Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Conhecendo Haia através de suas árvores.

Booking.com

Haia certamente não é uma cidade tão pop entre os turistas quanto Amsterdam. Porém, é bonita e muito charmosa, na minha suspeitíssima opinião de residente (vocês já devem saber a essa altura que me mudei de Amsterdam para Haia em abril deste ano.) Além das típicas casas holandesas, o centro tem cafés, galerias de arte, sebos (incluindo uma feira de livros que ocorre de quinta e domingo de maio a setembro, onde já fui inúmeras vezes, sempre voltando com a carteira mais leve e a mochila mais pesada).

Árvores tombadas

E as árvores de Haia contribuem pra muito desse charme e ambiente agradável. Enormes, muitas são centenárias, e sua longa participação na vida da cidade acabou sendo reconhecida num programa chamado “Monumentale bomen” — algo como “árvores tombadas”. Essas árvores recebem atenção e cuidados especiais da Municipalidade de Haia e devem atender a um dos seguintes critérios:

A árvore é insubstituível

A árvore tem valor histórico cultural

A árvore é rara devido à sua forma

A árvore é rara devido à sua espécie

A árvore é rara devido à espessura de seu tronco ou à sua altura

A árvore é especialmente bonita

Abriga plantas ou animais raros

Além disso, as árvores devem estar em boa condições e ter mais de cinquenta anos de idade.
Fonte: Site da Municipalidade de Haia [em holandês, traduzido por mim. Eventuais erros são culpa minha]

Como reconhecê-las? Bem, você vê uma bela árvore, como essa, logo na frente da Den Haag Centraal Station:

…pensa, que bela árvore, boa sombra…

E então você encontra uma placa no chão, próxima à árvore, contando a espécie, a quantidade de árvores na área e porquê ela foi tombada:

Tá vendo a plaquinha no chão, na frente da árvore?

Lange Voorhout – área histórica, centro cultural, arborizada desde o século XV

Não muito longe da Estação Central, você chega ao prédio do Parlamento Holandês, o Binnenhof, um dos símbolos político do país. (Você sabia que Haia é onde fica a sede do governo, da monarquia e as embaixadas na Holanda? Veja mais sobre a política da Holanda). Logo na frente do Binnenhof há uma rua, na verdade meio rua, meio praça, em forma de L, chamada de Lange Voorhout (achou difícil? Dia desses te conto como era o nome da minha rua em Amsterdam. Diversão pra família toda pronunciar aquilo).

Na Lange Voorhout é que acontece a feira de livros que mencionei, e é uma área com origens no século XV, quando bordejava o antigo Bosque de Haia (mas não era parte do bosque em si). Há 800 anos atrás foram plantadas as primeiras árvores, e hoje todas as árvores da área são tombadas, sendo as mais antigas que ainda estão lá plantadas em 1745. No total, toda a área contém 332 árvores tombadas, e, caso uma árvore morra e outra precise ocupar seu lugar, a nova imediatamente é considerada tombada também.

Além da feira de livros, outras coisas acontecem na Lange Voorhuot, como, nesse momento, uma exposição de esculturas ao ar livre.

O branco no chão é gelo

A placa explica, de novo, o status das árvores.

Conhecendo Haia através de suas árvores

Se você curtiu a história das árvores de Haia, um dos jeitos de passear pela cidade é fazer uma rota circular de 5 quilômetros pelo centro, passando por diversas. É uma maneira muito interessante (e original) de conhecer a cidade em uma tarde de bom tempo (o clima na Holanda não é o mais amistoso, mas há dias bons o suficiente, especialmente fim de primavera e começo de verão). Pensando justamente nisso, a Municipalidade de Haia criou um roteiro com as árvores marcadas e identificadas. Infelizmente, só achei o PDF do roteiro em holandês. Porém, o mapa é universal e pode ser seguido normalmente. Se quiser arriscar, está na página dois do PDF com roteiro das árvores tombadas da Municipalidade de Haia [NL].

Curtindo a sombra de um monumento natural

E se você tem interesse em Haia, seja em visitar ou em morar, eu recomendo altamente o site da Municipalidade de Haia: é extremamente completo, atualizado e bem feito. Sim, claro, a maior parte das informações está em holandês, mas há versão bastante completa em inglês e até algo em português.

Leia mais:

• Domingo em Haia: chuva, filme e livros
• Ducs Amsterdam agora também em Haia
• Esculturas de areia em Haia: o gordão e o esportista
• Esculturas de areia em Haia – 2010

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Conexão Internet em Amsterdam (e na Holanda).

Booking.com

Dizer que eu sou viciado em Internet é como dizer que eu sou viciado em água. Quer dizer, não é um vício, é um requisito básico pra eu viver. A primeira coisa que fazemos quando mudamos pra uma casa nova é escanear metodicamente por uma rede wi-fi aberta graças àquelas generosas (ou mais provavelmente desatentas) almas que vivem pelas redondezas. Nunca me aconteceu, mas se um dia eu encontrar no corredor do meu prédio um vizinho de cuecas segurando um laptop num ângulo estranho, com as mãos tremendo em abstinência e um olhar vidrado na tela, eu não vou sair gritando pra chamar a polícia, mas dizer:

— No terceiro andar você pega uma rede Linksys, não é muito rápida mas dá pra acessar o Gmail sem problemas.

Então olharei ele correr escadaria acima e nem ligarei dele não ter agradecido, ou sequer respondido, porque um dia eu fui esse cara.

Quando mudamos, não tínhamos Internet instalada e demorou meses até termos uma. Inclusive porque a princípio nossa estadia era temporária e a permanência altamente incerta. Então, por meses surfamos na redes de nome padrão dos nossos vizinhos (benditos sejam), tendo a cortesia de não abusarmos com downloads pesados. Foi usando uma dessas redes anônimas que sentei no nosso recém alugado apartamento para escrever pela primeira vez o Ducs Amsterdam, ainda meio tonto com tanta novidade.

Depois de muito vagar por redes de terceiros e finalmente contratar não uma, mas duas provedoras de Internet (uma em Amsterdam, outra em Haia, quando mudei), acumulei milhagem de Internet o suficiente pra dar algumas dicas para que você não precise ficar vagando pelos corredores com seu laptop na mão em busca daquela mítica segunda barrinha de sinal que permitirá que a página do Google finalmente carregue.

Dicas de Internet temporária na Holanda

Digamos que você esteja aqui por poucos dias, ou que ainda demore umas semanas até sua conexão Internet ser instalada, ou você esteja vagando pelas ruas sem um plano 3G no seu celular. E agora?

1. Redes abertas

Quando cheguei aqui em 2007, encontrei mais de uma pessoa que dizia manter a rede aberta de propósito, como cortesia aos temporariamente desconectados. Hoje em dia isso parece ter mudado. O número de redes wi-fi aumentou, mas o de redes wi-fi abertas diminuiu. É possível que os fabricantes de roteadores wi-fi tenham mudado o padrão pra redes fechadas, ou talvez as pessoas tenham ficado mais paranoicas com segurança ou algum outro motivo. De qualquer maneira, contar com redes abertas hoje é contar mais com a sorte do que antes, e talvez seja melhor você ver as suas outras opções, como a…

2. Coffee Company

Tradicional navegada enquanto toma um café

Toda vez que falo “café” tenho de esclarecer uma tremenda confusão de nomenclatura aqui: se você ler escrito literalmente ”Café”, aqui quer dizer “pub”. Coffee shop no resto do mundo quer dizer um lugar como o Starbucks, mas aqui se escreve tudo junto, coffeeshop, e quer dizer “bar que vende maconha (legalmente) mas não cerveja”. E koffiehuis é o que o resto do mundo conhece por Coffee shop. A distinção é importante pra você não entrar pra tomar um inocente espresso e sem querer acordar vestindo apenas tamancos e abraçado a um moinho de vento, se perguntando o que aconteceu com suas tulipas.

A Coffee Company é o equivalente local da Star Bucks e, desconfio, o principal motivo de porque a onipresente franquia americana de café ruim não consegue competir aqui. O café da Coffee Company não é essas maravilhas, mas o latte e o cappuccino são bem tomáveis (nem preciso dizer, mas que seja: corra, corra muito e não olhe pra trás do “Café americano” deles). E, o principal pra esse artigo: eles têm, em geral, rede wi-fi grátis e são fáceis de encontrar, sendo uma franquia razoavelmente grande.

O logo da Coffee Company é fácil de encontrar pela Holanda

Só que tem uma pegadinha: você precisa consumir algo e na hora do pedido informar que você quer usar a Internet. Então eles te dão a notinha da sua compra (“de bon”, “the receipt”, “het bonetje”), onde está a senha pra você navegar por uma hora. Se você não falar nada, eles não te entregam nada.

Um tempo atrás não havia o limite de uma hora, e as Coffee Company perto de universidades tinham problemas com estudantes duros que pediam um café e ficavam pra sempre sentados sem consumir outra coisa além de largura de banda. Daí um gerente começou a mudar o nome da rede wi-fi, colocando, em vez do padrão “Coffee Company”, coisas tipo “PedeMaisUmCafe”, “DeliciosoMuffinSo1Euro”, “VoceAiDeOculosTaNaHoraDeConsumirDeNovo”.

Achar uma Coffee Company não é difícil, mas se quiser fuce o site deles.

3. Bagels & Beans

Outro lugar que é fácil de achar e muitas vezes tem Internet grátis (em caso de consumo) é a rede Bagels & Beans. Você pode parar pra fazer um almoço rápido — os bagels deles são bastante bons — e ainda dá aquela navegadinha. Inclusive, nas lojas em que fui você não precisava nem sequer consumir. Lógico que eu não tenho a pachorra de sentar lá e só navegar, mas ao menos rola pedir só um suco. Em todo o caso, pergunte antes ao atendente como funciona o esquema da casa. Não são todas as Bagels & Beans que tem wi-fi, mas quase todas. Segundo o site deles, as que têm wi-fi em Amsterdam são:

• Kinkerstraat 110 – (Infos em holandês).
• Ferdinand Bolstraat 70 – (Infos em holandês)
• Ruyschstraat 52 –  (Infos em holandês)
• Spaarndammerstraat 149a – (Infos em holandês)
• Van Hallstraat 613 – (Infos em holandês)
• Veemkade 368 – (Infos em holandês)
• Waterlooplein 2 – (Infos em holandês)
• Zeilstraat 64 – (Infos em holandês)

Entre um twit e uma olhadinha no Facebook e outra, peça o Super Muffin orgânico deles, que vale.

4. Biblioteca Pública de Amsterdam – OBA

Dezenas de computadores com acesso à internet e de uso público já seriam motivo suficiente pra você ir visitar a OBA (Openbaare Bibliotheek Amsterdam, Biblioteca Pública de Amsterdam), mas você ainda lucra um prédio moderno, com decoração moderna, um lugar pra tomar um lanche, almoçar ou tomar um café (o La Place no último andar) e uma linda vista da cidade. E claro, né, livros e revistas do mundo todo. Além disso, a localização é super conveniente, a uns minutos a pé da Centraal Station (centraal em holandês tem dois aa).

Na OBA você se sente dentro de um iMac...

Se você quiser usar a Internet via wifi, é possível também, mas aí você precisa se cadastrar (na hora mesmo, usando o formulário on-line que aparece se você não tá logado.)

5. Lan Houses e Internet cafés

Existem diversos e diversos por Amsterdam. Eu não tenho nenhum em particular pra recomendar, uma vez que eu nunca usei. Hm, pensando bem, mentira, eu tenho um pra recomendar sim! o The Mad Processor, na Kinkerstraat 11. Olha, eu nunca naveguei lá, e me parece que é mais um lugar pra gamers do que navegação normal na Internet. Além disso, é meio fora de mão pra quem está turistando. Mas se você tiver nas redondezas, eu recomendo que vá lá, porque o dono me socorreu quando eu, em 2007 aprendendo a andar de bicicleta em Amsterdam, me escalavrei bem em frente à loja. O cara foi super mega gente fina, me ajudou, me deu um café na faixa, me disse palavras boas pra ajudar a remendar meu ego estilhaçado pela queda espetacular. Então taí, dono da Mad Processor, espero que seu negócio se dê muito bem porque você foi bondoso com um desconhecido.

De resto, qualquer uma deve servir, e há o suficiente pelo centro de Amsterdam. Se você estiver na estação central, corre pra OBA (dica anterior) e economize os euros.

6. Hotspots da KPN

A KPN é empresa de telecomunicações da Holanda, ex-estatal. Eles tem uma boa cobertura de hotspots, pontos onde você consegue acessar a Internet via wi-fi com eles. Se você já é cliente KPN, ou é cliente de uma das empresas parceiras, como a xs4all, o acesso é grátis (eu me diverti na época em que era usuário da xs4all). Mas se você não mora na Holanda e quer somente navegar alguns minutos, pode contratar um período na hora, usando cartão de crédito. Mas já aviso que não é barato! Cinquenta minutos saem por €5,95, 100 minutos e você morre com €9,95. Veja a tabela de preços completa deles.

O acesso pode ser caro, mas a cobertura é boa e a velocidade razoável. Usei bastante (como eu disse, eu tinha conta), e não tive problemas. Se quiser, pode baixar o PDF com a localização de todos os hotspots da KPN. Se você usa Tomtom, taqui os pontos marcados pra você usar no seu GPS. E é claro, também tem pra Google Earth.

7. Um mapa com pontos de acesso à Internet em Amsterdam

Eu descobri um site que se deu ao trabalho de listar todos (ou quase) os pontos de acesso gratuito via wi-fi em Amsterdam (a definição de gratuito inclui lugares como a Coffee Company, onde você tem de consumir algo). Na verdade não apenas listar, mas colocá-los todos em um mapa. Esse site vale a pena colocar em seus favoritos e voltar: mapa com os pontos de acesso gratuito à Internet em Amsterdam.

Internet fixa na Holanda

Tudo isso é muito legal, mas se você tá de mudança, vais ter de contratar uma empresa de Internet. Como no Brasil, existem provedoras via cabo e provedoras de ADSL. As de ADSL exigem uma linha de telefone fixa, o que nem sempre você tem, ou quer ter. Os planos e preços variam bastante e cada pessoa vai te indicar algo. Eu usei duas empresas, por causa da minha mudança pra Haia. Não que a minha provedora em Amsterdam não atendesse em Haia — mas ela não atendia no meu prédio! Foi assim…

1. xs4all

A xs4all foi a nossa primeira provedora na Holanda. Antes de começar, uma explicação rápida sobre o nome pra quem não fala inglês muito bem: xis se pronuncia équis, s fica “éss”, quatro (4) se escreve “four”, mas falando-se soa como a preposição “for” (como a preposição “para” em português). All quer dizer “todos” em inglês. Então quando você fala xs4all em inglês soa como “access for all”, ou “acesso para todos”. Esse tipo de piadinha no nome, sacrificando clareza por esperteza, o que provavelmente custa clientes, dá o tom da empresa: claramente feita por nerds. O que é boa notícia.

As páginas deles têm bastante informação técnica (em holandês, né), eles não impõem limites de download, o IP era fixo (no Brasil isso é luxo) e o link é razoavelmente rápido. A estabilidade sofria um pouco: de vez em quando eles saiam do ar. Nada comparado com as provedoras no Brasil, mas ainda assim. Mas como eles usam a infra da KPN, fornecendo Internet via ADSL (portanto, você precisa de uma linha fixa, mas basta o cabeamento: não precisa ter a linha efetivamente ativa) basicamente, a cobertura deles é bem ampla. E contratá-los foi super mega fácil, a instalação bico (recebi o kit pelo correio, espetei eu mesmo tudo e sai navegando. Mas talvez eu não seja o usuário padrão, então não se preocupe: eles vêm até sua casa instalar).

Eu tinha um plano de 4 megas (que eles aumentaram pra 8 megas sem aumentar o preço e sem eu precisar pedir ou fazer nada — deve ter sido upgrade na infra deles) e tava bem satisfeito. Tanto que resolvi continuar com eles em Den Haag (Haia, desculpe.) Aí os problemas começaram.

Bem que dizem que pra você ser local, você tem de mudar de provedora de Internet. Normalmente, a mudança seria mega simples: basta ir na página deles e preencher o formulário com os novos dados. Mega moderno. Só que na hora de preencher, eles só tinham meu prédio novo cadastrado, não meu apartamento. Embatucado, liguei pros caras.

Que me disseram “pronto, está feito! Rua tal, número tal, em duas semanas muda”.

Ao que retruquei: “e o apartamento?”

“Apartamento?”

Aí eu sabia que tinha me fodido. Resumindo a história, os caras mudaram a minha conexão pro prédio do vizinho e não conseguiam entender isso. Eu passei um mês tentando trazer a Internet pra casa, sem sucesso. Quando finalmente desisti disso tudo e resolvi contratar outra, eles ainda pediam um período de um mês de aviso de cancelamento. Nessa, paguei quase dois meses por algo que não usei.

No fim das contas, acho que são uma boa empresa, mas no momento estou mais satisfeito com a minha provedora atual, que oferece mais velocidade por menos dinheiro (eu tenho agora um link que, embora oficialmente de 20 megas, pega com constância 30 megas.) Claro, talvez eu diga isso só porque não estou com eles há tempo suficiente pros problemas começarem.

xs4all- http://www.xs4all.nl/
Planos de Internet – http://www.xs4all.nl/consument/internet/

Ah sim, e você ganha o modem wireless. Eu cancelei e eles deixaram comigo.

A xs4all fornece também telefone VoIP, com taxas bem baratas pro Brasil. Liguei muito usando esse serviço. Bem legal.

2. Ziggo

A Ziggo (ex-Casema) é provedora de TV a cabo, portanto a cabo também é a Internet deles. As velocidades são espantosas e reais (nada de proxy, pros meus companheiros nerds que valorizam isso). Contratar foi super fácil também (sempre assim, né?), mas a instalação foi, digamos, um pesadelo.

Talvez a culpa fosse da infra do meu prédio, que não é padrão mesmo. Mas olha só, o técnico veio aqui, olhou, disse “não é padrão” e virou-se pra ir embora. Eu tentei falar com ele, perguntei o que precisava pra instalar, ele não queria papo. Falou meio de má vontade, e tipo, saiu andando. Fiquei com um modem desconectado e sem Internet. Se não fosse o meu senhorio, que foi fantástico, eu ainda estaria assim até agora.

Com a fase da instalação superada (muito obrigado, senhorio!), a internet veio boa e rápida. As taxas de upload são sensacionais, bem melhores do que via ADSL. Isso não significa muito pra maioria das pessoas, mas eu faço upload das minhas fotos aos milhares, tudo com resolução máxima. Upload rápido é uma mão na roda!

Até o momento, como eu disse, sem queixas. Espero que assim fique.

Eles oferecem diversos planos, com TV a cabo, e também tem telefone VoIP — só que as taxas pro exterior são bem caras.

Ziggo – http://www.ziggo.nl/
Planos disponíveis: https://www.ziggo.nl/#producten/

Se você está mortalmente curioso, se fala “zigo” mesmo: o gê não tem o som de rrê característico do holandês. O nome, como o da xs4all, é em inglês.

Ao contrário da xs4all, o modem é você que tem de comprar. Eles vendem, se você quiser.

3. UPC

Eu nunca fui usuário da UPC, então não posso falar muito. Entretanto é uma grande provedora de Internet a cabo, e tenho amigos que estão satisfeitos com eles. Se você quiser saber mais, o jeito é navegar no site (em inglês) deles:

UPC – http://www.upc.ie/
Internet – http://www.upc.ie/broadband/

Fim de papo, começo de navegação

As dicas principais foram essas. Mas como sei que o assunto é extenso, eu to morrendo de curiosidade de saber as suas dicas e impressões. Esqueci algo? Teve experiência diferente? Conta aí, não esconda o jogo, vamos usar a Internet pra achar mais Internet e ajudar uns aos outros! Tô te esperando nos comentários ali embaixo!

Leia mais:

• E mais cafés
• Os holandeses e o café
• O fumo na Holanda
• Como se diz em holandês

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Bicicleta e chuva na Holanda.

Booking.com

A Holanda é, de fato, um país molhado (não só porque quase um terço do país está abaixo do nível do mar). Chove bastante aqui (ao contrário do que alguns turistas e recém-chegados sortudos possam achar quando pegam uma rara semana sem chuva). Mesmo no inverno, chuva é bem mais comum do que neve na Holanda e no fim do verão o céu desaba mesmo.

Felizmente os habitantes da Holanda não são feitos de açúcar e saem todos normalmente (se você vai ficar em casa porque está chovendo, você vai ficar em casa.) Pimpolhos são carregados (e não só na chuva, aqui carrega-se neném em climas que no Brasil nem sequer se cogitaria um transporte infantil), compras são feitas (e carregadas) e, como normalidade na Holanda envolve bicicletas, muita gente ainda insiste no pedal (embora, obviamente, muitos passem a usar transporte público ou carro).

A coisa é tão, digamos, parte da cultura local que eu encontrei uma escultura em Haia que representa dois ciclistas, talvez pai e filho, com cabeças-de-guarda-chuva. Hein? Assim:

O mais prático pra se pedalar na chuva é, como você vê também na foto, uma capa de chuva, e a escultura pode ser vista como uma encarnação de holandesice, bicicletas e chuva. Porém o escultor (ou escultora) não estava inventando. Eles usam mesmo guarda-chuva enquanto pedalam. Oh isso é apenas mais uma das coisas que eles conseguem fazer na bike.

Falei procê (foto borrada e tremida porque eu mesmo tava em cima da bike quando tirei).

E nessa semana tem chovido bastante (devem ser as águas de agosto fechando o verão). Na verdade, quinta-feira agora choveu o equivalente à média do mês todo. Chegou a alagar um túnel perto da Centraal Station (já tava aberto de novo quando cheguei pra fotografar) e a polícia pediu pra ficar em casa, se possível.

Conselho, até onde vi, devidamente ignorado sobre duas rodas.

Leia mais:

• Domingo em Haia: chuva, filme e livros
• Como é o clima em Amsterdam?
• Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o primeiro dia
• Bicicletas na Holanda: a teoria de andar na cidade

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Grandes veleiros visitam Amsterdam: Sail 2010.

Booking.com

Eu nunca havia ouvido falar de Sail Amsterdam até ela se tornar uma coisa impossível de se ignorar: estava nas notícias, nos blogs e por todo o resto da Internet relacionada à Holanda. O maior evento naval do país, cinco dias que só se repetem a cada cinco anos! A última havia sido em 2005, quando eu morava no Brasil e nem desconfiava que saberia como era “vela” em holandês. Fiquei curioso e fui descobrir o que rolava na Sail Amsterdam 2010.

Primeiro, a história do evento

A origem foi em 1975, quando comemorou-se o heptacentenário de Amsterdam [1]. Parte das celebrações era um evento naval no porto de Amsterdam, na época a “Sail Amsterdam 700″, contando com grandes veleiros do mundo todo, chamando a atenção pra cidade e seu porto. Tem sentido, sendo Amsterdam uma cidade intrinsecamente naval, com a marinha mercante sendo parte de sua essência.

Acontece que os veleiros fizeram grande sucesso, todo mundo gostou do evento e resolveram fazer outro em 1980 e depois repetir a cada cinco anos. Pra isso fundaram em 1977 a Stichting Sail Amsterdam (SSA, Fundação Sail Amsterdam). Sail é vela em inglês e o nome do evento ficou sendo Sail Amsterdam. Vela em holandês é “zeil” (pronto, agora você também sabe), mas de maneira tipicamente amsterdanesa, eles foram pro inglês mesmo.

[1] Apesar da cidade existir antes de 1275, foi neste ano que os seus habitantes ganharam isenção do pedágio devido ao bispo de Utrecht, tornando-a pela primeira vez autônoma. Os direitos de cidade vieram em 1306.

O que rola

Bom, grandes veleiros da Holanda e do resto do mundo vêm pra Amsterdam, desfilam pela baia à frente da cidade (het IJ, fale o agá de het como em inglês e o IJ como éi). Depois eles ancoram ao longo das docas orientais (Oosterdoks, aliás uma das áreas bem interessantes da cidade, independente do evento) e podem ser visitados gratuitamente. Há veleiros históricos e centenários, e réplicas novas de veleiros históricos, há veleiros modernos, há barcos de todos os tamanhos andando pra todo lado. Há também festas, shows, desfile de barcos caseiros mal se sustentando à tona dos canais de Amsterdam (teve um feito de garrafa PET), música, comida de rua e, todo dia às 22h00, um show de fogos de artifício pra encerrar. Parece divertido? Foi o que eu achei também, e pra lá fui no sábado, já que morando em Haia não conseguiria ver os cinco dias (foi de quinta, dia 19 até segunda dia 23 de agosto).

Se você ficou curioso, tem o programa on-line, pra aguçar sua vontade pra 2015, entre a Copa e as Olimpíadas no Brasil

De Haia à Amsterdam

Ir de Haia (Den Haag) até Amsterdam é bico. Tem um trem que liga as duas estações centrais e sai de meia em meia hora (em Haia é nos minutos 28 e 58 da hora). Em 50 minutos estávamos na Amsterdam Centraal (Centraal tem dois aa mesmo, é em holandês), bem na frente da baía e da multidão de barquinhos. De lá, foi andar e andar e andar. E fotografar, claro

Hora do rush naval: água tomada de embarcações

Logo no começo, um tremendo trânsito de barcos, barquinhos e barcões (acho que isso não são termos nauticamente corretos, né?)

Água dentro d'água

Os grandes veleiros

Nós acabamos não entrando em nenhum navio. Havia muita fila e, como chegamos um pouco tarde, eu queria andar e ver mais os navios por fora mesmo.

Típicas nuvens holandesas davam mais autenticidade à coisa toda.

Criança é que nem gato: a gente dá o brinquedo e eles brincam com a embalagem. Esses daí ignoraram o veleirão e ficaram se divertindo na boia

Navegação sincronizada

Os tripulates desse navio estavam vestidos à caráter!

Marujos cantando e dançando. Nenhum deles fumava cachimbo ficando, portanto, impossibilitados de fazer "puu puu" depois de dizer "eu sou o que sou e é isto que sou!"

A ilha do tesouro

Numa brilhante estratégia de marketing corporativo (sem ironias), o ING patrocinou uma “Ilha do tesouro” pra gurizada se divertir. Vários.. “marujos” organizavam atividades enquanto os pais tiravam uma merecida folga, olhando os filhos cavarem a areia em busca de tesouros escondidos.

Um veleiro sueco, uma réplica de 5 anos de outro bem mais antigo, estava ancorado ao lado e posava de “navio pirata”. Ah, se eu me pilhasse num lugar desses quando eu tinha 10 anos de idade e era apaixonado por histórias de piratas (eu havia acabado de ler a Ilha do tesouro)… bem, tive de me divertir agora, fazer o quê, né?

Mas se você estiver por Amsterdam com um guri ou uma guria e não calhar de ter uma Sail Amsterdam, ainda dá pra ir visitar um “navio pirata”! É só ir até o Navio Amsterdam, que está ( no momento) ao lado do Nemo.

Fila pra subir no veleiro sueco

Fogos de artifício

O dia ia chegando ao fim, mas ainda havia mais uma atração: os fogos de artifício. Paramos em um bar pra enrolar até as 22h00 e descansar um pouco: o pessoal que havia chegado mais cedo do que nós estava andando o dia todo e cansados.

Quando estava quase na hora, o pessoal liberou a entrada na Javabrug (Ponte Java), ou o que restou dela: estava aberta no meio para permitir o intenso trânsito de navios. Subimos nela e conseguimos uma boa visão pros fogos…

E foi uma boa escolha. A queima começou na hora marcada, e pouco a pouco foi envolvendo a todos, as pessoas gradualmente se envolvendo em ohs e ahs conforme a baia ia colorindo-se ao ritmo das explosões cada vez mais elaboradas. Tudo culminou em uma salva de palmas que logo foi acompanhada de todos os navios abrindo suas sirenes, numa saudação coletiva de arrepiar. Foi bonito.

Fim de festa: 2015 tem mais

Voltamos para Haia cansados e felizes no começo de madruga. Demos sorte com o dia, chegou a fazer bastante sol, não choveu, encontramos amigos e vimos algo que não vemos normalmente. Foi um belo passeio por um mundo de aventuras encostado há tempos e fiquei feliz em reencontrar dentro de mim o moleque de 10 anos que cresceu, mas nunca me abandonou.

Ah, mas se você estiver vindo aqui com crianças e não vai esperar 2015, eu escrevi um artigo sobre programas para crianças em Amsterdam.

Leia mais:

• Navio passando por um canal gelado em Amsterdam
• Nieuwjaar – Dia primeiro foi recebido com muitos fogos
• Ducs Amsterdam agora também em Haia
• Oudjaar – o dia 31 de dezembro foi branco em Amsterdam

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Construção de um novo dique na Holanda.

Booking.com

As obras estão sendo feitas em etapas e vão até 2011, com o projeto todo da praia sendo completado em 2013

A praia de Scheveningen, a mais famosa da Holanda e um distrito de Haia, está sendo remodelada. A prefeitura está fazendo um novo boulevard e, muito importante em se tratando de Holanda, um novo dique.

É uma oportunidade legal de ver um dique em construção. Por motivos de segurança, as obras param durante o inverno, que é a temporada de tempestades.

Em Scheveningen existem outros diques, e muito me divirto toda a vez em que vou lá, ao “subir” pra praia. Depois do dique é preciso descer de novo, nesse caso, ou seja, voc6e não olha pra trás e vê a cidade embaixo da praia, mas ela separada da praia pelo dique. Mas ainda assim é interessante.

Dos clichezões da Holanda, diques foram um dos últimos que vimos. Tulipas foram, claro, o primeiro, ainda aqui no Brasil Ao chegar, vimos as onipresentes bicicletas holandesas, vimos moinhos de vento e vaquinhas malhadas, e já vi até um cara andando de tamanco na rua. Bem, sim, era um tipo todo excêntrico, um figuraça que vagava nas proximidades da Kinkerstraat falando sozinho, mas enfim, eram tamancos.

O primeiro dique que vimos com consciência de que eram diques foi na nossa viagem a Texel (se você clicar nesse link irá ver algumas fotos dele, ao fim do artigo). Mas se seu desejo é apenas e tão somente ver um dique, e o de Texel não é nada de especial, existe em Amsterdam também. Você nem nota que está sobre um dique, muitas vezes, já tem ruas ou estradas construídas sobre eles.

Se você quer uma coisa mais espetacular, o lugar pra ir, dizem, são os Deltawerken, ao sul da Holanda, uma obra monumental de controle das águas, que inclui eclusas, diques e represas e demorou quase 50 anos pra ficar pronta. A história dos Deltaworks ficará pra outro artigo, uma vez que ainda não fui lá (embora tenha lido bastante sobre o assunto e sobre o desastre que motivou seu início, a enchente de 53).

Por enquanto, vou acompanhando a obra do diquezinho, infinitamente mais modesta, aqui perto de casa. E, claro, compartilhando com vocês

Um dique que não é vigarista. Esse é honesto!

Leia mais:

• Foto do dia – ao pé do dique em Texel
• Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o primeiro dia
• Foto do dia: Praia blues em Scheveningen (Haia)
• Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o segundo dia

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Arte de rua em Amsterdam: vendo a cidade através de seus grafites.

Booking.com

Assim que cheguei para morar em Amsterdam, e portanto minha primeira vez fora do Brasil, a história de que era tudo limpinho foi um dos primeiros mitos sobre o primeiro mundo a cair. Não que as ruas fossem completamente imundas, mas sim, há lixo. E havia pichações também, como você pode ver na foto que ilustra o artigo sobre como nós alugamos nosso apartamento em Amsterdam.

Mas nem toda tinta sobre parede é sujeira. Uma das suas formas, o grafite, já ganhou status de obra de arte — tanto que também é conhecido como arte de rua (ou street art, em inglês). Conhece o Banksy? É um grafiteiro britânico, já lançou livro e tudo. Inclusive, tenho e recomendo o Wall and Piece (se você usar esse link pra comprar na Amazon.com, eu ganho uma comissão — e você um belo livro!).

O grafite tem uma característica um tanto subversiva, já que muitas vezes ele é feito independente da vontade do dono do local, e há quem chame de vandalismo, não importa quão bonito ou significativo seja. Eu, porém, estou entre os admiradores da arte de rua (e obviamente não da pichação), e de cara passei a registrar os grafites de Amsterdam, primeiro com minha Sonyzinha, depois com as outras câmeras.

Ainda bem, aliás, porque apesar de terem muitos (acho que o espírito irreverente da arte casa com o da cidade), o grafite é uma arte frágil. Às vezes o dono prefere outras cores em sua parede, outras vezes a própria parede é removida, tinta e tudo. Muitos dos grafites que cliquei continuam lá, outros já se foram.

Daí pensei em levar vocês comigo em um passeio fotográfico por Amsterdam para ver algumas das obras de arte que escolheram a própria cidade como galeria e contar algumas curiosidades sobre a cidade e sua história. Que acham?

Grafite: Arte ou palhaçada?

Mokum

Mokum é um dos apelidos “locais”pra cidade de Amsterdam, especialmente pro que eles chamam de “binnenstad”, cidade interna, ou seja, a área originalmente cercada pelo antigo muro medieval de Amsterdam. Mas é bastante usado pra cidade toda, mesmo. A palavra vem do hebraico makom (Segundo a Wikipedia, “cidade” ou “lugar”), derivando pro íidiche mokum. Em íidiche, algumas cidades da Alemanha e Holanda eram chamadas por Mokum mais a primeira letra de seu nome alfabeto hebraico. No caso, Amsterdam era Mokum Aleph. O nome apelido acabou migrando só como mokum pra um dialeto, ou língua secreta, usado pelo submundo de Amsterdam nos séculos XIX e XX. Por causa da sua posição de outcasts, diz ainda a Wikipedia, havia muitas palavras em íidiche no tal dialeto, inclusive o “mokum”. Hoje em dia é considerado carinhoso, meio como Sampa, ou Floripa.

Mokum zoo não é o Zoológico de Amsterdam (esse é o Artis), mas um grupo de grafiteiros locais.

Ah, outros apelidos de Amsterdam são 020 (por causa do código telefônico de área) e A’dam.

Spuistraat

A Spuistraat fica no centrão de Amsterdam, é fácil de ir e, se você quer ver grafites originais, lá é um bom começo.

Se Amsterdam curte grafite, bicicletas são parte de seu organismo.

Tipo… né? Aceito comentários sobre esse.

Esse prédio na Spuistraat 199 é inteiramente grafitado. E tem um motivo pra isso. Em 1983 o prédio foi ocupado por membros do movimento de “squating” (ou “kraken” em holandês) de Amsterdam, ou seja, pessoas, em geral jovens, que resolveram se revoltar contra o esquema de especulação imobiliária que dominava na cidade, deixando prédios vazios e pessoas sem ter onde morar.

A atitude de ocupar prédios destinados à especulação virou um grande movimento social, chegou a paralizar a cidade em grandes manifestações nos anos 80. Hoje, está virtualmente extinto como movimento social: em 1 de junho de 2010, o squating foi considerado crime na Holanda. Ué, não era antes? Bom a história é complexa e assunto merece um artigo só pra ele, e estou apenas tocando superficialmente aqui (inscreva-se pra acompanhar o Ducs e não perder quando sair o artigo!).

O prédio da foto é habitado até hoje por artistas e profissionais da área criativa. O prédio foi alvo, como você deve imaginar, de anos de batalhas jurídicas, com os ocupantes tentando comprá-lo, ele mudando de mãos algumas vezes. Atualmente a situação está estabilizada, com o prédio nas mãos de uma empresa imobiliária que concordou em manter o caráter alternativo do local. Tem até website (em holandês, naturalmente: http://www.s199.nl/)

É, eu também.

Arte em tapume

Esses grafites foram feitos em tapumes que cobriam obras na cidade. Nenhum deles existe mais.

A Casa de Anne Frank é ainda hoje uma das atrações mais visitadas de Amsterdam.

Mais arte inusitada

Posso ter mudado de Amsterdam, mas Haia também tem os seus grafites e arte temporária. Inclusive, aqui fizeram uma exposição de esculturas de areia representando quadros famosos holandeses em 3 dimensões. É outra maneira original de aprender sobre arte. Dá um pulo lá!

Leia mais:

• Foto do Dia – Arte de rua e graffiti em Amsterdam
• Museus na Holanda: os top 5 favoritos
• Foto do dia – Bicicletas para patins na Amsterdam congelada
• Esculturas de areia em Haia – 2010

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Cerveja em Amsterdam – Melhores pubs e onde comprar.

Booking.com

Antes de começar o artigo dessa semana, um aviso pro pessoal que não está em contato via twitter ou não conectou na página do Ducs no Facebook: Saiu no Clogs and Tulips uma entrevista minha em inglês, contando um pouco da minha vida e trampo aqui na Holanda. Corre lá pra ler!

Geralmente quando eu falo que curto cerveja e moro em Holanda, o pessoal já pula na poltrona: Heineken!

A famosa marca holandesa ganhou o mundo, mas aqui ela não especialmente considerada. Na verdade, é aquela cerveja de supermercado, que o pessoal compra de caixa por ser barata e fácil de obter, boa pra festa de universitários. Felizmente a Holanda tem muito mais o que oferecer em matéria de cerveja (o Alê escreveu um excelente artigo aqui no Ducs falando sobre o assunto).

Além de estar cercada por dois excelentes produtores de cerveja, Alemanha e Bélgica, há também uma produção local de microcervejarias que é excepcional.

Claro, se você quiser, pode fazer como a maioria dos turistas e ir pra Heineken Experience ou sentar num barzinho superfaturado na Leidseplein pra tomar a mesma cerveja que você pode tomar no Brasil. Mas você também pode aproveitar a oportunidade e fazer um turismo um pouco diferente, descobrir uma Amsterdam mais local e ao mesmo tempo expandir seus conhecimentos cervejísticos sem necessariamente gastar mais.

Neste artigo vou dar a indicação dos meus pubs de cerveja preferidos (completo com as informações, inclusive instruções detalhadas de como chegar), quais cervejas pedir/conhecer e também dica de lojas onde comprar excelentes cervejas que sairiam uma fortuna no Brasil — se você encontrá-las!

E aí, topa? Então vambora!

Pubs

Pub aqui é mais conhecido por Café. Não confundir com coffeeshop, onde o produto principal é outro. Ah, eu já esclareci essa confusão de nomes em outro artigo.

‘t Arendsnest

http://www.arendsnest.nl/english.php

Sobre a casa: O nome em holandês quer dizer “o Ninho da Águia” e é um trocadilho em holandês com o sobrenome do dono. A especialidade deles é cerveja holandesa. A casa é pequena (e charmosa), mas em geral não é difícil encontrar lugar pra sentar. Os garçons falam um excelente inglês e entendem do que eles estão vendendo. Não tenham medo de conversar, pedir sugestões e recomendações. Só não invente de elogiar cerveja belga ou alemã, que vão tirar uma onda da sua cara!

Cerveja recomendada: Snab Pale Ale. Uma American Ale feita na Holanda! Com teor alcoólico de 6,3%, é frutada sem ser adocicada.

Horários: Eles abrem de segunda a quinta das 16h00 até as 0h00, popular meia noite. De sexta e sábado, vai até as 2h00, quando aliás já não tem tram (e ônibus, só o noturno). Excelente oportunidade pra voltar pro hotel cambaleando a pé pelos lindos canais do Jordaan, onde o ‘t Arendsnest se localiza.

Horários especiais: Fecha nos dias 25 e 26 de dezembro e no dia da Rainha (30 de abril) abre das 12h00 às 16h00. E no dia 31 de dezembro, o horário das 16h00 até as 20h00.

Endereço: Herengracht 90

Como chegar: Trams 1, 2, 5, 13 e 17: desça na parada Nieuwezijdskolk. Você estará na avenida Nieuwezijds Voorburgwaal. Atravesse a avenida pro lado par e ache, na altura do número 86, um beco chamado Korte Lijnbaans steeg. É bem estreito, só pra pedestres. Daí é basicamente só seguir reto por ele até a Herengracht, você irá cruzar alguma ruas, atravesar algumas pontes, mas sempre reto. Quando chegar na Herengracht, entre nela à esquerda depois de cruzar a ponte sobre o canal (O Herengracht é um canal). Logo você verá o ‘t Arendsnest.
Tram 14: Desça na parada Westermarkt. Suba pela avenida (Raadhuisstraat) sentido Dam e entre na segunda à esquerda (a Herengracht) e ande pelo lado esquerdo do canal até o 90.

Brouwerij ‘t IJ

http://www.brouwerijhetij.nl/index_en.htm

Sobre a casa: A Brouwerij ‘t IJ é uma micro cervejaria local qua tem sua fábrica num moinho de vento em Amsterdam! Um dos lugares favoritos dos amsterdaneses para virar um copo, você pode ir sentar ao pé do moinho e tomar a cerveja feita ali mesmo. E é cerveja boa, amigos.

Recomendo ir quando o tempo estiver bom, já que a maior parte do pub é ao ar livre, e sentar nos bancos coletivos do lado de fora e apreciar uma das cervejas da casa (que são orgânicas) tiradas na pressão acompanhada de um queijo (também orgânico) feito a partir do leite de ovelhas alimentadas com borra do malte usado na fabricação de cerveja. Hah, essa é forte, hein? Se não quiser arriscar, pode pedir algum outro dos petiscos excelentes que eles servem. Mas não se engane: você vai lá pra beber, não pra comer.

Ah, é possível visitar a parte da cervejaria que fica dentro do moinho de sexta à domingo, mas tem de ser reservado com antecedência no email info@brouwerijhetij.nl

Cerveja recomendada: A Columbus, uma cerveja forte (9% de teor alcoólico) e extremamente saborosa.

Horários: Abre todo dia das 15h00 às 20h00, então chegue cedo, porque ela fecha também cedo.

Endereço: Funenkade, 7

Como chegar: Tram 10: desça na parada Hoogte Kadijk. Você vai estar na rua Saphatistraat. Ande até a esquina, ao final dela, e você já vai ver o moinho.
Tram 14: Desça na parada Pontanusstraat. Mesma coisa, ande um tico até a esquina e você verá o moinho surgir à sua direita.
Ônibus 22: Desça na parada Zeeburgerstraat. Se você errar o moinho daqui, você não está em condições de beber mais.
Ônibus 43: Salte na Oostenburgergracht e suba-a até a esquina com a Saphatistraat, o moinho está à sua direita. Atravesse a ponte e está lá!

In de Wildeman

http://www.indewildeman.nl/indexe.html

Sobre a casa: Um testemunho à qualidade do pub é que é que ele lota de locais com frequência. Mas se tiver sorte ou um pouquinho de paciência, conseguirá sentar. Se precisar esperar, fique tranquilo: vai compensar. Eles têm uma excelente seleção de cervejas, principalmente européias: 17 tipos na pressão e mais 200 outras em garrafas. O atendimento é simpático, embora um pouco errático (pode ser que você precise ir pedir no balcão).
Comida não é o forte deles, e oferecem apenas alguns poucos petiscos, então não vá com fome. Uma das grandes vantagens do In de Wildeman é que não tem música ambiente (o que não quer dizer muito quando o pub lota, já que o pessoal fala alto

Se o seu objetivo é provar uma grande variedade de cervejas de qualidade, tá no lugar certo.

Cuidado ao voltar pra casa, porque várias delas têm um teor alcoólico meio alto. Tenho um particular carinho pelo In de Wildeman, já que foi aqui a primeira vez em que realmente fiquei bêbado em Amsterdam. Digo, realmente, se é que você me entende.

Cerveja recomendada: A “Bier van de maand” cerveja do mês, que eles escolhem pra destacar e servir tirada na pressão. Veja a lousa. Ah, e se eles tiverem a Isid’or, cerveja fabricada somente em 2009 pelos monges trapistas da La Trappe em comemoração aos seus 125 anos de existência, peça. Rápido, antes que acabe pra sempre.

Horários: De segunda a quinta abre das 12h00 até a 1h00, até as 2h00 de sexta e sábado. Domingo fecha.

Endereço: Kolksteeg 3

Como chegar: Trams 1, 2, 5, 13 e 17: desça na parada Nieuwezijdskolk. Atravesse a rua pro lado ímpar da avenida (se você apontar seu nariz na direção da Centraal Station, é o lado direito). Logo você irá ver uma rua transversal, somente para pedestres. Entre nela e basicamente vá reto até o Kolksteeg 3.

De Bekeerde Suster

http://www.debekeerdesuster.nl/ (site pobre, e somente em holandês)

Sobre a casa: O Bekeerde Suster é um pub, um restaurante (ou eetcafé, um tipo de restaurante) e também uma micro cervejaria local. Fica no centrão de Amsterdam, pertinho do Nieuwemarkt e seu “castelinho” o De Waag, então já vai dois em um: pub e uma atração turística.

A casa lota, mas sempre rola esperar uma mesa no balcão e apreciando uma das cervejas de fabricação da da casa. Aliás, a seleção de cervejas é boa, apesar de incluir algumas marcas industrializadas como a intragável Bud. Eles têm as clássicas Trappistes e outras belgas boas, como a famosa Delirium Tremens.

Eu gosto de ir ao Bekeerde Suster pra juntar uma janta por um preço razoável com boas cervejas. Os pratos não são sofisticados, mas gostosos e seguram a noite.

Cerveja recomendada: A Witte Ros, cerveja de trigo da casa. Teor alcoólico de 5%, levemente seca.

Horários: De segunda a quinta abre das 15h00 até a 1h00. De sexta e sábado, abre as 12h00 e fica até as 2h00. De domingo, abre as 12h00 mas fecha antes, a 0h00. A cozinha fica aberta só até as 22h00. Depois disso, é no copo só.

Endereço: Kloveniersburgwal 6

Como chegar: Metrô linhas 51, 53, 54: Desça na estação Nieuwmarkt. De lá, é um pulo. Ao sair da estação, ache o “castelinho”. Da praça onde ele fica, sai a Kloveniersburgwal, e o pub é logo no começo da rua.
A pé: Se você vier do Dam, entra na Damstraat e ande até a esquina da Kloveniersburgwal. Se você estiver na Centraal Station, são só 700 metros de caminhada. Vá até a Prins Hendrikkade, entre na Geldersekade e desça reto até achar o pub.

Onde comprar cerveja boa em Amsterdam: lojas de bebidas

The Cracked Kettle

http://www.crackedkettle.nl/store/

Sobre a casa: A “Chaleira Quebrada” não é um pub, mas uma loja de bebidas. Ideal pra comprar as cervejas pra levar de lembrança. Tem uma seleção especialmente de cervejas belgas e holandesas muito boa. O dono entende do negócio, e pode te dar várias dicas. Foi ele quem me apresentou a cervejaria De Molen, pelo quê sou muito grato.

Além de cervejas, tem vinhos, Jenever (um tipo de gim holandês) e um ou outro tipo de bebida ocasional.

Cerveja recomendada: Qualquer uma da microcervejaria De Molen (“O Moinho” Os holandeses não são conhecidos por sua criatividade em nomes). A microcervejaria está ganhando fama aqui na Holanda com suas cervejas ousadas. Ah sim, são cervejas… como direi? não exatamente convencionais, e há quem ame, mas também quem deteste. Eu, já deduziram, adoro. Gosto da Rook & Vuur (o nome quer dizer “Fumaça & Fogo” e o sabor é por aí) e da Hemel & Hel (uma Imperial Stout, cujo nome quer dizer “Céu & Inferno” devido a descer suave e seguir de um retrogosto extremamente amargo. Aliás, retiro o que disse sobre criatividade nos nomes). Para quem quer expandir os horizontes em cerveja.

Horários: Aberto diariamente das 12h00 até as 22h00

Endereço: Raamsteeg 3

Como chegar: A loja fica num beco que liga as famosas Spuistraat e Singel.
Trams 1, 2, 5: Desça na parada Spui (fala-sa algo como “spâu”. O tram vai falar algo como “het spâu”). Dai suba (a numeração tem de subir) a rua onde você saltou do tram, a Nieuwzijds voorburgwaal andando no lado par, até o segundo beco a esquerda, o Rosmarijnsteeg. Vire nele e vá reto, cruzando a Spuistraat.

De Bierkoning

http://www.debierkoning.nl/

Sobre a casa: A Bierkoning é, tipo, a terra prometida das cervejas em Amsterdam. Tem de tudo — a seleção deles é impressionante, e muito mais ampla do que a Cracked Kettle. Lá eu encontrei pra vender cervejas que não são mais produzidas, tipo edições especiais da ‘t IJ e da La Trappe e outras realmente raras. Os atendentes são solícitos, bem-humorados e entendem muito do que estão vendendo. Não é um espaço grande, mas o espaço que tem está apinhado de cerveja, e se você se interessa pelo assunto a Bierkoning é imperdível, sério mesmo.

Cerveja recomendada: Oh, certo dia eu fui lá e vi, assim, casualmente exposta, como se não fosse nada de mais, uma caixa inteira de cervejas sem rótulo e com uma característica tampinha. Cheguei perto e confirmei: eram garrafas da mítica Westvleteren, a Trappiste que é feita em produção limitadíssima e já foi considerada a melhor do mundo em diversos anos por diversas publicações. Os monges do mosteiro de Sint Sixtus a produzem por lá em quantidade suficiente apenas pra cobrir suas modestas despesas. E, além da produção, eles limitam a venda fortemente, estabelecendo quotas rigorosas de compra por pessoa. A cerveja é cara, mas se você quiser colocar €12,00 numa garrafa (isso é o quádruplo do preço de um cerveja cara aqui), a maioria das pessoas recomenda a Westvleteren 12. Se achar, agarre.

Horários: De terça a sábado abre das 13h00 até as 19h00, de domingo das 13h00 até as 18h00 e segunda abre das 13h00 até as 19h00.

Endereço: Paleisstraat 125

Como chegar: Trams 1, 2, 5, 13, 14 e 17: Desça na parada Dam. Se você tiver nos trams 1, 2, 5 ou 14, você já tá na Paleisstraat. Se você tiver nos trams 13 e 17, é só continuar pela Nieuwezijds Voorburgwal até ela encontrar a Paleisstraat, logo adiante.

Outros

Café Gollen

http://cafegollem.nl/

Eles ficam exatamente em frente ao The Cracked Kettle, e são um pub de cerveja aqui de Amsterdam bastante famoso. Inclusive eles alegam serem o mais antigo desse gênero na cidade. Eles são tão famosos que resolvi incluir aqui apesar de… pra ser sincero, não gostei a única vez em que fui lá. A seleção estava fraca (“não tem” é o que mais ouvi do mal humorado barman) e o ambiente pequeno e muito escuro – digo, mesmo prum pub. Mas pode ser que eu tenha dado azar, já ouvi muitos elogios de pessoas que gostaram.

Horário e endereço: Se quiser arriscar, eles estão na Raamsteeg 4, e abrem durante a semana das 16h00 até a 1h00, e de fim de semana, das 14h00 até as 2h00. Pra ver como chegar, siga as mesmas instruções do Cracked Kettle.

Festival de cerveja bock – Bierbokfestival

Se você estiver por aqui em outubro, época das cervejas bocks, pode ser interessante passar no Bierbokfestival. Naturalmente ele rola no outono (bocks são cervejas sazonais, vendidas somente nessa estação), em outubro. As datas não são fixas e variam a cada ano. Ele ocorre num prédio interessante de Amsterdam, o Beurs van Belarge. Esse prédio foi construído pra abrigar a antiga bolsa de valores de Amsterdam no começo do século XX, e leva o nome do arquiteto que o projetou, Hendrik Petrus Berlage, considerado o pai da arquitetura moderna da Holanda. Hoje em dia, com a bolsa alojada em outro prédio ali perto, mais moderno, o espaço é usado para feiras e eventos.

O festival funciona assim: você chega e paga um copo. Depois, pode comprar fichas que deve ser trocada em uma das dezenas de barracas de cervejarias da Holanda e países vizinhos que estão servindo suas bocks. Há um guia com as cervejas disponíveis, se você quiser ajuda. De resto é isso, encha o copo, esvazie, repita até as fichas, ou sua consciência, acabarem, de preferência sem repetir cervejas, né? A idéia é experimentar. Eu ainda tenho o meu copo da edição de 2009 (fica pra você de lembrança, tipo, pra você lembrar de alguma coisa daquela noite).

Mais cerveja

Se você quiser ver um guia de pubs em inglês, o European Beer Guide tem um bom. Ignore o visual horrível da página e fique com as informações. Outro recurso legal é essa lista de cervejarias da Holanda. Quem sabe você não descobre um tesouro escondido?

Eu fiz também um mapa com todos os locais citados neste artigo.

E se você curtiu esse artigo, inscreva seu email no topo do menu ao lado pra receber os novos. É de graça, você pode sair a hora que quiser, não recebe spam e ainda pode receber artigos exclusivos. Que tal? O que você tem a perder?

Árduo trabalho de pesquisa pro artigo.

• Cerveja na Holanda – Os melhores lugares para se tomar cerveja em Amsterdam (e fugir da Heineken)
• Moinhos de vento em Amsterdam
• 5 Dicas locais de Amsterdam que os turistas em geral não conhecem
• Openbare Bibliotheek – Biblioteca Pública de Amsterdam

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Esculturas de areia em Haia – 2010.

Booking.com

É verão na Holanda! E a cidade de Haia preparou um extenso programa de atividades, festivais e exposições ao ar livre. Eu mostrei em um vídeo a Exposição Wild Wonders of Europe (cê já assinou o canal do Ducs Amsterdam no Youtube?), mas há mais o que ver. Até dia 27 de agosto de 2010 rola uma exposição ao ar livre de esculturas de areia com o tema “Ode aos Mestres Holandeses” (Ode aan de Hollandse Meesters): uma área de 25 por 8 metros abriga esculturas de 8 metros de altura representando quadros de mestres holandeses.

Um time internacional formado por escultores da Rússia, Ucrânia, Holanda, Reino Unido e República Tcheca escolheram quadros e obras de mestres holandeses pra dar vida em três dimensões usando areia e talento. Se você estiver passando por Haia (Den Haag para os íntimos), dê um pulo, especialmente se estiver sol, no Buitenhof, onde estão as esculturas. Não custa nada (mesmo! É grátis e dá pra ir a pé da Centraal — é uma caminhadinha, mas o caminho é bonito!) e é bem legal de ver.

Mas será que as esculturas ainda estarão lá? Como pode durar meses uma escultura de areia? E a chuva? E o vento?

Como são feitas as esculturas e o efeito do clima

Você pode ficar curioso de saber como as esculturas resistem ao clima. Eu dei uma pesquisada e descobri que é assim: primeiro a areia que eles usam é especial, não é areia de praia. A areia especial é mais fina e se compacta muito mais. Pra fazer esculturas grandes assim, primeiro eles armam uns moldes de madeira, pra empilhar a areia alto. Depois de empilhada, eles molham, na verdade, encharcam a areia. Daí eles compactam, compactam, compactam. E compactam. Quando ela fica bem pesada, eles retiram o molde e passam a esculpir usando uma série de instrumentos.

Veja uma foto dos artistas criando a escultura do Escher, tirada do Flickr de uma pessoa que não conheço.

Tá, mas e o clima? Sem problemas: como a areia é extremamente compactada, ela resiste bem ao vento e apenas uma chuva muito forte pode danificar a escultura. Se quiser que a escultura dure realmente muito — teve uma na Califórnia que resistiu dois anos — é possível borrifar uma camada fina de cola dissolvida em água. Mas isso é mais pra preservar os detalhes. No geral é apenas areia e água.

Claro, como aqui é a Holanda, e realmente chove muito, teve uma das esculturas, a representação do quadro Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen de Jan Steen, que sofreu um pequeno dano. E já há alguma perda de detalhes em outras.

Sinais do clima agindo na escultura de areia

As obras

Uma das coisas legais do tema escolhido é que você pode aprender um tiquinho mais sobre arte dos mestres holandeses. Basta se perguntar: “Mas que quadro está representado aqui?” Inclusive, os originais de alguns deles estão ali pertinho, na Mauritshuis, um dos meus museus favoritos na Holanda. Como achei legal aprender sobre arte usando esculturas de areia, resolvi responder a pergunta e contar quais os quadros e artistas que foram homenageados ao mesmo tempo que mostro a versão tridimensional em areia. Curtiu? Vamos lá então!

Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen de Jan Steen

Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen, de Jan Steen, antes do dano

Jan Steen viveu no século XVII na Holanda, a Idade de Ouro da Holanda. Gostava de pintar cenas domésticas, mas não meramente reproduzi-las. Suas obras sempre mostravam um comentário bem humorado e insights sobre a sociedade da época. O quadro do mestre escolhido pra ser reproduzido em 3D na areia é o Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen (“Enquanto cantam os velhos, fumam os jovens”, um ditado da época. O título original em holandês antigo é “‘Soo voer gesongen, soo na gepepen”). Ela está cheia de coisas acontecendo, contém uma mensagem moral evidente e se você quiser vê-la melhor de perto, ande uns 800 metros até a Mauritshuis. Aproveite e veja se acha  o próprio Jan Steen representado na tela. (Solução: ele é o cara dando risada e dando o cachimbo pro menino fumar, à direita e atrás. Sentiu o drama, né?)

Nome: Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen
Autor: Jan Steen
Ano: 1665 (cerca)
Técnica: óleo sobre tela
Tamanho: 134 x 163 cm
Local: Mauritshuis, Haia, Holanda

Melkmeisje de Johannes Vermeer

Melkmeisje de Johannes Vermeer

Vermeer acontece de ser um dos meus artistas holandeses prediletos. Muito pouco é conhecido de sua vida, e sua obra não é extensa. Morou e provavelmente nasceu em Delft também no século XVII. Um dos grandes mestres da pintura, tinha um talento inigualável pra retratar a luz. Usava poucas cores nos seus quadros, mas fazia miséria com elas. Morreu cedo, com 43 anos, deixando 11 filhos por criar, sobreviventes dos 14 que a esposa dele deu à luz. Pessoas maldosas poderiam dizer que ele pintou pouco porque tava muito ocupado fazendo filho, mas evitarei (ops, já foi). Enfim, a esposa era católica, e católicos naquela época levavam a sério o lance de não evitar filho.

Hoje tem um certo status de popstar das artes, mas ficou obscuro por um par de séculos. Sua obra mais famosa é A garota do brinco de pérola (adivinha se essa não tá na Mauritshuis também), mas a Melkmeisje não fica muito atrás. (A Leiteira é a tradução oficial, mas prefiro traduzir ao pé da letra: “A garota do Leite“. Leiteira pra mim é o caneco de ferver leite.) E foi essa a pintura do mestre que foi parar nas areias de Haia.  Inspirador, copiado e parodiado, a obra prima está no Rijksmuseum em Amsterdam e, apesar da escultura ter ficado muito legal, você tem de ver ao vivo pra apreciar o que o cara fez com a iluminação no quadro.

É tudo areia

Ah, Vermeer detona. Eu confesso que me emocionei de verdade com o seu quadro da “Visão de Delft”. É… não tenho palavras. Vá ver.

Nome: Melkmeisje
Autor: Johannes Vermeer
Ano: 1657–1658, mas há controvérsias
Técnica: óleo sobre tela
Tamanho: 45,5 × 41 cm
Local: Rijksmuseum, Amsterdam, Holanda

Zelfportret als de apostel Paulus de Rembrandt

Suponho que eu não precise apresentar Rembrandt à vocês. Certamente o mais famoso dos artistas com obras representadas no Ode aan de Hollandse Meesters e um dos mais famosos pintores holandeses de todos os tempos, mesmo quem não curte muito arte ouviu falar. Eu, no caso, curto muito arte e Rembrandt. Os quadros dele eram populares com ele ainda em vida, embora ele tenha se afundado em dívidas, perdido a casa e no fim da vida tenha ficado meio esquecido. Ao longo de sua carreira pintou dezenas e dezenas de auto-retratos. Tantos (foram mais de 80) que pudemos acompanhar seu envelhecimento, vendo como era o artista com vinte e poucos anos até perto dos 63, quando morreu. Se ele viajasse no tempo e viesse parar no século XXI, seria certamente reconhecido na rua.

Com essa popularidade, imagino que escolher um auto-retrato na obra de Rembrandt pra esculpir tenha sido natural. O escolhido foi o Zelfportret als de apostel Paulus, feito quando ele tinha 55 anos de idade, com ele posando pra si mesmo como o Apóstolo Paulo. O quadro está em exposição no Rijksmuseum e é, pra variar, uma obra prima.

Nome: Zelfportret als de apostel Paulus
Autor: Rembrandt van Rijn
Ano: 1661
Técnica: óleo sobre tela
Tamanho: 91 x 77 cm
Local: Rijksmuseum, Amsterdam, Holanda

De Luitspeler de Frans Hals

E mais um pintor do século XVII — não chamaram de Idade de Ouro a toa, né? Frans Hals nasceu em Antuérpia (hoje é na Bélgica, que não existia na época. Ela se separou dos Países Baixos no século XIX), mas viveu desde uns quatro anos de idade no Haarlem. Confesso que não conhecia o artista antes de vir morar na Holanda e ver suas obras. É famoso pelos seus retratos no estilo barroco, com uma pincelada bem solta.

A escultura que homenageia Hals é, logicamente, de um retrato que ele pintou: De luitspeler (“O tocador de alaúde” é minha tradução. Sim, tive de olhar “luit” no dicionário) que está no Louvre. Como se já não tivesse o que ver no Louvre…

Nome: De luitspeler
Autor: Frans Hals
Ano: 1624-1625
Técnica: óleo sobre madeira
Tamanho: 62 x 71 cm
Local: Musée du Louvre. Paris, França

Waterval e Wentelteefje de Maurits Cornelius Escher

Enquanto uns retratavam a nobreza, outros a vida cotidiana ou outros temas, M. C. Escher resolveu retratar o infinito. Tanto quanto é possível trazer o inimaginável pra dentro das mentes humanas, ele obteve grande sucesso. Suas obras são fontes de horas e horas e horas de inspiração e diversão para, bem, todos, mas exerce especial atração sobre nerds. Não é difícil de calcular, portanto, que é um grande favorito aqui da casa dos Ducs.

As gravuras de Escher já são piração suficiente em duas dimensões, e o pessoal da Zandacademie, a responsável pela execução do projeto, fez um trabalho fantástico em 3D.

3D

Acho que eles se divertiram esculpindo Escher mesmo, porque escolheram 2 obras do artista, com referência a outras. A primeira é Waterval (Queda dágua), a famosa peça onde a água parece estar subindo e desafiando a gravidade.

A outra chama-se Wentelteefje, e retrata aqueles bichinhos se enrolando sobre si mesmos. Segundo minhas pesquisas, Wentelteefje quer dizer “rabanada”. É, o doce feito de pão. É muito popular entre as crianças aqui. Wentel quer dizer “girar, revolver” e teefje quer dizer, bem, “cadelinha”. Agora divirta-se desenrolando esse trocadilho.

E por último, uma referência aos répteis que aparecem em muitas obras de Escher, como a Kleiner en kleiner e Reptielen. Se você curte Escher, ou quer descobrir mais sobre ele, tá com sorte: o Escher in het Paleis, o museu do Escher, fica ali ao lado, na Lange Voorhout 74. São apenas 750 metros. Veja o caminho no Google Maps. Lá tem impressões de praticamente todas as gravuras de Escher.

Nome: Waterval
Autor: Maurits Cornelius Escher
Ano: 1961
Técnica: litografia
Tamanho: 38 x 30 cm

Nome: Wentelteefje
Autor: Maurits Cornelius Escher
Ano: 1951
Técnica: litografia
Tamanho: 17 x 23,5cm

Tuin der lusten de Jheronimus (ou Hiëronymus) Bosch

Se a obra do Escher é pirada, a de Bosch também é (mas de um jeito diferente). Jheronimus Bosch é outro pintor misterioso. Não se sabe praticamente nada da sua vida. Mesmo o ano de seu nascimento é desconhecido, e estimado baseado num retrato de autoria desconhecida (seria um auto-retrato? Ninguém sabe). Olhando o retrato, estimaram a idade de Bosch pela sua aparência e, sabendo a data em que ele foi feito, estimaram o ano de nascimento: essa conta doida deu como resultado “cerca de 1450″. Sabe-se a data de sua morte porque está nos registros da “Ilustre Irmandade de Nossa Senhora” de Den Bosch (a cidade holandesa onde viveu e tirou seu nome artístico).

A obra máxima de Bosch é justamente a que foi esculpida na areia: Tuin der lusten (Jardim das delícias terrenas). É um tríptico, ou seja, o quadro é dividio em três partes separadas: uma central e duas laterais que podem se fechar sobre o centro. O painel da lateral esquerda mostra Deus apresentando Eva para Adão, o centro mostra o famoso Jardim das Delícias e o painel da direita mostra o inferno e a danação eterna. E a danação eterna é bizarra.

Meus pais tinham uma reprodução desse quadro. Não na parede, mas em algum livro ou álbum. Eu cresci no meio dos livros, e lembro de ter topado com a parte da danação eterna do Tuin der lusten e da profunda, imensa impressão que ele me causou. Na real eu tinha um belo medo infantil do quadro — não é absurdo supor que era justamente a intenção do autor, sendo que ele foi muito bem sucedido. Comigo, ao menos, foi.

Agora, se você acha que a tal Danação é inapropriada pra menores, espera só você dar uma espiadinha nas tais delícias terrenas propriamente ditas, o painel do centro. É uma suruba de proporções bíblicas. A pegação come (ops de novo) solta em meio a animais bizarros e de tamanhos diversos. Se você tá muito curioso, tem uma reprodução em alta resolução na Wikipedia. Veja em tamanho grande (clicando na figura depois de terminar carregar).

Pra escultura, eles pegaram as partes mais… hã… menos… enfim, eles pegaram leve nas partes que escolheram pra reproduzir na areia.

Nome: Tuin der lusten
Autor: Jheronimus (ou Hiëronymus) Bosch
Ano: 1490 ~ 1510
Técnica: Tríptico feito em óleo sobre madeira
Tamanho: 220 cm × 389 cm
Local: Museo del Prado, Madri, Espanha

De stier de Paulus Potter

De stier, de Paulus Potter (o original está na Mauritshuis e é grande!)

A pintura de Paulus Potter, De stier (O touro), feita em 1647, causou um certo rebuliço na época: é enorme, de dimensões épicas, de um tamanho tradicionalmente reservado para temas mais nobres do que um touro e seu fazendeiro. E o touro tá lá, com bilau e tudo, e ainda o artista cometeu a indignidade de colocar um cocozão dele em primeiro plano (não reproduzido na escultura de areia…)

Ela está também na Mauritshuis.

Nome: De stier
Autor: Paulus Potter
Ano: 1647
Técnica: Óleo sobre tela
Tamanho: 225 x 340 cm
Local: Mauritshuis, Haia, Holanda

De koppelaarster de Dirck van Baburen

De koppelaarster, de Dirck van Baburen (original no Museum of fine arts de Boston.)

E pra encerrar, um quadro de Dirck van Baburen. A tela pertenceu à sogra do Vermeer, e o pintor a incluiu em dois de seus próprios quadros, criando uma arte dentro da arte. De koppelaarster quer dizer “a alcoviteira”, e Vermeer pintou um quadro com mesmo tema e nome.

Nome: De koppelaarster
Autor: Dirck van Baburen
Ano: 1622
Técnica: Óleo sobre tela
Tamanho: 101,5 x 107,6 cm
Local: Museum of fine arts, Boston, Estados Unidos

Por enquanto é só

Era isso. Espero que vocês tenham curtido esse passeio e a introdução mega rápida à algumas obras famosas dos mestres holandeses. Achei que seria uma maneira original de falar um pouco sobre arte holandesa, e acho que era essa mesma a proposta do projeto. Eu sou grande fã do assunto e, se você também é, conte aí nos comentários quem são seus pintores holandeses favoritos, quem você descobriu de maneira inesperada, qual obra você viu ao vivo e se emocionou…

E, se você quiser ver mais fotos, tem um set no Flickr só pras esculturas.

Leia mais:

• Esculturas de areia em Haia: o gordão e o esportista
• Museus na Holanda: os top 5 favoritos
• Arte de rua em Amsterdam: vendo a cidade através de seus grafites
• Construção de um novo dique na Holanda

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Viagem a Praga.

Booking.com

No começo deste ano, em pleno invernão gelado, fomos visitar Praga. Apesar de conhecer Praga ser um desejo antigo nosso, turismo não foi o motivo mais importante. É assim: sabe aqueles amigos que de tão amigos já são família? É assim com o érre (tá, Rodrigo, é o que tá escrito, dizem, na certidão dele) e a Aline. Foi na casa deles que tomamos o porre pré-mudança pra Holanda em 2007 e foram eles que nos levaram pro aeroporto no dia seguinte, sem balançar muito que a gente tava de ressaca. Então: eles estavam indo visitar a Europa pela primeira vez, e iriam passar por Praga primeiro, porque o irmão do érre, o Badá, mora com a esposa, a Sarah, por lá . Oras, como resistir a amigos, mais amigos (que são inclusive locais), neve e Praga? Bora!

Planejamento: Onde ficar em Praga

Nós escolhemos um hotel exclusivamente pela localização: o mais perto possível da casa do Badá e da Sarah. Pra achar um usamos o Booking.com. Agora, “perto da casa do Badá e da Sarah” não é um critério essencial pra todo mundo, reconheço. Então, é melhor dar uma pesquisada por outros critérios. Se quiser, eu ensinei como usar o Booking pra achar hospedagem. Se você já sabe, manda ver na busca:

Planejamento: Como ir de Amsterdam à Praga

1. Trem

Dava pra considerar o trem. Tem um noturno que vai de Amsterdam até Praga direto. A viagem dura um tico mais de 14 horas, e você pode reservar diversos tipos de acomodação, com banco, ou cama, mais ou menos espaço etc. Se você tiver com energia de sobra, pode também fazer baldeações, como em Berlim, por exemplo. O melhor lugar pra pesquisar suas opções de trem entrando ou saindo de Amsterdam é via a NS Hispeed, o site internacional de trens da Holanda.

2. Ônibus

Também dá pra ir de busão (ônibus, autocarro, bumba, bus, autobus: tudo a mesma coisa, embora “busão” me torne um pouco mais velho). A famosa Eurolines oferece destinos diversos com saída de Amsterdam, e Praga é um deles. Dá uma espiada no site. É mais barato, demora as mesmas 14 horas e pico do trem, mas é bem menos confortável.

3. Avião

E é claro, tem avião, que foi o que escolhemos. A falência da SkyEurope diminuiu bastante as opções (e aumentou os preços, e deixou um monte de gente na mão). Mas como ainda tínhamos alguma antecedência, conseguimos uma promoção da KLM. Nessas horas, assinar a newsletter deles ajuda. Pros curiosos, saiu €149,00 por pessoa (ida e volta), então desencanamos de trem e ônibus e compramos a passagem da KLM mesmo.

Viagem emocionante

Parecia uma boa idéia, mas esse vôo de ida tava meio zicado desde o começo. A KLM começou a nos ligar, cada hora remarcando o vôo pra mais cedo. Havíamos escolhido sair às 8h50, acabamos, após duas ou três remarcações, saindo às 7h25. Como é vôo internacional, tem de chegar uma hora e meia a duas antes da decolagem, e daí tome os Ducs a madrugar. Sorte que morávamos perto de uma estação que tinha trem direto pro Schiphol, chegando em poucos minutos.

Quando fomos embarcar, descobrimos que nossa carruagem aérea seria o Fokker 70, que nada mais é que um busão de asas. Quando entrei no avião, procurei o cobrador, mas felizmente não tinha. Nem câmbio de caranguejo ao lado do motorista. Ufa.

No meio da viagem, eu tava lendo feliz após o sandubão da KLM, quando senti uma forte inclinação lateral, daquelas bem características de “estamos fazendo uma curva 180° em forma de U” da aviação. Levantei os olhos do livro pra encontrar os da Carla do tamanho de pires.

— Quanto tempo de vôo estamos?

— Não o suficiente…

O tempo de vôo entre Amsterdam e Praga é 1h35 e voávamos a mais ou menos uma hora.

Entrou um anúncio em holandês. Engolimos ambos em seco: “nhé, nosso holandês não é bom, entendemos errado…”

Pelo jeito o medo frio melhora o holandês das pessoas, porque havíamos entendido direitinho. Devido a um defeito técnico, a aeronave-busão estava retornando a Amsterdam. Os comissários estariam felizes em responder as dúvidas dos passageiros. As mãos pularam pro ar:

— Tovarish, eu tenho uma conexão pra Moscova e dali pra Sibéria!

— Herr Komissar, eu preciso embarcar ainda de manhã pra…

— Danem-se as conexões, que diabos de defeito técnico é esse?!

Essa era a Carla. O comissário de bordo assegurou que não era nada grave, só um probleminha de nada na asa, tudo iria ficar muito bem… O que soou parecido demais com aquelas frases de filme que prenunciam algumas horas de terror absoluto e não teve, portanto, o efeito tranqüilizante desejado. O suco da Carla tremia mais do que se tivesse turbulência quando ela segurava o copo.

No fim das contas chegamos em Amsterdam bem, pegamos outro Fokker 70, ganhamos um sanduba extra e chegamos mais tarde do que chegaríamos se tivéssemos saído às 8h50 como planejado originalmente. E no fim a Carla nem comeu o sanduba extra.

Ah, e porque voltar a Amsterdam em vez de ir até Praga? Bem, Schiphol é a base da KLM, e lá eles têm técnicos e peças, enquanto que em Praga eles poderiam ficar ilhados com a aeronave. Probleminha é? Sei. Mas vamos olhar pelo lado positivo: ganhamos dois vôos pelo preço de um!

Como sair do Aeroporto de Praga para o metrô

E o Badá e a Sarah ainda haviam ido ao aeroporto de Praga de surpresa, pra nos receber. Tadinhos, ficaram plantados lá esperando sem saber o que acontecia. Mas foi muito bom encontrar uma recepção de amigos!

Eles nos guiaram do aeroporto de Praga (Praha Ruzyně) até a cidade. Usamos o ônibus, e aqui estão as dicas do Badá pra ir do aeroporto até a cidade:

Existem duas linhas que ligam o aeroporto à primeira estação da linha verde (A) do metrô (Dejvická), a 119 e a 254. A 119 tem um trajeto mais direto, enquanto que a 254 dá um pouco mais de volta, mas no fim o tempo de trajeto é mais ou menos o mesmo, então pode pegar a próxima que sair. Há também a opção da versão “expressa” da linha 119, o AE. É o mesmo trajeto, mas pára somente no aeroporto e no metrô, sem paradas intermediárias. E por fim, a linha 100 liga o aeroporto à linha amarela (B) do metrô, embora a maioria dos turistas deva usar a linha verde mesmo.

Veja o mapa do metrô de Praga.

Mais pra baixo eu vou falar do transporte de Praga, aí tem mais dicas.

Coroa Tcheca

O dinheiro da República Tcheca é a Coroa Tcheca. Parece que pra converter pra real era fácil — algo como dividir por 10 — mas pra euro é um pouco mais complexo, um euro custando cerca de 24 ou 25 coroas. O efeito resultante é que eu não tinha muita idéia dos preços. O número grande assustava, mas depois eu fazia uma conta e ficava mais aliviado. O que não acontecia na Suíça, pra onde viajamos em 2009. Lá, eu via a conta em CHF e saltava da cadeira: “puta merda, QUANTO?!’”, pra a seguir me acalmar e lembrar “ah, tá em CHF, deixa eu converter pra euro…”, só pra berrar “puta merda QUANTO?!” de novo. A Suíça é cara.

Não a República Tcheca, na verdade. Os preços eram em geral bem razoáveis. Comida é especialmente barato. Claro, nós comíamos fora do centro turístico, cortesia de nossos amigos locais, mas ainda assim não era caro. E cerveja é mais barata que água na República Tcheca Uma refeição com bebida (*cof* cerveja) pra duas pessoas saia uns 10 euros (250 coroas), fora do centro. Conta fechada, com tudo. Talvez o centro turístico seja o dobro disso, o que ainda é barato, especialmente pra quem está acostumado com Amsterdam. Lugarzinho caro pra comer (a não ser que você siga as dicas de onde comer barato em Amsterdam que eu escrevi é claro )

Confesso que eu tive momentos de flashback dos meus tempos do Cruzeiro (a moeda, não o time), com coisas simples custando números altos. Isso me levou a fazer diversas piadas infelizes com os meus anfitriões, quando eu pegava uma moeda de euro (“veja, acabei de dobrar o produto interno bruto da República Tcheca” ou “Achei 5 euros no bolso, acho que vou comprar uma cidade aqui”. Não tenham dó deles, eles se vingaram quando vieram visitar Amsterdam logo depois, com suas próprias piadinhas. Eu ouvi mais ou menos quieto, já que mereci e também porque eu não tinha resposta na maioria das vezes. Dica: se provocar o Badá, güenta a volta )

Pra sacar coroas Tchecas eu simplesmente usei meu cartão de banco holandês, que é parte de uma dessas grandes redes de cartão, saquei a moeda local e deixei ele converter na minha conta bancária. Se não quiser usar o truque de sacar direto do caixa com as redes Maestro/Visa Electron/Cirrus e quetais, tem casa de câmbio no aeroporto e centro. Euro, até onde eu vi, não é aceito.

As moedas são: CZK 1, 2, 5, 10, 20, 50. Notas tem de CZK 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000.

Comendo em restaurante em Praga

Um país carnívoro

A República Tcheca é profissa no lance de ser carnívora. Pra eles frango dá em árvore e peixe nem cheguei a ver (talvez por eles não terem mar e ficarem com pesca de rio apenas, mas tô especulando. Pode ter sido só coincidência). Há quem diga o contrário, mas a minha experiência é a seguinte: vegetariano, na República Tcheca, quer dizer alguém que não come exclusivamente bacon no café da manhã. Chegamos a ver no menu de um restaurante uma sessão chamada “vegetarian” (era um menu em inglês, outra raridade). Um dos ingredientes da salada era bacon. Heh. Bem, eu gosto de bacon Mas vegetarianos de verdade, estejam preparados.

Decida rápido e nada de enrolar na mesa

A etiqueta dos restaurantes tchecos é peculiar. Quando se acaba de comer, eles tiram o prato na hora, mesmo que os outros não tenham terminado. Vão tirando conforme as pessoas vão terminando. E se todos terminaram, logo vem a conta. Não leve pro lado pessoal, é assim. E ao entrar, saiba o que irá querer. Muito rapidamente virá o garçom/garçonete pegar o seu pedido é bom você saber já o que quer. Ele não ficará muito feliz em voltar, se você precisar de mais tempo pra decifrar o menu em tcheco.

Inglês x tcheco nos restaurantes

Ah é, topamos com muito restaurante com menu somente em tcheco e garçons que não falavam nada de inglês (teve jantar que fizemos do pedido à negociação de gorjeta através de gestos e números escritos).

Só que isso também é porque procuramos evitar o centrão turístico e fomos a uns restaurantes mais roots, daqueles onde o povo come, alguns com PF, nesse estilo. Não foi um “problema” que encontramos, foi uma escolha que fizemos por ter uma experiência diferente, e inclusive pagamos mais barato nas refeições, o preço real, não o menu-turista.

Pratos típicos

Uma vez eu, em desespero, vendo um menu inteiramente composto na língua local, perguntei o que era determinado prato. O garçom respondeu com uma das cinco palavras em inglês que ele sabia:

“Bird”.

OoooOOoquei. Certo. Huh… pedi então o tal “bird”. Que tipo de ave era, frango, pato, se era assado, cozido ou algo diferente nunca saberei, porque após pedir fui informado de que não tinha. Heh. Apelei então pra um prato que todo restaurante tcheco sabe fazer ao menos uma versão razoável: o guláš (diz-se goulash). Mas é o goulash no estilo tcheco. Vem carne picada (carne de vaca ou porco), molho e é acompanhado de knedlíky. Esse knedlíky é uma massa cozida, feita à base de farinha ou batata e que acompanha uma multidão de pratos na República Tcheca. Em inglês é traduzido como “dumpling”, que é o nome genérico em inglês pra bolas de massa.

Se você preferir experimentar um prato mais típico da República Tcheca, peça o Svíčková. Tá, tó um link pra Wikipedia em inglês. Conselho de amigo, aponte em vez de falar Eu não cheguei a pedir um pra mim, mas a Carla pediu e experimentei o dela. É bem gostoso.

Comida de rua em Praga

Ir a restaurantes é legal, mas a turma que estávamos era bem fã de comida de rua, daquelas de barraquinhas. E nos divertimos pedindo street food pra comer com cerveja, de pé no friozinho estimulante de -3°C.

Sanduíche de lingüiça

De 50 a 80 coroas compram pra você um sanduba de lingüiça numa das diversas barracas de rua espalhadas pela cidade, especialmente no centro. Existem lingüiças de diversos tipos e carnes. Vem com mostarda (de verdade, não aquela gosma amarela que por algum motivo é chamado de mostarda no Brasil) e ketchup a gosto. Eu curtia acompanhar com uma Budvar (a verdadeira e original Budweiser), mas a barraquinha vende outras bebidas além de cerveja. Até água, se seu delicado estômago assim exigir (como último desejo, porque se seu estômago é delicado, almoçar salsichão em barraquinha nas ruas de Praga não é a idéia mais esperta do mundo. Né?)

Munch, munch

Cerveja Tcheca: a Budweiser original

Cê sabia que a Budweiser originalmente é uma cerveja Tcheca? Não tem nada que ver com aquele líquido amarelo e vil que os americanos consomem. A história é assim:

Budweiser em alemão quer dizer “algo ou alguém da cidade de Budweis” (em tcheco, a cidade chama České Budějovice), na Boemia. Lá, havia uma cervejaria que produzia cerveja com nome de Budweiser (como se fosse uma cerveja produzida em São Paulo com o nome de “paulista”). Em 1876, dois caras nos Estados Unidos “inspirados” pela cerveja da Boemia, começaram a fazer uma também, e chamaram de Budweiser também, pra dizer que era uma cerveja no “estilo da Boemia”. Isso deu diversas confusões e disputas de trademark até recentemente, e até hoje a agüinha amarela americana é vendida na Europa com o nome de Bud, pra não confundir com a Budweiser Budvar, a cerveja original.

Se é boa? Pergunta pro Ronnie, ele fez uma degustação profissional da Budvar verdadeira.

Presunto de praga

Aqui em Praga a carne é bruta, assada na rua, cortada em cima do fogo pro seu prato de plástico. Eu tava indo de lingüiça, mas o érre pediu um desses e, né, fui obrigado a experimentar. É uma delícia, e recomendo com ênfase. Tuche mostarda e mande ver.

Trdelník pra sobremesa

Trdelník é um doce tradicional, e também estava à venda nas ruas. É feito de massa enrolada ao redor de um espeto, deixando-o oco no meio. Ele fica assando e é servido com açúcar em cima. Achei gostosinho, mas nada de especial. Veja a cara dele:

Atrações turísticas de Praga

Vimos algumas, apesar de turismo não ser o motivo principal da viagem. De vez em quando, perambulando pelas ruas de Praga o Badá parava, coçava a barba, apertava os olhos num grande esforço de memória e dizia algo nas linhas de “aqui… aconteceu algo… foi importante… e isso é… tipo… muita gente vem aqui ver isso. Deve ser importante…” Memória turística não é o forte do Badá, mas tente acertá-lo com uma bola de neve (mesmo atraiçoá-lo e covardemente atingi-lo por trás não funciona: ele desvia instintivamente, e prepare-se pra receber um contra-ataque gelado de alto impacto no seu beijador — ou orelha, se estiver sem sorte).

Enfim, com os lapsos de lembrança do Badá, fotografamos e vimos algumas das atrações de Praga.

1. Relógio astronômico de Praga (Pražský orloj) e Praça da cidade velha (Staroměstské náměstí)

Localizado na Praça da cidade antiga (Staroměstské náměstí, sorte lá pronunciando), o relógio é uma obra de arte em movimento, e está instalado na parede lateral do antigo Town Hall (prefeitura). Ele mostra além das horas, hora do pôr-do-sol, aurora, tempo sideral e mais um monte de coisas que farão seu lado nerd se divertir por horas lendo a Wikipédia pra entender. Ou você pode apenas apreciar a beleza do conjunto. De preferência quando der a hora inteira, momento o qual as figuras do relógio ganham movimento e se apresentam pra turistada (nós).

No dia em que fomos estava uma neve razoável, o que tornou tudo mais… interessante.

2. Ponte Carlos — Charles bridge (Karlův most)

É uma das atrações mais famosas de Praga, a ponte histórica sobre o rio Moldava (Vltava em tcheco) cuja construção foi iniciada no século XIV no reinado do Rei Carlos IV (Karel IV). Segundo a Wikipedia, foi a única maneira de cruzar o Moldava até 1841, e servia de conexão entre a cidade antiga e o Castelo de Praga, tornando Praga uma rota comercial importante entre Oriente e Ocidente.

A propósito, uma dica do Badá: os tchecos ficam meio ofendidos quando as pessoas se referem à República Tcheca como “Europa Oriental”. Segundo eles, a República Tcheca fica na Europa Central, no que são apoiados pela geografia (ou seja, eles estão certos).

Voltando à ponte, ela é lindamente adornada por estátuas que só notamos quando estávamos juntando neve pra mais munição… hã… quando paramos pra admirar o lindo trabalho artístico. Infelizmente as estátuas hoje são na maioria réplicas, sendo as originais danificadas em sucessivas enchentes do Moldava.

Aliás, o Badá mostrou pra gente a marca na ponte (e em uma estação do metrô) do ponto mais alto atingido pela água em uma inundação, que ocorreu em 2002. Foi meio apavorante de ver. Ainda bem que moro na Holanda, onde a altitude do aeroporto mais importante é menos seis metros e o mar é mantido do lado de fora do país por diques. Ufa! Agora sim estou tranqüilo!

3. Castelo de Praga (Pražský hrad)

Do “outro lado” do Moldava, numa posição elevada, o Castelo de Praga observa e guarda a cidade há mil anos. Um dos maiores castelos do mundo segundo o Guiness (segundo a Wikipedia), é difícil não notar a construção e não se impressionar com ela. Tem sido sede do governo através dos tempos, hoje em dia inclusive.

Castelo supervisiona a cidade

Eu subi até ele, mas quando já estava tarde, então não fiz uma visita extensa ou às partes que requerem tickets (que já estavam fechadas). Há uma página em inglês com todas as informações sobre preços e horários pra visitar o Castelo de Praga.

A região em volta do Castelo também é bonita.

4. Casa dançante – arquitetura de Praga

Tá, não é assim uma mega atração a ponto de você precisar ir ver, mas é interessante de reparar se você estiver passando na frente. A casa que foi projetada pra parecer, ou lembrar, um casal dançando, abriga a Nationale-Nederlanden, uma das maiores companhias de seguro holandesas, e olhaí uma conexão Holanda-Praga!

Mas na verdade, o interessante é reparar nos prédios e arquitetura de Praga em geral. É uma cidade linda, cheias de surpresas, algumas bem arrojadas, como esse prédio, ao meio de um estilo mais clássico. Só andar e olhar a cidade já é uma atração.

5. Cemitério Olšany (Olšanské hřbitovy)

Esse é o maior cemitério de Praga, mas não é considerada uma atração da cidade. Fomos lá porque o érre queria caçar um Geocache. Geocache é uma atividade/esporte/brincadeira/jogo que funciona assim: alguém esconde um container, chamado de geocache ou simplesmente cache, e anota as coordenadas de GPS. Daí vai e publica em um site, onde outras pessoas acessam e saem pra procurar. Tipo uma caça ao tesouro high-tech. Dentro do conteiner em geral tem um registro pra você escrever o seu nome e ver o nome de quem achou, pode ter uma lembrança (que se você retirar, deve deixar outra), enfim, há diveros tipos de coisas que podem ser feitas.

Mas também é um jeito de explorar lugares novos ou mesmo redescobrir áreas familiares. Algum dos geocaches são bem criativos e estão bem escondidos. O érre tinha visto que havia um nesse cemitério de Praga e resolvemos ir lá procurar.

Como estávamos no inverno e a neve cobria a cidade, foi uma experiência e tanto, andar pelo cemitério. Enquanto o érre procurava o cache, eu tirava fotos e as garotas conversavam. Certa hora elas voltaram meio apavoradas. Ok, cemitério nevado em Praga, o que há pra assustar? Que tal isso: certa hora, um grupo de 4 pessoas passou por nós, uma delas carregando uma pá. Elas não deram muito tento, afinal, o que alguém iria fazer com uma pá em um cemitério?

Dali a pouco elas viram o mesmo grupo perambulando… só que dessa vez havia apenas três pessoas.

Hã… érre, meu chapa e se a gente, tipo, fosse fazer outra coisa em vez de procurar o cache, tipo, por exemplo, correr como loucos em pânico? Hey, eu tenho uma superstição contra pessoas desaparecendo em cemitérios nevados enquanto acompanhadas de outras pessoas portando pás!

Tá bom, não corremos, mas fato foi que o érre não achou o cache. Parece que não deu tempo.

As garotas, calmas antes do encontro.

Eu, arrepiado? Hã… é de frio.

6. Bairro Judeu (Josefov) e Franz Kafka

O antigo gueto judaico de Praga fica na cidade velha, mas muito do que é hoje um bairro foi destruído entre 1893 e 1913 (A fonte é, de novo, a Wikipedia).  Restam algumas sinagogas e, infelizmente, alguns sinais atuais de estupidez humana, como a inscrição “Fora Judeus” em uma porta.

O bairro judeu é o local de nascimento de Franz Kafka, um astro pop/cult da cidade. Eu me pergunto quanto dos turistas que compram as canecas do atormentado escritor realmente leram algo dele. Não é, garanto, uma leitura tranqüila. Os escritos de Kafka tem a lógica dos pesadelos, e quando o li pela primeira vez aos 15 anos (A metamorfose), fiquei… impactado. Eu acho que ler Kafka aos 15 anos é muito mais perigoso pra mente adolescente do que coisas inócuas como ver uma dessas atrizes nuas, entretanto é a Playboy que é vendida em saquinhos plásticos, curiosamente.

Hoje há um restaurante que fica no local de nascimento do autor, a casa original foi demolida há tempos. Mas existe o museu do Kafka em Praga, de inauguração recente. Durante o governo comunista, o gênio literário não era exatamente bem visto. Ao contrário, era ativamente ignorado pelas autoridades. Não cheguei a visitar, mas se você quiser ir lá, a página deles tem versão em inglês.

Enfim, sou grande fã de Kafka (embora eu vá colocar meus livros dele na prateleira mais alta quando tiver filhos). Ou então quando meu hipotético filho adolescente reclamar da minha tirania, darei “Carta ao pai” pra ele ler. Heh, vai ser divertido.

Transporte público em Praga

No que usei, o transporte público de Praga é bastante eficiente. Têm ônibus, trams (tram é bonde) e metrô. O tram possui desde modelos mais antigos até uns bem modernos. O metrô é eficiente, e bonito, inclusive. E fundo! Pra cobrir as grandes distâncias entre a entrada e a plataforma, as escadas rolantes são as mais rápidas que eu já vi. É impressionante: fique esperto na hora de entrar e sair de uma.

Há máquinas de venda de passagens, mas elas só operam com moedas. Nas estações de metrô e no aeroporto há guichês de venda, mas não testei se aceitam cartão: usei apenas dinheiro. Em algumas estações de metrô, se você for usar a máquina, aparece do nada uma pessoa oferecendo ajuda — em troca de uma gratificação depois. A Aline e o érre inclusive desistiram de comprar o bilhete uma vez devido ao assédio de uma dessas pessoas.

Os bilhetes são vendidos também em bancas de jornal e escritórios de turista.

O bilhete deve ser validado no início da sua viagem. Dependendo do bilhete que você comprar, ele vale por um período de tempo, e pode permitir trocas entre ônibus, tram e metrô. Existem passes de 1, 3 e 5 dias. Veja a lista completa de preços pro transporte em Praga (em inglês). Aliás, o site da empresa de transportes de Praga é excelente, e tem muita informação (e inclusive permite calcular rotas). De novo, dica do Badá.

Neve e frio no inverno de Praga: diversão e cuidados

Quando estávamos planejando a viagem, ficamos apreensivos com o frio. Em certos momentos no inverno, dizem, pode chegar a fazer -20°C, e se minha experiência diz alguma coisa, isso é frio pra cacete. Nos preparamos pesadamente, e no fim das contas, o frio nem foi tanto. Deu até pra dar uma nadadinha no Moldava (não nós, obviamente). Ok, tava variando ai na casa dos -3°C. Alguns dias ficou até ligeiramente positivo, o que é bem ruim se você tem neve até a o joelho por toda a cidade. A neve começa a ficar líquida e aí vira uma grande pasta.

Mas na maior parte do tempo ter neve por toda parte foi divertido e muito bonito. Pra comemorar o passado atrás da cortina de ferro da República Tcheca (na época em que era Tchecolosváquia), instauramos uma guerra fria permanente pela duração de nossa visita. Por guerra fria quero dizer fria, molhada e vindo em sua direção em alta velocidade. Batalhas épicas foram travadas pelas ruas de Praga (com nenhum civil atingido, vamos deixar claro), quedas históricas nos campos nevados, esquivas mágicas (já viu Matrix na vida real?) e contra-ataques relâmpagos. Alianças foram feitas e traídas, e a neve foi uma parte importante da nossa diversão em Praga. Inclusive fizemos um boneco de neve na despedida da cidade (devidamente destruído a golpes de kung fu da Sarah. Na verdade, a golpe, singular, de kung fu).

Últimos instantes de vida do boneco

O único problema que aconteceu foi minha bota Salomon pedir as contas sem aviso prévio depois de 5 anos de serviço. Ela abriu na costura entre a sola e o corpo, e entrou neve lá, que derreteu no quentinho do meu pé, que ficou molhado. Já tentou andar com o pé molhado a -3°C por 3 dias? Não recomendo. No fim das contas comprei uma bota de neve extremamente barata, que me parece ser o equivalente tcheco de chinela de dedo pro brasileiro. Robusta e funcional, manteve meu pé quentinho no fim da viagem, e inclusive continuei usando em Amsterdam. Mas a medida chegou tarde demais pra evitar uma gripe que se instaurou por duas semaninhas.

Tênis simples não são recomendados se você for andar na neve, e cuidado com dias que fazem temperatura positiva pra depois ver uma queda pra sub-zero a noite: a neve vira água e depois recongela como gelo, e aí fica escorregadio e perigoso. E é difícil de enxergar. Ah, e preste atenção aos telhados e ao andar na beira de prédios. Podem cair estalactites de gelo grandinhas, e isso machuca. E de vez em quando, os tchecos tiram a neve dos telhados. Em geral a área é isolada com um cordão. Se você ver uma calçada fechada, não ignore, passando por baixo da fita. Não é uma boa idéia.

Fique ligeiro

Ah, e cuidado com os carrinhos que passam tirando a neve das calçadas. Eles buzinam, mas não brecam. Sério.

Continuando a viagem: “Minha vida em Praga”

A Sarah está fazendo um blog sobre a vida em Praga. Eu recomendo altamente pra quem quer saber mais sobre a cidade. Se você gostou de Praga, dá um pulo lá e veja a cidade pelos olhos de um local.

A Aline também fez diversos artigos contando sobre a viagem à Praga, com belas fotos. Recomendo a visita.

E por aqui, se tiver alguma dica legal de Praga, compartilha com a gente nos comentários!

Fotos

Se quiser ver mais fotos de Praga, tem a tradicional Coleção do Flickr. Dê uma fuçada por lá.

Esse artigo é dedicado aos amigos Badá, Sarah, érre e Aline.

Leia mais:

• Fotos de Praga e o nadador sem frio
• Fotos do dia – Transportes alternativos na neve de Amsterdam
• Grande chance de nevar esse fim de semana, diz KMNI
• Foto do dia – no meio da neve tinha um caminho

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Final da Copa do Mundo de 2010 em Amsterdam.

Booking.com

A Copa passou e a Holanda mais uma vez não ganhou. Eu assisti ao tenso jogo final no meio da nossa viagem para Paris, sozinho com a Carla no apartamento. Os holandeses, esperando uma grande festa, reuniram-se para torcer, e em nenhum lugar da Holanda a reunião foi tão grande quanto na Museumplein em Amsterdam. Participando da multidão cor-de-laranja estava o Ronnie, do Marina e Ronnie, amigão que conhecemos aqui na Holanda. Ele gentilmente concordou em contar pra gente como foi a experiência de ver uma final de Copa fora do Brasil e no meio da torcida do time participante. O que segue abaixo é o relato dele. Ronnie, muito obrigado. Em 2014 a gente comemora junto a  vitória do Brasil, hein? — Daniduc.

Bem amigos da Rede Grobo, estamos aqui direto de Amsterdam pra presenciar mais uma final de Copa do mundo… assim diria, ou provavelmente disse, Galvão Bueno, o figura mais amado e odiado, mas sempre lembrado, especialmente morando distante da terrinha e ouvindo a narração dos jogos em holandês. Essa foi uma das primeiras diferenças que sentimos ao assistir aos jogos da Copa: os narradores daqui narram sem emoção. Um gol é só um gol, quando esperávamos que fosse um desesperado grito: Gooooooolllll!!!!!

Mas vamos à final da WK, ou Copa do Mundo, que é o assunto do momento. Amsterdam estava agitadíssima, meus amigos holandeses estavam esperançosos, mas ao mesmo tempo receosos por enfrentar a temível Espanha, campeã da última Eurocopa, o time de toques precisos e intermináveis que fez a Alemanha por o rabinho no meio das pernas.

A grande preocupação deles era o que iria acontecer se a Holanda ganhasse a Copa. Como seria a comemoração? Dá pra entender, visto que no último (e único) título que ganharam, naquele time com Gullit, Rijkaard e Van Basten da Eurocopa de 1988, a alegria foi tão grande que de tanto as pessoas pularem em cima, afundaram 9 casas-barco. Pra este ano, quem tinha casa-barco foi logo tratando de atualizar o seguro e fazer o inventário.

A esperança estava alta no ar, mas não era pra ser (Foto: Ronnie Kinoshita)

No dia do jogo, também estávamos preparados, vestimos nossa armadura laranja, ou o que tínhamos desta cor, e fomos pra batalha final. Queríamos presenciar uma possível vitória holandesa junto com os holandeses. Opções viáveis: Museumplein, Westpark ou Leidseplein. Fizemos um esquenta antes na casa da nossa amiga Carol e com o jogo já quase começando ainda estávamos decidindo aonde assistir. Bem, no Westpark os portões fecharam umas 4 da tarde, pois o parque já estava lotado. A Leidseplein provavelmente já estaria totalmente tomada, pois teríamos que assistir dentro de algum bar. Solução: ir pro Museumplein, espaço tradicional para manifestações e festas populares, algo como a Av. Paulista ou a praia de Copacabana. Sabíamos que estaria lotada também, mas pelo menos era aberta. A expectativa era de 65 mil pessoas pra assistir o jogo da final.

Armaduras laranjas a postos pra batalha.

Chegamos na praça as 20h35. O jogo tinha acabado de começar. A torcida estava tensa. Ficamos lá atrás, quase nas últimas fileiras. Sinceramente, não deu pra ver muito bem o jogo, pois na nossa frente sempre tinha uns paredões laranjas de pelo menos 1,80m. Na turma do fundão ainda ficava a galera completamente desinteressada pelo jogo. Uns bêbados querendo criar encrenca em quem esbarrava, umas pessoas sentadas no chão, umas conversando de costas pro telão. Vimos que eles não eram tão fanáticos assim por futebol, nem na final da Copa do Mundo. Imagina a tensão que estaria cada brasileiro na av. Paulista.

Paredão cor de laranja (Foto: Ronnie Kinoshita)

Copa? Ah, achei que esse era o uniforme oficial de beber cerveja na Holanda... (Foto: Ronnie Kinoshita)

A cada cartão amarelo pra Holanda, uma série de xingamentos, a cada um pra Espanha, uma comemoração como se fosse um gol. Imagina quantos xingamentos e comemorações houve durante o jogo. No intervalo, aproveitamos que a galera deu uma relaxada e tentamos nos mover mais pra frente pra poder enxergar melhor. A estratégia deu certo e ao começar o 2º tempo estávamos mais perto dos telões. O ambiente também estava mais calmo e os torcedores começaram a apoiar mais o time gritando: Holland! Holland!

No embalo da torcida a Holanda foi pro ataque, Robben teve duas chances cara a cara com o goleiro. Uuuuuhhhhhhh…..perdeu as duas. Veio a prorrogação, o jogo tenso, a torcida receosa com a superioridade espanhola ensaiava mais uns Holland! Holland! O juiz não parava de distribuir cartões, mais xingamentos e comemorações, até que ele sacou um vermelho para Heitinga, o zagueiro Oranje. Ouvi um: Fuck! Agora fud**.

Agora fud**. (Foto: Ronnie Kinoshita)

A Espanha continuou pressionando com mais volume de jogo e quando todos já estavam preparando seus corações para a disputa de pênaltis, aos 27min da prorrogação, Andres Iniesta, o motorzinho espanhol, emplaca um gol que desceu seco pela garganta de todos lá. Por instantes um silêncio. Instantes que foram longos, até o apito final alguns minutos depois. A Espanha se livrava do estigma de “quase lá” e ganhava seu primeiro caneco mundial. Parabéns Espanha. E foram todos em silêncio e cabeça baixa pras suas casas.

Dois dias depois, uma atitude bonita. Mesmo perdendo a final e ficando com a segunda colocação na Copa do Mundo, a prefeitura de Amsterdam preparou uma super homenagem para o time holandês. Primeiro os jogadores foram a Den Haag, aonde encontraram e receberam os cumprimentos da rainha Beatrix. Depois pegaram um helicóptero e desceram na base naval de Amsterdam, para então entrarem num barco aberto e desfilarem pelos canais de Amsterdam até uma recepção final no Museumplein, que novamente ficou laranja para receber os quase-histórico heróis holandeses. Fica pra próxima. Boa sorte à Holanda em 2018….porque 2014 é nossa! Vai Brasil-sil-sil.

2° Lugar é OK (Foto: Ronnie Kinoshita)

Se quiser ver mais relatos de jogos da Copa 2010 na Holanda, veja: Holanda 2 x 0 Dinamarca e Brasil 1 x 2 Holanda. Pra mais fotos da final, veja o Marina e Ronnie.

Leia mais:

• Brasil e Holanda na copa 2010
• Futebol, paixão nacional
• Jogo da Holanda na Copa 2010: Holanda 2 x 0 Dinamarca
• Aviso de férias: estamos indo para Paris

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Aviso de férias: estamos indo para Paris.

Booking.com

Essa semana estaremos em Paris. Sim, isso significa que não veremos a final da Copa na Holanda. Estaremos torcendo pelos nossos anfitriões em território neutro (já passou o trauma da eliminação da Seleção. O Brasil ficou entre os 8 do mundo. Não é pouca porcaria).

Viagem quer sempre dizer alguma demora em responder contatos e emails. Se quiserem, podem dar uma olhada nas fotos da nossa primeira viagem a Paris, em 2008. Até a volta!

Leia mais:

• Fotos de Paris
• Às margens do rio Sena
• Foto do dia – Arco do Triunfo visto da Champs Élysées
• Meta post: Ducs fora por uns dias

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Brasil e Holanda na copa 2010.

Booking.com

O que eu temia aconteceu: Holanda e Brasil nas quartas de final da Copa do mundo 2010. Aparentemente, o pessoal não entendeu porque eu não queria o confronto, a julgar pelo grande número de pessoas que perguntou pra quem eu iria torcer.

Torcer pra quem?! Tá falando sério?

Oras, como assim, pra quem eu torceria?  Pra quem haveria de ser, sendo eu brasileiro? Eu torço pra outras seleções secundariamente, conforme circunstâncias, como todo mundo (estou me entregando aqui, mas eu torci pela Dinamáquina de 86 e pro Camarões de 90, ambas depois da eliminação do Brasil, pelo divertido da coisa). E como muita gente, tenho um segundo time. Pra uns o país dos avós/bisavós. Outros, o país onde mora o irmão. Pra mim? O país que vem me acolhendo desde 2007.

Mas morar há cerca de dois anos e meio em outro país não mudou (e nem poderia) mudar o fato de que sou brasileiro. Já estou formado. Em caso de confronto direto entre Seleção Brasileira e quem for, oras, não há e nem poderia haver questão alguma! Sou visceralmente incapaz de torcer contra a Seleção. Posso no máximo ficar indiferente: ignorei sumariamente as últimas Copa America, Olimpíada e vi um grande total de zero jogos das eliminatórias — ou qualquer outro jogo da Seleção entre 2006 e essa Copa. Ignorar é uma coisa: torcer contra requeria de mim um certo grau de cinismo (e não indiferença: quem é indiferente não torce) que não consigo ter, e nem vejo motivo para. Desculpe, Oraniê (o certo é Oranje, tô abrasileirando, ok?), mas a Seleção é e sempre será minha pátria de chuteiras contra vocês. Conte comigo, porém, contra os alemães, franceses (e olha que eu chamo Duclos, hein?), argentinos (especialmente argentinos) e quetais.

A Bailandesa escreveu um excelente artigo sobre o confronto Brasil e Holanda do ponto de vista de quem tem mais envolvimento com a Holanda do que nós.

Futebol?

Já fui fanático por futebol, na minha adolescência (que, como vocês deduziram pelo comentário a respeito da Dinamáquina, já vai longe). Mas fui me desligando cada vez mais, me desinteressando. Muito disso tem a ver com a histeria gerada em torno, a ponto de gerar mortes. Mortes! Por futebol!

A última vez em que fui a um estádio — e eu já estava bem desligado, na época — eu tive de correr para salvar minha vida (considero briga de torcida uma das maiores estupidez que existem. A torcida em que eu estava foi atacada porque havia ganho o campeonato. Eu tava saindo do estádio pra ir pra casa, feliz da vida. Corri pra me salvar). Eu vi, na minha fuga, sangue, eu vi brigas campais dignas  de um Braveheart, só que em vez de valer a independência contra os invasores de sua terra natal, valia… sei lá eu. Nada. O jogo já havia acabado. Eu parei e me perguntei:

- Pra quê isso? É um jogo, eu vim aqui me divertir!

Pensar na pergunta me fez ver o absurdo da situação de histeria toda. Olhei futebol e vi só um jogo, que pode ser legal, ou pode não. Fui desinteressando, desinteressando e a última vez em que meu time foi campeão brasileiro, eu descobri pelo twitter, sem ter visto jogo algum. Whatever. Outros entretenimentos ocupavam meu tempo livre.

Copa é outro papo

Mas Copa, Copa é diferente. Copa é a época na qual quem não sabe nem quem é a bola tem o direito de virar técnico, torcer, dar palpite, gritar, falar merda como se fosse o maior entendido, e ir tomar cerveja pra comemorar vitória ou pra lamentar derrota. A cada quatro anos os entendidos e torcedores profissionais tem de conviver com os amadores apaixonados — e falo de uma paixão adolescente, daquelas intensas mas curtas. Depois da Copa… futebol é o quê  mesmo?

Onde ver o jogo? Oras, na casa do adversário, porque não?

Até o dia do jogo eu não sabia onde iria assistir. Algumas pessoas convidaram, mas por motivo ou outro não deu certo (agradeço à todos). No fim, a empresa onde trabalha um amigo estendeu o convite à nós pra ir assistir em Amsterdam. No meio de um bar entupido de holandeses, sendo nós em 5 brasileiros, um valente português e um romeno simpatizante na outra torcida.

Sete de nós contra um mar laranja. Esparta teve mais sorte. Topei na hora.

Programa cervejas por gols: eu apoio

Peguei o trem de Haia à Amsterdam e chegamos eu e Carla poucos minutos atrasados. Confesso que quando vi aquela laranjada toda, fiz um discreto glup. Localizamos os gatos pingados de verde e amarelo e nos unimos num cantinho pra gritar o primeiro tempo todo. Não havia mais lugar e vimos o jogo na Geral, de pé. Não fomos os únicos, nem de longe. O bar estava lotado. De camisas laranjas.

Fizemos a nossa festa, que soava mais alta devido ao silêncio neerlandês que reinava. Após o primeiro gol, consegui tirar uma foto e tuitar, mostrando o bar em sepulcral silêncio. O holandês, dono da empresa que nos convidou, havia prometido pagar uma rodada de cerveja pra cada gol marcado da Holanda, ao fim do primeiro tempo e em outros eventos. Ah, sim, ele impôs um limite de cerveja grátis pra no máximo sete gols, presunção que valeu-lhe muita gozação, especialmente ao fim do primeiro tempo, quando chegou a primeira rodada. A cerveja que compramos pra comemorar o gol do Brasil seria a última que pagaríamos do nosso bolso naquela fatídica sexta.

Berrávamos, e os holandeses nos olhavam, meio tortos. Uma hora, um de nós perguntou: será que a gente torce muito alto, tipo, eles são tão quietinhos…

No segundo tempo nós descobriríamos que os holandeses sabem berrar direitinho. Sem problema algum!

O segundo tempo. Teve segundo tempo? Digo, pro Brasil?

Eu já estava com duas cervejas na mão, cortesia da empresa na qual nem eu nem a Carla trabalhamos, quando veio o gol de empate. Onda laranja.

Nervosismo em campo. Urros laranjas na torcida – TUM TUM TUMDUMDUM ORANJE! e HOLLAND HOLLAND HOLLAND. Ganhamos cervejas servidas pessoalmente por alegres holandeses. Agradeci e continuei tomando. Assim como o Brasil, que tomou mais um. Eu nem vi. A massa laranja que pulou à minha frente, ensandecida, não deixou. Assumi que havia sido gol, e pressenti, diante de tão sutis indícios, que não era nosso.

Lembrei do twitter. Tentei tirar uma foto. Todos pulavam. Caiu cerveja no meu celular e travou tudo, assim como o time brasileiro. Pensei: ah, que se foda. Aceitei a cerveja. E dali por diante foi loucura geral até o fim. Do dia, não do jogo. Cara, eles comemoraram. Veio um novo Dia da Rainha em Amsterdam.

O jogo acabado, os holandeses procuravam os brazucas salientes. Nós os cumprimentamos. Eles estavam muito, muito, muito, muito felizes. Nós estávamos pasmos. Ou talvez bêbados, não sei ao certo. Os holandeses logo se juntariam a nós, em todo o caso.

Sim, fomos gozados, não, não de maneira agressiva. Muitos reconheceram que era esportivo de nossa parte parabenizá-los pela vitória (bem, eu chamo também de instinto de sobrevivência, mas né, deixa esportivo, soa mais bonito).

Na frente do bar continuamos bebendo e vendo a festa holandesa. Parecia, sério, que haviam ganho a Copa. Tá, dêem uma olhada:

www.youtube.com/watch?v=8sUV2gGfLeg

Isso era meia hora depois do jogo já.

Helaas Pindakaas

A expressão é tipicamente holandesa, e quer dizer algo como “que pena”, talvez com um tom de “é foda, mas é isso aí”. Helaas quer dizer “infelizmente”, e pindakaas é tipo manteiga de amendoim e entra na coisa só pra rimar. Que mais eu poderia dizer?

Agora é guentar a gozação

Nisso eu tenho já uma certa prática, sendo eu amante do que em inglês se chama trash talk: tirar onda do adversário. Eu gosto muito mais do trash talk do que do esporte, e consigo provocar com qualquer coisa. Na verdade, mesmo em coisas que nem ligo pro assunto. A diversão está em falar coisas engraçadas e rápidas, como um repentista.

Só que tem duas regras: Um, não pode perder a esportiva. Nem você nem o outro. Se o outro está levando a sério de verdade, pare. Se você tira sarro, guente o sarro de volta também. E dois, sem ser ofensivo. Brincadeira é uma coisa, canalhice ou espírito de porco é outra.

Enfim, eu tirei onda antes do jogo. Eles também. Agora eles tiram mais. É da regra.

A Argentina salva o dia. Seguinte.

Eu fiquei sabendo da Alemanha dando uma tunda na Argentina pela TV da loja de eletrônicos que eu tava visitando no dia (tô falando que eu sou desligado…). Fiz maior festa  — Quatro. QUATRO! Que beleza! —, recebendo os olhares fulminantes dos vendedores holandeses. Holandeses adoram a Argentina (talvez por causa da Princesa deles, a Maxima) e odeiam a Alemanha com paixão.

Não quis nem saber, fiz dancinha no meio do MediaMarkt e tudo, eu e Carla. Cada um com seus argentinos, amigos.

Leia mais:

• Final da Copa do Mundo de 2010 em Amsterdam
• Jogo da Holanda na Copa 2010: Holanda 2 x 0 Dinamarca
• Futebol, paixão nacional
• Os holandeses e o café

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Foto do dia: Praia blues em Scheveningen (Haia).

Booking.com

Scheveningen é um subdistrito de Haia, e considerada a praia mais famosa da Holanda. O mar do norte não inspira muitos amigos, mas o fim de semana de temperaturas tropicais (chegou a bater inacreditáveis 29°C) inspirou a Holanda toda a ir pra praia. E foram todos, de bikini e topless ou véu na cabeça, de calção de banho ou calça de suspensórios, olhar o azul do mar. Já é um jeito diferente de ter os “blues”.

Leia mais:

• Foto do dia – Praia aérea em Viena
• Construção de um novo dique na Holanda
• Esculturas de areia em Haia: o gordão e o esportista
• Verão em Amsterdam com vista da cidade: telhado do NEMO

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Amsterdam ontem e hoje: Kinkerstraat 1926 e 2010.

Booking.com

Deixei a fotografia de lado por muitos anos, apesar de tê-la descoberto quando pequeno — lembro de brincar pequeno em tanques de revelação aposentados da minha mãe e lembro de ter pedido uma câmera de Natal quando eu tinha uns seis anos (ganhei). Mas isso só durou até a adolescência quando entrei numas de não aparecer em fotos e, tristemente, nem tirá-las.

Eu usava o raciocínio de que “as lembranças que importam ficam na memória”. Arrogantemente jovem, eu achava que a memória era eterna. Devia parecer assim porque eu tinha poucos anos pra lembrar na cabeça, ainda. Os anos passaram e minha atitude mudou.

Redescoberta e a idéia

Lá por 2003 comecei novamente a fotografar, apenas pra descobrir o tamanho da minha ignorância no assunto (o que é na verdade bom: explorar o conhecido não é explorar.)

Não foi apenas fotografar que redescobri; foram as fotografias também. Aos poucos fui me interessando pelos pioneiros da arte, e acabei fascinado por janelas pra um mundo que desconheço, um mundo passado. Quem diria que fotografia também é viagem?

Viajando no tempo fui percorrendo a ponte pro passado em forma de imagens, e juntei duas paixões recentes procurando fanaticamente fotografias antigas de Amsterdam. Sujei os dedos na feirinha de livros da Spui atrás de, bem, livros, mas também de cartões postais antigos e imagens do passado da cidade.

Em algum dos sebos de Amsterdam (não lembro mais qual), achei um livro chamado “Amsterdam in fotokaarten — huizen en straten in de hoofdstad, 1900-1940“, de Wim de Koning Gans. O livro é recente até, de 2000, mas está fora de catálogo, embora você possa achá-lo com alguma facilidade (na BOL tem por €28,00, paguei €12,00 no sebo). E é lindo! O foco não são as pessoas (toda uma outra área igualmente fascinante) mas, como diz o nome, casas e ruas da capital holandesa retratadas em cartões postais.

Folheando e refolheando, entendendo cada vez mais as histórias das fotos conforme meu holandês se aperfeiçoa, surgiu uma idéia.

O Projeto: refotografar Amsterdam

A idéia é ir aos lugares das fotos e refotografar a cidade com os olhos dos fotógrafos (freqüentemente anônimos) do século passado. Ir ao mesmo local e tirar a foto tão igual quanto as condições hoje, meu equipamento e limitações técnicas permitirem.

Porque não? É um jeito de explorar a cidade, de ver coisas que possivelmente passariam batidas, aprender: sobre Amsterdam e sobre fotografia, já que o desafio é maior do que parece, e ele não parece pequeno.

O primeiro passo foi localizar onde foram tiradas as imagens. Nesse ponto, o livro ajuda muito, pois o texto tem bastante informação sobre a localização precisa, e o que viraram algumas das construções. Porém, ainda assim, é preciso descobrir exatamente pra onde estava apontada a câmera, onde ela estava localizada e o quanto da paisagem ela abrangia. Nesse processo de pesquisa preliminar, ajudou muito o Google Street View de Amsterdam.

Resolvi iniciar as buscas na área que conheço melhor, perto de onde eu morava em Amsterdam.

Há lugares em que eu passava na frente diariamente, e até mesmo fotografei sem nem desconfiar que alguém tinha feito o mesmo 110 anos atrás.

Selecionei quatro locais das centenas mostradas no livro e fui-me pra Amsterdam (eu me mudei pra Haia há uns dois meses). Nos locais descobri outros problemas. Um que não é pequeno é que Amsterdam era bem mais calma dezenas de anos atrás. O que eram ruas de terra sem ninguém hoje são avenidas movimentadas, onde você conseguia uma vista livre hoje tem caminhões fazendo entrega o dia todo ou um fluxo constante de pessoas que simplesmente não permite você ficar calmamente obstruindo a passagem.

Parte da graça, claro. É projeto longo, pra ser saboreado. Mas como viajante, eu acredito que a graça está mais no caminho do que no destino, então vou compartilhando com vocês conforme for fazendo. Que acham? Pensei que seria um jeito original de mostrar Amsterdam de uma maneira menos turística.

Tão vamos começar.

O primeiro lugar: Kinkerstraat (Oud-West)

A Kinkerstraat é uma rua de comércio local importante de Amsterdam. Tem loja de departamentos, banco, chaveiro, peixaria, supermercados, loja de eletrônicos, óptica, essas coisas. E muitas lojas “étnicas”, especializadas em produtos de outras nacionalidades. Inclusive a loja de produtos brasileiros, a Finalmente Brasil, fica na Kinker.

Enfim, é o tipo de rua importante pra quem mora, mas pouco visitada por turistas, apesar de ficar perto do centro. A minha casa em Amsterdam ficava próxima da Kinker, e muitas das “Fotos do dia” que fiz foram lá (como a foto das bikes no dia-a-dia, por exemplo).

A foto que escolhi pra começar o projeto mostra a vista da Kinkerstraat na esquina com a Tollenstraat.

As fotos: 1926 e 2010

Vamos à foto, que aparece à página 84 do livro “Amsterdam in fotokaarten“, tirada de um cartão enviado em 1926:

E agora, a foto que fiz em 2010:

Ambas as fotos podem ser vistas maiores. Basta clicar nelas.

Note que na lateral do prédio era usada em 1926 pra exibir placa publicitária, função que mantém até hoje. A loja chamada “Legerdump” — algo como “depósito/estoque do exército” — é especializada em material pra atividades outdoor (algumas delas não muito nobres). Tem coisas bem interessantes lá com preços bons.

Tá vendo aquela agência do ING? Quando me mudei pra Amsterdam em 2007 era uma agência dos correios, TNT. Com o Postbank sendo adquirido pelo ING, os correios (Postbank era o banco dos correios) virou ING. Em 1926, segundo Win Gans, o espaço era duas lojas que, dois anos depois do envio do cartão, 1928, portanto, foram substituídas pela terceira filial de uma empresa que estava surgindo na capital holandesa: a Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschapij Amsterdam, a hoje mega popular HEMA, que a partir dessas 3 primeiras unidades partiu pra dominar a Holanda.

A HEMA é uma loja de departamentos que vende de tudo, e hoje inclusive ela tem uma unidade na própria Kinker, mas mais pra baixo, na esquina com a Jan Peter Heijstraat.

Também é divertido notar que os transeuntes de bicicleta aparecem nas duas fotos, o que ocorre em outras fotos separadas por quase cem anos. Inclusive, procurando os locais no Google Street View, achei uma bicicleta que parecia ser exatamente a mesma da foto antiga, estacionada no mesmo local irregular. Logicamente que não era (eu tive de contar os postes da ponte pra ter certeza), mas juro que meu coração gelou por um segundo.

Existem diversas outras diferenças, inclusive na arquitetura do prédio. Mas vou deixar como exercício pra vocês identificar e explorar os sinais do tempo e o que ficou igual. E claro, compartilhe com a gente nos comentários suas descobertas também.

Leia mais:

• Foto do dia – Barco na vila medieval de Yvoire
• Foto do dia – Bicicletas para patins na Amsterdam congelada
• Foto do Dia – Arte de rua e graffiti em Amsterdam
• Arte de rua em Amsterdam: vendo a cidade através de seus grafites

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. A versão mais recente do artigo está aqui: Política Holandesa: eleições parlamentares 2010.

Booking.com

Não é só a Copa do Mundo que está agitando a Holanda esse mês. Tivemos em junho também eleições parlamentares, o que mais ou menos equivaleria no Brasil às eleições presidenciais e do congresso nacional.

As eleições estavam previstas pra daqui um ano, mas aconteceram agora porque o gabinete liderado por Jan Peter Balkenende caiu, forçando eleições antecipadas. Agora, essa era muito nova pra mim, acostumado a achar que “gabinete caindo” é eufemismo pra “golpe de estado”, e mais surpreso fiquei em saber que era o quarto gabinete liderado pelo sr. Balkende a comer capim pela raiz antes do término previsto. Ok, hora de sair pra entender como funciona o parlamentarismo holandês.

Eu já havia lido a respeito na Wikipedia quando mudei pra cá há cerca de dois anos, mas só fui entender um pouco melhor agora, vendo o processo eleitoral se desenrolar, inclusive porque já leio melhor em holandês e pude acompanhar muitas notícias em primeira mão — e morando em Haia, capital de fato da Holanda (aqui ficam o governo e embaixadas, aqui trabalha a Rainha), algumas delas testemunhei ao vivo e de perto.

Nesse artigo vou tentar explicar o que aprendi, mas antes, uma palavra de aviso. Esse é um artigo de blog, portanto não espere que seja completo, rigoroso, neutro ou imparcial. É meu entendimento pessoal, dentro das minhas limitações, sobre o assunto. Não citarei todas as fontes (as que eu citar e estiverem em holandês receberão o aviso [NL] logo após) e não aconselho você a usá-lo como referência formal. Entenda como um guia informal, pra dar uma noção de como é a vida política na Holanda e o que está acontecendo agora no país, parte essencial de morar por aqui.

Combinados? Tão vambora.

Binnenhof, centro da política holandesa, onde se encontram o Staten-Generaal

Sistema político holandês

A Holanda é uma monarquia parlamentarista. Isso quer dizer, como vocês já sabem, que a Holanda tem um monarca — no momento a Bea, hm, Rainha Beatrix dos Países Baixos (Países Baixos é o nome correto da “Holanda”). Nós estamos acostumados a pensar em monarquia como um sistema obsoleto e mantido apenas como uma tradição decorativa, ou então antidemocrático (caso tenha poderes mais do que decorativos) governando por direito de nascença. A Holanda não é nem um nem outro.

A Rainha não governa: quem gerencia o país são duas câmaras, coletivamente conhecidas por Staten-Generaal. A Eerste Kamer (Literalmente “Primeira Câmara”, equivalente ao Senado) possui 75 membros eleitos indiretamente pelos parlamentos das 12 províncias dos Países Baixos. Ela se reúne apenas uma vez por semana (e em certas ocasiões especiais) e tem o poder de rejeitar ou aprovar, mas não propôr, legislação.

A parte pesada de governar o país mesmo é feita pelo segundo constituínte do Staten-Generaal, a Tweede Kamer (literalmente “Segunda câmara”, equivalente à Câmara dos Deputados). A Tweede Kamer é composta de 150 assentos que são preenchidos por eleições diretas das quais participam diversos partidos.

Até aqui, a dona Rainha parece não apitar nada, mas não é bem assim. O monarca regente tem papel na formação do gabinete que irá governar de fato a Holanda e me parece que tem uma influência maior do que faz parecer. Mas vamos entender essa história de formação de gabinete e como são as eleições na Holanda.

Como é e quem pode votar nas eleições parlamentares (Tweede Kamerverkiezingen)

Podem votar nas eleições parlamentares os cidadãos holandeses com 18 anos ou mais (nas eleições locais e da União Européia é diferente, mas fica pra outro artigo). Não é preciso se inscrever em seção eleitoral nenhuma. Os residentes legais da Holanda precisam estar registrados em um município (eu me registrei em Amsterdam e depois em Haia, quando mudei, por exemplo. Todos devem fazer o registro, holandeses ou não), e quem pode ou não votar é deduzido desse registro (eu não posso votar, no caso, por não ser holandês).

O município envia pelo correio, pro seu endereço de registro, um Stempas (um cartão autorizando praquela eleição), que deve ser levado no dia da votação junto do seu passaporte pra um local de eleição. Qualquer local no seu município de registro serve.

Seção eleitoral com cabines na Stadhuis de Haia

As eleições ocorrem em dia de semana, e não é feriado. As seções eleitorais abrem cedo (7h30) e fecham tarde (21h00), e muitas ficam em estações de trem e há uma no Schiphol, pra quem está viajando conseguir votar.

Fila na seção eleitoral armada na Estação Central de Haia

Você recebe um modelo da cédula pelo correio. Ao menos, eu recebi um, assim como todos os outros moradores do meu prédio, o que é diferente do Stempas, que somente quem tem direito a voto recebe. Suponho que a finalidade deste modelo seja pra você se familiarizar com os candidatos, listados todos na cédula por partido. Sim, ela é enorme. A cédula de verdade (ligeiramente diferente dependendo da região que se vota) você pega, obviamente, na seção eleitoral, depois que um mesário confere seu passaporte e invalida seu stempas e libera pra você se dirigir à cabine de votação.

A Holanda considerou votação por urna eletrônica, mas depois que hackers desacreditaram o sistema, eles ficaram com o bom e velho papel mesmo na maior parte das seções (alguns ainda usam a versão eletrônica). E o mais cômico é que algumas urnas são, bem… latões de lixo reaproveitados. Sério!

Achou que eu tava brincando? Aquela é a urna!

Durante o dia rola boca de urna: “heb je al gestemd?” perguntam à todos que passam, entregando brindes e santinhos. Eu ganhei balinhas e lenços umedecidos do CDA. Don’t  ask.

As eleições parlamentares na Holanda e a formação do Gabinete

Bom, terminada a eleição, hora de contar os votos e ver quantos assentos no parlamento cada partido ganhou. Essa parte é fácil. A complicação vem a seguir.

Como há muitos partidos, é pouco provável que um deles consiga uma maioria na Tweede Kamer — ou seja, 76 assentos (150 dividido por dois mais um). E daí começa a graça: é preciso negociar uma coalização de partidos que, juntos, terão a maioria dos assentos e formarão um gabinete de ministros que governarão o país.

Em geral, é preciso somar os assentos de três partidos pra ter uma coalização com maioria — mas não necessariamente os três primeiros colocados, e nem sempre são três. Há casos de dois ou quatro partidos formando gabinetes. O que importa é haver uma combinação de partidos que queiram governar juntos e tenham um número somado de assentos que forme maioria. Pode inclusive ocorrer de o segundo, terceiro e quarto colocados em número de assentos se unirem e formarem uma coalização sem o primeiro colocado. Já pensou? Você ganha a eleição e não governa!

Tudo depende dos números de assentos de cada, da posição relativa e das negociações entre eles, uma negociação que pode ser bem demorada (já chegou a demorar 7 meses até sair uma coalização).

E é nesse processo, nessa negociação, que a Rainha participa, ao menos em alguns pontos determinados.

Com os resultados publicados, a Rainha chama os líderes de cada partido que teve um assento na Tweede Kamer. O nome do líder da facção do partido que senta num dos parlamentos (Eerste, Tweede, local) é chamado de “fractievoorzitter” daquele partido naquele parlamento. Aqui chamarei de fractievoorzitter me referindo aos líderes dos partidos na Tweede Kamer, que é do que estou falando.

Então, a Rainha chama cada um deles pra uma reunião com as portas fechadas no Palácio de Noordeinde (isso é específico da Beatrix, ela pessoalmente escolheu Noordeinde como local de trabalho). O fractievoorzitter do partido com maior número de assentos é chamado primeiro e assim vai em ordem ao longo do dia, sendo o último a conversar o fractievoorzitter do partido com menos assentos.

Fachada do Palácio de Noordeinde, onde trabalha a Rainha da Holanda

O que, exatamente, é discutido nessa reunião fica entre a Rainha e os fractievoorzitters. É claro que eles saem do palácio e tem uma multidão de repórteres esperando pra saber o que rolou, e eles dão declarações. Mas declaração de político, claro, que vai dizer coisas com muito cuidado e provavelmente não vai querer se comprometer (muito) nesse ponto.

Depois dessa reunião, a Rainha irá apontar uma pessoa pra mediar as negociações pra formação da coalização que comporá o gabinete. Essa pessoa é chamada de informateur, e é em geral político veterano, às vezes até já aposentado da política, com boa reputação no país e background no partido que teve mais assentos na Tweede Kamer.

A função do informateur é se reunir com os fractievoorzitters e ver quais as intenções deles em trabalharem juntos em uma possível coalização. O nome vem de ele levantar informações, e é o que ele faz, conversando com todos.

Depois que ele identifica pra Rainha quais partidos concordariam em formar uma coalização, somando os assentos e obtendo maioria na Tweede Kamer, a Rainha então aponta um formateur, que irá liderar as negociações para efetivamente formar a coalização, distribuir os ministérios e compor o acordo de governo (regeerakkoord). O formateur é, por tradição, o fractievoorzitter do partido com mais assentos dentro da futura coalização, e é ele que provavelmente será apontado pela Rainha como Primeiro Ministro dos Países Baixos.

Ah, sim, o Primeiro Ministro é apontado por Decreto Real. Todo o processo de informateur, formateur e coalização é determinado por tradição e não está formalmente declarado na Constituição. Claro, na prática o Primeiro Ministro foi eleito pelo povo, mas já aconteceu de o Primeiro Ministro não ser o fractievoorziter do partido com mais assentos (por exemplo, em 1971, o PvdA teve mais assentos mas não fez parte da coalização).

Nessa história toda dá pra ver que o monarca, se quiser, pode exercer uma certa influência na formação do governo, durante essas negociações. A Rainha parece um pouco menos ornamental agora, né?

Queda do quarto gabinete de Balkenende

Agora começa a ação. Quando a coalização governante chega num ponto em que não há acordo entre os partidos que a compõe, ela pode se dissolver. E foi o que aconteceu em 2010, durante o quarto gabinete liderado por Balkenende. O desacordo foi sobre a extensão da missão militar holandesa no Afeganistão.

Acontece que os holandeses haviam declarado que iriam manter suas tropas no Afeganistão somente até o fim de 2010. A OTAN pediu, esse ano, que os holandeses ficassem mais. Balkenende, que é do partido democrata cristão (CDA), concordou.

Porém, o CDA estava em coalização com os Trabalhistas e mais um integrante menor, o ChristieUnie, também democrata cristão. E o Partido do Trabalho holandês (PvdA), liderado na época por Wouter Bos, falou pó-pé-pára ai um pouquinho, né assim não, né assim não, e bateu o pé exigindo a retirada das tropas conforme o previsto e arrumando uma briga com o CDA. Bueno, não houve acordo e os ministros do PvdA apresentaram sua demissão coletiva à Rainha e o gabinete caiu. (Estou resumindo muito a história, claro.)

Com essa, foram chamadas eleições, que rolaram no dia 9 de junho de 2010. Os ministros do CDA continuaram (e continuam) tocando o governo enquanto o novo gabinete não se forma, e são chamados de “ministros demissionários”.

Ah sim: as tropas holandesas deverão retirar-se da missão no Afeganistão conforme o planejado, no fim desse ano.

Eleições 2010 na Holanda

Quando os resultados saíram, houve um certo choque. Vejamos como foi:

Fragmentação da câmara

O choque foi primeiro pela grande fragmentação dos assentos, pulverizados entre muitos partidos, sem um líder destacado. Tudo bem que com os múltiplos partidos seja normal uma certa dispersão de votos, mas dessa vez eles ficaram bem dispersos, com diferença de apenas uma cadeira entre os dois primeiros colocados. Nunca um partido com maior número de assentos teve tão poucos deles.

Ascensão da extrema direita

O segundo choque foi a dramática ascensão do PVV, partido de extrema direita, radicalmente anti-imigração (principalmente vinda de países islâmicos, mas não se engane. Com esse tipo de fanático um grupo determinado é só o primeiro alvo).

O PVV tem como único membro oficial Geert Wilders, um populista falastrão, total media-whore, que muita gente tinha como um bobo da corte, fazendo palhaçada pras câmeras com seu cabelo tingido e espalhafatoso. Pois quem está rindo agora é ele, de quem não o levou como ameaça séria com seu discurso extremista, confiando num aparente status de curiosidade exótica, minoria barulhenta que não teria futuro sério. Meio que nem o Enéas nos anos 90 no Brasil.

Wilders saiu do VVD pra formar o partido de um homem só, num esquema que ele pode mandar com mão de ferro, sem oposição: quem simpatiza com o PVV pode ser “voluntário”, mas não sendo membro oficial, não pode votar na política do partido. Assim, a palavra dele dentro do partido é lei. Do jeito que ele gosta das coisas. Ele ataca ferozmente os imigrantes islâmicos, culpando a imigração por toda sorte de problemas, predando o medo, preconceito e ignorância das pessoas pra se fortalecer. Nem vou repetir aqui as propostas dele, divirta-se lendo a página em inglês na Wikipedia sobre o PVV (sem link).

O VVD está longe de ser um partido extremista como o PVV (tanto que o Wilders o abandonou), mas é de uma direita econômica bem pronunciada.

Queda do CDA

O terceiro choque foi o tamanho da tunda que o CDA levou. O partido de Balkenende foi escorraçado da maioria da câmara pra um humilhante quarto lugar. Foi a maior queda de um partido incumbente desde… desde muito tempo. O trauma foi tão forte que Balkenende renunciou como líder do CDA e disse que não tomaria assento na Tweede Kamer [NL]. Foi substituído por Maxime Verhagen, atual ministro demissionário de Relações Exteriores, que assumiu como fractievoorzitter do CDA na Tweede Kamer, mas não como líder geral do partido (que permanece sem líder).

Uma curiosidade sobre Verhagen é que ele usa o Twitter ativamente, ele mesmo (não assessores), desde 2008. No começo ele era bem ativo, chegando a tuitar fotos tiradas durante reuniões ministeriais, até que ele tomou uma chamada do Balkenende e deu uma maneirada, mas ainda manda ver com vontade no “send”. Aos poucos ele foi pegando o jeito do twitter e ganhando seguidores, com quem chegou a marcar um encontro, ao qual a Daniela, do Submarina, compareceu e relatou numa série de artigos bem legais.

As negociações começam…

As eleições foram numa quarta, e na quinta rolou a reunião em Noordeinde. Mark Rutte, como líder do partido com mais assentos, foi o primeiro a ser chamado, seguido por Job Cohen, ex-prefeito de Amsterdam e líder atual do PvdA. Mas o circo da mídia se armou mesmo, de verdade, pra entrevistar o Wilders. Só que ele passou reto dentro de seu carro blindado, pra dar entrevista só depois, em outro local. Os outros candidatos deram entrevista na frente do palácio mesmo.

As três fotos acima são de Mark Rutte, líder do VVD, provável futuro Primeiro Ministro da Holanda, na saída de Noordeinde, quando o fotografei. Ele sorriu, deu entrevista, falou com criancinhas e senhoras. O show político todo.

Job Cohen, líder do PvdA, sorri meio forçado. Acho que a reunião não foi muito boa.

Circo se arma à espera de Wilders…

…e Wilders passa zunindo por todo mundo…

Possível coalização de direita?

A Rainha apontou como informateur Uri Rosenthal, fractievoorzitter do VVD na Eerste Kamer, mantendo a tradição (claro) de chamar um informateur do partido da mais assentos. A primeira hipótese que ele levantou, já proposta abertamente por Rutte, foi formar uma coalização de direita: VVD, PVV e CDA. O discurso é de que deveriam governar o partido com maior número de assentos (VVD) e o “maior vencedor”, ou seja, o perigoso PVV, que teve o maior crescimento em relação à última eleição. O CDA entraria pra fechar um governo totalmente de direita (e completar os assentos necessários pra maioria).

Isso só foi possível porque o Wilders abriu mão do único ponto que ele passou a sua campanha inteira dizendo ser inegociável [NL], a idade mínima pra aposentar-se na Holanda, ponto que discordava do VVD (e de um monte de outros partidos). Foi sair o resultado e ele mudou o discurso e disse que negociava e queria governar junto com o VVD.

Porém, após muita relutância, o CDA afinal assumiu que não iria negociar com o PVV, e sem CDA, sem maioria pra VVD e PVV, e de volta à estaca zero. O informateur avisou a nação (ou seria “informou”?) e partiu pra novas negociações [NL].

E agora, José?

Agora o informateur continua buscando descobrir quem quer brincar junto. No momento ele está vendo se é possível uma coalização de partidos de esquerda, PvdA, GroenLinks, D66 de centro, mais o VVD de direita. O VVD já mandou avisar que nem está afim disso. Outra hipótese, então, seria uma coalização VVD-PvdA-CDA, excluindo o PVV. Ou será ainda uma terceira opção? Não se sabe neste ponto e as coisas mudam constantemente.

Aguardem cenas dos próximos capítulos, entre um jogo de Copa e outro. E se bobear, bem além disso.

Leia mais:

• Dia da Rainha 2008
• Jogo da Holanda na Copa 2010: Holanda 2 x 0 Dinamarca
• Memorial nacional aos mortos – Nationale Dodenherdenking
• Dia da Rainha 2010 em Amsterdam