El rincón del cartón

Tutorial: Brazalete celta

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 14 Oct 2013 22:41:00 +0000

¡¡¡HEY POLLOS!!! Traigo, por fin, nuevo material al blog y, como adelantaba hace meses por Facebook y Twitter, lo hago con un brazalete celta hecho a base de cartón y pasta de sal. Para aquellos que no me siguen por las redes sociales, el motivo de mi larga ausencia ha sido mi reciente paternidad (una maravillosa niña llamada Zoey) que nos ha tenido muy ocupados.

Centrándonos un poco más en el tutorial, esta pieza se me ocurrió ya un año, tras acabar un rollo de cinta de regalo y ver que esta venía enrollada sobre un circulo de cartón duro. Por inspiración divina me la puse en el brazo y era del tamaño exacto para mi bíceps y así, de la nada, surgió este brazalete.

Para darle un poco más de vida al brazalete, quise hacerle una decoración simple pero resultona, y buscando un poco por internet me llamaron la atención algunos brazaletes de corte céltico y me pareció un buen motivo en los que inspirarme.

Tutorial

Como pretendo hacer habitual, he preparado un video tutorial para que se vea todo de manera mas gráfica. Aun me falta algo de rodaje en este campo (enfoque, timing o iluminación) y aprender a difenciar cuando está grabando la cámara y cuando no. El video va a quedar un poco cortado al final por este último motivo, pero aún así pienso que me ha quedado bastante bien.

Materiales utilizados:

Cartón
Pasta de sal
Agua
Cola blanca
Pintura acrílica
Barniz

Herramientas utilizadas:

Cinta métrica
Cúter
Buril de pala
Pinceles
Horno

Partimos de un círculo rígido de cartón duro de unos 2 a 3 mm de espesor. Podemos bien utilizar un círculo ya prefabricado como yo, o realizarlo a partir de una tira de cartón duro, aunque debemos contemplar el problema de que la juntura será más débil y deberemos reforzarla, por ejemplo usando dos tiras de cartón de 1,5 mm superpuestas haciendo que las junturas del círculo queden enfrentadas.

Disposición de la tiras de cartón

Sabiendo ahora cual es el elemento que va a servir de base para trabajar, debemos diseñar la ornamentación. Para ello es fundamental saber cuál es la superficie exacta con la que contamos para trabajar. Os recomiendo encarecidamente medir con una cinta métrica la circunferencia exterior y la altura del círculo y traspasarlo a papel, ya que resulta más fácil trabajar sobre una superficie plana que sobre una curva, y además así podemos realizar muchas pruebas sin dañar o machacar la base.

Sobre este rectángulo podemos realizar esbozos de diferentes diseños hasta dar un con uno que nos convenza. Debemos recordar que los dos extremos del papel en el círculo van unidos por lo que, si realizamos un diseño continuo, ambos extremos del diseño deben encajar.

Diferentes bocetos de decoración

Tras algún que otro esbozo, me decanté por un diseño con una zona central donde situé una triqueta (que finalmente no realicé) y de ahí se extiende hacia los lados un motivo de tipo céltico entrelazado.

Para traspasarlo al círculo, podemos hacerlo directamente sobre el mismo, pero como ya comenté antes, es más fácil hacer el diseño definitivo en un rectángulo y pegarlo al círculo con un poco de cola blanca. De este modo nos queda perfectamente marcada sobre el dibujo la guía que debemos seguir para realizar la decoración. Yo realicé este diseño definitivo ayudándome del ordenador, a través de una aplicación CAD e imprimiéndolo luego en papel, para intentar que quedase lo mejor posible.

Antes de ponernos con la masilla adaptamos la base, de ser necesario, al diseño. Esto es, en mi caso, realizar unas incisiones en forma de triángulo a lo largo de los bordes para que el brazalete quede más equilibrado respecto a al relieve que voy a aplicar.

Incisiones decorativas en los bordes

Voy a usar pasta de sal para realizar los relieves de la decoración, pero se puede usar cualquier otro tipo de masilla que agarre bien o incluso otros materiales, todo depende de qué tipo de decoración busquemos. La pasta de sal os explico cómo hacerla en esta entrada y como mentaba en ella, es mejor ir trabajando con cantidades pequeñas teniendo siempre a mano un bol con agua para ir humedeciendo con un pincel la zona con la que estemos trabajando para evitar que se reseque.

Para el relieve no se requiere más que un poco de maña y mucha paciencia. Moldeamos un churrito de masa con las manos, aplicamos cola blanca en la zona donde vamos a pegar la pasta, y así hasta acabar el brazalete. Para ir dándole a todo su forma y llevar la masilla por el camino correcto yo me ayudo de un buril de pala pequeña, pero podéis usar cualquier herramienta que os pueda ir bien para vuestra decoración, como un destornillador, unos palillos, etc. No hay porque gastarse dinero en herramientas de modelado.

Enmasillando el brazalete

Para darle un poco mas de profundidad al decorado (y aumentarle un grado más la dificultad) me propuse hacer que las líneas que están en relieve quedasen realmente entrelazadas, y que hubiese un cambio de nivel como si una se metiese por debajo de la otra. Me llevo alguna que otra hora más de buril conseguir que este efecto quedase bien, pero estoy muy contento con el resultado.

Brazalete enmasillado

Cuando terminamos con la pasta de sal la dejamos secar y puesto que la base es de cartón, podemos meter la pieza al horno a no mucha temperatura y dejarlo un par de horas para que se cueza bien la masa. Tras el horneado, le apliqué una capa de cola blanca para asegurar un poco toda la pieza, pero tampoco creo que sea realmente necesario hacerlo.

Para el acabado, puesto que me baso en la cultura celta, voy a intentar simular un material que dichos pueblos emplearon a menudo: el bronce. Si buscáis por internet adelante, encontrareis múltiples sitios con tutoriales para conseguir el efecto bronce con pintura, solo que siempre se refieren al bronce oxidado (ese color verde clarito con vetas doradas) típico de las estatuas de hace 500 años. pero como estamos imitando una pieza de orfebrería, recrearemos el color natural del bronze.

Para no alargar demasiado el tutorial, y puesto que simular el bronce sin oxidar es un efecto muy concreto en el que me gustaría profundizar, voy a preparar otra entrada dedicada específicamente a esta técnica de pintado. Como adelanto, utilicé pinturas acrílicas y rematé la pieza con un barnizado de acabado satinado, para aportarle un leve brillo que simule el brillo natural del bronce, y este es el resultado.

Espero que os haya gustado el tutorial, y no dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis o compartir vuestra experiencia a través del blog, el e-mail o las redes sociales.

¡Un saludo!

Krynea: Battlefield

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 29 Jun 2013 16:46:00 +0000

¡¡HEY POLLOS!! Sé que no es la entrada que os esperabais, pero he tenido un montón de curro dentro y fuera de la oficina, y no he tenido tiempo para nada, lo poco que he tenido lo he empleado en relajarme un poco con la Xbox 360 jugando al Assassin's Creed.

Hago esta poco habitual entrada antes que la del brazalete por el simple hecho de que tiene un tiempo limitado, y me parece un proyecto muy interesante: "Krynea: Battlefield".

Los que me sigan desde hace tiempo, sabrán que desde que salió la beta abierta de "Krynea: Imperial Wars" el banner a este gran juego web de estrategia militar de desarrollo gallego siempre ha estado en la barra lateral de mi blog. Fui Alpha Tester, Beta Tester y sigo jugando a él en la actualidad.

Los desarrolladores (Smiling Goblin S.L.), a los que conozco personalmente, siguen creando un excepcional universo expandido de su mundo Krynea. Está vez se expande mediante un juego de mesa de cartas llamado "Krynea: Battlefield".

Pude disfrutar de varias partidas en el preestreno del mismo en Xuventude Galicia Net 2013 y la verdad es que me sorprendió gratamente y, sinceramente, a ocupado un puesto muy alto en mi ranking de juegos de mesa de cartas, solo superado quizás por el divertidísimo Saboteur Van a estar también en el Hobbycon 2013 que se ceebrará en A Coruña del 4 al 7 de Julio.

Centrándonos en el juego, este enfrenta a 2 jugadores y sus ejércitos que para conseguir la victoria tendrán que exprimir al máximo sus dotes tácticas y estratégicas, y rezarle a Arkay para que la fortuna esté de su lado. En síntesis, cada jugador tendrá 4 columnas en las que irá colocando tropas y héroes de distintos tipos con sus habilidades, alcances, daños y movimientos diferentes. Os dejo el vídeo con la explicación ?genérica?·de juego, pero sabed que es muy fácil jugar, basta con empezar una partida para entender rápidamente la mecánica de juego.

Os cuento todo esto porque el juego se encuentra en fase de financiación a través de crowdfunding y necesita de 8000 € (lleva reunidos más de 3000 € en su primera semana) para poder llevar a cabo la producción del juego básico y si alcanzan los 13000 €, realizarán también la primera expansión.

Para los que no estén familiarizados con el término crowdfunding, es básicamente, conseguir financiación a través de pequeños inversores particulares que reciben ciertos beneficios en función de la aportación. Por ejemplo, si aportas 10€ te regalan un Póster A3 con la espectacular portada del juego. Os dejo toda la información del juego y de su campaña de crowdfunding en este enlace: "Krynea: Battlefield".

Yo ya he aportado mi granito de arena, ahora tú decides...

Tutorial: Cómo hacer pasta de sal

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 29 May 2013 17:01:00 +0000

Hoy os traigo este pequeño tutorial para hacer nuestra propia masa para modelar en casa. Sé que muchos ya conoceis esta masa y como fabricarla, pero puesto que la voy a usar en algunas piezas, me pareció conveniente poner un breve tutorial sobre la misma.

En concreto, yo la voy a usar en varias piezas que tengo en proyecto, como el brazalete celta o el báculo de archimago que os adelantaba por facebook.

Brazalete celta hecho con pasta de sal

La pasta de sal es una masa casera con tres características importantes: fácil de hacer, fácil de trabajar y sobre todo muy barata. Además es comestible, por lo que es idónea para que los mas pequeños hagan manualidades sin temor a intoxicaciones. Con ella podremos hacer infinidad de cosas, desde figuritas, hasta todo tipo de decoraciones para nuestras piezas y armaduras.

Ingredientes necesarios

Harina (3 partes)
Sal (1 parte)
Agua (1 parte)

¿Y ya está? Pues sí, es todo lo que lleva. Las proporciones que pongo son las más recomendadas por internet, pero si buscáis un poco veréis de todo. Desde usar el doble de harina que de sal, hasta utilizar la misma proporción de harina y sal. Incluso hay sitios en donde le agregan vinagre.

Ante todo comentaros que no busquéis la exactitud en las proporciones porque no es necesario, con la práctica os acabaréis encontrando vosotros mismos de vuestra propia "proporción ideal". En síntesis, esto no es, ni mucho menos, una ciencia exacta.

Fabricando la pasta de sal

El proceso es el mismo que para cualquier otra masa de cocina como, por ejemplo, una masa para pizza.

En un recipiente amplio mezclamos bien la harina y la sal. Añadimos el agua (fría o templada) poco a poco y removemos en círculos amplios ayudándonos de una cuchara.

Una vez añadida toda el agua, seguimos removiendo hasta que la masa deje de pegarse a las paredes del recipiente. Si esto pasa, quiere decir que la masa está lista.

Espolvoreamos un poco de harina sobre la mesa y amasamos entre 10 y 15 minutos hasta conseguir una masa suave y elástica.

Una vez tenemos nuestra masa lista, hacemos una bola, la envolvemos bien con film transparente, y la dejamos reposar al menos una hora en el frigorífico. Pasado este tiempo, tendremos un buen pedazo de masa para trabajar.

Trabajando con la pasta de sal

La verdad es que se trabaja muy fácil y permite un nivel de detalle más que suficiente para la mayoría de piezas que se nos puedan ocurrir. Se puede modelar tanto con las manos como con herramientas de modelado (buriles, vaciadores, palillos...).

Tenemos un tiempo de trabajo de entre 15 y 30 minutos en función tamaño de la masa a manejar. A medida que trabajamos con ella ira progresivamente secándose y endureciéndose, haciendo más difícil nuestra labor.

La masa en la nevera puede aguantar hasta una semana, con lo que no es necesario trabajar con ella nada mas hacerla, ni trabajar con prisa. Nos da suficiente margen de tiempo para realizar nuestro proyecto con calma.

Horneando la pieza

Cuando tenemos nuestra pieza terminada, y aparentemente seca, hay que proceder a hornearla para sacarle toda la humedad, y que obtenga su dureza máxima (a su vez su fragilidad máxima).

Se hornea durante una o dos hora a unos 100º. Si nuestra pieza es muy fina, va a necesitar menos tiempo, en cambio una figura grande necesitará mucho más.

Decorando la pieza

Una vez horneada, podremos decorarla como queramos. Admite todos los tipos de pintura, podemos barnizarla e incluso podemos encolarla.

Trucos y recomendaciones

La sal cuanto más fina mejor, os dará una masa mucho más suave, sobre todo a la hora de definir detalles con ella.
Es recomendable tamizar la harina usando un colador para quitar todas esas bolitas aglomeradas de harina que no nos van a hacer ningún favor en la masa.
Cuando amaseis con las manos, tened en cuenta que vais a meter las manos en sal, si tenéis heridas o erupciones, os recomiendo precaución, por pura experiencia.
Coged el pedazo que necesitéis en cada momento y mantened el resto envuelto en film y preferiblemente refrigerado, así evitaremos que se reseque toda la masa y se estropee mientras trabajamos.
A medida que modeláis, es buena idea tener un tarro con agua y un pincel para ir humedeciendo la masa con lo que ganaremos tiempo de trabajo evitando que se vuelva quebradiza mientras la usamos.
Tened en cuenta, al hornear, el material sobre el que usáis la masa. El PVC u otros plásticos se derretirán o quemarán debido al calor, echando a perder la pieza. Cuando no podamos hornear por este motivo, ponerla al sol endurecerá la masa, pero le llevará mucho más tiempo.
Es mejor un horneado a una temperatura baja durante mucho tiempo, esto hará que se seque lentamente, evitando la aparición de grietas en la superficie de la pieza.

Recordad que podeis aportar vuetras experiencia, trucos y consejos, tanto así como vuestras dudas en los comentarios.

Un saludo

Unboxing: Thermocut 12/E PROXXON

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 29 Apr 2013 18:05:00 +0000

Buenas a todos de nuevo, hacía ya tiempo que no añadía material nuevo, pero los que me habéis seguido, sabréis que me estoy esforzando por darle una renovación al blog al completo. Algunas entradas ya ha sido reescritas y revisadas, se han incorporado vídeos, etc. Además el canal de YouTube se presenta como una plataforma ideal para continuar trabajando, y estoy intentado estar muy activo en Facebook, y en menor medida en Twitter.

Thermocut realizando escenografía

Entrando en materia, encargué a través de BricoValle una herramienta detrás de la cual llevaba un tiempo y, tras darle muchas vueltas, me decidí a comprarla. Se trata de una cortadora manual de poliestireno por hilo caliente, en concreto una Thermocut 12/E de la marca PROXXON.

PROXXON MICROMOT

PROXXON es una interesante marca de herramientas, con un catálogo más que variado en herramientas y accesorios destinados al modelismo. Respecto al precio, tiene cosas caras, pero para que os hagáis una idea, una Dremel puede andar en torno a los 125 y su símil de PROXXON unos 50. Como punto negativo decir que muchas de las herramientas manuales de precisión requieren una fuente de alimentación específica PROXXON.

He puesto el negativo entre comillas, porque con una sola fuente nos sirve para todas sus herramientas, y además salvo el modelo más básico, las fuentes incluyen un útil regulador de potencia que permite regular revoluciones o calor modificando la intensidad, independientemente de los reguladores que incorpore nuestra herramienta en sí.

Thermocut 12/E

La Thermocut (44,60) tiene la forma de una sierra de marquetería, en la que los puntos de anclaje para el hijo vienen sobre unas barras que puedes ajustar tanto en ángulo como en profundidad. Tiene un regulador de potencia continuo, que permite variar la temperatura de trabajo sin saltos. Estas dos características le dan mucha versatilidad. Está orientada para el trabajo de poliestireno expandido o corcho blanco, pero funciona perfectamente con el extruido, que es el que yo voy a usar.

Poliestireno extruido (izquierda) y expandido (derecha)

Trae unas pocas varillas especiales, que se pueden deformar con las manos para adaptarse al trabajo a realizar. Cuando la varilla está montada, basta con apretar el gatillo, y en cuestión de 1 segundo alcanza la temperatura de funcionamiento, y al soltarlo no tarda nada en enfriarse del todo. Una delicia.

Las varillas son el verdadero contrapunto de la herramienta, un recambio de 10 varillas cuesta 17, así que habrá que mimarlas.

MICROMOT NG 2/E

En cuanto a la fuente, me decante por la versión simple con regulador (30,80), la cual trae un soporte para apoyar herramientas. El único detalle negativo a resaltar, es que el regulador tiene 5 niveles indicados en el mando, pero no la posición de uso, es decir, giras el mando, pero no sabes si estas en el 1 o en el 5. Aun no tuve tiempo a comprobarlo físicamente, pero me parece que es la única opción que me queda.

Probando como funciona

Pasando un poco al funcionamiento real, la verdad es que corta de maravilla, a una velocidad más que aceptable y con un acabado tremendamente bueno. Es ideal para el devastado, ese primer vaciado o recorte a líneas generales de la pieza. Para los detalles pequeños se queda bastante corta, algo que ya me esperaba, y para ese tipo de trabajos hay que recurrir a nuestras amigas las limas. Aún así con práctica y algo de pericia, todo se andará.

Una vez terminado el trabajo con la Thermocut, tocará limar y lijar suavemente para igualar superficies, y posteriormente aplicar masilla para dejar un acabado perfecto. Ahora mismo estoy haciendo pruebas con Aquaplast (mucho más barato que la epoxídica que usaba antes) y parece que da buenos resultados.

Pieza con masilla en el canto

Espero que os haya gustado el análisis de esta herramienta, a mi personalmente me ha gustado mucho, y sin duda volveré a comprar herramientas PROXXON, me han dejado muy satisfecho.

Próximamente subiré un tutorial de una pieza de poliestireno a la que daré forma con la Thermocut, ya que me han hecho un encargo. No es una pieza de armadureo, sino un logo de un vlog para colgar de la pared. Las piezas de armadureo de poliestireno tendrán que esperar un poco a que coja soltura con la maquinita.

Eso ha sido todo, espero volver pronto con más material. ¡Un saludo!

Presentación y reapertura del Blog

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Oct 2012 22:02:00 +0000

¡¡¡HEY POLLOS!!! Si, he vuelto, y definitivamente, los que hayáis entrado últimamente en el Blog os habréis dado cuenta de ello.

Estoy en proceso de cambiar por fin la estética del Blog, hacia algo más simple y ágil, en otras palabras: renovación total. Y como no podía ser de otra manera, se han creado cuentas de Facebook, Twitter, google+ y YouTube para expandirme a todos los niveles.

Y con esto traigo ya el primer video del canal con la presentación del mismo.

Va a haber muchos cambios en este tramo final de año, y pido disculpas por los posibles problemas que os pueda causar. Voy a revisar absolutamente todas las entradas, reescribirlas, corregirlas y actualizarlas. También resubiré los vídeos del canal viejo al nuevo, con nueva edición y os mantendré informados de todos los movimientos o trabajos a través de Facebook y Twitter.

Antes de acabar, quería dar las gracias a todos aquellos que han seguido visitando mi Blog pese al abandono casi total por mi parte del mismo, que no ha sido a propósito. El trabajo ocupa muchas horas, y en los tiempos que corren hay que aferrarse a cualquier cosa. Por otro lado llevo ya 2 mudanzas y por fin tengo todo más o menos ordenado, con muchos proyectos en mente (además de muchos atrasados).

Un saludo.

Trabajando el cuero: la costura

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 06 Sep 2010 13:00:00 +0000

Poco después de acabar el Dragón de Cuero, me propuse el realizar un bolso/mariconera y usar dicho dragón a modo de tapa decorativa. Y de paso sumergirme en el mundo del cuero definitivamente, y darle un poco de caña a la costura.

Para ello me hice con un kit de costura de cuero a través de Curtidos Lasa, con lo básico para coser: 4 agujas rectas, 2 agujas curvas, una bobina de hilo encerado, lezna, ruleta o rulina y matacantos.

De momento solo he practicado con las rectas, ya que no he necesitado del uso de las curvas, pero todo se andará, aparte de lo obvio de su forma, hay que matizar que las agujas curvas son mucho mas puntiagudas que las rectas.

Respecto a la costura normal, el cosido del cuero tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo, tener que hacer los ojales previamente con la lezna para facilitar o poder pasar la aguja por el cuero, lo que implica mas trabajo. Además el cosido de guarnicionero (el que yo he empleado, y el quizá mas extendido para trabajar con cuero) emplea 2 agujas simultáneamente.

Como siempre lo primero era realizar unos patrones básico para saber que cortar, cuanto cuero voy a necesitar, cuantas piezas, etc. Yo lo hice con papel fino, muy usado para patrones, que tenía por casa, y lo monté con alfileres para ver el aspecto aproximado de la pieza, corregir errores, etc.

Para el bolso, me decante por comprar una pieza de serraje, un material muy flexible, muy suave, y que para un bolso es perfecto. Se cose con relativa facilidad.

El cosido de guarnicionero, en si no tiene ningún tipo de misterio. Consiste en pasar simultáneamente las agujas por cada agujero, cada una en un sentido, en el link que dejo se ve perféctamente.

Por desgracia, no hay pieza sin fallo, y conté mal algunas puntadas, y me quedo mal, por lo que he tenido que descoser un cacho curioso de pieza, para tener que volver a empezar esa zona, y ahí me hallo.

El Khopesh

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Fri, 02 Jul 2010 12:00:00 +0000

Bueno, entre examen y examen, que aunque el curso no es excesivamente exigente, exige dedicarle algo de tiempo, pero aun así, a veces surgen cosillas y proyectos que uno no tenía pensado, y este es uno de ellos.

Un compañero de clase, fan de Egipto en todas sus vertientes, y conociendo mis escarceos en el armadureo, me propuso la realización de esta magnífica "espada", el khopesh. Pongo espada entre comillas, porque tiene ciertas características mas propias del hacha que de la espada.

Entrando un poquillo en su historia, fue un arma ampliamente utilizada por el ejercito egipcio, aunque se sabe que no es originaria de ellos, sino que fue adoptada de los mercenarios que contrataban, al hacerse popular. Aunque otra teoría apunta a que es una evolución del hacha egipcia.

Como espada, cabe destacar que, como si de un hacha se tratase, su centro de gravedad radica en el centro del filo, y no junto a la empuñadura, como podría ser habitual en otro tipo de armas. Su mango es simple, sin guarda y carece de pomo.

He aquí mi compañero paso el trabajo de traspasar a AutoCAD, un diseño de este arma, y yo tras escalarlo para adaptarlo un poco a unas medidas un poco mas realistas (y aun así nos va a quedar un poco larga), aproveché y saqué una espiga aproximada de la empuñadura. Podéis verlo en los dibujos.

La idea, era hacer una espada para colgar en la pared, es decir, ornamental, por lo que llevaría florituras en pomo y acanaladuras a lo largo de la hoja, por lo que nos decantamos por una chapa de acero dulce de 3 mm de espesor.

Alguno se preguntará ¿y como sacas esa espada de una chapa? Pues... Dios bendiga al corte por plasma por CNC (control numérico), me saqué mi programita (que os dejo aquí si a alguien le interesa) de la parte de la empuñadura (la espiga) para poder trabajar en las cachas de madera que habría que tallar para hacer la misma (además no disponíamos de chapa suficiente para cortar la espada entera).

Primero me hize un modelo tosco de una de las cachas en poliestireno extruido, a ver que tal quedaba, y que dimensiones tenía que tener.

Con un cacho suficientemente ancho de un listón de madera, me saqué mis cachas, y a base de dremel, y mas dremel, pues voy dándole forma. Se empieza por marcar, usando la "plantilla" de poliestireno y la espiga.

Y luego poco a poco con la broca especial de la dremel, ir vaciando el hueco de la espiga, teniendo en cuentra que en cada cacha va la mitad de la espiga y que cuando se junten tienen que quedar apaño.

Y luego se recorza lo sobrante, y posteriormente con el cabezal lija de la dremel, ir debastando hasta que quede con el acabado deseado, aun estoy un poco por aquí, peor como no tengo muy claro cual es el acabado deseado, pues ahí ando.

A ver en que acaba esto, porque al final no nos ha dado tiempo a cortar la espada, pero yo me haré mi empuñadura, y miraré como la adornaré que todavía no lo tengo claro del todo. La entrada tenías que haberse publicado la última semana de junio, antes de marcharme de vacaciones, pero no me dio tiempo, pero bueno, mas vale tarde que nunca.

Otro añito mas, y aquí seguimos

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 19 Apr 2010 17:00:00 +0000

Quien me iba a mi a decir que iba a estar dedicándome al armadureo un par de años atrás... Todo fue apuntarse a un rol en vivo, fliparse un poco, y al nada, como se me daban bien las manualidades, hacer un blog para que cualquiera que quisiese hacer cosas por el estilo, tuviese un lugar de referencia donde preguntar u ojear.

El blog cumple 2 añitos, con sus horas altas y sus horas bajas. Parece que ahora estamos remontando un poquillo. El año de parón de irmandiños la verdad es que no me ha sentado nada bien. No me he visto forzado por el tiempo para hacer ninguna armadura o pieza, y me he hechado un poco a perder. Pero al final conseguí ver la luz.

Durante este último año la verdad es que han pasado muchas cosas: conseguí mi título de técnico superior de administración de sistemas informáticos, estuve currando programando GPS, y ahora estoy estudiando ese ciclo de construcciones metálicas donde tanto estoy aprendiendo.

El página de contador de visitas que usaba se fue al garete (si todos los datos perdidos) así que me he ido a sitemeter, donde debería haber ido desde un principio. He retocado links por todas partes, me he expandido con mi canal de YouTube y mi Facebook, y de paso poco a poco, voy revisando todas las viejas entradas y corrigiendo errores de ortografía chapuceros (que se que tengo muchos).

También ha sido un año de grandes propuestas y proyectos, muchos de los cuales se han diluido con el tiempo y la falta de ganas de ponerse a ello. Wikiarmero dio sus primeros pasos, pero los problemas técnicos y la falta de tiempo dieron un poco al traste a tan grande idea. En mi libreta de proyectos están apuntados: un carcaj, una brigantina, una cota de malla remachada, las herramientas para esta última... cosas que no pasaron del papel o de mi cabeza, y en cierto modo me jode.

Si alguno hace un poco de memoria, también recordará que estaba por hacer el tiracol de mi escudo de lágrima (y sin hacer sigue) o ese bolso de cuero para el que iba a aprovechar el dragón sobre vaqueta que "repujé" (que hasta tiene los patrones hechos).
¿Y donde radica el problema? Es verdad que las clases me comieron mucho tiempo, pero principalmente soy un vago, me canso con facilidad y esto juega en mi contra. Aun así, no todo han sido decepciones o intentos fallidos.

Ver cada día la progresión del casco de Gimli es algo que me fascina. Sin duda alguna, sea cual sea el resultado final, será mi obra maestra del cartón allí donde he depositado todos mis conocimientos sobre este material. Y me encanta.

También he dado mis primeros pasos reales en el metal. Estar en el taller 3 horas sin nada concreto que hacer, da para improvisar. Mi primer hundido sobre tases improvisados ha sido un lujazo, y te quita el miedo al acero: ¡no es tan duro!
Y que decir de ese brazal. Un golpe de inspiración y una rápida obra de gran calidad. ¡Ya podían ser todas así!

Pero lo realmente impresionante, habéis sido vosotros, todos lo que día a día (ultimamente mas bien mes a mes) habéis seguido ahí esperando mis entradas, y dándome apoyo. Haciendo que cada vez que me bajaba el ánimo volviese a coger fuerza para retomar mis proyectos. Por eso, y por no haberme dado por perdido: ¡GRACIAS!

Espero volver a veros (a todos, pillines) en el próximo cumpleaños del blog, no sería lo mismo sin vosotros. Como se dice por aquí: "De hoxe nun ano"

Atentamente,
Goran Vash Frosty.

Tutorial: Brazal bárbaro - Simular cuero endurecido

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Sun, 21 Feb 2010 11:45:00 +0000

En una de mis entradas anteriores, tras Irmandiños 08, cuando hablaba sobre mi armadura de Sargon, comenté que había hecho unos brazales y perneras de cartón cubiertas de polipiel negra, que simulaban con gran calidad una pieza de cuero endurecido tintada de negro. Uno de esos descubrimientos sorpresa que tiene uno, así que ese será el espíritu principal de este tutorial.

Voy a complicarlo un poco, no en tiempo o dificultad, sino en hacer una pieza más elaborada usando retales que me quedaban por casa. Teniendo las cosas claras se pueden obtener resultados de gran calidad en muy poco tiempo de trabajo, ya que no hay ninguna operación compleja.

Materiales usados

Las cantidades van a depender del tipo y la cantidad de piezas que vayamos a utilizar. Aunque en muchas ocasiones yo no lo haga, recomiendo siempre hacer primero patrones e incluso prototipos en materiales baratos (cartulina, cartón corrugado…) antes de meternos con la pieza definitiva, nos llevará más tiempo, pero nos ahorrará disgustos.

Cartón compacto: el necesario para la(s) pieza(s). Acostumbro a recomendar 2 mm de espesor, pero a veces es demasiado para según qué pieza, con 1 mm también podemos trabajar, pero tendrá mucha menos resistencia.
Polipiel: Escoged el color o textura que mejor se adapte a vuestro caso, la recomiendo muy fina, esto nos permitirá acentuar mas los detalles. ¿Cuánta cantidad? La suficiente para que sobren un par de centímetros para cada lado de la pieza de cartón.
Cola de contacto.

Con eso tenemos lo mínimo para hacer piezas de gran calidad, como acostumbro a decir, el límite es la imaginación. Para mi brazal, en concreto, también usé:

Piel peluda sintética: a la venta en algunas tiendas de telas, en mi caso la más barata que tenían.
Varillas: Yo utilicé alambre de aluminio de 2 mm que me sobró de la cota de malla, pero puede servir por ejemplo, unas ballenas de un paraguas roto, todo es buscarle utilidad a las cosas.

Con todo esto vamos a hacer un brazal simple pero resultón (según indagaciones, realmente sería un Avambrazo). Por supuesto luego, nos harán falta más cosas (hebillas, remaches...) pero ya entraré en esas cosas al final.

Herramientas usadas

Que sean indispensables, sólo las herramientas de corte (cúter y/o tijera). Cada cuál que trabaje con las que mejor se dé. Con eso debería ser suficiente para empezar.

Comprobareis que en el vídeo (más abajo) uso un buril para acentuar la forma de las zonas que van a quedar en relieve para que pegue mejor la polipiel al cartón. Si no disponéis de buriles, un destornillador plano puede perfectamente suplir su función.

Tutorial

Comenzamos por tener claro el diseño y las medidas, y lo trasladamos al cartón. Yo siempre intento basarme un poco en armaduras ya existentes, bien históricas o de fantasía, acostrumbro mucho a buscar en google/images a ver que encuentro que me inspire, tanto para formas como para decoraciones. Podemos trasladar el diseño a mano alzada (el estilo que mas me gusta) o ayudarnos de regla, escudra, cartabón, compás y demás material de dibujo técnico.

Dibujamos nuestra pieza en el cartón

Con el cúter recortamos la pieza, la mojamos levemente (simplemente que el cartón adquiera el color gris oscuro por toda la pieza), y le damos forma con los dedos.

Recortamos la pieza de cartón

Para mantener la forma, y que no se nos abra la pieza, podemos ayudarnos de cuerdas, cordeles, pinzas o incluso algún puntito de silicona termofusible (en función de la forma de la pieza claro). Yo en mi caso, con un cordel tengo mas que suficiente.

Le damos forma al cartón

Una vez seca la pieza, colocamos los elementos que van a crear los relieves en la polipiel. Aprovechando los cordeles, yo introduzco las varillas de aluminio, que ya quedan sujetas por estos, y les aplico cola de contacto. En función de cómo sean los elementos decorativos para aportar relieve a la pieza, tendréis que darle un poco al coco para buscar la mejor manera de fijarlos.

Colocamos las varillas de aluminio

Con todos los elementos que van a aportar relieve en su sitio, vamos a proceder a operar con la polipiel. Si no lo hicimos ya, retiramos el cordel (u otro sistema de fijación) y comprobaremos que la pieza mantiene perfectamente su forma. Embadurnamos bien toda la cara exterior de la pieza, y sobre ella pegamos la polipiel lo mejor que podamos. Es recomendable dejar secar la cola de contacto unos minutos antes de pegar nada, pues aumenta mucho su eficacia a la hora de pegar, y nos va a facilitar el acentuar los relieves. En este punto me ayudo de un buril para ir presionando cerca de la varillas y conseguir que la polipiel se adapte bien, en esos detalles y recovecos ayuda a conseguir un acabado mucho mejor.

Nos sobrarán un par de centímetros para dar la vuelta a la polipiel y pegar el sobrante por el interior de la pieza, parece una tontería, pero así obtendremos un muy buen resultado en los cantos. Podemos tener algún que otro problemilla con las esquinas, simplemente hay que recortar lo justo para obtener un acabado óptimo. En mi caso, decidí pegarle en la zona de la muñeca, un cacho de ese símil de piel peluda, para darle un toque más 'bárbaro' (o a mi me lo parece).

Por si la explicación no queda muy clara, os pongo un video tutorial con la explicación paso a paso.

Detalles finales

Ahora falta lo que es terminar el brazal, lo anterior es simplemente como hacer este tipo de piezas, y la técnica de imitar, mediante cartón y polipiel, al cuero endurecido.

Para las correas hacen falta martillo, remaches (modernos para cuero, que son muy baratitos), hebillas y pasadores, unas tiras de cuero, y preferiblemente un sacabocados para hacer agujeros, aunque un taladro, nos puede hacer la función.

'¿Pero entonces tengo que comprar cuero igualmente? Para eso ya me hacía todo en cuero...'

Y la respuesta es si... y no. Hacer este brazal en cuero no es realmente complicado, pero requiere una inversión de tiempo y recursos mucho mayor. Nos va a llevar bastante tiempo tanto repujar los relieves hasta que quede bien, técnica en la que conviene tener experiencia, como endurecer el cuero, que también requiere bastante práctica.

Además, para las correas puedes ir a cualquier curtiduría y pedirles retales de cuero. Son cachos que a ellos les sobran de hacer sus piezas, es mucho más barato que el cuero integro y ya nos vienen tintadas, solo tenéis que coger unos cachos que os venga bien y listo.

'¿Y no hay alguna alternativa al cuero en las correas?'

Si se van a ver... no, que yo sepa no la hay. El cuero es muy resistente y no se deshilacha, ergo es perfecto para esta función. Si fueran interiores (no se fueran a ver), igual con cinta de persiana o un material similar se podría hacer la función, aunque sigo recomendado para ello el cuero.

Vista exterior del brazal terminado

Bueno, volviendo al tema del brazal, me he decidí por hacerle una pieza interior que cubra el antebrazo, con el mismo proceso que la parte superior, pero sin varillas, y un poco más corta.

Vista interior del brazal terminado

Podéis ver un detalle de cómo he solucionado el problema de la 'bisagra', con la misma tira de la hebilla, remachada en la parte inferior.

Detalle de la sulución para la bisagra

El resultado es un brazal bastante cómodo, y muy visual.

Vista del brazal equipado

Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, y sobre todo que os haya inspirado para hacer vuestras propias piezas. ¡Nos vemos!

Cartón, metal y cuero... ¿Por qué no?

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 15 Feb 2010 13:00:00 +0000

Pasando al asunto, poco a poco, sin prisa y con pausas, para que mentir, el casco de Gimli sigue su curso con un ritmo mas lento de lo que me gustaría, pero al meno avanza, que ya es algo.

Como se puede apreciar, he acabado la cenefa del circulo, y me ha quedado el relieve de la dimensión exacta para que, dando la vuelta completa, acabe donde tenía que acabar, que estoy seguro de que si lo llego a medir y calcular, no me daba.

En lo que ahora me encuentro es enmasillando a pequeños tramos todo este relieve, y lijando poco a poco con cachitos de lija de 220 para metal (me di cuenta hoy, de que estaba lijando con lija al agua, O.O), que lo deja con un acabo superficial bastante bueno, pero me va a llevar bastante hacer todo el proceso. También sigo por igualar con masilla lo que me falta de la cruz, mas o menos el trabajo que venía haciendo hasta ahora.

La novedad real radica en el que estoy currando con el cuero para cubrir el casco (los famosos triángulos), que quiero que queden con la forma redondeadita y que además queden algo duros, así que se me ocurrió que lo ideal era hornear o cocer el cuero al horno sobre un molde con la forma del casco. Y ahí entró el metal en acción.

Como veis me fabricado una tosquísima base de spangenhelm en sobrantes chapa de 1,5 y 2 mm, moldeados a golpe de martillo sobre el yunque y soldado con MIG/MAG (aun me falta mucha práctica soldando). Le puse un nasal porque me hizo gracia. Esto todo lo hice en una tarde en el taller de clase, había acabado la pieza que tenía que hacer y utilicé mi tiempo libre en hacer unas cosillas para mi aprovechando recortes que total, hubieran ido a la basura.

La idea primaria, era saturar el cuero de agua, darle una especie de repujado en el centro del cuero para que fuese estirando y permitiendo esa forma redondeada sin hacer pliegues, adaptarlo al molde y agarrarlo con pinzas metálicas, y meterlo al horno a 80º durante un rato. Lo suficiente para que guardase la forma, cogiese algo de dureza, pero dejase la suficiente flexibilidad para poder adaptarlo correctamente al casco posteriormente.

La idea secundaria, era cocer el cuero en agua a 80º durante unos segundos y plantarlo en el molde.

Tras algunas consultas, resulta que el cuero que voy a aprovechar, está curtido al cromo, lo que imposibilita cualquier tipo de resultado favorable o semejante al deseado con las dos ideas que tenía en mente. Así que opté por un punto intermedio de vamos a improvisar y ver que pasa.

Primeramente, repujé el cuero como indiqué arriba, y lo puse sobre el molde y lo dejé secar. Cuando estuvo bien seco, lo retire del molde y comprobé que mantenía la forma bastante bien. Así que lo moje un poco en agua fría, y luego lo bañe durante 2 minutos en agua caliente del grifo (unos 45º), y de nuevo al molde. Espere 20 minutos que perdiese algo de agua, y luego 10 minutos de pistola decapadora a una distancia prudencial. Lo saque del molde (mantenía la forma perfectamente) y lo deje secar totalmente sobre un radiador.

¿El resultado? Pues el que veis en la siguiente foto. El cuero es todavía flexible, pero mantiene estupendamente la forma. Así que me conformo con lo obtenido, y me sirve para lo que quiero.

Aprovechando, como comenté en un comentario de la entrada anterior, Irmandiños vuelve en verano, en Septiembre. Todavía no hay muchos datos, así que hay que ser pacientes.

Escudo de Lágrima (5): Contera al canto

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Sun, 20 Dec 2009 11:00:00 +0000

Hace como un año y medio, cuando casi finalicé el escudo de lágrima, me había propuesto hacerle una contera guapísima con una chapa que me habían regalado. La cual resulto ser inox y mas dura de doblar de lo esperado. Por otra parte, el escudo de lágrima necesitaba hacer curvas en la chapa sobre curvas anteriores por lo que finalmente la di por imposible hasta que se me ocurriese algo.

Ese algo llego hace poco (el mes pasado) en el taller, que tras acabar una pieza bastante rápido, me sobro algo de tiempo para mi, y no pude dejar pasar la oportunidad de usar el yunque a mi antojo. Me agencié un cachito de chapa sobrante de 1,5 mm de espesor y le di bien duro a pelo, con una mano agarrando la chapa y con la otra zurrando con el martillo. Hubiese usado una tenaza de sujeción, pero no hay, y es que para algunas cosas el taller da algo de pena.

La idea es bastante sencilla (ya se me podía haber ocurrido de la otra vez), y consiste en dividir la pieza en tres, correspondientes a la parte frontal, la trasera y la curva que quedará en la parte de abajo.

El proceso es darle una curva cerrada a 90º a la chapa (digo curva cerrada no ángulo conste) y apoyando sobre una mordaza de banco semiabierta (apoyando la chapa en los lado) le damos de martillazo al medio de una ala hundiéndola. Obtenida la curva necesaria, se procede a los mismo del otro lado, pero con la curva invertida, para que finalmente al cerrar la contera queden con la curva para el mismo sentido.

Creo que la explicación es algo confusa, y del proceso no tengo fotos, pero la de acabado pueden ser bastante aclaratorias.

Por supuesto, aun me falta remacharla.

Continuamos trabajando...

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 17 Aug 2009 14:00:00 +0000

Por si alguno lo dudaba, sigo vivo, y por si cabe alguna duda, el blog también. Este mesecito de vacaciones me ha sentado la mar de bien, estoy morenito (y eso que el tiempo no ha acompañado demasiado) y este año (Año I Después del Hundimiento), por fin, se ha descendido completamente el Sella, aunque fuese en canoa y no en colchoneta.

Volviendo al trabajo que se estaba desarrollando cuando me fui, el casco empieza a coger cada vez un aspecto mas chulo y los relieves le están dando mucha vidilla. Por no ponerme nada mas llegar con masilla para arriba y para abajo, asi que me puse con el relieve del circulo. Sirviéndome del ya conocido cartón de cajas Marbú Dorada para el relieve mas exterior, y de una vieja caja de un puzzle (que es cartón compacto de en torno a 1 mm) para levantar todo el relieve y que quede como en 2 escalones de una pirámide.

Lo primero como todo, son las referencias. Si habéis estado al tanto de mis ultimas entradas, sabréis que estoy utilizando 3 fuentes, 1 foto de la película, 1 foto de una replica (de las que se venden en tiendas frikis), y diversas imágenes de un casco echo por ordenador en 3D (a partir de aquí me referiré a ellas, al compararlas, en este orden real-réplica-3D). Os las pongo a continuación.

El uso de estas 3 fuentes distintas no es sencillo, porque tienen bastantes diferencias apreciables, como ya comenté en la entrada anterior, pero en este relieve en específico, las diferencias estructurales son bastantes.

En un primer vistazo, me fijo que la real comienza con un relieve adaptado a la mayor estrechez de la frente. Comienza con una diagonal simple (1), el medio del dibujo esta adaptado con una pequeña linea horizontal (2), y no tiene ningún tipo de remache visible (3).

La replica tiene los puntos (1) y (2) exactos, pero aplica remaches (3) cada principio/fin de cada bloque. Algo que, después de hacer un poco de relieve, me di cuenta de que era poco factible de reproducir.

Y si ya vemos la versión 3D, el (1) esta aplicado como una textura sin sentido por lo que se repite el bucle, y esta mal hecho. Por este mismo motivo (2) se ve simplemente cortado, y acaba en punta, y también aplica (3) con remaches.

Tras este análisis, me da que la versión 3D fue creada a partir de una replica y no tuvieron en cuenta algunos detalles. No solo por tener mas parecido, sino por la paleta de colores utilizada. Así que me decidí por hacerlo lo mas parecido al de la película.

Me planteé el hacerlo directamente sobre el casco, pero me pareció mas sencillo, hacerlo en plano y luego pegarlo sobre el casco. Así que hice una tira con la caja de puzzle a medida, y fui dibujando sobre ella, y pegando tiritas de cartón para hacer el relieve dorado.

En la imagen podéis apreciar unas zonas coloreadas de rojo y otras de azul. Era tal el petote de lineas de lápiz que me pareció buena idea lo de rojo=relieve, azul=cortar.

Cuando iba por el tercer dibujo, y un poco cansado se me ocurrió fotocopiar el dibujo, y pegarlo sobre el siguiente cacho sucesivamente, y tiene pinta de funcionar muy bien.

Especialización en relieves

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Sat, 20 Jun 2009 11:00:00 +0000

Bueno, hacía ya un tiempo que no comentaba ningún avancé por aquí, y es que la verdad, no he tenido demasiados avances que mostrar. He estado ayudando a un amigo con un proyecto web que tiene que entregar en breve, y por otra parte, me he estado viciando algo mas de lo habitual al Navyfield (juego online de batallas navales en la IIGM), lo que irremediablemente me ha quitado horas de trabajo. Y para rematar, pues me ha dado por practicar deporte, mas en concreto baloncesto, que dicen que es muy sano, lo que me ha ocupado alguna tarde, y me ha provocado algunas lesiones (tirones, sobrecargas, un dedo a la virulé, bajadas de tensión...), pero nada fuera de lo normal.

Si esto fuera poco, lijar y poner masilla son dos cosas que me resultan cansinas, y era mirar para el casco y decir "bufff... debería lijar y darle otra mano de masilla". Poco a poco voy lijando y dando masilla donde lo veo mas necesario. He decidido ir por secciones para que no se me haga tan tedioso, así puedo acabar una sección, y trabajar los siguientes procesos sobre ella.

En cuanto al siguiente proceso, una vez se tiene una superficie lisa y regular (estoy dejando algunos defectillos en la superficie a propósito para que aparente usado) comienzo con el tema de los relieves.

En un primer momento, había pensado hacerlos con 2 capas de cartulina, pero es un proceso bastante largo y aumentan las probabilidades de error.

Así que los estoy haciendo con cartón corrugado obtenido de cajas de galletas de Marbu Dorada, y se obtiene una superficie con una irregularidad que me gusta bastante, aunque igualare algo con masilla, en gran parte de los relieves solo los cubriré con una capita de cola blanca.

De momento me centro en la cruz, en los relieves frontales y superiores, que es donde la masilla ha cumplido su función y tengo una superficie lisa y suavecita.

Nótese que he hecho las superposiciones de unas tiras a otra en los cruces, como se puede apreciar en imágenes de la pelicula, aunque en la reproducciones sean simplemente intersecciones.

Los interiores (o laterales) de la cruz son muy finos, y además es la parte donde mas me está costando tener una superficie medianamente lisa, podéis ver en las fotos (a continuación). marcado con lápiz las zonas a repasar con masilla para intentar alisar el tema. Estos relieves tan finitos los voy a realizar con alambre (aun no se ni grosor ni material), haré varias pruebas antes de meterlos en el casco.

También le estoy dando masilla por el interior del casco , para igualar, suavizar su superficie (importante cuando tenga que pegar cosas mas adelante) y asegurar uniones.

Poco a poco, la cosa va tomando forma y me gusta como voy avanzando, aunque lo haga a paso de tortuga. Esta será la última entrada que haga en un tiempo, pues en Julio vacatas a la playa y escapada al Sella, así que volveré con fuerzas en Agosto ^^

Masilla aquí, masilla allá y un poco de lija

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 04 May 2009 11:00:00 +0000

Sigo trabajando ~~duro~~ en el casco de Gimli. Estaba planteándome futuras piezas del casco, como el faldón, la pieza que lleva en la coronilla y algún relieve que no sabía como hacer exactamente, al no disponer de imágenes en los ángulos correctos. Buscando y buscando por google imágenes, de casualidad voy y me encuentro esta web, en donde explican en detalle y paso a paso como hacer un casco de Gimli en 3D en el ordenador. Y lo mejor de todo, viene en imágenes desde los ángulos que yo necesitaba, y con una calidad muy aceptable.

De echo gracias a ello, empiezo a ver donde voy a tener que improvisar el tamaño de algunos relieves, y como van exactamente algunas piezas, que antes no tenía muy clara su forma, cosas que comentaré en breve, gráficamente.

Ahora mismo me encuentro en el interminable paso de dar masilla epoxídica y lijar la estructura del casco. Digo interminable, porque lo estoy haciendo como debí haber hecho otros proyectos anteriores, y que no realicé así por falta de tiempo. Dar capa de masilla intentando que sea lo mas lisa posible, lijar hasta conseguir igualar desperfectos en el enmasillado, y volver a dar masilla para seguir alisando, y lijar y enmasillar y lijar... La cosa es conseguir un acabado lo más perfecto posible. Y de momento, con 2 capas de masilla en gran parte de casco, estoy bastante lejos de conseguirlo. Así que seguiremos dando más masilla. Alguna zona esta quedando muy bien, y por eso creo que merece la pena el esfuerzo.

Siguiendo con lo que comente anteriormente, os pongo diferencias apreciables entre el casco de Gimli y el mio, que voy a tener que subsanar con imaginación.

Para empezar la cabeza de Gimli tiene la forma de una circunferencia perfecta. La mía, como la del común de los mortales... NO.

Esto implica, como muestro en el dibujo, que el eje X (en verde) de mi cabeza es bastante mas corto que el del casco de Gimli, por lo que esto acarrea ciertos problemas con algunas piezas, e irremediablemente con sus relieves. Sin ir mas lejos en la coronilla. Tal y como muestro en la siguiente imagen, a la izquierda la parte superior del casco de Gimli, los tres círculos rojos muestran 3 relieves iguales. A la derecha, en cambio podéis ver como la zona en el círculo azul es bastante mas grande que las rodeadas en rojo, por lo que tendré que alargar el relieve.

Del mismo modo, la altura del casco, en mi caso es mayor, por lo que tendré que alargar las relieves laterales de la cruz. Y es que parece que los enanos tienen una cabeza esférica achatada.

Por otra parte, el faldón empieza a tener algo de sentido, viendo el casco desde otros ángulos. Parece una especie de "cota de escamas", pero mucho mas simple claro, sin solapes entre las distintas filas. Lo mas probable, es que lo haga en cuero y hierro. Si habéis oído bien, HIERRO. Alguna de esas planchas de menos de 1 mm que venden en el Leroy, super finas, para que no me sea muy complicado cortar y trabajarlas. No lo hago en cartón, porque con la delgadez que exigen las plaquitas, no tendría ningún tipo de consistencia.

Podéis fijaros en esas imágenes echas por ordenador, y en las réplicas que se venden en las tiendas, que todo el casco es prácticamente dorado sobre dorado oscuro. Pero si os fijáis en cualquier escena de película, es casco es plateado claro/oscuro con únicamente los relieves en dorado aunque con algún destello dorado, posiblemente causado por la luz o los reflejos. Aquí un ejemplo. A mi tanto doradito no me gusta, así que voy a intentar ser mas fiel a la película.

En esa misma imagen del ejemplo me doy cuenta, además, de que hay rugosidad en los huecos entre el relieve del aro. Posiblemente tendré que conseguir ese efecto al estilo Warhammer. Pintura y arena fina. Pero como la pintura que voy a usar no va a ser lo mas adecuado, es probable que pegue la arena con cola, y luego la pinte por encima.

Haber que sale de todo esto...

Trabajo de chinos: 2ª Parte

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Fri, 24 Apr 2009 10:00:00 +0000

Bueno, poco a poco, entre serie de anime y serie de anime (que ordeno y/o visiono) pues voy dedicándole un ratito al casco. La cabeza se me llena de ideas, y dada mi falta de seriedad para trabajar seguidamente en un proyecto, pues me desvío, y lo que me debería llevar 1 día, me lleva 1 mes.

Como comenté en el blog de Coalheart, pues estoy trabajando también con un compañero, en un sistema de combate para formaciones en el juego de rol de mesa Anima, e intentar tener variedad, realismo, y que simplifique el combate, pues nos esta llevando su tiempo, lo que también incluye mi tiempo, con lo que me queda menos para trabajar en el casco. Aparte de hacerlo medianamente histórico, con tipos de unidades como Almogávares, Bidautas o Jenízaros, entre otros.

Bueno, que me desvío del tema. El casco de gimli está siendo tan complicado como esperaba, y eso que solo estoy entrando en las partes que se suponen "metálicas" que son la "cruz" de la cabeza, el "aro" y el "nasal". El resto del casco sería de cuero, salvo quizá el faldón, que no tengo muy claro como es y como lo voy a hacer.

El estructura del aro la tengo terminada. Son dos aros superpuestos el uno al otro. El interior es más estrecho, lo hice así en previsión de futuro, ya que la protección lateral (faldón), que aun no tengo muy claro como hacer, tendrá que ir anclada o pegada a algún sitio. Si las 2 tiras fueses iguales, al pegar mas capas de cosas posiblemente no me entraría por quedar demasiado grueso. Cometí un errorcillo de cálculo en esta parte, y el tira exterior me quedó 1 cm mas corta de lo que debería, así que para completar el círculo tuve que pegarle un plus. Pero cometí un error de cálculo, y lo hice 2 mm mas estrecho de lo que debería, y ahora tengo que arreglarlo con masilla. Quitando eso, todo como la seda. No fue algo muy grave, y tuvo fácil solución.

Como dije alguna vez, en anteriores entradas, el cartón tiene esa inestimable ventaja. Si te quedas corto, solo tienes que poner un cachito mas, y pegarlo. Como luego va a ir lijado, enmasillado y pintado, no se va a notar y es acabado sera como si no hubiese tenido lugar el error.

La cruz, algo mas compleja, la hice hueca, rellena en algunas zonas con cartón corrugado y algo de silicona termofusible, a modo de refuerzo de estructura. Esta parte es un pelín pesada, pues hay que recubrir todo de manera que quede lo mas liso posible, para ahorrarnos trabajo luego con la lima y la lija, y gastar si se puede un poco menos de masilla. Además le he puesto un refuerzillo de chapa (quizá denominarlo chapa es pasarse) sacada de las plaquitas de las cajas de CPU donde van las disqueteras. La cosa era evitar que un golpe partiese la cruz por la unión mas débil.

Tras unir definitivamente la cruz al aro, desde algunos ángulos parece que esta torcida, pero es un efecto que no logro a entender el todo y es posible que en parte se deba (además de que pueda estar realmente algo torcida) a la peculiar estructura de la cruz.

El nasal, sigue donde estaba, me he dado cuenta de que malgasto mucha masilla si voy pieza por pieza, así que pensé que lo mejor era hacer 3 o cuatro cosas, y tenerlas preparadas para darles masilla a todas a la vez.

También empezé con algún grabado. Los dibujo sobre papel, y pego encima tiritas de cartón. Luego la idea es recortar y pegar donde interese. Así como su posterior capa de masilla y lijado.

En cuanto a las dimensiones, pues como es costumbre en mi, pues no doy una. Me va flojo de ancho y justito justito de frente, pero creo que podré ponérmelo sin problema, si no... siempre puede valer para la estantería. No se como consigo apañármelas en este sentido.

Empezando ya a pensar en el cuero. Es probable que utilice retales que tengo por casa de cuero negro (del que se usó para las hondas de los fundíbulos) pegado con cola de contacto, y con cola blanca por el interior intentando darle algo de dureza. Supongo que haré alguna que otra prueba primero para ver como se comporta.

El rincón del cartón cumple 1 añito

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Tue, 21 Apr 2009 10:00:00 +0000

De echo, me di cuenta hoy de que lo cumplió hace 3 días. No se porqué tenía la idea de que había creado el blog en mayo. No soy muy de celebrar este tipo de chorradas, pero ¿a quién no le hace ilusión?

Estoy tan abrumado de ordenar los archivos de PC, que si no me da por mirarlo hoy por casualidad no me hubiese dado cuenta. Y es que para que os hagáis una idea de mi PC os dejo una foto del "interior" de los discos.

La verdad es que ha sido una año de éxitos inesperados, por una parte en lo que ha proyectos realizados se refiere: mi primera cota de malla, mi primer decorado en cuero, y nuestros primeros fundíbulos ¡que cucada de arma de asedio!

Pero también en cuanto a apoyo en el blog: parecía un sueño inalcanzable la cifra de 5000 visitas para el primer año, que fue lo que en un principio me propuse a modo de "la cosa es que con el tiempo entre mas gente". Y esto va actualmente por encima de las 11200.

Me he propuesto varias veces pasarme definitivamente al metal, pero siempre acabo volviendo al cartón. De echo tengo un proyecto "informático" con cartón, que aún no se como hacer, pero que fijo que acabo haciéndolo. La idea base es hacer algo de modding, y no se porqué se me ha metido entre ceja y ceja hacer una catedral... lo mio me parece que es de psiquiátrico. Seguro que en verano ya empiezan a salir los primeros bocetos.

Y como olvidar a WikiArmero, eso idea que surgió del viento que sonaba hueco en mi cabeza xD y que finalmente (aunque no sin errores) empieza a andar por cuenta propia.

Siguiendo con el añito que se cumple, la gente tiende a poner una sección de "frases de buscadores que dieron a mi blog", me gustaría no ser menos, pero mi web de estadísticas las borra a los 3 o 4 días, y las que hay actualmente no valen un pimiento. Así que otra vez será, quizá el año que viene ^^

Xuventude Galiza Net 2009: 10º Aniversario

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 13 Apr 2009 15:00:00 +0000

Este pasado fin de semana (3, 4 5 de abril) se dio cita de nuevo un de las 3 grandes partys de España, la XGN. Una reunion de básicamente 1200 frikis (según datos oficiales 1800, pero ya sabemos como hace la gente los datos oficiales) donde uno se pasa 72 horas jugando y descargando (y desvariando) durmiendo los que mas apenas 3 o 4 horas.

Los preparativos este año fueron hechos con tiempo, y bien planificado todo. Mi ordenador pasó de 1 GB de RAM a 2, y de 200GB de capacidad de disco duro a casi 3TB (3000 Gb). Limpieza a fondo del PC y ordenado de archivos para compartir allí (300 GB de anime, 100 GB de documentales, 100Gb de música muy variada, y 50Gb de cosas varias como wallpaper, manuales de rol, etc).

Mi objetivo claro era descargar anime a mansalva. Los años anteriores el nivel de anime a compartir había sido bastante ridículo, y casi todo lo llevaba yo, pero este año la cosa ha sido espectacular, de echo no he podido bajar todo lo que quise (y mira que parece difícil). Y he encontrado joyas del anime (tanto japonés como español) como "El puño de la estrella del norte", "Lupin III", y algunos clásicos de nuestra infancia como "Dartacán", "Wickie el Vikingo" o "Los fruitis".

Claramente, ahora me voy a tirar 1 mes ordenando y comprobando que esta completo, que me falta para completar o que está repetido.

Y algunos diréis, y ¿que ~~cojones~~ tiene que ver esto con el armadureo y sus derivados? Pues en principio nada, pero al igual que el año pasado, se repitio el torneo de softcombat (duelos de espadas de gomaespuma) solo que este año... el premio era "NADA". Los avisaron en el último momento, y con esto de que cambió el gobierno aquí en Galicia, la cosa esta un poco sin rumbo. Pero la cosa era echar unas risas, y vaya si lo hicimos.

Yo, personalmente, fui puro show, con golpes de ensueño (y eso que no utilicé mi famosa Posición del Dragón) y estocadas para recordar toda la vida. Pero todo mis compañeros al igual que yo, íbamos de pachanga a pasar el rato dando unos toques... y de pachanga 3 de 4 (el primer día) posibles nos clasificamos para la final xD, de echo no fuimos mas, porque nos eliminamos los unos a los otros en las primeras rondas.

La final la ganó uno de nosotros. Yo pude hacer más, pero me lastimé la muñeca derecha calentando antes de las finales y no quise forzar. La idea era poneros unos vídeos de mi grandiosidad... pero salieron todos bastante mal. Así que tenéis que conformaros con las fotillos.

Y ahí va otro casco: 1ª Parte

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Sun, 29 Mar 2009 20:45:00 +0000

Llevo algo de tiempo sin poner ninguna entrada, principalmente porque no he tenido mucho tiempo para ponerme a hacer cositas. Al principio el trabajo fue la escusa, llegaba cansado y lo que menos me apetecía era ponerme a hacer trabajitos medievales. Luego, una vez se me acabo el contrato, se empezaron a acumular cosas.

No creo que haga falta decir el tiempo que absorve wikiarmero. Me he repasado unas 2000 lineas de código haber si encontraba la manera de solucionar los bugs que tenemos, pero cada vez aparenta mas difícil resolverlos, se agotan las opciones. Además de revisar todo lo que se va poniendo intentando aunar fuerzas para conseguir que el proyecto salga adelante de manera eficiente.

Tengo el proyecto de herramientas para remachadas parado. La idea la tengo clara, pero las ganas no, y sin ganas mejor no intentar nada, que me conozco. Tengo la ballesta a medio restaurar (que tras acabar los 2 próximos proyectos va a pasar a primer plano). Por ahí pululan bocetos y cálculos para una brigantina e incluso para un carcaj. Por no mencionar el bolso que iba a hacerme con el utilizando el dragón que hice hace unos meses, y tengo todo lo necesario, pero aun no conseguí atreverme a coser cuero, y lo peor es que se que en cuanto cosa algo, voy a querer coserlo todo. Y para rematar la faena, la XGN se acerca (es este viernes) y hay que prepararlo todo (drivers, juegos, PC, suministros, ropa, organización...).

Así que para ganar confianza, que la tenía un poco perdida, que mejor manera que hacer algo que tengo ya muy depurado, pero llevarlo al extremo del perfeccionismo. Así que teniendo en cuenta que mi principal material hasta ahora era el cartón, pues de cartón tenía que ser.

Barajé distintas opciones, como acabar el proyecto de guantelete, pero había que reformarlo de todo, y aun no tengo claros algunos conceptos o acabados, pues el cartón que uso es muy gordo y no creo que quedase bien. Me puse como un loco a buscar inspiración por Internet, y la encontré de rebote. Un casco. Pero no un casco cualquiera, tras mis experiencias en diversos tipos, me dije a mi mismo, ha llegado de hacer algo que quede bien en una estantería, que sea para fardar. He aquí lo que me propongo ha hacer: ESTE PEDAZO DE CASCO.

Si, es el casco de Gimli, hijo de Gloin. El casco en si no va a ser para que aguante (como pretendía con mis anteriores creaciones) sino para que quede bonito. Además dudo de la efectividad real del casco. Claramente esto tendrá que sufrir unas adaptaciones durante su construcción debido a que mi cabeza no es redonda, y me lo quiero poner, con lo que es posible que algunos "relieves" queden algo mas estirados o cortos en función de la situación.

Para empezar y ver la viavilidad del proyecto, procedí a empezar la primera pieza del casco, que puede ir aparte, que es el frontal. La idea es usar una base de cartón compacto, y hacer relieves a base de capas de cartón corrugado y cartulina gruesa.

Todas las medidas, proporciones y ángulos están hechos a ojo y a mano. Ni escalas, ni mediciones, ni nada de nada. Solo una regla para hacer lineas rectas y mi intuición.
Una vez hecha la base con sus multicapas de relieve, una capita de cola para asegurar las uniones, y dar sucesivas capas de masillas seguidas de su correspondiente y extenuado lijado hasta conseguir un acabado impecable. Me encuentro actualmente en esta parte, y me esta llevando mucho mas de lo que parece. Pero me esta convenciendo y mucho el como está quedando.

Tutorial: Jarra de cuerno (II)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 03 Feb 2009 20:40:00 +0000

Esta es la "continuación" del tutorial para fabricarse una jarra a partir de un cuerno de vaca. En esta segunda parte, como ya indicaba al final de la anterior, se centra en un método alternativo para curar los cuernos aportado por Franco García, y que aquí os muestro con su beneplácito.

Jarra de cuerno antigua ornamentada

Tutorial

Primero, hacer una solución de sosa cáustica, y meterlo ahí por el día.

Segundo, a la noche, enjuagarlo. Con muchísimas ganas. Dejar una manguera corriendo por dentro por lo menos por 15 minutos. No queremos muertos por beber lejía.

Opcional pero MUY MUY MUY recomendable: llenarlo con agua y tirar 3 tabletas para limpiar dentaduras (si, leíste bien, para dentaduras postizas). Dejarlo reposar toda la noche.

Vaciarlo. Si tiene olor, repetir lo de las tabletas.

Después tienes que conseguir cepillos redondos, del tipo para limpiar armas de fuego (no hace falta que sean esos y podrías usar uno de dientes bien chico, pero en la parte de mas al fondo vas a tener que inventar algo), y sacar toooooda la baba que hay por adentro. Con paciencia, mucha paciencia, que no puede quedar nada.

Después de que no quede nada de baba, hay que lavarlo con agua hirviendo con detergente. Del más fuerte que consigas, y NO lavavajillas, detergente!. Frota de nuevo con los cepillitos, un rato. Vaciar, enjuagar, y dejarlo en agua hirviendo por toda la noche.

Al día siguiente, lavar con detergente (acá si puede ser lavavajillas) y agua fría, frotando de nuevo con los cepillos. Llenarlo de vinagre y dejarlo 3 días.
Después de los 3 días, lávalo de nuevo, muy bien, muy muy muy bien. Y finalmente, dejar por 24 horas con vodka, ron, o algo fuerte. O si quieres que le quede ese rico gusto maderoso, dejarlo con cerveza negra bien fuerte.

Resumen de materiales:

Cuernos.
Sosa caústica.
Pastillas para limpiar dentaduras.
Detergente.
Lavavajillas.
Vinagre.
Un licor fuerte o cerveza negra.

Resumen de herramientas:

Cepillos/escobillas de limpieza

A este método, nuestro amigo capadearmadillo (autor del primer tutorial), hace la siguiente observación:

El problema es ese, evitar que sea poroso para que chupe sabores y se vaya jodiendo poco a poco (el alcohol se come el cuerno), veo fundamental barnizar.

Desde mi punto de vista, añadiré que, desde el punto de vista práctico, si se va a usar para una sola bebida el hecho de que coja sabores es un poco indiferente.

Por otro lado, lo de que el alcohol se come el cuerno, es obvio que lo va a degradar, pero no se a que ritmo, cosa que sería interesante saber. Dada la veracidad histórica de su uso como jarra, no creo que tuvieran barniz alimenticio a mano, y sería interesante averiguar si era tratado o no con resinas o barnices para evitar esa degradación.

Mujer con jarra de cuerno

Si alguién sabe más sobre este tema, no duda en aportar su granito de arena para hacer mas completos estos tutoriales. Espero que os haya gustado y que os sirva en vuestros proyectos.

Tutorial: Jarra de cuerno (I)

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Mon, 02 Feb 2009 20:35:00 +0000

Aquí os traigo dos tutoriales sobre como fabrican unas jarras de cuerno de vaca, al más puro estilo Vikingo.

Cuerno antiguo para beber

He decidido dividirlo en 2 partes dada la extensión de los mismos. En esta primera parte comparto con vosotros este relato/tutorial aportado por capadearmadillo. Dejo el texto tal cual me lo envió, junto a una aclaración al final.

Tutorial

Hola amigos, os voy a relatar mi traumática experiencia a la hora de trabajar el cuerno, para que así la podáis recrear vosotros en casa.
Todo comienza una tarde como cualquier otra, haciendo preparativos para una partida de rol en vivo medieval. Pensé que por qué no me animaba a llevar un cuerno para beber. Tras un par de días rebuscando en chinos y otras tiendas de mi barrio no encontré nada que se asemejara a un cuerno así que tomé una decisión que, a todas luces, no fue la correcta. Decidí que si deseaba un cuerno ¿Dónde mejor que en un matadero?

Antes de emprender tu primer viaje al matadero entérate qué tipo de bichos matan en tu matadero habitual. Como descubrí yo por experiencia propia, no en todos los mataderos matan vacas (suponiendo que quieras cuernos de vaca), lo ideal es llamar antes. Además si llamas antes puedes decir que te los tengan preparados para un día en concreto, yo hice 2 viajes, uno para pedirlos y otro para recogerlos.

Cuando llegué al matadero en cuestión me salió el amable señor con el que había hablado unos días antes y me dijo que pasara. En un rincón de una mugrienta habitación descansaba una bolsa enorme que el matavacas señaló como mía. Yo le había pedido unos 10 o 12 cuernos, más o menos los que allí había, sin embargo la bolsa pesaba unos 40 kilos 40 kilos de cuernos sin duda parecía sospechoso. Cargué la bolsa en el coche y me dije, en el peor de los casos me ha salido gratis.

Había hablado con mi amiga B para llevar los cuernos a su casa en cuanto los fuera a recoger, al fin y al cabo a B le encantan todas las cosas que son de artesanía y estaba tan emocionada como yo con la idea de fabricar cuernos. Ya antes de abrir la bolsa el olor no era demasiado agradable, pero cuando nos decidimos a descubrir el contenido del plástico, una oleada de pútrido olor nos golpeó en la nariz como si de un bate de béisbol se tratara. B saltó de emoción al ver los cuernos.

Cuernos frescos en la bañera

Los volcamos en la bañera y tenían este aspecto. Como veis no es demasiado agradable. Es un amasijo de sangre, médula, pelo y cuernos de vaca. Como anécdota contar que llegaron unas amigas de B y empezaron a sacarse fotos con los cuernos mugrientos las niñas de hoy en día ya no son lo que eran.

Como podéis ver el tamaño de alguno de los cuernos es bastante exagerado me dijeron que en aquel matadero mataban vacas, aunque yo creo que se les coló algún dragón porque si no, no se explica el tamaño descomunal de alguna de las vacas que se suponen de consumo diario.

Llenamos la bañera con agua y después echamos lejía (medio litro). Salió una cantidad de mierda bastante considerable, pelos, coágulos y una curiosa espumilla blanca flotaban en el agua. Vaciamos la bañera y el interior de los cuernos del agua sucia y repetimos el proceso.

Cuernos en agua con lejía

Permanecieron un día en la bañera. No es aconsejable dejarlos más de este tiempo porque si no amarillean.

Al día siguiente volví a casa de mi amiga B. Probamos varios métodos para vaciar los cuernos, la médula que veis es bastante dura y no conseguimos romperla. Descubrimos que si hervíamos los cuernos la médula sale sola y de una pieza. Este método solo nos sirvió con el cuerno más pequeño, el resto no cabían en la olla más grande que B tenía.

B cargó los cuernos en su coche y los llevó a su casa en la aldea. Habló con su padre (otro aficionado a la artesanía) y entre ambos idearon un sistema para hervir los cuernos. Cortaron un bidón típico de aceite o gasolina lo suficientemente grande como para que cupieran los cuernos y los pusieron en la barbacoa.

Hirviendo los cuernos

Lo que veis en la foto es el aspecto que tienen los cuernos al hervirlos. Huelen como cualquier cocido pero con los ingredientes podridos, los que sean un poco sensibles a malos olores encarguen este proceso a alguien que no lo sea.

Cuernos hervidos

Para este proceso necesitareis algo para pescar los cuernos del agua hirviendo y algo con gancho para extraer la médula. En el caso de que la médula no salga prueba hirviendo más. Si aun así no sale es porque seguramente la forma del cuerno no permite sacarla, la solución a este problema es serrar un trozo de cuerno e ir probando a sacarla.

Los cuernos vacíos siguen oliendo fatal, tienen como una especie de gelatina sangrienta pegada a la cara interior, además siguen teniendo el pelo pegado. Para limpiar el interior del cuerno necesitaras: Sosa, una escobilla de las que se usan en los laboratorios (no son difíciles de conseguir), jabón y cloro de piscina. Empezamos dejando los cuernos en sosa durante una hora, si se dejan mucho más tiempo el cuerno se disuelve y se reblandece. Se lavan los cuernos con la escobilla y el jabón, si tienen más mierda se vuelven a dejar en sosa y a lavar. Para quitar el olor a mugre dejamos el cuerno durante 3 horas en el cloro de piscina; esto hará que blanquee un poco.

B llegó a su piso el domingo por la tarde con los cuernos inmaculados o al menos en su interior. Como bien reflexionamos ese día, las vacas no se cuidan demasiado los cuernos. Cientos de cicatrices y arañazos llenos de mierda daban un aspecto bastante poco bello al cuerno, había que hacer algo para que quedaran bonitos, para sacar su belleza interior. En este punto necesitareis lo siguiente: Lijadora, lijas de distintos granos, limas de distintos granos, mascarilla, gafas (opcional), resina, sierra, tornillo de banco y un lugar donde puedas producir grande cantidades de polvo de cuerno.

Lo primero es comprobar la consistencia de las distintas partes del cuerno. Por algún motivo que no alcanzo a entender, el cuerno suele tener partes blandas en la parte superior (vamos a llamar superior al lado contrario a la punta). Con la sierra corta hasta donde sea todo el cuerno duro, cuando lo hagas ten en cuenta que si lo vas a usar para beber el corte debe ser recto y en el ángulo que te sea cómodo para que no se te derrame la bebida que vaya a contener. Si vas a usar el torno para esta tarea y/o para otras posteriores, es muy aconsejable acolchar las pinzas del torno con gomaespuma o algo similar para no dejar feas marcas en el cuerno.

El siguiente paso es ver si hay algún tajo tan profundo que no vayas a poder limar. La mayoría de los tajos son bastante superficiales y no hace falta rellenarlos con resina, pero hay cuernos que están totalmente astillados en la punta y que si tratas de lijar eso puede que hagas un agujero. Rellena con resina estas cicatrices y déjalas hasta que seque la resina.

Detalle de daños de un cuerno

Lo siguiente es pulir, pulir, pulir, pulir, pulir y pulir. Empieza con la lijadora con el papel de lija de grano más grueso. Lija bastante hasta que hayas conseguido eliminar la mayoría de los cortecitos. A veces hay que tener paciencia y darle a una parte con bastantes ganas porque lo que parecía un corte bastante superficial tiene algo más de profundidad. Generalmente si vas a llegar al interior te darás cuenta bastante antes, a nosotros no nos ha pasado, no creo que haya cortes que lleguen hasta adentro. Otro asunto es el color de las distintas capas del cuerno, elimina las partes más feas a base de pulido y más pulido. ¿Ves todas las rallitas de la parte más cercana a la punta? Todo eso sale a base de pulir.

Cuerno en tornillo de banco

Cuando estés cansado de pulir durante varios días y encuentres algún tajo que sea difícil de eliminar mediante el método de la pulidora toma tu juego de limas y con cuidado de no dejar un socavón en el cuerno, dale con la lima tratando de suavizar la parte de alrededor.

capadearmadillo sosteniendo un cuerno

Una vez estés contento con el resultado cambia de lija en la lijadora a una de un grano más fino. Dale durante bastante tiempo por todo el cuerno aunque no tenga ninguna imperfección. La diferencia la notarás tanto en el tacto como en el brillo(como en la cantidad de polvo). Por último pule el cuerno con lana de acero para conseguir un acabado brillante y agradable al tacto. Yo me pasé puliendo mi cuerno alrededor de 13-14 horas en total, en cuernos más pequeños el trabajo es menor.

Una vez hayas llegado aquí sabrás que el cuerno está casi listo. En principio ya puedes beber del cuerno pero al ser el hueso poroso tiende a chupar el líquido que le metas. Aunque lo laves el cuerno va a oler un poco a lo que tenía antes y cuando vuelvas a rellenarlo te sabrá a lo que le echaste la última vez. Para ello está el barniz alimentario. La verdad es que no tengo ni idea de donde se consigue, nosotros lo obtuvimos porque el padre de B trabaja en una fábrica de conservas y es el que se usa para que las latas no se oxiden.

En teoría el barniz seca a 200ºC durante 20 minutos. Nuestra primera prueba con un trocito de cuerno fue un completo fracaso. El cuerno se resquebrajaba fácilmente y olía a cuerno quemado. Ahora mismo hemos conseguido secar este barniz a 120ºC sin que se nos quemara el cuerno. Aun no hemos probado con ningún cuerno entero porque estamos pensando el hacerles unos cuantos grabados, pero esto es algo de lo que hablaremos en otro artículo.

Antes de dar el artículo como finalizado quiero advertiros sobre como no hacer cuernos para soplar. Nosotros destrozamos un par de cuernos intentando cortar la punta para hacer un cuerno de soplar. Nuestro mejor logro fue colocar un trozo de caña de bambú bastante gruesa y ajustarla al agujero que abrimos con gomaespuma. Soplando por la caña sí que hicimos que sonara, pero nunca directamente del cuerno.

Bueno, espero que os haya gustado mi experiencia con el trabajo de cuernos y que os animéis a probarlo. Como conclusión final os digo que a menos que consigáis cuernos grandes os sale mucho más rentable comprarlos en cualquiera de las tiendas de Internet que los venden (nunca más de 15 ). El gasto y el trabajo que llevan no compensan a menos que encuentres cuernos grandes de los que no venden en las tiendas.
Saludos cordiales.
Capadearmadillo

Aclaraciones

El autor, después de leer el tutorial se dio cuenta de que obviaba algunos detalles de cierta importancia, sobre todo si llegado el momento, alguien quiere fabricarlos. Aquí añado sus sabias experiencias:

La disolución de sosa es 1N (1 normal), cosa importante para no pasarse con la sosa y quedarte sin cuerno. Por otra parte la resina es resina epoxi.

Resumen de materiales:

Cuernos.
Lejía.
Sosa caústica (disolución 1N)
Jabón.
Cloro de piscina.
Resina epoxi.
Barniz alimenticio.

Resumen de herramientas:

Cepillos/escobillas de limpieza
Lijadora.
Lijas de distintos granos.
Limas variadas.
Lana de acero.
Tornillo de banco.

En la segunda parte os mostraré un método alternativo de curado del cuerno de la mano de Franco García.

Espero que os haya servido de ayuda. ¡Un saludo!

Tutorial: Trabajando el cuero - El hueco relieve

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Wed, 03 Dec 2008 00:20:00 +0000

En este tutorial, voy a mostrar una técnica para la decoración de cuero. Técnicas hay muchas, y en función del tipo de piel que tengamos entre manos, nos van a resultar más convenientes unas y otras. Podemos ver aquí una explicación de las técnicas más habituales.

Lo que vamos a realizar es un grabado o repujado un cacho de cuero de vaqueta. He entrecomillado ambas palabras porque no es exactamente ninguna de la dos.

Lo normal en estos casos sería repujar el cuero, pero la vaqueta (como muchos ya sabréis) es un cuero por lo general bastante grueso, y aunque se puede hacer, es bastante reticente a esta técnica.

El repujado implica poner el cuero sobre plastilina, y hundir (por la parte de la carne) con buriles, hasta conseguir la profundidad adecuada. Cuando le damos la vuelta, obtenemos un relieve estupendo.

Como ya he dicho, la vaqueta en función de su grosor y dureza se resiste bastante, por lo que tendremos que usar otra técnica, que podría ser bien el relieve o el hueco relieve (que es la que yo voy a utilizar).

Diferencias entre las distintas técnicas

La principal diferencia entre relieve y hueco relieve es que el primero consiste en hundir el fondo y el segundo en hundir el dibujo, como se observa en la siguiente imagen.

Cuero decorado con grifos rampantes

Materiales necesarios

Cuero de vaqueta: de unos 2 o 3 mm de espesor.
Tinte para cuero: en mi caso me decidí por el negro.
Betún de Judea.

Herramientas necesarias

Unos buriles (como los que se usan para modelar) son lo más indicado para realizar esta técnica. Se pueden conseguir en tiendas de manualidades, y los hay con multitud de cabezas. Para mí las más útiles son las palas (sobre todo la pequeña).

Distintos buriles para repujado

Si no podéis disponer de ellos, hay maneras de improvisarlos. Véase como ejemplo mi primer escarceo en esta técnica (la foto de los grifos enfrentados que puse más arriba), está realizada con un destornillador plano pequeño y un remache ciego de aluminio, emulando al buril de pala y al de bola respectivamente.

Tutorial

La técnica del hueco relieve, consiste en hacer un hundimiento del dibujo por la flor del cuero, trabajo que realizaremos con los buriles.

Se denomina (artísticamente) hueco relieve, a los dibujos o figuras que están por debajo de la superficie de la pieza. Esto es muy común en los jeroglíficos egipcios, y se suele emplear para denominar trabajos en piedra.

Antes de nada, y de intentar algo complicado, coged un retal de cuero de la pila de "piezas defectuosas" y haced unas pruebas con formas sencillas, probad acabados, técnicas de tintado, etc. Ese tipo de cosas que después evitan errores irreparables en la pieza que debía ser definitiva.

Lo primero, como de costumbre, es saber que dibujo se va a hacer en el cuero. Claramente hay dos opciones, o buscar algo por internet que nos guste, o dibujarlo nosotros mismos.

Yo busqué por internet, y me decanté por una silueta de dragón (que típico), entre las cuales me quedé con esta, que aunque es un poco grande, me parece de una dificultad extrema, por lo que ganó muchos puntos.

Dragón tribal para realizar sobre cuero

¿Y ahora como trasladamos ese pedazo de dibujo al cuero?

La opción más lógica es quizá la más estúpida, y es dibujarlo a mano. Ya os digo que lo descartéis a no ser que seáis unos fuera de serie.

La segunda opción, mucho más fácil de realizar, es imprimir la silueta, poner el papel sobre el cuero, y repasar con un lápiz por encima de todos los bordes. Cuando levantemos el lápiz, tendremos la silueta en el cuero.

La tercera opción (que es la mejor de todas) es imprimir la silueta, pero en vez de trasladarla directamente al cuero, es pasarla primero a papel cebolla (también puede imprimirse directamente sobre papel cebolla), y después con el papel cebolla, traspasarlo al cuero.

Dibujo traspasado a papel cebolla

¿Por qué hacer este paso intermedio?

Principalmente para evitar que si se nos mueve (por cualquier motivo) el papel (nos demos cuenta o no) poder rectificar la posición del mismo con seguridad, puesto que el folio blanco normal no transparenta y nunca sabemos a ciencia cierta si la cosa se ha movido o está bien puesto, y puede acabar siendo un desastre. Como alguno comenta por este mundillo, "te enseño mis errores para que los cometas tu".

Os recomiendo humedecer un poco el cuero antes de trasladar el dibujo, para facilitar la operación de perfilado.

Humedeciendo el cuero con una esponja

El perfilado yo lo realizo con el buril de punta, pero con un lápiz o un bolígrafo también puede servir.

Perfilamos el dibujo sobre el cuero

Una vez el dibujo está en el cuero, lo remojamos muy bien, y preparamos un bol de agua y una esponjita para ir humedeciendo el cuero, que se secará a medida que trabajamos. Y con esto estamos listos para empezar a hundir.

Dibujo trasladado al cuero

Primero perfilar con un buril de punta. Tened cuidado en este punto con bordes que estén cercanos. ¿Por qué? Principalmente, porque la capa mas externa del cuero, aunque flexible, cuando hundes un punto, tiende a tirar de toda la piel que hay a su alrededor.

Me ha quedado un poco mística la explicación, pero haber si con un dibujo lo explico algo mejor. En definitiva lo que pasa es que si hay 2 bordes hundidos cerca, uno va a tirar del otro (deshundiéndose mutuamente) hasta que, con paciencia, estiremos la piel, y permita tener las dos partes hundidas.

Efectos producidos por hundir una sección de piel

El dibujo representa a la izquierda la piel antes hundir nada, y vemos como los cuadrantes están rectos, al hundir (en la parte de la derecha) la zona oscura, vemos que las líneas antes rectas, se curvan hacia la zona hundida. Como ya digo, la manera de evitar esto, es paciencia y repasando todos los borde cada poco tiempo.

Nota posterior

En los comentarios de esta entrada, dan como posible solución a este problema repasar con cúteres de precisión las siluetas. Lo he probado, y aunque el acabado no es exactamente el mismo, facilitar mucho esta labor. Así que podéis primero perfilar con el cúter de precisión, y luego comenzar a hundir.

Hundiendo el dibujo

Para hundir zonas más precisas o presionar más, usamos la pala, pequeña o grande según la situación, y en caso de grandes zonas a hundir, la bola, alisando uniformemente con la pala grande (este no es mi caso, pues no hay grandes zonas a hundir). También se puede usar para perfilar (con zonas ya hundidas) el lateral de la pala pequeña.

Hundiendo y tintanto el dibujo

Tras arduas horas de trabajo, obtenemos algo como esto. Bueno igual como esto no, pero seguro que se asemeja al dibujo del que partimos.

Ahora hay que dejar secar la pieza. Una vez seca, procedemos a tintar las zonas hundidas (se podría hacer al revés o tintes a distintos colores, o incluso con betún de Judea).

Para tintar con precisión, ni pincelitos, ni esponjitas, ni ostias Que al final tintamos lo que no es y puedes intentar limpiarlo con alcohol pero no queda bien, y estropeamos un trabajo que iba como la seda. Así que nos curamos en salud, cogemos el buril de punta, la mojamos en tinte y con paciencia lo tintamos todo.

Hundiendo y tintanto el dibujo

No es el método más rápido (de hecho casi lleva más tiempo tintarlo que hacer el hueco relieve), pero el acabado es maravilloso. Yo, como observareis en las imágenes, he tintado a medida que avanzaba. Me gusta ver que avanzo, más que nada.

Pieza terminada

Finalmente me decante por envejecer un poco el cuero con betún de Judea, y el acabado me gusta mucho, le da un toque mucho más profesional. Luego procedemos a darle una mano de crema Nivea para nutrir y proteger un poco todo el maravilloso trabajo que acabamos de hacer.

Pieza terminada con betún de judea

Si todo nos ha salido bien, tendremos un maravilloso dibujo en el cuero, que podremos utilizar para múltiples piezas. Espero que os sirva de ayuda a aquellos que no os atrevíais a hacerle perrerías al cuero.

Irmandiños: A Revolta 2008

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Tue, 18 Nov 2008 22:30:00 +0000

Pido perdón anticipadamente por lo largo y quizá algo tedioso de leer esta entrada, pero es que tres días dieron para mucho, e intentando ser objetivo voy a omitir un montón de sucesos que quizá fuesen dignos de mención, pero que no ha parecido bien introducirlos o mencionarlos siquiera.

Este pasado mes de septiembre (26, 27 y 28) tuvo lugar la tercera edición de Irmandiños, un evento de rol en vivo organizado por 13negativo, y patrocinado por la Xunta de Galicia en el castillo de Monterrei, y en el que yo participé, tanto como colaborador como jugador. Esto me brindó la oportunidad de ver como funciona un poco por dentro este mundillo, además de comprender mejor algunos de los problemas que hubo este año, asi como los anteriores.

Trailer oficial

LA IDA

Yo y mis amigos (5 personas) nos desplazabamos un día antes del evento con todo nuestro equipaje, para poder montar los fundíbulos el día anterior, en lo referente a la estructura, para luego solo moverlas, colocarles el contrapeso y la honda y dejarlas lista para su uso por parte de los participantes afortunados. De paso también aportamos nuestro granito de arena, tensando todos los arcos, moviendo y apilando cajas, y montando algun que otro estandarte. El jueves fue un día completito, y por la tarde nos dedicamos en exclusiva al montaje de nuestras creaciones.

Hay que comentar que hubo bastantes problemas en este aspecto, y nos tuvieron en ascuas durante 1 horita porque no sabían en donde querían montar los fundíbulos. Tampoco se ponían de acuerdo sobre cuando usarlos y como transportarlos a los puntos de batalla. Finalmente, se montarían fuera de zona de juego, el sabado se pondrían en los puntos de batalla, y quien los mantuviese al finalizar el día, podría usarlos el domingo en la batalla final.

Se suponía que también teníamos que dar unas charlas sobre seguridad y uso de los fundíbulos, a los actores, que por motivos logísticos finalmente no se dió (porque como al final se usaron el domingo, pocos PNJ habían quedado vivos, y 2 de ellos no disponían de fundíbulos en su ejercito), asi que se improvisó una minicharla para los afortunados artilleros a 5 minutos de empezar la batalla.

Entrando un poco mas en el evento, este año se incorporaban grandes novedades, algunas ya les he ido comentando, como fueron los arcos o los fundíbulos, pero otras muy interesantes, fue el uso de lanzas o el café para desayunar (aunque solo era descafeinado).

DIA 1

El viernes noche, cuando comenzó el evento, asistimos uniformados y en formación a un duelo verbal de los nobles, principalmente el Obispo Fonseca, intentando convecer a un Don Pedro de Madruga de que Isabel de Castilla era la legítima reina y no Juana la Beltraneja (ahí cominezan las tensiones internas en nuestro bando) y un intento del Vizconde Pedro de Zúñiga, de retomar el poder de las tierras de su padre, muerto años atrás en la revuelta irmandiña. Como no, nuestro señor Don Rodrigo Alonso Pimentel, Conde de Benavente, con su autoritaria voz hizo acto de presencia, apoyando al Obispo, y a Isabel. Y hasta aquí todo muy histórico.

Para liar un poco más las cosas, en el pueblo de Monterrei, un viejo lider irmandiño, apoyado por el pueblo, lleva meses atacando a los nobles y sus recaudadores de impuestos (algo difícil de creer, teniendo en cuenta que el castillo tienen un ejercito permanente). Por lo que el Obispo, adelantandose a otra posible revuelta en sus tierras, reunió los ejercitos para aplastar a los bandidos y a cualquiera que le apoyase. Asi que los ejercitos desfilaron al pueblo, para mandar un ultimatum: ¡o se entrega a los bandidos, o se arrasa el pueblo!

Esta parte estuvo plagada de curiosidades: al alcade, ya lo habían matado al empezar el evento (cosa que no tuvo mucho sentido) y se mantuvo su personaje solo para la representación. El propio alcalde, metió la pata pues en las tierras de Moneterrei se cultivaban ¡PATATAS! Y eso 30 años antes de que ¡Colón llegase a América!

Video de la Hermandad del Acero

A la mañana siguiente anuncian la mierte del alcalde

También asistimos a la intromisión de Conan, un mercenario, hijo bastardo del padre del Conde de Benavente, que reclamaba su posición como Conde y sus tierras. Y de nuevo, nuestro señor, siempre en su papel y con voz desgarrada, soltó perlas como "Bastardo, debiste morir en el vientre de tu madre", entre otras.

DIA 2

El sábado por la mañana, tocó entrenamiento en distintas disciplinas, combate con lanza, espada, arco, tácticas de ataque, de defensa, posicionamiento contra arqueros, órdenes de mando, etc. Y comprobamos en nuestra piel, como un grupo bien organizado (en este caso, el ejercito de Fonseca, formado por miembros de la Efeyl) y con un buen comandante es capaz machar al enemigo con 2 gestos.

Duelo irmandiño

Duelo nobiliario

Discurso del Obispo Fonseca

Por la tarde comenzaba la lucha, nosotros nos teníamos que encargar de los bandidos. Los bandidos esperaban pertrechados, y nosotros, viendo venir la emboscada, y comfirmadola por nuestros exploradores, decidimos esperar. Paio (lider de los bandidos), y sus hombres, nos llamaban cobardes, y Pimentel (ordenandonos quedarnos totalmente quietos) gritó "¡CARGAD!" y salió corriendo unos pocos metros, espada en alto, el solo... lo bandidos huían para retomar posiciones mientras nosotros reíamos ante tal demostración de valentía. Pimentel, de nuevo demoledor, se sacó vejaciones de la chistera "Y nos llamais cobardes, aquellos que huís de un solo hombre. Una yegua tiene mas cojones que tu, Paio". La verdad es que la cara de Paio fue un poema, viendose sorprendido por tal recital improperios medievales de ese calibre , y totalmente improvisados.

La batalla estuvo marcada por las ilegalidades, y acabó con nuestra derrota. En primer lugar observamos atónitos como intentaban hacernos una embocada, escondiendo gente en las tiendas de campaña personales de los jugadores, cosa que se ve claramente que no es legal. También cosas como lanzas agarradas por el culo, gente que soltaba la mano delantera para estocar con la lanza o una persona plantandose delante mía con hacha (de dos manos) a una mano y escudo. También nos sorprendimos, porque había gente que aunque no llevaba armadura y le hacías toques y mas toques... se iba y volvía con toda la vida, cosa que nos extrañó y llamamos a nuestro árbitro para que mirase que pasaba. ¿Y que pasó?

Pues pasó, que aunque no se podía uno curar durante un combate (cosa que sabían los actores, los jugadores y en última instancia la menciñeira que curaba) se curaron. Pero que mas da... la reglas estan para romperlas ¿no es así? Se paró el combate para reabastecernos de agua tras casi 40 minutos de combate sin descanso en medio una polvareda de tierra, de echo a mi me dió un mareo y decidi irme off-rol para reanimarme.

Viendo la batalla perdida, Pimentel grito retirada (en este momento, ellos deben dejarnos ir por normativa, sin poder perseguirnos ni matarnos), pero asistimos (yo en primera fila sentado y mareado) como un ORGANIZADOR (que no actor ni participante) mandaba cargar (cosa totalmente prohibida por cierto) a un ejercito a nuestra espalda (y vaya si cargaron) cuando al estar en retirada no pueden atacarnos y menos por hayarse la mitad de nuestro ejercito en terreno peligroso (lleno de obstaculos, desniveles y sillas). En la carga, la gente se vió claramente desplazada hacia un muro y posterior finca privada a la que no podía accederse también por normativa, pero había que salvar la vida. El organizador, ni corto ni perezoso, viendo el desastre que el mismo había porvocado, propuso una solución democrática (en vez de aplicar simplemente las normas), nosotros nos poníamos en medio del descampado y ellos nos rodeaban... que a todos nosotros nos pareció muy democrático. Pimentel, se negó, y muchos sentimos la necesidad del partirle la cara al organizador, pero nos contuvimos, en aras de la continuidad del juego. Al final se resolvió con 8 prisioneros, que fueron pasados a cuchillo (cosa que por cierto tampoco podían hacer, ya que segun las normas, hay que hacer un juicio). Todo esto en vez de aplicar las normas, que era tan simple como dejarnos retiranos.

Sin duda para mi, en ese combate se saltaron muchas reglas, mas allá de la sinceridad de cada uno para admitir golpes, echo en el que no me meto con nadie, porque de todo hay en todos los bandos, y con la lanza es difícil saber si das o no. Pero también diré, en el mismo sentido que la gente podía haberse leído el manual y saber donde es y no punto.

Pasando a otra batallas que se libraron ese día, la épica del ejercito de Fonseca, al que hicieron falta 3 ejercitos enemigos (triplicarlos en numero) para poder vencerlos, y porque se ridieron (según sus palabras "no tenía sentido seguir luchando asi") fue épica. Y eso que los atacaron desde 2 frentes.

Durante ese día se gestó la traición, pero los actores se saltarón el escueto guión que había. Pedro Madruga, tenía que traicionar y unirse a los mercenarios de Conan (el hijo bastardo) junto con Zuñiga y formar un tercer bando, equilibrando la balanza. Y lo hizo, pero se unió también con los irmandiños. Y contra todo pronóstico Zúñiga, según la descripción, un tirano, alguien que avasallaba al pueblo, se unió con el susodicho pueblo maltratado por el para acabar con Fonseca, y liberar al pueblo de Monterrei. ¡Inaudito! Uno de los organizadores lo reflejó muy bien en la frase "No se para que hicimos reuniones con los actores..."

Finalmente, los pocos supervivientes de nuestro ejercito, defendimos solos (junto con algún soldado de Fonseca) el patio de armas, ante todo el ejercito unificado (estando todos vivos eramos 130 contra unos 450). Eso sí, en el patio no entraron.

Defensa del patio de armas

Para arreglar el estropicio que se había armado, se decidió que Fonseca diera otro ultimatum improvisado a Madruga y Zúñiga, y para la batalla final del domingo, se formarían los 3 bandos por unas supuestas tensiónes que durante la noche dividieron el ejercito.

La jornada de incursiones nocturnas, no hizo mas que agraviar el problema, pues unos ávidos soldados de Fonseca, aprovechando un momento (de dudosa legalidad, y ahí lo voy a dejar) asesinaron a Conan (Hermano bastardo de Pimentel), y el rumor se extendió por el castillo. Acababa la jornada del sábado, y solo quedaban 4 actores con su personaje vivo en un cúmulo de asesinatos sin sentido.

DIA 3

Comenzaba el día muy animados en nuestro campamento, ibamos a ser como los Espartanos siglos atrás en las Termópilas, una proporción de 4 a 1 en contra, sin fundíbulos y con apenas arqueros (la mayoría de los arqueros nobiliarios pertenecía a Zuñiga). Alquel día solo había dos opciones... cenaríamos en el infierno o nos jactaríamos de la inutilidad bélica adversaria. Me gustaría hacer una cita a los Fantasmas de Gaunt (W40k) que expresa muy bien nuestra situación: "El general Lugo ha dicho 'Victoria o Muerte'. ¿Que le ha hecho pensar que tenemos alguna opción?".

Video visto en Antena3

Video visto en A nosa terra TV

Y por un momento llegamos a pensar en la victoria para que negarlo. Pero de nuevo la organización nos perjudicaba, ayudada por la falta de lógica y ética rolera e histórica. En primer lugar citaré a los mercenarios de Conan, que una vez su lider muerto no tenían ningun motivo para luchar, puesto que son mercenarios a los que se les prometieron las tierra de Benavente, y sin tierras, su única motivación era la venganza contra los asesinos de Conan. Pero durante la lucha su único rival fuimos nosotros, y no los soldados de Fonseca que lo asesinaron.

Comenzemos con la disposición táctica, representada en dibujitos. Nosotros en rojo, los traidores y mercenarios en azul y el ejercito irmandiño en verde. Al comenzar la batalla esa era la situación. Por motivos organizativos, se hizo luchar primero nuestro bando contra los traidores, y el ganador contra los irmandiños. Entiendo que fue la solución que se les ocurrió para que no se desmadrase demasiado la cosa. Pero si se piensa un poco, es un sistema, que únicamente puede acabar con la victoria irmandiña, pues da igual quien gane el primer combate, para el segundo va a estar diezmado completamente.

Y tras casi una hora de combate, nos paran, porque los irmandiños se aburrían, y esto se alargaba. Asi que, volvimos al dibujo 1, y diezmados como estabamos ambos ejercitos, se comenzó con un todos vs. Todos. En un primer momento se pacta con los traidores, un PNA (Pacto de no agresión) para acabar primero con nuestro enemigo común, e intacto hasta el momento. La idea era cada uno atacar un flanco, y nosotros esperando lo que finalmente pasó, cubrirnos de los traidores, y siempre estar atentos a ellos. Y aqui de nuevo, una carga en toda regla (repito, prohibida por las reglas) destrozó la formación.

Maniobra de aproximación

Viendonos realmente abocados a la derrota, decidimos intentar comprar a los mercenarios por una gran suma de dinero... pero resultó que Madruga los compró prometiendoles el condado de Santiago (tierras que no le pertencían ni le pertenecerán nunca), algo que no debería haber pasado puesto que según su hoja de personaje, Conan les prometió tierras pero lo que realmente quieren es dinero. En fin...

Para acabar de aniquilarnos, la organización prohibió en ese momento cualquier cambio de bando para evitar malentendidos, y nosotros atónitos, veíamos un ejercito de mas de 400 personas en frente nuestra, en una unión de los dos bandos enemigos. Finalmente y según los pronosticos, aunque tras horas de batalla, fuimos aniquilados. Muchos, enfandados por estos y otros motivos, y sientendose menospreciado por la organización tiró las armas y se fue del combate.

CONCLUSIONES

Estuvo claro que la manera de llevar a cabo la batalla final fue bastante calamitosa, y es algo que se comentó con los organizadores, porque nuestra labor como participantes es hacer críticas constructivas para que año a año la cosa mejore.

Otras cosas que se comentaron, fue la permisividad excesiva en el control de armas del campamento irmandiño, donde se pasaron escudos de torre (solo se permitían de lágrima y redondo) o el famoso hacha-cruz, que se saltaba a la torera todas (no una ni dos, todas) las medidas restrictivas.

Y para mi, la mayor de las críticas van para una gran parte de los participantes, aquellos que a pesar de que hicieron lo que les salió de los huevos interpretativamente hablando, se quejaron de que había poca libertad (tocate lo cojones). Fuímos los propios participantes y no la organización los verdaderos causantes de que todo empezase a ir mal. Cierto que la organización y algunos actores no ayudaron a un mejor desensalce y en algún punto lo agraviaron, pero no es solo de ellos la culpa. Asi que para otra vez, reflexionemos y usemos un poco la cabeza, la cosa no es ganar o perder, es pasarlo bien.

Y aunque parezca que todo fue negativo, no es así, y saco muy buenas cosas de esta edición, por primera vez los cazarrecompensas estuvimos cohesionados y actuamos muy fieles a nuestro rol. Ver al ejercito de Fonseca en acción fue un espectaculo dificil de olvidar, me recordó a esas grandes batallas que se libraron en la historia, como el asedio de Numancia, las Termóplias o quizá Cannas. El buen rollo dentro del bando nobiliarios fue quizá el mejor de las 3 ediciones El nivel de armadureo fue espectacular, al igual que la experiencia de fundibuleo y arquería.

Las normas es algo que hay que pulir todavía mas, aunque se ve una clara progresión, y aunque muchos no se hayan dado cuenta, esa ampliación de 100 plazas, desbordó a la organización.

LA VUELTA

Tuvimos que quedarnos en el campo de batalla final para recoger los fundíbulos, algo que la verdad nos tocó la moral. Y de paso ayudamos a recoger un poco todo lo que quedó por allí. Como eso nos llevó tiempo, tuvimos que irnos a Santiago, en el bus de los árbitros, donde confraternizamos quizá un poquito mas con ellos.

La Xunta ya ha dado por asentado el juego, puesto que, es un acto publicitario para con los jovenes muy llamativo, del mismo modo que lo es desde hace años el Xuventude Galiza Net, y por este motivo, van a seguir haciendolo. Asi que, chicos, el año que viene nos veremos de nuevo.

El fundíbulo(3): El trabajo de un artesano

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Wed, 29 Oct 2008 08:00:00 +0000

Como muchos sabéis ya, en Irmandiños 2008 la organización nos encargó 5 fundíbulos, para usarlos en el evento. Estos fundíbulos iban a seguir las directrices tomadas del prototipo al que he dedicado las 2 entradas anteriores sobre esta máquina de asedio, pero había que hacerle unas mejoras sustanciales, sobre todo en el plano estético y visual, que al fin y al cabo es muy importante. El trabajo fue arduo, y durante 20 días le dimos a todo trapo, para poder tener acabados los fundíbulos.

Lo primero, hacer acopio de valor, y hacer un lista de todo lo que nos va a hacer falta. Tras 2 semanas de trabajo te das cuenta de que la lista no sirve para nada, que hay cosas que al final no usarás y faltan un montón de cosas imprescindibles por comprar. De todas maneras, se recalcularon las medidas, para adaptarlas a los estándares de madera (y no lo que tiene Leroy Merlin) y se contabilizó todos los maderos y de que medidas hacían falta para encargarlas, y que ya viniese todo cepillado y cortado.

Lo que pasa es que Agosto es un mes muy tonto, y tardaron 15 días en tener la madera lista y cortada. Pero se equivocaron con el MDF/DM, y en vez de 16 mm lo cortaron de 10, por lo que hubo que esperar una semana mas a que todo estuviese listo. También se compraron decenas de varas roscadas de acero zincado de distintos tamaños, escuadras metálicas para refuerzos, centenares de tornillos, tuercas, tirafondos y arandelas, y como no unos pocos metros de tubo de acero. Parecíamos tenerlo todo, pero que ilusos eramos al pensar tal cosa. En posteriores visitas a tiendas, acabamos de comprar (a lo largo de 2 semanas) el resto de las cosas que no venían en la lista (decenas de metros de cuerda, guardacabos, cuero, lasúr, arandelas de gancho/PVC, discos para la radial, escuadras de carpintero, brocas, accesorios para la dremel...). Y por otra parte errores de entendimiento y otro de fábrica provocaron la necesidad de improvisar material así como de comprar algún que otro madero mas para suplir otros rotos.

En cuanto a la estructura base, no cambiamos nada, pero reestructuramos la caja (simplificándola) y replanteamos los agujeros por lo que pasan las varas roscadas, metiendo casquillos de acero para evitar, tras usos repetidos, que la varilla se encastre en la madera, y no haya dios de quitarla. De la misma manera, mejoramos definitivamente el sistema de tracción del brazo con soldadura el frío (algo que el final no funcionaría tan bien como se esperaba), la hubiésemos hecho en caliente (o sea de verdad) y hubiese funcionado mucho mejor, pero ninguno de nuestros operarios sabe soldar ni tiene equipo para ello.

Nos propusimos proteger la madera de la intemperie, sobre todo sabiendo que Galicia es muy dada a la lluvia (aunque al final hizo un calor de espanto), y que la humedad es endemoniada. Así que tras muchos rompederos de cabeza entre que si barniz, aceites varios, nogalina... nos decantamos por un lasúr, que además de proteger puede darle color a la madera. En nuestro caso color Wenge. Otra mejora fue la incorporación de refuerzos en las junturas de diversos elementos mediante la utilización de escuadras metálicas, que además aportaron un toque distintivo visualmente.

El proceso de realización y montaje del fundíbulo, sigue realmente los pasos del prototipo, pero intentamos hacerlo un poquito mas industrializado. En vez de trabajosos métodos de corte con sierra japonesa e ingletes a ojo, utilizamos una ingletadora eléctrica, así como taladro de banco o atornilladora eléctrica. También se extendió el uso de lijadora orbital, radial...

La honda en cambio, sufrió un retroceso evolutivo. Abandonamos la idea del cordel de spectra,

Anécdota
En el prototipo, cuando fuimos a por cuerda para la honda a una tienda especializada, cogimos el que por grosor, mas se adecuaba a nuestra situación. Fue decirle "si de este" para que nos contestase "Ufff... ¿para que lo queréis? Mirad que es cuerda de espectra, como tengáis que cortarlo os cagáis. Yo os lo pongo, que a mi me da igual" para acto seguido coger el tio la cuerda, unas tijeras normales y cortarlo sin problemas.

y nos fuimos al de nylon de toda la vida. Por otra parte la honda, propiamente dicha, paso a ser de una sola pieza de cuero, en vez de varias remachadas. Lo que a la vez que simplificaba nuestro trabajo, nos daba un mejor resultado final en el tiro.

Cuando se acabo el primer fundíbulo (con el consecuente júbilo de los trabajadores) se pasó a la prueba de este en la terrazita de mi casa, con unos globos de agua (mucho mas aerodinámicos que las pelotas de gomaespuma), y en el último tiro (el cual no muestro como de costumbre, porque se quedo sin batería la cámara) conseguimos un tiro perfecto que impactó en la antena de televisión del edificio de enfrente (que tiene 5 pisos).

Su uso en Irmandiños, fue quizá mas escueto, y no se les saco el partido que podrían haber tenido, pero aun así consiguieron matar a unas cuantas personas. El sistema de utilización de las mismas es realmente sencillo, y siguiendo unas pautas de seguridad no hay peligro ninguno. Claro que al final, no se siguieron...

Para manejarla 4 personas (ni mas ni menos).

Se baja el brazo, bajándolo por el brazo, nunca tirando de la honda ni la cuerda.

Distancia de seguridad delante y detrás de 3-5 metros.

El que usa el disparador, debe estar a un lado, y apartarse por precaución.

El fundíbulo, para evitar males mayores, debe estar totalmente estable.

Y por supuesto, no meterse dentro, ni la cabeza ni una mano ni nada.

¿Y que pasó?

Que un organizador (para mas inri) casi pierde la cabeza, por pasar justo por detrás en medio de un disparo.

Que deberíamos haber matizado un poco mas que dejar la mitad de la catapulta en el aire significa que no queda estable.

Que deberíamos haber explicado si disparas debajo de un árbol con ramaje, lo mas probable que la honda se enrede en un árbol.

Insitido un poco mas en que aunque los mendigos tengan lepra, no se pueden lanzar. Por el bien del mendigo y del fundíbulo (Esto quedó en una mera petición anecdótica).

Vivir para ver.

Por lo demás, todo fue bien, fueron un gran atractivo, además de una buena experiencia. Tened por seguro que en mi currículum vitae a partir de ahora pondrá: Amplia experiencia en la construcción de fundíbulos.

Por cierto, tras unas ultimas indagaciones, y ver un folleto de información sobre equipajes de mano en un avión en el programa "El hormiguero", he confirmado que no se pueden llevar catapultas como equipaje de mano.

Tutorial: Arco largo de PVC

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Wed, 08 Oct 2008 09:10:00 +0000

Vamos a realizar un arco de PVC decorado, principalmente para su uso en roles en vivo, intentado conseguir un acabado que recuerde a un arco largo inglés.

¿Y cómo es un arco largo inglés?

Es una pregunta que entraña su dificultad. No se conserva ninguno, pero recreaciones y estimaciones lo describen como un arco de madera de tejo de una sola pieza (lo que quiere decir que no es compuesto), de unos 2 metros de altura y con una tensión estimada de entre 170 y 180 libras (unos 85 kg). Se tardaba bastante en hacer 1 arco de estas características, en un proceso totalmente artesano, y se requería un gran entrenamiento para poder usarlo. Tenía un alcance máximo de unos 350 metros.

Arco largo inglés

Evidentemente no vamos a llegar (ni tan siquiera acercarnos) a esas prestaciones, entre otras cosas porque no seríamos capaces de usarlo. Tened en cuenta que el arco recurvado olímpico (el usado en las disciplinas de arco) solo tiene 40 libras de potencia (130 libras menos que el arco largo inglés) y es difícil encontrar arcos comerciales por encima de 100 libras dado su complejo uso. Dicho esto, pongámonos manos a la obra.

Arco recurvado moderno

Primero empezaremos por fabricarnos el arco, en este caso un sencillo arco de 145 cm de altura (tensado), con una tensión aproximada de 30~35 libras de potencia (15 kg) y un alcance máximo de unos 60 metros con flechas de softcombat.

Materiales necesarios

Para fabricar el arco necesitaremos lo siguiente:

Un tubo (A) de PVC de 20 mm de diámetro y 125 cm de longitud.
Un tubo (B) de PVC de 25 mm de diámetro y 150 cm de longitud.
Un tubo (C) de PVC de 32 mm de diámetro y 40 cm de longitud.
Cordel de poliéster: con 2 metros tendremos de sobra.
Cinta americana.

Para la decoración, yo utilicé los siguientes materiales:

Papel adhesivo imitación madera.
Cuero: un cuadrado pequeño para hacer la empuñadura.
Cola de contacto.
Cordel fino blanco.
Látex sintético.
Lubricante de silicona.
Betún de Judea.
2 taquitos de madera.

Herramientas necesarias

Sierra de mano.
Lija.

Tutorial

El proceso es muy sencillo. Cogemos el tubo B, y a 2,5 cm de cada extremo hacemos una incisión con la sierra de mano de 45º hacia el extremo opuesto, hasta la mitad del tubo, como se aprecia a continuación.

Incisión con sierra de mano en tubo de PVC

Si esta ranura quedase muy fina, y no entrase el cordel, debemos hacerla más ancha, lo justo para que entre la cuerda. Podemos hacerlo mediante papel de lija y un poco de paciencia.

Una vez acabadas y repasadas las incisiones, damos un par de vueltas de cinta americana justo por debajo de las incisiones para darle un extra de resistencia, y procedemos al montaje.

Refuerzo de cinta americana

Introducimos el tubo A dentro del tubo B, y el tubo C por fuera del mismo.

Montaje de los tubos

Preparamos la cuerda. Para ello tendremos que anudar ambos extremos, para que nos quede una cuerda tensa de aproximadamente 140 cm. Recomiendo ampliamente el nudo as de guía para esta labor, es un nudo muy simple, que soporta muy bien las tensiones a las que se va a ver sometido. Curiosamente, en inglés este nudo se llama bowline.

Pasos para realizar el nudo "As de guía"

Antes de cortar el cordel sobrante, vamos a tensar con el cordel el arco. Metemos la lazada por una de las ranuras, y curvamos el arco hasta poner la otra lazada en su correspondiente ranura, en el lado opuesto del arco.

¿Y esto como se tensa?

Tensado mediante la fuerza bruta

Se puede usar la fuerza bruta como se ve en la imagen anterior, pero hay una técnica con la que tensar y destensar el arco es muy sencillo, se trata de utilizar el cuerpo y la pierna como puntos de apoyo para hacer palanca. Os lo muestro en el siguiente video.

Os añado un aporte que han hecho por facebook sobre como tensar un arco recurvado tradicionalmente en japón (min. 4:29).

¿Queda muy tenso?¿Parece que se va a romper?¿No te ha llegado el cordel?

Te ha quedado una cuerda muy corta. Destensa, deshaz un nudo y hazlo un par de centímetros más lejos.

¿Apenas esta tenso?¿La cuerda ha quedado muy pegada a los tubos?

Te ha quedado una cuerda muy larga. Destensa, deshaz un nudo y hazlo un par de centímetros más cerca.

Cuando esté listo, cortamos el cordel sobrante y quemamos el extremo para que no se deshilache. Con esto tenemos el arco perfectamente funcional, podemos asegurarnos haciendo unas pruebas de tiro de que funciona bien.

Arco de PVC termianado

Lo que pasa es que el arco tiene ahora un color gris muy poco atractivo, así que vamos a intentar darle un aspecto más realista, que parezca un arco del Medievo.

Para ello vamos a recubrir los 2 tubos visibles con forro adhesivo de imitación madera. Se puede comprar en muchos sitios, y suele haber bastante variedad. Para este paso, aparte de destensar el arco, recomiendo desmontar los tubos para que nos sea más fácil trabajar con ellos. A medida que peguéis y avancéis por la curvatura, tendréis dificultades para evitar las arrugas, podéis ir adaptando con cortes el forro a medida que avanzáis.

Solo con este forrado, ya se consigue un cambio radical de aspecto, parece mucho más profesional. Pero ya que estamos en ello, le añadiremos esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

Le pondremos una empuñadura de cuero pegada con cola de contacto. Si además mojamos el cuero, lo apretamos fuertemente con una cuerda algo gruesa y lo dejamos secar, conseguiremos un efecto superficial perfecto.

Detalle de la empuñadura de cuero

Ahora vamos a "falcacear" con cordel fino blanco unos 10 cm de tubo, justo por debajo de las ranuras para la cuerda, pero en vez de hacerlo de verdad, vamos a poner un poco de cola de contacto e ir apretando el cordel.

Por si alguno quiere hacer el falcaceado de verdad, os dejo aquí un paso a paso de cómo se hace.

Pasos para realizar un falcaceado

Si, en blanco no queda muy bien. No os preocupéis, que ahora arreglamos eso. Vamos a envejecer todo el arco con un trapito y betún de Judea, enfatizando ese falcaceado blanco que no nos convencía. Y este es el resultado.

Falso falcaceado de los extremos

Como veis en la imagen del falso falcaceado, tape los agujeros con un par de taquitos de madera a los que le di forma de tapón (algo parecido al corcho del champán) y le di con un poco de betún. Para pegarlo un poco de cola de contacto y listo.

Con esto hemos conseguido un acabado muy bueno. Podemos acabar con una mano de látex sintético para asegurar tanto el falcaceado como las junturas del forro adhesivo, lubricando, cuando seque, con un espray de silicona.

Arco de PVC con la decoración finalizada

Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado.

Armadura 2.0: El arte de la imitación

noreply@blogger.com (Goran Vash Frosty) — Wed, 01 Oct 2008 10:30:00 +0000

Como comenté en la entrada anterior, tras los Irmandiños (evento del que realizaré una entrada en cuanto disponga de suficientes fotos y videos), voy a entrar un poco mas en detalle y con calma el las piezas individuales que componen mi armadura, en los métodos alternativos que empleé para que algunos colegas llevasen puntos de armadura, y que tal resultaron en batalla.

Las hombreras laterales, surgieron su buen camino como estaba previsto, hasta que ese camino se llenó de zarzas y dejé de ver por donde discurría. Bueno, entrando en detalle, simetricé (esta palabra no se si existe) ambas hombreras para que quedasen iguales. Y fueron bastante bien, pero cuando remache la primera me di cuenta de que los remaches de la placa superior me quedaron muy pegados a la placa inferior, articulando mas bien poco (algo que corregí rápidamente en la otra hombrera). Curiosamente, se hace valer la frase "Aprender de tus errores, para cometerlos yo" y bien es verdad que Axil, habiéndolo cometido el, me advirtió de dicho problema, y yo viéndolo claro rectifique los agujeros (pero no lo suficiente xD).

De todas maneras me quedaron muy bien, y la movilidad fue estupenda. Los tuve puesto todo el tiempo, incluido mi experiencia de arquero. Los daños sufridos en esta pieza fueron bastantes, la mayor parte del esfuerzo de tracción y compresión hizo que una de las hombreras tenga una grieta de unos 6 cm, pero fácilmente subsanable. El sistema de sujeción, con una sola correa rodeando el bíceps y un cordelito enganchado a la cota, es muy simple, y muy funcional, así que en mis futuras experiencias en este campo, seguiré utilizando este sistema.

Este modelo de hombrera, sirvió de referencia para unas "cutre" hombreras echas de retales de cuero en 5 minutos para un colega que llegó a mi casa sin puntos de armadura y se fue con el máximo. Aprovechamos unos retalitos de cuero negro, que sobró de las hondas de los fundíbulos, y con unos pocos remaches las hombreras quedaron acabadas.

Las hombreras superiores, eran más estéticas que útiles, y junto con el peto, no las usé mas que para formar una vez y sacar la foto. Tuve que ponerle un chachito de gomaeva a modo de parche acolchado para que el roce no me hiciese daño (a la larga) en el cuello.

Pasaremos ahora a los brazales, que siendo rigurosos, e imitando a los brazales reales y metálicos, deberían haber sido de doble pieza articulada con bisagra. Pero no había mucho tiempo, así que simplifiqué de manera rápida, y me cargué la parte que debería cubrir el dorso del brazo.

Me quedó bien en un principio, he incluso cómodo. Pero como todo, hay que llevarlo 4 horas encima para ver si realmente es cómodo, y... no lo fueron. El hecho de que el brazo se aun embudo, hace que con el tiempo el brazal tienda a bajar hacia la muñeca, aprietes lo que aprietes las correas. Además, un remache un pelín sobresaliente acabó haciéndome daño en la muñeca, por lo que tuve que improvisar un acolchado. Es una pieza que tengo que mejorar con tiempo, y hacer un diseño más cómodo.

Cabe mencionar, un diseño en símil cuero endurecido, que me saqué de la manga, usando cartón duro de base y forrado de polipiel. El efecto es tan bueno, que los pones un símil al lado de un real y no se nota absolutamente nada la diferencia. De la misma manera se pudo ver este método en unas musleras.

Los guanteletes, se intentaron, pero la falta de tiempo echó por tierra su realización. La idea era hacer unos guanteletes del tipo reloj de arena en su modelo manopla. La verdad es que encontré unos por ahí con fotos desde diversos ángulos y me gustaron. Los guantes que iban a servir de base, los traté igualmente, que siempre protegen algo de los golpes malintencionados de los enemigos (amén de salvaguardar tus dedos después de 40 tiros con el arco). Surgió, entre otros un imprevisto no calculado, y es que para que den los puntos de armadura, debes llevar los pares (véase 2 brazales, 2 hombreras, 2 guanteletes…) por lo que llevar semejante mamotreto en el escudo era un poco ilógico y además incomodo, por lo que se descartaron definitivamente para proyectos futuros.

Teñir los guantes fue una odisea, el proceso lo tuve claro, pero el serraje chupa tinte a casco porrillo, y las junturas y costuras nunca consigues teñirlas del todo, pero al final quedaron bastante bien. De nuevo, a pesar de las múltiples advertencias de gente con más experiencia que yo en este campo… no usé guantes de látex, por lo que tuve las manos pintadas de tinte unos días (de tinte, de cola de contacto, de barniz, de pintura, de aluminio…).

El peto, a pesar de no tener utilidad comprobada, molestar, comprimir mi pecho y no ser demasiado estético, hay que reconocer que fue una obra de arte. Y no el peto en sí, sino la pieza de cuero remachada en el. Un repujado en cuero de 2 grifos rampantes enfrentados, con colores invertidos.

La verdad es que fue mi primer “repujado”, aunque solo fuese mediante el hundimiento de la parte exterior del cuero, ya que la vaqueta es más bien reticente a repujarse de otra manera. Como buen artesano, no tenía ni idea de lo que era un buril (ahora ya tengo unos pocos), así que improvisé, de pala use un viejo destornillador plano y de bola, un remache ciego de aluminio (si se que suena cutre, pero los resultados fueron excelentes).

Una vez acabado, le pillé el gustillo, y me compré unos buriles. Y ya hice un par de colgantes para unos amigos.

Y para acabar, comentaré un poco las piezas de las piernas. Para cubrir la abertura lateral de la cota de malla (hecha expresamente para infantería), opte por un faldón de 3 placas remachadas en articulación flotante (igualito que las hombreras) y aproveché las tres tiras del remachado para hacer un “ojal” y engancharlas al cinturón. Fueron muy cómodas (excepto para tumbarme a descansar), no las noté en batalla, lo que significa que articularon bien. Quizá uno de mis mayores logros.

Las musleras también tuvieron su aquel. La pierna es otra de esas partes del cuerpo que hace embudo, y todo lo que te enganches allí, cae hacia abajo irremediablemente (maldita gravedad xD). Así que además de la sujeción por correas a la pierna, hice otra a un cinturón que va por debajo de la cota. No fueron exactamente cómodas, pero me permitían correr a buen ritmo sin molestar demasiado, y cumplieron su función protectora.

La cota de malla, no sufrió apenas daños, aun no la he repasado a conciencia, pero ceo que solo perdí una anilla.

Tras acabar la experiencia de la armadura 2.0, solo me queda comentar mis conclusiones. Pienso que he llegado al máximo exponente que me puede permitir el cartón sin recurrir a materiales plásticos, por lo que mi siguiente paso en el armadureo va encaminado sin duda hacía el cuero y el metal (sin prisa pero sin pausa). También he encontrado mi vocación, y me voy a centrar exclusivamente en la arquería (y todo lo que ella conlleva) además de la clásica espada corta.