D'Souza Luthieria

Instalando esteira no Cajon

2015-05-14T06:03:00.001-07:00

Olá galerinha!!!! Muito bom dia!!!! Depois de um bom tempo sumido, cá estamos nós novamente a todo vapor tirando dúvidas, dando dicas, conselhos e tudo mais, o nosso assunto de hoje é sobre o campeão de perguntas referente ao post de como construir um cajon, recebi diversos emails me perguntando como seria a instalação da esteira... Já aproveitando o gancho, quero retificar aqui que só não postei o passo a passo por ser de uso opcional a instalação da mesma, podendo ser substituída por cordas por exemplo, no meu caso eu sempre gostei mais da esteira por ser bem mais pratica e é claro, com um resultado final muito superior (minha opinião), espero que eu consiga ajudar a todos com esse post, então vamos lá...

Cada esteira tem a sua particularidade, o aço carbono é mais brilhante do que o aço inox, assim como outro material tais como tripa, cobre ou sintético terão menos brilho, Quanto menos retorcidos os fios, mais articulação e menos volume (Por exemplo, esteiras de cobre), esteiras mais largas soam com maior volume, esteiras largas com uma separação interna darão um som mais seco, gordo.

Quanto a escolha da esteira isso vai do gosto de cada um, eu particularmente gosto das mais largas para não sofrer tanto na hora de tocar rssssss...

Vamos a instalação dela no cajon, de todos os tipos existentes eu selecionei 2 deles que na minha opinião são os que dão os melhores resultados, as fotos eu copiei da net, se tiver direitos autorais basta me avisar que eu retiro de imediato ok?

Nessa primeira foto retrata o sistema que eu mais uso, basta estica-la de modo que a mesma seja fixada nas duas extremidades laterais...

Nessa segunda foto o sistema usado é bastante diferente, corta-se a esteira ao meio, prende-se as duas partes em uma peça de madeira de modo que a mesma atravesse de uma extremidade a outra a parte interna do instrumento, veja...

A etapa mais importante da colocação da esteira, tanto de uma forma quanto de outra é que as mesmas sejam instaladas de maneira que "encostem" na tampa do cajon, se ela ficar longe não soará como caixa, outra dica é: quanto mais esticada a esteira estiver mais sequinho será o som, quanto mais solta, mais gordo...

Bom... No mais seria isso galerinha... Duvidas com certeza surgirão então... é como eu sempre digo: Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Um super abraço e até a próxima...

Ferramentas necessárias

2012-05-27T07:17:00.000-07:00

Olá Galerinha, tudo ok por aí? Espero que sim, semana passada recebi um email de um leitor que dizia assim:

“Tenho muita vontade de buscar conhecimento e montar minha própria oficina, isso é possível pela internet? Quais ferramentas eu preciso para iniciar?”...

Bom, respondendo a pergunta do nosso amigo Caio, eu digo que é possível sim adquirir grande bagagem de conhecimento pela internet, hoje existe uma infinidade de recursos postados na net que são de extrema valia, recursos como vídeos, tutoriais, fotos e etc. ajudam a tirar muitas duvidas, mas o ideal mesmo é que você não só estude pela internet mas também procure fazer um “estágio” em uma oficina de algum luthier de sua confiança para que quando se deparar com situações inesperadas do cotidiano você não venha ficar sem ação e a pior coisa que pode existir na vida de um luthier é a insegurança, existem trilhões de tipos de clientes inclusive aqueles que como você buscam informações detalhadas sobre o reparo que necessitam no instrumento, na maioria das vezes alguns já chegam até com o diagnostico do problema e querem acompanhar o processo do reparo e aí se você não transmitir segurança ao cliente já era, por isso é muito importante o conhecimento na prática.

Quanto as ferramentas é meio complicado de se dizer porque eu precisaria saber se você tem intenção de trabalhar apenas com reparos ou com fabricação também, mas creio que todo luthier que se preze adora fazer seus próprios instrumentos até porque temos que deixar nossa “marquinha” de alguma forma aqui na terra não é mesmo? Vou descrever aqui, não uma lista básica, mas o que você sem duvida nenhuma precisará para começar sua nova empreitada vai lá?

Plainas

Nº 5
Nº 60 1/2
Raspador nº 80
Spokeshave (boxin) nº64
Spokeshave nº 151, Nº 4
Plainas miniatura para luthier
Plaina de palma da mão

Formões

1, 2, 3 e 4mm (especiais para luthieria)
1/4, 3/8, 5/8 e 1"
1" ou maior, de qualquer qualidade, para descolar cavaletes
"Skew" direito e esquerdo
Drawknife
Goiva curva

Facas

Faca de luthier 10 ou 15mm (uma boa alternativa é fazer com barra de torção)
Facas X-Acto e / ou Olfa
Bisturi c/ lâmina #11 ou faca X-Acto pequena com lâmina #11
Drawkinfe

Serrotes

Serrote de costas de cabo redondo 6" ou 8"
Serrote para abrir os sulcos para os trastes, capaz de abrir um rasgo de 0,7 mm
Serrote X-Acto
Arco de serra para p/metais Stanley ou semelhante
Serrote de costas de 10"

Furadeira, etc.

Furadeira elétrica manual de 1/4" (3/8" é preferível, velocidade variável, também)
Broca de 7/16" com pé rebaixado para 1/4" (ou 3/8", depende da furadeira)
Doweling Jig Stanley ou ferramenta semelhante, para fazer os furos das mecânicas
Jogo de brocas de aço rápido de 1/16" a 1/4"
Brocas para instalar jacks (tamanhos diversos, específicos)
Brocas com extensão para refurar cavaletes

Réguas, etc.

Escalas de 6", 12", (24") e 36"
Régua de precisão de 18"
Esquadro de 6" (2" opcional)
Paquímetro
Medidor de espessura para luteria (o melhor é o modelo para cello)
Graminho
Compassos de ponta seca (tipo balaústre)
Suta
Micrômetro (para cordas)

Limas

10" de engenho
6" de engenho
Faca, de ourives (para arrematar o final dos trastes)
Grosa Nicholson (Patternmaker's rasp)
Pippin para ajustar a pestana
Para arredondar trastes (pode-se usar lima triangular)
Graduadas por corda, para ajustar pestana, especialmente para cordas de aço
Chata, de ourives
Redonda de 8"
Chata de 10", murça e bastarda
Rabo de rato, para pestana

Raspilhas

Reta, fina e grossa
Pescoço de ganso
Brunidor, para afiar raspilhas de tamanhos, formatos e espessuras diversos, para reparos e detalhes

Grampos, etc

2", 4" e 6", comuns (quantos mais melhor, porém, no mínimo 2 de cada)
5 grampos de cavalete (tamanhos variados se for fazer reparos)
Pregadores de roupa, reforçados com elástico
Grampos de alavanca, Suecos ou feitos à mão
Morsa de bancada, de preferência giratória, Nº 3 ou 4
Morsa pequena para trabalhar ossos
Grampos Pony, de mola
Grampos Pony "deep throat", 1" x 6".
Grampos miniatura, de 1", 1 1/2", etc.

Afiação

Pedras de amolar e afiar (as melhores são as japonesas), incluindo especiais para goivas, etc.
Moto-esmeril
Guia para afiar manualmente
Assentador

Diversos

Bancada (com morsa de madeira é melhor)
Riscador
Martelo para instalar os trastes
Alicate de corte frontal para instalar e remover trastes (podem ser 2, um para cada coisa)
Espelho para inspeção e lâmpada (de baixa watagem e baixa voltagem)
Lanterna pequena (Mini -mag Lite 2x AA)
Filetador manual (tanto para instalação manual, como à máquina, dos filetes)
Ferro aquecido, para curvar as laterais
Blocos de borracha, feltro e cortiça para lixar
Cortador de círculos (o ideal é ter 3: dois para a roseta e um para a boca)
Chaves de parafuso: comuns, Allen, Phillips (e especiais)
Alicate universal
Alicate de corte lateral
Alicate de bico
Alicate de pressão
Lâmina para serra circular para abrir os sulcos dos trastes (0.7mm)
Lâmina para serra circular para abrir o encaixe do braço (Widia 2.0mm)
Fresas para tupia manual. Retas de 1/4" e 1/2".
Ferros de dentista sortidos

Máquinas

Serra circular, de mesa, pequena, com disco de serra de 6 ou 8"
Serra de fita. Pequena se não se for abrir madeira, maior se for o caso
Furadeira de bancada
Tupia manual, grande, de preferência "plunge"
Tupia manual (aparador de laminados)
Desempeno
Desengrosso
Lixadeira de cilindro

Envernizamento

Compressor pequeno, se possível com reservatório
Pistola (da melhor qualidade possível)
Mangueira
Filtro para o verniz
Estopa
Poletriz estacionária ou manual
Pastas de polir (média, fina e acabamento)
Algodão para bonecas de aplicar goma-laca
Goma laca importada (Behlen)
Alcool 99,5º
Filtro de ar
Novus Plastic Polish
Ferramenta de abrir latas de tinta

Colas

Cola Titebond e/ou Cola Madeira
Cola animal (cola "quente" ou cola "de nervos")
Fogareiro elétrico e panela de ferro para a cola
Epoxy, de 5 minutos e normal
Super Bonder (cola de cianoacrilato)
Epoxy de 1 minuto

Suprimentos, etc.

Fita crepe
Fita filamentosa (fiberglass reinforced tape) para filetar
Flanelas macias
Panos de algodão para limpeza (fraldas e camisetas de malha são ótimos)
Óleo de linhaça, limão ou peroba para escalas
Lixas, de óxido de alumínio (open coat) e d'água em grãos de 120 a 1200
Scotch Brite ("bombril" de plástico) cinza, fino
Lápis 6B ou mais
Lápis dermatográfico, preto e branco
Lapiseira 0.5mm
Tesoura, para uso geral
Retalhos de tapetes, para forrar as bancadas
Toalha de papel

EPIs.

Máscara com filtro de carvão (para vapôres orgânicos)
Máscara para poeira
Luvas de borracha
Óculos de segurança
Fone protetor contra ruído

Bom, deixa eu parar por aqui ou eu vou acabar assustando o menino rsssss... Mas assim Caio, muitas dessas ferramentas podem ser fabricadas por ti, basta um pouco de paciência e um bocado de persistência para se conseguir resultados surpreendentes, outras podem ser substituídas e assim vai, por isso é de suma importância que você vá até uma oficina e veja na prática como que funciona, deve ter no mínimo mais um trilhão de coisas que você vai usar que não está na lista mas isso você ira descobrir com o tempo ok? Te desejo muito sucesso e do que depender de mim estou a disposição para as duvidas que virão por aí porque é como eu sempre digo, duvidas sempre surgem então: Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Ah!! E se precisar de uma oficina para estagiar estou com as portas abertas te esperando ok?

Abraços galerinha e até a próxima...

Construindo um Cajon

2012-04-16T19:33:00.000-07:00

Olá Galerinha, nesse post vamos falar um pouquinho sobre Cajon, um instrumento bem simples de se fazer, mas com um resultado incrível em se tratando de instrumentos de percussão, o grande segredo para se obter uma boa qualidade é o material a ser usado, em geral, o cajon é fabricado em madeira, se você é um perfeccionista como eu, vai adorar o som de um cajon fabricado em cedro ou mogno, mas por ser madeiras “complicadas” de se encontrar um substituto bem legal e com um resultado bacana é o MDF, nesse post postarei algumas fotos do passo a passo da construção desse instrumento.

Bem, agora chega de bla bla bla e vamos botar a mão na massa, ou melhor, na madeira rsss, bem no finalzinho do post vou colocar a planta com as medidas ok?

Todo trabalho para ser bem feito precisa de um projeto bem elaborado, depois de tantas dores de cabeça, um ajuste aqui e outro ali, cheguei a essa conclusão de projeto, espero que te agrade assim como tem me agradado...

Os materiais que você irá usar serão:

1 – Uma Chapa de MDF (ou madeira de sua preferência) de 15mm...

2 – Cola ( eu sugiro a Cascorez, aquela do rotulo azul)...

3 – Parafusos diversos...

4 – Ferramentas diversas, Tupia, grosa, serra tico tico, furadeira e etc...

5 – Paciência, Muita paciência, essa é a virtude dos Luthiers...

Materiais em mãos, ferramentas também, projeto impresso, agora sim vamos começar a detalhar nosso cajon começando pelas demarcações na chapa de MDF...

Eu comecei pelas laterais mas isso é opcional, eu tracei os riscos da tampa e do fundo primeiro...

Aqui a parte de tráz, nessa hora já aproveite para fazer a demarcação de onde ficará o duto de ar, use 10cm de raio...

Chegou a hora do corte, todo cuidado é pouco nessa hora, qualquer errinho nessa etapa é fatal pois pode-se perder a peça.

Detesto coisa simples de mais, por isso achei esse modelinho bem bacana para nosso projeto, aquela história de que um cajon tem que ser quadrado não consegue entrar na minha cabeça...

Faça um furo com a furadeira para dar espaço para se trabalhar com a tico tico...

e procure cortar do risco para dentro para evitar que ele fique frouxo, é melhor chegar alguns cantinhos na grosa do que ter que cortar outra peça não é verdade?

Faça o teste encaixando o duto para ver se está tudo certinho...

Depois de todas as peças cortadas é hora de começar a uni-las...

Não tenha dó de cola, ela ajuda e miuto na vedação do instrumento...

Para que fiquem bem unidas as peças, parafuse-as e deixe secar por pelo menos 24h. os parafusos podem ser retirados ou deixados sem problemas isso é opcional eu não vejo necessidade de deixa-los desde que a colagem tenha sido perfeita...

Feche todos os lados com bastante cola para que não fique falhas...

Os parafusos são bastante importantes para que a união das mesmas seja perfeita, depois de colado use a plaina para retirar as sobras das peças......

Depois das peças unidas, use a tupia para "quebrar" os cantos, e lixe bem para que não fique nenhuma imperfeição, feito isso, com o auxilio de um rolinho de lã aplique uma boa camada de antiruido, dilua bem para que possa ficar uma substancia pastosa, dilua sempre em pequenas quantidades para evitar desperdício, esse material é facilmente encontrado em casas de tintas ou em materiais para construção...

Depois da esteira bem esticada é hora de trabalhar-mos a frente do cajon, rebaixe os parafusos até que fiquem de forma a evitar acidente como na figura a baixo...

Hora de fixar os pesinhos, existem vários tipos diferentes no mercado, eu optei por esses por serem mais resistentes...

Estamos quase lá, com a frente já posta no lugar e fixada pelos parafusos vamos prender o assento...

Marque e fure a parte superior do instrumento para que possa encaixar os parafusos, fixe por dentro para que possa ter maior firmesa ...

Encaixe o duto de ar...

Personalize como achar melhor...

Use o selador em cima da personalização, eu usei para a tampa o MDF de 0,3mm, existem vários modelinhos do MDF com várias estampas diferentes que valem a pena ser exploradas...

Com o auxilio de uma boneca espalhe bem o selador e deixe secar...

Veja o resultado final...

Aqui ele visto pela parte traseira...

E como prometido, a planta dele com todas as medidas, é só baixar imprimir e correr pro abraço, use com moderação rsss...

Bom galerinha, por hoje é isso, espero ter ajudado, e como eu digo, dúvidas sempre surgem então:... Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte... Terei o maior prazer em poder ajudar...

Um grande abraço e até a próxima...

Um Excelente Fornecedor

2012-01-06T07:33:00.000-08:00

Olá galerinha, para quem está começando agora na arte da luthieria, ou mesmo para os que estão na área já a algum tempo, sempre encontramos certas dificuldades no decorrer do caminho, uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi a de fornecedores, hoje com o uso da internet tudo ficou mais fácil, uma infinita lista de fornecedores são encontradas em sites de busca com preços bem diferenciados e com a facilidade de em apenas alguns clicks concluir a sua compra e em alguns dias receber a mercadoria no conforto da sua casa, o problema é que nem sempre isso acontece e aí começa uma dor de cabeça danada com certos fornecedores e sites piratas que se encontram por aí.

Até você adquirir confiança em um fornecedor, é um processo demorado de muita pesquisa e paciência, e esse é o tema do nosso tópico de hoje, não estou aqui para fazer propaganda, mas não sou egoísta e o que é bom deve ser repassado.

Tive muitos problemas com fornecedores nesse tempo de trabalho, as compras tinham que ser feitas em vários lugares diferentes porque um tinha captadores, mas não tinha pontes, outro tinha tensores, mas não tinha tarraxas e assim ia, uma dificuldade danada, depois de muito tempo encontrei por acaso um fornecedor que realmente me surpreendeu, meu amigo José Augusto o Guto...

Para você que está a procura de pontes, tarraxas, tensores, knobs, escudos ou até mesmo parafusos e coisas mais, aqui fica a dica de um cara 100%, camarada de confiança, bem atencioso, sincero e que envia tudo certinho, vale a pena conferir, dê uma olhadinha no site dele:

http://www.garagemusic.com.br/

Aqui segue o vídeo de apresentação da loja:

Esse eu garanto e assino em baixo... Bom galerinha, por hoje é isso, espero ter ajudado e como sempre costumo dizer, dúvidas sempre surgem então... Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Um abraço e até a próxima...

Captadores

2011-12-19T10:41:00.000-08:00

Olá galerinha, hoje vamos falar um pouquinho sobre os captadores, são eles que têm a função de transformar as ondas mecânicas produzidas pelas cordas (o som), em ondas elétricas, são eles que definem o timbre inicial, e ainda levam tudo para o amplificador, para então chegar aos nossos ouvidos.. Existe uma grande quantidade de tipos e qualidades de captadores no mercado, eles são habitualmente classificados levando em conta suas características técnicas: Quanto à alimentação, dividem-se em captadores ativos e passivos; quanto ao número de bobinas, dividem-se em simples (single-coils), captadores (humbuckings) ou quádruplos (quad-rail); poder ser divididos ainda, quanto ao material magnético, em captadores cerâmicos e de alnico;

Como funciona um captador magnético?

Basicamente, o captador eletromagnético utilizado em guitarras e contrabaixos, é composto por dois elementos: o imã e uma bobina enrolada com fio de cobre. O imã induz magnetismo às cordas, criando um fluxo de campo magnético ao redor delas. Quando as cordas vibram, o movimento desse campo magnético cria dentro da bobina, uma corrente alternada que vai do captador até o amplificador, através do cabo de ligação. Desta forma, o som que você ouve é o resultado da interação do captador (interpretando a vibração das cordas) com o amplificador.

Qual a importância de se colocar um bom captador?

Cada componente de um instrumento musical exerce influência no timbre que o mesmo terá. O captador é responsável em boa parte, pela intensidade sonora e pelas qualidades do timbre. Daí é que surgem as insatisfações com o TIMBRE do seu instrumento. Mesmo equipado com uma boa guitarra, você pode estar descontente com a sonoridade do captador. Isso se dá porque na maioria das vazes, as guitarras saem de fábrica com captadores que não expressam o gosto particular que cada um ter pelos timbres, ou as vezes pode não ser o pickup compatível com o seu estilo musical. Trocar os captadores pode ser a uma boa solução.

Captadores passivos

Não necessitam de alimentação elétrica (fonte de energia elétrica) para funcionarem. Apresentam grande integração com os demais materiais da guitarra. Enorme variedade de timbres e qualidades. Em maioria são de alta impedância e captam interferências diversas com facilidade.

Os captadores são na verdade uma bobina, ou seja, consistem de magnetos enrolados por um fio (coil) criando assim o campo magnético que é perturbado pelas cordas de metal ao vibrarem em freqüências diferentes, tal perturbação

no campo magnético gera o impulso elétrico que mais tarde é convertido em som (onda mecânica).

Captadores ativos

Necessitam de alimentação para funcionarem. Integração reduzida com os materiais da guitarra. Sons uniformes, previsíveis e pequena variedade de timbres. Captam menor interferência por terem menor impedância.

Captadores cerâmicos

São feitos com material mais barato e são mais comuns no mercado.

Captadores de Alnico

São feitos com materiais mais caros e selecionados, sua qualidade normalmente é superior aos cerâmicos. Os imãs dos núcleos são feitos de uma liga de Alumínio, Niquel e Cobalto. Existem vários tipos de Alnico dependendo da percentagem dos componentes em sua mistura. O mais comum em captadores são os Alnico II e o V. Magnetos compostos de alnico tendem a soar mais vintage. São também comumente mais caros devido à matéria prima.

Captadores simples (single-coils)

São estruturados apenas com uma bobina. São mais sensíveis às interferências que causam ruídos. Em geral, o timbre resultante tende a ser mais limpo, brilhante, estalado e estridente em comparação com os humbuckers. Um exemplo do uso de captadores single é o timbre das guitarras Fender.

Captadores duplos (humbuckings ou humbuckers)

São estruturados com duas bobinas em um só corpo. Normalmente as duas bobinas funcionam em polaridades inversas. Assim cada uma elimina parte do nível de ruído da outra. Essa interação também altera a resposta tonal do captador, o que lhe confere um som diferente daquele produzido por um captador single-coil. Em geral, o timbre resultante tende a ser mais cheio, vigoroso, macio e adocicado em comparação com os single-coils. Um exemplo do uso de captadores duplos é o timbre imortalizado pelas guitarras Gibson Les Paul.

Alguns captadores duplos apresentam a mesma aparência externa tradicional dos captadores simples, pois possuem as duas bobinas empilhadas, a exemplo dos modelos HS-2 e HS-3 da Dimarzio e a série Noiseless da Fender.

Captadores quad-rail

São estruturados com quatro bobinas em um só corpo.

Qual o melhor modelo de captador?

Bom, tanto os single-coil quanto os humbucker possuem suas peculiaridades. Eu diria que não há o “melhor”. Isso vai depender do som que você quer fazer, o tipo musical e as necessidades e desejos de cada músico é essencial no momento da escolha dos caps. Ambos os tipos de captadores podem vir com alta ou baixa qualidade. Notadamente, há uma Fender Stratocaster que tem um humbucker e dois single-coils. Além disso, há também uma Gibson Les Paul que tem um single-coil e um humbucker, resumindo... Ouça, pesquise, pergunte pois captadores de boa qualidade nem sempre são baratos, por isso a escolha certa fará toda a diferença tanto na hora de usar o instrumento quanto ao seu bolso...

Uma ótima opção que na minha opinião e que trazem os melhores resultados para seu instrumento são os caps handmades (feitos a mão), já vou aproveitar aqui para divulgar os produtos do meu amigo Érico Malagoli, são captadores e circuitos de ótima qualidade que eu testei, aprovei e assino em baixo... Veja alguns produtos em destaque no link abaixo:

http://www.captadorescombr.blogspot.com/

Bom galerinha, por hora é só, eu sei que dúvidas sempre surgem, então... Gostou do post? comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Um abraço e até a próxima...

Retificando os Trastes

2011-11-12T04:55:00.000-08:00

Bom galerinha, dando seqüência ao nosso assunto, agora vamos falar da retifica dos trastes, vamos partir do principio de que você trocou eles e agora é hora de nivelar os danados.

1) Bom a primeira coisa a se fazer é isolar a escala, a fita crepe é a melhor aliada para esse tipo de trabalho, o isolamento consiste em cobrir as escalas com a fita deixando apenas os trastes sem serem cobertos, você também vai precisar de uma régua, eu, particularmente tenho uma bem bacana que comprei no Paraguay rsss, ela é feita em aço, bastante flexível e não entorta, e o mais legal disso tudo é que ela tem 40cm, as de 30 são pequenas demais e as de 1m muito grande, essa eu achei perfeita.

2) Posicione a régua em cima dos traste e vá observando as diferenças, em 99% dos casos uns ficam mais altos, outros mais baixos e é por esse motivo que temos que nivela-los, até hoje eu só fiz uma única troca de trastes que não necessitou de nivelamento, parece impossível, mas não é, agora tente imaginar a minha cara de felicidade ao conferir os trastes e ver que não precisavam de nivelamento?!?!?!

3) Usando aquele taquinho que usamos para lixar a escala lembra? Vamos usá-lo de novo, mas dessa vez em cima dos trastes, a lixa pode ser a 120 sem problemas, esses tipos de trabalho exigem muita paciência por ter que ser feito aos poucos, então, lixe, pare, confira com a régua... Lixe, pare, confira com a régua... lixe, pare conf.................. e assim por diante, até que todos fiquem da mesma altura. Para ter certeza de que estão nivelados, todos os trastes devem encostar na régua.

4) Encostou? Ficou belezinha? Conferido? Vamos para o acabamento, passe para a lixa 220, tire os riscos mais grossos e mude para a 400, por ultimo, use o velho e poderoso bombril, agora está quase pronto o nosso trabalho, alguns retoques finais e está pronto, retire toda a fita das escalas e monte o braço no instrumento, esse é um bom momento para polir o braço e hidratar a escala.

5) Agora é só colocar as cordas, novas de preferência, afinar e conferir se não ficou trastejando, caso isso aconteça (o que normalmente acontece) ajuste o tensor até corrigir o trastejamento.

Agora é só correr pro abraço, trastes novos, cordas novas, instrumento regulado, show de bola, por hoje é isso, espero ter dado uma boa clareada no assunto... Gostou do post? comente... Ainda tem dúvidas? pergunte... Um abraço e até a próxima.

Trocando os trastes

2011-11-11T10:55:00.000-08:00

Olá galerinha, hoje vamos falar sobre como substituir os trastes que já estão “surradinhos” apresentando vários problemas e precisam urgente de manutenção.

É inevitável que os trastes se desgastem, o que se pode fazer é tomar alguns cuidados para aumentar o tempo de vida dos mesmos, cordas enferrujadas, suor, empenamento no braço, ponte desregulada tudo isso tende a desgastar os trastes em uma velocidade absurda, muitas vezes o problema não é só o desgaste, outros problemas comuns são os que se soltam da escala, se você é daqueles que costumam deixar o instrumento em lugares com temperaturas elevadas, como no do porta malas de carro por exemplo, a cola começa a perder a aderência e não só os trastes podem se soltar nessa situação mas se for um instrumento colado vai desencadear um problemão que em algumas vezes chega a ser irreversível. Quando os trastes começam a “pedir para serem trocados”, um dos primeiros sinais que eles apresentam é o trastejamento, aquele barulhinho irritante que a corda ao ser tocada indica que está pegando em alguma coisa, eu vou tentar colocar tudo passo a passo para melhor compreendimento.

1) Bom. O primeiro passo é a retirada do nut : O nut é aquela peça de plástico, osso ou metal bem próximo ao headstock, inclusive tem um post aqui no blog que falamos só a respeito dele Com o braço preso na bancada, use um formão e um martelo de acrílico, agora, muito cuidado porque a intenção é desgruda-mos a peça da cavidade sem comprometer sua estrutura ou deformar a mesma. Como diz o ditado: “O seguro morreu de velho” então, se você não tem habilidades para fazer um nut é bom ter um outro em mãos no caso de quebrar na hora da retirada.

2) Agora já podemos partir para a retirada dos trastes: Cada um tem seu jeitinho brasileiro para retirar, o meu conselho é que aqueça os mesmos para que a cola perca um pouco da aderência facilitando a retirada. Eu uso o ferro de passar roupas ou o ferro de soldas, mas uma coisa importante é: se optar por um ferro de passar roupas não vá usar aqueles com vapor rsss. Agora com o auxilio de um formão e um martelo posicione a lâmina no vão entre o próprio trastes e a escala começando sempre pelos lados cuidado na hora de bater, isso tem que ser feito muito levemente de modo a não danificar a escala, em certos casos não precisa nem do uso do martelo, uma simples pressão já é o suficiente para que ele comece a se soltar.

3) Assim que conseguir um espaço suficiente use um alicate turquesa (ou torquês), para soltá-lo gradualmente até que se desprenda completamente da escala. Os trastes possuem travas, por isso é muito importante que você aqueça os trastes para soltá-lo da escala, isso vai ajudar a não lascar a madeira.

Agora é hora de dar aquele capricho na escala. O primeiro passo é usar uma régua para ver se o braço está retinho, se estiver com alguma curvatura ajuste primeiro o tensor para depois começar a trabalhar a escala, se você ainda tem duvidas em como ajustar o tensor aqui no blog eu fiz um post dando uma pincelada no assunto. Depois do tensor conferido vamos dar uma renovada na escala e para isso use um taquinho de madeira com uma lixa 120, não precisa de muita força, esse processo vai depender do estado em que se encontra a sua escala, se você não faz uma hidratação continua é evidente que ela apresentará desgastes (cavas) em alguns pontos, a intenção da lixa é corrigir isso e claro, tirar aquele “grude” de suor com poeira que vai calacrando com o tempo.

4) Observe que a escala possui uma certa curvatura, por isso, o ideal é que você tenha um taquinho com esse mesmo raio, eu fabriquei um recentemente usando uns pedaços de madeira e uma placa de PVC, ficou ótimo e com um custo bem baixo pois esses materiais são caros e difíceis de encontrar. Ao terminar o processo da retifica da “escala” normalmente as cavidades dos trastes ficam mais rasas, antes de começar a colocar os trastes novos é preciso fazer essa verificação. Na maioria dos casos é preciso aumentar a profundidade, aí começa um grande problema para quem não tem as ferramentas certas. Isso deve ser feito com um serrote específico de 0,06mm de espessura, se usar uma serra normal os trastes não terão a pressão necessária e ficarão frouxos podendo até se soltar dos slots. Aos poucos vá serrando e medindo para não aprofundar de mais.

5) Feito isso é hora de passar para os trastes, existem no mercado várias opções disponíveis, você pode tanto compra trastes em rolo como cortados, todos tem suas vantagens e desvantagens então é importante ver qual é a melhor opção pois cada caso é um caso.

6) Trastes cortados, organizados, conferidos agora é hora de começar a parte mais delicada do trabalho, existem no mercado ferramentas especificas para esse tipo de trabalho, eu vou partir do principio de que você não tenha uma dessas em casa, por isso vamos usar o martelo, lembra aquele de acrílico? Se você não conseguir encontrar um desses para comprar, uma boa opção é o de borracha encontrada facilmente em lojas de materiais para construção, lembrando que isso é só no caso de você não conseguir o material apropriado.

7) Nunca, jamais, em hipótese alguma comece colocando os trastes pelo meio mas sim pelos cantos, encaixe ele no slot pelo canto e venha martelando levemente até o outro lado, é muito importante ir observando se os trastes estão ficando bem encostados na escala, não pode ficar ressaltos.

8) Usando o alicate turquesa corte as sobras dos trastes próximos à escala, cuidado para não “morder” a escala junto pra não deixar a escala com um aspecto feio. Se sua escala for sem o friso lateral, é bom usar um pingo de super bonder nos vãozinhos dos trastes pela lateral da escala, isso só é necessário se elas não entrarem bem justinhas na escala.

9) Bom, agora nós teremos que nivelar as laterais dos trastes, com o auxilio de uma lima levemente inclinada, vá limando as laterais dos trastes, não tente fazer um por um para não estragar a escala, os movimentos devem ser no mesmo ângulo e em toda a extensão do braço. Depois de feito os dois lados é hora de partir para o acabamento, usando lixas 220 para tirar o mais grosso e depois passe para a 400 até sentir que não tem nenhum traste “enroscando”, se ficar rebarbas pode até machucar o músico.

Galerinha por hora é isso aí, até aqui falamos na troca dos trastes, é bastante comum depois de se colocar trastes novos ter que nivelar os mesmos, mas esse assunto trataremos no próximo post ok? Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte... Um abraço e até a próxima...

Capacitores

2011-10-10T11:23:00.000-07:00

E ae galerinha, nesse post vamos falar um pouco sobre os capacitores, muitas vezes passam despercebidos, mas fazem uma grande diferença quando usados de maneira correta, a partir do momento em que começamos a compreender o funcionamento do instrumento passamos também a ter uma percepção muito maior quanto a tonalidade dos mesmos, a grosso modo, quando olhamos para um capacitor ligado ao potenciômetro de tonalidade, concluímos que eles são apenas para diminuir a passagem dos agudos, ou seja: quanto maior o seu valor, maior a diminuição dos agudos. Pois bem, apenas isso já bastaria se não existissem aqueles que como eu, adoram explorar as diversas possibilidades de timbres disponíveis a um capacitor de distancia, e quando desejamos maior domínio sobre o timbre, somos obrigados a conhecê-lo mais profundamente.

Bom, partindo do principio em que ele é basicamente um filtro de agudos, observe que ele recebe o sinal da cap de um lado e ligado ao terra no outro, sendo assim ele descarta para o terra apenas as freqüências mais altas, e como dito antes, quanto maior o seu valor, maior a diminuição dos agudos.

O potenciômetro de tonalidade tem a função de controlar o quanto do sinal vai para o capacitor. Quando usado no máximo, ele não envia nada, e claro, o capacitor não filtrará nada, se usado no mínimo, ele envia 100% do sinal e o capacitor desvia para o terra, descartando o sinal que vai para o jack de saída todos os agudos, isso é claro, a partir do seu ponto de corte. O restante (levando em conta o ponto de corte) permanecem intactas e seguem seu caminho pelo cabo até o amp.

O pot do volume, tem uma ação bem parecida com o de tonalidade, e também desvia (descarta) o sinal na medida em que vai diminuindo, a essa altura fica bem claro que o aterramento de um instrumento não serve unicamente para diminuir os ruídos normalmente gerados pelos caps, mas também servem para o desvio de freqüências dos sinais dos caps que são filtrados pelo conjunto de pot e capacitor.

Se você é como eu que aproveita tudo o que for possível e tem um trilhão de peças sobressalentes em casa, aqui vai uma dica importante de como medir um capacitor para ver se ele está em perfeitas condições de uso.

MEDINDO UM CAPACITOR COM UM MULTÍMETRO ANALÓGICO:

- Coloque o multímetro na escala de resistência.
- Encostar uma ponta de prova em cada terminal do capacitor.
- Observe a movimentação do ponteiro do multímetro (não precisa marcar o valor).
- Caso o ponteiro suba e desça o capacitor estará bom, ou seja, o ponteiro subiu pois estava circulando uma corrente para carregar o capacitor, terminada a carga acaba a corrente e o ponteiro volta para a posição inicial, o infinito. Quanto maior o valor do capacitor maior será o tempo que o ponteiro levará para subir e descer.
- Se o ponteiro subir e ficar parado em alguma posição entre zero e
o infinito (mesmo que comece a descer e pare) o capacitor estará com fuga, ou seja, uma corrente contínua está circulando através dele e isto já é sinal que este capacitor não está bom.
- Se o ponteiro for direto para o zero o capacitor estará em curto. Também não está bom. Neste caso toda a corrente fornecida pelas pilhas do multímetro atravessará o capacitor, ele não oferece nenhuma resistência, e por isto o ponteiro vai para o zero.
- Se o ponteiro não se mover o capacitor estará aberto, sem capacitância, e não estará bom. Neste caso o capacitor nem chegou a se carregar e é por isto que o ponteiro nem se moveu. Ficou na posição indicada por infinito.

Para medir capacitores acima de 10000 uF use a escala X1.
Para medir capacitores entre 1000 uF a 10000 uF use as escalas X1 ou X10.
Para medir capacitores entre 100 uF a 1000 uF use as escalas X10 ou X100.
Para medir capacitores entre 10 uF e 100 uF use as escalas X100 ou X1K.
Para medir capacitores entre 1 uF e 10 uF use as escalas X1K ou X10K.
Para medir capacitores entre 100 nF e 1 uF use as escalas de 1K ou 10K ou 100K.
Para medir capacitores entre 1nF e 100 nF use a escala de 100K.
Para medir capacitores abaixo de 1 nF use a escala de 100K mas a leitura será difícil e, consequentemente, o teste não terá precisão.

Com este teste eu consigo saber o valor do capacitor e saber se este valor não está alterado?
Com este teste não dá para saber o valor do capacitor, mas apenas se ele não está aberto, com fuga ou em curto. Para saber o valor exato é necessário o uso de um capacímetro. O que podemos fazer é pegar um capacitor, que sabemos que está bom e seja do mesmo valor do capacitor testado, e comparar a leitura no multímetro deste capacitor com o capacitor a ser testado, para isto memorize as posições em que o ponteiro para na medição de um e do outro. Se der muita diferença entre estas posições provavelmente o capacitor em teste terá alguma alteração.
Embora as escalas de medição de resistência de um multímetro possam apresentar alguma diferença entre a máxima resistência que pode ser medida, pois a máxima resistência a ser medida depende, além do fator de multiplicação (X1, X10, etc) do fundo de escala indicado no galvanômetro, as escalas acima servem como uma boa referência para o teste de capacitores.
Observações:
Alguns capacitores eletrolíticos, geralmente os com alta tensão de isolação, costumam apresentar uma certa corrente de fuga, sendo assim pode ser que em determinadas escalas o ponteiro suba e, ao descer, pare próximo ao infinito. Se isto acontecer diminua a escala de multiplicação e veja se o ponteiro chega ao infinito, caso isto aconteça o capacitor estará bom.
Todos estes testes foram desenvolvidos com o auxílio da prática e embora possam variar um pouco de multímetro para multímetro, sempre serviram para testar capacitores.
Não encoste as mãos nas partes metálicas das pontas de prova, nem nos terminais dos capacitores, pois isto alterará as medições e testes.

Bom, sabemos que existem vários tipos de capacitores, de estrutura e materiais distintos, mas todos basicamente com a mesma função. Para guitarras, os capacitores mais comumente usados são os cerâmicos e os poliésteres.

A maioria das guitarras chinesas tem capacitores de Poliéster e várias Gibson atuais usam capacitores Cerâmicos. As Fenders variam entre capacitores de poliéster e cerâmicos. O importante é que existe um para cada tipo de gosto.

Aí vem aquela perguntinha básica: E qual capacitor eu devo usar em meu instrumento? A resposta nem sempre é tão simples, isso vai depender do tipo de cap que você usa e lógico, principalmente do seu gosto pois captadores single coil do tipo Fender geralmente são mais agudos, Já os Humbuckers, nem tanto, nada como testes e mais testes pois, nem todos os gostos são iguais, uma idéia bem bacana que encontrei net a fora é a de conectar dois “jacarés” na posição correta dos capacitores e ir testando, olhe só o exemplo na figura abaixo...

É meio doido mas tenho que admitir... funciona... e isso é o mais importante.

Bom galerinha, por hora é só, eu sei que dúvidas sempre surgem, então... Gostou do post? comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Um abraço e até a próxima...

Potenciômetros Parte 2

2011-10-08T07:28:00.000-07:00

Bom galerinha, dando continuidade em nosso tópico sobre potenciômetros agora vamos falar o funcionamento dos mesmos, já vimos toda a estrutura dele agora é hora entende-lo melhor.

Para começarmos entender como ele é ligado vamos imaginar ele visto pelo lado da carcaça, com o eixo para baixo, o extremo direito é o pólo mínimo, o esquerdo o máximo e o central normalmente é a saída, isso se levar-mos em consideração o funcionamento do volume onde o pino da direita deve ser aterrado para interromper o sinal dos captadores e funcionar como um filtro, quanto mais o contato do deslizante se aproxima do pólo interrompido, menor o volume até zerar completamente. O cabo que traz o sinal, geralmente é ligado à chave seletora dos captadores, e por sua vez é conectado nos pólo esquerdo e no central, o cabo de saída, posteriormente pode ser conectado ao potenciômetro de tonalidade ou a saída (Jack) dependendo do seu projeto. Os cabos de aterramento dos captadores devem ser soldados à carcaça dos potenciômetros para que os mesmos funcionem, esses aterramentos por sua vez devem ser ligados ao pólo negativo do jack (se tiver dúvidas sobre aterramento, de uma olhada no tópico sobre “ruídos no instrumento”), afinal essa interrupção em que falamos anteriormente é justamente o contato entre os pólos positivo e negativo dos captadores.

Os potenciômetros de tonalidade funcionam da mesma forma, a única diferença é que eles não interrompem o sinal, mas fazem a filtram com a ajuda de um componente chamado capacitor, trata-se desse componentezinho “besta” aí na foto abaixo.

Os capacitores mais comuns a serem usados nos projetos de instrumentos são os de poliéster e os cerâmicos, mas não são os únicos, existem vários tipos e valores diferentes, normalmente são usados os de 0.047 milifares para captadores do tipo humbuckers, e de 0.022 milifares para captadores tipo single coil. Criarei um post falando apenas sobre eles futuramente. Eles basicamente são como portas de passagem de sinal, se o sinal vai se aproximando do filtro na resistência do potenciômetro, as freqüências a partir destes valores são gradativamente cortadas do sinal na saída. Existem pelo menos duas formas de ligação dos cabos no potenciômetro de tonalidade, uma delas é usando um cabo que vem do sinal do pólo esquerdo do volume para o pólo direito da tonalidade, vale lembrar que capacitores não tem lado ou seja, não tem perigo de ser confundido positivo com negativo, sabendo disso uma das “perninhas” do capacitor é soldada no pólo central e a outra no terra,da mesma forma que o volume, o contato do terra do cap deve estar soldado à carcaça do potenciômetro, portanto, solde um cabo da carcaça do volume para o da tonalidade, nesse caso o pólo esquerdo fica vazio.

A outra forma de ligar à tonalidade é ligar uma das pernas do capacitor no pólo esquerdo do volume (sinal de entrada) e a outra no pólo central da tonalidade, lembrando de interromper um dos pólos da tonalidade para que funcione, pois a interrupção anula o efeito do capacitor, mantendo as freqüências, e o pólo vazio gera o efeito, solde também um terra do volume para a tonalidade.

Os valores dos potenciômetros para os captadores tipo single coil geralmente são os de 250 k e os captadores tipo humbuckers usam os de 500 k, essa diferença dá-se ao fato de que os captadores single coil são mais extensos em termos de faixa de freqüência respondendo mais graves médios e agudos. Em contrapartida os humbuckers limitam algumas freqüências agudas onde o humming se encontra, isso diminui e muito o ruído, e por serem bobinas dupla, são bem mais potentes por isso o uso dos pots de 500 k são mais aconselhados, porque eles equilibram mais o funcionamento dos caps. Um humbucker usando um potenciômetro de 250 k por exemplo, pode deixar o som dos caps com menos definição, já os singles funcionam bem tanto com os de 250 k quanto com os de 500 k, embora respondam melhor com os de 250 k.

Para o volume, os potenciômetros que costumo indicar são os logarítmico, que são apresentados por A250k ou A500k, já os de tonalidade vão depender do tipo do captador, pode ser logarítmico ou linear, o linear se apresenta com B250k ou B500k.

Para que você possa entender melhor o que é logarítmico e linear e suas diferenças basta partir do seguinte princípio:

A - logarítmico - usa-se mais para volume porque o ouvido humano não reconhece uma mudança linear do mesmo, se dividir o botão de volume por posições para ir do 2 ao 3 será preciso um aumento da pressão sonora cerca de 10 vezes superior à necessária para ir do 1 ao 2 e assim sucessivamente. Usando um potenciômetro linear o som seria muito baixo até cerca de meio do pot seguido de um aumento brusco a partir daí.

B - linear - usa-se mais para tone, balance, etc. porque aí é onde se encontram a mistura de sinais levando em conta que queremos que a posição a meio potenciômetro corresponda realmente a metade do sinal.

Um problema freqüente.

Meu potenciômetro está “chiando” quando aumento ou diminuo o/a volume/tonalidade.

É normal que com o tempo, mesmo que o instrumento permaneça dentro do case, os potenciômetros acumulam impurezas como poeira por exemplo. Logo, uma vez sujo é normal que ocasione barulhos desagradáveis. As vezes uma simples limpeza costuma resolver o problema. Para isso, utilize uma seringa com álcool isopropílico ou benzina. Isso remove as impurezas. Eu não aconselho o uso de óleos ou anti-ferrugens para lubrificação. Em alguns casos, a limpeza não é suficiente, e o potenciômetro deve ser trocado.

Bom galerinha, por hoje é isso, espero ter ajudado a entender melhor o funcionamento dos potenciômetros, gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas?... Pergunte...

Um abraço e até a próxima...

Potenciômetros Parte 1

2011-10-07T07:26:00.000-07:00

Olá Galerinha, nesse tópico falaremos um pouco sobre os potenciômetros, quando queremos dar aquela otimizada em nosso instrumento sempre surgem duvidas quanto ao potenciômetro a ser usado, e agora? Uso 250k ou 500k? Qual o tipo certo para meu instrumento? Escolhi o 250k mas tem vários tipos diferente eu uso o A250K ou uso o B250k? Às vezes, depois da troca vem aquela sensação que parece não ser aquilo que a gente esperava, isso muitas vezes acontece por falta de conhecimento ou informação sobre o tema abordado, por ser um assunto bem extenso, vamos dividi-lo em duas partes: O que é e como funciona, nada melhor do que conhecer por completo a peça a ser usada não é mesmo? Vou procurar ser o mais claro possível para tentar esclarecer as muitas dúvidas que assombram a gente quanto aos potenciômetros ok?

Partindo do princípio, o que é um potenciômetro?

São eles que controlam todo nosso equipamento musical, e muitas vezes nos frustramos por suas limitações. Todos eles funcionam da mesma maneira, um contato deslizante ao longo de uma faixa ou bobina de material resistente. Vamos “fuçar” um pouco abrindo um para entender melhor o seu funcionamento.
A figura a seguir é representa um potenciômetro Alpha linear de 10K de 25mm de diâmetro.

Agora vamos abri-lo, você usando uma chave de fenda, basta levantar as travas laterais para chegar-mos ao interior dele ....

Depois de todas as travas dobradas para cima, basta levantar o eixo, para soltar a carcaça como na figura a baixo.

A grosso modo, as coisas divertidas parecem ser inacessíveis sob essa capa de plástico preto. Na verdade, essa parte executa algumas funções muito úteis, como o de manter o limitador no local, e também interage com a parada sobre o caso para definir os limites de rotação mecânica. Se você remover o guia do disco de plástico e remontar o potenciômetro ele vai rodar livremente 360 graus. Aqui está uma visão um pouco melhor do conjunto do eixo/limitador.

Olhando de perto, você pode ver que o eixo é responsável por manter o disco de plástico exercendo a pressão necessária no lugar exato. Potenciômetro baratos muitas vezes não pode ser removidos e remontados com sucesso, Em contrapartida muitos podem ser desmontados e remontados que com um pouquinho de dedicação e muuuuita paciência, voltarão a funcionar perfeitamente. Na foto seguinte, o disco de plástico e os limpadores de metal foram removidos. Com isso dá para se ver o condutor com clareza.

O limitador é apenas uma ponte de deslizamento do anel de metalização centro para o anel externo resistiva. O contato para a metalização é bastante confiável, mas o contato com o anel de resistência pode ser intermitente, de forma a conexão com o anel externo é feito por três contatos em paralelo, como mostrado pelas três faixas

Bom, resumindo, é assim que é um potenciômetro, agora, como dito antes, dividiremos o tópico em duas partes, no próximo vamos ver como ele funciona, sempre surgem dúvidas então: Gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte... um grande abraço e até o próximo post...

Construindo um Case

2011-09-22T09:13:00.000-07:00

Olá galerinha, tudo tranquilo? Essa semana fui surpreendido por um cliente que me encomendou um case para a guitarra dele, digo surpreendido porque não é de costume esse tipo de encomenda, normalmente se consegue cases industrializados com um preço bem acessivel e muitas veses de boa qualidade, mas tudo para satisfação do cliente é claro, encomenda feita, agora é hora de colocar a mão na massa, para o projeto eu comprei uma chapa de MDF 9mm para não ficar muito pesado, dois fechos, duas dobradiças e duas roldanas (rodinhas) e uma alça de exelente qualidade encontradas com facilidade com o meu distribuidor, o projeto foi o da foto usada o topo desse post, para o revestimento usei o corvim preto com um desenho bem bacana.

O aluminio das laterais eu não me arrisquei a cortar, então levei para um tio meu que é vidraceiro e mexe com aluminio o tempo todo, tem muuuuuito mais experiência que eu em alumínio e acredite, a experiência é tudo nesse processo pois as meia esquadrilhas sem as ferramentas certas jamais ficariam perfeitas.

Para garantir a segurança entre os transportes do case, depois de modelado ao instrumento na parte interna, eu usei a espuma lisa revestida em veludo vermelho, cola a vontade, mas muita cola mesmo, para ficar perfeito e seguro cola e parafusos são indispensáveis.

Os velcros ao invés de serem colados eu costurei os mesmos para dar melhor sustentação, depois de tudo prontinho agora é só deixar secar, o camarada já queria leva-lo embora ontem a noite quando viu que estava pronto rsssss, mas dei uma "embromadinha" no cliente e será entregue só no fim de semana, para encrementar esse post abaixo seguem dois vídeos que encontrei na net que explica bem os processos passo a passo, me ajudou bastante e sei que vai te ajudar bastante...

Bom galerinha, por hoje é isso, gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...
Um abraço e até a próxima...

Coisas que você NÃO deve fazer com seu instrumento.

2011-09-20T11:37:00.000-07:00

Olá pessoal, depois de alguns dias de ausência por problemas de saúde estamos aí de volta a todo vapor com dicas quentinhas para vocês, dentre elas o que você NÂO de fazer com seu instrumento.
Algumas pessoas não tem muita noção do que fazer quando algum acidente acontece com seu instrumento, principalmente quando o assunto é colagem de algumas partes como o cavalete ou algum tipo de descolamento do tampo no caso dos instrumentos acústicos. Quando os problemas surgem, é normal que no desespero a primeira intenção é concertar mesmo que não se tenha a mínima noção do que se está fazendo ao invés de levarem ao luthier, e aí que começam os problemas.
As dicas abaixo são baseadas em vários casos de instrumentos que chegaram aqui na oficina, e essas dicas são para evitar que seu instrumento sofra um dano desnecessário causado por você mesmo.

Jamais, em ipótese alguma use “super bonder” para colar qualquer parte da madeira do seu instrumento, esse tipo de cola não penetra nos poros da madeira e cria uma película dura, que impede que outra cola penetre, além de não colar, prejudica o serviço correto, portanto não use esse tipo de cola, e na verdade não use nenhum outro tipo se você não entende do assunto, na maioria das vezes você só vai prejudicar o trabalho do luthier, e ainda fará com que o serviço fique mais caro, colagens muitas vezes dependem mais da maneira que se faz a prensagem e da preparação da madeira, do que propriamente da cola.

Evite colar adesivos em seu instrumento se ele tem o aspecto natural da madeira, a não ser que você queira esconder algum defeito, os adesivos depois de algum tempo que o retiramos, deixam a madeira no lugar em que estavam, de outra cor, isso acontece porque a luminosidade do dia a dia acaba fazendo um processo de escurecimento da madeira, colocando o adesivo, a madeira que esta embaixo dele, não recebe a mesma claridade que as outras partes, então ela fica mais clara, e marca o instrumento profundamente, deixando um aspecto feio.

Não coloque o instrumento perto de fontes de calor, o calor é responsável por fazer a cola usada no instrumento se soltar, não deixe o instrumento em cima de guarda roupas, ou dentro de automóveis, o calor dentro de um carro é exagerado, o que vai fatalmente fazer seu instrumento soltar partes como o cavalete, ou sofrer um empeno.

Evite mexer na parte elétrica do seu instrumento sem o conhecimento necessário do que você está fazendo, provavelmente você só agravará ainda mais o problema que quer solucionar, procure um luthier de sua confiança e peça um orçamento, muitas vezes um circuito para de funcionar apenas porque o fio que do jack quebrou, ou algum fio do próprio cabo que conecta a caixa a guitarra, quando você abre um circuito sem entender pode puxar os fios internos finíssimos dos captadores e quebra-los sem perceber, e aí sim você terá um grave problema.

Não tente trocar os trastes sozinho, para retirar e colocar trastes existem técnicas especiais, você vai acabar abrindo demais os slots traste, com tentativas frustradas, isso é um serviço para profissionais, uma troca mal feita no meio da escala por exemplo, pode fazer deixar de soar um monte de notas anteriores, você pode cortar seus dedos nas arestas afiadas de um traste mal colocado.

Não coloque parafusos no cavalete do seu instrumento, a oxidação nos parafusos, acaba ajudando na proliferação de um fungo malígno para a cola do instrumento, em pouco tempo não só seu cavalete vai soltar novamente, como todas as partes do instrumento também, em alguns casos graves de ataque desses fungos, o instrumento simplesmente desmonta.
Não tente pintar com tinta vinílica seu instrumento, tinta abafa o som, e dependendo da tinta ela vai penetrar e empenar seu instrumento. É necessário uma preparação da madeira para dar a tinta, dar a tinta na madeira sem preparação é pedir para ficar sem instrumento.
Não fique mexendo nas tarraxas sem necessidade, desafinar o instrumento após tocar é um mito, a madeira do braço precisa estabilizar com a tensão das cordas, se você desafinar o instrumento todos os dias, a madeira nunca vai se estabilizar e você sempre terá um instrumento com a afinação comprometida. Desafinar o instrumento só vale para quando você for ficar sem tocar um período grande, de três meses ou mais.

Não force tarraxas com alicate, provavelmente elas irão quebrar, quando as tarraxas começam a emperrar, você pode retirá-las e pingar uma gota de parafina nas engrenagens, graxa também serve, mas pode manchar o instrumento. Se as tarraxas são de pino grosso, você pode passar um pouco de sabão na parte plástica que pega na madeira, isso fará com que ela deslize melhor, no caso de tarraxas blindadas procure usar o WD40, você terá resultados surpreendentes.

Se mesmo depois destas dicas você resolver mexer em seu instrumento, se informe bem antes, estude um pouco, busque por posts aqui no blog ou use o email ou os comentários para perguntar, e só depois de sanadas todas a dúvidas, aí sim é hora de botar a mão na massa, isso pode evitar problemas graves e em muitos casos até irreversíveis ok?
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Um abraço e até a próxima...

Altura dos Captadores

2011-08-20T07:48:00.000-07:00

Olá pessoal, sempre me perguntam qual a distancia ideal dos captadores em relação as cordas, é muito comum, principalmente, em guitarras modelo strato, que utilizam captadores single coils aproximar os captadores das cordas para conseguir mais volume e sustentação de som. Ao aproximar os captadores das cordas, os captadores atuam com mais intensidade, agora, é importante saber que se você aproximar de mais os captadores/cordas, o instrumento tende a perder a versatilidade da afinação.

Os captadores são bobinas eletromagnéticas, uma vez tocadas, as cordas geram vibrações que são captadas por eles e levados até o amplificador. Como as cordas na maioria dos casos são de metal, se aproximar de mais aos ímãs dos singles ou dos humbuckers, geram uma atração sobre o metal das cordas interferindo no padrão das mesmas, fazendo com que a afinação seja afetada.

Por outro lado, se os pólos ficarem muito longe das cordas a perda de sinal é inevitável, o que por sua vez também gera problemas no desempenho do instrumento, é muito importante que se você tenha segurança na hora de regular os captadores, eu aconselho sempre consultar um luthier de sua confiança.

A regulagem consiste no seguinte:

1. APERTANDO

Apertando o parafuso você estará aproximando o captador das cordas.

2. AFROUXANDO

Afrouxando o parafuso, você afasta o captador das cordas e terá uma perca no som em relação ao ganho desde distorção, como no volume.

O captador nunca pode ficar menos de três milímetros das cordas, assim você terá sem duvida nenhuma problemas sérios na afinação. O mais próximo seria no máximo três a quatro milímetros. Em contra partida o mais distante que fica funcional é de no máximo seis milímetros. Acima disso sem duvida nenhuma, a versatilidade do seu instrumento será afetada.
Leve o instrumento periodicamente a um luthier de sua confiança para que possa sempre manter seu instrumento em bom estado, prevenindo assim problemas futuros. Ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Então comente...

Um abraço e até a próxima...

Ruidos no Instrumento

2011-07-19T09:52:00.000-07:00

Olá pessoal, andei um pouco sumido, bastante atarefado, Graças a Deus, e hoje quero falar um pouquinho sobre ruido no instrumento, o primeiro passo é identificar a origem desse ruido, pode ser desde o aterramento do instrumento, amp ou até mesmo na rede elétrica, nesse tópico vamos supor que o ruído venha da parte elétrica da guitarra (ou baixo), a identificação foi feita através do próprio instrumento, a maioria dos circuitos é aterrada e usam o corpo do musico para minimizar os ruídos, por isso quando você tira a mão das cordas acontece de aparecer o "hum". Blindagem pode minimizar os ruídos, porém nada se compara com captadores e circuitos de boa qualidade. A parte elétrica do instrumento deve estar com a fiação em ordem, sem oxidação, agora, é muito importante que do instrumento até o amp o cabo de sinal também precisa ser de ótima qualidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre blindagem:

Blindagem é um serviço delicado e que deve ser executado por quem sabe e tem experiência no assunto, não adianta gastar tempo e dinheiro e se aventurar, o ideal é sempre procurar um luthier de sua confiança para executar o serviço.

Vamos por partes:

1) BLINDAGEM DAS CAVIDADES: É a blindagem da cavidade onde se encontra a parte elétrica do instrumento, podendo ser extensiva às cavidades dos captadores conforme o caso. Esta blindagem pode ser feita com:

a) Tinta condutiva - consiste num spray de tinta borrifado nas cavidades do instrumento. Funciona por alguns instantes até secar e após algum tempo se torna um resistor, o que pode trazer muitos problemas posteriores ao instrumento como curtos e até mesmo ruídos. Alguns instrumentos vêm com esse tipo de blindagem de fábrica mas ele não é muito eficaz.

b) Folha de cobre - É possivelmente o tipo de blindagem mais eficaz, consistindo na forração das cavidades com uma lâmina de cobre que diminui bastante a captação dos ruídos oriundos da parte elétrica. O contra é que com o tempo tende a enferrujar.

c) Folha de alumínio auto-adesivo - Tem eficácia similar à da folha de cobre com a diferença que este material tem um lado adesivo que se prende à cavidade.

NOTA: Alguns desinformados utilizam folhas de papel-alumínio normalmente usadas para embrulhar comida para fazer blindagem. Evidentemente esse serviço de nada adianta e ainda pode causar danos ao instrumento.

d) Também tem a "Medida Alternativa", dá para fazer uma "tinta" condutiva, basta um metal em pó (alumínio) e um veículo (verniz). Use uma lima ou serra manual para tirar pequenas partículas de uma peça de alumínio. Não use esmeril elétrico, a velocidade é muito alta e o calor gerado pelo atrito queima o pó. Você também pode usar grafite em pó, à venda em lojas de ferragens. Misture o pó (metal ou grafite) com verniz aos poucos e quando precisar, acrescente o solvente. A quantidade de cada material vai depender da densidade do verniz e tamanho das partículas de alumínio, terá de fazer experiências. Se o veículo (verniz diluído) ficar muito grosso ou muito fino, as propriedades condutivas da "tinta" serão prejudicadas. Mas quanto mais fino o pó, melhor. Depois de aplicada e seca a tinta, lixe um pouco os pontos onde as peças metálicas do instrumento (potenciômetros, chaves, jack) fazem contato com ela, para garantir um bom contato.

2) BLINDAGEM DO FIO DO CAPTADOR: É a blindagem do fio do captador por onde passa uma corrente elétrica e que visa reforçar o isolamento desta. Pode ser feita com:

a) Malha metálica - Consiste numa malha metálica que envolve o(s) fio(s) do captador. Geralmente vem de fábrica e dificilmente algum luthier fará esse serviço.

b) Teflon Monster Cable ou similar - Consiste num fio de Teflon que envolve o(s) fio(s) do captador. Também vem de fábrica em alguns captadores (não confundir com envoltórios de pano ou borracha), assim como é de mais fácil aplicação por um luthier quando necessário, mas a qualidade do Teflon é de suma importância.

NOTA: Fita isolante nem pensar!

3) BLINDAGEM DA BASE DO CAPTADOR: É a blindagem da base do captador, a qual diminui a captação do campo magnético na parte inferior do captador, por onde seria captado o ruído ou "hum" oriundo das correntes elétricas do instrumento. Pode ser feito utilizando-se:

a) Palha de aço - Por mais tosco que possa parecer a colocação de uma coluna de palha de aço ao longo da parte inferior dos pólos expostos do captador é bastante eficaz.

b) Folha de cobre - Funciona da mesma maneira que a palha de aço mas o acabamento é bastante superior. Alguns captadores vêm de fábrica com uma blindagem interna feita com folha de cobre.

O sistema de blindagem ajuda, mas deve ser acompanhada de uma revisão completa na instalação. Se for necessário, substituia toda a fiação, refazendo do jeito certo e com o revestimento metálico. Não se esqueça de ligar por dentro as partes metálicas (ponte, etc) num fio e este no terminal terra do jack de saida. Esse é o ponto central de terra do instrumento. O amplificador também deve estar aterrado, ligado numa tomada com terra por um cabo com plug de três pinos.

Se você seguiu todos os passos desse tópico, é bem provável que você esteja lívre daqueles "hums" que incomodam pra caramba, se mesmo assim ainda não resolveu seu problema, leve o instrumento a um luthier de sua confiança para que possa avaliar melhor e encontrar a solução ok? Ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Então comente...

Um abraço e até a próxima...

Construindo um Banjo

2011-05-20T11:53:00.000-07:00

Olá pessoal, para a galerinha que curte, vai aqui umas dicas bacanas para a construção de um banjo, olhando por aí net a fora encontrei esse vídeo bem explicadinho que ajuda a tirar muitas dúvidas em relação ao instrumento, acompanhe:

Depois dessa "aula" da contrução, segue também um artigo sobre o tema bastante ilustrado e explicativo, uma pena não estar em português mas dá para se ter uma clara idéia do tema abordado, veja:

Então pessoal, por hora é isso, gostou do post? Comente... Ainda tem dúvidas? Pergunte...

Um abraço e até a próxima...

Madeiras

2011-05-11T04:48:00.000-07:00

Um dos grandes problemas na hora da construção do instrumento é decidir qual a madeira certa para se conseguir uma boa qualidade do mesmo, na verdade não existe uma "regra" de essa é melhor ou aquela, você tem que partir do princípio de que tipo de som você vai querer do seu instrumento, mais encorpado? Mais definido? Mais pesado? Mais leve? Enfim... Tem que no mínimo ter uma idéia básica do que você vai querer, são várias as possibilidades de se conseguir um ótimo timbre, pois além da escolha das madeiras, pode-se também trabalhar com vários tipos em um só instrumento, além do que a captação escolhida também fara parte de conjunto, mas isso já será em outro tópico rsssss...

Nesse post vou mostrar alguns dos tipos de madeiras mais utilizadas para a fabricação de instrumentos.

Mogno

O Mogno é uma madeira de cor avermelhada, pesada com densidade aproximada de 0.63 g/cm3, resistente e com uma baixa velocidade de som, boa sustentação. Infelizmente, pelo fato do mau uso desta madeira ela é protegida no Brasil sendo assim, uma madeira de comercio ilegal. Muito utilizado em corpo e braço de guitarras e baixos e em tampos de instrumentos acústicos.

Imbuia

A Imbuia é uma madeira de cor variada com muitos veios mais próximo ao marrom, ela é uma madeira pesada e sua densidade é de 0.65 g/cm3, resistente e de ótima sustentação do som. Usado geralmente em corpo e braço de guitarras, baixos, instrumentos acústicos como o violão e o piano.

Marfim

O Marfim é de cor clara, uma madeira pesada e sua densidade chega a 0.84 g/cm3, dura mas não tão resistente, proporciona um som limpo e agradável e fácil de se trabalhar, por esses motivos o marfim é uma madeira muito usada em instrumentos nacionais. Muito usado em braços e escalas.

Cedro

O cedro é conhecido por ser uma das madeiras mais leves e com uma cor próxima a um bege escuro, com média resistência, o cedro apesar de ser de baixa densidade tem um som bem característico e encorpado. Usado geralmente em corpo e braço de guitarras e baixos, tampos e braços de instrumentos acústicos.

Marupá

Conhecida como caxeta, também usada para fazer palitos de fósforo é uma madeira de cor clara, bem leve e com densidade de 0.38 g/cm3, tem ótima velocidade do som, é uma madeira muito usada para fazer instrumentos nacionais. Muito utilizado em corpo e braço de guitarras e baixos.

Maple

O Maple é uma madeira clara utilizada em muitas guitarras, como de preferência as da Jackson, pesada e com baixa velocidade sonora, ela tem um som bem peculiar e cheio, ótima resistência.
Encontrada geralmente em corpo e braço de guitarras e baixos e fundo de instrumentos acústicos.

Jacarandá

O Jacarandá da Bahia é uma madeira de cor escura, próximo ao marrom com muitos veios, pesada. O jacarandá é uma madeira dura e muito resistente, tem uma ótima sustentação sonora e por isso é tão usado em cavaletes, é uma das principais madeiras utilizadas em violões, seu timbre é gordo e inigualável porem hoje em dia ela é uma madeira protegida aqui no Brasil...
Usado geralmente em escalas de instrumentos em geral, tampos, braços, laterais, fundo de instrumentos acústicos.

Ébano

O Ébano é uma madeira escura e pesada é uma das principais madeiras usadas na área da luthieria, da um timbre brilhante, cheio e intrigante para o instrumento. O Ébano é uma das madeiras que tem a menor velocidade sonora. Muito usado em escala de instrumentos acústicos como violão, violino, contrabaixo e também é usado em escalas de guitarra e baixo elétrico.

Pinho

O Pinho é conhecido por ser uma madeira macia, usada em instrumentos acústicos é elétricos, sua cor varia do bege ao amarelo quando envernizada, quando usada em tampo de instrumentos acústicos produz um som claro e brilhante e muito singular. Bastante utilizado em tampo de violão, corpo e braço de guitarra e baixos.

Ash

Madeira de densidade baixa/média, ou seja, moderadamente leve, muito usada em instrumentos americanos, traz ao musico um ótimo desempenho quanto a sua velocidade sonora, ou seja, rápida propagação do som, produz um som agudo e brilhante único. Usadas geralmente em corpos, braços de guitarras e baixos, essa madeira já foi muito utilizada pela fender para fazer as Telecasters e algumas Stratos.

Pau-Ferro

Madeira pesada de cor escura próxima a um marrom, mais avermelhada que o jacarandá da Bahia, com ótima velocidade sonora é uma madeira muito utilizada em instrumentos tais quais como: Tagima, Jackson e outras marcas famosas, considerada uma madeira macia e resistente.
Muito usadas em escala de instrumentos sólidos e acústicos também pode ser usada como ponte de instrumentos acústico, seu uso proporciona um belo desempenho.

Basswood

O Basswood é uma madeira de baixa densidade, gera som macio, muitos instrumentos internacionais foram construídos com essa madeira, a própria B. C. Rich fez muitas guitarras desse tipo de material por apresentar bom desempenho com captadores de peso. O Basswood é usadas geralmente em corpos, braços de instrumentos sólidos em geral.

Como eu disse no início, o madeiramento selecionado é proposital para aquela função do instrumento. É muito importante você saber o porque aquela madeira foi selecionada e o que a diferencia das outras.

É isso aí pessoal, definidas as madeiras é hora de começar a trabalhar... Mãos à obra... Ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Comente...

Até a próxima...

Escalas

2011-05-10T10:55:00.000-07:00

Ae galerinha, como tem passado? Resolvi mudar um pouco o rumo da nossa "proza" e postar alguma coisa sobre escalas, um assunto bastante importante e difícil de se encontrar, fuçando por aí net a fora, encontrei um tópico bem legal e resolvi postar aqui, vamos acompanhar:

Por que eu deveria aprender escalas de guitarra? Qual a importância das escalas?
As escalas são uma parte fundamental da música e será muito importante aprendê-las. Aprender as escalas de guitarra irá ajudar de várias maneiras, como exemplo:

Melhorar a Destreza e a Força dos Dedos – Tocar escalas regularmente ajudará a aumentar a sua destreza manual, ou seja, tocando mais rápido e com dedilhados mais precisos, além também da força dos dedos. Isto tudo irá ajudá-lo a tornar um melhor guitarrista.

Treinar o Ouvido – Com o aprendizagem das escalas você vai começar a memorizar vários padrões de notas e você vai começar a ser capaz de reconhecer quais escalas estão sendo usadas.

Capacidade de Improvisar e Compor Música – Com uma maior compreensão das escalas de guitarra você vai começar a ser capaz de improvisar solos, bem como compor sua própria música.

Praticando escalas
As escalas devem ser praticadas sempre que possível. O ideal seria tocar algumas escalas como um aquecimento antes de começar a tocar de verdade. Se você quiser fazer algum treino de velocidade você pode usar um metrônomo. Ajuste-o com um tempo mais lento para poder acompanhar o ritmo enquanto toca as escalas . Uma vez que você dominar naquele tempo você pode começar a aumentar o ritmo um pouco de cada vez, por exemplo, 5bpm. É uma boa abordagem sistemática para garantir que você não pegue nenhum mau hábito.

Demosntração de Escala
Note que as notas vermelhas representam a tônica da escala.
Escala Maior:

A escala maior é composta por sete notas distintas, mais uma oitava que se duplica numa oitava maior, e é classificada como uma escala diatônica.
Pentatônica Maior:

Esta é uma das escalas pentatônicas mais comuns, que podem ser construídas de várias maneiras.
Escala Menor:

A escala menor em teoria musical é uma escala diatônica cujo terceiro grau de escala é um intervalo de uma terça menor acima da tônica.
Pentatônica Menor:

A escala pentatônica menor é derivada da escala pentatônica maior, e usa tons de escala 1, 3, 4, 5 e 7 da escala menor natural.
Menor Harmônica:

A escala menor harmônica é o mesmo que o menor natural, mas com um grau de sétima elevado cromaticamente.
Menor Melódica:

A escala menor melódica é a mesma que a escala menor natural com a ressalva de que o sexto e sétimo tons são criados por um semitom (meio passo), quando a escala é ascendente. Quando a escala é decrescente, a escala menor melódica é o mesma que a menor natural.
Blues:

A escala que é mais comumente referida como “a escala de blues” é derivada da escala pentatônica menor.

Bacana não é? Ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Comente...
Um abraço e até a próxima...

Braços Empenados

2011-05-10T06:27:00.000-07:00

Uma das questões que mais entopem as oficinas de luthieria são problemas com braços empenados, mas a grande dúvida é: Como saber se o braço está realmente empenado ou apenas desregulado? É o que vamos estudar nesse post. Guitarras mais modernas, com 24 casas, tipo Jackson e Ibanez, têm um braço "fino" e, como qualquer guitarra, sofrem muito a influência da temperatura, sobretudo aqui no Brasil, onde, num só dia, faz calor e frio, faz sol e chuva, as guitarras demoram um tempo para se estabilizarem.

O braço da guitarra é uma espécie de termômetro; basta uma mudança de temperatura, para ele também se alterar. E não existe nada mais frustrante e desagradável do que um braço "empenado".

Alinhe a guitarra de modo que se possa vê-la numa linha reta, podendo-se notar uma curva, para frente ou para trás, o braço está "empenado". Um outro detalhe: se um lado estiver mais empenado que o outro, o braço está "torcido"! Um grave problema. Outra forma usada consiste em pressionar, ao mesmo tempo, a primeira e a última casa do braço da guitarra .Olhando para o centro do braço, se a corda estiver alta, o braço está empenado.

Corrigir esse problema até que é simples, mas deve-se tomar cuidados importantíssimos!! Por isso é importante conhecer bem o instrumento, para que outros problemas sejam evitados. Por exemplo, se o tensor já foi por demais utilizado - porque também ele tem um limite - está mais do que na hora de trocá-lo ou em muitas vezes até comprar outro braço.

O "Tensor" é uma espécie de barra de ferro que, localizando-se no interior do braço da guitarra, mais especificamente entre a escala e a parte de trás do braço, tem a função de tensioná-lo.

A ponta do tensor (bucha) geralmente fica no "head stock" da guitarra.

Mas em algumas delas, pode localizar-se no começo do braço.

Agora vamos para a regulagem, apertando (sentido horário) corrige-se a "empenada" para frente, enquanto que ao soltar está se corrigindo a "empenada" para trás. A "empenada" para frente dá aquela sensação que as cordas estão muito altas, a "empenada" para trás faz com que a guitarra "trasteje" muito (aquele som de lata). É importante checar se esse problema existe, pois se o braço estiver "empenado" ou "torcido" e assim permanecer por muito tempo, será difícil consertá-lo, porque ele poderá se estabilizar nessa situação.

Um outro cuidado básico é como guardar a guitarra -com a frente dela sempre voltada para a parede ou para o chão- pois assim você não se estará colocando mais pressão além das cordas sobre o braço.

Para quem gosta de suporte eu sempre aconselho que se use aqueles fixados na parede, que seguram o instrumento pelo head stock.

Como já foi dito, guitarristas técnicos gostam das cordas "coladas" no braço, isto é, bem próximas a ele, mas reclamam que "trastejam" demais. É impossível uma ação de corda baixa sem "trastejo", mas ao meu ver, mesmo "trastejando", contanto que as notas não sejam "engolidas", não há motivo para se preocupar, procure sempre um bom luthier de sua confiança para cuidar desse assunto.

Ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Então comente...

Um abraço e até a próxima...

Regulagem Floyd Rose

2011-05-09T13:55:00.000-07:00

Olá pessoal, como prometido, nesse post iremos falar apenas da minha ponte preferida, a Floyd Rose, embora eu não ache conveniente para quem está iniciando haja visto que uma ponte dessas desregulada dá uma dor de cabeça tão grande que chega a fazer muitos iniciantes a detestarem seu instrumento logo de início causando um baita comprometimento em seu aprendisado, vale lembrar que mesmo quando você retira uma guitarra nova na loja, 99% das vezes ela terá que passar por ajustes, nunca tente regular essas pontes se você não possui pelo menos um conhecimento básico de regulagens, na dúvida, leve a um luthier de sua confiança.

Uma Floyd Rose é composta das seguintes partes:

Sendo:

1 - Carrinho ( Saddle )
É onde é feito o ajuste de oitavas.

2 - Bloco para travar a corda ( string holder block )
É a peça que situa dentro do carrinho "saddle", para prender a corda.

3 - Parafuso de fixação do rastilho,
É usado para regular as oitavas do instrumento.

4 - Microafinação ( Fine tuner )
Ajusta a afinação depois que a trava "lock nut" é apertada, possibilita uma afinação mais precisa.

5 - Haste ou alavanca

6 - Lock Nut "Trava da pestana".

7 - Apoio de cordas.
Tende a tensioná-las a mão do instrumento dando mais estabilidade às cordas.
Nem todas as guitarras possuem essa peça.

8 - Molas Tensionadoras.
Como abordadas no post anterior.

9 - Apoio das molas.
Fixada por dois parafusos na cavidade trazeira da guitarra para o ajustes de tensão.
Obs: Normalmente é onde se localiza o fio terra da guitarra.

10 - Chaves allen para regulagens.

O Pivô não foi listado, mas não menos importante, é onde a ponte se apóia para a "flutuação", serve também para regulagem da altura da ponte, ou seja, da a altura das cordas em relação ao braço da guitarra.

Partindo desse princípio vamos ver como regulá-las de maneira adequada.

Antes de começar, vamos recapitular o que vemos nos tópicos anteriores: Não é recomendado que se tire todas as cordas para colocar cordas novas, o ideal, é trocar corda por corda.

Afrouxe o Lock Nut, somente onde estão as 1° e 2° cordas, afrouxe a 1° corda pela tarracha, e retire a 1° corda afrouxando o string holder block, e aproveite para limpar a superfície do Saddle e do Lock Nut onde ela estava, pois quando a corda está posicionada, é bem difícil limpar essas partes. É importante para evitar alterações no timbre, e evitar a ferrugem da corda aumentando a vida útil da mesma.

Prenda a corda nova no Saddle, apertando o string holder block.
Lembre-se que não é necessário força, basta apertar até sentir um pouco de resistência, não é para apertar até sair água, se usar muita força você pode espanar a rosca do string, aí já éra, se isso chegar a acontecer é bem difícil que se consiga a recuperação.

Na sequência, passe a corda por dentro do buraco do pino da tarracha, e por baixo do Baixa cordas, sobre a superfície do Lock Nut.

Nunca estique a corda, deixe-a frouxa o bastante para poder dar duas voltas no pino da tarracha depois de apertar a tarracha. Essas voltas não devem ficar uma sobre a outra, ou que sobre espaço entre elas, as voltas devem ser dadas de cima para baixo.

Agora já podemos afinar as cordas,

Depois de afinadas, faça uma ligeira pressão sobre elas contra o corpo da guitarra ou puxe-as para um perfeito ajuste nas tarrachas, é normal ter que afinar novamente pelo menos duas ou três vezes até que as cordas atingirem a perfeita estabilidade.

Agora vá repetindo a mesma coisa nas demais cordas, tirando, limpando, colocando a nova, e afinando. Uma de cada vez.

Bom, agora vem a parte que todo mundo adora, deixar a Floyd nivelada.

A Floyd tem que estar paralela ao corpo da guitarra como ilustrado na figura abaixo.

Se você mudou a medida das cordas, é certo que estará desnivelado.

Caso esteja, veja pra onde está o desnível, para dentro do corpo, ou para fora do corpo da guitarra.

Agora é a parte divertida.

Quando se afrouxa os parafusos do spring holder, a afinação de todas as cordas desce, e quando se aperta os parafusos do spring holder, a afinação de todas as cordas sobe. O spring holder também deve ficar alinhado, de maneira que o que você soltar ou apertar em um dos parafusos, deverá ser feito no outro também.

Tensionador das Mola.

Se o desnível estiver para dentro do corpo da guitarra, afrouxe um pouco os parafusos do tensionador e afine a guitarra.

Se o desnível estiver para fora, aperte um pouco os parafusos, e afine.

Não é tão simples quanto parece, pois você pode sair de um desnivelamento para o outro, o grande toque é manter a Floyd nivelada e afinada simultaneamente.

Somente depois de conseguir o nivelamento perfeito é que você irá travar o Lock Nut.

Depois de travadas, as cordas sofrerão uma pressão o que levará a um leve desafinamento, faça o ajuste necessário usando a microafinação.

Agora, com a Floyd nivelada, é hora de ajustar as oitavas.

Ajustar as oitavas de uma guitarra significa fazer com que cada casa da guitarra soe sua respectiva nota afinada, e isso depende da distância entre o Saddle e o Lock Nut. Ajustar as oitavas, significa alterar essa distância, movendo o Saddle para frente e para trás.

Saddle

Toque o harmônico em cima do 19° traste da 6° corda, e compare-o com a nota da 19° casa da mesma corda, com um afinador eletrônico, se você não usar um afinador, é bem provável que você não perceba nenhuma diferênça, a menos que você seja um músico prodígio. (hehehheeh)

Na corda MI, o harmônico no 19° traste é a nota SI, e a nota da 19° casa também é SI.

Se a nota da casa estiver acima do harmônico, o Saddle deverá ser movido para trás.

Se a nota da casa estiver abaixo do harmônico, o Saddle deverá ser movido para frente.

Para mover o Saddle, solte primeiro o parafuso com uma chave Allen, e empurre-o para frente ou para trás com uma chave de fenda, depois aperte novamente o parafuso com a chave Allen.

Faça isso até que a nota da casa se iguale à nota do harmônico.

Lembre-se que diminuindo ou aumentando a distância de uma corda entre o Saddle e o Lock Nut, a tensão dessa corda muda, o que pode gerar desnivelamento na Floyd novamente, desafinação da corda na qual está sendo feita a regulagem de oitavas, e desafinação das demais cordas, se isso ocorrer, afine a corda e nivele a ponte novamente, antes de continuar regulando a oitava, e afine as cordas e nivele antes de passar para a próxima corda. Isso deve ser feito, corda a corda, tem que ter paciência, se isso não é uma de suas virtudes esquece e deixe um profissional fazer o serviço.

E claro, lembre-se que existem Floyd Roses por aí com qualidade meio... duvidosa... e pode ser impossível de se conseguir uma regulagem satisfatória mantendo uma afinação estável.

Bom, agora, com uma escova de dentes, espalhe óleo anti-ferrugem por todo o Floyd e Lock Nut. (não precisa exagerar).
Nunca se esqueça de que a medida em que você for regulando a ponte, vá fazendo alguns testes para ver o melhor ajuste do seu instrumento, uma regulagem feita pouco a pouco com certeza será bem mais produtiva do que tentar uma regulagem apropriada de uma vez só...

Agora que a ponte está nivelada, oitvas ajustadas, cordas novas e etc... é só correr pro abraço...

Bom pessoal, por hoje é isso, espero ter ajudado, ainda tem dúvidas? Pergunte... Gostou do post? Comente... Até a próxima...

Regulagem da Ponte

2011-05-09T13:16:00.000-07:00

Olá pessoal, nesse post quero tentar tirar o máximo de dúvidas possível sobre a regulagem das pontes,

principalmente as Floyd Rose com "back box", (pequena abertura na parte de trás da ponte, que possibilita "alavancar" para cima).
As pontes são sustentadas pôr molas, que podem deixar a alavanca mais macia ou dura, como também a regulam para diferentes afinações e tensões de corda. As pontes do tipo Fender são mais simples para regular. Se você prefere uma alavanca mais macia, basta retirar uma mola. Nesse caso, deve-se apertar aqueles dois parafusos que sustentam as molas, como na imagem abaixo, pois a ponte tem que estar sempre alinhada ao braço.

Com relação às pontes floyd Rose com back box, o problema é mais complicado.

Se a ponte estiver desalinhada, á dois fatores que podem ser a causa para isso: afinação e tipo de corda.

Com relação ao encordoamento, o problema surge quando se quer trocar de tipo de corda, por exemplo, para passar de de 0.9 para 0.10 ou o contrário, o procedimento para se obter uma boa regulagem nesses casos é ajuste das molas: para afinações ou tensões altas, aperte os parafusos, para baixas, solte-os, sempre igualmente. Regulada a tensão das molas agora vem um passo extremamente importante, a regulagem das oitavas, é comum que instrumentos desregulados tendem a "subtonar" as notas, principalmente em solos que são executados na segunda oitava. Para que isso não aconteça a ponte deve ser ajustada, existem pequenos parafusos, que servem para se avançar ou recuar o rastilho pôr onde passam as cordas veja abaixo dois exemplos desses ajustes.

Com um afinador, toque a corda solta e, em seguida, na 12 casa. Se der diferença, solte o parafuso e recue o rastilho ou avance até chegar no ponto.

Como eu já disse em outro post mas vale relembrar aqui é que a medida em que for regulando a ponte, vá fazendo alguns testes para ver o melhor ajuste do seu instrumento, uma regulagem feita pouco a pouco com certeza será bem mais produtiva do que tentar uma regulagem apropriada de uma vez só...

Bom pessoal, por hora é isso, espero ter esclarecido suas dúvidas, no próximo post falaremos apenas da regulagem das pontes Floyd por ser uma ponte mais complexa, na dúvida pergunte, gostou do post? Então comente... Até a próxima...

Afinando o Instrumento

2011-05-04T04:39:00.000-07:00

Olá pessoal, como Afinar um violão é a coisa mais difícil para quem está iniciando os estudos, decidi fazer esse post dando dicas para quem está com esse problema.
Antes de você aguçar o seu ouvido para perceber as tonalidades das cordas é praticamente impossível conseguir afinar seu instrumento sem o auxílio de equipamentos eletrônicos, hoje no mercado existem vários tipos de afinadores que vão te auxiliar nessa fase do aprendizado, o ideal é que você compre um AFINADOR DIGITAL e com o tempo se acostumando com o som você poderá afinar sem o auxílio dele, e isso ocorre naturalmente, na medida em que você for afinando irá perceber que aos poucos estará se familiarizando com as tonalidades das cordas.
Eu selecionei um vídeo bem interessante que ensina passo a passo como usar várias ferramentas de afinação que foi desenvolvido pelo Cifraclub confira:

http://www.cifraclub.com.br/tv/videoaulas/536/

Bem interessante não é? Aqui você já tem uma boa visão inicial de como afinar o seu instrumento de maneira adequada, logo na sequencia, segue o link para o afinador online também postado pelo Cifraclub, confira:

http://www.cifraclub.com.br/afinador/

Bom pessoal, seria isso, agora você já tem uma boa visão de como afinar o seu instrumento, agora é hora de testar seus conhecimentos e por em prática, na dúvida pergunte, gostou do post? Comente... Até a próxima...

Pontes

2011-05-03T12:55:00.000-07:00

Bom, hoje vamos ver um pouquinho sobre as pontes, que são responsáveis por segurar as cordas junto com o Headstock que se localiza do outro lado do instrumento, dependendo da ponte, pode ter outras funções.

Existe no mercado uma infinidade de modelos de pontes podendo ser elas fixa, com alavanca, flutuante e tal.

Neste post vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas (ou pelo menos as mais usadas), vamos começar então pela ponte fixa.

Esse sistema de ponte é acoplada por parafusos e mantida pela tração das cordas, a ponte não sai do lugar se as cordas da guitarra estiverem tracionadas. As pontes Fixas são muito encontradas em Les Paul, a Tune o Matic e Telecaster, logo abaixo você tem uma imagem referente a esse tipo de ponte:

Outro sistema de ponte é com Alavanca, Tremulo ou Vibrato, quando a alavanca é pressionada para baixo as cordas da guitarra se afrouxam e quando puxadas para cima as cordas se esticam fazendo com que a afinação da guitarra fique mais “apertada”, quando soltamos a alavanca as cordas retorna para sua posição original. É normal em guitarras desregulada, essa função acabar desafinando o instrumento,

nesse tipo de ponte, a alavanca só pode ser movida para a frente afrouxando a corda, lembrando que todo cuidado é pouco, se você forçar demais pode ocorrer um desastre.

Essas pontes são muito usada nas famosas Fender,veja um exemplo de tremulo na imagem abaixo.

E Claro, a minha preferida, a Floyd Rose.

Abaixo segue um exemplo...

Essas são as mais usadas, nos próximos post estaremos falando um pouco sobre as regulagens dessas pontes ok? Gostou do post? Então comente... Até a próxima...

Trocando as Cordas

2011-05-03T10:39:00.000-07:00

Olá pessoal no post passado falamos sobre as cordas, aproveitando o gancho que foi puxado, falaremos um pouco sobre a troca das mesmas, porque não adianta você escolher uma boa corda, se você não sabe como trocá-la não é mesmo?

Quando você for trocar as cordas da sua guitarra tenha em mente o seguinte: as cordas esticadas aplicam um certo esforço no instrumento que forçam o braço a se curvar. Para compensar isso, existe uma barra de metal dentro do instrumento chamado TENSOR que permite que se ajuste a curvatura do braço para mais ou para menos. Esse tipo de ajuste é delicado e o ideal é que esse serviço seja feito por um Luthier especializado.

Por isso você deve evitar tirar todas as cordas do instrumento ao mesmo tempo. Se você fizer isso, a curvatura do braço vai se alterar, afetando a regulagem do instrumento.
Aí você pode estar imaginando: mas na hora que eu colocar as cordas de novo o braço volta para a sua curvatura anterior, certo? Infelizmente não funciona desse jeito. A guitarra é feita basicamente de madeira, que é um material bastante temperamental e pode ser afetado por diversos fatores diferentes, como temperatura e umidade por exemplo.

Se você ainda não ficou convencido faça esse teste: afine uma corda da guitarra e memorize bem o jeito que a tarraxa ficou posicionada. Agora, solte a corda dando umas três ou quatro voltas na tarraxa. Volte a apertar a corda de modo que a tarraxa fique na posição que você tinha memorizado e verifique a afinação da corda. Nove entre dez vezes a corda não vai estar afinada.

Evite ao máximo ficar variando de marca de encordoamento e de bitola. Procure escolher o tipo que mais lhe agrada, leve seu instrumento para uma regulagem em um Luthier de confiança e não mude mais de marca e modelo isso é bastante importante, com esse cuidado você pode economizar bastante com eventuais regulagens.

O ideal é que você faça a troca uma corda de cada vez e certifique-se que a corda esteja afinada corretamente antes de trocar a próxima.
Guitarras com ponte tipo Floyd Rose são problemáticas para trocar as cordas porque o sistema é flutuante. Isso quer dizer que a alavanca não tem um ponto de descanso como nas pontes tipo Fender onde a alavanca fica apoiada na madeira do instrumento quando não está sendo usada. As Floyd tanto podem ser apertadas como puxadas. Quando você solta uma corda, as outras cordas restantes tem que agüentar o esforço a mais gerado pelas molas da alavanca. Então você corre o risco de estourar uma corda durante a troca e dar prejuízo para o seu bolso.

Que levante a mão aquele que nunca aconteceu de estourar uma corda usando uma Floyd bem no meio de um solo!!! É praticamente impossível continuar tocando pois a afinação inteira é comprometida.

Bem voltando ao assunto, Nunca deixe muita corda enrolada nas tarraxas. Sempre estique a corda e deixe apenas uma pequena folga para poder dar pelo menos uma ou duas voltas na tarraxa até chegar à afinação. Se enrolar a corda demais nas tarraxas a tendência é perder afinação, a imagem abaixo ilustra o posicionamento correto da corda, é claro que as mais finas precisam de um pouco mais de voltas mas nada que ultrapasse umas 5 voltas no máximo.

Outra dica muito importante é sempre começar a substituição das cordas pela 1ª E (Mí aguda) e ir subindo corda a corda, eu sempre aconselho que depois de colocadas as cordas novas, faça uma ligeira pressão sobre elas contra o corpo da guitarra ou puxe-as para um perfeito ajuste nas tarrachas, é normal ter que afinar novamente pelo menos duas ou três vezes até que as cordas atingirem a perfeita estabilidade, bom, é isso pessoal, com essas dicas tenho certeza que a troca das cordas não será mais um problema certo? Ainda tem dúvidas? Pergunte a vontade, um grande abraço e até a próxima...

Qual o Encordoamento Certo

2011-05-03T10:02:00.000-07:00

Olá pessoal, nesse tópico falaremos sobre as cordas do instrumento, seja um baixo, guitarra, violão ou outro instrumento de corda, são elas que vão determinar a qualidade do som, por isso a escolha certa pode ser o fator determinante para um bom desempenho de seu instrumento, a troca das cordas ao contrário do que se pensa, não tem um período certo para serem substituidas, afinal, se você utiliza seu instrumento diariamente suas cordas sofrerão um desgaste bem diferente de um músico que usam apenas nos fins de semana por exemplo, o que se deve fazer é ficar sempre atento aos primeiros sinais de ferrugem, são eles os grandes causadores de grandes problemas como o desgaste pré maturo dos trastes e assim por diante, se perceber que o "brilho" das cordas foi comprometido também é um sinal bem claro de que suas cordas precisam ser substituidas, uma dica importante é sempre fazer uma boa limpeza das cordas depois de tocar, com isso você pode aumentar e muito a vida util de suas cordas. Uma dica bastante interessante que encontrei internet a fora e vale a pena ressaltar aqui é quanto a "medida" do encordoamento, veja só: "Pra braços finos, é mais cômodo usar cordas 0.9, enquanto que para guitarras tipo Gibson e Fender, pode-se usar tranqüilamente 0.10 ou até 0.12. A diferença é que cordas mais grossas têm mais "sustain", mais brilho. Aliás, para quem for gravar uma demo ou um cd, aqui vai uma dica: usar encordoamento 0.10 ou 0.11 para base, o efeito é bem legal!! Por outro lado para guitarristas mais tecnicos, cordas 0.10 são um problema para técnicas de "ligadura" e "tapping", por exemplo." A baixo segue uma tabela com algumas referências sobre encordoamentos...

Tipos de Cordas

   0.08= extremamente leve, são recomendáveis apenas a aqueles que não podem fazer muita força / esforço com os dedos. Nos anos 80, este tipo de encordoamento foi muito popular, pois era usado por guitarristas que tocavam heavy-metal, devido à facilidade de tocar rápido, mas que no fim acaba gerando um som de guitarra mais fraco e magrinho....

   0.09= possivelmente a mais vendida de todos os tipos. Som razoável, fácil de dar bends, mas também é fácil de quebrá-las...

   0.10= em minha opinião, a melhor. O som vem na medida certa, possibilitando graves suficientes... Os bends ainda continuam fáceis, e a corda nova, de boa marca, em uma guitarra bem regulada (ponte, braçø) dificilmente vai quebrar. Se você está procurando um som de guitarra mais cheio, gordo e encorpado, experimente a BLUE STEEL® 0.10/0.46, da empresa Dean-Markley®.

   0.11= pesada. Dificilmente vai conviver bem com uma guitarra com micro-afinação ( a ponte possivelmente vai ficar enclinada...). O som é muito bom, e você pode usar em Satratocasters ® e similares, e Les-Paul's , além de guitarras semi-acústicas para jazz e R&B.

   0.12= extremamente pesada, dura e difícil de dar bends. Dependendo do tipo de guitarra (japonesas e coreanas principalmente), pode-se até mesmo empenar (enclinar demasiadamente) o braço do instrumento, devido à tensão gerada. 0.12 podem conviver bem em uma guitarra com braço grosso, gordo de jazz, como a Gibson® ES- 175, mais cuidado com a tendinite....

   Você também deve prestar atenção no número que se segue à estes acima. 0.09, 0.10, etc... correspondem a 1ª corda, a mais aguda (mizinha). Existem no mercado cordas híbridas, que misturam , por exemplo, 0.09 com 0.10, entre outras. As combinações mais populares em todo o mundo são:

   0.09 - 0.42
   0.09 - 0.46
   0.10 - 0.46
   0.10 - 0.52

   TÍPICA TABELA DE ESCOLHA:

   extra-little = 0.08 - 0.38
   little = 0.09 - 0.42
   custom little = 0.09 - 0.46
   regular = 0.10 - 0.46
   reg.-medium = 0.10 - 0.52
   medium = 0.11 - 0.52
   jazz hard = 0.12 - 0.56

Bom, agora que você já sabe algo mais sobre o encordoamento correto para o seu tipo de instrumento é hora de botar a mão na massa, espero ter ajudado, gostou do post? Então comente... Até a próxima...

Dicas de Limpeza para seu Instrumento

2011-04-10T09:36:00.000-07:00

Olá pessoal, nesse post quero dar algumas dicas de materiais para limpeza de instrumentos essas dicas são válidas para instrumentos não encerados e com escala escura.

Sempre apóie bem o instrumento em uma bancada para não ocorrer pequenos acidentes como quedas e arranhões, após verificar se o instrumento está bem apoiado é hora de por a “mão na massa”:

O ideal é sempre remover as cordas velhas e substituí-las por novas.

Sempre “cubra” os captadores quando for fazer a limpeza, eu sempre aconselho o uso de uma fita crepe.

Usando uma flanelinha com um pouco de álcool ISOPROPÍLICO (não use álcool comum) limpe bem a “escala” aplicando quantas vazes for necessário até remover todas as marcas de sujeira, é muito importante que você não deixe que o álcool escorra para partes envernizadas, pra que isso não aconteça use sempre o álcool na flanela, em hipótese alguma despeje o álcool direto sobre a escala.

Depois da escala limpa, é hora de limpar os trastes, para esse processo precisamos cobrir TODA a madeira com fita crepe, deixando expostos apenas os trastes.

Depois de examinar com cuidado se tudo ficou coberto com a fita adesiva e restam apenas os trastes vamos usar uma palha de aço fina (Bombril) para dar apenas o polimento nos trastes, lembre-se de que esse processo não é um “linchamento” dos trastes, é apenas para que eles recuperem o brilho.

Após o polimento é hora de remover as fitas adesivas.

Feito isso, vem uma das partes que eu considero mais importantes para a escala, a hidratação, você já deve ter notado que com o passar do tempo a escala vai ficando meio sem vida, com um aspecto de madeira velha, meio acinzentada enfim, desidratada, se não for feito uma manutenção continua a escala começa a descamar e eventualmente até formar cavas irreversíveis na escala, um dos produtos mais usados para esse tipo de hidratação é o óleo de limão, como não é tão simples de ser encontrado, uma boa alternativa que eu sempre tenho usado e dá certo é o óleo de peroba, bem mais fácil de encontrar e o resultado é muito bom, com o auxilio de uma flanelinha ou estopa espalhe sobre a escala de maneira uniforme.

Agora é hora de remover os restos de palha de aço de todo o instrumento (inclusive aqueles que ficarem por cima dos pólos dos captadores) e retire as fitas adesivas dos captadores.

Para limpeza do corpo melhor forma é utilizar um pano (flanela) seco que não solte fiapos, imediatamente após o uso. Isso irá remover todo o suor e graxa antes que haja tempo para solidificar e formar um resíduo mais concentrado. Resíduos mais "teimosos" podem ser removidos com um pano pouco úmido. Nunca utilizar pano totalmente molhado e jamais usar produtos para limpeza de automóveis, pois estes são muito corrosivos, e lembre-se: Mantendo sempre as cordas limpas e novas, a qualidade do som é bem mais destacada.

Agora você pode instalar cordas novas e aproveitar!

Aqui vai uma boa dica de uma cera caseira pra quem quer uma opção boa e barata para madeiras em geral.

½ Litro de querosene
1 Colher de cera de carnaúba
1 Colher de cera de abelha
1 Colher de parafina
Se quiser que tenha mais brilho, basta adicionar ½ colher de breu.

Coloque tudo em um recipiente e depois de misturar bem, aqueça em banho Maria até que todos os ingredientes de misturem formando uma será uniforme, para aplicar, use uma boneca ou pincel, sempre tomando cuidado em espalhar por toda a superfície a ser encerada, antes de aplicar no instrumento, faça o teste em um pedaço de madeira para ver se o resultado te agrada.

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