El Mago Errante

El tiempo vuela...

2015-06-20T17:02:00.003+02:00

Casi han pasado tres meses desde que me vine a vivir a Japón. No tenía pensado retomar el blog, pero hay veces que 140 caracteres no dan para mucho juego, y quería (o necesitaba) compartir algunas ideas que me vienen rondando la cabeza estas semanas, después de estos casi tres primeros meses viviendo en Japón. Además, más de uno me habéis comentado que escriba sobre lo que estoy viviendo aquí, así que vamos a ver qué tal funciona esto, aunque no sé si será lo que esperabais...

A estas alturas y si mi situación fuera como en las otras dos estancias que he tenido, estaría casi preparando la maleta y pensando en planes que hacer para cuando llegase a Alcalá de vuelta: llamar a los amigos para reencontrarnos y tomar unas cañas, apuntarme a esos clubs con actividades tan interesantes que había encontrado durante esos tres meses fuera (y a los que luego nunca me apuntaba), planificar el trabajo más inmediato, ir a sitios nuevos que aparecen persistentemente en la lista de pendientes...

Cuando uno está de estancia fuera por 2-3 meses, todo se puede relativizar pensando que en 3 meses (o 2, o 1), te vuelves a tu casa. Siempre hay cosas que ver en la ciudad donde estás viviendo temporalmente y alrededores, y siempre puedes entretenerte por ti mismo, aunque al final seguramente acabes conociendo a gente. Pero te puedes apañar. Realmente, estás como de prestado en el lugar. Vas a trabajar todos los días, haces la compra, chapurreas un par de palabras en el idioma local que vas aprendiendo a base de prueba y error, y casi te sientes como uno más. Pero sabes que en tres meses te vuelves. Nunca llegas a integrarte del todo, porque no tiene sentido mirar nada a largo plazo en ese lugar de prestado.

Ahora todo es diferente. Esos 3 meses casi han pasado, y aunque muchas de las sensaciones son parecidas, el recurso de "en dos semanas me vuelvo a casa" ya no existe. Voy a empezar diciendo que hoy por hoy puedo decir que no siento morriña, que no echo de menos vivir en España. Que aquí estoy bien, por lo general. Que la vida es muy cómoda y aunque mi apartamento es pequeño, en general he ganado en calidad de vida. Así que no estoy contando los días para volver. De hecho ni siquiera sé si quiero volver. Si me preguntaran hoy mismo, diría que no. En un año me lo podéis preguntar otra vez, a ver qué opino...

No tengo morriña, pero si dijera que estos tres meses han sido un paseo triunfal lleno de felicidad y excursiones fabulosas donde nunca he sufrido ningún bajón, mentiría. Hay días que es terriblemente difícil no echar de menos a los amigos, o a la familia. Tomar unas cañas, contarse las penas (emocionales, laborales, lo que sea) y compartir un rato. Y en esos días, es cuando uno nota la diferencia entre irse de estancia 3 meses, con fecha de caducidad, o irse a vivir al menos 3 años.

Cuando tienes que apañarte sólo a más de 10 mil kilómetros de tu país de origen, en un lugar donde el idioma es realmente una barrera porque te das cuenta que no sabes leer otra vez, y sin nadie en quien apoyarte, las cosas se viven de otra manera. Emocionalmente es como una montaña rusa, todo está magnificado, tanto los estímulos que recibes, ya sean de personas o lugares, como tu reacción ante ellos. Y eso es algo que me ha sorprendido de lleno en estos tres meses.

Japón es un país lleno de cosas interesantes, y siempre hay algo que aprender o discutir cuando hablas con la gente o vas por la calle.

- "Aquí os llamáis por el apellido y no por el nombre, ¿verdad?"

- "Ah, ¿que has estudiado español como segunda lengua en la universidad? Claro, podemos practicar cuando quieras..."

- Vale, tengo que asumir que los toros y el flamenco es lo más conocido de mi país aquí. Y la paella.

- Una historia tan (relativamente) desconocida para occidente, esos museos tan exóticos y llamativos para mis ojos europeos...

- ...

Las pequeñas victorias, como descifrar cómo funciona tu lavadora, se hacen enormes. Empiezas a poder entender partes de carteles por la calle, y te alegra darte cuenta que empiezas a saber leer otra vez. Te preguntan cosas cuando haces la compra, y sabes responder. Descubres una cafetería nueva. Tus compañeros japoneses te invitan a ver con ellos unos fuegos artificiales. Vas hablando más y más con la gente, vas acondicionando tu casa, disfrutas tu primer hanami, visitas esos sitios sobre los que tanto has visto y leído...

Las pequeñas derrotas, por otra parte, se hacen muy duras. Como cuando piensas que ya le has pillado el truco a hacer la compra, y te sorprenden con una pregunta que no sabes responder. O peor, sí que sabes, pero no te has enterado cuando te lo han dicho; cuando no puedes hablar con alguien porque no sabes mucho japonés, y la otra persona no sabe mucho inglés, y te das cuenta de que realmente, hasta ahí puede llegar la conversación; cuando se te olvidan los kanjis que has estudiado una semana antes; cuando te llega una carta y tienes que pedir ayuda porque no sabes si es algo bueno o malo...

Y esas pequeñas derrotas, como una pequeña piedra que se desprende de la montaña va provocando una reacción en cadena que a veces es complicada de atajar. Y actualmente, la opción de llamar a un colega para tomar unas cañas sencillamente no existe. Siempre quedará Skype sí, pero coincidiremos en que no es lo mismo. Y entonces, ya estés en tu minúsculo apartamento o tomando un café por Tokyo, te das cuenta que estás rodeado de la población de toda España, pero te encuentras terriblemente aislado. Y ya sé que es lógico y normal, porque llevo aquí 3 meses y he vivido 33 años en España. Pero lo que importa, es que ahora vivo aquí y ahora, y aquí y ahora, eso es lo que hay. Otro día si queréis hablamos de cómo de fácil o difícil es conocer a gente cuando tienes más de 30 años, no te gusta salir de bares y fiesta, llegas de nuevas a otro país donde no hablas el idioma, y casi toda la gente tiene su vida resuelta a estas alturas.

A pesar de todo, mi valoración de estos tres meses es positiva. Estoy bastante contento en el trabajo, mis compañeros se esfuerzan por ayudarme con las cosas que desconozco y cada vez me siento más integrado, voy teniendo más confianza con algunas personas, voy conociendo lugares nuevos y en general, estoy disfrutando de mi nueva vida en Japón. No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé.

Soy consciente de que esta entrada es igual un tanto incoherente, caótica. A ratos parece que no me quiero ir de aquí, y otras veces parece que el día a día es bastante duro. Pensándolo bien, es un poco como mi experiencia en estos tres meses aquí. No soy capaz de explicarlo mejor.

P.D.1: me temo que si retomo el blog, va a tener un carácter más personal que de costumbre. Igual porque ahora es lo que necesito, igual porque no le acabo de ver recompensa a hacer entradas muy técnicas y descriptivas de sitios para ver. Y seamos francos, blogs de Japón (o de viajes en general) de este tipo hay montones, mucho mejores de lo que podría ser este, así que no voy a perder el tiempo en eso. Así que creo que me centraré en algunas experiencias que vaya teniendo, y las iré escribiendo de manera aperiódica, según necesite ir contando cosas.

P.D.2: si tenéis curiosidad por algún tema en concreto sobre la vida aquí, podéis preguntar en los comentarios/twitter, y lo mismo me da para otra entrada :) Muchos me habéis preguntado cosas sueltas estos meses por Twitter, Whatsapp, pero no he recopilado una lista, así que podéis refrescarme la memoria si queréis...

La ruta del Preikestolen

2014-07-16T00:23:00.001+02:00

Llegué a Stavanger temprano, sobre las 10 de la mañana, después de un viaje de algo más de 2 horas en bus desde Haugesund. Y aunque pueda parecer que tenía tiempo de sobra para disfrutar del plan del día, no era así en absoluto, ya que quería ir ese mismo día al Preikestolen, y como veréis, eso requiere tiempo si dependes del transporte público.

Lo primero fue ir al hotel a dejar al menos la maleta, ya que todavía no podían darme la habitación. Y de ahí, a la oficina de turismo para que me informaran un poco sobre los horarios y combinaciones para llegar a la dichosa roca.

Uno de los puntos más cómodos para ir al Preikestolen es Stavanger, sí. Pero la salida de la ruta se encuentra en un camping, y primero hay que llegar allí. Para ello hay que ir al puerto en Stavanger, y montar en el ferry hasta Tau. En el propio ferry se puede comprar el billete ida y vuelta, así como el transporte en bus que lleva desde el puerto de Tau hasta el camping donde se encuentra la salida de la ruta. Bastante cómodo, la verdad.

En el puerto de Tau

Lo malo es cuadrar los horarios, ya que el ferry tarda un rato, el autobús no es que esté precisamente esperando a que llegue para salir (de hecho nos tocó esperar un buen rato, unos 30-40 minutos), luego hay que llegar al camping, hacer la ruta de unas 2 horas de subida y otras 2 de bajada, y repetir al contrario, teniendo en cuenta que el último bus salía del camping sobre las 18, si no me falla la memoria.

Afortunadamente, todo fue bien. Una vez en el camping, los primeros carteles ya indicaban la ruta, y las primeras rampas se dibujaban delante. Por suerte, no todo el camino es igual, y hay varias zonas de pendiente más llana y sitios para reposar un poco las piernas. Es aconsejable también llevar comida y bebida, ya que la ruta es larga y seguramente pille en horarios de comida. Y por supuesto calzado cómodo, nada de zapatos (que alguno y alguna había por allí...).

Preikestolen Vandrerhjem, punto de partida de la ruta

Las vistas son impresionantes, desde luego. La subida al Preikestolen merece la pena no únicamente por el destino, sino por el bonito paisaje lleno de pequeños lagos y vegetación que aparece en cada esquina según sigue uno subiendo por el camino.

Y es que los paisajes del fiordo de Lyse son para dejarte sin palabras, pintorescas estampas que empiezan a aparecer aquí y allí, ganando en espectacularidad a medida que continúa el ascenso. La suerte que tuvieron los noruegos cuando les tocó el reparto de paisajes es de otro mundo..., aunque entiendo que para vivir allí día a día, acostumbrados a nuestro ritmo, puede ser frustrante. Pero a todo es acostumbrarse.

Tras casi dos horas de subida, y cuando ya tenía las piernas pidiéndome clemencia para hacer un descanso que les había negado en toda la ruta, la ascensión paró. La meta estaba a la vuelta de la esquina, así que ya sólo faltaba un último esfuerzo más.

Y allí estaba, esa imponente mole de piedra que sobresale del fiordo, con una grieta que lo corta de lado a lado, y una caída de más de 600 metros hasta el agua que tantas veces había visto en fotos. Uno de esos lugares que siempre he tenido en esa interminable lista de sitios que visitar. Y ahí te encuentras, sin palabras.

No había demasiada gente, lo que fue bueno. Sí que hacía un viento tremendo, tanto que me daba bastante reparo acercarme mucho al borde, así que unido a mi miedo a las alturas y prudencia habitual, provocó que no hubiera foto haciendo el moñas al borde de la roca o con los pies colgando. Imposible para mi. Pero no hacía falta, ese rato en la cima fue uno de mis mejores momentos de este viaje por los fiordos noruegos, y eso que hubo varios.

Al final, tienes que obligarte a regresar, bajar de la montaña y buscar de nuevo ese autobús que te lleve de vuelta a la ciudad, para descansar de la ruta. Así que tras un pequeño descanso para comer algo, y tras un descenso a lo Indurain por un camino de cabras por el que jamás pensé que podría pasar, acabé de vuelta en el punto de partida.

Bus al puerto, a por el ferry, y barco de vuelta a Stavanger. ¿A descansar? Je, todavía no, que había que dar un paseo al menos por la ciudad, ya que al día siguiente tenía que coger dos aviones para volver a España, y quería al menos conocer un poco las calles de esta ciudad, una de las más importantes del país...

Haugesund, camino de Stavanger

2014-06-09T23:56:00.000+02:00

He dudado mucho si subir o no esta entrada, ya que no tiene tanto peso como las anteriores, pero incluirla en la siguiente la haría demasiado larga. Así que al final, entre eso y que publicar esta entrada creo que me ayudará a desatascar el blog, me he decidido a subir unas pocas fotos más que comprenden mi paso por Haugesund, camino de la ciudad de Stavanger.

Pero vamos poco a poco. En la última entrada os hablaba del viaje por el fiordo de los Sueños (Sognefjord), que terminaba en el pequeño pueblo de Gudvangen. Desde este pueblo, viajé en bus de vuelta a Bergen, y pasé toda la tarde viajando. El objetivo era llegar lo más cerca posible de Stavanger, donde me esperaba el Preikestolen, pero hacerlo todo en el mismo día parecía demasiada paliza, tanto por las horas de viaje como por la hora de llegada a Stavanger. Así que decidí hacer una parada intermedia en Haugesund, una ciudad de unos 35000 habitantes (que no está mal para ser Noruega), donde llegaría sobre las 20 de la tarde, y me permitiría descansar antes de emprender el día siguiente el viaje a Stavanger.

El primer paso era volver a Bergen. Lo hice en un autobús de la compañía Nor-Way, que une las dos ciudades en unas dos horas y media por algo más de 30€. Si miráis en la web, pone que la parada es Gudvangen E16, lo que básicamente quiere decir que la parada está en mitad de la carretera E16, a la altura de Gudvangen. Afortunadamente, estaba realmente cerca de las pocas casas que forman el pueblo, así que fue sencilla de encontrar.

Al rato se me unieron un chico y una chica de Rusia, que también estaban buscando la parada para volver a Bergen, así que al final empezamos a charlar y pasamos toda la espera del bus y el viaje hablando sobre nuestros respectivos países, curiosidades, viajes que habíamos hecho anteriormente y la ruta que estábamos haciendo esos días por Noruega. Es el lado bueno de viajar sólo, que al final a la mínima acabas conociendo a gente.

Finalmente, el bus llegó a la estación de Bergen, y ahí me tocó esperar un par de horas hasta que saliera el siguiente bus a Haugesund, perteneciente a la línea Kystbussen también de Nor-Way. El trayecto dura algo más de tres horas y son unos 42€. Esto al principio me resultaba sorprendente, ya que ambas ciudades están separadas unos 140 kilómetros, pero claro, de que uno se habitúa al peculiar relieve noruego (y más en la costa de los fiordos), entiende el tiempo que tarda el viaje, ya que hay que montar en ferry para cruzar ciertas zonas, y las carreteras tampoco son para ir a 120 kilómetros por hora.

Después de un día donde monté en varios barcos y en un par de autobuses, llegué a Haugesund. Y no sé si porque era tarde, porque estaba cansado o porque realmente la ciudad no tenía nada, pero me pareció una ciudad muy gris. Haugesund tiene poca historia, se fundó hace menos de 200 años y aunque al principio se dedicaba a la pesca, hoy día es una ciudad industrial, centrada especialmente en el petróleo.

Tras un pequeño paseo por el centro no me llamó nada la atención, apenas había gente por la calle, para ser las 20 o las 21 de la tarde de un verano noruego. Smedasundet, la calle que está a la orilla del mar (aunque no lo parece, porque hay una pequeña isla justo delante y tienen hecho como un paseo fluvial), sí tenía algo más de movimiento y había varias terrazas con gente tomando algo. Pero ya os he comentado en alguna ocasión que lo de tomar algo en Noruega supone hipotecar varias comidas normales, así que tras dar un pequeño paseo, busqué un supermercado para comprar algo de comer y me volví al hotel.

Smedasundet

Más terrazas en Smedasundet

Iglesia de Vår Frelsers

El hotel no estaba mal, tenía alquilada una habitación en uno de los hoteles de la red Thon, que están por casi toda Noruega, y creo recordar que fue el día que menos tuve que pagar por el hotel, menos de 70€. Además tuvieron el detalle de preparar el desayuno antes de la hora de apertura del comedor, para que pudiera desayunar antes de irme, ya que mi bus salía temprano.

Haugesund no tenía gran cosa, al menos desde mi impresión y por lo poco que pude investigar antes de ir allí, pero cumplió su cometido de ser una ciudad de paso y proporcionarme un sitio intermedio para descansar. Tampoco iba a pasar muchas más horas allí, ya que a la mañana siguiente a primera hora tenía otro bus de la línea Kystbussen para enlazar Haugesund con Stavanger, en otras dos horas de viaje.

El trayecto es muy parecido al de Bergen-Haugesund, ya que va recorriendo toda la costa oeste de Noruega, cruzando brazos de los fiordos por puentes y ferrys, así que es un viaje bastante entretenido, aunque sólo sea por el paisaje o por las interrupciones para ir del bus al ferry y viceversa.

Nuestro bus en la línea de salida del ferry, esperando para continuar su viaje

Y eso es todo, llegué a primera hora a Stavanger, me dirigí derecho al hotel a dejar la maleta, y salí derecho a la oficina de turismo a informarme de cómo llegar al Preikestolen. Pero esto ya os lo cuento en la próxima entrada...

Viaje en barco por el Sognefjord

2014-03-25T22:25:00.001+01:00

En la última entrada (publicada más de medio atrás...) nos quedamos en el pueblo de Aurland, a la orilla del Sognefjord, o Fiordo de los Sueños. Este es uno de esos sitios que ya únicamente por el nombre nos llaman la atención. Y más cuando uno lee que en el Sognefjord suele ser habitual encontrarse con niebla, lo que da al fiordo un aspecto más especial y fantástico.

En realidad el Sognefjord es realmente extenso (el segundo fiordo más grande del mundo), así que me contenté con viajar en barco por una de las zonas consideradas más bonitas del fiordo. Para ello, llegué a Aurland por la noche (en el verano noruego, lo de "noche" es un decir...), y tras dejar las cosas en el hotel, donde tenía además un balcón con unas fabulosas vistas al fiordo, me fui a dar una vuelta para conocer los alrededores. Y sobre todo, para localizar el embarcadero donde tendría que esperar la mañana siguiente al barco que me llevaría desde Aurland hasta Gudvangen.

Con este recorrido, pasaría de uno de los brazos del Sognefjord (concretamente, el Aurlandfjord) a otro, el Nœrøyfjord. Este último está considerado Patrimonio de la Humanidad, y es junto al Geirangerfjord, el único noruego que tiene esa mención. Por eso me decidí por este trayecto. Bueno, por eso y por restricciones de tiempo y dinero, que si no...

El trayecto lo realicé con la compañía Fjord1, y el precio desde Aurland hasta Gudvangen fue de algo más de 30€. En su web se pueden leer los horarios, tarifas y demás información de utilidad. El barco llegó puntual y desde allí comenzó un viaje de poco más de 2 horas a través del corazón de uno de los fiordos más impresionantes de Noruega.

Y es que el Sognefjord, y más especialmente el Nœrøyfjord, es conocido por la profundidad de sus aguas, la altura de las rocas que rodean el agua, y lo vertical de estas paredes de piedra. Además, junio es una etapa estupenda para aprovechar el deshielo, y uno puede ver pequeñas cascadas, un gran número de ellas. Tantas que al final uno acaba perdiendo la cuenta.

Adios, Aurlandjord...

El espectáculo de navegar por el fiordo fue impresionante, la verdad. El paisaje es espectacular y aunque lloviznó un poco, por lo general hizo un tiempo bastante aceptable y estábamos todos los pasajeros en la cubierta sacando fotos y disfrutando de las vistas. Vistas que incluyen las mencionadas cascadas, pequeñas casas de madera esparcidas aquí y allí (algunas en lugares bastante inaccesibles, como se ve en una de las fotos anteriores), y mucha vegetación que mezclada con el agua del fiordo forma un conjunto apabullante. Aquí más pruebas...

¡Hola Nœrøyfjord!

La verdad es que además del paisaje, el viaje lo pasé muy entretenido porque me encontré con una excursión de un colegio de Aurland que iban a hacer senderismo, y los alumnos tenían que practicar en inglés para explicar algo de historia y de la fauna y flora local. Aunque por la lógica vergüenza que tenían, al final quienes más hablaban eran los profesores, claro. Pero bueno, estuve charlando bastante rato con ellos y eso amenizó gran parte del viaje.

Después de dos horas y con mucha pena porque ya se terminaba el viaje llegamos a Gudvangen, localidad que no consta más que de un puñado de casas, pero que tiene una cafetería con terraza a orillas del fiordo y una tienda de recuerdos. Es un lugar bastante turístico debido a los cruceros que tienen aquí su origen o destino, así que aunque pequeña, en esta época tiene bastante bullicio. Eso sí, os puedo asegurar que tomarse un café caliente y un gofre a la orilla del Nœrøyfjord es una experiencia que no olvidaré fácilmente. Tuve la suerte además de que toda la gente estaba dentro de la cafetería, en lugar de disfrutar de la terraza.

Hay que decir que yo realicé este viaje por mi cuenta, a pesar de que existen paquetes turísticos que ya te organizan todo, te llevan a uno de los puntos de partida, te traen del punto de destino de vuelta, y salen de las ciudades más importantes y cercanas, como Bergen. Pero como a mi me gusta ir a mi aire y además salía más barato, lo hice por mi cuenta. Y no me arrepiento, porque hacerlo así tiene un aire aventurero (dentro de lo que cabe) que no tiene lo otro.

Pasé un día espléndido, a pesar de lo relativamente corto del trayecto. El viaje en barco por el fiordo, el descanso con el café a la orilla del Nœrøyfjord en Gudvangen, el paseo por este pequeño pueblo, las charlas en el barco y luego en el bus de vuelta de Gudvangen a Bergen... Posiblemente este día se ha convertido en uno de mis mejores recuerdos de viajes de todos los que llevo.

Ruta por los fiordos noruegos: el tren de Flåm

2013-08-02T00:29:00.000+02:00

Una vez finalizadas mis tareas en Bergen tras cuatro días, comenzó el verdadero viaje. La primera parada de esta ruta me llevaría a la estación de Myrdal, desde donde montaría en el conocido tren de Flåm o Flåmsbana.

El Flåmsbana hace el recorrido entre Myrdal y la localidad de Flåm en los dos sentidos, superando un desnivel de 865 metros en 20 kilómetros, siendo uno de los trenes operando en uno de los recorridos con más inclinación del mundo. Hay numerosos tours que lo incluyen en su oferta partiendo de distintas ciudades, pero en mi caso, como me gusta ir por libre, preparé la ruta a mi aire.

Desde Bergen a Myrdal fui en tren, por la vía que une Bergen con Oslo, y parece la mejor forma de llegar. El billete se puede comprar por internet en la página de ferrocarriles noruegos, NSB, pero como el billete para el Flåmsbana no se puede comprar así, decidí comprarlo todo junto en la oficina de turismo. No tiene sentido llegar hasta Myrdal si luego no iba a tener billete para bajar a Flåm.

De Bergen a Myrdal hay aproximadamente dos horas de trayecto, y el billete cuesta 278 NOK (unos 35€). Uno podría pensar que son dos horas perdidas, pero el viaje bien merece la pena por los paisajes que ya comienzan a aparecer por la ventanilla del tren. Lamento la mala calidad de las fotos, pero hacerlas desde un tren en marcha en un día nublado y lluvioso no es nada sencillo...

La estación de Myrdal es muy pequeña, no hay pérdida posible. Afortunadamente, paró de llover poco antes de llegar a la estación, aunque de vez en cuando caían algunas gotas. Tiene un pequeño edificio entre los andenes con unos servicios y una cafetería, y poco más.

El paisaje en cambio sigue siendo deslumbrante. Aquí tenía una hora de espera hasta la siguiente salida del Flåmsbana con destino a Flåm, ya en la orilla del Aurlandsfjord, uno de los brazos del Sognefjord, o Fiordo de los Sueños, el fiordo más largo de Noruega. Aproveché entonces para tomar algo y sacar más fotos del entorno de ensueño que se empezaba a dibujar.

El Flåmsbana, llegando a la estación

Una vez que llegó el tren, emprendimos la bajada hasta Flåm. El trayecto dura una hora, y el billete cuesta 280 NOK, algo más que el trayecto Bergen-Myrdal. En total, de Bergen a Flåm uno se deja 70€, nada más que en el transporte.

El sinuoso recorrido está lleno de túneles, cascadas, y pequeñas construcciones de madera que salpican el paisaje de vez en cuando. Al principio estaba alucinando con la cantidad de cascadas que había, pero si os digo la verdad, llega un punto en que uno ya pierde la cuenta. Hice el recorrido además en junio, cuando todavía hay nieve en los picos (como habéis podido comprobar), y el deshielo está todavía a pleno rendimiento, por lo que la cantidad de agua es tremenda. Posiblemente esta sea la mejor época del año para hacer este viaje.

También tenía un poco de reparo en lo de "uno de los trayectos más inclinados del mundo", por aquello de bajarlo siguiendo la ladera de la montaña, pero no impresiona para mal en ese sentido, fui muy tranquilo todo el viaje. Hay una pantalla que va indicando algunos hitos famosos, como por ejemplo Kjosfossen, un salto de agua de unos 225 metros. En ese punto el tren se paró un rato para que pudiéramos bajar a una plataforma anexa y hacer unas fotos más de cerca. Tras empaparme un poco, vuelta al tren y a continuar el recorrido.

Interior del tren

Kyosfossen

Recorrido del tren

Llegando

Una hora después de partir se llega a la estación de Flåm, una pequeña localidad que ronda los 500 habitantes. Se nota que es un gran punto turístico, y la estación de tren está rodeada de tiendas de regalos, algún que otro supermercado y también hay campings por la zona. Flåm también es el inicio de una de las rutas de barcos que recorren los brazos del fiordo, pero yo no haría ese viaje aquel día, estaba pensado para el siguiente.

Mi plan era dar una pequeña vuelta por la aldea, comprar algo de comer y esperar una hora hasta llegar al bus de Nor-Way que me llevaría hasta la localidad vecina de Aurland. Tras localizar la parada de autobús, que estaba en un parking, lo primero que me encuentro es un autobús con el logo de Asturias, así que me acerqué y el conductor y yo nos empezamos a reír. No es temporada alta ni la hora punta del día, y lo primero que me encuentro casi perdido en un pueblo perdido de Noruega es a un asturiano. El mundo es un pañuelo.

Tras una breve charla, al supermercado a recordar viejos tiempos y comprar algo de comer. Por cierto, al supermercado entré con mi maleta de viaje y un portapóster, y ni me pidieron dejarla, ni me registraron nada luego. Ya echaba de menos esa confianza...

Las vistas desde Flåm también son muy bonitas. Estuve andando un rato y sacando algunas fotos, y 20 minutos antes estaba ya en la parada, que era el último bus del día y tampoco quería perderlo. Aurland no está muy lejos, pero después del día que llevaba, no quería poner la guinda caminando con una maleta grande y un portapóster a la espalda.

El fiordo de Aurland

Llegó el bus a su hora, monté y pagué mis 30 NOK (casi 4€) por un trayecto de 10 minutos, y me dirigí al fin del destino por hoy. Así que cuando vi el cartel de Aurland en la carretera, así como las primeras casas, pulsé el botón, ya que solo aparecía una parada en el recorrido. El autobús al rato paró en mitad de la nada, me bajé pensando que estaría cerca, pero no reconocía absolutamente nada de los alrededores. El problema me lo solucionó un lugareño al que le pregunté, y me dijo que tenía que andar como 10 minutos por la carretera hasta llegar a Aurland, ya que no hay ningún camino ni nada para peatones...

Así que allá me veis, tras 5 horas de viaje, una maleta grande y un portapóster, caminando por una carretera perdida de los fiordos noruegos. Al final, tuve justo la anécdota que estaba tratando evitar, aunque no tan dramática como hacer todo el recorrido andando. Finalmente, llegué a Aurland y pude descansar, que el día siguiente me esperaba un viaje en barco recorriendo el Aurlandsfjord y el Nærøyfjord, este último Patrimonio de la Humanidad. Pero eso ya lo dejo para la siguiente entrada...

Llegando a Aurland, a la derecha de la foto, a orillas del Aurlandsfjord

Ruta por los fiordos noruegos: Bergen

2013-07-19T00:10:00.001+02:00

Hace poco tuve la oportunidad de volver a Noruega, país en el que ya disfruté de una estancia de 3 meses hace un par de años por motivos de trabajo. En esta ocasión, el viaje fue igualmente por trabajo, y para ello tenía que desplazarme a Bergen, en el suroeste del país, y ciudad que no pude conocer en mi anterior visita.

Pero además, Bergen se considera la puerta de entrada a los conocidos fiordos noruegos, así que aproveché y me quedé un fin de semana para conocer los alrededores y visitar dos de los fiordos más conocidos de Noruega. Pero de eso ya os hablaré más adelante, vamos a empezar por el principio.

Para ir a Bergen tomé un vuelo desde Barcelona, ya que Vueling viaja directamente hasta allí, por lo que me venía estupendamente. Una vez que aterrizamos en Bergen se me acumularon muchas sensaciones, pero sobre todo tenía una gran alegría de volver a poner pie en territorio vikingo. Tanto es así que casi no noté el primer sablazo, el bus que conecta el aeropuerto de Flesland con el centro de la ciudad (Flybussen), y que cuesta 100 NOK, casi 13€. El trayecto ronda los 30 minutos.

Ya en el centro y con la maleta en el hotel, era el momento de empezar a explorar la ciudad. Según parece, Bergen es una de las ciudades más lluviosas del mundo, pero cuando llegué (un domingo por la mediodía) hacía un día espléndido, tiempo que se mantuvo durante dos días más. La lluvia apareció con fuerza el miércoles y el jueves, pero esos días estuve bastante ocupado en el congreso, y el jueves por la tarde además ya salí de la ciudad, así que pude disfrutar de mis paseos por Bergen con un tiempo fabuloso.

Tenía el hotel al lado de Byparken, donde hay un gran lago. Este parque se encuentra además al lado de la estación de trenes y autobuses, por lo que es una buena zona para alojarse en lo que respecta a los viajes posteriores. Lo primero que hice fue ir hacia el parque por tanto, ya que tenía que cruzarlo para ir al centro y a la zona más conocida de Bergen, Bryggen.

Byparken

Al terminar el parque y cruzar por Olav Kyrres gate, poco después sale una amplia calle peatonal muy transitada que desemboca en Torget, la plaza donde se encuentra Fisketorget, es decir, la Plaza del Pescado. Es una de las atracciones más turísticas de la ciudad, un mercadillo donde se puede comprar pescado y también se puede comer a unos precios elevados, por supuesto. Aunque sea una de las atracciones más típicas, realmente el mercado lo llevan muchos extranjeros; escuché hablar en español, catalán e italiano en varios de los puestos. Yo suelo huir de este tipo de sitios marcadamente turísticos, o al menos, no suelo comprar ni dejarme el dinero, así que no dediqué mucho tiempo al mercado.

Explanada al cruzar Olav Kyrres gate. Al fondo, el teatro

Llegando a Torget

Torget es el epicentro de la actividad en Bergen. Además del Fisketorget, la Oficina de Turismo principal se encuentra aquí, y en verano abre hasta las 22 de la noche. Bueno, hasta las 22 a secas, porque a esa hora en verano NO es de noche. Ni a las doce, ni a la una. Es más, os puedo decir que salvo el miércoles que estaba nublado y nos quedamos varios hasta las 3 de la madrugada por la ciudad, no vi anochecer en Bergen, y en Noruega en general. Siempre había luz.

Torget, el centro de la ciudad

El mercado del pescado

Vista de la cima de Fløyen y las casas de Torget, desde el puerto

El puerto (Bergen Havn) también se encuentra aquí, al lado del mercado, pero no tiene nada que ver. Lo mejor son las vistas de Bryggen, que ya aparece al otro lado. Aunque si os soy sincero, la primera impresión del conocidísimo barrio de Bergen fue... decepcionante. A primera vista, Bryggen se muestra como una hilera de 8-10 casas de madera, muy coloridas y bonitas sí, pero realmente no parece aportar demasiado, si ya has estado en otras ciudades noruegas. Cuando estuve en Trondheim por ejemplo vi varias casas de este tipo, así que no me llamó particularmente la atención.

Bryggen

Bryggen y el puerto, desde el otro extremo de la calle

Pero no hay que dejarse engañar. Al ir paseando por las casas, de vez en cuando aparece un pequeño portal que da paso a un corredor que se adentra entre las casas, y ahí está la verdadera gracia de Bryggen. Estas callejuelas te transportan tres siglos atrás, recreando el modo de vida de los mercaderes hanseáticos que vivían y trabajaban allí. Como ha pasado con muchísimas ciudades noruegas, el barrio ha sufrido varios incendios, y en la actualidad la zona más antigua (un cuarto de las casas) data de principios del siglo XVIII, mientras que el resto son más recientes, aunque construidas al modo tradicional. Podéis subir por las escaleras, pasear por los 2 o 3 callejones que tienen, tomar algo en alguna terraza (me refiero a dentro de las callejuelas, no las que dan al puerto), o si queréis, mirar o comprar algo en las tiendas.

Callejeando por Bryggen

Es como irse al pasado

En la fachada de las casas hay varios bares para tomar algo, aunque ya os aviso: preparad la cartera, que tomar una cerveza (algo menos de una pinta) puede salir por unos 12-13€. Pero como uno no sabe cuándo va a tener la oportunidad de volver allí, y un día es un día, aquí el que escribe cayó y se tomó una cerveza en Bryggen en una terreza con vistas al puerto.

Siguiendo la orilla del puerto en la parte de Bryggen, se llega a Bergenhus Festning, una fortaleza del siglo XIII bastante bien conservada. Tiene un pequeño parque y varios edificios, destacando Håkonshallen, un hall que estaba en reformas pero que abrieron para los que íbamos al congreso, y la Torre de Rosenkrantz (Rosenkrantztårnet), a la que por problemas de horario no pude ir. En el hall, donde se organizó una recepción, me sentí como en cierta boda archiconocida de una serie fantástica. Es muy bonito por dentro, aunque no pude sacar ninguna buena foto. Pero ya os digo que si en ese momento empiezan a sonar The Rains of Castamere, empiezo a correr como si no hubiera mañana y no me ven más por el congreso.

Entrada a la fortaleza

Al lado de Bryggen y volviendo de la fortaleza, por la zona de Øvregaten, hay algunas casitas pintorescas por las que es agradable pasear. Me sorprendió su color blanco. Siguiendo por esta calle se llega al final al funicular donde se puede ascender a Fløyen, una de las colinas que rodean a la ciudad. Otra de las colinas que se puede visitar fácilmente es Ulriken, que dispone de un teleférico.

Casas blancas cerca de Øvregaten

Como a mi los teleféricos me dan mal rollo, me decidí por Fløyen. Y cuando llegué al funicular, la cola era impresionante. Como tenía tiempo, ya que esa mañana la tenía libre, decidí subir andando, lo que da otra perspectiva a la visita. Creo que más disfrutable y sana, aunque más exigente también. La subida dura aproximadamente una hora a un ritmo aceptable, pero hay pendientes muy bruscas. Había momentos en los que agradecía las escaleras para descansar un poco las piernas. Pero tampoco hay que preocuparse, si queréis ir con calma hay varios bancos por el camino y zonas para coger aire, a la par que admirar las fabulosas vistas de la ciudad. Eso sí, las mejores vistas se tienen desde la cima, donde la panorámica es preciosa, con el océano al fondo y el entramado de islas que rodean a la ciudad fácilmente visibles. En la cima también hay una cafetería, donde podéis reponer fuerzas a un precio bastante comedido.

Subiendo al monte. El ciervo no era de verdad...

Una subida muy agradable. Al fondo se ve el funicular, donde muchos subirían más cómodos

Bergen y las colinas que la rodean a uno de sus lados

El puerto de Bergen y el océano al fondo, desde la cima de Fløyen

Básicamente, ese fue mi recorrido turístico por Bergen, para lo que dediqué aproximadamente día y medio, quizá un poco menos. El resto del tiempo lo pasé en el congreso, o ya dando una vuelta por los mismos sitios, no me pareció que hubiera mucho más que ver. Hay que decir que la ciudad tiene varios museos, pero la entrada es cara, y salvo que se visiten unos 5 el mismo día, la Bergen Card no me salía muy a cuenta, por lo que solo entré al Museo Hanseático, en Bryggen, que explora un poco más la historia hanseática de la ciudad, y permite conocer una de estas casas clásicas por dentro. Me pareció una visita muy disfrutable y recomendable si tenéis más interés en esta zona.

Para terminar, algunos consejos generales. Comer, y en general, vivir en Noruega, es muy caro. Extremadamente caro. Las comidas las solía hacer en establecimientos como los 7-Eleven, Deli deLuca o Narvesen, sitios donde se puede comprar algo de cómica rápida (aunque decente) a un precio más asequible, así como algo de beber, dulces, revistas y algunos artículos básicos. Un café y un bollo para desayunar puede salir por unos 30 NOK (casi 4€) y comer algún bocata y una botella de agua, puede oscilar entre los 70-80 NOK, casi 10€, por lo que es una forma de ahorrar. Si uno se sale de aquí, puede pagar tranquilamente unos 10€ por un desayuno, o unos 30€ por una comida, aunque vaya a un pub a por una hamburguesa y algo de beber. Otra opción es ir a un supermercado y comprar algo de pan y hacerse los bocatas uno mismo, claro. Pero para que os hagáis una idea, el pan ya cuesta entre 2 y 3€.

Igualmente, salir es muy caro. La cerveza más barata la encontramos a 49 NOK (algo más de 6€), y fue todo un descubrimiento. Lo normal es pagar entre 8 y 10€, y si elegís una terraza o un pub por la noche, podéis pagar unos 13 o 14€. Lo digo con conocimiento de causa...

Más casas pintorescas en el centro de la ciudad

Después de pasar 4 días en Bergen y pasarlo estupendamente, el jueves a mediodía cogí un tren para empezar el verdadero viaje. Me pareció una ciudad agradable para pasear, y creo que con un día y medio o dos días, en el caso de que haya mucho interés en ver varios museos, es tiempo suficiente para tener una idea general.

En la siguiente entrada os hablaré del Tren de Flåm y la llegada al fiordo de Aurland.

Perth, Escocia

2013-01-22T20:54:00.000+01:00

Comienza por fin la serie de entradas sobre la pequeña ruta por Escocia que pude disfrutar el verano pasado. Fui a finales de junio, en un vuelo Madrid-Edimburgo. Nada más llegar al aeropuerto de la capital escocesa me subí a un autobús con el objetivo de llegar a la estación de tren de Waverley. Y es que Edimburgo sería la última ciudad que visitaría, porque mi idea, tal y como hice en el planning, era encaminarme al norte, hacia las Highlands. Y así, ya desde que aterricé y con el objetivo de ganar unos kilómetros, marché hacia Perth.

Vistas desde el tren camino de Perth

Perth se encuentra en un punto central en Escocia, ligeramente tendiendo al este y aproximadamente a una hora en tren desde Edimburgo. Es una ciudad de poco más de 40000 habitantes, y es conocida porque se encuentra al lado de Scone, el lugar donde se encontraba la Piedra del Destino y se coronaba a los reyes escoceses. El mayor auge de esta ciudad tuvo lugar durante la Alta Edad Media, durante la cual se consideraba la capital de facto del país. Esto fue así hasta el siglo XV, cuando el rey Jaime I de Escocia fue asesinado por un grupo de rebeldes mientras descansaba por la noche en la abadía de los dominicos, a las afueras de la ciudad. Después de esto, se decidió trasladar la corte a Edimburgo.

Hoy día la ciudad ya no tiene un peso tan importante, y no se encuentra entre las diez ciudades más habitadas del país. Sin embargo y como está en una ubicación bastante céntrica es un buen nudo ferroviario. Por ese mismo motivo a mi me venía de perlas para enlazar al día siguiente con otro tren para subir hasta Inverness, la capital de las Highlands, y tenía una mañana para aprovechar y ver lo que pudiera de Perth.

Pero una mañana es poco tiempo. Y no porque Perth realmente requiera mucho más, pero sí que me hubiera gustado acercarme hasta Scone, uno de los puntos históricos más importantes de Escocia. Sin embargo son unos 3 kilómetros hasta llegar a la villa (que no al palacio), y luego había que volver; mi tiempo era limitado y el que hacía esa mañana era frío y lluvioso, así que no era el más indicado para caminatas por el campo para ir de una ciudad a otra.

Pregunté en el B&B por la mejor opción para el rato que disponía, y me aconsejaron un paseo por la orilla del río. Y no fue una mala recomendación en absoluto, ya que hay un gran parque al lado, y allí ya pude empaparme de todo el verde escocés, de estar rodeado de árboles, césped, jardines y agua; porque también me empapé por la lluvia, claro está. Muy escocesa también. Siguiendo el paseo del río se llega a los puentes que conectan el centro de Perth con la zona de Bridgend (nombre original donde los haya), y también a algunas de las arterias principales de la ciudad, que tomé para visitar el centro.

Un rincón de Perth, junto al río

Grandes explanadas de verde

Uno de los puentes de la ciudad

Casas al otro lado del río

... y más verde

Gran parte de los edificios o puntos históricos ya no están en pie, y a pesar de que tiene un centro histórico muy británico y es agradable pasear por sus calles, en lo que a mi respecta no me pareció que destacase especialmente. Hay varios comercios, alguna que otra iglesia con sus torres puntiagudas y algún edificio aislado que sí da esa impresión de viejo, de salido de la Edad Media, que era lo que me hubiera gustado ver, pero poco más.

En vista del mal tiempo que estaba haciendo y que la ciudad tenía poco más que ofrecer, me encaminé al Museo Militar dedicado a la Black Watch, también conocida como el Regimiento Real de las Tierras Altas. Es un museo interesante con bastante información sobre este destacamento militar con gran tradición, y una buena opción para un día lluvioso como el que estaba haciendo. Y además suena muy parecido a la Night's Watch, lo que es un plus...

St. Matthews's Church of Scotland

St. John's Kirk

Una calle del centro, al lado de St. John's Kirk

Fair Maid's House, el edificio civil más antiguo de Perth (1475)

Callejeando por Perth

Como el Museo Militar me pillaba al lado del B&B, volví para recoger la maleta y encaminarme a la estación de tren. Y como estaba cayendo un aguacero muy majo, la dueña del B&B se ofreció a llevarme en su coche a la estación, todo un detallazo. El B&B estaba además francamente bien y a un precio muy razonable, y desde luego, la atención fue inmejorable, aparte del detalle de acercarme a la estación.

Tras pagar el billete de tren para Inverness, me preparé para unas 2 horas y algo de viaje que me llevaría hasta la capital de las Highlands, de la que os hablaré en la siguiente entrada.

Palazzo Vecchio

2012-11-07T01:56:00.000+01:00

Llegando hasta la fachada de la basílica de Santa Maria del Fiore y continuando a la derecha por la via dei Calzaiuoli, se llega a la Piazza della Signoria, en pleno corazón de la Florencia medieval. Y en ella se encuentra otro de los edificios emblemáticos de la ciudad, el Palazzo Vecchio. Lógicamente, su nombre original no era Palacio Viejo (hubiera sido gracioso), sino Palacio Nuevo y fue la residencia de Cosme I de Medici, que pertenecía a una de las familias más importantes de la época. Su construcción terminó a principios del siglo XIV, y en la actualidad se utiliza como museo, en el que se puede encontrar pinturas de Michelangelo, así como mapas y mobiliario de la época.

Al llegar a la plaza lo primero que destaca del palacio es su torre, de 95 metros de altura, puesto que el resto de la construcción es muy sobria, dando la impresión de fortaleza. Al parecer la torre sirvió como prisión, además de como puesto de vigilancia de los alrededores. A los pies del palacio se encontraba la escultura del David de Michelangelo, mientras que hoy día se puede ver una réplica. El palacio domina toda la plaza con su presencia, ya que aunque de aspecto sobrio es bastante espectacular cuando se compara con el resto de edificios.

El lema de Florencia: "Gente, gente everywhere"

La torre del Palazzo Vecchio

Al igual que con el resto de lugares no entramos al museo Palazzio Vecchio, puesto que hubiera supuesto dedicar algún par de horas a recorrerlo en condiciones. Pudimos ver la réplica de la estatua del David a la entrada, muy interesante, así como acceder al patio del palacio, donde ya se puede vislumbrar la majestuosidad de un edificio que por fuera no llamar particularmente la atención. Por dentro es otra cosa, las filigranas y detalles esculpidos en las columnas, las paredes ricamente decoradas con pinturas y la fuente y plantas le dan un toque de frescura al patio. Pasado este se llega a una zona más austera otra vez, donde se compran los billetes para el museo; por las fotos que he visto, parece bastante interesante, habrá que apuntarlo para una futura visita.

Ya os podéis imaginar también cómo estaban los alrededores de la Piazza della Signoria, con cafeterías y un movimiento constante de gente por todos lados. Sin embargo, si tenéis suerte y encontráis un hueco libre, es bastante agradable sentarse en la zona porticada con las réplicas de esculturas. Eso sí, no vayáis con comida, puesto que los guardas vigilan incansablemente para que nadie entre con un bocata o haga el tonto con las esculturas. Pero es un buen sitio para descansar un rato, mirar gran cantidad de arte condensado en unos cuantos cientos de metros cuadrados y prácticamente al aire libre, y observar el ir y venir de la gente, mientras algún músico toca algo en los alrededores.

Escultura de Perseo y Medusa, que según nos comentaron sí es original

Otro punto de interés, justo al lado del palacio (a la derecha de la entrada), es la Galeria Uffici (Galleria degli Uffizi), otro palacio-museo propiedad de los Medici y que ahora alberga su colección de obras de arte. El exterior del edificio está decorado por diversas esculturas de personalidades famosas de la historia de Italia, y da a un arco que desemboca en el río Arno, donde se pueden disfrutar de unas estupendas vistas de la otra orilla de la ciudad, y del Ponte Vecchio.

Río Arno y vistas de Florencia

Un Paseo por Oporto (II)

2012-11-01T20:04:00.000+01:00

Hoy quería compartir con vosotros algunas fotos más tomadas durante mis frecuentes paseos por Oporto. En esta ocasión el punto de partida es la estación de metro de Aliados. Esta avenida conecta el centro con la zona de Trindade, el nudo principal de la red de metros de Oporto.

Nada más salir de la boca del metro nos encontramos en mitad de la avenida. En la zona de Aliados se encuentra el edificio de la Cámara Municipal do Porto, donde destaca su torre, y a ambos lados de la avenida se pueden ver algunas fachadas cuyo estilo recuerda a otras que se pueden encontrar en ciudades como Madrid, aunque aquí en Oporto el estado de conservación de algunos de ellos es bastante peor.

Cámara Municipal do Porto

Avenida de los Aliados, desde la Cámara Municipal

Bajando por la avenida en dirección a la Ribeira, que es un paseo corto y agradable, llegaremos a una zona con numerosas cafeterías, terrazas y hoteles; esta zona es bastante turística y uno se cruza con numerosos turistas, aunque está menos masificada que la Ribeira y los precios son también algo más baratos. Aquí hay algunas cafeterías muy exitosas, como el Café Guarany, al que no he entrado porque para mi estándar de precios es caro, y el McDonalds; lo peculiar que tiene este último, es el edificio en el que se encuentra, cuyo interior han conservado bastante bien.

Llegando al final de la avenida, a la derecha se alza la Torre dos Clérigos, lugar del que os hablaré próximamente, mientras que a la izquierda se llega a la Via Catarina, zona de compras por excelencia. Para llegar a ambos sitios hay que escalar un poco por las empinadas calles de la ciudad. En cambio si seguimos al frente, con cuidado de que no os arrolle el tranvía, llegamos a la estación de São Bento.

Cámara Municipal y avenida de los Aliados, desde el otro extremo

Torre dos Clérigos, al fondo

Tranvía

Siguiendo las cuestas descendentes, acabaremos en la Ribeira. Es imposible no acabar ahí en un paseo por la ciudad, todas las calles te empujan con sus pendientes hasta llegar a la orilla del río. Pero si hacéis un esfuerzo y continuáis por otras calles que no vayan cuesta abajo, podréis callejear por algunos rincones con un encanto típico portugués, descubriendo un poco más del Oporto no tan turístico y más común, más local, que también merece la pena.

Conociendo la Ribeira, en Oporto

2012-10-26T23:58:00.000+02:00

La Ribeira es uno de los barrios más conocidos y frecuentados de Oporto. Tal y como el nombre indica, es la zona situada a orillas del río Duero, de gran peso en la ciudad. Gran parte de las empinadas cuestas por el centro acaban desembocando en esta zona, siempre bajando, buscando el río.

El barrio nos muestra las dos caras de Portugal, es un barrio de contrastes: por un lado, casas abandonadas, entradas tapiadas, cristales rotos... Pero por otro, el encanto del barrio es innegable: casas con las fachadas de colores, los puentes sobre el río, las bodegas iluminadas en la orilla contraria (Vilanova de Gaia), las innumerables terrazas para tomar algo...

Eso sí, hay que estar dispuesto a pagar el impuesto turista, y es que comer y tomar algo en esta zona, como uno puede esperar, es considerablemente más caro que en el resto de la ciudad: los precios habituales se pueden ver duplicados tranquilamente. Pero tampoco hay que asustarse demasiado, tomar un café puede salir por un euro y pico y una cerveza por dos euros y algo, considerablemente más caro que en el resto de la ciudad, pero sigue siendo "asumible", aunque duela saber que estás pagando más por lo mismo. Este lugar también es el punto de partida de los numerosos tours por el río, que se pueden contratar en las oficinas de turismo.

Bajando hasta la Ribeira

Terrazas

Uno de los muchos barcos para tours por el río

¡A qué velocidad irán por estas calles!

Teleférico sobre Vilanova de Gaia

A pesar de todo, creo que merece la pena pasar al menos una vez por el aro para disfrutar de un café o una cerveza en una terraza a escasos metros del río, o comiendo algún plato típico portugués en uno de los restaurantes, tanto en los que están en primera línea, como los que hay en las callejuelas. Ya que la Ribeira no es solo la orilla del río, las callejuelas paralelas tienen un gran encanto y merecen ser recorridas en un tranquilo paseo, y pueden ser también una buena opción para cenar, ya que aunque hay algunos restaurante muy caros, también se pueden encontrar otros que no provocarán un agujero en nuestra cartera. ¡Si visitáis Oporto, no olvidéis pasear por este barrio y tomar algo a la orilla del Duero!

Callejuelas

Balcones de la Ribeira

La noche sobre Oporto, a la orilla del Duero

Córdoba

2012-10-23T23:02:00.000+02:00

Este año he podido saldar al fin una de mis deudas pendientes con Andalucía: Córdoba, una de las ciudades más importantes de la historia de España y en general, del mundo, especialmente durante la época de dominio árabe de la península. Otra de mis grandes deudas es con Granada, deuda que espero saldar durante 2013 con un poco de suerte.

La fundación de Córdoba se remonta al Imperio Romano (aunque existían asentamientos previos), siendo la capital de la Baetica y época durante la cual se considera que nació Séneca; posteriormente fue conquistada por los árabes, surgiendo el Emirato de Córdoba, que degeneró luego en el Califato de Córdoba, y en la que la población llegó a alcanzar entre 400 mil habitantes o incluso un millón, según las fuentes. Lo que sí parece claro es que durante el siglo X, Córdoba era una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, siendo un centro cultural y religioso importantísimo. En el siglo XIII fue reconquistada por Fernando III, y se siguieron acometiendo más construcciones y reformas, como la del Alcázar, que sirvió de corte y centro de operaciones de los Reyes Católicos durante la reconquista de Granada.

Puente romano sobre el Guadalquivir

Muralla en el casco antiguo

Descansando

Las paredes hablan

Una ciudad con peso en la historia, vaya. Una ciudad imprescindible, Patrimonio de la Humanidad, y que debería estar en cualquier visita planificada por el centro-sur de España. Yo acudí en agosto, como un valiente. Fui desde Badajoz, así que el calor no me asustaba (tanto); realmente no me gusta pasar calor, pero estoy acostumbrado de alguna manera después de 25 años viviendo en un horno. Córdoba en esa época es como estar en una sartén al fuego, como os podéis imaginar, aunque tuve una suerte relativa y no hizo tanto calor como era de esperar por la época. Pero era visitarla en ese momento o ya tendría que esperar al 2013.

El hostal lo tenía a pie de mezquita. Una ubicación inmejorable en relación al centro y a un precio fantástico, 40€ la noche para un cuarto completo, en muy buenas condiciones y cuya ventana daba a un pequeño patio con plantas. Buen punto de partida para iniciar las rutas por la ciudad, ya que era salir por la puerta y darme de bruces con el muro de la mezquita. Literalmente.

El parquecillo de la mezquita

Y el maravilloso interior, con sus arcos y columnas

Jardines del Alcázar

Las caballerizas

Lo primero que se me viene a la mente al recordar Córdoba (aparte de la mezquita) son las callejuelas, esas calles blancas salpicadas de tiendas y macetas, el goteo incesante de turistas, especialmente alrededor de la mezquita, y de las vendedoras de romero. El único momento de tranquilidad es a las 9 de la mañana, cuando parece que la ciudad se está despertando todavía. La recuerdo también como una ciudad deslumbrante bajo el sol, llena de luz pero también de rincones más tranquilos y frescos bajo las sombras de los árboles, el zoco o entre sus callejones.

Lo mejor de Córdoba es pasear por su extenso casco histórico. Recorrer sus callejuelas y descubrir los patios andaluces, dando la impresión de que uno está en un pueblo, solo que muy grande; encontrarse con la sinagoga o la casa andalusí, parar un rato en uno de los innumerables bares de tapas, y descubrir rincones especiales, como la calleja de las Flores, desde donde se obtiene una vista fantástica de la torre de entrada de la mezquita. Si os dejan los turistas claro, yo tuve esa gran suerte de disfrutar de la callejuela y su pequeña plaza durante unos segundos para mi solo. Todo un lujo.

Paseando...

Personas descansando un rato en la sinagoga...

...y otras obteniendo un recuerdo en el zoco

Calleja de las Flores

Pero luego no hay que olvidar las grandes atracciones: la mezquita, el alcázar o los baños califales, son unas visitas muy gratificantes y disfrutables, especialmente las dos primeras, lugares a los que dedicaré su correspondiente entrada. Y qué decir de su gastronomía. Se come de lujo, ya sea de raciones en un bar, atacando un gigantesco flamenquín o degustando comidas de las distintas culturas que convivieron allí. Córdoba en definitiva, es una ciudad que me ha encantado, y que desde luego recomiendo a todo el mundo. Yo no sé cómo he tardado tanto en ir..., pero desde luego es un lugar al que no me importaría volver.

Basílica de Santa Maria del Fiore

2012-10-19T23:10:00.000+02:00

Después de pasar fugazmente por la iglesia de Santa Maria Novella, continuamos por la via dei Branchi en dirección a uno de los lugares más importantes de Florencia: la basílica de Santa Maria del Fiore. Comenzó a construirse a finales del siglo XIII, en pleno apogeo de la ciudad, con gran presencia en el mundo en aquel momento. Para ello se escogió la ubicación de otro templo, que estaba en un estado muy precario, y el poder económico de la ciudad y las ganas de superar a las ciudades vecinas Pisa y Siena hicieron el resto. Cuando se construyó pasó a ser la mayor catedral de Europa, aunque actualmente está en el quinto lugar.

Se podría hablar largo y tendido sobre esta basílica y el conjunto en el que se enmarca en la Piazza del Duomo desde un punto de vista artístico: de la impresionante cúpula de Brunelleschi, que se eleva hasta casi 115 metros, que contiene más de 4 millones de ladrillos y a la que se puede subir por 8€; de su fachada, de un mármol resplandeciente en tres colores (blanco, verde y rosado) donde se encuentran además numerosos detalles arquitectónicos que merecerían pararse en detalle, como los rosetones o esculturas; del baptisterio de san Juan y sus Puertas del Paraíso (aunque las que se vean sean una réplica); o del elegante campanario que se alza sobre la ciudad. Pero esa es una titánica tarea que se escapa de los objetivos (y habilidades) de este blog.

Baste decir que el conjunto arquitectónico que se aprecia en la Piazza del Duomo es impresionante, una de esas obras de arquitectura de la humanidad que merece la pena ser preservada a través de los siglos. Y eso es algo que la gente aprecia, desde todas las partes del mundo. Oleadas de personas andan por la plaza, que es un hervidero de gente entrando y saliendo de la basílica, tomando fotos, apostándose delante de las puertas del baptisterio, comprando regalos en los puestos que hay en la plaza...

Es una pena no poder disfrutar con un poco más de tranquilidad en este lugar tan imprescindible de Florencia, pero es inevitable, el precio a pagar. La pena (egoístamente hablando) es que muchas veces esto dificulta buscar un buen rincón para sacar fotos o pararse un rato, ya que los pequeños empujones son frecuentes, lo que resulta algo agobiante. Y lamentablemente, tampoco tuve ocasión de entrar. Como conté anteriormente, mi visita a Florencia fue relámpago, así que teníamos muchas cosas que ver y muy poco tiempo, así que no pudimos parar con tranquilidad.

Aunque en la plaza destacan de manera especial la basílica, el baptisterio y el campanario, existen varios palacios y edificios que también merecen un rato de nuestra atención. Y seguro que también merece una visita el Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, donde se exponen varios de los objetos originales de la catedral y baptisterio, y que también tengo apuntado para otra ocasión que visite Florencia con más calma. En definitiva, la Piazza del Duomo de Florencia es un enclave imprescindible en cualquier visita a la capital toscana, en la que uno puede dedicar varias horas para conocer muchos de los rincones y edificios emblemáticos allí ubicados.

Valverde de la Vera

2012-10-16T01:37:00.000+02:00

Además de Cuacos de Yuste y Garganta La Olla, el último pueblo que visitamos en la región fue Valverde de la Vera. En este pequeño pueblo viven menos de 600 habitantes y es una buena muestra del típico pueblecito de la región, con su plaza y su fuente de cuatro chorros (omnipresente en todos los pueblos), y sus balcones de madera. Este quizá es uno de los pueblos más conocidos de la zona y de Extremadura en general, al celebrarse en Semana Santa la celebración conocida como "Los Empalaos", que siempre sale en los telediarios.

Lo más bonito del pueblo es el conjunto visual que ofrecen sus balcones de madera y la tranquilidad que se respira en sus calles; caminar y perderse por esas callejuelas de piedra donde asoman árboles y plantas a cada paso y se producen esas mezclas de colores es una experiencia de lo más relajante. Realmente el tiempo parece fluir a otro ritmo aquí, alejado del estrés de la vida en las grandes ciudades. Subiendo por las callejuelas se puede llegar a los restos del castillo de los Condes de Nieva, del que queda más bien poco y que se remonta a los siglos XIII-XIV. Aunque el castillo se encuentre en ruinas y solo quede visible parte de una torre, merece la pena subir hasta aquí para ver los tejados del pueblo y las vistas de la región de La Vera.

De regreso del castillo nos paramos en el mesón de la foto que sale a continuación, donde pudimos merendar unos riquísimos buñuelos con miel acompañados de un chocolate caliente, que compensó el fresco y la lluvia que hacía en la calle y nos permitió reponer fuerzas antes de volver a Alcalá. Valverde de la Vera es un pueblo pequeño pero pintoresco, que bien merece la pena dedicarle un par de horas para pasear y tomar algo, como parte de una ruta más larga para conocer la región.

Iglesia de Santa María Novella

2012-10-10T02:05:00.000+02:00

Nada más llegar a Florencia a la estación de tren de Santa María Novella, de los primeros edificios que uno puede encontrarse que destaque sobre los demás, si no el primero, es la iglesia de Santa María Novella. Este templo cristiano se construyó en el siglo XI, sobre un antiguo oratorio. La iglesia que se construyó en este lugar fue ampliada posteriormente, terminando las obras principales dos siglos después.

Pero la cara que ofrece a la estación de tren no es lo más interesante, sin duda alguna; no es una mala vista, pero no es la más impresionante. Lo que más me llamó la atención, a medida que pasábamos por la calle adyacente, eran los laterales de la iglesia, en mármol y mostrando una sucesión de arcos. Teniendo en cuenta la pared de ladrillos que había visto desde la estación de tren, realmente no me esperaba esa decoración en un lateral.

Pero lo mejor se encuentra al llegar a la plaza, cuando uno ve cómo asoma una bonita fachada de mármol, principalmente blanco y verde, muy bien cuidada. Su construcción finalizó en el siglo XV, y es una buena muestra del estilo renacentista del que está impregnado toda la ciudad. Lamentablemente y como ya os comenté en la entrada anterior de Florencia, teníamos muy poco tiempo y no nos paramos mucho. Fue una pena no entrar, porque por las fotos que he visto parece que el interior merece bastante la pena también. Igual para otra visita a Florencia, en un futuro...

Cuacos de Yuste: monasterio y cementerio alemán

2012-10-02T02:21:00.000+02:00

Cuacos de Yuste es una pequeña población de La Vera, donde viven menos de 1000 habitantes. Es un tranquilo pueblo que tiene cierta fama porque en sus inmediaciones se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar de reposo y fallecimiento del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Dado su enclave, Cuacos de Yuste fue el lugar elegido para descansar de la anterior visita a Trujillo y reponer fuerzas para la ruta por La Vera, de la que ya os avancé un poco en la entrada de Garganta la Olla. Por la noche disfrutamos de un pequeño paseo por las callejuelas del pueblo, que guardan bastante encanto.

En la carretera que va de Cuacos a Garganta la Olla se encuentra el Monasterio de Yuste. Este data de principios del siglo XV, y acogió posteriormente a la orden de San Jerónimo, de naturaleza contemplativa. Dos años antes de morir, Carlos I decide abdicar y llevar una vida monástica en este lugar, que tuvo que realizar reformas para acogerle a él y a la corte que traía. Siglos después, el monasterio sufrió daños provocados por un incendio durante la Guerra de la Independencia y por el abandono causado por la desamortización de Mendizábal. No fue hasta hace poco (1949) que comenzó su restauración y posteriormente su declaración como Patrimonio Nacional.

Capilla del monasterio

Entrada a la residencia de Carlos I

Personalmente, encontré la visita decepcionante. Igual tuvo que ver el precio, que considero bastante caro para lo que ofrece (9 euros) o el mal tiempo que había, pero no me resultó una visita especialmente llamativa. Y más por 9€... No recuerdo si dejaban hacer fotos o no en el interior, pero si no tengo ninguna y dejaban, es que tampoco me pareció interesante. El edificio está en buenas condiciones, se nota que ha sido restaurado hace muy poco, pero no encontré nada especialmente destacable, es muy austero. Lo mejor sin duda son las vistas de La Vera desde aquí, y aunque no fue nuestro caso, la posibilidad de llegar al monasterio realizando una ruta senderista desde Cuacos o Garganta la Olla, que visto los paisajes desde luego puede merecer la pena.

Desde el pórtico de la entrada

Vistas desde el monasterio

También en las cercanías está otro punto de interés de esta región: el cementerio alemán. Este cementerio se inaugura en 1983 con la intención de recoger todos los restos de soldados alemanes muertos en territorio español durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial en un único sitio. De este sitio destacan todas las cruces iguales en el suelo, granito sobre verde, siendo llamativo por lo inusual de un cementerio de estas características en España. La entrada es gratuita y no creo que os encontréis con mucha gente, ya que no está muy anunciado.

La catedral de Oporto

2012-09-28T01:23:00.000+02:00

La catedral de Oporto (Sé do Porto) está situada en el centro de la ciudad, junto a la parada de metro de São Bento. Su construcción comenzó a principios del siglo XII y se prolongó durante otros cien años. Como es habitual, ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia, y así el estilo románico original ha dado paso al barroco en la portada, modificada a finales del siglo XVIII, al igual que las torres. El altar mayor también data de esta época.

La catedral fue de las primeras cosas que vi en Oporto, ya que se encuentra en una ubicación privilegiada. Como comentaba en una entrada anterior, un buen punto de partida para dar una vuelta por la ciudad es la mencionada estación de metro de São Bento, que se encuentra a escasos metros de la catedral. Objetivamente hablando no me pareció gran cosa, sobre todo teniendo tan reciente la visita a la mezquita de Córdoba o a la catedral de Burgos, que son palabras mayores en lo que respecta a construcciones similares.

La ventaja es que la visita a la catedral de Oporto es gratuita (al menos casi toda la visita), y está permitido sacar fotos. Sin embargo el interior tampoco destaca especialmente, no es una catedral muy grande y no tiene de elementos que llamen poderosamente la atención. Por lo único que hay que pagar es para entrar al claustro, entrada que con carné de estudiante cuesta 2€, mientras que la normal es un euro más cara. El claustro, construido entre los siglos XIV y XV, sí que muestra algunos detalles más interesantes, como los mosaicos de azulejos que detallan diversos pasajes religiosos. Con la compra de la entrada se puede acceder al claustro y a algunas habitaciones interiores, con alguna pequeña exposición de piezas religiosas y algunas otras que tienen las paredes pintadas en una bonita decoración.

En general, la catedral de Oporto se muestra como una construcción bastante normal y con escasos detalles que puedan llamar la atención o que la hagan sobresalir especialmente, salvo la decoración del claustro o algunas algunas de las pinturas, que sí que aportaban algo destacable al conjunto. Sin ir más lejos, creo que la catedral de Évora es más bonita e interesante que esta. Eso sí, además de que es mayormente gratis, hay que tener en cuenta también que un punto a su favor es el mirador que se encuentra en su entrada, desde donde se pueden obtener unas vistas fabulosas al barrio de la Ribeira. Esto posiblemente sea lo más interesante de la visita.

Florencia

2012-09-18T01:10:00.000+02:00

Como parte de mi breve visita a Pisa en mayo, un día nos acercamos a visitar Florencia. Y es que estando tan cerca, ¡cómo no aprovechar la oportunidad de pasar el día en una de las ciudades más míticas de Europa! De hecho iba a dedicarle solo esta entrada, pero repasando las fotos creo que sería un auténtico crimen intentar condensar todo en una entrada, así que como es habitual, dedicaré más a otros sitios concretos de la ciudad, como la catedral o el Palazzo Vecchio.

Florencia se sitúa en la región de la Toscana, a apenas 1 hora en tren de Pisa, y cuenta con unos 370000 habitantes, aunque su área metropolitana congrega a millón y medio de personas. Fue uno de los centros culturales, comerciales y financieros más importantes de la Edad Media, y se dice que es la cuna del Renacimiento. Sería imposible abarcar toda la apasionante historia de esta ciudad aquí, así que no comentaré mucho más, os emplazo a leer las fuentes correspondientes.

Llegamos en tren por la mañana a la estación de Santa Maria Novella, bajo un sol de justicia. La primera idea era obvia: visitar la catedral de Santa Maria del Fiore, así que hacia allí nos dirigimos, encontrándonos por el camino con otros interesantes edificios, como la iglesia que dio nombre a la estación, Santa María Novella. Llegar desde esta estación hasta la Piazza del Duomo es muy sencillo: de la estación se va a la iglesia, que da a la misma plaza de la estación, y en la plaza de la iglesia se toma la vía dei Branchi, todo recto, y desemboca a la catedral. La fachada que sale en la siguiente foto de la iglesia no es la que da a la estación, ojo.

Iglesia de Santa Maria Novella

Y al llegar a la catedral es la marabunta. Gente por todas partes, cada rincón de la Piazza del Duomo está ocupado por alguien, lo que llega a ser algo agobiante. Eso sí, a pesar de todo la vista de la fachada principal de la catedral es impresionante, y bien merece una visita a la ciudad. Impresiona su altura, el detalle de la decoración, el campanario, el baptisterio, la enorme cúpula de la catedral... Apabullante. Si conseguís haceros un hueco, no os cansaréis de sacar fotografías o simplemente admirar el espectáculo de esta construcción.

Baptisterio, catedral y cúpula en la Piazza del Duomo

Catedral de Santa Maria del Fiore

Edificio en la Piazza del Duomo

Si desde la Piazza del Duomo se toma la Vía del Calzaiouli, se llega directamente hasta la Pizza della Signoria, donde se encuentra el Palazzo Vecchio. Este es bastante sobrio por fuera, aunque no quita que sea también bastante imponente, y además guarda algunos detalles bastante bonitos por dentro, como su recibidor. Por no hablar de las esculturas. Dejando el Palazzo a la espalda y el pequeño soportal de esculturas a mano derecha, se sigue por una calle que luego desemboca a la Vía por Santa María, que lleva a su vez al Ponte Vecchio. Pero si en vez de seguir por ahí llegaís hasta la fachada del Palazzo y giráis a la derecha, entraréis en la Piazzale degli Uffizi, donde se encuentra una galería de estatuas y el Palacio de los Uffizi, actual museo.

Callejeando por el casco histórico de Florencia: gente, gente por todas partes...

Esculturas en la Piazza della Signoria

Palazzo Vecchio

Ponte Vecchio

Con esto, un alto para comer en uno de los múltiples puestos que hay por el casco antiguo de la ciudad y un paseo por sus callejuelas, disfrutando de un buen gelato, se terminó la visita relámpago a Florencia. Apenas estuvimos unas 6 horas, por lo que no pudimos entrar a museos o incluso a la catedral o iglesias, lo que requeriría por lo menos 2 días. Esto no fue más que un recorrido express por la ciudad, pero bueno, igual para una futura visita...

Callejuelas más tranquilas de Florencia...

...y otras más llenas de gente

Rincón tranquilo en Florencia

Un paseo por Oporto

2012-09-14T02:25:00.000+02:00

Durante el primer fin de semana aquí, aproveché para salir por la ciudad para ir conociéndola un poco. Fui hasta el centro comercial Dolce Vita, donde hay un Continente (qué recuerdos...), ya que quería tenerlo localizado y conocer un sitio grande donde poder hacer la compra con un poco de variedad. Es un paseo considerable y cuesta arriba, pero al final me acerqué dando un paseo por la mañana desde donde tengo el apartamento, previo desayuno de café más bollo por 1.20€ en una cafetería que me pillaba de camino. El centro comercial está justo al lado del Estádio do Dragão, donde juega el equipo de fútbol más importante de la ciudad, el Porto F.C. El centro comercial por otra parte es bastante nuevo y tiene una gran fuente en el centro, aparte de un suelo cristalino (aunque opaco) que no me gustó nada atravesar... Un centro comercial muy nuevo al lado de un estadio también en gran estado, a unos 200 metros de casas que se caen a trozos. Contrastes de Oporto.

Estadio do Dragão

En el centro comercial

Aparte de la expedición para saber dónde comprar, el centro fue la zona que más recorrí. El mejor punto para empezar en el centro es la parada de metro de São Bento. Está justo al lado de la catedral, la estación de tren de mismo nombre, el puente de Luís I a un paso, y la Ribeira al lado también. De la catedral ya os hablaré en otra entrada futura, puesto que también la vi el fin de semana y tengo fotos para dedicarle un post entero, pero quería compartir alguna foto de la estación de São Bento, que tiene en su recibidor grandes murales hechos con azulejos. Bien merece una visita.

Edificios por la zona de São Bento, al lado de la catedral

Desde el mirador de la catedral

Estación de São Bento

Dibujos con azulejos en el interior de la estación

De la catedral ya me dirigí hacia la Ribeira, la zona más conocida de Oporto, situada como su nombre indica a la orilla del río, el Duero. Toda la zona está llena de bares, cafeterías y restaurantes, y aquí los precios son considerablemente más altos que en otras zonas de la ciudad. Se nota que es una zona turística, aunque a pesar de todo merece la pena tomarse algo por aquí, al menos de vez en cuando. De camino a la Ribeira uno se puede encontrar también con el Palacio da Bolsa, que me han recomendado ver por dentro (cosa que haré próximamente), y la iglesia de San Francisco (Igreja de São Francisco), que también vi el fin de semana. De esta no tengo fotos, ya que no se podían sacar dentro, pero es una visita recomendable (la entrada son 3€), especialmente si tenéis interés en visitar sus catacumbas. El interior de esta iglesia es mucho más llamativo que el de la catedral, es de estilo barroco y es impresionante cómo tienen recargados todos los rincones.

Palacio de la Bolsa y la iglesia de San Francisco

Y eso es todo por hoy, ¡dentro de poco más!

Oporto, primeras impresiones

2012-09-10T01:29:00.000+02:00

Hola a todos, como algunos ya sabréis por Twitter, me he venido a vivir a Oporto tres meses por motivos de trabajo. Con las vacaciones y preparar el viaje, el ritmo del blog había decaído bastante, pero espero retomarlo a partir de ahora. Y por supuesto, las entradas sobre Portugal ganarán protagonismo, aunque no me olvidaré de todo lo que queda pendiente, que es mucho.

Oporto es la segunda ciudad de Portugal por habitantes, después de Lisboa. Curiosamente, la ciudad cuenta con unos 240000 habitantes, pero si se cuenta el área metropolitana, llega hasta aproximadamente dos millones. Esto quiere decir que el centro de la ciudad, el Oporto clásico, es "relativamente manejable", pero si se cuenta todo lo demás tenemos un terreno bastante grande.

Oporto y Vilanova de Gaia en la otra orilla del Duero

Catedral y calles principales del centro

Llegué el viernes en avión, y de las primeras cosas que te encuentras en el aeropuerto es gente dando mapas gratis de la ciudad, que incluye también el mapa de metro. Muy, muy útil y de agradecer, así que pillad uno si venís a ver la ciudad. La forma más barata de llegar a la ciudad desde el aeropuerto es el metro. Este está en la misma estación, bien indicado, y el viaje no os costará más de 2€. Como vivo en una de los barrios de las afueras, el viaje prácticamente duró unos 40 minutos, pero me dejó en la puerta de casa a un precio inmejorable.

Este fin de semana lo he aprovechado para ir conociendo un poco la ciudad, callejear por el centro, mirar dónde hay supermercados para hacer la compra, probar la gastronomía portuguesa... Ya a partir de mañana toca trabajar, así que tendré que aprovechar las tardes y los fines de semana para ir conociendo poco a poco la ciudad y sus alrededores, pero ya en estos escasos dos días y medio puedo hacerme una idea de cómo es. Y de momento lo que he visto me gusta. Oporto está impregnada de ese aire nostálgico tan presente en Portugal, aunque en muchas ocasiones se pasa de lo nostálgico y añejo a lo deteriorado y abandonado, y de esto hay mucho también en Oporto. Tiene grandes contrastes, tan pronto hay centros comerciales tremendamente modernos con la última moda, un metro muy nuevo y en muy buen estado, a la vez que una cantidad impresionante de edificios se caen a pedazos o están abandonados y tapiados. Especialmente en el centro.

Metro sobre el Puente de Luis I

Calles empinadas por todo el centro de la ciudad...

Vista del centro con la Torre dos Clégicos al fondo

Para moverse por la ciudad lo mejor en mi opinión es el metro. Me parece muy útil y recomendable, ya que tiene estaciones en las zonas más importantes, aunque sorprende la falta de diversidad en las líneas. Hay un tramo bastante extenso que cruza la ciudad de oeste a este compartido por 5 líneas, y muchas otras zonas donde no hay estación. Imagino que donde no hay es porque no interesa, pero me extraña ver 5 líneas diferentes recorriendo casi toda la ciudad y diferenciándose únicamente en sus extremos. En cualquier caso y salvo que queráis cruzar la ciudad de punta a punta, generalmente solo gastaréis 1.15€ por trayecto, el equivalente a cruzar por dos zonas. Mientras más crucéis, más caro es el billete. Para montar en metro hay que comprar una tarjeta, que se va recargando y validando cada vez que se use. También hay disponibles opciones por días y pases mensuales, de los que tendré que conseguir uno.

En otro orden de cosas, se nota también que Oporto es una ciudad muy turística (principalmente de españoles). Así, aunque por lo general es una ciudad barata fuera del centro, y uno se puede tomar un café por 0.60€, una caña por 1€, desayunar por 1.20€, comer el plato del día con bebida por 5-6€ en fin de semana..., si vais a la Ribeira os encontraréis como todo se duplica o incluso algo más. En cualquier caso, sigue siendo más barato por lo general que las zonas turísticas españolas, aunque también he visto restaurantes de precios elevados. En definitiva, que saber buscar importa mucho si queréis ahorrar unos euros. Hoy he comido justo al lado de la Ribeira por menos de 9€ (plato más bebida, postre y café), y esto mismo me hubiera costado seguramente el doble un par de calles más abajo, en la zona más turística.

En la Ribeira, en la orilla del Duero

Vista de la zona histórica de Oporto, desde lo alto del puente de Luis I

Y sobre el idioma, no he hablado nada de inglés, ni ha hecho falta. La verdad es que se me hace raro hablar en inglés con los portugueses, y hasta la fecha nos hemos entendido de maravilla hablando ellos en portugués y yo en español o con algún retazo de portuñol.

Por hoy eso es todo, ¡ya iré comentando más cosas!

Ruta por la Vera: Garganta la Olla

2012-08-16T18:45:00.000+02:00

Además de Cáceres y Trujillo, la ruta por Extremadura la completamos visitando la comarca de la Vera, al norte de Cáceres. Está situada en la frontera con Castilla y León, separada de esta por la Sierra de Gredos, por lo que se encuentra en una región más o menos montañosa. Aunque la visitamos a principios de mayo, todavía quedaban restos de nieve en las cimas de las montañas de la zona, y de hecho nevó a una altitud ligeramente superior a la que nosotros nos encontrábamos.

Teniendo la base de operaciones en Cuacos de Yuste, lugar conocido por ser donde el emperador Carlos I decidió pasar sus últimos días y de cuyo monasterio os hablaré en la siguiente entrada, el primer pueblo que visitamos fue Garganta la Olla. Este cuenta con poco más de 1000 habitantes y se encuentra a unos 13 kilómetros de Cuacos de Yuste, dejando a mitad de camino el monasterio. Los orígenes de los asentamientos en esta zona se remontan a los pueblos íberos, llegando a existir un par de monasterios en época visigoda, aunque ahora están derruidos y solo queda un pintoresco pueblecito en las faldas de la montaña.

Vista general de Garganta la Olla

Plaza principal del pueblo

Más casas del pueblo

Eso sí, el enclave es fantástico, ya que por esta región aparecen numerosas gargantas producidas por el río Tiétar. La que nosotros visitamos fue la Garganta Mayor, un poco antes de llegar al centro del pueblo, junto a un puente. Se puede dar un pequeño paseo por los alrededores de la garganta, y estoy seguro que posiblemente haya varias rutas que partan del pueblo para ver el resto de ellas, ya que hay varias en la zona, pero ese día teníamos que visitar muchos sitios más, así que nos contentamos con disfrutar de la parte más cercana al puente, en la que se puede ver una pequeña cascada y piedras erosionadas. A pesar de que había pasado algunas vacaciones en las Hurdes, el Jerte o el valle del Ambroz, no había estado todavía por la Vera. Posiblemente esta región cuente con menos fama que las anteriores, fundamentalmente las dos primeras, pero se puede disfrutar de buenos paisajes llenos de montes y ríos, y temperaturas muy agradables; y por supuesto, al ser una zona menos agobiada por el turismo se puede ir más tranquilo a todos sitios.

Garganta Mayor

Paisaje de la Vera

Puente viejo en las cercanías

Curiosamente, esta región de la Vera es rica en cuentos y leyendas mitológicas, entre las que destaca la de la Serrana de la Vera, una mujer que tras cancelarse su matrimonio se fue al monte a vivir y mataba a los hombres con los que se acostaba. Cuenta con su propia estatua en un mirador desde donde se aprecia todo el pueblo (la primera foto está sacada desde ahí). Si os gusta pasear por los montes y disfrutar de rutas para visitar gargantas, puentes medievales y pueblos pintorescos, es un buen destino, y además es de un acceso relativamente sencillo para lo que suelen ser este tipo de pueblos perdidos en los montes. Y además, tomar algo en una cafetería os resultará sorprendentemente barato.

La Serrana de la Vera, vigilando el pueblo

Pisa

2012-07-19T20:55:00.000+02:00

En mayo realicé un pequeño viaje a Italia, donde visité un par de ciudades en la Toscana. Aunque me encantaría realizar un viaje diferente por esta región, en esta ocasión visité dos de las ciudades más grandes de la zona: Pisa y Florencia. Dejaré el otro viaje, más centrado en visitar los pueblos característicos de esta región italiana, para una futura visita. La primera ciudad en la que estuve y donde me alojaba fue Pisa. Cuenta actualmente con casi 90 mil habitantes, y tuvo una gran importancia durante los siglos X al XIV, como potencial naval. Posteriormente pasó a ser controlada por Florencia, lo que según me dijeron explica el pique entre las dos ciudades, aunque parece que Pisa mantiene una rivalidad con el resto de ciudades importantes de la zona, como Livorno o Genova.

Edificios a la orilla del río Arno

Callejeando por el centro de Pisa

Lo más destacable es la Piazza dei Miracoli, que aloja el conjunto de la torre con la catedral y el baptisterio, y que sin duda es lo más llamativo de esta ciudad. La catedral comenzó a construirse en el siglo XI, y por fuera es bastante bonita, muy diferente a las catedrales castellanas a las que estaba acostumbrado, y con ciertas reminiscencias islámicas. Al parecer el interior merece la pena también, pero no pude visitarlo por falta de tiempo. Como curiosidad, la catedral también está inclinada, aunque no tanto como la torre.

Y es que la torre de Pisa es la verdadera estrella de la ciudad; y lo saben, por eso cobran 15€ por subir (17€ con reserva), lo que me parece muy caro, por lo que me contenté con verla desde el suelo. Es el campanario de la catedral, y se comenzó a construir a finales del siglo XII, comenzando a inclinarse por un problema con los cimientos al poco tiempo. Intentaron compensar la inclinación, hecho que se puede apreciar en los distintos pisos de la torre, dándole una forma curva, y fue reabierta recientemente tras realizar un trabajo de mantenimiento para impedir que se siga inclinando.

En la plaza también se puede ver el baptisterio, el más grande de Italia y que terminó de construirse en el siglo XIV, y el camposanto, terminado en el siglo XV y que alberga unas 600 lápidas, así como varios sarcófagos de época romana. Pasear por la plaza es gratuito (¡menos mal!), pero para entrar al resto de monumentos hay que pagar, pudiendo comprar entradas combinadas para varios monumentos. Desgraciadamente, no tuve tiempo para entrar a ninguno de los monumentos que me interesaban, me tuve que contentar con verlos por fuera, y esto por lo menos es básico si visitáis Pisa.

Catedral de Pisa

Catedral y baptisterio, con la torre al fondo

La torre inclinada de Pisa

Al pie de la torre

Hora punta en la Piazza dei Miracoli

Panorámica general

También es remarcable la Piazza dei Cavalieri, antiguo centro político de la ciudad y que alberga algunos edificios bastante bonitos, como el Palazzo della Carovana, que ahora acoge a la Scuola Normale Superiore, o la iglesia de Santo Stefano dei Cavalieri, construida para los caballeros de la orden de san Esteban, fundada en el siglo XVI por los Medici para combatir a los sarracenos en el Mediterráneo. Por desgracia, la plaza estaba totalmente en obras, así que no invitaba mucho a disfrutar de su conjunto, pero sí que pude apreciar la belleza de estos edificios.

El palacio y la iglesia (al lado a la derecha) en la Piazza dei Cavalieri

Un rincón de Pisa

Terrazas y casas en el centro

El resto no es especialmente destacable, aunque no obstante el centro es bastante pintoresco, con sus casas pintadas de distintos colores, las terrazas con gente tomando algo y las colas para disfrutar de un refrescante helado. Esto último os lo recomiendo sin dudar, si encontráis una buena heladería (que reconoceréis por el tamaño de la cola), parad un rato y disfrutad de un buen helado, y si además el día está caluroso, tanto mejor. Pisa es una ciudad bastante acogedora para dar un paseo, sentarse y tomar un café o un helado, o salir a cenar algo (impresionantes las cartas de tres páginas de pizzas...), si uno aguanta la oleada de vendedores ambulantes que acosa cansinamente a la gente. Si queréis visitar la ciudad, creo que un día es el tiempo justo para verla, se puede disfrutar de la Piazza dei Miracoli, la Piazza dei Cavalieri, ver algún museo si queréis y tomar algo por sus calles. Es por tanto una buena opción para incluir en una ruta, pero no como destino único.

Trujillo y la Feria del Queso

2012-07-10T00:55:00.000+02:00

Uno de los motivos para realizar la ruta por Extremadura fue visitar Trujillo aprovechando la Feria del Queso que se realiza anualmente en dicha localidad extremeña sobre el mes de mayo. Esta ciudad fue cuna de personajes históricos como Francisco Pizarro, Francisco de Orellana o Diego García de Paredes, y actualmente cuenta con una población que ronda los 10000 habitantes. Sin duda uno de los puntos que más destacan de la ciudad es su castillo, visto desde la autovía que conecta Badajoz (y Lisboa) con Madrid, pero no es el único edificio pintoresco, ya que la Plaza Mayor muestra también un conjunto de palacios medievales bastante bonitos y que bien merecen una visita si estáis por la zona.

Salimos de Cáceres por la mañana y llegamos en un rato a Trujillo, ya que solo las separan 47 kilómetros. Cuando llegamos ya tenían montados los tenderetes de la Feria del Queso en la Plaza Mayor. Este evento es uno de los más importantes del país relacionados con el queso, y había mostradores de diversas queserías provenientes de distintas partes de la península. El sistema funciona mediante tickets, se compran en casetas y se canjean en los stands por tapas de queso o vino, lo que agiliza el proceso al evitar el cambio de dinero.

A pesar del mal tiempo había mucha gente, y a veces era un pelín agobiante sortear a tantas personas en los stands. La muestra de queso es abrumadora, los hay a centenares y de todos los tipos, imposible probarlos todos. Yo personalmente probé al menos una decena, descubriendo alguno que otro muy rico, y por supuesto otros más pasables, y lo mismo con los vinos. A todos los que os guste el queso, tenéis que probar un año a pasaros por esta feria y dar un paseo por Trujillo. Por supuesto, además de probarlos podéis comprarlos, y a buen precio además en algunas queserías. Por mi parte cayeron un par de quesos de untar portugueses, que estaban bien ricos.

Llegando a la zona antigua de Trujillo (al fondo)

Feria del Queso en la Plaza Mayor

Otra vista la Plaza Mayor y la Feria del Queso

Desafortunadamente, el tiempo no acompañó en absoluto. Estuvo lloviendo intermitentemente todo el día, y de vez en cuando caía algún chaparrón más considerable, lo que hizo que no pudiéramos disfrutar del todo de un paseo tranquilo por las callejuelas de la ciudad. Aun así, nos dio tiempo a visitar la parte antigua de Trujillo, situada dentro del recinto amurallado, y llegar hasta el castillo. Ahí se puso a llover y tronar y decidimos bajar de nuevo hacia la zona de la Plaza Mayor. Debido al mal tiempo, tampoco había demasiadas ganas de patearse los barrios antiguos, ya que apetecía más irse a una cafetería y tomarse un buen café caliente para entrar en calor.

A pesar de las pocas fotos que podáis ver aquí, Trujillo tiene mucho más que ofrecer, al menos para pasar una mañana paseando por sus calles y viendo el castillo, o un día si completáis la visita con la Feria del Queso. Merece mucho la pena la Plaza Mayor, detenerse un rato en las fachadas de los palacios que allí hay, y subir al castillo pasando por el antiguo barrio árabe. Quizá no tenga ningún elemento especialmente destacable, pero al igual que en otras ciudad, es el conjunto artístico que forman todas estas casas de piedra, iglesias y callejuelas lo que le confiere su encanto.

De camino a la parte intramuros de Trujillo

Parte antigua de Trujillo

El castillo

Torres en la parte árabe de la zona antigua de Trujillo

Vistas desde el castillo

A nosotros nos esperaba la comarca de La Vera, así que hacia allí nos dirigimos...

La ciudad vieja de Cáceres

2012-06-15T19:16:00.000+02:00

Hace un par de meses emprendí con unos amigos una ruta centrada en la comarca de La Vera, aunque con alguna visita de paso a Trujillo para aprovechar la Feria del Queso, y ya que estábamos al lado, una pequeña visita a Cáceres y su ciudad vieja. El centro histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 por contar con uno de los conjuntos medievales y renacentistas más completos y bien conservados del mundo. Las primeras poblaciones de Cáceres se remontan a la prehistoria, con cuevas habitadas desde hace un millón de años. Posteriormente se asentó una colonia romana en el siglo I a.C., estando situada la ciudad en las cercanías de la Vía de la Plata. Los visigodos conquistaron posteriormente la ciudad, y finalmente fue refundada por los musulmanes, hasta que fue conquistada por Alfonso IX, rey de León en 1229.

Llegamos ya de noche, con el tiempo justo para recoger las llaves del hostal, y dar un pequeño paseo por el centro y cenar algo. Tras ir en busca de un par de sitios que habíamos rastreado previamente por internet y que estaban al final llenos, volvimos sobre nuestros pasos aprovechando para dar un paseo por las callejuelas medievales iluminadas a la luz de las farolas. Y en esto que escuchamos música celta saliendo de uno de los locales... que además era restaurante, así que probamos y pudimos cenar allí algunas raciones típicas extremeñas que estaban bastante ricas, como un solomillo de cerdo regado con torta del Casar, mientras disfrutábamos de un concierto de música celta en directo. Impagable.

A la mañana siguiente nos preparamos para dar otra vuelta ya a la luz del día, momento que aproveché para tomar las fotos que acompañan a esta entrada. También tomé algunas por la noche, pero con la cámara del móvil, cuya calidad en bajas condiciones de luz deja bastante que desear, así que he preferido no subir ninguna de estas. Nuestro hostal estaba en plena Plaza Mayor, por lo que teníamos la entrada justo delante nuestra. Eso sí, tuvimos una "desagradable" sorpresa a las 8 de la mañana, cuando empezaron a montar una estructura metálica y a probar micrófonos, para comenzar a las 9 una especie de yincana dando voces a todo volumen. Después de la paliza del viaje y acostarnos tarde, fue un pequeño mazazo. Caminar por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Cáceres fue una gozada, al menos para mi. Está muy bien conservada y uno siente enseguida la sensación de inmersión en otra época. Palacios e iglesias, casonas, los escudos en las fachadas..., todo ayuda a arropar al visitante.

Plaza Mayor de Cáceres con el acceso a la Ciudad Monumental y la Torre de Bujaco

Arco de la Estrella y Torre de Bujaco

La Plaza Mayor es un buen punto de partida para comenzar el recorrido por el casco histórico, al que se puede acceder por el Arco de la Estrella, la más conocida y principal acceso al recinto. Ya al lado de este acceso se pueden encontrar algunos elementos que forman parte de todos los recorridos, como la Torre de Bujaco, de 25 metros de altura, a la que se puede subir para contemplar la ciudad pagando una entrada. Como no teníamos mucho tiempo disponible y no teníamos ganas de gastar mucho dinero, ya que esa misma mañana partíamos para Trujillo a la Feria del Queso, lo dejamos pasar. Esta misma entrada lleva derecha a la Concatedral de Santa María de Cáceres, una sobria construcción románico-gótica, finalizada entre los siglos XV y XVI. El exterior no destaca por su decoración y al interior no accedimos, aunque cuenta retablos platerescos y un museo, que para el que tenga curiosidad igual le resulta interesante.

Concatedral de Santa María

Torre del Palacio de los Golfines de Abajo

Iglesia de San Francisco Javier

Al lado de la catedral se encuentra el Palacio de los Golfines de Abajo, alojamiento de los Reyes Católicos las veces que visitaron la ciudad, así como numerosas casas y palacios, como el Episcopal y el de Mayoralgo, la Casa de los Moraga o la de los Duques de Valencia. Todas ellas se mantienen en un gran estado y en un estilo uniforme, lo que resulta más gratificante todavía. Al final la calle que seguimos desembocaba en la Plaza de San Jorge, presidida por la Iglesia de San Francisco Javier, una iglesia jesuíta del siglo XVIII. Se llega a ella tras unas escaleras, destacando la presencia de sus dos torres sobre la plaza. Dejando a la derecha la Casa de los Becerra y subiendo por la cuesta de la Compañía, se llega a la Plaza de San Mateo, donde se encuentra la iglesia del siglo XVI dedicada al mismo santo, y donde anteriormente se ubicaba una mezquita y luego otra iglesia diferente. Comunicada con la Plaza de San Mateo se encuentra la Plaza de las Veletas, donde se encuentra el Palacio de mismo nombre, un edificio del siglo XV construido sobre las ruinas del alcázar árabe, que cuenta con un importante aljibe y en la actualidad alberga el museo de la ciudad.

El Palacio de los Golfines desde la Iglesia de San Francisco Javier

Callejuelas de la ciudad vieja de Cáceres

Iglesia de San Mateo

Aquí terminó nuestro recorrido, nos dimos la vuelta y bajamos por la muralla hasta el Arco de la Estrella para salir de nuevo a la Plaza Mayor. Nos quedamos varios palacios y casas por ver, y no entramos casi en ninguno de ellos, únicamente en el museo militar del Palacio de las Cigüeñas, porque era gratuito. No obstante, me dio tiempo a apreciar el fantástico conjunto histórico de la ciudad, y creo que al menos conseguimos completar una ruta básica en un tiempo mínimo. Creo que dedicar un día entero puede ser una buena experiencia, para visitar todos los edificios, entrar en los más significativos y comer en este entorno, ya que hay varios locales para ello dentro del propio casco histórico, aunque sin romper la armonía visual. Quizá individualmente no posea edificios llamativamente impresionantes, pero es el conjunto de todos ellos lo que le aporta ese toque especial. Esta ciudad extremeña es una visita más que recomendable, yo desde luego os animo a visitarla.

Alrededores del Palacio de las Veletas

Otro rincón de Cáceres

Volviendo al punto de partida por el Adarve de la Estrella

La Plaza Mayor desde el Arco de la Estrella

Catedral de Santa María de Toledo

2012-05-25T00:31:00.000+02:00

Nos quedó mucho que ver por Toledo, pero otro de los sitios por el que queríamos pasar era la catedral de Santa María. Su construcción comenzó en 1226 y se terminó algo más de dos siglos después, en 1493, siendo de estilo gótico. A pesar de que su construcción comenzó en el siglo XIII, al parecer ya había un templo de la época visigoda en ese mismo lugar. Más tarde, este edificio visigodo se adaptó para convertirse en la mezquita de la ciudad, y posteriormente se construyó la catedral. De la mezquita todavía quedan restos, como algunas columnas y arcos.

Una historia que no está documentada cuenta que la conversión de mezquita a catedral se hizo "por las malas". A priori, según el acuerdo alcanzado por el rey Alfonso VI con los habitantes musulmanes y mozárabes de la ciudad para que ésta capitulase sin derramamiento de sangre, fue que se respetarían los lugares de culto. Sin embargo y aprovechando que el rey estaba fuera, parece que el arzobispo de Toledo y la reina mandaron tropas armadas para tomar el control del recinto de la mezquita. Esto estuvo a punto de provocar una rebelión, y cuando se enteró el rey condenó a muerte a la mayoría de los implicados. Sin embargo, según parece fueron los musulmanes los que intercedieron para que el evento no fuera a mayores y aceptaron la toma de la mezquita. A finales del siglo XI comenzaron las obras para adaptar el templo al culto cristiano, pero el edificio que se conserva y se puede apreciar hoy día es el resultado de las obras comenzadas en el siglo XIII durante el reinado de Fernando III, ya que el estado de la mezquita-catedral no era muy bueno y el actual arzobispo quería una catedral al nivel de la majestuosa ciudad de Toledo.

Exterior de la catedral

Existen varias puertas de acceso, pero la más antigua es la conocida como puerta del Reloj, del siglo XIV y ricamente decorada con diversos pasajes cristianos y esculturas de reyes y santos, y que cuenta con un reloj de considerable tamaño en su fachada, que es el que le da nombre. Otra de las puertas principales es la del Perdón, del siglo XV y llamada así porque antiguamente hubo un tiempo en el que se concedían indulgencias a los penitentes que pasaban por ella. También destaca la torre gótica de influencia mudéjar, finalizada durante el siglo XV y que alcanza una altura de 92 metros.

En el interior de la catedral se pueden encontrar numerosas capillas, destacando la Capilla Mayor, en las que están enterrados varios reyes desde la época visigoda. Además de las capillas habría que destacar el impresionante transparente de la catedral, obra del siglo XVIII realizada en mármol que aporta luz al sagrario situado a su espalda, donde esta luz proviene de los tragaluces situados en el ábside.

Puerta del Perdón

Puerta del Reloj

Detalle del reloj

La torre de la catedral

Merece la pena pasar un rato paseando por el interior de la catedral. En un día caluroso puede convertirse en un refugio más fresco que la asfixiante temperatura del exterior, y tiene numerosos elementos que admirar, como el transparente, la Capilla Mayor o el coro, además del resto de capillas, retablos, pinturas, etc. También dispone de vidrieras, que decoran muy bien toda la estructura superior de la cateral.

El exterior también es muy bonito, destacando su torre y las puertas de entrada, muy bien decoradas. Nosotros estuvimos un buen rato y nos quedamos varias cosas por ver, puesto que no recorrimos exhaustivamente todas las capillas, ni subimos a la torre, ni nos demoramos en exceso por el resto de sitios. Es una visita imprescindible si pasáis por Toledo, y es verdaderamente un edificio impresionante desde un punto de vista arquitectónico.

Interior de la catedral

La entrada al coro

Capilla

El transparente de la catedral de Toledo

Santillana del Mar

2012-05-15T01:22:00.000+02:00

Santillana del Mar es un pequeño municipio cántabro y uno de los atractivos turísticos más importantes de la región, al situarse en las cercanías la famosa Cueva de Altamira. Sin embargo no fue la cueva el motivo de mi visita a este pintoresco pueblo, sino el pasear un rato por sus calles. Y es que Santillana del Mar, la villa de las tres mentiras (ni es santa, ni llana, ni está en el mar), presenta un casco histórico en un excelente estado de conservación.

La presencia de la Cueva de Altamira ya demuestra que las cercanías del lugar estuvieron habitadas desde hace tiempo. No se ha encontrado sin embargo ninguna información sobre algún posible núcleo de población es lo que es la actual villa, aunque sí se han encontrado algunos restos romanos en las cercanías, lo que sugiere que alguna población romana estaba cerca.

El nacimiento de Santillana tuvo lugar durante la Edad Media, surgiendo alrededor de la Colegiata de Santa Juliana. Originalmente era una ermita, que mediante sucesivos fueros y apoyo de la corona de Castilla fue ganando importancia, obteniendo Santillana el estatuto de villa en 1209, siendo esta época cuando gozó de más poder en la región. En el siglo XIII pasó a depender de la diócesis de Burgos, por lo que la importancia de la colegiata decayó, pero comenzó el desarrollo urbano alrededor de la Plaza Mayor, culminando en los siglos XIV y XV con la construcción de numerosos palacios y torres. En 1445 el rey Juan II de Castilla creó el Marquesado de Santillana, que recaería posteriormente en los Duques del Infantado. Al perder el control directo real, la villa comenzó su decadencia y estancamiento.

Convento de Regina Coeli

Casa de los Villa, a la derecha

Ayuntamiento (al fondo), en la Plaza Mayor

La mayoría de las casa y palacios de Santillana se construyeron durante los siglos XVI y XVII. La ciudad estaba llena de linajes hidalgos, y estos fueron los que se coparon la mayoría de puestos administrativos, mientras que los campesinos tenían que arrendarles las tierras. La villa comenzó a ponerse de moda a mediados del siglo XIX, cuando el turismo aristocrático español eligió Cantabria como su región de ocio.

En 1889 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, y en 1927 comenzaron las primeras restauraciones. Las casonas y palacios se estructuran fundamentalmente sobre dos calles, que al final confluyen en la colegiata. Es un pueblo muy pequeño, por lo que lo más cómodo es planificar una ruta subiendo por una de las calles hasta llegar a la colegiata, y luego bajar por la otra. Hay algunas callejuelas más, y si el tiempo acompaña y os sobra tiempo también las podéis incluir, pero lo más importante está en las otras dos principales.

Torre de Don Borja (la que tiene el arco más grande de entrada)

Paseando...

Torre del Merino

Hay que reconocer que la villa es bastante bonita, y está en un estado de conservación fantástico. Pasear por sus calles es trasportarse a unos cuantos siglos atrás, si no fuera por la cantidad de turistas que abarrotan sus calles. Y es que Santillana del Mar está más que explotada, numerosos autobuses llenos de turistas dejarán a estos a la entrada del pueblo, ya sea para verlo o como parte de alguna hipotética ruta para ver también la cueva de Altamira. Así que la villa está muy enfocada al turismo, y prácticamente podremos encontrar cada dos pasos alguna tienda de productos típicos de Cantabria, alguna posada o similar, y varios turistas deambulando de aquí para allá, lo que en un pueblo tan pequeño se nota muchísimo.

Con respecto a las tiendas, no me parece mal que se vendan productos típicos en el pueblo, está claro, pero al final muchas de las tiendas venden exactamente lo mismo (y de las mismas marcas), dan la sensación de ser iguales, y para mi eso le resta bastante encanto, ya que todo queda bastante artificial. No obstante, si buscáis bien todavía se pueden encontrar obradores propios para comprar dulces, como unas riquísimas quesadas y sobaos, y algunas otras tiendas con más encanto y personalidad que la media.

A pesar de este punto artificioso, creo que Santillana del Mar merece mucho la pena, no está lejos de Santander y en una mañana o una tarde podéis haberla visto por completo, incluido el Museo de la Inquisición, que está bastante curioso. Al resto de sitios no entré, bien porque no se puede, porque estaban cerrados (como la colegiata), o porque tampoco había mucho que ver, pero el pasear por sus calles es imprescindible si estáis por la zona y os gustan los pueblos medievales.

Más paseos entre las callejuelas

Otro rincón de Santillana

Colegiata de Santa Juliana