima di iniziare il lavoro va modificato per poter inserire le mensole in pietra che sosterranno gli archetti. L'ultima linea inoltre non si integra bene col resto della muratura, essendo formata da blocchi leggermente più grandi.

Il primo intervento quindi riguarda la rimozione di questi blocchi e il taglio di quelli inferiori per l'inserimento dei pezzi trasversali. Operazione portata felicemente a termine con il Dremel e la ruota diamantata.
Queste prime mensole sporgono dal muro esattamente della metà rispetto all'aggetto totale, che verrà raggiunto con l'inserimento di una seconda fila realizzata allo stesso modo.

Questa volta si rende necessario anche il riempimento dei tratti di muro tra una mensola e l'altra, portando quindi la muratura al livello di base degli archetti.

I sostegni sono posti alla stessa distanza uno dall'altro fino al quarto, più largo, sul quale poggerà un altro arco di maggiore ampiezza.

La realizzazione di un'arcata di diversa misura risponde ad una scelta puramente estetica per far sì che il portone laterale risulti centrale rispetto all'arco e quindi maggiormente valorizzato.

Per la costruzione degli archetti mi affido ai mattoni e non all'ardesia, anche in questo caso più per scelta estetica che pratica, volendo interrompere la monotonia grigia del prospetto con elementi di diverso colore.
Per costruirli uso come al solito un supporto provvisorio, questa volta rappresentato da un listello di legno arrotondato (anche questo un avanzo di quel vecchio ombrellone che tanto ha dato al cantiere della Domus).

Completati i tre archetti innalzo ancora il muro, sagomando i conci in modo che si adattino perfettamente all'intradosso e ne permettano l'appoggio.

Il passo successivo è la rifinitura degli archi con lime e carta abrasiva; poi tocca alla riempitura dei giunti con boiacca di cemento, ed infine, prima della posa definitiva, alla verniciatura con smalto opaco.

Adesso la struttura dei beccatelli può dirsi completa e il muro continuerà a crescere in altezza lasciando all'interno del fondaco lo spazio sufficiente all'inserimento dei meccanismi di movimentazione dell'argano.

Prima di raggiungere il livello del primo piano, tuttavia, la sporgenza del muro rientrerà nelle misure canoniche e sarà chiusa nella parte superiore da una piccola copertura a spiovente (vedi sempre gli studi preparatori).

Ultimo elemento per questo post (già abbastanza lungo), la ripresa della muratura esterna in pietra fino alla copertura completa degli archetti, questa volta all'estradosso.

Il prospetto proseguirà poi con una piccola cornice simile a quella già realizzata sul prospetto frontale e sui pilastri. Prima di andare avanti però, sarà il caso di occuparsi del solaio interno e della riempitura dei muri...

MATERIALI:

ardesia, cemento, mattoncini di Das, colla bianca, smalto trasparente.

STRUMENTI:

tenaglie, pinzette, Dremel con ruota diamantata, lime, carta abrasiva, supporto in legno, pennelli.

MISURE (in cm):
archetti piccoli: 1,5 (profondità) x 2,3 (ampiezza) x 0,7 (altezza all'intradosso);
arco grande: 1,5 x 5,8 x 0,7;
mensole in pietra: 0,6 (larghezza) x 0,7 (altezza) x 1,7 (profondità);
mensola grande: 2,3 (larghezza);
aggetto totale: 1,1

Studi: Carrucola del fondaco e muro in aggetto

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 02 Jan 2012 11:48:00 +0000

Prima di occuparmi nuovamente del prospetto destro (quello che separa l'interno del fondaco dal cortile), devo spendere due parole per giustificare le mie prossime scelte costruttive.

Fin dal progetto iniziale avevo in mente di dotare il fondaco di un argano o carrucola che permettesse la movimentazione verticale delle merci tra i sotterranei, il piano terreno ed il piano ammezzato.

Tuttavia, il disegno di questo attrezzo non era ancora ben definito e una volta terminata la costruzione della botola mi resi conto che l'ubicazione dell'argano veniva complicata dalla presenza di altri elementi e da problemi oggettivi di spazio.

Dopo una lunga serie di bozzetti e disegni nei quali la struttura si andava complicando sempre più (qui se ne vede solo una parte, già che per comodità cancellavo e ridisegnavo il progetto più volte sullo stesso foglio), decisi di tornare agli elementi di base, evitando strutture complesse e vagamente leonardiane.

Il braccio orizzontale in legno si innesta nel muro sostenuto da un palo obliquo che poggia a sua volta su una mensola in pietra. L'estremità del braccio, dotata di una puleggia che permette lo scorrimento della corda, cade esattamente al centro della botola sottostante.

Più in basso, la corda si avvolge attorno ad un rocchetto cilindrico dotato di leve laterali, che può essere azionato a braccia da uno o due uomini.

Non potendo sfruttare la parete di fondo, lasciata aperta per dare visibilità agli ambienti, gli elementi dell'argano devono per forza di cose essere montati sulla parete laterale. Questa però, si trova troppo vicina alla botola per poter disporre dello spazio sufficiente. Il risultato è che la costruzione della carrucola, ipotizzata mesi e mesi fa, viene rimandata a quando la parete avrà raggiunto il livello del piano ammezzato.

Cioè, adesso.

Nel frattempo, lo studio della parete laterale mi porta all'arricchimento del prospetto con elementi decorativi quali colonnine e archetti, e all'apertura di una piccola monofora per interrompere la monotonia del muro e dare luce all'interno del fondaco.

Quando riprendo gli studi dell'argano ho quindi serie difficoltà a conciliare questi nuovi elementi con la presenza dell'attrezzo. Inoltre lo spazio a disposizione continua ad essere insufficiente, e l'unica soluzione sembra essere lo "sfondamento" della parete per poter alloggiare la strumentazione.

Questo altererebbe l'aspetto esteriore dell'edificio e rovinerebbe il disegno che già avevo assunto come definitivo... a meno che...

A meno che tutta la parete non risulti spostata verso l'esterno, facendo così guadagnare agli interni lo spazio necessario per il sistema di manovra dell'argano.

Per fare questo si rende necessario l'inserimento di strutture in aggetto simili a quelle che si trovano alla sommità di torri e castelli, con mensole in pietra ed archetti che sostengano le parti sporgenti dell'edificio.

Anche in questa occasione realizzo diversi disegni cercando di visualizzare le diverse soluzioni al mio problema e riuscendo alla fine a conciliare il precedente progetto con le nuove esigenze strutturali. Il risultato sarà un cambio di posizione della scala che sale dal cortile al piano ammezzato, ma essendo questa una parte la cui costruzione resta soltanto ipotizzata, potrò prendere in considerazione eventuali modifiche una volta che mi dovessi occupare realmente della sua realizzazione.

Terminata la fase di studio, è finalmente arrivato il momento di iniziare la costruzione dei beccatelli in pietra e mattoni...

Costruzione 100: Cornice marcapiano

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 27 Dec 2011 17:30:00 +0000

Non cederò alla tentazione di festeggiare questo centesimo post dedicato alla costruzione della Domus con un capitolo auto-celebrativo, anche se quello di cui parlerò nelle prossime righe rappresenta un traguardo importante nella realizzazione del mio progetto.

Con l'innalzamento dei muri della loggia e le rifiniture dei pilastri, ho posto le basi per la posa della prima cornice in pietra.

Questa cornice, che interrompe la continuità verticale della facciata, segna (almeno su questo lato dell'edificio) il completamento del piano terreno ed il raggiungimento del piano ammezzato.

Per questo motivo l'ho definita nel titolo "cornice marcapiano", anche se sui volumi da me consultati non ho trovato una definizione più specifica di "cornice in pietra da taglio".

La suddetta cornice, che sarà formata da conci più sottili degli altri affiancati orizzontalmente e leggermente sporgenti verso l'esterno, presenterà una modanatura uniforme realizzata con le lime.

E' facile individuare queste cornici un po' in tutto il centro storico genovese, anche se in alcuni casi sono state scalpellate contemporaneamente alla tamponatura delle logge.

Uno dei modelli cui ho fatto riferimento in questo caso sono i portici di Sottoripa, di cui vediamo un esempio nella foto accanto.

I singoli pezzi vengono tagliati e lavorati alla morsa, per poi essere rifiniti una volta incollati sui muri.

La prima versione (se così si può dire) presenta una sporgenza eccessiva, che viene successivamente ridotta con l'uso delle lime e del Dremel per assomigliare maggiormente al modello originale.

Parallelamente alla posa delle pietre continuano le verifiche con la riga e la livella a bolla, in modo che il piano orizzontale non risulti alterato. L'orizzontalità della cornice infatti è cruciale per convincere l'occhio dell'osservatore che tutta la struttura è perfettamente in squadra, anche se magari qua e là qualche dettaglio non è poi così preciso come vorrei.

Senza contare che la cornice sarà la base d'appoggio per le arcate del portico, una delle prossime grandi sfide. Iniziare la costruzione degli archi su di una base imprecisa non sarebbe certamente di buon auspicio.

In breve, completo la cornice in tutta la sua estensione, che va dai pilastri alla base delle arcate ortogonali alla facciata, estendendosi per parte del prospetto laterale fino a toccare la muratura esterna della torre.
All'interno della loggia maggiore la cornice si interrompe, lasciando lisce le pareti laterali.

Sul muro laterale si notano due fori quadrati. Questi segnano la posizione dei pali orizzontali dei ponteggi là dove si andavano ad inserire nella muratura. Svilupperò meglio questo dettaglio in un futuro post...
Ora vediamo la cornice dopo i diversi interventi di "riduzione":

La successiva cornice coinciderà con il solaio del primo piano e con gli archetti pensili in aggetto sulla facciata. Prima di vederla quindi, avremo ben altro a cui pensare.

Nel frattempo possiamo cercare di visualizzare ciò che ancora ci separa da quella seconda cornice sovrapponendo ancora una volta la Domus al suo progetto. Ecco un'immagine virtuale dell'aspetto che dovrebbe assumere il prospetto laterale una volta raggiunto il primo piano...

STRUMENTI:
tenaglie, lime, carta abrasiva, pinzette, Dremel con rulli abrasivi e ruota diamantata;
MATERIALI:
ardesia, colla bianca;
MISURE (in cm):
altezza della cornice: 0,5
sporgenza in aggetto: 0,3

Construcción 08: Escalera de ladrillos (1)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 26 Dec 2011 10:55:00 +0000

Para construir la escalera que desde la cantina sube hasta la planta baja, voy preparando una estructura de cemento como ya hice para los muros de los subterráneos.
Esta estructura va a sustituir lo que en la realidad sería el subsuelo rocoso sobre el cual apoya la casa.
Esta vez el molde necesita de un trabajo más cuidadoso, presentando ya el perfil de los escalones sobre los cuales habrá que poner los ladrillos. La estructura debe respetar sin falta las medidas establecidas en el proyecto. Si ésta resultase un poco más larga o un poco más corta, la escalera no coincidiría con las rampas de las plantas superiores y con la puerta de acceso a la cantina que se halla justo encima del último escalón. De este modo se alterarían toda una serie de medidas que sinceramente no sé si estaría en grado de corregir (la escalera ha sido hasta el momento el elemento más difícil de diseñar).

Tras colocar los ladrillos de diversos escalones, comienzo la construcción de las bases de los muros laterales.
Me decido por una disposición oblicua, siguiendo la misma pendiente de la escalera. En la mayoría de la documentación encontrada, las líneas de ladrillos son horizontales incluso junto a las escaleras, pero tengo la impresión de que el muro inclinado confiera un aire más "antiguo" al ambiente.
No puedo evitar recordar las barandillas de madera de las casas romanas, cuyos palos verticales eran perpendiculares a la escalera en vez que al suelo. Si no os habéis fijado nunca en ese detalle, iros a ver la casa de Ben Hur, visible en muchas secuencias de la película, o mejor aún, alguna reconstrucción de domus romana.

En este caso también me concederé una licencia poética, construyendo la base de los muros con listones de madera puestos con la correcta inclinación. Esto lo hago para no gastar tantos valiosos ladrillos, ya que al final esta parte quedará oculta a la vista.

A a escalera que se ve en las fotos aún faltan tres escalones para alcanzar la planta superior. De momento interrumpo la subida y me dedico al relleno de las juntas con el mismo cemento rápido usado para el suelo del sótano.

Entonces coloco el pilar a la derecha de la escalera, que no había insertado antes para que no me molestara mientras lijaba los escalones. Después, siguiendo un súbito impulso, construyo la porción de muro que falta con unos bloques de cemento que decido dejar a la vista sin cubrirlo con ladrillos.
El efecto de este muro también es interesante. Parecería más indicado para una estructura fortificada o para los muros de la ciudad que para una vivienda privada. Probablemente estas piedras son piezas que sobraron de la construcción de las torres de S.Andrea (Porta Soprana) y que el dueño de la casa recibió en obsequio de las autoridades a cambio de sus favores... o quizás sean un "pequeño" recuerdo de la última cruzada en Tierra Santa... ¡Vé a saber!

A la izquierda de la escalera, se encuentra un pequeño hueco que dará acceso a la cisterna del agua. En la foto derecha se comienza a intuir algo, pero la veremos mejor más adelante...

Para terminar, me atreveré a darles a todos un pequeño consejo: tengan cuidado a dónde ponen los pies cuando bajen esas escaleras. Son muy empinadas y, por si no fuera suficiente, el primer escalón está un poco torcido. Trataré de pasarle otra vez el papel de lija, pero ustedes están avisados...

Costruzione 99: Muri e pilastri del loggiato

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 22 Dec 2011 12:11:00 +0000

Le pareti del fondaco hanno ormai quasi raggiunto il livello del piano ammezzato, e allo stesso modo sono cresciute anche le murature del loggiato e dei pilastri. A questi ultimi manca soltanto la piccola cornice in aggetto che separa il fusto dalla base delle arcate che caratterizzeranno questa parte della Domus.

Prima di occuparmi della cornice però, devo rifinire la muratura che in alcuni punti non risulta ben allineata nonostante le continue misurazioni. In particolare nel loggiato piccolo alcune pareti sono più sporgenti di altre e necessitano una limatura piuttosto consistente che, una volta inserita la cornice risulterebbe impossibile.

Per cominciare, quindi, rimuovo tutte le parti ancora non fissate definitivamente (anelli, architravi, supporti per le torce) e con l'aiuto della lima quadrata, a cui ho tolto il manico per comodità, do il via ai lavori.

Un'altra operazione da tempo pianificata e che finalmente posso portare a termine è la riduzione degli spigoli del pilastro centrale. A differenza degli altri, infatti, questo presenterà delle scanalature ai quattro angoli che ne alleggeriranno un poco la forma.

Il modello in questo caso sono alcuni portici di Sottoripa (il fronte a mare della Genova medievale) di cui allegherò diverse immagini più avanti.

Per la lavorazione del pilastro, disegno prima a matita il profilo definitivo sul quale poi interverrò con le lime. In questo modo, uno dopo l'altro, gli spigoli vanno assumendo la forma desiderata.

Il pilastro così completato dovrà essere ricorretto successivamente in quanto, a causa di una svista, mi rendo conto solo a lavoro concluso che per raggiungere il livello della cornice manca ancora una fila di pietre (e non solo al pilastro centrale ma anche a quelli laterali).
Rialzato il livello dei muri e asciugata la colla, posso estendere la scanalatura agli ultimi conci inseriti e portarla così al livello corretto. Adesso il fusto risulta davvero completato.

Inoltre, soddisfatto dal lavoro svolto sulle pareti della loggia piccola, decido di effettuare una leggera levigatura anche su tutti gli altri muri, rendendo così più uniformi le superfici.

Dopo questa operazione i muri sono ormai pronti per l'inserimento della cornice...

MATERIALI:
ardesia, colla bianca;
STRUMENTI:
matita, righello, lime, carta abrasiva a grana media;
MISURE (in cm):
altezza pilastri: 7,5
ampiezza delle scanalature: 0,5

Costruzione 98: Pavimento del fondaco (4) - rifiniture e verniciatura

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 19 Dec 2011 13:32:00 +0000

Questa volta devo fare un piccolo passo indietro rispetto al post precedente per mostrare le ultime fasi realizzative del pavimento del fondaco.

Dopo la riempitura dei giunti con il cemento, ho continuato ad occuparmi dei muri e di tutti gli altri elementi del fondaco, lasciando da parte le rifiniture (che avrei potuto realizzare prima della posa del solaio in modo da evitare l'eccessiva esposizione alla polvere).

In realtà quella di evitare la polvere è una mera illusione, data l'impossibilità di isolare adeguatamente gli ambienti interni della Domus mentre mi occupo della carteggiatura dei muri.

Comunque, in vista dell'ormai prossima posa delle travi, è giunto il momento di verniciare il pavimento e l'interno della botola, che necessita ancora di una limatura superficiale lungo il perimetro interno.

In alcune foto appaiono elementi dei quali non ho ancora parlato, ma me ne occuperò in post successivi per non fare confusione.

Per quanto riguarda la verniciatura si tratta di una sola mano di smalto trasparente, lo stesso usato per gli altri pavimenti e per tutte le strutture in mattoni fin qui realizzate.

In un primo tempo l'intenzione è quella di verniciare soltanto i riquadri in cotto, evitando le strisce in pietra per non rendere l'ardesia troppo scura. A questo scopo mi munisco di un pennellino a punta fine ed inizio il lavoro di precisione. Dopo qualche sbavatura però mi rendo conto che anche se verniciata, l'ardesia può poi essere nuovamente "impolverata" ed asciugata in modo da assumere un tono più chiaro. Opto così per una verniciatura integrale, portata a termine con il solito pennello largo e piatto.

Anche il metodo di "sporcatura" è lo stesso già sperimentato con successo: un pennello asciutto o un dito impolverato di cemento sulla vernice ancora fresca.

Visti i buoni risultati, prendo in considerazione la possibilità di verniciare anche le pareti interne del fondaco, ma probabilmente lo farò solo in alcuni punti, ad esempio le arcate in mattoni o la muratura in pietra della torre, che si presenta molto chiara per via dei riempimenti in cemento.

Per ora lavo i pennelli e lascio asciugare.

MATERIALI:

smalto trasparente opaco per legno, cemento (per sporcatura);

STRUMENTI:

carta abrasiva, cartone (per raccogliere la polvere), pennelli, spugnetta;

Construction 08: Brick staircase (1)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 16 Dec 2011 16:32:00 +0000

The staircase between the cellar and the ground floor will be built over a concrete support, as done with the brick walls.
This time the concrete structure needs a more careful work because it already presents the shape of the steps and I must respect the exact sizes to lay there my bricks. A little longer or a little shorter than in my project, and the measure will not coincide with the upper staircases or with the door placed after the last step. That would change all a range of measures that, honestly, I don't know if I'd be able to adjust (up to this time, stairs were the hardest part to design).

After building several steps, I start to construct the basement of the side walls.
I decide to place the bricks along an oblique line with the same gradient of the stairs. In the documentation found, brick lines are always horizontal even in conjunction with stairs, but I'm under the impression that the oblique wall brings a more "ancient" look to the corridor.

Maybe it's wrong but I can't do without thinking of the tipical roman railings, which vertical poles were perpendicular to the stairs and not to the floor. You can see this in the reconstructions of ancient pompeian houses or in movies like "Ben Hur" (ok, that's not a good reference for a historic reconstruction, but anyway...)

I'll also take another 'poetic licence', building the basement of the walls with wooden sticks to give the exact gradient to the brick lines and spare materials for visible structures.

The stair still needs three steps to reach the ground floor but now I temporarily stop the rising and fill the joints with concrete.

Then, I place a pillar to the right. I waited to put it there to permit the movements of my giant's hand when I was polishing the steps.
Between the pillar and the concrete wall I suddenly decide to build a small wall made with concrete bricks. It's something different who reminds me more of militar buildings and fortresses than residential structures. Probably these stones come from the old city walls, or they're a souvenir of the last cruzade (maybe the walls of Jerusalem?)... Who knows!

At the left side of the stair there is a small opening where will be placed the water cistern. In the picture below to the left you can have a glimpse of that, but we'll see it better later...

To finish this post I'll take the liberty to give you an advice: pay attention to where you put your feet when you go down the stairs. They're very steep, and what is more, the first step it's a bit twisted!
I'll take care to pass again the sandpaper over it...

Costruzione 97: Porte del fondaco (4)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 14 Dec 2011 11:34:00 +0000

Ultimo post dedicato alla costruzione dei portoni del magazzino.

Ricapitolando, abbiamo visto la costruzione degli infissi (1), la foratura delle soglie (2) e il completamento della muratura con posa degli architravi (3). Ora resta da completare il fronte interno con le arcate di copertura dei vani porta e il fissaggio definitivo di tutti i pezzi.

Come previsto fin dall'inizio, gli elementi di più difficile lavorazione sono le asole superiori in pietra, che dovranno incastrarsi perfettamente con le arcate coincidendo in linea verticale con i fori praticati nelle soglie.

Nelle immagini da me usate come riferimento, questi pezzi svolgono contemporaneamente la funzione di asola per l'infisso e di elemento dell'arcata, presentando quindi una forma piuttosto complessa. Viste le dimensioni e la fragilità del materiale usato (ardesia), decido di realizzare le due parti separatamente adattandole poi in fase di montaggio.

I piccoli elementi delle asole vengono lavorati alla morsa con le lime e successivamente forati con il trapano. Questa è appunto l'operazione più delicata, durante la quale sono più volte costretto a ripartire da zero a causa della rottura del pezzo. Alla fine, anche con qualche restauro a base di colla, riesco a mettere insieme quattro asole dall'aspetto convincente.

Inserisco i pezzi mancanti per portare gli stipiti al livello d'imposta degli archi, poi incollo definitivamente gli architravi, bloccando così il pilastro centrale che tendeva ad inclinarsi verso l'esterno. Aggiungo anche una maniglia in ferro all'estero del portello.

Adesso è la volta delle arcate, che vengono assemblate su un supporto in cartone e successivamente modificate per l'inserimento sul vano porta.

L'altezza all'estradosso dell'arcata non deve superare quella delle travi principali, per permettere l'inserimento in posizione orizzontale dei travetti che reggeranno il solaio in legno del piano ammezzato e che su questo lato entreranno direttamente nella muratura.
Nell'immagine qua sotto si nota come la trave e l'arcata risultino perfettamente "in bolla".

Effettuata quest'ultima verifica posso finalmente incollare tutti gli elementi (non ne vedevo l'ora) e completare il muro. Adesso i portoni sono bloccati definitivamente dai montanti e non possono più venire rimossi.
Il movimento di apertura e chiusura però funziona correttamente, come si può osservare nelle ultime due immagini.

MATERIALI:
ardesia, colla bianca, fil di ferro (per la maniglia);

STRUMENTI:
pinzette, pinze, tenaglie, lime, carta abrasiva, seghetto, morsa, livella, cartone, dremel con punta trapano;

MISURE (in cm):
Ampiezza e profondità arcate: 5 x 1,7
Altezza all'estradosso: 8
Asole in pietra: (profondità) 0,8; (altezza e larghezza) variabili; (diametro foro) 0,3;