Hace poco más de una semana josecrem nos hablaba del nuevo restaurante japonés que han abierto en Alicante, así que era necesario investigar un poco más y probarlo de primera mano. Por el bien de la ciencia, claro está.

Se llama Sushi 56 y para mí ya tiene una ventaja competitiva sobre el resto de restaurantes japoneses de Alicante. Está ubicado en pleno centro y es muy fácil ir a pie hasta allí.

No esperéis un japonés de pura cepa que no lo es. Es un estilo fusión, ya que es lo que últimamente está de moda. No obstante, toda la comida que probamos me gustó.

Empezamos con un gran tazón de sopa de miso, sin duda de las mejores que he probado en Alicante. Luego continuamos el ágape con una tempura mixta de verduras y langostinos. Un plato sencillo pero muy recomendable. El último entrante que pedimos fue una shirasaba de algas frescas, zanahorias y tofu con adornos de sésamo, quizás un tanto insípida pero muy refrescante.

Continuamos la comoda con un moriawase de sashimi y otro de niguiri. Se notaba que el pescado había sido congelado previamente, pero eso lo hacen todos los restaurantes españoles. Como segundo plato nos pedimos un solomillo de buey que estaba delicioso. Todo ello regado con una de mis cervezas del mundo, la Kirin que ellos llamaban la Ichiban.

Para finalizar nos sacaron un dezato, es decir, un combinado de seis postres en los que reconocí una crema de té verde y un par de vasitos inspirados en los mochis.

En cuanto a la decoración, el Sushi 56 es un restaurante japonés muy coqueto, de corte contemporáneo, pero no tiene elementos de la decoración tradicional japonesa. Nosotros comimos en las mesas de arriba, pero bajo tienen una barra que tiene muy buena pinta.

Creo que el verdadero punto fuerte de este restaurante japonés de Alicante es el servicio. El trato que recibimos de los camareros fue excelente. En todo momento se mostraron muy simpáticos y atentos. En este apartado les pondría un 10.

En definitiva, la relación calidad-precio del Sushi 56 es buena, así que yo encantado de la vida. Seguro que no es la última vez que me paso por allí, ya que además, tendrán un servicio de comida para llevar y de catering que seguro que aprovecho en más de una ocasión. Para los interesados está en la calle San Fernando 56. Podéis reservar en el 96 514 41 69. A mí me gustó, y por lo que creo, a Madam Beus también.

Con el post gastronómico de la semana os deseo que paséis un feliz fin de semana!!!

O como diríamos aquí joroña que joroña. Después de dar dos años de clases de griego clásico en el instituto no sabría ni decir esta clásica expresión que tan popular hizo en España un spot de yogures. Lo cierto es que la impresión que me llevé en Grecia es que están bastante más preparados que nosotros en cuestión de idiomas, al menos en el sector hostelero. Y eso que Grecia siempre ha tenido fama de estar en el furgón de cola de Europa.

Nosotros estuvimos en dos hoteles distintos y en una decena de restaurantes durante nuestro viaje a Grecia del verano pasado. En la mayoría de sitios hablaban algo el castellano, aunque sea lo básico para mantener una conversación trivial y poder atenderte, servirte y cobrarte.

¿Qué sucede en España con los idiomas? Me ha pasado muchas veces el hecho de estar en una tienda y escuchar eso de “estamos en España, que hablen español”. ¿Creéis que esta actitud beneficia al tendero? En nada, el turista se irá a otro establecimiento en el que le atiendan como mínimo en inglés y el susodicho tendero perderá una oportunidad de venta.

Esto me ha llamado poderosamente la atención, ya que se supone que el actual motor de la economía es el turismo, y más en la comunidad en la que vivo. ¿Cuántas oportunidades de venta se perderán en España al día por no saber cuatro frases en inglés, francés o alemán?

Al menos en Grecia me dio la impresión de que la gente estaba bastante preparada en este sentido y no despotricaban al turista por no hablarles en griego. O al menos no me enteraba.  ¿Qué impresión tenéis vosotros? ¿Acaso soy yo un paranoico? ¿Os ha pasado alguna situación curiosa por culpa de los idiomas?

Antes de los viajes, suelo aprenderme algunas palabras en el idioma local del destino, al menos para sacarles una sonrisa a los autóctonos de vez en cuando. Así que por si acaso, os dejo unos clásicos del griego por si tenéis pensado hacer algún viaje a Grecia próximamente.

• Sí= Ne
• No= Óji
• Gracias= Efjaristó
• Por favor y De nada= Parakaló
• Hola= Yiássas
• Adiós= Andio
• Buenos días= Kaliméra
• Buenas noches= Kaliníjta
• Dónde está?= Pú íne?
• No comprendo= Den katalavéno

Nuestra visita a Hanoi terminó en uno de los lugares más célebres y bulliciosos de la ciudad, la zona del lago Hoan Kiem. Es una buen lugar para tomarle el pulso a la capital de Vietnam, y de hecho, los tres días que pasamos en Hanoi, visitamos esta zona al menos una vez al día, aunque por motivos bien distintos.

La primera vez, fue para asistir al célebre Teatro de Marionetas de Agua Thang Long. La segunda vez, visitamos la zona para cenar en el no menos famoso restaurante de Bobby Chinn. Fue una de las mejores experiencias culinarias de nuestro viaje a Vietnam y Camboya, aunque me tendréis que creer porque no hice ninguna foto, eso sí conservo la factura.

Pero quizás de todos los viajes a Hoan Kiem, el más divertido fue el último, en el que no hicimos nada de nada y nos dedicamos a pasear sin rumbo y a disfrutar de una tarde libre por las inmediaciones de este precioso lago color aguacate.

El lago Hoan Kiem se formó parte del río Rojo hasta que desviaron su cauce en 1490. Desde entonces es el epicentro de la capital de Vietnam, ya que linda con el Barrio Viejo al norte y con el Barrio Francés al sur. Esto lo convierte en el pulmón verde de Hanoi y un lugar muy agradable para pasear.

Nosotros estuvimos andando por los jardines que bordean el lago y contemplamos el precioso puente de Huc. Luego dimos un paseo muy agradable por las calles de la zona, repletas de puestos callejeros por una parte, y de motos y más motos por otra. Seguro que por un motivo o por otro, todos los viajes a Vietnam acaban pasando por Hoan Kiem… y no es para menos.

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Off-topic: La respuestas correcta del concurso de ayer era: yen japonés, dólar neozelandés, won coreano, corona islandesa, corona sueca y dólar hongkonés. El que más cerca estuvo fue el Capitán Urías, que fue el primero en acertar cuatro divisas, así que enhorabuena para él. ¿Por qué nadie dijo la corona sueca?

Antes de emprender un viaje siempre sigo de cerca la evolución de la moneda del destino, y esta vez con el viaje a Laponia Sueca no iba a ser diferente. Sin embargo, no es que esté muy contento, ya que siempre que organizamos alguno de nuestros viajes, al euro le da por acobardarse y bajar respecto a otras monedas.

Actualmente, la tendencia del euro es claramente a la baja con cualquier divisa, lo cual sumado a la crisis económica hace que viajar para el europeo esté muy cuesta arriba. Pero, ¿cuánto vale la corona sueca (SEK)? Según el tipo de cambio de esta mañana, un euro está a 9,7090 SEK.

¿Eso es mucho, poco? Sólo tenéis que ver la gráfica de evolución que he puesto sobre el cambio-euro-corona sueca en el último año y os daréis cuenta que es para ponerse a llorar. Según el Google Finance, en un año el euro ha perdido un 16,84% respecto a la corona sueca.

Afortunadamente, el guía de nuestra expedición, Jorge de YokmoK, nos ha comentado que no vamos a necesitar casi dinero en la travesía. En los refugios se puede pagar la comida con tarjeta, y en mitad de Laponia Sueca no creo que haya muchas tiendas de souvenirs.

Seguramente, el pésimo cambio del euro con la corona sueca, lo notaremos más en las noches de hotel que nos tenemos que pillar para el primer y último día, y en la tarde libre que tendremos en Estocolmo antes de regresar.

Por cierto, sabríais adivinar que seis tipos de cambio de divisas miro a diario. El que lo acierte tendrá un enlace en la próxima entrada. Como pista os diré que no son ni el USD, ni la GBP y que están muy relacionados con mis futuros viajes.

El templo Hase-dera de Kamakura fue uno de los que más impresión nos ha causado en nuestros dos viajes a Japón. No por su belleza, que también, sino por lo inquietantes que resultan las miles de estatuas de Jizo, el boddhisatva patrón de los viajeros y de los niños difuntos. Ahora me explico.

Veníamos de ver el Gran Buda de Kamakura y la siguiente parada en nuestro recorrido era el Hase-dera. Es muy fácil de encontrar desde el Gran Buda, ya que está a unos diez minutos a pie. Al llegar, nos topamos con un templo fantástico, con unos jardines y unos edificios maravillosos, de esos que merece la pena pasarse un buen rato explorando. De hecho, es uno de los más visitados de esta región de Japón.

Sin embargo, pronto nos topamos con escaleras repletas de pequeñas y escalofriantes estatuas de Jizo que nos llamaron mucho la atención, así que pillamos la Lonely Planet para informarnos un poco y nos quedamos de piedra. Recordad que durante el viaje a Japón del pasado mes de abril Vero estaba embarazada.

Por lo visto, el Hase-dera es célebre porque muchas mujeres van a colocar allí las estatuas de Jizo tras perder a sus hijos en un aborto o en circunstancias peores. Os aseguro que es una imagen muy sobrecogedora, y más cuando estas embarazada de pocos meses.

No obstante, si lográis abstraeros de esta circunstancia, el templo en sí es una maravilla, de los más bonitos de Japón. Tras superar el célebre ejército de estatuas, llegaréis a un edificio fantástico que aloja en su interior una imagen de nueve metros de altura de Kannon con 11 caras y elaborado en madera tallada. Se dice que el templo data del año 736, y según la leyenda, la corriente arrastró la estatua hasta la playa.

Leyenda o no, es una gozada pasear por los jardines del Hase-dera, donde llegado un punto de ascensión se puede ver hasta la playa de Kamakura y sus preciosas montañas. Muy bonito sí, pero el Hase-dera se ha convertido en uno de los lugares donde más yuyu hemos pasado de nuestros viajes.

El viernes pasado tuvimos que ir a Valencia por temas de trabajo, así que tuve la oportunidad de regresar, aunque por unas horas, a la ciudad donde pasé siete años de mi vida. Vi una Valencia pre-fallera con todo lo bueno y lo malo que eso implica.

Tras hacer lo que estaba programado en el orden del día, el equipo Noteca, formado por Fernando, Javi y un servidor, nos dirigimos a comer a un restaurante llamado La Lluerna, ubicado en el popular barrio de Ruzafa, concretamente en la calle Sueca.

Las impresiones que me llevé de La Lluerna son bastante positivas. Es un restaurante con una excelente relación calidad-precio para lo que es Valencia. La carta de platos es muy variada y los menús del día son muy completos y elaborados por unos 13 euros.

No obstante, lo que destaca de verdad en La Lluerna es su completísima carta de vinos. Nosotros regamos nuestra comida con un Estrecho de Bodegas Mendoza (no tenían en la carta Vins del Comtat). Un gran vino alicantino disfrutado en Valencia.

Además de los menús, compuestos por dos entrantes, plato y postre, nos pedimos un festín de tapas entre las que destacan la tumbet o las hamburguesitas de buey. La ensaladilla rusa también estaba deliciosa. Del menú seleccionado destacaría una excelente fideuà de cigalas elaborada con fideos finos. Riquísima.

Si tengo que poner algún pero a La Lluerna, quizás sea su decoración. Es un tanto espartana y no está a la altura de los platos. No obstante, creo que la intención es reducir costes por ese lado para que la comida no pierda un ápice de calidad.

Por lo demás, La Lluerna es un excelente lugar para disfrutar de una buena comida a muy buen precio. Muy recomendable.

Con esta pequeña sugerencia gastronómica me despido de vosotros hasta el próximo post, qué paséis un buen fin de semana.

El río Bagmati es uno de los más importantes de Nepal, ya que sus aguas son una parte fundamental de los ritos funerarios que se llevan a cabo en el templo hinduista de Pashupatinath. La mayoría de viajes a Nepal tienen este río de Kathmandú como uno de los puntos imprescindibles de su itinerario.  En un lado de la ribera tenemos los ghats y las cremaciones, y justo al otro lado del río te puedes reír un rato con los monos. Así es la vida.

No quiero ponerme en plan documentales de La 2, pero los monos que hay por el río Bagmati campan a sus anchas por la orilla y conviven con los turistas que están haciendo fotos a las cremaciones. Los monos son animales sagrados en muchas culturas, también en el Hinduismo, donde es representado por el dios Hánuman.

Los monos que pasean por el río Bagmati lo hacen en pequeños grupos. Nuestro guía nos explicó que es muy habitual verles pelear entre sí, y así lo comprobamos de primera mano. Normalmente es por cuestiones de territorialidad, aunque a veces también es porque se roban la crías recién nacidas y hacen lo que sea para poder protegerlas.

Como os podréis imaginar, a todos lo viajeros que visitan esta zona de Kathmandú se les recomienda que no toquen ni alimenten a los monos. El río Bagmati está muy contaminado y los monos no son precisamente animales muy limpios, así que mejor evitar a estos simiescos animales no sea que os llevéis un bocado o un arañazo. Por si acaso, aquí tenéis unas recomendaciones sobre las vacunas que hacen falta en un viaje a India y Nepal.

Yo no soy muy amante de los animales, pero quizás vosotros sí. ¿Me podríais decir qué animales os han llamado más la atención en vuestros viajes?

Quedan poco más de tres semanas para que empiece el viaje a Laponia Sueca y todavía quedan muchas cosas por hacer. Entre ellas reclutar un buen equipamiento, sin duda, una de las claves para que este tipo de viajes sea un éxito.

Mi guía en esta expedición, Jorge de YokmoK, se curró un vídeo donde explicaba de una forma excelente todo el material necesario para emprender un trekking con raquetas por Laponia. Sin embargo, unos problemas técnicos de sonido en el vídeo me aconsejan que os lo explique a mi manera.

Lo más adecuado para este viaje  a Laponia Sueca es vestirse por capas. La primera capa, que es la más importante porque es la que está en contacto con la piel,  es la ropa interior térmica de manga larga en todo el cuerpo. Encima tendremos que llevar un forro polar y unos pantalones de alpinismo. Por último, una cazadora impermeable, a ser posible con capucha, conrtavientos y membrana de goretex. En las piernas polainas o guetres para evitar que se nos cuele la nieve dentro de la bota.

Otra parte fundamental son los pies. Las botas deben ser de buena calidad, no sirve cualquier bota. Sino os podéis permitir unas botas de alta montaña, servirían unas de trekking que protejan los tobillos. Sin embargo, no deben ser de tela para evitar que se filtre la nieve y el frío. Intentad que sean muy calientes. Además, los calcetines deben ser muy cálidos y que favorezcan la evacuación del sudor.

Para las manos, hay que llevar unos buenos guantes, idealmente de dos capas. Lo mejor es que sean finos y cálidos en el interior, y en el exterior gordos y cortavientos.

Por último, la cabeza debe protegerse con un gorro calentito, los ojos con gafas de sol y la piel con protector solar. También es aconsejable llevar unas gafas de ventisca o esquí por si las moscas.

Todo esto es lo que llevaríamos encima. Además, en la mochila, debemos llevar una linterna o frontal, un saco de dormir o saco-sabana,  ropa extra para dentro del refugio, zapatillas de casa para los refugios, un pequeño gel y toalla, papel higiénico y pañuelos, termo, cuchillo y velas. Y por supuesto la cámara de fotos.

Por cierto, os recuerdo que todo aquel que contrate el viaje a través de el pachinko, tendrá un 20% de descuento sobre el precio final. Podéis echarle un vistazo al recorrido.

Ya os comenté el otro día, que Kamakura tiene mucho que ofrecer al viajero, pues posee muchos lugares espectaculares. De los más bonitos que hemos visto en nuestros dos viajes a Japón. Quizás el más conocido de todos sea el Gran Buda de Kamakura o Kamakura Daibutsu, que fue el primer lugar que visitamos en esta ciudad de la prefectura de Kanagawa.

El Gran Buda de Kamakura está ubicado en el templo Kōtoku-in, que pertenece a la escuela budista de la Tierra Pura. Para llegar a este lugar pillamos un autobús desde la estación de Kamakura, aunque el recorrido es fácil si se quiere hacer a pie. Acordaos que durante este viaje a Japón, Vero estaba embarazada y no podía hacer grandes locuras.

Sino recuerdo mal, la entrada al Kōtoku-in nos costó sólo 200 yenes. Una vez allí, nos dimos cuenta de que el Gran Buda de Kamakura es una de las estatuas más imponentes de todo Japón, de hecho, es la segunda imagen de Buda más grandes de todo el país, y eso no es ninguna tontería.

Parece que la fama de la estatua va acorde con su tamaño, pues durante nuestra visita, el templo estaba lleno de escolares con sus uniformes y gorras de colores. Y eso que fuimos temprano. Desde luego que esta imagen de niños haciéndose fotos ante un monumento célebre es de las más entrañables de nuestros viajes a Japón.

Y hablando de fama y tamaño, la estatua del Gran Buda de Kamakura está fundida en bronce, mide 11,4 metros de altura y pesa alrededor de 850 toneladas, ahí es nada. Ante tamaño bicharraco, lo único que hice fue sacar la cámara y hacer fotos, muchas fotos.

Si tenéis pensado estar unos días en Tokyo y no sabéis muy bien que hacer, os recomiendo que le hagáis una visita a esta gigantesca estatua. Desde Tokyo queda a menos de una hora de camino en tren y seguro que os lleváis un grato recuerdo.

¿Habéis visitado el Daibutsu? ¿Qué recuerdos tenéis?

Cámara: Nikon D60

Objetivo: AF-S Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6

Exposición: 0,02 sec (1/50)

Aperture: f/5.6

Lente: 55 mm

Velocidad ISO: 1600

Tendencia de exposición: 0 EV

Flash: No Flash