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Los Pueblos más Bonitos de España en Burgos

2026-03-12T19:17:00.001+01:00

¿Tu sabías que en la provincia de Burgos hay ocho pueblos que se encuentran entre los más bonitos de España? pues hoy nos vamos a ir a conocerlos porque valen mucho la pena y una vez hayas visto las fotos y leído su historia no podrás resistirte a la tentación de ir personalmente a disfrutar de los Pueblos más Bonitos de España en Burgos.

En la actualidad son Frías, Covarrubias, Caleruega, Lerma, Puentedey, Castrojeriz, Poza de la Sal y Santa Gadea del Cid, que ha sido el último en incorporarse a esta Asociación, por lo que contamos en la provincia de Burgos con una excelente representación.

Los Pueblos más Bonitos de España es una asociación que se creó en el año 2011 y busca aunar los pueblos con encanto que hay por el territorio nacional, pero no todos pueden entrar a formar parte de esta red, porque una vez solicitado el ingreso éstos deben cumplir con unos requisitos mínimos exigidos para poder pertenecer a la asociación y que puedes saber cuales son si entras aquí.

El caso es que Frías fue el primer pueblo de la provincia de Burgos en pertenecer a dicha asociación y aunque digamos pueblo... en realidad ostenta el título de ciudad desde el año 1.435 concedido por el rey Juan II, siendo la ciudad más pequeña de España , con una belleza en sus calles y construcciones que llaman poderosamente la atención del visitante.

Tomando distancia por el sendero de Raíces de Castilla que lleva por el monte hasta la cercana localidad de Tobera, podemos apreciar una vista general de la ciudad, posiblemente de las mas bonitas, viendo perfectamente la muela sobre la que está construida Frías flanqueada por el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente y en medio las casas colgadas construidas con toba y madera.

La visita al castillo se hace imprescindible y si no tienes vértigo has de subir a la torre del homenaje desde donde se divisa una buena parte del Parque Natural Montes Obarenes San Zadornil y el puente medieval sobre el río Ebro, que por supuesto también has de visitar.

La torre del castillo de los Velasco levantada sobre la roca es posiblemente la parte mas fotografiada de la ciudad.

En el año 2017 ingresaron otros dos pueblos en la asociación de los Pueblos más Bonitos de España, así que ahora nos vamos a Covarrubias en el corazón del valle del Arlanza y con una larga historia a sus espaldas y que en su visita nunca te deja indiferente por muchas veces que vayas.

El torreón de doña Urraca conocido también como el torreón de Fernán González es una pieza imprescindible en la villa rachela, con una interesante colección de maquetas y armas de asedio muy interesante que puedes ver aquí.

En el año 1.965 Covarrubias fue declarada Conjunto Histórico Artístico Nacional y no es para menos. Su arquitectura popular perfectamente conservada le hacen merecedora de este y varios galardones mas.

El paseo del río que va extramuros y que une el torreón de Doña Urraca y la ex colegiata de San Cosme y San Damián (iglesia que también hay que visitar).

Este tramo de muralla es el único que queda en pie, ya que por causa de una epidemia que se desarrolló en España durante el siglo XVI, mandaron tirar la muralla para poder ventilar mejor la villa y luchar contra la enfermedad.

Ver la estatua de la princesa Cristina de Noruega frente a la ex colegiata y conocer su historia es otro hecho obligado en la visita a Covarrubias, así como acercarse hasta la ermita dedicada a San Olav, patrón de Noruega.

Y por supuesto si eres de buen comer... no dejes de degustar la olla podrida, un cocido contundente, manjar de señores.

Y después de comer tienes dos opciones para hacer la digestión... o te echas la siesta a la orilla del Arlanza o te paseas por las calles de la villa admirando la estupenda arquitectura popular. Tu elijes.

Desde Covarrubias marchamos en dirección a Santo Domingo de Silos y cruzando por el desfiladero de la Yecla nos llegamos hasta Caleruega, nuestro tercer pueblo mas bonito de España en la provincia de Burgos.

Caleruega cuenta a sus espaldas con mas de mil años de historia y eso se ve nada mas llegar, además es cuna de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la provincia.

La visita al Conjunto Monumental de Santo Domingo y a la Villa se hace imprescindible, para conocer de primera mano la importancia histórica del lugar.

El propio rey Alfonso X fundó el convento de las monjas dominicas, donde se encuentra el sepulcro de la infanta Leonor de Castilla.

El convento de los dominicos se construyó rodeando al torreón de los Guzmán, una torre de 17 metros de altura desde donde se divisa una amplia vista de esta zona de la Ribera del Duero y por supuesto el convento de Santo Domingo de Guzmán y el Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, quedando ambos a sus pies.

La iglesia de San Sebastián también es otro de los lugares a visitar, lugar donde fue bautizado Domingo de Guzmán, aunque la pila bautismal en la actualidad se encuentra en el Monasterio de las Dominicas de Santo Domingo en Madrid y se sigue utilizando para el bautismo de los integrantes de la Casa Real Española.

En el año 2018 entra la villa ducal de Lerma en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España y motivos desde luego no le faltan, como podrás leer a continuación.

Lerma comenzó a tomar esplendor cuando el propio Duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas mandó construir la villa pensando en el recreo y divertimento de la Corte, donde celebrar fiestas reales, siendo de esta forma que era prácticamente el Duque de Lerma quien mandaba en la Corte.

Grandes personajes de la vida política y de la cultura pasaron por Lerma, como el caso de José Zorrilla, Lope de Vega, el Cura Merino, por citar solo algunos.

Pasear por sus calles te transporta irremediablemente a la época barroca a través de su arquitectura como el Palacio Ducal, los Conventos, el Mirador de los Arcos, la imponente Colegiata o la inmensa Plaza Mayor.

En el año 2022 entra a formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, la localidad de Puentedey, al norte de la provincia de Burgos, en la Merindad de Valdeporres, el lugar en el que se encuentra el "Puente de Dios".

El río Nela ha preparado un buen agujero a través de la roca sobre la que se asienta el pueblo, así que la primera impresión nada más verlo es de asombro, bien al verlo de forma "normal" o a través de la Ventana del escultor Carlos Armiño, eso ya... tu eliges.

Subiendo al pueblo para callejear te encuentras con el palacio de los Brizuela de camino hacia la iglesia de San Pelayo, que se encuentra en la parte más alta del pueblo.

Yo te animo a que continúes subiendo un poco más, hasta un pequeño balcón desde dónde podrás tener una estupenda vista no solo del pueblo y de la otra parte del puente natural, sino también, del paisaje que lo rodea, que es verdaderamente espectacular.

Muy cerca tienes la cascada de la Mea y pasando por Quintanilla Valdebodres, puedes llegar hasta el complejo kárstico de Ojo Guareña, que cuenta con la figura de protección de la Junta de Castilla y León, como Monumento Natural.

En el año 2023 entra a formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España el pueblo de Castrojeriz, en la comarca de Odra-Pisuerga, en pleno Camino de Santiago, siendo la travesía más larga de toda la ruta jacobea a través de la calle Real con más de kilómetro y medio de longitud.

Castrojeriz cuenta con su fuero medieval en el que se recogen los derechos y privilegios que fueron otorgados por el conde de Castilla, García Fernández.

Por lo que en un bonito parque se encuentra el monumento a dicho fuero que fue uno de los primeros en el condado de Castilla.

Son varios los museos que alberga la villa de Castrojeriz declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico y es de obligada visita la iglesia de San Juan y su maravilloso claustro.

También pertenece la ruta turística de las Cuatro Villas de Amaya, junto con Villadiego, Sasamón y Melgar de Fernamental.

Perderte por sus calles, visitar "Iacobeus" Centro de Interpretación del Camino de Santiago, la iglesia de Nuestra Señora del Manzano, las Ruinas del Convento de San Antón, a las afueras, un hito en el Camino de Santiago y la subida al Castillo, son algunos de los atractivos de Castrojeriz.

Poza de la Sal entra en el año 2025 en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España y así ya son siete los pueblos de la provincia de Burgos en dicha Asociación, lo cual está muy bien y dice mucho de la provincia, que conserva pueblos con mucho encanto llenos de historia y tradiciones, además de una arquitectura popular en perfecto estado.

Pero vamos a saber un poco más de Poza de la Sal. La villa salinera, también conocida como Balcón de la Bureba está integrada en la Mancomunidad de Raíces de Castilla, junto con Frías (también uno de los Pueblos más Bonitos de España) y Oña, que cuenta con el Monasterio milenario de San Salvador, panteón de Reyes.

También es conocida por ser cuna del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente que nació en la casa que se ve en la fotografía inferior.

Además organiza el Festival de Charangas en el que participan charangas de todas las comunidades de España y cuenta con la Danza del Escarrete que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además el Castillo de los Rojas desde cuya atalaya hay unas vistas tremendas sobre toda la comarca de la Bureba y el propio pueblo, así como el Diapiro que con un diámetro de dos kilómetros y medio, es posiblemente el mayor de Europa.

El entramado de calles y sus construcciones típicas hacen que recorrer la villa sea un remanso de paz que te traslada unos cuantos siglos atrás.

De visita obligada es el Centro de Interpretación de las Salinas a través de la Oficina de Turismo que se encuentra en la Plaza Nueva, donde también se ubica el Templete de la Música en el que se pueden escuchar los conciertos de su Banda Municipal de Música centenaria que data de 1891.

Santa Gadea del Cid es una pequeña villa medieval de Burgos, en el valle del Ebro, que en 2026 se ha incorporado a la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Con 180 habitantes, conserva un casco histórico amurallado declarado en 1973, Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico.

La muralla mantiene puertas tan emblemáticas como la Puerta de Encima la Villa y la Puerta de Abajo o de las Eras, que dan acceso a un entramado de calles empedradas y casas castellanas con entramado de madera, escudos nobiliarios y soportales.

En el centro del pueblo se encuentra la plaza porticada del siglo XVI, corazón de la vida local, rodeada de arquitectura tradicional

Dominando el caserío se encuentra el castillo de origen medieval, levantado sobre un espolón rocoso que vigilaba el paso del Ebro y las antiguas rutas entre Castilla y el País Vasco.

La iglesia de San Pedro Apóstol, templo con origen románico en el siglo XIII y transformaciones góticas posteriores.

El pueblo conserva además una antigua judería y pequeñas ermitas medievales que refuerzan la sensación de estar realizando un viaje en el tiempo.

Si quieres conocer más y mejor Santa Gadea del Cid, no te va a quedar más remedio que ir en persona y en caso de no poder te invito a leer el reportaje que hice en su día bajo el título de Santa Gadea del Cid, uno de los pueblos más bonitos del norte de Burgos.

Y hasta aquí (de momento) los Pueblos más Bonitos de España en la provincia de Burgos: Frías, Covarrubias, Caleruega, Lerma, Puentedey, Castrojeriz, Poza de la Sal y Santa Gadea del Cid

¿Conoces estos ocho pueblos? pues espero que después de ver y leer este reportaje, te animes a ir a verlos y disfrutar de ellos cualquier día.

Presentación del libro El Retablo de Santa Clara

2025-12-15T13:25:00.002+01:00

El pasado viernes día doce de diciembre, se presentó en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Briviesca, el libro El Retablo de Santa Clara por sus autores Félix Sagredo Fernández, Luis Vasallo Toranzo y René Payo Hernanz con una muy buena asistencia de público interesado por la joya que se encuentra en el Complejo Conventual de Santa Clara de Briviesca (Burgos).

El libro es una reedición y actualización del mismo de la década de los 70 del siglo pasado, del propio Félix Sagredo y actualizado con las aportaciones del profesor Luis Vasallo, experto en el retablo de Santa Clara (posiblemente la persona que más sabe sobre el mismo), convirtiendo el presente libro en un extraordinario estudio histórico - artístico.

Ciento trece páginas traducidas en cuatro idiomas (español, francés, alemán e inglés) para una mayor difusión internacional bien merecida por su valor histórico y artístico, siendo el mejor retablo de estas características que existió hasta la creación de el Escorial, siendo conocido como "el Escorial de los Retablos".

Dedicando también unas páginas al retablo de Santa Casilda sito en la ex colegiata de Santa María la Mayor, del mismo estilo creado por los mismos autores del retablo de Santa Clara.

Doña Mencía de Velasco y Mendoza, (Hija de los Condestables de Castilla) fue la fundadora y promotora del Monasterio e Iglesia de Santa Clara, así como de su retablo renacentista de su iglesia conventual, contratando a los mejores de la época para su construcción, Diego Guillén, Pedro López de Gámiz y Juan de Anchieta.

La actual edición ha sido reeditada por el Ayuntamiento de Briviesca y puede adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo de la localidad.

Esta reedición viene dada en recuerdo de doña Mencía de Velasco con motivo de los quinientos años de su fallecimiento un 23 de diciembre de 1523.

Y ya para finalizar te diré que en esta reedición del libro El Retablo de Santa Clara. participo con un buen número de fotografías del retablo, junto con Armando González y el propio Félix Sagredo, como puede verse en la foto inferior en el que consta el copyright que en este caso se han cedido todos los derechos tanto del los textos como de las fotografías al Ayuntamiento de Briviesca.

Hace cinco años ya (como pasa el tiempo) publiqué un reportaje sobre el retablo bajo el título Retablo de Santa Clara, la Joya de la Corona en Briviesca y que puedes ver y leer pinchando sobre el propio título, mientras que te decides a adquirir el libro, que por cierto, es un extraordinario regalo.

No quiero terminar sin antes recordarte tres acontecimientos culturales para Briviesca de primera magnitud en los próximos cinco años y que Félix Sagredo nos dio a conocer antes de finalizar el acto del pasado viernes.

El primero será en 2027. La CONCORDIA entre el Arzobispado de Burgos y el Arcedianato de Briviesca que al menos durante los siglos XIV a XVIII estuvieron casi enfrentados por la jurisdicción eclesiástica y cuasi civil, y que el Papa Benedicto XIII (no el Papa Luna) arregló con su autoridad el 10 de marzo de 1727.

El segundo será en 2029. El Centenario del Himno a Briviesca, que llega a su primer Centenario, puesto que se estrenó el 16 de agosto de 1929 y cuyos autores fueron el Maestro Rafael Calleja y el profesor de Historia Medieval en la Universidad Complutense en los años 60 del pasado siglo Dom Fray Justo Pérez de Urbel.

El tercero será en 2031 también el Centenario de la declaración como Monumento Nacional del Retablo de Santa Clara, que se ha historiado artística e históricamente en estos tres últimos años al cumplirse el Vº Centenario de la muerte de Doña Mencía de Velasco y Mendoza y que puedes ver y leer la referencia pinchando sobre Vº Centenario.

Espero y deseo que se conmemoren cada uno de ellos como se merecen por la importancia de los mismos.

Parque Nacional de Monfragüe. Que ver en dos días

2025-05-06T14:11:00.008+02:00

Mi cuarta vez en el Parque Nacional de Monfragüe y sigo descubriendo lugares maravillosos cada vez que voy. Monfragüe no solo es el conocido Salto del Gitano, que también y obligada visita por su facilidad para llegar a él, sino por las aves que allí anidan, pero de ello hablaremos más tarde.

Ahora te contaré que ver en dos días en el Parque Nacional de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera que le rodea y para ello, una buena planificación y unos buenos guías se me antoja prácticamente imprescindible y si no, sigue leyendo y verás.

Nosotros disfrutamos de la compañía y el asesoramiento de los guías autorizados de las empresas Viendo Verde y Destino Activo que después de dos días creamos un estupendo vínculo, como si nos conociésemos de toda la vida y pudimos ver los nidos de buitre negro y de cigüeña negra con sus telescopios como si estuviésemos encaramados en el borde de los nidos, una experiencia inolvidable para mi.

Para ubicarnos en el territorio, lo primero que hicimos fue ir a visitar el Centro de Visitantes Norte del Parque Nacional de Monfragüe, ubicado en la carretera que une Malpartida de Plasencia (lugar en el que nos alojamos) y Villarreal de San Carlos (puerta de Parque Nacional, entrando por el norte).

En este Centro de Visitantes conoceremos toda la historia del Parque Nacional desde su creación en Marzo de 2007 y que cuenta con una extensión de 18.000 hectáreas, siendo el primer espacio protegido de Extremadura y también a su mayor defensor Jesús Garzón Heydt.

No dejes de ver el audiovisual que proyectan en una pequeña sala de cine, de corta duración y que te va a animar con más fuerza si cabe a conocer in situ este paraíso natural.

¿Pero dónde ubicamos Monfragüe? pues bien, se encuentra por el centro de la provincia de Cáceres, en la región de Extremadura, entre las localidades de Plasencia y Trujillo y bañado por los ríos Tajo y Tiétar.

Un recorrido por la dehesa de El Robleo en el término de Malpartida de Plasencia dentro de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe nos acerca hasta la atalaya del Cerro de Castillejos, aquí como podemos hacernos una idea por el nombre, la mayoría de los árboles que conforman la dehesa son los robles, aunque también se ven encinas y almeces.

Tras un pequeño paseo entre rocas de granito salteadas por los árboles que se abren paso entre ellas, llegamos a la parte más alta donde estuvo instalado un poblado prerromano posiblemente de vetones. Desde luego sabían elegir bien los lugares para la defensa ante posibles ataques con estos sitios escarpados.

En lo alto de una roca vemos tallado sobre la misma, lo que pudiera ser la tumba de una personalidad importante entre los moradores de la zona y que se le conoce como la Tumba de la Princesa.

La vista de los restos de una construcción, posiblemente de una atalaya nos confirma junto con la Tumba de la Princesa de que desde luego allí hubo hubo asentamientos humanos y que supieron elegir bien el enclave.

Las cabras fueron nuestras compañeras de excursión durante un buen rato y los mastines que las custodiaban también, hasta que llegó su hora de retirarse a sus aposentos al irse poniendo el sol.

Estando en la dehesa hay que acercarse hasta el Canchal de la Lobera, una atalaya natural entre rocas de granito con unas vistas extraordinarias sobre la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Además yendo en primavera que para mi es la mejor época del año para visitar la zona por sus temperaturas moderadas, lo verde y florido que está todo y los nidos de las aves con crías se disfruta un montón.

Y para despedirnos de El Robleo, nos acercamos hasta el embalse de las Covachillas que nos regaló, además de las vistas de algún cormorán, unos reflejos bien bonitos.

A primera hora del día siguiente nos fuimos a subir al Castillo de Monfragüe, desde donde las vistas son excelentes sobre todo el territorio. Hay que dejar el vehículo en el amplio aparcamiento que hay en la parte baja y bien subir andando o bien utilizar el transporte publico que gratuitamente te sube y te baja con horario muy frecuente.

Una vez arriba las vistas son como te dije antes, extraordinarias, mires hacía donde mires, ya que la panorámica es de 360º

En la foto inferior vemos Peña Falcón, y la desembocadura del Arroyo de la Vid que se aprecia por el cambio de color del agua.

De la antigua fortaleza del siglo IX queda bien poco pero se puede subir a la torre del homenaje.

Anexo a la torre se encuentra la ermita de la Virgen de Monfragüe, virgen que según se cuenta fue traía desde Palestina por los cruzados.

Del castillo bajamos al "Santuario" como lo conocen los pajareros y ornitólogos de todo el mundo, popularmente conocido como el Salto del Gitano y que en realidad se llama Peña Falcón, una roca de 300 metros de altura sobre el nivel del agua de río Tajo y donde se pueden ver sobre todo buitres leonados y cigüeñas negras que además anidan aquí.

Aquí es para echar un buen rato disfrutando de las aves que anidan o sobrevuelan el lugar. Para ello se hacen imprescindibles un buen telescopio o al menos unos prismáticos para poder observarlos de cerca y ten en cuenta que se nota la diferencia, ya que la distancia aunque no es mucha, si lo suficiente como para no apreciar los detalles sin ayuda.

Hacer la foto a través de la lente del telescopio, se hace un poco difícil pero al final se consigue con varios intentos y pude ver la cigüeña negra cerca de su nido.

Nido que tiene unos metros sobre el nivel del agua, en lugar seguro

Estando en este lugar disfrutando de las aves y sus revoloteos, Cesar, uno de nuestros guías, nos contó la leyenda del Salto de Gitano. Justo a nuestras espaldas se aprecia una roca con forma de guardia civil que se le reconoce por llevar puesto el tricornio.

¿Y como se encuentra este guardia aquí? pues resulta que por la zona merodeaba un gitano enorme que se dedicaba a robar a los comerciantes que utilizaban esta ruta para sus negocios. El gitano con fama de no tener escrúpulos incluso llegando a matar para obtener su botín.

En una de éstas, fue sorprendido por la guardia civil y al no tener escapatoria frente al río, pegó un enorme salto hasta la otra orilla, cosa que a todas luces se me antoja imposible dada la distancia, así que tal fue el impacto del salto y la burla que hizo a los guardias que se quedaron con tres palmos de narices al no poder apresarle, que uno de ellos quedó petrificado.

Otro de los inquilinos del Salto del Gitano, el buitre leonado o buitre común.

Recomendación a tener en cuenta si queréis disfrutar del lugar y de la observación de las aves con tranquilidad. Ir temprano y abrigados porque está en lugar umbrío y se nota el fresco de la mañana y la humedad del río. Al ser de fácil acceso luego se llena de gente y escuchar el sonido de las aves se hace complicado.

Comer había que comer y en esta ocasión no pudieron elegir mejor lugar para hacerlo que en la finca El Terrezuelo, donde Marta y Pedro junto con su equipo de colaboradoras nos trataron a las mil maravillas.

Primero nos dimos un buen paseo por la finca adehesada para conocer de primera mano la crianza de los cerdos en este espacio natural y durante todo el tiempo estuvo Marta acompañándonos y transmitiéndonos su conocimiento y su pasión sobre el cerdo ibérico. Una extremeña que dejó Madrid hace veinte años para volver a su tierra y dedicarse a la crianza del cerdo ibérico y a la producción de jamones y embutidos derivados del mismo.

Como la temperatura era excelente nos había preparado en la dehesa una buena mesa para comer todo producto del cerdo, en forma de embutido o bien a la parrilla.

El jamó no podía faltar de ninguna de las maneras y ahí tenemos a Marta comenzando un jamón para que diéramos rienda suelta a nuestra gula.

Yo que he sido siempre más de chorizo, me puse morado a comer. Que rico que estaba y después de conocer todo el proceso de cría, alimentación, trato y proceso de elaboración, aún me sabía mas bueno.

Desde luego esta es una de las actividades que se me antojan imprescindibles en Monfragüe, que bien lo puedes gestionar a través de una de las empresas que tienes los enlaces al principio o través directamente de la propia finca en Sierra de Monfragüe.

Después de la opípara comida, nos fuimos a algunos de los miradores que tiene Monfragüe a lo largo de su territorio.

El primero que te enseño el de la Tajadilla que cuenta con un área de mesas y bancos donde poder tomar el bocadillo y además tiene un hide estupendo, muy bien construido desde donde observar escondido las aves que se encuentran al otro lado del río.

Así que la tranquilidad y la paciencia además de observar algún que otro nido de buitre leonado con su cría, un alimoche más presumido, nos posó durante un buen rato para que le hiciéramos algunas fotos a través de la óptica del telescopio que llevaban nuestros guías.

El mirador del Puente del Cardenal, también es una parada obligatoria donde también hay un hide menos discreto que el anterior con mesas y bancos pero igualmente practico para la observación.

Sobre el Puente del Cardenal, también hay una historia muy bonita. Hace siglos para cruzar el Tajo, había que hacerlo en barcas, hasta que el obispo de Coria y Plasencia y además cardenal de Sant Angelo de nombre don Juan de Carvajal, mandó construir un puente en este lugar.

Fue tal la cantidad de monedas de oro que tuvo que pagar por su construcción que para recuperar el dinero, decidió cobrar peaje a todos los que utilizaban el puente para pasar el río.

Ahora el puente solo se puede ver cuando el Tajo viene bajo de caudal.

Y para terminar la jornada nos fuimos hasta el mirador de la Higuerilla, posiblemente uno de los miradores mas desconocidos y no por ello menos bonito, con vistas al río Tiétar. Aquí la tranquilidad está casi asegurada.

La agudeza de la vista y la calma puede que te haga disfrutar del vuelo de algún buitre negro camino de su nido en los árboles de enfrente (si, el buitre negro anida en las copas de los árboles).

La mañana del último día lo dedicamos a ir hasta la localidad de Torrejón el Rubio, donde está ubicado el Centro Sur de Visitantes de Monfragüe, donde podremos visitar un tres en uno.

Comenzamos por el Birdcenter donde se muestra una buena información de los lugares a visitar para el avistamiento de las aves.

Sayaka, que es la persona que está al cargo del Centro, nos acompañó y nos explicó con todo lujo de detalles las características de las principales aves que habitan, tanto el parque como la reserva de la biosfera.

También pudimos ver algunas calaveras de aves de distintos tamaños. En primer plano vemos a la izquierda la del buitre leonado y a la derecha del buitre negro.

Luego pasamos al Observatorio Astronómico de Monfragüe, donde vemos una cúpula giratoria desde donde se pueden observar las estrellas a través de un telescopio.

Hay que tener en cuenta que Monfragüe cuenta con el título de Destino Turítico Starlight de Extremadura.

Para esta actividad hay que contactar con la Oficina de Turismo de Torrejón el Rubio para asegurarse de que la actividad se llevará a cabo el día que vayas.

En el interior hay paneles informativos que muestran el sistema solar en el que vivimos.

Y por último vimos el Centro de Interpretación del Arte Rupestre tan importante también en Monfragüe, teniendo en cuenta que cuenta con una de las mayores concentraciones de pinturas rupestres de la península ibérica, con un total de 107 abrigos catalogados dentro del Parque Nacional.

Este conjunto de abrigos está integrado en el Itinerario Cultural Europeo Caminos del Arte Rupestre Prehistórico desde 2010.

Muchos de estos lugares evidentemente no pueden visitarse, así que es imprescindible acercarse hasta Torrejón el Rubio para visitar este Centro y tener una buena idea del arte rupestre con el que cuenta Monfragüe.

Y para disfrutar plenamente del lugar no hay nada como un buen descanso, próximo, cómodo y acogedor. En el corazón de Malpartida de Plasencia se encuentran los apartamentos rurales Cielo de Monfragüe, con varios apartamentos evocando a lo que decíamos antes de Destino Starlight. Yo me hospedé en el llamado Júpiter, ideal para una persona sola o una pareja, con todos los servicios, muy funcional y muy limpio.

Dentro del complejo también hay una zona ajardinada con mesas y sillas, para estar al aire libre, tomando algo o leyendo plácidamente preparando la ruta del día siguiente o repasando lo que has visitado en el día. También cuenta con piscina que se puede utilizar en los meses de verano.

Juanmi, nuestro anfitrión, es una persona que está pendiente de que los clientes se encuentren a gusto y se sientan como en casa.

Como te decía al comienzo de este reportaje es mi cuarta vez en Monfragüe y una quinta vez que pasé por el Salto del Gitano volviendo de Trujillo pero no paré (no era ni la hora ni el momento apropiado) pero ésta es la primera vez que he salido de los lugares típicos y más turísticos y ello ha sido gracias a la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) y su proyecto, al Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, al Ayuntamiento de Torrejón el Rubio y por supuesto al Parque Nacional de Monfragüe.

Y un recuerdo muy entrañable, que nos hicieron sentir compañeros más, a nuestros guías, Alejandro, Raúl y Cesar que con su sabiduría, entusiasmo y buen hacer pudimos disfrutar de rincones increíbles y yo volví a ver las cigüeñas negras y los buitres negros, tanto volando como en sus nidos con sus crías.

Objetivo cumplido.

Pasando un buen rato en Playa Pita

2024-12-19T22:29:00.001+01:00

Hoy nos damos un paseo por Playa Pita, una popular zona recreativa situada en el embalse de la Cuerda del Pozo, en la provincia de Soria, Castilla y León.

Ubicada a menos de 40 km de la ciudad de Soria, se accede a ella desde la carretera que comunica Molinos de Duero y Abejar, tomando una pista señalizada que conduce al área recreativa.

Este paraje natural ofrece una playa fluvial rodeada de un frondoso bosque de pino albar, lo que la convierte en un lugar idóneo para disfrutar de diversas actividades al aire libre.

Entre las opciones disponibles en los meses de verano, los visitantes pueden bañarse, tomar el sol, realizar deportes náuticos como vela ligera, windsurf, canoa o piragüismo, y alquilar hidro pedales.

Nosotros en esta ocasión fuimos fuera de temporada y pudimos disfrutar del entorno en exclusiva para nosotros solos, eso sí, no nos bañamos que no estaba el día para esas alegrías.

La combinación de bosque y playa fluvial se hace ideal para pasar un día o unas horas en contacto con la Naturaleza disfrutando de un entorno privilegiado que en verano cuenta con un buen número de servicios para el visitante.

Además dispone de un buen número de plazas de aparcamiento, tiene más de cincuenta mesas donde poder comer el bocadillo o la tortilla de patata, también puedes encontrar fuentes de agua potable y en verano, baños públicos, bar y alquiler de hidro pedales como ya dije antes.

Eso si, madruga si quieres pillar sitio, no te digo más.

Nosotros raro es que pasemos por la zona que no entremos a pasar un buen rato en Playa Pita y su entorno como hicimos una vez más en esta ocasión.

Descubriendo la Sierra de Gata, una autentica maravilla en todos los sentidos

2024-07-23T14:01:00.001+02:00

El caso es que en un par de ocasiones habíamos estado muy cerca en su comarca vecina de las Hurdes pero no se nos había ocurrido acercarnos, hasta este lugar tan maravilloso, totalmente por desconocimiento pero gracias a Nacho de los Apartamentos A Fala en Trevejo hemos estado unos días descubriendo la Sierra de Gata, una autentica maravilla en todos los sentidos y motivo para arrepentirnos de no haber ido antes porque nos sorprendió muy gratamente toda la comarca.

Toda la sierra está llena de bosques de castaños y robles fundamentalmente, yendo por carreteras totalmente sombrías gracias al arbolado que hay en sus orillas y vayas por donde vayas encuentras ríos, fuentes, agua por las calles, vamos... un estímulo para los sentidos.

Nosotros bajamos desde Briviesca (Burgos) y tenemos unas horas de viaje, hasta llegar a la Sierra de Gata, así que preparamos un itinerario para optimizar los tiempos y entramos en Cáceres por el puerto de Santa Clara donde nos detuvimos para dar un paseo por la calzada romana que llega hasta San Martín de Trevejo a través de un bonito bosque y pasando por los castaños centenarios conocidos como "los Abuelos".

En algún claro del bosque se divisa abajo el pueblo de San Martín de Trevejo, nuestro siguiente objetivo que además es uno de los Pueblos más Bonitos de España y enseguida entenderás porqué.

Como en la mayoría de pueblos de España el centro neurálgico se encuentra en su plaza Mayor y bajo sus soportales se estaba fresquito (pillamos una de calor que ya nos decían los paisanos que no era normal).

En una de las esquinas de la plaza se encuentra la iglesia parroquial de San Martín de Tours (en Briviesca también tenemos iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours y también está en la plaza Mayor). No pudimos verla por dentro por encontrarse cerrada.

Después de comer nos encontramos en el lavadero con dos paisanas una de ellas octogenaria con las que estuvimos un buen rato de cháchara aprovechando la sombra del tejado que cubre el lavadero. No arreglamos el mundo pero lo intentamos. Que rato más agradable pasamos con ellas.

Recorrer las calles estrechas con su canalillo de agua por el centro de la calle y las casas de construcción popular y típica de la zona no te dejan indiferente de ninguna de las manera, además de las flores que te acompañan en todo el recorrido de callejear, eso sí, pillamos la hora de la siesta por lo que solo vimos a las señoras del lavadero y a otro señor que también tenia ganas de hablar y nos puso al día de todos los chascarrillos del pueblo.

No se si porque nosotros también somos de pueblo o porqué, pero nos encantan estas cosas. Si todas las personas de San Martín son tan majas como las tres con las que estuvimos, tiene que ser un pueblo estupendo.

A lo largo del callejeo verás casas palacio, muchas flores, el agua corriendo por las calles, un pueblo muy bien cuidado por lo que se convierte en un imprescindible en la Sierra de Gata.

Además ten en cuenta que en la Sierra de Gata hay tres pueblos dentro de la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España y que también te enseñaremos los otros dos.

Y llega el momento de ir en dirección de Trevejo, lugar en el que nos vamos a hospedar y otro de Los Pueblos más Bonitos de España y en cuanto te enseñemos unas fotos descubrirás el motivo.

La carretera termina en Trevejo pero un poco antes de llegar hay un mirador desde donde hicimos nuestra primera toma de contacto y nos gustó lo que vimos pero no nos imaginábamos lo que nos esperaba.

Al final de la carretera hay un espacioso aparcamiento donde dejar el coche y no entrar con él por las estrechas calles del pueblo.

Buscamos los Apartamentos A Fala donde nos íbamos a hospedar durante los próximos días y que nos servirían de base para recorrer toda la comarca.

Nacho nos había enviado el código para abrir el cofre en el que se encuentran las llaves y poder acceder al apartamento Lagarteiru.

En una pared nada más subir las escaleras, vemos el poster de 22 bloggers de viajes... motivo por el que nosotros nos encontramos en Trevejo junto con otros 21 colegas de toda España que llegamos en distintas fechas para conocer y dar a conocer los encantos de la Sierra de Gata.

Todo en un proyecto que ha desarrollado Nacho Lozano para dar a conocer esta extraordinaria Sierra que ya nos ha enamorado y no hemos hecho nada más que llegar. Veremos lo que nos depara el resto de los días.

El apartamento es amplio, cuenta con una habitación de matrimonio con una cuna por si hay bebé de por medio, un salón estupendo, cocina con todo lo necesario para cocinar si te apetece, y un baño completo con bañera de hidromasaje. ¿Quién da más? y un balcón que da a la plaza del pueblo.

Desde luego un lugar donde descansamos a las mil maravillas para reponer fuerzas y recorrer todo lo que se pueda, porque hay lugares de película.

Aún había bastante luz, por lo que dejamos las maletas y nos dispusimos a recorrer el pueblo que nos acogía durante los próximos tres días.

En la puerta de El Buen Avío, el único bar que hay en el pueblo y que abre de miércoles a domingo nos encontramos a los primeros habitantes de Trevejo, los gatos. Dani (El Buen Avío) nos contó que hay más gatos que vecinos.

En la misma plaza se encuentra el busto de Adoración González Estévez "Chon" Alcaldesa pedánea de Trevejo, que fue una gran promotora de su pueblo.

Nos llamó mucho la atención el mimetismo que había entre calles y casas, todo ello en roca de granito que a veces se confundía donde empieza o acaba una vivienda.

El Castillo de Trevejo del siglo XV, pertenece a la Orden del San Juan de Jerusalén, se levanta en lo alto de una colina dominando todo el territorio. Unas ruinas muy atractivas y fotogénicas y que me causaron una tremenda impresión al pensar en que llegará un momento en el que terminará por caerse del todo y esta sensación fue aún mayor al subir hasta él a pesar de haber un cartel de advertencia de su mal estado y la posibilidad de haber desprendimientos pero habíamos ida a conquistar el Castillo de Trevejo y ningún cartel nos lo iba a impedir, asumiendo el riesgo.

Trevejo está declarado Bien de Interés Turístico y pertenece al municipio de Villamiel al noroeste de la provincia de Cáceres.

Curioso ver como la espadaña está separada de la iglesia por donde hemos de pasar en nuestro camino al castillo.

Junto a la iglesia de San Juan Bautista se encuentran varias tumbas antropomorfas.

Desde un poco más arriba se aprecian mejor las tumbas muy bien conservadas junto al lateral de la iglesia.

Y mientras las labores de exploración del castillo, de las tumbas, de la iglesia y de la espadaña, al sol no se lo ocurre otra cosa que irse a dormir pero no sin antes darnos las buenas noches y regalarnos una puesta de sol espectacular que disfrutamos de lo lindo, durante un buen rato.

Que paz y tranquilidad se respiraba en el ambiente. Es un lugar único para relajarse, fíjate que hasta a nosotros que también somos de pueblo nos llamó la atención ese silencio, que se podía escuchar.

Pero antes de irnos a acostar como estaba haciendo el sol, nos dimos una vuelta por el pueblo, porque entre dos luces Trevejo tiene un atractivo especial que decididamente nos enamoró.

En la foto inferior puedes ver la fachada de nuestro apartamento con el balcón que hay en el salón y que da a la placita de abajo y donde puedes acceder a información de la Sierra de Gata si pasas por este lugar, amén de que si estas en uno de los apartamentos A Fala, cuentas con toda la información necesaria para no dejarte nada en el tintero.

No me digáis que no tiene rincones de postal a estas horas de la noche.

Al día siguiente había que madrugar para aprovechar el día. Nacho nos había pasado contactos para organizarnos los lugares a visitar, donde comer, que ver, que descubrir y eso sin duda alguna nos facilitaba las cosas, así que ya teníamos claro a que le íbamos a dedicar el día.

Nos íbamos hasta Robledillo de Gata, otro de Los Pueblos más Bonitos de España y ya estarían los tres que hay en la Sierra de Gata y antes habíamos quedado con Julio para visitar el Museo del Aceite, Molino del Medio.

El Molino del Medio es una almazara de origen medieval que data de los siglos XI y XII y que estuvo en funcionamiento hasta los años setenta del siglo pasado.

Años más tarde se rehabilitó como Museo del Aceite y se convierte en visita imprescindible para conocer una almazara única en España.

En la visita además de conocer de primera mano todos los entresijos del trabajo en la almazara pudimos probar dos clases de Aceite de Oliva Virgen Extra, acompañados por los dos hermanos que regentan el Museo.

También cuentan con una tienda en la que se pueden adquirir una variedad de productos de la zona, como los propios Aceites con Denominación de Origen Gata, miel, quesos extremeños, licores, embutidos... que bueno está el tasajo extremeño con pimentón de la Vera.

Salimos del Molino del Medio y nos dedicamos a recorrer las calles de Robledillo de Gata, pueblo declarado Bien de Interés Cultural en 1994 y desde 2019 es uno de Los Pueblos más Bonitos de España.

Tiene un agradable paseo por el río que nosotros aprovechamos para "echar un buen rato echando pan a los patos", como dice la canción.

A cada paso que damos nos encontramos con rincones sencillamente espectaculares y cuidados, con flores y agua por todas las partes.

La arquitectura aprovecha los barrancos y las cuestas para adaptarse al entono. Las construcciones son fundamentalmente de madera piedra y adobe, sin olvidar la pizarra.

Allí pasamos el resto de la mañana subiendo y bajando calles, incluso tuvimos la suerte de pillar un bar abierto para tomar un aperitivo acompañados de un par de perros que no se separaron de nosotros ni un momento mientras descansábamos y dábamos cuenta de la cerveza.

Teniendo que comer no pudimos elegir mejor lugar que el Restaurante Estilo en Villasbuenas de Gata, un menú extenso, muy extenso y con calidad y cantidad sublime. Estaba todo tan bueno.

El trato del personal no puede ser mejor, amabilidad y rapidez a pesar de tener el comedor lleno. Estando en la Sierra de Gata este lugar es muy recomendable para comer y de hecho lo mejor que puedes hacer es reservar mesa sobre todo en festivos y fin de semana para asegurarte de que podrás comer.

Después de comer estuvimos charlando un rato con Silvia, una de las propietarias del Restaurante junto con su hermano y responsable de la cocina, nos habló sobre su forma de trabajar para poder ofrecer los menús con calidad y cantidad a buen precio (13 euros) y tener el local lleno.

Que maja Silvia y todo su equipo.

Después de una buena comida, no había mejor plan que dar un paseo en busca de las Pilas del Buen Hombre. En nuestro caso no se si fue una buena idea por el testero que pegaba pero los aproximadamente tres kilómetros que hay desde el pueblo nos animó a ir estando ya en Villasbuenas de Gata y desde luego que nos compensó caminar por el Valle del Buen Hombre.

El recorrido es prácticamente llano y el tiempo que tardes dependerá de lo rápido que andes y del tiempo que dediques al recorrido. Nosotros somos de ir tranquilos y sin prisa.

Así que encontramos el Charco del Buen Hombre y por supuesto la Pilas del Buen Hombre, un abrevadero muy original con más de veinte pilas talladas en granito y unidas entre si.

Un pequeño manantial las surte de agua y se alargan en dirección a la charca.

Estas pilas y su enclave es una de las muchas joyas que hay en el Parque Cultural Sierra de Gata y que merecen la pena conocer.

Después del paseo por el Valle del Buen Hombre, decidimos regresar a nuestra base, Trevejo, para volver a disfrutar de su tranquilidad y sus atardeceres de película, para al día siguiente volver con fuerzas renovadas al campo.

En este caso nos fuimos en busca del Dolmen de Pradocastaño en las Dehesas de Hernán Pérez.

El Dolmen de Pradocastaño es un dolmen de corredor largo y que entre los años 3.000 y 2.500 antes de Cristo fue lugar de paso y de vida, con vestigios encontrados de distintas épocas.

Muy próximo al Dolmen de Pradocastaño se encuentra el Dolmen del Matón.

Todo lo relacionado con nuestra visita a Pradocastaño puedes verlo y leerlo en el reportaje que le dedicamos bajo el título de en busca del Dolmen de Pradocastaño en la Sierra de Gata, donde puedes ver más fotografías y toda la información de nuestro paso por aquí.

Después de un breve paso por Santibañez el Alto para ver su entramado urbanístico y las murallas desde donde hay unas vistas estupendas fuimos a Torre de Don Miguel, donde habíamos quedado con María Jesús, responsable del Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata para que nos enseñara el pueblo y no veas que acierto, eso si vete sin prisas, que las prisas no son buenas consejeras. Marchamos de Torre a las 10 de la noche, porque después de la visita estuvimos con ella tomando unas cervezas, tan tranquilos en el único bar del pueblo, contribuyendo a la economía local.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción preside la Plaza Mayor y está catalogada como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

En este caso es ver Torre de Don Miguel por tu cuenta o con María Jesús que es ya otro nivel. Te muestra todos los rincones, te cuenta como la gente del pueblo se involucra en tener el pueblo adornado y limpio.

Una curiosidad que nos llamó mucho la atención es el sistema de construcción de algunas casas, con las ventanas a un lado la entrada por otro, los pasadizos... cualquier persona no sabría a que casa pertenece una ventana o una puerta. Es increíble.

Hasta las tuberías de los desagües están pintadas y decoradas. Un pueblo que también hay que visitar en la Sierra de Gata.

En nuestro deambular por la Sierra de Gata, aún nos dio tiempo para visitar tres de las piscinas naturales de las muchas que hay por toda la Sierra, aunque aún no estaban llenas, dado que la Confederación Hidrográfica del Tajo, aún no había concedido el permiso de llenado.

No obstante merece la pena darse una vuelta por alguna de ellas y nosotros estuvimos en la Piscina de Descargamaría (foto superior), cerca de Robledillo de Gata.

La Piscina Fluvial U Petril, en Valverde del Fresno.

Y en la Piscina Natural de Jevero, cerca de Acebo, donde además hay una casa rural y bar restaurante, donde también nos mimetizamos un rato con el chico que lo lleva, hablando de rock duro.

La verdad es que hay tanto que ver y descubrir en la Sierra de Gata, que nos quedamos con ganas de más. Nunca imaginamos que nos iba a sorprender tanto esta parte del noroeste de la provincia de Cáceres, tan cerquita de Portugal que tiene una estupenda influencia, incluso en el habla que aún se conserva en tres de los pueblos (Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y Eljas) y que se conoce como A Fala.

Abajo te dejo el mapa de la zona para que puedas ir ubicando los lugares que visitamos y otros muchos que no nos dio tiempo.

Además te recomiendo que te descargues la aplicación para móvil, Sierra de Gata Turismo que te servirá de gran ayuda para diseñar tu itinerario, buscar donde comer, que ver y que hacer.

En nuestro cuarto día, día de regreso a casa, nos cruzamos la frontera de Portugal para visitar la localidad de Monsanto, pero esa es otra historia que te contaremos en otro momento.

Volvemos a reiterar las gracias a Nacho Lozano de los Apartamentos A Fala de Trevejo por su iniciativa para dar a conocer más aún, la Sierra de Gata y a todas las personas, empresas y entidades que han colaborado para que este viaje por tierras extremeñas hayan dejado una profunda huella en nosotros.

También en mi perfil de Instagram puedes ver en las historias destacadas los vídeos que fuimos subiendo a esa red social.

En busca del Dolmen de Pradocastaño en la Sierra de Gata

2024-06-18T13:13:00.193+02:00

Vamos a comenzar un recorrido por la Sierra de Gata al noroeste de la provincia de Cáceres y como el espíritu aventurero aún no se nos ha ido del cuerpo, nos proponemos a ir en busca del Dolmen de Pradocastaño en las dehesas de la localidad de Hernán Pérez y te vamos a contar como puedes llegar hasta él y su vecino el Dolmen del Matón.

Pues bien, nos encontramos en el Parque Cultural de la Sierra de Gata, en el que el Proyecto Arqueológico de Pradocastaño toma protagonismo con su iniciativa de recuperación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Hernán Pérez, utilizando el método de arqueología comunitaria.

En el año 2014 comenzaron con el desarrollo del proyecto y diez años más tarde está más que consolidado, siendo cada pueblo quien se preocupa y ocupa de la defensa, estudio y promoción de su patrimonio.

Además Hernán-Pérez aspira a ser motor de vida y de lucha contra la despoblación a través de la formación de estudiantes vinculados a esta metodología arqueológica, lo que se nos antoja un proyecto muy bonito al que habrá que seguir de cerca.

El yacimiento de Pradocastaño, al que llegamos recorriendo una preciosa dehesa, es un dolmen de tipo corredor largo, rescatado de la degradación y del olvido, que muestra como este paraje ha sido lugar de paso y de vida desde 3.000 y 2.500 años antes de Cristo hasta casi nuestros días, habiéndose encontrado vestigios del neolítico, edad del bronce, edad del hierro, de la época romana y de la época contemporánea.

A lo largo de la visita que hicimos y al tiempo que le dedicamos después de andar un rato hasta él, observamos varios elementos con formas y dibujos de arte prehistórico, aunque evidentemente hay que ir muy atento y observar bien, porque el paso del tiempo ha ido haciendo de las suyas.

El dolmen de Pradocastaño forma parte de una necrópolis de mayores dimensiones la cual debe ser estudiada y protegida.

Posiblemente estamos en la necrópolis megalítica más importante del norte de la provincia de Cáceres, protegida por la Sierra del Moro y en la que en su recuperación, han tenido que ver además del pueblo de Hernán Pérez, la financiación de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.

En la foto inferior tenemos uno de los elementos de arte prehistórico que se encuentran en el dolmen y que mejor se aprecia.

Seguro que algún erudito en la materia nos explica lo que se ve y como interpretarlo.

Y desde luego una vez que estás allí no debes irte sin visitar el cercano (unos quinientos metros uno de otro) Dolmen del Matón, más pequeño que el anterior, siendo también de corredor con el nicho frontal y recubierto de piedras y tierra.

En las excavaciones se encontraron hachas de piedra pulimentada y placas pétreas.

Para ubicarlo bien y llegar sin pérdida te dejo aquí abajo el mapa.

Puedes llegar hasta muy cerca, por una pista asfaltada bien desde Hernán Pérez o bien directamente desde la carretera entre Villasbuenas de Gata y Hernán Pérez. Dejar el vehículo junto a la pista cerca del dolmen del Matón y moverse andando por la dehesa.

Los datos están sacados de los paneles informativos que hay junto a los dólmenes y te dejo el enlace a la página de facebook de Proyecto Aarquológico Pradocastaño y desde luego pasarse por Hernán Pérez a visitar el pueblo y su Centro de Interpretación del Aceite y del Vino.

Que ver y hacer en la Montaña de Riaño y Mampodre en un fin de semana

2024-06-17T08:16:00.000+02:00

Un fin de semana se te queda corto para disfrutar de la Montaña de Riaño y Mampodre y todos sus alrededores pero aún así merece la pena cada vez que vas por Riaño, la espectacularidad de sus montañas, el majestuoso Gilbo, atractivo para montañeros y senderistas, dominando las aguas del tristemente famoso embalse de Riaño, del que luego hablaremos, la buena cocina que hay en los restaurantes de la comarca, van haciendo que cada vez sea más conocido, visitado y admirado, tanto Riaño como sus gentes empeñadas en salir adelante y hacer de la necesidad virtud.

Así que si te animas a seguir leyendo te voy a enseñar una buena serie de fotografías y te voy a contar algunas que cosas que espero y deseo que te animen a visitar Riaño y su entorno si no lo has hecho ya.

Lo primero es buscar un buen alojamiento donde hacer el campamento base para recorrer todo el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, así que nosotros nos quedamos en la localidad de Verdiago, en el Ayuntamiento de Crémenes.

Verdiago Vive, es un alojamiento rural ubicado en la parte alta del pueblo con aparcamiento para los clientes, que cuenta con hotel rural, restaurante y apartamentos, además de piscina para los meses de verano, sin duda un muy buena opción para recorrer la zona y tener un descanso reparador para comenzar el día con fuerzas renovadas.

Nosotros nos alojamos en uno de los apartamentos que compartimos con nuestra compañera de Castilla y León Travel Bloggers Cristina del blog Curiositravel.

Un apartamento amplio, con un equipamiento estupendo, lleno de comodidades donde nos encontramos como en casa.

Una vez hecho el registro y dejado el equipaje, nos dirigimos hasta Riaño que dista a unos veinticinco minutos de Verdiago para subir con el resto de compañeros de Castilla y León Travel Bloggers que habíamos ido para conocer y dar a conocer la Montaña de Riaño y Mampodre, al columpio más alto de España.

Ocho metros de altura con unas vistas de locura, además estaba todo tan florido... que daba gusto verlo. Para disfrutar al máximo del columpio, lo mejor es procurar ir pronto por la mañana o a ultima hora de la tarde para evitar las aglomeraciones, sino vete armado de paciencia para columpiarte, aunque desde la última vez que estuvimos a ésta, han puesto un cartel para regular el tiempo en el columpio de dos minutos por persona.

Muy cerquita del columpio se encuentra el Mirador de Valcayo, donde recientemente han colocado el Corazón de Riaño, otro Photocall de película para hacerse una foto.

Nuestra siguiente visita fue al Museo Etnográfico, que se encuentra junto a la Plaza Cimadevilla, donde encontramos, un hórreo, un chozo de pastores y un potro de herrar, una vez dentro del Museo, te sumerges en un mundo pasado de costumbres y tradiciones.

Además de conocer la lucha leonesa, los personajes mitológicos, las antiguas escuelas, los diferentes oficios, las tradiciones y un largo etc. lo que te dejará pegado a la silla, es el audiovisual que dura casi una hora y que habla sobre Riaño antes del embalse, con declaraciones de vecinos y de todo el proceso.

Te das cuenta de que treinta años después las heridas de aquél atropello siguen sin cicatrizar del todo a pesar de que las personas que viven en la actualidad se empeñan cada día por seguir adelante de la mejor manera posible y a fe mía que lo van consiguiendo. Al menos voy viendo la evolución de una vez para otra de las que voy estando en Riaño y de lo cual me alegro.

Nuestro siguiente lugar para visitar es la Ermita de Nuestra Señora del Rosario y por el camino nos encontramos con el Hórreo de Salio...

...el Silencio de las Campanas, un monumento en recuerdo de los nueve pueblos que quedaron sepultados bajo las aguas del embalse en el año 1987, que tiene una campana por cada pueblo.

Y como es de justicia el recuerdo, aquí van los nombres de los nueve pueblos para que no caigan en el olvido: Anciles, Escaro, La Puerta, Hueldes, Pedrosa del Rey, Burón, Vegacernega, Salio y Riaño.

La pequeña ermita de Nuestra Señora del Rosario, nos esperaba con sus frescos góticos, que ya te digo yo que no tienes de dejar de ir a visitarla.

La ermita pertenece al pueblo sepultado de La Puerta y que se salvó de milagro al aparecer la imagen de San Antón por casualidad.

Los frescos se encontraban ocultos bajo una mano de pintura blanca, así que poder disfrutar de ellos es una gozada.

Debajo de la Ermita se encuentra el Banco más Bonito de León, otro de los lugares para disfrutar de las fantásticas vistas hacia las montañas leonesas. A la derecha de la foto vemos la pirámide casi perfecta del Yordas.

Y para rematar la jugada, fotico junto a las letras de Riaño para que quede constancia de que hemos pasado por allí de verdad de la buena.

Terminamos la jornada con el recibimiento que nos hicieron en el Ayuntamiento de Riaño, donde la Asociación de Mujeres de Santa Águeda nos obsequió con una estupenda degustación de variedad de productos típicos de León donados por carnicerías y bares de la localidad y las afamadas sopas de ajo de Maruja del bar Gilbo y lo mejor... la propia Maruja nos acompañó durante un buen rato. Aquí la vemos con nuestra compañera Mónica de Mi mochila me pesa.

Estaba feliz de obsequiarnos con sus sopas de ajo.

Los embutidos no podían tener mejor pinta y no veas como estaban.

Y así acabamos el primer día y cada mochuelo a su... alojamiento.

El sábado amaneció con un sol radiante aunque a esas horas la chaquetilla no sobraba. Desayunamos en el bar de Verdiago Vive bajo los los rayos del sol para coger todas las vitaminas posibles para la jornada que nos esperaba y que así de entrada se presenta apasionante.

De regreso a Riaño, fuimos directos al embarcadero, donde el cielo, las montañas y el agua cristalina, nos decían que el día que nos esperaba iba a ser inolvidable, además lo veíamos doble y no porque hubiésemos echado gotas al café.

Los reflejos llamaban nuestra atención y creo que todos nos trajimos alguna foto de ellos.

Nuestra primera actividad de la mañana es montar en el Barco de Riaño para dar un placentero paseo por las Fiordos leoneses ¿sabías que los han bautizado así?.

A medida que íbamos adentrándonos en el embalse la Naturaleza nos regalaba imágenes más bonitas. Tuvimos la gran suerte de un día soleado con una Naturaleza exuberante y eso siempre es bien.

Ésta desde luego es una actividad que no te has de perder porque lo vas a disfrutar mucho. Una parte del paseo te van explicando toda la historia del valle y del embalse y la flora y fauna que se encuentra en el recorrido y otra parte en la que puedes salir a la parte de atrás del barco para sentir en aire en la cara y poder hacer fotos para el recuerdo.

La mañana nos iba de agua. Bajamos del barco y ya estaban Sergio y Miguel de Ubuntu Aventuras preparados para recibirnos con los kayaks que íbamos a utilizar para remar por esas aguas.

En kayaks de dos personas fuimos saliendo para luego en grupo dirigido por Miguel, que estuvo atento en todo momento, nos fuimos alejando de Riaño para dar una buena vuelta por el embalse y llegar hasta lugares que solo se puede llegar a través del agua.

Otra actividad que tienes que hacer si o si, si te gusta el agua, vas a disfrutar como un chiquillo con zapatos nuevos.

Llega la hora de la comida que hicimos en el Bar Restaurante Luigi. Por dios que manera de comer, nos preparó un menú degustación de algunos de sus platos, para rematar con un arroz negro con calamares, que más bien eran calamares con un poco de arroz. Apunta este sitio sin lugar a dudas para llenar la andorga a base de bien y rico.

En la foto de abajo a la derecha vemos a Luigi junto a nuestro compañero Vivi de Las Rutas de Mayka y Vivi.

Después de comer quedamos con los Manolos (el grupo musical de rumba catalana que actuó en los Juegos Olímpicos de Barcelona... nooooo) Manolo el alcalde de Crémenes en cuyo ayuntamiento habíamos quedado y Manuel, alcalde de Prioro y Presidente de la Mancomunidad de la Montaña de Riaño.

Con ellos nos fuimos a recorrer un tramo de la calzada romana de Villayandre, en el municipio de Crémenes y por donde pasa el Camino Lebaniego con dirección a Santo Toribio de Liébana (Cantabria).

En nuestro recorrido nos encontramos con un peregrino con dirección a Liébana.

Nuestra siguiente parada la hicimos en la localidad de Salamón para visitar el Museo de la Lana Merina Trashumante - Lanalión, museo que se accede a través de Museos Vivos y es muy interesante.

Continuamos la carretera estrecha y sinuosa por lo que hay que extremar las precauciones para llegar a Lois, otro de los pueblos a visitar en la zona, nuestra primera visita la hicimos a la Casa del Humo, una construcción típica de la zona que se mantiene tal cual la habitó Noris hasta 1997 que fue su último morador y que vivió en ella más de ochenta años.

Este tipo de viviendas no contaban con chimeneas para la lumbre de la cocina y el humo se filtraba a través del techo construido con teito (material vegetal) de esta forma se evitaba que pudieran entrar los ratones en la vivienda, además el humo se pegaba en las paredes y techos formando un capa brillante con una especie de pequeñas estalactitas. Sinceramente impresiona.

Desde la Casa del Humo vemos altiva con sus torres, la Catedral de la Montaña, nos separa de ella un prado con unas vacas y sus chotos pastando.

Si Lois cuenta con esta Catedral de la Montaña se debe a los tres obispos que Lois dio a la iglesia y a don Jerónimo Rodríguez de Castañón fundador de la preceptoría.

Es de estilo barroco tardío que sobresale sobre los tejados de las casas, con un color rosado debido al mármol veteado de la cantera local. Fue construida entre los años 1755 y 1764.

Hay que entrar a verla por dentro con varios retablos que vistos desde el coro toman otra dimensión.

Es de planta de cruz latina con brazos cortos. Cuenta con bóveda de cañón y una cúpula de media esfera.

Recorrer las calles de Lois y darse cuenta de la importancia que tuvo dado de su cantidad de casas señoriales, la Escuela de las primeras Letras o la Cátedra de Latín que funcionó durante más de dos siglos, donde estudiaban los jóvenes de la zona de forma gratuita.

Otra Catedral de la Montaña que hay que visitar en Lois es su Bar Restaurante, donde se come de cine.

Después de unos suculentos entrantes nos sacaron unos solomillos a la brasa que se desasían en la boca como si fuese mantequilla. Así que que mejor sitio para saciar el hambre después de ver tan importante pueblo de la montaña leonesa.

Descanso reparador en nuestro apartamento de Verdiago Vive y nos fuimos de buena mañana de domingo a ver de cerca la ermita de Quintanilla.

Hay que ir muy pendiente por la carretera para no pasarte la entrada al aparcamiento donde dejar el coche para ir hasta la ermita que se encuentra en un paraje estupendo, allí aislada, como si no quisiera saber nada con el resto del mundo.

Construida en el siglo XII parece ser sobre una antigua villa romana del siglo I y merece la pena hacer una parada en ella y pasear por el entorno.

Y para rematar la mañana del domingo nos fuimos hasta Carande, donde nos esperaba la Asociación Cultural de Carande a la que pertenece Camino, concejala del Ayuntamiento de Riaño y con la que ya estuvimos el viernes.

En Carande hay una ruta mitológica muy curiosa que discurre por dentro del bosque y que es conocida como la Senda Mitología Leonesa, además está homologada dentro de la Red de Senderos Locales de León, con una longitud circular de unos seis kilómetros.

Una vez al año la Asociación Cultural de Carande hace este recorrido de forma teatralizada cobrando vida a nuestro paso cada uno de los personajes que nos encontramos por el camino, yendo acompañados en todo momento por Camino caracterizada de la Primavera y de cuatro gaiteros que alegran el recorrido.

Llegamos hasta el Mirador del Reñuberu donde está el último de los personajes que nos encontramos y las vistas desde allí son sencillamente espectaculares. Momento de disfrutar de la panorámica y de afotarnos unos a otros, antes de tomar el camino que por una fuerte bajada nos devuelve al pueblo, donde nos espera un estupenda parrillada popular gentileza de la Asociación Cultural y que nos supo de maravilla.

Momento en el que nos tocó despedirnos y regresar a nuestros lugares de destino pero he de decir que ha sido un fin de semana estupendo rodeado de buena gente, con actividades para todos los gustos y que las gentes de la Montaña de Riaño y Mampodre nos recibió con los brazos abiertos y nos ofrecieron lo mejor que tenían. No se puede ser mejores anfitriones.

Y llega el momento del reconocimiento a todas las personas, entidades y empresas que han hecho posible este fin de semana tan bonito y aunque nosotros ya habíamos estado en Riaño en varias ocasiones, lo hayamos disfrutado tanto y tan bien.

Así que gracias a Miriam la Princesa Viajera, que con la colaboración de Sergio de Ubuntu Aventuras, los Ayuntamientos de Riaño y de Crémenes, el Barco de Riaño, el Bar Restaurante Luigi, el Bar El Mentidero, el Bar Gilbo, El Bar Restaurante la Catedral de la Montaña, las Carnicerías, Yordás, Burón y San Pelayo, Camping Riaño, Hotel Presa, Casa Rural el Hayedo de Argovejo, Alojamiento Rural Verdiago Vive, Asociación de Mujeres Santa Águeda, Asociación Cultural de Carande, Iliana Eventos, La panadería de Tomás y el Estanco de Riaño, hemos disfrutado de la Montaña de Riaño y Mapodre en un fin de semana junto a los compañeros de Castilla y León Travel Bloggers.

Paseo por Maderuelo, uno de los Pueblos más Bonitos de España en Segovia

2024-05-06T12:24:00.000+02:00

Hoy nos vamos a dar un paseo por Maderuelo, uno de los Pueblos más Bonitos de España en la provincia de Segovia, en la comunidad de Castilla y León.

Su nombre deriva de la abundancia de madera que rodeaba la zona en tiempos antiguos.

Con apenas 100 habitantes, Maderuelo es conocido por su impresionante patrimonio histórico y su belleza natural, de hecho su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico y está rodeado por una muralla del siglo XI, conservando una atmósfera medieval única.

Las vistas desde lo alto del pueblo sobre el embalse de Linares son sencillamente espectaculares.

Es obligatorio aparcar para los visitantes fuera de las murallas, lo cual me parece estupendo para preservar el casco histórico, verdadera joya del pueblo, nosotros la verdad es que no tuvimos ningún problema en aparcar, supongo que en temporada alta costará un poco más.

Para entrar por la Puerta de la Villa, una señal te indica lo que decía anteriormente, aunque en la foto se ve algún coche que quiero pensar que son de residentes en el pueblo.

Paseando por sus calles enseguida llegamos a la plaza en la que destaca la iglesia románica de Santa María del Castillo y el Rollo de Justicia y un poco más adelante nos encontramos con lo que queda del castillo de Maderuelo, una estupenda atalaya para ver todos los alrededores.

La verdad es que el día que estuvimos nosotros apenas nos encontramos con personas por las calles, pero si con algún gato que como el ciprés tiene la sombra alargada.

Seguimos callejeando y disfrutando de la tranquilidad que se respiraba por las calles de regreso hacia nuestro inicio por el casco histórico de Maderuelo.

Regresamos hasta la plaza de San Miguel donde se encuentra la Iglesia Palacio de San Miguel.

Allí además nos esperaba la gastronomía tradicional, basada en platos como el cordero asado y los productos de la tierra y así terminamos de complementar perfectamente la experiencia de visita a este pueblo tan especial.

Después de comer y para hacer mejor la digestión, nos fuimos a dar una vuelta por la orilla del embalse y admirar la silueta de Maderuelo en el horizonte.

Los buitres nos acechaban desde el aire, no se si pensaban que íbamos a desfallecer de un momento a otro después del homenaje gastronómico que nos habíamos pegado pero no era momento de siesta.

No en vano Maderuelo está dentro de los límites del Parque Natural de las Hoces del río Riaza donde habita una importante colonia de buitres leonados.

Desde luego Maderuelo bien merece una visita para descubrir su corte medieval, sus plazas y sus calles dentro de las murallas del siglo XI y si eres de andar... las Hoces del río Riaza te brindan un montón de posibilidades y rutas.

El Chorrón de Cabrejas del Pinar lo pillamos siendo chorrito

2024-04-12T17:13:00.002+02:00

En esta ocasión nos fuimos a conocer un lugar en la provincia de Soria, del que habíamos oído hablar mucho y como en días anteriores había llovido de lo lindo, supusimos que pillaríamos algo de agua manando de la surgencia pero no fue así, se ve que no tocaba en esta ocasión acertar con las fechas y a el Chorrón de Cabrejas del Pinar lo pillamos chorrito.

Aún a pesar de que no bajaba la extraordinaria cola de caballo de en torno a los doscientos metros de longitud, el color verde intenso del musgo y las gradas que hay a lo largo de la cascada ya merecieron la pena el llegarse hasta Cabrejas del Pinar en la provincia de Soria.

Para llegarse hasta el Chorrón es de lo más sencillo, llegando hasta Cabrejas y cruzando el pueblo, hay que seguir el indicador de el Chorrón y tras pasar junto a una fuente de origen romano continuar por la pista de tierra hasta llegar a un pequeño aparcamiento a orillas del camino, junto a la laguna en la que desemboca el caudal que baja de la surgencia.

Si eres de los que te gusta andar un poco, puedes dejar el coche en el pueblo y acercarte andando dando un paseo tranquilamente, total solo hay medio kilometro desde Cabrejas del Pinar hasta el Chorrón.

Una vez en la laguna la mejor forma de acceder hasta la surgencia de agua es por la derecha de la cascada, o sea a tu izquierda según la miras.

Además al poco de comenzar a subir han habilitado unas escaleras hechas con tierra y troncos para facilitar el ascenso que es un poco empinado.

También encontramos un cartel indicador de que la distancia a Cabrejas del Pinar es de 500 metros por si hubiera duda con lo que os dije antes.

Si así es bonita de ver, con agua tiene que ser la leche y desde luego que volveremos para ver el lugar en su máximo esplendor, afinando mejor en las fechas y en las lluvias.

Desde la orilla de la laguna se ve perfectamente todo el graderío cubierto de musgo con algunos pinos intercalados.

Y en una panorámica más amplia, vemos parte de la laguna (no es muy grande) y se aprecia el graderío por el que baja el agua por entre los pinos.

Pasamos por el entorno un buen rato de una mañana soleada y solitaria en un lugar que nos ha gustado y que como decimos más arriba, amenazamos con volver para verla con agua, así que ya puede llover lo suficiente, como tiene que ser.

Cuatro imprescindibles en las Merindades

2024-02-05T12:46:00.001+01:00

En menudo jardín me he metido con decir cuatro imprescindibles en las Merindades, cuando todos sabemos que hay muchos más, siendo las Merindades la comarca que posiblemente mas riqueza natural tenga de la provincia de Burgos. Pero bueno, éstos que te dejo por aquí se pueden ver en un día y disfrutar mucho.

Nosotros comenzamos por la cascada de El Peñón formada por el río Jerea entre las localidades de Pedrosa de Tobalina y La Orden. En esta ocasión no la pillamos con mucha agua, pero te dejo por aquí un enlace a un reportaje anterior en donde estaba a tope de agua. Pincha sobre Cascada el Peñón.

Nos cambiamos un poco de zona y por Medina de Pomar y Villarcayo nos llegamos hasta Puentedey que desde que ha entrado en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, está que se sale con la cantidad de gente que va a ver este capricho de la Naturaleza aprovechado por la mano del hombre.

Estamos en la Merindad de Valdeporres donde el río Nela se ha encargado de ir taladrando la roca a través del tiempo para crear esta auténtica maravilla, sobre la cual se ubica una buena parte del pueblo.

Una escultura en forma de ventana del valdivielsano (valle de Valdivielso) Carlos Armiño, te da la bienvenida.

Después de dejar el vehículo en los lugares habilitados para ello, te puedes (debes) dar una vuelta por debajo del farallón rocoso siempre y cuando el Nela te lo permita y subir a la parte alta del pueblo para callejear y llegarte hasta el balcón mirador que hay al otro lado tras pasar la iglesia.

Aquí te dejo el enlace a mi blog en el que publiqué un reportaje sobre Puentedey y te das un paseo tranquilamente.

Seguimos nuestro recorrido en dirección a Quintanilla Valdebodres, aunque si te apetece, te animo a que pares a mitad de camino y te acerques hasta la cascada de la Mea que si tiene agua, es otra gozada y no te llevará más de media hora entre ir y volver.

También te dejo enlace para conocer la cascada de la Mea y te ayude a tomar la decisión.

Cambiamos de nuevo de merindad y entramos en la Merindad de Sotoscueva. Una vez que llegas a Quintanilla Valdebodres, has de ir a ver el Pozo del Infierno que puedes ver en la foto de abajo, no te queda otra.

En el año 2020 Quintanilla fue elegido el Mejor Pueblo de las Merindades por votación popular, así que sobra decir que has de callejear un poco para disfrutar del pueblo, además si eres amante del senderismo, desde aquí parte una de las rutas más atractivas de toda la zona, los Barrancos del Dulla, una auténtica pasada para echar la mañana entera e incluso el día disfrutando de un recorrido tremendo, haciendo cumbre en la Muela del Dulla.

Seguimos recorrido por la misma merindad para ir hasta el complejo kárstico de Ojo Guareña, declarado Monumento Natural en 1996. Desde la parte de encima de las cuevas visitables hay un buen mirador sobre la merindad.

Más de ciento diez kilómetros de cuevas te esperan pero son solo es visitable una pequeña parte de ellas, cosa muy recomendable.

Si eres persona tranquila la visita normal se hace imprescindible que tras visionar un audiovisual al comienzo (siempre son guiadas) te adentras por las galerías escuchando las explicaciones del guía.

Si por el contrario tienes corazón aventurero la visita a la Cueva Palomera es tu opción (siempre puedes ver las dos) ya que consiste en un espeleopaseo en el que es necesario un mínimo de condiciones físicas para poder realizarlo.

En la primera de las visitas también se ve la ermita de San Tirso y San Bernabé con pinturas que cuentan la historia de San Tirso y que de ninguna manera te dejaran impasible.

Además el entorno es un paraíso natural, te puedes bajar a ver el Sumidero del río Guareña o subir a ver la Encina Sagrada bajo la cual se celebraban antiguamente los Concejos de la Merindad de Sotoscueva

Para que tengas toda la información de las cuevas, horarios, precios y demás, te dejo enlace a la web de Cuevas Ojo Guareña para que no te pierdas nada.

Como te decía al principio, hay muchas más pero para muestra... un botón.

V Centenario del fallecimiento de doña Mencía Fernández de Velasco y Mendoza

2024-01-05T12:54:00.000+01:00

Con motivo del V Centenario del fallecimiento de doña Mencía Fernández de Velasco y Mendoza hija de los Condestables de Castilla don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza y Figueroa, benefactora de la ciudad de Briviesca (entonces villa) a comienzos del siglo XVI.

Para conmemorar la fecha de 23 de diciembre de 1523, el Ayuntamiento de Briviesca a través de la Concejalía de Cultura organizó una serie de actividades que se llevaron a cabo entre los días 11 y 23 de diciembre del pasado año 2023.

Conferencias, exposiciones y visitas guiadas teatralizadas fueron los actos que recordaron a tan Ilustre Dama de la Nobleza Castellana.

Para ello se contó con la inestimable asesoramiento en la organización de don José María Ortiz, briviescano apasionado de la historia de la ciudad y como ponentes a don Alberto Velasco Alonso, don Félix Sagredo Fernández y don Luis Vasallo Toranzo.

Las conferencias se llevaron a cabo en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Briviesca.

Pues empezamos por el principio, la primera conferencia se llevó a cabo el día 14 de diciembre a cargo de don Alberto Velasco Alonso, historiador, politólogo y embajador de Burgos y además descendiente directo de la Casa de los Velasco, así que pudimos conocer de primera mano una buena parte de la vida y obra de doña Mencía de Velasco.

La parte que mas interés despertó entre los asistentes fue el tema del Convento de Santa Clara y su retorno a manos de los briviescanos que al parecer esa era la intención de Mencía de Velasco al mandarlo construir y financiar y que por circunstancias de la vida ha terminado en el abandono y en manos de una congregación de religiosas que nada tienen que ver con Briviesca.

La segunda conferencia llevada el mismo día 14 de diciembre y a continuación corrió a cargo del briviescano don Félix Sagredo Fernández, catedrático y académico de la Real Academia de la Historia y que disertó sobre el Convento de Santa Clara y el Hospital del Rosario en los documentos del Archivo de la Nobleza de Toledo.

El legado que dejó en Briviesca doña Mencía Fernández de Velasco y Mendoza se puede decir sin temor a equivocarme de que en la actualidad, quinientos años después, es la joya de la corona de la Ciudad.

El complejo conventual de Santa Clara con el Hospital del Rosario (conocido actualmente como "el Hospitalillo") y por supuesto el retablo renacentista tallado en madera de nogal sin policromar ha sido el legado que doña Mencía de Velasco dejó a Briviesca y que ha llegado hasta nuestros días.

Las tres conferencias se han grabado íntegras en formato de vídeo, así que en cuanto me entere de que se hayan publicado pondré en esta crónica los enlaces para que puedas verlas y escucharlas ya que no es mi intención reproducirlas aquí, sino dejar constancia de esta conmemoración en mi humilde blog.

La tercera conferencia se llevó a cabo el día 15 de diciembre y fue don Luis Vasallo Toranzo, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y Doctor en Historia del Arte que versó sobre el Retablo de Santa Clara de Briviesca. Posiblemente la persona que más sabe y mejor conoce éste retablo.

El trabajo y la "picaresca" fueron motivo de pleitos entre autor del retablo y los Condestables de Castilla, por el precio que se pretendía cobrar por su realización, siendo el más caro de la época.

Te dejo el enlace al reportaje que publiqué sobre el Retablo de Santa Clara, la Joya de la Corona en Briviesca

Al terminar la conferencia pudimos ver charlar distendidamente a Luis Vasallo, con Félix Sagredo y Álvaro Morales, ex alcalde de Briviesca y actual diputado en las Cortes Generales.

Entre los días 11 y 21 de diciembre se realizó una exposición bajo el título "Nobleza, Patrimonio y Arte" en la segunda planta de la Casa Consistorial de Briviesca.

En primer lugar vimos los cobres del retablo del retablo del Hospitalillo, que fueron restaurados en el año 2014 y que puedes ver todos los cobres pinchando aquí.

También pudimos ver, documentos testamentarios, planos del convento de Santa Clara, fotografías y un largo etc.

La verdad que fue una exposición de lo más interesante para conocer un poco más sobre el patrimonio que legó doña Mencía de Velasco a la entonces villa de Briviesca.

Y para terminar los actos en conmemoración del V Centenario del fallecimiento de doña Mencía de Velasco se realizaron visitas guiadas teatralizadas a la iglesia conventual de Santa Clara, los días 22 y 23 de diciembre.

La visita duraba en torno a la media hora y fueron teatralizadas por el Grupo de Teatro local Virovesca que como nos tienen acostumbrados fue una puesta en escena impecable.

Las entradas se recogían en la Oficina Municipal de Turismo de Briviesca al precio de dos euros y el aforo era limitado.

Y para terminar voy a transcribir lo que Félix Sagredo escribió en 1975 y que está publicado en la contraportada del díptico que se ha editado como programa de actividades en esta conmemoración.

Fundadora del Monasterio de Santa Clara que no llegó a su casi V Centenario (1511 - 2005) patrocinadora del Monasterio de Clarisas y del retablo renacentista de su iglesia.

Doncella de estirpe noble y gloriosa,

honra y honor de la inmortal Castilla,

legaste a tus vasallos maravilla,

que tu contemplas bajo fría losa.

Hoy, los heraldos de tu fe preciosa

quieren trocar, ante tu ara sencilla,

la sobriedad, encanto de una villa,

que suba a lo alto en ascensión gloriosa.

Pues en estuche de gótica hermosura,

junto a un legado de gentil grandeza

limaste de los troncos aspereza,

para troncarlos en canción de altura,

haz que se torne tu inmensa largueza

en holocausto de oración más pura.

Se armó el Belén en Vallarta de Bureba

2023-12-02T11:35:00.002+01:00

Comenzamos el mes de diciembre y ya andamos metidos de lleno en la Navidad, en unos lugares más que en otros, además este año con el tiempo impropio de las fechas, hasta nos parece mentira. ¿Cantaremos los villancicos en mangas de camisa? pues vaya "usté" a saber, el caso es que se puedan cantar y que sirvan de motivo para reunirse la familia y amigos aunque sea una vez al año. Vuelve a casa, vuelve...

Pero lo que hoy nos ocupa es que se armó el Belén en Vallarta de Bureba (Burgos) y no un Belén cualquiera, es una creación artesanal tremenda, llevada a cabo por Estela González, una de sus vecinas que está entregada en cuerpo y alma a montar el Nacimiento desde hace varios años y solo puedo decir que es una obra de arte y sino... vean, vean.

Antes de seguir adelante te animo a que subas el volumen de tus altavoces y veas el siguiente vídeo para que te hagas una idea de lo que tiene montado en Vallarta de Bureba.

Nosotros conocimos la existencia de esta obra de arte, gracias a otra hija del pueblo que aunque vive en Briviesca, nunca se ha desligado de su pueblo, Ascen.

El caso es que ella ha sido la intermediaria para ir a visitar el Belén, incluso antes de su inauguración oficial, lo cual agradezco mucho, para poder hacer alguna foto con tranquilidad.

Y cuando llegamos, allí estaba Estela esperándonos con la puerta abierta de par en par, para mostrarnos toda su creación y ya te digo yo que es una pasada.

Total, que al comienzo de toda esta historia, Estela empezó utilizando algunas figuras que le iban dejando y otras que ella tenía, para terminar a día de hoy haciendo ella prácticamente todo, frutas, olivos, ovejas, decorados, ambiente y hasta el más mínimo detalle que has de fijarte bien, muy bien, para ser consciente de ello.

Todo perfectamente integrado dentro de una nave junto a la plaza Mayor y con fácil accesibilidad para que pueda disfrutarlo todo el mundo.

Que antes de que se me olvide... que puedes ir a ver el Belén artesanal de Vallarta de Bureba durante todo este mes de diciembre y en enero hasta después de Reyes, y yo que tu, no me lo perdería.

Si llegas a Vallarta y no estuviera abierto, solo tienes que llamar a Estela y en un pispas la tienes allí para abrirte la puerta.

Allá por el mes de septiembre ya se mete en harina con el comienzo del montaje, ten en cuenta que lo hace ella sola para poder tenerlo terminado a tiempo y después de enero llega el tiempo de desmontaje para dejar la nave vacía y pueda tener otros usos.

El resto del año se lo pasa ideando nuevas escenas o nuevas formas de hacerlo y creando las figuras y los detalles como te decía más arriba. Casi podemos decir que para Estela y su familia es Navidad todo el año.

Desde luego a nosotros nos encantó, no solo por lo espectacular sino por la cantidad de detalles que tiene por todos los sitios.

Tantos detalles como que hasta están integradas las ruinas de Vallartilla que se encuentra a poco menos de tres kilómetros del pueblo y que es uno de los monumentos más emblemáticos de Vallarta.

¿Y de dónde viene toda esta tradición de los Belenes? pues bien, parece ser que comenzaron en las catacumbas hace un "porrón" de siglos y se ha convertido en una autentica tradición navideña en una gran parte del mundo.

Pero fue a partir de 1233 cuando Francisco de Asís y su hermano León, después de que el Papa Honorio III les concediera una dispensa para montar un Belén dentro de una cueva cerca de la localidad de Greccio en Italia.

Aún pasarían trecientos años más hasta que en 1534, Cayetano de Thiene creó un Nacimiento de madera, cartón y piedra con las figuras pintadas y en algunos casos con alambres en el interior para dar movilidad a las articulaciones.

De allí llegaron hasta el siglo XVIII en que los afamados belenes napolitanos incluían los profano y lo sagrado al igual que algunos personajes conocidos de las ciudad.

Vaya chapa que te estoy pegando con ésto de la historia de los belenes, pero ya, vamos a terminarla para saber cuando llegó esta tradición a España y se extendiera por todos los hogares.

Pues fue el Rey Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia los que se encargaron de traer esta tradición a España para construir los belenes dentro de sus palacios, utilizando una sala en la que montaban el Belén del Príncipe.

La costumbre de montar el belén en las casas se extendió a mediados del siglo XIX y ante la demanda, se comenzaron a crear las figuras en serie. Y de ahí hasta nuestros días.

La información de la Historia de los Belenes, está sacada de National Geographic y pinchando sobre su nombre, puedes ampliar la información.

Antes de irnos y después de hacer varias fotos y grabar vídeos, también lo vimos en ambiente, con la luz general apagada con lo que resaltan más las luces de las viviendas, las cocinas, los fuegos, a mi la verdad, me gusta más para una vista general.

Para ver los detalles y ser consciente de todo el trabajo que realiza Estela en este Belén artesanal, lo mejor es verlo de las dos formas con luz y sin luz.

La verdad es que solo nos queda felicitar a Estela González por esta extraordinaria creación en forma de Belén artesanal, en el que pone tanta dedicación y esmero.

Animaros a los que leáis este reportaje a acercarse hasta Vallarta de Bureba en la provincia de Burgos para ver y disfrutar de esta obra de arte.

Ruta al Estany Llong en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

2023-09-28T08:41:00.000+02:00

¿Pues que te parece si nos vamos de excursión por los Pirineos?, una cosa sencillita pero realmente espectacular, la Ruta al Estany Llong en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Ala, pues vamos a ello.

Si te gusta andar puedes ir con tu coche hasta los aparcamientos de la Farga o de la Molina y a partir de ahí darle duro siguiendo el río de Sant Nicolau, pasando por el Estany de Llebreta hasta el mirador del Sant Sperit y luego todo para adelante, o bien... lo que hicimos nosotros en esta ocasión que es mucho más llevadero.

En la plaza que hay justo encima de la iglesia románica de San Juan Bautista de Bohí (parte abajo de la iglesia, hay un aparcamiento) cogimos uno de los taxis que hacen el recorrido hasta mirador del Sant Sperit y puedes hacer con ellos ida y vuelta. Eso sí, hay que tener en cuenta que hasta que el taxi no está lleno no toma la salida y el ticket se compra por riguroso orden de llegada.

Pues antes de seguir adelante, te invito a echar un ojo al siguiente vídeo que grabamos el día que hicimos la excursión, así que ponte cómodo y dale al play.

Una vez que nos bajamos de la furgoneta, nos fuimos a tantear desde el mirador que está a pocos metros y aprovechamos para hacer una "foticos" panorámicas del entorno.

De nuevo en el camino, enseguida nos encontramos con el río que nos acompañaría, unas veces más cerca y otras más retirado, durante buena parte del camino, regalándonos unas espectaculares imágenes tanto para la retina como para la cámara de fotos.

Algún ser vivo oriundo, nos vigilaba y nos miraba como las vacas al tren. También vimos unas cuantas vacas a lo largo de la ruta, tanto a la ida como a la vuelta.

Al rato de ir andando nos encontramos a nuestra derecha el comienzo de un recorrido por pasarelas habilitado para sillas de ruedas y carritos, así que decidimos meternos por allí para ver a donde nos llevaba y además no había absolutamente nadie.

Las pasarelas nos devolvieron al punto de partida, así que lo más sensato es recorrerlas a la vuelta para no hacer ese tramos dos veces.

Hay que tener en cuenta yendo con ruedas que al final hay unas escaleras para llegar al mirador, por lo que las pasarelas son de ida y vuelta.

Volvimos a ponernos en marcha y ya con el objetivo claro en mente, el Estany Llong.

El recorrido es totalmente llano hasta poco antes de llegar al Estany, así que dificultad no tiene ninguna como ya irás viendo o ya habrás visto en el vídeo.

Aunque llevábamos agua en la mochila, no íbamos a desaprovechar la ocasión de probar el agua cristalina y fresca como ella sola de esta curiosa y simpática fuente que nos encontramos por el camino.

Nos vamos adentrando en el valle de Sant Nicolau y seguimos acompañados por el río del mismo nombre que avanza saltarín entre las piedras.

Para cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos entrando en el Prats d'Aiguadassi, una explanada preciosa con algunas pasarelas de madera para sortear las aguas que la atraviesan.

Una vez que hemos cruzado el prado, nos adentramos en el bosque y comienza la subida, no mucha para ser Pirineos y nos encontramos con el Refugi d'Estany Llong, lugar en el que puedes descansar si te apetece y tomar algo fresco en caso de necesidad.

El lago está y al alcance de la mano.

Yo era la tercera vez que iba (la segunda por esta vertiente de Aigüestortes). La otra fue yendo desde el lado de Sant Maurici, andando (era más joven, jejeje) y me sigue impresionando verlo rodeado de rocas en un entorno de una belleza indescriptible.

Aquí ya empezamos a ver gente, pero no tanto como suele ser habitual en época de vacaciones, lo cual agradecimos infinitamente y nos dispusimos a buscar un lugar a la sombra para dar buena cuenta de los bocadillos que estaban pidiendo a gritos ser comidos.

Las vacas dominaban el terreno y metían las pezuñas en el agua en una imagen bucólica donde las haya.

Procuramos guardar distancia para evitar que se asustaran y dejarlas tranquilas en su ambiente.

Pero... había que hacerse una foto con ellas de fondo para la posteridad, así que como estaban tranquilas, les hicimos fotos y las grabamos en vídeo.

Y llegó la hora del regreso al punto de partida. Las vacas se habían adueñado de las pasarelas del Prats d'Aiguadassi y la gente que iba por delante nuestro no se atrevía a cruzar entre los astados (el miedo es libre), así que me tocó abrir camino y hablar con ellas para que nos dejaran pasar sin pagar peaje.

Llegamos sin novedad al punto de encuentro con los taxis. Aquí si tienes el ticket de ida y vuelta te vas montando según llegas y al llenar el coche se sale de camino a Boí.

Lo dicho, una excursión sencilla y muy agradable para pasar la mañana o el día, según lo que te apetezca. Verás Naturaleza en estado puro y majestuosa como siempre.

Si quieres ver el románico de la zona que además es Patrimonio de la Humanidad, puedes ver el reportaje que publiqué sobre él, pinchando en: Conociendo el Románico de la Vall de Boí. Patrimonio de la Humanidad.

Molinaseca uno de los Pueblos más Bonitos de España en León

2023-08-30T11:34:00.000+02:00

Pasear por el casco urbano de Molinaseca declarado Conjunto Histórico Artístico en 1975, te carga de paz y tranquilidad siendo uno de los puntos de paso más importantes del Camino de Santiago y eso se nota a cada paso que das por sus calles.

Además, Molinaseca es uno de los Pueblos más Bonitos de España en León y para que lo descubras si aún no lo has hecho, vamos a mostrarte una serie de datos y fotografías para que lo conozcas.

Antes de seguir adelante con el reportaje te puedes ver el siguiente vídeo que grabamos en nuestro paso por Molinaseca.

El día que estuvimos en este pueblo jacobeo regresábamos de Las Médulas, cuyo reportaje puedes ver y leer pinchando aquí y estábamos saliendo de la pandemia del covid, de ahí que hubiera poca gente por las calles ya que aún no se podía viajar entre comunidades y que en el vídeo aparezcamos con las mascarillas puestas.

El Puente Romano o Puente de los Peregrinos, se hace paso obligado para entrar o salir de la Calle Real y a través de él llegan los peregrinos que van camino de Santiago de Compostela, salvando el río Meruelo con este puente de siete ojos.

Se le atribuye origen romano dado que la vía romana que partía de Ponferrada (las minas de oro de Las Medulas, están al lado) pasaba por Molinaseca camino de Foncebadón.

Desde el mismo puente se divisa la Iglesia de San Nicolás de Bari y para llegar a ella, nada más entrar en la calle Real, dejamos ésta para subir un poquito, ya que se encuentra en lo alto de una loma.

La iglesia de San Nicolás de Bari es la titular de la parroquia y data de la segunda mitad del siglo XVII.

Una de las plazas que muestran la arquitectura popular de la zona es la plaza del Rollo (fotografía inferior), así como la plaza García Rey (primera fotografía del reportaje).

Pero sin duda alguna la calle en la que podemos ver la arquitectura popular en todo su esplendor es la calle Real, por la que pasan a diario cientos de peregrinos.

Las balconadas de madera, bien conservadas sobre fachadas de piedra.

Nos dimos cuenta de que nos dejábamos el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, así que volvimos sobre nuestros pasos para ir hasta él (también hay que subir un poquito) y como estaba cerrado no pudimos entrar.

Parecer ser que allá por el siglo XI ya existía una capilla en este mismo lugar. El actual santuario data de finales del XVII y principios del XVIII.

De regreso a la calle Real, también veremos varias casas nobiliarias con sus escudos de armas, algunas de las cuales se han reconvertido en alojamientos rurales.

Varios escudos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) se encuentran en la casa nobiliaria Cangas Pambley.

Antes de llegar hasta la plaza donde se encuentra el Crucero del Santo Cristo y que da nombre a la plaza, aprovechamos para tomar un café en uno de los bares de la calle Real.

A simple vista podría parecer redonda la columna del crucero pero es si te fijas bien en la foto se puede apreciar que es octogonal y todo el conjunto es de granito.

Y llegamos al final del pueblo siguiendo el recorrido del Camino de Santiago, donde nos encontramos con el Monumento al Peregrino realizado en granito.

Molinaseca es un pueblo que no te dejará indiferente en una visita a su casco histórico, que además de estar en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) como Villa de Molinaseca en Septiembre de 2021.

IX Centenario del Fuero de Briviesca de 1123

2023-06-20T11:25:00.001+02:00

No todos los días se celebran novecientos años de algún acto, actividad o hecho histórico, como es el caso que nos ocupa, siendo el aniversario del primer Fuero Real concedido a la entonces villa de Vervesca (Briviesca) por el Rey Don Alfonso VII en 1123.

Por ello el Ayuntamiento de Briviesca celebró el pasado mes de Mayo coincidiendo con las fechas en las que se celebra la festividad de Santa Casilda, patrona de la ciudad, tres conferencias impartidas por tres eruditos en la materia para el conocimiento y disfrute de los vecinos e interesados en la historia de la ciudad de Briviesca para conmemorar el IX Centenario del Fuero de Briviesca de 1123.

El documento original se encuentra en los archivos municipales guardo bajo siete llaves y es una maravilla poderlo contemplar totalmente restaurado por la Junta de Castilla y león.

En la foto inferior puedes ver dicho documento con un valor incalculable para la historia de la ciudad.

Durante los días que se impartieron las conferencias, hubo en la segunda planta de la Casa Consistorial, una exposición con algunos de los más importantes documentos y más antiguos que se conservan en el Archivo Municipal, que se pudo visitar en horario de mañana.

En la foto inferior vemos a Chus Olivares, archivera municipal y una apasionada de su trabajo, en la inauguración de la exposición.

En el próximo mes de agosto hará diez años de la celebración del VII Centenario del Fuero de Briviesca de 1313 otorgado por el rey Alfonso X el Sabio a petición de su nieta doña Blanca de Portugal.

En la misma inauguración vemos a don Félix Sagredo Fernández, briviescano y primer ponente de las tres conferencias que se realizaron.

Si hay alguien que sabe todo lo que hay que saber y más, de la historia de Briviesca, ese es Félix y con que pasión lo explica.

El lugar en el que se desarrollaron las ponencias fue el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Briviesca, siendo la primera el día 5 de Mayo bajo el título "Antecedentes históricos del Fuero de Briviesca de 1123" corriendo a cargo, como ya dije anteriormente, de don Félix Sagredo Fernández, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Académico Correspondiente por Burgos de la Real Academia de la Historia.

El día 9 de Mayo la conferencia versó sobre "El Fuero de Briviesca de 1123: estudio histórico documental" y fue impartida por don José Manuel Ruiz Asencio, Catedrático Emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid y Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2016.

La tercera conferencia fue el día 12 de Mayo y versó sobre "La Baja Edad Media en Briviesca: aspectos históricos y sociales" que impartió nuestro paisano don José Luis García Nevares, Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y estudioso de Briviesca.

En la foto inferior vemos a Félix Sagredo y a José Manuel Ruiz al finalizar la conferencia de éste último, recibiendo una placa conmemorativa de manos del Alcalde Álvaro Morales y la Concejala de Cultura Esther Zugasti.

La asistencia de público a las tres conferencias fue más que aceptable, estando el salón de actos de la Casa de Cultura casi lleno los tres días, lo cual muestra el interés de los vecinos de Briviesca por este tipo de actividades de "categoria" para conocer la historia de nuestra ciudad.

Plágaro, un pueblo abandonado

2023-04-25T19:30:00.000+02:00

El día no estaba precisamente claro pero intuíamos que el Ebro nos iba a ofrecer un bonito espectáculo desde las ruinas del casi desaparecido pueblo de Plágaro en el Valle de Tobalina. Para ser sinceros lo único que se mantiene en pie y se identifica perfectamente es la iglesia dedicada a San Pedro Apóstol, lo que no sabemos es por cuanto tiempo.

Plágaro es uno de los pueblos que conforman la Ruta de los pueblos abandonados en el Valle de Tobalina, junto con Barredo, Villanueva del Grillo, Imaña y Villalomiz.

Algún día nos dedicaremos a recorrerlos para poder mostrártelos o lo que quede de ellos, en este blog.

Ahora antes de seguir adelante te invito a que veas el siguiente vídeo y nos acompañes en nuestro recorrido, así que sube el volumen y dale al play.

Se puede acceder hasta las afueras del pueblo por una pista asfaltada que nosotros cogimos en San Martín de Don, aunque también se puede ir desde Mijaraluenga.

Una vez dejado el vehículo, solo resta adentrarse por las imaginarias calles que te llevan a través de paredes a punto de caerse y que la Naturaleza se está adueñando del lugar.

El nombre de Plágaro parece ser que viene de la palabra pelagus que lo traducen como zona pantanosa.

Según el cartel que hay a la entrada del pueblo, se referencia de que en 1116 ya existía, cedido por la reina doña Urraca I al Abad de Oña, contando incluso con un monasterio dedicado a los mártires San Cosme y San Damián.

Desde la parte más alta del pueblo que es donde se encuentra la iglesia pudimos disfrutar un buen rato del mar de nubes que se formó sobre el río Ebro, marcando perfectamente el recorrido de las aguas en su camino hacia el Mediterráneo.

Los Montes Obarenes sujetan las nubes mientras recorremos todos los rincones de Plágaro.

Tenía dos barrios, llamados el de arriba y el de abajo. en el primero se sitúa la iglesia y en el segundo la fuente.

Pasaba por el pueblo un antiguo camino que cruzaba la sierra en dirección a Nograro y que ya era mencionado en documentos del siglo XII como calzada.

La iglesia es de estilo románico y como ya dije al principio está dedicada a San Pedro Apóstol y data del siglo XIII, siendo una de las más importantes de todo el Valle de Tobalina, destacando su espadaña y sus frescos góticos.

Allá por el año 1752 tenía 16 casas y fue en 1971 cuando los tres últimos vecinos abandonaron el pueblo definitivamente, quedando de esta forma totalmente deshabitado.

El tiempo y la Naturaleza están haciendo que poco a poco se vaya perdiendo el rastro de las construcciones y de las calles que aunque nunca llegaron a estar asfaltadas si que llegaron a tener luz eléctrica.

Antes de llegar a Plágaro nos encontramos con la ermita de San Vicente a pie de pista y desde el barrio Alto se divisa en un vallejo la ermita de los Mártires.

La casa Rectoral era uno de los edificios más representativos del pueblo, mandada construir en 1741 por el clérigo Vicente Sebastián de Herrán.

Toda la información y datos están sacados del cartel informativo que hay a la entrada del pueblo y de la web del Valle de Tobalina.

Chipiona, lo más natural

2022-10-20T08:51:00.000+02:00

Las personas que me seguís por redes sociales, ya sabéis que no hace mucho estuve pasando unos días en Chipiona (Cádiz) y los que no, pues os vais a enterar ahora, así que en cualquier caso os pongo en situación y os cuento como ha sido mi paso por este pueblo del sur y al que llegaba con las referencias de Rocío Jurado y Teresa Lorenzo y no necesariamente en este orden.

El motivo no era otro que la organización de un blogtrip que bajo en nombre de #ChiponaNatural nos reunieron a varios blogueros de viajes de distintos lugares de España y Portugal para enseñarnos los lugares más característicos de Chipiona con la intención de ponerlos en valor y mostrarlos a nuestros lectores.

Han sido cuatro días intensos, llenos de vivencias y experiencias que difícilmente voy a olvidar y he de reconocer que Chipiona y sus gentes me han ganado el corazón y el estomago y si sigues leyendo y viendo el reportaje estoy totalmente convencido de que entenderás porqué y también te tocará a ti un poquito el corazón y te van a asaltar las ganas de ir en persona humana a conocer Chipona, lo más natural.

Nos alojamos en cuatro hoteles a pie de playa y a mi me tocó el Hotel Vértice Chipiona, un lugar acogedor con una habitación enorme y la cama más enorme todavía en la que pude descansar como un niño pequeño para afrontar cada día con el mejor humor tras una noche reparadora.

La terraza de mi habitación daba a la extraordinaria playa de Regla, playa que tenía nada más cruzar el paseo. Vamos, que casi de un salto estaba en la arena de la playa.

A pesar de la estupenda temperatura que había, la playa no estaba muy concurrida, pero también he de decir que estas fotos las hice a primera hora de la tarde cuando más apretaba el sol. Cuando no calentaba tanto, se fue animando y durante el fin de semana estuvo muy concurrida de gente bañándose y tomando el sol.

Los otros tres hoteles que colaboraron con Chipiona Natural fueron Hotel Marina Luz, el Hotel Agaró y el Hotel La Española, así puedes echarlos un ojo y elegir el que mejor se adapte a ti.

El primer contacto con Chipiona no podía haber sido mejor con el hotel y su ubicación. Ahora llegaba el contacto "oficial" y para ello debíamos ir al castillo, si si, Chipiona también tiene castillo y vas a ver que chulo, además es el lugar en el que está ubicada la Oficina de Turismo, así que es visita obligada para recabar toda la información necesaria para que tu estancia en la villa sea lo más placentera posible.

En el castillo nos esperaban las autoridades, los comercios y empresas que colaboran con el blogtrip y así se llevó a cabo la presentación del evento que durante cuatro días íbamos a estar dando a conocer los encantos de Chipiona.

En primer lugar tomó la palabra María Naval, Alcaldesa en funciones, para darnos la bienvenida y explicar la importancia que tiene este tipo de actuaciones en la promoción de la localidad con la idea de romper la estacionalidad, así como la participación y colaboración de las administraciones provincial y autonómica.

Lo mismo hizo Francisco Query, Concejal de Turismo, quien también nos agradeció la presencia en la localidad y explicó en que iba a consistir el blogtrip e hizo un repaso de los anteriores, ya que ésta es la quinta edición y que le auguro un largo futuro.

Teresa Lorenzo, alma mater de #ChiponaNatural que ha contactado con nosotros para asistir a su Sur del Sur como ella siempre dice.

Su blog El Faro de la Jument es un referente en el mundo de los viajes y la mejor embajadora que Chipiona puede tener en la actualidad. Hizo un repaso de todos los colaboradores y todo el programa que ha preparado para que podamos ver, disfrutar y promocionar a lo largo de estos días.

Después de hechas las presentaciones del proyecto llega el momento de la entrega de los obsequios del Ayuntamiento de Chipona y de la Junta de Andalucía, así como la entrega de las credenciales que nos acompañaran a lo largo de estos días colgadas del cuello.

Tele Chipiona grabó el acto protocolario y la puesta en escena de la inauguración de la quinta edición de #ChiponaNaatural, así que si lo quieres ver íntegro, te dejo el vídeo que han colgado en su canal de YouTube.

Pues hechas las presentaciones y puestos en situación, vamos al lio y sin salir del castillo, subimos a la planta superior donde nos estaba esperando Juan Luis Naval Molero, Cronista de la Villa de Chipiona e Hijo Predilecto de Chipiona, que nos explicó la historia de la villa y nos mostró la exposición que hay con la documentación que ha ido recogiendo a lo largo de los años.

Un pozo de sabiduría este hombre, sobre Chipiona y con quién el tiempo se pasa volando escuchándole y charlando con él.

En el castillo también se encuentra el Centro de Interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo.

Después subimos a la azotea del castillo para ver desde allí la puesta sol, un auténtico espectáculo de la Naturaleza y sino... mira las siguientes fotografías y me cuentas.

Tuvimos que esperar un poco para que el sol bajase lo suficiente pero estuvimos entretenidos con juegos de magia y charlando de lo que nos deparaban los días siguientes en Chipiona y sobre la importancia e incidencia que tienen este tipo de eventos para dar a conocer los tractivos turísticos de la localidad.

Uno de ellos y de los más naturales es sin duda alguna disfrutar de la puesta de sol que adquiere un color que embelesa.

Llega el momento de la cena, así que vamos a ver como es la gastronomía y en el primer sitio que recalamos es en la Gastrotasca Sin Bulli, uno de los sitios para picotear más afamados de Chipiona, hasta el punto de que han tenido que poner "números" como en la carnicería para que nadie se pase la vez.

Por cierto ¿Qué es para ti bulla? en este caso sin bulli, por mi tierra bulla es jaleo, juerga, follón, sin embargo en Chipona es prisa, o sea sin bulli, sería sin prisa. En tu zona ¿Cómo sería?

Aquí cenamos sin conocimiento, que maravilla, que bueno estaba todo y que de risas nos echamos en la sobremesa. Nos tenía que sentar bien por necesidad. Sin duda, Sin Bulli es un imprescindible a visitar para tapear en tu paso por Chipiona.

Después llegó la hora de irse a dormir muy a nuestro pesar pero ha sido el día del viaje desde nuestros lugares de origen y el cansancio estaba jugando en nuestra contra.

Sueño reparador y un buen desayuno y las cosas se ven de otra manera, agarré mi bicicleta de Bicicletas Valdés que me acompañaría durante todos los días ya que sería nuestro medio habitual de transporte puesto que Chipiona se presta a ello, al ser prácticamente llana y se llega perfectamente a todos los sitios en bici, así que por todo el paseo de la playa me llegué hasta el Faro de Chipiona, que por cierto es el más alto de España, donde comenzamos la actividad del día.

Una pequeña introducción sobre el faro y su historia en el interior.

El Faro de Chipiona ya fue mencionado por Pomponio Mela en la época romana, aunque el actual faro fue construido a mediados de la década de 1860.

Este faro se hace necesario para acceder al Guadalquivir por su desembocadura para llegar aguas arriba hasta Sevilla, de hecho la gestión del faro depende del Puerto de Sevilla.

Para subir hasta la linterna hay que darle a las piernas y a los pulmones durante 322 escaleras de caracol, son bastante cómodas de subir pero cuesta lo suyo, así que si quieres llegar arriba como joven, sube como viejo.

Las visitas se realizan a través de la Oficina de Turismo por lo que es imprescindible hacer reserva.

Las vistas desde arriba merecen la pena el esfuerzo de subir, desde donde se ven el Parque Nacional de Doñana por un lado y por el otro se divisa Cádiz, siempre que no haya neblina en el ambiente.

Debajo del faro se ven los Corrales de pesca, otro de los atractivos turísticos de Chipiona, una forma ancestral de pesca en el que las mareas juegan un papel primordial.

El Casco Viejo, es una maravilla, con calles estrechas llenas de flores en las que te quedarías a echar el rato. Jo, que bonito.

Pero nos esperaba César Florido en una de sus bodegas para enseñarnos y explicarnos como elabora el vino.

César es un apasionado de su trabajo y se nota con que cariño habla de ello. No se puede decir que tenga horchata en las venas, sino moscatel del bueno hecho en sus propias bodegas y reposado en sus botas.

Las bodegas de César son las únicas que se encuentran en el casco urbano de Chipiona, lo que les da un plus de originalidad y solera. Botas reposando sobre albero con la humedad y frescor adecuado para que el vino se madure y doy fe de que está muy muy bueno. Creo que damos fe todos los que lo probamos.

Y si, aquí también Rocío dejó su huella a modo de firma en una de las botas, que César muestra con satisfacción y orgullo.

Las calles turísticas al mediodía se encuentran tranquilas, estamos fuera de temporada alta y eso se nota, aunque el sol y el calor son dignos del mismo verano, por eso desde el propio Ayuntamiento quieren romper la estacionalidad y que se pueda disfrutar a lo largo de todo el año de las bondades que tiene Chipiona.

La Cruz del Mar es otro de los puntos en los que pararse y gozar tranquilamente de las vistas que su mirador nos ofrece.

Casi sin darnos cuenta ha llegado la hora de comer y en esta ocasión nos llevan al Awa Beach Club, un restaurante que se encuentra encima de la arena de la playa de Regla tal cual chiringuito, pero una vez dentro te das cuenta que es otro concepto.

Además aquí tuvimos sorpresa... vino a vernos Sebastián Tirado Marín para regalarnos su libro Capitán Salmedina que nos dedicó y firmó a cada uno de nosotros, así que no pudimos comenzar mejor la comida que alimentando el alma.

Cocina elaborada y con una presentación de lujo. Desde luego es otro de los lugares de referencia para comer producto local y cocina tradicional típica o bien una forma distinta, más actual y que no te va a dejar indiferente. Tu decides.

Después de degustar las viandas y de alimentar el estómago, nos fuimos a alimentar el eespíritu al Santuario de Regla, al que llegamos con nuestras bicis, siguiendo el paseo marítimo de la propia playa de Regla.

El templo como se le conoce en la actualidad es de estilo neogótico de principios del siglo XX, siendo bendecido en 1906.

El claustro es una maravilla tanto las cerámicas como los techos barrocos.

El claustro antiguo data del siglo XV y se asienta en el patio de la casa de la familia Ponce de León, siendo los agustinos los que lo adecuaron como claustro del convento.

Cuenta con varias salas de exposiciones diferenciadas por temas, cada una de ellas, como la Sala de las Misiones...

...o la Sala de los Mantos en la que se encuentran los mantos de la Virgen, la capa votiva que los Montpersier llevaron en 1850 a la proclamación del Dogma de la Inmaculada...

...y varias coronas, abalorios y joyas.

Y llega el momento cumbre de la estancia en el Santuario de la Virgen de Regla y es ver a la Virgen de cerca, para ello subimos al camarín de la Virgen, a lo largo de la escalera se pueden ver los exvotos que los fieles ofrecen a la Virgen.

El camarín es una pequeña sala que se encuentra detrás del altar mayor con muy poca luz y donde tienes a la Virgen de Regla a un palmo. El silencio es sobrecogedor.

El techo del camarín es de lo más llamativo y en las paredes puedes ver pinturas al fresco sobre los milagros que la Virgen de Regla realizó.

Una vez dentro del templo propiamente, vemos a la Virgen presidiendo el altar mayor.

La imagen de la Virgen de Regla se debate entre la historia y la leyenda lo que la concede un halo de misterio y cualquiera de las dos son de lo más atractivas.

Solo te contaré una de cada y referente al color de su piel.

La historia dice que la Virgen es morena desde su origen al estilo de otras imágenes de la época pero la leyenda es mucho más literaria contando que la Virgen permaneció escondida durante la invasión musulmana y que la vela votiva, permaneció encendida tanto tiempo, que la cara de la Virgen se oscureció debido al humo, eso sí, como buena madre protegió a su hijo para que mantuviese el color original.

Como estoy convencido de que te has quedado con ganas de saber más historias y leyendas sobre la Virgen de Regla te dejo el enlace a la web del Santuario en la que te cuentan mucho más.

El templo cuenta con tres naves, una central y más alta, custodiada por dos laterales en las que hay varios altares.

Las vidrieras que con la luz del sol destacan en sobremanera, fueron instaladas en 1954 coincidiendo con la canonización de la imagen de la Virgen.

Nuestra siguiente visita la hacemos al mundo de las bebidas espirituosas, concretamente a las Destilerias Galafate, donde Diego Galafate y su hija Marina nos reciben con unos mini gin tonic para probar su producto estrella y reconocida ginebra Aczu Gin en una cata a ciegas en la categoría Ultra Premium quedando entre las nueve mejores ginebras del mundo.

La cata se realizó en el Reino Unido dentro del concurso Business Global Gin Master 2022 y en el que participaron ochocientas ginebras del todo el mundo.

Marina a lo largo de la visitas nos explicó como se elabora el alcohol que sirve de base para los distintos licores, a través del alambique que puede verse en la fotografía superior.

Pudimos hacer una foto de la ginebra Aczu junto con algunos de la ingredientes con la que está elaborada y antes de despedirnos fuimos obsequiados con una botella de tan selecta bebida.

El tiempo justo para ir al hotel a darnos un agua y cambiarnos para ir a cenar, que en esta ocasión lo hicimos en el Restaurante Casa Juan, otro de los lugares imprescindibles de la villa para enamorarte de su gastronomía.

El trato que nos dispensaron fue estupendo, solo superado por los platos que nos fueron sacando uno tras otro con trampantojo incluido, como la magdalena que puedes ver en la foto inferior que de magdalena solo tenía el aspecto y que estaba "buenísima".

La comida es exquisita con productos de calidad y con una presentación que llamaba la atención dignas de cualquier aficionado a la fotografía gastronómica. A mi la verdad es que se me olvidaba hacer las fotos, solo se me ocurría comérmelo todo y disfrutar del momento.

Al día siguiente nos esperaba el Mercado Rivera de frutas y verduras de producto local, el de la caja amarilla, Sabor de Chipiona.

Allí nos explicaron todo el proceso que se lleva a cabo en el Mercado y de la preocupación por la mejora de los productos y de los productores de Chipiona.

Nos hablaron del motivo porque los productos de Chipiona tienen tanta calidad y son tan demandados, además del trabajo de los agricultores, cuentan con una buena tierra y los aires que llegan del mar.

Lo que más me llamó la atención porque no lo había visto nunca, es una subasta a la baja (yo las había visto al revés, al alza). el agricultor pone un precio y el subastador va cantando el precio cada vez más bajo, hasta que alguno de los presentes lo compra. Hay que estar muy vivo para este tipo de compra porque en un pispas pierdes el producto porque se lo lleva otro comprador.

Me resultó muy curioso desde luego.

Seguimos con nuestra actividad matutina y vamos al Centro de Interpretación Rocío Jurado, aunque popularmente se le conoce como el Museo de Rocío Jurado que se encuentra en el recinto del Palacio de Ferias y Exposiciones.

En la entrada hay un photocall con las caratulas de los discos de Rocío en el que puedes hacerte las fotos que quieras, porque luego en el interior no podrás hacer ninguna.

De Rocío Jurado no te voy a contar nada, ya que es mundialmente conocida y casi seguro que conoces más de ella que yo. Solo te diré que en Chipiona la adoran y se palpa por cada calle y plaza por la que vayas o con las personas con las que hables. Rocío es omnipresente.

Una vez que pases la puerta de entrada, te encontrarás con una enorme colección de enseres de Rocío repartida por temáticas, con una zona musical interactiva, donde podrás escuchar los grandes éxitos, conocerás los inicios de Rocío en los tablaos, la consagración, la mujer comprometida en su faceta más humana (Rocío era divina), y los vestidos más característicos que utilizó en algunas de sus actuaciones más emblemáticas. Y Rocío, si fue profeta en su tierra.

Después de la visita al interior del "Museo" nos dispusimos a realizar el recorrido conocido como la Ruta de Rocío Jurado por los lugares que ella frecuentaba cuando estaba en su pueblo natal.

Para ello seguimos utilizando como medio de transporte las bicicletas de Valdés que es la mejor forma de moverse por Chipiona, de forma rápida cómoda y no contaminante.

Comenzamos por el final, yendo al Cementerio Municipal para ver su mausoleo, pero solo pudimos verlo desde la puerta, ya que fuimos fuera del horario y estaba cerrado.

Del Cementerio fuimos hasta su casa natal, donde se recuerda este hecho con un azulejo en la fachada junto a la puerta y a la cercana Plaza Manchón de la Huerta.

En cada uno de los puntos del recorrido se ha instalado un monolito con una explicación de la relación del lugar con Rocío Jurado.

En el centro de una rotonda en la calle que lleva su nombre, se encuentra el Monumento a Rocío Jurado creado por el escultor Juan de Ávalos en bronce y piedra.

La rotonda está junto al Puerto Deportivo Pesquero y la Playa de la Cruz del Mar.

El siguiente lugar que visitamos fue la Plaza de Juan Carlos I, donde se encuentra la Capilla del Santísimo Cristo de las Misericordias y la Parroquia de Nuestra Señora de la O, que por cierto en mi pueblo Briviesca el día 18 de diciembre celebramos el Día de la O, día en el que se enciende la iluminación navideña y comienza oficialmente la Navidad.

No se si esta coincidencia podría ser motivo de un hermanamiento entre los dos pueblos o algo.

Una parada en el paseo de la playa de las Canteras para ir en busca de la casa de Mi abuela Rocío, lugar en el que vivía Rocío Jurado cuando regresaba a Chipiona.

En la Avenida Nuestra Señora de Regla encontramos la casa desde la que la cantante veía pasar la procesión de la Virgen de Regla y que en la actualidad se ha convertido en lugar de peregrinaje para los seguidores y admiradores de Rocío.

En los muros de la casa se pueden leer inscripciones que han ido poniendo.

Otro de los puntos fuertes de la Ruta de Rocío Jurado es el Santuario de Regla pero como ya lo visitamos el día anterior, nos lo saltamos.

Llegó la hora de comer y en esta ocasión fuimos al Central Club, allí nos recibió Silvia con su sonrisa entrañable y las mejores tortillitas de camarones que he comido en mi vida.

Aquí los camarones se ven y se notan, no hace falta imaginarlos porque solo están en el nombre. Era un verdadero encaje y sabroso, muy sabroso.

Comimos en la terraza un menú muy variado empezando por los chicharrones de la casa y no sabría decirte que plato me gustó más porque todo estaba de vicio. Desde luego un lugar para repetir

Después de una tranquila sobremesa nos fuimos para el Puerto Deportivo porque nos esperaba una actividad que prometía soltar mucha adrenalina con la empresa Triman Nautic, con la que en verano puedes alquilar motos de agua e incluso barcos y de cara al otoño - invierno, puedes hacer rutas en buggies.

A nosotros nos esperaban estos vehículos tan chulos para darnos unas vueltas por ahí. La conducción es muy sencilla y solo hay acelerador y freno.

Nos pusimos por parejas y un rato conducía uno y otro rato el otro.

Una parte del recorrido lo hicimos por la playa, con la marea baja y acompañados de la Policía Local, este tramo nos regaló unas bonitas imágenes dado que el sol ya estaba bajando y que con los reflejos en el agua y los corrales de pesca... era una gozada.

Aquí aprovechamos un rato para hacer unas bonitas fotografías y charlar con los paseantes de la playa que se extrañaban de que estuvieran los buggies en la arena y además la policía.

A través del Corredor Verde del Litoral que bordea la playa por la parte de fuera, puedes acceder a la arena por unas pasarelas de madera que hay cada cierta distancia.

Después retomamos la actividad saliendo de la playa y entrando por un pinar y varios caminos, por los que se nos hizo de noche, lo que no impidió que parasemos para hacer unas fotos en un campo de algodón con una casa abandonada en medio de la plantación y que se nos antojó muy fotogénica.

Llegamos a la base de operaciones con la sensación de haberlo pasado francamente bien, eso sí, llenos de polvo hasta en las entrañas.

Ésto se merecía y se necesitaba una buena ducha y ropa limpia para ir a cenar, que en esta ocasión lo hicimos en Pipirigaña Gastroasador un local especializado en carnes de primera calidad. Sin duda alguna, el mejor lugar de Chipiona en el que puedas comer una carne excelente.

Aunque también tienen otras cosas. Nosotros comimos un solomillo de atún con cebolla caramelizada y un pulpo de Chipiona con pisto extremeño que no se lo saltaba ningún bicho viviente.

Pero el entrecot de vaca rubia gallega con cuarenta y cinco días de maduración quitaba el sentido y yo que soy de comer carne lo disfruté muchísimo.

Además Santiago estuvo atento todo el rato para que no nos faltase de nada.

Después de una opípara cena había que rematar con una copa y eso lo hicimos en Lo de la Lola, un bar de copas muy acogedor.

Era la última noche que íbamos a estar en Chipiona y queríamos exprimirla todo lo que se pudiera, así que nos dejamos llevar por la conversación y el buen ambiente que se respiraba y eran las tres de la mañana cuando ya decidí (muy a mi pesar) irme a dormir, que al día siguiente me esperaban ochocientos kilómetros de vuelta a casa. Que poco dura lo bueno.

La luz del faro más alto de España me iluminó el camino por el paseo marítimo hacia el hotel Vértice donde me esperaba la enorme cama en la que dormí poco tiempo, pero como un bebé.

Si tienes Tiktok puedes ver los vídeos que fui subiendo a lo largo de estos día y si no, puedes verlos también en los reels de Instagram. Solo tienes que pinchar sobre los nombres de Tiktok o Instagram.

No quiero terminar este reportaje sin antes agradecer al Ayuntamiento de Chipiona y a todos los comercios, hoteles, restaurantes y empresas que colaboran en la realización de este evento, a la Junta de Andalucia por su apoyo y por llevarnos de casa a Chipiona y de vuelta a casa, a los concejales Query y Laura que han estado todos los días con nosotros pendientes de que estemos bien y sobre todo a Teresa que con esta bonita iniciativa, que va por la quinta edición, ha contado conmigo y ha juntado un grupo estupendo que ya además de colegas nos hemos convertido en amigos.

Larga vida a #ChiponaNatural

Te dejo también el nombre de mis compañeros y el blog de cada uno para que les eches un vistazo, verás que buenos son.

Teresa - El Faro de la Jument

Cristina - Andalucía mola

Arantxa y Víctor - Al son de mi furgón

Natalia - Animales viajeros

Ana y Ricardo - Gato Vadio Travel Blog

Rubén - Caminante del Planeta

Blanca - Tu ves y yo hago

Ruta del agua de Berganzo en el río Inglares

2022-10-03T11:46:00.001+02:00

Nos vamos de ruta, una de esas rutas que te atrapan y te invitan a ir una y otra vez en distintas épocas del año para ver su evolución estacional además de ser "posiblemente" la ruta más bonita de la provincia de Álava. Me estoy refiriendo a la Ruta del agua de Berganzo en el río Inglares.

Te pongo en situación: el río Inglares es un río modesto que nace en la cercana sierra de Cantabria y todo su recorrido lo hace por la provincia de Álava para terminar desembocando en el río Ebro tras recorrer más de cuarenta kilómetros formando unas atractivas cascadas que sin ser de una espectacularidad extrema, el color de sus aguas debido al material de su cauce, la sencillez del recorrido y la cascada de las Herrerías, te transportará con la imaginación a lugares "típicos" de documentales de la 2.

Antes de seguir con el recorrido del reportaje, te animo a que veas el siguiente vídeo y que sientas el sonido del agua a lo largo de su recorrido y luego ya me dices.

Cuando planeas ir hasta Berganzo, localidad en la que comienza y termina la ruta a la que dedicarás una mañana para disfrutarla bien, has de tener en cuenta que a las afueras del pueblo se encuentra un aparcamiento de Parking Verde en el que dejar el vehículo y que previamente has tenido que reservar y pagar para que te envíen el código y poder acceder a él a través de la barrera.

Aquí te dejo el enlace directo donde tienes toda la información de horarios, precios y hacer la reserva.

Desde el aparcamiento llegas hasta el pueblo por un sendero habilitado con el fin de evitar la carretera, que nos separan unos pocos cientos de metros de Berganzo donde te va a recibir un enorme mural de la localidad.

Siguiendo las señales azules y blancas no tienes ninguna perdida para ir hasta la salida del casco urbano y dirigirte hacia la orilla del río. Aunque si tendrás que andar un rato por caminos muy agradables, antes de llegar al agua.

Una vez alcanzada la orilla del Inglares, no la vas a dejar hasta el final de la primera parte del recorrido en la Cascada de las Herrerías.

Este año con la ausencia de lluvias, no bajaba mucho caudal y el día que elegimos nosotros para ir fue bueno para caminar al estar un poco nublado pero nos privó de ver los colores turquesa que reflejan las aguas.

Al ser una ruta muy asequible, los fines de semana suele estar concurrida, así que si puedes ir un día de diario mucho mejor sobre todo porque lo vas a disfrutar en exclusiva como hicimos nosotros que a lo largo de todo el recorrido estuvimos completamente solos.

En algunas partes del recorrido lo verás desde la orilla en alto pero en la mayoría de los puntos más bonitos o llamativos podrás bajar hasta la orilla del agua por senderos...

...y estar junto a las cascadas con el sonido del agua al precipitarse al vacío y en mi caso que el sonido del agua me emboba, me hubiese quedado allí unos buenos ratos, por ello me parece importante llevar un buen par de bocadillos, uno para almorzar y otro para comer y de esta forma no tener prisa y si se tarda más tiempo en hacer el recorrido... pues no pasa nada.

Después de andar un buen rato por la orilla del río con pequeños escalones que al no haber apenas agua no llamaban la atención, llegamos a la zona que más nos gustó del recorrido. Aquí si que saltaba el agua.

Además puedes estar junto a la cascada, eso sí extremando las precauciones por ti y por el entorno con el que hay que ser sumamente respetuoso para que siga conservándose y no tengan que limitar estos accesos como ha ocurrido en otros lugares.

Éste es uno de los motivos por los que decía al principio que hay que volver en distintas épocas del año para disfrutar del este lugar con cada estación, por ejemplo en otoño y en épocas de lluvias para mi son las mejores.

No me digas tu a mi que si hubiese salido un rayito de sol... el color del agua hubiese sido completamente distinto.

Pero tampoco se puede pedir todo, que ya es bonito así también y lo disfrutamos mucho.

A medida que íbamos avanzando en nuestro recorrido nos iba gustando más y más. Nos parábamos en un punto y nos costaba arrancar para seguir la ruta.

Íbamos de salto en salto de agua, imaginándonos el lugar en un año normal de lluvias, como tiene que estar de bonito.

Saltos y pozas por todo el recorrido.

Llega un momento que sales a la carretera que une Berganzo con Peñacerrada y hay que cruzarla para continuar hasta la "Joya de la Corona" (también puedes hacer "trampa" y dejar el coche en esta intersección y acercarte hasta la cascada de las Herrerías, si no tienes tiempo o no tienes ganas de andar).

Desde la carretera siguiendo las indicaciones azules y blancas en unos cien o doscientos metros llegas hasta la espectacular cascada aunque la propia vegetación no deja ver bien la enorme altura que tiene.

Éste sin lugar a dudas es para nosotros el mejor sitio para tomar el bocadillo, mientras disfrutas del sonido del agua en su transcurrir ladera abajo, formando la cascada de las Herrerías.

Llega el momento de continuar con la ruta y aquí tienes dos opciones o bien volver por donde has venido o lo que hicimos nosotros, continuar la circular y que nos aleja del río Inglares pero nos lleva por la orilla de un canal y que nos muestra la grandiosidad de los montes de alrededor y otra perspectiva.

Para ello retrocedemos unos metros desde las Herrerías para tomar un sendero que asciende en zigzag y aunque es un pelín empinada no es demasiado largo, hasta llegar a la orilla del canal que no dejaremos hasta que comencemos el descenso hacia el final del recorrido.

Esta parte de la ruta es muy agradable y aunque el sol había hecho su aparición en torno al mediodía transcurre en su mayor parte entre árboles que te regalan su sombra.

Anda que no hay bosque ni "ná".

Por ahí abajo hemos estado andando antes junto al río, así que como puedes ver merece la pena hacer todo el recorrido circular.

Divisamos el pueblo en el valle y dejamos el sendero paralelo al canal para coger el que nos baja hacia Berganzo en una cuesta con alguna que otra piedra suelta, así que si no estás muy acostumbrado, mejor que bajes con cuidado para que no te lleves un sobresalto. Lo bueno: que en el culo no hay dientes.

Era la hora de comer cuando regresamos a Berganzo y se ve que todo el mundo estaba en esos menesteres, así que de nuevo nos recibió otro precioso mural dedicado a los oficios y labores del pasado.

Desde aquí ya solo te queda volver a coger el sendero que te llevará al aparcamiento en el que has dejado el coche y fin de la ruta.

Ahora si te parece bien, déjame en comentarios que te parece la Ruta del agua de Berganzo en el río Inglares y si ya la conocías.

Dolmen del Moreco y Minas de cobre en la Hoya de Huidobro

2022-09-22T12:28:00.003+02:00

Nos vamos de ruta por la provincia de Burgos y hoy elegimos uno de esos lugares curiosos y muy poco conocidos, unas minas de cobre en la Hoya de Huidobro.

La Hoya de Huidobro es una depresión del terreno, entre el Valle de Sedano y Los Altos de un gran valor paisajístico y geológico en la que vamos a visitar sus antiguas minas de cobre y la iglesia de San Clemente, un extraordinario templo románico del siglo XII.

Antes de adentrarnos en la Hoya pasaremos por el Dolmen del Moreco que se encuentra a pie de carretera y está datado en el año 3.200 antes de Cristo, así que vamos a ello.

No hay muchas opciones para llegar a Huidobro en vehículo motorizado, más bien solo hay una carretera asfaltada que parte de la que une Pesadas de Burgos con Sedano. Enseguida de tomar este ramal encontramos el Dolmen del Moreco junto a la carretera con un aparcamiento en el que caben varios coches.

Estamos en una zona en la que hay varios dólmenes muy bien restaurados.

En este caso nos encontramos frente a un monumento funerario de dos metros de altura y 27 metros de diámetro, por lo que es de los más grandes de la zona.

El corredor por el que se accede tiene unos diez metros de largo y hay que agacharse bastante para poder acceder al anillo de la cámara funeraria.

En este tipo de dólmenes se realizaban enterramientos colectivos junto al ajuar del difunto, motivo por el cual algunos fueron expoliados como en este caso por lo que solo se encontraron algunos huesos y adornos.

Un par de paneles informativos nos ponen en situación de la importancia que tiene el lugar en el que nos encontramos y nos hablan del fenómeno dolménico y sus aspectos fundamentales como son la inhumación, la construcción de piedra y el carácter colectivo.

Visto este impresionante dolmen, uno de los mayores que se conservan en Las Loras, continuamos nuestro camino hacia las minas de cobre para lo que hay que seguir la carretera en dirección a Huidobro y nos adentramos en la Hoya. Impresionante la bajada entre el bosque de robles y hayas.

Antes de seguir adelante con el reportaje, te invito a ver el siguiente vídeo que grabamos en las minas de cobre y que te servirá para adentrarte en las cavidades con nosotros.

Nada más terminar el descenso por la carretera nos encontramos un cartel que nos indica que estamos en las minas de cobre, así que aparcamos el coche y nos acercamos hasta las cavidades de mina Expectativa.

No pudimos acércanos a las bocaminas porque estaba inundado el terreno pero si pudimos hacernos una idea de lo que nos íbamos a encontrar más adelante, ya que vimos algunas vetas de mineral.

Esta zona la ves en diez o quince minutos al no poder acceder a ella por los fangos.

Así que continuamos unos metros más adelante y allí estaban desafiantes las bocaminas en mitad de la ladera rocosa.

Hay que procurar dejar el coche lo mejor aparcado posible en la cuneta para no entorpecer el único paso que hay al pueblo.

Pues nada, nos disponemos a subir ladera arriba para llegar hasta las cavidades que estamos viendo. La verdad es que para cuando te quieres dar cuenta ya estas arriba subiendo por los senderos que hay.

Nos ponemos en situación... la Hoya de Huidobro y su hayedo forman parte del Parque Natural del las Hoces del Alto Ebro y Rudrón y la mina Los Altos se encuentra debajo de la Peña Otero.

Una vez junto a las bocaminas, vemos que algunas de ellas son ciegas y se ve el fondo sin necesidad de entrar...

...como puede verse en la fotografía inferior.

Pero hay otras entradas que se comunican entre ellas y ahí es donde disfrutamos de lo lindo pasando de un lado a otro y haciendo fotos y vídeo.

Así que provistos de nuestras linternas (con una linterna sencilla es suficiente para poder verlas) nos adentramos en las galerías para imaginarnos como debiera ser el trabajo de los paisanos en estas condiciones.

No parece que esta mina fuese muy rentable que digamos aunque si se alargaron sus trabajos en el tiempo, puesto que ya en el siglo XVIII fueron citadas.

Pero seguramente ya sería utilizado el mineral en el era prehistórica, puesto que se han encontrado fragmentos de roca con cristalizaciones de azurita que podrían haber sido utilizados como adornos.

Algo que hay que tener muy presente al entrar es hacerlo con la boca cerrada si no quieres alimentarte de algunos mosquitos de los miles que hay por sus paredes y que al pasar se alteran un poco.

Después de salir de las galerías nos fuimos a dar una vuelta por los alrededores y disfrutar del entorno natural que nos rodeaba y no era plan de desperdiciar ese espectáculo.

El farallón de roca destaca desde cualquier punto entre tanto árbol.

Ahora de cara al otoño es una muy buena zona para hacer senderismo por sus bosques por cualquiera de sus rutas. La más popular es la circular que sale desde Villaescusa del Butrón y rodea toda la Hoya.

Antes de abandonar la zona nos acercamos hasta Huidobro para ver la joya románica que tienes allí dedicada a San Clemente, del siglo XII y estupendamente restaurada.

No pudimos verla por dentro al encontrarse cerrada pero con verla por fuera ya nos dimos por satisfechos.

Está construida en sillería de caliza y cuenta con numerosas figuras en su capiteles.

La portada es uno de sus valores más importantes contando con cuatro arquivoltas y motivos ornamentales apoyadas en cuatro capiteles.

Una estupenda manera de pasar la mañana en una de las zonas más espectaculares de la provincia de Burgos y a la vez de las más tranquilas.

Un día para disfrutar de la Naturaleza, la Historia y el Arte. ¿Alguien da más?

Descubrimos las Guerras Cántabras en Los Corrales de Buelna

2022-09-06T13:33:00.001+02:00

Habíamos oído hablar de esta festividad en alguna ocasión pero la distancia no nos había permitido tener contacto directo con ella hasta que este año estando en Calahorra (La Rioja) viviendo el Mercaforum, coincidimos con unos jóvenes que estaban descansando después de su puesta en escena, así que entablamos conversación con ellos y nos contaron que eran de Los Corrales de Buelna (Cantabria) y nos hablaron sobre las Guerras Cántabras que allí se celebran entre el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre.

Buscamos por internet el otro día, la programación de dicha fiesta y nos fuimos este sábado para Cantabria con la intención de ser testigos directos de este acontecimiento que tan bien nos habían vendido aquellos jóvenes que vimos en La Rioja. Así que descubrimos las Guerras Cántabra en Los Corrales de Buelna y te vamos a contar lo que nos pareció basado en nuestra experiencia.

Estando en Los Corrales de Buelna, pudiera parecer que esta fiesta se llevara celebrando toda la vida, pero nada más lejos de la realidad ya que fue en el año 2001 cuando se celebró por primera vez y cuenta la historia de los hechos acaecidos entre los años 29 y 19 antes de Cristo en la lucha entre los cántabros y los romanos.

En estos pocos años de vida consiguieron ser reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2008 pero no quedó ahí la cosa ya que en 2019 se le declaró Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La organización y promoción corre a cargo de la Asociación Guerras Cántabras que forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Así que se ha convertido en la única fiesta cántabra reconocida internacionalmente por el momento.

La puesta en escena es impecable y el curro que se tienen que pegar para sacar adelante las representaciones es algo que seguro que no se valorará lo suficiente, teniendo en cuenta que participan en torno a 1.500 personas entre cántabros y romanos y poner de acuerdo a tanta gente me parece algo de mucho mérito.

Bueno pues para no darte la chapa con datos y demás te invito, si estas interesado en saber más, a que visites la web de la Asociación Guerras Cántabras pinchando sobre su nombre y ahí tienes toda la información que puedas necesitar.

A partir de aquí te vamos a contar como lo vivimos nosotros y las sensaciones que tuvimos en nuestro paso.

Como ya te hemos dicho antes estuvimos este sábado, primero de septiembre, con el programa en la mano decidimos que ese podría ser el mejor día para salvar las dos horas de distancia que nos separan de Los Corrales de Buelna y allí que nos presentamos a las doce y media del mediodía (el mercado de época lo abrían a las doce).

Aparcamos sin problema a las afueras del pueblo y muy cerca de donde estaban indicadas las actividades.

Aquí ya nos llevamos la primera sorpresa al no ver demasiados coches pero aún fue mayor al llegar al Campamento en apenas cinco minutos andando desde donde habíamos aparcado y no ver apenas gente. ¿Fiesta de Interés Turístico Internacional y no hay ni dios, que raro? nos preguntamos.

El Campamento es espectacular muy bien recreado y puedes entrar a la cabañas para ver su interior, al menos nosotros entramos en varias y no tuvimos problema.

Vimos una cabaña en el centro debajo de un magnolio enorme que parecía de información, así que nos fuimos para allá a preguntar y no fueron muy explicitas en contarnos nada, solo que hasta las ocho de la tarde no había nada y a partir de esa hora se desarrollaba todo en el anfiteatro. Eso si, a pesar de lo parcas en palabras, nos advirtieron que fuéramos una hora antes a hacer cola para entrar.

Pues si que hemos elegido bien el día y la hora para venir, dijimos, después de dos horas de coche y otras dos que nos quedan para volver a casa por la noche.

Como ya hemos dicho, el Campamento espectacular pero claro, no habiendo gente como no había, lo ves en un rato y eso que nos entreteníamos en hacer fotos para el blog y vídeos para el TikTok. Por cierto puedes ver los vídeos que he subido, pinchado aquí y ya de paso si nos sigues... muchas gracias.

Nos fuimos a ver el mercado de época que estaba al lado y la verdad, no nos pareció muy grande, así que lo vimos enseguida y tampoco vimos nada que nos animase a comprar (que dura es la vida del feriante).

En esto que el cuajo nos empezó a decir que ya era hora de comer. Junto al Campamento habíamos visto una sidrería y un puesto de bocadillos así que fuimos a comer allí.

Una ración de croquetas, otra de costillas asadas, medio pollo asado y dos botellas de sidra, nos cobraron cuarenta y cuatro euros, si que es verdad que estaba bueno pero nos pareció un pelín caro.

¿Qué hacer hasta las ocho de la tarde y en su defecto una hora antes? pues irnos a dar una vuelta por el pueblo (el Campamento y el Anfiteatro están un poco a las afueras en sendas campas).

Dimos con una pastelería que se llama Gallofa & Co y nos tomamos un par de cafés con leche y un par de pasteles que estaban buenísimos y aprovechamos para subir algún vídeo a TikTok de lo que habíamos estado grabando.

Luego nos fuimos hacia la Zona Monumental donde nos encontramos con unos enormes casoplones. La que se ve en las fotos de más arriba junto a la plaza del Conde de Mansilla.

Ya de regreso hacía el Campamento de nuevo para ver un rato el campeonato de lanzamiento de uva y de sandalia (éste último no le vimos).

A las siete menos cuarto nos fuimos para el Anfiteatro y ya había unos cuantos metros de cola para entrar (menos mal que hemos venido antes).

Aquí ya vimos que estaba llegando gente a tutiplén y el aparcamiento se estaba haciendo más difícil. Todos llegan por lo que se ve, para las representaciones.

El Anfiteatro es una plaza de toros portátil de madera donde se desarrollan los actos más importantes de la Fiesta. La entrada es gratuita y a ojo de buen cubero cabrán unas dos mil personas que no está nada mal.

Al haber hecho la cola con tiempo pudimos pillar la primera fila de las gradas para estar más cerca del ruedo y el escenario donde se lleva a cabo la puesta en escena y poder hacer alguna foto con un mínimo de calidad.

Estando en la cola nos explicaron que en el Anfiteatro es donde se desarrolla el grueso de la fiesta y claro, para seguir toda la historia, has de ir todos los días que hay recreación porque cada día y cada hora, es distinta.

La recreación que vimos nosotros fue el Foro Romano, una Sesión del Senado Romano, la Cesión de las tropas a Agrippa y una lucha de Gladiadores.

He de decir que nos encantó todo, la puesta en escena, el rigor histórico y la interpretación de sus actores que por lo que nos dijeron todos son personas del pueblo y además con sonido directo, lo cual complica más si cabe la actuación.

Echamos allí una hora de lo más entretenido y además soltamos alguna risa que otra. El público estaba de lo más entregado desde el momento cero y los actores... había alguno francamente muy bueno.

Al salir del Anfiteatro nos fuimos en busca de un bocadillo para cenar y ya se complicaba la cosa con la cantidad de gente que salía con la misma intención que nosotros, así que volvimos al Campamento donde había menos aglomeración y nos metimos entre pecho y espalda un bocadillo de cachopo tremendo, sentados en el bordillo de una acera.

A las once de la noche había otra puesta en escena en el Anfiteatro con la Insumisión del pueblo cántabro, la Crucifixión de los prisioneros cántabros a manos de Agrippa y el Triunfo romano.

Como nos había gustado tanto la primera parte, barajamos de volver a ver esta segunda, pero la hora que hay que hacer de cola para entrar nos echó para atrás.

En torno a las doce de la noche se llevaba a cabo en el Campamento, un entierro cántabro y que a mi me apetecía mucho verlo y hacerlo alguna foto ya que se me antojaba que iba a ser vistoso pero el cansancio ya nos iba haciendo mella y no había nada que ver o hacer hasta esa hora, que no hubiéramos visto o hecho ya en todo el día.

Así que muy a nuestro pesar decidimos regresar a casa con una sensación un tanto extraña, no sabiendo si habíamos elegido mal el día, si el título de "fiesta" nos confundió como a Dinio la noche, si teníamos unas perspectivas muy lejanas a la realidad...

Posiblemente volvamos otro año a ver las Guerras Cántabras en Los Corrales de Buelna, pero ya sabiendo lo que nos vamos a encontrar de antemano y eligiendo mejor el día y las horas.

Nuestra recomendación, si vas con idea de "fiesta" no vayas al menos nosotros no la vimos pero si vas con idea de conocer la historia de esa época, de cántabros y romanos con una puesta en escena impecable, no deberías de perdértelo, la faena es que cada día es una recreación distinta y si quieres verlo todo, tienes que ir dos fines de semana.

Fortaleza Califal de Gormaz, la más grande de Europa

2022-08-09T12:13:00.004+02:00

Cuando ves la provincia de Soria en el mapa, no puedes por menos que pensar en que es una provincia pequeña en cuanto a población y si, lo es realmente pero como los grandes joyeros guarda en su interior una cantidad de joyas insignes, tanto en Naturaleza como en Arte e Historia y una de esas joyas es la Fortaleza Califal de Gormaz, la más grande de Europa, verás que maravilla.

Junto al pueblo que le da nombre, Gormaz, encontramos esta impresionante y gigantesca fortaleza en lo alto de una meseta alargada, en la que se adapta perfectamente esta construcción, desde donde el dominio sobre las tierras que baña el río Duero y que en tiempos pasados fue frontera, entre los distintos reinos.

Antes de seguir con el reportaje te invito a que veas el vídeo que grabamos en nuestra visita a la Fortaleza de Gormaz, así que sube el volumen y dale al play.

Era invierno y volvíamos de ver otro impresionante castillo también en la provincia de Soria, concretamente de ver el Castillo de Caracena, cuyo reportaje puedes ver y leer pinchando sobre el nombre.

Ya de lejos divisamos la fortaleza, en lo alto y aunque ya sabíamos de su tamaño, no imaginábamos que fuera tan enorme,

A medida que nos íbamos acercando se hacía mas imponente. Atravesamos el pueblo de Gormaz, para enfilarnos hacia la Fortaleza.

El acceso es muy sencillo y se puede llegar en coche hasta un pequeño aparcamiento que hay cien metros antes de la puerta de entrada, a la que hay que llegar andando pero que no reviste dificultad.

Una vez en el interior encontramos varios paneles informativos que nos guiaran en nuestra visita a lo largo del kilometro que tiene de perímetro y con forma alargada para adaptarse a la meseta sobre la que se asienta, con una longitud de 370 metros.

A lo largo de la muralla vemos 28 torres que refuerzan la misma, con terraza y almenas. También cuentan con ventanas saeteras para la defensa.

La ubicación no puede ser más estratégica, ya que se divisa una enorme extensión de terreno que como decía anteriormente está bañado por el Duero.

La Fortaleza califal fue mandada construir por Al-Haquem II a finales del siglo X, sobre unos restos anteriores con la idea de reforzar la frontera que marcaba el Duero que por aquel entonces estaba debilitada por los reinos cristianos.

Fue tomada en varias ocasiones por los dos bandos, hasta que en el año 1059, el rey Fernando I se hizo definitivamente con el castillo.

Fue en el siglo XV cuando deja de tener carácter militar bajo el mandato de los Reyes Católicos para ser utilizada como cárcel.

La Torre del Homenaje fue reconstruida en el siglo XIV sobre otra anterior y se accede a ella por una puerta doble con forma de codo para dificultar su entrada.

A lo largo de la muralla cuenta con un paso de ronda, detrás de las almenas que se utilizaba para el paso de los defensores y el utillaje. Ahora se utiliza para pasear por él y disfrutar de las espectaculares vistas.

En la fotografía inferior se ve el lugar en el que se aparcan los coches y el tramo que hay que subir andando hasta la puerta de la fortaleza.

Como todo castillo que se precie tiene que contar con aljibes para almacenar agua. Están construidas en sillería de muy buena calidad y recubierta con una capa de hormigón de cal hidráulica para que sea estanca. Generalmente se nutria del agua de lluvia de los tejados y de los patios.

También contaba con otro tipo de recipientes para el almacenamiento del agua, como el caso de la alberca, que es un estanque a cielo abierto, excavada en la roca y recubierta con sillería califal. Este agua se utilizaba para las caballerías, huertos y fraguas.

La Puerta Califal era junto con la Puerta del Codo, ya desaparecida, la principal entrada.

Formada por un enorme arco de herradura en el exterior y otro más pequeño en el interior. Entre ambos arcos queda un espacio libre, llamado la buhedera, para poder lanzar proyectiles desde arriba.

La parte de la fortaleza mejor conservada es el Alcázar, que constituye el último reducto defensivo del castillo. En él se alojaba el gobernador militar y las personas notables, además de cumplir funciones administrativas.

Está asentado sobre el primer recinto árabe y ha sido modificado en su totalidad a lo largo de los siglos, al ser tomada por las tropas castellanas.

Al pie de la carretera de acceso a la fortaleza se encuentra la Ermita de San Miguel de Gormaz, que conserva pinturas murales del siglo XII.

Paramos en ella al bajar del castillo pero no tuvimos la suerte de que estuviera abierta, al ser fuera de horario, así que tenemos una razón más para volver.

La Ermita de San Miguel fue construida en torno al año 1060 después de la repoblación del territorio por parte del rey Fernando I, siendo una de las parroquias medievales de la villa de Gormaz.

En el interior cuenta con las pinturas murales del siglo XII por las que en 1996 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Está emparentada con la Ermita Mozárabe de San Baudelio en la localidad de Casillas de Berlanga, cuyo reportaje que hicimos en su día puedes verlo y leerlo pinchado sobre su nombre.

Una visita muy recomendable a la Fortaleza Califal de Gormaz y no solo porque sea la más grande de Europa en su estilo, sino también por su historia y los paisajes que la rodean.

Nota.- La información y datos que se dan en este reportaje están sacados de los paneles informativos que se encuentran a lo largo del recorrido.

Descubre El Granero de San Francisco en Santa Gadea del Cid

2022-07-11T10:26:00.002+02:00

Estamos en tiempo de lavanda y en esta ocasión nos hemos ido a verla muy cerca de casa y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho.

Desde hace unos años la lavanda se ha puesto muy de moda entre otras cosas por las vistosas fotos que podemos ver en Instagram de campos de esta aromática planta, en la Provenza francesa y en España en Brihuega (Guadalajara) y en Tiedra (Valladolid) donde estuvimos hace un par de años y que puedes ver y leer el reportaje que hicimos bajo el título de cómo pasar un día en Tiedra en tiempo de lavanda.

Pues hoy te invitamos a descubrir El Granero de San Francisco en Santa Gadea del Cid (Burgos) que como digo nos pilla cerca de casa y pasamos una tarde de lo más entretenidos entre flores de lavanda y abejas trabajando, haciendo fotos y vídeo y tomando un refrigerio.

Antes de seguir adelante te animo a que veas el siguiente vídeo de nuestro paso por El Granero de San Francisco, verás que lugar más pintoresco y aromático.

Para llegar al lugar no es fácil, al no estar indicado en el cruce de la carretera y se accede por un camino de tierra hasta la puerta de las antiguas murallas del convento, donde se deja el coche en un pequeño aparcamiento, pero con Google maps se llega sin problema.

Nada más atravesar los muros te das cuenta de que acabas de traspasar la barrera del tiempo y te encuentras en un lugar especial. El Granero construido en madera al más puro estilo de los graneros que hemos visto mil veces en las películas del Oeste se hace omnipresente en toda la finca que está delimitada por los muros del antiguo convento de San Bartolomé.

Ubicado en un entorno natural ideal, para pasar un rato de lo más agradable con cuidado de no molestar a las abejas que están trabajando en la recolección para elaborar su rica miel.

Haciendo un poco de historia sobre el convento de San Bartolomé de Santa Gadea del Cid, se fundó por la Orden Franciscana en el año 1458, funcionando como casa de recolección, llegando a tener hasta veinticinco frailes en el siglo XVIII.

El convento fue suprimido por los franceses durante la Guerra de la Independencia entre los años 1808 y 1814 pero fue en 1835 cuando el convento fue suprimido definitivamente por los decretos de exclaustración.

En 1879 fue adquirido por la Congregación del Santísimo Redentor del Espino y desde entonces ha tenido un aprovechamiento agrícola.

En la foto inferior vemos a dos jóvenes preparando una foto, posiblemente para las redes sociales.

El actual Granero de San Francisco, vio la luz en el año 2018 y está vinculado al cercano Monasterio del Espino, inspirándose en los campos de lavanda de la localidad de Brihuega pero además tiene el afán de convertirse en el motor artístico, cultural y turístico de la zona, tanto del propio Santa Gadea del Cid, municipio en el que se encuentra, como los cercanos Cubilla de la Sierra y Suzana, así como Raíces de Castilla, mancomunidad formada por Poza de la San, Oña y Frías.

La celebración de eventos se ha convertido en un plato fuerte tanto en actuaciones musicales que se llevan a cabo durante los domingos del verano, exposiciones, talleres, etc. así como la celebración de bodas y para lo cual están habilitando una alcoba para la noche de bodas con vistas al campo de lavanda como complemento de este servicio.

Habiendo flor de lavanda por en medio no puede faltar una destilería donde elaborar colonias y jabones.

Lástima que las fotos no se puedan oler "todavía" y aún así no hacen justicia al color tan intenso que tenía la flor esa tarde con el sol en lo alto y lo bonito que estaba.

Junto a la terraza donde no tomamos una cerveza elaborada en Santa Gadea del Cid, tienen un antiguo tractor que también sirve de photocall por lo que vimos a una pareja haciéndose fotos en él.

Hubo un momento que buscamos la sombra junto al granero para esperar a que las abejas bajasen de actividad y poder ir a hacerlas alguna foto...

...y a alguna pillamos con el pico en las flores, incluso pudimos grabarlas como habrás visto en el vídeo.

Las caracolas también se ve que son aficionadas a la lavanda.

El caso es que entre que subes, bajas, haces unas fotos, charlas un rato, disfrutas de la tranquilidad del lugar... se pasa el tiempo volando.

Por cierto en la parte izquierda de la foto se puede ver el castillo de Santa Gadea del Cid por encima de la tapia del convento.

Nosotros hemos tardado cuatro años en ir a conocerlo en persona, pero no creo que tardemos tanto en volver de nuevo a visitarlo e incluso disfrutar de alguno de los conciertos que ofrecen en verano, los domingos como ya dije antes.

Desde luego si visitas el Granero de San Francisco, no dejes de visitar Santa Gadea del Cid, uno de los pueblos más bonitos del norte de Burgos y también muy cerca la necrópolis de Santa María de Tejuela.

Puedes ver y leer ambos reportajes pinchando sobre sus nombres.

Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado lo que has visto y leído, así que te dejo el enlace a la web de El Granero de San Francisco, pinchando sobre su nombre.

Si quieres déjame en comentarios que te ha parecido.

Que ver en Mogarraz, uno de los Pueblos más Bonitos de España

2022-07-05T12:33:00.000+02:00

Hoy nos vamos a dar una vuelta por uno de esos pueblos que dejan huella y aunque vuelvas una y otra vez no dejará de sorprenderte o al menos eso me pasa a mi cada vez que he ido, así que te voy a mostrar que ver en Mogarraz, uno de los Pueblos más Bonitos de España, enclavado en la Sierra de Francia, al sur de Salamanca.

Además cuando vayas a la Sierra de Francia, también puedes visitar otros pueblos a los que te dejo el enlace pinchando sobre sus nombres, como son Miranda del Castañar, también uno de los Pueblos más Bonitos de España, además es Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, La Alberca, otro de los Pueblos más Bonitos de España y el primer pueblo de España que fue declarado Monumento Histórico Nacional y San Martín del Castañar, un pueblo con mucho encanto y que está declarado Conjunto Histórico Artístico.

Para hacer el recorrido por los pueblos de la Sierra de Francia lo más practico, rápido y cómodo es ir en vehículo propio o alquilado, así que nosotros fuimos con nuestra furgo y aparcamos en el aparcamiento habilitado a pie de carretera para adentrarnos por las calles de corte medieval de Mogarraz, andando.

Para ello elegimos la calle de Miguel Angel Maillo, que nos va a llevar directamente hacía la plaza Mayor. A lo largo de esta calle nos vamos a hacer una idea de lo que nos espera en todo el pueblo, una arquitectura tradicional que también veremos en otros pueblos de la comarca, con entramados de madera y mampostería.

Al poco de adentrarnos en la calle, nos encontramos en la Fuente del Humilladero y la propia ermita del Humilladero a continuación, formando una pequeña placita.

Llegados a este punto estoy convencido de que en tu caminar te has ido sintiendo observado por un buen número de personas que tienen sus fotos en las fachadas de las casas (en todo el pueblo hay más de 800 retratos pintados al oleo y cera caliente).

En la foto inferior vemos la Cruz de los Judios, del siglo XVII, vista desde la ermita del Humilladero.

Así que si Mogarraz por si mismo, su historia, su arquitectura y su trazado ya merece una visita, la singularidad de sus fotos y la bonita y entrañable historia que hay detrás, le hacen un imprescindible en la Sierra de Francia.

Callejas, y calles con escaleras de piedra para acceder a las casas te transportan a tiempos medievales, cuando fue fundada la villa que por cierto está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Pero, volvamos a las caras de las fachadas y su historia. Algo que ahora nos parece un acto tan simple como hacerse la foto del carnet de identidad, hubo un tiempo que para los pueblos pequeños y aislados como es el caso de Mogarraz, era toda una odisea, pero hubo quien tuvo la solución, Alejandro Martín que tras emigrar a Canarias para ser piloto de la aviación militar, regresó a su pueblo con una cámara de fotos comprada en las propias islas Canarias.

Así que de esta forma facilitó a los vecinos la manera de obtener las fotos del carnet, montando un estudio en la calle con una sábana blanca de fondo.

Pasó el tiempo y Alejandro se convirtió en el primer alcalde de Mogarraz en democracia.

Hace una docena de años son encontradas estas fotos en y se piensa en digitalizarlas para conservarlas y es aquí cuando entra en escena el artista local Florencio Maillo que se propuso pintar dichas fotos para regalárselas a sus vecinos. En ese momento eran 388 imágenes.

De esta forma montaron una exposición "callejera" con las obras pictóricas en homenaje a los vecinos del pueblo que se resistieron a emigrar durante el éxodo de los pueblos a las grandes ciudades en busca de trabajo y unas mejores condiciones de vida.

Fue en 2012 cuando se inauguró la exposición que iba a ser temporal de una duración de medio año. Diez años después sigue en su sitio y además ampliada a más del doble habiendo en la actualidad como he dicho anteriormente más de 800 retratos, ya que los propios vecinos han ido aportando fotografías para ampliar la exposición y que se ha convertido en un autentico reclamo turístico.

La iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de las Nieves (patrona de la villa), no pudimos verla por dentro al encontrarse cerrada, al igual que la Torre del Campanil.

Y en esto que llegamos a la plaza Mayor, que me encanta con ese árbol central en el que me imagino a los paisanos sentados bajo su sombra (antes de existir la terraza, en la que por cierto se está muy bien) charlando de lo divino y de lo humano.

Su forma ovalada y su arquitectura tradicional como el resto del pueblo y lo bien cuidada que está, nos animó a echar un buen rato sentados disfrutando del entorno y tomando un café con leche a media mañana.

Pillamos un día en el que no había mucha gente y lo disfrutamos mucho. Si no es porque había que volver a casa un día de esos, me hubiera quedado allí. Que tranquilidad.

La balconadas y la cabeza de toro que hay debajo de ellas, nos dicen claramente de que la plaza Mayor se convierte en coso taurino durante las fiestas de la Virgen de las Nieves.

Y de la plaza Mayor no te puedes ir sin antes visitar el Museo Etnográfico con el nombre de la Casa de las Artesanías. Aquí descubriremos los trabajos artesanales que se elaboraban en la villa y la forma de vida en la misma.

Cuenta con tres plantas y cada una de ellas está dedicada a un tema. Así en la primera planta vemos la joyería artesanal y la elaboración de calzado.

En la segunda planta vemos una alcoba y una cocina típicas de la sierra, así como el bordado tradicional.

Y en la tercera planta están expuestos los trajes regionales de la provincia.

Así que como puedes ver es un museo etnográfico que bien merece una visita y dedicarle un poco de tiempo en tu paso por Mogarraz que te ayudará a entender mejor los trabajos y la vida en la comarca.

Al salir del Museo terminamos de realizar el recorrido por las calles de la villa disfrutando de su arquitectura popular y de sus flores, además de su tranquilidad.

Si además te gusta el senderismo puedes hacer el Camino del Agua, un recorrido muy cómodo que discurre entre bosques de robles y castaños y regado por el agua omnipresente a lo largo del camino y varias obras artísticas integradas en el paisaje y que parte de Mogarraz.

¿Conoces Mogarraz? Cuéntame que te parece este pueblo de la Sierra de Francia y si te ha gustado tanto como a nosotros.

Descubre la Necrópolis de Santa María de Tejuela

2022-06-08T09:42:00.001+02:00

Hace ya unos años que publiqué en el blog un reportaje sobre esta necrópolis y por si lo quieres echar un ojo te dejo el enlace en Necrópolis de Santa María de Tejuela pero me apetecía volver a publicar sobre este lugar tan curioso a orillas del río, junto al sendero Natural del Ebro y de muy fácil acceso, bien desde Villanueva Soportilla o directamente desde la carretera a las afueras de la localidad de Puentelarrá donde se encuentra un cartel que lo indica.

Este conjunto de más de 340 tumbas antropomorfas datadas entre los siglos VIII y XI, se encuentra en la provincia de Burgos entre un bosque de encinas y robles, así que descubre la Necrópolis de Santa María de Tejuela.

Antes de seguir adelante te invito a ver el siguiente vídeo que te muestra dicha necrópolis y todo su entorno y que estoy convencido de que te va a gustar.

La cámara rupestre que sobresale es curiosa ya que parece un monolito vaciado con entalles y rebajes de construcciones que ya no existen y que has podido ver en la primera fotografía e incluso entrar dentro de ella en el vídeo.

No existe mucha documentación sobre este lugar pero las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo se conoce que los pobladores construyeron un templo en medio de la plataforma rocosa.

Las excavaciones dieron comienzo en 1970 de la mano de Mariano Valdizan y ya por entonces se hablaba de que era uno de los mayores cementerio medievales conocidos hasta la fecha.

En 2010 hubo otra excavación en la que se encontraron veintidós tumbas que aún conservaban la tapa y ciento treinta y uno que aún guardaban esqueletos.

Los primeros moradores de este lugar fueron cazadores y pastores que construyeron sus habitáculos al lado del roquedo funerario.

En la pared del roquedo aún pueden verse algunos restos de sus casas semirrupestres.

El paraje no puede ser más idóneo para instalar un poblado estable junto al río Ebro, con un buen espacio para cultivos y con abundante ganado y madera.

Hay que tener en cuenta que se encuentra entre el Parque Natural de Montes Obarenes San Zadornil y la Sierra Arcena.

Dando un paseo nos encontramos con una "iglesia" de campaña construida en madera, con la cruz, el altar y bancos para sentarse, también hay unas mesas con bancos donde poder degustar una buena tortilla de patata que te lleves de casa y una especie de teatro donde supongo que en alguna ocasión se realizará algún espectáculo.

Amén de que te gusten las necrópolis altomedievales o no, el enclave en el que se encuentra invita a dar un buen paseo siguiendo el camino paralelo al río.

Visitamos la cascada de Guarguero o de Los Atrancos en los Valles Pasiegos de Burgos

2022-05-18T22:31:00.003+02:00

Visitar el norte de la provincia de Burgos, siempre es una gozada y disfrutar de sus innumerables cascadas lo es aún más, pero hoy solo te vamos a mostrar una de ellas, muy bonita y de fácil acceso, si quieres ver más cascadas de Burgos te dejo el enlace al reportaje que publiqué en el blog con el nombre de once cascadas de Burgos, seguro que te entran ganas de ir a ver más de una.

Hoy visitamos la cascada de Guarguero o de Los Atrancos en los Valles Pasiegos de Burgos y te vamos a contar como llegar hasta ella de la mejor manera posible, aunque también puedes hacerlo por un buen número de senderos si te gusta caminar. En estos parajes puedes alucinar haciendo senderismo.

Antes de seguir adelante te invito a que veas el vídeo que hay a continuación y veas lo que te espera si te decides a verla en persona humana y sino, pues disfrútala igualmente a través de la pantalla.

Puedes acceder a ella a través del Puerto de Estacas de Trueba si llegas desde Cantabria o desde Espinosa de los Monteros y las Machorras si vas desde la parte burgalesa en dirección al citado puerto. Poco antes de llegar al alto encuentras una pequeña área de recreo, así que ese es el lugar.

Una vez aparcado convenientemente el coche, solo te queda acercarte hasta la parte alta del salto de agua y comenzar a disfrutar de lo que te espera.

El río Trueba que nace tres kilómetros más arriba y al llegar a este paraje da un salto de diez metros que en época de lluvias y nieve es sencillamente espectacular.

Si lo que te apetece es almorzar junto a la cascada puedes hacerlo en las mesas que hay en el área de recreo pero mejor date primero un paseo por los alrededores para hacer un poco de hambre.

A pesar de lo bonito del lugar no suele haber mucha gente, de hecho el día que estuvimos nosotros no había nadie, así que si cabe se disfruta más aún. Además ese día para rematar la faena, nos fuimos hasta el vecino puerto de Lunada y comimos en el el Refugio Castro Valnera a las mil maravillas.

Si te gusta el senderismo, te puedes subir a Castro Valnera (1718 m.) y las vistas desde allí son sencillamente espectaculares.

Así que hoy un lugar de acceso cómodo pero que puede dejar de serlo si te apetece.