Hace un par de días a mi amigo Somnika me envió, al fin, el itinerario de su viaje a Japón, aunque todavía está dudando si visitar Osaka o no. Yo la verdad es que lo tendría muy claro y dedicaría al menos uno de los días a conocer esta pedazo ciudad. Más si cabe, cuando tiene previsto visitar otros lugares de la región de Kansai.

A él le quedaba la duda porque dispone de un tiempo limitado y pasará varios días en Tokyo. Yo le he comentado que, salvando las distancias, comparar Tokyo y Osaka es como equiparar Barcelona y Madrid. Las dos son grandes ciudades, pero muy distintas e imprescindibles.

Al igual que hice con mis 10 imprescindibles de Tokyo, y mis cinco imprescindibles de Kyoto, hoy repasaré mis cinco lugares favoritos de Osaka. Aunque tal y como me pasó con Kyoto, me ha costado un poco recordar mi estancia de tres días en esta ciudad de Kansai, pues hace casi cuatro años que la visitamos por primera y única vez. Ahí van mis cinco imprescindibles de Osaka:

- Dōtonbori: Probablemente el área más recomendable de Osaka para pasarlo bien. Situada en Minami, esta zona es un auténtico hervidero de gente, tiendas, restaurantes, galerías comerciales y ocio nocturno. Colorida y muy divertida es una visita imprescindible para tomarle el pulso a la ciudad. También hay muchos pachinkos, cines y locales de striptease. Gambitero mode on.

- Umeda Sky Building: estas torres gemelas unidas por una pasarela son de las que quitan el hipo. Me encantó su aspecto futurista y megalítico, aunque seguro que a algunos no les hace gracia tanta ostentación. Nosotros subimos a uno de los dos miradores y la verdad es que las vistas impresionan mucho, casi tanto como mirarlo desde abajo. Ubicado en la zona de Kita, podéis acceder a él desde la estación JR de Osaka.

- Osaka-jō: Se trata de un edificio muy espectacular por fuera, aunque por dentro es otra cosa. Este imponente castillo fue construido en el siglo XVI, y es uno de los iconos más reconocibles del centro de la ciudad. Para los que han visto otros castillos del periodo feudal japonés quizás no les impresione mucho, pero para nosotros, que fue el primero, no estuvo nada mal. Podéis parar en la estación Osaka-jō-kōen de la línea circular JR Osaka.

- Amerika-Mura: quizás esta zona situada en Minami os parezca un poco bizarra. Aquí los adolescentes y no tan adolescentes comparten su pasión por el consumismo y la cultura yankee. Dejando de lado este detalle, la zona puede estar muy bien par disfrutar de sus restaurantes y para gastar algo de pasta en alguna de las tiendas más modernas que he visto.

- Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX): Aunque no esté en Osaka ciudad, fue el aeropuerto del que partimos en nuestro primer viaje a Japón y lo recuerdo como algo de aquella mega-urbe. Es una obra de ingeniería colosal y una de las construcciones que más me han impresionado. Está construido sobre una isla artificial y su terminal es obra de Renzo Piano. El tren Rapit de Nankai es la forma más rápida para visitar el aeropuerto.

Para nuestro próximo viaje a Japón, que seguro que lo habrá, utilizaré como base de operaciones la región de Kansai, así nos dará tiempo a conocer mejor Kyoto y Osaka. ¿Qué lugares echáis de menos en esta lista?

Faltaban muy pocas horas para pillar el avión que nos enviaba de nuevo a Estocolmo. Llevábamos más de una semana en mitad de Laponia Sueca con el objetivo de ver la aurora boreal y no lo habíamos conseguido. Aunque nuestros cuerpos se encontraban en aquel pequeño restaurante de Nikkaulokta, nuestras almas estaban con nuestras familias. Durante aquellas horas pensé mucho en Vero y en Teo. ¿Se acordaría de mí tras diez días fuera de casa? ¿Me reconocería con aquella super-barba?

Mientras tanto, los miembros del YokmoK Team apurábamos nuestras últimas horas juntos con una cena de despedida. Entre bocado y sorbo de cerveza, celebramos el éxito de la travesía, revivimos algunas anécdotas del camino y reímos sin parar. Para todos había sido una aventura irrepetible, pero nos íbamos a casa con la espina clavada de no haber visto la aurora boreal.

Como ya expliqué en un post, para ver la aurora boreal se tienen que dar una serie de circunstancias bastante especiales. En primer lugar, que haya una elevada actividad solar. Segundo, estar a ciertas latitudes, o bien muy al norte, o bien muy al sur. Tercero, que no haya mucha contaminación lumínica, y cuarto, que el cielo esté completamente despejado, sin nubes. Además, el espectáculo suele empezar como muy pronto a las 11 de la noche, cuando todo está oscuro.

Después de casi diez días perdidos en el Círculo Polar Ártico, estábamos en el lugar menos apropiado para ver la aurora boreal. Nikkaulokta es un pueblo pequeño, pero no deja de tener muchas luces que estropearían la visibilidad. Prácticamente, nos hacía falta un milagro. Y el milagro sucedió.

Tras la cena, salimos del restaurante con la intención de ir a la cama, pues al día siguiente teníamos que levantarnos temprano. Nada más salir del restaurante empezamos a ver las primeras estelas. En ese momento hubo una especie de locura colectiva. Risas, estruendo, frenesí, corríamos de un lugar a otro. Los lugareños descubrieron por nuestras muecas de felicidad que era la primera vez que veíamos aquel espectáculo de luces verdes.

Cámara en mano, empezamos a hacer algunas fotos a lo loco, pero pronto el frío polar nos recordó que estabamos en Laponia y nos impidió estar mucho tiempo a la intemperie. Corrimos hasta nuestra cabaña a por más ropa de abrigo, a por los trípodes y a tomar buenas posiciones. Aunque las imágenes no eran muy buenas en cuanto a composición, empezamos a disparar fotos de larga exposición una tras otra. De 30 en 30 segundos más lo que la cámara tardara en procesar la imágen. Poco importaba el encuadre o las reglas fotográficas, allí lo que queríamos era captar el momento.

Y ese momento, fue uno de los más extraños y especiales al mismo tiempo de mi vida. Por muchas fotos que os enseñe, la aurora boreal es un fenómeno que se tiene que ver en persona. Las fotos no le hacen justicia. Cuando la ves aparecer no acabas de creértelo. Son como haces de luces verdes y amarillas que surcan el cielo fugazmente, parece sacado de una peli de ciencia ficción, pero es real, muy real.

Creo que aquella noche en Nikkaulokta será recordada por todos como una noche mágica. La aurora boreal es uno de los motivos por los que siempre recordaré aquel viaje a Laponia Sueca. Un viaje que por fin estaba completo. Viendo la aurora boreal nos sacamos la espina que teníamos clavada.

Hoy tenía pensado hablaros de un tema muy distinto, pero la actualidad manda. Esta misma noche, el tribunal internacional de Camboya ha condenado a 35 años de cárcel a Kaing Guek Eav, más conocido como Duch y del que ya os he hablado alguna vez en este blog.

Desde que hicimos nuestro viaje a Vietnam y Camboya, he seguido atentamente la evolución de este juicio contra los Jemeres Rojos, ya que su legado ha sido uno de los periodos de terror más sangrientos de la historia contemporánea de la humanidad.

Durante el viaje no vimos muchos símbolos del paso de los Jemeres Rojos, sino todo lo contrario. Descubrimos un país joven, alegre y con muchas ganas de pasar página, aunque sin olvidar los errores del pasado. Desgraciadamente, España sigue siendo el único país democrático del mundo que no ha juzgado todavía a sus dictadores, aunque eso es otra historia.

Los 35 años de cárcel que le han impuesto, al antiguo matemático y guerrilero, Duch son una pena bastante nimia si tenemos en cuenta que ha sido declarado culpable de los cargos de asesinato, tortura y crímenes contra la Humanidad por su pasado como director del centro de detención, interrogatorio, tortura y exterminio de Tuol Sleng, más conocido como S-21.

El tribunal internacional de Camboya hace responsable a Duch de la muerte de al menos 14.000 personas. No obstante, cabe recordar que durante el régimen de Pol Pot murieron alrededor de 1,7 millones de personas. Entre otras barbaridades, los Jemeres Rojos provocaron que la población de la capital de Camboya, Phnom Penh, pasara de dos millones a 25.000 en sólo tres días. La arbitrariedad era tal que todas aquellas que llevaban gafas o que hablaban un idioma extranjero o los que tenían una enseñanza superior debían ser “reeducados” y muchos fueron asesinados por ser considerados enemigos de la revolución que lideraba Pol Pot.

Aunque muchas de las víctimas pedían la cadena perpetua y el fiscal solicitaba 40 años, ”la sala considera que hay suficientes factores atenuantes como para imponer una pena de prisión con plazo definido“, declaró el presidente del tribunal. Entre esos factores atenuantes citó la colaboración de Duch con el tribunal y sus muestras de arrepentimiento.

El juicio a Duch ha sido el primero de los muchos que todavía quedan pendientes contra los crímenes de los Jemeres Rojos. En los próximos meses se juzgará al ex presidente Khieu Samphan, al ‘Hermano Número Dos’ Nuon Chea, al ex ministro de Asuntos Exteriores Ieng Sary y a la esposa de éste, Ieng Thirith. Sin embargo, esos juicios serán otro cantar, ya que al contrario de Duch, estos Jemeres Rojos no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni reconocen los crímenes del régimen de Pol Pot. Seguiremos de cerca el desenlace. De momento, la justicia se ha apuntado un tanto y Camboya mira hacia al futuro condenando los errores de su pasado.

La cervecita que nos teníamos que haber tomado ayer, nos la beberemos este mediodía, que también hace calor. Se trata de un capítulo más de nuestras cervezas del mundo, y esta vez hablaremos de una rubia puramente lapona y que no servirá como un excelente preludio del post que publicaré el lunes.

La cerveza de hoy se llama Fagerhult y, por supuesto, que nunca había escuchado hablar de ella hasta que me la topé cara a cara. Degusté esta cerveza durante los últimos coletazos del viaje a Laponia Sueca que hice con YokmoK, concretamente en Nikkaulokta.

Ese día no me encontraba muy bien del estómago, y aún así decidí hincarle el diente, ya que probablemente nunca más me toparía con una Fagerhult en mi vida. La verdad es que no me arrepiento, pues es de fabricación artesanal y tenía un sabor bastante agradable.

La Fagerhult tiene 5,3% de alcohol, pero al paladar no es nada fuerte. El reno es el auténtico protagonista de la botella, y no me extraña, ya que en el lugar donde la probé, estaba lleno de cabezas de reno disecadas. Por otra parte, es uno de los símbolos de Laponia y de Suecia.

Cuando la probé me supo a gloria y por ello quería compartirlo con todos vosotros para, además, desearos que paséis un buen fin de semana.

Comienza la cuenta atrás. Sólo quedan dos semanas para que nos vayamos de viaje a Islandia, así que vamos a calentar motores con uno de nuestros clásicos posts sobre cambio de moneda. Y pasa justo como en Copenhague o Laponia, ya que Islandia forma parte de la Unión Europea pero tiene su moneda propia, la corona islandesa (ISK).

Antes de emprender un viaje siempre me gusta seguir la evolución de la moneda del destino al que vamos a ir con bastante tiempo de antelación. En este caso, como lo sabíamos desde diciembre, me ha dado tiempo a comprobar, una vez más, que el euro no está viviendo sus mejores días respecto al resto de visitas. ¡Malos tiempos para el viajero de la zona euro!

Pero, ¿cuánto vale la corona islandesa (ISK)? Según el tipo de cambio de hoy, un euro vale 157,828 ISK.

En la gráfica de evolución que he puesto sobre el cambio-euro-corona islandesa en el último año, comprobaréis que el euro sigue a la baja respecto a la divisa islandesa. Según el Google Finance, en un año el euro ha perdido un 12,3% respecto a la corona islandesa.

No obstante, para seguir la evolución de la moneda islandesa, he utilizado también la web xe.com, ya que el Google Finance me ha dado muchos errores con esta divisa, como podéis comporobar con esos picos de la gráfica y el valor del cambio. Son fallos que sólo me han pasado con la corona islandesa.

Islandia siempre ha tiene fama de ser un país muy caro, aunque no creo que mucho más que Suecia o Dinamarca, así que ya me hago una idea tras el viaje a Laponia Sueca o el viaje a Copenhague de hace unas semanas.

De todas formas, ahora ya no hay vuelta atrás. ¡Faltan 15 días y todavía no he empezado a leerme la guía!

Aunque cada vez hable con menos frecuencia de Asia, sigue siendo mi continente favorito, y el viaje a Vietnam y Camboya continúa por méritos propios en mi top-3. En buena parte, gracias a Hué una de las ciudades con vestigios imperiales más bien conservados del sudeste asiático.

Hoy voy a hablaros de la pagoda de Thien Mu o Dama Celestial, que es uno de los iconos de Vietnam y seña de identidad de Hué. Este magnífico templo está ubicado sobre una colina situada en la ladera izquierda del río Perfume. Nuestro guía nos contó la leyenda de su creación allá por el año 1601, aunque después de casi dos años desde que escuché la historia, se ha ido perdiendo en mi memoria.

Los que sí que tengo muy claro es que la pagoda de Thien Mu es uno de esos monumentos que recuerdas toda la vida por sus singularidad y belleza. Entre las características que la hacen un templo único están sus siete plantas y su forma octogonal. Quedé tan prendado que no paré de hacerle fotos.

Para añadir todavía más misticismo a la zona, muy cerca de la pagoda de Thien Mu se encuentra ubicado un monasterio budista con varios pabellones. Caminamos por allí libremente y nos topamos con muchos monjes y novicios haciendo sus labores diarias.

En uno de los pabellones de Thien Mu se encuentra una gigantesca campana de bronce que pesa más de 2.000 kilos. También se puede visitar una bonita estela que cuenta la historia del budismo de Hué. Religión, que por otra parte, no es mayoritaria en Vietnam.

Otra de las estampas curiosas que tomamos cerca de la pagoda de Thien Mu, fue la de Austin azul que llevó al monje Thích Quảng Đức hasta Saigón donde se inmoló como protesta en 1963. Quizás el nombre no os suene de nada, pero seguro que esta imagen sí, ya que dio la vuelta al mundo y ha sido utilizada como portada de un célebre disco de Rage Against The Machine.

Dejando de lado esta horrible, pero histórica imagen, os recomiendo a todos la visita a Hué en general, y a la pagoda de Thien Mu en particular. Es un rincón inolvidable que dejamos atrás navegando por el río Perfume en uno de los tradicionales barcos dragón.

Tras aterrizar en el aeropuerto y pillar el tren que te lleva a la estación central, es casi inevitable toparse con Rådhuspladsen. Es el centro neurálgico de Copenhague y probablemente de Dinamarca. Rådhuspladsen sería el equivalente danés a nuestra Puerta del Sol, el Times Square de Manhattan o al Cruce de Shibuya en Tokyo.

Y hablando de Tokyo y de Copenhague, el día que llegamos se jugaba el Japón-Dinamarca que decidía el pase a la siguiente ronda del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Os podéis imaginar el ambientazo que había por allí, verdad? Al final los daneses acabaron ahogando sus penas en cerveza, como comprobaríamos al día siguiente por la mañana.

Nuestro hotel estaba casi pegado a Rådhuspladsen por lo que pasamos por allí varias veces y en diversos momentos del día. Fuese la hora que fuese, la plaza tenía un ambiente fantástico. Gente que estaba tomando el sol, contemplando los bellos edificios de la plaza, o simplemente deambulando de un lado a otro de la plaza en busca de las principales arterias de la ciudad.

Lo más destacado de Rådhuspladsen son sus edificios, entre los que sobresale el Ayuntamiento de Copenhague, al cual se puede acceder, hasta el salón de plenos, de forma gratuita. En el interior también visitamos el peculiar Reloj Astronómico de Jens Olsen, que para contemplarlo sí que se paga entrada. No obstante, cabe decir que durante nuestra estancia en la capital de Dinamarca no nos dejamos ni una corona danesa en tickets. ¿Por qué? Pues porque disponíamos de la Copenhagen Card que nos tocó gracias aun concurso que organizó en twitter VisitDenmark.

Otros edificios y atractivos que visitamos en Rådhuspladsen fueron el bello Hotel Palace, la estatua de Hans Christian Andersen, la magnífica fuente del toro derrotando al dragón, la estatua de los dos guerreros vikingos, y el singular barómetro con la mujer de la bicicleta y el paraguas que hay sobre el edificio de Unibank. Además, como íbamos con Teo, entramos en una especie de museo de los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque no hizo mucho caso.

En definitiva, Rådhuspladsen es un lugar magnífico como primera toma de contacto con la ciudad y una excelente zona como base de operaciones para alojarse. Sus edificios, su algarabía y sus adoquines siempre serán recordados como uno de los primeros rincones que visitó nuestro bebé.

Ya os comenté brevemente que Nikkaulokta era un pueblo muy parecido al de Doctor en Alaska, aunque mucho más auténtico y pequeño. Lo más especial de este curioso asentamiento es que está muy vinculado a la cultura sami, como pudimos comprobar en sus construcciones, banderas y en los rasgos de las caras de sus gentes.

El pueblo sami es conocido en el resto del mundo como lapón, aunque también se les puede llamar  saami. En la actualidad perduran unas 80.000 personas sami, pero no existen estadísticas oficiales de su población. Se estima que viven unos 50.000 en Noruega, 20.000 en Suecia, 10.000 en Finlandia y 2.000 en Rusia. Actualmente se considera a los lapones como la población aborigen de Escandinavia y reivindican sus derechos como pueblo indígena. Estos datos los he obtenido del documento pre-viaje que nos facilitó Jorge de YokmoK, que también fue nuestro guía en Nikkaulokta y en el resto del viaje a Laponia Sueca.

En Nikkaulokta las casas son de madera y tienen tejados muy característicos de la cultura sami. Una de las edificaciones más curiosas del pueblo es la iglesia protestante de Nikkaulokta, ya que es una mezcla de arquitectura sami y religiosa. Muy diferente a todos los templos que había visto en mi vida, la verdad.

El resto de edificios tambien tenían características similares, hasta el restaurante del pueblo, que estaba adornado con un montón de objetos sami y vinculados a la naturaleza por todas partes. Allí también pudimos degustar un festín de comida lapona, un buffet a base de carne y pescado con unas salsas muy peculiares y sabrosas.

En principio, en Nikkaulokta hay muy pocas cosas que hacer. De hecho, nuestro cometido allí era pasar la noche para esperar al autobús que al día siguiente nos llevaría al aeropuerto de Kiruna. Sin embargo, el simple hecho de esperar, de pasar allí la noche, se convirtió en un momento muy especial e inolvidable. Aunque para saber qué sucedió tendréis que aguardar al próximo episodio.

Qué tarde se ha hecho hoy, aunque ese no es motivo para que deje de despedir la semana como manda la tradición, con una de mis tradicionales cervezas del mundo. ¿O acaso hay una forma mejor de empezar el fin de semana que con una buena cerveza?

La escogida de hoy se llama Nyhavn Dark Ale y es uno de los recuerdos que me llevé del viaje a Copenhague que hicimos gracias a un concurso que organizó en twitterVisitDenmark.

Esta cerveza toma su nombre de una de las calles más célebres de la capital de Dinamarca, y de hecho la degusté en la famosa vía que comparte nombre con un precioso canal. Sin duda, uno de los lugares más bonitos de Copenhague, aunque eso se merecerá otro post en el futuro.

La Nyhavn Dark Ale es una cerveza con mucho carácter. Está elaborada de forma artesanal y eso se nota en cada sorbo. Es oscura y tiene un cuerpo y un sabor increíble, muy intenso. Nada recomendable para aquellos que busquen una cerveza a la española, porque esta es todo lo contrario.

En el país de la Carlsberg, hay un montón de pequeñas marcas que superan en personalidad y calidad a su hermana más famosa. De hecho, Nina de VisitDenmark nos habló de más de 2.000 pequeños productores de cerveza. Una pena que no tuviéramos más días para degustarlas y traerme una buena colección.

No obstante, con la Nyhavn Dark Ale me di cuenta del gran nivel cervecero que hay en Dinamarca. Un paraíso para los amantes de esta bebida. Sin ir más lejos, en Copenhague no es nada raro ver a la gente beber cerveza por la calle, es algo muy común y que no está tan mal visto como aquí.

En fin, que con un buen trago de Nyhavn Dark Ale os deseo un buen fin de semana a tod@s, especialmente a Raül i Maria que se casan mañana. Enhorabona!!!

Muchas veces me preguntan en qué consiste eso de Noteca, que es donde trabajo. Pues bien, Noteca es una aplicación web que sirve, entre otras muchas cosas, para monitorizar las menciones de marcas en blogs y redes sociales, con el objetivo de gestionar la reputación online de una marca.

Una de las ventajas más divertidas de contar con una aplicación tan potente, es la elaboración de informes sobre temas de lo más variopintos.  Hoy por ejemplo, hemos utilizado Noteca para monitorizar la popularidad de los destinos vacacionales de la blogosfera y las redes sociales de habla hispana. Lo cual me ha venido genial para el post viajero de hoy.

Después de analizar más de 5.700 posts, actualizaciones de Twitter y de Facebook que hablaban sobre destinos vacacionales, entre el 15 de junio y el 15 de julio, hemos descubierto que los blogueros y autores de redes sociales prefieren pasar sus vacaciones en la playa antes que en la montaña. De hecho, hay una gran diferencia, ya que más del 75% de los autores suspiran por la playa antes que la montaña para sus días de descanso.

También hemos analizado qué comunidades autónomas con playa son las favoritas de los blogueros, autores de Twitter y Facebook. Y el resultado me ha encantado, ya que el destino más citado es Valencia, con un 30% de las menciones.

El segundo destino con playa más mencionado en blogs, Twitter y Facebook es Andalucía, seguido por Canarias, y Galicia.

En cuanto a los lugares que no tienen playa, la blogosfera y las redes sociales prefieren Madrid, seguido de Aragón y La Rioja. ¿Veis que cosas más chulas hacemos con Noteca? Os invito a que le echéis un vistazo, podéis probarla de forma gratuita durante 21 días.