Dori a la búsqueda de Nemo

¿Por qué mañana no hago huelga?

2010-09-28T11:53:00.001+02:00

A cuento del monotema imperante en toda conversación y foro que se precie (no, la carrera política de Belén Esteban no, la huelga), me gustaría compartir con vosotros mis razones para NO hacer huelga mañana.

No obstante, es únicamente mi opinión. Tan respetable / despreciable como cualquier otra. Tampoco quiero abrir un debate sesudo gafapastil, que me canso. Solo contar lo que pienso.

Como sabréis los que me conocéis, en días previos he estado un poco confuso sobre qué partido tomar. Y en caso de duda, inicialmente he preferido decantarme por trabajar el miércoles. Más que nada porque en caso de duda, al menos me ahorro la pasta que me costaría la cosa.

Mi principal dilema era que siempre salgo perdiendo. No hacerla parece secundar a ZP, y hacerla a los despreciables sindicatos. Con el tiempo, cada bando ha ido posicionándose y moviendo sus hilos mediáticos, y ahora parece que el panorama está más claro: ZP quiere huelga. De verdad. De hecho, seguro que si por él fuera, iría a la huelga y todo. ¿No notáis ese “feeling” en el ambiente? La sociedad ha sido polarizada de nuevo:

Huelga = rojerío fino, club de la zeja, buen rollito.
No huelga = derechona rancia, la Espe, Asnar y el empresario malísimo.

Eso tampoco me da argumentos. Que cada bando se retrate a mí realmente me la sopla… tengo mi propio criterio y yo decido sobre lo que pienso y lo que hago, no la prensa. Y si no, que se lo digan a Gallardón, que le va a votar su puta madre.

Por lo que no voy a ir a la huelga es porque ésta no es en contra de la enorme crisis en la que nos han metido los siguientes factores:

Una España cuya economía se ha basado en el ladrillo y que ha perdido competitividad por unos sueldos inflados. No puede ser que un pegaladrillos se meta 3.000 eurazos limpios y un ingeniero 1.200. No es sostenible crear y/o mantener una industria como la automovilística si no somos competitivos con respecto a países del Este y China. No es ni realista ni ético comprar y comprar casas que no necesitamos solo porque no sabemos invertir. Culpa de esto: todos. Desde Felipe González, pasando por Aznar y terminando con ZP.
Una crisis mundial enorme desembocada por la avaricia, deshumanización y mala fe de los mercados económicos. Culpa de esto: Los banqueros, gobiernos, inversores, especuladores… y los ciudadanos ciegos que se hipotecaron por el 120% del valor de su depreciada vivienda.
Un gobierno inútil, incompetente e ineficaz que cerró los ojos a los síntomas, que no tomó medidas paliativas y que no tiene ni puta idea de cómo enfrentarse a los dos problemas anteriores. Culpa de esto: ZP y todos sus patanes. Y la gente que le votó cuando les prometió “el pleno empleo”, los 400 euros y mil polladas más en medio de una crisis de la hostia.

Resulta que ésta es una huelga a la que se la sopla todo esto. A la que se la sopla que no se hagan medidas como:

Eliminar los ministerios de adorno
Quitar las subvenciones a los pajilleros de Mozambique, artistas de la ceja y desmemorias históricas
Quitar el absurdo senado con sus traductores de mierda
Mandar a tomar por culo las 3 administraciones públicas redundantes
Reducir todos los coches oficiales, cenitas, viajes, expos chorras y demás prebendas de la élite analfabeta que nos (des)dirige.
Dejar de subvencionar miles de estúpidos cursos del INEM que maquillen las cifras del paro
Y ya puestos, hacer que el INEM sirva para algo
Y sigue y sigue…

Y entonces… ¿esta huelga pá que es? Pues no perdamos el foco, señores. Esta huelga NO es por la crisis y por los incompetentes que la gestionan. Resulta que esta huelga es por la REFORMA LABORAL. Es decir, para empezar estamos en huelga por una reforma que YA ESTÁ EN VIGOR, como bien demuestra el correo inicial de este hilo. Para ser más exactos, una reforma que ¡FUE APROBADA EL 16 DE JUNIO!. ¿Os enterasteis? NO. YO TAMPOCO. Estábamos viendo el debut de España en el Mundial, con Suiza, vaya casualidad ¿eh?. Pan y Circo. Seremos lerdos.

¿Y los sindicatos? Pues también viendo el futbol (que para eso se les subvenciona, ¿no?). Luego las vacaciones, unos viajes en yate, un par de cenas en el Villamagna y la huelga pal 29 de septiembre, a ver si ya han salido las cifras del paro de verano y se ha generado algo de empleo (que ni eso).

Así que ahora nos vamos todos a una huelga inútil para quejarnos de algo que ya ha pasado y a manifestarnos junto a 4,5 millones de parados que ni siquiera podrán ejercer su derecho a no trabajar ese día. Y nos iremos con 1,5 millones de personas que llevan más de 2 años en el paro y ya no cobran ni prestación ni nada. 1,5 millones de familias con el culo al aire y QUE NO NOS IMPORTAN.

Sí, NO NOS IMPORTAN, lo repito. Porque nos la ha sudado todo esto mientras estábamos en nuestros sitios calentado la silla y acumulando pasta en el maletín de los 45 días. Y ahora que nos lo tocan es cuando nos cabreamos. Pues mira, si la mitad de mi maletín al menos sirve para dinamizar un mercado, ganar competitividad, crear empleo y salir de la crisis… me seguirá jodiendo, no os voy a engañar. Pero merecerá la pena.

Tampoco me parece razonable ir metiendo miedo de que ahora con la reforma esta, todos a la puta calle. Vamos a ver, seamos coherentes: para los que curramos en multinacionales, si nos quieren echar nos van a echar igualmente. Con 45 días, con 20 y con los que sean. Si no les resultas útil (o un día se dan cuenta de tu inutilidad), no les va a temblar el pulso. Eso sí, con la reforma lo harán con mayor satisfacción, seguro.

Esta reforma no va a cambiar las políticas de empleo de las multinacionales, pero va a quitar la soga del cuello al pequeño y mediano empresario de este país, que es el que se deja los huevos todos los días para levantar su empresita, arriesgando y perdiendo su patrimonio personal en muchos casos. Es el auténtico motor del empleo en España y el más puteado. Es el que cuando las cosas van mal por no echar a sus empleados (por no querer o por no poder) hipoteca su casa y se quita de lujos innecesarios para que la gente tenga la nómina a fin de mes. Es el que está frito a impuestos, IVAs, impuestos de sociedades, tasas municipales por el local, por las basuras, porque sí y por polladas varias.

Y si de todas formas la reforma no sirve para nada y al final va a ser peor… pues a mí al menos sí que me servirá. Porque ya no tendré la atadura de mi antigüedad en la empresa, me sentiré más libre, menos conservador y un buen día cogeré los bártulos y me iré de esta mierda de país para que se lo coman con patatas ZP y sus amigos.

En resumen y no me extiendo más: si es por la crisis y por esos 4,5 millones de parados, yo mañana hasta me compro el palestino y me quemo unos contenedores. Será por alcohol. Pero si es para quejarse sobre una medida ya puesta en práctica que puede terminar mejorando levemente el pozo en el que estamos, entonces ME LA SOPLA LA HUELGA.

Los que vayáis a la manifestación, me contáis luego cuántas veces dicen “ZP dimisión”. Y me contáis también si el que lo dice es uno de los Bardém, chiquilicuatres, SGAEs y compañía. Pero seguro que lo que no faltan son los 4 perroflautas apedreando escaparates por la calle Fuencarral, que son tiendas de capitalistas opresores de mierda.

Ala, a pasar bien el día.

China en Madrid

2010-03-25T12:32:00.006+01:00

El pasado mes de Febrero se celebró el Año Nuevo Chino (año del Tigre), concretamente el 14 de febrero comenzó el año 4709 (no veas si nos sacan años de ventaja ¿no?). Su calendario se basa en las fases lunares, o "solilunares"... que la wiki lo explica muy bien así:

Basado en el calendario solilunar utilizado tradicionalmente en China, las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar (正月, zhēng yuè) y terminan el día quince, cuando se celebra el Festival de los faroles (元宵节, 元宵節, yuánxiāojié). Durante este periodo se produce la mayor migración humana del planeta, el "movimiento de primavera" (春运, 春運, chūnyùn), con millones de personas viajando a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con sus familias.
[...]
Para poder calcularlo hay que tener en cuenta que comienza con la segunda Luna nueva tras el solsticio de invierno boreal (22 de diciembre), es decir, entre 30 y 59 días después, lo cual puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero.

¿Y luego tienen días y meses como nosotros? Pues eso me preguntaba yo... que entonces sí que el cacao puede estar montado. La verdad es que tradicionalmente utilizaban calendarios raros, pero a partir de principios del siglo XX intentaron introducirlo poco a poco, primero para negocios (¿ves? para no liarla) y luego ya en el día a día. Esto se formalizó en 1929 finalmente.

Y volviendo a las celebraciones, la verdad es que fue bastante curioso ver Madrid decorado así... aunque para lo de ver tanto chino junto yo creo que ya nos vamos acostumbrando y ya no llama la atención.

El sábado 13 se hizo el desfile con los dragones esos tan monos y bailecitos y actuaciones posteriores, cosa que continuó el domingo 14. Aquí van un par de fotos del escenario que montaron.

Después, para seguir con el día "achinado" fuimos a comer al restaurante que todos los chinos dicen que es el más auténtico de Madrid: ¿el "Asian Gallery" del Palace?. Pues no (aunque ahí se come de miedo y se clava de fábula, la verdad). Fuimos al chinocutre del Parking de la mismísima Plaza de España.

Ya cuando llegas y ves un montón de chinos y no tan chinos comiendo dentro, y una cola más grande que el sitio, pues piensas "oye, esto va a ser que está bien". Y efectivamente, eficacia oriental, rapidez y comida super casera tiradísima de precio (pero tirao-tirao, de verdad). Un sitio tan feo estéticamente como agradable gastronómicamente (que es lo que importa, ¿no?).

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Viva Paella

2010-03-09T17:34:00.007+01:00

Desde el blog de UnGatoNipón nos llega esta curiosa entrada sobre "Viva Paella"... el telepaella ¡japonés!. Curioso ¿no?.

Y por lo visto es comible y todo. Si es que lo que no hagan estos nipones.

Más info de primera mano, aquí. Y la web de Viva Paella, que no tiene desperdicio, aquí.

Aprovechamos para recomendaros tanto el blog de UnGatoNipón, como sus tweets con el día a día de la vida en Tokyo. Superinteresante!

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Restaurante Samurai

2010-03-09T16:12:00.004+01:00

Después de una temporada con esta sección abandonada (que no el salir a probar sitios japoneses), volvemos a la carga. Esta vez le toca al restaurante "Samurai" de Madrid, situado en la Cuesta de Santo Domingo, 24 (calle prácticamente imposible de encontrar, pero que simplemente es uno de los laterales de la Plaza de Santo Domingo. Su web aquí.

Al principio no teníamos claro el ir allí, ya que las referencias por internet no eran muy claras... por desgracia y/o suerte, cada persona tiene un gusto, una manera de ver las cosas y unos baremos sobre los que medirlas. Así que no me suelo fiar de las opiniones (de igual forma que espero que nadie se fíe de las mías jejeje). Bueno, si hay 300.000 personas que dicen lo mismo... igual me lo cuestiono.

Total, que para mí lo importante era que no tuviese barquitos flotando, ni aires de megadiseño, ni fuese un chino reciclado, ni ninguno de los miles de sitios que se han acoplado a la moda de lo japonés, que como queda muy pijo es negocio seguro.

Por eso, al entrar por la puerta y ver esa decoración tan blanca y minimalista, con esos camareros tan uniformados y tan occidentales... me temí lo peor.

Y me equivoqué. El sitio tiene una comida bastante digna. De notable alto, para ser exactos.

En la carta pasé totalmente de rarezas de fusión y experimentos de nombres largos y exóticos.

Vamos con el menú de la noche:

Para comenzar, un tartar de atún. La verdad, muy correcto. Casi podría decir que mejor que el mío, pero por poco :-).

Después le dimos un voto de confianza al samurai roll, más que nada por llevar vieiras y semillas de cayena. Un sabor curioso y muy bueno que hizo que no nos arrepintiéramos de haberlo pedido. Vamos bien.

Continuamos con sashimi de toro y salmón. Un clásico para descartar restaurantes con pescado seco. Y ahí el Samurai se portó... el toro absolutamente exquisito, así como el salmón. Bien cortado, fresco y con una textura espectacular.

Para finalizar, unagi asado con arroz y salsa (vamos, anguila a la plancha)... y también muy buena. Muy muy buena, para ser justos.

Eso sí, la carta de vinos, inexistente. Casi mejor, diría yo. Que a mi lado había un grupo de guiris apretándose una bandeja de sushi variado enorme... con un buen vino tinto de crianza. Como si fuera un chuletón, vamos.

Bueno, no nos pongamos talibanes, que para ser justos hay que admitir que el tema del vino y la comida japonesa es peculiar. Al tener muchos sabores mezclados, es complicado elegir. Tened en cuenta que en Japón se come con té verde, agua, sake o cerveza, por lo que no hay demasiada bibliografía al respecto.

Normalmente se recomienda un blanco poco afrutado (evitar verdejos) y poco ácido (se pega con el dulce del arroz). Un cava es una buena opción y lo que yo suelo hacer.

Bueno, volviendo al "Samurai". Como dijimos al principio: notable alto.

En cuanto a la pasta, el precio final postre incluido no llegó a 45€ por persona. Ni poco ni mucho. Lo normal en Madrid como te descuides, vamos.

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Paisajes del interior de Cantabria

2010-02-11T18:24:00.004+01:00

A continuación, una serie de fotos de nuestro recorrido por la zona más interior de la provincia:

Casa donde Alejandro Amenabar rodó la película "Los Otros"

Villacarriedo

Villacarriedo

Paisajillo campestre :-)

San Roque de Riomiera

El Capricho de Gaudí - Comillas

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San Vicente de la Barquera

2010-02-11T18:12:00.003+01:00

San Vicente es otro de los pueblos costeros turísticos por excelencia de Cantabria. Se encuentra en medio de la ría, accesible mediante dos puentes. Destacable el Castillo, la Iglesia de Santa María y claro, sus dos puentes.

El más grande es el "puente de la Maza", construido en el siglo XV sobre los restos de una antiguo puente de madera del siglo VI. Es considerada una de las más importantes obras de ingeniaría medieval y en sus orígenes era el puente más grande del reino, formado por 32 arcos. Se dice que hay que pasar sin respirar si quieres que se cumpla nosequé.

Castillo del Rey de noche

Vistas de la ría

Puente de Tras San Vicente (el pequeño)

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Liérganes

2010-02-11T18:07:00.003+01:00

Otro pueblo con encanto de Cantabria. Su pequeño tamaño, calles empedradas y comunión con la naturaleza lo hacen una parada interesante.

En las inmediaciones, destacar los dos pequeños picos gemelos llamados "las tetas"... porque parecen eso, claro.

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Imágenes de la costa de Cantabria

2010-02-11T12:47:00.002+01:00

A continuación, algunas fotos de las playas cántabras:

Santoña... ¡qué buenas las anchoas!

Isla

Langre

Liencres

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Santillana del Mar

2010-02-11T12:35:00.003+01:00

Dice el dicho que es el pueblo de las tres mentiras: ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Es uno de los sitios más turísticos de Cantabria, por lo que está totalmente lleno de visitantes y multitudes que hacen imposible abstraerse de la civilización en sus calles medievales empedradas. En la foto de arriba podéis observar la Colegiata, uno de los monumentos románicos más famosos de la zona.

En sus alrededores se encuentra una de las grandes maravillas de la humanidad: las cuevas de Altamira. Como sabréis, no son visitables para preservarlas de posibles deterioros (bueno, si eres político y quieres construir allí unos adosados, igual sí que te dejan verlas). Aquí va una foto de la réplica del techo que está en el Museo Nacional, sacada de la wikipedia, cómo no:

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Santander en Otoño

2010-02-11T11:47:00.005+01:00

Empezamos el recorrido por el otoño cántabro en su capital, Santander. Bonita ciudad portuaria de menos de 200.000 habitantes, combina los edificios señoriales con sus extensas y agradables playas.

Playa del Sardinero

Neptuno en la playa del Camello

Interesante es la estatua de "Los Raqueros", situada en la zona de muelles junto al Paseo de la Pereda. Tirando de wikipedia (aquí):

La palabra raquero designa a los niños marginales, huérfanos o de extracción humilde, que frecuentaban los muelles de Santander (Cantabria) durante el siglo XIX y principios del XX sobreviviendo de pequeños hurtos y de las monedas que los pasajeros y tripulantes de los barcos arrojaban al mar para que las sacasen buceando.

Según los habitantes de esta zona de la ciudad, el nombre de los raqueros se deriva del apelativo aportado por los tripulantes y pasajeros de los barcos ingleses en los que robaban, pronunciado castellanizado como raquers. Con el tiempo, estos niños llegaron a ser una atracción. Pescaban y pasaban el día en el muelle, bañándose generalmente desnudos o semidesnudos. La gente les tiraba monedas ("perras") al agua para que las sacaran buceando, y se les pagaba por rescatar cosas que caían desde el muelle, como sombreros, alpargatas, etc.

La ciudad tiene un cierto aire a "nuevo" (que no moderno), totalmente justificado. En 1941 hubo un gran incendio que destruyó el casco antiguo y la zona medieval, que era de madera.

De entre todas sus construcciones, cabe destacar el Palacio de la Magdalena., antigua residencia real y ahora sede de la Universidad Menéndez y Pelayo:

Vistas desde la Magdalena

Estatua de sirena en el parque junto al Palacio de la Magdalena

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Premios Goya 2010

2010-02-10T18:30:00.000+01:00

El 14 de Febrero fue uno de esos días de confluencia de actos, eventos varios y actividades planetarias variopintas... no, no estoy hablando de una reunión Obama-ZP :-P

En ese día coincidieron:

Los carnavales... todo el mundo disfrazado por la calle.
El año nuevo chino... todos los chinos por la calle, disfrazados de chinos (¿no?). Por cierto: FELIZ AÑO DEL TIGRE!!!.
San Valentín... todo el mundo rezumando amor por la calle.
El II Japan Weekend de Madrid... mogollón de gente disfrazada de cosas manga varias. Eso sí, ni un solo japonés :-D
Y los premios Goya 2010... y por una vez en mucho tiempo, ¡todo el mundo viéndolo por la tele!. Según dicen, ha sido la gala más vista y mejor valorada.

Y lo cierto es que le estuvimos viendo, y oye, como que enganchaba. No sé si sería porque no echaban anuncios, o por Buenafuente, o por Alex de la Iglesia, o por ver a la Pe y a Bardem sentaditos juntos, o por ver si decían un "NO A LA GUERRA" por Afganistán (no hubo suerte, parece que dependiendo de quién gobierne, hay guerras y guerras)... o por todo eso junto, pero el hecho es que te ponías, te ponías y cuando te dabas cuenta ya te la habías tragado entera. La gala, digo.

Bueno, y flexionada la reflexión, aquí va la lista de ganadores (hagamos que esta entrada sea útil, ¿no?):

MEJOR PELÍCULA: Celda 211, de Morena Films, Telecinco Cinema S.A.U., Vaca Films.

MEJOR DIRECCIÓN: Daniel Monzón por ‘Celda 211'

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Mar Coll por ‘Tres días con la familia’

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Mateo Gil, Alejandro Amenábar por ‘Ágora’

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Daniel Monzón, Jorge Guerricaechevarría por ‘Celda 211'

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Alberto Iglesias por ‘Los abrazos rotos’

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: ”Yo también” por ‘Yo, también’

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA: Luis Tosar por ‘Celda 211'

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA: Lola Dueñas por ‘Yo, también’

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Raúl Arévalo por ‘Gordos’

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Marta Etura por ‘Celda 211'

MEJOR ACTOR REVELACIÓN: Alberto Ammann por ‘Celda 211'

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN: Soledad Villamil por ‘El secreto de sus ojos’

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: José Luis Escolar por ‘Ágora’

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Xavi Giménez por ‘Ágora’

MEJOR MONTAJE: Mapa Pastor por ‘Celda 211'

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Guy Hendrix Dyas por ‘Ágora’

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Gabriella Pescucci por ‘Ágora’

MEJOR MAQUILLAJE Y/O PELUQUERÍA: Jan Sewell, Suzanne Stokes-Munton por ‘Ágora’

MEJOR SONIDO: Sergio Burmann, Jaime Fernández, Carlos Faruolo por ‘Celda 211'

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Chris Reynolds, Félix Bergés por ‘Ágora’

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: ’Planet 51', de Antena 3 Films, S.L., Chuck & Lem, S.L., HandMade Films Limited, Ilion Studios, S.L.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: ’Garbo, el hombre que salvó el mundo’, de Centuria Films, Colosé Producciones, Ikiru Films y Televisió de Catalunya.

MEJOR PELÍCULA HISPANOAMERICANA: ’El secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella (Argentina)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA: ’Slumdog Millionaire’, de Danny Boyle (Reino Unido)

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: ’Dime que yo’, de Mateo Gil

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: ’Flores de Ruanda’, de David Muñoz López

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: ’La Dama y la Muerte’, de Javier Recio Gracia

GOYA DE HONOR: Antonio Mercero

En resumen: La Celda barrió, Amenabar no sigue cayendo muy bien (como ya no trabaja con actores españoles, la Sinde(scargas) le tendrá ojeriza) y se han caído del guindo dando el Goya a la mejor peli extranjera a 'Slumdog Millionaire' (¡a buenas horas, que fuerteee!).

Ah! Y en cuanto a la animación, nos salimos: Planet 51 arrasando en todo el mundo y el corto de animación que va a luchar por el Oscar, realizado por un pequeño estudio de Málaga (producido por Antonio Banderas), tiene una pinta genial.

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Oslo

2010-01-19T15:28:00.006+01:00

Pues nada, de vuelta por otra ciudad costera, buscando pececillos :-). Esta vez toca Oslo, donde estuvimos ya hace un par de añitos pasando un fin de semana bastante agradable.

Aún siendo la capital de Noruega, únicamente tiene sobre 500 mil habitantes... bueno, es que todo el país tampoco es que esté muy poblado, pero aún así es poquita gente ¿no?.

Eso y que es una ciudad pequeñita y acogedora hacen de Oslo un destino de fin de semana estupendo.

En realidad el casco turístico de la ciudad consiste básicamente en una calle principal, que empieza en la estación y termina en el Palacio Real. A ambos lados, todo lo necesario: teatro real, museo (si no están robando "El grito", incluso puedes ir a verlo y todo), restaurantes y bares.

Lo primero que llama la atención... es el frío. Hace fresquito (entre -10º y -20º fue cuando estuvimos). Lo segundo que llama la atención... es que les da igual. Haga el tiempo que haga, las calles están llenas, los bares abarrotados, gente en las terrazas (sí, en las terrrazas, en la calle al fresco), chicas en minifalda... y como si nada.

En fin, un sitio cerquita y recomendable.

A continuación, unas fotos:

Palacio Real

Teatro Nacional

Venta de pescado en el puerto

Cambio de guardia en Akershus Fortress

Patinadores

A continuación, unas fotos del Vigeland Park. Este es un parque supercurioso, visita obligada si vas a la ciudad. En él el escultor Vigeland (de ahí el nombre del parque :-)) metió cientos de estatuas (de gente desnuda) tanto en bronce como en piedra, creando un escenario espectacular. Entre todas, destaca el monolito, una especie de torre hecha con figuras humanas.

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Antonio de Felipe

2010-01-15T10:21:00.005+01:00

Este pasado verano estuvimos visitando la exposición PopSport, del pintor Antonio de Felipe (web oficial aquí).

Seguramente muchos de vosotros habréis visto alguna obra suya sin saberlo (que sí!, aunque sean las vacas, hombreee!!), ya que se está convirtiendo en uno de los iconos de la pintura pop actual.

La exposición estaba muy bien, aunque realmente sabe a poco... hubiera sido una pasada ver también cuadros de la colección CinemasPop (el de Audrey, Marilyn, etc).

Os dejamos unas fotillos de algunos de los cuadros que más nos gustaron... ¿os suena el de la ola jejejeje?

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Bilbao & Portugalete

2009-05-28T12:36:00.006+02:00

Hace poco estuvimos dando una vuelta por el norte de España (ya sabéis, donde hay mar igual está el pececillo)... aquí os dejamos unas fotillos de la zona del Guggenheim en Bilbao, durante un día más bien tirando a nublado.

Y aquí tenéis un par de fotos de Portugalete, pueblecillo costero junto a Bilbao y famoso por su peazo de puente colgante (puente colgante de Bizkaia):

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Día 6 (cont.). Cena tradicional

2009-03-15T15:55:00.001+01:00

Después del baño en el Onsen (anterior entrada aquí) tocaba la cena en el restaurante de estilo tradicional del Ryokan.

Para ir convenientemente "ambientados", pues nos pusimos el kimono, claro. Bueno, en realidad no es propiamente un kimono (que eso concretamente cuesta una verdadera pasta y hay que ponérselo con ayuda de nosecuantas personas), es un yukata.

El yukata viene a ser... pues como la bata de estar por casa. Pero ¿a que queda glamuroso? :-)

Aquí va un monaje artístico de Lore con yukata, sobre el hiperfamoso grabado "La gran ola de Kanagawa", de Katsushika Hokusai. Para más info, a la wiki (aquí).

Bueno, y hablando de la cena, es un menú de degustación que recorre lo más tradicional de la comida japonesa. Se toma en un saloncito privado (en otros ryokan te la hacen en tu propia habitación, como nos pasó en Kyoto), con su tatami, puertas de papel, camarera y toda la parafernalia.

Los platos se disponen en la mesa de una manera determinada, así como el contenido y protocolo asociado.

El menú fue espectacular... estuvimos cenando más de 3 horas!!.

Aquí algunas fotos:

Las chicas

Dándole al sake :-)

Alguno de los platos que estuvimos comiendo

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Día 6 (cont.). El Onsen

2009-03-09T21:52:00.000+01:00

Bueno, pues para relajarse después de llegar a Hakone y recorrer el Hotel, nada mejor que un bañito relajante en el Onsen (aguas termales japonesas, una especie de balenario).

Como decimos, los Onsen son unos balnearios que suelen estar en los hoteles tradicionales. Pueden ser de aguas termales como los de Hakone, o bien simplemente baños comunitarios como los de Kyoto.

Se caracterizan porque hay que seguir una serie de pasos o protocolo a la hora de utilizarlos... muy japonés, claro. Nosotros contamos con la ayuda de Hiroko a la hora de explicarnos la mecánica, pero los capítulos de ShinChan también ayudan bastante :-)

Para empezar se entra en bolas (o en escamas, si eres un pez). Así que hay 2: uno para chicas y otro para chicos. ¡Pero no vayas desnudo por el hotel, hombre!. Al cruzar la puerta hay una antesala tal como esta:

Aquí están las toallas y la zona donde vestirs, con espejos, cremas, potingues varios, secadores, peines... hasta máquinas de reflexología (eso de los puntos sensibles de los pies):

Entras, te despelotas, dejas tu ropa en un estante (sin cerrar nada a cal y canto, que esto es Japón), cojes una esponja/toalla y te metes para la zona de baños.

Allí te encuentras con unos cuantos más, en pelota picada y tan tranquilos (con lo pudorosos que parecen).

El proceso a seguir tiene tema:

Primero: Te sientas en la banqueta pequeña de pin-y-pon y te lavas bien con la ducha (ahora te das cuenta de por qué las duchas están colgadas tan bajo de la pared). Al baño hay que entrar limpio y sin ningún rastro de jabón, ya que el agua no se cambia.
Segundo: Te metes en el agua... con la toalla/esponja en la cabeza. Pues claro, ¿dónde pretendías dejarla? ¿en el suelo y que se escoñe alguno? Nada, nada. En la cabeza.
Tercero: Sales y te lavas bien lavao... ¿ah, pero eso no lo había hecho ya?. No. Te lavas la cabeza con su jabón, acondicionador, etc, etc. Te lavas los brazos, la espalda... los güitos... en fin, todo. Ayudándote con el cubo raro que está con la banqueta. Al final tienes que aclararte muy bien... recuerda, nada de jabón.
Cuarto: Y ahora ya te metes en el agua todo el tiempo que quieras.

¿Fácil no?... lo peor es identificar cuál es el bote de champú y cuál el bote de acondicionador :-)

La Japan Ryokan Association ha publicado una guía superchula de los ryokan para guiris, con su página dedicada a los Onsen:

La podéis encontrar aquí (es el PDF que te puedes descargar de la página).

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Día 6 (cont.). El ryokan de Hakone

2009-03-09T21:20:00.002+01:00

En Hakone nos alojamos en el Hotel Resorpia Hakone (el de la foto, vamos).

En realidad es un ryokan, es decir, un establecimiento tradicional japonés. Como dicen en la web "VIAJE A JAPÓN" aquí:"Un ryokan es la esencia de la hospitalidad japonesa. Es, seguramente, el tipo de alojamiento que desea cualquier turista por su arquitectura, estilo de vida, naturaleza, tradición y cultura. Alojarte en un ryokan es la oprtunidad de familiarizarte con el estilo de vida nipón, que ha sido conservado a lo largo de muchas generaciones."

Se caracterizan por una exquisita atención al huesped, por la comida tradicional (tanto el desayuno que te sirven en tu habitación, como la cena en el restaurante), por la habitación típica japonesa (con su futón, tatami, etc) y por el onsen (spa, o baños públicos).

El sitio es enorme, con su sala de máquinas recreativas, Onsen, biblioteca, bar, restaurante tradicional, jardin con piscina (con fuente de luces de colores dentro, claro)... lleno de aparatitos en cada esquina (vending machines, sillones relax de esos que te masajean, maquinitas para poner los pies, etc, etc). En fin, de todo.

Una de las salas de juegos que inicialmente no nos llamó nada la atención:

Lo que hay ahí son unas mesas de MahJong aparentemente normales en un cuartucho cutre... pero lo que no sabíamos es que si te sientas en la susodicha mesa y aprietas unos botoncillos, pasaba esto (el video no es nuestro):

(Fuente: FrikiJapón)

Para el que le interese esto de los juegos de fichas, el MahJong es un juego de mesa de origen chino que consiste en ir agrupando fichas por escaleras, colores, etc (en la omnipresente Wikipedia tenéis un artículo sobre su historia, reglamento y manera de jugar aquí).

Con respecto a la habitación, como dicen en "VIAJE A JAPÓN":

"No existe una cama propiamente dicha, sino un futón que se coloca directamente encima del tatami. Los baños son la pieza del dormitorio que suelen estar más occidentalizados, ya que a pesar de la simplicidad y belleza de la decoración japonesa, los baños tradicionales son poco funcionales. Los tatamis de los ryokan son cambiados periódicamente, lo que aseguran un nivel óptimo de higiene y una fragancia especial de naturaleza. Una vez acomodado en tu habitación la Nakai-san (doncella) te llevará una bandeja con té y dulces en señal de hospitalidad y entablará una pequeña conversación sobre la preferencia en cuanto a comidas, horarios, etc. Durante esta conversación se mantienen en una postura denominada chugoshi (con las piernas dobladas, apoyando el cuerpo sobre los talones). En el baño encontrarás un yukata (kimono de algodón), para hacer así más cómoda tu estancia. Existen diferentes tipos de yukata: para hombre y mujer, dependiendo de las estaciones, etc. Incluso una gran variedad de modelos y colores para que puedas elegir".

Después de pasear por el hotel, nos metimos en el Onsen (los baños comunitarios)... toda una experiencia que os contamos en la siguiente entrada.

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Música de Koto y Shakuhachi

2009-02-13T11:37:00.008+01:00

Un poquito de música tradicional japonesa de Koto y Shakuhachi.... que no es un duo de cantantes a lo Pimpinela, resulta que son dos instrumentos musicales :-)

En minid.net (aquí) nos explican un poco en qué consisten. En resumen: El koto (箏) es un instrumento de cuerdas de origen chino, parecido a una cítara (vamos, ese que sale en todas las pelis). Y el shakuhachi (尺八) es la flauta hecha de caña de bambú.

Aprovecho esta entrada para poneros un ejemplillo y probar la cosa esta de goear, que parece bastante apañadilla para añadir música a los blogs sin sobrecargar demasiado.

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Manzanares el Real

2008-12-01T17:52:00.005+01:00

Continuamos buscando a nemito allí donde se encuentre un río, no vaya a ser que se haya emocionado nadando y termine por cualquier recóndito paraje.

Nuestra andadura ahora nos lleva a Manzanares el Real, pueblecillo de la Sierra de Guadarrama conocido como la puerta a la Pedriza, uno de los parques naturales más visitados de la Comunidad de Madrid. Allí no solo encontramos colas y colas de coches esperando su turno para entrar al parque... también está el embalse del Marqués de Santillana, y el famoso castillo, en un perfecto estado de conservación.

Aquí van unas fotos de lo más típico, el Castillo, la zona de la Ermita de la Peña Sacra, el Yelmo, florecillas, etc.

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El tráfico aéreo

2008-09-25T12:17:00.003+02:00

De la mano del excelente blog ALT1040 nos llega este vídeo que refleja en una animación el tráfico aéreo que hay en todo el mundo durante 24 horas... muy interesante:

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El Barco de Ávila

2008-09-25T11:57:00.005+02:00

Nos adentramos por el río Tormes a ver si el pobre nemito había llegado por allí nadando nadando... al final no le encontramos, pero a cambio descubrimos un rincón de Castilla y León totalmente encantador.

El Tormes baña esta tierra del Barco, sobre sus aguas un puente de la Edad Media que conduce a la ermita del Cristo. Entre el río y la montaña el Castillo de Valdecorneja, del Siglo XV, cuando el señorío del mismo nombre pasa a formar parte de la Casa de Alba. El Barco conserva parte de su muralla, y con historia y leyenda cuenta El Arco del Ahorcado. La Iglesia parroquial de La Asunción de Ntra. Sra. hace pensar que algún maestro abulense de principios del Siglo XIV tuvo que ver en su construcción, ya que recuerda a la Catedral de Ávila. Lo más destacado es el coro. Cuenta El Barco con dos salas de exposiciones: la Cárcel antigua y la Casa del Reloj. La Iglesia de San Pedro del Barco se ha construido sobre la casa en la que el santo nació en 1080 (fuente: Wikipedia aquí)

¿Qué dónde está? Pues boquerón, pa eso está el google maps ¿no? :-)

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Montjuic

2008-09-18T16:37:00.028+02:00

Un paseo por Montjuic y sus rincones:

Palau Nacional

Detalle de la Fuente Mágica

El Palau Nacional visto desde la Plaza de España

Ciutadella

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La Marina

2008-09-18T16:37:00.024+02:00

Zona del paseo marítimo de Barcelona, donde se encuentran la mayoría de los garitos:

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Barrio Gótico

2008-09-18T16:37:00.022+02:00

Algunos rincones del Barrio Gótico de Barcelona:

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Las Ramblas

2008-09-18T16:37:00.020+02:00

Algunas imágenes de la Plaza de Colón y comienzo de Las Ramblas:

Plaza del Portal de la Pau

Estatua de Colón

Mercadillo

Edificio del Puerto de Barcelona (Ronda del Litoral)

Entrada al Barrio Chino

Callejón el Las Ramblas

Puestos en la Rambla de las Flores

Plaza de Cataluña

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El Tibidabo

2008-09-18T16:37:00.016+02:00

Es que es pensar en el Tibidabo y siempre me viene a la cabeza la canción de Loquillo. Las escamas como escarpias, oye.

El Sagrado Corazón

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Las Ramblas. Casa Terrades y Casas Milá, Batló y Ametller

2008-09-18T16:37:00.014+02:00

Paseando por la calle más barcelonesa y aledaños, te encuentras con otros exponentes de arquitectura gaudiana, las famosas casas (y aunque algunas son sedes de empresas, hay otras que son casas-casas, es decir, que vive gente y todo).

Casa Terrades (Les Punxes)

Casa Milá (La Pedrera)

Casas Batló y Ametller

Detalle de cristalera en la casa Ametller

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La Sagrada Familia

2008-09-18T16:37:00.009+02:00

¿Qué puede decirse de la Sagrada Familia que no se haya dicho ya?. Tanto si la ves por primera vez, como si la ves mil veces, siempre te dejará con las branquias abiertas.

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Parque Güell

2008-09-18T16:37:00.006+02:00

Precioso parque salido de la impresionante imaginación de Gaudi.

Entrada Principal

Edificio en la entrada principal

Otro edificio en la entrada

Panorámica de la terraza

Pasadizo de cuento

Detalle de una de las fuentes

Columnas inclinadas bajo la terraza

El famoso lagarto... no sabía nada de Nemo

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Barcelona

2008-09-18T16:37:00.002+02:00

Hace un tiempo estuvimos buscando al pobre nemito por Barcelona, que con eso de que tiene mucho mar, pues igual se le había ocurrido darse un paseillo por la Ciudad Condal y aledaños. En las próximas entradas podéis encontrar algunas fotos de nuestra búsqueda.

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HP TouchSmart IQ500

2008-08-22T10:29:00.005+02:00

Acabo de encontrar el amor en este chisme tan necesario como imprescindible:

Es que es chula hasta la banda sonora... ¿Bonito eh? (nótese el sutil juego de palabras marino: bonito=pez <-> bonito="cosa que mola" :-P )

Más info y vídeo en grande aquí.

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Dia 6. Camino a Hakone

2008-08-11T14:52:00.006+02:00

Ver mapa más grande

¡Salimos de Tokyo!. Nos disponemos a pasar un par de días en la zona del Monte Fuji... nos espera nuestro primer Ryokan, balnearios, paseos por el lago, vistas espectaculares, etc, etc. Así que para la estación de tren que vamos, que hay que coger el famoso tren bala ese (o Shinkansen, como dicen allí). Concretamente, nos subimos al JR Tokaido Shinkansen que llega hasta Osaka, aunque nosotros nos bajaremos enseguida, en Odawara que está a 77km (la tercera parada, vamos).

En la siguiente foto podéis ver en el suelo del andén las marcas que utilizan para hacer cola, todo muy civilizado. En la entrada sobre el transporte (aquí) hablamos un poquito más de estas cosas.

Ya dentro del tren, aprovechamos el ratito para poner al día el blog :-)

Y al llegar a Odawara, cambiamos a uno de los trenes más raros que hemos visto nunca, el Hakone Tozan Railway. Es un trenecillo así como antiguo, mitad metal mitad madera y que va subiendo por la ladera del Fuji-Hakone-Izu National Park de una forma muy curiosa: en zigzag (switchback). El tren sube un tramo, para en una estación, cambia de vía y sigue subiendo esta vez marcha atrás. Así tres veces... no sé si me explico del todo, pero es curioso de verdad (y un poco lento, todo sea dicho).

Al final de tanto zigzag, llegamos a Gōra, un pueblecito muy mono... pero aún no es el fin del trayecto, ahora hay que coger cinco minutos el Cable Car hasta el hotel, que cualquiera se sube esa cuesta andando :-).

Mapita de la zona del Hotel y estación de Gora

Estación del Cable Car

Campanita con la que los niños (y no tan niños) se entretienen en la estación

Y después de caminar un rato por los matorrales medio perdidos, al fin terminamos nuestro camino en el HOTEL RESORPIA HAKONE, del que te hablamos en la siguiente entrada.

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La crisis Ninja

2008-08-04T14:20:00.006+02:00

Curioso, escribiendo sobre Japón lo normal es hablar en alguna entrada de ninjas ¿no? :-). Pero resulta que eso de "La crisis ninja" no tiene nada que ver con viajes, es un concepto económico más bien.

Esto de la crisis rara no es que llegue un chinito vestido de negro y te muela a palos, es algo que viene a ser como: ¿por qué el que un agricultor de la América profunda (llamémosle John Smith) esté con el agua hasta el cuello con su hipoteca, afecta al currito medio español, de Castilla Leon (llamémosle Paco García)?

Pues hay un artículo que explica todo esto de forma clara y sencilla, está literalmente arrasando por la red, tal como cuenta El Mundo en este link (aquí debajo os extracto lo que cuenta El Mundo, a modo de introducción):

EFE
BARCELONA.- Internet ha cambiado en apenas siete meses la vida de Leopoldo Abadía, un ex profesor del IESE de 75 años de edad cuyo artículo 'La crisis ninja', que explica en un lenguaje llano y coloquial la crisis 'subprime' de EEUU, se ha convertido en un fenómeno inesperado que ya lleva más de 165.000 visitas en la red.

Abadía, que dejó la enseñanza hace 15 años para dedicarse a la consultoría, escribió el artículo en una tarde de domingo de enero y lo distribuyó entre sus empleados por correo electrónico.
[...]
'La crisis ninja' es un artículo escrito en orden cronológico que explica de manera sencilla el origen de la crisis inmobiliaria de EEUU y cómo se propagó por el resto del mundo hasta llegar a España.

El autor utiliza una caja de ahorros imaginaria, la caja de San Quirico (inspirada en la localidad barcelonesa de Sant Quirze de Safaja), cuyos clientes confían su dinero sin tener ni idea de que al otro lado del Atlántico se ofrecían "hipotecas subprime" a clientes "ninja" ('no income', 'no jobs', 'no assets'); o sea, sin ingresos, sin empleo fijo y sin propiedades.

Al tiempo que describe la bola de nieve en la que se convirtieron estas hipotecas al desplomarse el mercado inmobiliario estadounidense, Abadía inserta comentarios como "la globalización tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, y sus peligros. La gente de San Quirico no sabe que está corriendo un riesgo en Estados Unidos".
[...]
Preguntado sobre el alcance de la actual crisis, el ex profesor responde que "cuando la gente dice que si el crack del 29 fue mejor o peor que éste, digo que éste es peor, porque allí se hundió la Bolsa americana, ¿y cuánta gente de San Quirico tenías acciones en la bolsa americana?: cero".
[...]

El artículo aquí: http://leopoldoabadia.blogspot.com

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Chisme raro para subir escaleras

2008-07-24T15:34:00.003+02:00

Pues eso, en la estación de Odawara (camino a Hakone) nos encontramos con un señor operario subiendo unas pesadas cajas con la ayuda de un chisme inexplicable, pero la mar de práctico, por lo que parece. Mirad, mirad:

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Día 5 (cont.). Shibuya

2008-07-23T11:22:00.009+02:00

Y de uno de los barrios más peculiares nos plantamos en menos de 5 minutos (están el uno junto a otro) en una de las zonas más turísticas y céntricas de Tokyo: Shibuya.

Lo más característico de Shibuya nos lo encontramos nada más salir del metro, el famoso supercruce. Tal como hemos hablado en entradas anteriores, se trata de uno de esos cruces con pasos de peatones en horizontal, vertical y diagonal. Pero éste es a lo bestia.

Dado que Shibuya es una zona muy céntrica, llena de bares, restaurantes, clubs, pubs, love hotels, tiendas de música y (claro) tiendas de ropa (vamos, como cualquier zona de Tokyo, pero en ésta más aún), pues aquí como que pasan miles y miles de personas.

De hecho, el susodicho cruce es el más transitado del mundo. Se llama Scramble Kousaten（スクランブル　交差点) y por ejemplo, salió en "Lost in Translation". Dicen que por él pasan ¡más de un millón de personas al día!. Supongo que repetirán, porque si no en 4 meses ya no quedaría gente en Japón para pasar por el crucecito ¿no? :-)

Damos una vuelta por las diferentes callejuelas para echar un vistazo a las tiendas y comer algo:

El famoso Shibuya 109... centro comercial obligatorio para las chicas jóvenes que quieren estar a la última. Marca tendencias, con mucha presencia en televisión y revistas de moda:

En una esquina encontramos una tienda Manga... que aunque podamos pensar que es para comprar comics (claro), pues sirve para algo más. A ver, cuando sales por la noche en Tokyo, como casi nadie tiene coche, el metro se acaba prontísimo (sobre las 00:30 - 01:00) y el taxi es prohibitivo... pues a ver qué haces. Entonces tienes varias opciones hasta que te abran el metro:

Seguir de marcha. ¿Fácil, no?

Si has pillao cacho, te vas a un Love Hotel, que es un sitio pues... pues pa eso. Y luego una cabezadita y a casa. En general estos hoteles son temáticos (que si el del salvaje oeste, que si el medieval, etc, etc)y bastante discretos, casi sin interactuar con los recepcionistas (todo automatizado). No suelen estar bien vistos, así que casi todos los condensan en zonas "golfas", como Shibuya. Al loro con el vídeo, que no tiene desperdicio (la habitación Hello Kitty es la caña).

Si no has pillao (que será lo normal) y estás cansado y quieres dormir y no te quieres gastar mucho: a un hotel cápsula. Como su nombre indica, es una especie de nicho con tele

Foto: Wikipedia Commons

Si además de no pillar eres un friki, te vas a una tienda manga de estas. Aquí por un precio tremendamente asequible te dan un sillón superatómico, puedes leer mangas, conectarte a internet, jugar a las consolas, echar una siesta y lo que quieras. Raro ¿eh? :-)

Y por hoy se acaba el día, ¡¡ que mañana vamos a ver el Monte Fuji !!

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Sake Dining Himawari

2008-07-23T10:00:00.001+02:00

Nos acercamos a comer un día entre semana a este interesante restaurante de la calle Tamayo y Baus (casi esquina con C/ Almirante). Ya el nombre llama la atención, sobre todo a los que vemos Shin Chan: Himawari es el nombre de su hermana :-)

En realidad Himawari significa "Girasol", como vemos en la puerta del restaurante, decorado con un susodicho girasol. Además el logo tiene forma de florecilla, claro.

Bueno, y una vez dentro el sitio es bastante agradable. Decoración japonesa, madera, jardines zen, lineas limpias... dentro de lo estandar pero sin llegar a ser ni hortera ni cargante. Empezamos bien.

Nos encontramos frente a un pasillo alargado con mesas a los lados y metidas en huecos de la tarima de madera, de forma que al comer estás prácticamente sentado a ras de suelo. Además puedes bajar un estor y el cubículo se queda como mucho más íntimo.

El restaurante, como su nombre indica, está especializado en Sake, cosa novedosa por estos lares. Tiene una carta bastante amplia de las diferentes varidades... y la mayoría carísimos, así que no es muy recomendable venir aquí a agarrarse una :-).

Eso sí, al sentarte tienen el detalle de invitarte a un chupito "el sake de bienvenida", para que empieces ya con el estómago calentito.

El menú del día es muy, pero que muy asequible. Dependiendo de lo que lleva, oscila de precio pero en el caso más caro no llega a los 20 euros por persona (pega: no cogen tickets restaurant).

La carta justita, pero suficiente. Se les va un poco la pinza con propuestas de fusión en plan "jamón ibérico con salsa nosequé", que sinceramente, si vienes a un japonés no es para comer esas cosas, es para comer comida de allí ¿no?.

Y ya entrando en materia. La calidad, muy buena. Sushi bien elaborado, con pescado fresco de verdad, sashimi igualmente fresquísimo y muy bien cortado, servicio atento y rápido... en fin, una muy agradable experiencia.

Sinceramente, de una relación calidad/precio insuperable. Un sitio muy recomendable para quitarse el mono de japonés. Repetiremos sin duda para ir explorando la carta en detalle.

Y desde luego, totalmente imprescindible si te quieres pegar un homenaje a Sake.

En resumen: aprobado alto tirando a notable.

La web (en construcción): http://www.sakedining.com

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Pink Sushiman

2008-07-10T17:47:00.003+02:00

El otro día estuvimos comiendo unos sushis en este restaurante, el Pink Sushiman. Se trata de una barra de sushi que podemos encontrar en la zona de Gran Vía, concretamente al comienzo de la C/ Montera (justo al ladito de otro restaurante muy majo, "La Gloria de Montera").

Decir previamente que, como hemos comentado en alguna otra entrada, una cosa es un restaurante japonés, donde tenemos todo tipo de platos de la cocina nipona, y otra cosa es una barra de sushi.

Al igual que aquí no estamos todo el día comiendo paella, en Japón no se está todo el día dándole al sushi. Este es un plato más de su gastronomía, pero aunque probablemente sea el más famoso, no deja de ser uno más.

Las barras de sushi se caracterizan por ser espacios reducidos, con la cocina en el medio y a veces (no siempre) con una cinta giratoria donde van colocándose las raciones. En este caso lo usual es que luego te cobren en función del color del plato, las raciones más caras son de un color, las más baratas de otro, etc, etc. También se puede comer a la carta, o pedir algo especial que tengas antojo en ese momento. Es normal que junto a cada silla te encuentres con un grifo de agua caliente, para servirte té mientras comes.

Por ese lado, el Pink Sushiman está totalmente conseguido, mezclando el ambientillo de una auténtica barra de sushi con un diseño y colorido realmente genial. En cuanto a decoración, un sobresaliente.

Por desgracia las buenas notas se acaban aquí.

Con respecto al sushi propiamente dicho, decepcionante. En serio, no es por ir de "enterao"... es que es muy mediocre. Poca o nula variedad, pescado poco fresco y/o seco, arroz tirando a flojillo y un aire de dejadez muy preocupante... da la sobrecogedora impresión de que son de la corriente de pensamiento de que "como decimos que es comida japonesa, está cerca de Fuencarral y es un sitio superfashion, pues pa qué nos vamos a preocupar de la calidad, si estos pringaos van a pagar igual".

Así que encima te la clavan, porque para lo que es y para lo que comes, es caro. Por 25 euros/persona me he puesto hasta arriba de sushi en Tokyo, y aquí sales con hambre y cara de panoli.

¿Recomendación? Vete pallá, hazte una foto, mira lo mono que es... y como mucho tómate una cerveza. Luego sal corriendo y métete en "La Gloria", que allí sí que comerás bien.

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Sección de restaurantes japoneses en Madrid

2008-07-10T15:52:00.003+02:00

Imagen de Wikimedia Commons

Bueno, pues sirva este post para inaugurar la susodicha sección.

Te preguntarás ¿y cómo es que te ha dado por escribir sobre esto, pescao?. Bueno, pues como desde siempre solíamos frecuentar restaurantes asiáticos (es la moda, ya sabes, te coges el restaurante cutre-chino de toda la vida, le pones unos mantelitos blancos, unos kimonos a los camareros y yastá, a clavarle un pastizal a los pijos), pues como que de repente sentimos curiosidad por volver a estos restaurantes después de la experiencia nipona.

Imagen de Wikimedia Commons

¿Y qué sabes ahora que no sabías antes? Pues aparte de que ya éramos aficionadillos a la cocina, allí hemos estado con amigas japonesas (una de ellas estudiante de restauración), nos han explicado los diferentes tipos de cocina, ingredientes, preparación de los platos, calidad del pescado... y vamos, que hemos probado el sushi más fresco del mundo en el Mercado de Tsukiji. En fin, que ahora estamos más enteradillos del tema.

Eso tampoco quiere decir que ahora vayamos de "mira el pedante-listillo que como ha estado en Japón, ahora va a decir que todos los restaurantes son una porquería y blablabla"... que no, de verdá de la buena. Intentaremos ser realistas, críticos cuando sea preciso y sobre todo, objetivos.

Pues eso.

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Fondos de escritorio de Nemo

2008-07-07T11:14:00.005+02:00

Os adjuntamos el link de una web muy maja con bastantes fondos de escritorio de nuestro querido Nemo:

http://www.todosfondos.net/html(1024x768)/Infantiles/Buscando%20a%20Nemo/index.html

Además tienen fondos de escritorio de un montón de pelis, juegos, paisajes, etc, etc.

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Funcionarias

2008-07-02T13:50:00.002+02:00

Moni-san nos manda un correo sobre las diferencias entre la funcionaria nacional y la japonesa.

Funcionaria japonesa

Funcionaria nacional

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Muy guapas pero...

2008-06-30T15:44:00.004+02:00

Video de un chico nuevo en la ciudad...

Fuente: FrikiJapón

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Campeones !!!

2008-06-30T15:32:00.002+02:00

Sin comentarios...

oeoeoeoeoeeeeeee !!!

Día 5 (cont.). Harajuku

2008-06-26T12:43:00.018+02:00

Harajuku y en domingo... una visita obligada. En este barrio es donde encontramos las tiendas más alternativas y la gente más rara. Caminando por sus calles tienes un ejemplo de todas y cada una de las tribus urbanas de Japón, vestidas con sus mejores galas y paseando para ver y ser vistas.

Entre ellas llaman la atención los "cosplayers". El cosplay (コスプレ 'kosupure') es un palabro que viene del inglés costume play y consiste básicamente en disfrazarse de tu personaje de animación favorito, de tu cantante (hay un Elvis muy famoso por los parques de este barrio) y de cualquier cosa que despierte tu admiración. En la wikipedia lo cuentan muy bien aquí.

Pues para allá que vamos. Ya antes de llegar nos encontramos con estas 2 muchachas, vestidas de Amaloli (también conocidas como Himegal o más entendible, sweet lolita). ¿Que qué es eso?. Pues no sé como definirlo... es como una lolita (colegiala) repollo. La foto es autoexplicativa:

Una vez que llegas allí... la marabunta humana. Enfilas Takeshita Dori y no dejas de ver cienes y cienes de gentes de todo tipo, tiendas a cada cual más extraña, restaurantes y también una enorme variedad de sitios "normales", tiendas majas con ropa barata e incluso bastante ponible :-)

Comienzo de Takeshita Dori

Otra Himegal... empiezan ya de pequeñitas

Y siguiendo con las tribus, en la siguiente foto tenemos de tó oiga. De izquierda a derecha podemos encontrar:

El típico chico teñido de rubio, bronceado y de atuendo punki (chicos gals, que también los hay). Para saber más sobre los Gals, como siempre, a la wiki.
La gothic lolita, como las colegialas repollo pero a lo gótico.
Sentada en el suelo, una Sportgal... o eso o se ha puesto el chandal para ir al super.
A la derecha del todo, una Meido. Esta palabra, como muchas otras, es una fonología del inglés maid (sirvienta). Y de eso se trata, de ir vestida de doncella. No, no es que se le haya ido la pinza, es que son personajes muy populares en los mangas, y es una de las tribus más extendida.

Sobre las tribus urbanas en Japón, y en general sobre la cultura japonesa y lo chocante que puede resultarnos a veces, Héctor de www.kirainet.com ha escrito un libro genial, que podéis encontrar en librerías como la FNAC. Para más info aquí.

Una cosa muy chula que ha hecho ha sido liberar en la red el capítulo sobre las tribus. podéis descargalo de cualquiera de los links de ésta entrada suya.

Volviendo a Harajuku, por si queréis comprar alguna cosilla:

¿Que no te ves con eso puesto?. Bueno pues para el perro:

Una vez que se nos acaba la calle llegas a Omotesando Dori, llena de tiendas de lujo a lo Rodeo Drive...

Bueno, al principio de la calle te encuentras con esto, que me da a mí que en el susodicho Rodeo Drive no tienen tiendas así:

Unas cuantas tiendas glamurosas:

Y ya de vuelta para la estación, Snoopylandia:

Bueno, que es de noche... tiramos para Shibuya!! (en esta entrada)

Direcciones y Códigos Postales en Japón

2008-06-13T09:26:00.002+02:00

Foto: Wikimedia Commons

Parece que es una búsqueda bastante frecuente por internet todo lo relativo a las direcciones y códigos postales de Japón. La verdad es que es un lío, y además escarbando por Google tampoco encuentras muchos sitios que te lo aclaren... así que por curiosidad me puse a indagar y esto es lo que he encontrado por varios sitios.

En cuanto a las direcciones, ya hablamos anteriormente un poco en el post de Ginza (aquí). Aclaremos un poco más el tema con el siguiente ejemplo de dirección de Tokyo:

8 - 6 - 9 Akasaka
Minato - Ku 107

Esto quiere decir ni más ni menos que estamos en:

Casa número 9
Bloque 6
Área 8 (en el barrio de Minato)
Código postal 107

Quieto parao, que no es tan fácil... si aparece la palabra "Chome" (área) después del número, la dirección entonces se dice diferente. En el mismo ejemplo que antes, esa dirección podemos decirla también así:

6 - 9, 8 Chome Akasaka
Minato - Ku 107

¿La flipas no? Pues imagínate el cartero :-)

Como has visto, los barrios se indican con el sufijo "Ku", y en ciudades grandes (como Tokyo, claro), los barrios más periféricos usan "Shi" en lugar de "Ku".

¿Ha quedado claro? ¿No? Para mí tampoco, tranquilo :-).

En cuanto a los códigos postales, ese gran desconocido, aquí hay un link muy bueno con el listado de todos ellos en cristiano... no es que sea muy amigable y navegable, pero útil sí que puede ser:

http://windowstokyo.com/zipcode/index.html

Para buscar el ejemplo anterior, le damos a Tokyo, a la derecha salen los barrios, buscamos "Minato-Ku" y ahí aparece Akasaka. Si el susodicho señor de ejemplo no vive ni en el edificio Mori ni en el Park, su código postal será 107-0052.

Mira, que yo casi que les mando un correo electrónico que no hay que hacer tanta historia ¿eh?.

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Día 5 (cont.). Marunouchi

2008-06-12T17:15:00.003+02:00

Un barrio tranquilo este. Se caracteriza por amplios espacios, parques, jardines y posiblemente es conocido porque en él se encuentra el Palacio Imperial. Es identificado como zona de empresas, por lo que te encuentras con grandes edificios corporativos y sus correspondientes restaurantes y servicios... muy a lo grande todo, claro. Además está pegado a Ginza, así que en un momento te plantas en la zona de tiendas fashion, que nunca viene mal unas compritas después de salir del curro :-).

Lo primero que llama la atención es la estación, que tiene una arquitectura de ladrillo visto no muy común en Tokyo. De hecho, al ver una foto puedes pensar que se trata de algún edifico europeo... la verdad es que es un edificio que no pega nada con su entorno, pero a la vez es muy bonito el efecto que hace el ladrillo entre tanto metal y cristal.

Construida en 1914, sobrevivió a la guerra bastante bien, y como todo aquí, es enorme. Incluso alberga un museo en su segunda planta.

Aquí la foto de la wikipedia, que se han currao una panorámica muy chula de la estación:

Enseguida te encuentras de frente la zona del Palacio Imperial, con grandes puentes y amplios parques.

Vistas desde uno de los puentes de Hibiya Dori

Y aquí, tirando de zoom, un cacho de Palacio a lo lejos:

Al lado, un parque pequeñito muy chulo, el Hibiya Park, con su estanque, aves zancudas, tortugas, peces y arbolitos pulcramente podados y arreglados.

Callejeando llegamos hasta uno de los extremos de Ginza nuevamente, con sus altas torres, supertiendas enormes y marcas de lujo.

Y lo primero que te encuentras en el cruce es una estatua.
¿De un emperador? NO
¿De alguien famoso a caballo? NO
¿De algo zen? NO (creo)
¿De un Dios o similar? NO (creo)
¿De Neptuno o la Cibeles? NO (pero hubiera sido un puntazo eh?)

Que no, pescao, que no... te encuentras con esta estatua... DE GODZILLA. Con un par (de colmillos).

Dando un paseillo por allí nos cruzamos un grupo de chicas vestidas con sus kimonos. Recordad que allí esto del kimono lo usan para "ir arregladas". Es decir, en bodas, para ir al templo el domingo, en celebraciones de importancia, etc, etc. Estas muchachas en concreto estaban de fiesta de graduación, ya que allí termina el curso en marzo.

Y ya terminando el paseo, volviendo hacia el metro entramos en el Tokyo International Forum, una especie de megacentro cultural gigantesco donde hacen conciertos, exposiciones, tiendas, muchas tiendas y restaurantes. Es un edificio con un diseño muy peculiar y vanguardista.

Y de aquí cogemos el metro hacia uno de los sitios más pintorescos de Tokyo: Harajuku !! (ver entrada)

El cerdo gomoso

2008-06-09T15:28:00.005+02:00

Gracias a los chicos de Friki Japón (blog genial con videos, fotos, webs y rarezas de nuestros amigos los nipones) descubrimos un fascinante juguetito... ¡que necesitamos como el comer! ¡Nosotros los peces queremos un amigo porcino al que espachurrar sin dolor!.

Alucinante, indescriptible, genial... vedlo vosotros mismos en el vídeo:

Si entiendes lo que dice, puedes hasta comprártelo aquí.

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Como para haber estado de compras...

2008-06-09T11:20:00.004+02:00

La verdad es que Japón es un país que transmite bastante seguridad, tanto por sus gentes como por la presencia policial, respeto a las normas, etc, etc.

No obstante siempre se comenta que es una sociedad en la que la gente oculta sus pensamientos, traumas y frustaciones, tan encorsetada en las formas que oprime y asfixia a aquellos que se sienten diferentes, de forma que cuando alguien revienta (por estrés, presión, problemas personales o lo que sea), pues revienta pero que bien.

Por ejemplo eso se refleja en el índice de suicidios, de los más elevados del mundo.

Os recomiendo el libro "Tokyo Blues (Norwegian Wood)", de Haruki Murakami. Este es un escritor con un estilo muy personal, a algunos les gusta y a otros nada de nada. Escribe de una forma muy descriptiva, casi exhaustiva... a mí personalmente me gusta bastante, pero como digo, es cosa de gustos.

Me encanta cuando sugiere algo así como "ojo, que esto no es 'El Guardián entre el Centeno' ¿eh?... nada de que aparezca este libro en el bolsillo de cualquier psicópata". Y similitudes la verdad es que hay: problemas de adolescentes, sexo, gente solitaria y diferente, escrito en primera persona, libro iconográfico, etc.

Para los que hemos ido o tenemos pensado ir a Japón, sus libros resultan muy entrañables, ya que aparecen un montón de barrios de Tokyo y zonas de Japón que nos son familiares.

Te preguntarás ¿y esto qué tiene que ver con el título del post?. Pues por la noticia que ha aparecido hoy en los periódicos (fuente "El Mundo" aquí). Os la pego aquí abajo:

Un joven de 25 años, identificado como Tomohiro Kato, mató a al menos siete personas tras atacar a plena luz del día con un arma blanca a varias personas en la famosa zona comercial de productos electrónicos de Akihabara, en Tokio, informan medios japoneses.

La policía detuvo a un hombre en las inmediaciones del lugar de los hechos, donde también suelen acudir muchos turistas extranjeros. El agresor acabó con la vida de seis hombres de edades comprendidas entre los 19 y 74 años, y una mujer de 21 años.

"Vine a Akihabara para matar a gente. Estoy cansado del mundo. Cualquiera estaba bien. Vine solo", dijo Kato a la policía, según la agencia local de noticias Kyodo.

El agresor, llegó a mediodía al lugar con una camioneta, con la que golpeó a varios peatones, y abordó a varios transeúntes. Posteriormente se bajó del vehículo y atacó con un cuchillo a unas 18 personas, entre ellas un agente de policía, según el cuerpo de bomberos.

"El hombre saltó sobre otro que había atropellado con su vehículo y le apuñaló varias veces. Después se dirigió hacia la estación de Akihabara atacando a personas al azar", dijo a Kyodo un testigo del suceso.

El barrio Akihabara de Tokio es conocido como la meca de la electrónica de entretenimiento y un lugar de referencia para los fans de los cómics japoneses y cintas de animación. Recientemente consternó a los japoneses una serie de confusos asesinatos a transeúntes.

Los crímenes con violencia en Japón son relativamente bajos si se comparan con los índices de otras naciones.

Pues eso... Como para haber estado de compras. En fin, me quedo con la última frase del artículo: "Los crímenes con violencia en Japón son relativamente bajos si se comparan con los índices de otras naciones".

Sigue nadandoooo.

Dia 5. Ueno Park

2008-05-29T19:00:00.001+02:00

El domingo volvió a amanecer primaveral, tirando a soleado y ya con la expectativa del inminente florecimiento de los cerezos. Incluso se podía ya ver a algún despistado con las flores asomando por sus ramas.

En los domingos los japoneses se suelen echar a los parques. Y nosotros, como buenos guiris, pues también :-). Y para el parque de Ueno que nos fuimos, que nos pilla justo al ladito.

Ya de camino te encuentras por todos lados al peluche-panda raro (el sakura panda, que por cierto sakura en japonés es "flor del cerezo"), que es casi como el símbolo del parque (porque dentro hay un zoo con los pandas, claro). Se lo inventaron y lo explotan publicitariamente los de Matsuzakaya, que son unos centros comerciales super extendidos, a lo Corte Inglés (corte japonés).

Al entrar en el parque te encuentras con el estanque Shinobazu, con sus patos, animalillos, bambús y demás. Es un estanque enorme y en el centro tiene una especie de península sobre la que está el templo Bentendo. Bueno, que para hacernos una idea, venga, aquí va el mapa:

Justo detrás del templo construyeron una torre que sobresale extrañamente del conjunto del parque... por lo visto tuvo bastantes críticas, ya que estropeaba el paisaje, aunque por otro lado sus defensores decían que mostraba la contraposición japonesa entre los templos y los rascacielos. En fin, que yo ni me había dado cuenta.

Bordeando el lago te encuentras con un montón de gente paseando, ancianitas pintando tranquilamente acuarelas del templo, chiringuitos de comida para llevar... casi como un parque normal. Digo casi porque en todo momento te sientes un poco extraño, como si te faltase algo. No sé, no caigo... ¡uy! ¡anda, pero si no hay jipis con el radiocasé, el perro y los bolos! ¡ni yonquis pidiendo! ¡ni litronas tiradas por el suelo! ¡ni cienes y cienes de gentes hacinadas! (¿¡¿¡¿pero no decían que Japón está superpoblado?!?!?) Pos vaya parque de mierda, ¿no?, ya me dirás, un parque para que la gente esté tranquilita, yendo a sus templos y paseando. Qué raros que son estos nipones.

Ya en el templo, es pequeñín y bastante majete. Con la parte del agua, el incienso, la zona budista y la zona sintoísta.

Es curioso el tema de las estatuas de homenaje a las diferentes deidades sintoistas, que como recordaréis de esta entrada, pueden ser cualquier cosa digna de ser venerada. Así que aquí podemos ver un pequeño altar que han levantado en agradecimiento a lo útiles que son ¡las gafas!.

Siguiendo con el paseo nos encontramos con otro templo, el de Kiyomizu Kannondo, junto a un paseo repleto de cerezos a punto de florecer. Dicen que en este parque hay más de 1000, y es muy típico ir allí a celebrar los hanami, especie de picnis multitudinarios para observar los cherry blossoms (ya sabéis, se dice sakura en japonés) en plan festivo (festivo a lo japones, todo muy tranquilito y comedido).

Y de aquí a uno de los santuarios emblemáticos de Tokyo, el Toshogu Shrine. Construido en 1627, ha sobrevivido a varios bombardeos, terremotos y batallas varias. El nombre "Toshogu" en realidad es un título nobiliario que significa "Luz del Este" y que se otorgó a Tokugawa Ieyasu, uno de los "Shogun" (gobernadores) más importantes. Hay bastantes templos de Toshogu en Japón (sobre 200), asociados normalmente a lugares donde el susodicho Ieyasu tuvo alguna relación. Para saber más: aquí.

El santuario es bastante resultón, entre los detalles más relevantes tenemos:

Su famosa torii (puerta):

Fachada. La fachada está cubierta de pan de oro, con tallas en la madera de hojas y demás adornos. Cabe destacar un par de dragones, llamados popularmente Noboriyu (ascendente) y Kudariyu (descendente). Cuentan los lugareños que por la noche salen del templo a pasearse por los parquecillos, beber agua, devorar niños recien nacidos, etc. Lo típico, vamos.

Linternas. Hay 50 enormes linternas tanto enfrente del santuario como en las laderas del camino para acceder a él. Cada una de ellas son ofrendas de los señores de los clanes más poderosos (daimyo), y en su base puede apreciarse el nombre del mismo.

Después de este paseillo nos vamos dirigiendo hacia una de las salidas del parque, paseamos por otros sitios interesantes: el Zoo, el Museo Nacional de Tokyo, el Museo de Ciencias Naturales... la verdad es que es un parque gigantesco y con un montón de cosas, una manera muy agradable de pasar la mañana del domingo.

Y una vez salimos... a Marunouchi.

Nos rendimos...

2008-05-29T18:25:00.005+02:00

Siiii, vaaale... nos rendimos a blogger, a la web 2.0, al purismo del blog y al integrismo digital :-). Por más que hemos intentado tener el blog ordenado cronológicamente inverso, para que siempre salga la portada de presentación, es IMPOSIBLE. Ahora le ha dado a blogger por quitarnos sel truquillo de cambiar la fecha de las entradas, haciendo un invento de posteo diferido o algo así.

Pos nada, ala, venga, a postear como dictan los cánones. En la página principal tendremos las entradas más modernas, como tiene que ser.

Maldito intesné :-)

Qué tiempo hace en Japón?

2008-04-11T09:26:00.000+02:00

Pues si te digo que llueve, seguro que acierto en el 75% de las veces :-)

Para que lo sepas de verdad, hemos puesto aquí a la derecha un widget muy majo, que te dice el tiempo que está haciendo en Japón (y en cualquier lugar del mundo), y si pinchas en él te salen las previsiones de los próximos días, temperatura, velocidad del viento y un montón de cosas más. Muy chulo y fácil de usar.

Es de la gente de Meteored.Com, totalmente recomendable.

Sigue nadandoooo

Qué hora es en Japón?

2008-04-11T09:16:00.001+02:00

¿Que quieres saber qué hora es en Japón (o en cualquier lugar del mundo)? Pues nada hombre, aquí a la derecha hemos añadido un widget muy majo para que lo sepas.

Es de la gente de WorldTimeServer.Com, y tienen un montón de diferentes relojes y cosas así que se pueden añadir a un blog, muy recomendable y fácil de usar.

Sigue nadandoooo

Dia 4 (cont.). Ueno y karaoke

2008-04-08T17:10:00.000+02:00

Y después de pasear por la zona financiera de Shinjuku (entrada anterior, aquí), una vez que ya oscureció y comenzaba el sábado noche, volvimos hacia Ueno.

Allí volvemos a encontrarnos con las tiendecillas del barrio. Las callejuelas cerca de la estación de Okachimachi incrementan su encanto de noche, con las últimas tiendas cerrando sus puertas mientras los restaurantes comienzan a llenarse de gente.

Enseguida nos encontramos con un coleguilla de Hiroko, con el que habíamos quedado para cenar comida típica de Hiroshima y luego salir a quemar un karaoke :-)

Nuestro amigo a punto de ser devorado por el bicho este raro :-)

A la izquierda de la imagen (edificio rojo), el karaoke BIG ECHO

Y dentro del karaoke... qué se puede decir. Allí, como no podía ser menos, todo es raro. En primer lugar, los karaokes en Japón no tienen nada que ver con los que conocemos aquí. Allí no es una sala grande, con un escenario y gente tomándose copas mientras te ve hacer el ridículo. Allí es un edificio gigantesco con cuartuchos insonorizados, para que solo tus seres queridos aguanten tus berridos :-)

Tú te metes dentro con tus colegas, cierras la puerta y empiezas a pedir bebidas (que rápidamente te traen los camareros a la habitación). Dentro tienes el sistema de audio, con un mando a distancia para ponerte la canción (e incluso para pedir directamente la bebida), con consolas, cargadores para la iPod, miles de altavoces y cualquier cosa que se pueda enchufar a la pared.

Algunos documentos gráficos inestimables de la noche:

Esto es algo así como el chiki-chiki pero Zen

Sí, sí... hasta aquí ha llegado Bisbal

Este video es inenarrable e incalificable... vedlo bajo vuestra responsabilidad. Luego no os quejéis ¿eh? :-)

Los códigos QR

2008-04-08T11:07:00.000+02:00

Siguiendo con nuestra fascinación por el mundo del teléfono móvil allí en Japón (ver la entrada sobre SoftBank aquí), un día descubrimos que los cuadrados raros llenos de puntitos que veíamos por cualquier sitio en folletos, guías, documentos varios, etc., en realidad se llaman códigos QR.

Estas cosas raras resulta que son como un código de barras que entiende tu móvil. Apuntas con la cámara del móvil y va el chisme y lo interpreta. Fascinante. Entonces se conecta a internet y te descarga alguna promoción, anuncio, descuentos instantáneos (por ejemplo para el karaoke), el horario de los autobuses, el mapa de una estación... ¡es la caña!. Super útil.

Hiroko mirando los descuentos del karaoke con el lector de códigos QR de su móvil

Para nuestra sorpresa, a la vuelta vimos que Movistar está comenzando a ofrecer algo parecido con los códigos BIDI (aquí lo cuentan).

Más info sobre los QR codes en la omnipresente wikipedia (aquí) y en el blog Sector86 (aquí). Blog muy interesante y entretenido, por cierto.

Sigue nadandoooo

Dia 4 (cont.). Shinjuku Oeste

2008-04-04T11:24:00.000+02:00

Y de la marea humana, del ruido, de los garitos y restaurantes, pasamos al otro lado, la zona financiera.

Aquí parece que estás en la otra punta de Tokyo, en vez de a escasos metros. Enormes torres y tranquilas avenidas nos conducen hasta una mole imponente: el Tokyo Metropolitan Government, también llamado Tochō (都庁), que como su nombre indica es un peazo tocho de edificio de 243 metros de alto (hasta el 2.007 era el edificio más alto de la ciudad), aloja al ayuntamiento de todo el área metropolitana de Tokyo (con todas sus ciudades, barrios y zonas).

Al entrar te encuentras con un tranquilo y amplio patio al aire libre... algo más despejado de lo habitual, ya que no es día laborable.

En cada una de las dos torres hay un observatorio (gratuito), con tiendas y cafeterías, desde los que puedes ver unas vistas como estas:

Y ya oscureciendo, volvimos hacia Ueno (continúa aquí)

Dia 4 (cont.). Shinjuku

2008-04-02T15:20:00.000+02:00

Qué decir de Shinjuku... si Tokyo tuviera un centro de la ciudad, algo parecido a Sol en Madrid, eso sería Shinjuku (y Ginza sería algo así como Serrano). Pero es algo más, algo que se palpa en el ambiente.

Shinjuku es Harrison Ford buscando replicantes por sus calles (cuando Ridley Scott buscaba localizaciones para "Blade Runner" dijo que esto era lo más parecido al futuro que él imaginaba en su peli).

Shinjuku es Bill Murray paseándose en taxi con la cabeza puesta en Scarlett Johansson (y quien no)... es el protagonista de Tokyo Blues deambulando por sus calles y reflexionando sobre la vida y la muerte... es el orden de su zona de oficinas al oeste, y el caos hacia el este, con sus Love Hotels y el vicio de los callejones de Kabukicho. Es el único barrio capaz de otorgar una etiqueta de personalidad a sus habitantes (en Tokyo hablan de las chicas y chicos de Shinjuku como una tribu con identidad propia).

Shinjuku son sus gentes, el pulso de un hormiguero de personas que llegan a su estación, la más transitada del mundo, por donde pasan más de 2 millones de personas al día.

Nada más salir de la estación te encuentras en el medio del que parece el punto de encuentro de todo el universo. Gente esperando a gente, gente mirando a gente, chicos de las yakuzas (mafias japonesas) buscando chicas para trabajar de acompañantes en sus bares... y guiris como nosotros mirando con los ojos como platos hacia todos los lados.

Alrededores de la estación

Grabando algún programa de la tele

Chicos de las yakuzas buscando chicas junto a la estación

Calles de Shinjuku

Los chicos y chicas de Shinjuku

Dejando el cruce principal y la zona de la estación, callejeamos un poco hacia Kabukicho:

Aquí encuentras miles de restaurantes, pubs, etc. Es sobre todo la zona de los garitos de chicas de compañía, incluso te dan por la calle folletos para que veas las tarifas y chicas (tarifas solo por tomarte algo, claro... sin extras):

Por estas calles también te encuentras una gran densidad de Love Hotels, hoteles donde va la gente después de salir de copas a hacer sus cositas. ¿Por qué ahí? Pues porque se acaba el metro, el taxi es muy caro, las casas muy pequeñas y estos hoteles son bastante asequibles de precio, algunos con habitaciones de decoración monográfica superchula (ponen fotos en la entrada para que puedas elegir), en plan 1.001 noches y cosas así.

Y si no has pillao cacho :-) y no hay manera de volver, pues puedes irte a una tienda Manga... que además de comics tiene unos butacones donde puedes echar una cabezadita, jugar a las consolas, navegar por internet, etc, etc. Todo a un módico precio, más barato que el hotel, claro.

Curioso este rincón que encontramos por allí:

No, no son actores, ni músicos... son ¡¡CHICOS de compañía!!. Si señor, con un par. Tu vas para allá, pones tu foto, teléfono y precio en la pared esa, y a casita a esperar a ver quien te llama. Miedo debe dar descolgar el teléfono.

Bueno, y visto todo esto, nos vamos a la zona oeste, la zona financiera, después de comer en este sitio tan mono:

Continuamos nuestro paseo por Shinjuku aquí.

SoftBank

2008-04-02T14:53:00.000+02:00

Dando vueltas por las calles de Tokyo no dejas de ver carteles de una compañía de telefonía móvil... SoftBank. SoftBank por aquí, SoftBank por allá. Hasta en la sopa, vamos.

¡Pero si es que tienen anuncios con Cameron Díaz y Brad Pitt y todo!

Allí los teléfonos móviles los venden como churros. Te encuentras puestos por la calle con gente boceando los precios y las ofertas, cientos de terminales diferentes, promociones, puntos... de todo, vamos.

Además la gente usa muchísimo el móvil. Además de para hablar (claro), para mandar correos electrónicos (se estila más que el SMS), conectarse a internet, etc, etc.

Pues resulta que SoftBank es la antigua ¡VODAFONE!. Ya veis, al gigante europeo se lo comió en Japón un gigante financiero mucho mayor. Y no solo tienen a Vodafone JP, también son dueños de Yahoo Japón y están montando un tinglado bastante interesante en el mundo de las telecos allí en Japón.

Y preguntaréis ¿cómo es que Vodafone ha sido comprada en Japón, con la política de absorciones, crecimiento y compras que tiene en el resto del mundo?. Pues básicamente porque en Japón la cagó. Intentó implantar su modelo de negocio a la "europea", con sus socios fabricantes de terminales que no resultaron muy atractivos allí... y no se comió una rosca.

En el blog de Kirai lo explican bastante bien aquí. Por cierto, un muy pero que muy buen blog. Altamente recomendable.

Sigue nadandooooo

Dia 4 (cont.). Ginza. Paseo por el Barrio

2008-03-31T16:00:00.000+02:00

El teatro

Una vez sales del mercado, hay un corto y agradable paseillo hasta el centro de Ginza. Agradable sobre todo, ya que hoy ¡por fin! salió el sol como es debido :-).

Camino del cruce más céntrico del barrio (Ginza dori con Ginza 4-chome), te encuentras con el teatro de Kabuki más famoso de Tokyo, el Kabukiza.

¿Que qué es eso del Kabuki? Pues hombre, seguro que lo has visto alguna vez. Son obras de teatro sobre acontecimientos históricos japoneses, representadas en japonés antiguo (es difícil de entender incluso para los nativos) recitado de forma grave y monótona, con acompañamiento de instrumentos musicales tradicionales y, durante bastantes siglos, interpretadas por hombres exclusivamente.

Eso no quiere decir que no haya papeles femeninos... también son representados por hombres (se les llama "onnagata", que significa algo así como "andevas con la falda de tu madre, desgraciao").

Los actores de Kabuki son muy famosos allí, liándose con todas las modelos y demás tías impresionantes que pillen por banda. Vamos, a lo Javier Bardem pero con moño.

Las calles de Ginza

Cruce principal de Ginza... uno de esos famosos cruces en los que todos salen de cada acera y esquina para encontrarse a la vez en el centro.

Llegados al susodicho cruce (Ginza dori con Ginza 4-chome)... igual es el momento de contar cómo dicen aquí las direcciones y que significan esas cosas de "chome", "ku", etc, etc.

Las direcciones están divididas en código postal, distrito o ku, nombre, subdivisión de chome (que viene a ser algo así como el bloque, o la manzana), y número de calle y edificio (a veces con este único nombre).

Un ejemplo de dirección sería: 2-7-2, Marunoichi, Chiyoda-ku, Tokio 100. La última cifra corresponde al código postal de Tokio. "Chiyoda-ku" significa que se encuentra en el barrio de Chiyoda, en el corazón mismo de la ciudad. "Marunoichi" es la zona comercial, dentro de Chiyoda-ku. El primer "2" quiere decir segundo chome, una subdivisión de Marunoichi que aparece en cualquier mapa detallado. "7" es la calle y el "2" es el edificio. El sistema eminentemente lógico y claro para el cartero con conocimiento de la zona. Pero inútil para la mayoría de los recién llegados. Los dependientes de las tiendas no saben en que chome trabajan y los residentes frecuentemente no saben el nombre del área vecina. (que es por orden de aparición no de ubicación). Esto lleva a grandes confusiones incluso para sus mismos habitantes, y ni que hablar de los taxis.

Vamos, un lío.

En fin, una vez en Ginza, parece Rodeo Drive pero a lo bestia. Todas las marcas que te puedes imaginar en edificios gigantescos, centros comerciales por todos los lados, sedes principales de muchas empresas japonesas, etc, etc. Ahora ten güebs y entra en una tienda a comprarte algo, venga.

La clase de karate

Y después del paseo, llegamos a una típica clase de karate. Uno de los amigos de Hiroko va a la academia de un conocido profesor de Tokyo, Hiroyuki Kidachi, que incluso aparece en la wikipedia (japonesa) y todo... evidentemente no entendemos qué dicen de él, pero debe dar patadas voladoras como panes.

Entramos por un callejón bastante majo, y ya desde la calle lo primero que oyes son los gritos de los alumnos. Y son gritos, gritos. De los de verdad. Así que acojonao ya llegas.

Una vez dentro, un consejo: no hagas fotos. En Japón entienden el karate no solo como un deporte, es una especie de ceremonia. Ellos lo practican de forma muy disciplinada, colocados ordenadamente de manera jerárquica y mirando a un pequeño santuario o templo que hay en una de las paredes del gimnasio.

Así que lo de las fotos como que no. Por desgracia de eso no nos avisaron, y todavía se me encojen las gónadas cuando recuerdo al amigo Hiroyuki acercándose a mí mientras yo grababa tan feliz un pequeño vídeo del evento. Por suerte debió mascullar algo así como "malditos guiris" y nos perdonó la vida.

Y despúes de la experiencia... a SHINJUKU.

Dia 4. Ginza. Mercado Tsukiji

2008-03-31T10:22:00.000+02:00

Pues sí... ¡peazo madrugón!. Había que levantarse prontito para ir al Mercado de Tsukiji, en el céntrico barrio de Ginza. Mercado de visita obligada, ya que es el más grande del mundo (algo así como Mercamadrid pero a lo japonés).

Todas las guías te recomiendan ir a cuando el mercado tiene "vidilla", es decir de 5:00 a 9:00, para entonces meterte en uno de los restaurantes que hay por allí y probar el sushi más fresco del mundo, recién sacado del mar... así que para allá que vamos.

Una vez allí te encuentras en un sitio mágico... cientos de personas moviéndose en extraños carros a motor, con cajas y enormes atunes de un lado para otro, múltiples puestecillos de todo tipo de comida (no solo pescado), pequeños restaurantes con gente desayunando, y muchos muchos curiosos dándose paseos y disfrutando del ambiente lleno de colorido.

Todavía en los almacenes con el atún

Colocando el atún después de la subasta

Y ahora, a recuperar fuerzas en los puestos callejeros de comida

Puestecillo con comida seca y envasada

Llevando el pescado de un sitio a otro con el chisme raro ese

Otro de los mozos de los almacenes, también llevando pescado de un sitio a otro... pero éste no está motorizado el pobre :-)

Gente paseando por el mercado

Más puestecillos de comida rápida

Las chicas comprando comida, claro. Estamos en un mercado ¿no? :-)

Los restaurantes... ¿Habéis visto qué colas, un sábado a las 9 de la mañana?

En el restaurante no te dejaban sacar fotos (a lo mejor por el creciente problema del espionaje industrial en el mundo del sushi :-P), pero qué decir... espectacular. Por menos de 20 euros (3000 yenes aprox.) pruebas el mejor plato de la carta. Os garantizamos que es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que hayáis probado anteriormente.

Y de allí, un paseíto hasta el centro de Ginza, el Rodeo Drive de Tokyo, con todas las prohibitivas tiendas fashion juntas (seguimos en esta entrada).

Sigue nadandooo

Dia 3 (cont.). Roppongi

2008-03-26T18:22:00.001+01:00

En Roppongi empezamos por el extremo Este, fuera de lo que es el barrio, pero comienzo de todos los paseos por la zona. Allí es donde está la Tokyo Tower, torre de comunicaciones de 333 metros, construida en 1958 a ligera semejanza de la torre Eiffel.

En Roppongi, poca cosa turística que contar, es una de las zonas de marcha más conocidas de Tokyo. Al tratarse de un barrio lleno de embajadas (69 de las 127 que hay en Japón se encuentran aquí) hay bastantes extranjeros, mucho más de lo habitual por otros barrios. Eso también se nota en el ambientillo de los bares, más internacional, más estilo pub e incluso con música española, latina, etc.

Aquí nos podéis ver en un Gas Panic (bares llamados así por el atentado con gas tóxico que hubo en el metro de Tokyo), con un grupito de japoneses muy majos con los que estuvimos jugando a lo de las piezas de madera que se caen (y tomando unas copillas, claro, que era la hora feliz):

Ejemplo de la globalización del barrio:

Y bueno, como hasta de copas siempre hay tiempo para el turismo, dimos una vuelta por la zona, viendo las enormes torres de Roppongi Hills, un complejo comercial gigantesco con 224 tiendas, restaurantes, cines, hoteles, museos, etc, etc.

Y esto es un cacho nada más :-) :

Bueno, y a dormir ¿no?... ¡que mañana toca levantarse a las 5, para ir a desayunar el sushi más fresco del mundo en el mercado de Tsukiji! (aquí está la entrada).

Dia 3 (cont.). Odaiba

2008-03-26T17:20:00.001+01:00

Odaiba es una zona lúdica enmedio de la bahía de Tokyo. Las maneras más chulas de llegar son en un tren superfuturista, pasando por un puente espectacular, o en un barco que parece una nave espacial. Nosotros fuimos en barco, ya que estábamos en Asakusa y sale justo de ahí.

Aquí tenéis una fotillo del aparatejo, con el Rainbow Bridge de Odaiba fondo:

El Rainbow Bridge es un peazo puente colgante que une Odaiba con Shibaura (de 918 metros de largo), y una de las fotos más clásicas de Tokyo. Luego os pondremos alguna otra más.

Una vez en Odaiba, aparte de las impresionantes vistas del puente y la ciudad, te encuentras de frente con un extraño edificio muy chulo, el de la FUJI TV, donde se ruedan series bastante populares por allí. La iluminación del edificio cambia de color por la noche y es todo un espectáculo verlo.

Por Odaiba te sientes más o menos como en Las Vegas, pero en vez de tragaperras, máquinas recreativas de todo tipo. Entramos en un centro comercial enorme (además nos vino muy bien, que había empezado a diluviar), lleno de tiendas y luces de colores y ambientado en Hong Kong (debía ser la semana fantástica de China o algo así).

Desde allí puedes ver media ciudad, con el puente, con una réplica de la estatua de la libertad y con la Tokyo Tower al fondo (una torre de comunicaciones muy parecida a la Torre Eiffel).

Está todo lleno de rinconcitos con enormes corazones iluminados, para hacerte fotos babas :-). Seguramente porque hoy es el "White Day", una especie de San Valentín Japonés que se celebra el 14 de Marzo, donde los chicos les regalan algo a las chicas (en San Valentín regalan ellas, y en el White Day ellos. Muy organizado).

Y desde Odaiba, con el tren nos dirigimos rápidamente hacia la zona de ROPPONGI, a tomarnos unas merecidas copas después del día tan completo y húmedo.

La religión en Japón

2008-03-25T12:48:00.001+01:00

Bueno, vamos con un pequeño tutorial de qué es lo que hacen los japoneses en esos templos y santuarios tan divinos.

Vayamos por partes:

1- ¿Dónde estoy?
Evidentemente lo primero es saber dónde estás metido. En Japón hay mayoritariamente 2 corrientes religiosas: el sintoismo (más antigua y de origen japonés) y el budismo (más moderna y de origen hindú).

Sacado de la wikipedia:

La religión de Japón no es algo muy definido, pues ellos no creen en una religión en particular. En cambio ellos incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias en un proceso conocido sincretismo. Las calles japonesas se decoran en Tanabata, Obon, Halloween y Navidad. Una oración popular cuando se tienen problemas es "Kami-sama, Hotoke-sama, dōka otasuke kudasai." ('Dioses y Buda, ayudadme de alguna forma, por favor') que parece implicar una creencia sincretista.

Muchas personas, sobre todo aquellas pertenecientes a generaciones jovenes, sienten que las religiones en Japón son la parte de la cultura tradicional.

El budismo es la religion ligeramente mayoritaria; el sintoísmo fue religión oficial de Japón hasta el siglo VII y actualmente es la segunda religión en número de seguidores. Debido a la influencia histórica de China, también hay confucianos, taoístas, etc. También se practica el cristianismo, principalmente en sus formas de protestantismo y catolicismo, aunque es una religión minoritaria.

El shintonismo proviene de tiempos prehistóricos, como una religión con respeto a la naturaleza y en particular a ciertos lugares sagrados.

La adoración del Shinto es hecha en lugares santos. Sobre todo es importante el acto de purificación antes de la visita a estos lugares sagrados. Estos sitios al principio pueden haber sido usados para adorar al sol, formaciones de roca, árboles, e incluso a sonidos. Ya que cada una de estas cosas fue asociada con una deidad esto causó un complejo politeísmo religioso. Se conocen a las deidades en el shintoismo como "kami", y "Shinto".

El Shinto como una religión indígena no tiene ningún libro santo, ningún fundador, y ninguna Canon. El Nihonshoki y el Kojiki, sin embargo, contienen un registro de mitología japonesa. Es una de las religiones más grandes de Japón siendo a su vez la religión natal. Esta se originó en Japón y es casi exclusiva de allí.

El Budismo llego a Japón en siglo VI, de la parte meridional del reino coreano de la península de Baekje, donde el rey Baekje envió al Emperador japonés una pintura de el buda y algunas sutras. Los aristócratas japoneses construyeron muchas estatuas y templos budistas en el capital en Nara, y posteriormente en la capital de Heian (ahora Kyoto).

En general el japonés interioriza la religión, tomando aquellas partes de cada cual que más le convienen y llevándola de manera personal, sin grandes aspavientos ni expresiones. No encontrarás apenas sectores de los considerados "extremistas", ni "fundamentalistas" ni nada de esas cosas que encuentras en otras religiones más globalizadas (aunque tienen de todo, recordad el ataque de una secta apocalíptica con gas tóxico en el metro de Tokyo hace unos años).

Con respecto a la forma de santuarios (sintoístas) y templos (budistas), sacado de la guía de National Geographic:

Un santuario sintoista se reconoce por el pórtico (torii) de la entrada y por estar pintado de rojo y blanco, los colores rituales masculino y femenino. Además, carece de imágenes, ya que a los antiguos dioses no se les confirió forma alguna. Los únicos elementos figurativos son las parejas de komainu (leones perros), que suelen alzarse a la entrada para proteger el santuario contra el mal, y las representaciones de animales que hay en algunos santuarios, consideradas mensajes divinos, como el zorro, el familiar sirviente de Inari, divinidad del hogar y la cosecha, o el caballo; las pequeñas placas de madera que se colocan delante se llaman ema (cuadros de caballos), un término que en la actualidad hace referencia a las placas votivas en general.

En cuanto a la forma de los templos... pues aquello que no son santuarios :-). Además lo pone en el mapa, hombre (curiosamente se señalan con un símbolo muy característico, de origen milenario y forma de esvástica, es decir, el símbolo tristemente adoptado por los nazis cientos de años después).

Suelen estar precedidos por un pórtico gigantesco adornado por enormes farolillos:

2- ¿Qué hago?

Pues mirar y hacer fotos, so guiri :-)

En los templos te sueles encontrar con una serie de cosas muy curiosas:

- La fuente. Con unos cacitos para lavarse y entrar purificado al templo. Lo coges con una mano y te lavas la otra. Luego repites el proceso con la otra mano y por último, la cara a la altura de la boca.

- Una especie de pozo donde queman un montón de incienso, saliendo una humareda considerable. Te acercas y te echas el humo encima, para ahuyentar a los malos espíritus.

- La campana. Esto es para los budistas practicantes, no tiene que hacerlo el guiri. Tiran una moneda a una caja de madera y luego hacen sonar la campana (o dan dos palmadas), para llamar a los dioses. En ese momento juntan las manos y suelen estar un rato meditando.

- El interior. Hay una zona donde la gente transita, va y viene, y una especie de altar donde solo se ponen los monjes para dirigir los rezos a determinadas horas.

- Los papelillos de la suerte. Echas una moneda y sacas un papelillo, bien mediante unos palillos con un número para sacarlos de un cajón o bien directamente de un montón. En ese papel te dicen la fortuna... si te gusta, te lo llevas. Y si no, lo cuelgas de unos cables que hay cerca, para que tu mala fortuna se la lleve el viento.

Imágenes del templo de Sensoji (más info sobre este templo en esta entrada).

Dia 3 (cont.). Asakusa

2008-03-25T10:44:00.001+01:00

Asakusa está bastante cerca de Ueno, junto al río Sumidagawa. Una vez te bajas de la estación puedes observar a los rickshaw trabajando, taxis de tracción humana (jinrikisha).

Este invento nacido en Japón hoy en día se reserva principalmente para dar paseos turísticos. En Kyoto pueden verse los días festivos a mujeres con sus kimonos cogiéndolos a la salida de los templos.

Lo primero que te encuentras es esta cosa rara:

¡¿¡¿Pero esto qué es?!?!? Bueno, pues es el edificio de la cerveza ASAHI, y se supone que la torre dorada es el vaso y el churro a la izquierda simboliza la espuma. ¿Estupefactos eh? Pues imaginaos nosotros cuando lo vimos :-)

Enfilamos para el otro lado camino al Templo Sensoji, uno de los más importantes y bonitos de Tokyo. Su entrada (puerta Kaminarimon) es imponente (no te olvides cruzarla por el medio, que por los lados nos dijeron que implica que eres un mierdecilla o algo así):

Y a continuación para llegar al templo propiamente dicho, pasas por Nakamise dori (lo de que la palabra calle sea "dori" es una señal divina de que Nemo tiene que estar por aquí, seguro). Esta calle es un mercadillo bastante entrañable, lleno de puestos de dulces, comida, etc:

Al final, el templo:

Y allí es cuando caes en la cuenta: ¡¡¡ andá, pero si es nuestro primer templo !!! ¿Y ahora qué hago? ¿qué no hago? ¿qué hace toda esta gente?

Tranquilos, tranquilos. En esta entrada va un pequeño tutorial.

Después del templo iremos de vuelta al edificio del churro cervecero, que de ahí sale el barco para recorrer la bahía... destino, ODAIBA.

Día 3. Ueno (Okachimachi)

2008-03-25T08:32:00.000+01:00

Hoy comienza un día maratoniano, vamos a ver cómo se da.

Empezamos en la zona de Ueno, ya que el piso de Hiroko está al lado de Okachimachi.

Las calles entre la estación de Ueno y la de Okachimachi conforman la zona de Ameyoko, llena de tiendecillas y puestos callejeros. Muy auténtica.

Más arriba está la calle principal del barrio, con altos edificios, karaokes, centros comerciales, etc.

Por esta zona callejearemos, iremos de compras y saldremos de juerga unas cuantas veces, así que hablaremos de ella con bastante frecuencia.

Hoy damos una vueltecilla rápida y enfilamos enseguida al primer destino del día, justo al ladito de Ueno: ASAKUSA.

El transporte

2008-03-24T17:39:00.001+01:00

El metro

El metro es muy curioso (bueno, todo es curioso aquí). A ver… para empezar las estaciones son gigantescas, llenas de gente moviéndose frenéticamente de un lado para otro, pero sin esa cara de estrés que tenemos en Madrid. Van deprisa porque son así (y mira que nosotros vamos rápido… pero es que ellos son como balas). En la estación te puedes encontrar con líneas de cualquiera de las 3 compañías, por lo que tienes que tener muy claro a donde vas y qué combinaciones vas a hacer. Una vez que lo sabes, miras en el mapa y ves un número, que es el importe del billete. Te vas a la máquina rara, buscas ese mismo número y le das.

Fácil, no?

Lore luchando con la máquina expendedora de billetes

Una vez nos pasó una cosa curiosa… la máquina se tragó una moneda, así que pulsamos el botón para hablar con un encargado. Cuando pensábamos que iba a decirnos algo por el altavoz… va el señor y aparece de la nada, por una minúscula ventanilla que había al lado del aparato. Nos quedamos flipados… ¿había estado ahí siempre? Igual detrás de la máquina no hay nada, solo un señor que te da el billete por el agujerillo :-P

Y hablando de máquinas expendedoras... el mundo del vending es tan tan tan fliplante que merece una entrada propia.

Evidentemente es un país civilizado, así que no hay unos tornos gigantescos para que no te cueles… simplemente está la entrada, metes el billete si quieres (que obviamente es algo que hace todo todo todo el mundo) y tiras pa dentro. Y para salir igual, metes el billete que has utilizado para entrar.

Y si llevas el JR Pass (que sirve para la línea circular de Tokyo), lo enseñas en la puerta y entras. Lo curioso es que casi nadie te lo mira, así que podrías llevar el de tu primo el del pueblo de hace un año y no pasaría nada de nada.

Luego dentro… impecable. Ni un papel… ¡y no hay papeleras! (por temas de seguridad, nos contaron). Pero para tirar algo tienes que irte a determinados puntos que pueden estar en el quinto pino… y aún así no hay ni un mísero papelillo por los suelos. Lo flipas.

El andén es otro mundo. En cada uno tienes marcas en el suelo que te indican el número de vagón y donde tienes que hacer la cola. En unos paneles puedes ver cada vagón en qué puerta te dejará de la estación a la que vas, y el tiempo que se tardará en llegar. Dentro del metro también hay unas pantallas que te informan del tiempo a las próximas estaciones y esas cosas.

En cuanto a lo de la masificación… pues mira, más o menos como Madrid en hora punta, así que por ese lado nada nos espanta.

Para meterte en el vagón tienes tiempo mientras dure una musiquilla muy ñoña… es como el juego de la sillita pero con el metro :-). Luego una vez dentro te das cuenta de una cosa que al principio pasa desapercibida, pero al cabo de unos minutos te viene a la cabeza: “¡coño, pero qué limpio y que nuevo está!... ¡pero si es que no hay ni una pintada!”. Como lo oyes. Ni una pintada, ni un grafitti, ni un papel por el suelo… ni ná de ná. Sopas se podrían comer en el suelo.

Ah! Y lo del móvil… resulta que en el metro hay cobertura, pero la gente no lo usa (bueno, no lo usa para hablar, que luego están juguetando con el todo el camino, con mensajes pacá y pallá, con jueguecitos, etc, etc.)… y no lo usan ¡para no molestar! ¡tócate los gü..!. ¡¡¡ Pero si es que además por la calle lo llevan con el sonido bajo o en vibración (nada de politonos con regetón a tó lo que da) !!!

En general es una sociedad orientada a la convivencia y al respeto. Son mucha gente, y hay que estar organizados y acostumbrados a convivir. Igualito que en otros sitios ¿eh?

El autobús

En cuanto al autobús, lo utilizamos bastante en Kyoto, ya que allí te llevan a los templos y es muy práctico, mucho más que el metro que solo hay dos líneas con muy pocas estaciones. El autobús tiene unas características singulares muy curiosas (cómo no, aquí todo es diferente). En primer lugar, las primeras cien veces, te confundes de sentido. Como aquí se conduce por la izquierda, instintivamente siempre me coloco para cogerlo en el lado contrario. Sí, vale, vale… tú ves pallá y luego me cuentas si no te pasa ¿eh?. :-P

Luego cuando llega, tienes que entrar por detrás, te sientas y yastá.

Dentro tiene unos monitores o displays donde te indican por escrito y hablado (tanto en japonés como en inglés) la próxima estación, muy organizado. Además el conductor lleva un micro a lo Madonna y te lo anuncia de palabra… con una voz gutural que realmente acojona. La primera vez que la oímos pensamos que el tío estaba de coña, o cocido… pero no, todos hablan así. No me preguntes más que no tengo ni idea de la explicación :-).

Eso sí, como lo cojas en hora punta… pues como en Madrid, mira. Apretaos como sardinas en lata. Nada nuevo, vamos. Bueno, sí… allí curiosamente la gente no huele raro. De verdad, os lo juro. Nadie huele. Debe ser porque están todo el día en los baños. O no. En fin.

Recomendaciones para el autobús… sácate el abono diario, que sale muy bien de precio y vale para el metro público también, ya que estarás todo el rato de templo en templo, subiendo y bajando. El de un día vale 1.200 yenes y el de dos, 2.000. Bastante asequible.

El taxi

¿Os hemos dicho ya que el taxi se abre y cierra solo? Sí ¿verdad?. Muy fuerte.

Lo utilizamos sobre todo en Kyoto, que las distancias son más cortas. En Tokyo no lo recomiendan a no ser que sea para recorridos cortos (o porque se te acabe el metro y no tengas más narices). En Kyoto hay mogollón de taxis, no tendrás problema en cogerlo. La bajada de bandera son 640 yenes, unos 4€… no, no es caro. Con esos 640 yenes tienes para 15 minutos largos. La primera vez que te subes parece que está roto y todo, ya que no se mueve en un montón de tiempo. Luego va subiendo poco a poco en incrementos de 80 yenes. O sea, que está tirao de precio. Por 1.000 yenes te puedes ir casi desde el templo dorado hasta la estación de tren (casi de punta a punta de la zona centro). Si no hay atascos, claro, que como pilles hora punta vas a tardar el triple.

El tren

Lo del tren bala (Shinkansen) es la caña. Es como un AVE pero hay cienes y cienes cruzando todo el país. Con el JR Pass puedes subir a todos los JRs menos al Nozomi, que es el más rápido y más cañero. De todas formas, al que te puedes subir va prácticamente igual de rápido y es super espacioso, limpio (claro) y comodísimo.

Aquí podéis ver las líneas del suelo para hacer cola, como en el metro:

En esta foto del interior del tren que nos llevó a Hakone puede verse también una cosa muy práctica: los asientos se pueden girar a voluntad, para que si vas en grupo puedas hablar con el resto de tus coleguillas.

Una cosa curiosa es lo que nos pasó la primera vez que subimos, ya que nos tocó el primer vagón después de la máquina. De repente sale de la cabina el revisor, se planta en medio del vagón, se quita el gorro y se pone a hacer reverencias como un descosido, mientras dice un montón de palabros en japonés a modo de saludo o algo así (suponemos). Luego se pone la gorra y empieza a picar los billetes con una amabilidad extrema. Igualito que en los Cercanías ¿eh?.

La bici

La utiliza todo el mundo, desde los jóvenes hasta los abuelillos, con falda o pantalones, con chanclas o con taconazos… incluso si llueve (eso es la caña, con una mano sujetan la bici y con otra el paraguas jajajaja).

Abuelillo en bici por Ginza

Cuando por ejemplo, van de casa al metro, la dejan en unos aparcamientos especiales (que también tienen alquiler de bicis), se meten en el metro para ir al curro, y luego por la noche vuelven y la recogen. Por eso junto a las estaciones siempre hay un montón de bicis aparcadas.

Ciclista por Akihabara

Sigue nadandooo

Día 2 (cont.). Akihabara

2008-03-24T16:31:00.001+01:00

Una vez enfrentados con éxito al metro de Tokyo (aquí os dejamos una entrada hablando del fascinante mundo de los medios de transporte nipones), llegamos a AKIHABARA!

El paraíso de la electrónica, el cielo de todo friki de los aparatos de luces de colores, el edén de la tecnología. Todavía salivo y se me pone la carne de gallina cuando lo recuerdo :-).

Allí encontrarás todos los aparatos posibles en todas sus variedades. Se recomienda ir a 2 o 3 sitios para comparar precios, ya que hay diferencias bastante interesantes de uno a otro. Cuando sales del metro llama mucho la atención el ruido: ruido de los dependientes voceando las ofertas o vendiendo determinado producto en promoción, ruido de las máquinas recreativas, de las tragaperras… ruido, ruido y luces de neón como si fuesen gratis.

En Akihabara compramos la máquina de fotos que utilizaríamos para el resto del viaje. Es una de las razones por las que fuimos el primer día :-) (en Yodobashi-Akiba, la que nos resultó más barata, seguramente por estar en el extremo de la zona, junto a la estación de tren). La máquina, funda, batería de repuesto, adaptador para filtros y tarjeta de memoria de 4 gb nos costó casi 100 euros más barato que en España ¡muy fuerte!.

Sigue nadandoooo

El Origami

2008-03-24T16:22:00.000+01:00

El Origami (折り紙) es el arte de hacer cosas monísimas plegando papeles de colores (más info aquí en la wikipedia).

El papel es un cuadrado de unas dimensiones determinadas, y puede ser de un solo color, de un color por una cara y otro por otra, o con dibujos. Se pueden conseguir virguerías solo así. Aquí van unos ejemplos de la madre de Hiroko, que es profesora de estas cosas (de hecho, en la primera foto puede verse el diploma):

Sigue nadandoooo

Dia 2. Chiba

2008-03-24T15:20:00.000+01:00

Primer día en Tokyo!!!. Son las 9 de la mañana y comienza oficalmente el viaje. A partir de este momento y durante toda nuestra estancia en Tokyo, pasaremos a ser posesión de nuestra amiga Hiroko :-). Ella es nuestro contacto en Japón, y en cuanto se enteró de nuestra visita y de los sitios que queríamos ver, planificó el Schedule hasta el último detalle.

Y cuando decimos “hasta el último”… es hasta el último. Es decir, si pone “Martes, levantarse a las 8:30, desayunar, coger el metro a las 9:05 y estar en Tokyo Station a las 9:11… pues se está a las 9:11. Es la caña. Y como se te ocurra decirle “oye, ¿y por qué no vamos por aquí…?” y no le convenza la idea, empezará “no no no no no” jajajajaja (siempre repite n-mil veces las respuestas cortas: “si si si si si”, “so so so so so”, que es algo así como “eso es, eso es”). Cuando le comentamos que era muy ordenada, siempre dejando las cosas de la mesa perfectamente limpias y alineadas, va y nos dice que qué va, que en su oficina piensan que es un desastre. ¡Pues cómo será el maniático del pueblo, ¿no?!

Para nuestra llegada, como le pillaba currando, había delegado en su madre nuestra recogida. Como lo oís. Su madre resultó ser una señora japonesita encantadora, maestra de origami e ikebana y con un inglés bastante aceptable. La amabilidad nipona personificada y excelente cocinera, además.

Y, al igual que su hija, se desplazaba por el metro como una gacela, que como te descuidases ya te sacaba 200 metros de distancia.

Después, al taxi. Otra experiencia mística. Los coches allí conducen por la izquierda (¿os acordáis del anuncio aquel de un tío que se cambia la cabeza con su amigo japonés para conducir por otro lado? Pues eso), hay un montón de bicis (pero un montón ¿eh?)… y a los taxis se les abre la puerta sola.

Que sí, de verdad. Tú te acercas y en ese momento ¡zas! La puerta va y se abre. Te metes, y ¡zas! Se cierra. Al principio pensamos que el conductor era Harry Potter, pero no, en todos pasa lo mismo.

Una vez en su casa pudimos disfrutar de un auténtico hogar japonés. Con sus tatamis, su inodoro lleno de botoncitos, los futones y demás.

Una de las figuritas que la madre de Hiroko había hecho para nosotros. ¿A que es monaaaa?

Terminamos nuestra primera comida típica hogareña japonesa con la ceremonia del té, donde nos explicaron cómo se hace (más o menos, ya que la ceremonia completa puede durar horas) y la manera de coger la taza para beber. Además lo acompañamos con unos bollos de arroz con forma de flor de cerezo riquísimos.

Y después de comer, primer destino: AKIHABARA

Dia 1. De Madrid a Tokyo y más allá

2008-03-24T14:54:00.000+01:00

Mochi, mochi !!! Es decir, ¿diga, diga? Así es como dicen por aquí cuando cogen el teléfono :-)

Bueno, que ya estamos en el país del Sol Naciente… y yo creo que lo llaman así porque amanece prontísimo, a eso de las 5 de la mañana!! Si es que son adelantados hasta para eso.

El viaje fue bastante cómodo y tranquilo, la verdad. Con todo esto de la seguridad y tal, te miran como un terrorista si llevas un botecillo de pasta de dientes… pero si llevas un pez no pasa nada!!

En el avión tomas tu primer contacto con la cultura nipona… un montón de japoneses, mucho más que occidentales, perfectamente colocados en sus asientos, sin molestar ni hacer ruidos, ni levantándose cada dos por tres, ni pateándote el asiento, ni ná. Y lo primero que te choca es ver a unos cuantos con mascarillas en la cara… luego nos acostumbraríamos a ello, ya que según nos contaron lo llevan porque tienen bastantes problemas de alergias (sobre todo en primavera).

Tras 14 horas de viaje, dos trasbordos, un par de películas dobladas en mejicano y 2 o 3 horas de sueño… llegamos a TOKYO !!!

Desde este momento no dejaremos de sorprendernos cada segundo que pase, resulta extraño cualquier cosa, desde lo más cotidiano a lo más tradicional. Empezando por el carrito de llevar las maletas, que se puede meter en las escaleras mecánicas ya que se adapta al desnivel sin volcar el contenido. Muyyyy fuerteeeee.

El visado... luego os contaremos qué es ese cuadrado raro lleno de puntos jejejeje

Dimensiones, longitud y extensión

2008-03-10T00:01:00.001+01:00

A ver qué estáis pensando, pervertidos !! Que esta entrada trata sobre geografía !!

Una de las cosas que siempre nos gusta hacer antes de viajar es intentar coger unas referencias sobre la dimensión real del país que vamos a visitar. Porque claro, tú te coges el mapamundi de Bilbao y ves España en una punta, Japón en la otra… y vaya! Parece que están a la misma altura ¿no? Pero claro, con ese rollo de que la tierra no es plana y tal, a lo mejor en la realidad luego resulta que Japón pilla casi a la altura del polo norte ¿no?.

Duda existencialista y aparentemente un tanto chorra… pero es una información útil para, por ejemplo, hacerse una idea del clima que puede haber allí (listillos) :-P

También por temas de perspectiva, proyección y tal y tal, puede que un país que sobre el papel parece igual, luego sea en realidad mucho más grande que otro… aunque así a simple vista parecen ambos igual de canijos ¿verdad?. España más cuadradilla y Japón más a lo plátano, pero canijos a fin de cuentas.

Bueno, pues vamos a cogernos un mapa de Japón, un mapa de España y vamos a desplazarnos "imaginariamente" (todos juntos ¿eh? que nadie se me ponga independentista!! :-D) a lo largo del paralelo 40N hasta superponernos con Japón (unos 9.000 km de recorrido, que es la distancia aprox. entre Madrid y Tokyo)… mirad qué curioso:

La primera reflexión es que Tokyo pilla más o menos como Cádiz, y al ser ciudad costera también, pues te puedes hacer una idea del tiempo que te espera por allí. Ahora, esa equivalencia Tokyo-Cádiz… yo por mucho que le doy vueltas no me les imagino de romería con sus patillas, sus lunares, el fino, el caballo… y un kimono puesto. Como que no, no lo veo, no.

Anda! Pues mirando bien, como que Japón es casi el doble de largo que España !!! qué fuerte, no? Eso sí, con tanta isla y tanto mar… ¿es o no es más grande en extensión? Vamos a la wikipedia:

PAÍS

Extensión

Longitud

(del extremo norte al extremo sur)

Capital (Habitantes)

Habitantes totales

JAPÓN

374,744 km² de islas y 3,091 km² de agua (más de 3000 islas ¡!)

Aprox. 3000 km

TOKIO

(Tokyo y alrededores "Gran Tokyo": 30 millones de habitantes)

127,55 millones de hab.

(a 2.005)

ESPAÑA

504,645 km²

Aprox. 1000 km

MADRID

(ciudad + área metropolitana: 5,84 millones de habitantes)

45.200.737 habitantes

(según el padrón de 2007)

Vale, vale, son 3 veces más largos que nosotros… pero nosotros somos mucho más gordos… casi cabe Japón 1,5 veces dentro de España. Lo que es muy fuerte es que ¡son 3 veces más!

Es decir, que nosotros tenemos 11.164 m² por habitante (vaya peazo chalecito eh?) y ellos tienen 2.938 m² por habitante… ¡casi 4 veces menos espacio para cada uno! Ahí, ahí, apretaditos, que el roce hace el cariño.

Bueno, si esto es muy fuerte ¿Qué me decís de lo de Tokyo? ¡¡¡¡¡ casi 6 veces más gente que en Madrid !!!. Así tienen que apretar tanto en el metro, claro!!

Sigue nadandoooooo

Supersticiones

2008-03-06T13:52:00.000+01:00

Volvemos a dejaros aquí otro excelente artículo de la gente de VIAJE A JAPÓN, esta vez sobre las supersticiones. Leedlo que no tiene desperdicio (no hemos podido resistir añadir nuestros comentarios sobre el texto)... ¡qué raros son estos japos! :-).

(aquí el artículo original)

En Japón, como en cualquier otro lugar del mundo existen supersticiones populares muy arraigadas entre su población. A pesar que los japoneses se obstinan en afirmar que no creen en las supersticiones, lo cierto es que la mayoría de ellos las toman muy en cuenta.
Creen que admitirlo equivale a decir que todas esas leyendas populares influyen en sus vidas, algo que son incapaces de aceptar. Las supersticiones japonesas más conocidas son:

Sangre En Japón se da una gran importancia al grupo sanguíneo que tiene cada uno. Creen que a la hora de conocer a alguien hay que tener en cuenta que los de tipo A son metódicos, los del grupo B originales, los de tipo AB sensibles y los de tipo 0 buscan relaciones largas y son equilibrados. Por supuesto que esta afirmación no posee ninguna base científica, pero es muy común que entre los jóvenes japoneses se pregunten a qué grupo sanguíneo pertenecen a la hora de comenzar una relación. No hay que olvidar que la sangre es un tema que tratan las religiones, sobre todo la shintoísta, que por ejemplo, prohíbe a las mujeres acudir a los templos durante la menstruación por considerarlas impuras.

Vaya, pues habrá que rescatar del fondo del cajón la espantosa chapita que te ponían de pequeño con tu grupo sanguineo...
qué tiempos aquellos en los que salías a la calle a jugar, te caías, te hacías sangre... ¡y tus padres solo te ponían una puta chapita de mierda!
Estamos vivos de milagro !!!

Muerte Existen muchas supersticiones en Japón relacionadas con la muerte. Por ejemplo: al paso de la comitiva de un funeral colocarán sus dos pulgares hacia abajo para que la muerte pase de largo y no se fije en ellos; cuando se toman una fotografía y aparecen 3 personas se cree que la que está en el centro será la primera en morir; el futón nunca debe colocarse con los pies hacia el sur y la almohada orientada al norte porque es la posición en la que se entierra a la gente según la religión budista; o por la noche suelen cubrir los espejos del dormitorio con un pañuelo grande para evitar que cualquier espíritu lo atraviese y se apodere del suyo.

Ala, venga, más cosas pa la maleta... una brújula, un fular de colores para el espejo y la muñeca hinchable que haga bulto en las fotos de tríos. Pos nada.

Sumo Los luchadores de sumo esparcen sal en el recinto cubierto de arena donde van a pelear para evitar la mala suerte.

¿Pero tirar la sal no dicen que trae mala suerte? A veeeer, a veeeer, que aquí hay incompatibilidades: buena suerte+mala suerte=ná de ná.

Suerte Los japoneses suelen comprar unos palitos de papel enrollado en los templos que les dirán cuál va a ser su suerte (Omikuji). Tendrás mala suerte si apareces en los sueños de otro, y también si rompes una sandalia de madera. Los días 4 y 14 del mes son considerados de mala suerte, mientras que el día 28 trae buena suerte.

Pues el otro día volví a soñar con la Scarlett y la pobre va tan feliz por la vida ¡¿?!.

Números Los números 4 y 9 son considerados de mala suerte en Japón. El número 4 se pronuncia casi igual que la palabra "muerte", y el número 9 como la palabra "dolor". Por ello, en muchos edificios como hospitales no existen las plantas 4 y 9. Recientemente se hizo un estudio que aseguraba que los pisos de segunda mano localizados en estas plantas y que se ponían a la venta tardaban más en venderse y tenían un precio más económico, lo que corrobora que a pesar que los japoneses nieguen taxtativamente creer en las supersticiones, éstas influyen de manera notable en sus vidas. Por ejemplo, shi quiere decir muerte, y se pronuncia igual que el 4, así que para remediarlo se pronuncia el 4 como yon. En algunos hospitales no existe la habitación numero 42 (shi-ni) ya que éste es un número de muy mal augurio, pudiendo ser su significado la expresion "prepararse para morir". De la misma forma, algunos hospitales de maternidad no poseen habitación 43 (shi-zan) ya que se pronuncia igual que "parto muerto". El número 8.000.000 (ocho millones) tiene la lectura on, más habitual, de happyakuman, con el significado literal de ocho millones. Con la lectura kun, yaoyorozu, quiere decir sencillamente un número muy grande, como en español "mil millones" o "una infinidad", aunque originalmente tenía también el significado de ocho millones. Aparece sobre todo en frases hechas, por ejemplo, en la creencia sintoísta de "yaoyorozu no kami" (ocho millones de dioses). No quiere decir que haya ocho millones de dioses, sino más bien que hay un gran número de dioses, una infinidad de ellos. En muchas familias japonesas se nombra a los hijos mediante números. Los más comunes son los clásicos nombres masculinos Ichirō , Jirō , Saburō , Shirō y Gorō para, respectivamente, el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. También hay muchos japoneses cuyo nombre acaba en alguno de los ya mencionados, como Shin'ichirō, Eiichirō o Ryūzaburō. Otro ejemplo es Isoroku Yamamoto, el comandante naval japonés de la II Guerra Mundial: Isoroku se escribe y significa 56, ya que ésa era la edad de su padre cuando él nació.Asimismo, las islas japonesas de Kyūshū (nueve provincias) y Shikoku (cuatro países) tienen su origen en los nombres de los números. De la palabra yakuza (la mafia japonesa) no se conoce el origen, pero está extendida la creencia de que proviene de ya (8), ku (9), za (3), ya que 8, 9 y 3, o 20 puntos, es la peor mano del juego de cartas Hanafuda.

Sin comentarios... yo la flipo. O sea, que haya gente que llame a sus hijos Uno, Dos, Tres... pase. Es raro pero pase. Pero que te llamen 56 ?!?!?!? Joer, en el cole se debían descojonar del pobre chaval !!!! Menos mal que su padre no le tuvo a los 69 años !!!!

Horóscopo Si en Japón te preguntan:"Nani doshi desuka?" significa: "Cuál es tu horóscopo?". Es una frase muy común cuando conoces a alguien en Japón. La respuesta depende del año en que has nacido, ya que siguen el horóscopo chino que fija un animal para cada año en ciclos de 12 años. Cuenta la leyenda que Buda invitó a todos los animales a su fiesta de Año Nuevo, pero que de todos los animales tan sólo 12 acudieron. Buda se enfadó mucho al ver que sólo habían acudido 12, y para agradecérselo y castigar a los otros, decidió dar su nombre a cada uno de los años del horóscopo:Nezumi (rata), ushi (vaca), tora (tigre), usagi (conejo), tatsu (dragon), hebi (serpiente), uma (caballo), hitsuji (cordero), saru (mono), tori (pájaro), inu (perro), y inoshishi . Cada uno de los signos tiene su propia personalidad, siendo consideradas las peores las del mono y el caballo.

Vaya peazo bordes los animales del Buda ¿no? Joer, que es tu Dios y no vas a su fiesta ?!?!?!? Panda de rancios.

Palillos Jamás se deben clavar los palillos en el bol de arroz porque es una llamada a la muerte.

Y si te los clavas en un ojo ya ni te cuento.

Dientes si se te cae un diente de abajo debes lanzar tu diente hacia el tejado de tu casa. Si por el contrario se cae un diente de arriba deberás subir al tejado de tu casa y lanzarlo desde ahí. Si no lo haces así, atraerás la mala suerte.

Vamooooos, claro, lo que debe dar una suerte tremenda es el hostiarte desde el tejado de tu casa.

Gatos negros Al igual que en Occidente, en Japón también existe a supertición de los gatos negros, pero como diferencia hay que señalar que si se cruza un gato negro te traerá mala suerte, pero sólo si lo hace por detrás de tí.

Y me pregunto yo, así al estilo Zen, de manera muy filosófica... y si está pasando detrás tuya... ¿como ves al lindo gatito? ¿eh? ¿eh? ¿eh?

Sigue nadandoooo

El Sake

2008-03-06T13:17:00.000+01:00

Seguimos encontrando cosas superinteresantes en la web de los chicos de VIAJE A JAPÓN... ahora le toca el turno al Sake.

Evidentemente, este artículo es de vital importancia para viajar allí, ya que no solo de agua vive el pez. Dada nuestra preocupación e inquietud por no saber si podíamos terminar las comidas con el chupito de pacharán preceptivo, se tercia documentarse sobre los licores autóctonos.

Por su interés, os fusilamos el artículo aquí debajo (aquí el artículo original):

El sake (酒, sake) es una palabra japonesa que significa "bebida alcohólica", sin embargo en los países occidentales se refieren a un tipo de bebida alcohólica japonesa preparada de una infusión hecha a partir del arroz, y conocida en Japón como nihonshu (日本酒,"alcohol japonés"). Se toma normalmente como aperitivo o para acompañar al sushi. Contiene entre 14º y 16º grados alcohólicos. Se sirve helado (hiyazake), templado o caliente (atsukan). Se debe calentar en baño María y la temperatura apropiada para servirlo es entre 36º y 40ºC. En Japón se sirve frío o caliente dependiendo de la época del año o de la comida que acompaña. Se bebe en pequeñas tazas de cerámica o vidrio llamadas choko y las vasijas de cerámica donde se coloca se conocen como tokkuri. Los japoneses dicen que cuando se bebe sake se debe llenar la taza del acompañante, pero nunca la propia, al servirlo se debe levantar la taza dejándola reposar sobre la mano izquierda, mientras se sostiene con la derecha.
Historia

Según algunos tiene sus orígenes en China alrededor del 4800 adC, proceso que luego fue exportado a Japón. En un principio fue denominado kuchikami no sake, (口噛みの酒) o "sake para masticar en la boca". Las enzimas de la saliva convertían el almidón del arroz en azúcar. Entonces esta mezcla azucarada era combinada con grano recién cocinado y puesto en fermentación natural. Esta forma antigua de sake era baja en alcohol y era consumido como papilla.Tanto el sake que se producía en China como en Japón era ofrecido a los dioses y formaba parte de un gran número de rituales religiosos. Aún hoy día, en las bodas celebradas en Japón se ofrece a los novios una pequeña taza de sake.

Ya en el siglo VII los métodos y técnicas para la elaboración del sake habían mejorado notablemente. Se había vuelto muy popular e incluso en el palacio imperial de Kioto (capital de Japón en aquella época) existía una organización encargada de la preparación de esta bebida. Durante el período Heian se elaboraron nuevas técnicas con las que se aumentaba el nivel de alcohol y se reducía la acidez. A partir de entonces, las técnicas fueron mejoradas constantemente. Se utilizaba un puré de entrada o "moto" donde el objetivo era cultivar la mayor cantidad de células de levadura antes de la preparación. Los productores de sake ya eran capaces de controlar con mayor consistencia el proceso de conversión del almidón a azúcar en el arroz.

Durante la Restauración Meiji, se establecieron más de 30.000 fábricas de sake a lo largo de todo el país. El gobierno aumentó entonces los impuestos que gravaban esta bebida alcohólica, y las fábricas se quedaron reducidas hasta 8.000. Muchas de estas compañías aún operan hoy produciendo sake.

En 1904 el gobierno creó el Instituto de Investigación de Fabricación de Sake y desde entonces se producen anualmente cataduras de sake.

Tipos de sake

Existen 4 tipos de sake bien diferenciados según el Museo del sake:

honjozo-shu (本醸造), con un leve agregado de alcohol destilado. El alcohol destilado ayuda a extraer algunos sabores del salvado.

junmai-shu (純米酒, literalmente "vino puro de arroz", hecho de arroz solamente. Antes de principios de los 90's, el Gobierno japonés estableció que por lo menos se extraiga un 30% del arroz pulido y que la bebida sea sin alcohol, para que el sake fuese considerado junmai. Hoy en día esto puede aplicarse a cualquier sake molido que no contenga aditivos o alcohol destilado.

ginjo-shu (吟醸酒), con la extración de un porcentaje de arroz pulido entre el 30 y el 50 por ciento. Junmai ginjo-shu está hecho sin agregado de alcohol.

daiginjo-shu (大吟醸酒), con un 50-70% de arroz pulido quitado. Junmai daiginjo-shu está hecho sin agregado de alcohol.

Pelaplátanos

2008-03-06T13:06:00.000+01:00

Documento inenarrable que ha tenido a bien proporcionarnos Moni-san. Cuando salgamos del estado de medio estupor / medio repelús que tenemos, igual hasta comentamos algo. De momento, creemos que resulta autoexplicativo.

Que ustedes lo disfruten:

Sigue nadandooooo

Vocabulario básico

2008-03-05T14:47:00.000+01:00

Los chicos de la web VIAJE A JAPÓN, entre otros artículos excelentes (que os aninamos a leer, se lo tienen curradísimo), nos hablan sobre el vocabulario japonés. Por su interés, os fusilamos literalmente el artículo aquí debajo:

Intentar aprender japonés antes de visitar Japón es una tarea prácticamente imposible. Tampoco sirve de nada prepararse algunas frases con una dicción perfecta, ya que tu interlocutor puede pensar que dominas su idioma y contestarte con largas frases en japonés, por lo que te vas a quedar igual.

El japonés escrito es increíblemente complicado de leer y escribir, pero hablado es sorprendentemente sencillo. La pronunciación es directa, parecida al español o italiano. Pronuncia cada palabra tal y como se escribe, procurando no usar ningún tipo de entonación. La entonación japonesa es bastante uniforme.

Lo mejor es utilizar 4 o 5 palabras básicas para dirigirte a ellos y luego valerte de las señas. No siempre es efectivo, pero debido a que para los nipones decir "no" denota mala educación, harán lo imposible por hacerse entender, lo que a la larga te será bastante más provechoso. Por ejemplo, si preguntas a un japonés: ¿No fumas?. En lugar de contestar "no, no fumo", contestará:"Sí, no fumo".

Frases básicas
Buenos días	Ohayo gozaimasu
Buenas tardes	konnichi-wa
¿Cómo está?	o-genki-desu-ka?
No, gracias	ii-desu
Recto	masugu
Por favor	dozo
Derecha	migi
Izquierda	hidari
¿Cómo se llama?	o namae wa?
Me llamo Pepe	watashi wa Pepe desu
¿Cuánto cuesta?	kore ha ikura desu ka?
Barato	Yasui
Caro	takai
Muchas gracias	domo arigato
Adiós	sayonara
Disculpe	sumimasen
¿Habla inglés?	eigo anasimashu ka?
No	ie
Sí	hai
¿Dónde está el baño?	Toire wa doko desu ka?
Estoy perdido	miti ni mayotteimasu
No comprendo	wakarimasen
¡Socorro!	Tasukete
Te quiero	Ai shiteru
¿Por dónde se va?	Dochira desu ka?

Números
1 -	ichi
2 -	ni
3 -	san
4 -	shi
5 -	go
6 -	roku
7 -	sichi
8 -	hachi
9 -	kiu
10 -	to

Más palabros básicos aquí.

Sigue nadandoooo

Normas de etiqueta

2008-03-05T13:05:00.000+01:00

Los de la embajada de Japón han publicado aquí un pdf bastante majo para los que vayamos a visitar el país. Un capítulo que no tiene desperdicio es ese que sale en todas las guías de todos los países... "como comportarse para intentar no hacer demasiado el ridículo".

Vamos a echarle un vistazo a las partes más jugosas:

¿Qué hay que hacer cuando alguien te hace una reverencia?

La reverencia es la forma que tienen los japoneses de saludarse. Cuando alguien te hace una reverencia, la norma general es devolverla. Si se recibe una reverencia de alguien que es de una posición social superior, eso significa que la reverencia que se devolverá habrá de ser mayor y más prolongada. Las reverencias también se utilizan para expresar agradecimiento o disculparse.

Ya verás como nos entra la risa las primeras 300.000 veces :-)

¿Qué hay que hacer cuando se va a visitar a un amigo a su casa?

- Saludos
Si la visita se produce durante las horas de la mañana, hay que decir ohayo gozai-masu. La expresión apropiada es kon’nichi-wa si la visita es durante la sobremesa y Komban wa si la visita es de tarde. El anfitrión dirá ohairi kudasai, que significa “por favor, entre”, para invitarle a usted a entrar en la casa; y al traspasar la puerta de entrada, usted deberá decir ojama shimasu, que literalmente significa “voy a interponerme en su camino”.

Y como pases y no le digas que te vas a interponer te suelta una patada voladora que te quita todas las escamas

- Antes de entrar
Siempre antes de entrar en un hogar japonés, usted deberá quitarse los zapatos.

Sin comentarios

- A la mesa
Cada uno de los comensales siempre dirá antes de empezar a comer itadakimasu y acabará su comida diciendo gochisosama deshita. Ambas frases expresan el agradecimiento por la comida. En los hogares privados, generalmente se sirven varios platos de forma individual a cada persona. Las raciones individuales se colocarán frente a cada comensal en sus respectivos platos siguiendo una rutina establecida (la imagen de la derecha muestra un ejemplo). La comida también se podrá servir en platos más grandes para que todos puedan compartirla.

Y volvemos a lo de las patadas voladoras como todos digan algo raro menos tú. Lo bueno de todo esto de la mesa es que seguro que de pequeño no te obligaban a ponerla...
"nemo-san! a poner la mesa!"
"no puedo mamá, que todavía no he hecho el master!"

- La forma apropiada de beber alcohol
La norma general a la hora de beber es servirse unos a otros por turnos en lugar de servirse uno a sí mismo. Todos los que están en el grupo comprueban el vaso de los demás y van llenando los vasos a medida que se van quedando vacíos. Los japoneses no beben tan sólo sake sino que también les gusta la cerveza, el vino y el whisky.

Venga yaaa! ahí si que no, eh ??? Qué es eso de andarse con protocolos para agarrarse una cebolla, hombreeee !!! O sea, que tengo que rular el tetrabrik de kalimotxo siguiendo una estricta etiqueta ?!?!?!? Ande vamos a ir a parar... si seguro que hay que ponerse pajarita pal botellón y todo !!

Sigue nadandoooo