Peña El Sarmiento

Vouvray y Montlouis a escena

noreply@blogger.com (Olaf) — Tue, 03 Mar 2009 19:10:00 +0000

El pasado jueves 26 de febrero nos reunimos en La Fisna, en el madrileño barrio de Lavapiés, para realizar una cata de vinos de Vouvray y Montlouis. Contábamos una vez mas con la presencia de Pedro Carroquino y Tuija que nos visitaban para calentar motores de cara al encuentro verema.

La cata la dividimos en dos partes, comenzando con una ronda de semi-secos del 2007 y finalizando con 3 dulces. Los productores, Huet y François Pinon representando a Vouvray y desde la otra orilla del Loira François Chidaine representando a Montlouis. (La foto es del Loira desde la orilla de Montlouis)

La protagonista de la noche iba a ser la polifacética Chenin Blanc que nos iba a mostrar la gran capacidad de sorpresa que tiene, al darnos vinos muy distintos dependiendo del suelo y del elaborador. La zona, Vouvray, en la orilla norte del río Loira, situada en las afueras de la localidad de Tours, y Montlouis, justo al otro lado del río, con los viñedos mirando más hacia el rio Cher que al Loira.

Comenzamos con los 2007, una añada considerada clásica en la zona, donde la acidez vuelve a tomar protagonismo después de unos cuantos años calurosos. El año comenzó cálido y seco, lo que avanzó el ciclo vegetativo de las viñas. Sin embargo un fresco y lluvioso verano volvió a ralentizarlo. Hubo problemas con la floración y la calidad a lo largo del valle del Loira fue bastante irregular. En concreto en Vouvray y Montlouis, los productores están bastante contentos con la añada, se considera mejor añada de secos que de dulces.

El primero fue un vino de François Pinon, Les Trois Argiles 2007, Vouvray. Este productor tiene situada su bodega en el Vallée de Cousse a pocos kilómetros de la localidad de Vouvray. Lleva más de 25 años elaborando vinos en esta bodega familiar cuyos orígenes se remontan a la revolución francesa cuando los viñedos pasaron a manos de sus antepasados. Este vino suele salir etiquetado en otras añadas como Cuvée Tradition y es una mezcla de todos los terroirs que posee, no obstante en 2007 decidió embotellar dos vinos por separado. Por un lado estre “tres arcillas”, en referencia a los tres tipos de arcilla en los que tiene plantadas las viñas y por otro lado el “Silex Noir” por una viña que tiene rica en ese tipo de piedra. El vino se muestra con un color amarillo pajizo, con reflejos verdosos. Comienza muy austero, una tímida fruta blanca madura asoma entre leves notas cítricas, la mineralidad muy marcada, algunas notas herbáceas y un punto especiado. En boca no aparenta para nada ser un semi-seco (12.5 º, 18 gr/L de azúcar residual y 7.65 gr/L acidez en tartárico), el vino está ahora mismo muy apretado, con una acidez tremenda, mostrando un buen material para guardar al menos un par de años, largo en el final. A mi personalmente me gustó mucho, aunque no es un vino fácil.

Continuamos en Vouvray, esta vez con un Huet, Le Mont 2007, Vouvray. Esta bodega no necesita presentación, ya que posiblemente sea la más conocida de la zona y la que elabora los vinos más prestigiosos no solo de Vouvray, si no posiblemente de todo el valle del Loira. Sin embargo, se trata de una bodega jóven, fundada en 1928 por Victor Huet, aunque no fue hasta que pasó a manos de su hijo Gaston, cuando la bodega comenzó a ganar importancia y prestigio. Actualmente la bodega esta bajo el control técnico del yerno de Gaston, Noël Pinguet, aunque desde 2003 solo el 20% es de la familia y el resto esta en manos extranjeras. Este vino procede de una viña de 8 hectáreas que está en las mejores laderas del Loira. Suelos rocosos, compuestos principalmente de arcilla verde y sílice. Se considera una viña especialmente adecuada para vinos dulces de corte elegante. (13.2º, 24 gr/L de azúcar y 7.48 gr/L acidez) Mucho más barroco que el vino anterior, dorado en el color, melocotón en almíbar, flores, alguna nota metálica que desaparece con aireación. En boca el azúcar es mucho más evidente, untoso, con suaves notas vegetales, es muy mineral en el final y largo. Un vino que se muestra mucho más hecho que el anterior en estos momentos.

Cruzamos el río y nos pusimos con el vino de François Chidaine, Clos Habert 2007, Montlouis. Este pequeño dominio familiar se trabaja de forma tradicional, de un modo lo menos intervencionista posible para que el viñedo se vea reflejado en los vinos. En este caso, el viñedo de más de 60 años crece sobre unos suelos de perruches que es como se conoce a la mezcla de arcilla y pedernal, se vendimia en varias pasadas y toda la producción se destina a este semi-seco. El vino estaba realmente impresionante, sería un punto medio entre los dos anteriores, una nariz más austera que el Huet, pero más expresiva que el Pinon, mostrando intensas notas florales, algo de cítricos y mucho pedernal. En boca tremendamente equilibrado, untoso, con una acidez justa para el nivel de azúcar (13.2º, 14 gr/L azúcar y 6.99 gr/L acidez), ligeramente amargoso y con un final tremendamente mineral. Una delicia de vino.

Así terminábamos esta primera fase, con 3 vinos muy agradables y bastante distintos unos de otros. Para mi gusto personal, el primero sin duda promete convertirse en un gran vino, con algo más de reposo en la botella y el tercero es desde ya mismo un vinazo que no dejará a nadie indiferente. Precios en bodega, 8.20, 15.60 y 14 € respectivamente, muy razonables para la calidad de estos vinos.

Continuamos con los dulces, en esta ocasión comenzamos con el Montlouis y terminamos en Vouvray. La añada era la 2005, una cosecha considerada de gran calidad en la zona, con un verano bastante caluroso y seco, pero con noches frescas que mantuvieron niveles de acidez adecuados. Una gran añada, del estilo de la de 1990 y 1996. El Moelleux de François Chidaine 2005, proviene de dos parcelas, el Clos Renard y Les Epinais, con cepas en esta última viña de más de 90 años de edad. Los suelos son arcillo-calcáreos con bastante pedernal. Contiene en torno a un 2% de uva botritizada. Color dorado intenso brillante, en nariz es marcadamente mineral, con suaves notas ahumadas, sobre un fondo cítrico y algo de fruta madura, como higos blancos y uvas pasas. Equilibrado en boca, mineralidad sobresaliente y final muy largo. De nuevo otro gran vino de este productor. (13.2º, 80 gr/L azúcar y 6.15 gr/L acidez, 19€).

Seguimos con el Cuvée Botrytis de François Pinon 2005. Este vino se elabora con las uvas seleccionadas en la primera pasada sobre un viñedo en pendiente y rico en pedernal. La práctica totalidad de la uva esta botrytizada lo que da un vino de gran concentración (10.5º, 152 gr/L de azúcar y 6.4 gr/L acidez, 17€, botella de 50cl). Color similar al anterior, en nariz es mucho más fresco, dando notas de mandarina, flor de azahar, piña madura y una buena mineralidad de fondo. En boca se notan esos 152 gr/L de azúcar residual, es un vino con bastante volumen, con una acidez y una amargosidad al fondo que le dan frescura. Este vino también pide ser abandonado en la cava unos cuantos años. Muy rico.

El final de la cata tenía que ser un Huet Le Mont Moelleux 1^ere Trie 1996. Un vino que cuando lo probé en la bodega estaba realmente impresionante con unas notas de trufa blanca en nariz que me recordaban a algún riesling con años. Lamentablemente esta botella nos salió rana, con unos aromas a lata de berberechos, que por mas que decantamos y agitamos en la copa no desaparecieron, en boca tampoco estaba muy correcto, lo que me hace pensar en algún problema con el corcho que haya ocasionado una oxidación prematura del vino. Una lástima.

En resumen pudimos probar 5 excelentes vinos, con sus características particulares cada uno, siendo los vinos de Pinon mucho más afilados, austeros y minerales, los de Huet más intensos, expresivos y maduros en nariz y los de Chidaine en un punto medio, con una gran mineralidad y un equilibrio que los hace muy disfrutables desde un primer momento. El Loira un gran río rodeado de maravillosos vinos por descubrir y con una RCP en muchos casos realmente magnífica.

Finalmente agradecer a Delia, dejarnos emplear su tienda de base para la cata, ya repetiremos en el futuro.

Sobaquillo de bienvenida

noreply@blogger.com (Olaf) — Tue, 24 Feb 2009 22:53:00 +0000

El pasado viernes una parte de los Sarmientos dimos la bienvenida a nuestra nueva compañera Delia a la peña, ya era hora de ponerle un toque femenino a la Peña El Sarmiento.

Los vinos... hubo de todo, una noche bastante sorprendente, como suele ser cuando llegamos todos con nuestras botellas tapadas y bien disimuladas para que ni la forma de la botella pueda dar pistas.

Comenzamos con un blanco, aparentaba juventud, bastantes notas de lías, mantequilla y una buena mineralidad de fondo en nariz. Yo lo tenía claro, era Chardonnay aunque unas notas herbáceas y amargosidad de fondo despistaba un tanto, la acidez era correcta pero no desmesurada, por ahí se sugería un godello sobre lías al final la primera impresión era la acertada, un Pouilly Fuissé "Classique", Chateau de Beauregard 2006, un vino algo falto de botella pero que me parece una buena opción en su precio (unos 14€).

El resto de los vinos anunciados eran tintos, no nos poníamos de acuerdo sobre cual abrir primero, así que comencé yo con un vino que nada mas servirlo hubo consenso de que era un Burdeos, luego la gente se despistó un poco y aparecieron mas opciones, aun así Pedro dijo 1995, que era el año, aunque se equivocó de margen del Garona y se fue a Saint Estephe, el vino resultó ser un Chateau le Puy cuvée Barthelemy 1995. Comenzó bastante bien, terroso, con unas notas de polvo que desaparecían rápidamente, se intuía algo de fruta roja, en boca fresco y equilibrado, con un tanino pulido y buena acidez mostraban un buen paso por boca. No obstante el vino entró en una fase muda demasiado rápidamente, quedando algo corto y sin enamorar para los cuarentaypico que costaba.

Luego se abrió un vino raro. Nadie sabía que podía ser, color amoratado y con una nariz dominada completamente por unas notas de goma arábiga decían algunos, para mi una cosa entre la plastelina y las pinturas pajarita. Alguna nota floral y difícil de sacar algo mas. En boca algo mejor, fresco, buena acidez, tanino suave. Raro, raro. Me recordaba a algun Pinot Noir Californiano pero con menos alcohol. Y por ahí andaba la cosa, Bodegas Cauzón Pinot Noir 2007, sobró mas de media botella, al día siguiente seguía ese aroma dominando, aunque algo mas suave, dejaba entrever algunas especias... No es un vino apetecible. Cultivo ecológico y poco sulfuroso. Buscando he encontrado las analíticas en su blog, acidez total en tartárico, 6 g/L, volátil 0.62, alcohol 12.3%, sulfuroso libre no se detecta y sulfuroso total 3 mg/L. Me parece perfecto, pero mejor sin ese olor a goma en nariz... Por cierto, si es una botella mala, es un error nuevo para mi. Lo probamos 7 personas y a nadie gustó. Sobre los 30€ la botella. La etiqueta muy chula.

Seguimos con otro misterio a ciegas del amigo Pedro. Los 4 dijimos al mismo tiempo, esto debe de ser una syrah del Ródano, porque por ahí asomaban esas notas características de carne ahumada y tocino, había pimienta negra y ciruelas, sobre algunos tostados que combinado con un paso por boca donde la madera se hacía evidente me dio a pensar que se trataba de algún Hermitage o Cote Rotie de Guigal, aparentaba ser del 98-99... en ningún momento nadie mencionó en la mesa Rioja... con lo que cuando se destapó la botella yo casi caigo al suelo de la risa, ya que Pedro nos había colado otro de sus viejos vinos "modernos" españoles. Un Calvario 1999. El vino estaba bueno... pero ¿era un buen vino? No vimos ninguno ninguna tipicidad de Rioja en esa botella. Interesante experiencia.

Parecía que la noche se acababa, pero me sabía un poco mal que no nos habíamos encontrado con ningún vino realmente bueno... a ver si nuestra nueva compañera pensaba que solo bebíamos cosas raras. En la nevera esperaba una botella, que, aunque tenía pensado guardar mas tiempo, unas pérdidas descubiertas hace poco por el corcho me asustaron y por ello decidí darle matarile. Era un Fritz Haag Braunberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkaspel 2002 #09. Por desgracia en botella de 75cl... deberían embotellarlas solo en mágnum (como mínimo), porque saben a poco. Impresionante vino, de los de emocionarse, de los que te recuerdan porque eres un amante del vino. Equilibrio en nariz, potencia contenida y mucha complejidad, los hidrocarburos están, pero no dominan, los cítricos se entremezclan con deliciosas notas de manzana asada, sale flor de azahar, salen especias, mineralidad... En boca se muestra joven, con potencia todavía, con una acidez que recoge un dulzor voluminoso y un final tremendamente largo. ¡QUIERO MAAAAS!! 23 € que me costó esto hace unos años en Alemania, recuerdo que me lo traje en el equipaje de cabina... que tiempos cuando una botella de vino no era una amenaza terrorista.

Al día siguiente hubo otra sesión, pero hubo mas charla y disfrute que cata propiamente dicha, os dejo con la foto de los vinos. La verdad es que no me fijé como para tomar notas de cata. Como veis buenos vinos, ese Chivite dulce del 97 estaba realmente impresionante y el VCC 93 ni te cuento. Si es una añada mala... no me quiero imaginar las buenas, o a lo mejor los que deciden esto de las añadas no tienen los mismos gustos que yo. En fin, que mejor no calentarse la cabeza, el vino estaba delicioso, tenía todo lo que se le puede pedir a un buen Pomerol y crecía en nariz conforme se aireaba.

El jueves toca Vouvray... ya contare.

Rieslings básicos alemanes, un vistazo a la 2007

noreply@blogger.com (Olaf) — Wed, 10 Dec 2008 12:16:00 +0000

Esperando a que lleguen los carnavales y la presentación oficial de la nueva añada 2007 de rieslings alemanes en Barcelona, el pasado 31 de octubre, los amigos de Vinialia se acercaron a Madrid para mostrarnos lo que esta aclamada añada puede dar de si a través de los vinos básicos en manos de buenos productores.

El lugar elegido para la cata fue la Taberna Entrevinos, en la calle Ferraz. Tenemos que agradecer a Luis y a todo su equipo las atenciones, colaboración y sobretodo la paciencia que han tenido con nosotros.

LA AÑADA. Productores, críticos e incluso consumidores que ya han tenido la suerte de probar los 2007 no se cansan de ensalzar las virtudes de esta cosecha. Según nos contó Luis Pablo en una pequeña introducción que nos hizo (en la foto de abajo no estamos rezando, aunque lo parezca), fue una añada climatológicamente muy favorable, sin excesos ni carencias. Una poda temprana como consecuencia de una primavera de suaves temperaturas y sin heladas tardías, permitió una buena floración. Las temperaturas durante los meses estivales rondaron los 25ºC, que junto a unas lluvias en su justa cantidad, propiciaron un largo ciclo de maduración de la uva. A mediados de septiembre cesaron las lluvias y el tiempo seco propició una buena sanidad durante la maduración final de la uva. Se vendimió a finales de octubre (dos semanas antes en Pfalz que en Mosel), dándose el ciclo vegetativo mas largo hasta la fecha. Unas noches frías durante el mes de octubre provocaron que los niveles de acidez se mantuviesen elevados.

Sobre el papel, unas condiciones ideales para los viticultores y elaboradores, solo queda transmitirlo en la botella y que los consumidores disfrutemos de los vinos. 9 vinos del 2007 nos esperaban, ordenados de mas secos a mas dulces, con un par de artistas invitados al final. Incluyo las analíticas de los vinos sacadas del dosier que nos dieron los de vinialia, por este orden: Azúcar residual (gr/l), Acidez (gr/l) y alcohol, seguidos del tipo de suelo.

A. Christmann Riesling, Pfalz, 2007 (6, 7.6, 12º, arenisca abirragada). Algo tímido, comienza con pura tiza y rápidamente se abre hacia notas cítricas. Acidez marcada en boca, conserva algo de carbónico. Un vino que se muestra muy frontal, aunque acaba quedando algo corto y ligero en boca.

Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling, Pfalz, 2007 (8.1, 7.5, 12.5º, arcilla y grava sedimentada). Aparecía mucho mas potente y maduro que el anterior, bastante albaricoque, flores y alguna punta especiada. En boca sigue en la misma línea, amplio y voluptuoso, con buena acidez. Por momentos se parece a un gewürtz.

Georg Breuer Rüdesheim Estate, Rheingau, 2007 (9.3, 8.7, 12º, pizarra desmoronada). Comienza muy tímido en nariz, melocotón de secano, y mineralidad. Sin embargo la boca es de impresión. Mucho equilibrio entre una buena acidez y ese azúcar que roza el límite del "trocken", es bastante mas largo en el final que el resto. Muy rico.

Wittmann Westhofener riesling "S" trocken, Rheinessen, 2007 (7.3, 7.8, 13.1º, magra arcillosa y caliza). Uno de mis favoritos de la noche. Mas complejo que el resto, aunque con mucha sutileza en la nariz, sin mucha intensidad asoman aromas florales, suaves cítricos y minerales. En boca tiene nervio, pero sin perder la elegancia. La piedra queda marcada en un largo final. Es una 2ª selección de los pagos de Morstein y Kirchspiel, clasificados como 1.

Emrich Schönleber Mineral trocken, Nahe, 2007 (7, 7.4, 12.5º, pizarra, cuarcita y guijarros). Curiosa nariz, donde aparecen unas notas anisadas y bastante herbáceo al principio, cítricos y piedra machacada se unen al conjunto, con algo como de fruta roja que parece asomar. Un vino que llena la boca, con una marcada acidez y bastante largo. Original y muy agradable. Funcionaba muy bien con unas pochas con trompetillas de la muerte que sirvieron después. Proviene de las viñas jóvenes de Halenberg 1.

Hermann Dönnhoff Tonschiefer, Nahe, 2007 (7.9, 7.9, 12º, pizarra gris desmoronada). Nada mas acercar la nariz se nota el buen hacer de esta bodega. Un vino muy expresivo desde el primer momento, cítricos, flores blancas, mucha tiza y notas aceradas que se reafirman en un magnífico paso por boca, levemente amargoso, mineral a rabiar y muy largo. Un vino que destaca, brillante. Otro de mis favoritos de la noche.

Emrich Schönleber Lenz, Nahe, 2007 (15.5, 7.7, 11.5º, pizarra roja y guijarros). Abandonamos el territorio de los trocken y comenzamos a subir el nivel de azúcar. Este vino se presenta mucho mas floral que el resto, con unas notas interesantes de piedra de mechero en nariz. En boca no parece dulce, solo en una untuosidad mayor que los anteriores, pero conservando frescura y nervio. Muy agradable.

Maximin Grünhaus riesling, Mosel, 2007 (22, 8.6, 11.1º, pizarra desmoronada) Entramos en Mosela de la mano de uno de mis elaboradores preferidos. Un vino grande, fruta madura, flores muy aromáticas y una marcada mineralidad en nariz. Tremendo paso por boca, con esa acidez marcada, equilibrando los 22 gr/l de azúcar residual. El vino esta muy rico, pero pide algo de botella a gritos para domarse y ensamblarse.

Hermann Dönnhoff riesling, Nahe, 2007 (29, 7.9, 10.9º, pórfido desmoronado) Los vinos de esta bodega siempre estan a gran nivel y este es otro ejemplo de ello. Este QbA con azúcar residual se muestra en estos momentos con una nariz bastante cítrica, cáscara de naranja, flores, fresca y agradable. En boca es bastante amplio, con una mineralidad muy frontal, untoso, equilibrado, largo... no te cansarías de él.

Este fue el último de los 2007. Realmente si que se nota un nivel muy elevado en los vinos, con un equilibrio destacable en esta primera juventud que están viviendo ahora mismo. No soy muy de puntuar y de hacer clasificaciones en las catas. Cualquiera de los vinos me pareció magnífico. Pero si he de destacar alguno, los de Dönnhoff brillaron con luz propia. Así mismo Maximin Grünhaus y el "S" de Wittmann me parecieron otros dos magníficos vinos.

Acabamos la comida con unos cuantos vinos mas, un Maximin Grünhaus Herrenberg 1998, que nos muestra lo bien que envejecen estos vinos. A este vino le faltó un buen rato de decantación, pero como somos amantes de los hidrocarburos, a nadie pareció importarle demasiado. Flores y gas y un paso por boca magnífico. Me dicen que no queda ni una gota de esto, así que enhorabuena a los que tengan alguna botella (por suerte me queda una). Seguimos con un Reichsgraf von Kesselstatt Scharhofberger kabinett 2002, un kabinett a la antigua usanza y que comentamos hace poco aquí. De artista invitado había un magnífico magnum de Bölig del Dr. Bürklin-Wolf 2005, con el que fuimos regando la buena comida de Entrevinos. Finalmente cerramos con dos oportos, el Quinta do Passadouro 1999 de Niepoort y un Warre's LBV 1992 realmente impresionante que acompañó de maravilla a ese delicioso postre de chocolate con el que terminamos.

Por la noche hubo mas, en Aldaba, pero para no alargar el post, me remito a lo publicado por Iñaki en su blog.

Sobaquillos de verano (III)

noreply@blogger.com (Olaf) — Sun, 07 Sep 2008 16:47:00 +0000

Finalmente hubo algunas noches extra en distintas ubicaciones. Después de tomar ese increíble Vega Sicilia 1970 en la sierra, surgió el comentario de que un vino así necesitaba una comida mas contundente que los embutidos y quesos que teníamos en la mesa, así que David prometió abrir al día siguiente el 62 que le quedaba si yo ponía una buena cena. Dicho y hecho. Al día siguiente, puse rumbo al mercado de Chamartín para comprar 3 buenas cortadas de lomo de buey de Galicia, de más de medio kilo cada una y con un aspecto sensacional.

Comenzamos la cena con algunos quesos (manchego y Camebert) y un blanco borgoñón de Vincent Girardin, St-Aubin 1er cru "Les Murgers des Dents de Chien" 2005. Quizás era un vino al que habría que haber dejado mas tiempo en la botella, ya que ahora mismo se mostraba demasiado dominado por la madera. Bastantes frutos secos, algo de fruta blanca y leves toques florales tratan de asomar por medio y la mineralidad se muestra discreta. En boca estaba algo mejor, untoso pero con buena acidez, los tostados algo más discretos y mayor protagonismo mineral. Se podía ver que era un vino de Borgoña pero si que estaba algo maderizado en estos momentos.

Acabé mi copa mientras preparaba los lomos de buey, acompañado de unas setas Shiitake y unas vainas de guisantes. En la mesa se estaba sirviendo ya el Vega Sicilia Único 1962. Escuchaba comentarios, “esta enterísimo!”, “en serio es del 62?”… Creo que en este vino me voy a ahorrar la nota de cata. En verema la podeis ver. Solo diré, que me dio la sensación de estar ante un vino que roza la perfección. A los amantes de las notas, sería un 10, aunque eso se me quedaría corto, un número no puede expresar las sensaciones que despierta un vino así después de 46 años en la botella. Es un vino magnífico del primer al último sorbo. Y es un Ribera del Duero. Quiero decir que es un Ribera que sabe a Ribera, tiene la potencia característica de esta zona, pero expresada con suma elegancia. Creo que es un vino con una gran personalidad que deja claro su procedencia y esto es algo que valoro mucho. Por cierto, con el lomo de buey, combinaba de maravilla. Dejé la copa para ir volviendo a él de cuando en cuando y el vino no se vino abajo en ningún momento. Que final mas largo!

Quedaba una botella de un blanco del Loira que llevaba un rato esperando abierta, se trataba del Clos Rougeard Brézé 2000, Chenin Blanc de este prestigioso elaborador de Saumur, conocido sobretodo por sus tintos. De color amarillo dorado bastante intenso.
En nariz costó abrirse, no por falta de intensidad, si no por falta de complejidad, ya que parecía algo sencilla, fruta amarilla, miel, mineralidad y alguna nota especiada y ahumada. En boca muy bueno y muy largo. Es donde me suele gustar la chenin, tremenda acidez, recuerdos frutales y minerales, alguna nota amargosa y un final muy persistente. Gran vino.

Para acabar la noche, esperaba un brownie de chocolate, armonizado por unas copitas de La Bota de PX nº12. La verdad es que fue otra de las combinaciones de la noche. Los frutos secos y la amargosidad del chocolate del postre, encajaban de maravilla con este PX. Esas notas de caramelo, esos suaves toques balsámicos, el café y la fruta pasa, parecían el complemento perfecto del brownie. Además, con ese untoso paso por boca, con el alcohol tan comedido de este PX, resultó ser un fin de fiesta increíble.

La semana siguiente repetimos Letroncio, Davibrion y yo, esta vez en casa de Letroncio y acompañando los vinos con un wok a base de algas y solomillo de cerdo. De nuevo tres buenos vinos esperaban. Comenzamos en Slovenia tomando un vino de la variedad Rebula, también conocida como Ribolla Gialla en Italia o Robola en Grecia. Una variedad bastante interesante, con una marcada personalidad y que se aparta claramente del perfil de vinos blancos que conozco. A ciegas la puse en el norte de Italia, así que tampoco me fui de mucho. Y es que es una uva que denota frescura, a la vez que madurez. Se trataba del Sveti Martin Rebula 2005. De color amarillo limón bastante intenso, en nariz es fresco, con buena expresión frutal, algo de membrillo, bastante floral y unas notas herbáceas muy agradables. La boca tiene una notable acidez que le da mucha frescura y una mineralidad bien marcada, con un final muy agradable. Muy rico.

Teníamos en la copa desde hacía un rato, para que se fuese abriendo un Hermitage de Delas Frères, el “Marquise de la Tourette” 1998. Elaborado a partir de uvas procedentes de los viñedos de L’Ermite, le Sabor y Bessards, este syrah de libro (con su 15% de Rousanne y marssanne), se elabora fermentandolo en barricas de roble de 1 a 3 años, donde pasa unos 14-16 meses. Que cosa más rica de vino. Aparece con un precioso color rojo picota de capa media-alta y muy brillante. La nariz es de buena intensidad y va ganando profundidad con la aireación. Comienza con mucha aceituna negra y carne ahumada y poco a poco van aflorando notas de violetas, frutos rojos y negros, suaves balsámicos, algo de cueros y buena mineralidad. En boca es un vino magnífico, con potencia, pero comedida y equilibrada, tiene un tanino potente que ya comienza a mostrarse pulido, buena acidez y un recorrido muy bueno. Es muy largo.

Acabamos la noche con otro vino del Loira, otro vino del Domaine de la Sansonnière, el Vielles Vignes des Blanderies 2002. Delicioso vino de Mark Angeli, después de la pequeña decepción del Rosé d’un Jour. Color oro viejo bastante brillante, con lágrima densa. En nariz es intenso y maduro, mucha fruta blanca madura y flores comparten protagonismo con notas dulzonas de miel y azúcar quemado, dominando el conjunto una marcada mineralidad. El alcohol se nota, sobretodo al subir un tanto la temperatura.
En boca tiene una tremenda potencia, untoso y con gran acidez, deja unas sensaciones de manzana verde y sobretodo mucha mineralidad. Tiene un buen final, aunque ese contenido alcohólico puede hacerlo pesado en algún momento. Lo mejor es beberlo poco a poco y sin prisas ya que al final es cuando mejor se muestra. De momento me sigo quedando con su Vignes Françaises.

Ya solo queda un sobaquillo de verano por venir. Como veis ha sido un verano intenso para la Peña el Sarmiento.

Sobaquillos de verano (II)

noreply@blogger.com (Olaf) — Wed, 27 Aug 2008 17:54:00 +0000

Siempre he dicho que trabajar en Madrid en agosto es un placer, nada de tráfico por las mañanas y todavía menos por las tardes, los jefes de vacaciones, el calor ya no aprieta tanto como en julio y las noches suelen ser frescas. Pero si esto lo aderezamos con unos magníficos sobaquillos de fin de semana con los compañeros de peña, el resultado es un verano de lo más agradable en la capital. Nada de supercatas organizadas ni estudiadas, hablamos de nuestros tradicionales sobaquillos. “Organizados” con tan solo unas horas de anticipación, cuatro llamadas para ver quienes estamos disponibles, cada uno una botella, algunos quesos y embutidos y a ver que sale... Pues veamos como ha salido en este resumen de lo bebido. Lo voy a separar en 3 entregas en función de las sub-sedes empleadas en cada caso. La primera esta ya disponible desde hace unos días en el blog que tenemos Jose y yo. Y aquí llega la segunda...

Miraflores de la Sierra

Continuando con la entrada de los sobaquillos de verano, otro de los escenarios de lujo ha sido la casa de uno de nuestros compañeros en Miraflores. Frescas y agradables noches de verano acompañados de magníficos vinos.

La noche de La Tâche

Comenzamos una noche que recordaremos mucho tiempo, por Rioja, abriendo un Marques de Riscal de 1961. Bastante potente, aparecía subido de color y oscuro, mostrando un buen aspecto. La nariz muy terrosa, con algo de fruta muy madura casi pasificada. Al rato se volvió mas balsámico y daba claras notas de miel, una miel muy floral, eso si. Poco a poco se maximizaban esas notas de uva pasa, casi parecía un PX al final. En boca no acabó de convencerme, se repetían las sensaciones terrosas de la nariz, correcta acidez, pero algo falto de chicha. A mi parecer el vino se cayó demasiado rápido, claro que hay que entender que tiene 47 años el vinito.

Cruzamos los Pirineos y aterrizamos en la orilla izquierda del Garona, a las afueras de Burdeos, donde se localiza la AOC Pessac-Léognan, para visitar el Chateau Pape Clement, pero avanzando en el tiempo tan solo un añito, para quedarnos en la versión de 1962. Vinazo, nada mas servirlo en la copa, te dabas perfecta cuenta de que estabas ante una de esas botellas que van a dejar huella. De color rojo bastante vivo levemente atejado en el ribete. La nariz muy expresiva desde el primer momento, frutillos rojos y algunas notas herbáceas saltaban en primer plano sobre notas terrosas, leves tostados y algo de cacao. Complejo y muy bonito. La boca era espectacular, con buena estructura, era un placer mantenerlo en boca, taninos pulidos buena acidez y larguísimo final. De lo mejorcito que he bebido. No diré que era un chaval, pero me dió la sensación de estar bebiendo un vino en su plena y mas exultante madurez. Seguramente se mantendrá bastante tiempo ahí, puesto que no daba ninguna señal de agotamiento. Poco a poco voy aprendiendo que Burdeos si que merece (o al menos merecía) la pena. Por desgracia creo que esta bodega ha cambiado mucho desde los 60. Es una auténtica lástima que en la búsqueda de los puntos y de un tipo de mercado concreto se haya perdido la identidad de unos vinos tan increibles.

Mientras tanto, la otra copa ya estaba recibiendo vino de una pesada botella culona del esperado La Tâche 1996. Dicen que es una de las mejores viñas del mundo... habrá que ver como se comporta en la copa. La añada en teoría también era buena. Pero posiblemente estemos ante un vino que apenas estará comenzando a mostrarse, así que sabíamos que teníamos que venir con paciencia. Y eso hice, ya que el vino comenzó bastante cerrado, dando notas muy terrosas y poco mas. Bueno, no hay prisa, queda Pape en la otra copa y la noche es muy agradable. Sobre el color, es un rojo intenso bastante oscuro y cubierto, nada del típico cerecita de media capa de los Pinot Noir. Poco a poco van asomando frutillos del bosque, sobre esa mineralidad terrosa imperante en todo momento, se nota la crianza pero no sobresale. Pero lo mas bonito en nariz estaba por venir. Al rato comenzó a destaparse el bote de las especias, colocándose entre esa mineralidad dando muchísima profundidad a la nariz, al tiempo que ganaba en intensidad aromática. Daba pena acabárselo, pero casi mas pensar en que teníamos que haberlo esperado mas. En boca es una pura maravilla y es donde deja mas claro el gran vino que es. Equilibrio de todos los factores, la acidez en su sitio, suaves taninos, una corpulencia adecuada, la barrica apenas perceptible y la mineralidad dirigiendo el conjunto en todo momento. Largísimo final. Sin duda es un vino que mejorará en botella, pero ya da claras muestras de la magnífica materia prima que lo compone y se hace muy disfrutable.

Había vino blanco también esperando, un vino de viogner, pero no una cualquiera, si no que se trataba de un Château-Grillet. Este vino es uno de los pocos ejemplos en Francia de una denominación de origen explotada en exclusiva por tan solo un solo productor, siendo además una de las AOC’s mas pequeñas, con tan solo 3.8 hectáreas incrustadas en el corazón de Condrieu. 10.000 botellas salen de este viñedo situado en terrazas de granito desmenuzado, en una pendiente orientada hacia el sudeste y que forma una especie de anfiteatro. Pasa 24 meses en barricas de roble (nuevas y usadas). El vino es curioso y a mi me impactó bastante. Era de 1998, pero jamás hubiese adivinado la añada, parecía un 2005, por decir algo. Con un color amarillo limón bastante intenso y muy brillante, se ve untoso en la copa pero no en exceso. Apareció algo sencillo en nariz, donde dominaba muy claramente unas notas de mousse de limón acompañada... digamos de un "bizcocho" de piedras. No estaba mal, pero era como muy directo y apretado. En boca muy buena estructura, nada pesado, acidez muy buena, aparentando mucha mas juventud. Creo que es un vinazo, pero al que le falta mucha botella (y eso que ya son 10 años). Me gustaría probar uno de estos bien viejo a ver hacia dónde va. Curiosa viogner, si hubiese mas de este estilo supongo que no hablaría tan mal de esta variedad como suelo hacerlo. Por cierto, la barrica no se notaba en absoluto.

Terminamos la noche con un dulcecito, en este caso un Bablut 1997, vino de Chenin Blanc botritizada completamente producido dentro de la AOC Coteaux d’Aubence. Una buena añada, un buen productor y como era de esperar, un buen vino. El color es anaranjado ambarino bastante subido de tono, de aspecto untoso en la copa. La nariz de buena intensidad, donde se nota la botritis, hay notas de miel, orejones, frutos secos y una buena mineralidad calcárea. Es denso en boca, pero en buen equilibrio con la acidez que lo hace muy agradable. El azúcar perfectamente integrado, nada empalagoso y bastante largo en el final. Muy bueno y un buen broche final para tan buenos vinos.

La noche del Vega Sicilia

Hubo otra magnífica noche en este campo de batalla. Comenzamos con un buen Champagnge de Le Mesnil y luego siguieron dos de los mejores vinos que podemos encontrarnos en España, uno blanco y otro tinto.

El Champagne fue el Pierre Peters Cuvée Speciale 2001, 100% chardonnay de Le Mesnil s/Oger. Esta añada fue bastante fresca y eso se deja notar en este champagne, que se muestra algo tímido en nariz, muy dominado por una mineralidad calcárea bastante imponente, la fruta aparece muy en un segundo plano, junto con algunas notas florales y de bollería. Mucha acidez en boca (ojo, para mi esto no es ningún defecto, si no todo lo contrario) y mas mineralidad, leve cremosidad, da la sensación de estar algo falto de botella, o incluso hubiese necesitado decantarse para ver si se mostraba algo mas expresivo. En todo caso muy bueno.

Continuamos con un Viña Tondonia GR blanco 1981. Un vinazo a un precio casi de risa, aunque han llegado a mis oídos rumores de que han subido los precios en origen, una lástima. Amarillo dorado brillante. La nariz es de gran complejidad, típica de la casa, con notas de dulce de membrillo, orejones, alguna nota de miel, flores, anisados, tierra y mueble viejo. Increíble acidez en boca y una gran estructura, me hace pensar que a este vino le queda mucha vida en la botella. Tiene untuosidad, recuerdos del membrillo que anunciaba en nariz y un final muy largo. No te cansas de él.

Y aquí llegó mi primer Vega Sicilia Único, nada mas y nada menos que un 1970, una de las grandes añadas de esta bodega. Muchas veces tienes idealizado un vino y cuando por fin lo pruebas, te quedas con la sensación de que... pues tampoco es para tanto. Pues he de decir, que con este, no me ha pasado, en absoluto. Es mas, he quedado terriblemente enamorado de este vino. Me ha emocionado, sorprendido y sobretodo, me ha hecho disfrutar. Después de 37 años tenemos un vino enterísimo, con una potencia impresionante que me hace pensar que la materia prima con que se elaboró debió de ser increíble. Color rojo picota bastante cubierto, sobretodo para la edad que tiene. La nariz es intensa e imponente desde el primer momento. Comienza dominado por la madera, de buena calidad, pero madera al fin y al cabo. Da igual, no hay prisa. Dejamos la copa abandonada un rato y la controlamos de cuando en cuando. Va ganando profundidad y equilibrio, esa madera se integra con una bonita fruta negra, rodeada de una mineralidad bastante imponente, mas tarde aparecen leves notas balsámicas y notas especiadas de nuez moscada que acompañan a la hoja de tabaco y cacaos. Todo en equilibrio. La boca es impresionante, un vino que posiblemente este comenzando a dar lo mejor de si mismo ahora, tiene buena potencia, pero a su vez mucha elegancia, el tanino esta ahí, pero sin molestar, con una acidez muy correcta, conforme lo aguantas en boca aparece la fruta negra de nuevo y la mineralidad. Y el final que tiene es de escándalo, terriblemente largo. Una maravilla de vino. Habremos estado como 3 horas y pico disfrutando de este vino.

A los afortunados que tengan una botella en casa, solo me queda decirles, que enhorabuena porque tienen una auténtica joya.

Cena con RayQ, Galicia y el Bierzo

noreply@blogger.com (Olaf) — Sun, 10 Aug 2008 19:27:00 +0000

El pasado jueves 31 de julio nuestro compañero de la parte inglesa de verema, RayQ, que pasaba unos días por España, decidió arriesgarse a cenar con algunos miembros de la peña... no sabía lo que le esperaba.

Decidimos poner un tema, aunque con trampas de por medio, que como no, vendrían de la mano de nuestro exótico David y sus vinos raros. El tema era Galicia y Bierzo. Bastante amplio, quizas demasiado, pero así tendríamos mas donde elegir. El lugar fue el Restaurante La Vereda, en Vallecas. La cena resulto excelente y nos hicieron sentir casi como en casa en el restaurante. Recuerdo deliciosas sardinas, buen pulpo, unas almejas bien ricas y una jugosa carne al final a la piedra. Cenamos de maravilla.
Comenzamos la noche con dos entregas de La Bota de, primero la manzanilla pasada nº10. Saca de enero de 2008, solo 15 botas de este vino que sale de una selección de botas de la Guita. Su edad media de unos 14 años la convierten en un producto único. Una maravilla de vino, con un color amarillo oro viejo, tiene una nariz bien intensa y expresiva, terriblemente marina, deja recuerdos de algas y salinidad con alguna nota iodada y acerada, con notas de la crianza, frutos secos y aldehidos, también asoman aromas de flores blancas. En boca es deliciosa, corpulenta, untosa, mineral y con un magnífico final salino. No me cansaría de este vino. De las mejores entregas que han salido últimamente.

Seguimos con una botella que nada mas verla casi se me saltan los ojos de las órbitas. El amontillado Navazos nº1. Que suerte poder volver a encontrarme con otra botella de esta saca en concreto del amontillado Navazos, ¿Cómo se encontrará? Pues de maravilla. Color ámbar intenso, brillante y muy bonito, te avisa ya de que en la copa vino de gran nivel. Con una nariz de buena intensidad y gran complejidad, de nuevo dominada por notas marinas de algas y mineralidad salina, los frutos secos son más intensos, junto con notas tostadas, almendras tostadas, acetaldehídos y acero. También aparecen flores blancas y un fondo calcáreo. La boca es impresionante e invita a acompañar comidas, de gran potencia pero elegancia al mismo tiempo, todo muy equilibrado, muy seco, buena acidez y con un gran final salino.

Nuestro compañero Samuel Cano nos había traído algunas muestras de sus vinos y comenzamos con su Patio Blanco de Airén fermentado en barrica 2007 que, esa misma mañana estaba en la barrica. Siempre que me encuentro con su blanco me doy cuenta del gran mérito que tiene hacer un vino de esta variedad manchega con tan buen resultado. Un vino con muchas lías, si no recuerdo mal, sigue reposando sobre ellas actualmente. En nariz estaba algo cerrado, daba notas de fruta blanca, frutos secos y flores, bastante perfumado (sobretodo al segundo día, yo me llevé una botella a casa, es curioso lo cambiante que es entre día y día, supongo que no añadir sulfuroso es la causa). En boca tiene buena untuosidad y el único problema que le veo, es que le falta algo de acidez, pero es lo que hay con este clima y esta uva… Buen final levemente amargoso y agradable.

Entramos a Galicia, comenzando por Monterrei, con un buen vino con una RCP interesante, el Terra do Gargalo 2006. Color amarillo limón con reflejos verdosos. Nariz de buena intensidad, bastante madura, fruta blanca, algo de piña, flores blancas. En boca es untoso, amargosos y con una correcta acidez, no muy largo, se bebe fácilmente de forma agradable.

Seguimos con el Terras Gauda 2006 y sus levaduras seleccionadas y patentadas. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Nariz sin muchas complicaciones, donde aparece manzana, notas cítricas, flores y una leve mineralidad. En boca, buena acidez, con buena carga frutal y amargosidad final. Sin errores, agradable pero falto de chispa.

Decidimos probar un albariño con barrica. Algo que no me suele seducir mucho y que esta botella no haría mas que confirmar. Se trataba del Leirana Barrica 2006, un vino que fermenta y permanece en barricas nuevas de roble francés de 750 litros durante 12 meses. De color amarillo intenso con algún leve destello verdoso. Tiene una nariz no muy intensa, bastante fresca, donde la madera se nota pero no domina, entre notas de fruta blanca madura, flores, algo de miel y alguna nota vegetal y ahumada. Sin embargo en boca si que se nota la barrica, dominando sensaciones mantequillosas y ahumadas no tiene mala acidez y el final es correcto. Bueno, por unos 10€ no esta mal y no me ha parecido el peor vino de estos que se hacen hoy en día con madera, pero no es mi estilo, podría ser albariño o verdejo o sauvignon blanc.

Comenzamos con los tintos y aquí llegó lo que para mi fue el fallo de la noche, que fue no traer mas mencías sin madera. Solo apareció uno, un Viñaredo 2006 de Adegas Santa Marta en Valedoras. Un vino bastante olvidable, sucio en nariz, olía demasiado a sulfuroso y con unos verdores muy marcados. Sin duda no fue el mejor ejemplo de lo que da una buena mencía joven.

Luego entró uno de los vinos trampa, un Chateau des Charles 2002, un pinot noir V.Q.A. Niagara Peninsula de Canadá. Un vino rarillo. Rojo picota de capa media alta, levemente atejado en el ribete. En nariz se mostró muy especiado, con presencia de algo de fruta roja, principalmente cerezas y alguna nota terrosa. En boca excesivamente tánico, sin equilibrio… no me convenció demasiado.

Luego llegaron dos botellas del tinto del Samuel Cano, el Patio. Primero el 2007 que venía también directamente de las barricas y que cargaba un 90% de Syrah y un 10% de Cabernet Sauvignon. Color rojo violáceo, bastante cubierto, con una nariz de buena intensidad donde encontrabamos frutos negros maduros, notas de yogurt, algo de carne ahumada, especias y muchas violetas. En boca el tanino sigue marcado, pero el vino tiene buena acidez y no dudamos de que se pula bien en botella. El 2006 que vino posteriormente resultó una delicia. 100% Syrah en este caso, conservaba prácticamente el mismo tono. En nariz muy similar al anterior, pero quizás mas elegante y en boca es donde el tanino se había pulido bastante bien, conservando una buena acidez y haciendo un vino carnoso y muy agradable bastante largo en el final. Muy rico.

Volvimos a Galicia, en este caso a un tinto bastante rarito de Rias Baixas de la bodega Forjas do Salnes, la misma que el Leirana. Se trataba del Goliardo Loureiro 2006 tinto… a mi parecer fue uno de los vinos gallegos mas interesantes de la noche, aunque no sabría decir si me gusta o no. El vino aparece con un color picota amoratado muy intenso. La nariz es de buena intensidad y muy agradable, frutos negros maduros, notas de violetas, mineralidad de tierra húmeda y alguna nota vegetal. En boca es donde tengo el conflicto, aunque es original, muestra una salinidad mineral muy marcada, que en un blanco me gustaría, pero aquí me descoloca un poco. Es como chupar un canto rodado de la playa. Muy seco, buena acidez, tanino pulido y de nuevo algún recuerdo vegetal. Es bastante largo. Tendré que volver a probarlo para decidirme. Al menos tiene personalidad bien marcada.

Continuamos con el Palazuelo 2005 de Raúl Pérez para la revista Matador. Un Mencía del Bierzo que pasa 18 meses en barrica nueva de roble francés. Mirando las elaboraciones supongo que se trata de un vino muy similar al Ultreia de Valtuille. De color rojo picota amoratado buen cubierto. En nariz destaca la fruta negra madura, pero no compotada, con algunas notas vegetales típicas de la variedad, bastantes violetas y buena mineralidad y alguna nota ahumada. Madera bien integrada apenas perceptible en nariz. En boca es bastante maduro, con un tanino algo agresivo en estos momentos, tiene una buena acicez y un final amargoso agradable bastante largo. No esta mal el vino y en unos años podría integrarse para dar un buen vino.

Y acabamos Galicia con el Paixar 2002… Quien conozca mis gustos, sabrá que este vino no es de los que mejor se adaptan a mi perfil. De color rojo picota amoratado increíblemente oscuro y cubierto. ¿Seguro que es un 2002? Nariz de buena intensidad, con fruta negra madura, muy madura y muuuuucha madera, tostados, cacaos, balsamicos, café, coco, vainilla… vamos un claro exponente de un Starbucks wine. Se suele decir que es un vino bastante mineral, pues poco pude ver entre tanta ebanistería “fina”.En boca continúa con un tanino bien marcado, acidez correcta y recuerdos de la fruta madura. Lo encuentro algo agresivo. Se me plantean dudas, ¿se acabará integrando este vino? ¿Cómo era nada mas salir al mercado? Al precio que tiene, no seré yo quien dedique mis euros a contestarlas.

Entremedias apareció otro vino raro, La Briffaude, Les Flacons 2000, un Vin de Pays d’Oc, monovarietal de merlot. Color rojo picota, con una nariz dominada por notas de carne asada, fruta muy, muy madura, casi pasa y algunas notas de arcilla. En boca terriblemente tánico, con sensaciones verdosas nada agradables.

Acabamos con lo mejor de la noche. Un Jurançon dulce del Domaine de Souch, la Cuvée Marie Kattalin, del 2002. mmm! No me canso de los dulces de Petit Manseng y este vino de la biodinámica Yvonne Hégoburu es un gran ejemplo. Color oro viejo brillante. En nariz es intenso, donde encontramos notas de miel, orejones y frutas escarchadas, especias, flores blancas y alguna nota ahumada que me recuerda al pedernal. En boca se bebe con frescura, buena mineralidad y azúcar muy bien integrado con esa acidez característica de estos vinos de las primeras laderas de los Pirineos. Es largo e invita a repetir. Delicioso.

En fin, muchas risas y un gran placer compartir mesa con el amigo RayQ. Espero que él lo pasara tan bien como yo. Fue divertido ver la cara que ponía cuando Samuel hablaba de los megadepósitos de las grandes cooperativas manchegas.

Sobre los vinos gallegos... Bueno, este formato de sobaquillo para catas temáticas no es lo mejor, ya que acaban faltando cosas muy representativas y se repiten algunas otras demasiadas veces. En blancos sin duda nos quedamos muy cojos. Y en tintos, como ya he comentado, faltaron un par de buenos ejemplos de Mencía joven.

5 Rieslings, 1 año, 2002

noreply@blogger.com (Olaf) — Tue, 03 Jun 2008 17:38:00 +0000

Retomamos el blog de la Peña el Sarmiento, que estaba algo abandonado. A menos que Iñaki consiga recordar las contraseñas para acceder, me encargaré de narrar las batallitas “oficiales” de la peña, eso si desde mi propio punto de vista (no solemos elaborar conclusiones como peña en las catas). Dado que todos los miembros son habituales de verema, ya se encargarán ellos de corregirme o discrepar con mis comentarios si lo creen conveniente.

Esta es mi primera cata planificada con la peña y el tema no podía ser más adecuado para un alemán que se incorpora (aunque tan solo sea un alemán descafeinado), Rieslings alemanes. Variedad de la que se habla muy bien últimamente y a mi parecer de forma merecida, puesto que son vinos que dan grandes alegrías. Vinos que no suelen estar maquillados por la madera. Vinos que suelen expresar de una forma muy bella el suelo del que proceden, e incluso las añadas. Y ese era el objetivo de esta cata, hacer un recorrido a través de 5 vinos de la añada 2002 por los distintos viñedos alemanes calificados como Erste Lage y vinificados en seco, en cuyo caso se denominan Grosses Gewächs o Erestes Gewächs (en Rheingau). Esta designación de la VDP hace referencia a los vinos secos procedentes de los mejores viñedos alemanes y con un grado de madurez en vendimia superior a spätlese. Los rendimientos están limitados a 50 hl/ha y las vendimias han de ser manuales.

La añada 2002 esta resultando una gran añada. Me explico. Viene después de la 2001, que desde el principio fue señalada como una de las grandes añadas, así que parte con esa desventaja. Pero poco a poco ha ido demostrando que ha sido una muy buena añada, de corte clásico, con una meteorología favorable que permitió a la uva mantenerse muy sana a lo largo de todo el otoño. Han pasado 6 años y estos vinos comienzan a expresarse de maravilla, ningún vino estaba pasado (esto era de esperar), ni en fase silenciosa, aunque a alguno le costó algo mas comenzar a hablar, pero todos se comportaron bastante bien.

Catamos cinco vinos, dos de Palatinado, uno de Rheingau, otro de Nahe y el quinto de Mosela. Comenzamos con los más secos y acabamos con los dos que tenían más azúcar residual.

(Nomenclatura: Productor, Pueblo-Viña (DO)

-Georg Breuer, Rahuenthal-Nonnenberg (Rheingau): Es un monopole de Georg Breuer. El viñedo se compone de profundos suelos pizarrosos con algo de grava en superficie y una orientación sur. El vino aparece de color amarillo limón con leves reflejos dorados. Nariz intensa, muy floral, con notas de fruta tropical que la dotan de cierto dulzor y una marcada mineralidad, al rato comienzan a aparecer leves toques de hidrocarburos. En boca bastante equilibrio y elegancia, amplio, con recuerdos cítricos y un final muy largo. Un vino muy amable y en muy buen momento de consumo. Comenzábamos fuerte la noche.

-Basserman-Jordan, Forst-Kirchenstück (Palatinado). De la que dicen ser una de las mejores viñas del palatinado, el equivalente alemán a Le Motrachet con la Chardonnay francesa. Suelos de basalto. Fue el que comenzó más tímido en nariz. Pero en boca, desde el principio daba señales de que estábamos ante un gran vino. Tiene algo de flores blancas, fruta madura (melocotón), algún deje tropical y mucha mineralidad. Le faltó más rato decantado. Pero su paso por boca era espectacular, un vino seco, con buena acidez, amplitud, potencia y equilibrio que proporcionó gran disfrute entre los presentes. El campeón de la noche. Un vino para esperarlo un par de años mas, mínimo.

-Burklin-Wolf, Forst-Pechstein (Palatinado). Suelos de basalto. A mi este me gustó bastante, posiblemente por mi acidofília. Color más dorado que el resto, mostrando una nariz madura y elegante, flores blancas y alguna nota de champiñones, muy mineral y bastante intenso. Gran paso por boca, carnoso pero con una acidez que marcaba el conjunto y le daba nervio. Muy largo. Gran productor, buen vino. Con mucha vida por delante.

-Schlossgut Diel, Dorsheim-Burgberg (Nahe). Suelos arcillosos con depósitos de pizarra y gravas. Color amarillo pajizo. Nariz de buena intensidad, notas maduras, denotando un leve dulzor que confirmará la boca. Aparecen notas mielosas, fruta tropical y destellos de hidrocarburos. En boca tiene un buen equilibrio entre la acidez y el dulzor residual, cítrico, con alguna leve efervescencia al principio y un final amargoso. Me ha gustado más que el 2003.

-Heymann-Lowenstein Winningen-Röttgen Alte Reben (Mosel). Viña espectacular a orillas del Mosela, en terrazas, con suelos de pizarra ricos en óxidos de hierro. De un color amarillo intenso, este vino nos demuestra que los grosses gewächs, en Mosela, no son siempre garantía de vinos secos. La nariz viene marcada por unas notas de fruta madura, melocotones y albaricoques (casi orejones diría), alguna nota de champiñón, hidrocarburos y leves notas herbáceas que dan frescura al conjunto. En boca es untuoso, dulce y equilibrado, con buena acidez y marcada mineralidad. Es bastante largo e invita a repetir. Un buen final para la cata. (Foto inferior, viñedo de Röttgen)

Hubo tres vinos invitados, no relacionados con el tema de la cata que relato brevemente. El primero fue un Bibiss 2003. Un vino radical. Y como tal, generó opiniones encontradas. A mi me gustó, era un vino que ya conocía (no en esta añada, si no en la 2002), así que sabía a que me enfrentaba. Pero a unos cuantos no agradó demasiado. El color es casi de rosado piel de cebolla, con bastante sedimento. En nariz es un vino que se va agrandando con la aireación y al final de la noche es cuando mejor estaba, desapareciendo las notas volátiles iniciales. Dejaba notas maduras de manzana asada, orejones, miel, frutos secos, flores secas, membrillo. En boca mostraba una buena estructura, con una marcada acidez que lo hacía muy llevadero. Ya digo, que a mi es un vino que me gusta. También apareció un Sameirás, un Ribeiro compuesto por Treixadura (60%), Albariño (22%), Godello (8%), Lado (8%) y Loureira (2%). Estaba rico, claramente identificable como gallego, buena mineralidad, notas como de melón en nariz y herbáceas. Buena acidez, paso ligero por boca, parecía un buen vino para acompañar la comida de aquellas tierras gallegas. Y el otro vino era un Ginesta, de Parés Baltá. Muy ligero de color, con una nariz muy perfumada, casi en exceso, floral, notas de plátano y poco más. En boca amargoso, muy ligero, demasiado. Una RCP algo pobre.

Finalmente, hacer mención de otra pequeña reunión el pasado sábado en mi casa, de los Sarmientos de guardia de fin de semana, con Jose de artista invitado, en la que probamos unas cuantas cosas bien ricas. Como Iñaki ya lo ha reportado con detalle en su blog, os dejo con la foto y enlaces a las notas de cata de los vinos.

Mas d'en Compte blanc, 2004

Albariño do Ferreiro Cepas Vellas, 2006

O. Rebholz Von Buntsandstein Stätlese trocken, 2004

Dom. de la Janasse Ch. du Pape blanc, 2000

Marques de Murrieta Ygay blanco reserva, 1999

Anima Negra, 1998

Roux Pere & Fils St Aubin L'Ebaupin, 1995

Cos d'Estournel, 1978

Olivares Dulce Monastrell, 2004

Pinceladas evolutivas

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Thu, 14 Jun 2007 05:13:00 +0000

Creo que sería interesante realizar una muy rápida y general visión de cómo ha ido evolucionando la viticultura a lo largo de la historia, y así luego analizar qué cambios se han producido en los últimos años en la forma de cultivar la viña. Esto, que puede parecer poco importante, pienso que puede hacernos pensar en muchas de las razones que han producido ciertas características de los vinos existentes hoy en día.

Según diferentes estudios parece ser que hacia el año 6000 a. C. se encontraron semillas de uva en la zona del Mediterráneo Oriental, lo que ahora es Irán, Irak, Israel, y restos en el Caúcaso. Entonces cabría preguntarse si en esa época ya existía viticultura como tal. Parece ser que no, que se trataba únicamente de recolección de frutos, pero no aplicación de técnicas rudimentarias de cultivo en la vid.

Todo esto se ha comprobado analizando el Índice de Stummer (originario de principios del Siglo XIX) que mide la relación entre la anchura y la longitud de las semillas o pepitas de uva. Este índice (anchura/longitud) suele ser mayor de 0,7 entre las plantaciones de vid que son espontáneas y menor de 0,65 en las plantaciones cultivadas por el hombre. Por eso, podríamos decir que las semillas de vid espontánea son más cortas, que es lo que pasaba en esos restos encontrados en el sexto milenio antes de Cristo y concluir que no existía viticultura como tal, si no una simple recolección de frutos.

No fue hasta aproximadamente el año 3200 a. C cuando empezaron a aparecer semillas más largas y con un Índice de Stummer inferior a 0,65 en la zona actual de Israel y Jordania, por lo que parece ser que es el momento más antiguo en que se demuestra que existe cultivo de la vid.

Si nos centramos en la Península Ibérica parece ser que hacia el año 700 a. C. aparecen semillas largas, índice de la existencia de cierto cultivo de vid. Probablemente existiría viñedo anteriormente de forma natural.

Si seguimos un poco cronológicamente la evolución hay que destacar, después de las transacciones de los fenicios que llevaron el viñedo hacia el Mediterráneo occidental, la importancia que tuvo el Imperio Romano, ya que hacia el año 300 a. C. Roma sustituye a griegos y fenicios en la importancia de la viticultura. Por ejemplo, hay que recordar que las provincias romanas pagaban tributos y así los agricultores se fueron especializando en cultivos algo más “industriales”, como podría ser el viñedo.

Además, en la época romana (Siglo I) se empiezan a hacer los primeros tratados agrícolas (Columela en sus 12 libros de agricultura describe la poda de la vid bastante bien, por ejemplo). También se empiezan a emitir diferentes edictos prohibiendo el cultivo de la vid (Domiciano en el 92 d. C.) y luego volviéndolo a autorizar (Probus en 480 d. C.).

Gráficamente se pueden ver las rutas de expansión en el siguiente mapa (lamento algunas anotaciones a mano que "ensucian" un poco)

mapai%F1aki.pdf

Como vemos, la época romana fue activa en cuanto a la evolución de la viticultura. No se puede decir exactamente lo mismo de la Edad Media, en donde se produce una cierta decadencia cultural que también afecta a la viticultura y no se da mucha evolución, concentrándose todo el saber en las instituciones monásticas benedictinas y cistercienses principalmente, que sí aprovecharon para ir aumentando las áreas de cultivo del viñedo.

Además, en la Península Ibérica, con la invasión de los árabes, la viticultura como la entendemos no sufrió importantes avances (sí lo hizo la de uva de mesa). Parece ser que usaban bastante el vino para curar heridas en las continuas batallas debido a su componente alcohólico pero no como alimento debido a sus creencias religiosas.

Es cuando empieza la Reconquista cuando se desarrolla algo más la viticultura gracias a la figura de los colonos a los que se les daba tierras y a la reinstauración de las órdenes religiosas.

Con la Edad Moderna destacar a Alonso de Herrera, que publica un libro sobre el cultivo de la vid muy similar a lo que ya decían griegos y romanos, por lo que se puede adivinar que poco se había avanzado en el cultivo de esta planta.

Y en 1492, con el descubrimiento de América, se produce un avance en cuanto a extensión de cultivo ya que nuevas tierras aparecen para introducirlo, pero no en cuanto a la evolución de las técnicas de cultivo.

No es hasta el Siglo XIX cuando realmente se produce una auténtica revolución debido a la presencia de dos enfermedades (oidio y mildiu) y de una plaga (filoxera o phylloxera). Contra el oidio rápidamente apareció el azufre en polvo lo cual puede parecer que no aportó ninguna evolución pero supuso que por primera vez había que meter “maquinaria” en la viña para las explotaciones grandes.

En el caso del mildiu se aplicaban sales de cobre (sulfato de cobre y oxicloruro principalmente) y esto supone una cierta evolución ya que aparecen sulfatadoras para aplicarlo en forma líquida y surge también la necesidad de tener agua en el viñedo y empiezan a surgir depósitos acumuladores de agua de lluvia.

La filoxera supuso realmente una verdadera revolución ya que era una plaga que provocaba la muerte de la viña, cosa que no ocurría con las anteriores enfermedades. Como no se consiguió un producto químico para luchar contra ella hubo que recurrir a especies americanas que convivían con la filoxera para ser usadas como pie, patrón o portainjerto y luego realizar un injerto de la variedad deseada (ya veremos qué patrones se han usado y sus diferentes características), operación hasta el momento no realizada en las labores que afectaban al viñedo. Sí es cierto que en suelos más arenosos la filoxera no se desarrolla tanto y se han mantenido vides pre-filoxéricas (con “pie franco”) en donde no se ha recurrido a un patrón americano y luego a un injerto de variedad.

A partir de aquí, en los siglos XX y XXI casi todos los avances han venido enfocados a conseguir un mayor grado de mecanización en la viticultura (vendimia mecánica, mecanización de operaciones en verde, etc.) y en estudios de selecciones del material vegetal, momento en el que nos encontramos y que puede abrir importantes vías de desarrollo.

Vista toda esta evolución de una manera rápida y bastante general, me plantearía qué cambios se han ido produciendo en la viticultura en los últimos años. Cada zona será diferente, pero mis impresiones generales las explicaré de forma resumida y ojala se aportasen datos de otras zonas para poder contrastarlos. Pero eso lo dejamos para la siguiente entrega.

"Partido" a cinco sets en el Mesón de Doña Filo y remate final

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sun, 03 Jun 2007 18:25:00 +0000

El tenis es un deporte que siempre me ha gustado como mero aficionado, tanto en la tierra batida que estos días se disputa en Rolland Garros, como en la hierba elitista de Wimbledon, o la pista rápida de Flushing Meadows, por decir algunas pistas mágicas. La exclusividad que el gran Santana convirtió en populismo en este país allá por los años 70, los grandes duelos vividos (Connors, McEnroe, Wilander, Lendl, Borj, Sampras etc), y el buen momento del tenis actual lo convierten en un deporte atractivo y elegante, tan sugerente y divertido como el encuentro a cinco sets que vivió el pasado sábado parte de la Peña El Sarmiento. Fue un partido largo, intenso, con un rival que es un amigo, un conocido, que cada vez que jugamos contra él nos ofrece nuevos golpes de revés, unos saques directos que nos descolocan y unos derechazos a los que intentamos responder lo mejor posible. Ese rival no es otro que el mundo del vino, en donde la diversidad de golpes en el símil tenístico es equiparable a la diversidad de vinos que nos encontramos en el encuentro sabatino.

La pista en la que jugábamos era conocida y se sitúa en el pueblecito madrileño de Colmenar del Arroyo, concretamente un restaurante llamado el Mesón de Doña Filo. Ya hemos comentado en multitud de ocasiones lo bien que se trabaja en esta casa. Julio, Inma y todo su equipo son unos excelentes anfitriones y en esta ocasión el trato, paciencia, cocina, ambiente ofrecido, etc fue sencillamente MAGISTRAL. Gracias a todos de nuestra parte.

Por tanto podíamos decir que jugábamos en casa, y el partido iba a comenzar a eso de las 13.30 de la tarde. Una buena hora para un primer set intenso.

Había expectación por ver cómo se iba desarrollando este evento puesto que hacía tiempo que no visitábamos una de nuestras "catedrales" gastronómicas.

Tres vinos de Sancerre (Loira) y dos de Chablis (Borgoña) fueron los protagonistas de ese primer set. Michel Vattan y sus Sancerre arcillosos del 2006 y calcáreos del 2005 empezaron a golpear. Suave el primero y algo más denso y con golpes más profundos el segundo. Era un rival más duro, aunque cuando dejó paso al Michel Vattan Sancerre Tradition 2002 nos golpeó bien. Un vino original, con una nariz intensa, compleja, muy personal. El set iba bien, Sancerre golpeaba aunque la Peña respondía. Aparecieron golpes suaves como los que propició el Olivier Tricon Chablis 1er Cru Montmais 2002, algo falto de intensidad en mi opinión aunque en la copa iba respondiendo poco a poco con tiempo, y el Vieilles Vignes Chablis 2002 de Domaine de Varoux bien, voleaba bastante potente, aunque el ganador fue el Tradition 2002 de Sancerre. Primer set terminado.

El segundo set fue más oscuro, con vinos tintos de Ruiz Villanueva y un Cabernet sudáfricano. El inicio fue para mi lo más interesante, con ese 1999 de RV realmente curioso, interesante, bien mantenido en la pista, con aguante detrás y bien conservado. Recordaba a Martina Navratilova que, con sus años detrás, seguía dando guerra a mucha gente (Chris Evert ya retirada)…Muy bien ese 99. Menos interesante se mostró el Laguna Blanca 2000, no emocionaba en sus golpes, aunque quizá si se le diera más tiempo en pista podría mejorar, veremos. Lo mismo con el Ruiz Villanueva del 2000, interesante y seguramente en fase amateur todavía.

Inicialmente el Seidelberg Cabernet Sauvignon 2002 sudafricano fue un rival agradable de beber, goloso, bien integrado y redondo. A medida que el partido avanzaba se volvió a probar y ya estaba algo agotado. Pero el momento inicial fue agradable.

En el tercer set iban a intervenir tres vinos interesantes pero antes, y de forma intercalada, fueron entrando en escena esos acompañantes necesarios y que podrían ser actores de la más alta cuna gastronómica. Unos buenos aperitivos y llegaba un plato con un gazpacho de cerezas y tacos de atún sencillamente espectacular, como esas lentejitas con lengua de cerdo. Digamos que entre set y set, el avituallamiento era importante para no perder energías.

Este tercer set empezó con un San Vicente riojano de 1996, quizá algo envejecido para llevar 11 años en las pistas, pero elegante en sus golpes, mñas sutiles que fuertes. Rico.

Y mientras un Finca Valpiedra 1994 se mostraba más vivo, con más alegría pese a ser algo más mayor. Un buen vino y con tiempo todavía para permanecer en lo más alto del circuito. Seguro que vuelve a dar satisfacciones en los próximos tiempos.
A continuación apareció un rival potente, sabroso, de peso, recio y contundente: Chateau Phélan Ségur 2003. Un Saint-Estèphe joven todavía pero no agresivo, le faltaba un poco de integración en la pista pero seguro que progresa en la ATP (Asociación de Tintos de Prestigio). Como Thomas Muster en sus años jóvenes. Seguiremos sus pasos…y mientras intercalamos un Domaine Valette Mâcon-Chaintré del 2003. Salió sucio a la pista aunque tenía una nariz seductora, recordando a la elegancia de Ivan Lendl subiendo a la red a rematar, y en la boca mantenía buena estructura, equilibrio. A mi me gustó bastante. El tercer set había sido francamente interesante. Digno de un gran partido.

Los chipironcitos y tocineta que iban saliendo mostraron lo mejor del mar y de la tierra, una unión que se iba a romper con la introducción en la pista de un Palo Cortado Obispo Gascón de Barbadillo junto a un plato con queso de cabra. Golpeo importante en este cuarto set. Golpes desde el fondo de la pista se intercalaban con subidas y boleas curiosas cada vez que ese Obispo (que no cura) entraba en la boca. Delicioso.

Quiso entrar en escena Franz Küntzler Hochheimer Domdechaney Riesling Spätlese 1997 cuando este cuarto set ya estaba casi dominado. Se le vio algo evolucionado, un color algo oxidado para tener esa edad. Daba igual, el partido llegaba a la recta final y se admitía de todo. Entre ambos se cogieron energías dulces con dos postres deliciosos, el segundo de ellos como se comentó en honor a la Copa América que se celebraba en Valencia, un velero navegando sobre un mar, en este caso, de frambuesas.

Quedaban pocas fuerzas para un quinto y definitivo set pero había que jugarlo. Por eso, como iba a ser intenso decidimos trasladarlo de lugar y dar las gracias al Mesón de Doña Filo, un oasis gastronómico en la Comunidad de Madrid, que se mantiene constante en su buen hacer. ¡Bravo!

La caravana se trasladaba a casa de Letroncio (Aitor). Pedimos pelotas nuevas para el saque del quinto set, y nuevos vinos se abrieron.

Empezamos con un Etienne Sauzet Puligny Montrachet Les Folatieres 1998 realmente magnífico para mi gusto. Una nariz sutil, elegante, intensa y una boca que parecía un derechazo de Jim Courier sobre la arena de Rolland Garros. Muy bueno este vino, y siguió con un Georg Breuer Montosa Riesling 1997. Golpes secos, ganadores, sin poder oponer resistencia. Buenos vinos.

Mientras metíamos un muy digno pinot noir Michel Vattan Sancerre Rouge 2006 en la copa, apareció la faceta cocinilla de la parte manchega del Sarmiento y con los ingredientes que el amigo Letroncio le proporció, nos planteó un arroz cremoso francamente bueno. El Corbieres que le acompañó no mostró su mejor juego pero sí el Markus Molitor 2001 Graacher Himmelreich Auslese Riesling Halbtrocken. Un Mosela delicioso para acabar.

El reloj marcaba ya la 1.15 de la madrugada y el partido había resultado ser una gran reunión de unos amigos (os echamos en falta a algunos…pero repetiremos una tarde así cuando podamos todos) en torno a una buena tanda de vinos y de unos deliciosos manjares gastronómicos, con un ambiente de diversión continuo y disfrutando de magnífica gente. ¿Se puede pedir más? Creo que no.

Apología de la vid

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sat, 02 Jun 2007 08:58:00 +0000

En el blog de nuestra Peña El Sarmiento hay magníficos resúmenes de las jornadas que vamos poco a poco desarrollando en torno al mundo del vino y la gastronomía pero independientemente de esto, lo cual es francamente interesante, vamos a intentar ir contando diferentes aspectos relacionados con la viticultura, la enología, la cata, etc. Pensamos que así el blog queda bastante más completo y con mayor atractivo para aquellos/as que quieran entrar de vez en cuando a hacernos una visita virtual. No quiero aburrir, ni hacer comentarios en un lenguaje demasiado técnico que pueda parecer hasta pedante (aunque habrá veces que términos técnicos sean inevitables), ya que el objetivo final es dar a conocer la visión que tenemos sobre determinados aspectos y hacerlo de la forma más sencilla e inteligible posible. Estamos abiertos al debate ante cualquier tema que se nos quiera plantear ya que el contraste de opiniones siempre es gratificante y enriquecedor, y más en un sector en donde hay infinidad de puntos de vista diferentes (casi tantos como intereses detrás). De hecho, espero que haya mucha gente que opine de forma diferente y tenga otra visión de lo que se vaya contando.

Por eso, creo que la mejor forma de empezar es con el axioma básico que debe imperar en todo el proceso vitícola, desde que se decide planificar una explotación hasta que el consumidor adquiere una botella para bebérsela.

Una uva mala jamás puede dar un vino bueno
Una uva buena puede dar buen o mal vino.

Esto que parece sumamente básico y fácil de decir no es tan simple de desarrollar. Cualquier tipo de decisión que se tome debe ir pensada y encaminada hacia la producción de uva de calidad (ya hablaremos más adelante sobre la calidad del vino y de la uva) que luego, mediante unas buenas prácticas sea transformada en vino de alta calidad para que sea consumido y disfrutado.

Ahí es donde interviene la importancia de la Viticultura, entendida como la actuación de unas determinadas técnicas de cultivo sobre la vid. Al final, podemos ver que las técnicas enológicas pueden ser homogéneas, reproducibles de una zona a otra, pero es la viticultura la que nos puede aportar una peculiaridad y tipicidad determinada, ya que intervienen multitud de factores que son diferentes de unas regiones a otras (suelo, clima, etc). Esas técnicas son las que pueden ser variadas y las que deben ir encaminadas a la obtención de una uva de gran calidad.

Aquí surge el concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Desde mi punto de vista convendría separar el concepto de vino de calidad del de calidad de la uva. El primero es totalmente subjetivo y muy variable en espacio (en cualquier sitio siempre se considera que se hace el mejor vino del mundo) y tiempo (las modas varían, por ejemplo, en los 90 se consideraron patrones de vinos de calidad vinos muy diferentes a los que eran considerados como de gran calidad en los años 70).

Y si hablamos de calidad de la uva pienso que hay que hacer unas referencias:

1) Que sea una uva sana

2) Que sea una uva madura, tanto en su madurez tecnológica o gluconométrica (referida a la pulpa: azúcares, acidez, etc. adecuadas) como en su madurez fenólica (referida al hollejo y a sus componentes).

3) tener en cuenta el vino que se va a elaborar, ya que no es lo mismo una uva de calidad para elaborar un Jerez o un Cava, que la uva necesitada para elaborar un vino tinto que va a pasar un largo tiempo en contacto con madera.

4) tener en cuenta también las peculiaridades que ofrece cada variedad.

Al hablar de dos tipos de maduraciones me gustaría apuntar un inciso, ya que la maduración tecnológica se refiere a los compuestos comunes de la uva (digamos azúcares y ácidos, que se encuentran en todos los frutos) y la fenólica se referiría a los compuestos “nobles” (fenoles de forma general) pertenecientes al metabolismo secundario. Las diferencias entre los compuestos comunes y nobles son varias.

En primer lugar la localización en el grano de uva es diferente ya que los comunes existen más en la pulpa mientras que los nobles se encuentran más mayoritariamente en el hollejo, por lo que su extracción es más lenta:

Localización de compuestos nobles en un grano de uva:
En hollejo existen ácidos fenólicos, flavonoides, antocianos, taninos.
En pulpa existen ácidos fenólicos.
En semillas y raspón (o escobajo, raquis, palillo) hay ácidos fenólicos y taninos.

Ya veremos cuando hablemos de todos estos compuestos lo que son, sus propiedades, estructura, etc. Poco a poco.

Además, la diversidad molecular de los compuestos nobles es mucho mayor que la de los comunes, y su facilidad de análisis es mucho más complicada. Otras diferencias generales se basan en que sí existe una relación mucho más directa entre los datos de la uva y del vino en los compuestos comunes que en los nobles; y además los compuestos comunes son mucho más fáciles de corregir si existen deficiencias en la maduración

Por lo tanto, la obtención de uva de calidad entiendo que debe ser el principal objetivo a cumplir y en el que los principales esfuerzos deben hacerse. Eso nos ahorrará en bodega gastos innecesarios y fuertes inversiones, que hoy en día se hacen para “maquillar” defectos en los vinos por la procedencia de una uva que no se encuentra en perfecto estado.

Así que, como hice una vez en el foro de debate de Verema, voy a volver a hacer en esta primera introducción una apología de la vid, basada en una serie de puntos.

1-Es la planta más generosa q conozco, siendo sustituida por otras en épocas de hambruna y escasez.

2-Planta noble donde las haya, q nos perdona errores de cultivo.

3-Da sus frutos en forma de racimo, facilitando su vendimia.

4-De sus frutos se saca un producto no perecedero q va más allá de ser un mero alimento.

5-El viticultor no es un agricultor tradicional, no sé cómo explicarlo, pero ama a sus viñas, no es como un productor de trigo, por ejemplo. Ya se demostró en épocas de concentraciones parcelarias.

6-Es la especie con más variedades en el mundo.

7-Es un gran ejemplo de lucha biológica (cómo se acudió a patrones americanos contra la filoxera)

8-Existen especies q nos sirven de portainjertos y q además son interfértiles; y creo q no sucede con otros frutos.

9-No se usan variedades artificiales como en otros frutos, de ahí q el tema de transgénicos no creo q esté muy desarrollado en el viñedo.

10-Es la única especie q su estudio técnico dispone de titulación universitaria.

11-Hablando de Religión.....creo q según la Biblia fue la primera vestimenta usada.

12- De la vid existe la reglamentación más antigua respecto a una superficie de cultivo (92 d.C)

13-Única especie cultivada q sintetiza ácido tartárico.

14-Especie de vital importancia económica en muchas zonas mundiales.

Con esta pequeña introducción solamente he querido marcar la importancia que tiene, o debe tener, la viticultura. Hablaremos de modelos vitícolas, técnicas vitícolas, material vegetal,…un gran número de temas que poco a poco iremos desgranando. Intercalaremos enología, catas, jornadas gastronómicas, etc…con el único ánimo de hacer un blog completo, atractivo y que sirva de lectura a aquellos que sienten la misma pasión y curiosidad que nosotros: el mundo del vino.

Un paseo por el mundo del vino de la mano de AlmaVinosÚnicos en Burgos

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Wed, 30 May 2007 05:20:00 +0000

Burgos nos recibió con un bonito día soleado en un punto de encuentro que representa un inexcusable alto en el camino para los que continuamente circulamos por la A-1: el hotel Landa. Decidimos fijar allí el lugar de reunión ya que no todos veníamos del mismo lugar y empezar el día con un acopio de fuerzas para lo que iba a ser una velada inigualable: el evento que AlmaVinosÚnicos organizaba en el Monasterio de San Juan.

Cuando uno para en Landa es inevitable pedir, por lo menos una vez, un par de buenos huevos fritos con unos pedazos de morcilla, y qué mejor que esa combinación para un desayuno potente y coger energías. Eran las 10.00 de la mañana y a las 11.00 nos esperaban en el Monasterio. Las oraciones iban a ser largas.

Había mucho vino para probar, mucha gente a la que saludar y la jornada se presentaba apasionante. La Peña El Sarmiento estaba a punto de entrar en una espiral que nos transportaría desde Champagne hasta Borgoña, desde Burdeos hasta el Ródano, navegaríamos por el Loira, bajaríamos a Portugal para subir luego a Alemania y a Austria, y alguna parada en España también estaba prevista en este viaje.

Muchos vinos probados en donde poco a poco fuimos desperdigándonos y cada uno siguió diferentes rutas para acabar todos en un punto común: el disfrute. Veremos cuál fue el último vino sobre el cual nos reunimos.

Contaré (de forma breve) unas pinceladas sobre lo que fui probando y seguro que mis compañeros pueden completarlo de una forma más acertada.

Al llegar hay que decir que todo estaba perfectamente organizado, lo cual es de agradecer. Recuerdo ciertas ferias en las que dicen que se abre a las 11.00 y hasta las 11.30 no aparecen las copas o los vinos. Aquí nos recibía André Clouet con todo el arsenal. Nuestro viaje empezaba. Un Brut rico iba a ser el aperitivo pero prometí volver a probar con más calma el resto (cosa que luego no hice y me arrepentí) pero había una gama de vinos que me apetecía dedicarles un poco de tiempo: Nikolaihof. Empezamos con un Gruner joven, suave y algo plano para seguir con un delicioso Gruner del 91, tan joven y elegante, fresco y potente. Hubo más, pero destacar el final con un TBA tremendo, nada pesado, vivo. Empezaban demasiado pronto las emociones fuertes.

Sancerre y Pascal Cotat son buenos aliados, como demuestra su Les Monts Damnés 2006, sugerente para mi en nariz aunque en boca denostaba ciertos verdores no demasiado elegantes, fruto quizá de su juventud. Una sauvignon blanc muy mineral, lástima que no trajera también La Grande Côte…Paciencia.

Siguiendo con los vinos blancos llegó el turno de Arnaud Ente y sus Mersault del 2004, genérico, Clos des Ambres y Les Petits Charrons, siendo este último el que encontré más complejo e interesante, aunque su Puligny Montrachet 1er Cru Les Referts pienso que les ganó la partida. Me gustaba ser el árbitro de ese juego. Probé allí mismo su Volnay 1er Cru Les Santenots du Milieu 2005 y aunque me gustó mucho su nariz, en boca lo encontré demasiado verde.

López de Heredia maravilló con blancos del 88 y sobre todo del 81. Mercedes estuvo tan amable como de costumbre. Para mi siguen siendo blancos de referencia a nivel mundial. Diferentes, con detractores y defensores. Para mi, chapeau!

Qué decir de Tissot y su Vin Jaune 2000. Diferente, original, muy rico. Cada día me gustan más las cosas que voy probando de Jura y de sus elaboradores.

Can Rafols tenía mucho vino para probar, me quedé con los Cavas (bien ricos) y una sorpresa con 60 meses de crianza…pronto se comercializará.

Hidalgo y su manzanilla pasada, su Oloroso de añada, su Amontillado viejo…me llamaban de arriba que no sé que pasaba con unos Borgoñas que estaban muy buenos. El recado venía de parte de ManuelAguinaga (vía Andrés-Cigaleña)…pues subamos, dijimos.

Domaine Comte Georges de Vogué nos ofrecía 9 vinos agrupados en diferentes tandas: 2002, 2001 y 1999 de Chambolle-Musigny; las mismas añadas para Bonnes-Mares Grand Cru y otros tres vinos de esas añadas para Musigny Grand Cru. Me ha gustado bastante la pinot noir que nos proponía, especialmente en los 6 primeros vinos, en donde elegancia, finura, complejidad, equilibrio son adjetivos que se ven reflejados en una copa de vino. Francamente interesantes, en mi opinión.

Henri Perrot-Minot nos mostraba diferentes vinos del año 2005: Morey Saint-Denis “En la rue de Vergy”, Chambolle-Musigny Vieilles Vignes, Chambolle-Musigny 1erCru “La Combe D´Orveau”, Nuits Saint- Georges 1erCru “La Richemone”, y un Mazoyeres Chambertin Vieilles Vignes. Un carrusel para no parar, más Pinot Noir de Borgoña, con algo más de madera y color y en una buena añada. Disfruté más en los anteriores pero quiero verlos estos con más tiempo. Si hay que pedir número, voy cogiendo…

Auguste Clape y sus Cornas siempre han sido vinos que los he tenido mucho aprecio, sobre todo si se abren con un buen tiempo de guarda, como aquel 1996 que disfrutamos hace unos meses en la taberna Entrevinos madrileña, delicioso. En esta ocasión, un 2004, un 1999 y un 1998 iban a demostrar que la syrah en estado puro tiene un aliado en Cornas y en el señor Clape. Vinos “machos” como dicen, recios pero elegantes. A disfrutar.

Lynch-Bages en Pauillac nos ofrece vinos del 2004 y 2001 interesantes. Esperaba un 2004 demoledor para mis encías y no fue el caso. Aunque sí conserva buena tanicidad, el vino se presenta más amable de lo que esperaba. Mejor, y para mi incluso mejor que el 2001.

Diferente fue la mini-vertical de Cos D´Estournel que pudimos degustar. Empezamos con el 2001 y terminamos con muestras del 2006, pasando por 2002, 2003, 2004 y 2005. Aquí sí que el 2001 me pareció un vinazo, con ese Cabernet bien integrado con la Merlot, largo, elegante…Interesante la nariz del 2003 y reposo, mucho reposo, para el resto. Son pequeñas bestias que necesitan ser domadas.

La Provenza se presentaba con Domaine de Trevaillon (50% Syrah y 50% Cabernet Sauvignon) y sus 2004 y 2000. Muy rico el 2000, muy floral la nariz y boca elegante. Me ha convencido.

Volviendo al Ródano, Chateau Rayas esperaba…Menos mal que entre medias había unos bocadillos que ayudaban a digerir tanto vino y tanta información. Tanto registro que iba entrando en el cerebro era difícil de asimilar sin parar un poco, vaciar algo de líquido y volver al ring. Estábamos dispuestos a seguir.

Chateau de Fonsalette 1999, Pignan Chateauneuf du Pape 2002 y Chateau Rayas 2002 fueron tres vinos bien diferenciados. El Pignan me defraudó un poco con una nariz algo sucia y una boca un tanto desequilibrada en este momento, pero si existe una garnacha que considero espectacular su nombre pasa por Chateau Rayas. Muy bueno, poco más que decir.

Dejé un poco de lado a los vinos ya conocidos de Nicolas Joly por falta de tiempo mientras probaba un pinot noir suizo muy bebible y goloso, había que subir a probar más cosas.

Fueron cayendo Morgon de Marcel Lapierre en Beaujolais, Trio Infernal del Priorato, el Côte-Rôtie La Landonne, Saumur Champigny Clos Rougeard y su maestría con la Cabernet Franc, Quinta do Vale D. Maria, toda la gama de Kracher (excelente el TBA 6), Pegaso en Cebreros, Altos de Lanzaga,...se me escaparon muchas cosas para probar de Alemania, Burdeos, Borgoña, Ródano, Estados Unidos, todo es imposible….pero no el reunirme con mi gente en un punto final que iba a ser una despedida apoteósica.

Volvimos a López de Heredia en donde ya estaban algunos del grupo y surgió una propuesta que aceptamos sin pestañear. Abrir un Tondonia Blanco Gran Reserva de 1964, vino ya conocido y al que tenemos una especial admiración. Sin palabras. Gracias.

Un gran día había terminado y la jornada había transcurrido de forma muy interesante. Gracias a todos los que han hecho posible semejante evento. Nos habéis hecho pasar un día inolvidable.

The show must go on.

Tiro al "blanco"

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sun, 20 May 2007 16:43:00 +0000

El blanco está de moda, sin ninguna duda, y más desde que la primera posición de la Liga Nacional de Fútbol la ocupa el equipo más blanco posible. Por eso, era de recibo hacer un paseo por diferentes vinos que se alejan del color tinto y qué mejor que un buen culé como el amigo Letroncio para organizar una cata que nos ha dejado muy buenas sensaciones.

Para ponernos en situación hay que agradecer el trato, una vez más, que nos han dieron el pasado viernes en la tienda Santa Cecilia. Todo perfecto, desde las copas a la sala, pasando por unas pequeñas exquisiteces que nos acompañaron tras la cata: pequeño surtido de quesos y ahumados francamente buenos. Con los más de 30 ºC que arreciaban en el asfalto madrileño apetecía tirar al “blanco”.

En cuanto a los vinos la verdad es que han existido sorpresas. La cata fue de siete vinos y se realizó en la modalidad de “doble ciega”. Y como dirían en el cada vez más tontuno festival de Eurovisión: Here are the results:

La primera tanda de los dos primeros vinos resultó un tanto confusa. El primero resultó ser un Capricho de Morgadío 2002 que nadie dimos con la albariño. Su paso por madera había enmascarado muchas características de la viveza del vino, y se mostraba un poco escaso en potencia aromática, o al menos a mi me lo pareció. Y el segundo vino de esta primera tanda nos trasladó a Argentina y a la uva Torrontés. Un vino que esconde bastante bien sus 15,3 grados de alcohol aunque se esperaba algo más de él por las buenas referencias que había: San Pedro de Yacochuya 2003

La segunda tanda fue enteramente nacional. El primer vino, un Manuel Manzaneque Chardonnay 2004, fue una grata sorpresa, y el segundo el famoso Ossian 2005 que muestra mucho de todo pero creemos que un buen tiempo en reposo en botella puede ser francamente interesante para ver su evolución y que gane en complejidad.

La última tanda fue compleja, interesante y emocionante, sobre todo en sus dos primeros vinos. Tres vinos muy diferentes y la verdad es que cada uno de ellos dijo cosas muy bonitas. El primero un Valsacro de 1997, delicioso. El segundo una maravilla desde mi punto de vista: Greco di Tufo dei Feudo di San Gregorio 2005, una buena acidez acompañada con un fino amargor y una buena estructura, y por último un Closa Batllet 2003 prioratino, graso, algo maderizado.

Algo más sobre estos vinos apunté en unas pequeñas notas:

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17960

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=9467

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17961

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16146

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17962

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17963

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=10495

Por último, agradecer también a Davibrion que nos sacase esos vinos de Ruiz Villanueva, interesantes y originales. Seguro que pronto hablamos más sobre ellos.

Un saludo y hasta la próxima.

El retorno de unos viejos rockeros

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sat, 19 May 2007 16:18:00 +0000

Como habréis podido notar la Peña El Sarmiento ha tenido un tiempo de parada en sus actividades. Pero este periodo ha terminado y en breve volveremos a contar poco a poco las diferentes catas, eventos y demás en donde participamos.

El pasado jueves 17 de Mayo volvían a tocar en Madrid unos "chavales": The Who. Como el retorno a la actividad de nuestra Peña ha coincidido prácticamente con la vuelta a los escenarios españoles de los creadores de Baba O´Riley he querido titular la entrada del blog de esta manera. El retorno de unos y la vuelta de otros.

En breve más...una cata de "blancos" organizada por un culé...¡Prometía! ...y ¡cumplió!

Intentaremos ir contando más cosas aparte de nuestras actividades. Quizá cositas de viticultura, enología, cata, etc...todo depende del tiempo del que dispongamos y con la pretensión de aburrir lo menos posible.

Un saludo y hasta la próxima

Segunda cata 2007

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Thu, 01 Mar 2007 17:43:00 +0000

Ya lanzados en nuestra vorágine catadora mensual esta vez no quisimos dejar pasar mucho tiempo entre nuestra primera cata del año y esta segunda que ya planeamos durante la cena “post-cata” que relatamos en la anterior crónica.

Comentamos que la segunda cata sería una vuelta por Burdeos que nos prepararía David (Davibrion en el foro) y sin errores en la previsión, aquí tenéis la crónica de este evento que se desarrolló el pasado viernes 23 de Febrero en la madrileña Enoteca Barolo, una tienda situada en pleno distrito de Chamartín y que tiene, entre otras cosas, una interesante selección de vinos franceses e italianos en su cava. Nos acompañaron en la cata Benoit Perino y su mujer. Benoit es un amigo francés que ya estuvo con nosotros en la primera cata del año y que nos aportó su particular opinión sobre los más representativos vinos franceses.

Y cuando hablamos de los vinos tintos más representativos de Francia pues hablamos sin duda de Burdeos. En esta ocasión, David preparó una selección de 6 vinos de la difícil añada 2002 a botella ciega. Sabíamos de antemano que era una cata de vinos de Burdeos, pero no sabíamos los vinos elegidos ni tampoco la añada, así que todos pudimos hacer nuestras apuestas.

Hagamos pues un repaso de los vinos por el orden en el que fueron servidos:

- Château Sociando-Mallet 2002 (Haut Mèdoc)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17116

Quizá el vino en el que más se notó la añada, ya que estaba algo falto de integración en boca aunque eso sí, apuntando muy buenas maneras. Para ganar esa integración probablemente necesite más guarda. Buen vino, aunque de este “Cru Borgeois” he probado otras añadas más satisfactorias. (31 €)

- Château Ducru-Beaucaillou 2002 (Saint-Julien)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17117

Vino camaleónico fue el que más cambió y evolucionó en copa. Y lo hizo siempre a mejor, claro. Algo duro y esquivo en el inicio con el paso del tiempo en copa comenzaba a mostrar maneras de vino grande. Para guardar mucho tiempo y airear con cierta antelación. (48 €)

- Domaine de Chevalier Rouge 2002 (Pessac-Leognan)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17118

A mí este vino me pareció muy interesante, fino, bien elaborado y equilibrado. Bastante accesible para su juventud. Y viendo el precio (29,5 €) fue sin duda el vino con la mejor RCP de la cata. A otros compañeros no les gustó tanto, pero a mí me sorprendió. A tener en cuenta.

- Château Rauzan-Segla 2002 (Margaux)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17119

La verdad es que no conocía este “Château”, un “Cru Classe” de Margaux. El vino resultó elegante, con la fruta muy bien definida pero todavía algo agresivo en boca, lo que denotaba que necesita mucha guarda. Un vino a recatar en un tiempo ya que se le notaba mucho potencial. (48 €)

- Château Pichon-Longeville Baron 2002 (Pauillac)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17120

Cuando lo caté en una primera impresión ya me dije que aquí había un vino grande. Esa complejidad en nariz y ese paso potente pero a la vez redondo y ese largo final decían que estábamos ante algo especial. Para mí el mejor vino de la cata (aunque no para todo el grupo). Necesita muchos años de botella pero es un vino de primera categoría. Pauillac en estado puro. (50 €)

- Château Canon 2002 (Saint-Emilion)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17121

Un vino perfecto de equilibrio entre fruta y madera con buena complejidad. Delicioso en boca donde se muestra perfectamente maduro y asequible pese a su juventud. De carácter algo más “comercial” pero excelente. Hablamos de un grande de Saint-Emilion. (58 €)

Bien, pues como hemos visto el nivel medio de los vinos fue bastante elevado incluso tratándose de una añada considerada como “menor”. Probablemente los vinos del 2002 sean menos longevos que los de otras añadas mejores, pero ahora mismo están bastante accesibles.

Y yo cada día me confirmo más en la teoría de que los buenos elaboradores saben sacar partido tanto de las buenas como de las malas cosechas. Y además estas añadas menores tienen como atractivo un precio muy inferior, como se puede comprobar en los seis vinos catados. En una añada importante tipo 2000, 2003 ó 2005 los precios de cualquiera de estos vinos serían inalcanzables.

La organización de la cata no tuvo ningún pero, las copas eran correctas y los vinos servidos a buena temperatura y decantados. Un buen trabajo de David en la organización y selección de los vinos y de la Enoteca Barolo en la logística. Alguna más se organizará seguro.

Y como no podía ser de otra manera tratándose de la Peña El Sarmiento y más siendo un viernes pues continuamos la velada con una cena “post-cata” otra vez en la Taberna Asturianos donde Belarmino, uno de los socios, nos recibió y atendió con ese muy particular estilo suyo.

Comenzamos en barra con un Champagne que se ha convertido en un fetiche por su calidad y buen precio, el Gimonnet Spècial Club 1999, un espectáculo de mineralidad y fruta blanca madura en nariz y de acidez y frescura en boca. Todo un descubrimiento de una casa que ya de por sí es un descubrimiento. Posteriormente tomamos un Leroy Bourgogne Blanc 1997 de la parte “negociant” del mítico Domaine. Ya maduro, con signos de cansancio y oxidación pero con una elegancia y maneras de buen vino. Los que saben hacer las cosas lo muestran hasta en sus gamas más básicas.

Seguimos con un vino aportado por nuestro compañero Enrique que resultó ser el mejor de la noche, Burdeos incluidos. Y es un vino nuestro, muy nuestro. Un vino que muestra la tipicidad y el sabor único e irrepetible de la Rioja más clásica. Un vino que cumple años con una madurez y elegancia insuperables y que sin duda los seguirá cumpliendo siempre que esté bien conservado. Hablamos de un Marqués de Murrieta YGAY Gran Reserva de 1970. Qué maravilla. Nariz compleja, terciaria, elegante, con infinitos matices y boca redonda y sedosa con un final delicioso. Taninos de seda. Un grande sin duda. Hace poco catamos en La Cigaleña de Santander (ver post en este mismo blog) un Reserva del 54 de la misma bodega y estaba sencillamente apoteósico. Estos Murrietas clásicos están entre los más grandes tintos españoles sin duda.

Belarmino nos ofreció un nuevo vino de la Ribera del Duero llamado Avan 2005 que ya viendo sus credenciales (botella borgoñona de cristal grueso, corcho enorme, 15 meses en barrica de roble francés nueva, cepas centenarias de tempranillo, embotellado en enero de 2007) pues no nos acababa de convencer pero nos fiamos de él… Bien, pues no pudimos con el vino. Probablemente acapare excelentes notas y comentarios de prestigiosos catadores, pero este no es tipo de vino que más nos gusta. Y además tenía el peor de los rivales posibles (el Murrieta). Vino muy opulento, excesivamente grandilocuente. Igual hay que dejarlo una larga temporada en botella…

Terminamos con un vino de esos que yo llamo “seguro de vida” pues sabes que no falla nunca. Un Niepoort LBV 2000 que resultó delicioso por su fruta negra, su mineralidad, su carácter especiado y su boca potente y amable y sobre todo por su final, largo y con ese puntito ligeramente dulce. Uno de los mejores LBV producto del gran, grandísimo Niepoort.

Acompañamos con las habituales (y deliciosas) sardinas marinadas, las angulas de monte, un poco de Fabada y el flan de queso, que probablemente es el mejor que se puede comer en Madrid.

Y hasta aquí puedo leer…

Bien, pues esto es lo que dio de sí la segunda cata del año. Próximos proyectos, los hay pero no los voy a airear pues todavía no están confirmados. Lo importante es que la peña funciona y funciona muy bien.

Un saludo y hasta la próxima cata.

Eugenio Sáenz de Miera Arnau

(EuSaenz)

Primera Cata 2007

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Wed, 07 Feb 2007 19:53:00 +0000

Volviendo a nuestras “viejas costumbres” y tras una segunda parte del año 2006 llena sobre todo de grandes jornadas vínico-gastronómicas, el pasado jueves 1 de Febrero organizamos una cata digamos tradicional, como las que veníamos realizando habitualmente.

Es esta ocasión el “voluntario organizador” fue Pedro (PedroRG en el foro) y el lugar como en muchas ocasiones anteriores, la Bodega Santa Cecilia, aunque ahora utilizamos sus nuevas instalaciones, con una sala de catas específica y bastante bien acondicionada, aunque no dispone del espacio que teníamos en la otra tienda.. Y en esta ocasión casi todos los miembros de la Peña estuvimos presentes, reforzados además por dos nuevas caras, Belén y su amigo francés (perdóname, no me acuerdo de tu nombre), así que bienvenidos ambos y ya sabéis que esta es vuestra peña.

Y en cuanto a la cata en sí, esta vez Pedro utilizó el sistema de “doble ciega”, por lo que no sabíamos lo que se iba a probar. Al llegar nos encontramos la sala en perfecto estado de revista y cada puesto con 7 copas servidas todas ellas hasta el mismo nivel que contenían un vino tinto además de una botellita de agua mineral. Todo en su perfecto lugar. Como debe ser. El único problema es que probablemente por falta de rodaje en la nueva sala de catas, las copas que utilizamos fueron sencillos catavinos que no eran en absoluto adecuados para la calidad de los vinos que se pusieron en liza. Me imagino que para futuras sesiones este problema estará subsanado, pues las copas son un elemento fundamental para poder disfrutar de la cata.

Los siete vinos se distribuyeron en grupos. Un primero y segundo grupo de dos vinos y un tercer grupo de tres. El objetivo era intentar adivinar de qué vinos se trataba y debatir sobre cada uno antes de ser descubiertos. Y no fue nada fácil ya que procedían de zonas y lugares diferentes aunque como veremos después, las castas predominantes fueron la Garnacha y la Syrah y la zona más representada el Valle del Ródano.

PRIMERA TANDA

- Vino 1: rubí oscuro algo atejado, no muy intenso de aromas, unos ligeros toques de oxidación, fruta algo compotada. En boca se mostraba potente, con una acidez media, un final frutal y algo especiado. Buen vino, pero sin emocionar. Por la oxidación y los aromas nos pareció una garnacha de añada cálida, y algunos señalamos a las Côtes de Rhone…

- Vino 2: picota granatoso cubierto. Intenso en nariz con notas un tanto artificiales de gominolas y caramelo. Casi parece coca-cola. La fruta parece algo “forzada”. En boca las mismas sensaciones, muy cálido, poca acidez, final frutal, como a mermelada…no parece ni siquiera un vino, es muy artificial. Muy flojito. Señalamos en mayoría a un vino de gran tirada del nuevo mundo, de Australia o incluso Chile en añada reciente….

Se descubren los vinos y el resultado es bastante acertado en el primero y nada en el segundo, que supone una gran decepción pues se trata de un vino con cierto prestigio:

1- Côtes du Rhone Rasteau 2003, M. Chapouitier. PVP 9,95 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16885

2- Fagus Selección Especial 2004, Coto de Hayas. PVP 18,95 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16603

SEGUNDA TANDA

- Vino 3: rubí oscuro ligeramente atejado, buena capa. De media intensidad en nariz, pero con una fruta y una mineralidad que apuntan a vino grande. Notas especiadas. Boca impresionante, con una acidez y una longitud excelentes. Final frutal y mineral. Gran vino, en principio pensamos en Borgoña, aunque al final hay mayoría que nos decantamos por un Hermitage con más o menos 10 años...

- Vino 4: rubí oscuro ligeramente atejado, buena capa. Algo más intenso en nariz con una elegante fruta, cerezas en licor, finos especiados. En boca es muy elegante, equilibrado, amplio, de gran finura, manteniendo una excelente acidez, pero con un bouqet de vino con ya algunos años. Muy bueno. Aquí hubo disparidad de criterios, alguno señalaba Borgoña, otros el Ródano norte, otros Piamonte o incluso Rioja. Más de acuerdo estuvimos con la añada, pensamos en un vino con unos 10 años, del 95 al 97…

Y llegó el momento del “destape” que no nos da grandes sorpresas y que confirma el nivel de dos excelentes vinos:

3- Crozes-Hermitage “Les Varonniers” 1996, M. Chapouitier.
PVP 82,55 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16844

4- Côte-Rotie 1996, Guigal. PVP 32,60 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16886

TERCERA TANDA

- Vino 5: picota oscuro de buena capa. Claras notas de Syrah, con toques florales, frutas del bosque y aceitunas negras. Potente, sabroso y largo en boca. Opulento y frutal. Se nota una madera nueva más que en otros vinos. Está claro que es una Syrah, pero el origen nos hace dudar por esos toques de madera nueva… ¿un Ródano moderno o Australiano?

- Vino 6: picota oscuro de buena capa. Esquivo en un principio, extraño, difícil. Necesita tiempo en copa para ir expresándose. Notas diferentes de monte bajo, chocolate blanco, trufa. En boca muy personal, potente y alcohólico, pero equilibrado y muy integrado. Sabroso y muy largo. Vino polémico, a mí no me gusta nada al principio, pero a medida que pasa el tiempo me va gustando más, llegando a parecerme excelente, sin embargo a otros compañeros no les gusta nada. En principio se piensa en un gran vino del nuevo mundo, aunque esos aromas de monte bajo y esa acidez me dan recuerdos de Barolo. Vino complicado, difícil de ubicar, pero a mi modo de ver magnífico…

- Vino 7: picota granatoso cubierto. Intenso en nariz con unas importantes notas de reducción que hasta un buen rato después no de disipan. Pero tiene una fruta y una complejidad de vino grande. En boca es potente, frutal, con una gran acidez y un final muy largo. Es un gran vino, aunque parece un “infanticidio” por la potencia y la fruta que encierra y que todavía no está domada. Creemos que es un vino mediterráneo de añada reciente, pero cada uno le pone una zona, incluso alguno señala viendo varios de los vinos anteriores, al Ródano Sur…

Bien, pues el resultado de la tanda revela una nueva aproximación en dos vinos, y que el seis es una sorpresa:

5- Côte Rotie Les Serines 1999, Yves Cuilleron. PVP 36,51 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16887

6- Grenache Romas 2000, Clarendon Hills. PVP 62,55 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=4155

7- Chateaneauf du Pape Cuvée Reniassance 2000, Domaine Cristia.
PVP 53,80 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16888

Como vemos el nivel de los vinos fue bastante elevado gustando mucho los de la segunda tanda y el Châteauneuf, aunque a mí el polémico Romas de Clarendon Hills terminó también por convencerme. Pero viendo los precios, está claro que ese Côte Rotie genérico de Guigal resultó vencedor pues resulta mucho más “barato” que los anteriores.

Las decepciones fueron quizá el Rasteau aunque más que nada por la añada pues he probado otras de este vino y me han convencido más y sobre todo el Fagus, un vino del que tenía excelentes referencias y que resultó un fiasco. Garnacha centenaria sobre-extraída y disfrazada por la madera. Una pena.

Terminamos este homenaje a la Garnacha y a la Syrah ya a botella vista, recatando los vinos con unos lomos de bonito del norte que por desgracia no armonizaron como esperábamos en un principio, cosa que arreglamos rápidamente con un “post-cata” de los que habitualmente hacemos, en este caso en la cercana Taberna Asturianos donde tomamos tres Champagnes, destacando de forma especial un Gimonnet Cuvée Speciale 1999, un blanc de blancs como la copa de un pino. Y finalmente tomamos un excelente tinto, una joya de Niepoort llamada Charme, de la añada 2004. En la pasada cena de Nochevieja abrí el del 2002 que me dejó impresionado y éste 2004 no le va en absoluto a la zaga, aunque todavía necesita algo más de botella.

Acompañamos con unas sardinas marinadas, unas angulas de monte, unas albóndigas de boletus y un poco de cecina del valle del Esla.

Bien, pues esto es todo lo que dio de sí la primera cata del año 2007. Y no fue poco. Ya pensamos en la segunda, probablemente un paseo por Burdeos que nos preparará David.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Cena de Navidad 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Tue, 19 Dec 2006 16:03:00 +0000

Por tercer año consecutivo, con la llegada estas fechas tan señaladas, el pasado viernes 15 de diciembre celebramos la cena de Navidad de la Peña. Y esta vez, al igual que el pasado año, el lugar elegido volvió a ser el “Mare Nostrum”, restaurante del hotel Sofitel Campo de las Naciones, situado junto al recinto ferial de Madrid.

Este restaurante es ya un clásico en nuestras celebraciones, todavía recordamos algunas históricas como la cena con Manuel Camblor, Jose y Camilo, nuestro primer aniversario o la cena de Navidad de 2005. Y este año, la cena se desarrolló con más tranquilidad que nunca pues el restaurante no abre por las noches los fines de semana y sólo lo hizo para nosotros y para otra cena.

De este local poco podemos añadir a lo mucho que hemos comentado ya sobre su calidad. La cocina, el servicio, el entorno y todo lo que valora cualitativamente un restaurante rozan la perfección siendo sin duda una de las buenas mesas de Madrid, aunque no figure como tal en las más prestigiosas guías gastronómicas. Además cuentan con un buen amigo de la Peña y excelente sumiller en sus filas, como es Alvaro Cirujano. Cualquier evento organizado por él es sinónimo de calidad y éxito y esta cena no fue una excepción. Por desgracia no pudimos contar con su compañía en la cena ya que tuvo asuntos personales que le impidieron estar, no obstante sus compañeros del servicio hicieron su trabajo perfectamente.

Al igual que en las otras celebraciones, el chef Rafael Mena y su equipo prepararon un excepcional menú para el evento que en esta ocasión acompañamos con los vinos del premio que recibimos en Malpica con ocasión del encuentro de Foreros y Peñas del 2005 a la mejor trayectoria como grupo de cata de ese año. Además nuestro buen amigo y forero Nacho Jiménez, de La Ruta del Vino (Santander) nos seleccionó tres champagnes y dos blancos, ya que la caja del premio contenía básicamente tintos y generosos.

No costó mucho por tanto diseñar las armonías con el menú que pasamos a resumir a continuación:

Espuma de boletus con tocinete de ibérico y taco de piquillos

Foie de pato mi - cuit, a los aromas de Sauternes y Vainilla en pan de ciruelas, praliné de Piñones y Geleé de Limón

Taco de Bacalao de anzuelo cocinado en un pil-pil de choriceros sobre cebolla confitada, papada melosa y jugo de hunto

Lomo de Venado de montería mechado con geleé de manzana y asado al aroma de Armagnac, corte de queso y cebolla dulce.

Solomillo de ternera blanca de Avila con taco de foie fresco y boletus edulis

Sopa de menta con granizado de frambuesa, sorbete de limón y frutas de otoño

Con los siguentes vinos

- Champagne Pascal Doquet Le Mont Aime 1er Cru 2000 Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16398)

Una pequeña decepción pues ya conocíamos sus Grand Cru NV y millesimé y está muy por debajo de éstos, teniendo un precio similar. Fresco y seco, ideal para aperitivo, pero poco complejo y expresivo. [8,0]

- Champagne Jacques Lassaigne Millesimé 2000 Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16391)

Tras probar hace unos días su cuveé “Le Cotet” que no nos convenció del todo, lo cierto es que este millesimé 2000 superó con creces al anterior. Muy buen champagne, mineral, seco y con una excelente acidez. Buena expresión de terroir y viticultura no intervencionista.

- Champagne De Sousa Cuvée des Caudalies Millesimé 2000 Grand Cru Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16392)

Ya probamos este Champagne en su versión NV en una de las catas del año y nos gustó mucho, ahora su versión “milesimada” no ha hecho sino confirmarse. Complejo, expresivo, mineral, con una excelente acidez y un final largo y vínico. Una excelente cuveé de prestigio de un pequeño elaborador que destaca por su gran calidad. Excelente vino.

- Martin Schaetzel Riesling Grand Cru Schlossberg 2004

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16394)

Sin duda este pequeño productor biodinámico alsaciano es uno de mis descubrimientos del año. Sus vinos son de una gran calidad y con una expresión de terruño siempre presente. Y este “Grand Cru” que pertenece a su gama alta es un maravilloso vino que dejaba unos toques de ligero residual en el final, casi cercanos a un “vendages tardives”, aunque con un carácter seco. De lo mejor de la noche.

- Lequin Colin Chassagne Montrachet 1cru Morgeot 2003

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16393)

Este es un pequeño elaborador borgoñón que destaca por sus blancos de la Côte de Beune, como es este Chassagne-Montrachet, muy joven todavía pese a la madurez de la añada, pero con una seriedad y estructura que denotan que ahí hay un gran vino. Muy mineral en nariz y muy untuoso en boca con una excelente longitud y persistencia. Excelente vino y pequeño “infanticidio”.

- Montecillo Gran Reserva Selección Especial 1991

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16402)

Un vino correcto sin mucho más, había perdido viveza y expresión frutal, pero no tenía ese bouquet terciario que deben tener los Riojas con años. Se quedó un poco corto. [7,2]

- Montecillo Gran Reserva Selección Especial 1981

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=13832)

Este sí que nos pareció un Rioja clásico antiguo con todas las de la ley con ese bouquet de cueros, maderas, chocolate y humedades. En boca muy equilibrado y agradable con buen final, un vino muy pulido y en gran momento. Nos gustó bastante.

- Montecillo Gran Reserva Especial 130 aniversario 1994

Un Rioja algo más moderno de concepción, pero clásico de alma, mejor que el GR del 91 e inferior el GR del 81. Un buen vino sin más, lejano a otros coetáneos de la gran añada del 94 en Rioja. En cualquier caso, vino interesante. [7,8]

- Porto Vintage 1995 Osborne

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16395)

Sorprendió por su buena calidad, pese a que pedir a Osborne que elabore un buen vintage sería casi como pedir a Niepoort que elabore un buen fino. No tiene la profundidad de los grandes vintages, pero tenía una buena expresión frutal y una boca muy potente y expresiva, de gran longitud. Muy interesante.

- Oloroso Dulce Solera India Osborne

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=5965)

Sin duda el vino de la noche, pertenece a esa fabulosa colección de rarezas de Osborne, junto con el Amontillado Solera AOS, el Oloroso Seco BC 200, el PX viejo y el Palo Cortado Solera P triángulo P. Y está a la altura de sus excelsos compañeros con una complejidad en nariz y una estructura y persistencia en boca apabullantes. Un vino de bandera, que combinamos con buenos habanos y nuestra conversación.

Y en cuanto a las armonías decir que el aperitivo de la espuma de boletus resultó magnífico por su textura y sabor, que combinamos con el champagne de Pascal Doquet, un vino algo discreto y falto de complejidad, pero que mantenía frescura y un carácter seco, ideal para el aperitivo.

El primer plato, un maravilloso foie mi-cuit con una textura y sabor muy delicados combinados por ese diferente “geleé” de limón fue acompañado por los champagnes de Jacques Lassaigne, un muy buen blanc de blancs extra brut con mucha acidez y mineralidad y por un excelente De Sousa Caudalies, una cuveé superior de este pequeño productor con todo el carácter que puede ofrecer un gran champagne. ¿Quién dice que el foie y el champagne no hacen buena armonía?

El bacalao es la especialidad del restaurante y siempre lo han ofrecido en sus menús, preparado de diferentes maneras. Es esta ocasión estaba delicioso acompañado con esa papada y una cebolla confitada delicada y muy sabrosa. Abrimos los dos blancos franceses, pero el riesling tenía un punto de sobremaduración que casi llegaba a vendimia tardía y lo dejamos para el postre. Tomamos por tanto el Borgoña de Lequin Colin, muy joven todavía (ya sabíamos que iba a ser un infanticidio), pero mostraba una mineralidad y una estructura extraordinarias que muestran lo que podrá ser en unos cuantos años. Excelente combinación.

El venado, preparado con una delicadeza asombrosa, pero que mantenía el sabor que debe tener un plato de caza de pelo, lo combinamos primero con el Montecillo del 91 que no nos convenció mucho y después con el Montecillo del 81 que sí mostraba lo que debe ser un Rioja clásico entrado en años con un delicado bouquet terciario que hacía buenas migas con el plato.

Y el solomillo de ternera, con un sabor y melosidad impresionantes, combinado con la personalidad que aporta un foie fresco y una seta tan sabrosa como el boletus, lo tomamos con el tinto que nos quedaba, el Montecillo 130 aniversario del 94, un vino correcto, sin más, lejano en calidad a muchos 94’s de otras bodegas riojanas que hemos catado, todavía nos acordamos de ese Contino Reserva del 94 que nos bebimos en la cena de navidad del 2005.

Para el postre dejamos el Riesling alsaciano que por su carácter sobremadurado casi tenía notas de vendimia tardía. Un vino espectacular por su mineralidad y su longitud en boca. Muy joven todavía, fue el segundo “infanticidio de la noche”, pero estaba más accesible que el Chassagne – Montrachet. Un excelente vino que combinó muy bien con el fabuloso postre de texturas.

Para finalizar y ya en sobremesa, maridados con nuestra conversación nos tomamos el Oporto Vintage y el Solera India. El primero fue una sorpresa, no está a la altura de los grandes vintages (Noval, Niepoort, Dow´s, Taylor´s, etc.), pero cumplió con mucha dignidad y el segundo fue sin duda el vino de la noche por su complejidad en nariz y su profundidad y persistencia en boca que le alzan al podium donde están los mejores vinos del mundo. Un grande de verdad.

La cena fue maravillosa y lo mejor desde luego fue la compañía y la conversación, que se alargaron hasta más de las 2 de la mañana. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos casi toda la Peña y la ocasión merecía la pena sobradamente. La pena fueron las ausencias de Samuel y Juanma y la de Enrique de última hora. Y el problema es que fueron 10 vinos en la cena más alguno anterior (Dionus, Tagonius, etc.) que catamos antes de cenar. La verdad es que con 8 asistentes tocamos a un buen “puñado”. La recuperación fue lenta, pero con cama e infusiones…

Bueno, pues un año más nos juntamos todos con motivo de la cena de Navidad. Ya falta un día menos para la del año que viene…

Un saludo y felices fiestas a todos.

Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Vino y casquería, una armonía a estudio

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Mon, 04 Dec 2006 12:58:00 +0000

Continuando con los ciclos de vino y gastronomía que últimamente estamos realizando, esta vez nos decidimos por acudir a las jornadas de casquería que desde hace 8 años viene desarrollando Julio Reoyo en su fabuloso restaurante “El Mesón de Doña Filo”, situado en el más pequeño de los tres Colmenares de Madrid, Colmenar de Arroyo, a unos 50 kilómetros de la capital.

Estas jornadas han transcurrido durante dos semanas, desde el miércoles 22 de Noviembre hasta el domingo 3 de diciembre con menús diferentes en cada uno de los días de trabajo. Poco hay que decir de Julio Reoyo y de su restaurante que ya no se sepa. Allí celebramos nuestro segundo aniversario (ver post en este mismo blog) y salimos verdaderamente satisfechos. Es un pequeño restaurante familiar regentado por Julio y dirigido en sala con maestría y simpatía por Inmaculada, su mujer. Llevan ya muchos años en el olimpo de los restaurantes madrileños y desde hace ya algunos, cuentan con una flamante estrella en la guía Michelín, más que merecida, y que por el avance que sabemos de la edición 2007, la seguirán manteniendo.

Pero dejando de lado las siempre frías guías gastronómicas y por mis experiencias cada vez que he visitado esta casa, no puedo más que recomendarla encarecidamente como uno de los restaurantes con la mejor relación calidad-precio de toda España. Habitualmente, la oferta culinaria de la casa se basa en los menús degustación que se cambian continuamente según la materia prima de temporada. Suele ofrecer dos menús, uno normal y otro más largo acompañados por un maridaje de vinos escogidos por él mismo. Y por supuesto también se puede comer a la carta. Y la oferta enológica es más que correcta, con una carta no muy extensa, pero bien servida y basada en vinos nacionales a precios bastante aquilatados para el nivel del local. Quizá los únicos peros, al menos el día que estuvimos, fueron que no había servicio suficiente para cubrir todas las mesas con lo que la celeridad en la atención se resintió un tanto y el hecho de que, al igual que otros grandes cocineros (como Manuel de La Osa por ejemplo), Julio Reoyo no suele salir a saludar a los comensales, algo que quizá no tenga mucha importancia, pero que siempre se agradece aunque sea sólo para felicitarle personalmente por su buen trabajo...

Bueno, pues entrando ya en materia vamos a repasar el menú y los vinos de “sobaquillo” que aportamos para la comida. Agradecemos a la casa el hecho de que nos dejasen llevar nuestros propios vinos, así que pudimos de alguna forma diseñar nuestras propias armonías.

El menú de sábado 2 de Diciembre consistió en:

SNACKS
Tripas de bacalao fritas y sufladas.
Chicharrones de manitas de cerdo con piñones y naranja.
Magdalenas de tocino y jamón con sal de vainilla.

APERITIVO
Royal de higaditos de pollo, jugo trufado de ave, manzana verde e hinojo fresco.

MENU
Hígado de rape en semiescabeche con guacamole y ensalada de hierbas.
Ravioli de crestas de gallo y langostinos
Callos con jugo cremoso de garbanzos y patatas
Alubias rojas de Tolosa estofadas con carrilladas de cordero y sus mollejitas muy crujientes.
Lengua de ternera estofada con salsa de chocolate

POSTRE
Tocinillo de fruta de la pasión y chocolate blanco, helado de crema catalana y jugo de Oporto

Y los vinos aportados fueron los siguientes:

Champagne Jaques Lassaigne Cuvee Le Cotet NV Extra brut

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15814

Quizá la decepción de la tarde, ya que teníamos excelentes referencias de éste champagne, sin embargo se apagaba mucho en nariz. En boca si nos gustó con una acidez cortante y un carácter muy seco que se corresponden son su característica de Extra Brut. Estaba bueno, pero no terminó por convencer como se esperaba.

Brundlmayer Riesling Heiligenstein Lyra 2000

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=12370

Es la segunda vez que pruebo este vino y las sensaciones fueron las mismas que en la primera. Es uno de los mejores blancos secos que he catado. Una bomba en boca con una estructura y una longitud apabullantes. Un vino grandísimo.

Pasanau Finca La Planeta 1996

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16241

Siempre se crean dudas sobre la capacidad de envejecimiento de los Prioratos, pero en este caso quedó fuera de toda sospecha. Un vino en un momento excepcional de consumo y con una madurez y una elegancia espectaculares. Muy bueno.

Palomero Uva Aguilera 2001

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16109

Un Ribera de corte moderno, muy potente, con mucho de todo. Pero con algo más que sus semejantes. Terminó por convencernos por su calidad a pesar de que no es el tipo de vino que más nos gusta ahora mismo en la Peña. Profundo, largo, potente, pero bien terminado y bastante accesible pese a su juventud. Su gran problema quizá el precio.

Baron de Brane 2000

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16242

Una sorpresa este segundo vino de Brane Cantenac, un Château de Margaux. Convenció por su buena fruta, sus taninos dulces y el final muy agradable y aterciopelado. Un excelente vino en la mesa.

Clos de St. Landelin Tokay Pinot Gris Vendages Tardives 1998

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16243

Quizá lo mejor de la tarde, un espectáculo de fruta y mineralidad en nariz y de equilibrio en boca. Un verdadero vinazo que muestra hasta donde pueden llegar estos vinos alsacianos. Inmejorable final de fiesta.

Y en cuanto a las armonías de los vinos y los platos, decir primero que el menú resultó excepcional por las combinaciones de sabores y texturas y por el dominio que muestra Julio de la casquería en toda su extensión.

Los snacks decidimos tomarlos con el vino que aportaba el restaurante con el menú, un siempre fiable Blanco Nieva Verdejo del 2005. Muy curiosa esa magdalena de tocino y jamón.

El aperitivo lo combinamos con el Champagne y algo con el Riesling Austríaco. Con ambos, debido a la excelente acidez de los vinos, combinó perfectamente. Un plato muy trabajado y brillante.

Y con el menú principal, comenzamos con el hígado de rape, un plato realmente excepcional por su sabor y textura. Se trata del foie del mar. La armonía con el Riesling Austríaco simplemente espectacular. Con el ravioli, una maravilla de textura cremosa y delicada finura, tomamos el Pasanau, un Priorato en un excelente momento de madurez y consumo que mantenía acidez con mucha elegancia. Armonía perfecta. Con los callos, sencillamente los mejores que he probado, tomamos el Pasanau y comenzamos con el Palomero, un Ribera moderno, muy exuberante y todavía joven, pero con una materia muy interesante que hacía buenas migas con los callos. El mismo vino armonizó perfectamente con las alubias, un plato contundente y muy sabroso que combinaba a la perfección las siempre curiosas texturas de la carrillera y las mollejas. Por último, la lengua de ternera, quizá el plato estrella de Julio, y probablemente por ello fue el que menos nos gustó del menú, ya que pensamos que le faltaba un ligero punto de cocción. Con este plato tomamos el Baron de Brane 2000, un excelente segundo vino del Château Brane-Cantenac en gran añada que nos gustó por su suavidad y buena fruta que combinaron a la perfección con el plato, elaborado con una salsa de chocolate amargo.

Por último, con el postre, una delicada preparación del tocino de cielo aderezado con frutas tropicales y un delicioso helado, llegaron los “fuegos artificiales” en forma de vino dulce: un espectacular Pinot Gris de René Muré, de su mejor viñedo, el “Grand Cru” Vorburg y de vendimias tardías. Un verdadero amalgama de acidez, mineralidad, dulzura contenida y final estratosférico que sin duda resultó el vino de la tarde. No se pudo terminar mejor.

Ya eran más de las siete de la tarde y había que dejar el restaurante, así que Inmaculada, con la amabilidad que tuvo con nosotros durante toda la jornada, nos despidió y nos emplazó para una nueva visita que seguro no tardará mucho.

Y ya por la noche, de vuelta a Madrid y sin ganas de retirarnos, nos fuimos a casa de un compañero y seguimos la fiesta con una nueva combinación de armonías, esta vez con comida japonesa (del catering de restaurante “Kabuki”) y los siguientes vinos:

Dom Perignon Vintage 1998

Un seguro de vida que no falla nunca. No llega a la excelencia del 96 pero sigue siendo un Champagne excepcional. Una maravilla tanto en nariz como en boca. Lo unico malo su precio, pero está claro que la fama cuesta.

Mikulski Meursault Genevrieres 1er Cru 1999

De uno de los grandes elaboradores de Meursault, este vino destacó por su potencia y carácter persistente. Quizá se quedó algo corto pero creemos que fue más por la calidad y tremenda acidez del vino que tomamos anteriormente que por probables deméritos.

AN 2003

¿Un tinto con comida japonesa? Sí, en principio parece una no muy buena armonía , pero si es cierto que en este vino predominan la fruta, la acidez y la elegancia sobre la potencia, lo cual resultó bastante adecuado para esas horas en las que andábamos bastante saturados de vinos. Un poquito joven todavía, pero un vino interesante.

Pero bueno todo esto último ya es otro cantar, simplemente es que nos cuesta mucho retirarnos...

Bien, pues como podéis ver la jornada fue de lo más satisfactorio para nuestros sentidos y lo menos para nuestros endocrinos, pero bueno una vez al año…pues no hace daño.

Un saludo y hasta la próxima cata, que será en la cena de Navidad de la peña.
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Santander, capital vinícola

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Thu, 02 Nov 2006 15:59:00 +0000

El pasado fin de semana, último de octubre, una parte de la peña viajamos a Cantabria con el objetivo de visitar a unos buenos amigos relacionados, por supuesto, con este mágico mundo del vino.

Me une un especial vínculo con la tierruca. Gran parte de mi familia por parte paterna, mi padre incluido, son Cántabros, del pueblo de Villacarriedo en concreto y desde que tengo uso de razón viajo todos los años al menos una vez para estar unos días disfrutando de sus encantos. Preciosos parajes de montaña tapizados de verde en la comarca pasiega, maravillosas playas y parajes marinos en todo su litoral, preciosos pueblos rústicos o marineros, alta montaña y agreste paisaje en los Picos de Europa, gastronomía rica y variada basada en excelentes materias primas, pero… ¿y el vino?

Pues quizá este es un asunto todavía pendiente de desarrollar en Cantabria. De momento es, junto con Asturias, la única comunidad que no tiene una DO propia de vinos salvo los “vinos de la tierra”. Su difícil orografía, el clima atlántico, la predominancia de otro tipo de agricultura y ganadería han prevalecido u oscurecido de alguna forma el desarrollo de una viticultura propia.

Pero lo cierto es que en los últimos tiempos algo se mueve por tierras montañesas. Un primer movimiento ha sido el “Ribera del Asón”, un vino elaborado por Vidular en la junta de Voto, con uvas Albariño y Chardonnay. Interesante y recomendable, por cierto. Otro movimiento es el “Viña Lancina” que Ignacio Abajo elabora cerca de Bárcena de Cicero con cepas tan exóticas como Riesling, Petit Manseng o Gewürtztraminer. Sí, si, no me equivoco. Y estamos hablando quizá del mejor vino que se elabora en Cantabria en estos momentos. Además de éstos, en la comarca de Liébana se está comenzando a vinificar en tinto con resultados cuando menos correctos. Es la zona más interesante de Cantabria para el vino, ya que tiene un clima más parecido al de Castilla. Y por lo visto la variedad Tempranillo se va adaptando bien en esta zona. Eso sí, el “Tostadillo de Liébana” no tiene nada que ver con todo esto, es más bien una bebida sin la mayor relevancia.

Pero sin duda las dos verdaderas puntas de lanza del vino en Cantabria se encuentran en su capital, Santander y son la vinoteca / tienda “La Ruta del vino” (C/ Arrabal, 18) y la bodega / restaurante “La Cigaleña” (C/ Daoiz y Velarde, 19).

La primera es una pequeña y preciosa tienda regentada por todo un personaje de este mundo del vino: Philippe Cesco. Philippe es un francés afincado en Santander desde hace unos 15 años, cuando abrió este negocio. Es una persona que responde como nadie en España al concepto francés de “caviste”, intraducible al español y que significa algo más que un tendero o vendedor de vinos.

Actualmente tiene como ayudante a un buen amigo de la peña y forero de Verema como es Nacho, antiguo empleado de de Lavinia Madrid y que nos organizó en su momento la segunda cata del año 2006, un fantástico tour por la Borgoña Blanca (todavía recordamos ese 1er Cru Clavoillon 2000 del Domaine Leflaive).

La tienda, pequeña y coqueta, es un verdadero oasis vinícola en un desierto, donde podemos encontrar excelentes Champagnes de grandes y pequeños productores (Larmandier, Lenoble, Philipponnat, Pascal Doquet, Jacques Selosse, Bollinger, De Sousa, Lassaigne), magníficos Borgoñas tintos y blancos de pequeños y medianos productores (Pierre Labet, Chantal-Lescoure, François Jobard, Joblot, Lequin-Colin, Domaine Bertagna, Château de La Tour), excelentes productores Alsacianos (Martin Schaetzel, Trimbach), gran selección del Loira (François Chidaine, Domaine Huet, Domaine de la Sablonesse, Domaine de Bellivière), Burdeos de prestigio, algún vino del Ródano y de otras denominaciones francesas. Además de todo ello, ofrece también una gran selección de vinos españoles de casi todas las DO, varios vinos cántabros (los arriba indicados) y algún Oporto amén de varios espirituosos y productos “delicatessen” como foie. Es, tal y como podéis ver, un lugar a descubrir, ya que dispone de referencias que no son fáciles de encontrar en otros lugares de España. Y además siempre podemos contar con el asesoramiento de Nacho y Philippe para nuestras elecciones. Doy fe de que siempre aciertan.

Y la segunda punta de lanza es una bodega / restaurante con gran solera y tradición en Santander. Regentada por la familia Conde, Andrés, el hijo, es uno de los sumilleres más brillantes de la nueva hornada. El restaurante mantiene la decoración y el espíritu clásico que es la seña de identidad del local desde hace ya muchos años. La colección de botellas que encontramos en las paredes es espectacular y podemos contemplar añadas históricas de los grandes vinos de Burdeos (los premières del Medoc, Sant Emilion y Pomerol), añadas legendarias de Vega-Sicilia o una excelente selección de la Rioja más clásica. Es un museo del vino en sí mismo.

Pero Andrés le ha dado un toque personal a este tradicional restaurante. La carta de vinos es sencillamente espectacular, una de las mejores de España, y no por su extensión, que es extensa, sino por la tremenda calidad de sus referencias. En apartados como Borgoña o Champagne es un verdadero listín de pequeños placeres. Hay referencias de casi todos los lugares y regiones imaginables del mundo y una selección de grandes añadas de míticos vinos de Francia y España. Además de todo esto y por si fuera poco, la pasión que Andrés le pone a cada vino que descorcha y sirve hacen de este restaurante el mejor de todos los que conozco en España en cuanto al tratamiento del vino se refiere. Y todo ello se acompaña con una cocina clásica y honesta basada en materias primas de primerísima calidad y excelentemente tratadas.

A la cita acudimos Manolo, Pedro y un servidor acompañados por mi mujer y Nacho, de La Ruta del Vino.

En barra nos tomamos un elegante y mineral Riesling Trocken 2005 de Dönnhoff que abrió boca y después, en una sala reservada especial habilitada para la ocasión y rodeados de una selección de más de 30 añadas de Vega Sicilia y Valbuena, disfrutamos del siguiente menú:

- Cecina de buey del Valle del Esla
- Morcilla de Burgos con pimientos asados
- Mollejas a la plancha
- Chuletones de ternera de Cantabria (600 gramitos cada uno) Deliciosos ¡Cayeron 4!
- Quesada casera con helado de azafrán

Con los siguientes vinos:

- Champagne Egly-Ouriet V.P Grand Cru

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15894)

“Cuvee” especial de esta “maison” de culto. VP es la abreviatura de “Vieillisement Prolonge” que denota sus 61 meses de crianza en rimas. Elegante, vínico, potente, mineral, un excelente vino para abrir boca. Debido a su reciente degüelle habría que darle tiempo de botella, pero como el propio Andrés dijo, se lo van a quitar de las manos. Espléndido.

- Champagne Egly-Ouriet Blanc de Noirs V.V. Grand Cru

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=9974)

Este es el vino santo y seña de Egly-Ouriet. Producto de sus mejores viñas de Pinot Noir es elegante, femenino, sensual, pero a la vez vínico, potente, personal y largo, eterno. Para acompañar una comida entera, es uno de esos Champagnes que enamoran. Hay muy pocas botellas, que pena.

- Marqués de Murrieta Ygay Reserva 1954

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15895)

Una sorpresa que nos tenía preparada Andrés. Comentaba con mis compañeros que tenía ganas de probar un Rioja antiguo, de los 60, pero vaya, esto superó todas mis expectativas. Un vino trascendental, con una fuerza y vigor y a la vez con una delicadeza y profundidad que nos dejaron descolocados. Grandísimo vino que forma parte de la historia de España. Permanecerá en mi memoria.

- Clos des Epenaux Pommard 1er Cru Domaine Comte Armand 2000

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15896)

De un viñedo “monopole” del Domaine Comte Armand, es un Borgoña de nuevo estilo, evidente, frutal, franco, limpio, profundo, largo. Fue el vino que más discusión provocó entre los partidarios del clasicismo borgoñón o los más “abiertos” a cosas nuevas. Es cierto que carece de la tipicidad del clásico Borgoña. Ahora bien, a mí me pareció excepcional y de hecho lo es. Quizá el problema fue la calidad de sus acompañantes que lo eclipsaron un poco.

- Château Pavie 1952 Saint-Emilion

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15897)

La otra gran sorpresa con la que nos obsequió Andrés. En cuanto la abrió y cató dijo “ha habido suerte, esta es una buena botella”. Vaya que si buena. Nunca había probado un gran Burdeos con tantos años. Que mineralidad, que complejidad en nariz todavía expresiva e incluso frutal y sobre todo que boca. Una boca de lujo, con un final de seda, eterno. Un vino que no olvidaré.

- Dönnhoff Niederhausen-Hermannshöhle Auslese 1994

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15898)

Queríamos terminar la fiesta con un gran vino dulce y Andrés nos recomendó este. Ya conocíamos el elaborador y el mítico viñedo, pero no habíamos probado este vino en concreto. Y es apoteósico. Un niño todavía con una acidez que descuadra y que te redefine el concepto de vino dulce. Decía Andrés que el prefiere este vino a un Château de Yquem. Muy bueno tiene que estar el famoso Sauternes (no lo he probado todavía) para superar a este adolescente alemán. Un vino mítico que durará una eternidad. ¡Como estará dentro de 40 años!

Cada vino fue abierto, decantado si era preciso y comentado por Andrés con tal pasión que era imposible no emocionarse en cada encuentro. Probaba incluso varios tipos de copas para elegir la mejor con cada vino. Andrés es mucho más que un excelente sumiller y maestro de ceremonias. Hay que ir a La Cigaleña para comprobarlo.

Debo decir que recordaré para siempre este homenaje, como uno de los más gratificantes que he podido disfrutar. La compañía, los vinos, la comida, la conversación, cada momento de la tarde quedaron grabados en mi memoria.

Lo cierto es Santander es en una capital y Cantabria una región donde todavía se practica un poco el “sota-caballo-rey” en el vino (blanco de Rueda, rosado de Cigales y tinto de Rioja), y todos estos movimientos citados deben contribuir – o eso esperamos – a que poco a poco se abra el espectro de conocimientos e inquietudes de la población por probar nuevas cosas. No se puede decir que es porque no hay oferta.

Si Cantabria en general y Santander en particular nos ofrecían muchos alicientes para pasar unos días de visita, ahora para todo buen aficionado al vino venir a Santander debe implicar acercarse por estos dos lugares que hacen de esta bella cuidad marinera una capital, por fin, vinícola.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

En el corazón del mayor viñedo del mundo

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Wed, 18 Oct 2006 07:48:00 +0000

Pues sí, porque una vez finalizado el período de vendimia que tanto tiempo y trabajo le ha costado, los integrantes de la Peña decidimos hacer una visita a los dominios manchegos de nuestro último “fichaje”, Samuel Cano.

Pero una vez más los asuntos laborables, familiares, etc. volvieron a mermar el grupo hasta hacerlo casi invisible, ya que tan sólo Aitor y un servidor, el primero durante la jornada del Sábado y acompañados por nuestras respectivas parejas acudimos a las jornadas “Sarmenteras” en La Mancha. Una pena las ausencias porque resultaron de lo más gratificante para los sentidos y el aprendizaje.

Las jornadas tuvieron lugar los pasados días 14 y 15 de octubre y nuestro destino y lugar de encuentro fue el pueblo de Mota del Cuervo, en plena provincia de Cuenca y a unos 140 kilómetros de Madrid, famoso por su batería de molinos de viento perfectamente conservados y que se ponen en funcionamiento (viento mediante, claro) el primer Domingo de cada mes.

(Foto 1)

En los alrededores del pueblo tiene Samuel sus parcelas que fuimos visitando una a una comenzando por unas viñas de Airén de secano (Foto 2). Los suelos son arcilloso – calcáreos en su mayoría. Una vez revisada esta primera viña, nos dirigimos a las Bodegas Mont-Reaga, donde su enólogo Juan Fuente nos estaba esperando para una exhaustiva visita. (Foto 3)

Allí pudimos ver en primer lugar sus viñedos, dispuestos junto a la bodega al más puro estilo de un “Chateau” Bordelés. Son viñas jóvenes excelentemente tratadas y de un aspecto formidable. Las variedades plantadas son Tempranillo, Cabernet, Syrah y Merlot en tintos y Sauvignon blanc en blancos. Posteriormente visitamos la bodega, una obra espectacular que surge de la nada en medio de la llanura manchega.

Y finalmente catamos una serie de vinos que resumo en pocas líneas: (Foto 4)

- Schloss Johannisberg Riesling trocken 2005: aportado por la pareja de Samuel que lo compró en un reciente viaje a Alemania. Limpio, fresco, mineral y muy elegante en nariz y amplio, largo y de excelente acidez en boca. Vino del largo recorrido en botella.

- Blanco de Mont – Reaga Sauvignon blanc 2005: intenso en nariz con buena fruta tropical y notas de la fermentación en barrica. Graso y untuoso en boca con buena persistencia. Un vino muy interesante y sorprendente.

- Tempranillo de maceración 2006 (muestra): tremendamente fresco y frutal se nota una buena materia prima. Macedonia de fresas, frambuesas y guindas. Muy agradable en boca.

- Cabernet Sauvignon en maloláctica (muestra): Buena fruta negra en nariz, especias, nada de verdores. Tánico y estructurado en boca. Muy bien vinificado.

- Graciano listo para criar en barrica (muestra): una verdadera sorpresa por su carácter frutal y primario. Resulta una variedad de gran adaptación en La Mancha que puede dar muchas sorpresas. Vino muy vivo y de excelente acidez.

- Merlot sobremadurado 2005 (muestra de barrica): vino naturalmente dulce con 15 grados de alcohol. Licoroso y de buena acidez. Largo y untuoso. Habrá que catarlo cuando esté terminado.

Una vez finalizada esta visita nos dirigimos a otro de los viñedos de Airén de regadío “reconvertidos” de Samuel con vistas al pueblo de Belmonte al fondo (Foto 5) para comer en un cobertizo donde tiene el motor de riego. Allí nos prepararon unas deliciosas chuletillas “al sarmiento”, un plato que ni pintado para la ocasión y que junto con las tortillas de patatas y el pan de Calatrava nos permitieron recargar pilas disfrutando. Acompañamos con un vino de la Cooperativa de Mota del Cuervo, criado y terminado por Samuel, muy frutal y que acompaño muy bien, además de un vino ecológico de la Ribera del Duero (7 Lunas 2002 de Campos Góticos), interesante, pero que no aportaba nada nuevo y un sencillo Burdeos (Chateau Pichon 2002 de Lussac St. Emilion) que resultó una sorpresita por su floralidad y carácter mineral.

(Foto 5)

Tras la comida y sin tiempo de descanso fuimos a dar una vuelta por Belmonte, pueblo con mucha historia y un precioso castillo que domina la llanura manchega. Y tras la visita a este pueblo terminamos visitando varios de los viñedos de uva tinta de Samuel. Variedades de Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah (Foto 7 en segunda floración) y un precioso Petit Verdot recién plantado (Foto 6), en que Samuel tiene puestas muchas esperanzas. De nuevo clase magistral de viticultura: tipos de poda en espaldera (doble cordón royat, doble guyot, etc.), análisis de suelos, superficie foliar expuesta, floraciones, rendimientos, densidad de cepas, maduración,…, ¡cuánto aprendí en un solo día, Samuel! y repaso a proyectos futuros que nuestro colega manchego tiene previstos en los próximos tiempos.

Finalizamos reflexionando en voz alta acerca de las consecuencias que tendrá la OCM del vino en La Mancha, donde ha prevalecido la viticultura pensando en los kilos de uva y en los rendimientos, la cultura de las subvenciones y la uva destinada a alcohol vínico. Consecuencias importantes tendrá seguro, al igual que la sequía y el problema del agua. Veremos como afecta todo esto.

(Foto 7) ----------------------->

Lo cierto es que para un aficionado medio como yo el hecho de haber podido conocer aspectos relacionados con la viticultura y poder verlos y comprobarlos in situ ha resultado una gran experiencia. Ahora ya sé lo bonito, difícil y apasionante que es este mundo.

Una vez finalizada esta intensa primera jornada nos preparamos para ir a cenar al gran estandarte actual de la cocina manchega, el Restaurante Las Rejas de Manolo de La Osa, situado en Las Pedroñeras, a 15 kilómetros de Mota de Cuervo. (Foto 8)

http://www.verema.com/comunidad/mesasyvino/restaurante.asp?restaurante=49

Poco tengo que añadir al comentario que he dejado en la sección de restaurantes al que se puede acceder a través del enlace de arriba, simplemente podemos repasar los vinos con los que cenamos, elegidos con acierto por el sumiller:

- Naia 2005 verdejo: un vino muy varietal y limpio, de carácter eminentemente mineral. Uno de los muchos buenos vinos de Rueda de la nueva generación. Pelín caro en tienda comparado con vinos similares. Eso sí, fue un regalo del sumiller (¡Mil gracias, Fede!).

- Venta La Ossa 2004: el vino “top” de la Bodega Mano a Mano ya lo había catado unos días antes y me gustó. Ahora no ha hecho sino confirmarse. Un vino revelación que nos muestra las virtudes que puede tener un buen Tempranillo en La Mancha.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15753

- Finca Coronado 2001: elaborado por Miguel Angel de Gregorio en su Argamasilla de Calatrava natal. Un vino de coupage de varias cepas tintas, escaso y muy esperado, pero que no nos convenció tanto como el anterior. Mucho potencial en nariz y redondez inicial en boca, pero se quedaba un poco corto en posgusto.

Terminamos la primera jornada con la pertinente copa nocturna y al día siguiente comprobamos in situ las vinificaciones que está llevando a cabo Samuel en una casa del pueblo. Probamos una muestra de barrica de su Syrah que va afinándose poco a poco y ya muestra un gran potencial y comprobamos el 2006 que está realizando la maloláctica en estos momentos.

Inmediatamente después nos dirigimos hacia Alcázar de San Juan, una de las capitales vinícolas manchegas, donde visitamos una pequeña bodega que trabaja bajos los auspicios de la agricultura ecológica: Bodega La Tercia. Allí nos esperaba Jesús Sánchez, su enólogo, para poder visitarla y catar sus vinos. (Foto 9)

La pequeña bodega está en una antigua casa del centro del pueblo y produce unas 45.000 botellas, muchas de las cuales van al extranjero, donde el marchamo de producto ecológico es más valorado. Tuvimos una interesante charla sobre todas las trabas legales necesarias para poder operar con esta certificación, que lo cierto es que son desconcertantes.

La visita continuó con la cata de sus tres vinos: (Foto 10)

-Yemanueva Airén 2005: un Airén de viñas viejas de bajo rendimiento sorprendente por su buen carácter frutal y acidez. Por lo visto ya había perdido algo con respecto a hace unos meses, pero todavía estaba en buenas condiciones.

- Yemanueva Tempranillo 2005: un excelente vino joven de Tempranillo, varietal, franco y agradable por un precio de regalo.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14898

- Yemaserena Tempranillo selección 2002: de uvas seleccionadas y con 10 semanas de crianza en Roble americano. Vino de buena estructura y muy frutal, de excelente RCP.

Interesante sin duda el trabajo de esta artesanal y familiar bodega manchega.

Bueno y tras esta última visita, comida en Alcázar bañada por un muy interesante Finca Antigua Syrah 2004 y fin de la “jornadas sarmenteras en La Mancha”.

Cuando has quedado bien comido, bien bebido y bienvenido no puedes finalizar esta crónica sin agradecer el trato dispensado a nuestro anfitrión Samuel y a toda la gente que hemos conocido en este día y medio de periplo por la Mancha vinícola, recorrido que nuestro héroe más universal, Don Quijote, inmortalizó hace ya cinco siglos.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Séptima cata mensual 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Tue, 17 Oct 2006 15:29:00 +0000

Calentando motores para el inicio del curso…

Pues sí, porque tras el descanso vacacional y como venimos haciendo los penúltimos jueves de cada mes, el pasado 21 de Septiembre fue el día elegido para reanudar nuestras catas mensuales. Sin embargo debido a múltiples asuntos laborables, personales, etc, lo cierto es que fue del todo imposible reunirnos para realizar una cata como las que venimos organizando habitualmente así que los cuatro que nos pudimos reunir acompañados por la mujer de un servidor decidimos no perder la tarde y acudimos a una taberna vinícola de reciente inauguración en Madrid situada en el Barrio de la Letras y con un curioso nombre que delata su situación: Casienhuertas. (Por su cercanía con la calle Huertas, claro)

http://www.verema.com/comunidad/mesasyvino/restaurante.asp?restaurante=3152

Esta taberna está gestionada por gente con amplia experiencia en la restauración y el plano vinícola resulta muy interesante, con una gran oferta de vinos franceses sobre todo de Borgoña, Ródano y Loira, tres de nuestras zonas favoritas y poco prodigadas en las cartas de vinos madrileñas. Se nota que detrás de éste proyecto están personajes del vino como Paco Berciano o Telmo Rodríguez.

A continuación un pequeño resumen de la cata, con los vinos y platos de acompañamiento:

- Puligny-Montrachet Le Trèzin 2002, Domaine Larue : un muy interesante vino genérico de un pequeño productor y de una de las grandes AOC blancas de la Côte de Beune. Muy bueno. Acompañó a una ensalada de ventresca de atún sabrosa y abundante pero algo falta de su ingrediente principal.
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15490

- Savennières 2003, Chateau de la Roche-aux-Moines: un vino del más grande embajador de la biodinámica, Nicolas Joly de excelente factura y mejor RCP. Por su tremenda estructura fue un perfecto acompañante de un costillar de cerdo al horno muy jugoso y bien preparado.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15491

- Aldonia 2004, Bodegas Aldonia: un vino riojano que ya catamos en Junio con su enólogo y que nos sorprendió por su carácter frutal. Ayer tomamos una muestra que casi será el vino final. Nos volvió a parecer muy interesante. Se acompañó con una selección de quesos de cabra. Nuestro agradecimiento al local por permitirnos su descorche, al ser un vino aportado por nosotros.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15492

- Morey-Saint-Denis 2002, Domaine Philippe et Vincent Lecheneaut : quizá el mejor vino de la noche, un Morey genérico con todas las de la ley y que resultó magnífico por su carácter especiado. Muy bueno en la mesa con la entraña de buey y el entrecot con el que le acompañamos, ambas carnes de buena calidad.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15493

- Les Greffiers 2003, Chateau de Passavant: terminamos con este Coteaux de Layon que por sus características nos pareció más un vino de aperitivo que de postre. Una sorpresa por su calidad y por su precio. Acompaño muy bien a la pirámide de chocolate blanco, pero creo que nos gustó más tomado sólo en nuestra conversación de sobremesa.

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14963

En general salimos contentos y pensamos que esta nueva taberna va a dar que hablar en los próximos tiempos, aunque como es lógico todavía deben pulir algunos detalles de juventud. En Madrid necesitamos de buenas tabernas vinícolas y todo lo nuevo y bueno que llegue será bienvenido.Bueno, pues ya para Octubre esperamos poder reunirnos ya todos para comenzar con una nueva temporada de catas que esperamos sea tan fascinante como las dos anteriores. Y por supuesto intentaremos dar cumplida información en este Blog.

Un saludo
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Sexta cata mensual 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Fri, 21 Jul 2006 10:26:00 +0000

El jueves 20 de julio y ya con el período vacacional llamando a nuestras puertas nos reunimos para celebrar nuestra cata mensual, sexta del año, y dedicada por segunda vez en el ejercicio a uno de los vinos favoritos de la peña: el Champagne.

Y si en la primera cata del año, los comparecientes fueron vinos de casas medias y grandes en tandas de dos (catamos dos de menos de 30 euros, dos entre 30 y 50 y dos de más de 50), ésta vez nos hemos dedicado a los Champagnes más interesantes, personales y diferentes, que son los elaborados por los pequeños productores.

Suelen ser vinos donde primero y sobre todo el viñedo y luego la añada y sus peculiaridades son protagonistas sobre el “coupage” o el “assemblage” de diferentes vinos y añadas que caracterizan en los champagnes de mayor tirada. Al estar más dominados por el viñedo su calidad y capacidad de envejecimiento dependerán más del resultado final de la añada, por lo que pueden no ofrecer la regularidad de los de ensamblaje. Pero esto, lejos de un problema, yo creo que les da un cierto atractivo y una mayor personalidad. Además y por lo general tienen otro factor importante y es que su precio suele ser más contenido, encontrando a veces verdaderas joyas a precios de ganga. Están sin duda entre los mejores vinos del mundo en relación calidad – precio.

Y sobre el Champagne en general hay poco que añadir. En la Peña El Sarmiento amamos a éste vino, a ésta fastuosa bebida que no admite ni impone reglas. Se puede tomar sola, acompañada con casi cualquier plato, por la mañana, por la tarde, por la noche, con los amigos, con la mujer o el marido, con la o el amante, etc. Es una bebida para cualquier momento y cualquier momento siempre resulta engrandecido y recordado con su compañía. Y si se disfruta en compañía de buenos amigos y compañeros como ayer, entonces podemos comprender porque veneramos al elixir Francés.

En cuanto a la cata en sí, ésta vez contamos con unos nuevos anfitriones. A través de nuestro buen amigo Nacho Jiménez, ex de Lavinia Madrid y que ahora trabaja con Phillipe Cesco en La Ruta del Vino de Santander, una de las mejores tiendas vinícolas de España, pudimos conocer en el pasado Salón del Club de Gourmets a Aurèlie y a Mario de la distribuidora La Barriga con los que catamos toda la gama de Lenoble y tras la cata quedamos en reunirnos para hacer una más seria con varios de los mejores champagnes que ellos distribuyen.

Dicho y hecho, ayer nos prepararon en sus locales de San Agustín de Guadalix (a unos 35 kilómetros al norte de Madrid) una fabulosa velada que pasamos a resumir a continuación:

- Parte 1: Gama básica de Lenoble

Lenoble es una “maison” relativamente joven, fundada en 1920 que posee unas 18 hectáreas de viñedo y cuya producción media es de unas 350.000 botellas. Sus vinos proceden sólo de Premier y Grand cru y todos pasan por madera. Tienen gran personalidad y están muy diferenciados y a mi modo de ver destacan por una muy buena RCP en líneas generales.

BRUT INTENSE

Cuveé básica de Lenoble, tiene una crianza de 3 años en botella. De nariz franca, deja recuerdos de manzana. Es joven y chispeante y en boca tiene una punzante y refrescante acidez que le hace muy agradable. El “dosage” está entre 7 y 9 g/l y su composición varietal es de 1/3 de cada una de las habituales (Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier).

Un Champagne joven, jovial, fresco y muy agradable. Excelente como aperitivo.

BRUT NATURE

Champagne sin “dosage”, su crianza es de 4 años en botella. Es de media intensidad en nariz, pero muy elegante y mineral. En boca es suave y de gran estructura. Destaca por su cremosidad en el paso. Su composición es idéntica el Brut intense, solo que no tiene adición de licor de expedición y su crianza es algo más larga.

Es elegante, mineral y muy agradable. Un champagne para combinar en la mesa, ideal para pescados azules o para marisco.

GRAND CRU BLANC DE BLANCS MILLESIME 99

Comienza lo “serio”. Hablamos ya de 6 años de crianza en botella y de una selección de Chardonnay de viñedos Grand Cru en Provenance de Chouilly (Côte des Blancs) y de una sola añada. Elegante y personal en nariz, destacan los ahumados y unas notas de terruño que le hacen diferente. Deja recuerdos de manzana asada, algo muy curioso. En boca es puro terciopelo, sin aristas, fresco, elegante y mineral. Final muy largo. El “dosage” no excede de 8 g/l.

Excelente vino, de gran categoría, personal, fino. Combina en la mesa con pescados, carnes blancas, aves, y por supuesto solo, con la botella y la mejor compañía. Muy bueno y de excelente RCP.

PREMIER CRU BLANC DE NOIRS MILLESIME 98

Este vino me encantó cuando lo caté en el Salón del Gourmet y de nuevo me ha vuelto a encandilar. Su crianza es de 7 años en botella. En nariz es intenso, vínico y muy frutal. Destacan el albaricoque o los orejones. En boca es largo, envolvente y denso. Es como una pequeña bomba que estalla en el paladar y lo llena de sensaciones vínicas muy agradables. Es un 100% Pinot Noir que procede del terruño de Bisseuil, en la montaña de Reims. El “dosage” está entre 4 y 6 g/l.

Me encanta este Champagne, es muy gratificante, aunque reconozco que no es un vino fácil de beber y comprender. Inmejorable con aves finas y carnes blancas.

- Parte 2: Cata ciega de cuatro champagnes blanc de blancs de prestigio

PASCAL DOQUET GRAND CRU MILLESIME 97

El vino hace la fermentación alcohólica y maloláctica en madera. Tiene 6 meses de crianza en barrica y 8 años en botella. Procede de viñedos Grand Cru de Le Mesnil-sur-Oger, el paraíso de la Chardonnay. En nariz es elegante y mineral. Predominancia de frutos secos, sobre todo almendra amarga. Y en boca es una maravilla, suave, equilibrado y personal. Posgusto muy largo y acidez perfecta, en su punto.

Este productor está alabado por el mismísimo Anselme Selosse y su estilo se encuentra entre éste y Larmandier, productores todos ellos biodinámicos. Excelente champagne que se define con una palabra: personalidad.

DE SOUSA & FILS CUVEE DES CAUDALIES GRAND CRU

Champagne biodinámico cuyo vino base ha sido fermentado y criado en madera. Pasa después 5 años en botella. Procede de viñedos Grand Cru de Cramant y Oger. En nariz es frío, mineral y metálico. La boca es excelente, personal y de carácter vínico. Muy complejo y delicado.

Una cuveé de prestigio de la pequeña casa De Sousa & fils tremendamente equilibrado y excelente en la mesa por su carácter vínico. Maravilloso.

LENOBLE CUVEE LES AVENTURES

Resultado de una pequeñísima parcela de 1 hectárea y del ensamblaje de varias añadas. Champagne exclusivo, hay muy pocas botellas. Crianza en botella de 9 años. Nariz espectacular, floral, jazmines, rosas, todo ello sobre un fabuloso y evocador fondo mineral. En boca es explosivo y cremoso, una verdadera bomba de frescura, acidez y mineralidad. Absolutamente impresionante.

Un verdadero lujo de vino, por su exclusividad y calidad. De esos que te pone la piel de gallina y que hacen del Champagne una bebida única y diferente. Para soñar despierto mientras se bebe.

JAQUES SELOSSE CUVEE SUBSTANCE

Y terminamos con una joya única en el mundo. Su vinificación está basada en el método jerezano de soleras y criaderas. Los vinos base son del año 1985 y se combinan vendimias desde el 85 hasta el 93. La nariz es grandiosa, torrefactos, praliné, chocolate blanco, miel, diferente y única. No hay nada parecido en Champagne. Y la boca … ¡caramba que boca! Es muy difícil de describir, es largo, voluminoso, vínico y personal. Su estructura es sencillamente brutal.

Podemos decir que hemos sido unos privilegiados al haber podido catar éste champagne, la cuveé superior de Selosse, de la que hay muy pocas botellas y casi lista de espera por una de ellas. Grandioso y diferente, es uno de los vinos que más me han impresionado en mi todavía corta vida de catador. Tremendo.

Tras la cata, volvimos a “recatar” de nuevo todos los Champagnes, pero ésta vez acompañados por varias viandas para hacer una agradable sobremesa. Además nuestro compañero Aitor (Letroncio), nos abrió un vino Mexicano de LA. Cetto que compró durante un reciente viaje por el país Azteca. Se trata de un vino de uva Nebbiolo que nos sorprendió por su buena calidad, elegancia y notas varietales.

La calidad de los vinos fue como vemos sobresaliente y la organización mas los acertados comentarios de Aurèlie y Mario pusieron la guinda a una tarde – noche de verdad memorable. Parafraseando el final de “Casablanca”, pensamos que éste puede ser el comienzo de una buena amistad y seguro que haremos más catas con ellos, ya que los vinos y champagnes que nos pueden ofrecer están en perfecta sintonía con los gustos actuales de la Peña.

Tras la cata de ayer y debido al inminente periodo vacacional sin duda merecido por todos, vamos a “cerrar el chiringuito” hasta Septiembre, momento en el que volveremos con las actividades. Si nos salen adelante todos los proyectos que tenemos pensados en la segunda mitad del año lo cierto es que no nos vamos a aburrir y que seguiremos disfrutando y aprendiendo.

Y como siempre, estaremos aquí para contarlo – o eso esperamos -y compartirlo con todos vosotros.

Un saludo y felices vacaciones
Eugenio Sáenz (EuSaenz)

Quinta cata mensual 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Mon, 19 Jun 2006 10:01:00 +0000

Un paseo por el nuevo mundo… para finalizar en el viejo.

El pasado jueves 25 de mayo de 2006 fue el día elegido para realizar nuestra cata mensual, dedicada los vinos del nuevo mundo. Tras echar un vistazo y recordar nuestras últimas catas temáticas (tintos de Borgoña 1er Cru, vinos tradicionales andaluces, blancos de la Alsacia, Champagne, blancos de Borgoña, tintos de Burdeos de clase media, etc…), pensamos que era el momento de tomar el pulso a los vinos del nuevo mundo y a través de una cata genérica, poder evaluar cómo se está trabajando el vino por aquellos lares.

No hace muchos días preguntaba nuestro compañero Iñaki (IGLegorburu) en el foro de debate sobre la adaptación de las variedades foráneas en España y sobre la idoneidad de vinificar éstas variedades en vez de nuestras autóctonas. El nuevo mundo es sin duda el ejemplo de cómo las variedades internacionales (sobre todo francesas, también españolas o italianas) han triunfado y se ha adaptado fuera de su país, llegando incluso a dar mejores resultados que en su origen. Me vienen a la cabeza los casos de la Tannat en Uruguay, la Malbec en Argentina, la Zinfandiel en California o la Carmenère en Chile.

En nuestra cata nos hemos ceñido sólo a las variedades francesas y como veremos posteriormente, resultó muy interesante y las conclusiones bastante sorprendentes. En un principio estaban programados 9 vinos, sin embargo y debido a las múltiples ausencias –sólo estuvimos la mitad de los integrantes del grupo-, al final se cataron 6, 3 blancos y 3 tintos en modalidad ciega, con representantes de la mayoría de países que forman el “núcleo duro” de la viticultura del nuevo mundo. Ha sido una selección muy genérica, pero pensamos que era lo mejor en una primera aproximación. Más adelante se intentarán hacer catas más específicas de países o zonas.

Vamos a echar un vistazo a la lista de vinos catados y la conclusión sobre ellos:

BLANCOS

- Mondavi Private Selection Chardonnay 2001 (USA)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14539

Gama media de vinos de Robert Mondavi. Viñas de la costa central, condados de Monterrey y Santa Bárbara. Ligeramente evolucionado y plano.

- Kumeu River Chardonnay 1997 (Nueva Zelanda)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14540

Prestigiosa bodega neozelandesa que elabora el más puro estilo borgoñón, algo realmente complicado en Auckland. Este 97 estaba ya en su límite de evolución, iba ya decayendo, pero es muy elegante y fino. Muy bien elaborado, ahora las añadas del 99 al 2001 pueden estar magníficas.

- Rosemount Estate Chardonnay Reserva 1998 (Australia)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14541

De una de las más grandes bodegas de Australia, este Chardonnay pertenece a su gama alta de vinos. De estilo glicérico y potente, bastante bueno. Madera presente.

TINTOS

- Marimar Pinot Noir 2001 (USA)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=13097

Vinificado del viñedo Don Miguel, de 12 ha. en Russian River Valley, condado de Sonoma. Muy poco varietal, imposible adivinar su origen en cata ciega. Su fama y precio están por encima de lo que ofrece.

- Caballo Loco Reserva Nº 6 (Chile)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14542

Un tinto de ensamblaje de cepas y añadas, uno de los más prestigiosos vinos chilenos. Muy bien hecho, un auténtico vino de autor. Recomendable.

- Penfolds Bin 389 Cabernet / Shiraz 2001 (Australia)
http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14543

Vino de gama media de la más famosa bodega australiana, es conocido como “Baby Grange” o “Poor man´s Grange” debido a que envejece en las barricas de segundo uso que han contenido el Grange. Con todo el carácter de los grandes tintos australianos y a buen precio. Un gran vino.

Como vemos, en los blancos nos gustó más el Rosemount y muy cerca el Kumeu River. Y en los tintos, nos gustó mucho el Penfolds y casi a su mismo nivel, el Caballo Loco. La decepción vino de los USA, flojito nivel en estas gamas medias.

La puesta en escena corrió a cargo de las Bodegas Santa Cecilia, los cuales una vez más, volvieron a hacer su trabajo con gran dedicación y profesionalidad. Como siempre nuestro agradecimiento por cedernos sus instalaciones y ponernos las cosas muy sencillas. Además y como siempre, terminamos la cata tomando unos ibéricos y un excelente atún en conserva con los vinos.

Pero como es habitual, no nos conformamos con la cata en sí, y tras sólo una deserción, los cuatro que quedamos nos fuimos a la cercana taberna “Asturianos” donde nos olvidamos del nuevo mundo y volvimos al viejo.

Tomamos un excelente Champagne Gimmonet 1er Cru Fleuron del 99 (http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=13517) con unas sardinas marinadas, especialidad de la casa. Gran champagne, con toda la finura y el carácter de ésta “maison”, especializada en Blanc de Blancs.

Una vez terminada la botella y sin ganas de retirarnos, nos fuimos a casa de uno de los integrantes de la peña, sí ese que tiene la cava “Liebherr” llena de tesoros.
Y abrimos y disfrutamos de dos de ellos. Primero un Savigny-les-Beune Vielles Vignes del 2000 del Domaine Marechal (http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=14544), de iniciales aromas animales que fueron tornando a ese toque especiado, terroso y con esa inconfundible fruta roja que nos dice: soy de Borgoña. Esto si que es una Pinot Noir con clase y un vino con personalidad.
Pero la botella nos supo a poco y nuestro anfitrión abrió el que fue con toda probabilidad el vino sorpresa de la noche: un excelente Sierra du Sud del 2001, del Domaine Gramenon (http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=2252).
Una Syrah del Ródano sur de libro. Esos aromas florales, violetas, aceitunas negras, tapenade. Ese paso por boca suave y profundo. Vaya vino amigos, encima su precio es imbatible, ya que cuesta en torno a los 15 Euros. El problema es encontrarlo, claro. En cuanto llega una partida se agota en poco tiempo. Lógico.

Y para finalizar, aprovechando que mi casa está justo al lado, me bajé a por un buen vino dulce. Elegí un Tokaji Disznoko 5 puttonyos del 98 (http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=12250).
Gran vino, señores. Quizá estos “5 puttonyos” son los Tokaji más equilibrados entre dulzura y acidez.

Está claro que en el nuevo mundo se están haciendo bien las cosas, en no muchos años han progresado y ya elaboran excelentes vinos, quizá en Australia es donde se han conseguido las mejores RCP, pero está claro también que éste, nuestro viejo mundo, es la cuna del vino y el lugar donde se hacen y se seguirán por el momento elaborando los mejores.

Y es que la experiencia es un grado.

Un saludo y hasta la próxima cata,
Eugenio Sáenz (EuSaenz)

Cuarta cata mensual 2006 y cena aniversario

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Tue, 13 Jun 2006 11:15:00 +0000

El pasado jueves 27 de Abril de 2006 y con la excusa de celebrar nuestro segundo aniversario como peña, nos reunimos para pasar una larga y agradable velada en torno a los vinos y viandas. Hubo dos principales novedades con respecto a anteriores acontecimientos especiales.

La primera novedad son los asistentes. A las ausencias de Antonio y Enrique (¡os echamos de menos!), se unieron las incorporaciones de dos ilustres “veremeros”. Desde un lugar de la mancha vino Samuel Cano, que además es, de facto, nuevo integrante de la peña, y desde la Cuidad Condal (y no precisamente impuesto por el “estatut”), vino nuestro amigo Víctor Cardona, más conocido en el foro de Verema como Víctor_bcn. Además nos acompañó Juancho un no habitual de Verema pero que también es un “loco” de éstas cosas y que además tuvo la deferencia de hacer de “chofer” para una parte de los asistentes, entre la que me encuentro (¡Gracias Juancho!).

La segunda novedad es el lugar de celebración. Al no estar disponible el maravilloso “Mare Nostrum” para la noche de Autos, y a través de una rápida intervención y negociación de David, la cena se celebró en el restaurante “El Mesón de Dona Filo”. Este restaurante se encuentra en Colmenar de Arroyo, casi 50 kilómetros al Oeste de Madrid. Se trata de un negocio familiar sabiamente dirigido por Julio Reoyo desde los fogones y por Inmaculada, su mujer, desde la sala. Es un restaurante “de culto” en Madrid y además, premiado por numerosas guías gastronómicas entre las que cuenta con una flamante estrella en la guía Michelín, siendo uno de los, a mi modo de entender escasos, 12 establecimientos que en la Comunidad de Madrid gozan de ésta distinción.

El hecho de nos abrieran el restaurante sólo para nosotros, ya que el Jueves por la noche descansan, hizo que la cena se desarrollara por unos cauces más informales que nos parecieron si cabe mucho más satisfactorios para el desarrollo de la velada eno-gastronómica. Fue una fiesta “en familia”.

Esta velada queda resumida en las siguientes líneas:

CATA

Se aportaron una serie de vinos que fueron catados en modalidad ciega.

1- Ruiz Villanueva 2004 (Airén, Chardonnay, Moscatel).
Nariz de Intensidad media, floral, fruta tropical.
Acidez media, corto en boca, deje ligeramente dulce por la moscatel. Correcto.

2- Mira Salinas 2002 (Monastrell, Cabernet, Garnacha)
Aromas cerrados y dominados por la madera. Algo de fruta negra y tostados.
Duro y astringente en boca. Por hacerse.

3- El Puntido 2002
Nariz de Intensidad media donde domina la fruta roja con toques torrefactos.
Vino potente en boca, pero falto de integración. 14% de alcohol para un Rioja. Extracción excesiva.

4- Weingut Allram 1997, Chardonnay Kamptal (Austria)
Interesante nariz, poco o nada varietal. Fruta de hueso y tropical con recuerdos minerales.
Mejor nariz que en boca, donde se muestra un poco corto, aunque está maduro y listo para tomar. Interesante.

5- Gramona Mas Escorpi 2005, Chardonnay
Nariz nítida, aromas limpios, fruta tropical.
Un poco corto en boca, lejos de la calidad de su sauvignon blanc. Refrescante.

6- Celler Pardos Sumoll Rosat 2005.
Intensa y fresca nariz, con mucha fruta roja.
En boca es un poco neutro y plano, le falta persistencia y viveza.

7- Beryna 2004 (Monsatrell y otros)
Aromático, un poco primario todavía y no excesivamente varietal. Fruta roja y recuerdos de vainilla. Todavía algo astringente en boca. Por hacer. Vino con hechuras, pero falto de botella. A seguir.

8- Finca La Cantera 2004, García Burgos. (Cabernet Sauvignon)
Buena nariz con recuerdos florales iniciales y finales de fruta negra todo sobre un fondo especiado. En boca es un poco duro con algún verdor que tiene que integrarse. Hay que darle tiempo.

9- Salarco Nobile Montepulciano 1999 Riserva.
Aromas básicamente terciarios, cuero, maderas, se notan sus 36 meses de madera.
Algo desequilibrado en boca, ligeramente evolucionado, pero se muestra agradable y elegante.

CENA

Para la cena se aportó un vino con cada plato, la elección se hizo en el momento de la cata. Se planeó todo con muy poco tiempo, fue pura improvisación..

Primer entrante

Brandada de bacalao con crema de orejones y huevas de arenque, emulsionada con tapenade y acompañada con croqueta de rabo de toro.

Champagne Pierre Peters Extra Brut , Mesnil-sur-Oger.

Comenzamos bien, con un plato típico castellano pero en versión moderna. Excelente combinación de sabores y texturas y magnífica y diferente esa croqueta.
El vino combinó muy bien con el plato, es un champagne muy fresco, de buena acidez, no muy complejo, ideal como aperitivo y para comenzar una cena. Prometedor inicio.

Segundo entrante

Terrina de boquerones en vinagre caramelizados sobre escalibada con vinagreta de romesco y colines caseros.

Champagne Pierre Peters Cuvee Spaciale 1998 Grand Cru, Mesnil-Sur-Oger

La cosa va mejorando, el plato es una delicada reinterpretación de los boquerones en vinagre donde destaca la finura del producto y esos sabrosísimos colines caseros. Y el vino, ¡vaya qué vino!, es sin duda la estrella de la noche. Intenso, complejo, mineral, cremoso. Un champagne que en cata ciega sacaría los colores a más de uno del doble o triple de precio. Excelente. ¡Gracias Víctor por aportar estos dos champagnes!

Tercer Entrante

Ravioli de conejo de monte con puré de patata trufado con rovellones y boletus.

Mas d´en Compte blanc 2004, Priorato

Un plato delicioso y sabroso con la contundencia del sabor del conejo de campo y la delicadeza de las trufas y las setas. Magnífico. Buen contrapunto con éste potente blanco, tostado y especiado, con mucha madera y graso en el paladar. Le falta botella todavía, pero está claro que es un blanco para carnes.

Primer plato

Arroz con bodrio (morcilla), verduras variadas, pasas y piñones.

Villa de Corullón 2001, Bierzo

Excelente arroz, sabroso, bien ligado y contundente. Servido en unas curiosas cazuelas de cobre. El vino fue su gran compañero. Este Corullón es siempre un seguro de vida, elegante, mineral y complejo se mostró como un gran amigo del arroz. Un vino para comer, sin duda.

Segundo plato

Salmón hervido en caldo de verduras, con verduritas de temporada en salsa menier.

Le Manoir Murisaltien Rully 1er Cru 1998

¡Que bien tratado ese salmón! Hervido en su punto, sabroso y fresco, acompañado de unas verduritas y una suave salsa de mantequilla y limón. Para chuparse los dedos…
El vino estaba en una fase ligeramente decadente, terciario, pero fue un buen contrapunto porque había perdido acidez y la salsa de limón lo agradecía. Los vinos de Rully son de maduración más bien temprana y ésta no fue la excepción. No obstante, estaba bastante correcto y acompañó bien.

Tercer plato

Escalope de carrillera guisada con guisantes y pimientos.

Elisabetta Foradori Teroladego 2002, Trentino Alto Adigie

Para finalizar la cena en sí, nos sirvieron ésta curiosa forma de cocinar una carrillera, en forma de escalope. No estaba mal, pero quizá se ha intentado rizar demasiado el rizo y la carrillera como mejor está es estofada de la manera tradicional. Quizá el plato más flojo de la noche, pero siempre dentro de un nivel elevadísimo. El vino nos gusto mucho, un tinto de la zona más al norte de Italia, casi pegada con Austria, zona habitual de blancos. De carácter atlántico, sobrio, delicado y mineral. Una curiosidad que gustó mucho y que hizo buenas migas con el plato.

Queso

Queso brie horneado con crema de círticos

Pineu des Charentes, Beaufranc.

Para separar la cena de los postres, se sirvió éste plato de queso que yo, no muy amigo de éstos, no pude evaluar, pero vistas las caras de mis compañeros, parece que estaba magnífico. En cuanto al vino, se trata de una curiosa mistela de uva Ugni Blanc, encabezada con Cognac, lo cual le daba un curioso bouquet. Muy buena y creo que el maridaje con el queso fue excelente.

Postres

Flan de anís con sorbete de chocolate.

Tartita de piña y queso con yogur y jengibre.

Moscatel de Setúbal 1994, JP Vinhos.

Buenísimos los dos postres, en especial para mí el primero, una bomba de sabores dulces y amargos. La tartita de piña muy buena también aunque algo dominada por el queso (ya sabéis que no soy un ratón). El vino, algo diferente y muy gratificante. Curioso este moscatel de Setúbal, que se encabeza con Armagnac y resulta muy complejo.

Como veis, la sesión resultó pantagruélica con 9 platos y 19 vinos entre cata y cena. Eran ya más de las dos de la mañana y había que retirarse a Madrid, nos quedaba un desplazamiento de 30 minutos.

En esta ultima foto vemos el momento en que Manolo nos hizo entrega de las botellas de La Bota del Amontillado Navazos al finalizar la cena.

Con la esperanza de que podamos celebrar muchos más aniversarios acompañados de cuantos amigos quieran nos despedimos hasta la próxima cata.

Un saludo,
Eugenio Sáenz (EuSaenz)

Tercera cata mensual 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Mon, 12 Jun 2006 10:34:00 +0000

El pasado jueves 23 de Marzo de 2006, los integrantes de la Peña el Sarmiento realizamos nuestra tercera cata mensual del año, dedicada en Burdeos, para cerrar un mes muy, muy Bordelés en Madrid. Los vinos elegidos han sido de “clase media”, esperamos algún día poder realizar una cata con los “premier”, sin embargo el nivel medio ha sido muy elevado y las conclusiones muy interesantes.

Vaya por delante que es muy complicado catar vinos de Burdeos en modalidad ciega, porque son bastante parecidos entre sí y no existe la tipicidad de “terroir” que sí tenemos en Borgoña. Es incluso complicado distinguir entre los vinos de la orilla derecha e izquierda, sólo el carácter de la merlot puede ser significativo para orientarse.

Los vinos catados fueron seis, de los cuales uno, como solemos hacer en nuestras catas, debe ser un gazapo, un vino no correspondiente a la zona que catamos, para ver si somos capaces de adivinarlo.

- Carrillon de L´Angelus 1998

Aromas balsámicos, escabeches, ligeros toques especiados. Muy elegante. En boca es bastante redondo, es tánico pero nada agresivo. Muy bueno.

- Chateau La fleur Gazin 2000

Tonos de tofee, ligeramente herbáceo y floral. Muy redondo en boca, aunque ligeramente tánico y concentrado. Para guardar.

- Carruades de Lafitte-Roschild 2001

Aromas tostados y especiados, muy elegante. Bien estructurado e integrado, con un tanino muy bien pulido y buen trabajo de madera. Sorpresa muy agradable.

- Mauro 2003

Ya el color muy violáceo le delataba y los aromas lácteos y un tanino demasiado agresivo le terminaron por desnudar. Acertamos por completo que se trataba del gazapo, e incluso alguno acertó que era un Ribera del Duero o de la zona. No nos gustó nada.

- Chateau Talbot 2000

El vino de la polémica. A mí me dio un aroma a corchazo de principio y no se fue en toda la cata. Sin embargo otros compañeros señalan una fuerte reducción como causa de esos aromas. No nos pusimos de acuerdo, pero mi postura era que esa botella tenía problemas. En boca, eso sí, se mostraba muy fino y elegante.

- Les Forts de Latour 2001

Este último fue, para mí, el mejor de la cata. Una muestra de lo que debe ser un buen vino del Medoc. Fruta roja, aromas herbáceos, fondo mineral y recuerdos de tostados. En boca estaba muy bien pulido y equilibrado. Me gustó bastante.

En ésta cata hubo mucha disparidad de criterios y se pueden ver en el foro los comentarios al respecto:

http://www.verema.com/comunidad/foro/mensaje.asp?mensaje=128097

En lo que no hubo ninguna disparidad es en la organización de la cata a cargo de la Bodega Santa Cecilia. Una vez más la preparación de la mesa, las copas, los cuadernos, etc., fue excelente. Con anfitriones así, da gusto hacer catas todos los meses. Sin duda ninguna, seguiremos organizando catas con ellos. Además disfrutamos de un buen aperitivo para tomarlo con los vinos tras la cata.

Como es habitual, después de la cata varios miembros nos fuimos a una cercana vinoteca, en éste caso la Taberna Asturianos, una de las más conocidas de Madrid, donde tomamos un interesante Cote de Brouilly de Pacalet 2004 y un quizá algo decepcionante Quinta do Vale D. Maria 2001 Douro, del que esperábamos algo más. Quizá le faltó aireación, no sé.

Esta es la primera cata que publicamos en el blog, a modo de pruebas. Iremos incluyendo todas las que hemos realizado a posteriori y por supuesto todas las nuevas.

Un saludo,
Eugenio Sáenz (EuSaenz)
Peña El Samiento.

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Wed, 07 Jun 2006 14:21:00 +0000

Saludos a tod@s los que entréis en nuestro blog. Aqui iremos comentando todas las actividades que la Peña El Sarmiento va realizando en relación con el mundo del vino y de la gastronomía.

Aquí tenéis vuestro espacio y vuestra casa.