El Gusto de Viajar

Lomas del Lucumo (Lima-Peru)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sat, 27 Aug 2011 15:23:25 PDT

(30 Jul ’11)

Es un ecosistema de lomas ubicado muy cerca de Lima, a tan solo 30 minutos en el pueblo de Quebrada Verde, Pachacamac. Debido a la humedad y a la acumulación de neblina, en la época de invierno, estos áridos cerros se ponen verdes y se llena de vida, caracoles, aguiluchos, lechuzas y otros animales. Hasta hace poco podían verse vizcachas, murciélagos y hasta zorros. No solo se puede disfrutar del verdor de la zona, sino también de sus formaciones rocosas (la cara del inca y el español), sus cavernas naturales, sus petroglifos, sus farallones, sus socavones de mina abandonada, etc.

Existen 2 recorridos, uno largo que toma aproximadamente unas 4 horas y otro corto que puede durar una 2 horas y media.

Las rocas y grietas albergan varios reptiles, insectos y algunos roedores. Se puede apreciar plantas como el mito, los amancaes, cactus, así como una variedad de arbustos y hierbas, también podemos ver animales como vizcachas, lagartijas, zorros, caracoles y aves como tórtolas, cuculíes, águilas, lechuzas, entre otras especies.

El circuito de las Lomas del Lúcumo es actualmente el principal destino de Ecoturismo en Lima. Es una propuesta de la comunidad con la colaboración del Grupo GEA que pone en valor la experiencia vivencial asociando naturaleza, cultura viva, productos locales, deporte y misticismo, jóvenes del lugar son capacitados en ecología e historia para poder guiar a los visitantes.

Desde la parte alta de las lomas, se puede apreciar el valle del río Lurin así como las islas de Cavillaca (Pachacamac) de la playa San Pedro y el Santuario Arqueológico de Pachacamac.

La promoción de este circuito turístico es una iniciativa compartida a través del Proyecto “Promoviendo con equidad la formación de capacidades productivas en zonas rurales de Lima" – financiado por FONCODES, ejecutado por el Movimiento Manuela Ramos y la ONG ACONSUR, asimismo por la Oficina de Asesoría y Consultoría Ambiental – OACA a través de su Programa Valle Verde, con el auspicio de la Fundación AVINA y la colaboración de la Municipalidad de Pachacamac.

Este proyecto es importante, ya que ha generado que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) elija la cuenca del río Lurín como el piloto para la ejecución del programa Sierra Turística de Lima 2007-2010. "La idea es promover el desarrollo de economías a través del turismo. Buscamos sistematizar los esfuerzos que apuntan a ese objetivo", dice Gladys Ormeño, directora de Desarrollo de Producto Turístico del Mincetur. El valle del río Lurín nos demuestra, con sus maravillas naturales y patrimonio histórico, que puede convertirse en uno de los atractivos bandera de una Lima que tiene que decidir a la vez su futuro ambiental.

La temporada ideal para poder gozar del verdor y la vida que nos ofrecen estas lomas es de junio a noviembre.

Antioquia (Huarochiri - Peru)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Wed, 17 Aug 2011 20:31:07 PDT

(1 May '11)

Aprovechando que el primero de mayo se corría el tradicional Gran Premio “Presidente de la Republica”, por la ruta del Tutayquiri, nos dimos una escapada a Antioquia, el pueblo de los mil colores.

Antioquia se encuentra a 65 km de Lima, a poco más de 2 horas. Cuenta con un clima calido, sol todo el año y un paisaje acogedor. Además de su belleza natural, uno de sus atractivos es que tiene todas sus casas pintadas con diferentes motivos. Esto se consiguió gracias al esfuerzo impulsado por la población que se llama Colores para Antioquia.

Antioquia es también tierra de aromas de manzanas y membrillos, de gente amable y acogedora que nos invita a participar de las bondades de ambiente rural.

Salimos de Lima a las 3 de la tarde, rumbo a Cieneguilla para luego seguir camino a Santa Rosa de Chontay; la ruta de Mesa de Piedra hasta Chontay se encuentra bien maltratada, del asfalto solo quedan huecos por lo que hay que ir con cuidado para no maltratar el auto. Pasando el puente de Chontay la carretera esta asfaltada lo que hace el paseo mas agradable, pero aun así hay que manejar con cuidado, los últimos 10 a 15 kilómetros antes de llagar a Antioquia la carretera es afirmada y con algunas cornisas, por lo que hay que manejar tranquilos, si no se quiere terminar tomando un baño en el río.

Llegamos a Antioquia, ya entrada la tarde y nos dirigimos al local municipal en busca de alojamiento, nos recomendaron uno a dos cuadras de la plaza, Hospedaje Goyita (Teléfono 799-0200, 980620884, Propietaria Gregoria Ramos), un lugar limpio y agradable.

Luego de dejar nuestras cosas en el hospedaje, aprovechamos la poca luz que quedaba para dar una vuelta por el pueblo, el cual se encuentra totalmente pintado. En la plaza podemos apreciar su iglesia que data del siglo XVII y de estilo colonial, la iglesia lleva el nombre de Espíritu Santo y es el símbolo representativo del proyecto Colores para Antioquia.

A la entrada del pueblo se encuentra el monumento Apu Pariakaka, el cual esta construido íntegramente en piedra y es un centro recreacional, donde se llevan a cabo todas las fiestas tradicionales del pueblo.

Para las personas que les gusta caminar o practicar el treeking, pueden ir al Mirador de Amancaes, lugar desde donde se puede apreciar todo el pueblo y parte del valle del río Lurin; es en este lugar donde se celebra todos los años la Fiesta de Bajada de Reyes donde toda la población hace un peregrinaje para disfrutar el intercambio de viandas y danzas típicas. Esta fiesta se celebra el 6 de enero.

Otra de las rutas que se pueden realizar, es la ruta Valle Verde, la cual parte de la calle Real a la entrada del pueblo; el recorrido se realizas a través de las chacras y canales de regadío de la zona, pudiendo apreciar los diferentes cultivos, así como el río Lurin, el paseo dura aproximadamente 2 horas.

Para los que les gusta combinar el trekking con la historia, pueden hacer la ruta del Capac Ñan, también conocido como Camino Inca. Este camino forma parte del antiguo camino inca que unía el santuario de Pachacamac con Huancayo.

El domingo muy temprano, nos dirigimos hasta el desvío a Cruz de Laya y San José de los Chorrillos, esta es un buen punto para ver la carrera, ya que se puede apreciar los autos en gran parte de la bajada. Estacionamos la camioneta y nos pusimos a caminar en busca del mejor lugar para poder ver pasar los autos.

Si necesitan orientación, al llegar al pueblo hay que buscar a Alex Narciso Promotor turístico o llamar a los teléfonos 992065074, 980620884 o escribir a los correos Alextravel_asociados@hotmail.com Alexls.w69@hotmail.com

Concurso 20 blogs peruanos

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sat, 23 Jul 2011 17:14:28 PDT

Amigos

Apoyenme a ser uno de los 20 mejores blogs peruanos, dandome tu voto, participar es muy facil solo sigue las siguientes instrucciones y listo, a VOTAR

Para votar ingresa a la siguiente direccion: http://20blogs.pe/votar/?id=788

Luego de ingresar tu voto, recibiras un cooreo de confirmacion, recuerda que este correo podría llegar a la bandeja de spam.

Gracias

Dakar 2010

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Fri, 24 Dec 2010 19:11:21 PST

(3-9 Ene 10)

Por segundo año consecutivo, la prueba mas difícil y dura del automovilismo mundial, el Dakar se corrió en tierras sudamericanas y no podía quedarme nuevamente sin asistir estando tan cerca.

La historia del Dakar se inicia en el año 1977, cuando el francés Thierry Sabine se pierde en moto en el mítico desierto del Teneré en Libia, durante la etapa Dirku-Madama mientras disputaba el rally Abidjan-Niza. "Salvado de la arena" in extremis, regresa a Francia sobrecogido por la belleza de los paisajes, que casi le causan la muerte y se propone crear una prueba por esos parajes.

La ruta trazada comenzaría en Paris y pasaría por Argel, cruzaría Agadez y culminaría en Dakar. El París-Dakar va tomando forma y Thierry Sabine, se perfila como un auténtico pionero, su lema era "Un desafío para quienes parten. Un sueño para quienes se quedan".

El 26 de diciembre de 1978, se da la salida al primer París-Dakar en la plaza del Trocadero, un puñado de locos franceses y participantes de otros países montaron en los más variopintos vehículos autos para comenzar la historia de lo que es en nuestros días una prueba mítica. Recorrieron 10.000 km, atravesando Argelia, Níger, Mali, Alto Volta (actual Burkina Faso) y Senegal.

Lo que comenzó como una aventura, sin apenas organización, ha evolucionado hasta convertirse en un gran despliegue tecnológico, con más de dos mil personas implicadas entre organización, participantes y asistencia.

El trazado de la carrera ha cambiado a lo largo de los años, tanto el inicio como el final. Hasta 1993, la carrera fue fiel a la ruta original, siendo Paris el inicio y Dakar el final. En 1994, la ruta fue Paris – Dakar - Paris. A partir de entonces, el lugar de inicio de la carrera ha ido cambiando entre distintas ciudades europeas, como Granada, Marsella, Barcelona, Lisboa y los dos últimos años Sudamérica.

1986 fue un año trágico para el Dakar, el creador y fundador de esta mítica prueba tuvo un accidente de helicóptero siguiendo la carrera y murió junto a los demás ocupantes. La carrera siguió en su honor, porque era lo que él hubiese querido y al año siguiente su hermano Gilbert tomó las riendas. La aventura ya era demasiado grande, demasiado famosa y querida como para desaparecer.

Los países por los que ha pasado el Dakar en estos 30 años ha sido Senegal, Mali, Francia, Costa de Marfil, Túnez, Mauritania, Angola, España, Chile, Níger, Egipto, Marruecos, Camerún, Argelia, Republica Centroafricana, Guinea, Republica del Congo, Liba, Gabon, Burkina Faso, Namibia, Portugal, Sierra Leona, Argentina y Sudáfrica.

El desembarco de esta gran prueba en Sudamérica, se debió a que en el año 2008 fue anulada por motivos de seguridad, después de que el Ministerio de Exteriores francés recomendara no pasar por Mauritania ante posibles ataques terroristas.

El plan original era ir hasta Arequipa y viajar en camioneta a Iquique con mis amigos de http://www.traccion4x4.com.pe/, pero ya no había lugar en las camionetas, así que era hora de poner en acción el plan B; ir en avión a Tacna cruzar la frontera hacia Arica y de ahí volar a Iquique o viajar por tierra, felizmente encontré una muy buena oferta en avión así que me ahorre unas 3 horas y media de viaje por tierra hasta Iquique.

Antes de viajar ya había coordinado con Juan Carlos, que nos encontraríamos en Iquique, para ver como con quien podría entrar al desierto a ver la carrera. Una vez instalado en el hotel, me dedique a recorrer y conocer la ciudad.

El día de la llegada de los competidores, nos encontramos en el hotel con Juan Carlos y parte del grupo de peruanos que habían viajado, entre ellos Juan Valdivia organizador del http://www.espiralperu.com/, quien se ofreció a llevarme en su camioneta. La noche anterior Juan Carlos ya tenía en el GPS los puntos exactos por donde pasarían los pilotos. Salimos muy temprano por la costanera con rumbo sur, pasamos el aeropuerto y caleta Los Verdes, avanzamos unos 15 km, hasta tomar un desvío a la izquierda hacia una salitrera.

Al llegar a la parte alta nos detenemos y nos encontramos con el resto del grupo de peruanos, además de camionetas de Bolivia y Chile. Juan Carlos y un grupo de camionetas se fueron directo a la zona de dunas, el resto de las camionetas nos fuimos al Control de Paso que estaba ubicado mas adelante, este punto era paso obligatorio para todos los competidores.

Al llegar al Control de Paso (CP4), en este punto comenzamos a entrar al desierto, avanzamos unos 5 kilómetros y nos ubicamos en una loma para ver pasar a las motos. Luego de esperar cerca de una hora el vuelo de un helicóptero y el polvo en el horizonte nos anunciaba la inminente llegada de la primera moto, era poco más de medio día. El primero en hacerlo fue el líder de la carrera, el francés Ciryl Despres en su KTM, minutos después hizo su aparición el chileno Francisco “Chaleco” López en una Aprilia, luego fueron pasando Fratigne, noruego Ulevalseter, el francés Alain Duclos y demás competidores

Después de ver a las primeras motos, avanzamos unos kilómetros mas para esperar el paso de las camionetas, a lo lejos se podía ver a dos puntos azules que levantan polvo y que iban dibujando la ruta en pleno desierto, un helicóptero en vuelo rasante los acompañaba, conforme se acercaban pudimos ver que se trataba de dos Volkswagen Race Touareg, Carlos Sainz, seguido de Mark Miller, ambos pasaron muy rápido demostrado que habían venido ganar la prueba.

Luego pasó la Hummer de Robiee Gordon, a mi parecer el más espectacular de todos, el Hummer venia volando, su suspensión subía y bajaba, dibujando el terreno, luego vendrían Terranova, Peterhansel. Después de ver pasar a algunos de los monstruos subimos a las camionetas y seguimos avanzando por el desierto, siguiendo el recorrido de los competidores.

Mas adelante, Pamplona, Gustavo y Jaime ayudan a Octavio Valle, motociclista mexicano, cuya moto estaba casi desarmándose, a acomodar y a ajustar el tanque de gasolina al chasis, así como otras partes, mediante unos straps, es en estos momentos que un helicóptero de prensa se da cuenta de la situación y comienza a volar bajo para poder filmar lo que sucedía.

Conforme íbamos avanzando por un costado de la ruta nos iban pasando el resto de camionetas, buggies y motos. Mientras íbamos avanzando por un camino plano y duro, la camioneta de de nuestros amigos de Ruedas y Tuercas (http://blogs.elcomercio.pe/ruedasytuercas/) se paran a un costado, el motivo, detrás de nosotros venia el primer camión, así que saltamos de las camionetas alistamos las cámaras de fotos y vimos aparecer a esta monstruo de casi 9 toneladas que venia casi volando, fue impresionante ver su paso, pisándole los talones venia su compañero de equipo Kavirov en otro impresionante Kamaz.

Después de verlos pasar, continuamos nuestro camino hacia la zona de dunas. Es aquí donde se ve la pericia de los conductores tanto de camionetas, camiones y motos. Varios camiones se quedaban atorados en la arena, uno al ver tremendas moles piensa que es imposible que caminen por ese tipo de superficie, pero la fuerza y el torque de sus motores, mas la habilidad de sus pilotos, hacen que estas tremendas bestias atraviesen todas las dunas.

Fue aquí donde ayudamos a otro motociclista, el argentino Federico Cola luego de pasar una duna se cae justo a nuestros pies, lo ayudamos a pararse y a subirse a la moto para que continuara, pero era tal el cansancio que luego de un par de metros vuelve a caer, ya no podía mas, tenia mas de 8 horas manejando y estaba exhausto, un breve descanso le dimos algo de liquido para rehidratarse y pudo continuar.

Seguimos viendo pasar las demás camionetas y camiones, ya cuando el sol estaba ocultandose vemos a la distancia una luces que venia hacia nosotros, era la FJ de Lucho e Ive que al ver una bandera peruana se apuntaron en esa dirección, al parar junto a nosotros se sintieron felices de poder estar en medio del desierto junto a su gente que había ido a alentarlos, luego de hablar unos minutos prosiguieron su camino rumbo al vivac, minutos después apareció la camioneta de los Ferrand, estaban muy cansados después de el largo tramo de carrera, pero felices de estar con su gente y a pocos kilómetros de terminar la etapa.

Luego de verlos pasar, vimos el boggie del holandes Tim Coronel con problemas, se le había salido la faja de transmisión, así que nuevamente Gustavo puso manos a la obra y con ayuda de todos nosotros se pudo resolver el problema y Tim continuo en carrera. Nosotros iniciamos el regreso a Iquique, saliendo del desierto como a las 10 de la noche, camino a la ciudad paramos en el vivac.

Allí estuvimos con todo el equipo peruano, quienes nos contaron como les había ido en la etapa y todo lo que pasaron para poder terminar el día. Luego de conversar por un buen rato y de darles nuestras palabras de aliento, regresamos a Iquique, a dormir y descansar para poder ver la etapa siguiente.

Fue una experiencia alucinante poder estar presente en esta tan dura prueba y vivirla de la manera como la vivimos, espero poder estar presente el próximo enero.

Rodadas, La vuelta al Mundo

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Tue, 14 Sep 2010 20:22:12 PDT

(Set 2010)

Quienes son Alvaro y Alicia, son una pareja de españoles que un día decidieron dejar todo atrás y emprender el viaje de sus sueños, dar la vuelta al mundo en bicicleta, pero no era la primera vez que viajaban en un vehiculo de dos ruedas ya que anteriormente lo habían hecho por diferentes partes de Europa.

La idea surgió luego de una consulta con el medico. Una mañana Alvaro se levantó de la cama con un extraño dolor de cabeza, varios días y unas cuantas aspirinas después la extraña jaqueca iba en aumento así que acudió al medico, este después de revisarlo llegó a una conclusión: “Sr. Martín, ¿no será que está usted pensando en dar la vuelta al mundo en bicicleta?”.

A lo que Alvaro respondió, “Bueno doctor tuve la idea loca cuando era más joven pero ya lo había descartado, ¿cómo lo ha sabido?”.

El medico dijo, “Es que yo creo que su dolor de cabeza va a ser un sueño de la infancia mal curado. Estas cosas solo se solucionan lanzándose a la piscina así que mejor que hable con su chica y piensen algo”.

Ya en casa Alvaro se armó de valor y soltó la bomba en medio de la cena. “Cariño, dice el doctor que esto de los sueños de la infancia no tiene cura, que lo único que podemos hacer es salir a dar pedales, ¡NOS VAMOS DE VIAJE!

El viaje esta dividido en tres etapas, la primera será de mayo a agosto desde Vancouver (Canadá) hasta Anchorage (Alaska), la siguiente será desde Lima hasta Santiago de Chile a través de la espina dorsal de América Latina, entre setiembre y diciembre de este año, es precisamente en Lima donde tuve la oportunidad de conocer a estos dos biciviajeros y me cuentan un poco sobre su loca aventura; finalmente el ultimo tramo del viaje será desde las pagodas de Indochina hasta los templos budistas en los Himalayas entre enero y mayo del próximo año.

Por lo que me contaron, su viaje por Alaska fue impresionante, no solo debido al paisaje, sino también a la cantidad de kilómetros que debían pedalear en completa soledad, en algunos casos cientos de kilómetros y varios días sin encontrar una población, los únicos seres vivos que veían eran osos, alces, caribúes, ardillas y en contadas ocasiones se cruzaban con algunos viajeros. Por eso lo primero que me preguntaron fue que si en Perú la situación era similar, a lo que respondí que no.

Su idea es hacer la ruta Lima-Nazca-Chalhuanca-Abancay-Cuzco-Puno y cruzar a Bolivia hasta el Salar de Uyuni, para luego continuar por el norte de Argentina hasta Chile.

Si quieren saber mas sobre sus aventuras en dos ruedas, solo tienen que entrar a http://www.rodadas.net/vuelta-al-mundo en donde encontraran relatos y fotos de este fantástico viaje.

Suerte y buen viaje

Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 (El Callao - Peru)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 26 Aug 2010 19:51:16 PDT

(30 Abr 10)

Con motivo de celebrarse el Bicentenario las Primeras Juntas Nacionales de Gobierno, de Chile y Argentina, las Armadas de ambos países se unieron con el fin de organizar el encuentro y regata internacional de grandes veleros "Velas Sudamérica 2010", con carácter continental.

Los participantes tuvieron la oportunidad de de pasar por lugares emblemáticos para los navegantes de todos los tiempos como lo son el "Faro del Fin del Mundo" en la Isla de los Estados y circunnavegar el mítico "Cabo de Hornos".

Para la ocasión, se pudo reunir a varios de los más grandes veleros del mundo, entre Bergantines, goletas y fragatas, de América y Europa. La travesía tuvo una duración de cinco meses; se inicio en Río de Janeiro y culmino en Veracruz, México.

Tomaron parte de la regata los veleros "Libertad" de Argentina, "Esmeralda" de Chile, "Juan Sebastián Elcano" de España, "Europa" de Holanda, "Capitán Miranda" de Uruguay, "Sagres" de Portugal, "Cisne Branco" de Brasil, "Guayas" de Ecuador, "Cuhautémoc" de México, "Gloria" de Colombia y "Simón Bolívar" de Venezuela; estos 3 últimos países también celebran su bicentenario este 2010.

Los puertos en los cuales se pudo apreciar la belleza de estas naves fueron: Río de Janeiro (Brasil), Mar del Plata (Argentina), Montevideo (Uruguay), Isla de Los Estados (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Chile), Valparaíso (Chile), Antofagasta (Chile), El Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), Cartagena de Indias (Colombia), La Guaira (Venezuela), Santo Domingo (Rep. Dominicana) y Veracruz (México).

El 28 de abril, hicieron su arribo al Callao, procedentes de Antofagasta; las naves ingresaron a la bahía del Callao en línea de a uno desde la isla de San Lorenzo y permanecieron durante la noche frente a la playa de Chuquito, al día siguiente hicieron su ingreso a los muelles de la Base Naval en donde permanecieron hasta el 2 de mayo, en que zarparon con rumbo norte hacia Ecuador. Durante dos días, el público pudo visitar y apreciar la belleza de estas naves.

Debido a que la visita era gratuita, era de suponer que gran cantidad de visitantes irían, por lo que el sábado muy temprano ingresamos a la Base Naval, la cola era de tan solo unas 30 personas, pero conforme avanzaba el día la gente iba llegando y los muelles se iban atiborrando de gente.

Los veleros estaban acoderados en tres muelles y todas lucían sus aparejos y sus velas replegadas, multicolores banderines de señales, bajo los botalones y algunas hacían flamear sus inmensas banderas, como el caso de las naves de Venezuela, Colombia y Brasil, también se podía apreciar los bellos mascarones de proa.

Debido a la cantidad de gente, se estima que fueron 200,000 las personas que ingresaron para ver este espectáculo; los visitantes hacían largas colas para subir a la cubierta y poder ver de cerca los navíos y tomarse fotos.

Para ver mas fotos ir a la siguiente direccion: http://www.worldisround.com/articles/360743/index.html

Uxmal (Yucatan - Mexico)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 26 Aug 2010 19:18:11 PDT

(11 Mar 09)

Es una antigua ciudad maya del periodo clásico, se encuentra localiza a 62 km al sur de Mérida en la península de Yucatán. Sus edificaciones destacan por su tamaño y decoración. Sus edificios son de estilo Puuc, con muros bajos lisos sobre los que se abren frisos muy ornamentados a base de representaciones de las cabañas típicas mayas, figuras trapezoidales, serpientes enlazadas, mascarones del dios de la lluvia, Chaac y serpientes emplumadas con las fauces abiertas saliendo de las mismas seres humanos.

Las construcciones aprovechan el relieve del terreno para ganar altura y adquieren volúmenes muy importantes, destacan la Pirámide del Adivino, con cinco niveles, y el Palacio del Gobernador que ocupa una extensión de más de 1.200m².

El nombre actual parece derivar de Oxmal que quiere decir tres veces edificada y parece hacer referencia a su antigüedad y las veces que tuvo que reedificarse. Otra posibilidad es de Uchmal que significa lo que está por venir, lo futuro.

De acuerdo con los Chilar Balam de Chumayel (antiguos escritos mayas) y con las interpretaciones de las inscripciones de los anillos de la cancha del juego de pelota, se presume que Uxmal fue fundada en el siglo VII.

En 1573 fray Diego de Landa visita la ciudad y con la información recopilada por fray Antonio de Ciudad Real en 1588, se explica que los habitantes de la zona no sabían el origen de las construcciones y que según sus averiguaciones estas se habían realizado unos 900 años antes. En 1658, fray Diego López de Cogollado, llega a Uxmal les dio nombre a los edificios que aún hoy en día conservan.

Es en el siglo XIX, que comienza el interés por lo precolombino, primero fue el austriaco Frederic Waldeck, quien en 1838 publico un libro sobre Uxmal; luego en 1841 llego un equipo compuesto por John Lloyd Stephens, Frederick Catherwood y Samuel Cabot, con la intención de estudiar las edificaciones, la cultura y fauna de lugar.

Fue Stephens quien bautiza la gran pirámide con el nombre de "Pirámide del Enano" en referencia a la leyenda que un lugareño le redactó en la cual la pirámide fue construida en una sola noche en una apuesta destinada a quedarse con la gobernación de la ciudad. El constructor era un enano que había nacido de un huevo. En el tercer viaje se encuentra el Trono del jaguar.

En 1860 Desire Charnay realizó una serie de fotografías de la ciudad, luego en 1882, Charnay intentó conocer la antigüedad de los monumentos, sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Sylvanus G. Morley cartografió el lugar en 1909. En 1936, se iniciaron las restauraciones bajo los órdenes de José Erosa Peniche, continuando en 1950 por el grupo conformado por Rafael Orellana, Amalia Cardós, Cesar Sánchez y Alberto Ruz, llegando a la conclusión que el abandono de la ciudad se había producido en el siglo XIII y no en el XV, como se creía.

Las edificaciones en Uxmal, se encuentran ubicados sobre un eje norte sur y se agrupan aprovechando las características del terreno formando patios, normalmente cuadrangulares y cerrados. Los más relevantes son:

Pirámide del Adivino

También llamada del Hechicero o del Enano. Es el mayor monumento de la ciudad, con una altura de 35 m y 53,5 m de ancho. Tiene cinco niveles de diferentes épocas, cada una de ellas con su propio templo, lo curioso es que los primeros están enterrados por los siguientes. Se comenzó a edificar en el siglo VI y el último nivel data del siglo X.

Cuadrángulo de las Monjas

Detrás de la Pirámide del Adivino hay un gran patio situado sobre una gran plataforma cuadrada de 120 m de lado. En cada lado se alzan edificaciones que tienen un gran número de aposentos que se abren al patio. Este hecho llevo, a que los españoles lo compararan con un convento, de ahí su nombre. En las esquinas se pueden ver mascarones de Chaac y cabezas de serpiente.

Juego de Pelota

Su estado de conservación no es muy bueno, se puede apreciar dos partes que conforman los laterales de la cancha, los anillos por los cuales se debía de introducir la pelota se han encontrado al pie de estas estructuras.

Palacio del Gobernador

Ubicado sobre una plataforma que conforman tres terrazas. Consta de tres cuerpos independientes, uno de ellos es un edificio rectangular con catorce cámaras, a ambos lados se levantan unos edificios que quedan unidos al central mediante galerías de bóvedas. Sobre la puerta central se ubica una figura que representa a un gobernante con un gran penacho que se corona por una composición de serpientes bicéfalas.

Casa de las Tortugas

Se encuentra al final de la plataforma del Palacio del Gobernador, el nombre de este lugar probiene de las figuras de tortugas que forman parte de su ornamentacion.

Plataforma de los Jaguares

Ubicada frente al del Palacio del Gobernador, es una pequeña plataforma con cuatro escaleras de acceso. En ella se encuentra la escultura de dos jaguares unidos por el tórax. A los pies de la plataforma de los jaguares nace el sacbé que va a Kabáh.

La Gran Pirámide

Se encuentra en la parte sudoeste de la plataforma inferior del palacio del Gobernador. Consta de nueve basamentos escalonados y una gran escalera que conduce a una plataforma; en el centro se encuentra un paso al interior donde hay un gran mascaron de Chaac. La fachada norte se restauró entre 1972 y 1973; el nivel superior data del siglo IX. N En la ornamentacion se puede apreciar tres mascarones de Chaac, grecas y una decoración de aves.

Conjunto de la Casa de las Palomas y el Templo Sur

Es una edificación de un patio rectangular que asemeja a un palomar, de ahí su nombre. En una de las esquinas hay una pirámide pequeña coronada con un templo.

Pirámide de la Vieja

Ubicada en la esquina sudoeste del Palacio del Gobernado. Aun se puede apreciar restos del templo que tuvo en su parte superior y otra edificación en su base.

Cuadrángulo del Cementerio

Debe su nombre a los arreglos a base de calaveras y huesos que tiene. Son cuatro edificios, el del lado norte es una pirámide que contiene restos de un templete en su cima. El edificio del lado oeste se encuentra restaurado, tiene una fachada lisa con una cornisa compuesta por dos bandas horizontales y esta rematado por una crestería de 10 orificios.

Grupo de las Columnas

Dos templos pequeños, que deben su nombre a la ornamentación a base de columnas que poseía. Se ubican la noreste del Cuadrángulo del Cementerio.

Plataforma de las Estelas

Ubicada al norte del Grupo de las Columnas, son 15 estelas que cuentan con bajorrelieves de figuras humanas ataviados al uso.

Para ver mas fotos ir a la siguiente direccion: http://www.worldisround.com/articles/360595/index.html

Concurso 20 Blogs Peruanos

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 05 Aug 2010 16:26:14 PDT

Hola amigos y amigas

Si les parece interesante y les gusta mi blog, los invito a votar en el Concurso 20 Blogs Peruanos, es muy sencillo y fácil. Para votar tienen que ingresar al siguiente link: http://20blogs.pe/votar/?id=921

Ingresan su email y hacen click en el botón que dice: “¡Envíenme un mail para confirmar mi voto!”

Luego de efectuado el voto, recibirán una confirmación por correo electrónico que deberá aceptarse para que el voto sea valido, recuerda que puede llegar en la carpeta spam. La fecha límite para recibir votos será el viernes 20 de Agosto.

Les agradezco por su apoyo

Umán (Yucatan - Mexico)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Mon, 02 Aug 2010 13:47:23 PDT

(12 Mar 09)

Umán es una pequeña ciudad en el noroeste del estado de Yucatán, a 18 kilómetros de Mérida y es paso obligado para visitar la Reserva de Biosfera de Celestun.

Existen varias leyendas alrededor de esta ciudad, en el barrio de Dzibikal existe un pozo en el cual se cree bebió agua Francisco de Montejo "El mozo" por lo cual también se cree que Umán significa "su paso" porque sirvió de camino a "El mozo".

Los primeros pobladores conocieron un significado de esta palabra maya, U-man (su compra); pero también puede significar: su camino o su caminata. Sobre su fundación no hay datos exactos, aunque existe desde antes de la conquista. En la época prehispánica formo parte del cacicazgo de Ah Canul. En 1825 Uman pasó a formar parte del Partido del Camino Real Bajo, con cabecera en Hunucma y en 1881 la población adquirió la categoría de villa, formando parte del Partido de Hunucma.

Al pasar por Uman, hicimos una breve parada para tomar un rápido desayuno. Aprovechamos estos pocos minutos para dar un vistazo al ex convento y parroquia de San Francisco de Asís, de arquitectura franciscana la cual fue construido en el siglo XVIII.

Luego de esta visita a vuelo de pájaro, continuamos nuestro camino a Celestun. Por la tarde ya de regreso a Mérida, nos detuvimos nuevamente en Uman, en un taller donde se producen hamacas, aquí se puede aprecia el arte del urdido de hamacas con hilo de algodón de cáñamo; todo el trabajo es íntegramente hecho a mano.

Arica (Chile)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sun, 18 Jul 2010 11:30:12 PDT

(3 - 4 Ene 10)

Arica ciudad fronteriza con Perú, se encuentra ubicada en la Región Arica y Parinacota a unos 50 minutos de la ciudad de Tacna; en Chile es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera.

Fue fundada por Lucas Martinez Vegaso como villa del Virreinato del Perú el día 25 de abril de 1541. Gracias a los embarques de plata provenientes de la ciudad de Potosí, la Corona Española le otorga el Título de Ciudad Real, pasando a llamarse "La Muy Ilustre y Real Ciudad de San Marcos de Arica".

Con las guerras de independencia hispanoamericas, Arica se convierte en uno de los principales focos emancipadores del Perú, siendo proclamada su independencia el 28 de julio de 1821. Luego se designa a la Provincia de Arica como parte del Departamento de Arequipa. Bajo el gobierno de Ramón Castilla, el ferrocarril une las ciudades de Arica y Tacna.

En agosto de 1968, un sismo de 8.5 en la escala de Richter sacudió la ciudad de Arica, la ciudad quedo devastada, pero lo peor vino después con el tsunami que se genero. La isla Alacrán fue cubierta por una ola de entre 8 y 15 metros, los barcos que en ese momento se encontraban amarrados a puerto y en la bahía fueron duramente castigados, alguno se hundieron y otros terminaros varios cientos de metros tierra adentro.

Durante la Guerra del Pacifico, el puerto de Arica, fue escenario del Combate Naval de Arica y de la Batalla de Arica. Luego de finalizada la guerra y con la firma del Tratado de Ancon la ciudad pasó a manos de los chilenos; años después en 1929 se firmaría el Tratado de Lima, por lo cual Arica pasa a formar parte de Chile de forma definitiva.

Mi estadía en Arica fue corta, llegue pasado el medio día y lo primero que hice fue dirigirme al aeropuerto a comprar un pasaje para Iquique, ya que había una buena oferta, luego buscar un hotel para pasar la noche, ya que el vuelo salía a las 7 am del día siguiente.

El resto de la tarde la ocupe en pasear por la ciudad y ver algunos de sus atractivos turísticos, entre los que destacan el Morro de Arica, una imponente formación rocosa que domina toda la ciudad, desde aquí se tiene una vista panorámica de la ciudad y de las playas. En la explanada del morro esta ubicado el Museo Histórico y de Armas de Arica. Allí se desarrolló la Batalla de Arica, el 7 de junio de 1880; un sangriento hecho durante la Guerra del Pacifico.

Otro de los lugares que no se puede dejar de visitar, es la Catedral de San Marcos, cuya construcción fue encargada por el presidente Jose Balta al ingeniero francés Gustave Eiffel. Esta inspirada en el estilo gótico y su estructura es completamente metálica, con excepción de las dos puertas, que son de madera. La catedral se encuentra frente a plaza Colón.

También esta la Casa de la Cultura o ex-Aduana de Arica, igualmente construida por Gustave Eiffel, durante el gobierno de José Balta en 1874. En su interior se puede apreciar parte del piso original, así como los ladrillos originales traídos desde Francia, con el logo de Eiffel.

Para los que les gusta el mar, en el lado sur de la ciudad se encuentra la playa el Chinchorro, donde podrán disfrutar del mar, practicar deportes acuáticos así como caminar por su paseo peatonal.

Frente al morro se ubica otro punto frecuentado por los turistas, la península del Alacrán. Originalmente era una isla, pero en 1965, se unió a la costa mediante la construcción de un camino. En este lugar se construyo un fuerte después de la Guerra con España, pero todo fue destruido por el tsunami de 1868, luego que una enorme ola pasara por encima de la isla.

En la actualidad, se encuentra en la península al Club de Yates de Arica y en el costado sur esta la Playa Alacrán muy apreciada por los surfistas, debido a la calidad y tamaño de sus olas.

Tacna (Peru)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sat, 19 Jun 2010 13:43:14 PDT

(3 Ene 10)

Esta ubicada muy cerca de la frontera con Chile, a orillas del río Caplina. El nombre de Tacna proviene del vocablo quechua Takana, la ciudad fue fundada por los españoles con el nombre de San Pedro de Tacna, en 1572.

En la época precolombina, esta parte del Perú estaba poblada por camanchacos, coles, lupacas, chinchorros y uros, luego llegarían los aymaras hacia el 800 y posteriormente Tupac Yupanqui integraría la región al Imperio Inca.

El primer español en pasar por estas tierras fue Diego de Almagro a su retorno de Chile. En 1565 el virrey Lope García de Castro creó el Corregimiento de San Marcos de Arica y del cual el pueblo de San Pedro de Takana formaba parte. Entre 1607 y 1612, se denomina al pueblo del valle del Caplina como San Pedro de Takana o Tacana, los conquistadores modificaron el nombre primitivo de Takana por Tacna.

El auto del virrey Juan de Mendoza y Luna de 1613, establece la creación de San Pedro de Tacna como parroquia, levantándose el primer templo. En noviembre de 1780, la rebelión de Tupac Amaru II se extendió por todo el sur del Perú incluyendo la región andina de Tacna, recorriendo Tarata, Candarave, Codpa y Tarapacá.

El 20 de junio de 1811, Francisco Antonio de Zela se levantó en armas contra los españoles y tomó los cuarteles virreinales de Tacna autonombrándose Comandante Militar de la Unión Americana, pero la rebelión fue desmantelada luego de conocerse la derrota de los argentinos dirigidos por Castelli en la batalla de Guaqui cerca al lago Titicaca, siendo tomado preso Zela y desterrado a Panamá.

En 1821 desembarcó en Arica parte del ejército independentista al mando de Guillermo Millar y el 14 de mayo ingresan a Tacna donde dos regimientos realistas se les unieron denominándose la fuerza "Los independientes de Tacna".

Durante la Confederación Perú-Bolivia, la ciudad de Tacna fue sede del Congreso de la Confederación. Años después, en 1880 después de la batalla del Alto de la Alianza, durante la Guerra del Pacifico, las provincias de Tacna, Tarata y Arica fueron ocupadas por Chile; luego de la firma del Tratado de Ancon se debía realizar un plebiscito dentro de diez años, pero no se efectuó y Tacna permaneció en esas condiciones durante casi 50 años hasta que el 28 de agosto de 1929 se reincorpora al Perú, previamente Tarata fue devuelta el 1 de setiembre de 1925.

Tacna fue mi primera parada en mi camino a Iquique. Llegue al aeropuerto a las 6am, de ahí tuve que tomar un taxi para ir a la ciudad, la idea era pasar lo noche en Tacna y visitar a un amigo, pero al no poder contactarlo decidí pasarme a Arica.

Durante las horas que estuve en la ciudad, aproveche en conocer el Museo Ferroviario, el cual queda ubicado al inicio de la estación del FFCC Tacna-Arica, aquí se puede apreciar diferentes máquinas usadas para unir estas dos ciudades, así como fotografías de inicios del siglo XX. Otro de los lugares a visitar es la Catedral, la cual se empezó a construir en 1875, pero por diversos motivos, entre ellos la Guerra del Pacifico, recién se pudo terminar en 1954; la construcción fue iniciada por la por la firma Petot y Compañía, subsidiaria de los señores Eiffel en Paris y terminada por la firma “Garibaldi Hermanos S.A.”.

Frente a la Catedral podemos encontrar la Pileta Ornamental, que fue adquirida y obsequiada a la ciudad por el gobierno de don José Balta luego del terremoto de agosto de 1868. Su diseño estuvo a cargo del escultor francés Mathurin Moreau junto al Arquitecto Paul Lienard y fue fundida en los talleres de la fundición del valle de Osne de la empresa Du Vall D´Osne.

La fuente representa el ejército del dios del Mar rumbo a las Panateas o guerras de los dioses, acompañado de un ejército de tritones y por los ocho dioses de los vientos nombrados por Victor Hugo.

Tacna al se una ciudad pequeña, se la puede recorrer a pie y todos los puntos de interés turísticos se encuentra relativamente cerca unos de otros. En la misma Plaza de Armas se encuentra el Arco Parabólico, levantado en honor a los héroes de la Guerra del Pacífico (Miguel Grau y Francisco Bolognesi), a dos cuadras esta la Alameda Bolognesi. También se puede conocer la Casa Jorge Basadre, donde nació y vivió parte de su vida este historiador peruano; la Casa Jurídica, en la cual se encuentran el Museo de la Reincorporación y la Pinacoteca de Tacna; la Casa de Francisco Antonio de Zela, que en el año 1961 fue declarado monumento histórico, el Teatro Municipal con lienzos de estilo barroco en el techo y retratos de ilustres personajes.

Si se cuenta con más tiempo, se pueden recorrer los alrededores de Tacna donde encontraremos los Petroglifos de Miculla, ubicados en el distrito de Pachía a 22 km de la ciudad; el Museo a los Defensores del Alto del Alianza, en este lugar se llevó a cabo la batalla del Alto de la Alianza, en 1880. También se puede visitar Pocollay, un poblado de excelente clima con hermosas campiñas, al igual que Calientes es un pequeño pueblo que cuenta con aguas termomedicinales.

Iquique (Chile)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sat, 22 May 2010 13:25:38 PDT

(5 - 8 Ene 10)

Se encuentra ubicada a 1,787 km al norte de Santiago y a 310 km del sur de Arica. Es la capital de la provincia de Iquique y de la Región Tarapacá.

Según algunos historiadores en nombre es un termino aymara y significa "sueño", otros dicen que significaría "tranquilidad", "Paz de reposo" y también existe la versión que el nombre de la ciudad proviene del peñón conocida como “Ike-Ike”, que luego derivo en Iquique.

Iquique que integraba la zona sur del Tahuantinsuyo y fue conquistada por los españoles conformando parte del Virreinato del Perú. En un principio, fue para los colonizadores un punto de recalada para internarse hacia el pueblo de San Lorenzo de Tarapacá, durante el siglo VXII se inicia una época de mayor prosperidad con el descubrimiento de las riquezas minerales de la zona.

Luego de la independencia del Perú, la región conformó el departamento de Arequipa, luego de Moquegua y finalmente en 1878 se crea el departamento de Tarapacá, siendo su capital Iquique.

A partir del siglo XIX, se inicia la explotación del salitre, convirtiendo al puerto de Iquique en un punto importante para el comercio de este producto, con lo que la ciudad se vuelve prospera, muchos extranjeros se instalan en la ciudad, dándole una fisonomía europea.

Durante la Guerra del Pacifico, tuvo lugar el Combate Naval de Iquique, luego de la guerra la ciudad pasa a formar parte Chile. Con el auge creciente del salitre, Iquique se transforma en una ciudad cosmopolita.

Dentro de los atractivos turísticos que se pueden visitar esta el Palacio Astoreca, el cual se encuentra en el Paseo Baquedano, fue construido en 1904, esta construido íntegramente de pino oregón y su arquitectura está inspirada en el estilo Georgiano.

El Paseo Baquedano o calle Huancavelica durante la República del Perú, fue la calle principal de la ciudad durante el auge salitrero. Las casas que se encuentra en dicho paseo fueron edificadas entre 1820 y 1920 y todas con pino de oregón y de estilo georgiano. Destacan sus bonitos corredores hacia la calle con livianos pilares y balaustradas de madera y hermosos marcos de puertas y ventanas, el uso de lucarnas o linternas, de miradores y el techo aéreo sombreado sobre la azotea, que son elementos recurrentes de este armónico conjunto legado señero de la gran gesta salitrera.

Actualmente es un paseo peatonal. En este paseo se encuentran ubicados importantes centros culturales de la ciudad, como el Museo Regional, el Museo Militar y el palacio Astoreca.

El Teatro Municipal, que fue construido en 1889, se caracteriza por una fachada de estilo Neoclásico con cuatro figuras femeninas que representan las cuatro ramas del arte: la música, el teatro, la danza y la pintura. Durante la época de oro del salitre este teatro fue el escenario de representaciones de ópera, zarzuela y teatro de nivel internacional. En la Hall de entrada se encuentra un Foyer, bajo su cúpula central están pintados cuatro genios de la música y cuatros querubines que representan de la música, la danza, la pintura y el teatro.

La Iglesia Catedral o Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue construida en 1885. El 20 de diciembre de 1929 y mediante la Constitución Apostólica "Ad Gregem Dominicum", el papa Pio XI crea la Diócesis de Iquique, convirtiendo a esta iglesia en la Catedral de la ciudad.

La Catedral es de estilo neoclásico italiano, en su parte trasera alberga una Capilla Ardiente. Su interior se compone de tres naves, divididas por dos hileras de columnas corintias, la nave central presenta una bóveda azul adornada con estrellas doradas. Tras el Altar Mayor se encuentra una espléndida representación de la Asunción de Santa María.

Otro punto que también se puede visitar es la antigua Aduana de Iquique, el edificio fue construido en 1871. En ese tiempo de administración peruana era conocido como el Palacio Rimac. Actualmente es un centro de eventos que es administrado por la municipalidad de Iquique. Su arquitectura es de estilo clásico colonial. Pose dos pisos, en su interior destaca un patio central rodeado por un corredor, además, de una original torrecilla mirador de forma octagonal.

Si se va en verano, se puede disfrutar de la Playa Cavancha y de su paseo costero con sus palmeras y su senda serpenteante. Es una de las más populares y concurridas de la zona. Aquí se puede practicar el surf, buceo, paseos en kayac, etc. También se puede ir en bicicleta por su amplio y largo malecón, otros deportes para practicar son el parapente y sandboard en el cerro Dragón, así como la práctica del todo terreno en las dunas del desierto.

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Museo del Ferrocarril (Tacna - Peru)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 13 May 2010 21:57:06 PDT

(3 Ene 10)

Se encuentra ubicado en la estación del ferrocarril de Tacna. Aquí se puede apreciar las viejas locomotoras y vagones, así como una muestra fotográfica, planos, mapas, testimonios periodísticos y textos oficiales del Estado sobre la actividad del ferrocarril en Tacna, hasta antes de 1929.

Cuenta además con una biblioteca dedicada íntegramente a los ferrocarriles. El museo tiene un gran valor histórico y arquitectónico, debido a los acontecimientos de los que fue testigo.

En el Salón Perú, además de los murales fotográficos se exhiben una gran variedad de piezas y maquinarias traídas de los diferentes ferrocarriles del Perú. En el Salón Tacna se exhibe aspectos técnicos de las unidades operativas del ferrocarril Tacna-Arica.

La locomotora que trasladó al coronel EP Francisco Bolognesi a Arica en 1880 se encuentra en el parque de la Locomotora, al inicio de la avenida Bolognesi en la ciudad de Tacna.

Su ejecución fue autorizada en 1851 y los trabajos se iniciaron en 1856 por la empresa inglesa The Arica & Tacna Railway Co., la construcción estuvo a cargo de José Hegan. Al ocupar los chilenos Tacna y Arica, durante la Guerra del Pacifico, el ferrocarril no fue objeto de expropiación ya que pertenecía a los ingleses.

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Santuario de la Virgen de Guadalupe (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 18 Mar 2010 14:55:14 PDT

(2 Mar 09)

Se encuentra ubicado en el Cerro del Tepeyac en la delegación Gustavo A. Madero en la capital de México. Este es el principal recinto católico de América y uno de los más visitados en el mundo, anualmente unos veinte millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de nueve millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre día en que se festeja a la Virgen María de Guadalupe.

La primera basílica fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, su construcción se inicio en 1695. Su portada es exenta y simula un biombo, las cuatro torres octogonales de sus esquinas tenían un significado asociado a la Nueva Jerusalén y las cuatro esquinas del mundo conocido. En 1904 es elevada a Basílica.

En 1895 el edificio sufrió una gran reforma de conservación, pues la estructura estaba dañada debido al paso del tiempo; entre las reformas se contempló el desplazamiento de la sillería del coro de canónigos y la colocación del altar de mármol de Carrara, acompañado de un baldaquino de columnas de granito con esculturas de arcángeles de bronce.

Mas tarde en el año 1931 debido a las fiestas del cuarto centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe a Juan Diego el templo sufre una última reforma de ampliación mandando el altar de mármol de Carrara hacía atrás y ampliando la zona de la feligresía.

En 1979, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Conferencia del Episcopado Mexicano inician un proyecto de restauración para evitar la pérdida del edificio, ya que debido a su peso y a que esta construido sobre suelo blando se estaba hundiendo; el proyecto consiste en levantar lentamente la estructura con gatos hidráulicos para luego sustituir el suelo blando con pilotes de concreto. La primera etapa del proyecto fue concluida en el año 2000 y la basílica fue reabierta a los visitantes en 2001 con la denominación de Templo Expiatorio a Cristo Rey.

De acuerdo con las creencias católicas, la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en 1532. La Virgen de Guadalupe se apareció cuatro veces a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumarraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas (flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la aridez del Tepeyac) que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas.

A parte de la basílica, se encuentran otros pequeños templos, también dedicados a la Virgen de Guadalupe y su aparición.

Pocos años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe comenzó a haber peregrinaciones al cerro del Tepeyac. Algunos años después se tomó la decisión de construir un templo en el sitio, llamado la Capilla del Pocito, cuyo proyecto fue encargado al arquitecto Francisco de Guerrero y Torres, el templo de estilo barroco fue terminado en 1791.

El exconvento y Parroquia de Santa Maria de Guadalupe, es un templo ubicado al costado oriente del Templo expiatorio a Cristo Rey fue diseñada por el arquitecto Ignacio Costera y construida en 1787 el edificio fue ocupado por madres capuchinas de Santa María de Guadalupe.

La Capilla del Cerrito, s la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y una de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Es la primera capilla construida, en el Tepeyac en 1526, en su interior se pueden observar frescos del pintor muralista Fernando Leal, a quien se le encomendó narrar la historia de las apariciones, y quien plasma el encuentro de las culturas y el arraigo de la Fe.

La Capilla de Indios, según la tradición albergó la imagen de Santa María de Guadalupe algunos años hasta ser trasladada al Templo Artesonado en el siglo XVI.

Museo Nacional de Antropología (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Wed, 17 Mar 2010 20:11:36 PDT

(9 Mar 09)

El Museo Nacional de Antropología (MNA) es uno de los museos más importantes de México y de América Latina. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos que habitaron el territorio antes de conquista así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país.

La historia del museo se remonta hasta finales del siglo XVIII, cuando los documentos que formaban parte de la colección de Lorenzo Boturini fueron depositados, por orden del virrey de Bucareli, en la Real y Pontificia Universidad de México. Allí se albergaron también las esculturas de la Coatlicue y la Piedra del Sol, lo que inició la tradición museográfica en México. El 25 de agosto de 1790 fue inaugurado el primer Museo de Historia Natural, montado por el botánico José Longinos Martínez.

En 1825, por decreto del presidente de la República Guadalupe Victoria, asesorado por el historiador Lucas Alamán, se funda el Museo Nacional Mexicano. A partir de 1906 el crecimiento de las colecciones alentó a Justo Sierra para dividir el acervo del Museo Nacional, fue así como las colecciones de historia natural pasaron al hermoso edificio del Chopo, construido especialmente para albergar exposiciones permanentes.

El Museo recibió entonces el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y fue reabierto el 9 de septiembre de 1910. En 1924 el acervo del Museo se había incrementado hasta 52 mil objetos y se había recibido a más de 250 mil visitantes, considerándolo como uno de los museos más interesantes y de mayor prestigio del mundo.

El 13 de diciembre de 1940, se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de Chapultepec y el Museo cambio su nombre por el actual: Museo Nacional de Antropología. El actual museo se encuentra ubicado en el Paseo de la Reforma (Bosque de Chapultepec) y su construcción se inicio en 1963, siendo inaugurado el 17 de septiembre de 1964; el proyecto estuvo coordinado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y asistido por los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano.

Todas las salas de exhibición convergen a un patio central. En este patio hay un estanque de lirios y la famosa fuente con forma de paraguas o sombrilla, sostenida por un pilar central alrededor del cual se precipita una cascada artificial. Las salas de exhibición están rodeadas de jardines, muchos de los cuales contienen exhibiciones externas.

El Museo cuenta con 79,700 metros cuadrados y 24 salas de exposición. En este museo se encuentra la mayor colección del mundo de arte prehispánico de Mesoamerica, fundamentalmente de las culturas maya, azteca, olmeca, teotihuacana, tolteca, zapoteca y mixteca, entre otros pueblos de México antiguo, así como una extensa exposición sobre la etnográfica de los pueblos indígenas actuales del país.

Las salas permanentes se encuentran distribuidas en las dos plantas del edificio. En la planta baja se localizan las salas dedicadas a la introducción a la antropología y a las culturas arqueológicas del territorio mexicano. En el segundo nivel se encuentran las 11 salas de etnográfica, donde se exponen muestras de la cultura material de los pueblos indígenas que viven en México en la actualidad.

Las salas de antropología y arqueología están dispuestas alrededor de la parte descubierta del patio central, que es donde se encuentra el estanque de lirios y están ordenadas según un criterio cronológico comenzando por el lado derecho hasta llegar a la sala Mexica. A partir de la sala de las culturas de Oaxaca, el orden de presentación es geográfico.

Horario
Martes a domingo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Los lunes permanece cerrado, lo mismo que la mayoría de los museos públicos en México.

Admisión
El costo es de $51.00 Mx / 3.43 US$, de martes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Los domingos la entrada es libre, para los visitantes nacionales y los extranjeros residentes en México.

Para llegar al museo se puede tomar el Turibus, el cual tiene una parada programada en el acceso al Museo, también se puede tomar el Metro y bajarse en la estación Auditorio o tomar algún autobús (camión) que circulan por avenida Paseo de la Reforma.

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Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Wed, 17 Mar 2010 19:56:35 PDT

(9 Ma 09)

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra ubicada frente a la Plaza de la Constitución, mas conocida como El Zócalo. Es también una de las principales obras del arte mexicano y se considera entre las más sobresalientes de todo el arte hispanoamericano. Construida con cantera gris, cuenta con cinco naves y 16 capillas laterales. Está dedicada a la Asunción de la Virgen Maria.

Antes de la llegada de los españoles, el área en donde se encuentra la actual catedral estuvo ocupada por un pequeño templo dedicado a Xipe o quizá por el templo de Quetzalcoatl, un templo dedicado al sol.

Fue Hernán Cortes quien mandó construir una iglesia en el lugar, la cual fue convertida en catedral por Carlos V y el Papa Clemente VII en 1534 y nombrada metropolitana por Paulo III en 1547, pero pronto quedó clara su insuficiencia y Felipe II la mando derribar en 1552. Tuvieron que pasar 19 años para iniciar los trabajos de construcción de la nueva Catedral, cuando el virrey Martín Enriquez de Almansa y el arzobispo Pedro Moya de Contreras colocaron la primera piedra de la actual catedral.

Buena parte de la fachada neoclásica fue realizada por el arquitecto veracruzano José Damian Ortiz de Castro, quien termino de construir las torres, parte de la cúpula y obras al interior. Luego de su muerte, fue el arquitecto valenciano Manuel Tolsá quien en 1793 recibe el encargo de finalizar las obras, que no concluyen sino hasta 1813.

En la fachada se puede apreciar tres relieves en mármol blanco. El del centro representa la Asunción de la Virgen María, al lado izquierdo se muestra la entrega de las llaves del Cielo a San Pedro y el de la derecha, la Barca de la Iglesia. Sobre el reloj se encuentran tres figuras que representan la Fe, la Esperanza y la Caridad. La Fe sostiene una cruz, la Esperanza un ancla y la Caridad sujeta a dos niños.

Las torres de la Catedral tienen una altura entre 64 y 67 metros y cada una está rematada en forma de campana (Ortiz de Castro, 1788). Entre las dos cuentan con treinta campanas. La mayor de ellas tiene el nombre de Santa María de Guadalupe y pesa trece toneladas. La más antigua, Santa María de la Asunción (también conocida como Doña María), es de 1578.

En el Altar del Perdón, se puede apreciar el retablo obra de Jeronimo de Balbas (1735). El nombre de este Alta se debe a que ahí piden perdón los fieles. El estilo de esta obra es el churrigueresco el cual es muy detallado, todo el acabado está cubierto con hoja de oro.

En el Coro podemos ver un conjunto de sillas fabricadas en una excelente talla de tapincerán. Posee dos niveles de sitiales: el alto para los canónigos y el bajo para los seíses y sochantres. En la parte superior, tiene figuras talladas en medio relieve, de obispos y santos. La sillería fue hecha por Juan de Rojas (1695).

Al centro del coro, entre la reja y la sillería, está un fascistol de caoba, adornado con figuras de marfil, una de las cuales, es un crucifijo que corona toda la obra. Se usa para sostener los libros de canto, y está conformado por tres cuerpos.

La portada del coro y la crujía (el corredor cerrado que va desde es coro hasta presbiterio) fueron hechas con el diseño del pintor Nicolás Rodríguez Juárez bajo la supervisión del sangley Quiauló. La reja del coro es de tumbaga y calain, y fueron estrenadas en 1730. Se fabricó en la ciudad de Macao, China.

En el interior de la cúpula, se presento la Asunción de la Virgen, obra de Rafael Ximeno y Planes (1810), pero esta pintura fue consumida durante el incendio de 1967. La cúpula actual fue realizada por Manuel Tolsá, es de tambor octogonal, levantada al centro del crucero, sobre cuatro columnas y rematada por una linternilla.

La sacristía, es la parte más antigua de la Catedral. En 1626, cuando el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, Marqués de Cerralvo (1624-1635) ordeno la demolición del antiguo templo, la Sacristía fungió hasta 1641 como el lugar para celebrar las misas.

En su interior se puede admirar enormes cuadros de los pintores novohispanos Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Los muebles actuales son del último tercio del siglo XVIII: armarios y cajoneras en madera de bálsamo “que se apegan fielmente a los preceptos que al respecto formuló San Carlos Borromeo”, cardenal y arzobispo de Milán, en sus Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos de 1577.

En 1957 se cambiaron el piso y la tarima perimetrales de madera por otro pétreo escalonado; se colocó una reja gemela a la de la sala Capitular para vestibular el espacio creándose una antesacristía. Por último, el lienzo de la Virgen de Guadalupe con donante, obra de Francisco Martínez realizada en 1747 que permaneció largo tiempo en el sótano, ahora preside la sala Guadalupana del antiguo edificio de la Curia.

El Altar Mayor de la catedral desapareció en los años cuarenta del siglo XX, hoy existe en su lugar un paramento de alabastro con una cruz rodeada de elementos ornamentales; a su izquierda una imagen de la Virgen de la Asunción. La mesa del Altar fue puesta con motivo del Santo Jubileo del Año 2000, su estilo modernista choca con los estilos virreinales de la Catedral.

El Altar de los Reyes, se encuentra ubicado en el Abside del templo, detrás del Altar Mayor y es obra de Jeronimo de Balbas. Este altar es considerado como la obra cumbre del estilo churrigueresco español o barroco estípite. Es una talla formada por tres calles verticales, dos laterales y una al centro, adornada con los cuadros La Asunción de la Virgen, y La Adoración de los Reyes, del pintor Juan Rodríguez Juárez. además de una serie de esculturas de reyes y reinas canonizados.

Fue realizado en maderas policromados, con pilastras y columnas, follaje, guirnaldas y querubines. El conjunto está estofado, revestido con hoja o lámina de oro y está cerrado por una doble bóveda, y en lo más alto del conjunto, se haya una representación de Dios Padre, presidiendo el magno conjunto.

Las capillas laterales:

Capilla de Nuestra Señora de las Angustias de Granada: Sirve de asiento a la torre más antigua del templo, fue techada entre 1624 y 1627. En su retablo lateral derecho cuenta con una pintura del flamenco Martín de Vos que representa a Tobías y el ángel. Al parecer su retablo principal fue mutilado en el siglo pasado.

Capilla de San Isidro: Conocida también como capilla del Santo Cristo Negro, El Señor del Veneno. También terminada entre 1624 y 1627, comunica internamente a la Catedral con el Sagrario. Cuenta con una portada barroca en cantera gris, obra de Lorenzo Rodríguez.

Capilla de la Inmaculada Concepción: Su bóveda se termino durante el período constructivo de 1624-1648, contó originalmente en su testero con un retablo reticulado, con soportes salomónicos del siglo XVII dedicado a Santa Ana y con 6 tablas de Juan Sánchez Salmerón. El 21 de julio de 1752 el canónigo Joaquín Zorrilla regaló a la capilla una lámpara de plata que fue fundida en 1847. El sacristán mayor, Ventura López, donó un nicho de vidrios azogados, dentro del cual había dos ceras de Agnus y algunas reliquias; más un Santo Niño recostado en una cruz de madera, con dos chapetas de plata sobredorada, además de esmeraldas y perlas finas.

El arzobispo Labastida y Dávalos ordenó la primera remodelación de la capilla, colocando un altar neoclásico de alabastro proveniente de la Hacienda de los Negros en Guadalajara, y que fue compartido con la Capilla de San José. Finalmente reconstruido fue enviado al templo de la Asunción en la colonia Industrial, donde desapareció en 1985.

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe: Fue techada entre 1653 y 1660, primero fue usada como baptisterio y después como sala de juntas de la archicofradía del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Contó con retablos del siglo XVII, entre 1807 y 1809 estos retablos son renovados por José Martínez de los Ríos, con la colaboración de Clemente Terrazas.

Fueron trabajados tres altares: el central continuó dedicado a la Guadalupana, flanqueada por San Joaquín y Santa Ana; el izquierdo dedicado a San Juan Bautista, con sus padres San Zacarías y Santa Isabel; y el derecho que cambió de advocación en 1809, antes con lienzos de Cristo vinculado al Santísimo Sacramento y después dedicado a los jesuitas San Luis Gonzaga, San Estanislao Kostka y San Juan Francisco Regis.

Capilla de Nuestra Señora de La Antigua: Está consagrada a la advocación mariana del mismo nombre y en el retablo principal, neoclásico, obra de Juan de Rojas (1718), hay una copia de la imagen de la Virgen de la Antigua. Bajo la imagen de la virgen hay una escultura sevillana del Niño Jesús, original de la primera mitad del siglo XVII, es conocida popularmente como “El niño cautivo”.

Capilla de San Pedro: La capilla de San Pedro custodia otros dos retablos. El primero y principal está dedicado a honrar la vida del santo apóstol y fue edificado hacia 1670. En él se observan ya los lineamientos del barroco temprano en los que aún se observan elementos manieristas como los relieves de lacería, las ménsulas y los pinjantes. El retablo está formado por tres cuerpos, el último de los cuales se integra al espacio arquitectónico dejando al centro el vano de la ventana. Las pinturas que ahí se observan tratan sobre la vida de San Pedro y en un pasaje se recuerda al apóstol que pidió ser crucificado de cabeza “por no ser digno de morir como su maestro”.

Capilla del Santo Cristo y de las Reliquias: Se construyó entre 1610 y 1615, esta dedicada al Santo Cristo de los Conquistadores y a las reliquias guardadas en los retablos. Las pinturas y esculturas escenifican momentos de la pasión de Cristo y la pasión o tormento de los santos y santas mártires. El retablo de la derecha tiene al centro una Virgen de Guadalupe, de José de Ibarra, además conserva una reliquia del ayate de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. En esta capilla se custodian reliquias de San Vicente de Zaragoza, San Vito, Santa Ursula, San Gelasio, San Vital de Milán, una astilla de la Vera Cruz y una espina de la corona de Jesús.

Capilla de San Felipe de Jesús: Aquí se encuentran los restos de Agustín de Iturbide y el corazón de Anastasio Bustamante. Se puede apreciar una escultura alusiva al primer santo mexicano: San Felipe de Jesús. Ésta obra, a modo de ver de muchos críticos de arte es la escultura estofada, tallada y policromada mejor elaborada de Iberoamérica.

Capilla del Señor del Buen Despacho: Se estrenó el 8 de diciembre de 1648 estuvo dedicada al gremio de los plateros que colocaron en ella dos imágenes de plata maciza, una de la purísima concepción y otra de San Eligio o Eloy. La decoración de toda la capilla es estilo neoclásico pertenece la primera mitad del siglo XIX.

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad: Esta dedicada a la Virgen de la Soledad y fue abierta al culto en la segunda mitad del siglo XVII. El retablo principal está formado por dos cuerpos y un remate, en él se aprecian las columnas salomónicas de capitel corintio que separan las entrecalles.

Capilla de San José: Su retablo principal es barroco y tiene en el centro la imagen de San José con el Niño, rodeado de santos. El retablo lateral es una composición de pinturas barrocas, que consiste en El Triunfo de la Fe, La Transfiguración, La circuncisión y La Asunción. Hay un antiguo Ecce homo sedente, llamado popularmente el Señor del cacao.

Capilla de San Cosme y San Damián: El principal retablo está dedicado a honrar a los santos tutelares de la capilla. Consta de dos cuerpos, el remate y tres entrecalles. Es uno de los retablos catedralicios del siglo XVII, fue concebido para albergar pinturas, las cuales exaltan la vida de los santos médicos Cosme y Damian y se deben al pintor Sebastián López Dávalos. Al centro hay un antiguo crucifijo de madera conocido como el Señor de la Salud. Un pequeño retablo lateral está consagrado al nacimiento de Jesús, y proviene del templo franciscano de Zinacatepec.

Capilla de los Ángeles: Sirve de basamento a lo torre occidental, y fue concluida entre 1653 y 1660. Fue destruida por un incendio en 1711 y sustituida por la actual en 1713. Cuenta con unos retablos barrocos con esculturas estofadas y policromadas, obras de Manuel Nava, que representan a los siete arcángeles.

Capilla de las Ánimas: Ubicada fuera de la catedral, data del siglo XVII. Esta capilla sirve hoy día, para los bautizos que se llevan a cabo en la Catedral Primada de México.

Debajo del Altar de los Reyes se encuentra la cripta principal que alberga los restos de los arzobispos que han sido titulares de la Arquidiócesis, desde Fray Juan de Zumarraga hasta el Cardenal Ernesto Corripio y Ahumada. En el centro de la cripta de los Arzobispos hay un cenotafio con la figura de Zumárraga.

El sagrario, de estilo barroco de estípite en su fachada y neoclásico al interior, esta trabajado en cantera gris y tezontle. Tiene dos portadas, una al sur y otra al oriente. Es de planta de cruz latina; sus portadas son de estilo barroco churrigueresco, con pilastras estípite y de forma triangular, obra singular de la arquitectura colonial.

Museo del Templo Mayor (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Tue, 16 Mar 2010 18:59:45 PDT

(8 Mar 09)

Se encuentra localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, a pocos pasos de la Catedral Metropolitana. El objetivo del museo es dar a conocer los hallazgos que se han realizado durante las investigaciones en la zona arqueológica del Templo Mayor.

Fue construido de 1987 y se inauguro el 12 de octubre del mismo año, fue obra de Pedro Ramirez Vazquez y Jorge Ramirez Campuzano, mientras que la investigación museográfica estuvo a cargo de Eduardo Matos Moctezuma. Aquí se puede apreciar un cuadro histórico de los mexicas, así como buena parte de los hallazgos del centro ceremonial, además del enorme monolito de la diosa de la luna (Coyolxauhqui).

El museo cuenta con 8 salas:

De Coatlicue al Templo Mayor
Hallazgos e investigaciones en el Templo Mayor desde 1790 cuando fue encontrada la Piedra del Sol y la Coatlicue.

Ritual y sacrificio
Objetos relacionados con los ritos funerarios, las ceremonias religiosas y el sacrificio humano.

Tributo y comercio
Comercio con otros pueblos y los tributos que les debían los pueblos sometidos.

Huitzilopochtli
Objetos asociados al culto del dios de la guerra o “colibrí del sur”

Tlaloc
Objetos relacionados y representaciones del dios de la lluvia y fecundador de la tierra.

Flora y fauna
Restos de animales y plantas relacionados a su medio ambiente y a su medio religioso.

Agricultura
Objetos relacionados con la importancia de la agricultura y los aztecas

Arqueología histórica
Objetos encontrados durante la investigación pero que abarcan desde la llegada de los españoles hasta el siglo XX.

Las salas del ala sur están dedicadas a Huitzilopochtli y salas del ala norte están dedicadas a Tláloc.

Se puede llegar al museo gracias a la Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos) del Metro, bajándose en la estación Zócalo.

Horario: Martes a Domingos, de 9:00 a.m. a 18:00 p.m.
Boleto de entrada: 51 Mx / 3.43 US$
Domingos: entrada libre.

Templo Mayor (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Tue, 16 Mar 2010 18:48:47 PDT

(8 Mar 09)

El Templo Mayor y el Recinto del Templo Mayor, se encuentra ubicados a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México; fueron el centro absoluto de la vida religiosa de los aztecas de Tenochtitlan. Además, en el Recinto del Templo Mayor confluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa y económica de los mexicas, aquí tenían lugar las grandes fiestas, la entronización y funerales de viejos gobernantes.

El Recinto del Templo Mayor posee un área de 250.000 m² y en el confluían las tres calzadas principales: la de Ixtapalapa que iba al Sur; la de Tacaba que iba al Oeste y la de Tepeyac que se dirigía al Norte.

Era la mayor estructura de la ciudad, ubicado en el centro ceremonial de la capital del imperio, en realidad era un templo doble, formado por una pirámide trunca de doble escalinata y con un templete anexo en cada esquina frontal de su base y en su cima los dos templos, dedicado uno al culto de Tlaloc, dios de la lluvia y el otro a Huitzilopochtli, dios de la guerra.

La construcción del templo se dio en siete etapas, estas sucesivas construcciones se iban amontonando una sobre otra de forma que cada una recubría la anterior. De la primera etapa, no queda ninguna evidencia debido a que habría sido levantada con material perecedero. De la segunda etapa se sabe que es anterior a 1428 y se conoce su parte superior, donde se han hallado los dos adoratorios de la cima así como un Chac Mool frente al adoratorio de Tláloc y una piedra de sacrificios frente al de Huitzilopochtli. Además se conservan pinturas murales del adoratorio de Tláloc. En el último escalón frente a la piedra de sacrificios se halla un glifo que podría ser del año 1390.

De la tercera etapa (año 1431) se conservan las escalinatas así como parte del pavimento. De la cuarta etapa (1454), se han encontrado numerosos elementos no arquitectónicos; esta etapa fue ampliada por su parte delantera con una plataforma adornada con serpientes ondulantes. Además en la base del templo de Huitzilopochtli se hizo el hallazgo de un disco pétreo con relieve de Coyolxauhqui.

La quinta etapa solo dejó la plataforma general estucada y parte del piso ceremonial. Esta etapa seria de aproximadamente 1470. La sexta etapa fue construida hacia 1500 y de ella permanece parte de la fachada principal con un muro con tres testas de serpientes. Finalmente la séptima etapa seria de entre 1500 y 1521 y solamente se conserva el piso de lajas del recinto ceremonial.

El Recinto del Templo Mayor esta compuesto por varios edificios: la Casa de las Aguilas, el edificio C Xochipilli (era el dios del amor, los juegos, la belleza, la danza, las flores, el maíz, el placer, las artes y las canciones), el Templo Mayor, el edificio F Xochipilli, el edificio dedicado a Xochiquetzal (es una de las dos diosas relacionada con la fertilidad de la naturaleza y la belleza), el edificio dedicado a Chicomecoatl (la diosa mexicana de la subsistencia, en especial del maíz, principal patrona de la vegetación y, por extensión, diosa también de la fertilidad), el Templo de Ehécatl (era el dios del viento y se consideraba una de las formas de la Serpiente emplumada Quetzalcoatl), el edificio dedicado a Cihuacoatl (divinidad azteca, mitad serpiente mitad mujer. Fue la primera mujer en dar a luz, considerada por ello protectora de los partos y en especial, de las mujeres muertas al dar a luz), Coacalco (era la sección donde se tenían los dioses de las naciones vencidas), Calmecac (era la escuela para los hijos de los nobles aztecas), el edificio dedicado al Tzompantli (era un altar donde se empalaban las cabezas de los cautivos sacrificados con el fin de honrar a los dioses), el Juego de la Pelota, el Tozpalatl y el Tonatiuh (dios del sol).

El lugar fue descubierto el 21 de febrero de 1978, de forma accidental mientras un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz realizaban trabajos de excavación. Uno de los trabajadores golpeó una piedra circular con relieves y llamó al departamento de arqueología, la piedra era una representación de la diosa de la luna (Coyolxauhqui). Posteriores excavaciones rescataron gran parte del templo y el recinto ceremonial que lo rodeaba, que estaba sepultado al noreste de la Plaza de la Constitución debajo de las calles de Guatemala y Argentina.

El acabado del Templo Mayor era el de una pirámide doble: doble escalera y dos santuarios en su cumbre. Se dice que esta forma de arquitectura permitía a los aztecas asociar a su dios tribal, Huitzilopochtli, con el dios de la lluvia, Tlaloc. El arqueólogo mexicano Matos Moctezuma ve allí la expresión sacralizada de dos funciones económicas: Huitzilopochtli dirige la guerra que permite obtener tributo de los vencidos, mientras que Tláloc dirige las actividades agrícolas. También podemos ver allí la asociación del Norte árido representado por Huitzilopochtli y origen de la tribu azteca y el Este húmedo y acuático representado por Tláloc.

Ciertas características del Templo Mayor se asocian con el mito originario azteca sobre el nacimiento de su dios tribal Huitzilopochtli en el cerro Coatepec. El adoratorio de Huitzilopochtli en la cima del Templo Mayor simbolizaría Coatepec.

El Templo Mayor era el lugar por excelencia de las la cardiotomías, el sacrificio humano bajo su forma más corriente que era la extirpación del corazón. Según los cronistas, en 1487 entre 3.000 y 84.000 personas fueron sacrificadas durante los cuatro días que duró la reconsagración del Templo Mayor en el reinado de Ahuizotl.

Plaza de la Constitución (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Fri, 12 Mar 2010 18:14:33 PST

(8 Mar 09)

La Plaza de la Constitución, más conocida como el Zócalo, es la principal plaza del DF y una de las más grandes del mundo (195 m x 240 m). Se encuentra ubicada en el corazón del Centro Histórico o Primer Cuadro de la ciudad. Antiguamente aquí se encontraba el centro político y religioso de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca.

Está rodeada por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, y el edificio del Gobierno del Distrito Federal. En la esquina noreste se encuentra el Museo del Templo Mayor.

El nombre actual proviene de la época del virreinato, ya que en 1813, fue ahí donde en Nueva España se juró la Constitución Española. El nombre de Zócalo, se debe a que en 1844 se construyó en el centro de la plaza un zócalo o base para colocar sobre él un monumento a la independencia de México, pero el monumento nunca fue construido y el zócalo permaneció en el medio de la plaza por muchos años, a partir de expresiones como "nos vemos en el zócalo", fue que la palabra zócalo se convirtió en un sinónimo "plaza central".

Durante el imperio azteca, en este lugar se encontraba el Templo Mayor y el palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Luego de la conquista, fueron destruidos para dar paso a la Catedral y al Palacio del Virrey (después Palacio Nacional), los comercios ubicados al costado poniente dieron origen tiempo después al Portal de Mercaderes.

Durante los primeros 400 años de historia de la plaza, fueron instalados y removidos en numerosas veces jardines, monumentos, circos, mercados, rutas de tranvías, fuentes y otros ornamentos. En el año de 1950, la plaza adquirió su austero aspecto actual, donde solamente se conservaron los arbotantes y el asta bandera.

Es aquí donde se realiza anualmente la ceremonia del comienzo de la "Guerra de Independencia" cada 15 y 16 de septiembre. El evento es conocido como el "el grito", se llama así debido a que desde el Palacio Nacional, el presidente de la nación conmemora el grito de la independencia haciendo sonar la campana del pueblo de Dolores y ondeando la bandera de México al tiempo que proclama "vivas" para los héroes nacionales y para el país.

Palacio de Gobierno (Merida - Mexico)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Fri, 05 Mar 2010 16:51:42 PST

(10 Mar 09)

Se construyó como residencia de los Gobernadores y Capitanes generales de la provincia de Yucatán. Tal parece que uno de los reformadores de las originales Casas Reales fue don Antonio de Figueroa, quien gobernó desde 1612 hasta 1616, durante este periodo se mejoró el antiguo predio con tres galerías interiores y se trasladaron los dormitorios al costado oriente. Veinte años después se levantó la galería exterior que daba a la Plaza Mayor.

Fue el gobernador Manuel Romero Ancona quien decidió levantar el actual edificio, conforme un proyecto realizado en 1879 por el Ing. Olegario G. Cantón. Sin embargo los trabajos comenzaron en 1887. El gobernador Gral. Octavio Rosado colocó la primera piedra el 2 de abril, y, cinco años después, en 1892, lo inauguró el gobernador Daniel Traconis.

Fue construido en el mismo sitio donde estuvieron las antiguas Casas Reales de Gobierno, que era una edificación de estilo morisco que siempre reclamó como suya el Ayuntamiento.

Entre los hechos históricos de los que fue testigo se incluyen una invasión de partidarios del absolutismo en 1814; el cierre temporal del edificio a fines de 1847 (durante la fase más cruenta de la Guerra de Castas, la sede del gobierno estatal se trasladó a Maxcanú), la bienvenida y banquete a Porfirio Díaz en 1906, la defensa del gobierno del Tte. Cnel. Eleuterio Avila Valdés y Lanz la precipitada salida de Felipe Carrillo Puerto en diciembre de 1923, al conocerse la sublevación de la tropa federal enviada a Campeche para reprimir a los revolucionarios delahuertistas.

El edificio es de dos plantas con líneas dóricas en la fachada y un ancho portal de arquería. El balcón central posee un remate triangular en cuyo centro hay un escudo nacional mexicano, en el patio interior se puede apreciar una hermosa escalera de piedra y de cantera. En la ventana central del edificio hay una réplica de la campana de Dolores que hizo tañer Miguel Hidalgo y Costilla al iniciarse el movimiento independentista de México.

En general, el edificio es de arquitectura neoclásica, propia del siglo XIX. En 1903 ó 1905 se construyó en la azotea una torre para albergar la Estación Meteorológica.

En el interior del Palacio destacan un buen número de murales realizados por el pintor yucateco Fernando Castro Pacheco e instalados en 1974. En el Salón de la Historia o antiguo Salón de Actos cubren las paredes 17 espléndidos murales pintados sobre lámina galvanizada, que muestran diferentes aspectos de la historia de Yucatán, algunos con dolor como “El suplicio de Jacinto Canek”, “El henequén” y “Venta de indios”; otros retratan a figuras significativas como Vicente María Velázquez, Lucas de Gálvez, el obispo Juan Gómez de Parada y los tres Francisco de Montejo: “El adelantado”, “El mozo” y “El sobrino”.

Oaxaca (Mexico)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sun, 07 Feb 2010 16:31:21 PST

(13 - 16 Mar 09)

Es la capital del estado de Oaxaca, y se encuentra ubicada a 547 km. al sureste de la Ciudad de México. Fue fundada por los guerreros del emperador azteca Ahuizotl en el año de 1486. En 1532, por cédula real, recibió del rey Carlos V de España, el título de "muy noble y leal ciudad", llamándose Antequera, nombre que en 1821 fue cambiado por el de Oaxaca, que proviene de Huaxyácac, que en la lengua nahuatl significa "En la nariz de los huajes", sin embargo su sentido metafórico tiene que ver con "la punta del cerro de una cadena montañosa que está saturada de árboles de huaje". En 1872, luego de la muerte del Benito Juárez, recibió el nombre que actualmente ostenta, "Oaxaca de Juárez".

El 25 de noviembre de 1521, enviado por Hernan Cortes, llega a Oaxaca Francisco de Orozco en busca de oro, ya que Moctezuma le había dicho que el oro provenía de esta región.

El 14 de septiembre de 1526 por mandato realce considera a la naciente población Villa y el 24 de junio de 1528 recibe el titulo de Villa de Antequera de Guaxaca. Luego al año siguiente, cuando Hernan Cortes es nombrado Marques del Valle de Oaxaca, el arquitecto Alonso García Bravo es el encargado de hacer el trazado urbano.

En 1555 se inician las obras del complejo dominico de Cuilapan bajo el mando de Fray Domingo de Aguinaga. En 1575 se edificó el Templo de Santo Domingo de Guzmán bajo la supervisión de Fray Fernando de Carvacos. En 1673 se funda el Seminario Pontificio de la Santa Cruz. Por aquellos días, surgieron algunas rebeliones, como la de los zapotecas de 1700 en San Francisco Cajonos. Estas rebeliones se debían a las condiciones precarias de la población, además de los constantes malos tratos y abusos que se infligían a los indígenas.

A principios del siglo XIX, los criollos adoptaron las ideas de la Ilustración y comenzaron a rebelarse contra el poder de la corona. Tras la fallida insurrección de 1811, el levantamiento tomó mucha importancia en la región con el ataque de José Maria Morelos el 25 de noviembre de 1812. En 1823 el coronel Antonio de León proclama la República imponiéndose el orden cuando una Junta de Gobierno declaró formalmente que el estado era libre y soberano. Tras el reconocimiento del texto constitucional en 1825, inició su funcionamiento académico el Instituto de Ciencias y Artes en 1827, teniendo entre sus alumnos a dos destacados personajes oaxaqueños, Benito Juárez y Porfirio Díaz.

En 1863 Oaxaca fue conquistada por los franceses, acción que fue fuertemente repelida por las acciones guerrilleras de juchitecos y mixtecos. Precisamente fue un caudillo de ascendencia indígena, Porfirio Díaz, quien derrotó en 1865 a las tropas del mariscal Francois Achille Bazaine en la batalla de la Carbonera. Una vez terminada la agitación causada por la invasión francesa, el 10 de octubre de 1872 la ciudad recibió el nombre de Oaxaca de Juárez, honrando así la memoria de Benito Juárez.

Por su belleza y estado de conservación, su centro histórico fue declarado por la UNESCO en 1987 "Patrimonio Cultural de la Humanidad".

En Oaxaca podemos visitar el Museo de arte prehispánico Rufino Tamayo o el Museo casa de Juárez, el Museo Textil de Oaxaca. Un museo que no puede faltar en el recorrido es el Centro Cultural Santo Domingo, antes convento de Santo Domingo, mismo que alberga la famosa iglesia de Santo Domingo de Guzmán conocida por su retablo de oro. Dicho convento fue construido entre el siglo XVI y XVII.

La parte superior de la fachada remata con la representación de las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. En virtud de las grandes dimensiones del Convento, además del claustro mayor, el recinto cuenta con otros patios. El claustro está rodeado por cuatro corredores con arcadas y en el centro se puede apreciar una fuente flanqueada por seis columnas.

También cuenta con varias galerías de estilo gótico que están cubiertas por bóvedas de cañón corrido que incluían algunas nervaduras de ese estilo, así mismo, la pintura mural fue parte del discurso iconográfico del convento como el fresco que aparece representando a un miembro de la orden en compañía de dos ángeles.

También esta el Templo de Santo Domingo de Guzmán, ahí se combinan rasgos similares a los que estuvieron en boga en Europa durante los años que duró su construcción. La fachada construida en el siglo XVI muestra características renacentistas, entre ellas un alto relieve de Santo Domingo y San Hipólito, mientras que su interior es barroco; la nave principal está flanqueada por capillas laterales y muestra una bóveda de cañón corrido decorada con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.

El púlpito se construyó con maderas de la región y en él se representan algunos santos dominicos. En el techo del coro se observa modelado en policromo y dorado el árbol genealógico de Santo Domingo que es sin duda una de las manifestaciones más destacadas de arte de esos días.

Para ver mas fotos ir a la siguiente direccion: http://www.worldisround.com/articles/357770/index.html

Palacio Postal (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Fri, 29 Jan 2010 20:25:56 PST

(8 Mar 09)

El Palacio Postal de México, también llamado la Quinta Casa de Correos es uno de los edificios símbolo del Centro histórico de la Ciudad de México. Este edificio fue levantado a comienzos del Siglo XX durante el mandato de Porfirio Díaz. El nombre de Quinta Casa de Correos, se debe a que el inmueble es la quinta sede del correo mexicano. Se encuentra ubicado calle de Tacuba esquina con eje central (a un costado de Bellas Artes).

En 1901, al convertirse en Dirección General de Correos la hasta esa época Administración General de Correos, el Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Don Francisco Z Mena y el Director General de Correos, Don Ramón de Zamacona e Inclán, plantearon la necesidad que tenía el servicio de correos de contar con un edificio propio.

Su cimentación es de tipo "Chicago" y consistente en una losa de concreto corrida y una estructura de viguetas de acero con peralte en ambos sentidos. La estructura fue elaborada en Nueva York, por la empresa Millinken Brothers y trasladada a México en 1903.

Su construcción se inicio el 14 de septiembre de 1902; el proyecto y diseño del edificio fue obra del arquitecto italiano Adamo Boari, mientras que la construcción estuvo a cargo del ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Los trabajos duraron 5 años y fue terminado en 1907 e inaugurado el 17 de febrero de ese mismo año por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien en un acto simbólico, depositó dos tarjetas postales, con la imagen del Palacio Postal.

La idea era que el edificio fuera majestuoso y con influencia europea. El edificio consta de cuatro niveles, destaca el exterior el edificio trabajo en cantera de Pachuca, donde es puede ver la combinación de elementos pertenecientes a los estilos del plateresco isabelino y el gótico veneciano, guardando cierta similitud con el Palacio Ducal de Venecia; la fachada principal en pan-coupé muestra en su último nivel un reloj de factura alemana.

En la sala de juntas, destacan los frescos de Bartolomé Gallotti, pintados al temple sobre una base de oro de 24 kilates, con motivos alusivos a la historia de la comunicación escrita y el envío de mensajes.

Las columnas del interior que recubren la estructura de hierro, se encuentran cubiertas con la técnica de la escayola. Lo primero que llama la atención al ingresar es la escalera del hall principal realizada con mármoles mexicanos y herrería de bronce trabajada por la Fondería Pignone de Florencia, quienes también realizaron los detalles de los pórticos, las ventanillas, las gárgolas y farolas del exterior y demás trabajos realizados en bronce en el interior.

El remate del cubo del hall se encuentra cubierto por un enorme domo de cristal emplomado transparente diseñado por Boari. Destacan también los escudos que coronan los remates de la arquería interior del tercer piso, en donde se exhiben los escudos de los países que formaban parte de la Unión Postal Universal a comienzos del Siglo XX.

A mediados de la década de los años 90 se realizo la restauración del edificio, la cual fue encargada al Arq. Juan Urquiaga y al Dr. Ricardo Prado y Asociados. Durante estos trabajos se logro rescatar algunas áreas que fueron ocupadas por edificios anexos, así como la limpieza y recuperación de la cantera del exterior, y la recuperación de elementos y detalles originales en el interior. A ambos lados de la escalera principal, fueron reinstalados los dos elevadores originales diseñados por la firma Otis.

En el primer piso se encuentra ubicado el museo postal que muestra objetos de la historia del correo en México, mientras que en el último piso esta el Museo de Historia y Cultura Naval de la Secretaría de Marina.

El Palacio Postal es uno de los edificios más hermosos de la Ciudad de México y fue declarado monumento artístico el 4 de mayo de 1987.

Para ver mas fotos ir a la siguiente direccion:

http://www.worldisround.com/articles/357634/index.html

Palacio Nacional (Mexico DF)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Sun, 02 Jan 2011 17:45:11 PST

(8 Mar 09)

El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal, se encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México. A principios del siglo XVI, Montezuma edifico su Palacio en el terreno que luego ocuparía el Palacio Virreinal. La construcción era tan fastuosa que Hernan Cortes se apropió de ella, pero durante la conquista fue destruido.

Entre 1521 y 1524, se reconstruye la ciudad de México, Cortes manda construir una casa desde el cual estableció su gobierno y más tarde lo haría la Real Audiencia y el primer virrey Antonio de Mendoza y para su uso personal mando hacer una nueva construcción en los terrenos del palacio de Moctezuma, la cual se conocería como las Casas Nuevas. Con el pasar de los años, los herederos de Cortes le venden a la corona española las Casas Nuevas, convirtiéndose en la nueva sede del poder virreinal.

El edificio fue adaptado en 1563, siendo el segundo virrey Luís de Velasco el primero en residir en él. Con el paso de los años se construyeron nuevas habitaciones en el costado oriente; hacia finales del siglo XVII, el Palacio de los Virreyes tenía ya el aspecto de una fortaleza. El 8 de junio de 1692, una terrible hambruna propició el motín de 8 mil indios, que al no ser escuchados, prendieron fuego al palacio, el cual sufrió mucho a causa del incendio; la principal área devastada fue la que actualmente rodea el Patio de Honor.

Las Casas Nuevas fueron reconstruidas y reformadas, dejando su aspecto medieval, para pasar a un estilo Barroco. Es en esta época cuando por su esplendor deja de llamársele Casas Nuevas y se le conoce como Palacio Virreinal.

En 1821, luego de la independencia de México, fue renombrado como Palacio Imperial. Con la llegada de la República, el Congreso Constituyente decretó que todos los lugares que en su nombre llevaran los términos de "Real", "Virreinal" o "Imperial" serían sustituidos por el de "Nacional", adoptando el nombre de Palacio Nacional.

En 1847 durante la guerra entre México y los Estados Unidos, la bandera de las tropas invasoras ondeo en lo alto del Palacio hasta el fin de la guerra, tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Luego de la ocupación se realizaron nuevas modificaciones, dentro de ella esta la apertura de la Puerta Mariana, ordenada por el presidente Mariano Arista en 1852.

Entre los años 1863 a 1867, nuevamente se le llamó Palacio Imperial, durante el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, quien ordeno diversas obras para que adquiriera un toque majestuoso.

Durante el gobierno de Benito Juárez, se ordeno adaptar la parte norte de Palacio para su uso familiar, dejando la más elegante como área de uso de las oficinas de la Presidencia. Fue aquí donde falleció en 1872, siendo su cuerpo velado en el Salón de Recepciones. El último presidente que usó el Palacio Nacional como su residencia fue Porfirio Díaz, quien mando instalar el 14 de setiembre de 1886 la Campana de Dolores en la alta cornisa del balcón presidencial y a partir de entonces se celebra desde ahí el aniversario del Grito de Dolores.

Con motivo del centenario de la Independencia del país, Díaz ordenó en 1901 la rehabilitación total de las áreas de la presidencia y de la secretaría de Hacienda. Salvo por el Salón de Recepciones, que fue el único espacio no remodelado Destacan de estos trabajos los plafones de algunos salones, el Salón Panamericano y la colocación de dos de los tres primeros elevadores que hubo en el país, justo en cada uno de los torreones de Palacio.

Durante la Revolución, el Palacio nuevamente resulto dañado por las acciones bélicas y fue remozado posteriormente. En 1926, se inauguró el Salón de la Tesorería; luego durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se construyo la galería o tercer nivel de toda la construcción, además se sustituyo la piedra blanca de la fachada por el actual tezontle rojizo. Entre los años 1930 y 1951, se realizan las pinturas murales de Diego Rivera en la Escalera de la Emperatriz y en el corredor del segundo piso del Patio Central. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho, ordenó la creación de las Galerías de los Presidentes y de los Insurgentes, que se ubican en el segundo nivel de los patios que dan al Patio de Honor.

En 1972, se rehabilitó el Recinto Parlamentario con base en una litografía de la época. Luego del terremoto de 1985, el principal problema fue el asentamiento del edificio, principalmente porque comenzó a ser de manera altamente irregular y acelerado. Con lo cual se iniciaron trabajos de rescate del inmueble, para evitar su colapso.

La fuente que se encuentra en el primer patio es una réplica de la original que existió hace más de 300 años en ése mismo sitio. En su parte superior está una representación de Pegaso.

En la actualidad, el Palacio continúa siendo la sede oficial del Poder Ejecutivo, aunque ya no es la residencia oficial del Presidente.

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Palacio de Cortés (Cuernavaca - Mexico)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 14 Jan 2010 15:13:19 PST

(18 Mar 09)

El Palacio de Cortés es quizás la construcción de la época de la conquista más antigua que se conserva hoy día en México. Fue edificado sobre las ruinas de un lugar llamado Tlatlocayacalli que era utilizado para entregar los tributos al cacique Tlahuica.

Es una construcción que data del siglo XVI, su diseño está inspirado en el alcázar de Diego Colón que fue construido en lo que hoy es la República Dominicana. En la fachada se puede apreciar un muro de piedra de gran espesor, lo que da el aspecto de una fortaleza. Cuenta con un torreón construido en el siglo XIX y múltiples almenas que lo caracteriza por parecer un castillo medieval. Al centro de su fachada frontal, en la planta baja se ubica una galería con cuatro arcos de estilo plateresco. En la galería de la planta alta, se localizan los capiteles de las columnas y en sus arcos, bellos rosetones ornamentales.

Su construcción se inicio en 1521, luego durante la expedición de Cortés a Honduras, el Capellán Melgarejo construyó una capilla que fue adosada a la casa principal al regreso del Conquistador. En 1529 al recibir Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca, se amplia el palacio ya que se convirtió en la residencia de su esposa, fue aquí que nació su hijo Martín, que sería el segundo marqués del Valle de Oaxaca.

Al morir Cortes en 1547, el palacio es heredado por su hijo. En 1566 este es acusado de conspiración y todos sus bienes son confiscados. En 1568 es absuelto y regresa a México a recuperar sus propiedades, haciendo algunas modificaciones y reparaciones al edificio.

Luego de la muerte de Martín Cortes sus herederos se trasladaron a Europa y el palacio no vuelve a ser ocupado por ningún otro descendiente del conquistador.

Durante varios siglos el edificio ha sido utilizado de formas muy diversas; ha sido cárcel real entre los años 1747 a 1821, durante 1855, fue sede del gobierno provisional de la República de Juan N. Alvarez en contra de Santa Anna. De 1864 a 1866 fue despacho oficial del archiduque Maximiliano I. En 1872 cuando la República había sido restaurada, el edificio albergó al gobierno del recién electo estado de Morelos.

Desde el año 1974, aloja al museo Regional Cuauhnáhuac, el más grande museo de Antropología de Cuernavaca, incluso, las ruinas de las estructuras Tlahuicas pueden ser vistas al frente del Palacio en medio de unos jardines y en varios patios abiertos dentro del mismo museo.

Cuernavaca (Mexico - Morelos)

noreply@blogger.com (Eduardo Alberto Rojas Turpaud) — Thu, 14 Jan 2010 12:37:12 PST

(17 - 18 Mar 09)

La ciudad de Cuernavaca es la capital del estado de Morelos y se encuentra ubicada a 85 km al sur de la Ciudad de México. Es conocida como "La ciudad de la eterna primavera", debido a su agradable clima durante buena parte del año.

Al inicio del siglo XII, cuando Xolotl había conquistado casi todo el valle de México, llegaron a la zona de los lagos Tlahuicas; Xolotl les dio tierras al sur del Ajusco. Así una tribu Chichimeca atravesó la sierra y se estableció en lo que al correr de los años se conocería como Cuauhnahuac.

Cuauhnáhuac fue ciudad tributaria de los Tlahuicas hasta la llegada del ejército de Hernán Cortes. A la llegada de los españoles gobernaba Itzcohuatzin en Cuernavaca. Después de que Hernán Cortes, combatió y venció a los pobladores de Cuauhnahuac, volvió a Cuernavaca en 1523, deteniéndose en Tlaltenango donde fundó la iglesia de San José.

La esposa de Cortes vivió en Cuernavaca en el palacio que se construyó en 1526; Cortés trasladó su hacienda de Tlaltenango hacia Amatitlán y la instaló definitivamente en Atlacomulco.

Cuernavaca o Cuauhnáhuac, formaba parte del Marquesado del Valle de Oaxaca y mediante Cédula Real de fecha 6 de junio de 1529, se otorga a Cuernavaca el Título de Villa, eligiendo a Cuernavaca como la Alcaldía Mayor de este Marquesado. En 1646 la ciudad es elegida como alcaldía, adscrita a la Audiencia de México.

Don José María Morelos, después de haber instalado el primer Congreso Nacional, cayó prisionero en Texmalaca y paso 3 días detenido en el Palacio de Cortes mientras era llevado hacia México.

El 25 de Marzo de 1834, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos redactaron el Plan de Cuernavaca, que permitió a Antonio López de Santa Anna derogar la Ley de Patronatos Eclesiásticos, desterrando a Valentín Gómez Farías, reabriendo la Universidad y disolviendo el Tribunal que debía juzgar a Bustamante por el asesinato de Guerrero. Al triunfo de este pronunciamiento conservador, la Legislatura del Estado de México le concedió a Cuernavaca el título de Ciudad, el 14 de Octubre de 1834.

Durante la guerra contra los Estados Unidos de 1846-1847, Cuernavaca fue tomada por la Brigada de Cadwalader. El 11 de Septiembre de 1847, la Infantería de Cuernavaca incorporada a las fuerzas de Francisco Modesto Olaguibel, participó en el sitio a la Hacienda de los Morales; y la Caballería al mando de Juan Alvarez, se replegó a los edificios del Molino del Rey.

A causa de la Revolución de Ayutla, proclamada el 1° de marzo de 1854, el General Juan Álvarez, jefe de la sublevación, llegó a Cuernavaca al frente de sus tropas el 1° de Octubre; allí expidió un oficio en el que reseñaba el origen y atentados de la dictadura, y nombró una junta de representantes que debían elegir al Presidente Interino de la República. Dicha junta se instaló el día 4 en el Teatro de la Ciudad y eligió al propio Álvarez .

Durante la guerra de los tres años (1858-1860) provocada por el rechazo de los conservadores a la Constitución liberal de 1857, Juan Vicario se pronunció en Cuernavaca al grito de "religión y fueros" (13 de Enero de 1858).

El 7 de junio de 1862, con el propósito de facilitar las operaciones contra los franceses, el Presidente Juárez dividió al Estado de México en tres distritos militares, el tercero de los cuales, al mando del General Francisco Leyva, quedó formado por las circunscripciones de Cuernavaca, Yautepec, Morelos y Tetecala, con capital en la ciudad de Cuernavaca.

El 1° de enero de 1867, cuando ya declinaba el imperio, las fuerzas republicanas de Francisco Leyva, Ignacio Figueroa e Ignacio Manuel Altamirano, pusieron sitio a Cuernavaca, defendida por el General Joaquín Ayestarán. En el callejón de Degollado, cerca de la plaza de toros, el propio jefe imperial perdió la vida.

El 17 de abril de 1869 se creó el Estado de Morelos y el 16 de noviembre la Legislatura declaró a Cuernavaca capital del Estado. Para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1857, se inauguró el 5 de febrero de 1882 el teatro Porfirio Díaz de Cuernavaca. El 12 de junio de 1891 el Papa León XII expidió la Bula Illud Imprimis, erigiendo la Diócesis de Cuernavaca, que comprendió todo el Estado de Morelos.

Cuernavaca ha sido siempre un destino vacacional para los habitantes de la ciudad de México; es un punto de atracción para gente de muchas partes del mundo, debido a su historia, sus paisajes, su colorido y su excelente clima.

En Cuernavaca se encuentran restos de las culturas olmecas, mexicas y tlahuica, edificios coloniales y lugares relacionados con la Revolución.

Dentro de los principales monumentos y sitios turísticos que hay en la ciudad, se encuentran el Palacio de Cortes, el cual se terminó de construir en 1535, este fue uno de los lugares en donde vivió Hernan Cortes durante la conquista de México. También se puede apreciar la Catedral, la cual data del siglo XVI, el Jardín Borda y su iglesia anexa, lugar de descanso de Maximiliano de Hasburgo. Las capillas del Humilladero o Chapitel del Calvario, consagrado a la Virgen de Guadalupe. La capilla de los Tepetates y la capilla de San Jose, ambas construidas en el siglo XVI.

Otros puntos de interés son la Hacienda de Atlacomulco, el acueducto del siglo XVII, la estación del ferrocarril, el Olindo (jardín etnobotánico y casa de Maximiliano de Hasburgo).

Dentro de los atractivos arqueológicos y naturales se encuentran, a zona arqueológica de Teopanzolco, antiguo centro ceremonial de los tlahuicas, el Salto de San Antón, la Barranca de Amanalco.

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