Un río, el Ganges es sólo un río, pero es el equivalente a La Meca para los musulmanes, el Muro de las Lamentaciones para los judíos, o la Iglesia del Santo Sepulcro para el Cristianismo.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero durante el Kumbh Mela puede llegar a bañar a más de 70 millones de peregrinos del Hinduismo.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero en la ciudad de Varanasi disfrutamos de lo lindo viendo las caras de la gente, lo bien que se sentían consigo mismo cuando se sumergían en sus sucias aguas. Yo no lo haría.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero a su paso por Benarés, le han construido más de 90 ghats de vivos colores, que aunque muchos se usan para el baño, otros se utilizan para poner fin al viaje de la vida y al ciclo de las reencarnaciones.

Un río, el Ganges es sólo un río, probablemente de los más contaminados y sucios del mundo, aunque ello no impide que se comercie con sus aguas. Yo me llevé una pequeña vasija.

Un río, el Ganges es sólo un río, probablemente el que más me ha impresionado navegar, pese a que no es el más caudaloso ni el más extenso del mundo. Quizás sí el más mágico y el que más lágrimas derramadas contenga.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero ya lo he citado en al menos diez posts de este pachinko, porque es uno de los recuerdos más vivos que conservo de nuestro viaje a India y Nepal.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero como lo prometido es deuda, le voy a dar un pequeño premio a Quique que fue el más original y macabro en los comentarios del post de ayer.

Hoy me he entretenido un poco leyendo este post del tío Tosca, así que se me ha hecho un poco tarde. Para remediarlo vamos a jugar al “adivina dónde está hecha la foto y te llevas un enlace de premio”.

Ya sabéis como funciona este jueguecito ¿verdad?. El primero que acierte el lugar y la ciudad…

Para, para, para que hoy es muy fácil. Además de acertar el lugar y la ciudad, debéis ser originales y divertidos respondiendo a ¿Por qué se baña este hombre? Vamos, vamos, que cuando queréis sois la monda.

Por supuesto, mañana habrá post sobre el tema.

Quedan poco más de diez días para que comience nuestro viaje a Laponia Sueca y ya empezamos a tener casi todo a punto para emprender esta fabulosa expedición guiada por Jorge, cofundador de YokmoK Aventuras.

Sin embargo, sin vuelos no hay viajes. De hecho, lo primero que suelo recomendar a la gente que me pide algún consejo, es que antes de hacer cualquier cosa mire si hay vuelos para las fechas en las que se quiere viajar, empiece a comparar precios, y contemple diversas combinaciones, ya que en la mayoría de casos no suele haber vuelos directos.

El punto de partida de este viaje a Laponia Sueca es el aeropuerto de Kiruna, una ciudad situada en el extremo norte de Suecia, muy por encima del Círculo Polar Ártico. Como os podréis imaginar, no se trata precisamente de una ciudad muy turística, por tanto no hay vuelo directo desde ninguna ciudad de España. Como curiosidad, que he encontrado en la wikipedia, os diré que Kiruna es el segundo mayor municipio del mundo en área de extensión, con 20.000 km2, tras Mount Isa, Queensland, Australia, con 42.904 km2.

Para acceder hasta el aeropuerto de Kiruna en las fechas de la expedición, sólo hay un vuelo de la SAS desde el aeropuerto de Arlanda en Estocolmo, así que primero hay que llegar hasta la capital de Suecia. Afortunadamente, y por primera vez en mis viajes, hay vuelo directo desde Alicante a Estocolmo con Norwegian.

Y hablando de la Norwegian, casualmente ayer mi compañero Eddy Lara me chivó que la compañía noruega va a lanzar una campaña en la que pretenden dar un homenaje a grandes iconos suecos como Greta Garbo, Carlos Linneo o Anders Celsius. Sus rostros aparecerán en la cola de los aviones de la aerolínea noruega. ¿Qué pensarán los suecos de todo esto?

Por una vez en la vida, he tenido bastante suerte con la combinación de vuelos. Ya estaba un poco harto de chuparme horas y horas en aeropuertos, escalas bizarras y combinaciones agotadoras. Otra cosa no, pero el aeropuerto de Alicante tiene muy buenas conexiones con el norte de Europa. ¿Está bien conectada con el mundo la zona donde vivís?

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Las fotos son del fotógrafo Hans Olav Nyborg

De templo a templo y tiro porque me toca, que para eso estamos en Kamakura, una de las localidades con más templos de Japón. El siguiente en nuestra visita a esta bellísima ciudad de la prefectura de Kanagawa fue el Engaku-ji.

Para acceder hasta él desde el Hase-dera, no tuvimos que hacer viajes imposibles. Simplemente volvimos a la estación de Kamakura y desde allí pillamos un tren hasta Kita-Kamakura. A mano izquierda, nada más salir de la estación encontraréis las escaleras que ascienden hasta el Engaku-ji. La entrada al recinto cuesta 300 yenes.

Este fantástico templo pertenece a la orden zen Rinzai y eso se nota en la tranquilidad y en los preciosos cantos de los monjes que pudimos escuchar mientras paseábamos por el Engaku-ji. De los recuerdos más serenos de nuestros viajes a Japón.

Mientras paseábamos por el templo, contemplamos una clase práctica de pintura o dibujo para gente mayor. Me sorprendió ver lo bien que dibujaban y la paciencia que ponían en cada trazo, supongo que la tranquilidad del Engaku-ji.

De este templo destacaría tres elementos. La puerta de San-Mon, la espectacular campana de Engaku-ji, que es la mayor de Kamakura, y los preciosos bosques que arropan al templo. A diferencia de las visitas al Daibutsu y al Hase-dera, aquí no había casi turistas, y reinaba un ambiente de paz y tranquilidad.

Para los amantes de la historia, el Engaku-ji se fundó en 1282 con el objetivo de que los monjes zen pudieran rezar por los soldados que dieron su vida para defender Japón de los ataques de Kublai Khan. Recordad que la mayoría de la flota de los mongoles quedó destruida por un “viento divino” que llamaron kamikaze. Más bien fue un tifón.

No sé si realmente los rezos que se llevaron a cabo tuvieron mucho o poco que ver con la victoria de Japón, lo que si está claro es que este templo es ideal para pasar un par de horas tranquilo, empapándote de energía zen y olvidándote del mundanal ruido. Muy recomendable.

Hace poco más de una semana josecrem nos hablaba del nuevo restaurante japonés que han abierto en Alicante, así que era necesario investigar un poco más y probarlo de primera mano. Por el bien de la ciencia, claro está.

Se llama Sushi 56 y para mí ya tiene una ventaja competitiva sobre el resto de restaurantes japoneses de Alicante. Está ubicado en pleno centro y es muy fácil ir a pie hasta allí.

No esperéis un japonés de pura cepa que no lo es. Es un estilo fusión, ya que es lo que últimamente está de moda. No obstante, toda la comida que probamos me gustó.

Empezamos con un gran tazón de sopa de miso, sin duda de las mejores que he probado en Alicante. Luego continuamos el ágape con una tempura mixta de verduras y langostinos. Un plato sencillo pero muy recomendable. El último entrante que pedimos fue una shirasaba de algas frescas, zanahorias y tofu con adornos de sésamo, quizás un tanto insípida pero muy refrescante.

Continuamos la comoda con un moriawase de sashimi y otro de niguiri. Se notaba que el pescado había sido congelado previamente, pero eso lo hacen todos los restaurantes españoles. Como segundo plato nos pedimos un solomillo de buey que estaba delicioso. Todo ello regado con una de mis cervezas del mundo, la Kirin que ellos llamaban la Ichiban.

Para finalizar nos sacaron un dezato, es decir, un combinado de seis postres en los que reconocí una crema de té verde y un par de vasitos inspirados en los mochis.

En cuanto a la decoración, el Sushi 56 es un restaurante japonés muy coqueto, de corte contemporáneo, pero no tiene elementos de la decoración tradicional japonesa. Nosotros comimos en las mesas de arriba, pero bajo tienen una barra que tiene muy buena pinta.

Creo que el verdadero punto fuerte de este restaurante japonés de Alicante es el servicio. El trato que recibimos de los camareros fue excelente. En todo momento se mostraron muy simpáticos y atentos. En este apartado les pondría un 10.

En definitiva, la relación calidad-precio del Sushi 56 es buena, así que yo encantado de la vida. Seguro que no es la última vez que me paso por allí, ya que además, tendrán un servicio de comida para llevar y de catering que seguro que aprovecho en más de una ocasión. Para los interesados está en la calle San Fernando 56. Podéis reservar en el 96 514 41 69. A mí me gustó, y por lo que creo, a Madam Beus también.

Con el post gastronómico de la semana os deseo que paséis un feliz fin de semana!!!

O como diríamos aquí joroña que joroña. Después de dar dos años de clases de griego clásico en el instituto no sabría ni decir esta clásica expresión que tan popular hizo en España un spot de yogures. Lo cierto es que la impresión que me llevé en Grecia es que están bastante más preparados que nosotros en cuestión de idiomas, al menos en el sector hostelero. Y eso que Grecia siempre ha tenido fama de estar en el furgón de cola de Europa.

Nosotros estuvimos en dos hoteles distintos y en una decena de restaurantes durante nuestro viaje a Grecia del verano pasado. En la mayoría de sitios hablaban algo el castellano, aunque sea lo básico para mantener una conversación trivial y poder atenderte, servirte y cobrarte.

¿Qué sucede en España con los idiomas? Me ha pasado muchas veces el hecho de estar en una tienda y escuchar eso de “estamos en España, que hablen español”. ¿Creéis que esta actitud beneficia al tendero? En nada, el turista se irá a otro establecimiento en el que le atiendan como mínimo en inglés y el susodicho tendero perderá una oportunidad de venta.

Esto me ha llamado poderosamente la atención, ya que se supone que el actual motor de la economía es el turismo, y más en la comunidad en la que vivo. ¿Cuántas oportunidades de venta se perderán en España al día por no saber cuatro frases en inglés, francés o alemán?

Al menos en Grecia me dio la impresión de que la gente estaba bastante preparada en este sentido y no despotricaban al turista por no hablarles en griego. O al menos no me enteraba.  ¿Qué impresión tenéis vosotros? ¿Acaso soy yo un paranoico? ¿Os ha pasado alguna situación curiosa por culpa de los idiomas?

Antes de los viajes, suelo aprenderme algunas palabras en el idioma local del destino, al menos para sacarles una sonrisa a los autóctonos de vez en cuando. Así que por si acaso, os dejo unos clásicos del griego por si tenéis pensado hacer algún viaje a Grecia próximamente.

• Sí= Ne
• No= Óji
• Gracias= Efjaristó
• Por favor y De nada= Parakaló
• Hola= Yiássas
• Adiós= Andio
• Buenos días= Kaliméra
• Buenas noches= Kaliníjta
• Dónde está?= Pú íne?
• No comprendo= Den katalavéno

Nuestra visita a Hanoi terminó en uno de los lugares más célebres y bulliciosos de la ciudad, la zona del lago Hoan Kiem. Es una buen lugar para tomarle el pulso a la capital de Vietnam, y de hecho, los tres días que pasamos en Hanoi, visitamos esta zona al menos una vez al día, aunque por motivos bien distintos.

La primera vez, fue para asistir al célebre Teatro de Marionetas de Agua Thang Long. La segunda vez, visitamos la zona para cenar en el no menos famoso restaurante de Bobby Chinn. Fue una de las mejores experiencias culinarias de nuestro viaje a Vietnam y Camboya, aunque me tendréis que creer porque no hice ninguna foto, eso sí conservo la factura.

Pero quizás de todos los viajes a Hoan Kiem, el más divertido fue el último, en el que no hicimos nada de nada y nos dedicamos a pasear sin rumbo y a disfrutar de una tarde libre por las inmediaciones de este precioso lago color aguacate.

El lago Hoan Kiem se formó parte del río Rojo hasta que desviaron su cauce en 1490. Desde entonces es el epicentro de la capital de Vietnam, ya que linda con el Barrio Viejo al norte y con el Barrio Francés al sur. Esto lo convierte en el pulmón verde de Hanoi y un lugar muy agradable para pasear.

Nosotros estuvimos andando por los jardines que bordean el lago y contemplamos el precioso puente de Huc. Luego dimos un paseo muy agradable por las calles de la zona, repletas de puestos callejeros por una parte, y de motos y más motos por otra. Seguro que por un motivo o por otro, todos los viajes a Vietnam acaban pasando por Hoan Kiem… y no es para menos.

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Off-topic: La respuestas correcta del concurso de ayer era: yen japonés, dólar neozelandés, won coreano, corona islandesa, corona sueca y dólar hongkonés. El que más cerca estuvo fue el Capitán Urías, que fue el primero en acertar cuatro divisas, así que enhorabuena para él. ¿Por qué nadie dijo la corona sueca?

Antes de emprender un viaje siempre sigo de cerca la evolución de la moneda del destino, y esta vez con el viaje a Laponia Sueca no iba a ser diferente. Sin embargo, no es que esté muy contento, ya que siempre que organizamos alguno de nuestros viajes, al euro le da por acobardarse y bajar respecto a otras monedas.

Actualmente, la tendencia del euro es claramente a la baja con cualquier divisa, lo cual sumado a la crisis económica hace que viajar para el europeo esté muy cuesta arriba. Pero, ¿cuánto vale la corona sueca (SEK)? Según el tipo de cambio de esta mañana, un euro está a 9,7090 SEK.

¿Eso es mucho, poco? Sólo tenéis que ver la gráfica de evolución que he puesto sobre el cambio-euro-corona sueca en el último año y os daréis cuenta que es para ponerse a llorar. Según el Google Finance, en un año el euro ha perdido un 16,84% respecto a la corona sueca.

Afortunadamente, el guía de nuestra expedición, Jorge de YokmoK, nos ha comentado que no vamos a necesitar casi dinero en la travesía. En los refugios se puede pagar la comida con tarjeta, y en mitad de Laponia Sueca no creo que haya muchas tiendas de souvenirs.

Seguramente, el pésimo cambio del euro con la corona sueca, lo notaremos más en las noches de hotel que nos tenemos que pillar para el primer y último día, y en la tarde libre que tendremos en Estocolmo antes de regresar.

Por cierto, sabríais adivinar que seis tipos de cambio de divisas miro a diario. El que lo acierte tendrá un enlace en la próxima entrada. Como pista os diré que no son ni el USD, ni la GBP y que están muy relacionados con mis futuros viajes.

El templo Hase-dera de Kamakura fue uno de los que más impresión nos ha causado en nuestros dos viajes a Japón. No por su belleza, que también, sino por lo inquietantes que resultan las miles de estatuas de Jizo, el boddhisatva patrón de los viajeros y de los niños difuntos. Ahora me explico.

Veníamos de ver el Gran Buda de Kamakura y la siguiente parada en nuestro recorrido era el Hase-dera. Es muy fácil de encontrar desde el Gran Buda, ya que está a unos diez minutos a pie. Al llegar, nos topamos con un templo fantástico, con unos jardines y unos edificios maravillosos, de esos que merece la pena pasarse un buen rato explorando. De hecho, es uno de los más visitados de esta región de Japón.

Sin embargo, pronto nos topamos con escaleras repletas de pequeñas y escalofriantes estatuas de Jizo que nos llamaron mucho la atención, así que pillamos la Lonely Planet para informarnos un poco y nos quedamos de piedra. Recordad que durante el viaje a Japón del pasado mes de abril Vero estaba embarazada.

Por lo visto, el Hase-dera es célebre porque muchas mujeres van a colocar allí las estatuas de Jizo tras perder a sus hijos en un aborto o en circunstancias peores. Os aseguro que es una imagen muy sobrecogedora, y más cuando estas embarazada de pocos meses.

No obstante, si lográis abstraeros de esta circunstancia, el templo en sí es una maravilla, de los más bonitos de Japón. Tras superar el célebre ejército de estatuas, llegaréis a un edificio fantástico que aloja en su interior una imagen de nueve metros de altura de Kannon con 11 caras y elaborado en madera tallada. Se dice que el templo data del año 736, y según la leyenda, la corriente arrastró la estatua hasta la playa.

Leyenda o no, es una gozada pasear por los jardines del Hase-dera, donde llegado un punto de ascensión se puede ver hasta la playa de Kamakura y sus preciosas montañas. Muy bonito sí, pero el Hase-dera se ha convertido en uno de los lugares donde más yuyu hemos pasado de nuestros viajes.

El viernes pasado tuvimos que ir a Valencia por temas de trabajo, así que tuve la oportunidad de regresar, aunque por unas horas, a la ciudad donde pasé siete años de mi vida. Vi una Valencia pre-fallera con todo lo bueno y lo malo que eso implica.

Tras hacer lo que estaba programado en el orden del día, el equipo Noteca, formado por Fernando, Javi y un servidor, nos dirigimos a comer a un restaurante llamado La Lluerna, ubicado en el popular barrio de Ruzafa, concretamente en la calle Sueca.

Las impresiones que me llevé de La Lluerna son bastante positivas. Es un restaurante con una excelente relación calidad-precio para lo que es Valencia. La carta de platos es muy variada y los menús del día son muy completos y elaborados por unos 13 euros.

No obstante, lo que destaca de verdad en La Lluerna es su completísima carta de vinos. Nosotros regamos nuestra comida con un Estrecho de Bodegas Mendoza (no tenían en la carta Vins del Comtat). Un gran vino alicantino disfrutado en Valencia.

Además de los menús, compuestos por dos entrantes, plato y postre, nos pedimos un festín de tapas entre las que destacan la tumbet o las hamburguesitas de buey. La ensaladilla rusa también estaba deliciosa. Del menú seleccionado destacaría una excelente fideuà de cigalas elaborada con fideos finos. Riquísima.

Si tengo que poner algún pero a La Lluerna, quizás sea su decoración. Es un tanto espartana y no está a la altura de los platos. No obstante, creo que la intención es reducir costes por ese lado para que la comida no pierda un ápice de calidad.

Por lo demás, La Lluerna es un excelente lugar para disfrutar de una buena comida a muy buen precio. Muy recomendable.

Con esta pequeña sugerencia gastronómica me despido de vosotros hasta el próximo post, qué paséis un buen fin de semana.