Pintada en el Muro

Berlín es una musa. Multitud de músicos han utilizado la compleja historia de la ciudad para inspirarse. Esa relación puede ser profunda o tangencial pero siempre deja poso en las canciones. Unter den Linden, la Universidad de Bolt, Brandenburgo, Alexander Platz, Zoo Station, y el siempre presente Muro han mutado en notas musicales que escalan el pentagrama en busca de una melodía. Desde U2 a Coque Malla pasando por Leonard Cohen, Depeche Mode, Vega, los Ramones, Rufus Waingright, MIA, Robbie Williams….y por supuesto David Bowie e Iggy Pop han puesto banda sonora a la capital alemana.

Los años locos: Bowie, Pop y Reed

Doble enhorabuena: nuevo disco y vuelta a Berlín. David Bowie publicó el 8 de marzo en Alemania, The Next Day, (días más tarde saldría en el resto del mundo) un ejercicio de nostalgia de su estancia en la capital alemana durante los años 70 junto a Iggy Pop. En aquellos años, llegaron a Berlín occidental atraídos por la vida bohemia y los sonidos de bandas como Kraftwerk, y con la intención de dejar las drogas. Bowie compuso allí algunos de sus mejores trabajos, lo que se conoce como la trilogía de Berlín: Low en 1977, Heroes, y Lodger en 1979. Durante 3 años ocuparon un piso en Haupstrasse, 155  una vivienda que aparece en el video del single Where are we now junto con restos del muro, el Fernsehturm (la torre de televisión), la Postdamer Platz y el Nurnberger Strasse de la década de los 70.

Así son los patios interiores de algunas viviendas en Berlín

Las aventuras de Pop y Bowie en tierras berlinesas fue de una dimensión tal que se está preparando hasta una película de aquellos años que se titulará Lust for life como el disco que Iggy grabó en la capital alemana. También en esa época aterrizó en Berlín, Lou Reed. El músico de la Velvet Underground le dedicó un disco entero, una obra densa y que para muchos consiguió transmitir la idea de ciudad envuelta en misterio, dolor, amor y culpa.

Una institución musical: U2

U2 llegó a Berlín en el año 90 buscando inspiración y consiguió hacer uno de los mejores discos de su historia. Un trabajo plagado de éxitos y que ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. One, Mysterious Ways y The Fly quedarán para la historia ligadas a la ciudad de los tilos. Desde entonces la relación de U2 y Berlín es casi institucional, y recorrer los rincones relacionados con la banda casi una obligación para el viajero. Hay que ir a los estudios Hansa, donde U2 grabó Achtung Baby pero también Bowie, Pop, Depeche Mode, Nick Cave, David Byrne, Nina Hagen o Supergrass. Si reservamos previamente se puede visitar el estudio en su sede de la Köttener Strasse, 38, en el metro Potsdamer Platz. Para para recorrer el Berlín de U2 hay que llegar a la estación de metro de Zoologischer Garten a la que U2 dedica la canción Zoo Station; y surcar el camino del ángel trazado por Win Wenders en el vídeo musical de Stay (Faraway, So Close) y que dibuja desde el aire Siegessäule (la columna de la victoria), el Tiergarten, la puerta de Brandeburgo y la avenida Unter den Linden.

La puerta de Brandenburgo siempre testigo de la historia de Alemanía

Un museo fuera de la isla

Rompiendo la ortodoxia de los museos berlineses dentro de la isla, se abre un lugar donde explorar la relación de una de las bandas más enormes de la música con la capital alemana. The Ramones Musseum es mérito de Flo Hayler, un coleccionista y fan del grupo neoyorquino que hace 18 años comenzó su locura guardando la entrada, el póster y una camiseta de un concierto en Berlín de los Ramones en 1990. En septiembre de 2005, un año después de la muerte de Johnny Ramone se puso en marcha la primera versión del museo. La idea de Flo era crear un lugar para fans, pero no para fans de los Ramones, sino para fans de la música, un sitio donde la memoria pudiera ser compartida y las historias pudieran ser contadas. El museo está en Krausnickstrasse, 23, en el Mitte, para de metro Oranienburguer Strasse.

La primera cervecería que abrió en Berlín

Cantándole al muro

El Muro dividió durante 28 años y en una longitud de 155 kilómetros Berlín de Este a Oeste. Todavía se pueden ver algunos restos, reservados casi en exclusiva a turistas, en la zona de Berlín Mitte, en Koch Strasse, y en la East Side Gallery (Muhlenstrasse), aunque hemos conocido hace unos días que están derribando poco a poco este trozo de Muro. A pesar de eso todavía se le puede considerar como la mayor galería de arte del mundo por la cantidad de graffittis que tatúan la larga tapia. Además hay lugares en la ciudad que todavía evocan ese pasado en el que había dos tipos de ciudad en una sola población: el Check Point Charlie, la caseta de control de paso custodiado por americanos, buen lugar para llevarse algún recuerdo; o las placas de bronce que conmemoran lugares exactos donde se levantaba el muro. Y este pedazo de historia reciente tiene tantas canciones como grafffitis: Pink Floyd Another Brick in the wall , Sex Pistols Holiday in the sun, Scorpions Wind of Change, Leonard Cohen First we take Manhattan…

Vente pa Alemania Pepe: los españoles también le cantan a Berlín

Y los grupos españoles también han buscado en Berlín la esquiva musa. Desde Nino Bravo, cuya famosísima canción Libre está inspirada en Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años que fue el primer alemán que murió intentando atravesar el muro junto con su amigo y compañero de trabajo, hasta Vega, la ex Operación Triunfo que se atreve con una historia de desamor con el muro de fondo. Entre las mejores hay que destacar el homenaje de Coque Malla. Berlin es una canción pura, intimista que habla sobre un hombre que decide rehacer su vida en la ciudad alemana y refleja muy bien un Berlín gris y sin gente. Sabina hizo una versión verborreica de Berlín donde denuncia la hipocresía de los que se apuntan al carro del capitalismo “no habrá revolución es el fin de la utopía, ¡qué viva la bisutería!”. Y Calamaro o Gabinete Caligari también han sucumbido al poder inspirador de Berlín.

Puedes escuchar el podcast de El Viajante sobre Berlín. 

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Este artículo se debería haber titulado Canciones para viajar a Asturias pero tengo que decir que soy un poco oportunista y aprovecho que este fin de semana se celebra el Gijón Sound Festival para meter cuña y aspirar a mayor audiencia..¿es humano, no?

El Gijón Sound Festival es una especie de revival sobre una corriente musical que se dio en Asturias, y principalmente en la ciudad gijonesa, y que fue denominada por los obtusos de siempre como Xixon Sound. Pero también sirve para reivindicar el papel de los pioneros del rock en Asturias, personalizados en Jorge “Ilegal” Martínez.

La primera vez que escuché a Los Ilegales de Gijón fue en Sevilla. Mi primo Manolo, un científico con gran afición a la música, tenía en su casa el disco Todos están muertos que me llamó la atención por aquel crucifico que ocupaba media portada. La canción Heil Hitler fue la que más me gustó. Aquel fin de semana, supongo que sería sábado o domingo cuando bajé con mis padres desde Badajoz hasta Sevilla para ver a la familia exiliada, también descubrí a la Velvet Underground y a los Smithereens. Sería el año 86 y yo tendría unos 12 años, ya me gustaba la música pero me iba más el heavy.

Con un pasado industrial y obrero muy potente, es justo reivindicar el papel de los asturianos en el mundo de la cultura rock en España. Grupos como Asturcón, surgidos en los 70, hacían gala sin el más mínimo rubor de sonidos eléctricos que se mezclaban con la más pura esencia de la música astur. Gaitas para un rock sinfónico de nivel.  Madson (el primer grupo de Jorge Ilegal),  Crack (autodefinidos como rock pastoril) y Dixebra sirven de buques de insignia para romper el hielo que separa una cultura periférica en la escena nacional. No todo estaba en Madrid en aquellos años: Oviedo, Gijón y Vigo por citar solo algunos ejemplos, también reclamaban su lugar en la escena.

Mientras “el norte estaba lleno de frío y siempre llovía en domingo” nacieron multitud de grupos inspirados ya en los movimientos noise y grunge de los 90. Undershäkers, Australian Blonde, Penelope Trip, Manta Ray, Nosoträsh o Doctor Explosion. De ello quedan todavía personajes como como Nacho Vegas e Igor Paskual que son hoy por hoy los artistas más solidos que ha dado la tierra de la escanda.

Es justo decir que todo fue posible también gracias a un puñado de locales que, en algunos casos, saltándose las prohibiciones y las persecuciones policiales, ofrecían música en directo: el bar Cactus en Avilés, el Jardín, La Plaza en Gijón, el Chanel en Oviedo, el Factory, la sala Brujas, el Santa Sebe…

Para los que queráis profundizar en todo este movimiento musical asturiano podéis ver una serie de documentales titulados Los Años Eléctricos que son radiografías completas del rock por estas tierras.

Ahora llegan “tiempos nuevos, tiempos salvajes” en Asturias, los que se vivirán este fin de semana en el Gijón Sound Festival. Si vais a estar por allí no dejéis de consultar la web  Gijón Rock City para estar informado de todo lo que se cuece por la ciudad.

Aquí tenéis la lista de Spotify para poder escuchar la selección directamente, pero ¡ojo! no están todos los que son porque a veces no todo está en esta plataforma, amiguetes.

Los Ilegales

Igor Paskual (ex Trogloditas y ex Babylon Chat)

Doctor Explosion

Stormy Mondays

Nacho Vegas (ex Eliminator Junio, ex Manta Ray)

Australian Blonde

Undershäkers

Pauline en la playa

BubbleGum

Francisoo Nixon

Feedbacks

Nosoträsh

Manta Ray

Penelope Trip

Babylon Chat

Eliminator Junior

Yellowfinn

Los Berrones

Tino Casal

Los Locos

Crack

Electric Playboys (con el genial guitarrista Rafa Kas)

The Real McCoyson

Los Paramétricos

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Atracción de Los Simpsons en Universal Studios

Si Los Ángeles es la capital del entretenimiento, Universal Studios es la capital de Los Ángeles. Lo digo yo pero no se me ha ocurrido a mí, lo dice la publicidad de este  parque temático dedicado al mundo del cine y los dibujos animados.  Lo fantástico y lo mágico ronda por todos los rincones de una infraestructura gigantesca en contenido y continente. Desde Los Simpsons hasta Psicosis, pasando por Tiburón y Fast and Furious, todo tiene un hueco en el guión de una visita a Universal Studios.

Entrada a Universal Studios

Este gran parque tiene su propio paseo de la fama en el que no faltan restaurantes, tiendas, atracciones y otros lugares para fomentar el consumismo. Se trata del City Walk, prólogo al centro neurálgico del parque. Esta particular zona cobra vida cuando anochece y la gente que comienza a salir del parque se refugia en sus garitos para tomar algo o disfrutar de las últimas horas en Universal City.

Actores en los estudios Universal

Disfrutar formando parte de una película, de un espectáculo o aprender como funciona la industria del cine son tareas imprescindibles en Universal Studios. Todo está incluido en la entrada, que cuesta 52€, y su carísimo aparcamiento, unos 20 $/día. Eso sí, por la entrada te dan un segundo día gratis, por si no has tenido suficiente y quieres volver.

Los niños son los reyes de Universal Studios

El de Los Ángeles es uno de los 4 parques temáticos que Universal Pictures tiene repartidos por el mundo. En Estados Unidos tienen el de Los Ángeles y otro en un resort de Orlando. Japón y Singapur albergan los otros dos.

Universal pictures  es uno de los 6 principales estudios de cine norteamericano. Fue creado en 1909 por Carl Laemmle bajo el nombre de Yankee Film Company. El éxito de la Universal es que dio con la clave para garantizar que los espectadores llenaran las salas. La cuestión era procurar que las estrellas del momento participaran en sus películas.  No era fácil ya que los actores firmaban en exclusiva con un estudio y  para que trabajaran en otro había que probar una cesión o pagar una rescisión de su contrato, tal y como pasa ahora con los futbolistas, algo muy caro.

Actriz en el Universal Studios

En California se vendían terrenos a muy buen precio lo que animaba a emprender negocio. Laemmle compró una finca de 430 km2 para construir Universal City. Tenía policía y alcalde propios, y estaba pegadita a Los Ángeles. Fue un pionero, luego vendrían Warner, Paramount, Columbia, Metro Goldwyn y 20th Century Fox.

Tenemos que esperar hasta la segunda generación de Laemmle para que los Estudios Universal comenzaran a funcionar en serio. Hasta entonces, Laemmle padre se había limitado a producir aquellas películas que podía pagar y, encima, no tenía cadena de cines propia por lo que tenía que relegar sus estrenos a ciudades pequeñas. Cuando el hijo se hace cargo, los estudios dan un giro. Estamos a finales de la década de los 20 y principio de los 30, periodo en el que se crean películas como El Rey del Jazz, Sin novedad en el frente, Frankestein o El Hombre Invisible.

Un pedazo de los Estudios Universal

Pero el joven Carl se arruinó y el banco se quedó con el negocio. Volvieron a las salas los westerns de segunda y los melodramas de tercera. No es hasta mediados de siglo cuando Universal vuelve a resurgir. Una nueva dirección y la liberación de los actores de los férreos contratos estipulados hasta ahora consiguieron que reflotase la empresa y, lo que es más importante, la industria del cine.

La televisión termina de hacer el resto y supone un impulso definitivo para el mundo del cine. Películas como Tiburón, El Golpe, Aeropuerto, American Graffiti, Psicosis, Regreso al Futuro, King Kong, ET, y una larguísima retahila de títulos han alimentado las fantasías de mi generación.

Actor en Universal Studios

Algo así te explican en el Studio Tour que se hace por las instalaciones de la compañía cinematográfica. Es un recorrido por nuestra memoria colectiva y donde la ficción cobra forma. Escenarios de pueblos mediterráneos, naves que esconden el secreto de una nueva producción, casas a modo de oficina donde productores y directores negocian protagonistas para sus próximos proyectos, materiales guardados para aprovechar en alguna otra ocasión,  demostraciones de efectos especiales como inundaciones instantáneas o coches voladores que escupen fuego nos salen al paso.

Si tienes un poco de suerte, incluso puede que te cruces con algún rodaje. En nuestro caso, CSI Las Vegas que, cosas de la vida, se rueda en Los Ángeles.

Una parada durante el rodaje de CSI Las Vegas

Dentro del Tour hay un gran componente de revelación. Comprobar con tus propios ojos lo que otros te han vendido a través de la gran pantalla. Causa emoción ver el lago donde se grabó gran parte de Tiburón, con el cartel de Amityville incluido….

Aquí se rodó Tiburón

Los destrozos causados por los extraterrestres que invadieron la tierra en 2005 de la mano de la deprimente y soporífera Guerra de los Mundos.

Escenario de la Guerra de los Mundos

Y la guinda del pastel es ver en color, de día y con el mismísimo Norman en la puerta, el Motel Bates de Psicosis, la obra maestra de Alfred Hitchcok.

El Motel Bates original y un falso Bates

Es un recorrido imprescindible para entender el peso de la industria del cine en esta ciudad y admirar con nuestros propios ojos, algo que hasta ahora sólo era leyenda.

El resto del parque se asemeja muy mucho a cualquier otro centro de atracciones, lo único es que aquí es todo algo más espectacular. La familia Simpsons es la estrella del parque, y no es para menos. La atracción te introduce en una historia en la que tú eres el protagonista y te integras con estos personajes amarillos como si fueras el dueño de Ayudante de Santa Claus. Me considero un habitante más de Springfield, hasta tengo un edredón de Los Simpsons, algo que no creo que mucha gente pueda decir y me hace más feliz que a Marujita Díaz ir al Sálvame.

Dos familias juntas ¿cuál es cuál?

Luego tenemos el Parque Jurásico, atracción con agua y chorros que te dejan pingando, tenemos la Casa de los Horrores, bastante grande pero poco terrorífica, la Momia o nuestro elástico amigo Bob Esponja.

También hay atracciones interesantes como animales domesticados, trucos cinematográficos o una auténtica batalla de agua en WaterWorld.

Escenario de Waterworld

Hay muchas más cosas….los Blues Brothers, Shreck en 3D, Terminator también en 3D, etc. Un sitio de visita imprescindible donde la diversión y la historia de esta ciudad van de la mano.

Santa Mónica Beach

Y de los escenarios virtuales o preparados para la ocasión nos vamos a los escenarios naturales. Santa Mónica Beach y Venice Beach han servido de inmenso decorado para multitud de películas y series,  entre ellas Los Vigilantes de la Playa. La una es familiar, la otra es hedonista. Dos conceptos muy diferentes para públicos muy distintos.

El muelle de Santa Mónica está plagado de atracciones para los visitantes

Santa Mónica es el fin de la antigua Ruta 66 que partía desde Chicago hasta este rincón de California después de trazar casi 4.000 kilómetros. Es una playa bonita, familiar y con numerosos atractivos.

Una gaviota admira la playa de Santa Mónica

Su principal seña de identidad es el muelle, un paseo marítimo con el parque de atracciones más antiguo de California. Es un buen lugar para pasear, tomar algo o disfrutar de algún espectáculo callejero.

La arena con los auténticos “vigilantes de la playa”

El resto de la ciudad de Santa Mónica es también bastante atractivo y el aparcamiento es gratuito.

Skaters en Santa Mónica

Venice Beach es otra cosa. Aquí se viene a practicar deporte, tatuarte el nombre de algún amor furtivo, vender o comprar artesanía, o simplemente a tomar el sol sin que nadie te moleste.

Aún quedan hippies en Venice Beach

Venice es un reducto para escritores, hippies, new ages y algunos famosos como Lindsay Lohan o Anjelica Huston. La playa guarda el sabor de la California de los Beach Boys y Dick Dale.

Ambiente en Venice Beach

Mucha gente guapa, horteras, perrosflauta, notas, niñas monas, deportistas con ganas de lucirse y paseantes alucinados.

Sí, en las playas de Los Ángeles hay palmeras.

Y, de vuelta a LA, hay que perderse lo justo para ver algunas estampas que nos son familiares, casitas de serie de TV, con su jardincito delante, la bandera de EEUU y la canasta para echar un partido de vez en cuando.

Barrio de Los Feliz

Son barrios como Los Feliz o Ventura Boulevard. Allí viven habitantes modelo que hasta son capaces de denunciarte por merodear aunque seas un inocente turista.

Detalle en Ventura Boulevard

Los Ángeles es una ciudad gigante con gente muy amable, diversión contenida, y riqueza cultural, un pueblo con piel de ciudad.

Consejos Prácticos

• Una buena opción para alojarse es el Hotel Hollywood. Está en Yucca Street, muy cerca de Hollywood Boulevar y una habitación cuesta unos 70$.
• La entrada a Universal Studios cuesta 52€ y la visita te suele llevar todo el día. El parking es aparte y cuesta sobre 20 $.
• Santa Mónica tiene aparcamiento gratis en un centro comercial que hay en la 4th Street, muy cerca de la playa.
• En Venice Beach puedes aparcar 1 hora por 1$ en una especie de zona azul que existe por sus calles.
• Salvo en Sunset Boulevard no suele pasear mucha gente por LA a partir de las 10 de la noche.
• El coche es nuestro mejor amigo en esta ciudad, olvida el transporte público es caro e impuntual.

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Ivan Ferreiro y su hermano Amaro cantando en Viena

No es algo nuevo que un destino le encargue a un artista que juegue a ser “embajador” de sus excelencias. Lo que ahora hace Viena ya lo han hecho antes otros muchos lugares a nivel europeo y mundial. El último y más evidente es el de Rihanna para Barbados. Pero la historia de Iván Ferreiro y Amaro, su hermano, en la capital de Austria tiene un giro distinto. Son dos hermanos que llevan más de 20 años trabajando juntos y que llegan a Viena, un lugar en principio con un aire muy distinto al de sus canciones y al de sus vidas como músicos. Son los protagonistas perfectos para narrar el argumento de una nueva Viena.

Ivan Ferreiro y Amaro cantan en las calles de Viena

A través de 2 videos que están grabando estos días en la capital austriaca, nos desvelan una Viena que hasta ahora ha estado oculta y que con ellos las autoridades turísticas esparan que pueda salir a la luz. La Viena regia, austera y clásica esconde griestas por las que sobresale su lado underground, joven, festivo y hasta rebelde. Ya no es la ciudad de finales de los 80 donde era impensable construir un rascacielos o utilizar unas antiguas dependencias imperiales para levantar un museo de arte contemporáneo.

En el barrio de los Museos se condensa el arte moderno de Viena

Ahora Viena ha cambiado, ha dado paso a una corriente que trata de fundir lo barroco y lo renacentista con lo vanguardista, los cafés con los pubs, la solemnidad con la rebeldía y la música con la diversión. Pero no nos confundamos, no es una Viena totalmente nueva sino una Viena moderna, conocedora de su pasado y promotora de un futuro.

Ivan Ferreiro y Amaro cantan en las calles de Viena

Es una ciudad que ya no se mira constantemente en un ejercicio de endogamia sino que ha abierto las puertas que antes tenía cerradas a la evolución. Iván Ferreiro es un granito más en ese montón de arena que hay que comenzar a transformar hasta convertirlo en un castillo atractivo para el turista, un trabajo ingente que acaba de comenzar pero que cambiará y enriquecerá la perspectiva del viajero que visite Viena.

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Lo que descubrimos subiendo las escaleras de la Plaza de España en Roma

Hay pocas ciudades más fotogénicas y animadas que Roma, la capital de Italia. Auténtico plató para historias románticas y pendencieras, la ciudad eterna se ha convertido en protagonista involuntaria de cientos de guiones cinematográficos. Vamos a recorrer algunos de ellos.

Barrio del Trastevere, un buen lugar para pasar la noche en Roma

Puedes escuchar todos los podcasts en la sección El Viajante.

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Cartel de la calle Los Ángeles

“La ciudad de Los Ángeles no defrauda”, acababa diciendo en el anterior capítulo, y podría comenzar ahora escribiendo que  es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos (más de 4.000.000 de habitantes), que fue española y mexicana antes que estadounidense,  que es el epicentro del entretenimiento mundial y que, con permiso de los Celtics y los Bulls,  tiene el equipo de baloncesto más grande de la historia, LA Lakers. Pero no he cruzado el charco y hecho un viaje hasta L.A. para quedarme en la superficie, sino para penetrar por sus barrios y calles, y averiguar qué lugares hay que visitar en Los Ángeles.

Típica calle de Los Ángeles con contraste de edificios

No, no lo voy a hacer, en esta ocasión me voy a resistir. Prefiero comenzar rompiendo su legendario mito de ciudad ingobernable, caótica y sucia. A mí se me apareció como una ciudad agradable, cómoda para circular en coche, dónde las aglomeraciones son noticia y que tiene un paisaje cambiante pero reconocible, en el que el cielo siempre está presente.  Sus grandes distancias te hacen vivir permanentemente pegado al coche, pero al mismo tiempo aparcar es barato y si exceptuamos las autopistas en hora punta, sus calles son apacibles y muy anchas.

Parking en Los Ángeles

Llegamos a Los Ángeles de noche, más tarde de las 10 de la noche, pero no causó ningún problema en el trayecto desde el aeropuerto hasta la empresa de alquiler de coches, coger el vehículo y dirigirnos hacia el Hostel.  Pasamos por algunos barrios mal iluminados, todos con casitas bajas pero en ningún momento llegamos a sentir temor. Insisto, no problem.

El Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard, Los Ángeles

Dios me libre de no recomendar una visita a la acera que acumula más fama del mundo: el paseo de la Fama en Hollywood Boulevard pero si me tuviérais enfrente mientras escribo podríais ver reflejado en mi cara mi poco entusiasmo. Es uno de los lugares históricos y míticos que hay que visitar, pero que va a decepcionar. Todo el lujo que vemos en televisión cuando a alguien le plantan una estrella, se desvanece cuando paseamos por ella.

Mendicidad en las calles de Los Ángeles

Durante las décadas de los 20 y los 40,  Hollywood Blvd. tuvo su época dorada, después cayó en una marginalidad de la que se recuperó a finales del siglo XX. La construcción de  centro comercial Hollywood & Highland, la mudanza de mister Óscar al Kodak Theatre y una buena comunicación por Metro Rail consiguieron rehabilitar una zona, por otro lado todavía demasiado alicaída.

Mapas con la ruta de la estrellas por Los Ángeles

Hollywood & Highland es como todos los centros comerciales, pero entre las cosas buenas que tiene está que puedes servirte para apartar por muy poco dinero. Puedes dejar el coche en alguno de sus aparcamientos subterráneos durante 4 horas por sólo 2 $.  Sólo tienes que consumir algo en alguna de sus tiendas, por ejemplo comprar una botella de agua. Conserva el tícket y a la salida pagarás 2 $ por aparcar 4 horas, tiempo más que suficiente para visitar el Paseo de la Fama y alrededores.

Vistas del cartel de Hollywood desde el Hollywood & Highland

Desde el centro comercial se puede ver a la perfección el famoso rótulo de  Hollywood. Es la seña de identidda de L.A. y fue instalado en la ladera en 1923. La puso allí una constructora que pretendía levantar una urbanización con el nombre Hollywood Land. Probablemente otra crisis bestial como la del 29 dejó sin comenzar la edificación al tiempo que otorgaba a la meca del cine una marca que diseñadores y expertos en marketing continúan tratando de imitar.  Se puede ver desde multitud de sitios, pero Hollywood & Highland es céntrico y cómodo.

Estrella de Antonio Banderas

Dicen que a Los Ángeles llegan y se van 2.000 personas al día, el mismo número de estrellas que alumbran el Paseo de la Fama. 2.000 iconos dorados que son una representación de actores, directores, guionistas,… a lo largo de 3,5 millas. 2.000 personas que han dejado su huella en la industria del cine que,  junto con la aviación,  son el motor de la economía californiana.  Si en Nueva York acabas con tortícolis de mirar hacia arriba, en L.A. la contractura es por ir mirando hacia abajo. Sobre todo si buscas a alguien en concreto, puedes acabar con un serio dolor de cervicales. Bromas aparte, al firmamento terrenal del séptimo arte hay que sumar lo que realmente tiene valor, los cines y teatros que pueblan el mítico boulevard. Hay que ver el Kodak Theatre, lugar de peregrinación para todos los que quieran ser algo en esto del cine (menos Woody Allen que no asiste ni a tiros a una ceremonia de los Oscars); el Grauman’s Chinese Theatre cuya alfombra está jalonada por las huellas de las gafas de Harol Lloyd, el puro de Groucho, el puño de John Wayne o la varita mágica de Harry Potter; y el Capitan Theater que hizo historia con el estreno de la mejor película filmada nunca, Ciudadano Kane.

Capitan Theater en Hollywood Boulevard

Una de las curiosidades de Hollywood Blvd. es que actores en paro se disfrazan de superheroes o cualquier otro personaje llamativo para fotografiarse por 1$ con todo aquel que quiera o se atreva. Una forma de vida friki que ayuda a ir tirando mientras algún  productor se fija en ellos.

Actores en paro juegan a ser estrellas

No muy lejos de allí, a 10 minutos en coche (recuerda que en LA todo se mide en tiempo al volante) se encuentra el casco histórico. El enclave monumental y gubernamental que fue el germen de la ciudad. Anchas y ajardinadas avenidas conviven con zonas en las que sólo se habla koreano. Esto es L.A. Hay sitios muy curiosos de herencia española que hay que visitar: Avila Adobe, Olvera St., Old Plaza, etc. pero es muy recomendable la visita al Ayuntamiento de la ciudad. Está en la zona llamada Civic Center y es una construcción tipo zigurat.

Detalle del Ayuntamiento de Los Ángeles

Se puede entrar gratis y perderse por sus pasillos. Es curioso observar las salas de conferencias, de prensa, los sitios de las secretarias, el inmenso hall con el suelo esmerilado, y sobre todo, poder perderse por un enjambre de pasillos enmoquetados en los que se ubican las oficinas de los concejales y otros departamentos municipales. Es como estar dentro de una serie de televisión  o de una película. De hecho, el edificio sirvió de sede del Daily Planet en Superman y fue destrozado en la Guerra de los Mundos. Las vistas desde su terraza son espectaculares.

Vistas desde la terraza del Ayuntamiento

Desde allí se puede ir paseando a Little Tokio y a Koreatown, donde un agradable paseo se puede convertir en una aventura a través de distintos continentes.

Koratown en Los Ángeles

Pero en esta ciudad tan diversa y extensa hay un lugar que aglutina todas las culturas: el Grand Central Market. Este histórico mercado es perfecto para sumergirse en la riqueza étnica y cultural de Los Ángeles. Aquí se puede comer de todo y por menos de 5$, bebida incluida. Están deliciosos los pescados fritos, los tacos y las tostadas con cebiche, los kebabs a la parrilla y el humus con intenso sabor a limón.

Gran Central Market

Debería estar prohibido volver a España sin antes haber probado una sopa de pollo china o el famoso chow mein.

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Cruce de calles en Los Ángeles

Las ciudades no son ni más cómodas ni más incómodas, ni más bellas ni más feas, ni mejores ni peores. En este aspecto son como las personas, cada una tiene su fisionomía, su manera de ser, su ritmo de vida y  su capacidad para amar o rechazar a alguien. Nuestra relación con ellas atiende a estas premisas.

El Paseo de la Fama y algunos parroquianos

Siempre que viajamos es inevitable llevar una imagen preconcebida del destino. Es lo que se conoce como prejuicio. El cine, la literatura, los documentales, cada vez más los blogs, la fotografía, lo que nos cuentan verbalmente, la música inspirada en ellas…. Son muchos los condicionantes que nos predisponen a la hora de aterrizar en el lugar al que nos dirigimos. No podemos aislarnos, somos seres sociales y cada vez es más difícil vivir recluido, sin escuchar, ni leer o ver lo que nos cuentan. Si además eres de los que se informan de todo, se empapan de cada libro que cuenta una historia sobre tu destino, te miras todos los documentales y visitas y preguntas en los bitácoras de personas que han estado allí antes y te pueden transmitir su experiencia, mucho peor. Pero bueno, no desesperes, si te sirve de algo que sepas que eres uno de los nuestros.

Huellas de los Hermanos Marx frente al Chinesse Theater

Es tal la cantidad de información de todo tipo que podemos y, en muchos casos, debemos obtener, que llegar con la mente en blanco y totalmente virgen es una utopía. Así que es inevitable hacerse una idea del destino. Unas veces esa imagen mental será mejor, esperamos encontrar la ciudad que habíamos respirado en las páginas de esa fantástica novela tan bien escrita y que tanto nos emocionó. Otras, la sensación no diré que será peor pero sí más agridulce, esperando no encontrar aquello de lo que nos advirtieron o que se disipe una vez allí. Por ejemplo, ¿a quién no lo han contado historias de robos en hoteles, pensiones, etc. en tal o cual lugar? Lógicamente esperas que a ti no te ocurra, pero a veces sí que ocurre.

Suburbios en Los Ángeles

Y como a las personas, los grandes acontecimientos las convulsionan. La celebración de una Olimpiada o de una Exposición Universal, el sufrir un terremoto o cualquier otro desastre que se lleve por delante vidas humanas, marca no sólo la fisonomía de un lugar, de un conjunto social, sino también su actitud y su futuro.

Locales y cárteles de Neón en LA

Los Ángeles no es diferente. La ciudad cuna del entretenimiento es, sin embargo,un pueblo algo soso, desierto y cálido. Pero es como la imaginaba, no me ha defraudado en absoluto, por eso me gustó. Cuando todavía no había pisado California, me imaginaba conduciendo por Inglewood camino de Santa Mónica, escuchando el Surfin Boarders de  The Tornadoes. Al llegar allí lo hice. Fue fantástico. Y esperaba que fuera una ciudad en los brazos del hard rock, no sólo por el Rainbow Bar & Grill y el Whisky a GoGo sino por su estética y su hospitalidad. Y lo es.

Una guitarra preside el Universal Studios

Y como no me la imaginaba con el glamour de las estrellas, recluidas en sus mansiones de Beverly Hills o Bel Air, pues no me defraudó. Al contrario, me sorprendió que fuera una ciudad cómoda para conducir, algo que no había leído en ningún sitio. Me contaron que era un caos, pero después de haber estado al volante de un coche por la noche y por el día, puedo decir que es una ciudad cómoda para ir al volante, perfectamente señalizada y con un tráfico moderadamente fluido.

Cartel de Hollywood desde el centro de la ciudad

Abarcar Los Ángeles es práctica casi imposible, su enorme extensión ha provocado una gran dispersión y una consiguiente poca actividad en sus calles. Si a mediodía,  quitando Hollywood y Sunset Boulevard, ves poca gente por la calle, por la noche cruzarse con alguien puede ser hasta sospechoso.

Músico callejero en Santa Mónica

Su poca uniformidad como ciudad tiene mucho que ver con la cantidad de comunidades étnicas que viven en el área urbana. Chinatown, Koreatown, barrios de afroamericanos, barrios de hispanos, áreas con mansiones de lujo, playas a gusto del consumidor… Todas ellas zonas con su propia identidad, a través de un lenguaje único y una arquitectura singular, y enlazadas con el resto de la ciudad a través de una tupida red de carreteras.

Una Van en el parking de Venice Beach

Como unión con su pasado más reciente queda el centro histórico, un lugar en el que las huellas españolas todavía se dejan sentir en forma de monumento.

Vistas desde la terraza del Ayuntamiento de Los Ángeles

Los Ángeles es predecible, no defrauda porque responde a su estereotipo. Es una ciudad guardada en formol y que combina como un cóctel extraño edificios de una planta con poderosos rascacielos (los menos), pobreza con lujo y entretenimiento con soledad. Es como si tuviera miedo a un desarrollo que pusiera en peligro su identidad.

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La Gran Vía de Madrid

Tienes delante una guía canalla de la capital hecha con mucha nocturnidad y ambrosía, o al menos esa era la intención a la hora de elaborarla. Madrid es una ciudad rockera de espíritu pero los políticos la están haciendo una ciudad amargada, antipática y aburrida. Primero Gallardón y luego Esperanza Aguirre, supieron matar y sepultar el espíritu de Tierno. De todas formas soy optimista, si Manzano no pudo…. Yo, para que engañarnos, prefiero el Madrid de Burning, el de las tachuelas, las miradas sensuales, los porros, el canallismo, la madrugada o el 2 de mayo con moritos rondando. Esto es una recopilación hecha de noche y para la noche, mezclada con algún sicotrópico y bebida espirituosa. Contiene mucho y variado local hipster, también alguno antiguo e histórico entre todos los pubs en Madrid a los que hay que rendir tributo. Es un instrumento para salir de marcha por la capital de España.

Lo más trendy

-Amor de Madre (calle San Joaquín, 14, Malasaña, Metro Tribunal):  Sirve menús caseros (y no es un adjetivo vacío) al mediodía y buena música de  noche en un ambiente surfero. De los menús solo os voy a decir el precio 6€ inlcuído postre, pan y bebida.  Sus fundadores, Tulio, amante del surf, y Franchu, experto profesional, querían montar un bareto en Malasaña donde además de buena música también se pudiera desgustar comida tradicional y beber buenos vinos, todo ello a precio económico. Amor de Madre, cuando llega la noche retira las mesas y saca su lado más canalla en forma de rock, ska, funk, reagge, etc.

Amor de Madre

-Kurgan: (Dos de Mayo, 6, Metro Tribunal) Los restos metaleros que todavía quedan por Malasaña se reúnen en el Kurgan, el oldschool del metal. Allí dentro suena que atruena el trash, el nü, el blackmetal y todo lo que supere los 100 dB. Litros de calimocho a 4,5€ y todo tipo de fauna oscura: heavys, góticos, punkies, etc. Muy bueno para comenzar la noche con energía, después todo será mucho más flojo.

-Groovie Bar (Tesoro, 5, Metro Tribunal o Noviciado) En el Groovie es todo muy psicodélico, las rayas de pantera que empapelan sus paredes se traspasan a un ambiente tranquilo y muy sesentero.  La pose ideal es acodarse bien al final de la barra para no perderse ni papa de lo que pasa en y por el garito. Si te flipa el Mod hacen una fiesta una vez al mes más o menos, y para estar informado de todo solo tienes que seguirles en su facebook donde anuncian sesiones de Djs, fiestas, y demás actividades. Rock, garage, psicodelia, mod, …todo servidito por unos camareros muy majos (y no por el lado sexual). Además, a mi amigo Marcos le mola porque tienen cerveza Alhambra.

Groovie

-Nasti Club (San Vicente Ferrer, 33, Metro Tribunal): Prometo no ponerme ñoño, pero claro ¡es que es lo que queda de la mítica Sala Maravillas! Con el Nasti no puedo ser imparcial, he gastado media vida en la Sala Maravillas viendo pasar a toda la modernez de Madriz y multitud de grupos de los que, para que engañarnos, ahora quedan muy muy poquitos. Emblema del Malasaña más popero  y gafapasta resistió las embestidas del Ayuntamiento de Madrid cuando quiso degradar el barrio de Malasaña a un lugar cateto, vulgar y sin ninguna chicha. Pero allí estaba la Maravillas y los Punsetes para impedirlo. Así hasta ahora. Es un bar que si no existiera debería ser creado, de hecho a veces pienso que tendría que ser nacionalizado para que nunca pueda cerrar sus puertas. Tras la reforma acústica realizada hace unos años el Nasti suena increíble, aunque esto es lo de menos cuando consigues entrar en el garito tras guardar una larguísima cola si vas a partir de las 2:30 de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana sus paredes fucsias te abrazan mientras deambulan famosetes, trasnochados, modernillos y pijos grunge….la salsa de Madriz.

Nasti

-El Fabuloso (La Estrella, 3, Metro Santo Domingo) Lugar loco para no sibaritas en el centro de Madrid, junto a la Gran Vía y Callao. La dueña del bar es Silvia Superstar, otrora líder de Killer Barbies, que pincha de vez en cuando. Predomina la música pegadiza y bailable de los 50 y 60: soul, rock, pin ups, etc. Hasta la 1 de la madrugada se está tranquilito pero luego se llena de gente. Eso sí, allí no vas a descubrir nada nuevo musicalmente sino que simplemente tienes que dejarte llevar por el sonido y el ambiente. La sorpresa del local es que sirven vino.

Silvia Superstar en
El Fabuloso

-Zombie Club. Sala Heineken. (Princesa, 1, Metro Plaza de España) Si estáis un miércoles por Madrid merece la pena pasarse por la sala Heineken que se transforma en el Zombie Club. Llenan la sala sin ser fin de semana y con gente a rebosar en la puerta esperando su turno. Toman las riendas de los platos los Zombie Kids, que están triunfando en el mundo gracias a su parodia macarra de los Djs, pero con una calidad muy difícil de igualar. La Heineken tiene un buen escenario, luces deslumbrantes y cañones con potencia para lanzar serpentina o lo que se ponga dentro. Edgar y Jay hacen sudar y desgañitarse a la gente con caña cercana al harcorde, el heavy metal, el rock, el punk o el grunge, bien aderezados con bases de hard techno. Ellos no son Djs sino Rockstars.

-We Rock (Costanilla de los Ángeles, 20, Metro Ópera) Heavy, heavy, heavy y de todo tipo, rozando lo hortera vamos. De hecho, si no fuera por algunos porsters en las paredes podríamos decir que se trata de un prostíbulo más de los muchos que hay en calles aledañas a la Gran Vía. Tonos rojizos, lámparas con lágrimas, bolas reflectantes… Pero no amiguitos, es un garito con cuernos pero de otro tipo. En el We Rock (una gran canción de Ronnie James Dio) hay  mucha pose, mucho cuerno, mucho parche, y mucha air guitar y greñas al viento. 30.000 watios de luz y sonido con 1o pantallas de leds de 2 metros de altura, máquinas de humo, proyector, etc para pasar una experiencia en la sala de rock más grande de España, según proclaman ellos mismos. Es un fiel heredero de los míticos Excalibur, Barrabás o Canciller.  Hay conciertos de vez en cuando y se preparan fiestas si algún grupo heavy que visite Madrid lo merece.

The Passenger

-The Passenger (Pez, 16, Metro Noviciado) Loquísimo me tiene su interior, tan cool y tan bien ingeniado por la gente de Parolio para que parezca en continuo movimiento. Sus dueños son los actores Rodrigo Tarramona y Jimmy Castro. Tiene dos plantas, en la de arriba podemos ver pasar la vida como si estuviéramos montados en un tren y en la de abajo, nos adentramos en una cueva del ritmo. Al principio de la tarde, a la hora del riquísimo café suena soul o jazz, durante la cena (molletitos, guacamole, ensaladas, etc.) nos adentramos en ritmos algo más cargaditos de potencia cercanos al rockandroll para desembocar de manera frenética en la noche. También a veces hay cabida para el hip hop o el indie más punk de los 90.

-La escalera de Jacob (Lavapiés, 9, Metro Tirso de Molina) Este rincón en el barrio madrileño de Lavapiés esconde vocación de fundir culturas y disciplinas, todo tipo de expresiones artísticas concebidas para público exquisito y difícil de contentar. Hay teatro, magia, cuenta cuentos, performance e incluso actividades para niños a medio día. No hay día en el que no haya dos o tres espectáculos. Es un local abierto a la realidad social en el que se junta desde profesionales del mundo de la cultura a cualquier con mínimas inquietudes artísticas. También tienen un ciclo de músicas del mundo por el que han pasado artistas prestigiosos de distintos países como España, Japón, Grecia, Brasil, Uruguay, Noruega….

- Zombie Bar (Pez, 7, Metro Noviciado y Callao) El Zombie bar es el garito de moderneo para cañas y hamburguesas de los Zombie Kids, los mismos que tienen sesión Dj los miércoles en la Heineken.  Supone un cambio en la concepción de lo que hoy entendemos por Dinner. Es un “Dinner Pub” en el que además de hamburguesas se puede desayunar, tomar un perrito, una ensalada… Frecuentado por músicos, diseñadores, dj’s, fotógrafos, modelos y artistas este bar ofrece una amplia variedad de opciones inmersas en una atmósfera tan acogedora como atípica inducida por un diseño que cabalga entre lo trash y lo industrial. Abre todos los días de 11:30 a 2:00 excepto el lunes a mediodía.

Zombie Bar

-Costello (Caballero de Gracia, 10, Metro Gran Vía) Vetusta Morla, The Last Shadow Puppets, De Pedro o Nada Surf son sólo algunos de los nombres propios que han pasado por su escenario recientemente. La verdad es que cada noche, literamente, es un ambiente distinto entre cuatro paredes iguales.  El Costello renueva cada día su oferta por lo que hay que estar muy pendiente de su web o de su facebook para saber qué nos ofrecen de plato del día la noche que queramos ir allí. Fundado en 2005 por dos hermanos que se dedicaban a otras disciplinas de la música como las discográficas, las editoriales o las de agencia, no es muy raro que te encuentres también con algún concierto sorpresa de artistas conocidos o de paso por Madrid.

Y algunos clásicos:

-La Vía Lactea (Velarde, 18, Metro Tribunal) Querido amiguete, si tienes menos de 34 años deberías saber que cuando tú ni siquiera eras un proyecto para tus padres, por La Vía Lactea ya pasaban Almodovar, Moncho Alpuente, Alberto García-Alix o Ceesepe. Veteranos de la movida, grunges y ahora hipsters renuevan cada fin de semana las noches del garito más legendario de Madrid. En su día uno de sus fundadores, Marcos López Artiga, explicó que cuando empezó La Vía Lactea no había locales así en Madrid, él había viajado por Londres y Amsterdam y decidió montar un lugar donde la gente pudiera reunirse. Como muchos otros locales, La Vía Lactea ha conseguido superar decenas de inspecciones y amenazas de clausura tanto con el PP como con el PSOE. Hoy sigue siendo el faro en el que se miran el resto de locales de Madrid. El cartel del concierto de los Ramones en el estadio del Rayo Vallecano por 350 pesetas con Nacha Pop de teloneros ha sido mi obsesión durante muchos años.

La Vía Láctea

-Templo del Gato (Trujillos, 7, Metro Ópera)  Si dos personas amantes de la música viven unos años en Los Ángeles y vuelven a España acaban montando un bar como el Templo del Gato, eso seguro. Lo que no sabemos es si resistiría lo que ha aguantado este bar de música californiana en el Madrid de los Austrias. Son casi 30 años que el Templo lleva con una dignidad inigualable: no le ha salido ni una sola arruga. Alguna de las veces que he estado por allí he visto a Santiago Segura y a Alex de la Iglesia, mimetizados recién estrenada El día de la Bestia con aquella decoración tan underground. Su escenario-jaula ha servido de estudio para algunas sesiones de fotografías para las revistas Interviú o El País Semanal. También se han rodado películas: Sufre Mamón, Historias del Kronen, o series como Médico de Familia (sí, fuera de cachondeo). Si pasas por allí incluso tienes premio y escuchas alguna de las sesiones del fotógrafo Juan Pérez Fajardo que suele pinchar en el Templo.  Sigue siendo un referente para los de 40 que se resisten a envejecer.

El Templo del Gato

-Moby Dick (Avenida del Brasil, 5, Metro Santiago Bernabeu) Una relación más visceral que racional me une al Moby Dick, la que marca una coincidencia en el año de su inaguración y en el de mi llegada a Madrid. De eso hace ya 21 años y el Moby Dick sigue programando conciertos, casi mejores que los de aquella época, la verdad. Estar en el ala pija de la ciudad, Castellana hacía arriba, era lo que tenía que fuera un lugar descafeinado para los que buscábamos rock. 2 décadas después está consolidado e incluso ha habido años en los que era de los pocos garitos que seguían contando con buena música en directo.

-Al’Lab Oratorio (calle Colón, 14, Malasaña, Metro Tribunal) Si hay un local de mala muerte en Madrid que todavía conserve la esencia y el espíritu, además del mobiliario, etc. de la ciudad de los 80 y 90, es el Al’ Lab Oratorio. Ya no toca allí Rafa Kas pero la música en directo sigue siendo su fuerte, grupos que tocan versiones de Led Zeppelin o Deep Purple en una planta de abajo más parecida a una cueva que a un local de música. Es un clásico reducto para los que tienen que esperar a que abra el metro a las 6 de la mañana, no cobra entrada y puedes encontrar por allí a los de siempre, demostrando que Madrid es un pañuelo.

-Libertad, 8 (Libertad, 8, Metro Banco de España) Cualquier cantautor que se precie debería haber tocado en el Libertad, 8 o debería hacerlo si quiere triunfar. La última vez que estuve por allí me encontré con Ismael Serrano y Tonxu. Fundado en el año 75, aun conserva su aire revolucionario. Por allí han pasado Pedro Guerra, Luis Pastor, Rosana y han cantado desde su pequeño escenario cuando todavía no eran nadie. Con el paso del tiempo el café ha ido fraguando una imagen merecida de lugar de culto para gente de todas las edades. Su propietario, Ricardo del Olmo, también ha dado una oportunidad a la poesía recitada y los cuenta cuentos para adultos, algo que le han copiado en muchos otros locales de Europa. Abre a las 4 de la tarde y los conciertos suelen comenzar a partir de las 9 de la noche.

El Penta Bar

-El Penta (Palma, 4, Metro Tribunal) ”Y luego por la noche irá al Penta a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar”. Nunca ninguna letra como la de Antonio Vega para Nacha Pop ha conseguido tanta publicidad para un bar. El Penta es un lugar tranquilito, para gozar de una copa  e impresionar a una chavala si es la primera vez que sale por Madrid. Pero cuidado, la historía de la movida madrileña puede hacer que salga corriendo. Mejor que escribir yo sobre el Penta es que leas lo que las plumas más afiladas de la crítica musical de este país ha puesto negro sobre blanco sobre este mítico local. Tiene un amplio merchandising.

-La boca del Lobo (Echegaray, 11, Metro Sevilla) Situado en pleno centro de Madrid, La Boca del Lobo es uno de los lugares más golfos de la ciudad. La calle donde se ubica, la calle Echegaray era conocida antiguamente como la calle del Lobo por ser una vía que recorrían golfos de todo pelo. Desde que el club abrió sus puertas allá por el 97 ha apostado por un proyecto original basado en la idea de realizar todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de la cultura pop/rock. La música es ecléctica: blues, reagge, funk, son, mambo, etc. Fue la sede de Canciones Desnudas una cita de Radio3 donde los músicos se desnudaban ante Diego A. Manrique para sacar lo mejor y ponerlo en remojo.

Moby Dick

-Siroco (San Dimas, 3, Metro Noviciado) Escribir sobre la sala Siroco es hacerlo con mayúsculas sobre la noche madrileña. Después de 22 años de andadura, el Siroco comenzó una nueva etapa hace un año tras una reforma total. Guarda la esencia de sus mejores años con un toque moderno y un lavado de cara que ha propiciado la creación de dos ambientes: Siroco Club, en la planta baja y testigo de sesiones para el recuerdo; y el Siroco Lounge, un espacio ideal para los shows acústicos con un aforo de 100 personas. Aunque ha dejado atrás la solera, sigue siendo un referente para las salidas nocturnas por la capital.

Pereza en Siroco

-Wurlitzer Ballroom (Tres Cruces, 12, Metro Callao) Es el templo del Classic Rock en Madrid y casi todas las noches hay música en directo. La sala es un poco extraña, para qué engañarnos, una especie de pasillo largo y estrecho que acaba por desembocar en un escenario acorde a las expectativas. Para entrar se forman largas colas así que aconsejo que vaya prontito, nunca después de las 2,30 de la madrugada. Cierra tarde y he flipado más de una noche escuchando canciones muy raras de los Rolling o los Who. Genial para hacer algún descubrimiento musical durante sus conciertos.

Y quedan otros muchos más en el tintero: Tupperware, La Vaca Austera, el Freeway, etc.

Como alojamiento recomiendo siempre una estancia en un lugar barato y confortable al mismo tiempo. Una de las mejores opciones es Travelodge y, en concreto, algunos de los 3 hoteles low cost en Madrid. Son modernos y funcionales con wifi y aparcamiento privado, una buena opción.

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El portero del Dakota víctima del stress laboral

El Dakota es el edificio más misterioso y legendario de la ciudad de Nueva York. A sus pies murió asesinado John Lennon, en su interior el mago negro Mr. Crowley celebró rituales satánicos, su perfil del Renacimiento alemán  sirvió de intrigante escenario a Roman Polanski para rodar su “Semilla del Diablo”. Bienvenidos al Dakota uno de los lugares más enigmático de la gran manzana, lleno de leyendas, intrigas y asesinatos.

Perfil del Edificio Dakota, desde Central Park.

Puedes escuchar todos los podcasts en la sección El Viajante.

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Daniel se lo pasó como el enano que es en la sala de juegos

La llegada de Daniel ha abierto una nueva vertiente viajera en VRyF que hace que a veces tengamos aparcar momentaneamante el volumen, la literatura, los mitos, la música, el cine, los festivales, los eventos culturales, en fin todo lo que da sentido a este blog, para centrarnos en el turismo familiar, en este caso en hacer turismo con un bebé de poco más de 18 meses. Con estos mimbres, la Semana Santa hemos vivido una experiencia Family&Novotel ¿a qué suena bien? Pues prestad atención porque os cuento en qué consiste.

Habitaciones confortables para 3 y 4 personas

La cadena de hoteles Novotel, que tiene cerca de 400 hoteles repartidos por 58 países, ha tenido una gran idea y pretende fomentar el turismo familiar en sus hoteles con el paquete Family & Novotel. Nos invitaron a probarlo y allí fuimos. Nos alojamos en el Hotel Madrid Sanchinarro un total de 6 personas. Viajábamos con nuestros hijo Daniel y con su prima Paula, de 11 años. Además nos acompañaba otra pareja que todavía no tiene críos. Para empezar, los niños se alojan gratis hasta los 16 años. Sí, como oyes, hasta los 16 años, y tienen también el desayuno gratuito.

Las habitaciones están concebidas con una cama de matrimonio y un sofá cama de dos plazas dónde duermen los niños. O si se prefiere, se puede añadir una cama individual. Los niños pueden compartir habitación con sus padres o abuelos y además si necesitas otra habitación porque tu familia es grande, tienes un 50% de descuento en la segunda estancia. Otro detalle muy importante es que el domingo puedes disfrutar de la habitación hasta las 5 de la tarde. Toda una ventaja para no tener que salir con prisas o dejar las maletas en el coche, y así poder aprovechar el domingo. Ya se sabe que cuando viajas con niños, lo que menos se necesitan son prisas. 

Lo hoteles disponen de una sala de juegos amplia y muy completa para los niños, además de piscina con solárium que por desgracia no pudimos disfrutar por el clima. Tienen cambiadores para bebés en los baños y al llegar al hotel obsequiaron a Daniel con un elefante de peluche. Para nosotros es muy importante que ofrezca wifi gratis y fundamental que cuente con parking. En realidad, en el SanChinarro no hay problema de aparcamiento ya que es una zona en expansión en la que todavía se puede aparcar gratis en Madrid, pero como el hotel tenía parking aprovechamos para dejarlo dentro.

Sus primeras pinturas, algún día se cotizarán alto

A los que somos “de provincias” nos gusta al menos una vez al año pasearnos por la capital y disfrutar de todo lo que ofrece. Sobre todo si como José Ramón, además se ha pasado buena parte de su vida en Madrid. Y ahora que tenemos a Daniel, se abre un mundo nuevo de posibilidades para disfrutar con niños en Madrid. Yo nunca he ido al Zoo y no dudé en proponer una visita poniendo como excusa que a Daniel le gustaría mucho, pero puede que casi más a su madre. Otro plan que añadir a la agenda era pasear por El Retiro y ver el teatro de títeres que se celebra allí todos los domingos. Y por supuesto acercarnos al Centro para hacer algunas compras. No quisimos cargar mucho la agenda porque Daniel tiene su propio ritmo y necesita descansar, además queríamos disfrutar de los servicios del hotel que estaban pensados para los más pequeños.

Aquí posando a su manera junto a Félix Rodríguez de la Fuente del que tenemos tanto que aprender

 Si Daniel pudiera escribir en este blog, estoy segura de que diría que es el hotel más alucinante al que ha ido y que si fuera por él no habría salido de allí. Y es que nuestro hijo con apenas año y medio tiene las ideas muy claras y cada vez que tenía la mínima oportunidad salía corriendo hacia la sala de juegos. Por la mañana nos dirigíamos a la planta baja donde servían el riquísimo desayuno buffet e intentábamos dar de desayunar a Daniel. A la segunda cucharada de cereales, se escapaba hacia la sala de juegos que estaba en la misma planta y era imposible sacarlo de allí. Por la noche, nos quedábamos a cenar en el hotel después de todo el día de turismo por Madrid, nos apetecía estar tranquilos y no volver a salir. Además tienen un menú por 23 euros muy completo con primero, segundo y postre a elegir entre una gran cantidad de platos muy elaborados y de gran calidad. El problema es que, otra vez, Daniel se escabullía y se iba a jugar.

Y es que estamos en esa época en que nuestro deporte es estar todo el día corriendo detrás de nuestro pequeño; cogiéndolo, soltándolo, ayudándolo a subir y bajar y acompañándolo en sus aventuras. En mi próxima visita a Madrid, yo repetiría sin dudarlo con Novotel y a Daniel no tengo que preguntarle, su cara de felicidad lo decía todo. La experiencia Family & Novotel es una idea fantástica y parece que les está resultando porque nunca he visto tantos niños juntos en un hotel y en la sala de juegos había un ambiente, que ni la mejor discoteca de Madrid.

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