El rinconuco de RAHY

Rucandio- Portillo de la Lunada

2011-06-18T12:29:00.001+02:00

Hace unos meses que me andaba rondando por la cabeza subir desde el pueblo hasta el Portillo de la Lunada, recorriendo las cimas que encontramos a nuestro paso. Era una ilusión, un pequeño reto, donde dar cabida al sueño de recorrer en una sola jornada parte de los montes que hemos ido visitando a lo largo de muchas jornadas de montañismo: “Brenas, Alto de Bustablado, Alto del Tejuelo, Porracolina, Carrío, Pizarras, Veinte…”.

Ocho fuimos los que partimos de Rucandio: Tino, Cote, Héctor, José Manuel, Chema, Javi, Pablo, un servidor y nuestra fiel compañera Saika.

Con las primeras luces iniciamos el camino, partimos hacía Brenas, recorriendo parte de los hoyos que se forman en las Peñas de Rucandio, buscando la pista que une La Cavada con Angustina.

Empezamos la primera de las subidas, la que nos lleva a nuestra querida Brenas, altura máxima del municipio de Riotuerto. Desde aquí la ruta nos da un descanso que aprovechamos para disfrutar de las vistas.

El día poco a poco va abriendo mientras seguimos las pistas que nos dan vistas a los dos valles, Miera y Asón.

Llegamos al Alto de Bustablado y nos adentramos en una de las zonas más bellas y recónditas: El Canal del Haya.

Cuatro veces la he visitado, y en todas las ocasiones el paisaje ha cambiado. Ahora, a las puertas del verano el canal se vuelve más hermoso, quizás más sombrío por la vegetación que está mucho más frondosa. Las haya se hacen majestuosas, abarrotando sus copas de verdes hojas.

Hermosa como ninguna esta canal es muy atrayente y siempre es un placer recorrerla.

Salimos de este pequeño universo, como si volviéramos de otro mundo, de un viaje por el tiempo. Nos encaminamos al alto del Tejuelo, desde donde contemplamos la recia y a la vez hermosa figura del Porracolina.

Nos tiramos monte abajo, un mirada para ver la figura de Pablo que se pierde en el fondo del barranco del Paso Malo, cuando llegamos al Paso, Pablo ya está subiendo la pared herbosa que le lleva a la Fuente del Porracolina. Disfrutando en su ambiente, es una gozada verle andar con tanta facilidad por estos terrenos.

Nos queda de roer el hueso más duro de la ruta. Las fuertes pendientes herbosas que nos llevan a la lima del Porracolina. La pendiente se acrecienta y además tenemos que recuperar los metros perdidos en el descenso para buscar el Paso Malo. Cada uno sube a su ritmo buscando el camino más cómodo.

Mientras tanto Pablo nos saluda desde la cima ¿?, ¿No será un extraterrestre disfrazado?

Las nubes cubren la cima del Porracolina, aprovechamos para comer, ya estamos en el mediodía y tenemos que reponer fuerzas. Las nubes se retiran de la cumbe y aprovechamos para hacer cima.

Nos encaminamos al Carrío, el viento sopla con fuerza y la temperatura ha descendido considerablemente. Llegamos a la base de este monte y tenemos que salvar una fuerte pendiente herbosa, desde abajo se ve más dura de lo que realmente es.

Nos quedan cerca de 6 km para terminar la ruta y las piernas empiezan a dar signos de cansancio. Seguimos subiendo en busca del Pizarras. Se echa la niebla y nos juntamos, cada vez hace más frío y estos últimos kilómetros se hacen muy pesados. Cansado, sin vistas ni referencia me va haciendo mella en el ánimo.

Acortamos por debajo de la cima del Pizarras y bordeamos la cima del Veinte metidos de lleno en la fría niebla. Desde el Veinte solo nos queda bajar al Portillo de la Lunada.

Volvemos a tener vistas y el ánimo crece cuando vemos el cartel que anuncia la altura del puerto. Mientras esperamos a los coches que nos bajaran a Rucandio, una sonrisa de satisfacción se dibuja en nuestra cara.

Todos quedamos satisfechos, unos más cansados que otros y el incombustible de Pablo, ¡fresco como una rosa!. Nos prometimos realizar otro reto, esta vez circular. Habrá que pensar en ello, pero eso es parte del futuro, ahora toca descansar.

Lekanda desde Pagomakurre

2011-06-12T18:40:00.001+02:00

En Abril nos dimos una vuelta por el macizo kárstico de Itxina, teníamos intención de subir al Lekanda, pero en esta ocasión no pudo ser.

Para no repetir camino realizaremos la subida desde el aparcamiento de Pagomakurre. En vez de coger la pista que nos llevará hasta las campas de Arraba, atajaremos por la ladera del Lekanda, hasta encontrarnos con el paso que nos lleva al macizo de Itxina.

Una vez llegados al macizo seguimos las marcas que nos guían a la cumbre del Lekanda.

La vuelta la realizaremos por la pista que baja desde las campas de Arraba al aparcamiento de Pagomakurre. Pero antes disfrutaremos de una sesión fotográfica en las campas.

Una ruta corta que permite disfrutar de una comida tranquila en la zona de recreo de Pagomakurre.

Mullir desde Ogarrio

2011-06-04T17:29:00.001+02:00

Muchas son las veces que hemos subido a la cima del Mullir, pero en ninguna ocasión desde Ogarrio, teníamos que probar la ascensión desde esta bella localidad.

El camino de subida coincide con el que lleva hasta la peña Rubrillu, llegando al Hoyo Redondo hay que girar a la izquierda al oeste.

No hay una senda visible, o por lo menos nosotros no la vimos, así que optamos por subir “peñas arriba”, buscando el camino más accesible entre la garma.

Pasada la garma, el camino se vuelve visible y desde aquí se hace más llevadero, unos metros más arriba llegamos a la cima del Mullir.

La bajada la realizamos siguiendo unas marcas de senderos PR hasta llegar a la pista construida para la construcción de la línea de alta tensión. Seguiremos por la pista hasta encontrar el desvío que nos lleva de nuevo al Hoyo Redondo.

Las Faldas de Castro Valnera II

2011-05-21T16:06:00.001+02:00

Han pasado dos años desde que empezamos a compartir nuestra afición por las montañas en este pequeño “rinconuco”.

Muchos son los lugares visitados, los kilómetros recorridos, y las experiencias vividas, porque no tenemos que olvidar que “subir al monte” es algo más que realizar una caminata por las montañas, es descubrir, disfrutar, reír, compartir, ver, oler, escuchar y en ocasiones… dolor y cierto sufrimiento. En definitiva, “subir al monte” es… ¡VIVIR!.

La ruta de este fin de semana transcurre por paisajes pasiegos, me atrevería a decir que quien no haya visitado esta comarca, se pierde una de las identidades de Cantabria, lógicamente no es la única, pero posiblemente la más característica.

Pasear por la zona Pasiega, es descubrir la simbiosis entre el hombre y la naturaleza en estado puro. Con mucho trabajo y sufrimiento el hombre ha ido ganando pastos en zonas donde la lógica dice lo contrario. Las cabañas y los prados se asientan en pendientes imposibles, cuando se observar la siega de estos prados tan inclinados, uno se da cuenta de la tremenda dureza a la que están sometidos estos habitantes. La crudeza del entorno y el aislamiento de estos montes forjan el carácter de sus moradores que son tremendamente abnegados y trabajadores.

La ruta circular parte de Portilla, cruzamos el arroyo de Rucobao por un viejo puente. A partir de aquí una subida sin descanso entre pequeños bosques, prados y cabañas hasta llegar a El Cueto de Hormías.

Desde esta cima contemplamos la hermosa figura del Castro Valnera y todo el recorrido de la ruta.

Nos dividimos en dos grupos, unos parten hacía las cabañas de La Vara, otros ascendemos por la Len Hermosa para recorrer parte de los Picones Negros. Más adelante nos volveremos a encontrar para comer todos juntos en las cabañas de Lelsa.

Seguimos recorriendo las faldas, entrando y saliendo por los numerosos canales que forman la piel de esta magnífica montaña.

Se empiezan a oír los primeros truenos, todavía están lejos, pero mejor nos apresuramos y descender con cierta premura.

El track de la ruta es el que realizamos los que subimos por la Len Hermosa. La bajada es algo complicada, con mucha pendiente por zona herbosa y alguna destrepada. Mucha precaución en el descenso, en todo caso se puede volver por el mismo camino de subida a la Len Hermosa para buscar el camino habitual que lleva a las cabañas de La Vara. En caso de duda descargar el Track primera ruta Faldas de Castro Valnera.

Una ruta con un gran valor paisajístico, muy recomendable para realizarla en primavera, cuando los pastos lucen un verde intenso.

Linto-Bordillas-Canal del Haya-Mirones

2011-05-08T15:14:00.002+02:00

Volvemos a la cuenca del Miera para andar por los numerosos macizos calizos de esta comarca, es sin duda una manera muy gratificante de pasar un domingo en el monte.

Nuestra geografía Cántabra, esconde cientos de rincones ocultos, muchos de ellos son solo conocidos por los pocos habitantes de la comarca y por la bendita locura de algún montañero que se adentra en estos parajes. Hoy recorreremos parte de esos rincones. La ruta que nos lleva, es una ruta de las que dejan huella, de las que merece la pena repetir.

En Linto iniciamos el camino, nos dirigimos hacia Ajanedo, por una pista que recorre sus barrios. Ajanedo se asienta a los pies de un magnífico roquedo calizo, con apariencia de ser prácticamente inexpugnable. Nada más lejos de la realidad, una senda bien formada va tomando altura y salvando la peña que se desploma sobre la carretera a San Roque del Río Miera.

La senda gana altitud entre piedras, brezo y hierba. Más arriba, a la derecha del camino nos encontramos con la entrada de una cueva, veremos más a lo largo del recorrido. Seguimos avanzando y nos adentramos en la zona denominada “Bordillas”. Una zona de pastos entre las agujas calizas, donde los fresnos se asientan a los pies de las pocas cabañas del lugar, estos coexisten junto con los avellanos y algunos ejemplares de hayas.

El lugar es un pequeño oasis de paz, de verde pasto, donde solo se escucha el trinar de los pájaros y las voces del viento que susurra canciones a las hojas de los árboles, un pequeño trozo del paraíso apartado de la llamada “civilización”. El lugar invita a tumbarse en la hierba fresca, respirar profundamente, cerrar los ojos y llenarnos con los sonidos que nos llega de la naturaleza.

Abandonamos las Bordillas para dirigirnos al Alto del Tejuelo. Las vistas se amplían y emerge la majestuosa figura del Porracolina.

Por estos lugares pasta un buen rebaño de cabras; pasto y piedras por donde trepar, sin duda que este es su hábitat. Nos dirigimos al Canal del Haya, un laberinto de agujas calizas, donde el avance precisa de atención y asegurar plenamente la pisada. Un pequeño universo de desafiantes rocas, caprichosas figuras y hayas que buscan el sustento enraizando entre las piedras.

Así es la Canal, mitad infierno, mitad paraíso, donde se mezclan las rocas afiladas como cuchillos, con el verdor de las hayas y los avellanos. Este singular paraje fue refugio y escondite de “los que se echaron al monte”, durante la dura postguerra civil española.

Dejamos la Canal en el Alto de Bustablado, hacía el norte tenemos un magnífico panorama de la comarca del Miera y de parte sus barrios y poblaciones: Linto, Miera, La Cárcoba, Mirones, La Cantolla, Angustina.

Al fondo, las peñas de Rucandio, y en el horizonte, el Mar Cantábrico y la hermosa bahía de Santander. Al este, Arredondo (la capital del mundo), protegido por la mole caliza de Rocías.

Seguimos nuestro camino, ahora por mejor terreno, llegamos al Picón y enlazamos por una pista en dirección al collado de la Maza. Avanzamos por la pista para bordear La Mesa por una pista que parte a la izquierda (oeste).

Ya solo nos queda bajar por una pista bastante inclinada y con mucha piedra suelta. Esta pista nos deja a los pies del magnífico Puente Romano de Mirones (aunque data del siglo XVIII, fue construido por la Real Fábrica de Cañones de La Cavada, para la obtención y transporte de la madera que alimentaba sus hornos).

Una ruta de las más bellas que se pueden realizar por la comarca, con un paisaje escondido, muy variado, agreste y sobre todo cautivador. Además, hoy la hemos disfrutado de muy buena compañía, con nuestros compañeros habituales y con el Grupo de Montaña Cacicedo; para nosotros ha sido un placer compartir camino con José, Tere y los demás.

Peña del Moro

2011-05-02T20:16:00.001+02:00

En la pasada Semana Santa se realizaron las III Jornadas Montaña Cantábrica. Dentro de las jornadas se organizó la ruta popular “Subida a la Peña del Moro”. Aprovechando que la ruta está recién marcada y de paso echar un vistazo a la recién creada ferrata del Cáliz, decidimos realizar el mismo recorrido.

Dejamos los coches en el aparcamiento de las Cuevas de Covalanas. Y descendemos por el camino que parte de Ramales a las Cuevas de Covalanas. Un poco más adelante nos encontramos con la ferrata, de momento la dejaremos para otra ocasión, cuando tengamos los equipos necesarios para realizar la escalada.

Seguimos bajando en dirección a Ramales, al cabo de unos cientos de metros nos encontramos unas marcas rojas que indican el comienzo de la ruta. Empezamos a disfrutar, con unos pasos que han sido asegurados con cables y cuerdas.

La senda va ganando altura muy rápidamente entre la abundante vegetación, al poco tiempo nos encontramos con la salida o parte final de la Ferrata, hay un pequeño puente nepalí al final de la escalada.

El camino sigue ganando altura atravesando un bosque cerrado donde abundan las encinas. Es una senda muy bonita y pronto llegaremos al denominado Valle del Silencio. La senda sigue avanzando en zona boscosa, el bosque es tan cerrado que apenas entra la luz del sol.

Cuando salimos del bosque estamos debajo de la cara norte de la Peña del Moro, ahora tenemos que bordear la peña para iniciar la ascensión por la cara sur.

Una vez en la cara sur, iniciamos la subida entre restos de actividades mineras, la pendiente se acrecienta hasta que llegamos a un pequeño collado justo en el centro de las dos cumbres. Obviamos la cumbre oriental para subir a la occidental.

Buenas vistas las que hay desde esta cima, descansamos y realizamos la bajada por la cresta hacia Sopeña, para buscar un camino muy bien trazado, seguramente era el acceso a las minas del lugar.

Bajamos por La Callejuela, preciosa zona, donde han asegurado el camino por medio de peldaños y barandillas de madera.

Pasado La Callejuela entramos otra vez en un bosque, esta vez se trata de un hayedo bien conservado, luego alternaremos con plantaciones de pinos hasta llegar al fondo del valle donde vuelven a aparecer la flora autóctona.

Una preciosa senda entre árboles recorre la ribera del río Calera, ya estamos llegando a los aparcamientos de Covalanas, este es el fin de nuestra ruta. Aprovechamos una de las mesas que han puesto para comer y de paso disfrutamos del sol que ha vencido a la capa de nubes.

Una ruta muy interesante que recorre lugares de sorprendente belleza, bosques de encinas, hayedos, pinares y como no podía ser de otra manera, pisaremos la roca caliza tan típica de estos montes. Espero la mantengan limpia, porque realmente merece la pena repetirla.

Peña Ventosa, desde Lebeña.

2011-04-22T18:26:00.003+02:00

El año pasado por estas fechas realizamos una ruta circular que partía de Allende. Desde la cima del Agero veíamos al otro lado del desfiladero de la Hermida, justo encima de Lebeña, una mole caliza con un porte asombroso, muy elegante y altiva, con una vertiginosa caída a plomo sobre el desfiladero de la Hermida. Se trataba de Peña Ventosa, tanto nos cautivó que no hemos parado hasta que hemos puesto los pies en sus rocas.

Iniciamos la marcha en Lebeña, dejamos los coches en el aparcamiento a la entrada del pueblo. La mañana esta parcialmente soleada y la temperatura es muy agradable. Subimos por una sucesión de pistas y atajos hasta llegar a un grupo de cabañas, se trata de los invernales de Lebeña.

Desde aquí parte una senda ancha que se dirige al Collado Taruey y al Collado Pasaneu. Seguimos la senda y pasamos por un manantial que brota en abundancia de la roca. Después el camino realiza una larga revuelta que nosotros atajamos, para seguir subiendo hasta alcanzar un pequeño hayedo. Las hayas van brotando tímidamente, poco a poco los hayedos van recuperando el verdor perdido con la caída de la hoja otoñal.

Unas praderas verdes nos invitan a descansar y a reponer fuerzas, tenemos al Collado Taruey a tiro de piedra. Desde el cual empieza lo divertido de la ruta. Avanzaremos por la cresta y por la cara sur hasta llegar a Peña Ventosa.

A los pies del pico hay que realizar unas pequeñas trepadas que aconsejan dejar las mochilas. Ahora sin peso y con más movilidad es otra historia, vamos trepando y siguiendo los hitos que nos llevan a la cima. Hay tiempo para jugar al despiste, Héctor se esconde detrás de una roca, para ver que hacen los demás.

En la cima hay un hito de gran altura, la cumbre ofrece unas vistas de infarto, una panorámica de 360 º, seguramente sea uno de los mejores miradores de Liébana.

Y por lo que vemos, poco transitado. Nos hemos encontrado con bastantes senderistas que iban o venían por la pista que continua a Collado de Sejos, o a San Pedro de Bedoya; pero solo nosotros nos hemos desviado para subir a la cumbre. Quizás la última trepada eche para atrás a la gente, pero con precaución no tiene mayores complicaciones, como siempre con el terreno seco.

Volvemos por nuestros pasos y buscamos un sitio para comer al resguardo del viento, desde que pasamos a la cara sur de la peña el viento se ha hecho notar, ahora encontramos sentido al nombre de Peña Ventosa. Una rocas al lado de un roble seco nos sirve de protección, es hora de recuperar fuerzas y de disfrutar de la comida.

La vuelta la realizamos atajando por el hayedo; mala idea, hay más pendiente de lo previsto y el terreno es muy resbaladizo. Momentos de alguna culada que otra y de muchas risas, supongo que producto de la tensión.

El cielo se va encapotando y las nubes se vuelven cada vez más amenazadoras. Llegando a la altura de los invernales de Lebeña el cielo se nos viene encima, agua, truenos, granizo y más agua. Apenas 15 minutos que nos dejo calados. Por suerte estamos cerca de los coches.

Esta es otra ruta imprescindible, seguramente no pueda competir en nombre, con las que se realizan en los cercanos macizos de Picos de Europa, pero en verdad que merece la pena visitar esta gran mole caliza y disfrutar del paisaje.

El track de la ruta es de solo subida, por lo tanto la distancia será el doble de la que indique el track. Ya que la vuelta por el atajo no es muy recomendable, he optado por eliminarla del track.

Pico Cerreu y la Pica de Peñamellera

2011-04-17T23:02:00.003+02:00

La ruta de esta semana transcurre por el Macizo Nororiental de los Picos de Europa, denominadas “Peñas Cabriegas”. Las rutas que se pueden realizar en este macizo son realmente bellas y muy gratificantes; por estos lugares hemos realizado dos de las rutas que más nos han gustado: Oceño-Cueto las Vacas y Desde el Mildón al Caleyu.

La ruta de hoy es circular, subiremos al Pico Cerreu desde Robriguero por la Calzada de Coperi, nos dirigiremos a la Pica de Peñamellera, por el Collado Tremaño, para volver a Robriguero por Bores.

Partimos de Robriguero, un bonito pueblo del concejo de Peñamellera Baja, situado a los pies de Peña Robriguero. La pista asciende hasta las cabañas del Roncal. Desde las cabañas, parte una senda que asciende hacia el sur por un frondoso avellanal. Ascendemos por la denominada Calzada de Coperi, más arriba nos encontraremos con la fuente de Coperi, con abundante y fresca agua. El día esta muy caluroso y agradecemos la rica agua para refrescarnos y mitigar el calor, y si no fijaros en Saika...

Seguimos la calzada para transponer un pequeño collado que da paso a la majada de Valdanza, un pequeño valle colgado en las alturas, que se desploma hacía el desfiladero de la Hermida. Subimos por el valle entre pastos y algunas cabañas. Antes de llegar al collado Las Siellas, acortamos para emprender la subida al pico Cerreu. Unas pequeñas trepadas y llegamos a la cumbre.

La cumbre ofrece unas buenas vistas a la sierra de Nedrina y Cocón. La cima esta sitiada por los insectos que nos acechan y atacan en hordas perfectamente sincronizadas, ante tan buena estrategia, nos batimos en retirada y salimos pitando a buscar un lugar más tranquilo para reponer fuerzas.

Nos dirigimos al Collado Tremaño, en busca de las minas de Argayón.

Ya tenemos a la vista la Pica de Peñamellera. Después de recorrer unas cuantas pistas y de acortar por algún prado, llegamos a Huerta Collado, desde donde sale la senda que nos llevará a la cima de Peñamellera.

Tenemos el día perfecto para subir, la hierba y la roca están totalmente secas, y en el cielo luce un esplendido sol. Estamos ansiosos por realizar la trepada que nos llevará a la cumbre. Si bien hay que andar asegurando el paso, la trepada tiene buenos agarres y solo lo complica la sensación de vacío, debido a la vertiginosa caída hacia el Cares. Subida no apta para los que sufren de vértigo.

Una vez en la cima, un grito para liberar la tensión de la subida(¡Por fin subimos a la Pica!) y a disfrutar de las vistas.

Asoma la figura del Urriellu en el horizonte entre nieves y brumas.

Bajamos con cautela,la sensación de vacío es más grande, pero el hambre nos hace ser fuertes, tenemos las mochilas abajo y hay que recogerlas si queremos comer.

Bajando a Bores paramos en un prado para comer y descansar.

Volvemos a Robriguero, satisfechos de la jornada, un café de despedida y de vuelta a casa. Una leve sonrisa se dibuja en nuestras caras, el pequeño “Cervino del Cares” ya está en nuestra lista particular de pequeños logros. Ha sido una jornada para recordar.

Las Tuerces y el cañón de la Horadada

2011-04-10T13:04:00.006+02:00

La ruta de esta semana transcurre por tierras castellanas. En el norte de Palencia, a tiro de piedra de Aguilar de Campoo, se encuentra un curioso altiplano. El agua en el lento proceso de erosionar la roca caliza ha esculpido un sinfín de figuras pétreas, pequeños callejones, laberintos, oquedades, etc. Cuando ves estas formaciones calizas, no dejas de compararlas con las existentes en la Ciudad Encantada de Cuenca. A este lugar se le denomina Las Tuerces y vamos a recorrerlas, además visitaremos las ruinas del castillo de Gama y el cañón de la Horadada.

Partimos desde Villaescusa de las Torres, desde esta población se puede acceder a este Monumento Natural rápidamente, pero nosotros recorreremos primero el cañón de la Horadada. Para acceder al cañón cogemos una pista que bordea la meseta de Las Tuerces, más adelante abandonamos la pista para bordear el cañón por su parte más alta. El río Pisuerga ha escavado este tajo vertical en la roca caliza, creando además unas cuantas cuevas. Llegando a la central hidráulica de la Horadada abandonamos el cañón para volver al camino que abandonamos anteriormente.

Atravesamos un pinar y ya estamos de nuevo en la pista. Esta pista va recorriendo un pequeño valle, paralelo al arroyo de los Pradillos. La primavera se ha asentado y los campos de cereales reverdecen de nuevo.

Dejamos la pista llegando a Los Peñones, para ir a visitar las ruinas del castillo de Gama. La fortaleza esta encaramada en lo alto de un roquedo, en su interior se alza la ermita de Nuestra Señora del Castillo. A los pies del castillo unos metros más abajo se encuentra la localidad de Gama.

Avanzamos por la meseta hasta llegar donde se encuentran el grueso de las formaciones rocosas. Después de comer, recorremos el paraje, entrando y saliendo por sus callejones y oquedades.El lugar perfecto para investigar y descubrir sus rincones, es muy recomendable visitarlo con los niños, el sitio ideal para jugar con los niños al escondite y para que ellos se conviertan en pequeños exploradores.

Una preciosa excursión primaveral al lugar donde la imaginación humana pone nombre a multitud de formaciones rocosas.

Circular por el macizo de Itxina

2011-04-02T17:00:00.004+02:00

Tenía una cuenta pendiente con el macizo de Itxina. Fue cerca del Ojo de Atxulaur, en un tropezón de lo más tonto, la mala fortuna se fijó en mí y como consecuencia me llevé para casa una fractura de muñeca. Debido a este imprevisto nos quedamos sin recorrer gran parte de este enigmático macizo. Es hora de volver a recorrer sus rincones y de ahuyentar los fantasmas de la caída.

Volvemos a Urigoiti en un día primaveral. Contemplamos con asombro la figura de este impresionante macizo kárstico, se asemeja a una fortificación, una muralla de piedra caliza.

Accedemos a sus entrañas por el paso de Atxaragun, desde Urigoiti, parece infranqueable, pero según se va subiendo el paso se vuelve más accesible. Es un paso duro, no apto para abordarlo en días lluviosos o con niebla, tiene un considerable desnivel, en la parte última hay que ayudarse de las manos y agarrarse fuertemente a la hierba. Una vista a nuestras espaldas nos da una idea de la dureza del tramo.

Ya hemos accedido al macizo y nos encontramos con un gran laberinto de hoyos, piedra y hayas. Recorrer estos parajes no es tarea fácil, es un terreno muy abrupto, lleno de grietas, simas, cuevas y vegetación. Es muy fácil perder las marcas y abandonar la senda correcta, poniéndonos en apuros. En caso de niebla es mejor no acceder al macizo.

(Pulsa con el ratón y navega por la siguiente foto. Usa el Scroll del ratón para aumentar o disminuir el zoom en la foto)

La primera trepada para sacarnos la foto de grupo.

Cambiamos de dirección para subir la cima de Aitxkorrigain. Desde la cima vamos cresteando por una parte del recorrido. Después nos adentramos para recorrer algunos de sus hoyos jalonados con inmensas hayas. La idea es subir al Lekanda, pero Héctor no tiene un buen día, esta débil y dejamos la subida al Lekanda para otra ocasión.

Reponemos fuerzas a la sombra de unas hayas que empiezan a brotar. El café con leche condensada se ha convertido en una deliciosa rutina gracias al infernillo de Javi, ¡Que momentos!.

Los primeros jirones de niebla van apareciendo tímidamente entre las cimas del macizo. Poco a poco van ocultando los picos, después las copas de los árboles… Es el momento de bajar, no estamos muy lejos del Ojo de Atxulaur, pero no hay que fiarse. A este paso natural nos dirigimos con un poco de sopor, después de comer nos quedamos adormilados.

Unos metros antes de llegar al monumento natural, pasamos por donde tuve la caída, después de dos años nos falla la memoria: ¡Fue aquí!, dije yo; ¡No, más abajo!, me replican; ¡Me acuerdo que enfrente había hierba!, sentencia Pili…

No hay nada mejor que la risa para recordar un mal trago. Nos tenemos que reír más a menudo y compartir esos momentos con los demás, tenemos que reírnos de nosotros, de nuestras desgracias, en definitiva de la vida, que ¡Ya se ríe ella bastante de nosotros!.

Atravesamos el Ojo de Atxulaur, dejamos atrás este rincón mágico, donde tiene Mari otra de sus moradas, la cueva de Supelegor. Bajamos a Urigoiti por verdes campas entre espinos y hayas de gran porte.

Atravesamos las verdes campas de Egalasaburu. Más abajo llegamos a el área recreativa de Urigoiti, el punto final de la jornada.

Las peñas de Rucandio (Picos de Busampiro).

2011-03-26T18:52:00.004+01:00

Supongo que no soy nada parcial al hablar de estas formaciones rocosas. Que puedo decir de estas bellas cumbres, si me despierto con sus bellas siluetas recortadas en el cielo. Las he fotografiado cientos de veces; es nuestro lugar de paseos matutinos y vespertinos; he contemplado el discurrir de las estaciones en su bella piel rocosa; piel salpicada de pastos, escajos y pequeñas zonas boscosas.

Me he sobrecogido con su voz más atronadora en los días de tormenta…

Y a la vez me he deleitado con su cara más bella, cuando pasa la tormenta y nos ofrece un maravilloso arco iris.

Posiblemente no sean las montañas más altas, ni la más bellas. Pero recorrer esta sucesión de picos es una de las tareas más gratificantes para un aficionado a la montaña.

Geológicamente son una sucesión de afloraciones kársticas, dos de estas afloraciones son conocidas como las Tetas de Liérganes (Marimón y Cotillamón). Esta última pertenece a Rucandio, en el término municipal de Riotuerto.

En la vertiente sur del macizo nos encontramos con el Pico Levante, Peña Coba es la cima más alta de estos picos.

Salimos de Rucandio, como no podía ser de otra manera. Subimos por la pista que tantas veces hemos recorrido, la que se dirige al mirador de Pitas, justo debajo de Cotillamón. Desde este mirador ya podemos ver todo Liérganes, Peña Cabarga, la Bahía de Santander, la isla de Mouro, etc.

Empezamos por el pico de Cotillamón, para seguir por Marimón, siguiendo la cresta pasamos por San Piro. Dejamos la cresta y nos desviamos a la derecha para subir al pico Levante.

Volvemos a la cresta para seguir disfrutando con las trepadas por la peña Redonda, pico Largo, Peña Coba, …

Es un terreno muy kárstico, con formaciones rocosas muy curiosas, piedras puntiagudas como cuchillos, rocas que desafían la gravedad.

No nos engañemos, es un terreno difícil donde un mal paso nos puede dar un buen susto, tenemos que ir buscando la mejor forma de subir las peñas, buscando la mejor trepada. Aunque reconozco que los niños “están en su salsa” trepando por las rocas.

Seguimos recorriendo peñas, hasta bajar por uno de los muchos hoyos que existen en las entrañas de estos picos. Bordeamos la mies de la LLama, para bajar de nuevo a Rucandio.

Nos lo hemos pasado en grande saltando de piedra en piedra como las cabras, esquivando grietas y trepando por las rocas puntiagudas.

Espero que disfrutéis de las fotos.

Gorbea desde Saldropo (Alto de Barazar)

2011-03-20T14:37:00.000+01:00

Esta es nuestra segunda subida al Gorbea. En esta ocasión vamos a salir desde el Alto de Barazar, concretamente desde el área recreativa de Saldropo.

Javi, fue el encargado de preparar la ruta, buscó la información, algún track, y nos pusimos en marcha. La idea original era subir a Aldamin y luego al Gorbeia, pero al llegar a Saldropo nos encontramos con una densa niebla que nos impedía ver las dos cumbres, veremos que nos depara el día.

Iniciamos la marcha en dirección a Atxuri, pronto nos encontraremos con las primeras rampas, caminamos dentro de una zona bastante boscosa, curiosamente esta llena de puestos de caza (o hay mucha caza, o muchos cazadores).

Según vamos llegando al paso de Atxuri el camino se empina y se mezcla el barro con la roca, tenemos que ir con cuidado de no resbalar.

Llegados a un gran paredón, seguimos por una senda que lo recorre. Es una senda que parece que esta tallada en la roca, un paso muy bonito.

Unos hitos nos indican que tenemos que subir el paredón por un paso empinado entre las rocas y el barro, es una pequeña trepada no muy complicada si aseguramos la pisada.

Arriba nos esperan las campas de Arimegorta.

Ahora seguimos caminando por las campas de Arimegorta hasta encontrarnos con una pista que sube por una serie de refugios.

Pasada la majada de Aldamiñape, todavía nos quedan algunas rampas herbosas muy empinadas. Nos vamos acercando al Collado Aldamiñospe y la niebla va subiendo, pero no termina de desaparecer. Vemos restos de neveros a nuestro paso y en la ladera norte del Gorbea.

Llegados al collado nos queda la última rampa que nos lleva a la Cruz del Gorbea.

Al llegar a la cima hemos atravesado las nubes y nos encontramos con un bello mar de nubes.

En la cima calienta el sol y se está de maravilla, aprovechamos para descansar, retomar las fuerzas y fotografiar la cruz.

Dejamos la subida a Aldamin para otra ocasión,cuando no nos encontremos con la dichosa niebla. Bajamos por el mismo camino de subida, decididos a comer sentados en una de las mesas del área recreativa de Saldropo.

Peñalba de Lérdano y Tres Dedos

2011-03-13T12:23:00.000+01:00

Volvemos al norte de Burgos, esta vez recorreremos parte de los montes de la Peña. Estos montes constituyen una barrera de montañas que separan el valle de Mena, del valle de Losa.

Dos son las variantes que barajamos para recorrer estas cumbres, una parte desde Villabasil (en el valle de Losa), la otra desde Siones (en el valle de Mena).

Decidimos subir desde el valle de Mena, la pendiente a superar es mayor, pero las vistas al valle nos acompañan durante todo el ascenso.

Las primeras rampas se realizan en terreno despejado, después nos adentramos en un pequeño bosque, un poco más arriba se encuentra el portillo de Lérdano.

Realizamos una pequeña trepada para salvar un pequeño farallón, más arriba encontramos el pico Peñalba de Lérdano. Desde la cumbre se recorre con la vista los dos valles burgaleses, en el horizonte sobresale la figura de Castro Valnera.

A partir de aquí para recorrer la crestería, nos obliga a subir y bajar constantemente para salvar los numerosos farallones. Para salvar el primero tenemos que pasar por un singular roca “El as de bastos”, una curiosa formación pétrea.

Desde aquí hasta Peña Mayor, es un continuo subir y bajar, buscar los pasos y caminar entre piedras a media ladera. En fin, un pequeño suplicio que nos dejó los pies doloridos y con alguna ampolla. Es un terreno complicado de andar, no por la dificultad técnica que pueda tener, sino por lo escabroso del lugar. Nos llevó más tiempo del esperado y además la niebla subía por el valle de Mena.

Llegados al portillo de Tablas, paramos a comer al resguardo de uno de los numerosos farallones. La niebla no parece que avance más y por suerte a partir de aquí el terreno mejora considerablemente. Volvemos a la cresta y a disfrutar de las vistas del cortado que tenemos a nuestros pies.

Atravesamos el túnel del alto del Portillo para descender hasta Covides, donde habíamos dejado un coche antes de iniciar la ruta y evitarnos andar unos 7 u 8 km por asfalto. Llegamos al coche con las últimas luces del día.

Circular Soto-Collado Rumaceo (Invernal)

2011-03-08T21:00:00.000+01:00

Las nieves han vuelto de nuevo a las montañas cántabras y tenemos que aprovechar la ocasión. Después de divagar los posibles destinos (Porracolina, Mediajo Frío, Liguardi, …), optamos por hacer algún recorrido nuevo. Barajamos la posibilidad de salir desde el puerto de Palombera y encaminarnos hacía el collado de Rumaceo, pero como no sabíamos en que condiciones estaba el puerto y si podríamos dejar los coches en el alto, optamos por salir desde Soto y realizar la ruta marcada como PRS-86.

El pueblo de Soto, nos recibe con las galas blancas y tenemos una mañana fría y soleada. Es un día perfecto para disfrutar de la nieve.

Empezamos la ruta con las raquetas al hombro, aunque hay suficiente nieve, las pisadas de los tractores nos obliga a esperar para poder usarlas.

Según vamos avanzando van apareciendo alguna que otra calva, sobre todo en las zonas más venteadas. Llegamos a las laderas del Liguardi y nos encontramos con el cruce de caminos que viene de Proaño.

La falta de nubes, la ausencia de viento y un sol radiante, hacen que la temperatura ambiente sea muy agradable. Animados vamos avanzando por una nieve cada vez más blanda. Según vamos ganando altitud hay más espesor de nieve, ahora nos cuesta más avanzar.

Llegados al collado de Rumaceo nos espera la recompensa al esfuerzo. Es uno de los sitios más bonitos de Cantabria. Me refiero a la panorámica del Pico Cordel, Collado de Sejos, los Cantos de la Borrica, y como colofón, los Picos de Europa.

Buscamos unas piedras para sentarnos a comer. Tenemos mesa en el mejor restaurante, el que tiene las mejores vistas.

El hornillo de Javi nos ofreció el broche de oro. Mientras me tomo un café con leche condensada, contemplo tan embriagadora panorámica. El paraíso existe y no está en el cielo, lo pisamos día a día, solo que no nos paramos para verlo. Tenemos que aprender a dejarnos llevar, sin prisas, tomándonos nuestro tiempo, entonces oiremos ecos, sonidos lejanos que poco a poco van tomando forma, hasta que se convierten en una dulce melodía…

Siguiendo más o menos el trazado del PRS 86, volvemos a Soto. Las piernas empiezan a estar cansadas, la nieve está muy blanda y cuesta avanzar. Atravesamos una zona boscosa que nos lleva prácticamente a la entrada del pueblo, solo nos separan unas campas, donde moran unos cuantos caballos.

Hemos disfrutado de un hermoso día, nos hemos quitado el “mono” de nieve y creo que voy a tener unas agujetas de muerte. Pero estoy tremendamente satisfecho, hay que aferrarse a los buenos momentos y disfrutarlos.

El sol se va, y nosotros nos marchamos al calor del hogar.

Monte Endino desde Olea

2011-02-26T20:35:00.005+01:00

Vivimos en la era digital, la información nos llega en grandes cantidades y a la velocidad de la luz. Muchas veces se trata de miles de presentaciones de diversa índole y contenido, otras de cientos de chistes y una infinidad de correos basura. Pero de vez en cuando navegando por este océano de webs, blogs y redes sociales, encuentras algún relato que sobresale de los demás, una de esas historias que te paras a leerla tranquilamente, recorriendo mentalmente lo descrito.

El relato en cuestión lo encontré visitando las redes sociales, se trata de un artículo en la revista digital “Montaña Montaña”, una verdadera joya firmada por Andrés Díez. El título “Monte Endino. El señor de las nubes”.

Una vez realizado el recorrido con la mente, nos disponemos a ejecutarlo con nuestras botas de montaña. Teníamos previsto realizar la ruta circular SLS-30, partiendo desde Olea.

La subida desde Olea es continua pero llevadera. Nos lleva casi directamente a la primera de las cumbres, donde se encuentra el mojón geodésico.

Seguimos con el paseo y descubrimos los restos de una hilera de trincheras, nos traen los sonidos mudos del horror y de la guerra.

Llegados a la cumbre,nos hicimos la foto del momento.

Ahora tenemos otra tarea que realizar, no es otra que descubrir la cara pétrea del anciano del Endino, la cara que tanto nos cautivó con su relato Andrés. Los niños son expertos en estos trabajos, su mirada imaginativa les hace los buscadores perfectos. Como no podía ser de otra manera, fue la agudeza de Yaiza la que nos reveló la faz tan tremendamente humana.

Las nubes van ganando la batalla a la barrera de montes y elevaciones de las Montañas Cántabras. Avanzan a gran velocidad en nuestra dirección, apenas se distingue la cercana Reinosa y el pantano del Ebro. Son nubes negras, cargadas de agua, dispuestas a descargar en cualquier momento.

Pronto la cumbre quedo cubierta de nubes y las primeras gotas de fría lluvia nos indicaron que teníamos que volver por el camino más corto a los coches y dejar para otra ocasión el recorrido original. Algunos viendo los nubarrones tan negros, se lanzan en una carrera loca, monte abajo como almas llevadas por el diablo.

Como teníamos día por delante, buscamos el sol más al sur, parando a comer en Olleros de Pisuerga. Agradecidos por los rayos del astro rey, comimos sin prisas y con tiempo para asistir a la segunda clase de nudos.

Visitamos la iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor mientras apuramos los últimos rayos de sol. Como lagartos, absorbemos la energía luminosa, sabemos que al cruzar las montañas volveremos a sumergirnos en la lluvia.

Gracias Andrés por tu maravilloso relato y por la hermosura de tus fotografías, ¡Chapó!.

Midiaju Frío desde el puerto del Escudo

2011-02-20T20:15:00.003+01:00

Esta es la primera vez que recorremos parte de las cumbres que se encuentran en la Sierra del Escudo (no confundir con la Sierra del Escudo de Cabuérniga). Muchas veces hemos atravesado el puerto que da nombre a esta sierra, pero siempre de paso nunca nos hemos decidido pasear por sus cumbres, hasta hoy…

El Mediajo ó Midiajo Frío es la montaña más alta de esta sierra, su cumbre apenas sobrepasa los 1300 m. de altitud. Las cumbres de esta sierra son suaves y redondeadas, donde abundan los pastos, el brezo y las turberas.

Para subir al Midiajo Frío partimos desde el Puerto del Escudo, iremos cumbreando durante todo el recorrido hasta llegar a la citada cima. Este recorrido nos ofrece muy buenas vistas a lo largo del recorrido. Podemos ver desde los montes del norte de Burgos y Palencia, hasta el mar Cantábrico.

Desde aquí observamos el daño que han causado los numerosos incendios en las montañas pasiegas, estas se visten de negro, carbonizadas y maltratadas por el hombre, el mismo hombre que unas veces es guardián y otras veces asesino, esa odiosa mezcla de amor y crueldad que recibe de nosotros nuestra querida naturaleza.

Más blancas y esperanzadoras aparecen las sierras del Cordel, Híjar, Cebollera y Peña Labra.

Nada mejor que Japus, para narrar lo acontecido en el día. Una jornada luminosa y con la atmósfera muy limpia, una verdadera delicia para no parar de disparar nuestras cámaras.

Esta ruta ofrece una buena excusa para estirar las piernas y contemplar una gran variedad de paisajes. Nos quedamos boquiabiertos y anonadados contemplando las aguas del pantano del Ebro, totalmente tranquilas e inertes se convierten en un gran espejo, reflejando las legiones de nubes que apresuran el paso avivadas por el viento.

Este recorrido me lo imagino cubierto de nieve y me acuerdo de las raquetas, que este año casi no las hemos quitado ni el polvo. Supongo que vendrán años mejores, porque ya se sabe. “Años de nieves, años de bienes”, y dados los tiempos que corren no nos viene nada mal.¡No! si al final esta larga crisis también va a afectar a la meteorología…

Disfrutad con las bellezas de estos paisajes echando un vistazo a las fotos. El recorrido no tiene pérdida, pero por si la niebla nos traiciona no esta demás tener el recorrido cargado en nuestro GPS.

Mugarra desde Mañaria

2011-01-23T19:07:00.003+01:00

La peña Mugarra (964 m), es un monte situado en la comarca del Duranguesado, en Vizcaya. Su bella figura es visible a gran distancia, con una cara sur espectacular, casi cortada a cuchillo. Es un monte muy visitado por los montañeros vascos y se encuentra en el Parque Natural de Urkiola.

Hace una mañana heladora, llueve suavemente y han caído algunos copos de nieve en las cimas. Me veo que nos tenemos que dar media vuelta al llegar a Mañaria.

Al llegar a Castro, la mañana parece que va levantando y por lo menos ha dejado de llover. Seguimos en carretera hasta llegar a Mañaria, pequeña localidad vizcaína rodeada de altas montañas y situada en las primeras rampas del puerto de Urkiola.

Desde Mañaria hasta el Mugarra se sube sin ninguna dificultad, es una corta ascensión, aunque con unas buenas rampas. Aparte del Mugarra teníamos previsto subir a las cimas cercanas de Artatzagone y Leungane.

Subimos por una pista empinada hasta llegar al collado de Mugarrikolanda (768 m.). La niebla nos está esperando unos metros más arriba y la sensación térmica baja en caída libre.

Abandonamos el collado para subir por la cara norte del Mugarra. El suelo luce una pequeña capa de nieve en polvo caída en la noche. La subida no presenta gran dificultad, es algo técnica con pequeñas trepadas, pero la nieve y algún tramo con hielo la hace un poco más complicada. Miedo me da la bajada entre las piedras calizas, nos la tomaremos con calma.

Pausadamente vamos llegando a la cima del Mugarra, totalmente rodeados de una espesa niebla, nos impide ver las vistas desde la cima, una pena porque me aseguran que merece la pena. La foto en la cima no puede fallar, muy amablemente nos la sacó una pareja de montañeros de los muchos que subían y bajaban en el transcurso de la mañana.

El frío nos obliga a dejar la cima del Mugarra, muy tranquilamente y asegurando la pisada vamos bajando hasta llegar nuevamente al collado. Los resbalones nos dieron algún que otro susto, nada importante por suerte.

Llegados a Mugarrikolanda nos toca decidir, seguimos subiendo a las otras cimas o descendemos de nuevo a los coches. Nos acercamos a la fuente de Mugarrikolanda para reponer fuerzas y dar tiempo para ver si la niebla abandona las cimas.

Buena capa de hielo presenta el pilón, Saika aprovecha a divertirse con el hielo, a esta perra no le afecta el frío.

La niebla no quiere abandonarnos y decidimos bajar a los coches, para desplazarnos hasta Urkiola y comer en el refugio que se encuentra al lado del Santuario.

La Peña del Mugarra se ha mostrado esquiva y nos ha jugado una pesada broma. Cuando llegamos a los coches se levanta la niebla y luce el sol, iluminando sus verticales paredes. Otra vez la montaña se ha burlado de nosotros, ¡nos la ha vuelto a jugar!. No podemos hacer otra cosa que encajar el golpe y esperar a otra ocasión.

Seguimos con los nuevos planes y comimos a resguardo en el refugio de Urkiola. Aunque el frío seguía con nosotros, sin duda fue el amigo pesado de la fiesta, ni con la sopa caliente de Marian, ni con el café hirviendo de Javi nos dejaba en paz. Hartos de su fría compañía, al final le abandonamos con el segundo café en el cercano bar. Por fin los dientes dejan de castañetear y el color vuelve a nuestras mejillas.

Pico Peñalara, techo de Madrid.

2010-12-27T20:23:00.020+01:00

Nos encontramos en Madrid, la capital del reino, de las prisas, del tráfico. Madrid crece desmesuradamente deprisa, desde que comenzaron las inmigraciones interiores de los años 40 a 70, cuando se buscaba un mejor porvenir en la creciente capital. Ahora Madrid, se ha convertido en un gigante que crece sin control y ha extendido sus brazos por todos los puntos cardinales. Solo la crisis del ladrillo ha logrado parar a este coloso. Pero estoy seguro que despertará, y seguramente con más hambre de suelo.

Nos encontramos en La Villa y Corte, crisol de culturas, ciudad hermosa y abierta a todos. Madrid tiene un dicho: “De Madrid al cielo”, un cielo particularmente azul y hermoso, aunque muchas veces hay que adivinarlo a través de un hongo sospechosamente gris. Pero en los días de invierno, cuando el viento frío venido de la cercana sierra, arrastra la contaminación a otros lugares, entonces es cuando se disfruta de este azul tan especial que tiene Madrid.

Al norte de la comunidad se encuentra la sierra de Guadarrama, un cordal de montes y picos que pertenecen a la cordillera del Sistema Central, muchos de los picos que componen esta sierra sobrepasan los 2000 m. de altitud.

Nosotros vamos a visitar el Parque Natural de Peñalara, creado recientemente para proteger este ecosistema de alta montaña, donde se encuentran las mayores altitudes de la sierra de Guadarrama. No hace mucho tiempo, miles de Madrileños veníamos a disfrutar de la estación de esquí de Cotos, ahora desmantelada.

Subiremos a Peñalara, el techo de Madrid y tercera cumbre más elevada del Sistema Central, por detrás del Pico Almanzor y La Galana.

Madrugamos para estar pronto en el aparcamiento de Cotos, Madrid es muy grande y muchos de sus habitantes se desplazan a la cercana sierra. Antes pararemos en Navacerrada a comprar un pan recién hecho, todavía calentito, (uhhh, no se si este pan va a llegar arriba entero…).

Cuando llegamos al aparcamiento en torno a las 10:00 de la mañana, ya está ocupado hasta la mitad. Cargamos las mochilas, enganchamos las raquetas y empezamos a subir.

La nieve es escasa, aunque dura debido a las bajas temperaturas, en algún tramo ha desparecido y nos obliga a pisar piedras o a buscar manchas de nieve.

El camino no tiene pérdida y está muy bien señalizado. Para subir a Peñalara, pasaremos primero por los picos de Dos Hermanas: Hermana Menor (2269 m.) y Hermana Mayor (2284 m.).

Al llegar a Hermana Menor, el viento del norte hace su aparición, particularmente frío a más de 2000 m. de altura. El viento desplaza la nieve y deja al descubierto una buena capa de hielo.

Seguiremos el cordal de cumbres hasta llegar a Peñalara, la cumbre barrida por los vientos no me parece nada acogedora, aunque hay un pequeño belén en la base del mojón geodésico que la hace parecer navideña. Yaiza no es muy amiga del viento tan frío y busca refugio en un parapeto de piedras. Desde la cumbre intento descubrir a la laguna de Peñalara, pero no la veo, supongo que yace oculta debajo de una capa de hielo y nieve.

Es curioso como cambiamos, ahora me confunde ver tantas personas haciendo una ruta. En todo el trayecto nos encontramos con gente que subían o bajaban, con crampones, con esquís, con raquetas, o incluso solo calzados con botas de montaña (algunos se llevaron unos cuantos resbalones en el hielo). Hace unos años para nosotros era lo normal, caravanas de coches para ir o venir de la sierra madrileña. Ahora acostumbrado a las montañas Cántabras, mucho menos masificadas, se me hace raro ver tanta gente en la montaña. Me pregunto se me estaré volviendo viejo, o me estaré convirtiendo en una especie de eremita que huye de la gente y de los lugares masificados.

Buscamos refugio entre las piedras y comemos a toda velocidad, aunque la mañana es soleada, el viento no te permite descuidarte en las paradas, las manos se quedan heladas y no obedecen a los movimientos. Una última mirada a la “Bola del Mundo” y bajamos raudos y veloces.

Volvemos por el mismo camino hasta el aparcamiento, ahora está completamente lleno, esta es otra aventura, abrirse camino entre los coches que entran y salen, la gente en la nieve, ¡Que locura!.

Volvemos a la “capi”, por el Valle de Lozoya. Rememoro los lugares donde pasamos numerosas jornadas estivales, jornadas de pesca, de acampada, disfrutando del aire serrano y refrescándonos en las frías aguas de sus ríos, días de huida del calor asfixiante del asfalto y de la rutina diaria.

Se echa la tarde encima, volvemos al barrio, con la familia, con los amigos de siempre, a disfrutar de una cerveza bien tirada y de los excesos navideños.

Como siempre para descargar las fotos de nuestra pequeña aventura madrileña, o para descargar el track de la ruta, hay que pulsar en la imagen correspondiente.

Pico Humión desde Valderrama

2010-12-11T20:00:00.002+01:00

Hoy es el Día Internacional de la Montañas, no se nos ocurre mejor manera de celebrarlo que subir a una de las tantas y tan hermosas montañas que tenemos en nuestra geografía.

Volvemos a las Merindades, en esta ocasión a los Montes Obarenes. Llevamos mucho tiempo con ganas de visitar la ciudad más pequeña de España, me refiero a Frías. Pero antes tenemos que hacer honor al día que celebramos y subiremos al Humión, considerada la cima más alta de los Montes Obarenes, con una altitud de 1435 m.

Javi, será el encargado de guiarnos hasta la cima, para ello ha elegido un camino que recorría en su niñez, el camino parte de la carretera que nos lleva de Frías a Valderrama.

La mañana está muy despejada y la helada caída durante la noche ha sido muy grande, el suelo está prácticamente helado, el agua caída en los días pasados ha saturado la tierra, ahora ese agua mezclada con la tierra se ha helado y el suelo está muy duro, como un bloque de hielo.

La pista empieza a ganar altitud con unas rampas bastantes píndias, el sol que va apareciendo entre las cumbres de estos montes, junto con el esfuerzo de la subida van haciendo su efecto y nos empieza a sobrar la ropa. Una mirada para atrás y contemplamos la ciudad de Frías, con la silueta del castillo encaramado en la roca. Empiezo a tener ansiedad por visitar la ciudad, desde aquí se ve muy hermosa, pero tendremos que esperar a la tarde.

La subida ahora se suaviza y seguimos el cordal que nos llevará al pico Humión. Desde el cordal la vista se amplia y tenemos vistas al Valle de Tobalina. El valle se encuentra en parte cubierto por la niebla, de entre la niebla surgen las chimeneas de la central nuclear de Garoña.

Seguimos subiendo hasta llegar a la parte más bonita de la ruta. Tenemos que atravesar un paso entre farallones de rocas, es el paso con más dificultad, aunque no entraña riesgo alguno.

Al final de las formaciones rocosas hay que subir a la plataforma de rocas que nos lleva a la cima del Humión. Una Cruz metálica, muy semejante a la que hay en Gorbea, nos indica que estamos en el punto más elevado.

El sol está en lo alto de la bóveda celeste, su calor nos invita a descansar y reponer fuerzas, mientras tanto contemplando los paisajes castellanos.

Descansados y repuestos del esfuerzo bajamos por el mismo camino. Ahora nos toca recorrer las calles de Frías, pero antes pararemos a comer en el Santuario de Ntra. Sra. de la Luz, en Tobera. El entorno de Tobera tiene un encanto especial, el agua corre por todas partes, cascadas que saltan al vacío entre rocas y quejigos.

La comida rápida y ligera, hay mucha humedad y en las puertas del desfiladero el sol no llega a calentar el santuario, además el sol aligera su recorrido para irse a dormir.

Apenas un par de horas para visitar el castillo de Frías y pasear por las pintorescas calles. Al filo de la noche, en semioscuridad, con el aroma de la leña que calienta los hogares, se para el tiempo y retrocedemos al pasado, a los tiempos forjados con la armadura y la espada.

Frías conserva ese sabor medieval en sus calles, ha sido una visita demasiado corta, sin duda que volveremos a recorrer la ciudad, quizás en primavera, cuando el campo se llena de vida.

Mazo Grande y Mazo Chico

2010-12-08T17:59:00.000+01:00

Este año la nieve se ha adelantado, pero la gran cantidad de nieve caída apenas ha durado unos instantes, como los sueños que desaparecen con la llegada de un nuevo día. El viento sur eleva las temperaturas y disuelve la nieve en cuestión de horas, en apenas dos días solo quedan restos de neveros por las altas cumbres. Parece mentira que el sábado pasado lucieran un manto blanco.

A falta de nieve volvemos a dejar las raquetas y realizamos una ruta que teníamos pendiente de repetir. La primera intentona de subir el Mazo Grande se perdió al bajar de Hornijo, la niebla y la amenaza de lluvia fue suficiente razón para desistir.

La jornada de hoy se presenta muy despejada y estamos en alerta amarilla, el viento sur sopla con rachas de hasta 80 km/h. Iniciamos la marcha en el barrio de Astrana, que pertenece al municipio del Valle de Soba, las previsiones son correctas y el viento sopla con fuerza, aunque desagradable nos viene bien, nos lleva en volandas cuesta arriba.

De momento las nubes están paradas al otro lado del cordal de montes y cumbres que separan el valle de Soba de tierras castellanas, alguna nube sobrepasa dicho cordal dejando caer algo de lluvia en dirección a Ramales, pero de momento no nos llega a nosotros.

Subimos la pista y en las primeras curvas nos encontramos con el desvío que se dirige a la Cueva del Mortero de Astrana, dejamos su visita para la vuelta, con la intención de comer al resguardo del dichoso viento, que no para de soplar.

En uno de los cruces, las indicaciones nos mandan a la derecha para ir al Mazo Grande, a la izquierda para ir al Hoyo Masayo, aunque el track que tenemos se dirige al Hoyo Masayo, decidimos coger el camino de la derecha, para hacer una ruta circular.

Para subir al Mazo Grande, hay que rodearlo para atacarlo por la cara norte, la subida no implica ninguna dificultad si no te equivocas de senda, ya que puedes toparte con algún cortado. Al ser un pico solitario, las vistas en todos los sentidos son poco menos que espectaculares. A sus pies el valle de Soba, al Oeste las cumbres del Alto Asón, preciosa la cima del Porracolina, desde aquí parece una pirámide perfecta.

Más cercanas tenemos las cumbres de Peñas Rocías y el Mortillano. Una pena que el viento tan fuerte y desagradable nos echara para abajo, hubiera sido un bonito sitio para comer.

Como la mañana nos esta cundiendo, decidimos subir al Mazo Chico. No hay que dejarse engañar por el nombre, aunque con menor altitud que su hermano mayor, la subida al Mazo Chico es mucho más técnica y peligrosa, hay que abrirse camino por una fuerte pendiente entre garmas y lapiaces de roca caliza. Una subida corta, pero muy exigente y con bastante riesgo de caída en caso de terreno mojado. Nos llevó más tiempo del previsto subir a esta pequeña cumbre, aunque tengo que reconocer que mereció la pena la trepada entre piedras, saltando como cabritillas, sobre todo Yaiza, sinceramente creo que este es su terreno, se mueve por él con una agilidad sorprendente, saltando de piedra en piedra en un perfecto equilibrio.

Bajando del Mazo Chico se empiezan a formar unas nubes amenazantes por el norte, el viento esta cambiando de dirección y es mejor comer en la base de la montaña, no me imagino bajar por estas rocas mojadas.

Según comemos, las nubes van ganando terreno al sol, ahora el viento es más frío, viene del norte, mal asunto, pronto lloverá. Dicho y hecho, apenas acabamos de comer cuando empiezan a caer las primeras gotas.

Volvemos al coche por la pista que se dirige a Astrana, una rápida mirada a nuestras espaldas nos indica que las nubes avanzan más rápido de lo previsto, ya no vemos las siluetas de los Mazos, han quedado atrapados por la niebla. A paso ligero nos dirigimos a Astrana mientras llueve ligeramente. Es increíble como cambia el tiempo, en apenas dos horas hemos pasado de un sol radiante a una suave lluvia. Esta claro que el clima de las montañas es muy caprichoso, siempre cambiante.

En el track hay que tener cuidado, llegando a la casa de la Regata, ya casi debajo del Mazo Grande, nosotros acortamos cruzando una alambrada, pero la mejor opción es seguir por el camino hasta encontrarnos con el camino que viene de hoyo Masayo, así evitamos tener que cruzar las alambradas.

Brenas, paseo invernal

2010-12-04T09:19:00.000+01:00

Este año parece que el invierno se ha adelantado, después de un mes de noviembre particularmente frío y lluvioso, los primeros días de diciembre no se quedan atrás, los temporales pasan unos detrás de otros sin descanso. El paso del último temporal nos ha dejado una estampa invernal. Todas las cumbres visten sus galas blancas, desde Peña Cabarga hasta las grandes alturas de Picos de Europa. Como en un adelanto de la navidad, Cantabria cambia el manto verde por el de color blanco.

Hoy estamos en el ojo del huracán, donde reina la calma. Hoy nos ha dado un respiro el temporal, con un día claro y luminoso. No podemos perder la ocasión de visitar nuestra little Switzerland Cántabra. Mañana nos volverá a envolver el huracán y no se puede desaprovechar la oportunidad de pisar la nieve virgen.

Cuando el pueblo se empieza a desperezar, ya tenemos las mochilas con las raquetas al hombro. Mientras avanzamos entre las casas, nuestros vecinos del barrio de Arriba pensarán “Donde van estos con la helada que está cayendo”.

Subimos a buen ritmo la pista que nos lleva al Alto de Brenas, pese al frío matinal, enseguida empezamos a entrar en calor. La nieve está mas alta de lo que esperábamos y la ansiedad por ponernos las raquetas se acrecienta.

La nieve va apareciendo, poco a poco, muy tímidamente va ganando espesor, hasta que llegó el ansiado momento. La pista ya tiene una buena capa de nieve, es hora de empezar el ritual: extendemos los bastones, nos ajustamos las raquetas, nos ponemos las gafas, y por último, el gorro y “la braga” cierran el ritual. Mientras tanto Saika, ajena a nuestro movimiento corre como loca por la nieve.

Estamos en la cara Norte de Brenas, de momento estamos protegidos del viento. Pero según vamos girando a la cara Sur, la cosa cambia. El viento del sur se hace sentir, con ráfagas que en ocasiones nos desequilibra, incluso en ocasiones nos hace casi caer.

Contemplar todas las cumbre nevadas, pisar la nieve todavía virgen, quedarse embobado mientras el viento levanta cortinas de nieve es suficiente motivo para aguantar el molesto viento y seguir adelante.

Hay mucha nieve, ahora calentada por el sol se vuelve blanda y nos obliga a esforzarnos más al avanzar, nos hundimos en algunos tramos hasta la rodilla, el sobreesfuerzo que supone abrir camino va pasando factura y las piernas se sobrecargan.

Avanzamos con la vista fijada en Porracolina, nubes de nieve son levantadas por el viento, no me imagino estar en la cima en estos momentos, seguro que salimos volando.

Pasado el mediodía, contemplando la costa y el Buciero decidimos volver, por hoy ya estamos satisfechos.

Volvemos por nuestros pasos, ahora es más fácil, el camino ya está abierto y avanzamos a mejor ritmo.

El día limpio y luminoso nos ofrece una vista excelente de la costa Cantábrica y de Santander, la novia del mar.

Bajamos cansados y muy satisfechos, deseando volver a subir.

Pero el clima se burla constantemente de nosotros, el viento sur y la subida de la temperatura seguramente hará que mañana desaparezca toda la nieve de Brenas…

Y Nosotros despertaremos dudando si el paseo invernal ha sido verdad o un lindo sueño.

Collados del Asón. Canalahonda

2010-10-31T13:45:00.004+01:00

Volvemos a dejarnos caer por el Alto Asón. En esta ocasión vamos a visitar otro de sus cañones, Canalahonda ó Canal Honda. Rafa ya lo había recorrido en una de las visitas guiadas que realizan RENPCAN, por lo tanto él será el encargado de guiarnos.

La mañana está fresca y el cielo amenaza lluvia, de camino al Parque Natural de los Collados del Asón, alguna nube descargó sobre nosotros el líquido elemento, pero de una forma débil y fugaz. Esperemos que nos respete el día, aunque las previsiones meteorológicas dicen todo lo contrario.

Dejamos los coches en el aparcamiento de los Collados del Asón, rápidamente empezamos a subir por la pista que nos llevará a El Alto de la Posadía. A nuestra izquierda se abre la brecha de El coladero que da acceso a Los Campanarios.

Descendemos a la hondonada de Brenavinto para posteriormente desviarnos por el camino que nos llevara a la cabaña del Senderón. Este cabaña ofrece una bucólica estampa otoñal.

Dejamos la cabaña para buscar el paso que nos llevará al Collado de los Lobos, antes atravesaremos un umbrío y húmedo bosque de Hayas.

Una vez pasado el collado, a nuestra derecha se abre la Canal. Una pequeña cuesta nos lleva al inicio de la grieta. Una vez entrados en la canal la senda discurre entre las verticales paredes de piedra que se van abriendo a nuestro paso. Según avanzamos por la senda, me imagino a Moisés separando las aguas del mar Rojo con su calado, para que su pueblo escapara a la libertad. Mientras miras con cierto recelo la verticalidad de las paredes pétreas, fantaseo pensando que de un momento a otro se va a cerrar el paso, atrapándonos como quedaron atrapados los ejércitos egipcios entre las aguas del mar Rojo.

Cuanto más avanzamos, más nos embobamos. La vida se arraiga entre las piedras, monolitos de piedra aparecen entre las hayas, son rincones escondidos celosamente entre guardianes de piedra. No dejo de considerar a la naturaleza como la mejor de los artistas, en su lento camino por colonizar una árida tierra durante millones de años, nos ha dejado una y otra vez numerosas muestras de su obra.

La lluvia otoñal empieza a caer y las nubes abrazan las cumbres de este circo glaciar, se cierran sobre nosotros obligándonos a cubrirnos. El canal llega a su fin y un gran monolito de piedra nos indica la salida. Echamos un último vistazo a esta maravilla y abandonamos sus paredes.

Ahora Rafa nos guía de vuela a los coches por la cabaña de Concinchao. En el bosque que hay a los pies de la cabaña buscamos refugio entre las piedras. A resguardo de la incesante lluvia nos disponemos a comernos el bocadillo, aunque esta vez de una forma apresurada.

El otoño ya está muy avanzado y los bosques caducifolios lucen sus mejores galas, poco a poco dejan caer sus hojas tapizando el suelo con una alfombra multicolor. Contemplamos por última vez la estampa y volvemos a los coches en busca de ropa seca.

El Desfiladero de las Palancas desde Bricia

2010-10-17T23:59:00.000+02:00

Antes de venir a vivir a Cantabria, cuando aprovechábamos tener tres días seguidos para salir pitando del trajín de Madrid para empaparnos de la naturaleza del norte, cuando el camino más corto e interesante, era venir por el puerto del Escudo. Siempre que pasaba por Paradores de Bricia, antes de llegar al puerto de Carrales en dirección a Santander, se abre a la derecha un pequeño valle, tremendamente verde y rodeado de montañas. Pues bien ha llegado el momento de cumplir otro deseo y descubrir este valle, de paso mataremos “dos pájaros de un tiro” visitando el Desfiladero de las Palancas.

Tengo que reconocer muy a mi pesar, que hemos realizados pocas marchas por la vecina provincia, y no entiendo muy bien el porqué, pues la zona Norte de Burgos es alucinante y muy desconocida, por lo menos para nosotros. Muchas veces la hemos visitado en coche, pero solo descubres un porcentaje muy pequeño de lo que esconden sus rincones. Visitar este pequeño valle es descubrir una pequeña joya escondida, con unos pequeños pueblos, que no lo son en belleza.

Dejamos el coche en Bricia, luce el sol, pero solo es un engaño, la temperatura exterior de 6º y el viento del norte nos hace volver a la realidad ¡Hace mucho frío!. El pueblo parece fantasma, solo nos recibe un lugareño que viene de dar un paseo matinal. Nos deseamos un buen día y avanzamos por el camino que nos llevará hasta Crespo. Este camino recorre el valle por la parte más alta en su vertiente sur. Por lo que vamos teniendo buenas vistas al mismo.

El sol nos deja y unas amenazantes nubes del norte se van acercando cada vez más. Ahora el camino va descendiendo entre el bosque hasta llegar a la carretera que llega a Crespo, localidad del Valle de Manzanedo y que conserva una hermosa iglesia románica. Nos desviamos de nuestro camino para verla y pasear por sus calles.

Después de recorrer su calles y coger alguna nuez, volvemos a buscar una senda que nos llevará hasta el desfiladero de las Palancas. La senda esta muy cerrada de escajos y nos obliga a seguir paralelos a ella entre los pinos, un poco más adelante la senda se despeja y volvemos a ella. Pero enseguida se vuelve a cerrar, hay unas cintas atadas a las ramas que indican el camino, pero se cierra mucho y buscamos otra alternativa paralela más despejada.

Al final nos encontramos con el camino que se dirige al desfiladero. Atravesamos el arroyo de la Pisa y nos encontramos con el sendero de gran recorrido GR-85, que recorre las Merindades. Le seguimos hasta el desfiladero que atravesamos cual cabritillas saltando de piedra en piedra. Los paparazzi con las cámaras atentos a las caídas, pero nuestra destreza hizo que se fueran a casa sin ninguna exclusiva.

Recorrido parte del desfiladero volvemos por nuestro pasos y seguimos las marcas del GR hasta llegar a Munilla, que nos recibe con un manto de agua que nos obliga a ponernos a cubierto. Munilla es un pueblo de calles empinadas, casas muy bien conservadas y con un entorno envidiable. Lástima que la incesante lluvia no nos dejó disfrutar y recorrer sus calles.

La idea original de subir al pico Cielma, la tuvimos que abandonar, el tiempo arrecia y ya no vemos la cumbre del pico, lo mejor es abandonar la idea y volver a los coches. Aprovechamos una pausa para ponernos en camino de vuelta a los coches, apuramos el paso para intentar comer en un sitio más acogedor. La lluvia y el viento nos invitan a no entretenernos muchos.

Ahora recorremos el valle en sentido contrario, por una pista a media ladera que recorre la vertiente norte en dirección a Villanueva de Carrales. La pista pasa por el pueblo abandonado de Perros.

Es un rincón muy hermoso con unos ejemplares de fresnos de gran porte. Seguimos por la pista hasta pasar por un pinar, aquí nos desviamos por la pista que baja al valle hacía la izquierda, tenemos que atravesar el valle hasta la vertiente sur donde se sitúa encaramado a las rocas el pueblo de Bricia, nuestro destino.

Al final llegamos a los coches sin comer, nos cambiamos y buscamos el calor de un bar en Cilleruelo de Bezana, donde su propietaria muy amablemente nos dejó comer y entrar en calor.

Me ha vuelto a sorprender muy gratamente la ruta realizada, es un bello valle que contiene una gran variedad de flora, los bosques se alternan entre hayas, robles, encinas y pinares, una mezcla rara y sorprendente. Esa especie de corazonada que brotaba durante los trayectos de Madrid a Cantabria al pasar por estas tierras, ha resultado ser cierta y muy satisfactoria. Me gustaría volver en primavera, cuando los campos explotan de vida, seguro que merece la pena repetirla y contemplar la singularidad de estos parajes.

Peña Cabarga desde Solares

2010-10-10T23:40:00.000+02:00

El jueves pasado Héctor, realizó una salida escolar del Instituto, los de tercero de la ESO subieron a Peña Cabarga desde Solares. Este domingo Héctor esta animado a enseñarme la ruta que hizo con los compañeros de su clase. Sin duda que las ocasiones así no se pueden dejar pasar, tener tan ilustre guía es motivo más que suficiente para disfrutar de la mañana del domingo.

En esta ocasión no nos acompañan las chicas que deciden tener un día de descanso, salvo Saika que se apunta a un bombardeo si hace falta. La idea es hacer el recorrido del tirón para intentar llegar a comer a casa. Según la hoja informativa nos espera unos 15 km de recorrido. No hay tiempo que perder, cogemos agua, alguna barrita energética, la cámara y el GPS para marcar la ruta.

Las agujas del reloj se acercaban a las 11:00 cuando salimos del IES en dirección a Sobremazas, pasamos al barrio de Rioz por un pequeño túnel, es un barrio bastante bonito. Llegamos a un pequeño parque donde se encuentra la surgencia del río Cubón, junto a un lavadero. Atravesamos el parque y nos desviamos por un camino que asciende por la ladera sur de esta sierra. El camino sigue ahora el trazado del antiguo ferrocarril minero.

Avanzamos a buen ritmo y ya estamos cerca del barrio Tarriba de Pámanes. Aquí empieza la ascensión propiamente dicha a Peña Cabarga. La senda avanza entre encinas, madroños y escajos. Una mirada para atrás nos descubre a los pozos de Valcaba, restos de la actividad minera de la región. Ganamos altitud y seguimos viendo más restos de la actividad minera que se desarrolló en este macizo.

Ya vemos las antenas y el “pirulí”, pero la vista es engañosa, todavía nos queda una buena pendiente por subir. Llegados a una pequeña población de pinos y subimos la fuerte pendiente que nos llevan a culminar Cabarga.

El frío viento arrecia con fuerza en la cumbre, los arropados y abrigados visitantes de la Cámara Oscura nos miran extrañados, sin duda preguntándose ¿de donde han salidos estos dos en camiseta corta?. Pero nuestros cuerpos todavía están sudorosos y soltando calor. Unas fotos de las vistas y corriendo para abajo antes de empezar a enfriarnos.

Acortamos por la ladera hasta llegar a la carretera que desciende por la cara norte del macizo, ahora solo hay que seguir la carretera hasta llegar a Santiago de Heras, sin duda es lo más pesado de la ruta, sobre todo a los que no nos gusta el asfalto.

Antes de llegar a Santiago hay un cruce a la derecha, justo antes de llegar a la última curva, donde acaba la pendiente; lo cogemos y seguiremos la carretera hasta llegar de nuevo al barrio de Rioz, pero antes pasaremos por el embalse de Heras.

Terminamos un agradable paseo matinal atravesando la mies del Corro que nos lleva de nuevo en el IES. Son cerca de las 14:30, hemos recorrido unos 17 km., y tenemos mucha hambre.

Es muy agradable compartir una mañana de domingo con los hijos, algunos padres los llevan al futbol, a pescar, en bicicleta, al parque. A mí me resulta muy emotivo compartir con ellos una jornada en la montaña, y uno se siente muy orgulloso cuando tu propio hijo es el lazarillo de tus pasos. Son los momentos que se quedan grabados para siempre, son los recuerdos que no se deben olvidar.

Y es que crecen tan deprisa estos “condenaos”…

Sierra de la Alcomba desde Ogarrio

2010-10-09T23:32:00.000+02:00

Volvemos de nuevo a Ogarrio, teníamos una cita pendiente con la sierra de Alcomba y en particular con su máxima altura, el pico Rubrillu, Robrillo, La Comba o más tétricamente llamado Montes del infierno. Más tarde descubrimos el porque de este nombre…

El día amenaza lluvia, pero el viento del sur de momento la mantiene alejada de nosotros, la temperatura es muy agradable, impropia de los días otoñales.Empezamos a andar desde la plaza de Ogarrio en dirección al collado de San Miguel, la senda está bien marcada y es de sobra conocida por nosotros.

Entre charlas y risas avanzamos, ganando altura hasta llegar al collado. Hacía el oeste se eleva la sierra del Mullir, al este, la sierra de la Alcomba. Bordeando un enorme hoyo para dirigirnos al este, seguimos las marcas ganando altitud con vistas a Ogarrio, al valle de Asón y a los macizos de Hornijo, Alto Asón y de Castro Valnera. Al Oeste se van formando una negrura en el cielo que poco a poco se va acercando, ya podemos oler a la lluvia, pero de momento no nos alcanza.

Entre hierba y rocas crecen unos deliciosos manjares en forma de setas y hongos, que son aprovechados por Pili y Javi, que empiezan a ser buenos micólogos. Ahora nos adentramos en las entrañas de esta sierra, recorriendo los hoyos salpicados de hermosas hayas, hasta llegar a un pequeño y hermoso bosque de hayas. Seguimos de frente en dirección este, buscando la cima de Rubrillo, el bosque lo dejamos a mano derecha, y seguimos de frente buscando el camino que baja a la Alcomba.

Nada más pasar el bosquete vemos el camino, lo seguimos hasta un cercano collado. En el alto del collado unos hitos a nuestra izquierda nos indican el camino se subida al pico. El camino se vuelve más agreste y avanza por zona de lapiaz y garmas. Un curioso monolito calizo nos indica el camino a seguir, ya vemos el vértice geodésico de la cima, ya nos queda poco por recorrer.

De pronto el camino se torna más complicado, hay que avanzar en una garma con piedras de punta y muy afiladas, un pal paso puede resultar fatal. Vamos asegurando el paso poco a poco, aunque la hierba dificulta la tarea, entre tanteo y tanteo vamos avanzando, ahora bordeando una enorme y profunda sima. Algunos decidimos dejar las mochilas y los bastones que en vez de ayudar dificultan la tarea. Ahora es el momento de fiarse de las manos y agarrarse a las piedras como si nos fuera la vida en ello, ahora entendemos la etimología del nombre de este monte.

El paisaje es tremendamente hermoso, errático, una mezcla de infierno de piedra y vida en forma de hayas, algún tejo y pequeños arbustos que intenta colonizar la garma.

Después de alguna pequeña trepada llegamos a la cumbre. Nos hacemos la foto, contemplamos las vistas y volvemos por nuestros pasos, no nos imaginamos pasar por el complicado lapiaz con la roca mojada. Recogidas las mochilas y los bastones nos vamos en busca de un lugar mas resguardado para comer.

Una vez comidos y descansados realizamos el camino de vuelta. Seguimos por el camino que nos lleva al pueblo La Alcomba, al llegar a las primeras casas nos desviamos a la derecha para coger la carretera que baja a Barruelo. La recorremos algo más de un kilómetros hasta llegar a unas curvas pronunciadas, donde nos desviamos de nuevo a la derecha para coger un camino que nos lleva por el barrio de la Sota y que se dirige a Ogarrio.

Saldamos nuestra cuenta particular con la sierra de La Alcomba nos merecemos un café, que tomamos gustosos en el siempre acogedor Ogarrio.