DOMUS project

Costruzione 113: Sottosuolo del vicolo laterale e "finestra archeologica" (1) - prove e studi

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 27 Feb 2012 11:50:00 +0000

Dopo averle tralasciate fino ad ora, credo sia giunto il momento di metter mano alle strutture sotterranee esterne alla Domus. Prima di iniziare la scalata verso il primo piano, con tutto quello che ciò comporta (arcate del loggiato, scale e volte di copertura, ecc), vorrei veder completate le vie pubbliche che corrono su due lati dell'edificio: sul fronte, un vicolo in leggera pendenza, lastricato e carrabile, sotto al quale scorre un piccolo rivo coperto; lateralmente, una salita stretta e ripida parzialmente scalinata che raggiunge l'ingresso secondario superando il prospetto esterno della torre.

Nonostante sia passato tanto tempo da quando pensai per la prima volta alla realizzazione di queste vie ed al riempimento del sottosuolo, mi trovo a dover affrontare un lavoro ancora pieno di incognite, soprattutto a causa della mancanza di prove convincenti.
Facciamo un salto indietro di un paio d'anni e vediamo quali sono queste prove.

Inizialmente vorrei realizzare un riempimento piuttosto grezzo, con l'utilizzo di casseforme che una volta rimosse lascerebbero visibili i materiali di cui il sottosuolo è composto: pietrisco, sabbia, cemento o altro. Il grande dubbio riguarda la resistenza del suddetto riempimento, che se troppo fragile rischia di sgretolarsi sui bordi rilasciando continuamente residui che renderebbero difficoltosa una sua eventuale pulizia e conservazione. Per questo effettuo un primo test usando la colla come legante.

Il risultato non mi convince. La colla, in così grande quantità, tarda troppo ad asciugare e non perde del tutto il suo colore biancastro. Il giorno dopo l'unica parte asciutta è la superficie esposta all'aria, mentre il resto del blocco rimane molliccio e facilmente deformabile.

Usando solo cemento al posto della colla il risultato sarebbe sicuramente più resistente, ma vorrei evitare che il sottosuolo assuma lo stesso grigio della base, per rendere evidente che si tratta del terreno naturale.
Di conseguenza decido di mescolare il cemento con un terriccio misto a ghiaia che ho raccolto ai margini di un vialetto in terra battuta, aggiungendo al composto anche un po' di colla diluita in acqua.

Il blocco di prova è duro e resistente ed assume un discreto color marroncino, anche se sulle superfici non resta traccia della ghiaia come io avrei voluto...

Torniamo al presente.
Sulla base delle precedenti prove decido di procedere con terriccio e cemento, e a questo scopo costruisco la cassaforma che mi permetterà di versare il composto direttamente a ridosso dei muri.
Per dare maggiore appiglio al cemento, sfrutto alcune rientranze e fessure tra le pietre per inserire alcune viti e del filo metallico. Quest'armatura impedirà che in futuro il vicolo collassi lateralmente staccandosi dal resto della costruzione.

Lo stampo in legno presenta alcuni perni che mi serviranno per ottenere dei fori nel cemento (il loro scopo verrà svelato più avanti - molto più avanti) ed un tubetto metallico attraverso il quale passerà una delle lampadine che illuminano i sotterranei.
Verso il cemento dentro la cassaforma e aspetto (im)pazientemente che asciughi per vedere se il risultato del mio lavoro mi convince ad andare avanti in questo modo o se è necessario studiare un altro metodo.

Ok. E' necessario studiare un altro metodo.

Mi prendo un momento di pausa e aspetto che si accenda la lampadina con un'idea folgorante che mi faccia superare questa tremenda delusione.
Quando finalmente vedo la luce, la voglia di vedere realizzato quello che ho in testa è incontenibile. Ho capito qual era il mio errore: volevo riempire in quattro e quattr'otto il sottosuolo per procedere velocemente al completamento dei vicoli, dimenticando che non è questo il modo in cui deve prendere forma la Domus: ogni angolo ha un perché; ogni superficie, per quanto insignificante, ha delle potenzialità che vanno studiate e portate a maturazione.
In questo caso, il sottosuolo può offrire molto più di una semplice parete marrone e qualche crepa, e poco importa se per finire il lavoro tarderò più del previsto.

Foglio e matita alla mano, abbozzo quelle che saranno le caratteristiche di base del sottosuolo. Le superfici laterali verranno interamente foderate da lastre di ardesia, tranne nei punti dove si aprono il corridoio sotterraneo e il fiume (di cui già da tempo ho realizzato il greto). Inoltre vi sarà un'altra apertura circolare dalla quale sarà possibile osservare uno scorcio di un ambiente nascosto. Qui avrò modo di dare sfogo alla fantasia, e le ipotesi non mancano: strutture di epoca romana? Stanza sotterranea segreta? Stratificazione di materiali e resti umani? Cosa si nasconde sotto la Domus?

(continua...)

MATERIALI:
colla bianca, sassolini di mare, cemento rapido, terriccio, pietrisco, filo metallico inossidabile, viti in acciaio, tubo in alluminio
STRUMENTI:
tenaglie, pinzette, pentolino, spatolina, paletta, legno,
MISURE (in cm):

28 x 3,8

Costruzione 112: Madonna in legno policromo (2) - doratura e verniciatura

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 21 Feb 2012 11:05:00 +0000

Come ho spiegato nella prima parte, l'idea di intagliare una statuetta votiva nasce principalmente dalla ricerca di qualcosa da inserire all'interno della nicchia d'ingresso. C'è però anche un motivo più "tecnico" che mi porta a questa scelta: da tempo sto studiando la possibilità di realizzare qualche oggetto dorato, possibilmente seguendo la tecnica tradizionale della doratura a foglia d'oro.

La cosa potrebbe sembrare eccessiva, in fondo stiamo parlando di elementi di contorno e un trattamento del genere complicherebbe inutilmente il lavoro. In realtà il mio è semplicemente il tentativo di mettere a frutto la conoscenza con una persona che si dedica a quest'attività da una vita e che sarebbe disponibile a partecipare al mio progetto (pur non avendolo mai visto).
In fondo sono convinto che le cose non avvengano mai "per caso" e che noi stessi richiamiamo le situazioni in cui ci veniamo a trovare, belle o brutte che siano. Sta a noi saperle sfruttare al meglio.

All'interno di una domus medievale non sono molti gli elementi che si possono prestare ad essere dorati: niente cornici, specchiere, ornamenti sfarzosi... diverso sarebbe se mi trovassi a realizzare una chiesa o un edificio barocco, ma non è questo il caso.
Le immagini sacre però presentano spesso parti in oro, che in quanto materiale prezioso aggiunge valore economico e impatto emotivo all'opera.

La mia Madonna con bambino è ormai pronta per essere rifinita con il colore, quindi partirò proprio dalla doratura del mantello.
Pur avendo a disposizione alcuni piccoli fogli d'oro (che vedrò di utilizzare in futuro) opto per una doratura meno tradizionale che possa essere effettuata a pennello.
Mi tornerà quindi utile un po' di porporina fornitami da Manolo "el dorador" all'interno del suo atelier, mescolando una piccola quantità di polvere con qualche goccia d'alcool.

La stesura della patina dorata è cosa di pochi secondi. La superficie da verniciare è così piccola che ora l'idea di partenza di eseguirla con la foglia d'oro mi fa anche un po' sorridere.

Una volta asciugata la porporina è la volta del colore a tempera: blu per la veste della Vergine, rosso per quella del bambino, poi un rosa diluito per i volti (che sul legno diventa bruno) e qualche tocco di nero qua e là.

Inizialmente ripasso con un pennarello nero anche la corona per abbassarne il profilo, ma successivamente eliminerò questo ritocco.
Per quanto riguarda i volti, non mi arrischio a disegnare i lineamenti, che a quelle dimensioni potrebbero risultare grotteschi. L'occhio non ha bisogno di tanti dettagli e per poter ricostruire un viso sono sufficienti due puntini al posto degli occhi.

Un'ultima considerazione che non ha nulla a che vedere con la realizzazione della statuetta (o forse sì?): il caro Costantinus, che da tempo ormai soffre di seri problemi comportamentali, oltre al fatto che asserisce di vedere la Vergine e di udirne la voce, da qualche giorno non si presenta al lavoro.
Dopo aver interpellato i suoi compagni, che non hanno saputo dirmi nulla che già non sapessi, sono andato a rivedermi le registrazioni video dell'ultima settimana e questo è ciò che ho trovato:

Non ho la minima idea di cosa sia quell'affare, ma senza ombra di dubbio non si tratta della Vergine Maria. Per il momento non ne farò parola con nessuno, tanto meno con la signora della casa. Se dovesse pensare anche solo per un momento che il cantiere è sotto l'influsso del Maligno sarebbe capace di mandare a monte il progetto, e arrivati a questo punto non credo proprio sia il caso...

MATERIALI:
porporina, tempere, pennarello nero
STRUMENTI:
pinzette, pennellino
MISURE (in cm):

altezza (inclusa la corona): 1,9
base: 0,5 x 0,6

Construction 16: Iron gate

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 20 Feb 2012 09:35:00 +0000

It's time to try using a new material: iron.

What is the connection between three different metallic coils, picked up from the street in three separate places?
It's clear! They've been chosen to participate in the Domus project!

When I started my project I began to look for old and brown wire, thinking it could be useful to construct some additional element. Actually I was thinking about the matter of this post, a gate for the underground corridor.

To get a realistic effect I need an old wire, dark and rusty. The ones available in hardware shops are treated to be rustproof, and while for the common user that is undoubtedly an advantage, it's exactly the opposite to me.
I've found three kind of wire: a smaller one, very rusty, picked up on a blind track in the little Lavagna's railway station; a bigger one, found plentiful on the street of Granada, and a third one, thick and gray but easy to bend, gathered from a sack of rubble in Barcelona.

To build my gate I'll use two of them, leaving the third one for future uses.
I stand in front of my pc watching a picture as a source of inspiration. It's a corridor of the Alhambra palace, closed by an old iron gate.
I start cutting the bigger wire in five vertical bars, a little shorter than the height of my tunnel. Then I join them with the smaller wire, coiling it up on every vertical bar without glueing or welding.
After the earlier rough attempts I gain some practice and the construction of the gate is not quite a hard job. The only point of attention is represented by the position of vertical bars, which has to be equidistant.
And here is the gate (almost) finished:

It still misses the lock and hinges to anchor it to the walls.
I make the bolt bending a wire which already presents a flat end. With the remaining wire I build the loops for the bolt, a little rough in these pictures, but I'll retouch it later.
Now I can try to insert the gate in its place to see how it looks.

Ok, I'm satisfied with it and I proceed to give it the last touches before the final assembly. But that will be only when the basement will be completely built.

Costruzione 111: Solaio del piano ammezzato (3) - Verniciatura e posa

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 14 Feb 2012 08:51:00 +0000

E' il momento di completare la costruzione del solaio in legno e di procedere alla chiusura del fondaco.

La struttura di travi, travetti e tavolato è già montata in un unico blocco ad esclusione della scala, che posizionerò successivamente. Manca solo la verniciatura, che realizzerò con il solito smalto trasparente.

Dopo aver spennellato per bene tutte le superfici, anche nei punti meno accessibili, lascio i pezzi ad asciugare in un luogo ventilato per un paio di giorni, finché la vernice non è completamente assorbita.
Quindi, posso procedere alla posa definitiva.

Approfitto di questo momento per dare un'ultima ripulitura e "lucidatura" al pavimento del fondaco con il dorso di un'unghia (presto mi procurerò uno strumento più idoneo a questo tipo di lavoro).
Poi incollo alla base la colonna verificando che la sua posizione sia perfettamente verticale e che coincida con l'apertura nel solaio. Infine inserisco il solaio stesso senza l'uso di colla, incastrando le travi e i travetti negli scassi precedentemente praticati sui muri.

Ora è la volta della scala, intinta di colla rispettivamente sulle estremità superiori ed inferiori dei montanti. Il suo inserimento è un lavoro di precisione che effettuo con le pinzette, già che con la mano non riuscirei a raggiungere l'interno del fondaco. La difficoltà sta nel collocarla direttamente nella posizione definitiva evitando di sporcare il pavimento o il solaio con sbavature di colla.
In questo caso l'operazione riesce perfettamente, anche se a farne le spese è la foto, leggermente mossa per l'emozione.

Salvo l'inserimento di eventuali accessori al suo interno, la costruzione del piano basso del fondaco termina qui, e questo è il suo aspetto definitivo:

MATERIALI:
legno, colla da contatto, colla bianca, smalto trasparente per legno
STRUMENTI:
pinzette, pennello, unghia

Construcción 15: Bóveda de arista de ladrillos

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 13 Feb 2012 09:12:00 +0000

Una vez realizado el soporte de escayola, puedo al fin proceder a la construcción de mi primera bóveda.
Los ladrillos son los mismos usados para las paredes y el suelo del sótano, hechos con el Das, y están pegados con la misma cola blanca. Durante esta operación hay que tener cuidado de insertar la cola sólo entre ladrillo y ladrillo, evitando que cuele hasta el soporte. Esto facilitará su retiro una vez que se haya terminado la bóveda.

Mientras en la realidad la puesta en obra de los ladrillos empieza desde abajo y desde los lados para juntarse en el vértice de la bóveda, trabajando con tamaños tan reducidos me resulta más cómodo empezar desde arriba, componiendo la cruz que será la espina de toda la estructura.

Estos primeros ladrillos están escuadrados de forma regular, mientras a partir de la siguiente línea tendrán un perfil ligeramente trapezoidal para adaptarse a la convexidad de la bóveda.
Donde se juntan dos arcos perpendiculares, los ladrillos habrán de ser cortados siguiendo una diagonal (que varia a cada línea) para que encajen con los ladrillos correspondientes del otro arco.
Esta es quizás la mayor dificultad encontrada en la construcción de las bóvedas de arista, pero se supera con un poco de práctica.
Teniendo que realizar 11 bóvedas de esta clase, estoy seguro que tendré modo de adquirir cierta experiencia al respecto...

Para que la bóveda pueda considerarse terminada necesitará de unos remates: el corte de los ladrillos sobrantes, el pulido de la superficie interna, el relleno de las juntas...
Pero ésto lo veremos mejor en otro post. Por ahora me limitaré a admirar el trabajo realizado dándome ánimo para enfrentarme a las 10 bóvedas que aún me quedan...

Construction 15: Brick cross vault

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 13 Feb 2012 08:56:00 +0000

Once I have built the chalk support I can finally start to construct my first vault.

Bricks are the same used for the basement walls and floor, and they're pasted together using vinylic glue. During this operation I try to avoid glue from dripping over the "centering" to ease its later removal.

In a real vault the placement of bricks starts from the bottom and from both sides up to join at the top of the support, leaving the keystone as the last element.
As I work with very small pieces I found easier to proceed the opposite way, starting from the top and composing the central brick cross. It will be the backbone of the entire vault.

Those bricks are right-angled, but the following lines will present the inside surface a bit smaller than the other to adjust to the vault's arching.
Where the arches join together, bricks are cut into slices (at a different angle for every single line), to match perfectly to the corresponding bricks.
Perhaps that's the major difficulty in the construction of cross vaults, but things work out with practise.
I'm about to build 11 vaults like this, so I'm sure I'll have the chance to gain a certain experience...

The vault will need some finishing touch to be completed: straightening bricks on each side, polishing the intrados, filling joints...
But I'll explain it better in another post. Now I look at the work done, taking courage to tackle the construction of the next 10...

Costruzione 110: Completamento della botola e rifiniture del fondaco

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 10 Feb 2012 11:35:00 +0000

Prima di procedere alla chiusura definitiva del piano terreno con la posa del solaio ligneo, devo occuparmi di alcune questioni rimaste in sospeso all'interno del fondaco e dei locali attigui.

Le murature sono ormai complete e anche i portoni sono in posizione e perfettamente funzionanti. Il pavimento ha ancora bisogno di una ripulitura generale, in quanto durante i lavori vi si è accumulata una quantità notevole di polvere.
Vi sono però alcune strutture ancora incomplete. Una di queste è la botola, che seppure apparentemente terminata, manca ancora di un elemento essenziale: il sistema di sollevamento della grata.
Vediamo di rimediare a questa mancanza.

Per prima cosa rimuovo alcuni dei mattoni che formano lo "scalino" circolare sul quale poggia la grata metallica e li sostituisco con due elementi in pietra della stessa forma.
Sul lato interno questi pezzi sono dotati di un'asola nella quale si inseriranno i perni in ferro che, ruotando su sé stessi, guideranno il movimento della grata dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa.

I suddetti perni, realizzati con il fil di ferro, vengono inseriti ad incastro sul bordo della grata e il tutto viene montato mentre ancora la colla con cui sono fissate le pietre ne permette il movimento.
Infine, all'estremità opposta della grata viene inserito il primo anello di una catena che, scorrendo attraverso un passante inserito nel muro, ne permetterà il sollevamento.
A me bastano due dita, ma un paio di ometti forzuti dovrebbero essere in grado di sollevarla senza problemi...

Un altro elemento che mancava all'interno del fondaco era una torcia. In questo caso mi limiterò ad installare una semplice torcia a muro avanzata dai sotterranei, evitando le lampadine elettriche.
Realizzare i fori sul muro si rivela più arduo del previsto a causa dello spazio di manovra ridotto. Il risultato sono dei fori poco profondi che da soli non sono sufficienti a reggere il peso della torcia.

Il buon Costatino si offre volontario per fare da sostegno, in attesa che la colla si indurisca. Poi, come già accaduto in precedenza, cade in trance.
Fortunatamente a quel punto la colla è già asciutta...

Adesso gli interni del fondaco sono completati, salvo eventuali accessori che potrò aggiungere in seguito.

Resta da arredare definitivamente il vano di servizio/legnaia, per il quale ho già preparato tutti i singoli elementi che lo comporranno: la sega da boscaiolo, la scure e il ceppo sul quale andrà inserita, oltre a qualche tocco di legno appena tagliato.

Nel prossimo post chiuderò definitivamente il piano terreno installando il solaio...

MATERIALI:
ardesia, filo metallico, colla bianca, catenella da bigiotteria, rametti
STRUMENTI:
tenaglie, pinze, pinzette, carta abrasiva, lime, Dremel con mini-trapano

Costruzione 109: Madonna in legno policromo (1) - intaglio

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 07 Feb 2012 11:47:00 +0000

Quando mesi fa costruii la nicchia nel muro dell'ingresso non avevo un'idea chiara di cosa potesse contenere. Una delle ipotesi era che ospitasse una statuetta, oppure una candela...
Però potrebbe anche trattarsi delle due cose contemporaneamente: un'immagine sacra e un cero votivo, come se si trattasse di un piccolo altare domestico.

Ricordo che inizialmente l'idea di inserire elementi religiosi all'interno della Domus non mi attirava particolarmente. Preferivo concentrarmi su questioni puramente architettoniche e funzionali, evitando riferimenti diretti a qualsiasi credo religioso. Volendo però dare un minimo di parvenza realistica al progetto (pur con tutte le eccezioni e divagazioni del caso), risulta inevitabile confrontarsi anche con questo aspetto, di così fondamentale importanza nella società medievale.
Inoltre un altro aspetto mi intrigava particolarmente era l'intaglio di una piccola figura in legno, che avrei poi avuto occasione di rifinire nel modo che descriverò più avanti...

Come molti elementi della Domus, all'inizio si tratta di una sorta di prova, effettuata su un pezzetto di legno avanzato dal taglio delle travi. Mano a mano che il lavoro procede, quel pezzetto di legno scelto più per la sua forma che per la sua qualità, si converte nella minuscola figura di una Madonna con bambino, vagamente ispirata ad una statuetta trovata su internet (vedi foto sotto).

Per l'intaglio uso due differenti accessori del Dremel: inizialmente la fresa per legno, che però risulta troppo grande per incidere i dettagli. Infine mi affido alla punta diamantata ed al punteruolo manuale.
Purtroppo le dimensioni sono tali per cui riconoscere in quella scheggia dei lineamenti umani è un compito che grava più sui neuroni del cervello che sulla vista.

Per arricchire un po' la figura e rendere più evidente la posizione seduta della Madonna, la scavo sul lato posteriore ed inserisco un trono costruito con un listello di un legno più scuro.
Avrei voluto realizzare il trono leggermente più alto rispetto alla figura, come si vede in una di queste immagini. L'altezza della nicchia però non me lo permette, e sono costretto a ridurlo di qualche millimetro.

Infine aggiungo la corona, ritagliata dal tappo metallico di una nota marca di acqua in bottiglia.

Stranamente, mentre effettuo le prime prove di posizionamento all'interno della nicchia, nella Domus si verificano alcuni fatti strani.
Mathias, uno dei carpentieri che si stanno occupando della costruzione del solaio, afferma di aver visto una "figura di luce" sostare sopra le murature incompiute dell'ingresso. Costantino, invece (un altro operaio) viene trovato dai suoi compagni in uno stato di trance dal quale si riprende a fatica.
In seguito racconterà di aver avuto un'apparizione della Santissima Vergine Maria con in braccio il bambin Gesù.

Io lì per lì non do molto peso alla cosa, in fondo ognuno è libero di vedere un po' quel che vuole. Spero però che la faccenda non vada oltre e che queste supposte visioni non intralcino il lavoro nel cantiere.
Ma ho come la sensazione che la cosa non finirà qui...

MATERIALI:
legno, colla da contatto, tappo di latta

STRUMENTI:
Dremel con fresa per legno e punta diamantata, pinzette, punteruolo, cutter

MISURE (in cm):

altezza (inclusa la corona): 1,9
base: 0,5 x 0,6

Construcción 14: Soporte para las bóvedas de arista

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 06 Feb 2012 11:25:00 +0000

La construcción de las bóvedas de arista es desde el principio una de mis principales preocupaciones. En comparación con los arcos de medio punto y las bóvedas de cañón éstas presentan un mayor nivel de dificultad.
Mientras para las bóvedas de cañón usé como soporte un simple rollo de papel, la construcción de la estructura que deberá sujetar los ladrillos de la bóveda de arista se presenta bastante mas compleja.

Dicha bóveda está formada por la intersección de dos bóvedas de cañón, y al igual que éstas se suele construir sobre estructuras provisionales que toman el nombre de cimbras. En mi caso, entonces, podría juntar dos cilindros de papel recortándolos de forma que encajen perfectamente entre ellos.
Sin embargo, además de la dificultad de esta operación, el soporte debería resultar lo bastante fuerte como para ser reutilizado por lo menos 11 veces (tantas son las bóvedas que cubren el sótano).
Empiezo entonces a estudiar un método alternativo.

Las hipótesis que tomo en consideración son el uso de silicona, que antes necesitaría la realización de un molde, o la construcción del negativo de la bóveda en algún material fácil de tallar...
Esta segunda posibilidad resulta quizás más lenta pero es también la más directa.
Después de unas pruebas decepcionantes de corte sobre poliestireno (en caliente y en frío), paso a la escayola. Me encuentro con un saco de este material dejado en la terraza por los albañiles y decido aprovecharlo.

Tras realizar un pequeño bloque con un molde de madera, lo voy tallando con el cutter (como si estuviera pelando patatas) hasta conseguir la forma deseada...

Y ya está, aquí está mi cimbra! Ahora puedo empezar a colocar los ladrillos para construir mi primera bóveda de arista...

Construction 14: Cross vault support

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 06 Feb 2012 11:05:00 +0000

From the beginning, the construction of cross vaults was one of the main problems to solve in the building of the Domus. Compared to round arches and barrel vaults it presents a further level of difficulty.
While I used a simple paper roll as a support for the barrel vaults, the structure where I need to place the bricks for the cross vault it's quite more elaborated.

The cross vault is formed by the intersection of two barrel vaults, and it's built over provisional wooden structures called centering. In my case I could join two paper rolls cutting them in slices to obtain the wanted shape. But... besides the difficulty of the operation, I need a support strong enough to be used at least 11 times (that's the number of vaults in the basement).
So I start to conceive an alternate method.

The working hypothesis are the use of silicon (which needs first the construction of a mould) or carving a negative shape of the vault in some workable material...
This second choice is perhaps slower than the other, but more direct.

After some unsatisfying cutting test on foam (cold and hot-working), I triy with chalk. I have a big bag of chalk left on my terrace by the masons and I decide to take advantage of it.

I make a chalk square brick using a wooden mould, then I carve it with a cutter (holding it as I was peeling potatoes) until I reach the wanted shape.

That's it, here is my centering. Now I can start placing bricks to build my first cross vault!

Dalle stelle alle stalle

noreply@blogger.com (werner maresta) — Sat, 04 Feb 2012 15:08:00 +0000

Il sistema di voto a stelle di cui erano provvisti i post di questo blog, gestito da Outbrain, non funziona più.
O meglio, funziona ma ancora per poco. Gli sviluppatori hanno concluso che questo codice non risulta sufficientemente vantaggioso ai fini del traffico web, decretando quindi che dal 29 febbraio 2012 smetterà di funzionare.

Io, che come molti altri lo avevo installato semplicemente per avere il voto a stelle (e non gli altri optional per lo scambio di link), dopo più di un anno mi ritrovo con un pugno di mosche e i voti accumulati fino ad ora verranno irrimediabilmente persi.

Siccome la decisione è presa e non mi va di veder morire le stellette poco a poco, ho eliminato subito il codice e sto provvedendo ad installarne un altro che ho trovato di mio gradimento e che potete vedere anche qui sotto.
Addio alle stelle dunque e benvenuti agli scudi!

Purtroppo questo nuovo codice va inserito in ogni singolo post, quindi ci vorrà del tempo perché tutto torni come prima.
Per il momento sono valutabili solo una trentina di post (i più recenti). Vi esorto quindi a collaudare il nuovo sistema votando quelli che ritenete più o meno meritori o che ricordate di aver votato in precedenza.

Grazie!

Costruzione 108: Lunetta del portone d'ingresso (3) - rifiniture e montaggio

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 03 Feb 2012 12:25:00 +0000

Come avevo anticipato nella prima parte, prima del montaggio definitivo procedo alla modifica degli elementi interni alla lunetta, eliminando le incisioni sulle modanature.

In un volume del Poleggi (1) che ho avuto modo di consultare in biblioteca, le suddette modanature vengono definite ghiere poligonali. Mi adeguo quindi alla nomenclatura "ufficiale".

La struttura della lunetta adesso è completa e posso procedere al montaggio dei vari pezzi: prima di tutto l'arco bicolore e il fondo. Poi, dopo aver riempito i giunti con la solita boiacca di cemento, è la volta dell'intonaco affrescato e delle ghiere.

Nel frattempo porto avanti la costruzione di un arco ribassato in pietra che chiuderà il vano porta combaciando con il lato interno della lunetta. Il supporto in cartone è lo stesso usato per l'arcata maggiore dei beccatelli e per gli archi del vano di servizio.

Una volta fissato il tutto con la colla, posso finalmente ammirare il portone d'ingresso coronato dalla sua lunetta.

E a quanto pare non sono il solo.

I passanti incuriositi si voltano a guardare l'affresco e alcuni sostano nel portico per osservarlo nei dettagli. Uno di questi, con cui ho occasione di scambiare due chiacchiere, obietta che la forma dello scudo non sia quella ortodossa. Evidentemente è uno che se ne intende, quindi decido di dargli retta ed apportare alcune piccole modifiche al disegno.

Il vantaggio di aver realizzato io stesso l'affresco senza rivolgermi ad un maestro proveniente magari da un'altra città, è appunto quello di poter ritoccare il lavoro in qualsiasi momento.

In questo caso è sufficiente la punta del cutter per alterare il profilo dello scudo e rivedere la forma della croce.

MATERIALI:
ardesia, colla bianca
STRUMENTI:
tenaglie, pinzette, carta abrasiva, seghetto, spatolina, supporto in cartone
MISURE (in cm):
ampiezza arco ribassato:
profondità:
spessore:

(1) - "Una città portuale del medioevo - Genova nei secoli X-XVI" - Luciano Grossi Bianchi / Ennio Poleggi - Sagep Editrice, 1980

Domus cam: Il taglialegna

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 30 Jan 2012 11:47:00 +0000

La costruzione della Domus avanza poco a poco ma è ancora ben lontana dall'essere abitabile.

Nonostante questo, alcuni ambienti, opportunamente protetti dalla polvere del cantiere e da possibili intrusioni, sono già agibili e pronti all'uso.

E' il caso della legnaia e del piano basso del fondaco, che in questi ultimi giorni di gennaio stanno vedendo un certo movimento al loro interno.

Sembra infatti che il padrone di casa abbia una gran fretta di rientrare in parte dei costi sostenuti per la costruzione della sua bella dimora. Così, mentre ai piani superiori si continua a costruire, nelle zone adibite a bottega c'è chi inizia a lavorare.

Ecco qui uno dei giovani apprendisti spedito dal suo maestro a tagliare legna sul retro della Domus.

Spero per lui che sappia come usare quella scure...

Costruzione 107: Lunetta del portone d'ingresso (2) - Affresco murale

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 27 Jan 2012 12:44:00 +0000

Ed eccoci arrivati alla realizzazione del primo affresco murale della Domus.

Come accennavo nel post precedente, questo elemento deve avere un forte valore rappresentativo e simbolico atto ad impressionare gli ospiti ma anche chi la Domus la vede solo dall'esterno.

Dopo uno studio del soggetto, che va dal "castelluccio" rappresentato anticamente sulle monete genovesi, al disegno di uno scudo o di uno stendardo famigliare, scelgo di rappresentare la figura di San Giorgio nella classica posa a cavallo mentre trafigge il drago con la lancia.

Questo soggetto, oltre ad essere rappresentativo della religiosità della famiglia, era il simbolo della città, probabilmente fin dall'epoca delle crociate.

L'immagine cui faccio riferimento è quella del gonfalone ufficiale della città, ancora oggi usato durante cerimonie ufficiali e commemorazioni storiche.

Il disegno si adatta facilmente alla lunetta ogivale, come si vede da questa prima bozza fuori scala realizzata su carta.

A questo punto il problema che si pone è di carattere tecnico: come disegnare l'affresco e su quale supporto?

Già da tempo avevo studiato un metodo che consisteva nel realizzare una superficie molto sottile con del gesso bianco per poi dipingerla a tempera o acquerello ed applicarla sul fondo della lunetta con la colla, magari esercitando una certa pressione con le dita per creare delle crepe superficiali...

Il caso però vuole che poco tempo dopo mi venga a trovare a casa di conoscenti per aiutare nello sgombero dell'appartamento. I muri non sono in buone condizioni e in alcuni tratti l'intonaco si sta già staccando.

Il resto viene da sé: al mio ritorno a casa ho quanto mi serve per affrescare la cappella sistina in miniatura...

Il materiale è formato da diversi strati di vernice sintetica e quindi piuttosto plastico e resistente, e la superficie ha la consistenza perfetta per poter sembrare un intonaco antico senza ulteriori carteggiature che lo renderebbero eccessivamente lucido.

Su questa base realizzo il disegno a matita, questa volta con le misure precise della lunetta

Per colorare il mio affresco provo inizialmente ad usare colori acrilici piuttosto diluiti, anche se il tono è un po' troppo acceso per i miei gusti. Le dimensioni sono molto ridotte e risulta difficile mantenere il livello di dettaglio del disegno, anche con il nuovo pennello a punta fine acquistato per l'occasione.

Per definire meglio la figura, una volta asciutta la tempera intervengo sui bordi con un pennarello nero. Ciò che ne risulta ha un aspetto abbastanza convincente, ma più che un affresco ricorda un codice miniato su carta o pergamena.

Come spesso accade affrontando la costruzione di nuovi elementi, anche in questo caso non va "buona la prima", ma si rende necessaria una ripetizione di tutto il processo allo scopo di ottenere migliori risultati.
Questa volta userò gli acquerelli invece delle tempere, eliminando inoltre il fregio lungo l'arcata, che interferirebbe con le modanature in pietra.

Il risultato è il seguente:

Stavolta niente ritocchi a pennarello, solo qualche tratto a matita qua e là. Il disegno è meno definito nei dettagli ma ricorda decisamente di più una pittura murale.

Grazie alla resistenza dell'intonaco, posso ritagliare agevolmente l'affresco con le forbici senza che questo si rompa e provare quindi a montarlo sugli elementi in pietra.

Per comporre definitivamente la lunetta sarà sufficiente completare la struttura ed incollare tutti i pezzi, cosa di cui mi occuperò nel prossimo post...

MATERIALI:
un frammento d'intonaco bianco
STRUMENTI:
acquerelli, tempere, pennarello nero, pastello nero, pennellino a punta fine, matita 0,5 2B, forbici
MISURE (in cm):
3,6 x 2,4
spessore intonaco: < 0,1

Construction 13: Water cistern

noreply@blogger.com (werner maresta) — Fri, 27 Jan 2012 11:08:00 +0000

During the construction of the basement, besides the tunnel and the side arch, I add a new element that was not included in the early project: the water cistern.

It's located on the left side of the staircase which connect the ground floor with the cellar.
The covering vault it's provided with a hole to hoist a bucketful from the basement to the upper floor.
So the poor servants will be saved from climbing the stairway bearing the heavy bucketful every time the lady needs a glass of water.

Although the interior of the cistern is unfinished. Its construction started at a later moment where in the original project there only was a concrete wall. Of course it had been better to finish the whole structure but that will not change the look of the basement, as it will be closed and the interior will be hided by the door.

The cistern vault, unlike the corridor vault, it's built placing the bricks horizontally and it lays over two timbers.

The little wooden door it's only a test. The final one will be iron made.

To build this second door I use some iron scraps found on the beach.

I proceed cutting the shape of the door with a metal hacksaw (this is waht it's built for, not to cut stone).
Then, after I carved some groove on each side, I wrap around it an old wire to form horizontal stripes.

I open a small hole on a side to place the handle.
Finally the door will lay under water for a few hours and this will cover the surface with a thin layer of rust.

Maybe I'll varnish it, but only when walls will be finished and the cistern will be ready to close...

Construcción 13: Cisterna de agua

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 26 Jan 2012 10:50:00 +0000

Durante la construcción del subterráneo, además del túnel y del acceso lateral, incluyo otro elemento que en principio no estaba previsto en el proyecto: la cisterna de agua.

Se encuentra a la derecha bajando la rampa de escaleras que de la planta baja lleva a la cantina.
La bóveda que cierra esta parte del sótano está provista de un hoyo que permitirá el movimiento del cubo entre el subterráneo y las plantas superiores. Así los pobres sirvientes no tendrán que subir las empinadas escaleras cargando con el cubo lleno cada vez que la señora quiera un vasito de agua.

El interior de la cisterna está sin acabar, ya que la idea de su construcción surgió a obras ya avanzadas y en su lugar tenía que haber sólo muro. Hubiera preferido terminar toda la estructura, aunque desde el punto de vista estético no cambiaría nada., ya que el interior quedará oculto.

La bóveda de cañón, a diferencia de la del túnel, está realizada colocando los ladrillos en posición tumbada y apoya sobre dos vigas de madera.

La puerta que cierra la cisterna en principio es de madera y está compuesta por seis pequeñas tablas. De todos modos es provisional, y la versión definitiva estará hecha de hierro.

Para la construcción de la puerta definitiva usaré algunos fragmentos de hierro encontrados en la playa.

Voy recortando la silueta de la puerta con el serrucho para metales (por lo menos esta vez lo uso para lo que ha sido creado y no para cortar piedras). Después, tras haber excavado unos surcos en los bordes laterales, lo envuelvo con alambre hasta formar unas bandas horizontales.

Un pequeño agujero a un lado sirve para colocar una anilla a modo de tirador. Luego dejo la puerta sumergida en agua durante unas horas para envejecer la superficie con una ligera capa de óxido.

Quizás le eche también un poco de esmalte, pero eso cuando los muros estén terminados...

Costruzione 106: Lunetta del portone d'ingresso (1) - Arco ogivale bicolore

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 24 Jan 2012 13:16:00 +0000

Finito l'assemblaggio del solaio in legno per il piano ammezzato del fondaco, torno alla parte frontale della Domus, occupandomi nuovamente del portone d'ingresso.

Anzi, più che del portone in sé, di quello che ci sta sopra.

L'architrave infatti sarà sormontato da un arco di scarico che, a differenza di quelli costruiti sopra le porte del fondaco, sarà a sesto acuto ed avrà una funzione decorativa oltre che strutturale, essendo realizzato con l'alternanza di marmo bianco e ardesia.

La lunetta al suo interno sarà ulteriormente decorata, ma di questo parleremo più avanti.

Come in precedenti occasioni, l'assemblaggio dei pezzi avviene sulla stampa in scala 1:1 del progetto. Nel taglio delle pietre, approssimativamente trapezoidali, cerco di curare maggiormente le superfici laterali perché combacino tra loro e convergano in modo regolare verso il centro dell'arco.

L'estradosso e l'intradosso avrò modo di perfezionarli una volta incollati i cunei tra loro.
L'unico pezzo che mi dà qualche grattacapo in più è la chiave, che riesco però a realizzare al secondo tentativo.

Dopo aver ulteriormente rinforzato la superficie posteriore dell'arco con abbondante colla, procedo alle rifiniture con le lime e la ruota abrasiva del Dremel.

A questo punto posso occuparmi del fondo della lunetta, che sarà realizzato con lastre di ardesia piuttosto sottili e servirà da base per l'affresco murale.

Ecco, ormai l'ho detto: la lunetta d'ingresso sarà affrescata, dando così da subito a chi entra nella Domus la misura della ricchezza dei suoi proprietari.

Il soggetto dell'affresco comunque non sarà quello che si vede in queste immagini. In quel caso si trattava semplicemente di una prova che successivamente avrei "riconvertito" a logo del Domus project.
Ma tornando al fondo:

Per incollare le sottili lastre evitando sbavature e imprecisioni, dopo aver composto la lunetta nella sua forma definitiva applico un paio di strisce di nastro adesivo sulla superficie frontale, per poi distribuire la colla sul retro. Una volta asciutta, posso rimuovere lo scotch e la lunetta è pronta.

Nonostante le apparenze il lavoro di taglio della pietra non è ancora finito. Anzi, ora viene la parte più difficile e meno studiata. Infatti, procederò per tentativi.
Si tratta di realizzare le modanature interne alla lunetta, che ne seguono la curvatura arricchendola esteticamente. Elementi di questo tipo sono molto comuni negli edifici medievali genovesi, non solo religiosi ma anche civili e militari (ad esempio le porte principali della città).
Il mio problema però sono le dimensioni ridottissime e il taglio curvo, che difficilmente riuscirò a realizzare evitando la rottura dei pezzi.

Il primo tentativo lo effettuo con il marmo, materiale usato nelle costruzioni originali. Non è un tentativo molto convinto perché già so che a questo livello la pietra non regge una lavorazione così minuziosa e si sbriciola.
Però volevo poter dire di averci provato.

La seconda prova vede invece l'uso della pietra artificiale, raccolta anni fa per un altro progetto ed avanzata in modesta quantità.
Anche qui il taglio curvo mi crea qualche problema, ma il materiale sintetico è veramente resistente e non riuscirei a romperlo con le dita neanche volendo.

Poco a poco ritaglio dalla barra uno dei due segmenti usando la ruota diamantata. Il listello sarà spesso sì e no 4 millimetri, ma la resistenza della pietra è tale che riesco a tagliarlo longitudinalmente per ottenere le due curve necessarie alla lunetta senza dover ritagliare anche il secondo profilo.

Pur se non ce ne sarebbe bisogno, riduco la lunghezza delle modanature alla metà (nelle strutture reali i pezzi non sono mai così lunghi ed ogni modanatura è formata da quattro o più segmenti) per ottenere un tocco di realismo in più.

Per l'inserimento delle modanature nella lunetta mi vedo costretto ad incidere leggermente l'intradosso dell'arco perché questo si incastri al meglio con i pezzi.

Poi, preso da improvvisa ispirazione, realizzo delle scanalature diagonali lungo gli spigoli imitando una decorazione a bassorilievo che in queste dimensioni non sarei comunque in grado di replicare.
Il risultato finale non è regolare come vorrei, ma neanche mi dispiace.

L'ispirazione però svanisce il giorno dopo, quando decido che tutto sommato le preferivo lisce. Ancora una volta la durezza del materiale mi permette di procedere nonostante i miei cambi d'umore e in breve elimino le scanalature.

Il risultato finale non posso ancora mostrarlo senza anticipare troppo sul contenuto dei prossimi post. Si sa come vanno queste cose, bisogna mantenere alto il livello d'attenzione altrimenti il lettore si disaffeziona...
Quindi per adesso finisce qui. Vi lascio con la prima "versione definitiva" della lunetta, che vedremo completata ed affrescata più avanti...

MATERIALI:
ardesia, marmo bianco, pietra artificiale, colla bianca
STRUMENTI:
pinzette, tenaglie, lime, carta abrasiva, Dremel con ruota diamantata e rullo abrasivo, nastro adesivo, morsetto
MISURE (in cm):
arco bicolore: 0,55 (profondità); 5 / 3,6 (ampiezza); 3,2 / 2,4 (altezza)
sezione modanature: 0,3 x 0,2

Construction 12: Stone pillars

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 24 Jan 2012 10:55:00 +0000

While the walls construction is going on, the four pillars still lay in its original condition of concrete structures.
In this early stage I had a few chances to work with stone, mostly as a test. Now it's time to make something real and justify the presence here at home of that box full of slate and marble.

Vault's corbels and brick pillars frames are the earlier stone elements I had to built.
After this first approach I can start with the construction of a stone pillar.

Method is very simple: I work the same way as building walls, with the difference that bricks are bigger and made of stone. Also the "mortar" is the same: the omnipresent vinilyc glue which all can paste and all can hold up. I only hope it will keep its properties unchanged in time and not crumble away in a few years...

Anyway, I place the first line of stones at the base of the pillar, following the brick frame on the floor and covering the visible concrete square. Stone lenght is variable and I insert smaller pieces to fill the empty spaces and keeping every line perfectly horizontal in spite of irregular shapes.
My purpose is to build a rough-appearance pillar, cutting stone by hand and not polishing the surface.
This is an underground room used as a warehouse and cellar so it basically performs a structural task and it doesn't need a perfect finishing.
The pillar itself will not be provided with a capital but only with a thin frame where the arches and vaults will lean on (as you can see in this pencil drawing).

Once I had placed the last stone and the pillar had reached the proper height, I can fill every hole and fissure with grout as I previously made with walls and brick floor.
Now the first pillar is complete.

Construcción 12: Pilares de piedra

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 23 Jan 2012 12:19:00 +0000

Mientras la construcción de los muros de ladrillos está ya bastante avanzada, los pilares (4 en total) aún se encuentran al estado de simples estructuras de hormigón armado.
En esta primera fase de la construcción he tenido pocas ocasiones de trabajar con la piedra, sobre todo realizando ensayos. Ahora ha llegado el momento de construir algo concreto y justificar la presencia en mi casa de aquella caja llena de mármol y pizarra.

Los primeros elementos en piedra a los que me he dedicado son las ménsulas para las bóvedas y los marcos de los pilares de ladrillos.
Voy a empezar ahora la construcción de un pilar.

La tècnica es muy sencilla y sigue el mismo esquema usado para los muros, con la única diferencia que los sillares son de piedra y de mayor tamaño.
El "mortero" también es el mismo: la omnpresente cola blanca que todo pega y todo sujeta, con la esperanza que mantenga inalteradas sus propiedades en el tiempo y no acabe desmoronándose dentro de unos años...

De todos modos, voy colocando la primera línea de sillares en la base del pilar, teniendo cuidado de seguir el marco de ladrillos del suelo de manera que no quede a la vista la base de cemento. La medida de las piedras es variable, así que de vez en cuando voy insertando también alguna pieza más pequeña para que no queden huecos. Trato también de mantener cada línea perfectamente horizontal a pesar de la irregularidad de las piedras. Mi intención es la de realizar un pilar de aspecto tosco cortando las piedras manualmente y sin lijarlas.
Se trata de un sótano destinado al uso de almacén y cantina, así que no necesita de un acabado muy fino teniendo una función puramente estructural.
El pilar tampoco tendrá un capitel sino que un simple marco que servirá de apoyo para los arcos y las bóvedas de cobertura, como se ve en este estudio a lápiz.

Una vez alcanzada la altura establecida y colocada la ultima piedra, no queda que fraguar todos los huecos y las grietas con cemento como hecho anteriormente con el suelo y las paredes, y el primer pilar está terminado.

Costruzione 105: Solaio del piano ammezzato (2) - tavolato

noreply@blogger.com (werner maresta) — Thu, 19 Jan 2012 11:16:00 +0000

Seconda fase di costruzione del solaio in legno.

Dopo le travi e i travetti, è la volta del tavolato, che dovrà ricoprire tutta la superficie del fondaco ad eccezione delle aperture del vano scala e della carrucola.

Per prima cosa taglio le assi dell'intera lunghezza che andranno a coprire e le colloco provvisoriamente sui travetti. Successivamente le riduco a segmenti di lunghezza regolare, alternando i giunti perché non coincidano mai con quelli delle tavole adiacenti.

La copertura completa del fondaco si rivela più lenta del previsto, non per particolari difficoltà realizzative, ma semplicemente per l'estensione dell'ambiente e le piccole dimensioni dei listelli di legno.

Come al solito, il lavoro inizia con la luce del giorno e prosegue con la lampada alogena, mentre sul portatile metto in play qualche serie televisiva o un po' di musica per intrattenermi.

Giusto per la cronaca, quello che si vede nella foto in basso è un episodio della seconda serie di "The walking dead".

Tornando al solaio... a questo punto la posa delle tavole è terminata e quello che si vede dall'alto è già l'aspetto finito del pavimento del piano ammezzato. Anche dal basso la struttura appare già nella sua completezza e ormai, prima della posa definitiva manca solo l'ultimo tocco, ovvero la verniciatura.

Un ultimo ritocco anche alla scala in legno, cui mancava ancora il gradino più alto, il quindicesimo.

Il punto di vista più spettacolare resta certamente quello dall'interno del fondaco. L'effetto dei travetti in prospettiva e le diverse fonti di luce danno al tutto un tocco di realismo in più, non ancora sfruttato appieno in queste foto "di costruzione" ma che cercherò di riprendere in futuro realizzando scatti appositi.
E intanto le foto hanno raggiunto quota 1000...

MATERIALI:
listelli di legno per modellismo navale, colla da contatto
STRUMENTI:
cutter, lima, pinzette
MISURE (in cm):
dimensioni tavole: 0,3 (larghezza) x 0,1 (spessore) x 5,5 (lunghezza massima media)

Construcción 11: Corte de la pizarra

noreply@blogger.com (werner maresta) — Tue, 17 Jan 2012 11:10:00 +0000

La pizarra que tengo a mi disposición ya viene cortada en barras de diferentes tamaños, del grosor máximo de 1 o 2 centímetros.
Cuando recogí las piezas de aquel contenedor de escombros cerca del cementerio de Génova aún no sabía exactamente cómo la cortaría, así que preferí elegir las más pequeñas y fáciles de transportar, ya que tenía que llevarmelos a España en mi maleta. En Andalucia la pizarra natural es un lujo y no se encuentra con tanta facilidad.

Tras la compra del Dremel y de sus accesorios, hice algunas pruebas de corte con el disco de diamante y el resultado lo pueden observar en las siguientes imágenes:

Gracias al tamaño reducido de las piezas la labor de corte no es excesivamente dura y no cansa demasiado el motor. La dificultad varia mucho según la disposición de las capas en la piedra.

Es buena costumbre seguir siempre la dirección natural de éstas, ya que de otro modo el riesgo de ruptura de la pieza es bastante elevado.

Tratandose de corte en seco, es inevitable producir cierta cantidad de polvo y hacer este trabajo dentro de casa sería una locura, a menos de no tener a disposición una habitación-taller. Mejor de todas maneras trabajar al aire libre, en la terraza o en el jardín.

Por supuesto hay que manejar el Dremel con mucho cuidado y protegerse de polvo y lascas con unas gafas protectoras e incluso una máscarilla (que yo uso muy poco).

Como alternativa al utensilio eléctrico, se pueden usar las clásicas tenazas y realizar cortes menos precisos aventajandose de los estratos de la piedra. Ésta puede ser lijada y acabada en un segundo momento para obtener sillares u otros elementos arquitectónicos de las más diversas formas.

En las fotos abajo, el corte manual de alcunos sillares para la construcción de los primeros pilares del subterráneo y de las ménsulas de las bóvedas.

Costruzione 104: Muri in pietra (4) e archetti di scarico

noreply@blogger.com (werner maresta) — Mon, 16 Jan 2012 13:40:00 +0000

Ora che tutte le murature hanno raggiunto il livello del piano ammezzato, sarà il caso di procedere al riempimento con ghiaia e cemento ed al rincalzo della volta del vano di servizio.

Anche i muri dell'ingresso sono notevolmente cresciuti dall'ultimo riempimento, creando così al loro interno un "sacco" piuttosto profondo.

Per raggiungere tutti gli angoli e le nicchie formatesi sulla superficie interna dei muri, uso la spatolina piccola (quella con cui di solito spalmo la colla). Alcune rientranze infatti sono quasi irraggiungibili e se avessi aspettato ancora un po', probabilmente non sarei riuscito a far entrare il cemento ovunque, contando anche che la ghiaia lo rende meno fluido.

Per quanto riguarda la volta in pietra, mi limito a rincalzare gli angoli mantenendomi al di sotto del livello di calpestio. Per realizzare la base sulla quale poserò il pavimento ricorrerò al solo cemento in modo da ottenere una superficie più liscia.

La riempitura del muro laterale al di sopra dei beccatelli è indispensabile per proseguire la costruzione del pavimento del piano ammezzato. Nel tratto in cui il vano si "allarga" grazie all'aggetto della struttura ad archetti, il pavimento si protende sopra la muratura del piano terreno guadagnando quei centimetri (millimetri, in scala) utili alla manovra dell'argano.

Ma questo lo vedremo più avanti. Ora ci spostiamo invece sulla facciata del fondaco, dove al di sopra dei due portoni il muro includerà due piccoli archi di scarico.

Il modello a cui mi sono ispirato per l'aspetto dei portoni e degli archetti è la facciata di un locale commerciale in via Sottoripa, lo stesso di questo pilastro.

Nella foto accanto si vedono bene gli architravi dei portoni e gli archi in pietra. Con l'aiuto di photoshop ho eliminato alcuni dettagli (tra cui una chiassosa insegna arancione della banca che ha una filiale in quel palazzo) che la dicono lunga sull'attenzione e il gusto con cui certi edifici storici vengono conservati.

Per la costruzione degli archetti mi torna utile una stampa in scala reale del progetto di facciata che avevo disegnato tempo fa. Taglio e rifinisco i cunei uno ad uno, posizionandoli sul disegno fino a formare l'arco completo, poi unisco tutti i pezzi con la colla e lascio asciugare.

Il giorno dopo e a colla ormai indurita, rifinisco le arcate e levigo la superficie sulla carta abrasiva, prima a grana grossa poi fine.

Verificata la correttezza delle misure direttamente sui portoni, taglio ed inserisco le pietre che andranno a chiudere l'intradosso degli archetti, sagomandole con la stessa curvatura e con uno spessore che dovrà coincidere con quello dell'architrave.

I portoni infatti sono sovrastati all'interno da archi ribassati che, superando in altezza gli architravi, lasciano in parte visibile la muratura esterna.

Complicato? forse. Ma provando e riprovando (e scartando qualche pezzo mal riuscito) la cosa si risolve e il muro può proseguire la sua corsa verso l'alto...

MATERIALI:
ardesia, colla bianca, cemento rapido misto a ghiaia
STRUMENTI:
spatolina, carta abrasiva, pinzette, tenaglie, seghetto, morsa
MISURE (in cm):
ampiezza: 4,6
altezza: (all'estradosso: 1,4; all'intradosso: 0,8)
profondità: 0,5

Construction 11: Slate cutting

noreply@blogger.com (werner maresta) — Sat, 14 Jan 2012 11:12:00 +0000

The slate I found has been previously cut in bars of different thickness. The bigger ones are about 1 or 2-cm thick (0.40/0.80-inch).
When I picked up slate and marble from that trash container near Staglieno cemetery, I still didn't know how I'd be able to cut them. For this reason I've chosen the smaller and "travel friendly" bars, as I had to carry them to Spain within my suitcase. Slate is not very common in Andalusia and I could not do without my native stone.

Once I bought the Dremel tool and its accessories, I made some cutting test with the diamond wheel, and you can see the result in the following pictures.

Due to the small size of the bars, the cutting task is not very hard and will not force the motor. Difficulty depends mainly from the direction of layers inside the stone itself. It is advisable to follow the natural stratification of layers to avoid breaking stones with irregular shapes.

Cutting slate that way it's inevitable to generate a lot of dust and making this job inside home would be a foolish act, unless you have a room fully dedicate to it. Better work in an open space, terrace or garden.

It's also important to handle the tool with care and to save eyes from flakes with a pair of protective glasses. A mask could be useful too, although I rarely use it .

The electric tool is not the only way to cut slate. You can always use the traditional pincers and cut stone following its own layers. Then you can polish it and put the finishing touches to make stone bricks or some different architectural element.

In the pictures below, the hand cutting of stones used to build basement pillars of the Domus and corbels for the cellar vaults.

Costruzione 103: Scala in legno

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 11 Jan 2012 12:16:00 +0000

Prima di terminare la costruzione del solaio del piano ammezzato, dovrò occuparmi di realizzare la connessione tra questo ed il piano terreno del fondaco, ovvero la scala.

Ho in mente di costruire una struttura piuttosto semplice: due montanti laterali e assi orizzontali a formare i gradini. La pendenza risultante dovrebbe essere simile a quella delle altre scale realizzate finora.

In un ambiente come il fondaco la scala potrebbe avere una pendenza anche maggiore o addirittura verticale a pioli, ma questo renderebbe il passaggio più difficoltoso. Il piano ammezzato, oltre allo stivaggio delle merci, ospiterà la zona adibita ad ufficio in cui il padrone terrà la contabilità ed eventualmente riceverà i clienti più importanti. Deve quindi essere accogliente e facilmente raggiungibile.

Per quanto riguarda i materiali, mentre nel caso del solaio i travetti e le assi provengono da listelli acquistati appositamente, la scala sarà realizzata interamente con materiale di scarto. I montanti verticali sono ottenuti dal taglio una trave avanzata dopo le prove di posizionamento, mentre le assi dei gradini... provengono dalla struttura di un ventaglio che la proprietaria ha cortesemente accettato di regalarmi (intuendo che forse non mi interessava il ventaglio in sé ma il materiale con cui era costruito).

Infatti, dopo aver rimosso la tela sintetica che teneva insieme le assicelle, le taglio a metà ottenendo un buon numero di assi tutte uguali che serviranno per la costruzione della scala (e per chissà cos'altro).

L'unione coi montanti, effettuato con la colla da contatto, viene agevolato dalla creazione di scanalature per l'incastro delle assi. A distanze predeterminate, incido il legno con la punta di un cacciavite (simile per dimensioni ai gradini), ed inserisco i listelli su un solo lato fino ad ottenere una sorta di pettine.

A ben vedere, avrei anche potuto procedere diversamente, inserendo una ad una le assi sui due montanti contemporaneamente.

L'inserimento del secondo montante infatti si presenta piuttosto difficoltosa, dovendo coincidere ogni asse con la giusta scanalatura, mantenendo inoltre l'orizzontalità di tutti i gradini.

Per questa volta va così, in futuro avrò modo di affinare la mia tecnica...
Nel frattempo osservo l'ambiente del fondaco che prende definitivamente forma grazie alle nuove strutture.
Manca ancora qualche piccolo elemento e anche la scala necessiterà di alcuni ritocchi per adattarsi perfettamente al pavimento ed al solaio. Per adesso resterà mobile per permettermi di lavorare all'interno della stanza e verrà definitivamente incollata alle travi solo dopo la verniciatura.

MATERIALI:
legno, ventaglio promozionale del supermercato Coviran, colla da contatto;

STRUMENTI:
pinzette, morsa da tavolo, cutter, carta abrasiva, cacciavite;

MISURE (in cm):
ampiezza: 2,8;
lunghezza dei montanti: 9,8;
alzata dei gradini: 0,65;
assi: 0,5 x 2,5 x 0,15;
numero dei gradini: 14 (+ 1 aggiunto successivamente).

Construction 10: Brick walls (2)

noreply@blogger.com (werner maresta) — Wed, 11 Jan 2012 11:32:00 +0000

Welcome to the second post about brick walls construction (THIS is the first one).

As for the basement floor, after placing the bricks I proceed finishing the walls with sandpaper and filling the joints with cement.
To polish the surface I use a little tool made by myself pasting sandpaper to a wooden support. This will allow me to reach corners and edges better than with my hands.

I don't polish the walls equally as I done with the floor, but I leave some irregular areas to add a touch of realism.

Once polished, it's necessary to clean the walls from dust. This is not a delightful task to do. As the vacuum cleaner can't reach the corners and the joints, I need to resort to an effective but not very decorous method: blowing!
After some bad experience I've learned to close my eyes in time and to move away my face from the miniature before to breathe again...

To fill the joints I prepare a solution of water and cement (grout). I can spread it with a brush and remove afterwards the excess with the same brush or a damp cloth.

And finally the last polishing, slighter than the first one but just enough to make a little more dust...