El Mundo en Fotos y Comentarios

¿Cuánto hay que saber del destino en un viaje? Introducción a un texto de Pérez-Reverte

2026-11-01T09:44:00.254-03:00

¿Cuánto hay que saber del destino antes de emprender un viaje? Es una pregunta que no tiene respuestas concluyentes. Obviamente, un viaje se disfruta antes, durante y después. Se lo prepara, se lo vive y se lo recuerda. Pero, en síntesis, ¿qué hacer antes de viajar?

Un viajero lector que se disponga a conocer Praga (ciudad que todavía no conozco), seguramente llegará con una imagen bastante completa de su historia: la ciudad medieval, la capital del Reino de Bohemia, el centro intelectual del Imperio austrohúngaro, la ciudad judía, la Praga de entreguerras y, finalmente, las huellas del comunismo y de la Revolución de Terciopelo. Buscará y encontrará la relación entre Kafka y su obra. Respirará profundo e intentará sentir la Praga que vivieron intensamente Jan Hus o Václav Havel. Sus ideas, conocimientos y preconceptos comenzarán a materializarse.

En síntesis, entenderá y vivirá profundamente lo que está viendo. Lo sentirá, y sus conocimientos iniciales se enriquecerán después del viaje.

Después están otros viajeros, respetables, pero distintos.

Para muestra basta un botón. Visitando Santa Sofía, en Estambul, emocionado, iba poniendo en contexto datos que me permitieran comprender, disfrutar y compartir con quienes me acompañaban: la iglesia original, la maravilla arquitectónica de su cúpula, Roma, Justiniano, la conquista de Constantinopla, Mehmed II, el Imperio otomano.

Pero, además, buscaba algo que creía hijo de algún mito urbano. Los mercenarios varegos (vikingos) al servicio del emperador, quizás integrantes de su guardia, aburridos, habrían tallado con algún objeto punzante, en una parte de la balaustrada de mármol, unas frases en su idioma natal, utilizando el alfabeto rúnico.

Lo que imaginábamos como una búsqueda compleja terminó siendo un lugar perfectamente identificado y señalizado. Y eso fue bueno y malo a la vez. Bueno porque nos facilitó encontrarlo; malo porque tuve que esperar varios minutos hasta encontrar un momento de soledad para contemplarlo, sentirlo y, finalmente, fotografiarlo.

Legiones de turistas orientales, cámaras y celulares en mano, pasaban, miraban el cartel, sacaban la foto, me molestaban y se iban.

Es a ese turista al que se refiere Arturo Pérez-Reverte en el artículo que les comparto.

Sobre libros y paisajes, por Arturo Pérez-Reverte

Alguna vez les habré comentado que leer libros modifica el paisaje. Al menos, la visión que uno tiene de ese paisaje. Cuando una lectura previa afina la mirada, los lugares relacionados con lo que leíste adquieren dimensiones diferentes, pues lectura y vida se combinan de modo agradable. Con el cine también ocurre, pero menos; aunque también, como digo. Hay lugares a los que las películas vistas antes de visitarlos, como Monument Valley, el Village de Nueva York, el Pont des Arts o la plaza del Kremlin, dan un encanto especial. Que pueden emocionar, incluso, cuando te sitúas ante ellos. Pero en mi caso –tal vez porque lo que soy es un lector que accidentalmente hace otras cosas–, películas aparte, lo que de verdad me calienta son los lugares sobre los que antes leí. Buscar en ellos el rastro, aunque sea remoto o casi imperceptible, de los libros amados. De los que dejan marca profunda o intenso recuerdo.Pensaba en eso hace poco, sentado en la terraza del hotel Bauer de Venecia, quizás uno de los restaurantes con la vista más bonita del mundo. Estaba comiendo cuando llegó una pareja, de cuyo comportamiento y comentarios deduje que era la primera vez que estaban allí. Admiraron con un wonderful y un so nice el panorama de la boca del Gran Canal, hicieron las fotos de rigor y luego se pasaron la comida en silencio, sin levantar la vista, absorto cada uno en su teléfono móvil. Habían cumplido con el lugar y sus ritos, y podían regresar a Internet –no me digan ustedes que tal vez para consultar sobre lo que estaban viendo, que me parto–. Y eso fue todo. No tenían nada que conversar ni decirse sobre el hotel, ni sobre Thomas Mann, ni sobre Peggy Guggenheim, que vivió enfrente, ni eran capaces de acechar en los gondoleros que con guasa veneciana pasaban cantando Ciao, Venezia a los que antaño remaban –y a veces no sólo remaban– para el barón Corvo o Lord Byron. Ya tenían la foto y se limitaban a pasar por allí.

Me acordé entonces de don Francisco de Quevedo, hombre leído y viajado, y de aquel soneto suyo que empieza: Buscas a Roma en Roma, ¡oh peregrino! / y en Roma misma a Roma no la hallas. Y concluí que era cierto y lo sigue siendo; si a Roma no vas con Roma ya hecha tuya, hay poco que rascar. Viajar a Londres sin Dickens, a Madrid sin Galdós, a Buenos Aires sin Borges, e incluso –metamos también el cine en esto– a Nueva York sin Woody Allen o a Nápoles sin Vittorio de Sica, es pasear de la forma más tonta; seguir la rutina de la foto obligatoria sin mirar hacia atrás antes o después de que te la hagan. Sin puñetera idea de lo que convierte esa foto en necesaria, o importante. Ser, en fin, como aquel fulano al que hace años, en los foros imperiales romanos, vi volverse hacia sus acompañantes muy serio, muy doctoral, muy informado, y decirles con todo su cuajo: «Se nota que es una ciudad devastada por el tiempo».

Son los libros –y las películas, vale, pero sobre todo los libros– los que nos dan ese valor añadido. Esa dimensión. Ir a cualquier lugar del mundo, o de la vida, con lecturas previas sobre lo que uno va a encontrar, permite encararlo todo con más inteligencia, con más placer o aprovechamiento. Sin lecturas que preparen la aventura del conocimiento unido al placer –o al dolor– de la experiencia, somos incapaces de interpretar el paisaje y hacerlo de verdad nuestro. Huérfanos de referencias, nos pasearemos por él pisoteándolo torpemente, ensuciándolo, llenándolo con estólidos rebaños que sólo buscan la foto para poder decir «estuve allí», sin que ese allí tenga otro sentido que el prescrito por la agencia de viajes. Haciéndolo, además, imposible para otros que sí lo merecen.

Porque, por suerte, los que sí lo merecen también existen. El mismo día en Venecia, paseando al atardecer por los Zattere junto al canal de la Giudecca, vi a una pareja de chicos sentados en el suelo, cerca de la punta de la Aduana. Ella era morena y él rubio. Tenían esa belleza al mismo tiempo fresca y tibia de la juventud, y había dos mochilas en el suelo –una llevaba cosida una bandera canadiense–. Estaban hombro con hombro, apoyados el uno en el otro, y cada cual leía un libro. Aún había luz. El libro de la chica no pude verlo bien. El del chico tenía una portada azul con letras grandes, y me pareció que era The Golden Fleece, de Robert Graves. El vellocino de oro. Y estaban allí los dos, ensimismados en el mejor de los mundos, nutriéndose la vida. Ajenos a la nave inmensa, al monstruoso crucero que lentamente pasaba en ese momento por el canal, con una multitud asomada a las cubiertas donde centelleaban centenares de flashes de teléfonos móviles y cámaras fotográficas.

Hungría: ¿adiós a Viktor Orbán? Ahí estuvimos.

2026-10-29T13:51:55.599-03:00

El 9 de mayo de 2026 arribamos temprano a Budapest procedentes de Atenas. Vuelo tranquilo y emocionante ya que uníamos dos ciudades que habíamos deseado conocer desde siempre.

El día de nuestra llegada era políticamente muy importante para el país: Viktor Orbán dejaba el poder después de 16 años y asumía Péter Magyar, un antiguo integrante de su partido que terminó convirtiéndose en su principal rival político. Nosotros teníamos entradas para visitar el Parlamento húngaro el día 10, pero un email recibido unos días antes canceló la visita debido a los compromisos protocolares surgidos a partir del evento que comentamos.

Particularmente, Viktor Orbán es uno de los líderes políticos a los que más atención presto. No solo comparto la mayoría de sus ideas, sino que también considero que tuvo la muñeca política necesaria para llevarlas a la práctica. Por eso, queríamos conocer la Hungría que dejaba tras sus 16 años de gobierno.

El aeropuerto de Budapest Franz Liszt (en honor al gran compositor y pianista húngaro) es pequeño, ordenado y eficiente. Unos carteles dentro del mismo ya nos advertían como era Hungría.

La llegada al hotel, como ya comentamos en otro post, la hicimos prolijamente combinando bus especial desde el aeropuerto más Metro. Ya en el hotel, la chica de recepción nos comentaba que era un día importante para ellos y que podría ser que cerca del Parlamento encontráramos mucha gente. Y allí fuimos.

Llegamos al Parlamento por el lado del río y encontramos mucha gente reunida frente a grandes pantallas que transmitían en directo lo que estaba ocurriendo en el interior. Justo en ese momento hablaba Péter Magyar. Del otro lado del edificio, en la plaza Kossuth, se congregaba una multitud. Reinaba la paz y la armonía, solo interrumpidas por aplausos y a veces algunos abucheos. Las banderas húngaras se mezclaban con banderas de la Unión Europea y de la comunidad LGTB+.

Salimos por un costado de la plaza con un poco de esfuerzo y seguimos recorriendo Pest en nuestro primer día en la ciudad.

¿Cómo vimos la Hungría que dejaba Orbán?

Acotando nuestra visión al recorrido de 4 días por Budapest, pudimos observar:

Un país que apuesta por la familia como célula básica de la sociedad, algo que se refleja tanto en sus mensajes públicos como en las políticas de apoyo a la natalidad y a las familias impulsadas por Orbán.
Una ciudad limpia y ordenada, con un excelente sistema de transporte público.
Una presencia de inmigrantes mucho menos visible que la que habíamos observado en otras ciudades europeas.
En los comercios y servicios que frecuentamos, encontramos mayoritariamente empleados húngaros.
Salvo en las inmediaciones de la terminal de autobuses, prácticamente no vimos personas en situación de calle o pidiendo dinero.
Una ciudad que nos transmitió una gran sensación de seguridad. El único momento de cierta tensión fue la espera del autobús que nos llevaría a Sofía: entre las 23:30 y las 2 de la madrugada, permanecimos en la vereda del parque Népliget. Fuera de la presencia de un par de personas que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia, no ocurrió nada.

Los meses posteriores a este momento ya empiezan a mostrar la impronta del nuevo gobierno y creemos que nada bueno se avecina. Nos gustaría en un próximo viaje comprobarlo con nuestros propios ojos, en la bellísima Budapest.

Transilvania, la Hungría que quedó dentro de Rumania

2026-10-10T11:38:58.585-03:00

Transilvania siempre evoca en el inconsciente colectivo a Drácula, la novela de Bram Stoker. Cuando uno indaga, se encuentra con la sorpresa que en esa zona, hay muchísimos habitantes de etnia húngara. Para comprender eso sin escribir un tratado de historia, podemos comparar al mapa de la Hungría histórica hasta la Primera Guerra Mundial y lo que quedó después.

Lo de Hungría no es un hecho particular sino que se repite a lo largo y a lo ancho de Europa. Cada guerra deja configuraciones de fronteras donde se dan estos hechos que en muchos casos, dieron motivación a otras guerras, a desplazamientos de población o a operaciones de limpieza étnica.

En nuestra visita a Budapest, nos encontramos con algo que nos llevó a indagar y nos encontramos con algo relacionado a este tema.

En el hermoso y descomunal edificio del Parlamento húngaro en Budapest, flamean dos banderas, la húngara y otra azul y amarilla. En primera instancia nos surgió el chiste fácil, Boca está en todos lados, pero no era eso.

La bandera que vimos es la bandera de los székely, también llamados sículos, una comunidad de habla húngara que habita principalmente en una región de Transilvania conocida como Székelyföld, o Tierra Sícula, dentro de las fronteras de la actual Rumania. Su bandera azul y dorada, con un sol y una luna, es uno de los símbolos de su identidad histórica y cultural.

La bandera székely flamea en el Parlamento de Budapest desde febrero de 2013. Su colocación fue impulsada por László Kövér, presidente de la Asamblea Nacional, como gesto de solidaridad con esta comunidad húngara de Transilvania, en un momento de tensiones diplomáticas con Rumania por el uso público de su bandera. Es digno de destacar que no flamea la bandera de la Comunidad Europea, como en el resto de los países que la integran.

Nosotros llegamos a Budapest el día que cambiaba el gobierno. Quienes asumieron, hicieron campaña por integrarse de manera más estrecha con la Comunidad Europea. Seguramente, la bandera azul con estrellas amarillas flamee hoy en dicho lugar, no lo podemos asegurar pero podríamos presumirlo por lo que vimos ese día.

"Las Sombrillas", de Giorgos Zongolopoulos

2026-09-18T13:53:12.916-03:00

Viajar es conocer lugares, sabores, costumbres y también personas.

En nuestra visita a la hermosa Tesalónica, recorríamos el frente marítimo en búsqueda del monumento a Alejandro Magno, símbolo de Macedonia. Luego de las fotos de rigor, elevamos la vista en dirección al mar y observamos la cadena montañosa con sus picos aún nevados que se distinguía a lo lejos. Buscábamos el monte Olimpo, la morada de los Dioses. Obviamente no sabiamos cual era.

Nos dirigimos a uno de los pocos puestitos que vendían souvenirs en busca de algún recuerdo y la persona que atendía nos saludó en perfecto inglés. Le pregunté cual era el Olimpo y me lo señaló con precisión. Muy amable, entendió rápidamente que estábamos buscando. Mientras elegíamos un recuerdo para llevar, nos señaló un imán del cual solo le quedaba una pieza. Nos dijo que era emblemático, porque se veía en primer plano la estatua ecuestre de Alejandro Magno y detrás, el Olimpo. La descripción no pudo ser más acertada y lo compramos. Al irnos, nos dió una hoja con un texto impreso qué él redactó y hablaba de otro lugar emblemático de la ciudad, situado a pocos metros, una obra de arte llamada "Las Sombrillas". Nos despedimos amablemente y seguimos nuestro derrotero.

De regreso a nuestro país, leí con detenimiento el texto que nos había entregado, escrito en inglés, y me pareció muy poético. Asimismo, lo valoré aún más viniendo de esta persona trabajadora y gentil que quería compartir gratuitamente su trabajo. Leyendo el mismo, también descubrimos que es un artista.

Les dejo debajo su traducción al castellano, espero lo valoren como yo lo hice y lamento no habernos tomado juntos una fotografía.

Las «Sombrillas» de Giorgos Zongolopoulos (Atenas, 1903-2004) representaron a Grecia en la 45.ª Bienal de Venecia en 1993. Fueron instaladas por primera vez en Tesalónica en 1997.

Ese fue el año en que Tesalónica fue Capital Cultural de Europa.

En el lugar donde se encuentran actualmente fueron trasladadas a fines de 2013, después de la finalización de la renovación del nuevo paseo marítimo de la ciudad.

Refiriéndose a las «Sombrillas», Giorgos Zongolopoulos dijo: «Todos sostenemos una sombrilla. Mis sombrillas escuchan secretamente al universo. Nada es accidental. Hay un ritmo entre las columnas verticales y las sombrillas. La obra de arte tiene una composición. Hay cosas relacionadas con los números. El mundo debe verla y volver a verla. Imagínenla.»

Exploremos, entonces, qué quiso decir el artista.

«Todos sostenemos una sombrilla»

La paradoja coexiste con lo contradictorio para invertir la situación y transformarla en una armonía dorada.

La primera impresión es: una lluvia de sombrillas.

La sombrilla, como símbolo, remite a la autoprotección y, como el instinto más básico de la existencia, se vincula conceptualmente con la existencia misma. Sombrillas sin mango, protección sin otro destinatario: solamente la esencia de cada gota de existencia; la lluvia de sombrillas se convierte en una lluvia regular con sustancia en cada una de sus gotas, una lluvia de existencias, una lluvia de almas, el elemento intermedio entre el cielo y la tierra, que riega el espacio-tiempo definido por los elementos verticales y horizontales.

La permeabilidad añade más dimensiones: autoprotección y su vanidad en un mundo donde todo fluye; integración con el paisaje (gracias a la permeabilidad, la obra no es visible desde una distancia determinada), indicando la complejidad y la polimerización de cada elemento de la imagen y su autonomía dentro del conjunto, así como la interacción de los materiales como principios fundamentales del universo y la permeabilidad de todas las cosas ante la luz eterna: nada se oculta bajo el sol.

«Mis sombrillas escuchan secretamente al universo»

La secuencia de Fibonacci en las matemáticas, que representa la armonía del universo y de todos los seres vivos, sustenta la estructura de la obra: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13… etc., donde la suma de los dos primeros números produce el tercero, y así sucesivamente.

Comienza con una columna y, a distancias iguales (1 m), las columnas pasan a ser 2 y luego 3, hasta terminar formando 5 filas de 3 columnas, creando un paralelogramo rómbico cuya base y altura están determinadas por 3 filas de columnas de un lado y 5 del otro. La gran diagonal es de 8 m y la altura de las columnas es de 13 m.

Cabe señalar que la secuencia de Fibonacci forma una espiral dentro de sí misma, y que los antiguos griegos la utilizaron para construir estructuras (la Acrópolis) y sus estatuas mucho antes de que Fibonacci la descubriera en el siglo XVI.

«Hay un ritmo con las columnas verticales y las sombrillas. La obra de arte tiene una composición. Hay cosas relacionadas con los números.»

Multiplicar las 5 filas de 3 columnas por la longitud de la diagonal nos da el número de sombrillas: 5 × 8 = 40… Pero ¿qué significa ese número? ¿Es un número al azar?

Admito que busqué extensamente (durante más de un año) sin obtener resultados, hasta que por casualidad encontré una posible interpretación (gracias a Lars von Trier y su película «Nymphomaniac», donde se hace una referencia).

La tortura judía consistía en 40 menos 1 latigazos, pero, para que la persona no muriera durante la tortura, los latigazos se dividían en 3 etapas de 14-12-13. Sin embargo, la tortura romana era de 40 latigazos, nuevamente divididos en 3 etapas de 15-12-13; de ahí las 3 filas de columnas y el número de sombrillas de cada fila: 15 en la primera fila junto al mar, 12 en la fila del medio y 13 en la fila interior, hacia la ciudad.

Claramente, Jesús sufrió el mismo tormento en el camino al Gólgota a manos de los soldados romanos.

Las sombrillas vuelven a cambiar de significado: el elemento central simboliza la marca de los latigazos, mientras que su forma protectora simboliza el intento del organismo de resistir el dolor que, sin embargo, penetra cada sombrilla de protección.

Cada sombrilla, una gota de existencia (como todo lo que nos rodea), contiene en su interior armonía, conocimiento y alegría, pero también el tormento del martirio en el camino hacia la muerte y la deificación.

Existen referencias a que G. Zongolopoulos participó en los «misterios délficos» junto con muchas grandes personalidades helénicas de su época: poetas, escritores, artistas y filósofos.

Las «Sombrillas», me parece, son pura filosofía siguiendo las huellas del pensamiento panteísta helénico antiguo, expresado a través de la escultura.

Con respecto al artista, a quien considero mi padre espiritual en el arte, aunque nunca lo conocí personalmente y solamente lo hice a través de su obra, reconozco que, como él no proporcionó una interpretación, mi intento de interpretar la obra puede estar entre ser totalmente acertado

y estar completamente equivocado. Sin embargo, los números respaldan mis pensamientos.

Además, mis obras no intentan copiar, sino desarrollar la idea de la «sombrilla-alma» mediante una técnica diferente y única, aunque también laboriosa, inspirada en él, con más de 150 diseños únicos realizados hasta hoy.

En la plenitud del tiempo

El amor es la moneda de la existencia.

El único camino,

A través del dolor.

Savvas Andrianakis SavvaSAN

Cómo organizar un viaje a Europa por cuenta propia

2026-08-27T18:03:08.326-03:00

Motivado por la consulta e inquietud de un compañero de trabajo, decidí compartir algunos consejos y metodologías que empleo para organizar estos apasionantes viajes.

Este post no está pensado para quienes contratan un tour all inclusive o delegan toda la organización en una agencia de viajes. Está dirigido a quienes prefieren armar el viaje por su cuenta. Es, sin duda, más trabajoso, pero también permite ahorrar dinero y, sobre todo, diseñar un viaje mucho más personalizado, de acuerdo con nuestros intereses y posibilidades.

No pretende ser un manual ni mucho menos. Es simplemente el resultado de mi experiencia, incluyendo también aquellas cosas que intenté y salieron mal. Porque de los errores también se aprende.

Siempre he organizado mis propios viajes y, en muchas oportunidades, también los de familiares y amigos.

Mi primer viaje a Europa fue hace 30 años. El último, hace pocos meses. He viajado tanto por vacaciones como por trabajo, en casi todas las estaciones del año. He visitado países del primer mundo y otros no tanto, y utilizado prácticamente todos los medios de transporte disponibles.

Con el tiempo fui desarrollando una metodología que me ayuda a transformar una idea inicial en un viaje concreto y realizable.

Empecemos por la prefactibilidad

Antes de elegir hoteles, comprar pasajes o entusiasmarse con una larga lista de destinos, hay una etapa que considero fundamental y que denomino prefactibilidad.

¿En qué consiste?

Simplemente, en comprobar si aquello que tenemos en la cabeza es realmente realizable, tanto desde el punto de vista económico como desde el logístico.

Y para eso hay una herramienta que, para mí, es imprescindible: el Excel —o cualquier planilla similar—, que terminará convirtiéndose en la Biblia de la travesía.

Lo primero que debemos comenzar a volcar allí es:

Fechas tentativas del viaje.
Cantidad total de días disponibles.
Países y destinos que queremos visitar.
Vuelos posibles para llegar y regresar.
Conexiones entre los distintos destinos y medios de transporte disponibles.
Orden de los destinos, buscando que el recorrido tenga sentido y evitando desplazamientos innecesarios.
Documentación necesaria, incluyendo pasaportes, visas y requisitos de entrada.
Cobertura de salud y otros requisitos relacionados con el viaje.

En esta primera etapa todavía no estamos comprando nada. Estamos tratando de responder una pregunta mucho más importante:

¿El viaje que imaginamos se puede hacer?

Y, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta será inevitable:

¿Cuánto nos va a costar?

La primera planilla

Esta es la primera planilla que armo. Todavía no contiene hoteles, excursiones ni el detalle de los gastos. Su objetivo es mucho más básico: ver si el recorrido que imaginamos tiene sentido y si entra dentro de los días disponibles.

En ella voy volcando las fechas, los destinos, los traslados entre ciudades y, fundamentalmente, dónde estaremos cada noche.

Esto último parece un detalle menor, pero es fundamental. Nos permite detectar rápidamente si estamos intentando abarcar demasiado, si estamos perdiendo tiempo en traslados o si, simplemente, estamos agregando destinos que complican innecesariamente el recorrido.

Por ejemplo, este es el esquema inicial de mis viajes:

Segunda etapa: ponerle números al viaje

Una vez que tenemos armado un recorrido tentativo y comprobamos que es posible hacerlo dentro de los días disponibles, llega el momento de ponerle números.

El primer gran gasto suele ser el aéreo internacional. Si ya tenemos una idea de cuánto cuesta —o incluso si ya lo compramos— podemos dejarlo como un importe fijo y empezar a calcular cuánto nos costará movernos y dormir durante el viaje.

Para eso vuelvo a la primera planilla.

Traslados

Cada vez que cambiamos de ciudad hay que averiguar cómo llegar, cuánto demora y cuánto cuesta.

No siempre la opción más barata es la mejor. Un tren puede costar más que un autobús, pero ahorrarnos varias horas. Un vuelo low cost puede parecer muy económico hasta que sumamos el equipaje y el costo de llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Especial cuidado a los adicionales y penalidades de las low cost.

Por eso, para cada traslado conviene registrar al menos:

origen y destino
medio de transporte
empresa
horario
duración
precio
¿se puede sacar con anticipación on-line?
equipaje incluido, si corresponde
el costo y el tiempo de llegar desde la estación o aeropuerto hasta el alojamiento

De esta manera podemos comparar alternativas y decidir si realmente conviene una sobre otra.

Parada intermedia en trayecto Estambul - Tesalónica

Algunas consideraciones especiales

Dependiendo de los orígenes y destinos, podemos buscar una opción nocturna en bus o en tren que nos permita dormir mientras viajamos.

Esto tiene dos ventajas importantes y una desventaja bastante evidente:

Ahorramos una noche de hotel.
No perdemos horas del día viajando, por lo que podemos aprovechar mejor el tiempo para conocer el destino.
Es más incómodo, especialmente si no conseguimos dormir bien.

Por supuesto, no siempre la alternativa nocturna será la más conveniente. Hay que comparar precio, duración, comodidad y horarios. Pero en determinados recorridos puede ser una excelente manera de ganar tiempo y ahorrar dinero al mismo tiempo.

En algunos de mis viajes utilicé esta alternativa y, cuando el trayecto y las condiciones lo permiten, es una posibilidad que siempre vale la pena analizar. Generalmente les a va a pasar que salen muy tarde y/o llegan muy temprano a destino. Por lo cual, hay que ver si el hotel tiene lugar para guardarles el equipaje hasta la hora del check-in, que según experiencias cercanas en el tiempo, es alrededor de las 14:00-15:00 horas.

Esperando bus nocturno trayecto Lisboa - Madrid

Hoteles

El segundo gran componente del presupuesto, después de los pasajes y los traslados, será el alojamiento.

Acá aparece una de las ventajas de haber armado previamente el recorrido: ya sabemos cuántas noches necesitamos en cada lugar.

Entonces comienzo a buscar alojamiento para cada destino y vuelco en la planilla:

ciudad
hotel o departamento
ubicación
cantidad de noches
precio total
impuestos o cargos adicionales
condiciones de cancelación
y, si corresponde, desayuno incluido. (nota: si no hay no se preocupen, es más barato y quizás más enriquecedor buscar lugares nuevos cada día para desayunar)

No busco necesariamente el hotel más barato. Primera recomendación importante: vas a estar poco tiempo en el hotel. Buscá el que tenga la mejor relación entre precio y ubicación y se adapte al presupuesto que tengas en mente.

Una diferencia de algunos euros por noche puede ser insignificante si a cambio conseguimos una ubicación que nos permita ahorrar tiempo y dinero en transporte durante toda la estadía. O al revés, si valorás estar en un hotel mejor, te podé alejar un poco del centro para encontrar buenos hoteles más económicos y hacer la cuenta si los tiempos de traslado a las atracciones y lugar de salida cuando dejes la ciudad, son convenientes. Y un tip importante: fijate si la habitación tiene caja de seguridad. Es una tranquilidad adicional que yo valoro mucho.

En esta etapa ya podemos empezar a responder una pregunta mucho más concreta:

¿Cuánto cuesta realmente el viaje que estamos imaginando?

Y todavía nos faltan algunos rubros importantes: comidas, entradas, excursiones, transporte urbano, seguro y otros gastos que iremos incorporando más adelante. Pero aéreo, traslados y hoteles, determinarán si estás en condiciones económicas de ir.

Las primeras compras y reservas: orden

Aéreo internacional

La primera compra siempre es el pasaje aéreo internacional. Recomiendo adquirirlo entre 6 o 7 meses antes de la fecha de partida, por disponibilidad y por precio. Y además, van a necesitar tiempo entre esta compra y la fecha del viaje para preparar todo lo que falta. Acá hay dos posibilidades de compra: por el sitio web de la empresa o por una agencia de viajes. En este caso, yo prefiero la segunda opción. Es el gasto unitario más importante del viaje y prefiero tener seguridad de qué estoy comprando. No me siento muy cómodo con algunos sitios web de algunas aerolíneas y la agencia me da la flexibilidad de medios de pago, búsquedas inteligentes y consejos oportunos. ¿Pueden sacar los pasajes ustedes solos? Claro que sí.

Hay aternativas más baratas yendo con escalas, algunas con tiempos de espera altos. Eso se tiene que analizar en cada caso. Para ir viendo alternativas, pueden ver esta página muy interesante --> https://www.skyscanner.com.ar/

Transporte entre ciudades

Acá algunas aclaraciones importantes:

Tiempo de antelación: el aéreo se puede sacar muchos meses antes, los trenes generalmente también pero los ómnibus no. Algunos recién los disponibilizan dos o tres meses antes de la fecha de viaje.
Sitios web: asegúrense que son sitios seguros. En mi caso, luego de comprar en una empresa de Grecia, en un sitio no seguro, me robaron los datos de mi tarjeta y realizaron compras (siendo informático, al rincón con bonete de burro...). Algunos sitios de empresas de buses tienen sitios bastante precarios. Destaca en este caso FlixBus, con un sitio muy profesional y sencillo del nivel de una línea aérea o la española RENFE para sus trenes. Por si no la conocen, FlixBus es una empresa alemana que no posee una flota propia de autobuses y funciona como una empresa tecnológica que gestiona las reservas, la venta de boletos, el marketing y la planificación de rutas a través de su sitio web y su aplicación móvil. La mayoría de sus servicios tienen los colores de la empresa, hay otros casos en los cuales no, como la foto que adjunto. Servicio de Flixbus operado por la empresa turca KamilKoc.
Flixbus operado por KamilKoc trayecto Sofía - Estambul
Uso de la tarjeta de crédito: comportamiento desigual. En algunos sitios no hace falta avisar al emisor de la tarjeta acerca del gasto a incurrir, en otros es impescindible y en algunos es una tortura. Hay un post anterior donde relato estas aventuras y otro donde relato viajes interurbanos.
Viaje a Europa: las compras previas con tarjeta de crédito pueden ser una pesadilla

https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2024/09/viaje-europa-las-compras-previas-con.html

Turquía, Grecia, Hungría, Serbia, Bulgaria: transporte interurbano

https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2026/06/turquia-grecia-hungria-serbia- bulgaria.html

Transporte entre ciudades: voy por las mías

Ahora bien, basado en mis propias experiencias, les doy dos alternativas adicionales que experimenté en mis primeros viajes.

Alquiler o leasing de automóvil: esta modalidad es adecuada si durante el viaje un quiere visitar muchos lugares y poco tiempo en cada uno de ellos. Mucho más interesante si van a visitar ciudades no tan grandes, pueblos u otro tipo de atracciones. Tiene el problema en ciudades grandes que hay que buscar alojamiento en los alrededores y que idealmente cuenten con estacionamiento.

El sistema recomendado es el que sigue existiendo en Francia, que es la compra temporal de un vehículo nuevo bajo el régimen de Transit Temporaire (TT), con recompra/devolución al finalizar el período establecido.
El punto fundamental es que vos sos temporalmente el propietario del vehículo. El auto se matricula a tu nombre con una matrícula especial de tránsito temporal, lo usás durante tu viaje y al terminar lo entregás en el centro acordado. La operación está exenta de IVA y derechos de importación bajo el régimen de admisión temporal.
Generalmente, retiro y devolución del auto en Francia no tienen cargos adicionales, para otros países convendría averiguar.
Son programas para no residentes en la Unión Europea.
El costo es sensiblemente menor a alquilar un automóvil.

Los planes actuales los pueden encontrar en:

https://www.peugeoteurope.com.au/

https://www.renault.re/renault-eurodrive.html

Como ejemplos válidos, un vez retiré el auto en el centro de París y lo devolví en el Aeropuerto Charles de Gaulle, y en otra oportunidad retiré y devolví en dicho aeropuerto.

Eurail: Pase ferroviario que permite viajar en tren por distintos países durante un determinado número de días, ofreciendo flexibilidad para armar un recorrido sin comprar cada boleto individualmente.

Hay diferentes modalidades que incluyen:

Una serie de países o un país en particular
Una cantidad de días contiguos, o un número particular de días dentro de otro período.
Por ejemplo, yo saqué 10 días por 6 países durante un mes. Lo utilicé para larga distancia, trenes regionales y subtes. Una vez que se comienza a usar en un día, durante el mismo se puede utilizar para otros transportes mientras el inicio del viaje sea ese mismo día. La llegada puede ser al día siguiente.
En este caso, se arribará al centro de cada ciudad a visitar por lo cual el alojamiento tiene que ser reservado en sus cercanías.
Muy útil para el oeste de Europa, más al este viajes, menos servicios de trenes se encuentran. (ejemplo, los Balcanes)

Alojamiento

A esta altura ya tenemos fecha del viaje y los traslados contratados. Pasamos al alojamiento.

Hay muchas forma de buscar, todas son válidas. Recomendaciones de conocidos, dejenlas pasar. Hay cientos de hoteles de cada tipo en cada lugar.

Primero hay que definir la zona donde voy a buscar, teniendo en cuenta todo las consideraciones que ya comentamos anteriormente. Cerca de la estación, del aeropuerto, en los alrededores de la ciudad, etc.

Ahí se puede buscar de dos maneras:

Empezar a filtrar en los buscadores de hoteles como Booking, Trivago o en caso busquen otro tipo de alojamiento, Airbnb. Pongan características deseadas: zona, estrellas, costo, servicios, etc. Anoten los nombres que les parecen.
Vayan a Google Maps. Vayan a la zona escogida y hagan zoom. Escriban "hoteles" y le aparecerán cientas de opciones. Comiencen a filtrar y anoten los nombres y sitios web si aparecen. No le presten atención a los precios que Google muestra (los de Google son más baratos que los reales).

Con las elecciones anteriores, ahora tienen que empezar a visitar sitios web, Instagram o la app donde tengan datos del hotel, y contactarlos personalmente. Es bastante trabajoso a veces comunicarse con algunos hoteles, a veces, imposible. Pero se puede. Pónganse de acuerdo en las condiciones con el hotel, revisen temas importantes (costo total, horas de checkin y checkout, lugar para dejar equipaje, etc) y reserven así. Algunos hoteles los van a mandar a páginas especiales para reservar, probablemente tengan que dejar datos de su tarjeta de crédito. Otros no piden nada. Algunos piden de seña un noche por adelantado. Hay de todo. Pero reserven con el hotel directamente. No se arriesguen a que no encuentren la reserva que Booking les hizo. Y no se si Booking es más barato.

Tip: cuando tengan casi definido el hotel, lo buscan en TripAdvisor (https://www.tripadvisor.com/) y buscan los reviews de la gente que ha ido y ha dejado su opinión en la plataforma. No es determinante porque depende de la persona que opina siempre, pero si hay observaciones que se repiten en la mayoría de las opiniones, ténganlas en cuenta.

Cronograma diario

A esta altura, la planilla Excel inicial se fue ampliando, incorporando los ítems que fuimos adquiriendo y reservando. Nuestro viaje ya está en marcha.

Y llegamos a un momento especial. ¿Qué vamos a hacer en cada lugar? Hay cientos de opciones, pero listemos tres posibilidades posibles y frecuentes:

Voy a estar un día en ese lugar: en este caso la recomendación es visitar los sitios más característicos del mismo. Vale lo del punto 3 que detallaré abajo.
Voy a estar poco tiempo pero voy a visitar algo específico: Por ejemplo, voy a Atenas a ver la Acrópolis y tengo 2 días. Ahí todo se acomodará al interés más importante
Voy a estar varios días, mínimo 2, en cada lugar: Acá está lo más complicado, desafiante y a la vez excitante del viaje. Me extiendo debajo.

Acá hacemos jugar a la IA. Antes requería de mucho más trabajo, pero con la IA tenemos una primera aproximación que luego refinaremos.

Un prompt adecuado para interrogar a la IA puede ser "voy a estar 3 días en Madrid. Mi hotel será el <hotel_name>. Llego al Aeropuerto de Barajas el lunes 9:00 hs y me voy desde la estación Atocha el jueves 8:30 rumbo a Barcelona. Necesito me armes para estos 3 días recorridos a pie para conocer lo indispensable de Madrid. No me incluyas el estadio Bernabeu pero no te olvides de incluir el Palacio Real el miércoles que la entrada es gratis. Recomiendame bares de tapas para cenar". Le dan <enter> y tienen su primer plan borrador, y así con todos los lugares.

Acá tienen que empezar a sumar hojas a la planilla Excel original, una por destino, incorporando lo que la IA les recomendó en un formato sugerido como este:

4 días en Budapest

Cuando estén sobre el terreno, probablemente (seguramente) van a cambiar cosas. Orden de las visitas. Saltearse lugares e incorporar otros que vieron y les parecieron interesantes. Pero es una guía. Por no contar con la misma, en mis primeros viajes me perdí de cosas que lamenté.

En estas hojas, más allá de los lugares a visitar, pueden incluir el transporte urbano, lo cual pueden hacer directamente con Google Maps o alguna IA, para ver si van caminando o utilizando algún medio de transporte. En Google Maps solo eligen los puntos a conectar y las respuestas son en general más acertadas que en la IA.

Atracciones - entradas, reservas y recomendaciones

Un aspecto que conviene tener muy en cuenta al organizar un viaje por Europa es el costo de las entradas a las principales atracciones. Con el paso de los años, cada vez son más los lugares que cobran por acceder y, en algunos casos, los precios pueden ser bastante elevados. Además, para muchos sitios ya no alcanza con llegar y comprar el ticket en la puerta: es necesario reservar online con cierta anticipación.

Incluso algunas iglesias y catedrales que tradicionalmente eran de acceso gratuito comenzaron a cobrar entrada. Por ejemplo, hoy hay que pagar para visitar la Catedral de Lisboa, la Catedral de Barcelona o la Basílica de San Esteban en Budapest. En Roma, incluso la Fontana di Trevi incorporó recientemente un sistema de entrada para acceder a determinadas zonas. Por supuesto, todavía quedan muchos lugares de enorme importancia que mantienen el acceso gratuito o solicitan apenas una pequeña colaboración. Es el caso de la Catedral de Madrid, donde se pide una contribución de 1 euro.

Museo del Louvre. París

Y no hablamos solamente de monumentos religiosos. El Parque Güell de Barcelona es otro buen ejemplo, al igual que muchos de los museos de Estambul, cuyos precios pueden sorprender, especialmente si se visitan varios en un mismo viaje.

Por eso, a la hora de armar el itinerario de cada ciudad, no alcanza con decidir qué queremos conocer: también conviene calcular cuánto nos costará hacerlo. Revisar con anticipación los precios, los horarios y la necesidad de reservar entradas nos permitirá organizar mejor las visitas y, sobre todo, evitar que las atracciones terminen desequilibrando nuestro presupuesto de viaje.

Por suerte, también existen importantes excepciones. El British Museum de Londres, uno de los museos más importantes del mundo, mantiene el acceso gratuito a su colección permanente, aunque algunas exposiciones temporales son de pago.

Además, existen numerosos lugares que ofrecen entrada gratuita en determinados días u horarios, tarifas reducidas para algunos visitantes o condiciones especiales según la nacionalidad. Por ejemplo, el Palacio Real de Madrid permite el acceso gratuito a ciudadanos hispanoamericanos en determinados horarios, mientras que el Museo del Prado ofrece entrada gratuita durante las dos últimas horas de apertura. En otros casos, ser ciudadano de la Unión Europea permite acceder a una tarifa más económica, como ocurre, por ejemplo, en el Parlamento de Budapest.

Por eso, antes de comprar una entrada, conviene consultar siempre las condiciones específicas de cada lugar. A veces, con un poco de planificación, es posible ahorrar bastante dinero sin resignar ninguna visita.

Les dejo un posteo anterior con información de viajes, traslados, hoteles y atracciones.

https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2024/05/preparando-un-viaje-europa-en-2024.html

Temas organizativos

Nuestra planilla de Excel incluye también una serie de cuestiones prácticas que conviene resolver antes de viajar. No son necesariamente parte del itinerario, pero pueden evitar muchos problemas una vez que estemos en Europa:

Seguro médico: aunque no siempre es obligatorio, para nosotros es imprescindible. Un problema de salud durante el viaje puede resultar muy costoso.
Tarjetas de crédito y débito: verificar con anticipación que estén habilitadas para operar en el exterior. Si contamos con tarjetas de dos bancos diferentes, mejor todavía, ya que tendremos una alternativa en caso de que una tarjeta falle o sea bloqueada.
Efectivo: no es necesario llevar grandes cantidades, pero conviene contar con algo de dinero en efectivo como respaldo ante cualquier inconveniente con las tarjetas.
Medicamentos: preparar con anticipación los medicamentos habituales y algunos básicos que podamos necesitar durante el viaje.
Celular: analizar qué resulta más conveniente en cada caso: utilizar el roaming de nuestra línea argentina o contratar una SIM/eSIM para Europa.
Aplicaciones: instalar antes de viajar las aplicaciones que podamos necesitar: la de nuestro seguro de salud, Uber u otros servicios de transporte, Google Translate, mapas y las aplicaciones de las compañías aéreas, ferroviarias o de buses que vayamos a utilizar.
Consulados argentinos: tener identificadas las direcciones y teléfonos de los consulados argentinos correspondientes a los lugares que vamos a visitar.
Monedas: incorporar en la planilla las cotizaciones aproximadas de las monedas de los países que visitaremos. No hace falta una precisión absoluta; alcanza con tener una referencia que nos permita calcular rápidamente los gastos.
Electricidad: verificar el voltaje y el tipo de enchufe de cada país. También conviene comprobar si necesitaremos un adaptador para nuestros cargadores y otros dispositivos electrónicos.

Consejos finales

¿En qué época del año conviene viajar?

Si viajamos durante nuestro verano, que suele coincidir con las vacaciones escolares y laborales en Argentina, nos encontraremos con una Europa en invierno. Todo está abierto y funciona con normalidad, pero los días son mucho más cortos y las temperaturas pueden ser muy bajas. Lo decimos por experiencia: la nieve es hermosa, pero hay que tener en cuenta que en algunos países a las 16:30 ya es de noche. Esto condiciona bastante la cantidad de horas disponibles para recorrer y visitar lugares al aire libre.

Si, en cambio, viajamos durante el verano europeo, la situación es prácticamente la opuesta. Es temporada alta y los principales destinos turísticos reciben enormes cantidades de visitantes. Muchos lugares estarán llenos y conseguir esa foto ideal que imaginamos de algunos sitios icónicos puede resultar bastante difícil sin que aparezca gente delante. Además, durante agosto, en varios países europeos es habitual que comercios y pequeños negocios cierren algunos días o incluso semanas por las vacaciones de sus propietarios.

Dicho todo esto, y por muchos motivos, nuestra recomendación es viajar en primavera u otoño. Las temperaturas suelen ser más agradables, los días todavía tienen una buena cantidad de horas de luz y, en general, encontraremos menos turistas que durante el verano. Además, los precios de alojamiento y algunos servicios pueden ser más convenientes.

Por supuesto, no existe una época perfecta para todos los destinos. Pero si tenemos cierta libertad para elegir las fechas, primavera y otoño nos parecen las mejores opciones para recorrer Europa.

Berchtesgaden, Alemania

Mi top-ten de lugares a visitar

Una lista absolutamente incompleta, subjetiva, discrecional y, por supuesto, revisable. No pretende ser un ranking de los lugares más importantes de Europa, sino simplemente aquellos que, por diferentes motivos, creemos que vale la pena incluir en un primer viaje.

El pueblo donde nacieron tus abuelos. Si tenés raíces europeas, empezar por ahí puede convertir el viaje en algo mucho más personal.
Estambul. Una ciudad única, a caballo entre Europa y Asia.
La Ruta Romántica alemana. Pueblos, castillos y paisajes que parecen sacados de un cuento.
Madrid. Para caminarla, comer bien, visitar sus museos y disfrutar de la ciudad.
París. Porque, aunque sea un clásico, hay clásicos que siguen siendo imprescindibles.
Londres. Historia, museos, barrios y una ciudad que parece no terminar nunca.
La Acrópolis de Atenas. Uno de esos lugares que hay que ver al menos una vez en la vida.
La Toscana. Paisajes, pueblos, ciudades históricas y una forma de vida que merece ser recorrida sin apuro.
Algún pequeño puerto del Mediterráneo. No necesariamente el más famoso: muchas veces los lugares pequeños son los que más recordamos.
Alguna isla del Mediterráneo. Para cambiar el ritmo, descansar y disfrutar de unos días de mar.

Aegina, Grecia

Una tarde en un baño turco en Estambul

2026-08-11T18:18:11.438-03:00

En Turquía, los baños turcos se llaman Hamam (o Hamamı en turco, escrito localmente con "ı" sin punto). La palabra proviene directamente del árabe حمّام (ḥammām), que significa "agua caliente" o "baño de vapor".

A medida que la cultura islámica se expandió, el término se adoptó en la lengua turca para denominar a las casas de baño público. Cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla en 1453 (la actual Estambul), se encontraron con la rica tradición de las termas y baños romanos y bizantinos.

Los otomanos los multiplicaron y los llevaron a todo su Imperio. Hoy en Estambul hay muchísimos, pero podríamos distinguir dos tipos: Los turísticos y los baños turcos para locales. Para vivir una experiencia auténtica, elegimos uno del segundo tipo y allá fuimos.

Voy a relatar mi experiencia en primera persona. La de mi esposa, en el sector femenino del Hamam, no fue la mejor y la dejamos para otro posteo.

Antes de viajar investigamos y encontramos uno bastante cercano al hotel reservado llamado Kadirga Hamami (https://kadirgahamami.com/). Cercano, tradicional, precio accesible, allá fuimos un día antes a ver el lugar y pudimos hablar con una de las personas del lugar que nos indicó con un cartel escrito en inglés, precios y horarios. Era el único de ellos que hablaba unas palabras en inglés, mínimas. El resto de sus compañeros ni una palabra. No se necesita reserva previa y como se ve en la imagen, los horarios son amplios.

Kadirga es el nombre de un barrio y también de una calle de Estambul (justamente donde está este lugar). En la época bizantina, en esta zona funcionaba un puerto estratégico (el Puerto de Juliano / Puerto de Sofía).

El cartel de la entrada da como fecha de construcción del Hamam en 1734. Ese dato ya solo es sobrecogedor. Eso veníamos a buscar. Ingresamos y nos separaron por sexos. Yo me quedé en esa recepción y mi esposa se fue a vivir su aventura a otro lugar.

Me recibieron unos hombres de aspecto tosco que me indicaban todo por señas o en turco directamente. Primero les pagué, solo aceptan efectivo en la moneda local. Me dieron ojotas, toallas y señalaron un cambiador, una habitación con llave donde podía dejar mi ropa y desvestirme. Les dije que prefería estar con malla, a lo cual accedieron. Cuando salí, me indicaron donde debía ingresar y ahí todo cambió. Enorme estancia toda de mármol, vapor, agua, canillas, una especie de plataforma lisa y una puerta que me llevaba al primer paso.

Me la señalaron y me dijeron "sauna". Adentro. No era el típico sauna de madera nórdico sino un lugar en consonancia con el resto, todo de mármol gris claro. Me encontré ahí con otro cliente, un joven ruso cuya esposa estaba en ese momento en el sector de mujeres. La temperatura del sauna era muy elevada y no sabíamos bien cuánto tiempo debíamos permanecer ahí. Cuando nos cansamos, salimos y aparecieron otras dos personas que siguieron con las indicaciones en turco.

Nos hicieron sentar en bancos obviamente de mármol, nos empezaron a arrojar agua fría y caliente para luego seguir con un baño de espuma en la cabeza. Luego, con unos guantes bastante rugosos, nos los pasaron por todo el cuerpo. No les quiero exagerar que me arrancó la piel, pero la limpieza fue muy profunda.

Otra indicación con la mano y me indicó que me acostara en la plataforma, tipo camilla gigante de mármol. Ahí comenzó con los masajes por todo el cuerpo, de manera bastante enérgica. En una de las piernas hasta me quedó una marca de la presión que ejerció. El ambiente era brumoso por el vapor imperante en toda la sala. Al finalizar, me indicó que me pusiera de pie y nuevamente la indicación en lenguaje internacional fue "¡sauna!. Me volví a encontrar con el ruso con quien compartimos la impresión que los masajes eran muy enérgicos. Tampoco nos indicaron cuánto tiempo permanecer, así que cuando lo estimamos suficiente, salimos.

Nuevamente nos sentamos en los lugares anteriores y nos volvieron a arrojar tanto agua fría como caliente. Es de destacar que las sensaciones eran buenas a pesar de un servicio que parecía un poco brusco. Nos dieron nuevas toallas para que nos secáramos, a mí particularmente me dieron una bolsa de nylon para poner mi malla mojada y salimos al hall principal.

Nos ordenaron sentarnos y apareció otro de los turcos que nos envolvió en otras toallas, tanto cuerpo como cabeza. En esos momentos me bajó un poco la presión pero nada que preocupara. Mientras tanto, en una de las habitaciones de esa planta baja, mientras uno de ellos cocinaba algo desconocido, otro de ellos se vistió y comenzó la oración islámica que correspondería a ese horario. Otro de los turcos en cambio, en una habitación de la misma planta, llevó las toallas a una máquina de lavar del tipo industrial. Con el ruso seguíamos sin saber cuanto tiempo permanecer ahí. Me paré y le señalé el cuarto donde estaba mi ropa y asintió con la cabeza.

Me cambié y cuando salí, uno de ellos me comenzó a hablar en turco, agarrándose la cabeza y señalando a la calle. Miré y mi esposa ya me estaba esperándo afuera. Nos saludamos cordialmente y al salir mi esposa me contó su experiencia. Yo salí diciendo "mañana vuelvo" y ella me dijo "no regreso acá ni loca". Pero esa es otra historia.

Bordenave, la tranquilidad en fotos a través de los años

2026-06-20T17:02:52.972-03:00

Bordenave, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Puán, es uno de esos pueblos que conservan intacta la esencia de la vida de campo.

Con una comunidad pequeña y tranquila, donde todos parecen conocerse, ofrece al visitante una experiencia marcada por la calma, la cercanía y el ritmo pausado que caracteriza a las localidades rurales bonaerenses.

Sus calles guardan el testimonio de una época de crecimiento vinculada al ferrocarril y a la producción agropecuaria. Muchas de las construcciones de principios del siglo XX continúan en pie, aportando un valioso patrimonio arquitectónico que permite imaginar la vida cotidiana de aquellos años. La estación del ferrocarril, viviendas y edificios históricos forman parte de un paisaje que combina memoria y tradición.

La actividad del campo sigue siendo el corazón de Bordenave. Los extensos horizontes, los cultivos, los caminos rurales y el contacto permanente con la naturaleza definen una identidad profundamente ligada a la tierra. Aquí, el paso de las estaciones se percibe con claridad y la vida transcurre con una serenidad cada vez más difícil de encontrar. Pero la calma es tal, que para distinguir el fin de semana, basta con observar que no transitan chicos con guardapolvos blancos, de otra manera, casi todos los días son similares.

Para quienes lo visitamos con frecuencia, Bordenave representa mucho más que un destino: es un refugio donde el tiempo parece desacelerarse, donde la historia permanece visible en cada rincón y donde la sencillez de la vida rural invita a disfrutar de lo esencial. Su tranquilidad, su patrimonio y su entorno natural hacen de este pequeño pueblo bonaerense un lugar especial, capaz de despertar recuerdos y renovar el vínculo con las raíces de la llanura pampeana.

Las instituciones y las fuerzas vivas

Inauguración terminal de micros en antigua estación de FF.CC.

Delegación Municipal

Escuela primaria N° 9

Sociedad Española y La Pulpería de Bordenave

Pileta del Club Unión en su predio

La Pulpería de Bordenave

El paso del tiempo

La belleza

La tradición

Sofía, la tranquilidad y grandeza de una capital casi provinciana

2026-06-16T21:19:31.643-03:00

La referencia a Sofía como capital casi provinciana se basa en su tamaño y ritmo, no desmerece en nada la hermosa ciudad que visitamos y recorrimos con avidez y entusiasmo.

Ante la vorágine y el ritmo de otras capitales y grandes ciudades europeas, Sofía sorprende con arquitectura destacada, barrios multiculturales, elegancia femenina y unos alrededores extremendamente modernos así como también rutas que serían la envidia de nosotros los argentinos.

Día 1: Llegada desde Budapest

El arribo fue por bus aproximadamente a las 14:00 hs y nuestro hotel Aris (http://www.arishotelsofia.com/) fue elegido por su cercanía con la estación de buses de las cuales extrañamente hay dos, separadas por una calle y a la vez, otra calle las separa a ambas de la bonita estación central de trenes. Exóticos destinos en los Balcanes nos llamaron la atención recorriendo la misma. Asimismo, hay paradas de metro y tranvías frente a las estaciones nombradas por lo cual el lugar se convierte en un importante nudo de comunicaciones. Volviendo al hotel, cumplió con las expectativas.

El barrio del hotel era tranquilo y como sucede en partes de Sofía, conviven modernas construcciones con muchos edificios soviéticos, algunos de ellos en mal estado. Un enorme hotel casino impacta sobre la avenida María Luisa y caminando un poco hacia el centro aparece el bonito Puente de los Leones. Levantando la vista, la arquitectura es más tradicional y se ve la montaña Vitosha con su cumbre aún cubierta de nieve.

Metro mediante llegamos al centro de Sofía en 2 estaciones, trayecto que bien pudimos haber hecho caminando. Las estaciones son espaciosas y modernas, la frecuencia adecuada para la cantidad de gente que los utiliza.

Según lo planificado, visitamos el Mercado Central (hoy es un moderno supermercado), el tradicional Mercado de las Mujeres y recorrimos la peatonal principal de la ciudad llamada Boulevard Vitosha, elegante y lleva de comercios gastronómicos, en uno de los cuales tuvimos nuestro "brunch" dada la hora. También vimos por fuera varias de las atracciones que visitamos los días subsiguientes, como por ejemplo las ruinas de Serdika, asentamiento original romano.

Día 2: lo imprescindible

Usando el tranvía por primera vez, visitamos el Museo de Historia Regional de Sofía, un lugar básico para entender la historia de la ciudad y también del país. Ubicado en el corazón de la ciudad, anteriormente albergaba los Baños Minerales Centrales. Fuera del edificio aún se conservan fuentes de agua mineral, con la cual los habitantes de Sofía llenan todo recipiente que tienen a mano. Algunos más osados directamente la beben, teniendo en cuenta la temperatura de la misma. El precio es accesible y a través de 8 salas, obtenemos una vista de la Bulgaria neolitica, romana, religiosa, real y comunista. La audio guía no nos funcionó como tampoco le funcionó el inglés a la amable persona que vendía las entradas para ayudarnos con ese item.

El recorrido siguió por el llamado Largo, la plaza que concentra la mayoría de los edificios gubernamentales, algunos de indiscutible traza soviética. Es el lugar de los festejos y protestas. Observamos algunos edificios emblemáticos de la zona, que tiene como distinción callejera adoquines amarillos. Técnicamente no son adoquines sino que fueron fabricados en Austria y le confieren a las calles un aspecto muy particular. Antiguamente, se decía que alguien era de "adoquines amarillos" si nacía en esa zona y lo asociaban a gente rica.

Pasamos por el Palacio presidencial y esperamos hasta que se efectuó el corto y preciso cambio de guardia. De allí partimos a ver quizás la máxima atracción de la ciudad. La Catedral de Alexander Nevsky. Es uno de los símbolos más emblemáticos de Sofía y una de las mayores catedrales cristianas ortodoxas del mundo. Fue construida entre finales del siglo XIX y principios del XX en honor a los soldados rusos caídos durante la liberación de Bulgaria del dominio otomano. Destaca por sus impresionantes cúpulas doradas, su arquitectura neobizantina y su rico interior decorado con mosaicos e iconos religiosos. Asimismo es de destacar la ausencia de bancos o sillas en el interior de la misma, por lo menos durante nuestra visita. Al salir, es imperdible darle una vuelta de 360° por su perímetro.

Al finalizar vista externa, el mismo camino nos depositó en la Iglesia de Santa Sofía, la iglesia que dio nombre a la ciudad. En su subsuelo se encuentra una impresionante necrópolis cristiana y restos de templos cristianos de varios niveles y antiguedad. Algunos mosaicos existentes son sorprendentes. Es el edificio religioso más viejo de la ciudad.

Volviendo al centro de la ciudad, vimos la iglesia de San Jorge, que está insólitamente ubicada en el patio interior de palacio presidencial. Es muy antigua y se construyó sobre un templo pre cristiano. Durante la ocupación otomana funcionó como mezquita. Es muy pequeña y está profusamente decorada como casi todos los templos cristianos ortodoxos.

Para finalizar el día recorrimos nuevamente el boulevard Vitosha donde aprovechamos a comer en un local de comida griega, hasta que alcanzamos el bello parque Yuzhen Park (parque del sur) donde se encuentra una construcción modernista que alberga el Palacio Nacional de la Cultura. No vimos nada digno de ser visitado ni nada abierto, el lugar parecía un poco extraño y por debajo pasaba una avenida donde circulaban buses y había un pequeño centro comercial, donde una chica nos atendió en un perfecto español que no practicaba hacía años.

Finalizamos el día tomando una cerveza en el Puente de los Leones rodeados de hermosa arquitectura clásica.

Día 3: lo inesperado (el casamiento)

Paseamos por el centro, encontrándonos con otra calle peatonal más modesta llamada Pirotska. Fue la primera peatonal de la moderna Sofía. Allí desayunamos con un panificado tradicional de Bulgaria llamado "Banitsa"(es un bollo muy tradicional en Bulgaria preparado mediante diversas capas de huevos y diversos trozos de queso "sirene" entre pasta filo y que luego se introduce en un horno).

Encontramos diversos mercados callejeros y vimos una Iglesia Ortodoxa rumana, la Sinagoga Sefaradí y la Catedral de San José (católica). Sumado a los templos cristianos ortodoxos búlgaros y a la mezquita Banya Bashi, a la zona se la llama la Plaza de la Tolerancia, que no es una plaza propiamente dicha sino una zona simbólica donde conviven templos tan diversos.

Desde allí con el tranvia 10 nos fuimos hasta la zona de Lozenets donde dentro de un bosque urbano se encuentra la simpática estación Vishneva donde descendimos. Caminamos un rato hasta el shopping Park Center, igual a los shoppings de todas partes del mundo. Regresamos al centro en metro para ver lo faltante.

Ingresamos a la iglesia cristiana ortodoxa de St Nedelya donde tuvimos el placer de sentarnos y ver un casamiento, y luego fuimos a la mezquita Banya Bashi, donde días antes no pudimos visitarla porque se encontraban en hora de rezo con gente incluso orando en la vereda con alfombras prolijamente dispuestas.Una nueva caminata en búsqueda de turismo religioso y encontramos la llamada Iglesia Rusa de Sofía, oficialmente la Iglesia de San Nicolás. Pequeña, oscura y atractiva.

Sofía terminó siendo una agradable sorpresa. Sin la monumentalidad de otras capitales europeas ni la fama turística de Budapest o Estambul, encontramos una ciudad cómoda para recorrer, rica en historia, marcada por la convivencia de culturas y religiones, y con una identidad propia que se recorre de manera muy relajada, hay turismo pero no masivo.

De regreso fuimos nuevamente espectadores del cambio de guardia de la Presidencia y recorriendo lugares ya conocidos, volvimos al hotel para preparábamos para tomar el bus que nos llevaría a Estambul, en búsqueda del vuelo que nos traería de regreso a Buenos Aires.

Budapest, cada esquina una foto

2026-06-15T12:55:41.070-03:00

El fotógrafo aficionado se encuentra con un hermoso panorama en Budapest. Al doblar en cada esquina, hay una foto posible. En épocas de fotos digitales el problema no es tan grande, pero imagínense cuando viajábamos con cámaras de fotos con rollos.

Épocas donde seleccionábamos cuidadosamente cada foto. Budapest nos hubiese generado un problema.

¿Cuatro días en Budapest son suficientes? Para lo básico, sí. Y es así como lo hicimos.

Día 1. Viaje desde Atenas

Arribamos temprano al Aeropuerto de Budapest desde Atenas, como ya contamos en otro post (https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2026/06/turquia-grecia-hungria-serbia-bulgaria.html) y nos trasladamos al centro en el bus 100E.

Nuestro coqueto mini hotel (https://adagiorooms.com/) estaba ubicado en la elegante avenida Andrassy. Luego del check-in salimos en búsqueda del mercado Hunyadi, para comer un Lángos, riquísimo y barato para posteriormente emprender la caminata por la ya nombrada avenida Andrassy, que es recorrida por el metro 1, el más antiguo de la Europa Continental. (https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2026/06/transporte-publico-europa-del-este.html) y también por locales y turistas elegantemente vestidos.

Nos encontramos primero con el impactante edificio de la Ópera Estatal húngara, donde pudimos recorrer el hall de entrada, realmente digno de ser visitado. Ya en esta primera mirada de la ciudad, pudimos regocijarnos con la arquitectura. Lo que más nos sorprendió de Budapest fue la homogeneidad de su paisaje urbano. A diferencia de otras capitales europeas donde conviven edificios de épocas muy distintas, gran parte de la ciudad monumental fue construida en apenas unas décadas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, durante el auge del Imperio austrohúngaro.

Ese día Budapest estaba convulsionada porque asumía el gobierno de Peter Magyar, luego de muchos años de gobierno de Viktor Orban. Nuestra caminata chocó con el Danubio y la vista de la otra orilla: Buda. Yendo hacia el norte nos encontramos con el Parlamento húngaro cuyos alrededores estaban absolutamente llenos de gente. Peter Magyar estaba dando su discurso de asunción y, a pesar de no simpatizarnos, sí disfrutamos esa plaza llena de gente comiendo, bebiendo y observando las pantallas gigantes donde se reproducía lo que sucedía dentro del Parlamento. Todo en absoluta calma.

Regresamos al hotel, primero esquivando las multitudes nombradas y luego utilizando la hermosa línea 1 del Metro, para llegar a nuestro barrio donde emprendimos la búsqueda de un lavadero automático de ropa, que encontramos rápidamente por suerte. Todo automático y totalmente desatendido. Y hablando del barrio, nos llamó la atención la cantidad de comercios atendidos por vietnamitas, en una ciudad donde no visualizamos la inmigración masiva y disruptiva que se ve en otras grandes ciudades de Europa. Era sábado y en la ciudad reinaba una tranquilidad inesperada y plácida.

Día 2: Buda

Buda, Pest y Óbuda se unieron oficialmente el 17 de noviembre de 1873, creando la ciudad moderna de Budapest. La poco conocida Óbuda (vieja Buda) es un asentamiento más antiguo al norte de Buda. Hoy el turista recorre Buda y Pest, siendo la primera la ciudad histórica sobre las colinas de la margen occidental del Danubio. Metro 1 y luego bus 216 en las cercanía de Deák Ferenc tér nos llevaron a Buda, cruzando el Danubio por el imponente y archiconocido Puente de las Cadenas.

Luego de breve caminata observando jardines, palacios y construcciones monumentales (y excepcionales vistas de Pest, en especial del Parlamento), nos dirigimos al Palacio de Buda a visitar el Museo Histórico de Budapest. La visita valió la pena, recorre la ciudad desde sus orígenes, pasando por su esplendor, sus ocupaciones y sus momentos grises. La piezas y la documentación que están expuestas son espectaculares y en particular, nos gustó la sección donde relatan los años bajo el comunismo.

La iglesia de Matías es otra parada obligada, con sus características tejas de colores. Colorido que se repite en su interior y sorprende por su belleza y estilo ecléctico. Los tickets se sacan frente a la misma en unas cabinas especiales.

Luego nos dirigimos hacia el barrio medieval de Buda, cuyas calles adoquinadas le confieren un aspecto particular. En esta zona destacan la Columna de la Santísima Trinidad (frente a la Iglesia de Matías), la Puerta de Viena, la Iglesia de Santa María Magdalena y si quieren caminar un rato más (hay un ascensor que ayuda) el Museo Hospital de la Roca.

Volviendo a la zona de la Iglesia de Matías llegamos al Bastión de los Pescadores, conjunto arquitectónico construido a principios del siglo XX, que oficia de mirador con numerosas escaleras y paseos, algunos de los lugares, los de mejores vistas de Pest, tercerizados.

De regreso a Pest esta vez caminando sobre el Puente de las Cadenas, fuimos a buscar el Metro 1 y en el camino nos encontramos primero con el Museo de Cera de Madame Tussauds que solo husmeamos en el hall de ingreso y luego nos topamos con un divertido mercado en la plaza Vörösmarty tér, con puestos de comida, artesanías y artistas callejeros. En diciembre funciona ahí el Mercado de Navidad.

Día 3: Pest

Gris y lluvioso, nos compramos paraguas y pilotines de nylon (obviamente en un lugar cuyos dueños eran vietnamitas) y salimos hacia la Plaza de los Héroes (Hősök tere), monumental conjunto arquitectónico concebido en 1896 para conmemorar el milenio de la fundación de Hungría. En el camino vimos el moderno Museo Etnográfico de Budapest, bajo pertinaz llovizna.

Cruzando un puente sobre un pequeño lago que en invierno se congela y forma una pista de patinaje sobre hielo, atravesamos una sección del bosque del Parque de la Ciudad y encontramos el castillo de Vajdahunyad. Se construyó entre 1896 y 1908 según el diseño de Ignác Alpár. En parte, se trata de una copia del castillo de Hunyad, en Transilvania, Rumania, aunque también es una muestra de diferentes estilos arquitectónicos. Posee hermosa y sencilla capilla católica (Capilla Jaki). Desde allí tras una corta caminata, llegamos a los baños Széchenyi, un enorme complejo que pudimos admirar desde el hall principal. Posee varias piletas con aguas termales, tanto cubiertas como descubiertas. Son los mayores baños termales medicinales de Europa. A pesar de la lluvia, las piletas exteriores estaban llenas de gente.

Amainó la lluvia y fuimos al centro histórico con el Metro 1. Partiendo desde la Basílica de San Esteban (Szent István Bazilika) y la fotogénica calle Zrínyi que une la basílica con el Danubio, recorrimos las calles cincundantes. Es de destacar que en Budapest parece haber una estatua, una placa o un monumento conmemorativo en cada cuadra. Y en este zona abundan. Llegamos a la plaza del Parlamento (plaza Kossuth) que esta vez la encontramos vacía. Los edificios frente al Parlamento se encontraban en proceso de renovación. Los andamios y vallados deslucían un poco una plaza que, aun así, sigue siendo imponente.

Desde allí tomamos el archi conocido tranvía 2, que en parte de su trayecto bordea el Danubio y lo convierte en otro imperdible de Budapest. Nos trasladamos a otra zona donde recorrimos en serie el barrio Judío, el bar en ruinas "Szimpla Kert", el New York Cafe, la hermosa estación de trenes Keleti para finalizar en el Arena Mall, que se encuentra frente al Puskas Arena, donde algunos días más tarde se jugaría la final de la Champions League. No podemos dejar de mencionar el restaurante Gettó Gulyás donde degustamos comida local.

El día finalizó con un paseo en barco por el Danubio. En una hora recorre en ambos sentidos la parte más tradicional de Budapest y, en nuestro caso, como anochecía, empezamos a ver una Budapest iluminada y desconocida. Nuestro paseo fue el más sencillo, los hay con cena a bordo y para los más exigentes, cruceros que recorren varias ciudades cuyas orillas son bañadas por este legendario río.

Día 4: 1956

Budapest no es solo una ciudad de palacios, puentes y cafés históricos. En octubre de 1956 sus calles fueron escenario de una insurrección popular contra el régimen comunista y la dominación soviética. Durante unos días, los húngaros soñaron con recuperar su libertad, pero la intervención militar de la Unión Soviética puso fin al levantamiento. Todavía hoy, monumentos, placas y edificios conservan las huellas de aquellos acontecimientos que marcaron la historia del país. Nuestro cuarto día en Budapest estaría dedicado a recorrer esos lugares y reconstruir una de las páginas más dramáticas de la historia húngara.

Cruzamos la avenida Andrassy desde nuestro hotel que ya dejábamos y a 100 metros encontramos el museo Terror Háza, sito donde anteriormente funcionaron las sedes del partido fascista húngaro (Partido de la Cruz Flechada) y luego fue en la época comunista la sede central de la terrible policía política del régimen, llamada Államvédelmi Hatóság o ÁVH (Autoridad de Protección del Estado). El museo es muy interesante y su tema principal es la ocupación de Hungría por los alemanes (menos de un año) y los más de cuarenta años de comunismo en Hungría. La disparidad temporal es importante y su relevancia dentro del museo, adecuada. Hay un sector del museo dedicado a la revuelta húngara de 1956, que era nuestro objetivo del día. En la puerta del museo sobre la calle se encuentra un bloque de concreto que fue parte del ignominioso Muro de Berlín y diversas obras de arte y carteles relativos al tema del museo.

Desde allí tranvía de por medio, nos fuimos a La Casa de la Radio. La sede de la Radio Húngara fue uno de los puntos donde estalló la Revolución de 1956. Allí los manifestantes intentaron que se difundieran sus demandas de reformas democráticas. La negativa de las autoridades y los disparos que siguieron frente al edificio transformaron una protesta pacífica en una revuelta que se extendería por toda Budapest. Solo un par de placas en la pared recuerdan aquellos acontecimientos. Es tan estrecha la calle que uno se puede imaginar los disparos, el eco en las paredes, la desesperación de la gente.

De allí nos dirigimos al Pasaje Corvin, uno de los principales escenarios de la Revolución de 1956. En sus alrededores se libraron algunos de los combates más intensos entre los insurgentes húngaros en búsqueda de la Libertad y las fuerzas soviéticas. Los edificios de la zona aún conservan marcas y memoriales que recuerdan aquellos días de lucha.

Para finalizar el día previo a nuestro viaje a Sofía, visitamos el Mercado Central, cruzamos el Danubio por el puente de la Libertad para visitar un par de atracciones del lado de Buda. Regresamos en tranvía y recorrimos la elegante peatonal Vaci donde degustamos el último Lángos.

Budapest nos dejó mucho más que monumentos, puentes y edificios espectaculares. Nos permitió recorrer algunas de las páginas más luminosas y más oscuras de la historia europea. También nos dejó cientos de fotografías y la sensación de que siempre quedaba una imagen más detrás de la próxima esquina. El adiós a Budapest fue, en realidad, un hasta pronto.

Los gatos de Estambul

2026-06-13T17:20:06.360-03:00

Aviso, este va a ser un posteo de fotos, con una introducción al tema.

Desde la época del Imperio Otomano y antes también, Estambul fue uno de los puertos más importantes del mundo. Los barcos mercantes solían llevar gatos para controlar ratas y ratones que podían dañar mercancías o propagar enfermedades.

Cuando los barcos llegaban al puerto, algunos gatos desembarcaban o eran dejados en tierra. Con siglos de tráfico marítimo constante, la población felina fue creciendo.

Además, en la tradición islámica, los gatos suelen ser vistos de forma positiva. Existen relatos muy conocidos sobre Mahoma y su afecto hacia los gatos.

Sea todo esto verdad o verdad a medias, está claro que la ciudad los adoptó como parte de su identidad. Hoy en día, muchos gatos de Estambul son técnicamente callejeros, pero reciben comida, agua y atención veterinaria de vecinos, comerciantes y municipios. Es común ver casitas para gatos junto a mezquitas, parques y comercios. Incluso dispenser de comida para gatos. La gente paga con monedas y recibe la comida.

Se calcula que Estambul tiene un millón de gatos.

Dispenser de comida para gatos

Museo de los Gatos

Este pequeño museo está en Galata y es de acceso gratuito, solo piden alguna colaboración voluntaria. Parte de lo que recaudan, lo dedican para alimentar y cuidar a gatos callejeros.

Turquía, Grecia, Hungría, Serbia, Bulgaria: transporte interurbano

2026-06-12T20:15:27.375-03:00

Comencemos por el principio, para llegar hasta aquí, tuvimos que volar. Y vaya si fue un viaje largo.

Turkish Airlines nos llevó desde Buenos Aires a Estambul con parada intermedia en el Aeropuerto de San Pablo, Brasil. Un vuelo que en la previa se me hacía interminable fue totalmente soportable. El sistema de entretenimiento del Airbus 350 de Turkish fue el mejor que vi hasta el día de hoy, la tripulación muy atenta y las comidas muy buenas. Turbulencias casi no tuvimos así que dormimos bastante.

El aeropuerto de Estambul es enorme pero está bien organizado. El personal de aduanas, bastante serio. Hay WiFi gratis que se obtiene escaneando el pasaporte en unos kioscos, que entregan unos código que sirven para acceder a ese servicio. Teníamos nuestro transfer esperando a la salida (salimos muy rápido del aeropuerto por suerte) y casi a medianoche llegamos a nuestro hotel en el centro histórico de Estambul. Es de destacar que no se permite en el Aeropuerto que los choferes de transporte esperen a los pasajeros dentro del mismo (la conocida imagen del chofer con el cartel con el nombre del pasajero). Tuvimos que encontrarnos en la zona de cocheras.

El interminable viaje entre Estambul y Tesalónica lo tenemos narrado en el post https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2026/05/estambul-tesalonica-el-viaje.html. El problema de este viaje fue la tardanza en la aduana turco-griega y no podemos achacarle nada a la empresa búlgara Arda Tur. Ahí comenzamos a darnos cuenta que los ómnibus europeos no tienen baño y paran con frecuencia. Como servicio solo ofrecen de manera gratuita botellas de agua.

Desde Tesalónica viajamos a Atenas en la empresa KTEL Thessaloniki, basada en la primera ciudad y que también maneja su transporte urbano. El servicio salió a las 7:00 a.m. desde la base de KTEL en la estación de trenes de Tesalónica y luego paró en la estación de buses, distante pocos minutos. El bus era impecable y solo un chofer nos llevó hasta Atenas. El trayecto fue de 6 horas con una parada un poco después de la mitad del viaje, en un establecimiento de baños impecables y variado surtido de alimentos y bebidas.

En Atenas el bus tiene dos paradas. Primero en Plaza Karaiskaki y finalmente en la estación Larissa, un poco más alejada del centro turístico, por lo cual bajamos en la primera de las nombradas, sita en uno de los barrios más feos de Atenas.

Atenas

De Atenas fuimos a Aegina, isla ubicada a aproximadamente 25 kilómetros de Atenas. Los ferries que llevan a la isla salen del puerto de El Pireo, donde se llega desde Atenas en metro. Para ir elegimos la empresa Saronic, que tiene múltiples servicios que comunican las islas griegas y una alta frecuencia particularmente con Aegina, donde llega en 1 hora 10 minutos. El costo es de 12 euros por persona por tramo.

Aegina

Estando en la isla y yendo a sacar el pasaje de regreso para el otro día, vimos que había otras alternativas. Sabíamos el ferry de alta velocidad que tardaba 40 minutos, pero vimos otro barco que hacía el trayecto de regreso a Atenas en 1 hora 20 minutos por 9,50 euros. Tenía menos frecuencia pero el horario de las 18:50 hs nos servía. Regresamos en ese buque, al cual habíamos visto arribando a Aegina un rato antes. Es un moderno ferry de pasajeros y vehículos (hasta 1.000 lugares para pasajeros) que fue botado y puesto en servicio en 2025. Era mejor y más barato que el anterior, gran elección. Tiene escaleras mecánicas y la parte cerrada, donde viajamos, es lujosa e impecable.

Desde Atenas nos fuimos al norte, a Budapest. Buscamos pero no hubo otra alternativa que viajar por la aerolínea húngara LowCost llamada WizzAir.

Al aeropuerto de Atenas llegamos con metro desde plaza Monastiraki. El trayecto perfecto y veloz. El aeropuerto se nos presentó prolijo, grande y funcional hasta que fuimos a la terminal C desde donde salía nuestro vuelo. Hubo que andar un rato muy largo y la terminal nombrada no era lo mejor. Los baños flojos, faltaban asientos que sí los había en zonas cerradas que se correspondían con puertas de embarque que solo se habilitan una hora antes del vuelo. De allí al avión en un bus, donde tuvimos que esperar más de 15 minutos.

Aeropuerto de Atenas

El avión impecable, el vuelo que tenía una duración programada de 2 horas, tardó poco más de 1 hora y media. Durante el vuelo no sirven nada, pero venden tanto bebidas como comida y elementos de Free Shop. Según un mapa, el vuelo más directo era atravesando Serbia. Pero no. El avión atravesó el norte de Grecia, Bulgaria, Rumania y desde allí ingresó a Hungría. Todos cielos de la Unión Europea.

El descenso en Budapest fue hermoso porque pudimos observar a poca distancia muchos pueblos húngaros.

Hungría desde el cielo

El Aeropuerto de Budapest es muy pequeño pero organizado. Las valijas estuvieron muy rápidamente disponibles y como contamos en otro post (https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2026/06/transporte-publico-europa-del-este.html) con el bus 100E llegamos en 40 minutos al centro de Budapest por un costo super razonable.

Aeropuerto de Budapest

Llegamos al punto débil del viaje. La programación del mismo y la falta de alternativas tanto terrestres como aéreas, nos llevó a sacar tickets para viajar desde Budapest a Sofía en la ya conocida empresa búlgara Arda Tur. El trayecto iba a llevar 13 horas atravesando Serbia de norte a sur. El problema era el siguiente. El servicio no salía de la estación de ómnibus Népliget sino en la calle, frente a la estación en la puerta de un bar extraño, a las 23:59 hs. Esperaba nervioso este momento.

Llegamos a la estación antes de las 22:00 hs y esperamos dentro de la misma. El ambiente, un poco extraño y la mayoría de los servicios eran de Flixbus. A las 23:30 hs, la estación cerró y nos tuvimos que ir hasta el lugar donde iba a parar el nuestro. Consulté al sitio Web de la compañía y avisaban que el servicio venía con una hora de demora. Cada vez hacía más frío. Entre eso, la incertidumbre del viaje, los homeless y consumidores que nos pasaban cerca a cada rato, la aparición del ómnibus a las 02:00 a.m. fue quizás el momento más alegre del viaje.

Esperando el bus en Budapest...

No venían más de 20 pasajeros, búlgaros en su gran mayoría. El bus venía de Bremen, Berlín, Viena. Fuimos los últimos en subir. Y creo que el cartel del mismo estaba equivocado.

Los choferes eran simpáticos (uno de ellos hablaba español) pero el servicio dejaba que desear. Paraban en lugares insólitos (en Serbia paramos en un pueblo donde subió una persona que a partir de ese momento manejó...y no solamente, sino que fumaba manejando con la ventanilla abierta). La mayoría del pasaje dejaba bastante que desear salvo un francés que vivía en Madrid y un búlgaro que vivía en Berlín con los cuales charlamos un rato.

Hicimos 6 paradas: estación de servicio en Hungría solo para ir al baño, frontera Hungría-Serbia, dos paradas en Serbia en estaciones de servicio, frontera Serbia-Bulgaria y una Shell apenas pasando la frontera. Llegamos a Sofía a las 14:00 hs, con solo una hora de demora, destacando la simpatía y amabilidad de la gente serbia.

Frontera Serbia-Bulgaria

Nos quedaba el trayecto Sofía-Estambul, en un servicio de Flixbus operado por una compañía turca llamada KamilKoc. En la terminal de Sofía, todos eran antipáticos sin distinción. El baño cerraba tempramo por lo cual nos fuimos a la estación de trenes que queda justo enfrente. Regresamos una hora antes de la salida del bus y la mujer que despachaba el servicio, ante nuestra pregunta, nos dijo que el servicio era directo a Estambul. Error, el mismo, luego de una parada en una estación de servicio, ingresó a Plovdiv, la hermosa segunda ciudad de Bulgaria.

Cuando llegamos a la frontera con Turquía, vimos a mano derecha un playón donde habría, sin exagerar, mil camiones. Todos con los motores apagados esperando vaya a saber que. Frente a este playón del otro lado de la ruta, había un impresionante hotel casino, probablemente esperando a que los aburridos camioneros gastaron sus pocos euros ahí.

La aduana búlgara fue tan rápida que ya no la recuerdo pero cuando llegamos a Turquía, lo de siempre. Impresionantes instalaciones y enorme Free Shop. Esta vez, todo fue diferente. Tuvimos que bajar del bus con todas nuestras valijas, las pasamos por un equipos de Rayos X mientras personal de aduanas de Turquía revisaba exhaustivamente el bus, así como hacía con los autos. Todos abajo, revisión de motor, baúl, interiores. Volvimos al bus para despertarnos con los rayos de sol que nos daban la bienvenida a la inolvidable Estambul.


GoldenEye Hotel & Casino, Bulgaria

En líneas generales, el transporte en la región resultó seguro y eficiente, aunque los pasos fronterizos siguen siendo el principal factor de incertidumbre. Grecia nos ofreció los mejores servicios terrestres y marítimos, mientras que los trayectos internacionales en autobús fueron los más exigentes. Aun así, todos los recorridos se completaron sin inconvenientes mayores y nos permitieron conocer una región fascinante

Aegina, el paraíso a una hora de Atenas

2026-06-08T19:37:27.096-03:00

Nuestro viaje a Grecia tenía como objetivo conocer una de sus casi mil islas. Es parte inherente a su cultura. Las hay muy conocidas, íconos del jet-set y de los millonarios, de la vida de Onassis pero también de la cultura micénica, del coloso de Rodas y de ciudades centenarias.

Las conocidas Mykonos y Santorini nos resultaban demasiado turísticas para un corta visita, más allá de los problemas temblorosos de Santorin el año pasado. Necesitábamos algo más cerca y que combinara belleza e historia. Idra y Spetses se apuntaron como candidatas, la elección recayó en otra isla que no conocíamos y que, además de reunir todo lo que buscábamos, tenía la ventaja de estar muy cerca de Atenas. Egina, o Aegina como la llaman los griegos.

Egina fue una de las principales potencias marítimas y comerciales de la Grecia antigua, gracias a su estratégica ubicación y su poderosa flota. Desarrolló una gran riqueza mediante el comercio y fue una de las primeras ciudades griegas en acuñar monedas de amplia circulación.

Durante los siglos VI y V a. C., mantuvo una intensa rivalidad con Atenas por el control de las rutas comerciales y la influencia en el mar Egeo. Las tensiones culminaron cuando Atenas derrotó a Egina en el contexto de las Guerras Médicas y posteriormente la sometió a su hegemonía. Tras perder su independencia política y naval, Egina quedó eclipsada por el creciente poder ateniense, aunque conservó importancia cultural y religiosa.

Con el correr de los años, sufrió diversas invasiones, despoblaciones e inmigraciones que la sumergieron en el olvido. La mayoría de su población actual es de procedencia albanesa. Volvió a la vida durante la independencia de Grecia a principios del siglo XIX, porque fue su efímera primera capital por dos años.

Hoy es accesible desde el puerto de El Pireo por varias compañías de ferries, con un tiempo de viaje que oscila entre 40 minutos o 1 hora 20 minutos dependiendo de las compañías. Hay desde naves super veloces a otras muy lujosas junto a ferries que llegan a Egina como primera parada de viajes a otras islas Sarónicas.

El viaje en ferry es hermoso. Al aproximarse a la isla, miles de gaviotas se aproximan al barco, así como también divisamos delfines saltando sobre la blanca estela que íbamos dejando. Con el puerto de Aegina a la vista, la imagen era casi fantástica.

El Plaza Hotel nos recibió con una ubicación inigualable y una atención fantástica. Frente al mar y a pocos metros del paseo marítimo y del puerto. El primer día lo utilizamos para recorrer a pié la capital de la isla, a la cual también llaman Aegina y un par de playas en los alrededores.

Aegina es conocida como la isla de los pistachos y su comercialización está presente en todos lados. Su frente costero está lleno de restaurantes y bares, algunos sofisticados, así como también con una gran cantidad de embarcaciones, tanto locales como de turistas. Vimos una que nos llamó la atención por su nombre, y lo tuvimos que chequear con su dueño. Era de Gdansk, Polonia, la antigua ciudad alemana de Dánzig. Busquen en un mapa y verán el por qué de nuestra sorpresa.

Las playas cercanas a la ciudad son chicas de agua cristalina, no era verano pero la temperatura era totalmente soportable. Los turistas que fueron por las mismas, disfrutaron del mar Egeo.

Esa noche disfrutamos de una cena a orilla del mar frente al hotel. La comida muy buena, el precio accesible y los meseros super atentos. La puesta del sol fue un corolario adecuado para un día inolvidable.

Al día siguiente alquilamos un vehículo para recorrer la isla. Nos tocó un Fiat Panda casi 0 km híbrido. Fue un lindo desafío y una novedosa experiencia un auto de esas características. La isla se recorre en un rato, su perímetro costero es de 57 km. Los caminos son muy estrechos pero todos en muy buen estado, Pese a su tamaño, Aegina tiene muchos lugares para conocer y se los contamos en el orden de nuestra visita:

Templo de Afaya: Construido alrededor del año 500 a.C, es más pequeño que el Partenón pero está mejor conservado. Es el único templo dedicado a la diosa Afaya, relacionada la fertilidad y el ciclo agrícola. Un pequeño pero hermoso museo corona la recorrida. Hay hermosas vistas desde el lugar al encontrarse en un punto alto de la isla.

Agia Marina: pequeño pueblo costero cercano al templo anterior. Se destaca por su larga playa de arena y aguas poco profundas

Monasterio de Agios Nektarios: Está dedicado a San Nectario de Egina (1846–1920), obispo, teólogo y monje muy venerado en el mundo ortodoxo. El santo vivió sus últimos años en Egina y fundó un convento en el lugar donde hoy se levanta el monasterio. Impacta por su tamaño y colores en medio del verde de la isla. Es un lugar muy visitado.

Paleochora: Situado a metros del lugar anterior, Paleochora fue la capital medieval de Egina entre los siglos IX y XIX. La población se trasladó allí desde la costa para protegerse de los ataques de piratas que asolaban el mar Egeo. El asentamiento estaba construido sobre una colina fortificada y llegó a albergar decenas de pequeñas iglesias y capillas bizantinas. Hoy se conservan las ruinas del antiguo pueblo y unas 30 iglesias, muchas con frescos medievales. El lugar es sobrecogedor.

Pérdika: Al sur de Aegina se encuentra este hermoso puerto de pescadores, que tiene una ribera llena de restaurantes especializados en pescado. Se llega rápidamente de Aegina por una ruta costera repleta de complejos y lugares de alquiler. Frente al puerto está la isla de Moni, deshabitada pero con un par de bares en la playa que se pueden visitar.

Volvimos a Aegina, devolvimos el auto y nos quedó más de una hora para recorrer su frente marítimo y respirar profundamente ese aire mágico.

Un moderno ferry nos devolvió a El Pireo, y desde ahí un corto viaje en Metro nos llevó a nuestro hotel en Atenas.

Las mezquitas de Estambul y Sofía, y sus restos en Grecia. La europa musulmana

2026-06-06T18:01:20.441-03:00

Hasta este viaje, las mezquitas eran para mí algo lejano y desconocido. Al visitarlas, descubrí que lo que más me impresionó fue su simpleza: espacios imponentes sin ostentación, donde la luz, el silencio y la arquitectura crean una atmósfera de paz y contemplación.

Según nos explicó una voluntaria en la primera mezquita que visitamos en Estambul (Mezquita de Suleiman), la idea es transmitir que se trata de un lugar donde el creyente habla con Dios sin intermediarios. Incluso, el hecho de entrar descalzo simboliza humildad e igualdad: todos comparten el mismo espacio en las mismas condiciones. Como gesto de bienvenida, nos regalaron un ejemplar del Corán en español.

Para entrar en tema, la mezquita tiene tres lugares bien identificados:

Haram (Sala de Oración): Gran espacio diáfano, sin bancos ni asientos generalmente alfombrado, ya que la oración islámica implica postrarse directamente sobre el suelo. Los fieles oran descalzos y alineados en filas paralelas. En las mezquitas muy turísticas, hay una separación entre un lugar exclusivo de rezo y otro lugar, generalmente atrás, para los turistas. Las mujeres rezan en otro lugar y también hay lugares para el rezo de gente mayor, con asientos y/o bancos.

Sahn (Patio): Espacio abierto, a menudo rodeado por galerías. Suele albergar la fuente de abluciones (midá o şadırvan), donde los fieles realizan el lavado ritual de manos, cara y pies antes de rezar.

Minarete o Alminar: Torre adosada al edificio. Su función principal es que el muecín (almuédano) convoque a los fieles a la oración cinco veces al día. Hay mezquitas con solo un minarete y la Mezquita Azul, por ejemplo, tiene seis.

Dentro de la mezquita podemos identificar distintos lugares, y elegimos destacar uno en particular:

Mihrab: Nicho cóncavo o arco decorado. Indica a los fieles la dirección exacta hacia la que deben dirigir sus rezos. (indica la dirección exacta de la Kaaba en La Meca)

Una de las cosas que más me sorprendió de Estambul es la cantidad de mezquitas: más de 3.000 en toda la ciudad. Después de unos días, dejan de ser un monumento aislado y pasan a formar parte del paisaje cotidiano. Nos acostumbramos a su presencia y a sus llamados a la oración, cinco veces al día.

Como turista visitamos muchas, algunas de ellas iglesias cristianas reconvertidas por los otomanos. Monumentales, barriales, algunas pequeñas y desconocidas. Otras solo las vimos desde fuera y muchísimas, desde lejos.

Mezquita de Süleymaniye, Estambul — Construida entre 1550 y 1557 por el célebre arquitecto Mimar Sinan para el sultán Solimán el Magnífico. Destaca por sus elegantes proporciones, su monumental cúpula y las magníficas vistas sobre el Cuerno de Oro. Hasta 2019 fue la más grande de la ciudad.

Mezquita Yeni Camii, Estambul — Terminada en 1665 tras varias décadas de construcción, se alza junto al mercado de las especias en Eminönü. Es famosa por su ubicación privilegiada frente al Bósforo y por su armonioso conjunto de cúpulas y minaretes. Junto con la Süleymaniye, suele protagonizar muchas de las panorámicas clásicas de Estambul.

Pequeña Santa Sofía, Estambul — Construida entre 527 y 536 bajo el emperador Justiniano, originalmente fue la iglesia de los Santos Sergio y Baco. Destaca por ser un antecedente arquitectónico de Santa Sofía y por su atmósfera íntima y serena. Presenta un exterior de muros de ladrillo rojos, lo que le da un aspecto más antiguo y austero y diferente al resto de las mezquitas.

Santa Sofía, Estambul — Consagrada en 537 como catedral del Imperio Bizantino y convertida en mezquita tras la conquista otomana de 1453. Su gigantesca cúpula revolucionó la arquitectura mundial y la convirtió en una de las obras maestras más influyentes de la historia. Su planta difiere bastante de las mezquitas otomanas clásicas aunque se increíble cúpula sirvió de modelo para las mismas.

Mezquita Azul, Estambul — Construida entre 1609 y 1616 por orden del sultán Ahmed I. Es célebre por sus seis minaretes y por los miles de azulejos azules de İznik que decoran su interior. Uno de los símbolos más conocidos de Estambul.

Mezquita de Eyüpsultan, Estambul — Erigida originalmente en 1458, fue la primera gran mezquita construida por los otomanos tras la conquista de Constantinopla. Es uno de los lugares de peregrinación más importantes del islam en Turquía por albergar la tumba de Abu Ayyub al-Ansari. Se encuentra en un barrio muy conservador.

Mezquita Şemsi Ahmet Paşa, Estambul (lado asiático) — Construida en 1580 por Mimar Sinan en la orilla de Üsküdar. Destaca por su refinada sencillez y su excepcional emplazamiento junto al Bósforo, prácticamente sobre el agua. Durante nuestra visita la encontramos cerrada.

Mezquita Yeni Valide, Estambul (lado asiático) — Finalizada en 1710 por encargo de Emetullah Rabia Gülnuş Sultan, madre del sultán Ahmed III. Es una de las obras más representativas de Üsküdar y destaca por su elegante decoración otomana.

Mezquita de Ortaköy, Estambul — Construida en 1856 en estilo neobarroco otomano a orillas del Bósforo. Es una de las imágenes más icónicas de Estambul gracias a su ubicación frente al puente del Bósforo.

İshak Paşa Camii — Construida hacia 1487 por el gran visir İshak Paşa durante el reinado de Bayezid II, es una de las mezquitas otomanas tempranas del distrito de Fatih. Cercana al palacio Topkapi, aún conserva formas arquitectónicas bizantinas.

Mezquita Banya Bashi, Sofía— Construida en 1566 por el arquitecto otomano Mimar Sinan durante el dominio otomano de Bulgaria. Es la única mezquita histórica de Sofía que sigue en funcionamiento y destaca por haberse levantado sobre aguas termales naturales. Céntrica y pequeña, continúa funcionando como lugar de culto para la comunidad musulmana de Sofía.

Restos de mezquitas

Algo que es común a todo lugar visitado en este viaje, es que todos ellos en algún momento de su historia pertenecieron al imperio Otomano. Y como toda metrópoli, llevó a su Imperio sus costumbres, su cultura y su religión. Tras la independencia, muchos de estos países buscaron reforzar sus identidades nacionales y, en algunos casos, minimizar o reemplazar parte del legado otomano.Y a los otomanos les pasa también que adoptaron costumbres de los conquistados y hoy las ven como propias. Por eso, viajar con conciencia histórica es maravilloso.

En Budapest apenas encontramos rastros visibles del período otomano. Los famosos baños Széchenyi son posteriores, aunque la tradición termal de la ciudad se desarrolló en parte durante la dominación turca. En tanto en Grecia vimos solo restos de una ocupación que duró mucho y finalizó hace relativamente poco tiempo.

Rotonda de Galerio, Tesalónica — Construida alrededor del año 306 d.C. por orden del emperador Galerio, es uno de los monumentos romanos mejor conservados de Grecia. Ha servido sucesivamente como mausoleo, iglesia y mezquita, destacando por su enorme cúpula y sus valiosos mosaicos paleocristianos. Conserva el minarete islámico. Hoy se lo visita como museo.

Mezquita Tzistarakis, Atenas — Construida en 1759 por el gobernador otomano Mustafá Agha Tzistarakis en la plaza Monastiraki. Actualmente alberga una sede del Museo de Cultura Griega Moderna y destaca por ser uno de los escasos ejemplos de arquitectura otomana conservados en el centro histórico de Atenas. En este caso su minarete fue removido.

Para finalizar el post, le dejamos este video acerca de llamado a la oración.

Transporte público en el sudeste de Europa

2026-06-04T18:33:55.176-03:00

Quizás lo de Europa del Este no es exacto, pero se me ocurrió que podía englobar con ese nombre a Turquía, Grecia, Hungría y Bulgaria. Si les parece incorrecto les pido disculpas.

Cada país visitado tiene sus propios sistemas y costumbres, incluso entre ciudades de un mismo país se notan diferencias. Lo que no esperábamos encontrar en nuestro último viaje a estos destinos, es la modernidad y eficiencia del transporte público, ya que como nos pasó en España y Portugal (https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2024/09/viaje-europa-las-compras-previas-con.html), la compra y reserva online de transporte interurbano, hoteles y atracciones fue muy frustrante y, encima, nos hackearon una tarjeta. Los antecedentes no eran muy buenos. Adelanto que en otro post, trataremos la experiencia en transporte interurbano, en muchos casos, internacional.

Asimismo, otro tema importante es que en nuestra investigación previa al viaje, la información recolectada no fue tan precisa comparada con la realidad y nos encontramos con sorpresas agradables que hicieron la experiencia más sencilla.

Estambul, Turquía:

En esta apasionante ciudad, hay numerosos medios de transporte público. Colectivos (buses), subtes (metro), tranvías, trenes urbanos, teleféricos, funiculares, ferrys. Salvo el Marmaray, que es el tren urbano que une Europa y Asia por debajo del Bósforo, utilizamos todos los medios de transporte mencionados. Y todos se pueden pagar con la Istanbulkart.

Esta tarjeta se compra en terminales de autoservicio y en las mismas terminales se recarga. Se aceptan pagos con tarjetas de crédito tanto como en efectivo, en moneda local. Cada tarjeta se puede usar para más de una persona. (¡importante!)

Encontramos información de manera previa al viaje acerca que dicha tarjeta no podía cargarse con más de 500 liras turcas. Llegado ese límite, había que comprar otra (cada tarjeta sale 160 liras turcas, aproximadamente 3 €). Esto no sucede. A la tarjeta comprada originalmente, le cargamos más de esa cantidad sin ningún problema. Y aquí aparece uno de los aspectos más prácticos del sistema. Si cuando uno va a usar la Istanbulkart la encuentra sin saldo suficiente, puede usar su tarjeta de crédito contactless para pagar el transporte. Esto nos ayudó varias veces y el costo creemos que es similar.

La mayoría de los viajes con la Istanbulkart cuestan 42 liras turcas (menos de un euro, salvo el Marmaray que aplica tarifas diferenciales por distancia). Esto es sorprendente para el teleférico que va a Pierre Lotti, porque este medio de transporte suele ser más caro. Y ni les digo de los Ferrys. Tomamos varios, cruzando entre Europa y Asia así como también viajes entre estaciones europeas, siempre a menos de 1 euro....

Otra sorpresa es que existen baños públicos que pertenecen al transporte público y también se pagan con esta tarjeta (el precio es casi simbólico). Nos pasó esperando un ómnibus cerca de las murallas de Constantinopla (a 100 metros de la Mihrimah Sultan Mosque), un lugar para nada turístico, así como también en la monumental estación de ómnibus Otogar Esenler. Y no son los baños de Retiro. Impecables.

Algo que nos dijeron y nos llamó la atención (no lo experimentamos) es que algunas combinaciones entre líneas de Metro requieren salir de la estación y volver a pasar por los molinetes, aunque el sistema contempla descuentos por transbordo con la Istanbulkart. Asimismo, en ninguno de los transportes utilizados se requiere la validación de la tarjeta al salir del mismo.

Con respecto a los tranvías, estos son los medios más usados porque transitan por las áreas más turísticas, como Galata, Eminönü y Sultanahmet, particularmente la línea T1. En determinados horarios la frecuencia parece increíble: una formación está terminando de salir y la siguiente ya se encuentra entrando a la estación. Cabe destacar que son formaciones muy modernas, así como la T5, que utilizamos para ir a Pierre Lotti y Balat partiendo desde Eminönü, bordeando la costa del Cuerno de Oro. Es de destacar que entre las estaciones Sirkeci y Gulhane, el T1 va arañando las paredes.

Tesalónica, Grecia

Aquí estuvimos solo un día y medio, y es una ciudad que puede recorrerse perfectamente a pie. Aún así, aprovechamos para viajar en su línea de metro, que en realidad son dos ya que a partir de una estación se bifurcan.

Es un sistema ultramoderno, inaugurado hace pocos años y actualmente en proceso de expansión. Cuenta con todas las características que se esperan de una línea moderna: trenes sin conductor, puertas de andén, escaleras mecánicas y ascensores.

Además, dispone de modernas máquinas expendedoras para comprar los billetes, que cuestan 0,60 €. El billete debe validarse al salir del metro. Obviamente se puede pagar con tarjeta o con Euros.

Más allá de sus instalaciones, destaca también la amabilidad y accesibilidad de su personal bilingüe, siempre dispuesto a ayudar.

Atenas, Grecia

Al igual que en Tesalónica, en Atenas usamos únicamente el metro, y no demasiado, aunque con un detalle importante que contaré al final. La ciudad tiene tres líneas de metro (una cuarta está en construcción) y también cuenta con ómnibus y trolebuses, que no utilizamos. Además, tiene tranvías, aunque ni siquiera llegamos a verlos.

Las líneas 1 (verde) y 3 (azul) llegan hasta el puerto de El Pireo. Y aquí aparece el detalle que mencioné antes: la línea 3 finaliza su recorrido en el Aeropuerto de Atenas.

Algunas condiciones son similares a las de Tesalónica, como la compra de los billetes y la necesidad de validarlos también al salir. Sin embargo, las tarifas son bastante más elevadas. Actualmente, el billete estándar cuesta 1,20 € y es válido durante 90 minutos desde la primera validación. Durante ese período se pueden realizar transbordos ilimitados entre metro, autobús, trolebús y tranvía dentro de la red urbana.

En cambio, el viaje hasta el aeropuerto cuesta 9 €. Hay que estar atentos al realizar este trayecto, ya que no todas las formaciones llegan hasta allí. De todos modos, no representa un gran problema: basta con bajarse en la estación donde termina el servicio y esperar la siguiente formación. Vimos a una pareja alemana, bastante apurada, cometer este pequeño error.

La estación de la línea 3 nos quedaba a solo cuatro cuadras del hotel, y así dejamos Atenas para continuar viaje rumbo a Budapest.

Estación Monastiraki

La línea 1 (verde) tiene además un atractivo histórico especial. Fue inaugurada en 1869 como ferrocarril Atenas–Pireo, y eso todavía se nota. Al llegar al puerto termina en una estación de trenes y, durante gran parte del recorrido, circula en superficie. Sus vagones son los más antiguos de las tres líneas y están muy cubiertos de street art, algo que le da a esta línea una personalidad muy distinta a las demás.

Estación El Pireo, Metro 1

Budapest, Hungría

Al descender en el pequeño Aeropuerto Ferenc Liszt de Budapest, rápidamente encontramos los carteles que nos guiaban hasta la parada del ómnibus 100E Airport Express.. Los tickets se pueden comprar en una cabina pero nos indicaron que los podíamos comprar al subir al ómnibus. Así hicimos, pagamos de manera sin contacto con nuestra tarjeta de crédito, no nos dio ningún recibo, nos sentamos y no supimos cuánto habíamos pagado hasta que revisé el resumen de la tarjeta.: U$S 16,85, correspondientes a HUF 2.500 cada pasaje.

Metro Línea 1

En aproximadamente 30 minutos llegamos a la última parada llamada Deák Ferenc tér, donde luego de breve caminata de 100 metros, y ya impresionados por la ciudad, tomamos la emblemática línea 1 de Metro de Budapest (es el subterráneo más antiguo de Europa continental) y en dos paradas llegamos al hotel. El billete individual de Metro nos costó HUF 500, aproximadamente 1,40 €. Es de papel y de tamaño mínimo, Hay que notar que en el metro de Budapest no hay molinetes, como la Alemania que visitamos varias veces hace 25 años. Uno tiene que auto validarse el ticket, pero hay frecuentes controles, y los vimos.

100E Airport Express

Ese día usamos algún boleto sencillo más pero nos quedaban tres días más en Budapest, así que al otro día apareció la magia. Compramos a la mañana en una máquina en la calle al lado de un acceso al Metro 1 Estación Oktogon, dos tickets por tres días para todos los transportes públicos por HUF 5.750 cada uno (aproximadamente 16,25 €). Este ticket es personal y no incluye el bus 100E al aeropuerto. Lo usamos muchísimo, especialmente un día que lo utilizamos nueve veces, tanto para metro como para tranvías, incluyendo el histórico tranvía 2 que hace parte de su trayecto pegado al Danubio del lado de Pest y un bus cuyo número no recuerdo pero que nos llevó desde Pest al castillo de Buda.

Este ticket de 3 días no hay que anularlo ni pasarlo por ningún lado. En un ómnibus el chofer nos indicó que con solo mostrarlo está bien, pero no solíamos hacerlo en ningún lado salvo dos veces que en el metro los inspectores nos los pidieron y leyeron con un dispositivo móvil.

Aunque en el mapa Budapest parece una ciudad enorme, muchas de sus principales atracciones pueden recorrerse a pie si se dispone de tiempo y energía. Para todo lo demás, cuenta con un sistema de transporte público eficiente, económico y fácil de usar.

Sofía, Bulgaria

Sofía es pequeña, casi provinciana. Se la puede recorrer a pie pero también se puede utilizar el transporte público de manera inteligente para evitar caminatas cansadoras. Eso hicimos.

Como casi todas las ciudades recorridas, tranvía, omnibus, metro colaboran para poder transportarse con comodidad y a buen costo.

Sofía tiene cuatro líneas de Metro y muchos tranvías. Del metro solo utilizamos la línea 2 (azul), mientras que de los tranvías probamos varios recorridos. Y como dato de color, hay tranvías de todas las épocas.

La línea de metro que usamos tiene un buen servicio, estaciones espaciosas y la frecuencia es algo menor que en otros países, aunque resulta perfectamente aceptable. Nunca lo hemos visto atiborrado de gente. Es de destacar que el acceso a la estación ubicada en la "Central Railway Station" es un pasadizo con varias entradas al estilo tercermundista. Mal iluminado, con personas en situación de calle y mucho street art. El personal del Metro en dicho lugar de lo más ordinario y poco amigable.

Por suerte se puede utilizar en Sofía, en todo medio de transporte, el ticket que se adquiere en máquinas automáticas (las que hemos visto eran de solo efectivo) o validando el viaje con una tarjeta contactless en los accesos al metro.

Con respecto a los tranvías, primero destaquemos que hemos visto algunos que suponemos de la época soviética, otros intermedios y por último algunos muy modernos.

Pero algo nos llamó la atención. En algunas avenidas amplias de doble mano, los tranvías transitan por los carriles centrales, es decir, cuando el tranvía se detiene, el pasajero tiene que cruzar la calle hasta donde se encuentra el mismo. Cruzando la calle por donde transitan los autos. La primera vez dudamos pero vimos algo que nos sorprendió. Cuando el tranvía se detiene, los autos se detienen para permitir el paso de los pasajeros de una manera muy prudente. Es de destacar que los conductores búlgaros tienen un respeto casi religioso por las sendas peatonales.

Para finalizar, el costo del metro es de 0,80 € y del tranvía no sabemos. Tendré que revisar el resumen de la tarjeta de crédito.

Atenas: entre el mito y la vida cotidiana

2026-05-31T11:24:49.870-03:00

Desde la hermosa Tesalónica abordamos un moderno bus que nos llevaría a Atenas en unas seis horas. Puntualmente, a las siete de la mañana de un domingo, partimos bajo un cielo encapotado.

La ruta, como todas las que recorrimos en este viaje, era impecable. Dormir parecía una pérdida de tiempo para cualquier aficionado a la historia. Primero apareció el monte Olimpo, morada de los dioses. Más adelante, un cartel anunció las Termópilas. Finalmente, sobre la ladera de una colina, divisamos una ciudad cuyo nombre pesa por sí solo: Tebas.. Para ese momento la lluvia era persistente pero el pronóstico decía que en Atenas no llovía, y así fue.

Descendimos una parada antes de la terminal final, lugar más cercano a nuestro hotel. La zona de la plaza Karaiskaki nos mostró, quizás, la cara más dura de Atenas. Gente en situación de calle, alcohol y drogas, veredas rotas, edificios destruidos.

La calle de nuestro hotel era un poco mejor, un barrio lleno de chinos y otras etnias asiáticas, con sus comercios y costumbres. Sin embargo, a apenas cincuenta metros de allí comenzaba otra ciudad. Llegando a la conocida calle Athinas y doblando a derecha, el inmortal relieve de la Acrópolis nos dio la formal bienvenida desde las alturas. Posiblemente uno de los momentos más emocionantes del viaje.

Atenas tiene algo de Roma: basta caminar unas pocas cuadras para encontrarse con una nueva ruina. Sea imponente, importante o algo pequeño, por todos lados se encuentran recuerdos de la antigua Atenas y también del Imperio Romano. Después de esto, aparecen las iglesias bizantinas y luego hay un largo parate hasta la época moderna.

Describir todo lo que vimos sería extenso y quizás aburrido. Vayamos por la parte del mito.

De la Acrópolis poco queda por agregar. Tuvimos tickets sacados desde Buenos Aires para el primer horario, 8:00 hs. Sumamente recomendable comenzar la visita bien temprano, más tarde la cantidad de gente aumenta, con decenas de tours, guías privados y enormes grupos de personas de cruceros.

El Museo de la Acrópolis está al pie de la misma y es de líneas supermodernas y con un contenido inigualable. Nosotros lo hicimos un día después que visitamos la Acrópolis, recomendaría que el orden fuera el inverso. Desde el Museo se ve la Acrópolis desde sus amplios ventanales vidriados y su terraza. Pero la estrella del lugar son las originales Cariátides del Erecteión de la Acrópolis. Hay cinco y el lugar de la sexta está perfectamente visible. Los reclamos de Grecia a Inglaterra por la devolución de la misma, aún son infructuosos.

El Ágora Romana, ágora de Atenas, biblioteca de Adriano, templo de Zeus, Kerameikos, y un largo etc, son atracciones que se pueden ver desde afuera si uno no tiene un gran interés en datos puntuales o no tiene demasiado tiempo. O dinero para las entradas.

El estadio Panathinaiko fue construido sobre un estadio anterior y fue sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en 1896. Se encuentra en el centro de Atenas, en el distrito de Pangrati al este del Jardín Nacional de Atenas y el palacio Záppeion, y se lo puede ver perfectamente desde fuera. Está íntegramente construido en mármol. El palacio Záppeion tiene zonas visitables y en el parque mencionado, se encuentran esparcidos mosaicos romanos y restos de antiguas construcciones de la misma época.

Muchas iglesias bizantinas salpican la ciudad, algunas de ellas de tamaño muy pequeño. La moderna Atenas las ha respetado en sus lugares originales de manera admirable. También, hay una mezquita en plaza Monastiraki, hoy reconvertida en Museo y de la cual, si uno no investiga o pregunta, pasa desapercibida su función anterior.

Más allá de los monumentos, Atenas se disfruta caminando. Sus barrios permiten pasar de la Grecia clásica a la ciudad contemporánea en cuestión de minutos.

Plaza Monastiraki: es uno de los lugares más animados de Atenas, donde convergen siglos de historia, mercados tradicionales y una intensa vida urbana. Desde allí se disfrutan vistas de la Acrópolis y se accede a algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad, como Plaka, Psiri y Syntagma.

Plaza Omonia: es uno de los principales nodos de transporte y encuentro de Atenas, situada en el corazón de la ciudad moderna. Tras varias remodelaciones, se ha convertido en un punto de referencia urbano rodeado de comercios, hoteles y algunas de las avenidas más importantes de la capital griega. A media tarde, se llena de comunidades inmigrantes de India y zonas cercanas. Se comunica con la plaza anterior por la calle Athinas.

Plaza Syntagma: es el centro político y ceremonial de Atenas, presidida por el edificio del Parlamento griego y la Tumba del Soldado Desconocido. Es un lugar clave para observar el cambio de guardia de los evzones. Allí nace la distinguida calle peatonal Ermou, que discurre dirección Monastiraki.

Plaka: es el barrio más antiguo y pintoresco de Atenas, conocido por sus calles estrechas, casas neoclásicas y ambiente tradicional a los pies de la Acrópolis. Pasear por sus rincones permite descubrir tabernas, pequeñas tiendas y una atmósfera que combina la historia de la ciudad con la vida cotidiana de sus habitantes.

Otras lugares dignos de visitar son la comercial calle Adrianou; el barrio Anafiotika, construido por habitantes de las islas griegas en las laderas de la Acrópolis a semejanza de las casas de las islas, el exclusivo barrio de Makriyanni que gira en torno al Museo de la Acrópolis. Recorrer Psiri muestra un barrio con construcciones en decadencia, llenas de arte urbano y locales gastronómicos de especialidad, como por ejemplo Little Kook.

Atenas es una ciudad para caminar y descubrir. Para disfrutar de su gastronomía y de la hospitalidad de su gente. Y para recordar, a cada paso, que pocas ciudades del mundo han influido tanto en la historia de la humanidad.

Pericles

Tesalónica, Macedonia, Aristóteles, Alejandro Magno

2026-05-30T10:10:05.625-03:00

Cuando estudiábamos la Grecia clásica, Macedonia prácticamente no existía. Nos hablaban de Atenas, Tebas, Esparta, Halicarnaso, Troya, Epiro, Delfos, Creta, Rodas y Corinto, así como de sus líderes, guerreros, filósofos y artistas. Pero un día, casi de la nada, apareció el ejército macedonio.

Bajo el mando de Filipo II primero y de su hijo Alejandro después, derrotó a las ciudades griegas y emprendió la conquista de buena parte del mundo conocido.

Por entonces, no me quedaba claro si los macedonios eran una suerte de primos lejanos de los griegos que habitaban las montañas del norte o si, como sostenía el ateniense Demóstenes, no eran más que unos “bárbaros”.

Luego de un viaje con mucho retraso, llegamos un 1º de mayo a Tesalónica. Capital de la región de la Macedonia griega moderna (no confundir con el país Macedonia del Norte), es la segunda ciudad griega en importancia y población. Fue fundada por el rey Casandro de Macedonia, cuñado de Alejandro Magno, y su nombre fue un homenaje a su esposa Thessalonikē. También se la conoce como Salónica.

Por la ciudad pasaron, además de los macedonios, los romanos, los bizantinos, los cruzados y los turcos otomanos, que recién se retiraron en 1912, dejando la ciudad en manos griegas, luego de un dramático intercambio de población. Muchos de los judíos expulsados de España encontraron refugio en Tesalónica y, en 1917, un incendio dejó más de media ciudad en cenizas. Además, el creador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Atatürk, nació y se crió acá.

Pero la historia es solo una parte de Tesalónica. A continuación, compartimos nuestra experiencia durante dos días en esta fascinante ciudad.

La ciudad se divide entre la parte baja y la alta. Esta última no fue afectada por el incendio de 1917, mientras que la zona baja, cercana a la costa, fue totalmente reconstruida y hoy presenta una planta urbana moderna, con edificios de altura similar y reminiscencias grecorromanas. El trazado también es moderno, en cuadrícula. Amplias avenidas, calles bien diseñadas y una costanera —sin playa— hermosa y distinguida.

Plaza Aristóteles

La plaza principal se llama Aristóteles. Allí hay una pequeña estatua del famoso filósofo, tutor de Alejandro, y el espacio está enmarcado por edificios simétricos y restaurantes de muy buen nivel. Está sobre la costa y desde allí parte una hermosa avenida hacia la ciudad alta.

Torre Blanca

Del lado del puerto se encuentra el barrio de Ladádika, de calles angostas y empedradas, lleno de bares y restaurantes , donde reina un clima jovial. Asimismo en esa zona se encuentran los famosos mercados Kapani y Modiano, este último, extrañamente cerrado y sin fecha de apertura concreta. Los establecimientos gastronómicos continúan casi ininterrumpidamente por la avenida costanera hacia el este, hasta casi toparse con la Torre Blanca, símbolo de la ciudad.

La Torre Blanca es el símbolo más reconocible de Tesalónica y se levanta sobre la costanera de la ciudad, frente al golfo Termaico. Fue construida por los otomanos en el siglo XV, probablemente sobre una fortificación bizantina anterior, y durante siglos funcionó como bastión defensivo, prisión y lugar de ejecuciones. Debido a ese pasado, llegó a conocerse como la “Torre de Sangre”. Tras la incorporación de Tesalónica a Grecia en 1912, fue blanqueada y rebautizada como Torre Blanca, buscando dejar atrás su asociación con la ocupación otomana. Hoy alberga un museo sobre la historia de la ciudad y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Tesalónica.

Cerca de la misma, se encuentra la estatua de Alejandro Magno, sobre la costa. Girando y mirando hacia el golfo Termaico, aparecen lejanas algunas montañas que esos días de mayo aún presentaban nieve en sus cumbres. Una de ellas, la más alta, es el monte Olimpo. Fue un momento muy emocionante.

Alejandro Magno

Tesalónica tiene varios museos y en sus calles se encuentran muchas ruinas, fundamentalmente de la época romana. Entre ellas, se destacan la Rotonda o Rotunda de Galerio, y el arco de Galerio. Hoy son estructuras que están separadas, pero en su época compartían el mismo conjunto arquitéctónico. (Galerio, fue emperador romano entre los años 305 y 311.). Asimismo, hermosas iglesias de la época bizantina aparecen por doquier (algunas de tamaño mínimo) así como también, pero en menor número, alguna obra que dejaron los otomanos. A pesar de haber estado aproximadamente 500 años en Tesalónica, su legado no se nota fácilmente.

Arco de Galerio

Ya hablamos de la Torre Blanca y su origen otomano. En la Rotonda de Galerio, contruyeron un minarete cuando la convirtieron en mezquita y el mismo aún permanece en dicho lugar. Pero hay una tercera atracción que es masivamente visitada por los turcos en su visita a la ciudad. Se trata de la casa natal de Mustafá Kemal Atatürk. Hoy en dicho solar funcionan tanto el consulado turco como el museo en lo que fue la casa mencionada. Pequeño, muy ordenado, prolijo y documentado, es una visita recomendada en la visita a la ciudad. El ingreso es gratuito.

Casa natal de Atatürk

Para finalizar esta descripción de la ciudad, no podemos dejar de destacar su línea de metro. Inaugurada en 2024, atraviesa Tesalónica de este a oeste, paralela al mar y a apenas cinco o seis cuadras de la costa. Como es lógico, sigue en proceso de expansión. Durante las obras de construcción se hallaron numerosos vestigios de las distintas civilizaciones que pasaron por la ciudad, muchos de los cuales hoy se exhiben en las estaciones, integrándose armoniosamente a su diseño. Por último, la línea destaca por su excelencia tecnológica y por la calidad de sus instalaciones, acordes con los estándares más avanzados del sector. Utilizarla resulta una experiencia sumamente agradable, a lo que se suma la cordialidad y profesionalismo de su personal.

La mención de Tesalónica en una charla informal con un ateniense días después nos reveló la admiración que esta ciudad despierta en el resto del país, donde suele ser considerada la más distinguida. Un elogio más que merecido.

Estambul - Tesalónica. El viaje interminable...

2026-05-26T13:19:45.264-03:00

22:00, empresa Arda Tur (búlgara), de Estambul (Turquía) a Tesalónica (Grecia), llegada estimada 6:30. Ese era el plan.

Antes de las 21:00 llegamos a Otogar Esenler, la impresionante terminal de buses de Estambul. Nos dirigimos a la oficina de la empresa Arda Tur, donde nos chequearon pasajes y pasaportes y nos indicaron que el bus llegaba 21:30, que estuviéramos ahí a esa hora. No hizo falta, ya que estas oficinas tienen algunos asientos disponibles para sus pasajeros. El transporte llegó puntualmente, los choferes (que suponemos griegos) ordenaron el equipaje y salimos a la hora programada.

La primera parada fue en territorio turco (Tekirdağ) y luego recién nos volvimos a despertar en la frontera con Grecia, aproximadamente a las 3:00. Del lado turco la fila de buses era interminable y no les cuento la de los autos. Ahí caímos que viajábamos un 30 de abril, el viernes 1 de mayo era feriado y muchisima gente viajaba de Estambul a Grecia para disfrutar de ese fin de semana extendido, entre ellos casi todos nuestros ocasionales acompañantes. Las horas pasaron, dormimos, charlamos, nos aburrimos, hasta que siendo ya de día el chofer del bus nos indicó bajar con nuestros pasaportes. La aduana turca era un edificio impecable. Baños limpios, lugares para rezar y luego de pasar el control de pasaportes, un Free Shop ultra moderno. Pero el tema fue dicho control. Una sola persona para controlar y sellar pasaportes. Posiblemente a Turquía no le haga mucha gracia que la gente vaya de vacaciones a Grecia, y así lo demostraron. Volvimos al bus y al cruzar el río Maritsa ingresamos a Grecia, donde allí ya vimos que el embotellamiento era sensiblemente menor. En menos de media hora, llegó un oficial de fronteras, pidió todos los pasaportes de nuestro transporte y bajamos a desayunar a un bar griego, muy completo por cierto. Pero las instalaciones aduaneras griegas eran viejas, descuidadas, sucias. Incluso la ruta.

Rápidamente nos devolvieron los pasaportes y emprendimos el camino a Tesalónica y paradas intermedias, con 9 horas de demora....Ni una de las preguntas que hicimos a los choferes fue respondida con coherencia.

Algunas de las personas se quejaban amargamente que perdían reservas de autos, excursiones, etc. Nosotros solo tuvimos que achicar el alcance de nuestra visita a Tesalónica, pero en cambio disfrutamos un paisaje que en circunstancias normales hubiésemos hecho de noche y dormidos.

Las paradas fueron Alejandrópolis (costera), Komotini y Kavala (también costera). Este último destino fue una agradable sorpresa. Es la segunda ciudad de Macedonia en Grecia, y tiene una belleza costera sorprendente. También cuenta con un acueducto (romano o bizantino con agregados otomanos) en perfecto estado, que es una de sus atracciones.

Nos detuvimos en un hermoso parador por 15 minutos y cerca de las 15:00 se produjo nuestra llegada a la hermosa Tesalónica bajo una tenue llovizna, y por suerte dejamos atrás a nuestros maleducados choferes, que se sorprendieron cuando me llevé las valijas y no atiné a saludarlos. La puteada estaba en la punta de la lengua.

Estambul a través de sus barrios

2026-05-23T09:45:23.689-03:00

Estambul es una ciudad inabarcable.

Más de quince millones de habitantes, dos milenios de historia, dos continentes y la unión de dos mares convierten a esta ciudad en un lugar único. Desde la antigua Bizancio hasta la histórica y añorada Constantinopla, pasando por la actual Estambul, por aquí desfilaron imperios, religiones y pueblos muy distintos entre sí.

Si hubiera que elegir las cinco ciudades más importantes de la Historia, probablemente Estambul formaría parte de ese reducido grupo sin demasiada discusión.

Precisamente por eso, resulta imposible abarcar todos sus aspectos en un solo post. La única manera de acercarse a ella es fragmentar la experiencia y elegir un enfoque. En nuestro caso, decidimos descubrir Estambul a través de sus barrios o, al menos, de aquellos que pudimos recorrer durante el viaje.

Empecemos por el lado europeo de la ciudad, el más conocido.

Sultanahmet

Es el barrio turístico por excelencia. Si tu visita a Estambul es de 1 o 2 días, probablemente no salgas de este barrio. Lo que quedó del Imperio Romano de Oriente convive con algunos sitios propios e imperdibles del Imperio Otomano.

Mezquita Azul

Innumerables e insoportables grupos de turistas con guías inundan el barrio que, más allá de las atracciones mencionadas, está lleno de hoteles y restaurantes y de personas ofreciendo tickets para cruceros y otras atracciones turísticas.

Sitios principales:

Santa Sofía: fue durante siglos la principal basílica de la Iglesia Ortodoxa y el gran corazón espiritual de Constantinopla. Después de la conquista otomana de 1453, pasó a convertirse en mezquita. En la actualidad, buena parte del edificio está siendo sometida a importantes trabajos de restauración y consolidación estructural.

Mezquita Azul: ubicada frente a Santa Sofía y conocida oficialmente como Mezquita del Sultán Ahmed, es uno de los grandes símbolos de Estambul. Fue construida entre 1609 y 1616 por orden del sultán Ahmed I y sobresale por los más de 20.000 azulejos azules de Iznik que adornan su interior, además de sus seis minaretes, una rareza en el mundo islámico y que trajo en su momento un conflicto con la Mezquita de La Meca.

Hipódromo de Constantinopla: fue el gran centro social, político y deportivo del Imperio Romano de Oriente (mal llamado Imperio Bizantino), escenario de carreras de cuadrigas, ceremonias imperiales y revueltas populares. Durante siglos constituyó el corazón público de Constantinopla y uno de los espacios más importantes de la ciudad. Hoy, convertido en la plaza de Sultanahmet, apenas conserva algunos monumentos y vestigios que evocan la magnitud de aquel pasado imperial, como los obeliscos de Teodosio y de Constantino.

Palacio Topkapi: fue la residencia oficial de los sultanes del Imperio Otomano y el principal centro político y administrativo del imperio durante casi cuatro siglos, desde mediados del siglo XV hasta el XIX. Hoy funciona como museo y su visita completa puede durar horas.

Mezquita de la Pequeña Santa Sofía: originalmente la Iglesia de los Santos Sergio y Baco, es uno de los templos bizantinos más antiguos y mejor conservados de Estambul. Un poco escondida y alejada de los sitios anteriores, merece una visita.

Eminönü

Al norte del barrio anterior, entre el Gran Bazar y la Mezquita Nueva (Yeni Camii) se encuentra este barrio, que es un gran zoco y un destino especial de compras si es que uno tiene tiempo y ganas de adentrarse en callejuelas minúsculas, con motos circulando peligrosamente y muchedumbres por doquier. Acá compran tanto locales como turistas. Los precios son escadalosamente buenos y a pesar de todo lo antedicho, es un lugar muy seguro aunque intenso. Los sábados no se puede caminar por sus calles...

Al norte del barrio, se encuentra el puente de Gálata y los puertos de los ferries y cruceros que navegan por el Bósforo, así como también el muy conveniente Bazar de las Especies, también conocido como Bazar Egipcio.

Laleli

Este barrio es el Once porteño. Ni más ni menos. Es el mayor centro de venta mayorista de ropa, calzado y textiles de la ciudad, siendo sus clientes tanto locales como de otros lugares de Turquía e incluso de países vecinos. Asimismo, tiene una intensa vida universitaria. Se encuentra el oeste de Sultanahmet y no es masivamente frecuentado por el turismo, a pesar de tener muchos hoteles.

Asimismo, sobe la avenida Fevzipaşa, hay innumerables locales de venta de vestidos de novias, algunos de varios pisos. Esto sí que nos llamó la atención. Entendimos luego por qué vimos una ciudad con numerosas parejas casándose y sacándose fotos por todos lados impecablemente vestidas para la ocasión, de embarazadas y de cochecitos de bebés. Algo que en Occidente se ve cada vez menos.

Balat

El barrio de Balat es una de las zonas más pintorescas y auténticas de Estambul. Sus calles empedradas, casas de colores y cafés bohemios mezclan la nostalgia del viejo Imperio Otomano con una energía artística y moderna. En este caso sí es un destino turístico frecuente.

Luego de deambular un rato por sus calles, hicimos una esforzada caminata por empinadas calles para encontrar las murallas de Constantinopla. Emoción al verlas. Cientos de años nos miraban. Hay tramos originales y otros que se notan reconstruidos. No pudimos dejar de pensar en todos los ejércitos que se toparon con las mismas sin éxito, hasta la conquista otomana de 1453 que cambió el mundo.

Eyüpsultan

Desde Eminönü con el Tranvía 5 que inicia su recorrido desde ahí, fuimos hasta Pierre Lotti, que es un restaurante sobre una colina del mismo nombre, al cual se llega con un teleférico (que se abona como un viaje de transporte común) y que nos presentó una vista descomunal del Cuerno de Oro.

Descendimos caminando entra tumbas, ya que la colina es un inmenso cementerio, sin límites con el resto de barrio. En la zona, cuando los turcos conquistaron la ciudad, encontraron un túmulo que se correspondía con los restos de un amigo de Mahoma, quien fracasó alrededor del siglo VIII en la conquista de la ciudad y murió en el intento. (esta zona obviamente se encuentra allende las murallas de Constantinopla, las cuales no pudo atravesar). Al pie de esta colina, construyeron una mezquita en su honor y depositaron sus restos en la misma. (por eso el cementario: dignatarios y gente muy religiosa quería que sus restos reposaran cerca de los de esta persona). La mezquita se llama Eyüp Sultan y en el barrio que la rodea habitan personas muy religiosas, por lo cual la zona tiene una impronta profundamente conservadora, que se nota mucho en la calle por la vestimenta de las mujeres. No van a encontrar una cerveza ni por casualidad.

Galata

Se encuentra al otro lado del Cuerno de Oro y fue durante siglos una colonia europea, especialmente de genoveses y venecianos. En ese barrio contruyeron en 1348 la famosa torre de Gálata. Las antiguas calles genovesas ahora están llenas de cafés de especialidad, galerías de arte, bares, hoteles boutique y tiendas de diseño. Es un barrio claramente más cosmopolita y en el mismo se encuentra lo que fue el centro financiero del tardío imperio Otomano, sobre la calle Bankalar (Bankalar Caddesi,“la calle de los bancos”)

Beşiktaş

Es una zona más dinámica, joven y a la vez distinguida. Comienzan a verse en este zona hermosas casas que dan en muchos casos al Bósforo. Encontramos en la zona la cancha de fútbol del Beşiktaş y a pocos metros de esta, está el excepcional palacio Dolmabahce. Construido en el siglo XIX, intentó darle al imperio Otomano en decadencia una imagen más moderna y europea a la vez. Reemplazó en sus funciones al palacio Topkapi. Es un imperdible en cualquier visita a Estambul y lo recomendamos por sobre Topkapi.

Yendo hacia al norte nos topamos luego de un corto viaje en bus con Ortaköy. Nos encontramos con una pequeña plaza frente al mar, repleta de restaurantes y puestos callejeros que venden Kumpir (papa rellena gigante), cercana al puente que cruza a la parte asiática de Estambul y que corona su estructura con una pequeña y a la vez muy hermosa mezquita a orillas del Bósforo. Asimismo tiene un puerto fluvial, desde el cual tomamos un ferrie que nos llevó de regreso al puerto de Beşiktaş utilizando la tarjeta Istanbulkart, la misma que se utiliza para colectivos, subtes, tranvías, teleféricos, funiculares e incluso baños públicos.

Lado asiático, el Estambul menos conocido

Üsküdar

Quince minutos de ferri desde Eminönü nos depositaron en Asia. Üsküdar nos muestra una ciudad más relajada y auténtica. El turismo es escaso, la zona es limpia, ordenada y conservadora. Destaca su litoral costero con construcciones modernas y su tradicional Mercado de Pescado, que se complementa con restaurantes sencillos y puestos de diversos productos. Todo más tranquilo que del lado europeo. Obviamente se habla menos inglés pero la cordialidad de la gente continúa.

Desde la costa sobresale la Torre de la Doncella. Tuvo diversos usos a través de la historia, se conocen algunas leyendas urbanas pero hoy solo funciona como sitio histórico y mirador. Es uno de los símbolos más románticos y misteriosos de Estambul.

Kadıköy

Tras un corto trayecto en bus hasta la estación de trenes Haydarpaşa (en reparación fuera de servicio y con una excavación al lado de la misma que encontró importantes restos arqueológicos) llegamos a Kadiköy. Acá la cultura del barrio cambia con respecto al anterior. Uno se siente en una ciudad europea occidental. La cantidad de mezquitas es mucho menor, se observan menos mujeres vestidas a la usanza musulmana e incluso encontramos una iglesia cristiana armenia, todo un hallazgo. El estilo de la gente es bastante ecléctico.

Existe un mercado callejero lleno de pescaderías, cafés, comida callejera, etc, pero también encontramos con mucho placer una zona llena de bares y de ambiente mucho más joven y relajado.

Al sur de Kadiköy está Moda, parte del mismo barrio. Si a uno lo tiran en paracaídas en dicho barrio, no podría averiguar que está en Estambul. Modernos departamentos con vista al mar de Mármara, coches modernos, cafés de especialidad, cervecerías, casas de comidas rápidas, con casi ninguna referencia al Islam. Piensen en la Recoleta y se harán una idea de esto.

Estambul no se termina de entender recorriendo monumentos, sino perdiéndose entre sus barrios: cada uno tiene un ritmo, una memoria y una forma distinta de mirar el Bósforo.

Happy birthday, dear Alice ♫♫♫ !!

2026-01-18T18:03:00.004-03:00

El avión llegaba puntual al aeropuerto de Salta. Nos recibió uno de los choferes de la empresa, con el cual teníamos mucha confianza. Abrazos de rigor. Al salir del aeropuerto, el calor de enero nos pegó como una trompada en la cara. Ya en la camioneta, nos preguntó con cara de asombro: "Muchachos, ¿qué vienen a hacer acá en enero?"

El trabajo informático nos obligaba a hacer grandes cambios en épocas de baja actividad. En este caso, íbamos a migrar una central telefónica Siemens. 170 kilómetros nos separaban de nuestro destino laboral, pero apenas dejamos el aeropuerto, el chofer me preguntó como de costumbre: ¿Querés pasar por el Mercado San Miguel? ¡Obvio!.

La primera jornada laboral transcurrió sin mayores sobresaltos. Nos alojamos como de costumbre en dependencias de la empresa en la cual trabajábamos, donde al lado de dicho alojamiento se encontraba una imponente mansión de color rosa, donde estaban las habitaciones de los dueños y de los principales directivos, cuando viajaban. En la misma había dos comedores, uno modesto para empleados de menor nivel como nosotros, otro lujoso, distinguido, con un mueble espectacular con las iniciales "MJC" talladas, que había pertenecido al ex presidente Miguel Juárez Celman. Mi carrera en la empresa terminó en el nivel inferior al que me hubiera permitido alojarme en dicha sala.

Esa noche, luego de una extensa jornada, fuimos a cenar al comedor de referencia. Eramos los dos únicos huéspedes en el alojamiento y al mismo tiempo, los dos únicos comensales. Teníamos mucha confianza con las chicas que administraban y daban servicio a ambos lugares.

Algo nos sorprendió al ingresar al comedor. Todas las chicas estaban impecablemente vestidas con uniformes negros con ribetes blancos, prolijamente peinadas. Se notaba algo de nerviosismo. Iban y venían del comedor principal, desde el cual empezamos a escuchar voces. No estábamos solos.

Seguramente comíamos la misma deliciosa comida, pero lo que no eran iguales eran la vajilla, el vino y el servicio.

De repente, entre las conversaciones y risas que escuchábamos, se oyó la celebración: "Happy birthday dear Alice, happy birthday to you!!". Noté que todo el personal había desaparecido, seguramente hacían coro y palmas en el comedor principal para participar del momento. Y desde ese instante, mi mente se nubló, confundí tiempo y espacio y me sentí en una colonia inglesa en algún lugar remoto del mundo. Fue raro. El entorno, el calor, el trópico, la tez cobriza de las chicas del servicio y el feliz cumpleaños en inglés, me trasladaron a Nairobi, Bombay o a algún otro lugar exótico del extinto Imperio Británico. Escuchamos los ruidos de las copas de cristal del brindis, aparecieron las chicas del servicio, terminamos el descomunal postre y nos retiramos, sin saber quienes eran.

A la tarde del día siguiente la tarea estaba concluida y nos dirigimos a la entrada principal de la mansión a esperar al transporte que nos llevaría al aeropuerto. Era enero, y el jet privado de la empresa no viajaba al norte durante todo el mes, eligiendo destinos más atractivos para los dueños.

Allí nos encontramos con dos matrimonios mayores que eran los que durante la noche previa festejaron el cumpleaños que escuchamos. Uno de ellos era hermano del principal accionista de la empresa, y durante muchos años fue el número 1 de la misma. Nos saludaron muy cordialmente y es de notar que estas personas en estas circunstancias muestran su mejor cara. Son amables al máximo. Mantuvimos un breve diálogo jugos de naranja de por medio hasta que subimos a la VAN que compartimos.

Llegamos sin novedad a Buenos Aires, eso sí, sin saber cual de las dos mujeres era Alicia.

El funicular de Gloria y la bifana de Casulo

2025-09-06T18:44:00.004-03:00

Esta semana una tragedia conmocionó a Lisboa y a gran parte de las personas que se informan. Un grave accidente en el Funicular de Gloria en Lisboa, dejó 16 muertos y un número similar de heridos, algunos de ellos muy graves.

Este funicular, con un trayecto que no llega a 300 metros y con una curva en el mismo, comunica dos partes de Lisboa sorteando una diferencia de altitud. No es el único en la ciudad y es uno de los más conocidos por el lugar céntrico y concurrido donde se encuentra. En nuestra visita solo lo vimos y le tomamos una fotografía, no nos subimos al funicular de referencia. En su lugar fuimos al de Bica.

Un día de octubre teníamos contratado un tour por Sintra-Cabo do Roca-Cascais. El punto de encuentro era el Hard Rock Café a las 8:00 hs. Día nublado, fresco y lluvioso, llegamos con mucha anticipación al lugar. Frente a la estación de trenes Rossio, encontramos un café abierto. La zona es muy linda y exclusiva, más moderna que el Lisboa más tradicional y conocido. La avenida de la Liberdade es una amplia calle arbolada que finaliza en en parque Eduardo VII, justo frente a la rotonda donde se encuentra la estatua del Marqués de Pombal. Los portugueses, a esa pequeña rotonda la llaman plaza, pero bueno.

Volviendo al cafe, aún no salía el sol y pocos parroquianos pedían su café previo a su jornada laboral. El dueño y un mozo con piezas dentales faltantes constituían el staff a esa hora. No nos dábamos cuenta, pero era sábado. Tomamos el café junto a algunas piezas de pastelería portuguesa y el mozo poco a poco se hizo más simpático, dado que hablaba perfectamente español. En las mesas, unos carteles escritos a mano detallaban los precios de algunas comidas y mi esposa miró, señaló y me miró. Dijo firmemente "tienen bifana". Esa tradicional comida que nos había sido tan esquiva en nuestra visita a Lisboa, allí se servía. Rápida consulta con el mozo hincha del Benfica y quedamos en volver a la noche, luego de nuestro tour, a comer dicho plato. En general esta comida (básicamente cerdo preparado de determinada manera local) se sirve en sandwiches y así lo comimos en otro lugar, pero no fue nada extraordinario. En este lugar, lo servían al plato.

Lamentablemente al regresar del tour, el centro de Lisboa se encontraba conmocionado porque dos manifestaciones de diferente tenor (por un lado la izquierda y los inmigrantes, por otro lado la derecha) vagaban al mismo tiempo por la ciudad y la policia buscaba que no se encontraran, como finalmente no pasó. Pero nuestra vehículo se encontró de frente con la marea roja y el eficiente guía y chofer de Inside Lisbon (https://www.insidelisbon.com/en) tuvo la gentileza de llevarnos hasta nuestro hotel.

Al día siguiente, último en Lisboa, visitamos el hermoso Museo del Azulejo y su adjunta y espectacular Iglesia del Antiguo Convento de la Madre de Dios. A la salida, volvimos en bus al centro y buscamos una recomendación para comer bifana. Nos mandaron a As Bifanas do Afonso. Interminable cola y finalmente no era lo que buscábamos, porque servían la bifana en sandwich y la gente compraba en una ventanita y comía sentada por allí. En ese momento mi esposa me dijo "volvamos al bar de ayer". Fuimos, no era cerca. Nuestro amigo nos recibió con una amistosa queja "los esperaba anoche". Nos reimos y comentamos la manifestación del día anterior y obviamente pedimos "bifana y cerveza Sagres para dos".

Creo que teníamos mucho hambre pero de todas maneras el plato era sencillo y exquisito (y barato). Los bifes de cerdo preparados con la receta portuguesa adecuada, venían acompañados, por papas fritas, arroz blanco y huevos fritos. Pan para acompañar y dos cervezas adicionales para terminar. Nos quedamos con ganas de comer ese plato nuevamente pero esa noche viajábamos en bus a Madrid.

Increíblemente, a pocos metros de este lugar, terminaba su recorrido el funicular de Gloria.

Les dejamos el contacto del lugar. Por 9 euros, vale la pena.

Pastelaría CASULO, R. 1º de Dezembro 120, 1250-001 Lisboa, Portugal.

Como se podrán imaginar, no tienen redes sociales.

Riquelme y Boca. Punto final

2025-06-24T21:10:00.004-03:00

El dirigente de fútbol corre con una gran ventaja en la Argentina. El hincha siempre quiere ganar.

En otras actividades como la política nacional, el opositor puede (casi siempre) desear que al enemigo de turno le vaya mal porque eso le conviene a sus aspiraciones políticas. En cambio, como la derrota en el fútbol se sufre en cada oficina, taller, aula; siempre queremos ganar para no sufrir la típica gastada folklórica o algo más subido de tono. Por eso Boca copó EE.UU.

La gestión del dirigente de fútbol se mide básicamente, por los resultados. No nos engañemos. Un DT exitoso contratado a tiempo puede salvar una gestión miserable, e irse al descenso puede empañar una administración excepcional. El caso 1 hay mil ejemplos, en el caso 2 les puedo señalar a Hugo Masci en Atlanta a principios de los años 80, caso que conocí muy de cerca.

Juan Román Riquelme, en su rol de opositor a la gestión de Macri y a quienes lo sucedieron, analizaba al club desde una perspectiva futbolística. Fútbol profesional y masculino. Lo que el 99% de los hinchas de socios de los clubes ven. Como le va al equipo de primera. (que por suerte, en este caso, siempre fue de Primera).

Basado en su excepcional trayectoria como jugador del club (solo empañada por la polémica final de la Libertadores de 2012, para quienes tenemos memoria), construyó una imagen que, basada en haber sido uno de los 3 o 4 mejores jugadores de la historia del club, logró sus palabras tuvieran peso en lo institucional. Y vaya que lo tuvo. Detrás de frases grandilocuentes para la tribuna ("estoy podrido que festejen las gallinas"), construyó su imagen, y tras cartón de la dolorosa derrota en Madrid, apoyó a un candidato impresentable como Jorge Ameal (no exento de polémicas porque coqueteó con los 3 candidatos y se hablaba de la cifra que pedía Riquelme) y ganó comodamente las elecciones. Cuatro años más tarde, ya candidateado como presidente, ganó unas polémicas elecciones enfrentando a aquellos que construyeron el Boca más exitoso de toda su historia.

La gestión Ameal-Riquelme empezó de la peor manera, con un candidato como el primero de ellos a quien tuve el disgusto de conocer personalmente, que cuando el candidato opositor lo fue a saludar reconociendo la derrota, lo humilló públicamente él junto a un grupo de impresentables que lo acompañaba. El mismo grupo que seguramente hoy ocupa sillones dirigenciales en nuestro club.

Recuerdo que antes de esas elecciones me llamó un dirigente del club (Edgardo Alifraco) para decirme quien iba a tomar el poder en Boca con Ameal-Riquelme y confieso que en ese momento, no me parecía que fuera a ser así. Y lo fue, eran los mismos que ese año habían ganado las elecciones presidenciales a nivel nacional. Estábamos en 2019.

Riquelme (que siempre fue el presidente, relegando a Ameal a ser una figurita decorativa, no muy linda por cierto) se rodeó de lo peor que pudo encontrar a mano. Aquellos que dicen que Riquelme levantó el club, no saben de lo que hablan. Se perdieron los años 80 y 90. Luego de la gestión del gran Antonio Alegre, vino la excepcional de Mauricio Macri. Y sobre hombros de gigantes, es fácil construir. La presidencia de Pedro Pompilio también es recordada. El problema es cuando, habiendo heredado al club más grande y exitoso de la Argentina lo llevás a una realidad paupérrima, no creemos que el problema hayan sido los anteriores. Estás viviendo de lo que hicieron los otros. Si alguno de Uds. me sigue, agarraste un Banco Central lleno de oro, y vas zafando mientras te queda el metal áureo. Pero un día se acaba.

Muchos seguidores de Riquelme, acorralados por las malas administraciones y resultados, empiezan a destacar cosas menores, como algunos bares en el Estadio, un par de agapantos detrás de la Doce, una pileta remozada y dos manos de pintura a la cancha. Otros, a qué ganamos en basket y volley (como si antes no hubiésemos ganado). Los más osados, a los éxitos del fútbol femenino. Pero no los culpo, es parte de su formación, no tienen cloacas, ganan dos pesos, la seguridad es inexistente pero el municipio les garantiza un recital gratis de algún pseudo músico popular y les garantiza algún plan pagado por todos nosotros.

Algunos memoriosos aún recordamos la auditoría que se le iba a hacer a la gestión Angelici y más acá en el tiempo, la visita a los vecinos de la Bombonera para tomar mate y discutir amablemente sobre la compras de sus propiedades para agrandar el Estadio. Nada pasó y los vitalicios como yo no podemos llevar a nuestros hijos a la cancha. Que siempre está llena de turistas, por otra parte.

Sin títulos importantes, con un DT cada seis meses (lo que siempre criticó), un consejo de fútbol lleno de amigos, incapaces, no hinchas de Boca (seguramente con hermosos sueldos), compras de jugadores viejos y rotos, juveniles que se van apenas tienen oportunidad, un equipo que no juega bien hace 5 años, ¿cómo podía terminar esta historia? Yendo a un Mundial con un DT recién contratado con gravísimos problemas de salud a quien echó hace muy poco, un equipo que no dio la talla y terminó empatando antes un team de oficinistas y plomeros.

¿Qué el público de Boca dio la talla? ¿Quien puede dudar de eso? Nadie.

Pero acá no estamos discutiendo eso, estamos hablando de un grupo de gente que administra el club más grande de América sin tener 7mo grado. Ni con la humildad de llamar o escuchar consejos de alquien que sepa. Con una crítica constante a la administración que nos llevó 4 veces a Japón en 8 años. Y modernizó el club. Y lo hizo MODELO.

Un grupo de gente que debiera claramente tener una auditoría, no cuando se vayan. Ahora. Necesitamos una oposición seria y comprometida. No una oposición cuyo candidato no votó porque se iba de viaje.

Necesitamos dejar de ser un club donde solo importa el asado, el fernet, la hinchada y Perón.

Lo que pasó hoy en Estados Unidos es tocar fondo. Esperemos que realmente sea el fondo.

Lisboa. Itinerario, opiniones y muchas fotos para 4 días intensos

2025-01-25T20:59:00.006-03:00

Lisboa nos recibió con un cielo encapotado y algunas lloviznas.

Sin embargo, veníamos ya con los ojos muy abiertos desde el cruce del imponente puente Vasco da Gama (era el puente más largo de Europa, hasta mayo de 2018 que fue superado por el puente de Crimea), que cruza el río Tajo y nos depositó muy cerca de nuestro destino, que era la Terminal de Buses Oriente, la cual ya describimos en detalle en otro post, y no precisamente de manera elogiosa (https://elmundoenfotosycomentarios.blogspot.com/2024/11/alsa-rede-expressos-y-su-particular.html)

Día 1: Circular con el equipaje no fue fácil, ni dentro de la terminal, ni en el metro que nos condujo a nuestro hotel (pocas escaleras mecánicas y ascensores) y menos por las calles de la ciudad capital lusitana. Almorzamos e hicimos check-in. El hotel era muy particular (https://www.mycharmlisbon.com/). La recepción, muy moderna y funcional, ocupa el tercer piso de un edificio de departamentos en un barrio llamado Arroios, lleno de comercios indios y nepaleses. También en el tercer piso están la mayoría de las habitaciones, pero a nosotros nos tocó una en el quinto piso, donde tienen 5 o 6 habitaciones. Pequeñas, son muy modernas y todas tienen balcón a la calle. Contratamos un paquete llamado Romántico, por lo cual nos recibieron con vino, chocolates y decoración adecuada, haciendo honor al nombre del establecimiento. Nice.

Metro línea verde a pocos metros del hotel, tres estaciones y descendimos en la estación Martim Moniz (lugar desde donde sale el famosísimo tranvía 28). Levantando la vista a mano izquierda se puede ver el Castillo de San Jorge, el cual no visitamos. Desde allí, donde hay una plaza bastante grande y un ambiente multicultural, encontramos los primeros íconos de la ciudad, dos plazas muy conocidas llamadas Praca da Figueira (donde había un animado mercado gastronómico) y la imponente Praca do Rossio (nombre oficial Plaza de Pedro IV). Desde la misma, tomamos la rua Augusta, la principal calle del barrio de Baixa. Peatonal, tiene decenas de comercios de todo tipo, indumentaria, comida, recuerdos. Vendedores ambulantes y tradicionales grupos de estudiantes portugueses brindando shows musicales completan la oferta. Aunque la estrella son las casas de pastelería, especialidad en la cual los portugueses son los reyes. Nuestra favorita fue Casa Brasileira sobre rua Augusta (https://www.instagram.com/casabrasileira.lisboa/).

Esta calle desemboca en un arco monumental, llamado Arco da Rua Augusta, que la conecta con la famosa Plaza del Comercio o Praca do Comercio, uno de cuyos laterales bordea el río Tajo. El arco tiene un mirador que es de acceso público, no muy caro. Todo este recorrido es el más tradicional de Lisboa y es muy concurrido a toda hora. No vimos argentinos como sí vimos muchos en España. El turismo era mayoría del norte de Europa.

Nos dirigimos hacia la zona de la Catedral y Lisboa empieza a mostrar su cara menos agradable. Algo descuidada y algo sucia en algunos sectores, comparado esto a la España de la cual proveníamos. Breve paseo y nos encontramos con un pequeño local donde un aburrido empleado municipal nos esperaba. Era un ascensor público. Breve ascenso y estábamos al nivel de la Catedral sin mucho esfuerzo.

La Catedral es relativamente pequeña y de muros de roca, pero lo que llama la atención para el viajero interesado en la historia, es que su construcción se remonta al año 1148, por eso esa construcción sobre piedras grises y desparejas, para quien esto escribe hermosas. El Tesoro de la Catedral se encuentra en la planta alta y no se pueden tomar fotografías. Su techo valía una foto. Alberga una variada colección de platas, como una cruz del siglo XVI, de la época de la Unión Ibérica, trajes eclesiásticos, estatuas, manuscritos iluminados y reliquias asociadas a San Vicente.

El frente de la Catedral tiene una especie de balcón, accesible, que permite ver el río Tajo y todo el barrio que la circunda. En ese mismo sector, el rosetón frontal es de una belleza incomparable.

El resto de la Catedral es bastante espartana, no se tarda mucho en recorrerla en su totalidad pero su visita en algunos sectores es sobrecogedora. Los alrededores de la misma están llenos de diferentes tipos de vehículos dispares para el traslado de turistas. Son muchos y bastante molestos.

Frente a la Catedral se encuentra otra iglesia, Santo Antonio de Lisboa, y en la plaza que la enfrenta hay una estatua de San Antonio, con la cual fieles cristianos vaya a saber por qué, se entretienen lanzando monedas para que queden sobre la misma.

El regreso al hotel fue descubriendo edificaciones cuyos frentes estaban absolutamente decorados con azulejos, como pasa también en algunos barrios de San Pablo, Brasil, como obvia herencia portuguesa.

Día 2: Belém. Conocidísimo spot turístico, algo alejado del centro histórico pero dentro de la ciudad de Lisboa, es un imperdible. Para transportarnos sacamos un ticket llamado Navegante en su modalidad 24 horas (algo menos que 7 euros por persona). Nos permite usarlo desde la primera validación por ese período de tiempo en variados transportes: buses, tranvías (viejos y modernos), ascensores urbanos, trenes. Y sí que lo usamos ese día. A Belém llegamos en tren desde la estación Cais do Sodré. Un par de estaciones y estábamos en destino. No muy puntuales y no demasiada info en la estación de origen. El destino es casi un parador.

A orillas del río Tajo emerge la primera atracción, un descomunal monumento llamado Padrão dos Descobrimentos (Monumento a los Descubrimientos), al cual llegamos luego de una caminata de aproximadamente 1 km. La obra conmemora conmemora la época de oro de la historia portuguesa, la de los intrépidos navegantes que surcaban los mares. Impresionan las esculturas desde cerca.

Otra caminata similar entre parques y yates y aparece la emblemática Torre de Belém. Antigua torre militar de caracter defensivo, luego tuvo otros usos no militares y hoy es lugar de visita obligada. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Para algunos guías locales, la visita a la misma es un Tourist Trap. Al estar cerrada el día de nuestra visita, no lo pudimos comprobar. Por fuera es bellísima y la disfrutamos mucho.

Al lado de la torre se encuentra el Museo del Combatiente en el Fuerte del Buen Suceso. Fuera del mismo se encuentra un cenotafio con una interminable lista de portugueses caídos en guerras de ultramar. La ecléctica obra que engalana el lugar se llama Monumento a los Combatientes de Ultramar. Sorprenden la cantidad de caídos a principios de los 70s. Seguramente en Angola y Mozambique. Algunos de los nombres de los soldados son claramente africanos.

Otra caminata y llegamos al Monasterio de los Jerónimos el cual NO visitamos por una razón sencilla. Se venden tickets de manera online con un horario que es solo referencial, es decir, el ingreso es por orden de llegada. Desorganización latinoamericana. Cuando llegamos hasta el Monasterio, las colas tenían centenares de metros.

En su lugar, visitamos un lugar poco conocido y apasionante, un recorrido "off the beaten path". Nos tomamos un bus y en 5 minutos estábamos en el Palacio Nacional de Ajuda. Al lado, una modernísima construcción alberga el Museo del Tesoro Real. Para guardar las joyas de la corona, construyeron una gigantesca bóveda de tres pisos, que de noche obviamente se cierra. Muy poca gente la visita por lo cual el recorrido es distendido, por una instalación impecable a media luz.

Regresamos a Belém y sí, fuimos a comprar los famosos pasteles. Cola para comprar pero no demasiada. Local tradicional, atención esmerada, pasteles recién hechos entregados en caja de cartón con sobrecitos de canela y azúcar impalpable, precio similar a los del centro de Lisboa. Pero estos son incomparables.

Desde Belém, tomamos tranvía (de los modernos) hasta el centro histórico, bajamos pero luego de un par de cuadras caminando apareció en tranvía 28, el turístico por excelencia y no íbamos a desperdiciarlo. Nos sentíamos como viajando en los viejos vagones del Subte A en Buenos Aires. Luego de un corto trayecto vimos unos de los miradores de Lisboa, y como el tráfico estaba detenido por un vehículo haciendo una maniobra imposible, nos bajamos en el mirador de referencia llamado Portas del Sol, en el barrio de Alfama. Hermosas vistas y el barrio intrincado, con muchas callejuelas.

Por las mismas, muchos restaurantes pero nosotros estábamos en búsqueda de una de las especialidades locales, la Bifana, una carne de cerdo con una preparación especial. Nos mandaron a "as Bifanas de Afonso". Muchos turistas ya se habían percatado de esto y la cola era mportante. El local pequeño y en una zona no muy comercial. Lo evitamos. Nos dirigimos al centro viejo y en un restaurante de dueños presumiblemente indios y/o similares, comimos un menú típico de Lisboa: Bifana en sandwich, sopa portuguesa tradicional de nombre desconocido (¿Sopa da pedra?) y vino verde. Bueno, rico y barato, el personal medio antipático pero bueno, la propina fue en consecuencia.

Frente a este local, se encontraba una Iglesia de aspecto imponente pero fuera de nuestro conocimiento previo. Se trataba de la Iglesia de Santo Domingo, destruida por un incendio en 1959. Durante mucho tiempo fue la más grande de Lisboa y muchas ceremonias de la realeza se llevaban a cabo ahí. La visita es recomendable pero a la vez sobrecogedora. El techo de la misma tuvo que rehacerse totalmente.

Las imágenes medio fundidas y las paredes calcinadas crean un clima lúgubre, casi infernal, pero muy cautivador. Nos quedamos sentados y luego recorrimos la misma contemplando este extraño lugar durante un buen rato. Hay puertas aún quemadas.

El agotador día siguió por la zona del elevador de Santa Justa (lleno de gente) y fuimos hasta la llamada calle Rosa de Lisboa, unos cien metros con el piso pintado de ese color, paraguas multiucolores haciendo de techo a la misma y un par de bares, no demasiado más. Otro tourist trap. Nos fuimos hasta la Plaza del Comercio, donde compramos las típicas castañas tostadas. Visitamos la terminal fluvial de Lisboa, pasamos por la de cruceros y llegamos hasta la terminal de trenes de Santa Apolonia. Desde allí regreso en metro hasta el hotel. La tarjeta Navegante de 6,70 euros más que exprimida.

Día 3: Sintra, Palacio da Pena, Cabo do Roca, Cascais y Estoril. Para tan demandante itinerario, contratamos los servicios de Inside Lisbon (https://insidelisbon.com/es/) y no nos defraudaron. Puntuales, confortables combies, guía en español extremadamente amable y capacitado.

Palacio da Pena. Una de las joyas de Portugal, ubicado en la ciudad de Sintra, es un palacio con dos partes bien diferenciadas. Una con ambientes pequeños y de techos bajos que era un antiguo monasterio. Luego hay una ampliación con estancias más amplias. El estilo es ecléctico, hay partes moriscas, otras góticas, renacentistas. Está ubicado en un peñasco de difícil acceso y desde el mismo se puede observar el océano Atlántico cuando el tiempo lo permite. (cuando nosotros llegamos la bruma lo impedía). En la pequeña capilla hay un vitraux que bien vale la visita. Para llegar al Palacio desde el lugar hasta donde llegan los vehículos, hay un servicio pago de pequeños buses o se puede optar por subir a pié como decidimos nosotros.

Sintra. Es una ciudad importante, pero a los piés del palacio hay un pequeño pueblo que es el centro histórico de Sintra y allí nos llevó el tour. Calles pequeñas, (algunas se confunden y uno termina atravesando un comercio) intrincadas, con desniveles (flor de porrazo me di), en dicho lugar se encuentra el Palacio Nacional de Sintra.Todo muy pintoresco. Visitamos un conocido local para comer las dos especialidades de pastelería del lugar. Queijadas y Travesseiros. No defraudaron.

Cabo do Roca: Es el punto más occidental de Europa continental. El día no acompañaba, por lo cual la visita fue en medio de fuertes vientos, lloviznas, violento oleaje. En lugar de disgustarnos parecía que estuviéramos en alguna costa escocesa. En el lugar hay un faro en funcionamiento. Lo dificil del viaje fue la certeza final que iba a ser imposible hacer todo este recorrido por nuestra cuenta en un solo día, cómo habíamos planificado.

Cascais: Bajo una lluvia cada vez más intensa, bordeando la costa llegamos a Cascais, una famosísima ciudad balnearia refugio de reyes, príncipes y prófugos. Pegado a Cascais está Estoril, donde está el famoso casino, amén de jugarse conocido torneo de tenis y lugar del GP de Fórmula 1. Vimos mansiones, bellas ensenadas y playas que con sol se deben ver mejor. Nos dejaron un par de horas para almorzar en el agradable y elegante centro, antes de emprender el retorno a Lisboa. La combi no nos pudo dejar en el punto de retorno porque ese día había dos manifestaciones en Lisboa, contrapuestas: a favor y en contra de la Policía, y el centro era un caos. El conductor nos propuso seguir con él que casualmente pasaba cerca de nuestro hotel: nos dejó en la puerta. Antes de eso, gozamos de una vista espectacular de Lisboa desde el punto más alto del parque Eduardo VII. Finalizamos la intensa jornada cenando en un sencillo y simpático bar, frecuentado por la comunidad brasilera en Portugal. No hablamos de fútbol. Bueno, un poco sí...

Día 4. Paseo final por Lisboa. Arrancamos muy temprano visitando el Museo Nacional del Azulejo. muy interesante dada la importancia que este arte tiene en la vida portuguesa, pero lo realmente imperdible es la Iglesia del Antiguo Convento de la Madre de Dios que está en el mismo predio y se accede en la misma visita. Una pequeña iglesia que combina azulejos con oro, con un estilo y gusto que impresionan.

Volvimos al centro histórico en metro, con sus característicos asientos de corcho (Portugal es el primer productor mundial) y nos dirigimos a un bar que ya habíamos visitado, a comer Bifana al plato, barato y riquísimo.

Desde ahí fuimos a visitar un sector de Lisboa más moderno, de amplias avenidas y parques, terminando en la rotonda donde se encuentra la estatua del Marqués del Pombal (héroe de Lisboa luego del terremoto de 1755 que destruyó la ciudad), lugar donde comienza el parque Eduardo VII ya nombrado anteriormente.

Volvimos nuevamente al centro histórico, ahora al barrio de Chiado y fuimos a conocer el Funicular de Bica, que permite salvar otro de los desniveles provocados por las colinas de la ciudad. Dimos los últimos paseos por Lisboa antes de trasladarnos a la Terminal de Buses de Oriente, donde nos esperaba nuestro ómnibus que nos depositó en Madrid, donde nos esperaba un chocolate con churros...

Al-Ándalus, la España árabe.

2025-01-19T11:07:00.007-03:00

Con el nombre Al-Ándalus, se denominan a los territorios europeos bajo dominio musulmán en un amplio período histórico que va desde la caída del reino visigodo hasta la rendición de Granada a los Reyes Católicos en 1492, período que duró más de 700 años.

Dado que el sur de España es la tierra que más tiempo permaneció en manos de los musulmanes, es que generalmente se identifica Al-Ándalus con la actual Andalucía, que la comparativa de nombres no deja dudas, como si la tiene el origen del mismo, que diferentes teorías le dan significados muy distintos.

Dentro de esta construción política religiosa que duró siglos, tuvo una importancia central la ciudad de Córdoba. De origen romano, luego visigoda, durante el período musulmán fue capital del Emirato Independiente de Córdoba como así tambien del Califato de Córdoba. En esa época, era una de las ciudades más grandes del mundo conocido, con una población que se calcula superaba los 200.000 habitantes. Según Wikipedia, "la ciudad contaba con una famosa universidad y una biblioteca pública que contenía unos 400.000 volúmenes. Había veintisiete escuelas gratuitas para enseñar a los niños pobres, y el nivel de alfabetización, tanto de los niños como de las niñas, era muy alto. Los jóvenes que pertenecían a la nobleza de los reinos católicos del norte de España recibían su educación en la corte mora, y las mujeres ricas de Francia encargaban en Córdoba sus trajes más elegantes. La ciudad estaba adornada con jardines, cascadas y lagos artificiales, y mediante un acueducto, se suministraba agua dulce en abundancia a las fuentes y los baños públicos, de los que, según un cronista musulmán, había setecientos."

Con todo estos antecedentes, muy entusiasmados hacia allí nos dirigimos desde Sevilla viajando temprano en el tren AVE que hacía el trayecto Sevilla Santa Justa - Barcelona Sants, siendo su primera parada Córdoba. El viaje toma unos 40 minutos para cubrir unos 140 kilómetros. Tanto las estaciones Santa Justa en Sevilla como la de Córdoba son modernas y funcionales. Como argentinos bastante envidia sentimos por esto. Comodidad, velocidad, puntualidad, eficiencia. A esa hora conseguimos tickets a un valor excelente, alrededor de 12 euros cada uno por tramo.

Desde la estación de trenes de Córdoba se alcanza el centro histórico luego de una breve caminata. Ingresamos a la misma por la puerta de Almodóvar, que atraviesa viejas murallas muy bien conservadas, desembocando en la Calle de los Judíos. Es una de las tres únicas puertas que se conservan. Por calles estrechas, bellas, muy bien mantenidas, con casas pintadas de blanco adornadas con coloridas macetas y vistosas plantas y flores, nos dirigimos directamente hacia la Mezquita-Catedral de Córdoba, para la cual teníamos entradas para las 11:30 hs.

Esta monumental obra se encuentra entre las 5 atracciones más visitadas de España. Como su nombre lo indica, era una monumental mezquita (la más grande del mundo luego de La Meca) construida sobre un templo cristiano preexistente (posiblemente visigodo), a la cual luego de la conquista cristiana se le incorporó en el centro de la misma una capilla mayor cruciforme, respetando todo lo que rodea a la misma y dando al conjunto arquitectónico una belleza impactante y contrastante. Por un lado, una iglesia hermosa, con ventanas estratégicamente dispuestas para el ingreso de la luz solar.

Por otro lado, sumidas en la penumbra, los arcos típicamente árabes con sus característicos colores rojos y blancos.

El mihrab

Rodeando todo, capillas cristianas, restos de la primitiva iglesia visigoda e incluso se ha respetado un mihrab, que era el lugar que indicaba la dirección del rezo musulmán. La audioguía provista por el complejo es muy buena. Por fuera de esta impresionante estructura, se encuentra el Patio de los Naranjos. Su muro sur, que comunica al patio con el interior del templo, está formado por 17 arcos de herradura. Estos arcos se encontraban originariamente abiertos, haciendo de la sala de oración un espacio abierto. Hoy en día solo uno de ellos, la puerta de las Palmas, comunica con el patio. Todos los arcos al este de la puerta fueron tapiados tras la conquista cristiana para alojar en ellos múltiples capillas que nombramos ya en este relato.

Puente Romano

Dejamos la Catedral por la salida que desemboca en la calle Torrijos y nos dirigimos hacia el río Guadalquivir, que se encuentra a pocos metros. Atravesamos la Puerta del Puente, que formó parte de una antigua defensa de la ciudad y cruzamos el puente romano de Córdoba, cuya construcción original fue en el siglo 1 antes de Cristo. Sobrecogedor. Fuimos hasta la otra orilla del río Guadalquivir (el mismo que atraviesa Sevilla) y regresamos por el mismo puente rumbo al Alcázar de los Reyes Cristianos. Como corresponde a su nombre, era la residencia oficial de los Reyes en Córdoba. El complejo es bastante rústico e intrincado, pero uno puede imaginar a esos famosos Reyes Católicos caminando por esos ambientes con paredes de piedras poco trabajadas y poco ornamentadas, con escaleras angostas por doquier.

Jardines del Alcázar

La parte más impactante son los jardines, con estanques y fuentes. Otro dato de color es que en dicho Alcázar se desarrollaron las conversaciones con Cristóbal Colón y sus preparativos del primer viaje a América. Este acontecimiento tuvo su primer episodio en el Alcázar, donde Colón se reúne con los Reyes Católicos y les pide financiación para su iniciativa, la cual era inicialmente abrir una nueva ruta hacia las Indias. Al final de los jardines nombrados anterioremente, se encuentra un impactante conjunto escultórico que representa el encuentro del navegante con los Reyes Católicos y está compuesto por tres figuras de cuerpo entero en piedra sobre un pedestal dispuestos los Reyes Católicos frente a Cristóbal Colón. Adyacente al Alcázar se encuentran las caballerizas reales, construcción de 1570, que se pueden observar desde las partes más altas del Alcázar pero que no llegamos a visitar.

Sinagoga

Luego de una larga caminata en busca de un lugar para almorzar, volvimos a la Judería para visitar la antigua sinagoga. Muy renombrada, nos costó ubicarla y su visita obviamente tiene para nosotros un valor histórico importante pero es un poco decepcionante, ya que es una construcción cúbica pequeña, donde hay que imaginarse casi todo. Antes de llegar a la misma, atravesamos la plaza de Juda Levi y nos encontramos con el monumento a Maimónides (nacido en Córdoba en 1135 en tiempos del imperio Almorávide). Para no olvidar en que barrio estábamos.

Luego de esta visita comenzó nuestra búsqueda de los famosos patios cordobeses. No son ni más ni menos que patios de residencias privadas, que compiten año a año entre sí. Algunos permiten el ingreso libre y solicitan una colaboración, otros establecen un módico valor de ingreso. Visitamos varios, todos distintos en la arquitectura, la flora, los colores. Cada uno inimitable. El Festival de los Patios cordobeses es organizado por al ayuntamiento año tras año desde 1921 en el mes de mayo.

Patios cordobeses

Recorrimos la parte histórica más céntrica en busca de algunos souvenires y de lugares hermosos para fotografiar y volvimos a salir de la zona histórica por la misma puerta de Almodovar, para tomar bajo la misma una cerveza reparadora en el café Séneca, junto a algunas especialidades de la pastelería local.

El retorno también en el AVE, en otra formación cuyo origen era Barcelona Sants y su destino final era Sevilla Santa Justa. Puntualidad envidiada por nosotros.

Ya en el taxi rumbo a nuestro hotel (y a nuestra cena), mientras atrravesábamos el centro antiguo sevillano, reparamos en que un solo día fue poco para recorrer la fabulosa capital de Al-Ándalus.

El mito de Toledo

2024-12-10T16:26:00.003-03:00

Ciudad de las Tres Culturas es uno de los apodos por los que es conocida Toledo.

La capital de la provincia homónima española recibe este título porque en ella coincidieron tres culturas diferentes, como sugiere su sobrenombre. "Dentro de nuestras murallas, musulmanes, judíos y cristianos convivieron durante siglos con sus propias costumbres y en relativa paz", expone la página web de turismo de la ciudad.

Bueno, como atractivo turístico no deja de ser interesante esa definición, más en tiempos políticamente correctos donde determinados sectores extienden un manto de bondad sobre el Islam , cuyos seguidores son cada día más en Europa, en una invasión no tan silenciosa. Cabe decir que esa supuesta convivencia pacífica medieval se habría dado en épocas de dominación musulmana.

Otros escritos sugieren que sí, el Islam tenía cierto respeto por los cristianos y judíos con los cuales convivía en Toledo, basados en el hecho que el Islam reconoce como propios a los profetas de esas dos religiones; pero si la persona era pagana, solo le quedaba una elección: conversión o muerte.

Desde Madrid, se llega a Toledo en 25 minutos en tren y en 1 hora en bus (empresa ALSA). Estos últimos (larguísimos) salen desde la estación Plaza Elíptica ubicada a sur de Madrid (se llega con metro línea 6, estación Plaza Elíptica). Fue nuestra elección. Los boletos no se pueden comprar anticipadamente, se compran en terminales automáticos en la estación, se puede adquirir ida y vuelta y cuestan aproximadamente 11 euros en esta modalidad. No tienen horario fijo, están abiertos para utilizar durante todo el día y el lugar en el bus está sujeto a disponibilidad. Salen cada 30 minutos. Si no hay lugar, hay que esperar al próximo. Subimos al bus de las 9:00 hs. en los dos últimos lugares que quedaban y salimos rumbo a Toledo....

La estación de Toledo está fuera del caso histórico. Cerca de las murallas, se encuentra la oficina de Turismo donde nos atendieron muy cordialmente y nos sugirieron una visita que fue muy adecuada. Por 12 euros te venden una pulsera que permite visitar 7 atracciones fundamentales de la ciudad (la Catedral no está incluida). Se compra en el primer lugar que se visita y en nuestro caso fue en el Real Colegio de las Doncellas Nobles. El mismo fue fundado en 1551 por el Cardenal Silíceo, con la visión revolucionaria de ofrecer educación de alta distinción a las clases inferiores. ¡Funcionó hasta 1988! Tiene una pequeña capilla-iglesia notable, en la cual se encuentra el sepulcro del cardenal, una obra impactante. Vale la pena destacar que dado que el centro histórico de la ciudad se encuentra sobre un monte, el municipio ha instalado excepcionales escaleras mecánicas para salvar los desniveles. Así llegamos a este primer lugar.

El segundo paso fue el monumental Monasterio de San Juan de Reyes. Considerado uno de los templos góticos más bellos de España, el Monasterio de San Juan de los Reyes fue concebido como el lugar de entierro de los Reyes Católicos. Recorriendo el templo con la audioguía, uno los siente presentes al recorrer el pacífico y arbolado patio interno. Experiencia singular. Se encuentran en la gran iglesia del Monasterio los restos de decenas de sacerdotes y de hombres de fe asesinados por el bando republicano durante la guerra civil española.

De uno de los muros exteriores del Templo cuelgan singulares cadenas que a simple vista son de significado desconocido. Hay varias teorías. La más aceptada indica que esas cadenas son las mismas que colgaban de las paredes de las mazmorras en las que los musulmanes de Al Andalus encadenaban a los cristianos. Cuando los Reyes Católicos consiguieron liberarlos, muchos de aquellos cristianos cautivos, viajaron a Toledo para agradecer su liberación en el monasterio mandado construir por la reina católica. Esas cadenas serían las que los mantuvieron cautivos en condiciones terribles.

Monasterio de San Juan de Reyes. Muro con las cadenas.

La tercera visita fue a la Sinagoga de Santa María la Blanca. Un planta rectangular bastante desnuda con muchas columnas, parece una mezquita. Fue convertida en un templo cristiano en 1411. Vale la pena visitarla por su contenido histórico pero como dijimos solo se admira su arquitectura, sin que tenga otros elementos de valor artístico salvo los capiteles tallados y los arcos con formas de herraduras, muy bonitos.

Sinagoga de Santa María la Blanca

El Entierro del Señor de
Orgaz, de El Greco.

Seguimos. Siempre dentro de la Judería de Toledo, visitamos la Iglesia de El Salvador. Pequeña y acogedora, alberga en su interior vestigios romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Se pueden visitar. La mezquita original, considerada la más antigua de Toledo, data del siglo IX, con arcos de herradura y un alminar similar al de Córdoba. Vale la pena una corta visita.

Muy cerca encontramos la Iglesia de Santo Tomé. Iglesia también construida sobre una antigua mezquita, es masivamente visitada por la presencia de una obra pictórica excepcional: El Entierro del Señor de Orgaz, de El Greco. Considerada una de las pinturas más influyentes de la historia, los amantes del arte disfrutan de la magnificencia de la obra del pintor cretense. Constituye uno de los lugares más visitados en toda España, como pudimos comprobar. La iglesia también vale una visita.

La visita prosigue por estrechas callejuelas adoquinadas, (varias transitadas por autos que se mueven con precisión quirúrgica), innumerables comercios de souvenires y las tradicionales artesanías de Toledo: navajas, cuchillos, espadas medievales y hermosas joyas realizadas con una técnica llamada Damasquinado, que se realiza mediante la incrustación de hilos y láminas de oro y plata en acero o hierro. De los lugares incluidos en la pulsera, nos quedaron sin visitar la Iglesia de los Jesuitas y la Mezquita del Cristo de la Luz. Pero fuimos por las dos atracciones principales que fuimos a ver.

La custodia, de
Enrique de Arfe.
Catedral de Toledo.

Caminamos 200 o 300 metros por las callejuelas de Toledo y nos encontramos en una espacio abierto con un edificio impactante: era la plaza del Ayuntamiento. Cuando nos dimos vuelta, levantamos la mirada ante una impactante pared de piedra como quien observa a un gigante desde sus pies hasta su cabeza: era la Catedral gótica de Toledo, llamada Santa María de Toledo y que ostenta el título de Catedral Primada de España. El título de Primada reconoce la larga y rica historia de la catedral, así como su importancia en la vida religiosa y cultural de España.

Costó encontrar la boletería y el ingreso. Para que contarles que le dimos una vuelta de casi 360° y teniendo en cuenta sus dimensiones, créanme que caminamos mucho. Cuando creímos que era la entrada, era el ingreso para las personas que solo querían rezar. Entramos y salimos hasta que encontramos la taquilla en un local comercial frente a la Puerta Llana, que es el ingreso para visitantes. (Se trata de la única puerta de entrada a la catedral a ras de suelo, sin escalones, de ahí su nombre).

Describir esta monumental Catedral excede el marco de este relato. Parecería ser la Catedral mayor de la capital de un gran Imperio, y probablemente lo fue. Me quiero detener en una parte de la misma: El Transparente. Para su realización se abrió un óculo a través del hueco despejado en el muro. A su vez este óculo recibe la luz de los tragaluces hechos en la parte superior del ábside, de manera que el transparente queda iluminado al mismo tiempo que reparte la luz a través del óculo hacia el sagrario. Como culminación está la gran oquedad de la bóveda por donde entra la luz. Es una bóveda decorada con pinturas al fresco de temas bíblicos. Tiene también gran ornamentación de figuritas esculpidas en mármol y alabastro. El lugar es mágico y las figuras esculpidas no parecen terrenales. Algunas dan la impresión de levitar, otras, de volar, algunas de caerse. Todo bajo una luz celestial que ingresa por los tragaluces. Se encuentra en la parte posterior del excepcional retablo.

Dejamos atrás la Catedral buscando la plaza principal de Toledo, llamada Zocodover. Esperábamos encontrarnos con una plaza medieval pero hallamos una mucho más moderna, de forma irregular, con muchos bares en la calles y algunas obras en las mismas que le quitaron rápidamente su encanto. La pasamos de largo y nos dirijimos al último lugar a visitar: El Alcázar de Toledo.

Alcázar de Toledo

Himmler y Moscardó visitando
el Alcázar en 1940

Con una historia que se puede remontar al Imperio Romano (hay restos de una cisterna dentro del edificio y muy cercano está el Puente romano de Alcántara sobre el río Tajo), este edificio es en la actualidad el Museo del Ejército. La mayoría de las salas están cerradas debido a refacciones a punto de finalizar. Pero todo el edificio ha sido reconstruido. ¿Por qué? Vayamos a Wikipedia: "Durante la guerra civil española (1936-1939) fue asaltado por el entonces coronel José Moscardó como punto ofensivo por parte de la Guardia Civil sublevada y resultó casi totalmente destruido por las tropas leales a la Segunda República y los milicianos, durante un asedio que duró setenta días, del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936. Fue tomado ese día por las tropas al mando del general José Enrique Varela y visitado al día siguiente por Francisco Franco, jefe de las tropas golpistas. La propaganda franquista convirtió el asedio del alcázar en un símbolo del heroísmo durante la guerra." Más allá de lo tendencioso del análisis, el Alcázar fue un gran símbolo de la resistencia y el valor, testimoniado en la escultura que se puede ver fuera del mismo en el Monumento a la Gesta del Alcazar:

Monumento a la Gesta del Alcazar

El Alcázar se encuentra en lugar estratégico de Toledo y se lo puede ver desde casi todas partes, y desde muy lejos. Asimismo, desde ese lugar las vistas que se consiguen son sobrecogedoras.

Dejamos el Alcázar, cruzamos nuevamente la Plaza Zocodover y nos volvimos a encontrar con las escaleras mecánicas, que luego de siete tramos nos dejaron al nivel de la Terminal de Ómnibus de Toledo para volver a Madrid. Hermosa visita, nos faltó un día adicional proque nos faltaron visitar algunas atracciones y porque la ciudad se lo merecía.

Sevilla. El retorno de la nonna

2024-12-01T19:09:00.006-03:00

María Antonia Molina nació en 1898 en la ciudad de Buenos Aires, de padres andaluces.

Era melliza de Manuel. Algún familiar ya fallecido contó que en realidad nació en un barco de bandera cubana mientras sus padres viajaban a Buenos Aires. No lo pudimos comprobar en nuestra búsqueda genealógica, durante la cual sí encontramos su certificado de bautismo en Buenos Aires, casi un año después de su fecha de nacimiento. Algo extraño para la época.

Fotografía que me acompañó durante el viaje

Mi bisabuela era hija de Gabriel Molina y Carmen León, nacidos en Andalucía. Según María Antonia, "en Málaga". No tengo mayor precisión en el dato y aún no encontré nada en los registros genealógicos. Tenía muchos hermanos -más de 10-, todos varones. Por eso la llamaban "la nena". En cambio, cuando yo era chico, en mi familia se la llamaba "la nonna", como si fuera italiana. Particularidades que uno en su momento no se dió cuenta.

Siempre añoró a esa España que nunca vió. En lugar de decir "el día que me muera", solía decir "el día que me vuelva a España". Con los años, esa frase fue cobrando sentido. Fue una mujer brava, dura, cariñosa, hermosa, que crió sola a dos hijos al quedarse prematuramente viuda. Recuerdo acompañarla siendo muy chico a ver los shows que daba Luis Aguilé en el teatro Avenida. O visitarla en su casa de la Avenida Donato Álvarez, de la cual recuerdo una cocina económica la cual me sorprendía cada vez. Una porteña con raíces bien españolas.

Nunca pudo volver a España, a esa Andalucía que extrañaba sin conocerla.

Un domingo 20 de octubre, durante nuestro periplo por la península ibérica, volamos por Vueling desde Barcelona a Sevilla, la capital de Andalucía. Habíamos llegado a la tierra de María Antonia.

El vuelo fue apacible y rápido y, al acercarnos a destino, el derrotero del vuelo llevó al avión a sobrevolar la ciudad, lo cual nos dió unas vistas increíbles e inesperadas. El aeropuerto, sencillo y agradable, muy cercano a la ciudad, a la cual llegamos en poco tiempo en un bus llamado Especial Aeropuerto, que por 5 euros lleva a los pasajeros a varios destinos prefijados dentro de Sevilla. Descendimos en la última parada, Plaza de Armas, a pocas cuadras de nuestro hotel.

La primera caminata nos mostró un barrio de calles estrechas con hermosas casas. Lo difícil fue encontrar un lugar abierto para almorzar. No sabemos como son los las noches sabatinas sevillanas, pero era domingo y estaba casi todo cerrado. Encontramos un local que estaba sirviendo unas cervezas a un par de mesas, y nos pudieron preparar algo de comer entre el desorden del sábado a la noche: huevos rotos. El jamón, recién cortado de la pata. En vivo. Comimos con fruición.

Ese mismo domingo teníamos entradas para la última admisión al Alcazar de Sevilla, que es a las 16:30 hs. Desde el hotel, caminamos unos 900 metros hasta la llamada zona monumental, donde se encuentran la mayoría de las atracciones de la ciudad. El hotel, que no nombramos, se llamaba "Le Petit Paris" y es una típica construcción sevillana reformada en 2004 (https://lepetitparis.es/). Sencillo, con habitaciones cálidas, en una muy estrecha calle, posee una terraza con reposeras y duchas, seguramente muy necesarias en el verano andaluz. Nuestra visita fue en octubre y el termómetro llegó a 30°. Nada de que quejarnos. El personal muy agradable.

Alcázar de Sevilla

El Alcázar es el palacio real en uso más antiguo de Europa. En el mismo se encuentran, como en muchos lugares de España, construcciones árabes que luego de la mal llamada Reconquista fueron transformadas por los reinos cristianos de España. Pero este país es tan maravilloso, que es probable que esa construcción islámica se haya erigido sobre una construcción previa visigoda. Y esta última, sobre restos de algún edificio romano. Apasionante.

Solo una hora duró nuestra visita y nos quedaron lugares por recorrer dentro de este impresionante e imperdible complejo. La transición entre lo islámico y lo cristiano es paulatina, y en algunas lados, lleva a confusiones visuales. Los jardines exteriores son hermosos y el lugar tiene lugares escondidos, tales como los Baños de Doña María de Padilla. Como dijimos, nos quedaron partes sin ver, como el Palacio Gótico.

Para el amante de la historia, la audioguía, que se puede descargar y escuchar desde el celular, es un deleite. Pasan frente a nuestros ojos siglos de historia, personajes desconocidos y otros muy famosos como Carlos V.

El Alcázar es la residencia oficial de los Reyes de España cuando visitan Sevilla y nos contó una sevillana, que la reina consorte Letizia no suele ir, porque no le gusta Sevilla. Nosotros teníamos entradas gratuitas para el día 21, pero como se organizó un evento especial con la presencia del Rey Felipe VI, nos las cancelaron. Tuvimos que sacar de apuro entradas para el 20. Es indispensable sacar entradas con la mayor anticipación posible.

El segundo día visitamos la Torre Sevilla, considerado el primer rascacielos de la ciudad, cuyo arquitecto fue el argentino César Pelli. En sus plantas más bajas tiene un muy completo centro comercial con tiendas como Primark, H&M, FNAC, etc. Ahí desayunamos. Volviendo, visitamos el Centro Histórico (o Casco Antoguo) y conocimos la construcción modernista llamada Las Setas de Sevilla, considerada la más grande construcción del mundo hecha en madera. Proyecto ganador de un concurso organizado por el municipio de Sevilla, se inauguró recién en 2011 y resalta por su altura y su iluminación nocturna, en contraposición a una zona de casas bajas, antiguas, hermosas. Almorzamos en los 100 Montaditos, como fue casi una constumbre en el viaje. Muy cerca se encuentra la famosísima y antíquisima confitería La Campana, que no llegamos a visitar.

Las Setas de Sevilla

Nuevamente nos encaminamos hacia la zona monumental y pasada la misma nos llegamos hasta la impresionante Plaza de España. De plaza tiene poco, de España, mucho, y de monumental, demasiado. Se construyó hace casi un siglo para la Exposición Iberoamericana de 1929. Tiene un pequeño lago, puentes, fuentes, escaleras, recovas. Maravillosa. Cuenta con un gran edificio central que alberga un cuartel general del Ejército de Tierra. Está decorada con 48 bancos dedicados a las provincias españolas, 52 medallones personajes ilustres de la historia de España y escudos heráldicos. Una parte de un capítulo de la saga Star Wars fue filmada acá (Episodio II: El ataque de los clones), así como algunas escenas de la inolvidable película Lawrence de Arabia.

Plaza de España

Artistas callejeros, cantaores y bailarinas de flamenco, algunas con trajes típicos, se dispersan por la grandiosidad del lugar, dándole un toque más típico a la visita. El acceso es totalmente gratuito y uno no se cansa de sacar fotos.

Plaza de España

Al lado de la plaza se encuentra el Parque de María Luisa. El lugar, antiguo parque real, fue donado a la ciudad de Sevilla por la monarquía, constituyendo uno de los corazones verdes de la misma. El parque tiene 34 hectáreas, por lo cual si se lo quiere recorrer todo, les llevará horas. Una rápida visita por la zona cercana a Plaza de España es recomendada. Hay baños públicos de pago, baratos y limpios.

Atravesando el parque en dirección al río Guadalquivir, encontramos la costanera del mismo, la calle Paseo de las Delicias. Varias esculturas engalanan la avenida, entre las cuales se destaca la dedicada a Juan Sebastián de Elcano. Siguiendo el curso de la avenida, nos encontramos con el Puente de San Telmo, que comunica con el barrio de Triana y más adelante, con otras de las atracciones de la zona monumental: la Torre de Oro.

Es una torre defensiva construida hace más de 800 años, que formó parte de una muralla hoy demolida. La construcción original fue árabe. Hoy en día alberga el Museo Marítimo, dependiente de la Armada Española. Es gratuito, pero piden amablemente una colaboración de 3 euros por familia. Es muy interesante el museo y apasionante la audioguía. La historia de España, Sevilla y la Armada Española son explicadas de una manera excelente. El museo está en un piso intermedio y otra parte en la Planta Baja, y se puede acceder a la parte superior desde donde se obtienen hermosas vistas de esa zona de la ciudad.

Recuerdo de la visita del Rey Alfonso XIII
a la Torre del Oro

La Torre del Oro

Saliendo de la Torre y continuando por la avenida que bordea el río, que a esa altura ya se llama Paseo de Cristobal Colón, se encuentra la réplica de la Nao Victoria. Se trata de una embarcación a escala real que se puede visitar y que es un símbolo de la innovación y los grandes viajes de exploración. La Nao Victoria fue el navío que, junto a la carabela Verá Cruz, participó en la primera vuelta al mundo realizada entre 1519 y 1522 por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. La réplica de la Nao Victoria se construyó para la Expo del 92.

Mirando hacia el río, se ve el barrio de Triana, el cual ya nombramos. Hermosas vistas. Y se me venía a la mente el alzamiento nacional español del 18 de julio de 1936 contra el gobierno socialista, donde fue fundamental el triunfo del mismo en Sevilla de la mano del teniente general Queipó del Llano, quien encontró justamente la mayor resistencia en dicho barrio del otro lado del Guadalquivir.


Artilleros del ejército español que participaron del alzamiento, con sus cañones, se hacen con el control de Sevilla junto a la Torre del Oro.

Posterior a la visita a la ciudad de Córdoba, nuestro último día en Sevilla comenzó en el Mercado del Arenal, donde encontramos un lavadero automático de ropa, más que necesario en esa etapa del viaje. Esperando el lavado y el secado, desayunamos en una confitería que elaboraba sus propios panificados a la vista y de manera artesanal (Picnic Panes Artesanos, https://www.instagram.com/picnicpanesartesanos/). ¡Tenían dulce de leche!, valió la pena.

Desde ahí caminamos pocas cuadras hasta la Plaza de Toros, que solo visualizamos desde afuera. Mucha gente haciendo fila para ingresar bajo unos rayos de sol inclementes. Dos hermosas esculturas engalanan la entrada a la Plaza. Un rato más tarde tuvimos una vista aérea de la misma desde la Giralda. Ya les contaremos.

Uno de los accesos a la plaza de toros de la Maestranza

Desde allí tras corta caminata volvimos a la Zona Monumental a visitar el Archivo General de Indias (acceso gratuito). Es un enorme edificio, creado con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles. La institución fue creada en 1785 por deseo del rey Carlos III. El archivo conserva unos 43.000 legajos, con unas 800 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los organismos encargados de la administración de los territorios de ultramar. Se exponen en el mismo algunos de los miles de documentos que se atesoran en cámaras que no están al alcance del visitante.

Archivo General de Indias. Vista desde la Giralda (Catedral de Sevilla)

La Giralda

Frente al Archivo General de Indias, se encuentra la imponente Catedral de Sevilla, para la cual teníamos entradas gratuitas. Luego de una corta cola de ingreso, alquilamos la muy buena audioguía e ingresamos. La visita comienza con el ascenso a la Giralda, que es la torre del campanario. Por suerte no se sube por escaleras sino por suaves pendientes (34 en total) y unos pocos escalones al final, lo cual facilita el ascenso. Las vistas de 360° son maravillosas, si uno consigue un punto en donde poder sacar las fotos dada la cantidad impresionante de gente que se llega hasta allí.

La visita continúa por la inmensidad de la Catedral, que más allá de un maravilloso altar de plata barroco, un retablo maravilloso (considerado el mayor de la cristiandad) y decenas de capillas circundantes, nos maravilla la Tumba de Cristóbal Colón, que excede la opinión que cada uno pueda tener por este personaje, de nombre real y origen desconocidos.

El impresionante monumento muesta a cuatro heraldos representantes de los cuatro reinos españoles (Castilla, León, Aragón y Navarra) sosteniendo el féretro. El pedestal tiene una sugestiva inscripción: «Cuando la isla de Cuba se emancipó de la Madre España, Sevilla obtuvo el depósito de los restos de Colón, y su ayuntamiento erigió este pedestal».

Tumba de Cristobal Colón

Triana

Salimos de la Catedral por el patio de los Naranjos, y seguimos caminando, esta vez hacia el barrio de Triana, cruzando el Guadalquivir. Reconocido barrio obrero, nos sigue mostrando hermosa arquitectura aunque no tan monumental como en el centro turístico de Sevilla. Las calles más perpendiculares nos facilitaron la circulación y el recorrido, y terminamos almorzando (o casi merendando...) en un bar llamado Patio San Eloy en la reconocida calle San Jacinto, que desemboca en el puente Isabel II al lado del famoso Mercado de Triana (estaba cerrado). Buena comida y bebida a pesar del malhumor de la camarera.

Para finalizar nuestra estadía en Sevilla, esa noche volvimos al casco antiguo descubriendo unas calles peatonales donde se puede encontrar el local de lujo que uno quiera y una animada vida nocturna para ser un miércoles. Pudimos ver casi de casualidad la hermosa iluminación nocturna de Las Setas, para terminar cenando en el Mesón Serranito, sobre la calle Alfonso XII. El camarero, muy simpático, entabló conversación con nosotros y nos contó que durante 9 años trabajó en Málaga. Qué coincidencia. La Málaga de María Antonia Molina.