El Escarabajo Naranja

Semana 39.3. El Casamiento

2009-06-19T12:10:00.000+02:00

Llegó el momento más esperado de la reparación. Después de muchos meses separados, y de recibir ambos reparaciones importantes en cuanto a su estructura, por fin van a unirse de nuevo.

Debo confesar que estaba muy nervioso y asustado, ya que era la prueba de fuego de la reparación, el chasis tendría que casar perfectamente con la carrocería, de lo contrario, las reparaciones anteriores no hubiesen servido de nada. No me imagino otra vez desmontando un estribo para reajustarlo... ¡Que miedo, con el trabajo que lleva eso y el nulo tiempo que tengo!

Con la carrocería en el elevador y el chasis debajo, nos disponemos a bajarla procurando centrarla de la mejor forma posible...

Abajo...

Poco a poco...

Un poquito más...

¡YA ESTÁ!

Como se pueden apreciar en las imágenes, ¡CASA PERFECTAMENTE! Menudo alivio...

Lo único que se le hizo fue el agrandar algunos orificios del chasis para que los tornillos entrasen bien, ya que los suelos, al no ser originales, no vendrían perfectamente colocados los orificios.

La goma de estanqueidad que trae entre el chasis y la carrocería no se la puse porque habría que separar de nuevo chasis-carrocería para el posterior pintado.

Semana 39.2. Imprimación fosfatante y antigravilla

2009-06-17T12:30:00.000+02:00

El desabollado importante de la carrocería ya está concluido, Sólo falta el techo, puertas y pequeñas abolladuras que se repasarán más adelante, pero otro, ya que por culpa del tiempo que se nos ha echado encima no nos dará tiempo a terminar.

El siguiente paso es la protección. Para ello utilizo imprimación fosfatante, ya que tiene un poder protector contra el óxido muy elevado.

Con la imprimación ya seca, procedemos a perfilar los pasos de rueda para pintar tanto ellos como los bajos de la carrocería con imprimación antigravilla.

Semana 39.1. Desabollado y sellado de la carrocería

2009-06-15T12:16:00.000+02:00

Ahora que ya la superficie está protegida y homogénea de forma visual y al tacto, es hora de alisar las imperfecciones en la reparación con masilla de poliéster. No sin antes sellar todas las zonas de unión y llagas con selladora a brocha, tal y como realizamos en los trabajos en el chasis, a fin de proteger de la oxidación todos los poros y zonas propensas a condensar humedad de las soldaduras y recovecos de la carrocería.

A fin de evitar desagradables ruidos, vibraciones y reforzar en mayor medida el panel lateral frente al pandeo, le coloco cortando a medida un trozo de tela asfáltica autoadhesiva. Para mejorar el agarre del pegamento, a medida que pego voy calentando un poco tanto la superficie como la zona del pegamento de la tela asfáltica, para así mejorar la adherencia y flexibilidad a la hora de adaptarse a la superficie.

Nota: Hay que tener cuidado a la hora de aplicar calor, ya que un exceso del mismo en la carrocería puede ocasionarle ampollas a la imprimación, y un exceso en la tela asfáltica puede estropear el pegamento. entre 50 o 70 Cº sería lo ideal aproximadamente.

Semana 38. Pintado de los elementos de la suspensión.

2009-05-22T12:47:00.000+02:00

Ya va quedando menos, tanto para el pequeño escarabajo como para mí. Este será mi último curso en el I.E.S. Torre de los Herberos. El año que viene cambio de centro, y no existe la posibilidad de impartir clases de carrocería, solo existe la oferta de mecánica.

Debido a esto y por el poco tiempo que me queda, no me dará tiempo a terminar el remate final de pintura, ya que antes de irme para las vacaciones de verano, tengo que montar el coche para el traslado ya que no volveré más.

Lo que vamos a hacer es pintar todos los elementos de la suspensión, para que el chasis este totalmente montado y terminado y así dejar solo pendiente de terminar la carrocería. También hay que tener presente ya que se tiene que montar el coche, que ya sea de forma definitiva el mayor número de piezas y no tener de volverlas a desmontar para pintarlas.

Una vez seca la pintura, se procede al montaje de la suspensión trasera.

Alumnos montando la suspensión trasera

Semana 37. Imprimación epoxi en carroceria (II)

2009-04-15T00:08:00.000+02:00

Continuando el pintado con imprimación epoxi en la carrocería.
Con el homogeneizado del color en la superficie, libre de todo contraste negro-naranja-metal, la carrocería empieza a recuperar parte de su belleza.

Semana 36. Imprimación epoxi en carrocería

2009-03-25T12:43:00.000+01:00

En esta semana los trabajos realizados se basan principalmente en el lijado-matizado (con lija de grano p360) de la carrocería tanto interior, exterior y bajos para el agarre de la imprimación epoxy. Haciendo especial hincapié en las zonas que estaban oxidadas, para así proteger definitivamente la superficie de cara al futuro.

La imprimación "tirada" durante esta semana ha sido sólo en los bajos de la carrocería.

bajo del maletero

bajo del asiento trasero

panel trasero

Semana 35. Chasis (IX), panel lateral derecho (III), refuerzo del panel frontal (II) y panel lateral izquierdo (VII)

2009-03-03T12:52:00.000+01:00

CHASIS (IX)

Con la imprimación ya matizada, libre de grasas y de polvo, se procede a aplicarle la pintura definitiva. Un bonito negro brillo monocapa. Ha quedado como nuevo:

PANEL LATERAL DERECHO (III)

Los trabajos que faltaban de soldadura en esta zona era el rematar la unión del panel lateral derecho con el pase de rueda trasero derecho, y a su vez terminar de unirlos a la carrocería. Al final quedó un pequeño trozo de forma trapezoidal que faltaba por poner, ya que en el momento del corte del pase de rueda tiré recto buscando la linea de corte del panel lateral. En este caso, una vez conformada toda la chapa y bien puesta en la carrocería, corté un trozo de chapa de desecho de otras piezas quitadas del coche y procedí a soldarlo en el hueco. después rocié con zinc toda la superficie soldada para protegerla de la oxidación.

Con el panel ya definitivamente soldado, llegó el momento del estañeado de la unión, que bien expliqué su técnica en la semana 31.3.

Una vez lijado el estaño-plomo, el resultado es bastante satisfactorio y bonito

PANEL FRONTAL (II)

Para la soldadura del refuerzo del panel frontal utilicé del tipo puntos por resistencias ya que las pinzas que teníamos disponibles tenían fácil acceso a la zona y es una soldadura limpia y rápida.

En las siguientes fotos se aprecia la ubicación de la pletina de refuerzo y los puntos de soldadura.

PANEL LATERAL IZQUIERDO (VII)

Lijado de la masilla de estaño aplicada para corregir las imperfecciones de la unión:

Semana 34. Panel lateral derecho (III), chasis (VIII), puerta derecha (VII) y techo (II)

2009-02-24T12:37:00.000+01:00

PANEL LATERAL DERECHO (III)

Con el corte del panel realizado ya a medida, procedo a la soldadura de la nueva pieza. Los pasos son los mismos que en el anterior panel lateral izquierdo que hice anteriormente:

- Semana 24.1

- Semana 28.2

La gran diferencia de este lado respecto al izquierdo es en el ajuste con el pase de rueda trasero, ya que al ser una pieza de un fabricante no original, había que conformarla para darle la forma idónea para el perfecto ajuste.

CHASIS (VIII)

El trabajo del chasis esta semana se basa sólo en el pintado de la parte inferior con antigravilla de color negro.

PUERTA DERECHA (VII)

No me termina de convencer la unión del panel inferior de la puerta derecha... Quedan unos salientes raros que no terminan de igualar toda la superficie de la puerta, lo mejor: Quitamos de nuevo masilla y restos de pegamento y soldaremos mejor la linea de unión.

Ya con la chapa debidamente soldada, antes, durante y después de la soldadura se ha ido conformando para eliminar las deformaciones que no conseguía eliminar, ya que con el pegamento no es muy recomendable calentar y/o golpear la zona de deformación.

El tipo de soldadura consistió en añadir más puntos largos de soldadura a la unión y también se taladró un poco bajo la unión para reforzar más aún la unión con puntos de tapón con el panel talonado.

Ahora si, la masilla de estaño justa para igualar la superficie:

TECHO (II)

En algún momento de la vida del coche, existió un "gracioso", por no llamarle otra cosa, que tuvo la genial idea de pasear por el techo del coche, claro, la estructura abombada del techo le aporta mucha resistencia, pero eso ya fue demasiado y existen muchas deformaciones y tensiones en el techo que hay que quitar.

Debido a la extensión tan grande de la zona, cualquier deformación o mala reparación se vería en exceso. Para intentar hacerlo todo lo mejor posible, utilicé para eliminar al máximo las deformaciones más grandes un mazo de goma y sin imprimir mucha fuerza, para no ponerlo peor. La utilización del martillo de lima y tas fue necesario solo en los lugares donde se quedaron latentes algunos nervios, y eso si, dándole con mucha delicadeza para no crecer la chapa.

Una vez conformada la chapa de la mejor forma posible, rematamos el trabajo con masilla de poliéster.

Semana 33. Refuerzo inferior del panel frontal, panel lateral derecho (II), chasis (VII) y otros trabajillos

2009-02-17T17:23:00.000+01:00

REFUERZO INFERIOR DEL PANEL FRONTAL

Debido a algún golpe en su pasado, dicho panel que está tras el paragolpes delantero estaba un poco deformado y rajado en la parte del pliegue el panel por la parte bajo el coche.

Lo más sencillo hubiera sido el soldar dicha raja y conformar la chapa, pero bueno, ya que es un sitio que cabe la posibilidad que vuelva a sufrir otro golpe, por culpa de un bordillo demasiado alto, pues pienso que lo mejor sería reforzar la zona.

La preparación de la zona consistía en la limpieza de restos de suciedad y pintura del interior y la soldadura y conformado de la parte dañada.

Para el refuerzo utilicé una pletina de acero (no recuerdo sus medidas), la corté a la medida de todo el ancho de la pieza y procedí a pintarla con zinc.

PANEL LATERAL DERECHO (II)

Exáctamente con los mismos pasos explicados en la semana 23.2 procedo a preparar el lateral derecho.

Una vez el corte ya practicado, pinto con imprimación epoxi la estructura interior donde irá colocado el nuevo:

CHASIS (VII)

Matizado del chasis para su futuro pintado:

OTROS TRABAJILLOS

Pintado con imprimación epoxi ambos lados del engatillado de la aleta delantera, antes de proceder a su re-engatillado:

Semana 32.2. Pase de rueda delantero derecho (III), Panel lateral izquierdo (VI), pase de rueda delantero izquierdo (VII)

2009-02-12T12:32:00.000+01:00

PASE DE RUEDA DELANTERO DERECHO

Para la colocación de esta pieza procedo a realizar los mismos pasos descritos que en el lateral izquierdo:

- http://elescarabajonaranja.blogspot.com.es/2008/11/semana-231-pase-de-rueda-delantero.html

- http://elescarabajonaranja.blogspot.com.es/2008/12/semana-241-pase-de-rueda-delantero.html

- http://elescarabajonaranja.blogspot.com.es/2008/12/semana-251-pase-de-rueda-delantero.html

- http://elescarabajonaranja.blogspot.com.es/2009/01/semana-281-pase-de-rueda-delantero.html

Aquí va la secuencia fotográfica del proceso:

Así va el coche:

PANEL LATERAL IZQUIERDO (VI) Y PASE DE RUEDA DELANTERO IZQUIERDO (VII)

Para terminar de rematar y alisar las pocas irregularidades que quedan de la soldadura estaño-plomo, procedo a igualar las superficie con masilla de estaño que a nivel estructural es más resistente al cuarteado que la de poliester y para rellenar es mas aconsejable, aunque el lijado es más laborioso debido a su mayor dureza.

Más adelante, cuando prepare el coche para pintura, se le aplicará la masilla de poliester para los remates finales de alisado.

Semana 32.1. Panel de sujeción paragolpes (V).

2009-02-10T13:22:00.000+01:00

PANEL DE SUJECIÓN DE PARAGOLPES DELANTERO DERECHO.

Con la pieza ya previamente punteada e inmóvil, procedo a su soldadura definitiva en los puntos en los que previamente tenía realizado los orificios.

Es muy importante que antes de realizar el punto de soldadura, la pieza nueva debe estar lo más próxima posible a la pieza a soldar con el fin de evitar que quede un hueco entre ambas piezas que originen vibraciones, deformaciones y puntos donde se acumulen la humedad. Un método para evitar esto es el utilizar mordazas de chapista e incluso presionar la pieza con el cabo del martillo durante la soldadura de la misma.

La parte interior del maletero es donde se le aplica la soldadura, aprovechando los orificios originados por el despuntado de la vieja pieza.

Una vez realizada las soldaduras, se protegen con imprimación de zinc en spray.

El refuerzo del amortiguador que anteriormente quitamos lo volvemos a colocar totalmente limpio de óxido y aprovechando sus orificios de retirada para aplicar la nueva soldadura.

Por último se suelda el soporte del latiguillo de freno y las pestañas del panel frontal. Estas últimas con especial atención de que a la hora de soldar el panel siga manteniendo su curvatura y no queden zonas demasiado deformadas. Para ello es aconsejable empezar a soldar las pestañas de arriba a abajo y presionando levemente para mantener la forma deseada en el panel. Unas mordazas de chapista con las puntas largas nos ayudaría mucho en esta taréa para presionar bien la pestaña al panel del paragolpes.

Una vez soldado todo, se protege la superficie con zinc.

Semana 31.3. Panel trasero izquierdo (V), piso del maletero (II) y puerta derecha (VI) y puerta izquierda (III)

2009-02-06T13:16:00.000+01:00

PANEL LATERAL IZQUIERDO (V)

Por fin encontré la solución al problema de la soldadura estaño-plomo. Después de buscar información más concreta sobre las proporciones para este tipo de trabajos, me encontré un listado donde aparecían las proporciones con sus usos y curiosamente no coincidía con lo que aparecía en la ficha técnica de Wurth (60/40), En este caso, el porcentaje era de 30% estaño 70% plomo. Decidí comprar las nuevas barras de estaño con estás últimas proporciones, y también decidí cambiar el decapante por otro "más tradicional" ya que el anterior se supone que era más ecológico; Usé el decapante Wurth 0987035060.

La aplicación de esta técnica es de dificultad media, ya que primero hay que aplicar el decapante a toda la zona, calentar con la lamparilla de gas (de fontanero) la chapa y una vez caliente la chapa, aplicar la barra de estaño sobre ella de manera que se funda de manera pastosa para luego posteriormente alisar con una espátula de madera previamente impregnada en parafina para protegerla.
A medida que se va endureciendo el estaño aplicar calor para alisarlo con ayuda de la espátula si es necesario.
Ahora si ha salido como yo quería, es curioso, como un producto mal elegido o mal asesorado nos puede llegar a frustrar tanto. El resultado del trabajo bien hecho con el estaño-plomo correcto es este:

PISO DEL MALETERO (II)

Con el trozo de panel ya cortado, procedo al soldado de la pieza en su sitio final. Con su posterior repasado de soldadura.

Para mejorar el acabado y rellenar imperfecciones, le aplico la técnica de la soldadura estaño-plomo y lijo primero con la lima de carrocero para dejar la superficie lo más libre de protuberancias posibles para posteriormente lijar de mejor forma.

Para proteger la superficie se aplica posteriormente imprimación de zinc.

PUERTA DERECHA (VI) Y PUERTA IZQUIERDA (III)

Esta semana los trabajos realizados en las puertas han sido el seguir procediendo a la eliminación de pinturas y óxido interiores.

Semana 31.2 Panel sujeción de paragolpes delantero derecho (IV) y pase de rueda delantero derecho (II)

2009-02-04T12:16:00.000+01:00

PANEL DE SUJECIÓN DE PARAGOLPES (IV)

Pasándome de nuevo a la carrocería, voy a seguir con el trabajo del panel de sujeción del paragolpes.

Con el interior de la pieza previamente protegida con pintura epoxy , procedo a realizar los orificios en la chapa del piso del maletero donde voy a realizar la soldadura de tapón. Aprovecho las marcas de la anterior situación de los puntos de soldaduras, ya que me sirven para pillar la distancia y también para compensar el menor espesor de chapa debido a la eliminación del material para quitar el punto de soldadura.

Los bordes donde van los puntos de soldaduras se le elimina todo resto de pintura y lo rocío con pintura electrosoldable de zinc.

Planteo la pieza, compruebo las medidas de referencia de la nueva pieza con su ubicación definitiva. Las medidas que cojí pertenecen a un punto fijo de la carrocería, un orificio, y a partir de ese punto, tomo las medidas de referencia de los tornillos del paragolpes y algún que otro orificio más. Este paso es muy importante antes de empezar a cortar la pieza vieja de la carrocería.
Con todos los ajustes pertinentes y comprobando muy bien todas la medidas de referencia a la hora de colocar la pieza, señalo la zona del pilar de refuerzo de la suspensión donde va a ir soldada la nueva pieza y le practico los orificios para la soldadura a la nueva pieza, para el posterior soldado. Previamente he limpiado la zona de restos de pintura y aplicado el spray de zinc.
Con la pieza ya planteada perfectamente en su sitio, procedo a puntearla en varias zonas para evitar movimientos indeseados durante la soldadura definitiva.

PASE DE RUEDA DELANTERO DERECHO (II)

Los trabajos realizados esta semana sobre esta pieza se han basado sobre todo a la preparación de la pieza previa a la soldadura con el pintado de imprimación Epoxi.

Semana 31.1. Chasis (VI)

2009-02-04T12:00:00.000+01:00

Última mano de imprimación epoxi al chasis, esencialmente para cubrir las zonas soldadas de nuevo, los restos de masilla de poliéster y la selladora anteriormente aplicada. También podría haber utilizado una imprimación fosfatante, pero debido a la disponibilidad y a la calidad de la epoxi, he decidido volver a utilizarla. ¡Éste chásis no se va a volver a oxidar!
Tambén he imprimado la parte frontal del chasis, que es desmontable.

   Con la imprimación ya seca, otro paso más a seguir como medida de precaución hacia la oxidación sería el correcto sellado de todas la zonas donde se pueden acumular humedad y más volnerables a la oxidación. Para ello, el elemento a utilizar será una selladora, pero con el método de aplicación a base de brocha. La masilla selladora que he utilizado es de la marca Wurth referencia 0892010.
   El proceso de aplicación es bastante sencillo:
   El contorno de la selladora lo delimitamos con cinta de carrocero, de este modo el corte saldrá más limpio y recto. Es posible hacerlo sin cinta pero el contorno saldrá más desigual.

La aplicación de la masilla se hace directamente con la brocha, no hay que mezclar ningún componente, eso si, la brocha debe ser de cerdas de nylón ya que son las recomendadas para la correcta aplicación debido a su rigidez y limpieza en la aplicación y posterior reutilización. Aconsejo la utilización de guantes de látex o nitrilo ya que esta masilla suele ser muy pegajosa y la limpieza con agua no es eficaz, habría que utilizar disolventes, con el inconveniente para la piel que ello conlleva.

Antes de que seque la masilla selladora, quitamos la cinta con mucho cuidado de no mancharnos ni a nosotros ni al chasis.

Semana30.3. Puerta derecha (V), Puerta Izquierda (II), Panel trasero izquierdo (IV) y Panel de sujeción de paragolpes (III)

2009-01-30T13:27:00.000+01:00

Visión general en esta semana de trabajo.

PUERTA DERECHA (V)

Para esta reconstrucción de la puerta he estado probando un nuevo método de reparación explicado en la Semana 17, pero me temo que el resultado no es el que esperaba.

En esta foto se aprecia la capa de decapante utilizado para la eliminación de la capa de pintura.

Explicando por orden de acontecimientos, el pegamento a modo de relleno no es suficiente, ya que el trozo de panel nuevo queda un poco por debajo de la línea de como debiera estar. Para solucionar esto recurrí a la masilla de relleno de estaño (estuco-estaño), de esta forma le podría dar más relleno y resistencia a dicha zona de la pieza debido a la dureza de este tipo de masillas.

El problema es que al lijar dicha masilla hay que insistir con muchas pasadas sobre la pieza debido a la dureza que alcanza y ocasionó grietas en el pegamento de la unión y con ello la debilitación de la unión. Tras eso, no me quedaba otra, la reparación al método tradicional: con puntos de soldadura. Realicé la limpieza de la zona donde irían los puntos de soldadura, corregí bien el pandeo hacia adentro que tenía y a soldar.

Como conclusión de este método de reparación con pegamento estructural: creo que es un buen sistema de reparación, pero quizás con piezas más pequeñas y con ninguna solicidación estructural. En este caso, el panel no era 100% de origen, tenía mucha distancia y no era todo lo recto que se desearía. A pesar de todo en algunas zonas ha resistido y resiste bastante bien, ya que no se ha eliminado el pegamento, sólo se ha reforzado con soldadura en lugares puntuales.

PUERTA IZQUIERDA (II)

En comparación con la otra puerta, el trabajo de reparación de esta puerta ha consistido en la soldadura de una grieta en la parte media-interior de la misma.

PANEL LATERAL IZQUIERDO (IV)

Aqui he realizado un trabajo de reconstrucción y reposición de una zona dañada por el óxido y eliminado en el proceso de desmontaje de la misma, pero a la hora del montaje de la nueva pieza, este trozo que queda ha quedado sin ser repuesto, ya que pertenece al más al pase de rueda trasero izquierdo.

Para la reconstrucción utilizo el mismo método que he utilizado en otras ocasiones para fabicar piezas. Coloco cinta de carrocero sobre el trozo a reponer, señalo el contorno, retiro la cinta, la pego sobre una nueva plancha de metal, recorto, pliego y a soldar.

PANEL DE SUJECIÓN DE PARAGOLPES DELANTERO IZQUIERDO (III)

En esta zona he realizado la limpieza interior del refuerzo, tratado con "Oxi...no" y el posterior rociado para la protección con imprimación de Zinc.

Semana 30.2. Pase de rueda trasero derecho (IV), Panel lateral derecho y Piso del maletero

2009-01-30T12:30:00.000+01:00

PASE DE RUEDA TRASERO DERECHO (IV)

Con la chapa desnuda de la carrocería y ya aplicada la imprimación electrosoldable de zinc, elimino restos de pintura de las zonas donde van alojadas las soldaduras y encajo la pieza comprobando exactamente su ubicación ajustándola con un previo punteo y posterior soldadura total.
Después de la soldadura, aplico imprimación de zinc para evitar la corrosión hasta el posterior pintado.

PANEL LATERAL DERECHO.

Empiezo el trabajo de eliminación de pinturas y masilla del panel lateral derecho para su posterior preparación para la sustitución parcial de la parte inferior del mismo.

PISO DEL MALETERO

En las labores de limpieza y búsqueda de óxido en la carrocería, he encontrado un poco de óxido con perforación en una zona ubicada en el maletero, más bien en el piso donde descansa la rueda de repuesto.

Debido a que dicha perforación está justo encima de un refuerzo, el proceso a reparar va a ser en cortar el trozo afectado, limpiar en la mejor manera posible la zona y reponer la pieza.

Un poco de tratamiento con el convertidor de óxido:

Para la reposición de la pieza nueva, he utilizado un trozo sano de un panel anteriormente eliminado de la carrocería:

Semana 30.1. Chasis (V), Techo y fontal izquierdo

2009-01-26T12:23:00.000+01:00

CHASIS (V)

Los trabajos realizados en el chasis esta semana han radicado sobre todo a la terminación del mismo, finalizando el trabajo de sellado a pistola de las ranuras entre paneles y eliminando las imperfecciones por picaduras, rallados y abolladuras en la superficie con ayuda de masilla de poliester y su posterior lijado.

TECHO

Empezamos el trabajo de desabollado. El mejor sitio para comenzar es el techo ya que es una zona en la que no se han realizado ningún trabajo de soldadura, y se puede trabajar en sin estorbar a quien trabaja en la parte inferior ya que se puede alternar la posición del trabajador de un lado a otro.
Aprovechando que los alumnos ya tenían algo de experiencia obtenida durante el curso en desabollado, le ofrecí el trabajo a algunos de ellos (por supuesto a los mejores) , con lo cual, aceptaron encantados.
El techo estaba fatal. Parece ser que el tiempo que el coche estubo aparcado en la calle, al anterior dueño se subieron de pié encima de él. Así se explica la cantidad de deformaciones que tiene el techo.

FRONTAL IZQUIERDO

Para el cerrado de esta crieta en la parte delantera, se procedió a cortar un pequeño trocito de chapa y soldarlo. Después del repaso con la radial y el disco abrasivo, el resultado es este:

Semana 29. Chasis (IV). Pase de rueda trasero derecho (III). Frontal Izquierdo.

2009-01-21T12:55:00.000+01:00

CHASIS (IV)

Continuando los trabajos en el chasis, se procede al sellado de todas las juntas que quedan tras las soldaduras de los suelos y zonas de unión de distintas piezas.

La selladora utilizada es de aplicación a pistola para que penetre en los huecos existentes en las uniones. Una vez aplicada la selladora, se suaviza la zona pasando el dedo ligéramente humedecido para que no se pegue la selladora.

PASE DE RUEDA TRASERO DERECHO

Una vez punteada la pieza, procedo a dar forma a los puntos de unión de la pieza con ayuda del tas y martillo para que el proceso del corte final en la curvatura sea más exacto y las pestañas interiores queden lo más pegadas posible.
Siguiendo el borde interior de la pieza, se procede al corte con ayuda de una sierra neumática.

Se marca con cinta de carrocero la posición exacta de la pieza antes de sacarla de nuevo, se marca también el interior donde van a ir soldado y se extrae la pieza cortando los puntos de soldadura antes practicados.

Se prepara para la soldadura:

FRONTAL IZQUIERDO.

En los trabajos de revisión de la carrocería en busca de restos de óxido, se apreció una parte en la que existía un golpe y una muy mala reparación.
Al proceder a la observación de la zona, existía una extraña arruga además de muchos restos de masilla selladora.
Se procedió a descubrir totalmente la zona para alisar correctamente la parte mal reparada y reponer el trozo de carrocería arrugado hasta el punto de ser casi irrecuperable. La solución pasará en reponerlo con metal directamente.

Semana 28.2. Panel lateral izquierdo (III)

2009-01-13T12:52:00.019+01:00

Con el panel debidamente ajustado, punteado e inmovilizado procedo a preparar la pieza para su correcta soldadura.
Lo primero que realizo es eliminar la mayor parte de pintura y masilla del panel lateral, para dos funciones principales, la primera es la de descubrir todas las abulladuras oculta y la segunda es la de eliminar masilla y pintura vieja para asi evitar que con el calor de la soldadura y el estañeado desprenda gases o salga fuego de ella.

Para seguir preparando la soldadura, además de limpiar muy bien la zona para evitar cualquier suciedad que pueda desfavorecer a la soldadura, le aplico también una "pasta protectora para soldar" a todo el contorno de la zona de soldadura. Dicha pasta tiene la particularidad de absorber el calor procedente de la soldadura y evita que se expanda por toda la pieza, con lo cual proviene la temible dilatación, pandeo o deformación de la chapa debido a las altas temperaturas. La pasta que utilizo es del fabricante Würth.

Con la pieza ya lista, procedo al soldado de la pieza con pequeñas puntadas alternando de una zona a otra para así evitar el sobrecalentamiento de la misma, aunque tenga la pasta anticalórica es mejor no abusar de una sobreexposición de calor, más vale prevenir...
El resultado es bastante satisfactorio:

Como se puede apreciar en las fotos, en las zonas curvas si he utilizado un cordón continuo, mientras en la zona más plana, he soldado de forma discontinua además de rellenar los puntos de tapón. Con la soldadura que tiene ya está más que sujeto, además hay que tener en cuenta que dicho panel no va a sufrir de ningún tipo de esfuerzo estructural con lo cual no es necesaria tanta soldadura además así evito el exceso de calor en un panel tan plano y grande.

Posteriormente, procedo al esmerillado de los cordones de coldadura con un disco de lija para la amoladora.

Ahora preparo la pieza para el estañeado de la soldadura, para así afinar todo el trabajo aplicando dicho metal.
Con un disco de alambre termino de limpiar todos los restos de pintura del panel.

Con el estañeado llegó el problema, utilicé las barras de estaño-plomo Wurth 0982366 con una proporción 60/40 de estaño/plomo respectivamente y el ecogel decapante Wurth 0987035160, ambos recomendados por Wurth para este tipo de trabajos. Después de una y otra vez, el estaño-plomo no agarra, se descuelga, no deja aplicarse, la chapa sufre con la temperatura y no quiero seguir, en fin, muchos problemas y al final nada de nada. No se si el problema es causado por la pasta decapante para la limpieza de la zona y agarre del estaño-plomo; por la propia aleación estaño-plomo que no es la idónea; por el exceso de temperatura o por la falta de ella, en fin estoy desconcertado, no entiendo que ha pasado...

En las posteriores semanas explicaré el problema y su solución.

Semana 28.1. Pase de rueda delantero Izquierdo (VI) y Puerta Izquierda

2009-01-13T12:35:00.010+01:00

Los trabajos realizados esta semana han sido en tres zonas diferentes aunque en el mismo lateral izquierdo. Las piezas que se han trabajado han sido el trozo que quedaba por colocar del pase de rueda delantero, eliminar pintura de la puerta y soldadura del panel trasero (Semana 28.2).

PASE DE RUEDA DELANTERO IZQUIERDO (VI)

Para terminar de rematar el trozo de refuerzo de la suspensión, se fabricó el trozo que se le quitó en su momento, ya que estaba en bastante mal estado debido a la corrosión. Se le han practicado unos orificios para la soldadura de tapón y además ha recibido unos cordones de soldadura para reforzar la sujección.
Una vez soldado, lo he rociado con spray de Zinc para protegerlo de la oxidación hasta la capa definitiva de protección.

PUERTA IZQUIERDA

Los trabajos realizados en la puerta consiste sobre todo en la eliminación de los restos de pintura, para poder eliminar restos de masilla, descubrir abolladuras y analizar en su totalidad todo el metal de la puerta.
Inicialmente la pintura se ha quitado con un disco de lija de grano gordo P-60, para así quitar todo el grueso de capas de pintura ya que con decapante no servía para disolver tanto grueso de pintura. Véase la siguiente fotografía:

Nota: En la fotografía superior se aprecia un trozo de cinta de carrocero pegada en el pilar B. Dicha cinta sirve de referencia a la hora de quitar y poner la puerta como altura a la hora del ajuste, además de obtener la distancia como guía a la hora de colocar la pieza del panel trasero.

Los demás métodos utilizados para limpiar los restos de pintura son el disco de alambre para los pequeñas zonas con pintura y decapante para las zonas interiores, ya que estas tienen menos capas de pintura.

Semana 27. Pase de rueda trasero derecho (II)

2009-01-08T12:35:00.005+01:00

Una vez practicado el corte recto tanto en la carrocería como en la nueva pieza, se procede a sobreponer la nueva pieza en su alojamiento para trazar la curvatura del corte de la parte delantera de la misma. En este caso se recortará sólo la carrocería. Es conveniente una vez realizado el corte recto, cortar un poco de la zona curva, para que así a la hora de plantear la nueva pieza el margen de error sea el mínimo.

Una vez eliminada el trozo de carrocería que vamos a desechar, le ha practicado a la zona curva, unos cortes rectos hacia arriba para así doblar la chapa para que no me entrorpezca a la hora de plantear la pieza con los puntos de referencia.
El corte de la curvatura final lo realizaré cuando la pieza este totalmente en su posición correcta y convenientemente inmovilizada con soldadura.
Apunto la nueva pieza y la inmovilizo provisionalmente con ayuda de unas mordazas:

Una vez comprobadas todas las medidas antes tomadas y ajustada la pieza al milímetro, procedo al punteado de la pieza para así quitar las mordazas:

En los siguientes pasos, se cortará la zona curva y se procederá al soldado final de la misma.

Semana 26. Pase de rueda trasero derecho.

2008-12-17T12:39:00.025+01:00

Siguiendo con el mismo lateral derecho, ahora me voy a la parte trasera, para empezar el trabajo de la colocación del pase de rueda, debido a las perforaciones que tiene debido a la corrosión.

Esta zona es un poco crítica debido a que en ella reside uno de los soportes o apoyos de la carrocería al chasis, y una mala colocación de dicha pieza puede dar lugar a problemas posteriores a la hora del correcto posicionamiento de la carrocería al chasis con la posterior sensación del mal acabado de la reparación.

Ante todo, como es normar general en todo trabajo estructural que se precie, empiezo a tomar medidas.
Mi principal referencia es el apoyo del chasis, con lo cual todas mis referencias irán encaminadas a situar de forma correcta dicha pieza en los ejes X,Y y Z.

En la próxima fotografía se pueden apreciar los puntos de referencia en los cuales tomé las medidas oportunas. Dichos puntos son:
- Del 1 al 7: Orificios-tuercas de anclaje de la aleta a la carrocería.
- A y B: Espárragos del pase de rueda.
- C y D: Esquinas exteriores del soporte de la carrocería.
- 8 y 9: Orificios de moldura lateral.

Para el correcto centrado de la pieza, utilicé como referencia, una plomada, marcando el centro del soporte en la carrocería. Dicha medida se represente en la línea en la cual se toma la medida con los puntos 8 y 9.

Las medidas de la distancia dan como resoltado lo siguiente en milímetros:
1B: 373; 2B:303; 3A:225; 4B:343; 5A:394; 6A:495; 7B:561; C2:635; C3:540; C4:444; C+D5:350; D6:283; D7:275; 8 a línea de plomada: 165; 9 a línea de plomada:40.

Una vez hecha las mediciones se vuelven a tomar otras más para marcar la zonas de corte identicas tanto en la pieza a desoldar como en la nueva pieza. Para ello,los puntos de referencia tomados se decantan más a realizar el trazado en una de las piezas y posteriormente transportar esas medidas a la otra.
Hay que tener en cuenta, que en la pieza nueva existen pequeñas diferencias en cuanto a las referencias, con lo cual hay que prestar especial atención a que la pieza a quitar y a poner tengas las mismas medidas.

Teniendo en cuenta la zona curva de la parte delantera de dicho pase de rueda, solo procedo a marcar y cortar la parte superior de la pieza nueva, para así poder adaptar mejor el corte de la curva cuando la pieza esté planteada.

Una vez panteado totalmente el trabajo, se procede a despuntar, cortar y retirar la pieza de la carrocería:

Semana 25.2. Panel de sujeción paragolpes delantero derecho (II) y pase de rueda delantero derecho.

2008-12-09T12:04:00.002+01:00

PANEL DE SUJECIÓN DERECHO DEL PARAGOLPES DELANTERO (II)

Continuando los trabajos del otro lado de carrocería de corte del panel del paragolpes, coloco provisionalmente el nuevo panel sobre el hueco y marco su contorno aproximado para luego cortar, cercionándome que las medidas de los tornillos de anclaje del paragolpes están debidamente bien colocadas a su distancia.

En este panel nuevo también he tenido que realizar una modificación que consiste en la curvatura superior de la pieza, que no era suficiente para encajar con la forma de la carrocería. Para ello, con ayuda de un tas y un martillo he golpeado y así la chapa al estirarse ha obtenido la curvatura deseada para su soldadura en prolongación.

PASE DE RUEDA DELANTERO DERECHO

Para esta pieza voy a realizar el proceso exactamente igual que el pase de rueda delantero izquierdo, con la ventaja de tener la experiencia añadida de tener muy reciente la reparación del anterior lado.
A continuación, coloco las fotos con el trabajo realizado esta semana:

Semana 25.1. Pase de rueda delantero izquierdo (V).

2008-12-09T12:01:00.139+01:00

Ya queda menos para acabar este pase de rueda. Tomando medidas del hueco que queda por tapar, Plasmo y corto en una chapa de acero de 1mm y se la sueldo a la carrocería teniendo en cuenta la creación de los agujeros de 4mm que servirán para soldar tambien la chapa a la carrocería, como traía originariamente la pieza eliminada.

Una vez terminada procedo a la soldadura alternando las puntadas para así evitar sobrecalentamientos y deformaciones y/o deformaciones indeseadas de la pequeña nueva pieza.

A repasar las soldaduras con ayuda de una radial y un disco de desbaste multilija y al siguiente paso.

Ahora viene una parte del trabajo que me origínó muchos quebraderos de cabeza.
Una vez que se realiza un trabajo con una sustitución parcial, en la cual, las piezas han sido soldadas entre sí y repasadas, siempre suele quedar algún poro sin rellenar de soldadura, (incluso rajas si no se decide realizar un cordón y sólo se puntea) e incluso un pequeño rebaje a lo largo de toda la superficie de repaso de la soldadura.

La forma de rellenar dichos "desperfectos" serían dos:

Con material sintético, como es el caso de las masillas de relleno. En este grupo se puede elegir una infinidad de productos, aunque mayoritariamente se podrían elegir dos.

Uno de ellas son las masillas de relleno de poliéster, las más utilizadas y económicas, aptas para cubrir pequeñas imperfecciones como abolladuras, arañazos, aguas, etcétera. El inconveniente es que absorven mucha humedad y no deben (aunque muchos lo hacen) aplicarse diréctamente sobre la chapa, ya que con el tiempo tienden a oxidarlas. Para un correcto uso de ellas habría que aislar la chapa con una imprimación antioxidante ( fosfatante o epóxicas) y posteriormente aplicar la masilla de relleno. Otro inconveniente es que no son muy aptas para grandes espesores, ya que con el tiempo y vibraciones tienden a cuartearse, y esto es lo último que queremos cuando restauramos un coche con una cierta calidad de realización y durabilidad en el tiempo.

El otro tipo de masillas son las de base metálica o como normalmente se conocen como Estuco-estaño. Este tipo de masillas puede aplicarse directamente sobre la chapa ya que apenas absorve humedad y una vez seca tiene una alta resistencia, con lo cual es perfecta para rellenar grandes espesores. Como inconvenientes tiene que es muy dura para lijar, con lo cual, si tiramos de mucho producto gastaremos más lija de lo normal y también que tiene un precio muy elevado en comparación a las de poliéster.

El otro grupo de relleno es el de la misma naturaleza del metal, es decir, nos olvidamos de materiales sintéticos y aportamos directamente un metal, así conseguiremos que se comporte igual ante las dilataciones por frío extremo y calor abrasador, humedad y golpes sin que su naturaleza varíe en absoluto. El metal a utilizar es una aleación de estaño-plomo con una proporción 60% de estaño y un 40% de plomo (según algunos libros de consulta). Y bueno, como habrás podido deducir, este va a ser mi camino elegido, el más dificil de aplicar, más costoso pero el que mejor acabado recibe.

El método de adhesión del estaño-plomo al metal es sencillo en la teoría, pero en la práctica hay que obtener cierta destreza, ya que nos podremos quedar rápidamente sin material de aportación o con la chapa hecha un ocho.

El procedimiento es el siguiente:
- Limpiamos muy bien la superficie a cubrir de restos de pintura y suciedad, lijando un poco la superficie para que el estaño-plomo agarre mejor y limpiándolo posteriormente con un poco de disolvente.
- Aplicamos con ayuda de una brochita una capa de decapante. El utilizado es el de la marca Wurth, referencia: "Ecodecapante 0987035160". Este producto, además de limpiar la superficie, permite que el estaño-plomo de adhiera mucho mejor al metal y no produce corrosión ninguna, al contrario de otros productos similares.
- Con una lamparilla de fontanero, calentamos la zona hasta que el metal adquiera la temperatura suficiente para que el estaño-plomo se funda, pero a su vez quede lo sufiente pastoso como para que no chorree y se quede pegado a la chapa.
- Mientras el estaño-plomo esta pastoso y pegado a la chapa, con ayuda de una paleta de madera, protegida con parafina, se extiene el estaño-plomo para cubrir toda la superficie y dejarlo lo más fino posible para así facilitar su lijado. Referencia Wurth: 982366.
- Una vez frío se procede al limado de todo el exceso son la lima de carrocero.
- Y por último, el lijado, primero con una lija agresiva de grano P-60 o P80, e ir bajando a una P-150 para luego acabar en una P-240 y acabar el estañeado.

En este procedimiento es donde gané muchos conflictos y quebraderos de cabeza, porque no lograba que la aleación estaño-plomo se lograra quedar en estado pastoso y se ahdiera a la chapa. Incluso en algunos momentos sobrecalenté la chapa probando de múltiples formas el procedimiento. Al final lo conseguí, pero gastando demasiadas barras de estaño-plomo y con la seguridad de que algo no estaba bien en cuanto a los materiales, ya que antes lo había hecho y no me resultó tan complicado.

De todos modos, el trabajo estaba realizado, y desde el punto de vista estético, muy bonito:

Ahora sólo queda depurar la un poco la técnica para posteriores trabajos.

Semana 24.2. Panel de sujeción de paragolpes delantero derecho

2008-12-04T12:47:00.012+01:00

Ahora cambiamos completamente de lateral y empezamos una nueva sustitución parcial. La pieza en cuestión es el panel de sujeción derecho del paragolpes delantero. También la voy a cambiar entera porque tiene un agujero provocado por la corrosión y afecta al refuerzo interior donde van alojados los orificios de los tornillos del paragolpes y ya que tengo la pieza completa y la falta de acceso a la zona interior debido al hueco de la rueda de repuesto, me resulta más sencillo "cortar por lo sano" y ya de paso saneo el interior de las piezas que lo sujetan.

Una vez con la nueva pieza en las manos, tomo medidas y marco en la carrocería el trozo a cortar. En este caso me estorba un trozo del refuerzo de la McPherson, que tendré que cortar y sacar para después volverlo a soldar. También tengo que quitar, para luego volver a soldar en su sitio, el soporte del latiguillo de freno, ya que sale con la pieza vieja.

Antes de empezar a cortar, como ya he comentado antes, es conveniente tomar medidas. En este caso, debemos tener especial precaución que los tornillos de sujeción del paragolpes estén perfectamente colocados y para ello tomaremos las medidas oportunas de distancia de cada uno de los tres tornillos con un punto de referencia que no tocaremos en la reparación. En este caso nos valen como referencia los orificios que están arriba de la pieza y/o los tornillos de sujeción de la dirección que están detrás.

Otros tornillos a tener en cuenta son los de sujeción de la aleta. Para ello utilizamos también como referencia los orificios de los anteriores.

Hay que tener muy en cuenta también la curvatura del panel frontal, ya que desoldaremos esa zona y a la hora de volverlo a soldar si no lo tenemos claro podríamos darle otra curvatura diferente. Para este "problema" existe una fácil solución: con un trozo de cartón marcamos el contorno de la curvatura y posteriormente lo recortamos. Así tenemos un patrón realizado para cuando soldemos. En mi caso me ayudé de este patrón para empujar el frontal a la nueva pieza a la hora de soldar para así darle la curvatura perfecta. También tenemos el otro lado de referencia por si se nos olvida fabricarlo.

Con todo el trabajo medido, marcamos los puntos de soldadura y desoldamos. Cortamos el refuerzo de la McPherson, el soporte del latiguillo, con una sierra neumática realizamos el corte por todo el contorno de la pieza y con ayuda de un cincel fino, terminamos de despegar los restos de soldadura.