Samsung sigue afinando su gama media con una receta que conoce bien: pantalla grande, diseño reconocible, software pulido y una ficha técnica que no busca romper récords, sino acompañar al usuario durante varios años sin demasiados sobresaltos. El Galaxy A37 5G llega precisamente con esa intención, y en esta versión lavanda con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se coloca en una zona interesante del catálogo: no es un móvil barato sin más, pero tampoco pretende jugar en la liga de los buques insignia.

Por alrededor de 400 euros, estamos ante un terminal que quiere convencer por conjunto. Y eso, en la gama media actual, es casi más importante que ganar en una sola especificación. Aquí hay una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, un procesador Exynos 1480 fabricado en 4 nm, una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W y una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica. Sobre el papel suena bastante completo. La pregunta real es otra: ¿se siente como un móvil redondo en el día a día o como otro Galaxy A más con pequeños retoques? Vamos a verlo.

Materiales y diseño

El Galaxy A37 5G no intenta reinventar el diseño de Samsung, y probablemente hace bien. La marca lleva tiempo apostando por líneas limpias, módulos de cámara separados y una trasera bastante minimalista. En este color lavanda, el teléfono gana personalidad sin caer en lo estridente. No es ese morado chillón que cansa a los dos días, sino un tono más suave, bastante elegante, que cambia ligeramente según la luz. Es un color con cierta intención estética, pero sin pedir atención constantemente.

Sus dimensiones, 162,9 x 78,2 x 7,4 milímetros, dejan claro que estamos ante un móvil grande. No es incómodo, pero tampoco es de esos teléfonos que se manejan con una sola mano sin pensar. La pantalla de 6,7 pulgadas manda, y eso se nota al escribir, al abrir la cámara o al bajar la cortina de notificaciones. Samsung ha conseguido mantener un grosor bastante contenido, y esos 7,4 milímetros ayudan a que no parezca un ladrillo, aunque los 196 gramos están ahí. No pesa de forma exagerada, pero se siente presente en el bolsillo.

La sensación general en mano es buena. No transmite lujo, porque no es ese tipo de producto, pero sí da una impresión sólida. El uso de Gorilla Glass Victus+ en la pantalla es un punto importante dentro de esta categoría, sobre todo para quienes llevan el móvil sin demasiados cuidados. El nivel Mohs 5 nos recuerda que no es indestructible, pero al menos hay una protección decente frente al desgaste cotidiano. En un móvil de gama media, estas pequeñas decisiones importan más que muchos reclamos publicitarios.

El sensor de huellas bajo la pantalla funciona como esperamos en Samsung: no es el más rápido del mercado, pero resulta cómodo y suficientemente fiable. Me sigue pareciendo más natural que colocarlo en el lateral, especialmente en teléfonos grandes, donde cambiar el agarre para desbloquear puede resultar algo torpe. Aquí, apoyar el dedo y entrar al sistema se convierte en un gesto bastante automático.

Multimedia

La pantalla es, probablemente, uno de los argumentos más sólidos del Galaxy A37 5G. Hablamos de un panel Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas con 120 Hz, 385 píxeles por pulgada, 1.200 nits en alto brillo y hasta 1.200 nits de pico. Traducido al uso real: se ve muy bien, se mueve con fluidez y no obliga a buscar sombra cada vez que salimos a la calle.

Samsung sabe hacer pantallas, y este modelo se beneficia claramente de esa experiencia. Los negros son profundos, los colores tienen ese punto vivo marca de la casa y el contraste hace que ver series, vídeos o simplemente navegar por redes sea una experiencia agradable. No estamos ante un panel de gama alta con todas las florituras posibles, pero para el usuario medio, incluso para uno exigente, hay calidad de sobra.

El tamaño tiene una doble lectura. Para consumir contenido, jugar o leer, es una gozada. Para usarlo caminando, responder rápido con una mano o llevarlo en pantalones ajustados, no tanto. No es un defecto específico del A37 5G, sino de una tendencia general: los móviles medianos casi han desaparecido, y este Galaxy forma parte de esa familia de teléfonos que funcionan muy bien cuando les das las dos manos.

Un hardware que cumple

El Galaxy A37 5G monta el Exynos 1480, un chip de 4 nm con ocho núcleos y GPU Xclipse 530. En esta versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el conjunto tiene bastante sentido. No es un móvil pensado para presumir en benchmarks, pero sí para ofrecer una experiencia diaria fluida: mensajería, redes sociales, navegación, cámara, reproducción multimedia, banca, mapas y algo de juego sin dramas.

La clave está en no pedirle lo que no es. En tareas normales, el teléfono debería moverse con soltura. Los 8 GB de RAM ayudan a mantener varias aplicaciones abiertas sin que el sistema tenga que cerrar procesos cada dos por tres, y los 256 GB de almacenamiento son casi imprescindibles si hacemos muchas fotos, descargamos series o acumulamos archivos de WhatsApp como si fueran documentos históricos.

Me gusta que Samsung haya apostado por un procesador eficiente en 4 nm, porque eso no solo afecta al rendimiento bruto, sino también a la autonomía y al calor. Un móvil que se calienta poco se siente mejor, envejece mejor y molesta menos en verano. Es una de esas cosas que no lucen mucho en una ficha técnica, pero se agradecen cada día.

Fotografía

El sistema de cámaras del Galaxy A37 5G es bastante reconocible dentro de la gama media actual. Tenemos una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.8, sensor de 1/1.56”, PDAF y estabilización óptica. La acompañan un ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 5 MP. Delante, una cámara de 12 MP para selfies y videollamadas.

De día, lo esperable es un resultado vistoso, con buen detalle, colores algo alegres y HDR efectivo. Samsung tiende a procesar las imágenes para que luzcan bien directamente en pantalla, y eso gustará a la mayoría. Quizá no sea la opción más neutra para quien busca una fotografía plana y editable, pero sí para quien quiere disparar, compartir y olvidarse.

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Por su parte, la cámara frontal de 12 MP parece una decisión más equilibrada que las clásicas selfies infladas de megapíxeles. Para videollamadas, redes y retratos rápidos debería cumplir bien, siempre que el procesado no abuse del suavizado facial. En este punto, Samsung ha mejorado mucho, pero aún conviene revisar los ajustes de belleza si queremos una imagen más natural.

Autonomía y conectividad

La batería de 5.000 mAh es uno de esos datos que ya casi damos por sentado, pero sigue siendo una base excelente. Con una pantalla grande, 120 Hz y conectividad 5G, tener menos capacidad sería arriesgado. En un uso mixto, el Galaxy A37 5G debería aguantar una jornada completa sin demasiado esfuerzo, incluso con bastante pantalla, redes, navegación y algo de cámara.

La carga rápida de 45 W es una buena noticia. Samsung ha sido tradicionalmente conservadora en este apartado, así que ver 45 W en un modelo de la serie A resulta positivo. No estamos ante las velocidades salvajes de algunas marcas chinas, pero sí ante una carga suficientemente rápida para cambiar la relación con el cargador. Ya no hace falta dejarlo toda la noche sí o sí; una carga parcial mientras desayunamos o nos preparamos puede salvar buena parte del día.

En conectividad va bien servido: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, GPS con compatibilidad amplia y soporte para Nano SIM + eSIM. Este último detalle me parece especialmente interesante, porque la eSIM empieza a ser cada vez más práctica para viajes, líneas secundarias o cambios de operador sin depender de una tarjeta física.

La ausencia de ranura micro-SD es, sin embargo, un punto a tener en cuenta. En esta versión de 256 GB no debería ser un problema para la mayoría, pero sigue siendo una pérdida para quienes usaban tarjetas como archivo de fotos, música o documentos. Samsung ha ido retirando esta opción poco a poco, y aunque se entiende desde el punto de vista industrial, no deja de ser una comodidad menos para el usuario.

Opinión del editor

El Samsung Galaxy A37 5G es un móvil de gama media con aspiraciones claras: ofrecer una experiencia sólida sin disfrazarse de gama alta. Su pantalla es excelente para el rango en el que se mueve, el diseño en color lavanda tiene personalidad sin resultar excesivo, la batería promete buen aguante y la carga de 45 W corrige una de las asignaturas históricas de Samsung. La cámara principal, con 50 MP y OIS, apunta a ser suficientemente fiable para la mayoría de usuarios, aunque el ultra gran angular y la macro quedan claramente en un segundo plano.

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¿Lo compraría? En esta configuración de 8 GB y 256 GB, sí lo tendría muy en cuenta si buscase un móvil equilibrado, con buena pantalla, buen software y una cámara principal competente. No es el teléfono más emocionante del año, pero sí uno de esos modelos que probablemente envejecen mejor de lo que aparentan. Y a veces, en la gama media, eso vale más que cualquier promesa inflado.

Samsung lleva años utilizando la familia Galaxy A como una especie de termómetro del mercado. Lo que antes era claramente gama media, ahora empieza a rozar zonas que hace no tanto estaban reservadas a modelos mucho más caros. El nuevo Galaxy A57 5G es un buen ejemplo de esa evolución: desde 529 euros, monta una pantalla AMOLED grande a 120 Hz, ofrece carga rápida de 45 W, certificación IP68, WiFi 6E, hasta 512 GB de almacenamiento y una cámara principal de 50 MP.

No es un móvil barato, y eso cambia bastante la forma de analizarlo. A este precio ya no basta con decir que “cumple”. Tiene que convencer. Tiene que sentirse sólido, rápido, bien construido y preparado para aguantar varios años sin que al poco tiempo aparezca esa sensación incómoda de haber comprado demasiado justo. El Galaxy A57 5G juega precisamente a eso: no quiere ser el móvil más rompedor de Samsung, pero sí uno de los más sensatos para quien busca una experiencia cercana a la gama alta sin pagar precio de gama alta.

Diseño y materiales

Lo primero que llama la atención del Galaxy A57 5G es su grosor. Con 0,69 cm, estamos ante un teléfono realmente fino para tener una batería de 5.000 mAh. Samsung ha conseguido ajustar bien el cuerpo sin convertirlo en un dispositivo frágil o incómodo. Sus 179 gramos también ayudan mucho. En un mercado donde muchos móviles grandes se acercan o superan los 200 gramos, este modelo se siente más liviano de lo que su pantalla de 6,7 pulgadas podría hacer pensar.

Las dimensiones son generosas: 16,1 cm de alto y 7,68 cm de ancho. No es un teléfono pequeño, ni pretende serlo. Es uno de esos móviles que se disfrutan mejor con dos manos, especialmente al escribir, jugar o ver contenido. Pero al mismo tiempo, su bajo peso y su perfil delgado hacen que resulte menos aparatoso que otros modelos de tamaño similar. Es grande, sí, pero no se siente torpe.

La certificación IP68 es uno de sus puntos diferenciales más importantes. En la gama media todavía no siempre está garantizada, y aquí aporta tranquilidad real. No significa que debamos maltratar el móvil o meterlo en agua por capricho, pero sí que el teléfono está mejor protegido frente a accidentes cotidianos. Lluvia, salpicaduras, una caída cerca de la piscina o ese típico susto en la cocina ya no se viven igual. Este tipo de resistencia no se luce cada día, pero cuando hace falta, se agradece mucho.

Multimedia

La pantalla es uno de los grandes argumentos del Galaxy A57 5G. Samsung monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ de 2.340 x 1.080 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1.200 nits. No es la pantalla más ambiciosa del catálogo de la marca, pero sí una de esas pantallas que hacen que el móvil entre por los ojos desde el primer uso.

El tamaño invita claramente al consumo de contenido. Ver series, vídeos, directos, redes sociales o fotografías resulta cómodo y agradable. El panel AMOLED ofrece negros profundos, buen contraste y colores vivos, algo que Samsung domina desde hace años. Hay móviles que pueden ganar en potencia bruta o carga rápida, pero cuando hablamos de pantalla, la marca coreana sigue jugando con ventaja.

Los 120 Hz se notan desde el primer desplazamiento. La interfaz se mueve con suavidad, las animaciones ganan naturalidad y todo parece un poco más inmediato. Es una de esas mejoras que quizá no impresionan en una tienda durante treinta segundos, pero que se vuelven difíciles de abandonar cuando te acostumbras. Volver a 60 Hz después de usar un móvil así es como cambiar de una carretera recién asfaltada a una calle llena de adoquines.

Hardware

El corazón del Galaxy A57 5G es el Exynos 1680, un procesador que llega con la responsabilidad de mover un teléfono que ya no puede escudarse en ser económico. Acompañado por configuraciones de 8 GB o 12 GB de RAM, el conjunto debería ofrecer una experiencia fluida en prácticamente cualquier tarea cotidiana.

La versión de 8 GB sigue siendo suficiente para la mayoría, pero hay que mirar el contexto. Estamos hablando de un móvil desde 529 euros, no de un terminal de entrada. Por eso, si la diferencia de precio no se dispara, la combinación de 12 GB de RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento parece la más redonda para quien busque una compra a largo plazo.

La buena noticia es que Samsung suele cuidar bastante la estabilidad del sistema. One UI puede no ser la capa más ligera del mundo, pero sí es una de las más completas y consistentes. En un móvil de esta categoría, prefiero una experiencia estable, con animaciones cuidadas y funciones útiles, antes que una potencia teórica enorme que luego se traduzca en tirones, calor o cierres agresivos de aplicaciones.

Fotografía

El apartado fotográfico del Galaxy A57 5G se apoya en una triple cámara trasera bastante lógica: principal de 50 MP con apertura f/1,8, gran angular de 12 MP f/2,2 y macro de 5 MP f/2,4. En el frontal encontramos una cámara de 12 MP f/2,2.

Con buena luz, lo normal es obtener fotos nítidas, con colores vivos y ese procesado Samsung que tiende a favorecer imágenes listas para compartir. No siempre será el resultado más neutro, pero sí suele ser agradable para la mayoría de usuarios.

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El gran angular de 12 MP es una buena noticia frente a esos sensores de 8 MP que a menudo se quedan cortos. Tener más resolución en esta lente permite obtener imágenes más útiles, especialmente en paisajes, arquitectura, fotos de grupo o interiores. No tendrá el mismo detalle ni el mismo rango dinámico que la cámara principal, pero al menos no parece un simple añadido para inflar el número de cámaras.

La cámara frontal de 12 MP cumple bien en selfies, videollamadas y contenido para redes. Me parece una resolución razonable. Más que inflar megapíxeles, lo importante aquí será el tratamiento del rostro, el HDR y la gestión de pieles. Samsung tiende a ofrecer selfies bastante favorecedores, aunque conviene ajustar los modos de belleza si se busca un resultado más natural.

Autonomía y conectividad

Con 5.000 mAh y una carga rápida de 45 W, tenemos uno de esos apartados donde Samsung va dejando atrás cierta prudencia histórica. No compite con los sistemas de carga ultrarrápida de algunas marcas rivales, pero representa un salto práctico muy importante. Poder recuperar una buena cantidad de batería en poco tiempo cambia la forma de usar el móvil. Ya no dependes tanto de cargarlo por la noche ni de mirar el porcentaje con ansiedad antes de salir de casa.

En conectividad, el teléfono viene bastante bien armado. Tiene 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC y USB-C. El salto a WiFi 6E es especialmente interesante para quienes tienen un router compatible, porque permite conexiones más rápidas y menos congestionadas en redes preparadas. No todo el mundo lo aprovechará desde el primer día, pero es una prestación con mirada de futuro.

Opinión del editor

Su propuesta es madura, bastante equilibrada y claramente orientada a quien busca un teléfono principal para varios años. Tiene una buena pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, un diseño fino y ligero, batería de 5.000 mAh, carga rápida de 45 W, resistencia IP68, conectividad moderna y un sistema de cámaras que, al menos sobre el papel, parece más útil que decorativo.

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No es perfecto. El USB 2.0 sabe a poco, la macro sigue pareciendo una cámara secundaria de compromiso y el precio de 529 euros lo coloca en una zona donde el usuario tiene derecho a exigir bastante.

El mercado de los auriculares inalámbricos está tan saturado que ya casi todo suena a promesa reciclada. Más batería, mejor app, audio “premium”, llamadas “cristalinas” y una experiencia “definitiva”. Luego te los pones y descubres que aprietan, que el grave se desmadra o que a la media hora estás deseando quitártelos. Por eso los SoundPEATS Air6 HS entran en una categoría especialmente delicada: la de los semi in-ear que quieren sonar bien de verdad sin renunciar a la comodidad de uso diario. Y ahí no basta con llegar, hay que demostrarlo.

La carta de presentación, eso sí, es potente. Hablamos de unos auriculares con diseño semi in-ear, apenas 4 gramos por unidad, compatibilidad con LDAC, certificación Hi-Res Audio Wireless, driver dinámico de 13 mm con estructura de triple imán, Bluetooth 6.0, conexión multipunto, modo juego, audio espacial, cuatro micrófonos con reducción de ruido para llamadas, hasta 9 horas por carga y un total de 45 horas con el estuche. Sobre el papel, no vienen a cubrir el expediente: vienen a plantar cara en un segmento donde normalmente hay que elegir entre comodidad o calidad sonora.

Materiales y diseño

Lo primero que define a los Air6 HS no es el sonido, sino la forma en la que desaparecen del oído. Ese es su gran argumento. SoundPEATS ha apostado por un formato semi in-ear que evita la intrusión de las almohadillas de silicona y, según la información del fabricante recogida en el análisis base, su diseño parte del estudio de más de 10.000 muestras de canales auditivos humanos. Suena a frase de laboratorio, pero lo importante aquí no es el titular, sino la consecuencia práctica: son auriculares pensados para pasar muchas horas puestos sin esa sensación de taponamiento que termina agotando.

• Resistencia IPX5

Lo primero que define a los Air6 HS no es el sonido, sino la forma en la que desaparecen del oído. Ese es su gran argumento. SoundPEATS ha apostado por un formato semi in-ear que evita la intrusión de las almohadillas de silicona y, según la información del fabricante recogida en el análisis base, su diseño parte del estudio de más de 10.000 muestras de canales auditivos humanos. Suena a frase de laboratorio, pero lo importante aquí no es el titular, sino la consecuencia práctica: son auriculares pensados para pasar muchas horas puestos sin esa sensación de taponamiento que termina agotando.

¿Cómo suenan?

Aquí es donde el producto se juega de verdad su credibilidad. Porque un semi in-ear puede ser comodísimo, sí, pero si luego suena plano o ligero, la experiencia se queda coja. Según los datos del análisis de referencia, los Air6 HS montan un driver dinámico de 13 mm con diseño magnético de triple imán de neodimio, junto a un diafragma de biocompuesto de PU y bobina de voz CCAW. Además, trabajan con SBC, AAC y LDAC, y alcanzan una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 40 kHz, lo que les ha valido la certificación Hi-Res Audio Wireless.

Muchos modelos cómodos pecan de un sonido algo esquelético, con voces correctas pero poco cuerpo y graves tímidos. En este caso, la orientación descrita es bastante más ambiciosa: graves profundos, medios ricos en detalle y agudos cristalinos, todo ello dentro de una afinación suave que intenta evitar el cansancio auditivo en escuchas largas. En otras palabras, no parece un auricular pensado para impresionar durante treinta segundos, sino para convivir contigo muchas horas sin volverse estridente.

Conectividad y funciones

Otro de los puntos en los que SoundPEATS quiere marcar distancia es la conectividad. El análisis base les atribuye un chip BT8912F con Bluetooth 6.0, además de soporte para perfiles HSP, HFP, A2DP y AVRCP. Más allá del número de versión, lo que importa aquí es la promesa asociada: mejor estabilidad de señal, mayor eficiencia energética y menos cortes en entornos con interferencias.

A eso se suman un modo juego de baja latencia y una función de audio espacial. El primero busca mejorar la sincronización entre imagen y sonido, algo útil en juegos y también al ver vídeo. El segundo intenta abrir la escena sonora y aportar una sensación más envolvente. No siempre estas funciones están igual de bien ejecutadas entre marcas, pero al menos colocan a los Air6 HS en una posición competitiva frente a modelos que ya no se conforman con reproducir música y poco más.

Llamadas y batería

El apartado de llamadas suele separar rápido el marketing de la experiencia útil. En este caso, los Air6 HS integran dos micrófonos por auricular, cuatro en total, junto a un sistema AI ENC de cancelación de ruido ambiental para voz. La idea es clara: recortar tráfico, viento y ruido de fondo para que la voz llegue más limpia al otro lado. En nuestra experiencia es un planteamiento muy razonable para un auricular pensado tanto para ocio como para trabajo.

La autonomía también apunta alto. Se anuncian hasta 9 horas (y las cumple) por carga en los auriculares y hasta 45 horas en total con el estuche, bajo condiciones concretas de uso con AAC al 60 % de volumen en modo normal. Son cifras muy serias, especialmente en un formato tan ligero. A eso se añade una carga completa en 1 hora y 36 minutos por USB-C y una carga rápida que promete hasta 3 horas extra con solo 10 minutos enchufados. Dicho de forma sencilla: son auriculares pensados para que te olvides del cargador más de lo habitual.

Opinión del editor

En resumen, los SoundPEATS Air6 HS son una opción especialmente atractiva para quien prioriza confort sin renunciar a una experiencia sonora seria.

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No son el típico auricular que entra por una promesa grandilocuente y se desinfla al tercer día. Más bien da la impresión de ser uno de esos productos que entienden bien su papel: estar contigo muchas horas, sonar mejor de lo esperado y no dar guerra. Y en este segmento, esa combinación tiene bastante más mérito del que parece.

Por su rango de precio, alrededor de 60 euros en función del punto de venta y las ofertas puntuales, es difícil encontrar soluciones más ajustadas en cuanto a sus prestaciones y capacidades. Con todos los datos sobre la mesa, ahora te toca a ti decidir.

Elegir cómo beber agua en casa parece una decisión sencilla… hasta que el agua de tu grifo deja de ser una opción. En mi caso, el problema es bastante claro: el agua es muy dura, tiene mucha cal y no resulta agradable para el consumo directo. Eso me ha llevado durante años a depender de las garrafas de agua.

Y aquí es donde aparece el verdadero inconveniente. No es solo el coste, sino la incomodidad: estar pendiente de comprar agua, cargar peso cada pocos días y no quedarte sin ella en casa. Es una de esas pequeñas molestias constantes que, con el tiempo, acaban cansando.

Por eso decidí buscar una alternativa real. Y en ese proceso di con un tipo de producto que cada vez se ve más: los sistemas de ósmosis de sobremesa. En concreto, he estado probando el JIMMY R9, un purificador de agua que promete eliminar impurezas sin necesidad de instalación. La pregunta era sencilla: ¿puede sustituir de verdad a las garrafas en el día a día?

Qué es el JIMMY R9 y qué ofrece

El JIMMY R9 es un purificador de agua de sobremesa con ósmosis inversa, diseñado para usarse directamente sobre la encimera sin necesidad de instalación. A diferencia de los sistemas tradicionales, no requiere conexión a la red de agua ni modificaciones en la cocina.

En términos generales, hablamos de un equipo que combina filtración multietapa, esterilización y control de temperatura, permitiendo obtener agua fría o caliente al instante. Sobre el papel, la propuesta es clara: tener agua filtrada en casa sin complicaciones.

Nada más sacarlo de la caja, lo primero que llama la atención es su diseño. Se trata de un dispositivo compacto, bien construido y con un acabado bastante premium. No da la sensación de ser un aparato que tengas que esconder, sino más bien algo que puedes integrar en la cocina sin problema.

Uno de los puntos clave es que no necesita instalación. No hay que hacer agujeros, ni conectar tuberías, ni modificar nada en la cocina. Sin embargo, el primer uso sí requiere un proceso inicial.

Hay que llenar y vaciar los depósitos varias veces para limpiar los conductos y los filtros antes de empezar a usarlo de forma normal. En mi experiencia, este proceso no fue del todo intuitivo siguiendo solo la guía en papel, pero gracias al vídeo tutorial incluido mediante QR, se hace bastante más sencillo. No es complicado, pero sí lleva algo de tiempo, y conviene tenerlo en cuenta antes de empezar.

Cómo funciona en el día a día

El funcionamiento es bastante directo. Se introduce el agua en el depósito y el sistema se encarga de filtrarla y dejarla lista para el consumo. Tú lo único que tienes que hacer es tener un hueco donde colocarla y rellenar el depósito cuando se vaya gastando, algo que también es fácil puesto que es la propia máquina quién te avisa que el depósito está en bajos niveles de agua.

Además, permite elegir la temperatura del agua, incluyendo agua caliente al instante, lo que añade un extra muy útil en el día a día si eres de tomar infusiones. Eso sí, conviene tener cuidado, ya que el agua puede salir a temperaturas muy altas (prácticamente alcanza los 100 grados centígrados de temperatura y lo hace prácticamente en segundos), y es importante usar recipientes adecuados.

También es importante mencionar algo que no aparece en el vídeo: el equipo cuenta con bloqueo de seguridad para niños. Esto es especialmente relevante si hay pequeños en casa, ya que evita que puedan activar el dispensador de agua caliente accidentalmente y quemarse.

Básicamente es un dispensador de agua libre de impurezas y es capaz de filtrar todo tipo de aguas. De hecho, como habrás visto en el vídeo, hice varias pruebas y los resultados son, cuanto menos, sorprendentes.

Pruebas reales: así filtra el agua

Para comprobar si realmente cumple lo que promete, realicé varias pruebas con diferentes tipos de agua. Cada una de estas aguas presentan unos datos de impurezas que se miden con el nivel de TDS o el total de sólidos disueltos en el agua. A mayor número, peor calidad de agua. Por tanto, los resultados fueron bastante claros:

1. Agua del grifo sin filtrar: partía de un valor de 999 de impurezas y, tras el filtrado, bajaba hasta unos 30 TDS.
2. Agua con filtro antical previo: partía de unos 500 y se reducía hasta aproximadamente 8 TDS tras el paso por el sistema.
3. Agua embotellada: comenzaba en torno a 300 y el resultado final era de solo 4 TDS.

Más allá de los números exactos, lo importante es que en todos los casos el sistema reduce de forma clara las impurezas, lo que demuestra que el filtrado funciona de manera consistente. Un sistema que usa 3 filtros principales:

• Un primer filtro que elimina partículas grandes e impurezas visibles
• Un segundo filtro de ósmosis inversa, encargado de reducir la mayor parte de contaminantes
• Un tercer filtro que reintroduce minerales para mejorar el sabor del agua

En cuanto al mantenimiento, los filtros 1 y 3 tienen un coste aproximado de 29,99 € con una duración de aproximadamente 1 año. Mientras que el segundo filtro tiene una duración de hasta 2 años con un coste de unos 39,99 €. Esto es importante tenerlo en cuenta para calcular el coste real a largo plazo.

Experiencia de uso: lo que cambia en el día a día

El primer cambio que notas es el sabor del agua. Es un agua mucho más blanda, con menos mineralización, y al principio puede resultar algo extraña. Sin embargo, es cuestión de acostumbrarse, y en pocos días pasa a ser totalmente normal.

El verdadero cambio llega en la rutina. Llega un momento en el que te das cuenta de que ya no estás comprando garrafas de agua. Simplemente rellenas el depósito cuando hace falta y te olvidas del resto. Con una capacidad de unos 3,5 litros, para mi ha sido suficiente para cubrir el uso diario sin problemas. Además, el sistema incluye dos depósitos independientes, lo que permite utilizar uno mientras el otro se mantiene en frío en la nevera, algo especialmente útil en verano o para tener agua lista en todo momento.

Ahora bien, hay que estar atento, cuando aparece el indicador “!”, el sistema indica que es necesario vaciar el depósito de agua y rellenarlo con agua nueva. Esto se debe al propio funcionamiento del sistema de ósmosis inversa, que necesita expulsar parte del agua para limpiar el filtro y mantener su rendimiento. El agua residual la usamos para las plantas o para limpiar y listo.

Y hablando de uso diario, he querido hacer una comparativa de precios entre el coste de las garrafas y el coste del purificador de agua para ver si merece la pena en cuanto a precio. Si quieres la respuesta corta es que si, merece la pena. Digo esto porque, según mis cálculos, el precio del JIMMY R9 equivale aproximadamente a unas 250–300 garrafas de agua.

Si en un hogar con consumo medio se toman 2 litros de agua al día por persona, eso se traduce en una amortización de entre uno y tres años, dependiendo del tamaño del núcleo familiar. A partir de ahí, todo el ahorro es directo, además de la comodidad de no tener que depender de comprar agua constantemente.

Eso sí, a pesar de que incorpora un sistema de luz ultravioleta que ayuda a mantener el agua purificada en mejores condiciones durante más tiempo, hay que tener en cuenta el coste de los filtros a largo plazo, que será el principal gasto de mantenimiento del sistema.

Conclusión: ¿merece la pena?

Después de varias semanas de uso, la conclusión es clara: creo que merece mucho la pena. En mi caso ha conseguido sustituir las garrafas. Y eso, aunque pueda parecer un detalle menor, cambia bastante el día a día. Pero antes de nada te digo lo que, para mi, es lo mejor y lo peor de este purificador de agua R9 de JIMMY.

Lo mejor:

• No necesita instalación y tiene un diseño compacto, bien acabado.
• Sustituye en la práctica el uso de garrafas.
• El sistema incorpora luz ultravioleta para ayudar a mantener el agua purificada en mejores condiciones
• Función de agua caliente al instante.

Lo peor:

• Proceso inicial de lavado y puesta en marcha algo lento.
• Hay que rellenar el depósito manualmente.

Ahora bien, no es un producto para todo el mundo. Si el agua de tu casa ya es buena o no te importa depender de garrafas, probablemente no lo necesites. Pero si estás en una situación como la mía, donde el agua es dura y beber del grifo no es una opción real, este tipo de solución tiene mucho más sentido del que parece. Además, el hecho de que no requiera instalación y sea tan fácil de usar lo convierte en una alternativa muy interesante no solo para casa, sino también para oficinas o pequeños negocios.

Eso sí, hay un punto que todavía queda por ver con el tiempo: la duración real de los filtros, especialmente en condiciones de agua dura como las mías. Pero más allá de eso, lo importante es esto: he dejado de depender de las garrafas. Y eso, en el día a día, se nota mucho más de lo que parece.

Así que, si estás pensando en comprarlo, actualmente hay una oferta activa en Amazon y, además, a partir del 29 de abril hasta el 17 de mayo, estará disponible un descuento adicional del 25% usando el código HTX7QNG2.

Pero hay más, el JIMMY R9 también está disponible en la tienda oficial europea de JIMMY con un descuento adicional de 50 € hasta el 15 de julio de 2026 introduciendo el código de promoción: Alberto50. 

¿Te ha pasado alguna vez que la pantalla de tu ordenador se ha girado sola y no sabías cómo volverla a poner bien? O, al contrario, ¿quieres poner un monitor en vertical para leer mejor documentos largos, trabajar con código o consultar informes y no sabes por dónde empezar? En Windows 11 es muy sencillo cambiar la orientación del monitor y, además, tienes varias opciones para adaptar la pantalla exactamente a lo que necesitas.

En las próximas líneas vas a ver, paso a paso, cómo cambiar la orientación de la pantalla en Windows 11 tanto si usas un PC de sobremesa, un portátil o una tableta. También repasaremos algunos ajustes extra de pantalla (brillo, escala, resolución, varias pantallas, HDR…) que merece la pena tocar ya que estás en la configuración, para que dejes todo a tu gusto y exprimas al máximo tu monitor.

¿Por qué cambiar la orientación de la pantalla en Windows 11?

En la mayoría de equipos, la pantalla viene configurada en formato horizontal y así se queda para siempre, pero no tienes por qué limitarte a esta disposición clásica. En determinados entornos, trabajar con la pantalla en vertical o incluso volteada puede ser mucho más cómodo.

Si utilizas varios monitores al mismo tiempo, es bastante habitual colocar uno de ellos en vertical para leer textos largos, revisar informes extensos o tener abierta una ventana de chat o correo mientras trabajas en la principal. En estos casos, adaptar la orientación de cada monitor marca una gran diferencia en productividad.

Además, hay situaciones en las que la pantalla se instala literalmente “al revés” por motivos de espacio o de montaje. Para esos casos, Windows 11 incluye modos volteados que corrigen la imagen sin que tengas que recolocar físicamente el monitor.

En total, Windows 11 ofrece cuatro tipos de orientación de pantalla diferentes: horizontal, vertical, horizontal (volteado) y vertical (volteado). Cada una está pensada para un tipo de instalación o forma de uso concreta, y puedes cambiar entre ellas en cualquier momento desde la configuración.

Comprobar la configuración cuando usas dos o más pantallas

Si tienes un equipo con varios monitores, antes de tocar nada relacionado con la orientación conviene revisar cómo se está mostrando la imagen en cada pantalla. Esto evita líos posteriores con el puntero del ratón o con ventanas que parecen “desaparecer”.

En Windows 11 es posible duplicar la misma imagen en todas las pantallas, extender el escritorio para tener más espacio de trabajo o mostrar el contenido solo en uno de los monitores. Ajustar correctamente esta parte te ayudará a que la rotación tenga sentido y todo quede ordenado.

Cuando ya tengas claro qué monitor vas a colocar en vertical o cuál quieres girar, entonces sí tiene sentido cambiar la orientación de pantalla individualmente para cada uno de ellos desde la configuración del sistema.

Cambiar la orientación de la pantalla en Windows 11 desde la configuración

La vía más segura y universal para rotar la pantalla en Windows 11 es usar el menú de Configuración. Funciona igual en la mayoría de equipos y no depende del fabricante de la tarjeta gráfica, así que es la opción recomendada.

Para modificar la orientación de la pantalla desde la configuración de Windows 11, sigue estos pasos generales y ten en cuenta que los nombres de las secciones pueden variar ligeramente según la versión, pero la estructura es la misma:

1. Abre la aplicación de Configuración. Puedes hacerlo pulsando en el icono de Windows de la barra de tareas y seleccionando el engranaje, o usando el atajo de teclado Windows + I.
2. En el panel de la izquierda, entra en el apartado “Sistema”, donde se concentran los principales ajustes del equipo.
3. Haz clic en la opción “Pantalla”. Aquí encontrarás los controles de brillo, resolución, orientación y todo lo relacionado con los monitores conectados.
4. Dentro de la sección de pantalla, localiza el bloque llamado “Escala y distribución” (o “Escala y disposición”, según la traducción). Ahí verás el ajuste de “Orientación de la pantalla”.
5. Despliega la lista de orientación y elige entre Horizontal, Vertical, Horizontal (volteado) o Vertical (volteado), según cómo tengas colocado el monitor físicamente.
6. Al seleccionar una nueva orientación, Windows 11 te mostrará una vista previa y te pedirá que confirmes el cambio en unos 15 segundos. Si no aceptas a tiempo o si no ves bien la pantalla, se revertirá automáticamente al estado anterior.

Si quieres ir todavía más rápido, puedes acceder directamente a estos ajustes desde el escritorio. Basta con hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una zona vacía del escritorio y elegir la opción “Configuración de pantalla”. Esta acción te lleva al mismo panel donde puedes cambiar orientación, brillo, resolución y otros parámetros.

Atajos de teclado para girar la pantalla en Windows 11

Además de la configuración del sistema, en algunos equipos es posible rotar la pantalla con combinaciones de teclas. Esta opción no está controlada por Windows en sí, sino por el controlador de la tarjeta gráfica o por herramientas del fabricante, así que puede que en tu ordenador funcione y en otro no.

Una combinación típica que muchos usuarios conocen es Ctrl + Alt + tecla de flecha. En algunos sistemas, pulsar estas teclas rota la pantalla directamente hacia la dirección de la flecha que eliges (por ejemplo, hacia la flecha abajo para poner la pantalla “al revés”).

En tarjetas gráficas de Intel es frecuente que se asignen atajos como Ctrl + Alt o Ctrl + Mayús más una flecha para cambiar la orientación del panel de forma instantánea. Estas combinaciones suelen poder activarse o desactivarse desde el panel de control de gráficos Intel.

Por su parte, con tarjetas Nvidia también puedes encontrar opciones para ajustar la rotación de pantalla desde el panel de control de Nvidia. En este caso, el cambio se hace desde el propio software de la tarjeta gráfica, no siempre mediante atajos de teclado, pero el resultado es el mismo: la imagen se gira sin tener que entrar en Configuración de Windows.

Ten presente que, si los atajos de teclado no te funcionan, no significa que algo vaya mal. Simplemente puede que tu controlador gráfico no incluya esa función o que esté desactivada. En todo caso, siempre tendrás disponible el método seguro vía Configuración que hemos visto antes.

¿Cómo desbloquear y usar la rotación automática en tabletas con Windows 11?

Cuando hablamos de girar la pantalla solemos pensar en monitores de sobremesa, pero las tabletas con Windows 11 también cambian de orientación según la forma en la que las sostienes, igual que pasa en móviles y otros dispositivos táctiles.

En estos equipos, el sistema aprovecha los sensores internos para rotar automáticamente la interfaz al poner el dispositivo en vertical u horizontal. Para que esto funcione, es importante que la opción de rotación automática no esté bloqueada. Puedes comprobarlo muy rápido desde la configuración del sistema.

Para activar o desactivar el bloqueo de rotación en una tableta con Windows 11, haz lo siguiente:

1. Accede al menú de Inicio y entra en la aplicación de Configuración usando el icono del engranaje.
2. Dirígete de nuevo al apartado “Sistema”, donde se agrupan todos los ajustes básicos del dispositivo.
3. Toca o haz clic en “Pantalla” para abrir la sección con los controles del panel.
4. Desplázate por las opciones hasta encontrar el ajuste relativo al bloqueo de rotación dentro de “Escala y distribución” o un bloque similar.
5. Cambia el interruptor de Desactivado a Activado (o al revés, según lo que quieras) para permitir que la pantalla gire libremente cuando muevas la tableta.

A partir de ese momento, cada vez que coloques la tableta en vertical, toda la interfaz de Windows 11 se ajustará a esa posición, mostrando menús, aplicaciones y documentos en formato vertical. Si vuelves a ponerla en horizontal, la imagen rotará de nuevo sola.

Si llega un momento en el que te resulta molesto que la pantalla cambie constantemente de orientación, repite el proceso anterior y activa de nuevo el bloqueo de rotación para fijar la orientación que prefieras en ese momento.

Rotar la pantalla en Windows 11 en portátiles y PCs de sobremesa

En el caso de portátiles y equipos de sobremesa, el sistema no gira la pantalla automáticamente como en las tabletas, pero puedes elegir en todo momento qué orientación quieres usar. Esto es especialmente útil si utilizas monitores configurables en vertical o instalaciones algo particulares.

Para cambiar la orientación de la pantalla en Windows 11 desde un portátil o un PC de sobremesa, recuerda la ruta básica: Sistema > Pantalla > Escala y distribución > Orientación de la pantalla. Desde ahí podrás seleccionar entre las cuatro opciones disponibles.

Estas son las orientaciones que ofrece Windows 11 y cuándo puede interesarte usar cada una:

• Horizontal. Es la configuración estándar y la que viene activada por defecto en prácticamente todos los equipos. Ideal para navegar por Internet, jugar y trabajar de forma general.
• Vertical. Muy práctica para monitores girados 90 grados. Resulta especialmente cómoda cuando trabajas con código, documentos en PDF de muchas páginas, listados o páginas web largas, ya que ves mucho más contenido sin hacer tanto scroll.
• Horizontal (volteado). Pensada para pantallas que se han instalado físicamente del revés, ya que invierte la imagen en sentido vertical. Es una solución cuando el soporte obliga a montar el monitor cabeza abajo.
• Vertical (volteado). Similar a la anterior, pero aplicada a monitores colocados en vertical. Permite adaptar la orientación si el monitor se ha montado girado hacia el lado contrario al habitual.

Cada vez que cambies la orientación, Windows 11 te mostrará una cuenta atrás y te pedirá confirmar. Si al rotar la pantalla te confundes o el resultado no te convence, puedes pulsar en “Revertir” o simplemente esperar a que termine el contador y el sistema volverá al estado anterior sin que tengas que hacer nada más.

Más allá de la rotación: ajustes de pantalla que merece la pena revisar

Aprovechando que estás en la configuración de pantalla de Windows 11, es muy recomendable echar un vistazo a otros parámetros que afectan directamente a cómo ves el contenido en tu monitor. A menudo los dejamos como vienen de fábrica y un par de cambios marcan una diferencia notable en comodidad.

La sección de pantalla de Windows 11 va mucho más allá de la orientación y te permite ajustar brillo, color, escala, resolución, uso de varias pantallas, frecuencia de actualización y gráficos. Aunque no es obligatorio tocarlos todos, sí conviene que al menos sepas qué hace cada uno.

Brillo y opciones de color

En la parte superior de los ajustes de pantalla encontrarás un control deslizante con el que puedes subir o bajar el brillo. Este ajuste suele estar disponible siempre que el panel forme parte del propio equipo (portátiles, todo-en-uno, tabletas). En monitores externos, muchas veces se gestiona desde los botones físicos del monitor.

Junto al brillo aparece la opción de Luz nocturna, una función muy útil si pasas muchas horas frente a la pantalla. Al activarla, el sistema reduce la luz azul y calienta los tonos, algo que ayuda a cuidar la vista y a que el cuerpo se prepare mejor para dormir si usas el ordenador por la noche.

Lo recomendable es programar la luz nocturna para que se active automáticamente a determinadas horas, por ejemplo, a partir del anochecer. De este modo, no tendrás que activarla manualmente cada día y notarás una experiencia visual más descansada en ambientes oscuros.

Otro aspecto relacionado con la calidad de imagen es el HDR (High Dynamic Range), presente en muchos monitores modernos. Al habilitarlo, puedes disfrutar de un rango de colores más amplio y un brillo mejor gestionado, lo que mejora la percepción de detalles tanto en zonas muy oscuras como en áreas muy claras de la pantalla.

Eso sí, para sacarle partido al HDR necesitas que tu monitor sea compatible con esta tecnología y que el contenido que reproduces (juegos, vídeos, aplicaciones) también esté preparado para HDR. Si todo encaja, la mejora visual puede ser bastante evidente.

Escala, resolución y varias pantallas

En el bloque de “Escala y diseño” o “Escala y distribución” es donde se concentran algunos de los ajustes más importantes para que todo se vea al tamaño correcto en tu monitor, sin que los textos salgan diminutos ni los iconos gigantes.

El ajuste de Escala controla el tamaño de la interfaz: textos, iconos, menús y en general todos los elementos del sistema. Windows 11 suele indicar una opción con la etiqueta “recomendado”, que es la que mejor se adapta al tamaño y resolución de tu pantalla, pero si lo prefieres puedes aumentar o reducir la escala hasta que encuentres un equilibrio cómodo para tu vista.

Justo debajo tienes la Resolución de pantalla. Aquí ocurre algo parecido: el sistema señala una resolución recomendada (normalmente la nativa del monitor) que es la que ofrece mayor nitidez. Si eliges una resolución inferior, todo se verá más grande pero puede perder definición. En pantallas modernas, es aconsejable mantener la resolución nativa y ajustar la escala si quieres que todo se vea más grande.

En este mismo apartado también se agrupa la gestión de “Varias pantallas”, que permite configurar cómo se comportan dos o más monitores conectados a tu equipo. Desde ahí puedes:

• Elegir si quieres duplicar la imagen o extender el escritorio.
• Definir cuál es la pantalla principal, donde se mostrarán la barra de tareas y la mayoría de ventanas por defecto.
• Reorganizar la posición relativa de los monitores para que el ratón se mueva de uno a otro de forma natural (por ejemplo, colocar un monitor arriba y otro abajo, o a izquierda y derecha).

Si además estás jugando con la orientación (pantallas en vertical, volteadas, etc.), es importante que la disposición de los monitores en este apartado refleje la colocación real que tienen en tu mesa para evitar confusiones al mover el cursor.

Configuraciones avanzadas y opciones de gráficos

En la parte final de la sección de pantalla encontrarás un enlace a “Pantalla avanzada”, un área donde Windows 11 muestra información más técnica sobre tu monitor y te permite ajustar algunos parámetros adicionales si lo necesitas.

Uno de los aspectos clave que puedes cambiar allí es la frecuencia de actualización, es decir, cuántas veces por segundo se refresca la imagen en pantalla. En monitores gaming o de altas prestaciones, es habitual subir este valor (por ejemplo, a 120 Hz o 144 Hz) para obtener una sensación de fluidez mucho mayor, sobre todo en juegos.

En la mayoría de usuarios, una vez fijada una frecuencia adecuada y estable, no será necesario volver a esta sección con frecuencia, pero viene bien saber que ahí es donde se controla ese parámetro si en algún momento quieres optimizarlo.

Por último, dentro del menú de pantalla también verás la opción de “Gráficos”. Este apartado permite asignar preferencias de rendimiento y uso de la GPU para aplicaciones concretas. Resulta especialmente útil si tienes varias GPUs (por ejemplo, gráfica integrada e independiente) o si alguna aplicación antigua no se lleva del todo bien con las resoluciones modernas.

Desde aquí puedes indicar que ciertos programas utilicen la GPU de alto rendimiento o que se priorice el ahorro de energía, algo que se nota mucho en portátiles. Además, en algunos casos puede ayudar a mejorar la compatibilidad visual de software que no estaba pensado para resoluciones muy altas.

Una vez que conoces todas estas opciones, cambiar la orientación de la pantalla en Windows 11 deja de ser un simple truco puntual para convertirse en una forma de adaptar por completo tu entorno de trabajo a lo que realmente necesitas: monitores verticales para leer mejor, pantallas volteadas cuando el montaje manda, brillo ajustado, escala cómoda, luz nocturna activada y una configuración multimonitor que de verdad te haga la vida más fácil. Comparte esta guía y más usuarios sabran del tema.

Si trabajas con Windows 11 y sueles mover monitores, usar un portátil convertible o simplemente has pulsado una combinación de teclas rara, es muy posible que la pantalla se te haya quedado del revés o en vertical. Aunque parezca un fallo grave, la buena noticia es que el sistema ofrece varios métodos rápidos para girar la pantalla, fijar una orientación concreta y evitar giros no deseados.

Además de las opciones incluidas en el propio sistema, los diferentes fabricantes de tarjetas gráficas y algunas aplicaciones de terceros permiten rotar la imagen, asignar atajos de teclado personalizados y automatizar el cambio de orientación. A continuación verás, paso a paso, todas las formas de girar la pantalla en Windows 11 (y también en Windows 10), qué hacer cuando los atajos no funcionan y cómo bloquear la rotación si te resulta molesta.

Girar la pantalla en Windows 11 desde Configuración

La forma más fiable y universal de cambiar la orientación es usar el menú de Configuración de pantalla de Windows 11, ya que funciona tanto en monitores externos como en portátiles y equipos de sobremesa.

En la mayoría de ordenadores el monitor aparece en posición horizontal, pero cuando trabajas con dos pantallas, un monitor en vertical o documentos largos, puede venirte mejor una orientación distinta. Antes de tocar nada, es recomendable comprobar cómo están configurados todos los monitores.

• Haz clic en el botón de Inicio (icono de Windows) y entra en «Configuración».
• Dentro de Configuración, ve a Sistema > Pantalla, donde también puedes ajustar brillo, resolución o número de pantallas.
• En el apartado «Escala y distribución» (o «Escala y disposición»), localiza el desplegable de «Orientación de pantalla».
• Elige entre las cuatro opciones disponibles: Horizontal, Vertical, Horizontal (volteado) y Vertical (volteado).
• Cuando selecciones una nueva orientación, se mostrará una vista previa y aparecerá una ventana pidiéndote confirmar los cambios en unos 15 segundos. Si no aceptas, la pantalla volverá sola a la posición anterior.

Si quieres ir más rápido, puedes hacer clic con el botón derecho en un hueco del escritorio y elegir «Configuración de pantalla». Desde ahí llegarás directamente al mismo panel donde puedes cambiar la orientación.

Cuando usas varios monitores, primero marca en la parte superior de la ventana qué pantalla quieres ajustar (Windows muestra cajitas numeradas). Después aplica la orientación que quieras sólo en ese monitor: así puedes, por ejemplo, tener una pantalla horizontal para tareas generales y otra vertical para leer código, webs o informes largos.

Atajos de teclado para girar la pantalla en Windows

Muchos usuarios prefieren usar combinaciones de teclas para girar la pantalla al momento, sin tener que abrir Configuración cada vez que quieren cambiar de horizontal a vertical.

En muchos equipos con Windows 10 y Windows 11 funcionan las siguientes combinaciones de teclas para rotar la imagen:

• Ctrl + Alt + Flecha abajo: rota la pantalla 180 grados (queda boca abajo).
• Ctrl + Alt + Flecha izquierda: gira la pantalla 90 grados.
• Ctrl + Alt + Flecha derecha: gira la pantalla 270 grados.
• Ctrl + Alt + Flecha arriba: vuelve a la orientación habitual (horizontal normal).

En algunos teclados, sobre todo portátiles, estas combinaciones pueden funcionar con la tecla Alt Gr en lugar del Alt izquierdo. Depende del fabricante y de cómo esté configurado el controlador gráfico.

Debes tener en cuenta que no todos los ordenadores soportan estos atajos. En algunos sobremesa el fabricante decide desactivarlos o reservarlos sólo para ciertos chips gráficos, por lo que si no ves ningún cambio al pulsar las teclas, es posible que tu equipo no los tenga habilitados.

Rotar la pantalla con atajos específicos de la gráfica

La disponibilidad real de los atajos de rotación suele depender de la tarjeta gráfica y sus controladores, no sólo de Windows. Muchos usuarios se encuentran con que «Ctrl + Alt + Flecha arriba» no hace nada pese a tener la última versión del sistema.

En el caso de las gráficas integradas de Intel, es frecuente que existan atajos como Ctrl + Alt o Ctrl + Mayús combinados con las flechas para girar la pantalla. Esos atajos se gestionan desde el panel de control o centro de comandos de Intel.

Con tarjetas NVIDIA o AMD, la rotación se suele configurar desde el propio panel de control de la gráfica y no siempre hay un atajo asociado por defecto. En ese caso tendrás que girar la pantalla desde el panel o recurrir a una aplicación de terceros si quieres una combinación de teclas.

Girar la pantalla desde el panel de gráficos Intel

En muchos equipos con Windows 10 u 11, el controlador de vídeo principal es Intel Graphics, que incluye sus propias opciones para rotar la salida de pantalla.

Para abrir el panel de Intel, haz clic con el botón derecho en una zona vacía del escritorio y selecciona una opción como «Configuración de gráficos Intel» o similar. Se abrirá una ventana con varios apartados de configuración.

Dentro de las opciones generales de pantalla verás controles para resolución, frecuencia de refresco, uso de varias pantallas y también un apartado de «Rotación» o «Giro». Ahí puedes elegir:

• 0 grados: orientación normal.
• 90 grados: vertical.
• 180 grados: pantalla invertida.
• 270 grados: vertical invertida.

Tras seleccionar el ángulo deseado, pulsa en Aplicar. En algunos modelos, desde este mismo panel de Intel puedes definir o cambiar los atajos de teclado que activan cada tipo de rotación.

Rotar la pantalla con NVIDIA o AMD

Si tu equipo usa una tarjeta gráfica dedicada, también puedes ajustar la orientación desde sus herramientas.

• NVIDIA: en el «Panel de control de NVIDIA» suele existir una sección llamada «Rotar la pantalla» o similar, donde puedes escoger entre horizontal, vertical y sus versiones volteadas, igual que en el panel de Windows.
• AMD: en versiones actuales, el ajuste de rotación se ha ido centralizando en las opciones estándar de Windows. En muchas instalaciones de Radeon Software ya no se muestra un menú específico para rotar, por lo que tendrás que usar la Configuración de pantalla de Windows o la propia aplicación AMD si lo permite.

Uso del Panel de control clásico para girar la pantalla

En equipos con versiones antiguas de Windows o entornos donde se sigue usando el Panel de control clásico, también puedes cambiar la orientación desde ahí.

• Busca «Panel de control» en el cuadro de búsqueda y ábrelo.
• Entra en la sección Pantalla (o «Apariencia y personalización > Pantalla»).
• Haz clic en Cambiar configuración de pantalla.
• Localiza el desplegable de «Orientación» y elige la posición que quieras: horizontal, vertical, horizontal volteada o vertical volteada.

El resultado final es el mismo que cuando lo haces desde Configuración > Sistema > Pantalla, simplemente se llega por un camino diferente que sigue siendo útil en entornos que aún dependen mucho del Panel de control tradicional.

Girar la pantalla con la línea de comandos

Aunque la mayoría prefiere una interfaz gráfica, también es posible usar un método más «friki»: rotar la pantalla desde el Símbolo del sistema con ayuda de una pequeña utilidad externa.

Una de las herramientas más usadas es Display, un programa de línea de comandos que permite cambiar la rotación, el brillo, el contraste o incluso apagar el monitor mediante parámetros. El flujo general de uso sería:

• Descargar el ejecutable de Display y colocarlo, por ejemplo, en la carpeta C:\Windows para poder llamarlo desde cualquier ruta.
• Abrir una ventana de CMD (Símbolo del sistema).
• Ejecutar el comando: display /rotate:90 para girar la pantalla 90 grados.

En lugar de 90 puedes escribir 0, 180 o 270 para las distintas orientaciones disponibles. Si usas las versiones diferenciadas para 32 o 64 bits, el comando puede ser display32 /rotate:XX o display64 /rotate:XX.

Una ventaja interesante es que puedes crear accesos directos en el escritorio que llamen a cada comando de rotación con un ángulo concreto. Así, con un doble clic cambiarías entre horizontal, vertical o invertida sin tener que abrir ningún menú ni recordar atajos.

Aplicaciones de terceros para rotar la pantalla

Si te parece pesado pasar por varios menús cada vez que quieres girar la pantalla, puedes recurrir a programas externos que simplifican esta tarea y añaden accesos directos personalizados.

iRotate

Una de las herramientas clásicas es iRotate, una aplicación gratuita que sigue funcionando correctamente incluso en equipos con Windows 11, a pesar de que no se actualiza desde hace muchos años.

Tras instalarla, verás un icono de iRotate en la bandeja del sistema. Al hacer clic con el botón derecho sobre él se muestran las opciones para girar la pantalla:

• 90 grados.
• 180 grados.
• 270 grados.
• Volver a la orientación original.

Además de los menús contextuales, iRotate implementa los atajos de teclado de rotación que quizá tu sistema no tenía activados, por lo que puede ser la solución si las combinaciones «Ctrl + Alt + Flecha» no te funcionan.

Entre sus ventajas está que resulta muy sencillo e intuitivo, incluso para usuarios poco avanzados. Como punto negativo, su desarrollo lleva parado desde 2008 y apenas ofrece opciones de configuración extra, aunque en la práctica sigue cumpliendo su cometido con solvencia.

EeeRotate

Otro programa curioso es EeeRotate, pensado originalmente para pequeños portátiles Eee pero que puedes usar en cualquier PC con Windows.

Este software centra todo su uso en dos atajos de teclado muy simples:

• Ctrl + Alt + Flecha derecha: gira la pantalla (y el touchpad) 270 grados.
• Ctrl + Alt + Flecha arriba: devuelve la pantalla a su estado normal.

Es una herramienta extremadamente sencilla, sin prácticamente menús y sin posibilidad de personalizar las combinaciones de teclas. Tampoco recibe actualizaciones desde hace años, pero para quien sólo quiera dos atajos rápidos y nada más, sigue funcionando bien y es totalmente gratuita.

Screen Rotate (app UWP)

Dentro de la Microsoft Store existe una aplicación UWP gratuita llamada Screen Rotate, que permite controlar la orientación del monitor con un clic y configurar atajos personalizados.

Una vez descargada e instalada, al abrirla verás un menú donde puedes seleccionar la pantalla a rotar (si tienes varias) y luego pulsar en la orientación que te interesa. Desde el icono de ajustes en la parte inferior puedes consultar y personalizar las combinaciones de teclas que activan cada giro.

Su principal ventaja es que permite rotar con clic o atajos sin tener que recordar las combinaciones estándar de Windows, aunque como contra requiere pasar por la tienda oficial y no ofrece demasiados parámetros avanzados.

Display (línea de comandos avanzada)

Además del uso que vimos antes desde CMD, la utilidad Display se puede aprovechar para más cosas aparte de la rotación: controlar el brillo, el contraste o apagar el monitor a través de comandos.

Al poder crear scripts y accesos directos que llamen a Display con parámetros concretos, resulta útil para usuarios avanzados que cambian a menudo de orientación o automatizan tareas. La parte menos amigable es que requiere cierta familiaridad con la línea de comandos, algo que no a todo el mundo le gusta o le resulta cómodo.

Rotación automática y bloqueo en equipos táctiles

Muchos portátiles convertibles, tablets y algunos monitores avanzados incluyen giroscopios o acelerómetros que permiten al sistema saber si el dispositivo está en vertical u horizontal y girar la interfaz automáticamente, igual que hace un móvil.

Esta función resulta muy práctica cuando cambias continuamente de modo portátil a modo tableta, pero también puede ser bastante molesta si usas el equipo en la cama, de lado, o lo mueves con frecuencia mientras trabajas.

Para controlar este comportamiento, Windows 10 y Windows 11 incluyen una opción de Bloqueo de rotación que puedes activar o desactivar de varias maneras:

Activar o desactivar la rotación automática desde el centro de notificaciones

En equipos con pantalla táctil, verás un botón rápido de Bloqueo de rotación junto a otras opciones como Wi-Fi, Modo avión, ubicación, etc. Puedes acceder:

• Haciendo clic en el área de notificaciones (junto al reloj).
• O usando el atajo Win + A para abrir el centro de actividades/acciones rápidas.

Si el botón de bloqueo está activado, el sistema deja de girar automáticamente la pantalla aunque muevas físicamente el equipo. Si lo desactivas, la pantalla volverá a seguir la orientación que detecte el acelerómetro.

Ten en cuenta que esta opción sólo aparece cuando el dispositivo está en un modo compatible con giro automático, normalmente el modo tableta. Si la pantalla está anclada al teclado como portátil convencional, es posible que el bloqueo de rotación no se muestre.

Gestionar el bloqueo de rotación desde Configuración

También puedes ajustar este comportamiento desde el propio menú de Configuración de pantalla:

• Ve a Inicio > Configuración > Sistema > Pantalla.
• Desplázate hacia abajo hasta encontrar el switch de Bloqueo de rotación.
• Actívalo para impedir cambios automáticos o desactívalo para permitir que la pantalla gire al mover el dispositivo.

Si no te interesa usar nunca la rotación automática, puedes incluso ocultar el botón de bloqueo de rotación del centro de notificaciones reduciendo las opciones rápidas que aparecen, para evitar tocarlo por accidente.

Impedir que la pantalla rote con atajos de teclado

Algunas personas se encuentran con que, al equivocarse de combinación de teclas al cambiar de escritorio o al usar algún atajo, terminan girando la pantalla sin querer. Si esto te pasa mucho, puedes desactivar por completo la rotación mediante teclado.

En dispositivos sin pantalla táctil, donde no aparece el botón de bloqueo de rotación, existe la posibilidad de deshabilitar esta función desde el Registro de Windows:

• Abre el editor del registro (regedit) y navega hasta:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/AutoRotation
• Localiza la clave Enable y cámbiale el valor a 0 para desactivar la rotación mediante atajos.
• Reinicia el equipo para aplicar los cambios.

Si en algún momento quieres reactivar la rotación por teclado, sólo tienes que volver a esa entrada y poner el valor en 1. A partir de ese momento podrás rotar desde Configuración, programas de terceros o, si están soportados, desde las combinaciones «Ctrl + Alt + Flecha».

Por qué no puedes girar la pantalla: causas frecuentes

En ocasiones, ninguna de las combinaciones de teclas ni menús parece funcionar y la pantalla se queda clavada en una orientación. Esto suele deberse a problemas con los controladores, bloqueos del propio sistema o software de seguridad.

Drivers de la gráfica desactualizados o mal instalados

Una de las razones más habituales de fallos al girar la pantalla es tener controladores gráficos antiguos, genéricos o dañados. Sin un driver adecuado, Windows puede perder opciones como la rotación o los atajos asociados.

Para solucionarlo, puedes:

• Abrir el Administrador de dispositivos, localizar el apartado de adaptadores de pantalla, hacer clic derecho sobre tu gráfica y elegir «Actualizar controlador».
• O descargar manualmente el último driver desde la web oficial del fabricante (Intel, NVIDIA, AMD) e instalarlo.

Tras actualizar y reiniciar es muy probable que vuelvan a aparecer las opciones de rotación tanto en Configuración como en los paneles de control de la gráfica.

Errores con las combinaciones de teclas y funciones desactivadas

También puede ocurrir que las teclas de acceso rápido no funcionen porque no están definidas o han sido desactivadas por el fabricante o alguna herramienta de personalización.

En convertibles o tablets con Windows 10/11, revisa en el panel de configuración que el Botón de bloqueo de rotación no esté impidiendo que la pantalla cambie automáticamente, ya que eso puede interferir con algunos atajos.

En ordenadores sin pantalla táctil, la opción de rotación automática no suele estar disponible, y los atajos sólo funcionarán si el driver de vídeo los implementa. Si no existe soporte, lo más práctico es recurrir a las opciones nativas de Configuración o a un programa como iRotate o Screen Rotate.

Malware o conflictos de software

En casos más raros, algún código malicioso o conflicto con otra aplicación puede bloquear funciones relacionadas con la pantalla.

Si sospechas que algo no va bien (fallos gráficos, errores extraños, lentitud repentina), es recomendable:

• Pasar un análisis completo con Windows Defender, que viene integrado en el sistema.
• O usar cualquier otra solución antivirus fiable que tengas instalada, asegurándote de que está actualizada.

Eliminar el malware suele restaurar el funcionamiento normal de las opciones de rotación y, de paso, resolver otros problemas que puedas estar sufriendo en Windows.

Actualizar Windows y resto de software

Cuando ninguna de las soluciones anteriores funciona, es buena idea revisar si tienes actualizaciones pendientes de Windows y de los drivers, ya que a veces ciertos fallos son propios de una versión concreta.

Además de mantener el sistema y los controladores al día, conviene actualizar las aplicaciones de terceros que uses para rotar la pantalla, en caso de que estén recibiendo nuevas versiones, y reiniciar el equipo si sospechas que alguna app está entrando en conflicto con la gráfica.

Cómo volver a dejar la pantalla en horizontal

Una vez que termines de trabajar en vertical o hayas tocado lo que no debías, tendrás que volver a la orientación horizontal tradicional, que es la más cómoda para el día a día.

Para ello basta con deshacer el método que usaste para girar la pantalla: usar otra vez el atajo de teclado correspondiente, cambiar la orientación desde Configuración, desde el panel de la gráfica o desde la aplicación que hayas utilizado.

Si la pantalla está girada de una forma que te dificulta mucho manejar el ratón, lo más práctico suele ser recordar la combinación Ctrl + Alt + Flecha arriba (o la que tengas configurada) para devolver la imagen a su posición original sin tener que navegar por menús al revés.

Ten presente que, aunque reinicies el ordenador, en la mayoría de casos la orientación de pantalla se conserva, así que el reinicio no siempre arregla una rotación equivocada y tendrás que cambiarla manualmente.

Qué pasa con el fondo de pantalla y la resolución al girar

Algunas personas temen que cambiar la orientación pueda dañar o desconfigurar el fondo de escritorio o la resolución. En condiciones normales, Windows 10 y Windows 11 están preparados para adaptar automáticamente la imagen a la posición de la pantalla.

Eso significa que no deberías perder tu resolución actual ni el fondo elegido por rotar la pantalla temporalmente. Si vuelves a la orientación original, todo debería verse como antes, salvo que aproveches para cambiar a distintos fondos según uses la pantalla en vertical u horizontal, algo que puede ser útil si utilizas un monitor giratorio de forma habitual.

Girar la pantalla en monitores externos

Si trabajas con un segundo monitor (o incluso más), Windows te permite rotar la imagen de cada pantalla de forma independiente. Esto es muy útil para montar un monitor en vertical para lectura y otro horizontal para el resto.

Para configurarlo:

• Haz clic derecho en el escritorio y entra en Configuración de pantalla.
• En la parte superior verás todos los monitores representados con un número. Selecciona el que quieras girar.
• En la sección «Orientación de pantalla» elige horizontal, vertical, horizontal volteado o vertical volteado, según tengas físicamente el monitor.

También puedes probar si en tu equipo funcionan las combinaciones Ctrl + Alt + Flecha para agilizar el cambio, aunque recuerda que en muchos sobremesa estos atajos no están habilitados.

Si los menús de Windows no responden o el monitor no gira como debería, revisa los drivers de la tarjeta gráfica y el panel de control del fabricante (NVIDIA, AMD o Intel), ya que en algunos casos hay que activar la capacidad de rotación desde ahí.

Además, algunos monitores incluyen su propio menú OSD con opciones de rotación. Si giras físicamente la pantalla y la imagen no acompaña, date una vuelta por los botones del monitor para comprobar si existe un ajuste de orientación propio o, en su defecto, apóyate en los métodos de Windows que hemos visto.

Aunque pueda parecer un aspecto menor, dominar todas estas posibilidades para girar, fijar, automatizar o bloquear la rotación de pantalla en Windows 11 y 10 marca la diferencia cuando trabajas con varias pantallas, monitores verticales o equipos convertibles: te ahorra tiempo, evita sustos cuando se gira sin querer y te permite adaptar el escritorio a cada tarea con apenas un clic o un atajo de teclado. Comparte esta guía de cómo girar la pantalla de Windows 11 paso a paso.

Si quieres poner a punto Meta AI en tu PC con Windows 11 y, de paso, entender cómo encaja con las herramientas oficiales de Microsoft para trabajo remoto, aquí tienes una guía completa y ordenada. Vas a encontrar pasos claros, requisitos y compatibilidades reales para que nada se te resista.

Además, integramos todo lo necesario sobre Windows App (la app oficial para conectarte a escritorios y apps remotos), incluidos requisitos por plataforma, navegadores compatibles, flujos de acceso y funciones como RemoteApp. También añadimos los apartados de instalación de Meta AI en Windows 11, activación y buenas prácticas, así como una referencia útil para ejecutar modelos como Meta-Llama-3.1-8B-Instruct en local.

¿Qué es Windows App y por qué te interesa para tu entorno?

Windows App es la aplicación de Microsoft que te permite conectarte de forma segura a dispositivos y aplicaciones Windows publicados desde servicios como Azure Virtual Desktop, Windows 365 (Cloud PC), Microsoft Dev Box, Servicios de Escritorio remoto y equipos remotos.

Está disponible para varias plataformas: Windows, macOS, iOS/iPadOS (incluye visionOS en modo compatibilidad), Android/Chrome OS, navegadores web y cascos Meta Quest en versión preliminar.

Servicios compatibles por plataforma

A continuación, te mostramos de forma resumida a qué servicios puedes conectar desde cada plataforma. Los iconos de verificación indican compatibilidad nativa.

Servicio	Windows	macOS	iOS/iPadOS	Android/Chrome OS	Navegador web	Meta Quest
Azure Virtual Desktop
Windows 365
Microsoft Dev Box
Servicios de Escritorio remoto (RDS)	¹
PC remoto	²					³

Notas rápidas: en Windows, para RDS utiliza la app Escritorio remoto; para PC remoto en Windows, usa la app Conexión a Escritorio remoto (MSTSC). En Meta Quest puedes conectar a un PC local cercano con Quest Desktop o usar Windows App para acceso remoto nativo.

Requisitos previos por plataforma y servicio

Antes de instalar y usar Windows App o activar conexiones remotas, revisa los requisitos. Evitarás bloqueos de red y errores de acceso a la primera de cambio.

Azure Virtual Desktop

Conexión desde macOS: necesitas macOS 12.0 o superior, acceso a Internet para descargar desde la Mac App Store y conectarte a AVD, y una cuenta de usuario asignada a dispositivos o apps. Importante: no puedes iniciar sesión con una cuenta Microsoft personal (MSA).

Conexión desde iOS/iPadOS: requerirás iOS/iPadOS 17.0 o superior, Internet para la descarga en App Store y acceso a AVD. La cuenta debe tener recursos asignados, y no se admite inicio con MSA personal.

Conexión desde Android/Chrome OS: tu dispositivo debe ejecutar Android 10+ o Chrome OS 126+. Descarga desde Google Play y asegúrate de que la red permite los FQDN y endpoints necesarios de AVD. La cuenta debe tener recursos asignados.

Conexión desde navegador: Windows App vía web funciona en navegadores de escritorio compatibles; no se admiten navegadores móviles. Versiones mínimas admitidas para AVD en web:

Conexión desde Meta Quest: necesitas cascos Meta Quest 3 o Quest 3S, acceso a Internet para descargar desde Meta Store y una cuenta con recursos AVD asignados. No se puede iniciar sesión con MSA personal.

Windows 365 (Cloud PC)

macOS: hace falta macOS 12.0 o posterior, Windows App desde Mac App Store y una cuenta con un Cloud PC asignado por tu administrador. No se admite MSA personal.

iOS/iPadOS: requiere iOS/iPadOS 16.0 o posterior, descarga en App Store e inicio con cuenta de Windows 365 con Cloud PC asignado. Sin soporte para MSA personal.

Android/Chrome OS: dispositivo con Android 10+ o Chrome OS 126+, Windows App en Google Play y cuenta con Cloud PC. Verifica que la red permita los endpoints de Windows 365.

Navegador web: comprueba las versiones mínimas admitidas para Windows 365 en web:

Meta Quest: cascos Meta Quest 3 o Quest 3S, descarga desde Meta Quest Store y cuenta de Windows 365 con Cloud PC asignado. Tu administrador debe haber realizado la asignación.

Microsoft Dev Box

macOS: se requiere macOS 12.0 o superior, Windows App desde Mac App Store y cuenta con un Dev Box asignado. No se admite MSA personal.

iOS/iPadOS: necesitas iOS/iPadOS 16.0 o superior, descarga en App Store y acceso con cuenta de Dev Box asignada por el administrador. La multi-cuenta está soportada.

Android/Chrome OS: dispositivo con Android 10+ o Chrome OS 126+, Windows App desde Google Play y cuenta con Dev Box. Comprueba los endpoints permitidos en tu red.

Navegador web: comprueba que tu navegador cumple las versiones mínimas para Dev Box en web:

Meta Quest: con cascos Quest 3 o Quest 3S, descarga desde Meta Store y usa tu cuenta con Dev Box asignado. La conexión aprovecha las capacidades nativas de Windows App.

Inicio de sesión y conexión: flujo general

En Windows, abre Windows App, pulsa Iniciar sesión y utiliza tu cuenta de AVD, Windows 365 o Dev Box según el caso. Si tu equipo está administrado y ya iniciaste con cuenta laboral, el login puede ser automático.

La primera vez verás un pequeño recorrido de bienvenida que puedes completar o saltar. Después, revisa las pestañas Dispositivos y Apps para ver tus recursos publicados (se ocultan si no tienes asignaciones).

Elige el recurso que quieras, usa la búsqueda o los filtros si te hace falta, y pulsa Conectar. Puede solicitarse de nuevo tu contraseña en función de la configuración del administrador.

Cómo enviar comentarios desde Windows

En Windows, puedes mandar feedback desde la pestaña Comentarios de Windows App, que abrirá Feedback Hub mostrando los aportes de la comunidad para esta app. Debes iniciar sesión en Feedback Hub para poder enviar sugerencias o reportes.

Conexión por plataforma con Azure Virtual Desktop

macOS

Instala Windows App desde la Mac App Store y ábrela. En Dispositivos, pulsa el icono más para añadir tu cuenta de trabajo o escuela. Si te conectas a otra nube (Azure Government o Azure operado por 21Vianet), agrega un área de trabajo.

Para otras nubes, introduce la URL del área de trabajo y valida: https://rdweb.wvd.azure.us/api/arm/feeddiscovery o https://rdweb.wvd.azure.cn/api/arm/feeddiscovery. Cuando se valide, confirma y sigue.

Inicia sesión y verás tus Dispositivos o Aplicaciones según asignaciones. Haz doble clic en el recurso para conectar y, si te lo piden, reintroduce credenciales.

Para feedback en macOS, en la barra de menús entra en Ayuda y selecciona Enviar comentarios. Así se abre el flujo nativo de envío de opinión.

iOS/iPadOS

Descarga Windows App en App Store, abre y permite el uso de Bluetooth y la red local si quieres dispositivos cercanos. Agrega una cuenta de trabajo o escuela o un área de trabajo para otras nubes.

Introduce, si aplica, las URLs de áreas de trabajo de otras nubes, valida y continúa. Inicia sesión y toca el recurso para conectarte; pueden pedirte credenciales otra vez según política.

Para comentarios, toca tu perfil o el engranaje y luego Enviar comentarios; se abrirá la página de aportaciones en el navegador.

Android/Chrome OS

Instala Windows App desde Google Play y completa o salta la presentación. Añade una nueva conexión desde el icono más y toca Iniciar sesión (o Área de trabajo para otras nubes).

Introduce la URL de área de trabajo si corresponde, valida y sigue. Al conectar a un dispositivo o app, te pedirán que confirmes acceso a recursos locales y, si quieres, marcar no volver a preguntar para ese PC.

Android puede solicitar permisos para cámara, micrófono, ubicación o archivos. Concéde o deniega en función de tu necesidad.

Para comentarios, abre tu perfil y entra en Comentarios; se abrirá la página de feedback en el navegador.

Navegador web

Ve a https://windows.cloud.microsoft/ e inicia sesión con tu cuenta. Entrarás en la pestaña Favoritos si es tu primera vez. Luego, accede a Dispositivos o Aplicaciones.

Selecciona un recurso y pulsa Conectar. Confirmarás qué funciones locales quieres usar en la sesión remota y puedes marcar que no se muestre más el aviso.

RemoteApp Launcher: si abres una RemoteApp, desde la barra de herramientas de la sesión puedes iniciar otras RemoteApp sin volver a la página principal (botón más en la parte izquierda).

Para comentarios desde web, entra en la pestaña Comentarios, elige tipo de opinión y envía. Los aportes no son anónimos.

Meta Quest

Instala Windows App desde Meta Store, abre y pulsa Iniciar sesión. Si conectas a otra nube, añade el área de trabajo correspondiente y valida la URL.

Una vez dentro, ve a Dispositivos o Aplicaciones, busca tu recurso y selecciónalo. Antes de conectar, confirma que confías en el PC remoto y decide qué recursos locales permitirá la sesión. Puedes marcar que no vuelva a preguntar para ese equipo.

El casco puede pedir acceso a cámara, micrófono, ubicación o archivos. Activa lo que necesites para tu caso.

Conexión por plataforma con Windows 365

macOS

Instala Windows App desde la Mac App Store, abre y añade tu cuenta de trabajo o escuela. Inicia sesión con tu cuenta de Windows 365 y entra en Dispositivos para ver tu Cloud PC.

Haz doble clic en el Cloud PC para conectar. Listo, puedes empezar a trabajar con tu escritorio en la nube. Para comentarios, usa Ayuda > Enviar comentarios en la barra de menús.

iOS/iPadOS

Instala Windows App y permite Bluetooth y red local si quieres detectar equipos locales. Agrega tu cuenta de trabajo o escuela e inicia sesión en Windows 365.

Desde Dispositivos, busca tu Cloud PC y tócala para conectar. La experiencia es fluida y pensada para movilidad. Los comentarios se envían desde el perfil o el engranaje > Enviar comentarios.

Android/Chrome OS

Instala Windows App desde Google Play, agrega una nueva conexión e inicia sesión con tu cuenta de Windows 365. En Dispositivos verás tu Cloud PC, toca para conectar.

Antes de entrar, confirma acceso a recursos locales y, si quieres, no volver a preguntar. El sistema puede requerir permisos de cámara o archivos según tu flujo.

Navegador web

Accede a https://windows.cloud.microsoft/, inicia sesión y entra en Dispositivos para ver tu Cloud PC. Busca tu equipo y pulsa Conectar (se abrirá en una nueva pestaña o ventana).

El cuadro de Configuración de la sesión te pedirá confirmar el uso de funciones locales. Puedes desactivar que vuelva a mostrarse si lo prefieres.

Meta Quest

Descarga Windows App en el casco, abre, pulsa Iniciar sesión y autentícate con tu cuenta de Windows 365. En Dispositivos busca tu Cloud PC y selecciónalo.

Confirma confianza y permisos locales en la pantalla previa a la conexión. Una vez dentro, ya trabajas en tu escritorio en la nube desde realidad mixta.

Conexión por plataforma con Microsoft Dev Box

macOS

Instala Windows App, abre y añade tu cuenta. Inicia sesión con tu cuenta de Dev Box, entra en Dispositivos y localiza tu máquina de desarrollo.

Haz doble clic para conectar y arranca a trabajar. Para comentar, usa Ayuda > Enviar comentarios en la barra de menús.

iOS/iPadOS

Tras instalar Windows App, permite los permisos de Bluetooth y red local si hace falta. Agrega tu cuenta de Dev Box e inicia sesión para ver tu entorno de desarrollo en Dispositivos.

Toca el Dev Box para conectar. Flujo simple y muy directo para desarrolladores en movilidad.

Android/Chrome OS

Instala Windows App, añade la conexión e inicia con tu cuenta de Dev Box. Busca tu entorno en Dispositivos y pulsa para conectar.

Como en otros flujos, confirma el uso de recursos locales si se te solicita. La marca no volver a preguntar te ahorra clics en futuras conexiones.

Navegador web

Entra en https://windows.cloud.microsoft/ e inicia sesión con tu cuenta de Dev Box. Ve a Dispositivos, selecciona tu Dev Box y pulsa Conectar.

El diálogo de Configuración te dejará elegir qué funciones locales usar. Marcar no volver a mostrar acelera conexiones posteriores.

Meta Quest

Desde Meta Store, instala Windows App, inicia sesión y ve a Dispositivos para encontrar tus Dev Box. Selecciona tu entorno y confirma confianza y permisos antes de entrar.

Una vez conectado, tendrás tu estación de trabajo remota en realidad mixta. Ideal para visualizar varias apps y escritorios de desarrollo.

Instala Meta AI en Windows 11: guía paso a paso

Cuando hablamos de Meta AI en Windows 11, puedes instalarla como software o integrarla en tus flujos de marketing y datos. Para una instalación rápida de la app Meta AI, sigue este camino:

1. Descarga el instalador de Meta AI desde su sitio oficial. Asegúrate de obtener la última versión estable para evitar incompatibilidades.
2. Ejecuta el archivo descargado y sigue el asistente. Selecciona la ruta de instalación que prefieras en tu Windows 11.
3. Finaliza la instalación y abre Meta AI. Completa el onboarding inicial y ajusta permisos y preferencias según tu caso de uso.
4. Explora las funciones clave: análisis semántico, generación de respuestas, personalización y más. Así te familiarizas con las capacidades disponibles.

Define y alcanza metas con inteligencia artificial: metodología práctica

Antes de poner Meta AI a trabajar, conviene estructurar tu estrategia. Empieza definiendo objetivos claros (negocio, marketing, soporte, productividad) y cómo medirás el éxito.

Elige la plataforma adecuada: hay distintas opciones para IA en la empresa. Valora integración con tus herramientas, facilidad de uso y costes para decidirte con cabeza.

Datos, datos y más datos: prepara un conjunto de datos limpio, relevante y variado. La calidad de los datos determina la calidad de los resultados en cualquier proyecto de IA.

Entrena y ajusta: dedica tiempo a entrenar modelos y revisar métricas. Itera con pequeños cambios y ve midiendo mejoras en precisión, recall, tiempo de respuesta, etc.

Evalúa y optimiza de forma continua: monitoriza el rendimiento en producción, corrige sesgos y reentrena cuando haga falta. La IA efectiva es la que evoluciona con tus necesidades.

Activa Meta AI en Windows 11 para marketing digital: de la teoría a la acción

Comprende qué hace Meta AI: usa algoritmos para analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones. Esto permite personalizar campañas y mensajes a escala.

Configura la base: define objetivos, métricas y fuentes de datos que alimentarás. Una configuración inicial cuidada acelera los resultados y reduce retrabajos.

Activa la integración: conéctala con tu CRM, plataformas de anuncios o analítica. Garantiza una comunicación fluida entre sistemas para aprovechar todos los datos.

Optimiza en bucle: monitoriza el desempeño, ajusta segmentos, prueba creatividades. Las pruebas A/B y el refinamiento de audiencias marcan la diferencia en conversiones y costes.

Potencia WhatsApp con Pi inteligencia artificial y Meta AI Windows 11

La IA en mensajería permite sugerencias contextuales, respuestas automatizadas y detección de tono. Pi inteligencia artificial añade todo esto a tus chats para mejorar tus conversaciones.

Para aprovecharlo junto con Meta AI en tu dispositivo: instala la app de Meta AI, configura tu perfil y permisos, y activa el acceso a WhatsApp si tu caso lo requiere. Podrás explorar análisis semántico y respuestas avanzadas adaptadas al contexto.

Con esta combinación ahorrarás tiempo en respuestas frecuentes y elevarás la calidad de la interacción. Es especialmente útil en entornos de atención al cliente o soporte interno.

Ejecuta Meta-Llama-3.1-8B-Instruct en local: referencia útil

Si te apetece desplegar un modelo en tu propio equipo, hay experiencias documentadas por la comunidad. Por ejemplo, un usuario ha publicado pasos para correr Meta-Llama-3.1-8B-Instruct en local, incluyendo notas desde cero.

Revisa el archivo de pasos en GitHub: https://github.com/JNachow/deploy-local-AI y adapta el flujo a tu hardware. No es una guía oficial, pero puede ahorrarte tiempo si empiezas y la documentación te resulta densa.

Consejos de red, seguridad y multi-cuenta

Si tu red es restrictiva, pide a tu administrador permitir los FQDN y endpoints de los servicios (AVD, Windows 365, Dev Box). Sin esos permisos, las conexiones fallarán o se quedarán a medias.

En Windows App puedes iniciar con varias cuentas y alternar fácilmente. Esto viene de perlas si trabajas con más de un tenant o pruebas en distintos entornos.

Recuerda: Windows App no admite navegadores móviles, así que usa un ordenador si vas a trabajar por web. En dispositivos móviles, utiliza la app nativa para iOS/iPadOS o Android/Chrome OS.

Pasos siguientes

Ahora que tienes la visión completa, te toca experimentar: ajusta la configuración de Windows App, revisa opciones de sesión (dispositivos locales) y prueba RemoteApp en web. Cuanto antes pruebes en tu caso real, antes detectarás qué optimizar.

Todo lo anterior te permite montar un entorno profesional en Windows 11 con soporte para escritorios remotos, apps y, por supuesto, la instalación y activación de Meta AI. Con requisitos claros, tablas de compatibilidad, flujos por plataforma y la opción de ejecutar modelos en local, tienes el mapa completo para empezar con buen pie y escalar sin dolores de cabeza. Comparte esta información para que más usuario aprendan a instalar Meta AI en Windows 11.

Si al abrir un juego te sale que DirectX 12 está desactivado, es normal sentir que algo se te escapa. En muchos casos, no es que falte una instalación mágica, sino que el sistema, los drivers o el propio juego no están configurados como toca. Aquí vas a encontrar una guía práctica, clara y con tono cercano para dejar DX12 listo y funcionando en tu PC con Windows.

Antes de nada, conviene entender que DirectX 12 va de la mano de Windows y de los controladores de tu gráfica. No se activa con un interruptor escondido: se habilita automáticamente cuando el sistema, los drivers y el hardware son compatibles. Con esto claro, vamos a repasar paso a paso qué revisar, cómo comprobar la compatibilidad real y qué hacer si un juego insiste en tirar de DX11 o muestra errores como D3D11 o el clásico “DirectX 12 no es compatible”.

Qué es DirectX 12 y por qué algunos juegos no lo usan por defecto

DirectX 12 es la API de Microsoft que permite a los juegos comunicarse con tu GPU de forma más eficiente. Cuando funciona como debe, reduce la carga de CPU, mejora el reparto de tareas entre núcleos y abre la puerta a tecnologías como el Ray Tracing, Variable Rate Shading o Mesh Shaders. Aun así, hay títulos que arrancan en DX11 por estabilidad o compatibilidad, y dejan DX12 como opción manual en ajustes.

No te sorprendas si, aun teniendo DX12 en el sistema, un juego arranca en otra API. Los desarrolladores priorizan, a veces, el camino más estable para la mayoría de usuarios, y por eso verás una opción para cambiar de DX11 a DX12 dentro de la configuración del juego.

Comprobaciones básicas: versión de Windows, dxdiag y niveles de características

Lo primero es cerciorarse de que Windows y tu hardware están en el punto necesario. Para empezar, DX12 está integrado en Windows 10 y Windows 11, pero las funciones más punteras (lo que se conoce como DirectX 12 Ultimate) requieren versiones recientes del sistema.

Comprueba tu edición de Windows con Windows + R, escribe winver y pulsa Enter. Si estás en Windows 11 o en Windows 10 relativamente reciente, vas bien encaminado. Tras eso, abre la herramienta de diagnóstico con Windows + R → dxdiag y echa un vistazo.

En dxdiag, ve a la pestaña Sistema para ver “Versión de DirectX”. Si te pone DirectX 12, significa que el sistema lo soporta. Ahora entra en la pestaña Pantalla (Display) y localiza “Niveles de características”. Aquí verás algo tipo 12_0, 12_1, 11_1…. Esta línea es clave, porque indica lo que tu GPU puede ejecutar de verdad.

Si ves 12_0 o 12_1, tu hardware soporta DX12. Si no aparece 12_x, la tarjeta gráfica no llega a ese nivel y, por tanto, no habrá manera de forzar DX12 de forma nativa. En ese caso, más abajo te contamos cómo convivir con DX11 o qué alternativas hay si el juego lo permite.

Actualiza Windows: el primer paso que más arregla

Muchas incidencias se resuelven actualizando el sistema. Abre Configuración → Actualización y seguridad (o Windows Update en Windows 11), y pulsa en “Buscar actualizaciones”. Instala todo lo pendiente y reinicia si te lo pide. DX12 y sus componentes suelen llegar a través de Windows Update, así que no lo dejes para otro día.

Aunque te parezca que ya está todo al día, puede haber paquetes acumulativos o parches de calidad que afectan a la pila gráfica. Un par de reinicios tras las actualizaciones no le vienen mal al sistema, sobre todo si actualizas desde una versión antigua de Windows 10.

Drivers de la GPU: reinstalación limpia desde la web del fabricante

Los controladores de la gráfica son el corazón de todo esto. Visita la web oficial de tu fabricante y descarga la versión actual: NVIDIA (nvidia.com/drivers), AMD (amd.com/support) o Intel (intel.com/support/graphics-drivers). Evita herramientas de terceros y apuesta por el instalador oficial.

Al ejecutar el instalador, si tienes opción, elige “instalación limpia”. Esto borra restos de versiones anteriores que pueden causar conflictos. Tras actualizar, reinicia el ordenador para que el driver cargue correctamente. Después, vuelve a dxdiag y verifica de nuevo los “Niveles de características”.

En portátiles, conviene pasar por la web de soporte del propio fabricante del ordenador si usas GPU integrada o híbrida. Algunos equipos necesitan controladores validados por el OEM para habilitar correctamente ciertas funciones gráficas.

Comprobar si el propio juego permite elegir DirectX 12

Hay títulos que dejan seleccionar la API gráfica en las Opciones de vídeo. Entra en el menú del juego, busca Gráficos o Renderizado y, si aparece la opción, cambia el renderizador de DirectX 11 (o Vulkan) a DirectX 12. A veces hay que reiniciar el juego para que surta efecto.

Si el juego no ofrece el selector, revisa la documentación del desarrollador. En algunos casos exponen parámetros de línea de comandos o conmutadores en el lanzador. Cada título gestiona esta parte a su manera, así que no te extrañe encontrar el ajuste en un sitio poco evidente.

Errores frecuentes en Steam: parámetros de inicio y verificación de archivos

Si usas Steam, entra en tu Biblioteca, botón derecho en el juego → Propiedades → Opciones de inicio. Si ves -dx12 o -d3d12 y da problemas, prueba a dejar esta casilla vacía para usar la configuración por defecto. Al revés, si tu GPU no soporta DX12 y el juego insiste, añade -dx11 para forzar DirectX 11 cuando el título lo permita.

En la misma ventana, en Archivos locales, pulsa en “Verificar integridad de los archivos del juego”. Esto repara descargas corruptas que pueden provocar mensajes engañosos sobre compatibilidad. Una simple verificación a menudo corrige lanzamientos fallidos.

Instalar componentes de DirectX desde Microsoft (cuándo tiene sentido)

La descarga de “DirectX End-User Runtime Web Installer” de Microsoft sirve para instalar librerías complementarias que muchos juegos antiguos o motores aún piden. No es un instalador de “DX12” como tal, porque DX12 viene con Windows, pero puede solucionar faltas de runtime de DX9/10/11.

Si optas por consultar guías externas, extrema las precauciones. Evita instalar software promocionado en banners que pueda ser PUP (programa potencialmente no deseado). Siempre que puedas, tira de recursos oficiales para no meter bloatware en el equipo.

Reparar archivos de sistema con SFC y DISM

Si sospechas de corrupción de archivos en Windows, abre el Símbolo del sistema como administrador y ejecuta sfc /scannow. Deja que termine. Este análisis suele tardar, pero detecta y repara componentes críticos.

Luego, lanza en ese orden: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth, DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth y DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. DISM repara la imagen de Windows y arregla inconsistencias que SFC no puede resolver por sí solo.

Cuando termines, reinicia. Muchos problemas con servicios de gráficos, bibliotecas y dependencias quedan resueltos tras este proceso, y los juegos que antes no iniciaban bajo DX12 suelen hacerlo sin más.

DX12 Ultimate, Ray Tracing y “niveles de función”: qué esperar en dxdiag

DirectX 12 Ultimate no es un ejecutable que instalas aparte: es un conjunto de capacidades que se habilitan cuando coinciden Windows, drivers y una GPU compatible. Tecnologías como Ray Tracing por hardware, VRS o Mesh Shading dependen de esa tríada.

En dxdiag no verás un botón que cambie de “desactivado” a “activado”. Lo que verás son los “Niveles de características”, donde se reflejan los soportes del hardware. Que no cambie una etiqueta textual no significa que DX12 no esté operativo; simplemente, ese panel no expone DX12 Ultimate como un interruptor.

Si te preocupa el trazado de rayos o funciones avanzadas, revisa la web del fabricante de tu GPU. Algunas iGPU no soportan Ray Tracing por hardware y ciertas tecnologías propietarias de los juegos, así que ahí no hay atajos: hace falta hardware preparado.

Casos reales: D3D11 en Fortnite, “DX12 desactivado” y juegos que no arrancan

Tras reinstalar Windows, es frecuente que Fortnite muestre un error tipo D3D11. En realidad, suele deberse a drivers ausentes o a que el juego intenta usar una API que no cuadra con tu hardware. Actualiza Windows, reinstala los controladores de la GPU con instalación limpia y verifica archivos en Steam o en el propio lanzador de Epic.

Si tu dxdiag indica DX12 en el sistema pero el juego arranca en DX11, comprueba si hay selector en los ajustes del juego. Si el título no ofrece DX12 en el menú, probablemente el desarrollador lo haya deshabilitado en tu combinación de hardware por estabilidad, o espera ciertas capacidades que tu GPU no expone.

inZOI y el mensaje “DirectX 12 no es compatible con su sistema”

Con inZOI (y con otros juegos nuevos) aparece a veces el aviso de que “DX12 no es compatible”. Primero, ve a dxdiag → Pantalla → “Niveles de características” y confirma que esté 12_0 o 12_1. Si no aparecen, tu GPU no soporta DX12 y tendrás que forzar DX11 si el juego lo permite.

En Steam: Biblioteca → botón derecho sobre el juego → Propiedades → Opciones de inicio. Borra -dx12 si estaba puesto y prueba a iniciar en modo predeterminado. Si el hardware no llega a DX12, escribe -dx11 para forzar DirectX 11 cuando el título lo admita. Recuerda actualizar drivers y verificar la integridad de archivos si sigue fallando.

iGPU y dGPU: quién ejecuta el juego realmente

En equipos con gráfica integrada (iGPU) y dedicada (dGPU), puede que el juego esté intentando usar la integrada. En ese escenario, muchas funciones de DX12 o RT no aparecerán porque la iGPU no las soporta. Abre el panel de control de tu GPU (NVIDIA Control Panel, AMD Software Adrenalin) y asigna el ejecutable del juego a “GPU de alto rendimiento”.

En portátiles, revisa además la Configuración de gráficos de Windows (Configuración → Pantalla → Configuración de gráficos) y asigna ahí el modo de alto rendimiento al juego. Si el título corre en la dGPU, lo normal es que aparezcan más funciones DX12 y mejore notablemente el rendimiento.

Software en segundo plano, overlays y antivirus

Superposiciones (overlays), capturadores, monitores de FPS o suites de “optimización” pueden interferir. Prueba a desactivarlos, cierra utilidades de overclocking y, si es necesario, ejecuta el juego como administrador. En los antivirus, excluye las carpetas del juego y de la plataforma (Steam, Epic) para evitar bloqueos.

Si percibes que solo falla la primera vez que lanzas un juego tras instalar drivers, no es raro que el compilado de shaders esté creando conflictos con herramientas de terceros. Un arranque sin overlays suele evitar ese comportamiento.

Actualizaciones de BIOS/UEFI y soporte del fabricante

Es raro, pero una BIOS/UEFI desactualizada puede causar incompatibilidades con ciertas funciones del sistema. Consulta la página de soporte de tu placa base o de tu portátil para ver si hay actualizaciones recomendadas. Actualiza la BIOS solo siguiendo las instrucciones del fabricante y con copia de seguridad previa, ya que un proceso fallido puede dejar el equipo inoperativo.

En equipos OEM (marcas), revisa su web de soporte: suelen indicar qué versión de DirectX soportan sus configuraciones, y publican drivers validados. Cuando hay dudas con iGPU, la documentación del fabricante del equipo despeja muchas preguntas.

Cuando el hardware no da para más: alternativas y expectativas

Si dxdiag no muestra 12_0 o 12_1 y tu GPU es anterior a ciertas arquitecturas, no podrás ejecutar DX12 nativo. En ese caso, usa el parámetro -dx11 si el juego lo admite o mantente en la API por defecto del título. Esto no es una derrota: muchos juegos siguen yendo finos en DX11 con una buena configuración.

Recuerda que funciones como Ray Tracing requieren hardware específico y no se pueden “activar” por software. Si el juego pide una GPU con RT dedicado y la tuya no lo tiene, el ajuste no aparecerá o no se podrá habilitar sin grandes peajes de rendimiento.

Reinstalación limpia de Windows: el último cartucho

Si has probado todo lo anterior y nada funciona, plantéate una instalación limpia de Windows. Antes, haz copia de seguridad de tus datos. Una instalación desde cero elimina conflictos profundos y restos de software que bloquean componentes gráficos. Luego, instala Windows Update, drivers de la GPU y lanza el juego con los parámetros adecuados.

No lo abordes como una solución exprés, pero tampoco lo descartes si llevas meses peleándote con el equipo. A veces es lo que realmente cura problemas enquistados con APIs y runtimes.

Preguntas rápidas para salir de dudas

¿Se puede “instalar” DirectX 12 manualmente? Técnicamente no como paquete independiente. Llega con Windows y los drivers modernos, y el instalador web de Microsoft solo agrega runtimes complementarios que algunos juegos exigen.

¿Por qué en dxdiag no veo que “cambie” nada al activar DX12? Porque DX12 (y Ultimate) se reflejan en los niveles de características, no como un interruptor que diga activado/desactivado. Lo importante es que aparezcan 12_0 o 12_1 y que el juego tenga la opción.

¿Puedo usar Ray Tracing y DLSS con una iGPU? En general, no. El RT por hardware y tecnologías como DLSS requieren una dGPU compatible. Si buscas RT o técnicas avanzadas, necesitarás una GPU capaz y controladores actualizados.

¿Me vale con actualizar drivers? En muchos casos sí. Entre Windows Update y una reinstalación limpia del driver de la GPU, la mayoría de problemas con DX12 se resuelven.

Si has llegado hasta aquí, ya tendrás una idea clara: DX12 depende de que todo el ecosistema esté alineado. Con Windows al día, controladores oficiales, elección correcta de la API en cada juego, y verificaciones con dxdiag, lo normal es que DirectX 12 quede operativo sin trucos raros. Y si el hardware no llega, forzar DX11, cuidar la integridad de archivos y mantener el sistema limpio te dará la mejor experiencia posible en tu equipo.

En cualquier hogar u oficina, la red inalámbrica acumula móviles, portátiles, televisores, consolas o dispositivos IoT, y no siempre sabemos quién está conectado o si todo funciona como debería. Tener visibilidad sobre los equipos que usan tu Wi‑Fi en Windows 11 y en el propio router ayuda a evitar sorpresas y a resolver fallos cotidianos. Controlar los clientes conectados, su intensidad de señal y su consumo marca la diferencia entre una red estable y una que se arrastra.

Además de la parte técnica, hay un componente de seguridad evidente: detectar intrusos, bloquearlos y reforzar la red con ajustes básicos ahorra disgustos y posibles responsabilidades. Con unas cuantas herramientas para móvil y PC, y con el acceso al panel del router, puedes listar dispositivos, identificar a cada uno por su IP/MAC y actuar si algo no cuadra. Puedes usar aplicaciones que te ayudan a detectar si te roban el Wi-Fi desde Android para mayor tranquilidad.

Por qué conviene ver quién está conectado a tu Wi‑Fi

Uno de los síntomas típicos cuando hay exceso de dispositivos o alguno se comporta de forma anómala es la lentitud. Si la red va a tirones, puede haber saturación o un único equipo consumiendo en exceso. Saber quién está conectado y monitorizar tráfico te permitirá localizar al culpable y recuperar el rendimiento.

Otro frente es el agotamiento de direcciones IP del DHCP. Al fijar un rango corto, el router deja de admitir nuevos clientes cuando se llena el “pool”. Si de repente no puedes conectar un dispositivo y el rango está al límite, quizá alguien ajeno esté usando tu Wi‑Fi y consumiendo una IP sin permiso.

También pueden aparecer pequeños cortes intermitentes: videollamadas que se caen, descargas que se paran o navegación errática. Una alta densidad de clientes conectados simultáneamente al punto de acceso puede provocar microcortes, especialmente si compiten en la misma banda o canal saturado.

La seguridad es clave: ataques Man in the Middle pueden espiar tu actividad o usar tu conexión para fines ilícitos. Si un intruso se cuela en tu red, los problemas de privacidad y responsabilidad legal recaen sobre el titular de la línea, así que conviene detectar y expulsar dispositivos no autorizados cuanto antes.

Detectar fallos de clientes y probar la conectividad

Ver el listado de clientes ayuda a descartar errores básicos. ¿Tu Smart TV no reproduce streaming? Comprueba si aparece en la red y si obtiene IP. Al revisar el inventario de clientes en el router o con apps, confirmarás si un equipo se conecta y cuándo lo hizo por última vez, gracias a los registros de conexión/desconexión.

Si sospechas problemas de autenticación o de ataques de desautenticación, revisar los logs del router puede dar pistas. Encontrar entradas de desconexiones frecuentes de un mismo dispositivo señala interferencias, baja señal o intentos de forzar su caída.

Algunos routers muestran la potencia de señal que recibe cada cliente (RSSI). Como referencia: aprox. entre −30 y −60 dBm suele ser buena señal, de −60 a −80 dBm es regular y por debajo de −80 dBm es mala. Marcas como ASUS o AVM FRITZ!Box ofrecen estos datos para ayudarte a medir la señal Wi‑Fi y optimizar ubicaciones.

Evitar intrusiones reforzando la seguridad

Si ves en la lista un móvil u ordenador que no reconoces, actúa. Cambia cuanto antes la clave del Wi‑Fi, desactiva WPS y usa WPA3 si tu router lo permite. Además, modifica la contraseña de administración del router y guarda las nuevas credenciales en un gestor seguro.

Estas medidas básicas son tu primera línea de defensa. Una contraseña robusta, el cifrado adecuado y WPS deshabilitado reducen drásticamente el riesgo de accesos no autorizados. Si detectas un intruso, bloquea su MAC si el router lo permite y fuerza la reconexión de tus equipos tras cambiar la clave.

Cómo ver dispositivos conectados al Wi‑Fi con el móvil

Si prefieres hacerlo desde el teléfono, hay aplicaciones muy intuitivas para auditar la red. Descarga siempre desde la tienda oficial de tu sistema (Google Play o App Store) para evitar apps maliciosas y asegúrate de estar conectado a tu propia red antes de escanear.

Fing

Fing para Android e iOS escanea tu LAN y lista al instante los clientes conectados, con nombre, IP, MAC, sistema operativo o fabricante. No exige registro para ver la información básica y es ideal para identificar rápidamente si un equipo concreto está online. También puede ayudarte a detectar dispositivos desconocidos para tomar medidas.

Quién está en mi WiFi

Esta app se orienta a descubrir intrusos y ofrece utilidades añadidas como ping, calculadora de IP o escaneo de puertos. Además de seguridad, te sirve para confirmar si un dispositivo concreto está conectado, mostrando el recuento total y el detalle por dispositivo.

Detector del ladrón WiFi

Especializada en localizar clientes no autorizados, muestra los dispositivos conectados con su IP, MAC y tipo. Su manejo es sencillo: entras en la sección de Dispositivos y obtienes el listado completo, con lo que puedes gestionar la red con mayor control.

Cómo ver equipos conectados a tu Wi‑Fi con Windows

En Windows 11 existen programas gratuitos que escanean la red local y listan los dispositivos. Son útiles para inventariar equipos, detectar intrusos o diagnosticar si algo que debería estar conectado no lo está.

Wireless Network Watcher

Esta herramienta gratuita para Windows muestra los clientes conectados con su nombre, IP y MAC. Basta ejecutarla para obtener la lista en segundos y así verificar si la consola, la impresora o la tele están realmente conectadas.

Fing (versión de escritorio)

La versión para PC incorpora funciones de monitorización de ancho de banda, avisos de nuevos dispositivos y hasta detección de equipos sospechosos. Con su base masiva de usuarios, es una suite madura para tener tu red bajo control desde el ordenador.

SoftPerfect WiFi Guard

Disponible en versión instalable y portable, escanea la red y muestra nombre, IP y MAC. Seleccionas tu adaptador, pulsas Escanear y obtienes el inventario para identificar rápidamente dispositivos.

Advanced IP Scanner

Muy popular en Windows, permite ejecutar un escaneo rápido por rangos IP y distinguir equipos por nombre, IP o fabricante. Puedes usarlo en modo portable sin instalación y descubrir si aquello que buscas está realmente online.

Angry IP Scanner

Proyecto de código abierto que hace ping por rangos, resuelve nombres y escanea puertos. Funciona en Windows, macOS y Linux y es muy rápido para inventarios rápidos o chequeos de disponibilidad básica.

Avast (Inspector de Wi‑Fi)

Si ya usas Avast, su Inspector de Wi‑Fi (incluso en la versión gratuita) muestra los dispositivos de tu red, permite etiquetarlos y ver detalles básicos. No es tan simple como un escáner dedicado, pero si lo tienes instalado te puede sacar del apuro.

Apps de tu operador

Las aplicaciones de los ISP (como Smart WiFi de Movistar o Mi Orange) permiten ver y gestionar dispositivos, crear perfiles, pausar/bloquear conexiones, realizar pruebas y optimizar la Wi‑Fi. Algunas incluyen modo gaming, detección de capacidad para streaming 4K o ayuda de configuración, y muestran datos como fecha de primera conexión, IP y MAC.

Ver los dispositivos conectados desde el router

Es el método universal y no requiere instalar nada. Primero necesitas la puerta de enlace, que suele ser 192.168.1.1 (a veces 192.168.0.1). En Windows, abre Símbolo del sistema y ejecuta «ipconfig» para ver Puerta de enlace predeterminada. Luego, escribe esa dirección en el navegador.

Inicia sesión con el usuario y contraseña del router. Si no lo recuerdas, revisa la pegatina del equipo: vienen credenciales por defecto o especifícas del panel. Entra en la configuración y busca la sección DHCP o Clientes/Dispositivos; allí verás nombre, IP y MAC de cada conectado.

Los menús cambian por modelo: en un HGU (Movistar) el listado está en DHCP; en un Livebox (Orange) aparece en Mi red local, donde separa conectados de desconectados. En routers equivalentes de otros operadores (Pepephone, Digi, MasMovil, Yoigo, O2, etc.) la ubicación puede variar, pero siempre hay un apartado de clientes.

Buenas prácticas para proteger el router

Actualiza el firmware para obtener parches y mejoras de rendimiento. Muchos routers se actualizan solos por la noche, pero si no, lanza la actualización manual desde el panel. Esto reduce fallos y refuerza la seguridad.

Usa contraseñas robustas para el Wi‑Fi y para el panel del router. Mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y desactiva WPS. Si tu hardware lo soporta, utiliza WPA3, o como mínimo el modo de transición WPA2/WPA3 para equipos antiguos.

El sentido común manda: comparte claves solo con quien corresponda, revisa periódicamente la lista de clientes y elimina dispositivos que ya no uses. Si tu router es muy antiguo y no soporta WPA3 ni actualizaciones, plantéate renovarlo.

Registrar y analizar la actividad del router (logs)

Todos los routers registran eventos, pero suelen ser temporales y con lectura incómoda. MyRouter Log permite recibir por Syslog (UDP 514 por defecto) los registros del router y guardarlos en tu PC para consultarlos con calma y conservar un histórico.

Tras instalar la herramienta en Windows 10 u 11, configúrala para que escuche en el puerto UDP apropiado y permite el acceso en el firewall. Verás el estado en la interfaz (Listening/Not listening) y el recuento de logs. La aplicación puede minimizarse en la bandeja mostrando el último mensaje.

En el router, habilita el envío a un servidor de registros remoto (Remote syslog server), indicando la IP de tu PC y el puerto. En routers ASUS, por ejemplo, está en Registro del sistema > Registro general. A partir de ahí, la app empezará a recibir cada evento y lo almacenará en un archivo.

No todos los routers y módems permiten Syslog remoto. Si el tuyo carece de esta opción, no podrás enviar los logs a MyRouter Log. Para interpretar avisos o errores, consulta foros especializados o soporte del fabricante.

Filtrado MAC: control adicional (con limitaciones)

El filtrado MAC permite decidir qué direcciones MAC pueden conectarse a tu Wi‑Fi. Actívalo en la sección de Seguridad/Control de acceso del router y crea tu lista blanca, añadiendo la MAC de cada dispositivo autorizado.

Sus ventajas: más control, menos congestión si limitas equipos simultáneos, y mayor visibilidad para resolver problemas. Sin embargo, el filtrado MAC no es infalible: la MAC puede clonarse (MAC spoofing). Úsalo como capa adicional, no como única barrera.

Mantenimiento de la red Wi‑Fi para que rinda mejor

Ubica el router en una zona central, elevada y ventilada, lejos de interferencias (TV, microondas, altavoces) y sin barreras como superficies alicatadas. La posición del equipo influye muchísimo en cobertura y estabilidad y te ayudará a ampliar la señal Wi‑Fi con pequeños cambios.

Mantén tu red segura: cambia periódicamente la contraseña, oculta información personal en el SSID y controla cuántos dispositivos conectas. Activa WPA2 como mínimo, mejor WPA3 si está disponible para mitigar ataques de fuerza bruta y mejorar el cifrado por cliente (SAE).

Configura canales adecuados, sobre todo en entornos densos. Escanea la congestión con apps como WiFi Analyzer y elige manualmente el canal menos saturado. Esto reduce interferencias y mejora la estabilidad.

Si hay zonas muertas, valora repetidores, PLC o un sistema WiFi Mesh según el caso. Elegir el dispositivo correcto para tu vivienda evitará empeorar la señal. También puedes usar un router viejo como repetidor Wi‑Fi para ampliar la cobertura sin gastar demasiado.

No descuides la limpieza y la temperatura: el polvo y el calor continuo degradan el rendimiento. Evita la luz solar directa y fuentes de calor, y limpia rejillas de ventilación para prevenir sobrecalentamientos.

Qué hacer si detectas intrusos en tu Wi‑Fi

Un acceso no autorizado no solo ralentiza tu red: puede implicarte si se cometen delitos desde tu IP. Actúa de inmediato para expulsarlo y reforzar tu red siguiendo estos pasos:

1. Bloquea el dispositivo desde la lista de clientes si tu router lo permite (por ejemplo, AVM FRITZ!Box o algunos ASUS).
2. Cambia la contraseña del Wi‑Fi por una robusta (12+ caracteres con mezcla de tipos); reconectarás solo tus equipos.
3. Activa WPA3 o, si no es posible, el modo mixto WPA2/WPA3.
4. Cambia la clave del panel del router para impedir accesos de administración.
5. Reinicia el router para aplicar todos los cambios y reconectar tus dispositivos legítimos uno a uno.

Hacer visible (o invisible) tu PC en la red en Windows 11

Para compartir archivos o usar tu PC como servidor multimedia en la LAN, necesitas que sea visible. La primera vez que entres en Explorador > Red, Windows 11 puede indicar que la detección de redes está desactivada. Acepta el aviso y pulsa en “Activar la detección de redes y el uso compartido de archivos”.

Si estás en una red marcada como pública, el sistema ofrecerá dos opciones: convertirla a privada (lo recomendado para redes de casa u oficina) o permitir la detección en públicas (no recomendado). En redes públicas, no hagas visible tu equipo por seguridad.

Cambiar el tipo de red en Windows 11

Abre Configuración > Red e Internet > tu red (Wi‑Fi o Ethernet) y marca el perfil como Privada para que otros equipos de tu LAN puedan ver tu PC. Si la dejas como Pública, Windows lo ocultará automáticamente.

Centro de redes y recursos compartidos

Desde Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos, revisa la configuración avanzada de uso compartido. Allí podrás activar la detección de redes y el uso compartido de archivos para los perfiles Privado y Público, además de configurar streaming multimedia.

Activar o desactivar la detección de redes (Windows 11/10)

Windows permite ajustar la detección por perfil de red. En Windows 11, ve a Inicio > Ajustes > Red e Internet > Configuración avanzada de red > Configuración de uso compartido avanzado y activa o desactiva Detección de redes por tipo de red.

En Windows 10, entra en Inicio > Ajustes > Red e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar la configuración de uso compartido avanzado. Configura la detección de redes para los perfiles disponibles según necesites.

Consultar los equipos conectados directamente en el router (paso a paso)

1) Obtén la puerta de enlace (ipconfig en CMD). 2) Entra con el navegador y tus credenciales. 3) Abre DHCP/Clientes inalámbricos/Mi red local según modelo. Verás nombre, IP y MAC de cada dispositivo; con algunos routers también verás la señal recibida por cliente.

En modelos de operadores, la ruta puede diferir, pero la función existe. En Livebox (Orange) tienes Mi red local; en HGU (Movistar), DHCP o Dispositivos conectados. En Smart WiFi 6 de Movistar los pasos son equivalentes.

Para reforzar la seguridad: desactiva WPS, usa WPA3, cambia credenciales de administración, y revisa periódicamente los clientes. Si algo no cuadra, corta su acceso, cambia claves y reinicia.

Con estos procedimientos, herramientas y ajustes, tendrás control total sobre quién usa tu Wi‑Fi, podrás resolver problemas de rendimiento y minimizar riesgos. La combinación de inventario de dispositivos, registros del router y una configuración segura te garantiza una red más rápida, estable y protegida en Windows 11 y en cualquier router moderno.

Configurar una impresora en la red Wi‑Fi de casa u oficina es más sencillo de lo que parece cuando conoces el recorrido exacto por los menús de Windows y las opciones de la propia impresora. Aun así, hay matices importantes —como elegir el método de conexión correcto (Wi‑Fi, WPS o Wi‑Fi Direct), manejar direcciones IP y asegurarte de que los controladores están al día— que marcan la diferencia entre lograrlo a la primera o pelearte con errores.

En esta guía encontrarás un paso a paso detallado para Windows 10 y Windows 11, además de alternativas útiles si tu equipo no detecta la impresora, si quieres conectarla por IP/TCP o si necesitas tirar de WPS o Wi‑Fi Direct. Incluimos también la instalación de drivers, cómo actuar con impresoras sin Wi‑Fi (conectándolas por Ethernet) y un apartado amplio de solución de problemas para que no se te resista nada.

Antes de empezar: requisitos y compatibilidad

Lo primero es confirmar que la impresora soporta conexión inalámbrica y que tu red está en condiciones. Muchas impresoras modernas lo indican en su caja o en el panel, donde verás opciones de Configuración de red/Wi‑Fi. Si no, consulta el manual o la web del fabricante para verificar el modelo.

Comprueba que ordenador e impresora se conectan a la misma red Wi‑Fi (mismo SSID). Si tu Wi‑Fi tiene la banda de 2,4 GHz separada de la de 5 GHz, procura usar la misma banda para facilitar el descubrimiento y evitar confusiones con nombres similares.

Ten a mano la contraseña de la red. Si tu SSID está oculto, necesitarás introducirlo manualmente desde el panel de la impresora. Algunos modelos permiten además fijar una IP estática; no es obligatorio, pero ayuda a localizar la impresora por TCP/IP y evita cambios de IP por el DHCP.

En equipos Windows, los controladores básicos suelen instalarse automáticamente. No obstante, los fabricantes ofrecen suites con funciones extra (escaneado avanzado, mantenimiento, consumo de tinta, etc.). Valora instalar el software oficial si quieres todas las prestaciones.

Como apunte, si conectas una impresora por USB o cable (local/cableada), Windows normalmente la detecta sin intervención. En caso contrario, en Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres podrás añadirla manualmente con el botón “Agregar una impresora o un escáner”.

Conectar la impresora a la red Wi‑Fi (desde el panel)

La mayoría de impresoras con pantalla permiten configurarse directamente. Entra en el menú de Red o Configuración inalámbrica, elige tu SSID y escribe la clave. Si el SSID está oculto, introdúcelo de forma manual o activa la detección avanzada.

Algunos modelos imprimen automáticamente una página de estado con información útil (dirección IP, calidad de señal, estado de conexión). Esa hoja puede ser clave para añadir la impresora por dirección TCP/IP si el descubrimiento automático de Windows no la lista.

Si tu router divide por bandas, comprueba que la impresora permite 5 GHz; muchas solo funcionan en 2,4 GHz. Verás que cuando la señal es estable, el icono de Wi‑Fi en la impresora queda fijo o aparece un check de conexión correcta.

Quienes prefieran ajustar todo a mano pueden asignar una IP fija en la impresora (en el rango de tu LAN) para que más tarde sea más sencillo añadirla a Windows usando el método por TCP/IP.

En algunos casos la configuración inicial se hace con un asistente en un PC o móvil del fabricante. No pasa nada: el objetivo es el mismo, conseguir que la impresora quede unida a tu Wi‑Fi y anote las credenciales correctas.

Añadir la impresora en Windows 10 y Windows 11

Con la impresora ya conectada al Wi‑Fi, toca incorporarla al sistema. En Windows 10 entra en Inicio > Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres y pulsa “Agregar una impresora o un escáner”. Windows buscará dispositivos en la red y, si todo va bien, bastará con seleccionarla y pulsar “Agregar dispositivo”.

En Windows 11 el camino es similar: ve a Configuración > Bluetooth y dispositivos > Impresoras y escáneres y elige “Agregar dispositivo”. El asistente intentará instalar automáticamente drivers compatibles y dejarla lista para imprimir.

Si la impresora no aparece, no te asustes. Verás un enlace llamado “La impresora que deseo no está en la lista”. Desde ahí podrás buscar impresoras antiguas, añadir por Bluetooth o, lo más útil, agregar por dirección TCP/IP o nombre de host. Es perfecto cuando conoces su IP y el descubrimiento falla.

Para añadir por IP, selecciona “Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host”, elige “Dispositivo TCP/IP”, escribe la dirección (por ejemplo, 192.168.1.85) y sigue el asistente. Podrás renombrarla, decidir si se comparte y establecerla como predeterminada.

En versiones antiguas de Windows, también se puede llegar por Panel de control > Dispositivos e impresoras > “Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth”. Funciona parecido y sigue siendo útil si prefieres el panel clásico o estás en Windows 7/8.

Conexión mediante WPS: rápida, pero con matices

WPS (Wi‑Fi Protected Setup) permite enlazar la impresora con el router sin teclear la contraseña de la red. Es cómodo: basta con mantener pulsado el botón WPS en la impresora hasta que parpadee y, acto seguido, presionar el botón WPS del router para que emparejen.

El proceso puede tardar uno o dos minutos. En algunos modelos, en lugar de botón físico tendrás la opción WPS en el menú de la impresora (PIN o botón virtual). Sigue lo que muestre el panel y espera a que confirme la conexión.

Ten en cuenta que WPS suele funcionar con redes WPA/WPA2. En entornos que ya usan WPA3 puede que esté deshabilitado o no sea compatible por seguridad. Algunos routers incluso traen WPS apagado por defecto; tendrás que activarlo temporalmente si deseas usarlo.

Importante: WPS se ha demostrado vulnerable a ataques por fuerza bruta. Por eso se recomienda emplearlo solo cuando sea imprescindible y, una vez emparejada la impresora, desactivar WPS y mantener WPA2 o WPA3 como cifrado robusto en el router.

Tras conectar por WPS, recuerda instalar el software en tu PC o móvil para imprimir. Aunque la red ya esté OK, la función de impresión puede requerir drivers específicos del fabricante.

Wi‑Fi Direct: conectar sin router

Algunas impresoras crean su propia red Wi‑Fi para enlazar dispositivos directamente, sin necesidad de punto de acceso. En Windows, abre “Impresoras y escáneres”, pulsa “Agregar una impresora o un escáner” y, cuando aparezca, selecciona “Mostrar impresoras Wi‑Fi Direct”.

Verás tu equipo con un nombre similar a DIRECT‑. Elige la impresora, pulsa “Agregar dispositivo” y, si te lo solicita, introduce el PIN en menos de 90 segundos (aparece en pantalla de la impresora o se imprime automáticamente).

Si Windows indica “Controlador no disponible”, visita la web del fabricante y descarga el driver actualizado. Muchas veces, tras instalarlo, el sistema completa el alta sin más complicación y podrás imprimir con normalidad.

Una vez añadida, abre cualquier documento, elige Archivo > Imprimir, selecciona la impresora Wi‑Fi Direct y confirma el trabajo. Con este método, no necesitas el router, ideal para espacios sin red o para impresiones puntuales.

Recuerda que, al usar Wi‑Fi Direct, tu PC o móvil se conecta a la red de la impresora, por lo que dejarás de estar en tu Wi‑Fi mientras imprimes. Después, vuelve a tu red habitual si necesitas Internet.

Instalar drivers y software del fabricante

Aunque Windows intenta instalar controladores de la impresora de forma automática, en ocasiones conviene hacerlo manualmente. Entra en la página del fabricante, busca tu modelo, elige la versión exacta de tu sistema (Windows 10/11, 32/64 bits) y descarga el paquete.

Guarda el archivo en una ruta accesible y ejecútalo. El asistente guiará la instalación, pudiendo pedirte que enciendas la impresora o que confirmes el tipo de conexión (Wi‑Fi, Ethernet, USB). Sigue las instrucciones en pantalla hasta finalizar.

Estos paquetes suelen incluir utilidades extra para escanear, gestionar tinta/tóner, actualizar firmware o ejecutar mantenimientos del cabezal. Si quieres sacarle todo el jugo al equipo, su instalación merece la pena.

Si tras instalar sigues viendo “controlador no disponible”, desinstala la impresora desde Configuración > Impresoras y escáneres (Quitar dispositivo), reinicia Windows y vuelve a agregarla. Suele resolver conflictos residuales.

Recuerda que también puedes usar el método de “La impresora que deseo no está en la lista” para forzar la instalación por dirección TCP/IP si el descubrimiento automático no coopera.

Si tu impresora no tiene Wi‑Fi: conecta por Ethernet o comparte

No es ninguna rareza tener una impresora sin Wi‑Fi y querer usarla en red. Si el modelo dispone de puerto Ethernet, conéctala con un cable al router. Muchos equipos imprimen una página de instrucciones con la IP asignada y el estado de red, o lo muestran en pantalla.

Con la IP localizada, en Windows abre Impresoras y escáneres y utiliza “La impresora que deseo no está en la lista” para agregar por dirección TCP/IP. Indica su IP, deja que Windows la identifique y completa el asistente.

Hay que tener presente que no todas las impresoras antiguas o básicas admiten compartir por red de forma estándar. Aun así, con Ethernet al router, la mayoría se comportan como impresoras de red accesibles desde cualquier PC de la misma LAN.

En entornos con Windows 7/8 se podía compartir impresoras usando Grupo Hogar. Aunque es una función retirada en versiones modernas, si sigues en esos sistemas todavía encontrarás las opciones de compartir en Panel de control > Redes e Internet > uso compartido.

Si nada de esto es viable, otra salida es dejarla en un PC por USB y habilitar el uso compartido de esa impresora en la red, para que otros equipos de la casa puedan imprimir a través de ese ordenador encendido.

Qué hacer si Windows no encuentra la impresora

Empieza por lo básico: confirma que la impresora esté encendida y que el cable de corriente esté bien conectado. Muchas incidencias vienen de ahí. En la propia impresora ejecuta la prueba de conexión Wi‑Fi (suele estar en el menú de red) y, si es posible, imprime el informe de estado.

Si el equipo no la detecta, activa el modo de emparejamiento. En algunos modelos hay que mantener el botón de encendido presionado hasta que una luz parpadee o habilitar una opción de red inalámbrica que viene desactivada.

Comprueba que PC e impresora están en la misma red y no en SSID distintos con el mismo nombre (por ejemplo, una red de invitados). Si el router ofrece aislamiento AP u opciones de cliente invitados, pueden bloquear el descubrimiento.

El antivirus o el firewall pueden bloquear la búsqueda o el servicio de impresión en red. Desactívalos temporalmente durante el emparejamiento y, una vez termines, vuélvelos a activar. Valora añadir excepciones para la app del fabricante.

Como último recurso, desenchufa la impresora durante 30 segundos, vuelve a enchufarla, reinstala los controladores y asegúrate de que su estado no sea “Fuera de línea”. También puedes quitar la impresora desde Configuración y volver a agregar.

Opción avanzada: agregar por TCP/IP o impresora de red reconocible

Cuando el escaneo no muestra nada, usa el asistente “La impresora que deseo no está en la lista”. Selecciona “Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host”, elige “Dispositivo TCP/IP”, escribe la IP (que ya deberías tener de la hoja de estado o del panel) y pulsa Siguiente.

Si el asistente localiza la impresora, podrás darle un nombre, decidir si la compartes y verla en la lista de impresoras instaladas. Este método es muy fiable cuando el descubrimiento automático falla pero la red está bien.

La otra vía del asistente es “Agregar una impresora reconocible de red, inalámbrica o Bluetooth”. Lanza un escaneo y lista las impresoras halladas; selecciona la tuya, pulsa Siguiente y finaliza. El resultado es el mismo: quedará agregada al sistema.

Si te topas con un modelo muy antiguo o con drivers no firmados, visita la web del fabricante y descarga el paquete exacto. A veces hay controladores genéricos PCL/PS que funcionan incluso si no hay uno específico.

Recuerda que, en redes con routers antiguos o muy filtrados, puede hacer falta habilitar protocolos de descubrimiento en LAN. En ese caso, la ruta por TCP/IP suele ser la más directa y segura.

Usar la impresora en macOS y en móviles

En Mac, la configuración es directa: entra en menú Apple > Preferencias del Sistema > Impresoras y escáneres, pulsa el botón “+”, elige tu impresora en la lista y añade. macOS descargará los controladores necesarios automáticamente en la mayoría de casos.

Para móviles, lo más sencillo es instalar la app oficial del fabricante (iOS/Android). Asegúrate de que el teléfono esté en la misma Wi‑Fi que la impresora y sigue el asistente. En muchas apps, la impresora aparecerá como opción de impresión en el menú Compartir/Imprimir.

Si tu iPhone o iPad soporta AirPrint y la impresora es compatible, podrás imprimir desde el iPhone y el iPad sin instalar nada. En Android, además de la app del fabricante, los servicios de impresión del sistema detectan muchos modelos del mercado.

Cuando uses Wi‑Fi Direct desde el móvil, recuerda que te conectarás a la red “DIRECT‑…”. Tras imprimir, vuelve a tu Wi‑Fi con Internet si lo necesitas, para recuperar la conectividad habitual.

En equipos Mac recientes, si al añadir no aparecen drivers, visita la web del fabricante. A veces hay paquetes con funciones ampliadas de escaneado y mantenimiento que merece la pena instalar.

Si todo te suena a chino, no te preocupes: con los pasos de Windows de arriba y una conectividad Wi‑Fi estable, la mayor parte de impresoras se agregan en pocos minutos.

Una vez hayas revisado compatibilidad, conectado la impresora a la red (o por Ethernet si no tiene Wi‑Fi) y la hayas añadido a Windows por detección automática o por TCP/IP, solo queda hacer una prueba de impresión para confirmar que la cola funciona. Si surge algún contratiempo, el bloque de soluciones rápidas cubre los fallos típicos (antivirus, estado fuera de línea, drivers, WPS, Wi‑Fi Direct, IP fija, etc.) y puedes consultar pasos para resolver errores de impresión en Windows.