el senderista loco

La Cimbarra: "Paraje Natural por antonomasia"

2026-08-17T11:35:16.645+02:00

En estos días, o semanas de lluvia incesante, en las que el nombre de la última borrasca se diluye en la memoria antes de que la siguiente la empuje fuera del calendario; en este año en el que preveíamos una sequía tras otra, llegó la sorpresa. Los chubascos nos inundan, una y otra vez, las cicatrices de antiguos charcos, desahuciados por la escasez de agua en los últimos años. Pues, como os comento, en estos días es cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y perdonad que haya escogido un refrán tan al dedillo para evocar esos lugares olvidados de la mano de Dios durante todo el año, a no ser que la lluvia caiga con generosidad y las redes se inunden de vídeos, fotografías y reportajes sobre parajes como la cascada de La Cimbarra, en Aldeaquemada.

Aldeaquemada, ese pequeño núcleo que tomó su nombre tras el incendio de su predecesora, La Aldehuela, es visitada como una marabunta en los ciclos más lluviosos del año, cuando el río Guarrizas resurge de un letargo seco y sin corriente para desplegarse como un río de aguas continuas que se precipita al abismo de las paredes rocosas, formando ese Paraje Natural conocido como La Cimbarra.

Aldeaquemada esconde muchos otros encantos que merecen ser descubiertos: sus pinturas rupestres, su historia, sus gentes y, por supuesto, su gastronomía. Pero he de reconocer que una caída de agua de unos cuarenta metros, suspendida en el aire como un gran grifo abierto al vacío, atrae a propios y extraños con una fuerza casi hipnótica.

El Senderista Loco, que ha estado infinidad de ocasiones, siempre se sorprende en cada visita. Unas veces, con un río desbordado, incluso invadiendo los caminos, tiñendo el agua de un terroso marrón; otras, con la transparencia de un río que acaricia las y se desploma como una blanquecina melena al viento. ¿Sabéis qué me impresiona más? El sonido. Ese rugido que desgarra el silencio milenario de las rocas y devora el trino de los pájaros y el zumbido de los insectos. Ese estruendo que hace callar hasta a las flores mientras el agua clama su caída, gritando en busca de un destino incierto.

Algunos, los que cargamos con mochila al hombro, nos dejamos llevar por los senderos en busca de la siguiente cascada. En el camino, nos encontramos con una pequeña imitadora que se desprende tímidamente por el arroyo de Martín Pérez. Esta cascada, aún a la espera de lluvias más generosas para nacer con plenitud, es conocida como el Cimbarrillo. A pocos metros, más abajo, el arroyo se une con el río y, de nuevo, nos alcanza el lejano crepitar del agua en caída libre. Allí está: la siguiente cascada, más pequeña, pero no menos majestuosa en su belleza. Es el Charco del Negrillo.

Cada vez son más los viajeros que descienden hasta aquí, sin conformarse con la imponente presencia de La Cimbarra. Vale la pena perderse en estos confines de Sierra Morena, donde las fronteras andaluzas se entrelazan con las de Ciudad Real.

Volviendo arriba, al declarado Paraje Natural, y aprovechando un mirador natural llamado Plaza de Armas, nos encontramos con el epicentro de todos los fotógrafos del mundo. Desde allí se asoman a ese "Coliseo", cuyas gradas están ocupadas por el avión roquero y la collalba negra. Gradas engalanadas por la doradilla, un helecho cuyo nombre le hace justicia al dorado revés de sus hojas.

No hay gladiadores en la arena, pero sí las marcas del tiempo esculpidas por el agua, desgajando los inmensos paredones y desvaneciéndose en la laguna de ojos oscuros, donde el fondo se oculta en un misterio insondable. Tal vez allí, en la profundidad incalculable, un barbo despistado o una curiosa nutria hayan tropezado con un tesoro jamás encontrado.

Si vas entre semana, sin la multitud de curiosos, y temprano, te sientas con los pies colgando frente a esta princesa de Sierra Morena. Contemplas la caída del agua y, por un instante, olvidas el terremoto político del momento, el sufrimiento de la gente de Gaza y Ucrania, el avance del fascismo que recorre el mundo con pasos de hierro, y las cicatrices que la historia insiste en esconder. Aquí solo hay paz. Y el único estrépito que se escucha es el del agua estallando contra las rocas, mientras la bruma de minúsculas gotas empapa el aire y diluye la realidad.

Me vuelvo a Aldeaquemada. Allí me espera mi amigo Andrés, el de La Tienda de Esteban, donde nos deleitamos con unos rosquillos recién sacados del horno y cerramos la jornada, como buenos amigos que somos, en una tertulia de recuerdos.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

Un día lluvioso de marzo por la Sierra de Andújar

2026-08-12T11:16:59.354+02:00

Llueve con la prisa de quien sabe que pronto será olvido. La tierra bebe con ansia, pero el tiempo, voraz, despojará pronto a la sierra de su efímera humedad. Hay que entregarse a esta llovizna tenue, dejar que nos empape la piel, que nos haga suyos por un instante entre la arboleda imperfecta del Parque Natural de la Sierra de Andújar.

Nos zambullimos en la espesura desde algún rincón cercano al Cerro del Cabezo, donde la Virgen Morena, dice la leyenda, se apareció a un pastor trashumante llegado de las tierras granadinas de Colomera. Era el año 1227 cuando el milagro vistió de fe estas montañas. Aquí, en este paisaje salpicado de historias y cicatrices, aún resuenan ecos de un pasado lejano y de otro más cercano, donde, según quién lo narre, hubo triunfadores y vencidos… aunque yo nunca veré victoria en la muerte de un solo hombre.

Pero a mí, peregrino de los senderos, solo me mueve el deseo de descubrir nuevos horizontes.

Los caminos por los que perderse son pocos. Vallas y carteles de "Prohibido el paso" se alzan como murallas invisibles, y los pocos senderos que aún resisten son a veces saboteados por quienes ven en el caminante un intruso y no un soñador.

Hoy nos aventuramos por un tramo del GR-48 de Sierra Morena, donde, a ratos, el antiguo camino de Marmolejo le toma el pulso al paisaje. Es un sendero de historias y pisadas, una de las rutas de peregrinación hacia aquel lugar donde, dicen, se celebra la romería más antigua de España y la segunda más multitudinaria.

Escogimos los albores de marzo para caminar estas veredas. La lluvia, generosa y pasajera, ha perfumado el aire con el aliento húmedo del pino recién mojado, con el aroma velado de las encinas y con el tímido susurro de las jaras, que aún guardan su floración como un secreto. Algunas han comenzado a desplegar sus pétalos de papel arrugado, pero la mayoría siguen siendo capullos expectantes, anhelando el pistoletazo de salida de un sol que aún duda en despuntar.

Sobre las piedras pulidas por la lluvia, el agua murmura su canción eterna. Son las mismas rocas donde los linces se desperezan al alba, enroscando sus lomos mientras otean el horizonte. ¿Quién hubiera imaginado, hace unos años, que al caminar por estos senderos se podría divisar un lince ibérico, majestuoso y esquivo, perdiéndose entre las sombras?

La lluvia cesa y las nubes se abren en desbandada, dejando paso a un sol tímido, como si aún dudara de su derecho a reinar. En un tronco, una señal roja y blanca nos susurra el buen camino. Los arroyos se deslizan entre las encinas, esas que escaparon hacia el monte dejando atrás a sus hermanas, prisioneras en la dehesa.

Los pájaros retoman su algarabía: algunos remontan el vuelo, otros parlotean en sus lenguajes indescifrables. Dicen que hay dos reinas en la Sierra de Andújar: una, la que guía a miles de almas en su peregrinaje; la otra, la que alza sus alas inmensas y dibuja con su sombra la soberanía del aire. Es el águila imperial, que acaba de abandonar su nido oculto en lo más alto de un eucalipto. Árbol forastero, intruso que roba el alimento de la tierra y silencia el rumor del bosque, pero que ahora, paradójicamente, cobija a nuestra reina de los cielos.

El sendero podría llevarnos hasta Marmolejo, pero la ruta es larga y mis piernas inquietas, que tantas veces me han llevado lejos, hoy amenazan con sabotear el viaje. No importa, otro día será. Volvemos sobre nuestros propios pasos. En los charcos, testigos de la batalla entre la lluvia y la tierra, se reflejan nubes pardas, desdibujadas por el barro en su espejo efímero.

El aire huele a hierba fresca, a promesas de primavera. En el paisaje, pequeñas flores blancas y moradas han irrumpido sin pedir permiso, salpicando el verde con pinceladas caprichosas.

Regresamos entre pinares cuando, de pronto, unas ciervas detienen nuestro aliento. Silenciosas y elegantes, nos miran sin temor, rodeadas de crías que danzan en torpes saltos. Es un instante suspendido en el tiempo, un regalo inesperado.

Cruzamos de nuevo el arroyo, que ha bajado su pulso tras la lluvia. El puente de madera cruje bajo nuestros pasos. La jornada llega a su fin.

Otro día subiremos al Cabezo por la otra línea de agitación mariana, pero esa será otra historia que os contaré en otro momento, con alguna que otra anécdota sobre unos vasos de cerveza.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas… o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

La Peña del Palo

2026-08-10T11:59:17.929+02:00

Son muchos los que me han pedido que les muestre alguno de mis rincones favoritos de la Sierra Sur de Jaén. Y cuando quiero sorprenderlos, elijo siempre el mismo destino: la imponente Peña del Palo. No hay fallo, allí siempre triunfo.

Desde niño, cuando mi padre nos llevaba al recién construido pantano del Quiebrajano, nos asomábamos a esas esmeraldas aguas, espejo de un cielo errante, donde las nubes danzaban reflejadas en su superficie. A veces, el viento, travieso pintor, trazaba garabatos en la corriente, y otras, las aguas ondulaban con el lento respiro de la sierra.

Al fondo, a la izquierda, emerge una roca colosal, erguida y separada de la montaña, como una rama desgarrada de la tierra. Es la Peña del Palo, o "Peña Palo", como la llamamos los que hemos hecho del camino y la mochila un estilo de vida.

Un día, ya adolescente, mis amigos y yo decidimos desafiar aquella mole de piedra por primera vez. Aquellas primeras excursiones eran una verdadera odisea montañera, pues, siendo menores de edad y sin carnet de conducir, dependíamos de otros medios para alcanzar nuestro destino.

¡Cuántas veces tomamos aquel autobús al Puente de la Sierra! El que partía desde el barrio de la Alcantarilla y, sobre todo en verano, se llenaba de gente ansiosa por refrescarse en las aguas del río. Desde allí, seguíamos a pie por la carretera del Pantano, que también llevaba a la Cañada de las Hazadillas, donde hacíamos nuestra primera noche. Al amanecer, proseguíamos hasta la Peña Palo, cruzando Campo Bajo y los Cortijuelos.

Recuerdo la sensación de pequeñez al estar subidos en aquellos tajos inmensos, diminutos puntos observadores de un paisaje colosal. Frente a nosotros, la imponente Peña del Palo, separada por un débil istmo, como un puente entre dos mundos de roca. A nuestra izquierda, el Valle del Valdearazo, cuyo río se entrega al pantano para renacer con el nombre de Quiebrajano.

Si miramos hacia abajo, la erosión ha cincelado formas caprichosas en la roca, creando un ajedrez petrificado donde destaca, con inconfundible perfil, un caballo digno de un tablero monumental. Y si volvemos la vista hacia la derecha, podríamos creer que nos encontramos en un fiordo noruego, pues el agua del pantano se abre camino entre colinas, zigzagueando en una lengua de azul profundo que se ensancha hasta alcanzar el dique.

Las anécdotas en este lugar son incontables. Como aquella vez en que guardé con esmero la última lata de cerveza El Alcázar para disfrutarla en la cima, o cuando llevé hasta aquí a un grupo de mochileros mallorquines, curtidos en travesías por todo el mundo, que quedaron boquiabiertos ante semejante belleza.

Podría seguir contando historias, pues son innumerables las veces que he visitado la Peña del Palo. Siempre llevo a nuevos amigos, siempre la misma reacción: asombro y silencio, el tributo natural a tanta grandiosidad.

La Sierra Sur, ajena a los cuatro parques naturales de Jaén, sigue siendo un secreto bien guardado. Tal vez eso la mantenga más salvaje, aunque también la deja expuesta a otros depredadores: los despropósitos humanos y su insaciable afán de transformar lo que debería permanecer intacto.

¿Volver a Peña Palo? Seguro que sí. Cualquier día, con esa gente que, como yo, ama la naturaleza sin prisas, sin ansias de competir, sólo con el paisaje, el viento, el desnivel y el propio sentido común ante lo desconocido.

Si observas la fotografía que acompaña este artículo, verás dos puntitos: uno rojo y otro azul. Son dos de mis acompañantes. Así podrás hacerte una idea de la inmensidad del paisaje.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

Miramundos

2026-08-08T13:25:37.029+02:00

Cuando me senté a escribir este artículo, busqué una palabra que definiera el topónimo de este lugar, y muchas acudieron a mi mente: idóneo, adecuado, ideal... Pero no bastaban. Entonces recordé unos versos de nuestra poeta Carmen Camacho:

"El amor es siempre sinónimo
De otra cosa
pero
siempre
sinónimo."

Miramundos no necesita más. Se define por sí solo, aunque siempre sea sinónimo de algo más grande, de algo que solo puede vivirse al alcanzarlo.

Estoy en lo alto de una cima que invita a soñar. Su nombre, por sí solo, evoca un paisaje que cualquier alma sensible imaginaría sublime. La vista, infinita, se desborda tratando de abarcar todos los “horizontes” que se despliegan alrededor, como si fueran pinceladas de un cuadro inmenso. Dicen que desde aquí se divisan varias provincias. El aroma a tomillo y romero abraza los sentidos, el tacto helado de la nieve en invierno revive el alma, el sonido del viento y las rapaces que surcan los cielos acaricia los oídos, y el sabor de un simple bocadillo se convierte en un banquete único.

La cumbre del Miramundos, con sus majestuosos 2.077 metros, se alza en el Parque Natural de Sierra Mágina, a un suspiro del techo de la provincia, el pico Mágina (2.167 metros).

Pero no imagines su cima como una arista abrupta e inaccesible. No. Miramundos, como su nombre, acoge. Ofrece una mesetilla donde reposar, un lugar donde el cielo parece haberse inclinado para abrazarte. Allí, un refugio espera, como un guardián silencioso de los sueños de quienes se atreven a llegar.

¡Ah, pasar la noche allí! Poder susurrarle a la luna sin levantar la voz, sentir la cercanía de las estrellas que titilan como promesas de historias aún no contadas. Aquí, el sol madruga más y su despedida se demora, regalando un espectáculo de luces que parecen detener el tiempo. O tal vez es el frío quien lo detiene, o el tiempo quien se rinde ante la inmensidad del frío.

El camino hasta aquí tiene varios nombres, cada uno tan evocador como su paisaje: la Cañada de las Cruces, el Caño del Aguadero y, el más desafiante y hermoso, el Gargantón. En este último, las Chimeneas de las Hadas se alzan como guardianas de piedra, grandes y alargadas, casi mágicas, como si fueran esculturas modeladas por la mano caprichosa de la naturaleza.

En Huelma, un fantástico Club de Montañeros lleva el nombre de Miramundos. Además de preservar el refugio, cuidan un tesoro especial: el libro de firmas. Año tras año, montañeros dejan allí sus pensamientos, emociones y garabatos, escritos con la tinta del asombro y la gratitud.

¿Y si grandes poetas hubieran escrito en su cima? ¿Imagináis a Lorca meciendo la luna con sus nanas? ¿A Machado pintando con palabras estos paisajes eternos? ¿A Miguel Hernández dándole voz a los silencios que se respiran aquí? Luis Cernuda, buscando su reflejo en la soledad del abismo, y Quevedo, con su ironía, contemplando la vida desde esta altura. Rosalía de Castro podría haber cantado a los vientos, y Gloria Fuertes habría desmontado el sinsentido de la tristeza en un lugar tan cercano al paraíso.

He subido muchas veces a esta cima, y cada vez es como la primera. Mi ruta favorita es desde la Cañada de las Cruces, donde el esfuerzo inicial deja paso a un ascenso amable, que invita también a explorar las otras cimas de esta mole majestuosa: el pico Mágina, el techo de Jaén, y la Peña de Jaén, con su imponente perspectiva.

Aquí, en el corazón de la montaña, la cabra montés aparece curiosa, observando a esos locos que desafían su mundo por amor a la aventura. El águila real nos mira con recelo, y el quebrantahuesos, silencioso, juega con el viento, testigos todos de un rincón donde la naturaleza reina soberana.

Miramundos: una cima montañera, un paisaje de ensueño, un refugio del alma, un poema tallado en la piedra y el cielo.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

Prado Maguillo - El otoño en la Sierra de Segura

2026-08-07T12:34:33.685+02:00

No sé qué tienen estas tierras que, a lo largo de los siglos, han atraído a propios y extraños. Lugareños que partieron lejos en busca de una vida mejor, huyendo de la dureza de vivir entre montañas, de arar sus tierras bajo un sol inclemente, de resistir gélidos inviernos, de habitar a muchos, muchos kilómetros de una tienda, un bar o una escuela. Y, sin embargo, en cuanto tienen la oportunidad, vuelven. No siempre para quedarse –aunque algunos sí lo hacen, si no ellos, sus hijos–, pero sí para aliviar el peso del olvido, refrescar los ojos con sus paisajes, venerar a sus muertos y, sobre todo, para llenar sus pulmones del aire puro de las montañas.

También llegan de otras partes, no solo de España, sino del mundo entero. Algunos, por azares del destino; otros, empujados por una llamada inexplicable. Hay quienes se quedan para siempre, mientras que otros, como El Senderista Loco, regresan al menos una vez al año, con la puntualidad de quien honra una tradición sagrada.

En otoño, cualquier bosque de galería de la Sierra de Segura se convierte en un templo de belleza inabarcable. El Río Madera, el río Segura y los arroyos que los alimentan discurren entre arces –aquí llamados acerales–, pinos, acebos y un sinfín de árboles que forman un mosaico de colores. Verdes profundos, cobrizos brillantes y ocres apagados pintan un paisaje que roza la mística.

Recuerdo una vez, hace ya mucho tiempo, cuando pasé por la aldea de Los Anchos. Subí hasta Prado Maguillo, y antes de continuar hacia la Cañada del Saucar para iniciar la ascensión al Calar del Cobo y coronarlo en el Puntal de la Misa, detuve mis pasos. El Valle de los Anchos se desplegaba ante mí como un lienzo divino, y tuve que girarme, incapaz de ignorar la obra maestra que los dioses habían pintado en aquellos paisajes naturales.

Era otoño, y el cielo estaba cubierto por un velo gris de nubes. De tanto en tanto, algún rayo de sol se filtraba por las grietas, iluminando el cobrizo de los árboles caducifolios y dándoles un brillo especial, casi mágico. La escena parecía una mesa celestial, decorada con candelabros cuyas velas encendidas dotaban de luz y calidez al inmenso salón de la naturaleza.

Nos sentimos como turistas japoneses en una visita fugaz a la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Jaén: frenéticos, ansiosos por capturar cada detalle. Nuestras cámaras no dejaban de disparar, una, dos, veinte fotografías, intentando aprisionar la inmensidad del valle, las copas que destacaban entre los pinos, iluminadas por los traviesos rayos de luz. Rozábamos la era digital, dejando atrás la analógica. De haber sido algunos años antes, habríamos agotado todos los carretes, estoy seguro.

Desde aquel día, año tras año –y este loco del sendero ha faltado pocos–, regreso a Prado Maguillo. Por allí encontré amigos, como aquel otro loco que dejó la ciudad para ser escritor. Ya lo era, pero estas sierras lo templaron, y ahora es venerado por muchos; yo, el primero. También conocí a un actor, cuya voz da vida a personajes de cine y televisión, y a una poeta, creadora y experta en liderazgo femenino, que se refugia en el valle como si fuera un árbol más, sumándose a la frondosidad del bosque.

Por aquí han pasado hippies de mil rincones, Luis con su caballo, Ignacio con la historia de su familia a cuestas, ahora atrapada en las páginas de algún libro. Están los maquis de José, las viejas sillas de escuela en la puerta de un ecomuseo que guarda el alma de los serranos. Y seguro que me olvido de muchos más. Algunos los conocí bien, otros de pasada; pero al paisaje nunca termino de conocerlo. Siempre hay algo nuevo, un destello de magia que cambia las líneas de este mapa singular.

Sí, aquel primer día llegamos al Calar del Cobo, esa inmensa esponja que guarda en sus entrañas veneros sin fin. Vimos su gran hundimiento, con una sima en el centro, y alcanzamos el Puntal de la Misa, cuya cima parece un mirador sagrado del Valle del Segura. No sé el origen de su nombre, pero lo considero un lugar perfecto para rendir homenaje a la naturaleza y sentir la pequeñez de uno mismo frente a tanta intensidad.

Volveré siempre que pueda a ver el otoño desde Los Anchos, Prado Maguillo e, incluso, si las fuerzas me lo permiten, a subir al Puntal de la Misa. Allí oraré a la Madre Tierra, pidiéndole perdón por el daño acumulado por el ser humano, aunque en estas tierras parezca que el mal aún no ha llegado.

Nos veremos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o sí.

Cuadros: su Adelfal, caminos, historias, leyendas y mucho más.

2026-08-06T12:55:29.944+02:00

Hace apenas unas semanas, mientras caminábamos por el Parque Natural de la Sierra de Huétor, en Granada, nos topamos con una pareja que, perdida en el laberinto de montañas y senderos, buscaba una guía para alcanzar su destino. El azar nos llevó a conversar sobre las sierras de Jaén, sus paisajes encantados y los secretos que esconden sus parques naturales. Venían de Algeciras, aunque él era hijo de la tierra granadina. Nos hablaron de su amor por la montaña, de cómo, siempre que pueden, huyen del bullicio para abrazar el silencio de la naturaleza. Pero al mencionar el Parque Natural de Sierra Mágina, con cierta incredulidad nos dijeron que jamás habían pisado ese lugar, porque, según les habían contado, "no había mucho que ver".

¿Te lo puedes imaginar? ¡Decirme que Mágina no tiene encanto! Entonces, en mi mente, Cuadros se reveló como un susurro, y con la pasión del que guarda un secreto, comencé mi relato:

"Hay un rincón, escondido cerca de Bedmar, que lleva por nombre Cuadros. Allí, nace un río que comparte su nombre, y hace poco, unas pasarelas de madera fueron construidas para guiar a los viajeros hasta su origen. A su lado, el bosque lo escolta: un adelfal, pero no cualquier adelfal... Es el más grande que acaricia la península ibérica, y quizá el segundo en todo el continente europeo. Apenas brota el río, serpentea bajo túneles formados por las ramas entrelazadas de las adelfas. Sus sombras se adueñan del tiempo, dejando que apenas unos tímidos rayos de sol filtren, creando mosaicos de luz, como si los vitrales de una iglesia celestial buscaran una salida. El río, juguetón, se deja engullir por la tierra, para después reaparecer en la Cueva del Agua, como una melena al viento, liberando su frío caudal que busca, entre sombras, la luz suave verdeando entre los olivos.

En sus inmediaciones, si el espíritu mariano os acompaña, encontraréis el Santuario de la Virgen de Cuadros. Se dice que un pastor, guiando a su rebaño, divisó una paloma blanca y, lanzándole una piedra, la alcanzó. Pero al acercarse, no halló un ave herida, sino una imagen de la Virgen, serena y luminosa, aguardando su descubrimiento.

Para quienes prefieren escuchar el eco de la historia, hay una torre que, vigilante y altiva, observa el valle. Aunque cristiana en su origen, parece haber sido precedida por una estructura musulmana. La leyenda murmura que soldados venidos del pueblo de Cuadros, en León, rumbo a la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, tomaron aquel castillo y decidieron bautizar la tierra con el nombre de su hogar.

Pero esto es apenas el comienzo. Para quienes aún duden de los tesoros que esconde Mágina, les diré que al pie de la montaña que reina sobre este valle, hubo un tiempo en que crecían viñedos. La montaña, conocida como Carluco o Carluca, se alza tímida pero firme, alcanzando los 1.440 metros, en silenciosa contemplación de los grandes picos que la rodean. Y aquel adelfal que ya os he mencionado, el más extenso de la península... pues no está solo. En

lo alto del Carluco y en sus alrededores, el cornetal o cornicabral más grandioso de Europa vive y respira, cubriendo más de 1.000 hectáreas, protegido como una joya singular por la Junta de Andalucía.

Ah, y no puedo olvidar contaros algo curioso: un hórreo gallego, sí, en Bedmar, Jaén, Andalucía. Quizá desconcierte a quien lo vea por primera vez, pero es el testimonio de aquellos gallegos que llegaron durante la reconquista de Bedmar y aquí echaron raíces, dejando huellas como el hórreo, el Molino del Batán en el río Cuadros, y el escudo de armas que adorna esta villa.

Y si aún pedís más, os diré que, cerca del nacimiento del río, yace una cueva que guarda en su interior una necrópolis. Allí descansan, desde hace 5.000 años, los restos de antiguos habitantes, en entierros colectivos que datan de la Edad del Cobre. Apenas han comenzado las excavaciones, y quién sabe qué otros misterios aguardarán en sus entrañas.

Amigo mío, si después de todo esto te has quedado con ganas de más, te contaré que, desde allí, además del corto sendero del Adelfal, puedes aventurarte por el de las Viñas o el del Caño del Aguadero, con la opción de coronar el pico Miramundos, o el Mágina, techo de la provincia de Jaén.

Perdóname si me he extendido, pero cuando me dijiste que te habían contado que en Sierra Mágina no había mucho que ver, no pude resistirme a demostrarte lo contrario. ¿Acaso no te he dejado una lista considerable de maravillas por descubrir, y todo en solo un pequeño rincón del parque?”

Nos despedimos de los perplejos excursionistas de la Sierra de Huétor, y te aseguro que esos, en cuanto puedan, vendrán a Cuadros. Se marcharon boquiabiertos ante el sinfín de historias que este ‘Loco del Sendero’ les había revelado.

Ah, y no creas que me dejé llevar demasiado por la lírica. He tratado de contener mi poesía, para que no me tachen de cursi... Ya sabes que no todos tienen el gusto por la belleza en las palabras."

“Voy subiendo el sendero,

de adelfa, río... pino,

a una iglesia en candelero,

encomiendo mi destino.

A mis ojos se abre el valle,

para Cuadros de pinceles,

de picachos en su entalle,

como altivos donceles.

¡Monte, monte…cornicabra!,

¡déjame que te mire! ...”

Marta Medina Viedma

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Embalse del Aguas Negras: El regalo final

2026-08-01T20:24:22.500+02:00

Quedan tres kilómetros para llegar al final de la ruta del río Borosa. Sin duda, los tres kilómetros más duros, cuyo desnivel tendremos que superar con gran esfuerzo si queremos llegar a una meta inigualable. Sabemos que la vuelta será casi toda cuesta abajo. La mochila no llevará el peso de los bocadillos, de la fruta ni de las chuches que nos han permitido retomar el azúcar perdido. Pero también sabemos que hay que retroceder todo el trayecto acumulado con unas piernas cansadas, aunque con la mente cargada de toda la positividad que nos regala la Naturaleza.

Estamos en la cumbre del sendero. Cruzamos unos túneles que nos transportarán al otro lado de la montaña, y como en una de las historias de Julio Verne, tras atravesar el oscuro pasadizo, nos encontraremos ante un paisaje diferente y maravilloso. Hemos llegado al Embalse del Aguas Negras.

Desde el principio de este sendero nos hemos ido deleitando con grandes sorpresas paisajísticas: El Charco de la Cuna, el de la Gracea, la Cerrada de Elías y la consecución de cascadas que, a la vez que nos rompe los tímpanos con su estallido, nos convoca la mente a participar de un desprendimiento de emociones empapando no solo nuestro cuerpo, también nuestra vista.

Sí, sé que estamos en la ruta más visitada del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Vilas. También sé, que sois muchos los que habéis andado y desandado estos caminos. Unos, un poquito del trayecto, otros, hasta la misma Laguna de Valdeazores complementando toda la ruta, pero el gran premio, el gran regalo de la montaña es atravesar el túnel Picón del Haza y encontrarnos con el Embalse del Aguas Negras.

Borboteando desde la tierra nace el río que dará nombre al lugar, se remansará en la presa, y formará una de las lagunas artificiales más hermosas de la Península Ibérica. Nos transportará a paisajes alpinos en el sur de España, aunque a mí me transporta a la imaginación de un niño que, tras perder un gran cometa con el que estaba jugando, lo encuentra entre montañas con las nubes impresas en toda su dimensión. Otras veces, veo a un gran Cíclope acostado y triste, cuyo ojo se ha quedado abierto, para regalar sus lágrimas en forma de cascadas.

Son muchas las ocasiones en las que este loco del sendero ha subido hasta el embalse y no ha dejado de visitar también la laguna de Valdeazores, como traca final del trayecto de ida. Siempre ha dicho que es la última vez que lo hace, pero siempre se ha sorprendido. Unas veces por la niebla, otras, por exceso de agua cayendo por todas partes; el calor ha endurecido alguna vez la subida, y la lluvia nos ha calado hasta los huesos. En una ocasión fue la nieve la que nos impactó dejando un manto blanco bajo nuestros pies. Hemos visto cruzar grandes ciervos de una orilla a otra del río, nos ha seguido algún que otro zorro con la intención de pillar algo de comida, cosa que no debemos hacer nunca. Los animales salvajes, son eso, salvajes. Si les facilitamos la comida, como es el caso del zorro que, astuto nos mira con carita de perrito hambriento, no les hacemos ningún favor. Llega el tiempo duro de la Sierra, cuando en días e incluso meses, no llega nadie a lugares remotos y escasea la comida. Pierden el hábito de la caza, de la depredación ingeniosa, de buscar huevos en los nidos e irremediablemente mueren de hambre. Por otro lado, como antes he comentado, son animales salvajes que pueden atacar mordiendo y arañando con la complejidad que puede provocar desde la rabia a infecciones peligrosas.

Los olores también cruzan de un lado a otro el río. Las cascadas nos traerán brisas con olor a lluvia por esas diminutas gotas que salvajemente se estrellan a un lado a otro de las orillas. Los pinos absorben la humedad cercana y se convierten en el ambientador perfecto del camino.

Si eres senderista, te gusta la montaña, los lagos cascadas y ríos, al menos una vez en la vida debes de subir el sendero del Río Borosa y saborear cada momento, cada paso del camino, hasta llegar al gran premio final: el Embalse de Aguasnegras. Y si seguimos caminando haciendo un poco más de esfuerzo, alcanzaríamos la Laguna de Valdeazores, disfrutando de dos maravillosos parajes de nuestro Paraíso Interior; un gran regalo final para los sentidos. Sí, sé que hay que volver, pero es casi todo cuesta abajo, ya lo he dicho, así que sigue disfrutando. Los paisajes cambian en la subida siendo diferentes en la bajada recobrando perspectivas que se nos haya escapado en la ida.

Si vas de prisa, el río se apresura.

Si vas despacio, el agua se remansa.

Ángel González

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

La Cruz de Chimba

2026-07-31T20:00:44.275+02:00

Si decides volver a la montaña, no dudes

y guíate por las veredas que trazan las

nubes.

Cruz de Chimba, Martín Paredes Aparicio

Cada tarde, cuando el sol se envuelve y tiembla bajo ese color anaranjado del ocaso, José bajaba desde la Casa del Guarda por el senderillo de la fuente al área recreativa de la Cañada de las Hazadillas. En aquellos tiempos, normalmente no quedaba nadie a esas horas, excepto algún que otro loco montañero refugiado en su antigua “Susana” (nombre que mis amigos y yo dábamos a nuestras tiendas canadienses. Hubo Susana I, II, III y aún conservo la IV como reliquia). José se acercaba a nuestra tienda de campaña, nos saludaba, nos daba los mismos consejos de siempre y nos hacía partícipes de alguna que otra tarea de vigilancia. Luego, arrancaba su moto, la que él llamaba cariñosamente La Chicharra y se perdía en las curvas serpenteadas entre pinos con dirección a su casa.

La Cañada de las Hazadillas es el área recreativa más conocida por los jiennenses amantes de un día de campo. Desde allí podemos hacer desde una pequeña excursión por los alrededores o como punto de partida de variadas rutas senderistas, como es el caso de la subida a la Cruz de Chimba.

Llegamos a la fuente donde aún resuena el eco de La Chicharra de José, con su mirada traviesa y sonrisa burlona. Justo por encima, sale el sendero que sube hasta la Cruz de Chimba.

¡Ay, la Cruz de Chimba! Aquella era una época en la que casi nadie conocía su localización, más aún, nadie sabía que existía aquella antigua caseta de vigilancia forestal. El tiempo y la naturaleza habían formado un pacto para entretejer unas redes camaleónicas difuminando aquella antigua senda. Éramos pocos los elegidos con acceso a ese secreto guardado, pues había otras formas de llegar. La más sencilla y expuesta, la del camino forestal que subía hacia Palomares y que, tras un desvío, ascendía hasta los llamados llanos de Navalopos. Un camino que termina sin más y si no conocías la ubicación del refugio, tenías que dar muchas vueltas hasta encontrarla.

Llegar con un haz de leña bajo el brazo, la mochila calada en los hombros formando como un ser mitológico todo en uno y las ganas de llegar a ese monumental precipicio. En los días de niebla podríamos creer encontrarnos en el final del mundo y en los despejados, veremos el maravilloso Valle de Otiñar, la monumental Pandera abanderada con la fealdad de las antenas, el Ventisqueros moldeando el Pantano del Quiebrajano y al fondo, como si fuera una maqueta en miniatura, Jaén bajo la sombra de su castillo formando un trono para su reina la Catedral.

Cenamos y, ¿por qué no?, nos tomamos un trago del suspiro de los dioses guardado como genio oculto en su lámpara, pero en forma de petaquilla. Pedimos nuestros deseos y las estrellas nos gritaron una a una su adivinanza de la noche. Tal vez, nos pasamos de sorbos o nos sobraron deseos.

La Cruz de Chimba hoy día es un lugar de peregrinación de los amantes de la montaña. Podemos ver a niños y mayores acompañados con sus mascotas para asomarse a uno de los rincones de la Sierra Sur más queridos. Allí encontraréis una placa dedicada a José Luis Parras (Pepe Cumbres para los amigos), que nos dejó hace unos años. Bonito homenaje el dejar un pedacito de su memoria en un lugar donde tantas veces se había asomado a observar la tierra de sus ancestros.

José, el guarda forestal, también hace años que ya no está entre nosotros. La Chicharra la tuvo un tiempo su hijo Francis para subir y bajar del trabajo y nosotros, al menos subimos una o dos veces al año para compartir sueños con las estrellas y morder el tapón de la petaca trasroscada por el paso del tiempo. Al final, conseguimos desenroscarla y beber unos sorbos con los pies colgados hacia el abismo. Brindamos por Luis (el Kayser), José Luis y José y por tantos locos que hemos peregrinado en vida para asomarnos al abismo de esa montaña y su balcón hacia el mundo.

Nos vemos por las sendas de Jaén, no te pierdas… O sí.

Cerrada del Pintor: Un Edén perdido

2026-07-26T12:50:35.932+02:00

Hay parajes cuya belleza desprende por sí sola un atisbo exótico, casi salvaje, pero el adentrarnos en ellos demuestra que, tras estas conjeturas físicas, realmente nos encontramos en un lugar indómito, donde observamos animales y plantas a la bella deriva del libre albedrío, coexistiendo paraje y naturaleza en un bello cuadro. Tal vez por eso hay una leyenda sobre el nombre de este lugar. Dicen que aquel estrecho barranco, por sus colores, la altura de sus paredes, el cristalino del agua del arroyo, formaron parte de un cuadro percibido y moldeado por el mejor pintor de la historia. Hay quien lo llama Dios; otros, Madre Naturaleza.

Estamos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en la Sierra del Pozo, a los pies del Pico Cabañas y el Calar de Juana. He de advertir que este lugar está preservado por su valor ecológico como zona de protección A, por lo que es necesario un permiso especial para acceder a ella.

Ya situados, diremos que la Cerrada o Cañón, como lo llamamos en otros lugares, es una manifestación geológica monumental. El agua -a través de los años- va erosionando bocado a bocado aquellas rocas, formando unas concavidades y espectaculares callejones en las dolomías (*).

Como una cicatriz erosiva, La Cerrada del Pintor es una recóndita brecha sesgada a través de los tiempos por el Arroyo de los Tornillos de Gualay. Nos sentimos diminutos puntos paseando a través de una historia geológica en esta máquina del tiempo llamada curiosidad.

Avanzamos poco a poco entre altas paredes interminables. Al principio, los altos muros están bastante separados entre sí y el río toma su forma a razón del caudal acumulado, perdiéndose en ocasiones por el subsuelo para reencontrase más abajo con el sol.

Antes de adentrarnos, la fauna se componía de ciervas y sus crías con miradas curiosas y algún gamo con sus lunares blancos. Ya, en la Cerrada, avistamos, entre los roquedos y bien camuflado, un lagarto ocelado de gran tamaño. Dicen que es el más grande de Europa. Este bicho también parece pintado por un gran artista, combinando el verde, el negro, el amarillo y sus puntos azules, dándole un colorido sin igual. Las libélulas y caballitos del diablo nos dan la bienvenida a su hábitat revoloteando a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado con la víbora hocicuda. En caso de mordedura, su veneno es el menos tóxico de las tres especies venenosas en España y, aunque su mordida no es mortal, se precisa de asistencia sanitara para un tratamiento adecuado.

Llegamos a la parte más angosta del lugar. El agua se encajona tranquila, sin ninguna prisa. Aquí no hay dónde sortear el arroyo: si quieres seguir tendrás que cruzarlo a nado.

El agua, siempre fría y cristalina, despierta en nuestra piel nuevas sensaciones contradictorias: la de querer atravesar rápido, pues el dolor atroz irrumpe en los músculos como miles de alfileres clavados sin piedad, y la de no querer terminar de observar un lugar tan fascinante; ¡menuda paradoja!

Cuando has visitado esta Cerrada, la fotografía enmarcada en el archivo del recuerdo es la de la garganta final. Luego, una vez en el otro lado, las paredes disminuyen su altura, a la vez que el arroyo corre más alegre por la inclinación del terreno. El agua va llenando, de caída en caída, marmitas rocosas y cristalinas hasta llegar a una cascada, que podría ser el preludio de esa gran orquesta fluvial hacia las concavidades de la tierra.

La Cerrada del Pintor nos empapará de sueños, de “Edenes perdidos”, donde los animales dormitan a sus anchas en las horas de calor, para después recrearse entre bosques y prados, dando vida a este bonito paisaje.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas… O sí.

*Estas dolomías son rocas sedimentarias compuestas de carbonato cálcico y magnesio. Se formaron como sedimentos en el fondo del mar en el Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años. Posteriormente, hace unos 65 millones de años, se produjeron plegamientos, cabalgamientos o desplazamientos de mantos de rocas, así como fallas formando anticlinales y sinclinales, siendo estos últimos los que facilitaban el desplazamiento del agua de los arroyos a los ríos principales.

Hay un balcón en la Pandera llamado Peña del Altar

2024-07-03T19:58:00.000+02:00

La Pandera, tanto para los habitantes de Jaén como para montañeros y senderistas, no es una montaña cualquiera. Con sus 1872 metros de altitud, es el pico más alto de la Sierra Sur. Allí, como casi todo el mundo sabe, hubo una base militar de telecomunicaciones, que tanto dio de hablar en su época. Se decía que era una base norteamericana, que allí comenzaron los primeros experimentos para controlar la meteorología, e incluso, que servía de soporte para contactos alienígenas. La imaginación del ciudadano da mucho juego ante lo desconocido.

Pero no, los americanos solo pusieron su tecnología. El lugar fue un Centro de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa de España ubicado en una zona estratégica.

La Peña del Altar es el pico situado en la zona más oriental de la montaña. Tiene una altura de 1818 metros y está separada de la cima por una gran nava. Desde mi punto de vista, es uno de los más bellos miradores de la Sierra Sur de Jaén. Justo en su cúspide se hayan dos casetas de vigilancia del INFOCA: una moderna usada por los agentes forestales en los meses con peligro de incendio y otra más antigua utilizada como refugio para senderistas y montañeros.

Ese antiguo refugio está lleno de anécdotas y recuerdos. Como el día que ascendimos bajo una nevada impresionante. Llevábamos un buen rato descansando e intentando entrar en calor. Llegaron dos soldados de la base, por cierto, muy cabreados, y nos pidieron que nos marcháramos al encontrarnos en zona militar. Estaban calentitos en el cuartel y tuvieron que pasar un buen rato de frío para echar a aquellos dos jóvenes locos a los que les dio por subir con el nevazo que estaba cayendo aquel día. Pero bueno, en el interior del refugio se les ofreció un cigarrillo, un buen trago de la petaca y se fueron tan contentos. Eso sí, con nuestros números de carnet apuntados por si éramos un peligro. ¿Quién me iba a decir a mí que uno de los altos mandos de la base sería en un futuro mi suegro?

Lo que nos lleva a esos locos a subir a lo más alto son las sensaciones, la paz de la cumbre y, en este caso, las bellas vistas, sobre todo la puesta del sol desde este balcón natural llamado Peña del Altar.

Para terminar, os transcribo unos apuntes que hice sentado en la puerta del refugio una tarde de primavera con la vista puesta en el horizonte.

«Allá, en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén, la paz toma colores mágicos; el cielo sacude sus sensaciones cósmicas; las nubes juegan a tocarlo todo y nosotros nos quedamos embobados mirando.

La geometría del sol parte montañas, La Peña del Altar tiembla, ruge la sombra al conquistarla.

El Quiebrajano, enmudecido, sigue las antiguas líneas del Valle del Parrizoso. Los sueños están escondidos, pronto habrá que encontrarlos.

El Aznaitín lo divisamos a lo lejos, silueta convertida en imagen machadiana. Desde este lugar podemos divisar también a Las Alcandoras, montaña que tal vez toma ese nombre cuando el sol se refleja en sus cortados verticales pareciendo desprender fuego, aunque en otros tiempos la llamaron Cinto del Fraile. La elevación más próxima intenta dejar su silueta marcada en el horizonte. Os hablo del Cagasebo (apelativo feo, para tan bonita montaña). En su estribo dejó su nombre lejos la que llaman por su albura, Peña Blanca.

El ocaso vence sobre la Sierra, ha dorado siluetas en lontananza. Los aledaños son sombras empobrecidas que recogen en silencio la noche muda.

Se retira el sol: cántale una nana. El horizonte enrojece y los espacios tiemblan; la Sierra Sur estará acunada entre olivos en su bella estancia».

Si tenéis la suerte de ver el ocaso en la cima de una montaña, no dejéis de mirar al horizonte, pues suele dictar versos, ideas, pinturas, música, arte, vida.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 16 de junio del 2024 en ExtraJaén

Cascada de la Osera: el gran viaje

2024-06-02T19:55:00.001+02:00

Estaban todas nerviosas, expectantes. El día había llegado; fueron creadas y adiestradas especialmente para la ocasión, así que el gran viaje debía dar comienzo.

Apelotonadas unas contra otras, aguardaban su turno. La concentración en esta ocasión era excesiva, más abundante que en los últimos meses, incluso que los últimos años. Ciertamente, se esperaba desde hace mucho, mucho tiempo, que hubiera tal afluencia en la Tierra.

Por fin, la transformación y, ¡a volar! El viento las balanceaba primero hasta despedirlas hacia el maravilloso caos de la lluvia. El viaje había comenzado y el perfecto orden de las filas de gotas nerviosas dio paso al desorden de la batalla emprendida: la Tierra será invadida.

Una tras otra golpeaban el suelo sin dolor, esparciéndose y multiplicándose en cientos, miles de ellas, uniéndose de nuevo en un solo elemento.

Llovió, corrían los arroyos, suspiraban los ríos, los saltos de agua y cascadas gritaban sobre ecos ensordecidos. Todas unidas como una gran hermana se deslizaron y viajaron hasta encontrar la calma.

La calma, en aquella ocasión, se llamaba Embalse de Aguascebas (*). Podría haber caído en cualquier otro lugar: sobre la tierra, en una flor. Pero no, lo hizo en ese bonito paraje, en aquel ojo de Cíclope escondido entre grandes riscos y pinares. Un lugar en el que, si alguien llegaba allí con los ojos tapados y desorientado, al destaparlos creería estar en algún paisaje del norte de la Península por su morfología alpina y la belleza de sus aguas: con un color verde especial y cristalino donde se deja ver en las profundidades sus correntías.

Ahora, como cuando habitaba en aquella nube allá en el cielo, vuelve a estar en calma, siendo entre todas una, esperando que se unieran muchas otras hasta hacer rebosar aquella gran balsa líquida.

Por fin lo hizo, y comenzó otro viaje, esta vez sobre la tierra. Caía el agua por el rebosadero formando una bonita cascada. Por el aire, y al golpear las rocas, se desprendían volviendo a ser gotas. La de nuestra historia aguantaba y sigue siendo río, arroyo feroz que ruge por la garganta de tierra con ganas de gritar mil alabanzas por su victoria al abrirse paso entre los riscos.

Pero, como todo principio tiene un final, este se escucha desde lejos. Tal es el grito que ensordece los sentidos; la furia del agua cayendo por el gran tobogán llamado Osera.

La Osera, para aquellos que no comulguen con estos lares, es la cascada más grande de Andalucía, así como la segunda más alta de España. Caer 130 metros… ¿Qué es esto para nuestra gota desprendida desde una nube? Lo fue todo, pues en una ráfaga de viento descomulgó de sus compañeras, volvió a ser una, fragmentándose en la cara de un humano que, atolondrado ante el espectáculo, recibía una y otra vez cientos de moléculas acuáticas estampadas como lágrimas dulces sobre su cara.

El Senderista Loco tomó alguna que otra fotografía; secó su cámara y apartó de su faz esa gota derrotada tras un viaje fantástico desde el cielo hasta la maravillosa cascada llamada Osera. Tras permanecer el tiempo suficiente bajo la ducha de destino incierto, puso rumbo a otro salto de agua, el Chorrogil, pero esta será otra historia que os contaré en otro momento.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

*Este pequeño embalse se encuentra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en las Villas (Villacarrillo, Jaén)

Curiosidades sobre los topónimos del lugar: antes de la construcción del pantano, aquella zona era conocida como Aguadero Hondo. Con los años, y por deformación lingüística, terminó llamándose Guarondo. Pero los topónimos van perdiendo el sentido con el paso del tiempo, aunque quedan esos nombres con un significado histórico. Os pongo otro ejemplo: Aguascebas. Viene posiblemente del árabe Wad as-Sibaa, “Río de los Lobos”, ya que en los antiguos mapas aparecía como Guascebas. Es evidente que por allí se establecieron manadas de lobos. En Guarondo había un cortijo llamado del Aguardentero. Hoy día ha quedado el nombre del sendero para visitar la Osera como “Sendero del Paso del Aguardentero”. Me imagino que por allí bajaría a Mogón el señor que en el cortijo fabricara posiblemente el aguardiente. También tenemos el ejemplo de “osera”: toponimia que nos ilumina en la historia de ese hermoso paisaje, donde habitaron osos, como lo hicieron lobos, corzos y tantos animales que el hombre, con su forma invasiva de vida, ha ido desplazando y extinguiendo.

Publicado el 31 de mayo del 2024 en ExtraJaén

El Empedraillo: camino o máquina del tiempo

2024-05-30T00:36:00.000+02:00

Miranda del Rey es una pequeña localidad de Santa Elena, en la entrada al Parque Natural de Despeñaperros. Existen aquí varias rutas de senderismo, pero hoy toca hablar de una llamada «El empedraillo».

Si no conoces ni te suena esto de «El empedraillo», te voy a contar una historia. Ten cuidado y no te confundas. Esta puede ser real, ficticia e incluso onírica, pero desde luego este trozo de camino existe como una máquina del tiempo.

El Senderista Loco deambulaba por un camino de tierra acompañado de grandes amigos como son los alcornoques, desnudos de medio cuerpo hacia abajo, cuya corteza es requerida para el corcho. Otros, como la encina, el pino piñonero y el enebro, también le daban cobijo bajo sus sombras.

Hay un momento en que sus amigos los árboles le susurran entre sus ramas que se desvíe por un momento; le han preparado un viaje en el tiempo.

Así fue. Cambió sus pasos hacia aquel lugar y, como en un sueño, se deslizó de un camino terroso y polvoriento a una calzada empedrada con un tramo casi perfecto, tanto en forma como en pavimento.

De pronto, una densa niebla se dejó caer como un tupido velo. El gris se apoderó del paisaje y entre las sombras pudo ver un carruaje tirado por dos caballos que venían hacia él a toda velocidad. Nuestro Senderista tuvo que dar un salto hacia un lado de esta calzada. No salía de su asombro al ver que, aparte del cochero, dentro había dos personas con trajes de otra época, aunque no pudo discernir cuál. Intentó serenarse, pero al instante escuchó ruido como de cadenas y un murmullo de gente, después gritos. Asustado nuestro loco, quedó quieto y expectante hasta que las sombras ruidosas tomaron forma y pudo ver el siniestro espectáculo. Tres alguaciles a caballo con unas armas que parecían arcabuces del siglo XVI o XVII.

El ruido de cadenas provenía de quince hombres en fila amarrados a grilletes en pies y manos, unidos todos por una ristra de eslabones de metal.

—Pobres hombres —pensó aturdido por esta cruel aparición. ¿O era realidad?

En ese momento tomó conciencia de que estaba viviendo algo que no era de su época. Parecía que el camino empedrado le sumergió en un viaje, tal vez en otra dimensión.

Pensó que esos hombres serían galeotes que se dirigirían a la costa para embarcar en algún puerto y cumplir condena, como aquellos que encontró don Quijote y su escudero Sancho Panza allá por los caminos de la Mancha.

Solo unos pasos más hacia arriba, tropezó nuestro mochilero y cayó junto a unas jaras pringosas, de flores arrugadas como el papel y con ese olor característico del ládano tan utilizado en perfumería. Entre el olor y lo pegajoso de esta planta, vio con asombro que pasaba una centuria romana, todos a pie, excepto el centurión montado en un caballo alto y esbelto.

Una visión casi imposible, un retroceso de siglos. Él sabía que en un principio esta vía se creía una calzada romana, aunque los historiadores y arqueólogos demostraron que era medieval.

Ahora bien. Observaba cómo marchaban con su típica armadura, sandalias, casco y sus armas: bien la lanza o la gladius, su famosa arma corta. Hablaban un latín incomprensible para nuestro senderista, él, que había estudiado sus declinaciones y traducido en su época de estudiante a Julio César y sus crónicas sobre Hispania. Pensó que el deterioro de la lengua, entre otras cosas, sería por el mestizaje de estos legionarios.

Seguía atolondrado cuando de repente desapareció aquella bruma tétrica y plomiza. La luz se deslizó acoplándose entre las ramas de un bosque típicamente mediterráneo. Confuso, levantó la vista y, ante sus ojos, tenía a cuatro personas mirándole con gestos de preocupación y preguntándole por su estado.

—Estaba usted en el suelo a un lado del camino —dijo uno de los excursionistas.

—Parece ser que su mochila le ha apaciguado el golpe —comentó una chica.

—Yo lo conozco. Este tío es El Senderista Loco —aseguró un tercero.

Le ayudaron a levantarse y se ofrecieron para acompañarle hasta el coche. Pero, aunque afligido y con la seguridad de haber vuelto a la realidad, prefirió seguir el resto de la ruta con ellos. Incluso les enseñó un par de rincones menos conocidos de la zona; eso tiene encontrase con El Senderista Loco.

Si alguna vez queréis viajar en el tiempo, «El empedraillo» os espera, siempre que vuestra imaginación tenga encendidas aquellas luces de la niñez.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 17 de Mayo del 2024 en https://extrajaen.com/el-senderista-loco/restaurante-de-lujo

Restaurante de lujo

2024-05-30T00:29:00.004+02:00

Desde mi improvisado restaurante, cuyo catering suelo llevar en la mochila, veo pasar las palabras que me gritan agitadas en mi cabeza. Esta, atolondrada por tanta belleza, se resiste a formar frases coherentes para que, al escribirlas, no me tomen por loco, más loco de lo que soy entre senderos y caminos.

Esta vez mis pasos me han llevado por sendas y vereas por la Sierra de la Peña del Águila, en las estribaciones del Parque Natural de Sierra Mágina.

Nuestros pasos han ascendido hasta cerca del Mojón Blanco para bajar hasta la fuente de las Seis Piletas. Descendimos después hasta el área recreativa de la Peña del Águila, junto al mirador del mismo nombre, pero solo os dejo estos detalles de mi ruta, los buenos senderistas sabrán buscar más alternativas.

Hoy, “El Senderista Loco” solo describirá brevemente el lugar donde ese día tomó sus sándwiches de lomo y queso en el mejor restaurante: la Naturaleza.

Es primavera, y con las últimas lluvias, tan esperadas como escasas, las flores nos han querido regalar su presencia cual versos desparramados de una forma caótica, formando el mejor de los poemas: jaras, orquídeas, margaritas, peonías o linarias, un largo recital colorido y aromático que fui disfrutando bocado a bocado con mi lomo y queso.

Los pájaros, esos duendes alados, estaban cantarines: chochines, pinzones, jilgueros y mirlos formaban parte de un hilo musical imprescindible para estos comensales campestres.

Al fondo veía el Aznaitín, esa gran mole a la que Antonio Machado le escribía desde su ventana o en sus paseos solitarios por los alrededores de Baeza.

Desde mi ventana,

¡campo de Baeza,

a la luna clara!

¡Montes de Cazorla,

Aznaitín y Mágina!

Destacando sobre todas las elevaciones, el Almadén, inconfundible pico cargado de antenas, esas que nos repetían la antigua señal de la caja tonta.

Tras el último bocado, con postre incluido de naranja y níspero, nos acercamos a un gran balcón seminatural llamado, cómo no, Peña del Águila. Abajo, Mancha Real, con esas avenidas planificadas en líneas rectas que cuadriculan el callejero. La campiña, nuestro mar de olivos y nuestras sierras, con sus pueblos desdibujados en el horizonte, siendo protagonistas de ese cuadro que se nos presentó en un día despejado de azul intenso.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 5 de mayo del 2024 en https://extrajaen.com/el-senderista-loco/restaurante-de-lujo

Nueva etapa de El Senderista Loco

2024-05-30T00:14:00.001+02:00

El Senderista Loco comienza una nueva etapa a través del Diario digital ExtraJaén. Este Diario me ha abierto entre sus páginas un blog personal, en el que le daré un nuevo vuelco a las peripecias senderistas de un loco por la montaña, la fotografía y la literatura. En esta trinidad se compaginan mis mayores aficiones. Intentaré mantener vivo este blog repitiendo las mismas entradas, ya que no sería de recibo cerrarlo tras tantos años en mi compañía y en la de tantos seguidores y visitas. Siempre estaré agradecido a todas y todos, y estaré siempre que pueda hablando de sendas, montañas, parajes e historias. Gracias Os dejo la imagen creada por la ilustradora Elena Yañez, así como el enlace general del nuevo blog en el diario digital Extra Jaén. https://extrajaen.com/el-senderista-loco

A José Luís Parras Aranda, el nuevo jardinero del Edén.

2021-07-22T15:58:00.001+02:00

Hace tres meses nos encontramos en una consulta de traumatología y hablamos de muchas cosas, ya se sabe en las salas de espera a eso toca, esperar. Los dos con las muñecas doloridas o dormidas, contándonos nuestros últimos avatares de la vida. Me recordabas como sorprendía a los profesores en la pizarra del colegio, me cansaba de escribir con la derecha, pasaba la tiza a la izquierda y seguía mi ejercicio tan tranquilo, tú te reías y esperabas la sorpresa, sobre todo de los profesores de prácticas, que no sabían de mi habilidad ambidiestra.

También recordamos cuando éramos todavía unos niños, nuestra primera acampada junto al Castillo de Otíñar, así como, aquellas olimpiadas montañeras en Río Madera. Después la vida nos trazó una línea curva y cómo no, nos volvió a unir las amistades, la montaña y el Facebook, aunque nunca perdimos del todo el contacto.

Hoy, seguro que estarás arreglando los Jardines del Edén, y ten cuidado con esas ramas que se parten fácilmente, ya que el abismo allí es más profundo. Después subirás a las cumbres más altas, las más altas que nunca soñaste hacer, explorarás barrancos y cuevas, y te sumergirás en las pozas más hermosas. Hoy mi estómago se ha encogido, y esto que te escribo, lo he intentado escribir con las dos manos, como tanto te divertía en el colegio, pero amigo, esto lo he escrito con el corazón. Hasta siempre amigo José Luís, guardaré como oro en paño aquel pañuelo de Otíñar que me regalaste.

Iznájar

2019-07-07T08:32:00.000+02:00

Nos adentramos en la Subbética cordobesa, en esta ocasión para visitar uno de los pueblos que más me han emocionado al pasear por sus calles e inmediaciones.

¿Qué dice Wikipedia de Iznájar?

Iznájar es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. La villa está coronada por el Castillo de Hisn-Ashar y la Parroquia de Santiago Apóstol. A finales del s. XIX, más de dos tercios de su población estaba diseminada por cortijos, casas de campo y aldeas. En el año 2016 contaba con 4461 habitantes. Su extensión superficial es de 136,36 km² y tiene una densidad de 32,71 hab/km². Se encuentra situado en la comarca de la Subbética Cordobesa, a orillas del río Genil y del embalse de Iznájar. Todavía en la actualidad, pese a la emigración masiva de los años 60 y gracias a la llegada de extranjeros nórdicos, más de la mitad de los habitantes disfrutan del mundo rural, de la tranquila vida en contacto con el campo y la naturaleza… (seguir en Wikipeida )

Este loco de los senderos tanto naturales como urbanos, llegó a Iznájar finalizando la primavera. Ese día se celebraba la Primera Comunión de muchos niños del pueblo. Día festivo para muchas de las familias católicas del municipio que llenaba de chiquillería la zona alta de la localidad.

Dejamos el coche en la parte baja, a la falda del monte capitaneado por su Castillo, y comenzamos a subir buscando como todo senderista, la cima o lo más hermoso del lugar.

Zigzagueamos entre escaleras y cuestas interminables, pero a cada paso, nos sorprendía el ornamento personal del pueblo, que, en esta época del año, dibujaba colorido a nuestro paso: Las macetas, cuyos tiestos, muchos dibujados en azul, con sus geranios dando puntos de color a esas calles encaladas con la blancura perfecta de una Andalucía luminaria.

Calles, plazas, fuentes, Iglesia y Castillo, y en la cima, un gran balcón al mundo a cuyos pies, el río Genil remansa en un gran pantano dando al lugar un carisma paisajístico y natural que embellece aún más la localidad, pareciendo una Isla en su pequeño mar.

Volverá seguro el Senderista Loco en otra época del año, donde el sol pierda su fuerza, y poder recorrer los senderos que circunda ese lago artificial, ese pequeño mar interno de Andalucía. Eso sí, lo haré con tiempo, y volver a pasear por las calles de Iznájar y asomarme a ese balcón privilegiado.

Inspirado allá en el Castillo de Iznájar, escribió este poema Rafael Alberti.

"Prisionero en esta torre, prisionero quedaría.

(Cuatro ventanas al viento).

-¿Quién grita hacia el norte, amiga?

-El río, que va revuelto.

(Ya tres ventanas al viento).

-¿Quién gime en el sur, amiga?

-El aire, que va sin sueño.

(Ya dos ventanas al viento).

-¿Quién suspira al este, amiga?

-Tú mismo, que vienes muerto.

(Y ya una ventana al viento).

-¿Quién llora al oeste, amiga?

-Yo, que voy muerta a tu entierro.

¡Por nada yo en esta torre

prisionero quedaría!".

Rafael Alberti

DUNA DE BOLONIA

2019-06-23T08:51:00.001+02:00

Dicen que el viento en Tarifa mueve montañas, y no tienes más que acercarte a la Playa de Bolonia y ver como Eolo, dios de todos los vientos, extiende su poder sobre la arena y la impulsa hacia adentro como manto que cubre los bosques de pinos. Allá se forma la gran Duna y dicen, que la fe mueve montañas, no sé, pero el viento en este caso, sí que las mueve.

Asomémonos a Wikipedia

"La playa de Bolonia está ubicada en el término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar en Andalucía, España, y frente a la ciudad marroquí de Tánger. Está limitada al oeste por la punta Camarinal y al este por punta Paloma; en el interior está bordeada por la sierra de La Plata, la sierra de la Higuera y la loma San Bartolomé.

En el sector oeste de la playa se encuentra la duna de Bolonia, monumento natural declarado en 2001 y de gran importancia ecológica. El sistema dunar de Bolonia es tremendamente móvil e impide de forma natural el establecimiento de especies vegetales salvo el barrón, especie adaptada al enterramiento que ayuda al mantenimiento de la duna. Las partes más internas de las dunas se encuentran pobladas por pino piñonero, procedente de repoblaciones, con un sotobosque de sabina, lentisco y enebro marítimo. El continuo avance de la arena provoca la muerte por sepultamiento de los pinos; sin embargo, este avance es natural y las actuales medidas conservacionistas aconsejan que no sea impedido.

Junto a la playa se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, en excelente estado de conservación. La ciudad fue creada a partir de un asentamiento fenicio, ya a finales del s.II a.c., y un año más tarde, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Tuvo gran importancia como puerto marítimo, al ser el nexo de unión con África, aunque fue la almadraba la que proporcionaba a la ciudad su principal actividad económica. En el año 1917 fue descubierta por un arqueólogo francés, y en el año 2013 cuatro estudiantes de la Universidad de Cádiz descubrieron la fórmula para la elaboración del Garum, que fue la salsa impulsora de la pesca del atún, ya que desde aquí se exportaba a todo el imperio romano. Actualmente se ha construido un centro de visitantes y un museo, los cuales pueden ser visitados junto al yacimiento todos los días (excepto los lunes), de forma gratuita."

Allí entre el mar, esa gran mole de arena, el verdor de los pinos y los restos de Baelo Claudia, me sentí aventurero, un náufrago en isla virgen, un tuareg a la deriva de un desierto, un viajero en el tiempo. Me sentí libre, tan libre como el viento que mueve cada grano de arena en este reloj abierto.

Embalse del Aguascebas

2018-12-29T19:12:00.000+01:00

El Senderista Loco no podía dejar de hacer un monográfico sobre uno de los Embalses más bellos de la provincia de Jaén. Si alguien llegara allí con los ojos tapados y de una forma desorientada, al destaparlos pensaría estar en una zona del norte de la península por su morfología alpina y la belleza de sus aguas con un color verde especial y cristalino donde se deja ver sus correntias.

Este embalse tiene una superficie de 43 hª y una capacidad de 6,37 hm3 . Forma de presa por gravedad, comenzó su construcción allá por 1953, siendo finalizada en 1967. Dos años más tarde (1969) comenzó oficialmente su explotación, aunque en los años 80 y 90 tuvo varias ampliaciones, quedando tal como lo encontramos en la actualidad.

Antes de su construcción, en la zona habitaban unos veinte habitantes que tuvieron que ser reubicados, siendo tres las viviendas que quedaron bajo las aguas del pantano.

Parece ser que la palabra Aguascebas, deriva del árabe Wad as-Sibaa, “Río de los Lobos”, y no podemos dejar pasar que tanto los arroyos que nutren este embalse, así como en las cercanías, muchos de los ríos y arroyos los encontramos con este nombre más su apelativo: Aguascebas Grande, Aguascebas Chico, Aguascebas de la Cueva del Agua, Aguascebas de la Fuente del Tejo, Aguascebas del Chorrogil y Aguascebas del Gilcobo.

Cerca de este Ojo de Cíclope ubicado entre grandes riscos y pinares, encontramos varias cascadas de agua, algunas de las más altas de Andalucía y otras de una belleza incontrolable para nuestros sentidos. Cascada del Chorrogil, Osera y sin dejar de sorprendernos, la misma que forma el rebosadero del embalse, aunque en este caso su caída no sea natural, al igual que esta preciosa mole de agua estancada en los parajes más preciados de las sierras de Jaén.

Y claro está para los amantes de los senderos, como es este Loco, hay un sinfín de posibilidades, pero esta es otra historia a la que te invito a que tú mismo investigues.

Os dejo una serie de enlaces donde podréis encontrar más información.

https://www.embalses.net/pantano-9-aguascebas.html

http://espaciosnaturalesdejaen.com/espacios/48-embalse-de-aguascebas.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Aguascebas

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=D221AC3A4C25CAAEA3A6D29BE07C0C97?idEquipamiento=19564

http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=66&sobi2Id=670&Itemid=206

https://www.fedamon.com/senderos/prs/archivospdf/jaen/SL-A%20130_EmbalsedeAguascebas.pdf

Castillejo del Zumbel o Zumel

2018-12-09T17:57:00.000+01:00

A tres kilómetros de Jaén, se encuentra los restos de un desconocido castillo, el del Zumbel o Zumel. Se trata de una fortificación de origen almorávide, a juzgar por sus restos, desde la que se controlaba el paso hacia Granada, tanto en su trazado antiguo por el valle del río Valdearazo o Quiebrajano, como en el nuevo trazado por La Guardia.

En la falda del cerro había un poblado musulmán al que, sin duda, también defendería.

En el siglo XVII un ermitaño llamado Lázaro de San Juan vivió en el aljibe, al que hizo un gran hueco.

Eslabón perdido

entre terrones,

lágrimas verdes

entre tus faldas;

miles de olivos.

Miguel Ángel Cañada

Como anécdota, Juan Eslava Galán, eligió el nombre de Zumel en el personaje de su novela Rey Lobo.

Casas Colgadas de Cuenca

2018-12-02T00:24:00.000+01:00

“Cuenca, concha de amor, abrazo breve
de la piedra a los ríos. Suena el viento
en el arpa del álamo y, sediento,
en el espejo de las piedras bebe.
Júcar y Huécar, paso a paso, hermanos,
ahondan sus hoces y se dan las manos
para cantar a coro sus canciones.
Cuenca, quieta en sus altos graderíos,
para decir adiós a los dos ríos
cuelga su corazón de los balcones”.
Luis López Anglada

Encaramadas a la cornisa de la roca sobre la hoz del Huécar, las Casas Colgadas son símbolo indiscutible de Cuenca y verdaderas joyas de la arquitectura gótica popular. Realizadas en mampostería con sillares en las esquinas y asentadas en ménsulas, se asoman al río desde sus balcones voladizos de madera sobre el acantilado.

Del conjunto de estas casas sólo tres son visitables: la casa de la Sirena, que aloja un mesón donde degustar la tradición, y las Casas del Rey, que permiten observar elementos originales de construcción en su interior, como la viguería de madera y que albergan, para deleite de todos, "el más bello pequeño museo del mundo”: el Museo de Arte AbstractoEspañol.

Fuente: En un lugar de tu vida

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/casas-colgadas-27664/descripcion/

Un paso tras otro, este Senderista de la Cultura, quedó hechizado por cada una de sus piedras, otro día, hablaré más de Cuenca

2018-08-26T21:19:00.000+02:00

Castillo de Burgalimar
Baños de la Encina (Jaén)

Yo veo historia, lágrimas de adobe y piedra erguidas

sobre las tumbas de mujeres y hombres

que, de una manera u otra, luchan

por la que ha de ser su tierra.

Escucho caballos derrotados

y el bullir de la sangre en las mazmorras,

al fondo, el río Rumblar antes de ser vencido

por otros muros reteniendo sus remansos.

Toco el aire que no llena

la almena que interfiere la memoria.

Todo me sabe a historia,

la de Baños de la Encina, la de Jaén,

la del mundo, desde la prehistoria

hasta ahora.

Burgalimar no es un castillo,

es una prueba más de lo que fuimos, somos

y seremos entre la vida y la guerra:

derrotas y victorias.

Miguel Ángel Cañada

Luz y sombras de la Pandera

2016-09-12T19:21:00.000+02:00

Allá en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén, la paz toma colores mágicos, el cielo sacude sus sensaciones cósmicas, las nubes juegan a tocarlo y nosotros nos quedamos mirando.

La geometría del sol parte montañas, La Peña del Altar, tiembla, ruge la sombra al conquistarla.

El Quiebrajano enmudecido sigue las antiguas líneas del Valle del Parrizoso. Los sueños están escondidos, pronto habrá que encontrarlos.

El Aznaitín a los lejos silueta machadiana. Arden como dice su nombre, en el centro, Las Alcandoras. Y mas cercano, resistiendo, el Cagasebo (apelativo feo, para tan bonita montaña), en su estribo, dejó su nombre lejos, Peña Blanca.

El ocaso vence sobre la Sierra, ha dorado siluetas en lontananza, los aledaños son sombras empobrecidas que recogen en silencio la noche muda.

Se retira el sol, cántale una nana, el horizonte enrojece y los espacios tiemblan, La Sierra Sur estará acunada entre olivos en su bella estancia.
El Senderista loco

FUENTES, CULTURA DEL AGUA

2015-10-28T20:43:00.000+01:00

El agua, ese elemento al que pertenecemos, del que dependemos, el que aliviamos y obviamos a menudo su respeto. El agua de esas fuentes que alguien en su día encauzó por el bien común de sus vecinos, por el propio, su ganado, el caminante sediento arribando caminos, el agua que fluye desde dentro o la encaminamos para llegar a mejor destino.

Las fuentes, los abrevaderos, los tornajos esparcidos por las sierras, no son sólo el lugar idóneo para beber el caminante un poco de agua, donde llenar la cantimplora o hacer una parada de relax en el camino. Las fuentes son historia, son bienes culturales etnológicos, parte de nuestra memoria física en el tiempo.

Los pequeños lavaderos ahora silenciados de pueblos y cortijos, son también cultura de este agua que encontramos los viajeros en los caminos.

Fuentes que se pierden en la memoria, otras en el olvido, en la ruina, en la desidia del

desahucio de aldeas, pueblos y cortijos.

Las fuentes son ecosistemas, dando cobijo a muchos tipos de seres vivos.

No olvidemos cuidarlas, al menos no perjudicarlas. Seamos respetuosos con su entorno y pensad que, alguien sació allí su sed en la cúpula del tiempo, nosotros lo haremos y también deberían hacerlo nuestros hijos.

El agua, cultura del tiempo.

Agua

Advenimiento fugaz de vida

Somos abrazo imponente

de nuestros átomos

Lenguaje dulce de verbos

ubicados sobre la tierra

Dormidos bajo el suelo

Rodantes hasta el mar

Esencia rival del fuego

Cristalino solaz del río Dinamo de lo imposible

Estruendo fluido del deseo

Agua de sed adjunta

que auxilias al empecinado

errante del camino

y despejas gargantas

agotadas entre polvo

y melancolía

Ductor de nubes etéreas

que derramas su miel

en la nostalgia.

Agua que perpetras

la vida,

Fuente que recoges

mi calma.

Agua

agua

Miguel Ángel Cañada

Sierra Nevada, como agua de mayo “Laguna de las Yeguas-Lagunillos de la Virgen”

2015-06-10T19:13:00.000+02:00

No todas las primaveras son iguales en Sierra Nevada, e incluso podría decir que no hay ninguna igual. No todos los años acumula la misma nieve la montaña, no todos los años llora su deshielo en el mismo tiempo. El calor, la falta de lluvia o todo lo contrario, diversifican cada año un paraje en distintos paisajes para contemplar.

Esta primavera ha sido de un deshielo precoz, las chorreras no rugen como otros años, los borreguiles se encuentran a más altitud de lo habitual, así que el esfuerzo de la subida valdrá la pena.

Vamos subiendo, ascendiendo lentamente hacia un destino incierto, dejando atrás lo cotidiano, lo inverosímil de una vida contra reloj, olvidaremos por unas horas un estrés artificial que la montaña ignora. Vaciaremos el sonido de nuestros oídos y saciaremos de silencio nuestros ojos, nuestro calma.

A casi 3000 metros, encontramos el único ojo de Polifemo, tal vez Ulises escondió en su odisea aquel ojo de cíclope antes de su incansable regreso a Ítaca. La Laguna de las Yeguas bien podría ser este elemento homérico fingiendo ser un bello lago perdido en las alturas.

Sobre el lago, la nieve aún domina el terreno, hay años que la umbría de los Tajos de la Virgen, perpetúan el blanco hasta bien avanzado el verano, dejando entrever pequeñas lagunas, elemento líquido del deshacer del invierno. En esta ocasión, aún perdura la nieve y el hielo, aunque comienza a dibujarse un paisaje de lagunillos que en semanas estarán completamente definidos.

Damos marcha atrás, comenzamos un descenso de altitudes al igual que un descenso de tesituras hacia la vida diaria, hacia esa jungla de cemento y asfalto ordinario. Antes dejaremos otra vez la bella imagen de Las Yeguas y desde las alturas desistiremos al frío para enfrentarnos a las altas temperaturas de nuestros niveles usuales. Nos quedan algunas chorreras y la flora tardía de la alta montaña. Comenzamos nuestra odisea singular con la particularidad de desear pronto embarcarnos hacia otras aventuras.

“La montaña me habla

me grita, me susurra

me merce en su dulce cuna

me abre puertas de esperanza

me atrae y distrae, me sueña

y me cuenta, me recoge

me arrulla, me canta.

Dice mi nombre o lo esconde

me dobla, me desgrana.

La montaña soy yo

cuando quiere la montaña,

y si no,

no soy nada.”

Miguel Ángel Cañada

CAZORLA SALVAJE Cerrada del Pintor y Poyos de la Mesa

2015-05-26T20:36:00.000+02:00

Hay parajes cuya belleza desprenden por si solos un atisbo exótico, casi salvaje, pero el adentrarnos en ellos, demuestran que tras estas conjeturas físicas, realmente nos encontramos en un lugar indómito, donde observamos animales y plantas a la bella deriva del libre albedrío coexistiendo paraje y naturaleza en un bello cuadro.

La Cerrada del Pintor, allá en la recóndita brecha sesgada a través de los tiempos por el Arroyo de los Tornillos de Gualay, no nos deja indiferentes, nos sentimos diminutos puntos paseando a través de una historia geológica en esta máquina del tiempo llamada curiosidad.

El agua siempre fría y cristalina, despierta en nuestra piel nuevas sensaciones contradictorias; las de querer atravesar rápido por el atroz dolor que irrumpe en los músculos como miles de alfileres clavados sin piedad, y las de no querer que termine el poder observar un lugar tan fascinante, menuda paradoja.

Los Poyos de la Mesa, los dejamos de lado en el camino, para saborearlos más tarde, a la vuelta, sin prisa. Allí nos empapamos de sueños, de “Edenes perdidos” donde los animales dormitan a sus anchas en las horas de calor, para después recrearse entre bosques y prados dando vida a este bonito paisaje.

La Cerrada del Pintor y Los Poyos de la Mesa, los visito de nuevo, mismos lugares, siempre diferentes sensaciones.

LOS POYOS DE LA MESA

CERRADA DEL PINTOR

Verde

Soy un hombre verde

que sueño en verde

con tu verde calma,

calma verde

mis horizontes verdes

calma dibujando

verdes montañas.

Verdes penas

de lágrimas verdes

como agua

en los valles verdes

de mi morada.

Verde, así es mi casa

como mi sangre verde

que mis hojas refrescas

y mi tronco acorazas.

Vivo en tu esperanza

verde y moriré verde

sintiendo el verde,

de esta tierra que sangra.

Miguel Ángel Cañada

el senderista loco

La Cimbarra: "Paraje Natural por antonomasia"

Un día lluvioso de marzo por la Sierra de Andújar

La Peña del Palo

Miramundos

Prado Maguillo - El otoño en la Sierra de Segura

Cuadros: su Adelfal, caminos, historias, leyendas y mucho más.

Embalse del Aguas Negras: El regalo final

La Cruz de Chimba

Cerrada del Pintor: Un Edén perdido

Hay un balcón en la Pandera llamado Peña del Altar

Cascada de la Osera: el gran viaje

El Empedraillo: camino o máquina del tiempo

Restaurante de lujo

Nueva etapa de El Senderista Loco

A José Luís Parras Aranda, el nuevo jardinero del Edén.

Iznájar

DUNA DE BOLONIA

Embalse del Aguascebas

Castillejo del Zumbel o Zumel

En la falda del cerro había un poblado musulmán al que, sin duda, también defendería.

En el siglo XVII un ermitaño llamado Lázaro de San Juan vivió en el aljibe, al que hizo un gran hueco.

Eslabón perdido entre terrones, lágrimas verdes entre tus faldas; miles de olivos. Miguel Ángel Cañada

Como anécdota, Juan Eslava Galán, eligió el nombre de Zumel en el personaje de su novela Rey Lobo.

Casas Colgadas de Cuenca

Castillo de Burgalimar Baños de la Encina (Jaén)

Luz y sombras de la Pandera

FUENTES, CULTURA DEL AGUA

Sierra Nevada, como agua de mayo “Laguna de las Yeguas-Lagunillos de la Virgen”

CAZORLA SALVAJE Cerrada del Pintor y Poyos de la Mesa

Eslabón perdido

entre terrones,

lágrimas verdes

entre tus faldas;

miles de olivos.

Miguel Ángel Cañada

Castillo de Burgalimar
Baños de la Encina (Jaén)