Aquí os tengo toda la semana esperando el momento de la cerveza de los viernes y os salgo con estas, con la Mirinda. Yo me he tomado una Mahou hace un rato, pero como la cinco estrellas no es una de mis cervezas del mundo, y me habéis pillado sin cámara ni material gráfico, hoy toca refresco.

Seguramente que a los más viejunos del lugar os suene el nombre de Mirinda. Los jóvenes debéis saber que antes de que llegara la Coca-Cola, la Pepsi o la Fanta, en España se bebía Mirinda. Por lo que he leído en la wikipedia, este estandarte de los refrescos españoles llegó a su fin cuando Pepsi compró la marca a su propietario.

Los nostálgicos debéis saber que Mirinda todavía se distribuye en España, concretamente en Madrid y Canarias. Además, está disponible en 39 países del mundo, entre los cuales no se encuentra Vietnam. ¿Por qué digo esto? Pues porque precisamente esta foto está tomada en un poblado flotante del Delta del Mekong. ¿Cómo llegarían hasta allí estas botellas de Mirinda?

En fin, que esta es la historia de la Mirinda, una marca que conocerán los que recuerden a Naranjito, Comando G o Candy Candy. Con este refresco, os desde que paséis un buen fin de semana. ¿Conocíais la Mirinda?

Esta tarde hemos ido al cine a ver Okuribito más conocida como Departures o Despedidas, aquí en España. Recordaréis la cinta de Yôjirô Takita porque fue la que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en la última edición de los premios. También porque hablé de ella en este post de el pachinko.

Una vez la he visto, me ha sorprendido muchísimo que este tipo de film se llevara el Oscar, no por falta de calidad, ni mucho menos, sino porque es una de esas pequeñas joyas que no suelen brillar ante los flashes y el efectismo de Hollywood.

Se trata de una historia preciosa, enternecedora, con muy pocos alardes y que aborda con mucha naturalidad un tema tabú como la muerte. Nunca hubiera dicho que una temática aparentemente tan macabra llegara a emocionarme. Afronta el final de la vida con optimismo, como paso hacia otra etapa, como momento para el perdón y la reconciliación. Desde luego el mensaje de Okuribito y la evolución de sus personajes es entrañable.

Para mí, y supongo que para muchos pachinkeros, tiene el añadido de que está rodada en Japón. Está ambientada en la pequeña localidad de Yamagata (山形), un pueblo que me ha recordado mucho a Takayama. Es muy interesante aprender sobre la cultura de la muerte en Japón y ver que sus supersticiones no están tan alejadas de las nuestras.

Como anécdota, diremos que el protagonista, interpretado por Masahiro Motoki,  toca el violoncello, y en la película aparecen varios discos de nuestro universal Pau Casals. Las interpretaciones son muy creíbles, sobre todo la del veterano Tsutomu Yamazaki, que está soberbio

A pesar de esto, no creo que sea una película para todos los públicos. Como bien sabéis, el cine asiáticos tiene un ritmo mucho más pausado, lleno de simbolismo y muy metafórico. Los que no aguantéis este tipo de cine, mejor os quedáis en casa.

En cambio, aquellos enamorados de los pequeños momentos, de las historias de gente común o los optimistas por naturaleza, disfrutaréis de la película. Es un melodrama que va de menos a más. Al principio huele a la típica película que vive de los momentos absurdos, pero poco a poco los personajes van evolucionando hasta llegar a enternecerte.

Lo dicho, Okuribito, Departures o Despedidas es una pequeña joya, una película sin estridencias, que ha merecido la pena descubrir.

El Templo de la Literatura o Van Mieu, en vietnamita, es una de las principales atracciones de Hanoi y probablemente el templo más emblemático de todo el país. Nosotros tuvimos ocasión de visitarlo el verano pasado durante nuestro viaje a Vietnam y Camboya. Enseguida nos dimos cuenta de su importancia, por los turistas curiosos y los fieles vietnamitas orgullosos de presentar sus respetos a sus tradiciones.

Se trata de un lugar muy antiguo y venerado. Fue construido en el año 1070 para rendir tributo a Confucio, aunque pronto se convirtió en algo más. Entre sus muros se ha salvaguardado la cultura y la sabiduría durante un milenio. De hecho, desde su creación se utilizó como universidad, donde se formaban a los mandarines y a las élites encargadas de dirigir el destino de Vietnam. Fue la primera universidad del país.

El complejo es bastante grande, aunque no mastodóntico. Nada más entrar nos dio sensación de amplitud y armonía. Entre los muros se pueden visitar hasta cinco patios y varios edificios, entre los que destacan el templo y el altar de Confucio. Para los occidentales es muy llamativo, sobre todo por los colores rojos y amarillos que le dan un aspecto muy alegre y pintoresco.

Pero el Templo de la Literatura de Hanoi se ha hecho célebre por la cantidad de sabios que han estudiado en sus aulas. Su paso no ha sido borrado, ya que muchos de los nombres de los estudiantes que superaron los exámenes, están esculpidos en estelas sobre tortugas de piedras. Uno de los estandartes de este complejo.

Como todo templo confucionista está lleno de simbología y ornamentación muy colorista. El paseo por Van Mieu se agradece, sobre todo en una tarde soleada donde no esté demasiado concurrido. El Templo de la Literatura es un vestigio del Vietnam imperial, un Vietnam muy influido por China y que nada tiene que ver con el Vietnam comunista de Ho Chi Minh. Pese al comunismo, los vietnamitas creen en las antiguas supersticiones confucionistas, por eso no es difícil ver gente orando en el templo, viviendo la religión a su manera.

En resumidas cuentas, este templo es visita obligada para todo aquel que esté de paso por Hanoi. No os esperéis en Van Mieu una arquitectura increíble o un fervor desmesurado. Aquí lo que pesa es la historia y el simbolismo de casi mil años de formación y sabiduría.

Dos días seguidos hablando de Japón, pero es que no me he podido resistir a comentar una noticia que he leído en Europa Press, y que hablaba de las ciudades más caras del mundo. Según este ránking, Tokyo es la ciudad más cara del mundo, Osaka la segunda y Moscú la tercera.

Haciendo caso de estas listas, mucha gente se puede hacer una idea equivocada sobre Japón, sobre todo a la hora de hacer un viaje, que es lo que a mí me interesa. Tradicionalmente, Japón ha sido considerado un país carísimo, casi inalcanzable para los turistas, pero la práctica ha demostrado que no es así. Y lo vamos a ilustrar con varios ejemplos.

Lo principal es el vuelo. Ahí no hay escapatoria. Un vuelo a Japón no es barato. Va desde los 700 a los 1000 euros, aunque dependiendo de la temporada y la compañía puede ser hasta más barato.

Luego está el tema de los hoteles en Japón. Aquí el abanico de posibilidades es enorme, pero os aseguro que se pueden encontrar muchísimos sitios muy decentes por menos de 50 euros la noche, 2 personas. No son difíciles de encontrar.

El transporte sí que puede llegar a ser caro en Japón, pero es muy eficiente, cómodo y puntual. No obstante, los gaijines tenemos la ventaja del JR Pass, así que problema solucionado.

En cuanto a la comida, diremos que es quizás lo que más sorprende de Japón. La relación calidad-precio es extraordinaria. Vero guarda todos los tickets de nuestro último viaje a Japón en un moleskine y he flipado con los precios.

Por ejemplo, un desayuno copioso para dos personas en un combini no supera los 500 yenes (unos 4 euros). Una opípara cena en un restaurante lujoso de Roppongi Hills nos costó 10.600 yens, unos 80 euros. En España no hubiera bajado de 120 en un lugar similar. Además, por menos de 1.000 yens (8 euros) comimos un día los dos en un restaurante de ramen. Conclusión, comer es muy barato en Japón.

La ropa no le va a la zaga a la comida. Como siempre depende de lo que busques, pero por ejemplo cuatro camisetas de una tienda de diseño nos costaron 9.660 yens, que al cambio son 72 euros. Por contra, unas Adidas muy molonas en Shibuya me costaron 15.600 yenes, unos 120 euros. Como veis, todo depende de lo que busques.

Las entradas a museos, monumentos y miradores. La mayoría no supera los 500 yenes. La más cara que pagamos fue 1.500 yenes para subir a la Torre Landmark de Yokohama, es decir, 11 euros, más o menos lo que cuesta contemplar desde arriba la Sagrada Familia de Barcelona.

En fin, podría daros muchísimos ejemplos, sobre souvenirs, tecnología, cosméticos y perfumería, pero basándome en mi experiencia, diría que los precios en Japón para un turista están igual o más baratos que en España. Los que habéis visitado Japón ¿qué opinión tenéis al respecto? Y los que no, ¿qué imagen tenéis de Japón en cuanto a los precios?

Para los interesados, aquí tenéis el top 50 de las ciudades más caras del mundo. Tenéis que hacer un poquito de scroll.

Los amantes de Japón conoceréis perfectamente el Meiji Jingū (明治神宮). Es, sin duda, el santuario sintoísta más famoso de Tokyo y uno de los más célebres de todo Cipango. Está ubicado en la zona de Harajuku y es muy fácil de acceder a sus terrenos, ya que hay varias líneas de metro cercanas, incluida la célebre Yamanote Line.

El Meiji Jingū es uno de los puntos de interés de Tokyo que visitamos en nuestros dos viajes a Japón. La primera vez nos impactó mucho. Era una tarde de octubre y estábamos recién aterrizados en la megalópolis. Nos sorprendió conocer aquel pedazo de naturaleza enclavado entre rascacielos. En sus jardines se respiraba paz y tranquilidad. Cierto aire de misticismo. Para nada te daba la sensación de estar en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, sino más bien, en un bosque frondoso y recóndito.

Las sensaciones fueron completamente antagónicas en la segunda visita. Domingo por la mañana, sol y buen tiempo sobre Tokyo, ríos de gente, tanto gaijines como japoneses. Agobiados entre la muchedumbre nos encontramos varias bodas. Todo el mundo se agolpaba para ofrecer sus respetos ante los dioses, mientras las cámaras de los turistas no perdían detalle.

¿Qué conclusión saco de esto? Pues que es muy importante escoger el momento para visitar ciertos lugares. El Meiji Jingū era el mismo, pero las impresiones fueron muy distintas. Para alguien que sólo hubiera ido aquel domingo, el santuario será sinónimo de aglomeraciones y caos. Sin embargo, el que visite el santuario una tarde entre semana creerá que es un lugar de meditación, de paseo, entrañable.

El Meiji Jingū tiene dos caras y nosotros hemos apostado a seguro. Los dos momentos tienen su encanto, los dos merecen ser contados. ¿Cuál has vivido tú?

Pues sí, ahora que es veranito y que dispongo de más tiempo, he vuelto a caer en las redes del Sid Meier’s Civilization IV. No es un juego nuevo ni mucho menos, pero es uno de los más adictivos a los que he jugado. Tras formatear el PC, limpiarlo por dentro y meterle 2 GB de RAM más, me había quedado huérfano de juegos. Menos mal que mi amigo Gisby, me dejó ayer el Civ IV y sus expansiones.

Empiezas el juego en el año 4.000 a.C. Sólo dispones de un simple colono y un guerrero. El objetivo consiste en crear tu propia civilización para conquistar el mundo.  Parece simple, pero esta saga de juegos de estrategia por turnos enganchan y mucho.

Yo le he dedicado muchísimas horas a la saga y eso ha hecho que desprecie un poco el resto de videojuegos con grandes gráficos y poca chicha. Por eso, las consolas nunca me han atrapado tanto como el Civilization.

Al que más horas le he echado de la saga es a Sid Meier’s Civilization II, que pese a ser de 1996, lo sigo considerando el mejor juego de la historia por su enorme ingenio y adicción. ¿Conocíais el juego? ¿Os ha pasado algo parecido con alguno? Yo voy a jugar un turno más…

Cuánto tiempo sin invitaros a una de mis cervezas del mundo ¿verdad? El calor que está haciendo estos días en Alicante y en el resto de España bien lo merecen, y hoy viernes por la tarde, más todavía. ¿A qué sí?

Hoy os presento una cerveza con nombre francés, pero de origen vietnamita. Se llama Biere Larue y es originaria del centro del país, concretamente de la Da Nang Brewery. Esta productora pertenece a la gigantesca Asia Pacific Breweries-Heineken.

La Biere Larue estuvo muy bien acompañada, ya que disfrutamos de ella en las calurosas y divertidas noches de Hue. Esta ciudad es muy conocida por su gastronomía, y en cuanto a cervezas no se podían quedar atrás. Se trata de una pilsen muy agradable al paladar y que acompañaba con maestría todos los pequeños platos que íbamos degustando. La foto como siempre no es de muy buena calidad, pero al menos, se reconoce la botella y la marca.

Con un capítulo más de cervezas del mundo, os deseo un buen fin de semana a todos, y especialmente a todos aquellos que celebren el día del orgullo gay. Incluidos los homosexuales de la India, ya que desde ayer se ha despenalizado esta condición sexual en el país hindú.

Lo dicho, salud y a disfrutar del fin de semana!!!

Qué máquina es el JoCkEy, yo que quería hablaros del Agra Fort y resulta que el tío ha descubierto hasta el nombre del palacio que sale en el fondo de la foto, el Jahangiri Mahal. Así que el premio es para él. Enhorabuena y bienvenido a la India.

Cuando la gente piensa en Agra, lo primero que se les viene a la cabeza es el Taj Mahal. Es inevitable. Es la joya de la corona y quizás, deslumbrados por su brillo, no apreciamos como se merecen al resto de puntos de interés de esta ciudad de Uttar Pradesh.

Y así fue. Tras visitar el Taj Mahal nos condujimos al impresionante Agra Fort. Y digo impresionante, porque ocupa una inmensa extensión del centro urbano de Agra. El fuerte se levanta imponente en la orilla oeste del río Yamuna. Además de por su gran tamaño, el Agra Fort tiene un característico color rojizo que lo hace inconfundible.

El Agra Fort es un vestigio más de la grandeza del emperador Akbar, quien lo mandó construir en 1565. En su interior, destacan muchos edificios bien conservados, empezando por la gigante Amar Singh Gate. La entrada es gratuita, pero antes debes pasar un control de seguridad, ya que el ejército hindú ocupa una gran parte del Agra Fort, una zona que no se puede visitar.

Dentro hay un montón de palacios y columnatas preciosas. El mencionado Jahangiri Mahal, era un palacio donde vivía el harén personal de Akbar. Como os podéis imaginar, el Agra Fort es un edificio donde podría pasar horas y horas. Merece la pena fijarse en todos sus rincones e imaginar la opulencia de aquella corte. Palacios, mezquitas, columnatas, jardines, baños reales… de lo más cautivador de nuestro Viaje a India y Nepal.

Si alguna vez vais por allí, no olvidéis mirar a la otra parte del río Yamuna. Veréis el Taj Mahal desde otra perspectiva. Rivales en belleza y en grandeza, el Taj Mahal y el Agra Fort, son dos hermanos obligados a estar separados pero condenados a verse eternamente. Aunque muy diferentes en estilo y concepto no podéis dejar pasar la ocasión de conocerlos. Son dos auténticos tesoros de la India.

Esta situación nos ha sucedido a todos. Lo tienes todo preparado para inmortalizar un momento con la foto y resulta que el sujeto, en este caso Vero, cierra los ojos en un momento inoportuno.

Lo que Vero no sabía en ese instante, era que iba a ser la protagonista de nuestro siguiente acertijo. ¿Veo, veo? ¿Qué no ve Vero? Ya sabéis cómo funciona. Debéis encontrar el lugar, la ciudad, y el país donde pretendía tomar esta foto en la que Vero cerró súbitamente los ojos.

Como pista os diré que en la misma zona se encuentra uno de los monumentos más famosos del mundo y sobre el que hemos hablado en el pachinko… y hasta aquí puedo leer. El primero que acierte se llevará un bonito enlace en la entrada de mañana.

Después de pasear por el Hie Jinja, nuestro siguiente objetivo del viaje a Japón era regresar a Harajuku (原宿). La primera vez que estuvimos por Tokyo ya habíamos pisado brevemente la zona. Ahora tocaba husmear por sus calles para conocerla mejor.

Lo más conocido de Harajuku es el Meiji Jingū y el parque Yoyogi con sus Cosplay Zoku, aunque ambos lugares se merecen una entrada cada uno. Lo que queríamos esta vez era sentir de cerca el glamour de Omotesandō y las preciosas callejuelas que lo rodean. Un auténtico paraíso del shopping.

Cualquier fanático de la ropa y los complementos disfrutará como un enano en Harajuku. Hay tiendas para todos los gustos y bolsillos. Omotesandō es sólo apta para sueldos con muchos ceros. En esta estirada avenida se puede ver con facilidad algún Ferrari que otro, bolsos de Louis Vuitton a decenas y pies calzados con Prada. Sólo por ver a la gente guapa merece la pena darse un garbeo.

En Omotesandō, también está una de las tiendas de souvenirs más famosas, el Oriental Bazaar. Perfectamente reconocible por su aspecto de templo, este lugar libre de impuestos para extranjeros. Te podrás llevar a casa desde Kokeshi dolls, hasta armaduras de samurái. Muy cerquita está el Kiddy Land, una juguetería que siempre está a rebosar y que hará las delicias de los fanáticos de los juguetes. Puede ser muy divertido jugar con los objetos inverosímiles y kawaii del Kiddy Land. ¡¡¡Cuidado!!! hay una planta entera de Hello Kitty.

Pero lo realmente interesante de Harajuku es callejear. Hay miles y miles de tiendas donde se puede encontrar todo tipo de ropa. Y esta afirmación es literal. En mi cara se reflejaba una sonrisa de oreja a oreja sólo de ver cómo aumentaba mi colección de camisetas.

La ropa es muy original. Es muy curioso toparte con tiendas especializadas para las distintas tribus urbanas de Tokyo, prendas de segunda mano o ropa de jóvenes diseñadores japoneses. El espectáculo visual es único. La tolerancia también, ya que nadie te mira por encima del hombro por el hecho de ir con pintas y peinados raros. Así que ya sabéis, los fashions victims os encontaréis como en casa en Harajuku. Nosotros ya llevamos dos visitas.