EL RINCÓN DE ORFEO

ESTAMBUL, CIUDAD INVITADA A LAS FESTES DE LA MERCE 2009

2009-09-09T12:54:00.002+02:00

Como cada año, en la tercera semana de Septiembre se celebran las fiestas patronales de Barcelona, las Festes de la Mercé.

Este año, la ciudad invitada a las fiestas es Estambul, que será en 2010 Capital Europea de la Cultura.

Esto supone que habrá un espacio dedicado a la cultura turca en nuestras fiestas, del cual quiero destacar dos actuaciones.

Por un lado, el grupo Baba Zula, del cual ya hice un comentario aquí, y por otro lado, la actuación de Ceza, del cual el amigo Enric hizo una extensa entrada en su blog Bosphorus.

Si teneis ocasión, no os los perdais.

A VUELTA DE TURQUÍA, ALGUNAS FOTOS

2009-08-31T10:30:00.001+02:00

Acabo de llegar de mis vacaciones, más de medio mes en Turquía visitando Estambul (por séptima vez, y aún quedan sitios por ver...), Izmir, las ruinas de Efeso y Mileto, Kusadasi, Çesme, Ankara, Eskişehir...Poco a poco voy conociendo este país tan contradictorio como interesante y complejo, y que está en plena ebullición política por la propuesta democrática para solucionar el conflicto kurdo, y que además, he podido vivir el comienzo del Ramadán allí, y como su seguimiento es poco perceptible en las zonas occidentales, pero muy seguido en el interior, y eso que solo estuve en Anatolia; en el Este del país, debe ser aún más acusado.

Dejo algunas fotos de lo más destacado del viaje.

Una constante durante todo el viaje: bitane küçük çay, lütfen (un té pequeño, por favor).

Paseo del Bósforo, en el barrio acomodado de Bebek. Precios muy elevados para todo, pijerio constante (yates, cochazos...) pero unas vistas impresionantes. Ver pasar barcos enormes a tan pocos metros es toda una experiencia.

La fortaleza rumí (Rumeli Hisari). Espectacular, un poco por encima de Bebek, y también a orillas del Bósforo. En la orilla de enfrente, está la otra fortaleza (Anadolu Hisari). Para ver Bebek o Rumeli Hisari podeis coger un bus en Kabatas, Besiktas, Ortakoy, o Taksim.

Cenando con Burcu y unos amigos en uno de los restaurantes del Çiçek Pasaji, en Estambul.

En las ruinas greco-romanas de Mileto. En un paraje perdido en medio de los campos, casi abandonado, pero el estado de conservación del teatro es muy bueno. Hay unos baños romanos destacables, también.

El teatro de Efeso, una joya histórica de visita imprescindible. Impresionante el tamaño y la buena conservación. De esos lugares que te llevan a otra época, a sentir que pisas Historia.

La Biblioteca de Celso, en Efeso, otra joya.

La última casa de la Virgen María. Como mínimo, curioso, pero da un poco de repelus el exceso beato de algunos visitantes, rollo Lourdes o Fátima...

En uno de los arcos del Paseo marítimo Kordon, en Izmir, un lugar para comer, cenar, pasear o ir de copeo, con el Mar Egeo de fondo.

No todo iba a ser cultura, arte y gastronomia: un ratito de playa también va bien. Esta es una de las playas de Dalyan, en el Mar Egeo. Pequeñas, sin aglomeraciones, y aguas turquesas muy limpias.

Con Burcu en el Anıtkabir de Ankara, mausoleo-museo del fundador de la República de Turquía, M.K. Atatürk.

LUIS GARCIA MONTERO

2009-08-09T11:09:00.008+02:00

Antes de irme a Turquía unas semanas, quiero desearos a todos/as buenas vacaciones y que tengais felices viajes, recordando como decía Kavafis, que lo importante es el camino hasta llegar a Itaca...

Y hablando de viajes, recientemente he leído un libro del poeta granadino Luis García Montero, titulado "Habitaciones separadas" (Visor, 1994), que gira sobre el imaginario de los viajes, los aeropuertos, los viajeros, los hoteles...

Os recomiendo visitar la web oficial del poeta, Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, y muchas veces más conocido por sus colaboraciones en radio y prensa escrita, y por su relación sentimental con Almudena Grandes, que no por su obra, magnífica y ampliamente premiada, o por su compromiso con la izquierda española: fué miembro del Consejo Político Federal de IU, y presentó la candidatura de Gaspar Llamazares en 2004.

Os dejo dos poemas del libro, espero que os gusten.

LAS RAZONES DEL VIAJERO

Está solo. Para seguir camino
se muestra despegado de las cosas.
No lleva provisiones.

Cuando pasan los días
y al final de la tarde piensa en lo sucedido,
tan sólo le conmueve
ese acierto imprevisto
del que pudo vivir la propia vida
en el seguro azar de su conciencia,
así, naturalmente, sin deudas ni banderas.

Una vez dijo amor.
Se poblaron sus labios de ceniza.

Dijo también mañana
con los ojos negados al presente
y sólo tuvo sombras que apretar en la mano,
fantasmas como saldo,
un camino de nubes.

Soledad, libertad,
dos palabras que suelen apoyarse
en los hombros heridos del viajero.

De todo se hace cargo, de nada se convence.
Sus huellas tienen hoy la quemadura
de los sueños vacíos.

No quiere renunciar. Para seguir camino
acepta que la vida se refugie
en una habitación que no es la suya.
La luz se queda siempre detrás de una ventana.
Al otro lado de la puerta
suele escuchar los pasos de la noche.

Sabe que le sulta necesario
aprender a vivir en otra edad,
en otro amor,
en otro tiempo.

Tiempo de habitaciones separadas.

LOS ESPEJOS

No importa si has dormido poco o mucho,
los espejos de hotel nunca perdonan
y son como animales de montaña
que no aceptan el trato de los hombres.

La luz de los espejos familiares
se apiada de nosotros, sin embargo,
nos ayuda a fingir, y por afecto
o por costumbre llega a perdonarnos.

Yo sé que los espejos son el agua
estancada de un río que se mueve.
Y he visto cómo el sol que reverbera
puede ocultar el cieno de las sombras.

Pero quien mira al fondo de sus ojos
ve las grietas del tiempo, las arañas
de un pasado que surge de improviso
en mañanas de hotel y nos ofende.

Para qué contestar. Cierra los ojos,
porque no hay otra cosa que envejezca
peor que tu mirada.

VERSIONES MUSICALES TURCAS

2009-07-12T16:25:00.013+02:00

Es bastante conocida la tendencia de hacer versiones en turco de canciones de otros paises, pero lo que no es tan conocido tal vez, es que en Turquía los/las cantantes de éxito se atreven a actualizar canciones con 10, 20, 30, o más años, y la verdad, es que la mayoría de veces con bastante gracia.

Es una manera de hacer música intergeneracional: que unos padres y unos hijos/as se emocionen con las mismas canciones, tambien tiene su valor añadido, y no es fácil de hacer.

He buscado unas cuantas por Youtube, y aquí os las dejo para que las disfruteis y valoreis si os gusta más el original, o la actualización:

-Anlıyorsun değil mi?:

-Original de Barış Manço.
-Versión moderna de Teoman.
-Versión moderna de Emre Aydin. (Apunte: mirad como gente jovencísima se sabe la letra, pero seguramente más gracias a Teoman que a Manço, pero el resultado es lo que comentaba antes: la transmisión oral de la cultura entre generaciones).

-Kadınım:

-Original de Tanju Okan. (Apunte: canción brutal, prometo escribir sobre Okan pronto).
-Versión moderna de Teoman.
-Versión moderna de Yaşar. (Apunte: le vi en directo en Estambul, en la sala Jolly Joker, y es un crack).

-Islak islak:

-Original de Cem Karaca.
-Versión moderna de Bariş Akarsu.

-Ebruli:

-Original de Ezginin Günlüğü.
-Versión moderna de Yaşar.

"NIEVE", DE ORHAN PAMUK

2009-07-07T10:27:00.019+02:00

Antes de nada, pediros disculpas a los/las que leeis este blog por lo poco que escribo últimamente, pero por cuestiones personales no he tenido demasiado tiempo.

Recientemente, he acabado de leer Nieve, del Nobel turco Orhan Pamuk, siendo el segundo libro que leo de él, tras Estambul. Ciudad y Recuerdos, que ya comenté aquí hace un tiempo.

El libro está ambientado en Kars, una ciudad del extremo oriental de Turquía limítrofe con Armenia, y que es representativa de la Turquía empobrecida, conservadora, y olvidada/denostada por las metropolis como Estambul o Ankara. En esta zona, los inviernos son muy crudos, y la nieve está presente cada día. Casi da frío cuando lees el libro, pues resulta difícil imaginar una vida así entre montones de nieve diarios, y carreteras cortadas por los temporales que aislan, literalmente, a la ciudad del resto del país.

El personaje central es Ka, un poeta y periodista turco, nacido en Kars pero criado y formado en Nisantasi, un barrio acomodado de la burguesía de Estambul, y exiliado político en Alemania, que decide volver a Turquía e ir a Kars para cubrir como periodista unos suicidios de jovenes islamistas que se niegan a quitarse el velo para ir a los centros educativos, justo en el momento en el que se celebraran unas elecciones municipales donde se pronostica la victoria de los islamistas.

Así comienza un libro que, con forma de thriller y con una historia de amores cruzados de fondo, en realidad es un ensayo sobre la realidad y la evolución política de la Turquía contemporánea, sobre los cambios ideológicos en sus clases medias, sobre la influencia creciente del islam político entre las clases populares y entre la burguesía (incluso una parte de ella, antiguamente izquierdista), y finalmente, de como actores políticos que tienen, en principio, intereses contrapuestos, al final se complementan frente a la única víctima: la democratización de Turquía, no solo en los aspectos formales, sino en la realidad cotidiana.

El propio Pamuk no engaña a nadie, y antes de empezar el libro, añade una cita de Stendhal que me parece genial:

"La política en una obra literaria es un tiro de pistola en medio de un concierto, algo grosero pero imposible de ignorar. Estamos a punto de hablar de asuntos muy feos".

Si hay una cosa que me ha parecido magistral de este libro, es el manejo de la estructura literaria y la gestión de la información en el tiempo. Es el primer libro que leo en mi vida que te dice, de manera incluso cronometrada, que es lo que va a pasar, y en lugar de quitarle interés, se lo suma. Y junto a esto, una gran habilidad del autor para jugar con el narrador de la historia, que entra y sale permanentemente, para finalmente, ser un personaje más.

Pamuk hace un poco de trampa, porque a veces, pone en boca de sus personajes lo que él piensa de su país, su sociedad, y sobretodo, de las clases sociales en las que ha vivido y se ha formado, y de las cuáles hace una radiografía autocrítica. La burguesía de Estambul y la burocracia de Ankara son el blanco de esa crítica, por no haber sabido conducir la modernización del país, e incluso, por haberla banalizado y desorientado de sus principios fundadores, habiendo caido, bien en un concepto puramente estético de occidentalización carente de contenidos, bien en un nacionalismo excluyente apadrinado tantas veces desde los estamentos militares.
Es en esa falta de referentes, o como reacción a la represión de los mismos, donde el islamismo político encuentra cobijo y posibilidades de expansión.

No me quiero extender en el tema del islamismo político, que trataré en Bloc Politikon, pero la manera en que lo aborda Pamuk es muy interesante, y se presta incluso a analogías con otros procesos en Europa, de como antiguos marxistas acaban recalando en el conservadurismo religioso.

Tambien a destacar, como siempre en Pamuk, las excelentes descripciones y las referencias culturales, literarias, e históricas que enriquecen la historia muchísimo, pero que son responsables también de las más de 600 páginas de este libro. La cultura enciclopédica de Pamuk, y su rigor en la documentación, son elementos que justifican su elección como Nobel, una vez más.

Una cosa que no me ha gustado: no hay ninguno de los poemas que Ka hace durante todo el libro. Ya se sabe que los novelistas sienten pudor por entrar en el terreno del verso, pero la verdad, es que Pamuk no corría ningún riesgo, y que hubiese sido un detalle de crack tener algún poema de Ka en el libro.

En fin, libro muy recomendable y que os va a encantar, si os interesa conocer la sociedad turca más allá de los tópicos.

CHAU MARIO

2009-05-18T16:34:00.006+02:00

He escrito tantas veces de tí (1, 2, 3...), que ante tu repentina muerte, cualquier cosa que escriba me va a parecer mediocre, te va a ser inmerecida. Hagámoslo breve, pues.

Hoy me toca despedirte, como recientemente a Pepe o a Mikel. Y en lo sucesivo me tocará recordarte, como a Federico, como a Miguel, como a Víctor...Tantos, y tan buenos, que han dado un sentido emancipador a la cultura, tantas veces condenada a ser un mero objeto contemplativo.

No es fácil resumir una obra tan grande, no solo por lo extensa, sino por el alcance de su influencia, en lo ético, en lo estético, y siguiendo el silogismo de Valverde, en lo político.

El talento de tu poesía, tu prosa, y tu teatro ha sido reconocido ampliamente, pese a nadar contracorriente por su contenido descaradamente zurdo, liberador, digámoslo claro, revolucionario.

Con un lenguaje universal como el de pocos y pocas, has conseguido emocionar hablando de un beso, de una cárcel, de la soledad, de Dios (si fuera mujer), del fuego mudo, de táctica y estrategia...Y lo mejor, sin llegar a los excesos de otros tantos de intentar convencer al convencido, ni de ningunear al incrédulo.

Tampoco se que poema poner para despedirte. De entre tus inventarios, me recorren la mente miles, pero tal vez, éste sea el más adecuado. En todo caso, es una de tus definiciones de la vida y la muerte. Chau Mario.

CURRICULUM

El cuento es muy sencillo

usted nace

contempla atribulado

el rojo azul del cielo

el pájaro que emigra

el torpe escarabajo

que su zapato aplastará

valiente

Usted sufre

reclama por comida

y por costumbre

por obligación llora

limpio de culpas

extenuado

hasta que el sueño lo descalifica

Usted ama

se transfigura

y ama por una eternidad

tan provisoria

que hasta el orgullo

se le vuelve tierno

y el corazón profético

se convierte en escombros

Usted aprende

y usa lo aprendido

para volverse lentamente sabio

para saber que

al fin el mundo es esto

en su mejor momento

una nostalgia

en su peor momento

un desamparo

y siempre, siempre

un lío

Entonces

usted muere.

ADIOS ANTONIO

2009-05-12T11:36:00.003+02:00

Ha fallecido Antonio Vega, un pedazo de músico, un poeta.

Dejo como tributo unos versos de El sitio de mi recreo, donde seguro estará ahora, y el video de Se dejaba llevar.

"Donde nos llevó la imaginación,
donde con los ojos cerrados
se divisan infinitos campos.
Donde se creó la primera luz
junto a la semilla de cielo azul
volveré a ese lugar donde nací".

DIMITRIS MITROPANOS

2009-04-04T15:56:00.031+02:00

Dimitris Mitropanos, que esta semana ha cumplido 61 años, es uno de los más conocidos de la música popular griega, del laiko, también de los zeibekikos más tristes y más sentidos. En cualquier fiesta popular se pueden escuchar algunos de sus temas, que la gente canta dejándose la voz, como podeis ver en esta actuación de Mitropanos en el programa de televisión Al Tsantiri. Muchas veces, más que cantar parece que hable, que cuente una historia, como en este tema, O Xionanthropos.

Tal vez su canción más conocida sea Roza: en este vídeo le podeis ver a él solo cantándola y pegándose unos pasitos de zeibekiko tranquilo, y en este otro vídeo cantándola a dúo con Pasxalis Terzis.

Aunque nacido y formado en Trikala, sin duda, a la ciudad a la que ha dedicado o en las que se ha basado en más temas musicales, es Salónica, con canciones como Thessaloniki o S'anazito sti Thessaloniki. Por cierto, otro genio nacido en Trikala, Vassilis Tsitsanis, también le dedicó a la ciudad de Salónica otro clásico: Omorfi Thessaloniki.

Para acabar, os dejo el video de una de mis favoritas: Ta ladadika, que en sentido estricto, sería un lugar donde venden aceites, pero parece ser por lo que he leído y consultado, que popularmente se ha utilizado como eufemismo para hablar de los prostíbulos, que es a lo que hace referencia la canción, a una prostituta de una antigua zona de alterne de Salónica.

MIKIS THEODORAKIS EN BERLÍN ORIENTAL

2009-03-13T11:14:00.003+01:00

Como siempre, Youtube es una mina sin límites de joyas, gracias al esfuerzo de muchas personas que gastan su tiempo en rescatarnos documentos históricos del pasado. Un usuario ha subido en diferentes partes, todo el concierto que dió Mikis Theodorakis en la Plaza Rosa Luxemburgo de Berlín Oriental en 1987, unos años antes de la descomposición de la República Democrática Alemana (DDR). El autor dice que es un documento de Ostalgie (un juego de palabras que denomina a los que en Alemania son nostálgicos de aquel régimen o mitómanos de todo lo relacionado con la RDA).

No soy ni mucho menos östalgie, y de hecho, ya critiqué el autoritarismo de aquel sistema cuando hablé de la magnífica película La vida de los otros, pero creo que vale la pena acercarnos a aquel periodo sin prejuicios ideológicos, y sobretodo, vibrar con el directo impresionante de Mikis Theodorakis, que pese a tener ya 62 años en aquel momento, da una caña al público impresionante, como vereis en el video que os dejo. Ríete tú de los conciertos del Boss...

El fragmento que reproduzco, con letras traducidas también, corresponde a una mezcla que hace Theodorakis de tres de sus temas más conocidos, canciones que en Grecia fueron prohibidas durante la dictadura, y que por eso, formaron parte de la banda sonora de la resistencia popular democrática.

Las letras del primer tema, Sfagio, son de Andreas Lendakis, y las de los otros dos, Otan sffigoun to xeri y Tha simanoun oi kampanes, son del poemario Romiosini, de Yannis Ritsos.

ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ (EL MATADERO)
Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο
Por la tarde, ellos golpearon en la oficina
Μετρώ τους χτύπους το αίμα μετρώ
Cuento los golpes, cuento la sangre

Είμαι θρεφτάρι μ’ έχουν κλείσει στο σφαγείο
Soy un animal cebado y me han encerrado en el matadero
Σήμερα συ αύριο εγώ
Hoy tú, mañana yo
Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα
Ellos golpean a Andrés por la noche en la terraza
Και με τους χτύπους το αίμα μετρώ
Y con los golpes, cuento la sangre
Πίσω απ’ τον τοίχο πάλι θα ‘μαστε παρέα
Detrás de la pared, estaremos juntos otra vez
Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ
Tak tak tú, tak tak yo
Που πάει να πει
Que significa
Σ’ αυτή τη γλώσσα τη βουβή
en este lenguaje silencioso
Βαστάω γερά κρατάω καλά
estoy soportando firmemente, lo estoy aguantando bien

Μεσ’ της σκακιέρας αρχινάει το πανηγύρι
Dentro del ajedrez, comienza la fiesta
Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ
Tak tak tú, tak tak yo
Τακ τακ εσύ, τακ τακ κι εγώ
Tak tak tú, tak tak yo
Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
Nuestro matadero huele a tomillo
Και το κελί μας κόκκινο ουρανό
Y nuestra celda, cielo rojo

ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ (CUANDO APRIETAN LAS MANOS)
Όταν σφίγγουν το χέρι
Cuando aprietan las manos
ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο
el Sol está más seguro del mundo
Όταν χαμογελάνε
Cuando sonrien
ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα απ' τ' άγρια γένια τους
una pequeña golondrina sale de sus ásperas barbas
Όταν σκοτώνονται,
Cuando les matan
η ζωή τραβάει την ανηφόρα
la vida sigue hacia arriba
με σημαίες και με ταμπούρλα
con las banderas y los tambores

ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (SONARÁN LAS CAMPANAS)
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα
Con tantas hojas con las que el Sol dice "buenos días"
με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός
con tantos respladores como tiene el cielo
και τούτοι μέσ' τα σίδερα
y que unos esten entre rejas
και κείνοι μεσ' το χώμα.
y los otros bajo tierra.
Σώπα όπου να 'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες.
Calla, donde esten sonarán las campanas.
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.
Esta tierra es tan suya como nuestra.

CEM KARACA, MÚSICA Y COMPROMISO

2009-03-09T10:59:00.000+01:00

Recien llegado de Istanbul, os quiero hablar hoy de Cem Karaca, cantautor turco de madre armenia que falleció en 2004, y del cual no había escrito todavía pese a que el blog tiene el link a su web desde el principio, porque es uno de los primeros músicos turcos que me gustó.

Considerado iniciador, junto a otros, del denominado Rock Anatolio (una mezcla del folk turco con el rock y otras tendencias en boga en los 60 y 70), la música de Karaca me parece ecléctica y poco clasificable. Con una voz grave que da a sus canciones un toque dramático, una estética personalísima, y estilos cambiantes a lo largo de su carrera, creo que el rasgo común a todas sus épocas es la voluntad de utilizar la música como vehículo para la reivindicación social y política, cosa que le costó tener que exiliarse de Turquía durante más de 10 años.

Os dejo un tema famosísimo llamado Tamirci cırağın (Aprendiz de mecánico), con una libre traducción personal al español partiendo de una en inglés que he buscado; esta canción me parece una bonita manera de explicar una historia de desamor por razón de clase.

TAMIRCI ÇIRAĞIN (APRENDIZ DE MECÁNICO)

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucun nasırları

Mi corazón se incendió, sí, y continua ardiendo, ardiendo...
La esperanza es el pan de mi corazón, que continúa esperando.
Sus manos, regorditas y blancas, sus uñas esmaltadas,
donde esconder las palmas callosas de sus manos.

Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları

Su coche fué traido ayer a nuestro taller para repararlo.
Me sorprendí en cuanto la vi y me enamoré de ella
Una falda larga cubriendo sus piernas, cabellos ondulados,
el jefe me llamó a lo lejos, "chico, trae las herramientas".

Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bır kitaptı
Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız
Yine böyle bir durumda tamirci çırağına

Leí algo así en una novela.
Era un libro caro, con una tapa dura brillante.
De alguna manera sucedió, una chica joven se enamoró
de una aprendiz de mecánico en una situación parecida.

Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya

Le dije al jefe "déjame no vestir el mono de trabajo hoy"
Peiné mi pelo en un espejo borroso.
Ella debería venir hoy a recoger su coche,
tal vez a hacer realidad el sueño de esa novela.

Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
Arabanın kapısını açtım açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri,

La Tierra se paró cuando ella entró por la puerta,
yo solo la miraba, sin quitar mis ojos de ella.
Abrí la puerta del coche y ella entró en el.
Sus cejas se levantaron y preguntó "¿Quien es este vagabundo?"

Çekti gitti arabayla eksozuna boguldum
Göysümde tomurcuk yaşlar agar agar dogruldum
Ustam geldı sırtıma vurdu unut dedı romanları
İşcisin sen işçi kal giy dedi tulumları...

Ella se fué en el coche, y quedé cubierto del humo de su escape.
Lágrimas como yemas en mis ojos.
Me reincorporé lentamente.
El jefe vino, me dió unos golpes en la espalda,
y me dijo: "olvida las novelas. Eres un trabajador, actúa como tal. Ponte el mono de trabajo".

RUBIANES ERAMOS TOD@S

2009-03-01T23:13:00.003+01:00

Hasta siempre Pepe, te echaremos de menos.

CRÓNICA DEL CONCIERTO DE "ASIKIDES" EN BARCELONA

2009-02-20T09:57:00.037+01:00

Ayer jueves asistí al concierto del grupo Asikides en Barcelona. El conjunto está encabezado por Yannis Papaioannou, compositor e intérprete griego nacido en Tesalónica, especializado en instrumentos de cuerda como el laud, el baglama, o el bouzuki. La composición del grupo es variable, en número e intrumentos, pero ayer la voz y percusión estaba a cargo de Tal Ben Ari, de Israel y con ascendencia materna yemení, el bajo era el italiano Franco Molinari, la guitarra española iba a cargo del almeriense Francisco Guisado, y el invitado especial fué el turco Ertugrul Coruk, saxofonista de Ankara.

El repertorio recorrió diferentes paises de los que configuraron en su momento el espacio otomano desde los balcanes hasta Asia menor: Grecia, Turquía, Bulgaria, Armenia, Egipto...Predominantemente en griego, alternaron canciones tradicionales como H trata (tambien popularizada por Eleftheria Arvanitaki, en su versión del álbum Ektos Programmatos), con canciones propias del grupo como Niu.

Este grupo plurinacional e intercultural me ha parecido muy interesante, pues además de su calidad musical, con su repertorio reconstruye un imaginario común de un espacio cultural roto por los conflictos políticos/bélicos, que puede reencontrarse de nuevo a través de la música, sobrepasando los límites de los Estados, de la compleja geopolítica de la zona y de los agravios históricos mútuos entre las diferentes civilizaciones que la habitan.

Os dejo un video de ellos tocando una canción de la zona del Épiro griego, que además me es muy familiar, pues es una de las que utilizamos en la clase de danzas griegas para practicar el syrtos sta tria, aunque en esta versión han alterado un poco el ritmo.

EN RECUERDO DE NIKOS XILOURIS

2009-02-08T21:12:00.006+01:00

Hoy se cumplen 29 años de la muerte de Nikos Xilouris, uno de los cantantes helenos más relevantes del siglo XX, y sin duda, una de las voces más representativas de la música de Creta, junto a su hermano Psarantonis. Puso voz a las composiciones de Markopoulos, Xarhakos, y a muchas canciones populares cretenses.
Por desgracia, un cáncer de garganta acabó con su vida, cuando solo tenía 43 años. En esta ocasión os dejo una versión en directo de uno de sus clásicos, Itane mia fora, que tuve la ocasión de escuchar en directo interpretada por un cantante local, en una taverna de Haniá (Creta). Una triste historia, en forma de cuento, relacionada con el mar y con los marineros, en que una chica espera a su marido, y los astros le informan de su fortuna...

Ήτανε μια φορά μάτια μου κι έναν καιρό
μια όμορφη κυρά αρχόντισσα να σε χαρώ
Erase una vez, amor mío, que había una bella mujer

Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή
τον κύρη της προσμένει βράδυ πρωί
Un muchacha muy joven casada que esperaba a su marido día y noche

Ένα Σαββάτο βράδυ καλέ μια Κυριακή
τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ, παρακαλεί
Y una noche de Sábado, tal vez de Domingo, ella le rogó al Sol y a la Luna:

Ήλιε μου φώτισέ τον φεγγάρι μου
πάνε και μίλησέ του για χάρη μου
Γυρίζει κι αρμενίζει καλέ στα πέλαγα
τους πειρατές θερίζει καλέ και τους χαλά
Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή
και μένανε μ' αφήνει έρμη και μοναχή
"Sol, ilumina su camino. Luna, ve y háblale de mi.
El navega por los mares, combate a los piratas y les vence.
Bajo el Sol, bajo la Luna, bajo la lluvia,
Y el me deja toda sola, en soledad".

Γαλέρα ανοίχτηκε μάτια μου με το βοριά
στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στον καυγά
Μέσα σ' ένα σινάφι πειρατικό
είδα φωτιά ν' ανάβει και φονικό
"La galera aguantó el vendaval, pese al fuerte viento.
Empezó una sangrienta lucha con un barco pirata.
Yo vi fuego y asesinatos..."

DUETO DE SEZEN AKSU Y HARIS ALEXIOU

2009-01-24T19:17:00.019+01:00

Mirando por Youtube me he encontrado está magnifica canción, interpretada por dos divas, Sezen Aksu y Haris Alexiou, una parte en turco y la otra en griego. Ya sabeis que soy filoheleno, y que mi novia es turca, así que tengo el corazón en los dos lugares, y creo firmemente en la amistad del pueblo heleno y del pueblo turco. Y como siempre, lo mejor es demostrarlo con hechos, con realidades tan maravillosas como esta canción. Os dejo una traducción en castellano que he hecho en base a una en inglés que he encontrado.

GİDİYORUM BU ŞEHİRDEN (ME VOY DE ESTA CIUDAD)

Gidiyorum yine bu şehirden / Me voy de esta ciudad otra vez
Ayaklarım geri geri.../ Mis pies estan detrás...
Tekerlekler almış başını / Las ruedas estan desenfrenadas
dönüyor dönüyor.../ girando, girando...
sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi / Como la común suerte de todos los grandes amores
Ah beni en çok bu kahrediyor / Ah, esto me apena por dentro muy profundamente

Ah beni beni / Ah, yo, yo
Vah beni beni / Ah, yo, yo
nerelere gideyim, nasıl edeyim / Donde debería ir, como debería hacerlo
Al beni beni / Tomame
Sar beni beni / Abrazame
saramazsan eğer körfeze bırak / Si no puedes abrazarme, dejame en el golfo
gurub ile söneyim.../ Dejame desaparecer con el ocaso...

Με το ίδιο βήμα θα γυρίσω / Volveré con el mismo paso
Με εκείνο που έφτανα συχνά / con el que llegaba a menudo
Στην πόλη αυτή που τώρα ξανά πάω πίσω, πουθενά / En esta ciudad a la que vuelvo ahora, a ninguna parte.
Τον ίδιο δρόμο θα γυρίσω / Volveré desde la misma calle
Μονάχη όπως γυρνάει κι η γη / Sola, igual que la tierra gira
Γραμμές θολές κι οι ρόδες τρελές / Las líneas turbías y las ruedas están locas
Κι όλο πίσω πάω, λες / Y tu dices que yo siempre vuelvo
Κρύβει γκρεμούς μ’ ακούς / Esconde acantilados, ¿Me oyes?
Πάντα του έρωτα η στροφή / Siempre el cambio del amor
Αχ, άπιαστος σφιγμός και καταστροφή / Ah, escapar al pulso y al desastre
Όσοι αγαπούν, μ’ ακούς / Todo el que ama, ¿Me oyes?
Μοίρα του έρωτα, στροφή / Destino del amor, cambia

Αχ, αυτοί να πουν μια καταστροφή / Ah, diles el desastre
Αχ, δεν ωφελεί να ‘ρθει η ανατολή / Ah, no vale la pena que salga el Sol
Πρέπει να φύγω πριν, πριν σε ποθήσω πιο πολύ/ Tengo que ir antes, antes y desearte más
Αχ, καρδιά φτωχή στην αγκαλιά του χτες / Ah, pobre corazón en el abrazo de ayer
Έμοιαζα με βροχή και μ’ έπινε όλη η γη / Yo parecía lluvia, y toda la tierra estaba bebiéndome
Αχ, δεν ωφελεί να ‘ρθει η ανατολή / Ah, no vale la pena que salga el Sol
Πρέπει να φύγω πριν, πριν σε ποθήσω πιο πολύ/ Tengo que ir antes, antes y desearte más
Αχ, καρδιά φτωχή στην αγκαλιά του χτες / Ah, pobre corazón en el abrazo de ayer
Έμοιαζα με βροχή και μ’ έπινε όλη η γη / Yo parecía lluvia, y toda la tierra estaba bebiéndome

TARDE EM ITAPOA

2009-01-23T10:59:00.004+01:00

Ya es viernes, cerca del fin de semana, que siempre invita a relajarnos un poco. Y para eso, nada mejor que una bossa o una samba. Así que, os dejo un video de dos cracks de la música brasileña, como son Vinicius de Moraes y Toquinho, y este tema, Tarde em Itapoã, que te transporta directamente al solecito que ahora mismo debe hacer en Brasil...

TARDE EM ITAPOA

Um velho calção de banho, um dia pra vadiar

Um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar

Depois na praça Caymmi sentir preguiça no corpo

E numa esteira de vime beber uma água de côco

É bom passar uma tarde em Itapoã

Ao sol que arde em Itapoã

Ouvindo o mar de Itapoã

Falar de amor em Itapoã

Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha

Argumentar com doçura com uma cachaça de rolha

E com olhar esquecido no encontro de céu e mar

Bem devagar ir sentindo a terra toda a rodar...

Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz

E o diz-que-diz-que macio que brota dos coqueirais

E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã

Dormir nos braços morenos da lua de Itapoã

LA PAZ EN VERSOS DE YANNIS RITSOS

2009-01-15T23:07:00.004+01:00

Curioseando en el blog de Annula he encontrado una entrada suya de hace casi 2 años, y que hoy desgraciadamente, está de rabiosa actualidad, por la injusta guerra en Gaza, que algunos/as bloggers, como Enric, estan tratando ampliamente en sus bitácoras.

Se trata de un poema sobre la Paz, de mi poeta griego preferido, el gran Yannis Ritsos. Espero que os emocione al menos tanto como a mí.

LA PAZ

El sueño del niño es la paz.

El sueño de la madre es la paz.

Las palabras del amor bajo los árboles,

es la paz.

El padre que vuelve por la tarde con una amplia sonrisa en los ojos,

Con una bolsa en sus manos llena de fruta

Y las gotas de sudor en su frente,

Es como las gotas del cántaro que congela el agua en la ventana,

Es la paz.

Cuando las cicatrices cierran las heridas en la frente del mundo,

Y dentro de las fosas que cavaron los obuses plantamos árboles,

Y en los corazones en que cavó el incendio lía sus primeros capullos la esperanza

Y los muertos pueden echarse a un lado y dormir sin dolor

Sabiendo que su sangre no se fue con el mal,

Es la paz.

Paz es el aroma de la comida por la tarde,

Cuando la parada de un coche en la calle no es miedo,

Cuando la llamada a la puerta significa amigo,

Y la abertura de la ventana en todo momento significa cielo

Celebrando festejos nuestros ojos con las lejanas campanas de sus colores,

Es la paz.

Paz es un vaso de leche caliente y un libro ante

El niño que despierta.

Cuando las espigas se inclinan

La una sobre la otra conversando: la luz,

La luz, la luz,

Y rebosa de luz la corola del horizonte,

Es la paz.

Cuando las cárceles se restauran para ser bibliotecas,

Cuando una canción se eleva de umbral en umbral por la noche,

Cuando la luna primaveral sale de la nube

Igual que sale de la barbería del barrio recién afeitado

El trabajador la tarde de un sábado,

Es la paz.

Cuando el día ha pasado

No es un día que ya se ha perdido

Sino que es la raíz que alza las hojas de la alegría por la tarde,

Y es un día ganado y un sueño justo.

Cuando sientes de nuevo que el sol ata apresuradamente sus cordones,

Que da caza a la tristeza desde los rincones del tiempo,

Es la paz.

Paz son los montones de rayos sobre los campos del verano,

Es la cartilla de la bondad en las rodillas de la aurora.

Cuando dices: hermano mío, cuando decimos: mañana construiremos,

Cuando construimos y cantamos

Es la paz.

Cuando la muerte toma un poco de lugar en el corazón

Y las chimeneas muestran con dedos firmes la felicidad,

Cuando el gran clavel del crepúsculo

Lo pueden oler de igual forma el poeta y el proletario,

Es la paz.

La paz son las manos estrechadas de los hombres,

Es el pan caliente en la mesa del mundo,

Es la sonrisa de la madre.

Solamente esto.

Ninguna otra cosa es la paz.

Y los arados que trazan ranuras profundas en la tierra toda

Únicamente escriben un nombre:

Paz. Nada más. Paz.

Sobre los raíles de mis versos

El tren que avanza hacia el futuro,

Trigo cargado y rosas,

Es la paz.

Hermanos,

Dentro de la paz respira de par en par

Todo el mundo con todos sus sueños.

Daos las manos, hermanos,

Esto es la paz.

NAZIM HIKMET, RESTITUIDO

2009-01-08T10:19:00.006+01:00

Hola a todos y todas. Feliz 2009. Acabo de volver de Estambul, donde estos días se ha producido una agradable noticia. El gobierno turco ha decidido devolver la nacionalidad turca al poeta Nazim Hikmet, al cual le fué retirada en la decada de los 50, lo cual le obligo al exilio permanente de su propia tierra, despúes de haber sido perseguido, torturado, y encarcelado por su militancia comunista. Ya he hablado de él en el blog, así que no me extendere otra vez en vida y obra. Es un primer paso importante para restituir la memoria del poeta turco más destacado del siglo XX, y para el proceso de recuperación de la memoria histórica democrática del pueblo turco.

Aprovecho para recomendar una bitácora en español sobre Turquía que me ha parecido bastante interesante, y que se llama Blog de Turquía. Actualización muy frecuente, variedad de contenidos, y visión zurda de la realidad turca, son sus puntos destacables a mi entender.

ESTAMBUL (II): SUS GENTES

2008-12-31T11:40:00.003+01:00

Con las experiencias vividas en mis dos viajes a Estambul, me voy haciendo a la idea de como es la gente de Estambul; mi visión puede no ser al 100% correcta, pues sería aventurado decir que en 12 días he podido conocer a todas las sensibilidades sociales de una ciudad de 12 millones de personas. Pero creo que puedo apuntar algunas cosas acertadas, y que se alejan de los topicazos para turistas o de los relatos de Antonio Gala...
Hay que tener en cuenta una previa: la ciudadanía de Estambul no se corresponde con la del conjunto del país: esta ciudad es la punta de lanza de su visión de la modernidad y de la europeización, pero la realidad de otras partes de Turquía es otra, en especial en las zonas rurales.

Se han escrito muchas páginas sobre la amabilidad de los turcos, y su buen don de gentes. En efecto, en las zonas turísticas hay un trato muy atento y muy correcto, y que no parece impostado. Se desenvuelven más o menos bien en otros idiomas, pese a que, como es norma en todo el mundo, lo que más funcionan son los tópicos o lo televisivo (si el turista es español: el flamenco, la Liga de Futbol...). En lugares como el Gran Bazar o similares, se llega a agobiar a los turistas de mala manera a base de frases graciosas en la lengua que corresponda; al principio es simpático, después cansa.

Pero más allá de esa ciudadanía amable de cara al público extranjero, también hay otra realidad bien distinta. El turco de a pie me ha parecido bastante rudo, y no demasiado interesado en entenderse con la gente que viene de fuera. No destacan por una cultura enciclopédica, ni por un manejo de otras lenguas. Como en España, vamos. Sin embargo, la juventud universitaria que he conocido, sí que está realmente interesada en conocer a otros, especialmente de Europa, y se esfuerza por agradar y por hacerse entender, y por enseñar las cosas buenas de la ciudad, a la vez que te advierte de qué cosas debes evitar.

Hay una especie urbana que me da bastante respeto: los taxistas individuales. No porque te pase nada, pero son unos piratas de mucho cuidado, que siempre dan más vuelta de la necesaria, además de conducir como auténticos temerarios. Los taxistas colectivos (Dolmus), si bien conducen igual, al menos no engañan a nadie porque su beneficio está en la conducta contraria: recorrer el espacio en el menor tiempo posible. Muy recomendable, pero solo si vais con alguien del lugar y teneis claro donde os quereis bajar. Y para carácter arisco, los conductores de autobuses urbanos, algo reconocido hasta por los propios ciudadanos autóctonos.

Pero donde se ve la diferencia, en relación a un pais como el nuestro, es en el trato a la mujer. La sociedad turca es machista, digamoslo claro. El papel de la mujer en el espacio público aún es muy reducido, aunque va avanzando, al igual que la presencia de las mujeres en la Universidad. La consideración de los hombres hacia ellas aún es muy desigual, pese a que a nivel jurídico se ha avanzado bastante en este sentido últimamente, tras las presiones de la Unión Europea.

En ese tema, confluyen factores sociales, culturales y religiosos. Recordemos que en Turquía todavía hay crímenes de honor (leed sobre el namus); todavía la virginidad puede llevar a una chica a la muerte o al suicidio inducido. Tal vez, no en Estambul o Ankara, pero si en otras partes del país. Esa visión cosificada de la mujer, no solo es un obstáculo para ellas mismas, sino también para los hombres que piensan de una manera diferente, que también los hay. Y además, impregna todas las conductas sociales, en especial las que se refieren a la relaciones afectivas entre hombre y mujer.

En la parte europea de la ciudad es menos acusado que en la parte asiática, más conservadora en general, por lo que he visto. Pondré un ejemplo personal: en un café de Kadiköy (parte asiática de Estambul) fuímos amonestados mi chica (turca) y yo, por besarnos en público. Nos dijeron que "si podiamos ser más respetuosos". Naturalmente, nos largamos de allí indignados, pero para ellos, dos camareros jovencísimos, era lo más normal. Siendo así, no me extraña que el paseo-rompeolas que parte desde Kadiköy hacia Moda, esté lleno de cabecitas, especialmente al caer la noche. La gente debe buscarse sitios donde poder estar juntos sin la atenta mirada de los censores morales, que están en todas partes, y que te juzgan con una mirada de desaprobación o un comentario, especialmente a ellas.

Como en otras sociedades en que todavía cuesta hablar abiertamente de estos temas, así como de política, la crítica a estas actitudes viene, por ejemplo, a traves del humor. Me ha sorprendido gratamente la existencia de publicaciones satíricas como Uykusuz, una especie de El Jueves, que critica en ilustraciones al actual gobierno conservador, o que habla de sexo sin tapujos. Hay rendijas abiertas a visiones más modernas, por más que a veces, el Estado turco se empeñe en ponerle puertas al campo (censuras temporales de Youtube, etc...).

En definitiva, la sociedad de Estambul tiene claros y oscuros, pero en general es un ciudad moderna, en la que te puedes sentir cómodo si estas atento a algunas de las particularidades que he comentado. Aún les queda mucho camino por recorrer en el tema de la mujer, está claro, pero el ambiente general de la sociedad es agradable, y alejado del estereotipo que tenemos a veces de las sociedades musulmanas, muchas veces confundidas con el integrismo islámico de los paises de su entorno.

Estambul (I): los lugares.

ZONARADIKO

2008-12-22T10:41:00.007+01:00

Como sabeis, además de estudiar griego, estoy apuntado a un curso de danzas tradicionales griegas en la Comunidad Griega de Barcelona, en la que aprendemos, a nivel principiante, bailes de las diferentes zonas de Grecia (Kalamata, Macedonia, las islas...) o del antiguo espacio helénico, que hoy también ocupan Turquía o Bulgaria, como es el caso de Tracia o el Pontos.

Lo mío nunca fué el baile, y dado mi peculiar estilo, hasta se me ha abierto un grupo de fans en Facebook, para mayor gloria de mi helenismo patoso...En todo caso, lo paso en grande aprendiendo estas danzas, y aunque más lento que los demás, al final más o menos me van saliendo las cosas...Esta semana, he aprendido Ζωναράδικος (Zonaradiko), un baile de la zona de Tracia, que es especialmente divertido a la par que complejo, y con el que he protagonizado alguno de mis greatests hits...

Bueno, os dejo un video de gente que lo baila bien...

ESTAMBUL (I): LOS LUGARES

2008-12-11T22:18:00.131+01:00

En esta segunda visita a Estambul, decidí dedicarme más a la parte asiática de la ciudad. Tenía ganas de conocer el otro lado, ese que los turistas no turcos raramente pisan. En la primera visita ya había visto los monumentos más emblemáticos y turísticos de la ciudad, e incluso había hecho una excursión a las Islas Príncipe (Prens Adaları), como mostre en los videos musicados que colgué en el blog, hechos a partir de las fotos del viaje.

Como la otra vez, al salir del Aeropuerto Atatürk cogí el metro o tren ligero y después el tranvía, para llegar a la zona donde estan los transbordadores que te cruzan a la parte asiática atravesando el Mármara. Escogí un hotel en Kadiköy, cerca del muelle, uno de los principales enlaces con la parte asiática de la ciudad. Para ir allí, puedes escoger entre bajar del tranvía en Eminönü y coger un gran ferry, o seguir hasta Karaköy cruzando el puente de Galata (siempre atestado de pescadores con caña) y coger un pequeño transbordador.

Eminönü es siempre un hervidero de gente: no solo estan los ferrys para Kadiköy o Üsküdar, sino también una gigantesca parada de autobuses urbanos, el Bazar de las Especies (Mısır Çarşısı), la Mezquita Nueva (Yeni Camii), además de tiendas, una Universidad, etc...

Me decido por ir hasta Karaköy. Esa estación es un punto clave, pues justo al lado se coge el famoso Tünel, el funicular que te lleva hasta el comienzo de la famosa calle-boulevard Istiklal. Antes de subir al transbordador, me quedo fuertemente impresionado por el olor a pescado fresco que llega desde las paradas de todo tipo de peces que tienen justo al lado. Si quieres, te puedes comprar una caja entera...

Una vez en el transbordador, te impresionan las vistas del trayecto. No solo el ver el Bósforo delante tuyo con su gran puente colgante a lo lejos, sino que realmente pasas muy cerca de mastodónticos cargueros repletos de contenedores y de decenas de barquitos que transitan por allí.

Si miras a la izquierda, verás el Bósforo, el distrito de Beyoğlu, el distrito de Üsküdar y su famosa Kiz Kulesi, y la histórica estación de trenes de Haydarpaşa, donde hay una primera parada del transbordador, para luego continuar un poco más allá hasta el muelle de Kadiköy.

Si miras a la derecha, verás el Palacio de Topkapi (Topkapı Sarayı), la Mezquita Azul (Sultanahmet Camii), y Santa Sofia (Ayasofya), que según avanza el trayecto cambian de perspectiva, pero siempre están ahí: una gran visión la de los arquitectos que las diseñaron hace ya unos cuantos siglos...

Además, al atardecer alucinas con la silueta que dibujan los minaretes en el horizonte bajo el sol cobrizo, y de noche es un espectáculo navegar por un mar oscuro entre luces de edificios, monumentos iluminados, las boyas con sus avisadores...Es único, recomiendo hacer trayectos en los tres momentos del día.

Una vez instalado me decido a dar una vuelta por Kadiköy para cenar algo. Aquí no hay tantos restaurantes, ni la oferta gastronómica es tan amplia como en las zonas turísticas. Por contra, el precio es mucho menor aquí, en algunos casos 2 o 3 veces menor. En muchos sitios es difícil encontrar una simple cerveza para acompañar, por ejemplo, un poco de piliç (pollo) o la mevsim salata (ensalada de temporada). Puedes encontrar cervezas en algunos supermercados, algunos bares para gente joven, o en alguna taberna donde los hombres (exclusivamente) se reunen para ver el fútbol.

Después de cenar, fuí el paseo marítimo que parte desde Kadiköy hacia Moda. Es curioso ver como la gente se lleva sus bolsitas con bebidas y comidas, para sentarse en las rocas delante del mar; al anochecer las parejitas encuentran allí un espacio donde hacer manitas sin que nadie les llame la atención (de esto, hablaré en el siguiente post de manera más extensa). Es uno de los sitios que mas me ha gustado de este viaje: poderse sentar con una bebida ante el Mármara y contemplar al otro lado, por ejemplo, como están iluminadas las mezquitas y los palacios.

Al día siguiente, me fuí a ver el barrio de Üsküdar, y el Palacio de Beylerbeyi (Beylerbeyi Sarayı), pero estaba cerrado. Cogí uno de los atestados autobuses urbanos, que en su versión más antigua, hasta tienen cobrador a la entrada. Üskudar es un barrio bastante conservador, con gran presencia de mezquitas, pero también de universidades. En el paseo marítimo se pueden encontrar gran número de pescadores, y también, unas gradas donde sentarse frente a la Kiz Kulesi, e incluso tomar un barquito para tomar algo allí. Si hay algo que fascina de Estambul es esa relación umbilical entre el mar y la ciudad. Es impensable esta urbe sin el mar, y de hecho, te parece no estar en la misma ciudad cuando te adentras hacia el interior, con sus interminables bloques de pisos y la falsa modernidad impostada que tanto critica (con razón) Orhan Pamuk.

Al anochecer, cogí un taxi (otra especie urbana, los taxistas, que merecerá mi atención y crítica más adelante) en dirección al barrio de Bostanci, para cenar en el restaurante griego Plaka, situado en la Avenida Bağdat, uno de los sitios de moda de la parte anatolia de Estambul, con multitud de tiendas, restaurantes, y bares cool. Este era uno de los momentos más esperados del viaje, y no decepcionó lo más mínimo. Soy amante de la música griega, en especial del rebetiko, con inconfundibles orígenes en el antiguo espacio otomano. Por eso, ir a una restaurante con actuación en directo de bouzouki tenía el aliciente especial de ver hasta que punto se mantiene la influencia. La verdad es que me impresionó mucho ver como aquella gente disfrutaba por igual de la música turca y griega, que la banda alternaba. Bases parecidas, para ritmos comunes, y formas de baile, de hombres y mujeres, muy parecidos. La mayoría eran turcos, pero no pude hablar con ellos de si tenían raices griegas. Es de pensar que sí. Al menos, eso me pareció. Tal vez solo eran turcos filohelenos, como yo soy un catalán filoheleno. Me hizo gracia que uno de ellos me animó a bailar, y al decirle que era de España, sonrió efusivamente diciendome que "veníamos de culturas e historia comunes". Con el ambiente caldeadito a base de vino, raki, y acordes, rompieron multitud de platos, al estilo tradicional; en España, los rompen de escayola, más barato y menos peligroso, pero allí no...Toda una experiencia, os recomiendo que vayais porque vale la pena, pero hay que estar un poco habituado al ambiente de bouzoukia. Si lo que quereis es una cena tranquila, mejor olvidadlo: allí se baila desde los entrantes...

Al día siguiente, tocó día de paseo y compras por la zona de Istiklal. Voy en busca de música, y en una tienda bastante grande encuentro todo lo que quiero: Grup Yorum, Zülfü Livaneli, Ezginin Gunlugu...La avenida Istiklal está llena de vida, tanto de día como de noche, y en ella se puede encontrar prácticamente de todo: el consulado griego, una iglesia católica, la animada calle Nevizade...La puedes hacer andando, o en el tranvía histórico que te lleva hasta la plaza de Taksim; mejor andando, para curiosear por los locales. Con la mochila llena de discos, y tambien de delicias turcas, me voy hacia el Pierre Loti Café, en el barrio de Eyüp. Cojo el bus en Eminönü, y en 20 minutos me planto al pie del teleférico que te sube hasta el mirador donde está el café, que te permite una visión muy completa del Cuerno de Oro (Haliç), solo superada por las vistas desde la Torre de Galata (Galata Kulesi). Un té, unas fotos, y para abajo otra vez. Cojo un bus de los que va para Eminönü, y me voy hacia el North Shield Pub de Sultanahmet, en el que los camareros son una gente majísima. Un sitio para turistas, caro en relación a otros lugares, pero que hace unas ensaladas con calamar o con salmón, aparte de cocina turca, muy destacables. Si quieres comer bien o tomarte unas jarras de cerveza viendo el fútbol (tienen satélite y siguen el fútbol alemán, inglés, italiano y español), es un buen lugar. Además desde allí, puedes estar en 5 minutos en Santa Sofía y demás, y tiene la parada de tranvía de Gülhane enfrente.

Una vez acabada la comida, me vuelvo para Asia con un transbordador. Una pequeña anécdota: cogí tantas veces los transbordadores, que al final del viaje tenía la sensación de estar en el mar aún con un leve balanceo constante, que no me llegaba a marear, pero que notaba claramente. En los barcos no lo notas, pero te estás moviendo todo el rato, y eso al final se acusa, aunque los estambulíes ya están acostumbrados.

Bueno, hasta aquí esta primera parte de la crónica del viaje. En los próximos días seguiré contando más cosas.

PINHANI

2008-12-10T23:16:00.006+01:00

Ya he vuelto de Estambul. Tengo muchas cosas que contar, y lo haré en varias entradas. Fotos, música, experiencias, reflexiones...Los 5 días han dado para mucho, y quiero exponerlo pausadamente.

Así que de momento, os dejo un video de uno de mis descubrimientos musicales de este viaje: Pinhani. Este grupo estambulí de nuevo cuño atrapa con su rock suave, melódico, y con algunos toques tradicionales. Una música ideal para bloguear, por ejemplo.

AGUR MIKEL LABOA

2008-12-01T11:18:00.012+01:00

Esta madrugada ha fallecido Mikel Laboa, uno de los más relevantes cantautores vascos del siglo XX. En este reportaje de Euskal Telebista en castellano, encontrareis algunos datos de él.

Casualmente, hoy escribía en mi otro blog, que el 1 de Diciembre se cumplen 3 años de mi primer post en mi primer blog, que se llamaba Nire Bazter (Mi rincón), parafraseando torpemente la canción de Mikel Laboa Gure bazterrak (Nuestros rincones), como ya expliqué después, cuando la gente me preguntaba el porqué de ese nombre tan raro para mi primer blog. Si mirais el link, podreis ver la letra en castellano y euskera, y escuchar el audio de esa magnífica canción, un poema de Joxan Artze musicado por Mikel Laboa.

La obra de Laboa es capital para la recuperación de la cultura vasca, y ha sido el referente para muchas generaciones de cantautores en euskera. Una persona comprometida con la libertad, la cultura, y el arte.

Sin duda, hoy ha muerto otro de los imprescindibles que diría Brecht.

Agur Mikel.

TEOMAN

2008-11-29T22:10:00.023+01:00

Ya era hora de que hablase en este blog de Teoman, uno de los cantantes turcos que más me gustan, y teniendo tan cerca mi viaje a Estambul, me ha venido como anillo al dedo dedicarle una entrada.

Teoman está considerado como uno de los mejores compositores turcos de su generación. De hecho, el último álbum editado de él este año, es una especie de homenaje de la música turca a su obra, hecho a base de versiones de sus canciones cantadas por otros/as cantantes, con gente de tantísima calidad como Sezen Aksu, con la que hace un dueto de uno de sus grandes éxitos, Paramparça.

Teoman es un cantante versátil, un superventas muy especial, que tan pronto hace temazos románticos como Aşk kırıntıları o Sevdim seni bir kere, como temas comprometidos políticamente como Iki Coçuk o Onyedi, dedicados a Erdal Eren, un jovencísimo dirigente comunista asesinado durante el golpe de Estado de Kenan Evren en 1980. Onyedi significa 17. Erdal Eren apenas tenía 17 años, pero los militares le cambiaron la edad a 18 para poder aplicarle la pena capital.

Os dejo como video una canción titulada Istanbul da sonbahar (Estambul en otoño), que es la que me encontraré del 3 al 8 de Diciembre en mi viaje a la ciudad inacabable. Hasta entonces no escribiré más entradas en el blog. Espero poder contar aquí muchas cosas a la vuelta. Görüsürüz!

ESTAMBUL. CIUDAD Y RECUERDOS (ORHAN PAMUK)

2008-11-18T23:46:00.011+01:00

Estos días he acabado el libro Estambul. Ciudad y recuerdos (Istanbul. Hatıralar ve Şehir), del escritor turco Orhan Pamuk, que en 2006 recibió el Nobel de Literatura, único escritor en lengua turca que lo posee.

Es una autobiografía de una parte de su vida, hasta la época de la Universidad. Está completamente centrada en Estambul, la ciudad donde nació, creció y se educó Pamuk, y a la que ama con veneración pero sin excesos líricos. Es tan cruel con ella, como entregado a describir sus lugares más fascinantes.

La verdad es que el libro, de más de 600 páginas, es una maravilla. No solo por las magníficas descripciones de los barrios y las gentes, acompañadas de acertadísimas fotografías e ilustraciones, sino también por una contextualización social y política muy buena.

Pamuk pertenece a una familia adinerada que poco a poco se va arruinando, pero que será lo suficientemente acaudalada como para dar al autor una infancia y una adolescencia riquísima en vivencias y marcada por una fuerte componente intelectual. Sus sucesivas casas, en los mejores barrios de Estambul con vistas al Bósforo, serán como un miembro más de la familia y ayudaran a desarrollar el sentido estético del autor, antes inclinado a la pintura que a la literatura.

Leyendo te dan ganas de pasear por Beyoglu, Nisantasi, Cihangir o Taksim. O de coger un pequeño bote y remontar el Bósforo para ver los palacetes otomanos, las murallas rumíes...

No me extraña que el nacionalismo conservador turco se la tenga jurada: hay una crítica fuertísima a los principios del kemalismo más ortodoxo, ya que el autor considera que la occidentalización de Turquia se hizo sin dirección ni criterio, sino al estilo de los nuevos ricos que copian modelos en boga, sin atenerse a la propia tradición histórica ni a las posibilidades reales del país. Su descripción amarga de la decadencia de la excapital de tres imperios me fascina, y me parece de grandísima calidad, no solo literararia, sino politológica.

Además, el libro combina con acierto escenas familiares, vivencias graciosas, manías del autor, y descripciones historicistas, con lo que el resultado es muy completo.

No cuento más para no quitar interés a los/las que lo quieran leer y conocer un poco más de esa ciudad interminable que es Estambul. Yo, en 15 días volveré allí, y comprobaré un poco más de cerca la veracidad de lo leido.

ZEIBEKIKO

2008-10-31T19:11:00.011+01:00

Aunque ya me había referido alguna vez en el blog a este tema, he de confesar que cada vez me gusta más el zeibekiko (Ζεϊμπέκικο). Me encanta verlo bailar en directo; sobretodo, los más lentos, los más tristes, aquellos en los que quien baila, parece que muere un poquito con cada acorde.

Tradicionalmente, es un baile de hombres desde su origen en las danzas de los zeybek turcos, pero en la actualidad también lo bailan mujeres. Y me gusta.

Os dejo estos videos de zeibekikos compuestos por el grandísimo Vassilis Tsitsanis, del afamado programa griego Stin Ygeia Mas!. El primero, un hombre solo. El segundo, un hombre y una mujer.