Elektrotechnik von A - Z

Wechselschaltung

2009-02-01T05:05:00.001-08:00

Die Wechselschaltung dient in der Elektroinstallation dazu "Verbraucher", meist eine oder mehrere Leuchten, von zwei Stellen aus ein- bzw. auszuschalten.

Eingesetzt wird sie in kleinen Fluren, Dielen und Räumen mit zwei Eingängen.
Für die Schaltung benötigt man zwei Wechselschalter, die es im Handel auch unter der Bezeichnung Aus-Wechselschalter gibt (Ausschalter werden von den meisten Herstellern nicht mehr produziert).
Die Phase (L) wird an einen der beiden Wechselschalter an der Klemme L (bei älteren Schaltern P) angeschlossen. Oft ist dieser Kontakt auch anders farblich markiert (z.B. rot). Das gleiche gilt für die Ader, die vom zweiten Wechselschalter zur Leuchte geht . Diese Ader wird oft "Lampendraht" genannt. Der Schutzleiter (PE) muss aber grün-gelb sein und der Neutralleiter (N) sollte hellblau sein.

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor:

Du schaltest abwechselnd beim ersten und dann beim zweiten Wechselschalter und das ganze vier mal. (Entweder hin und her laufen, oder mit zwei Personen). Dabei muss die Lampe jeweils aus- bzw. einschalten.
Sollte sie das nicht tun, so hast Du einen Fehler gemacht und musst alles kontrollieren. Es muss immer 4 mal geschaltet werden (abwechselnd), da es Fehler gibt, wo man zwar an der einen Seite einschalten kann, aber an der anderen Seite nicht wieder aus. Ohne diesen Testvorgang könnte man solch einen Fehler übersehen und ärgert sich, dass man das gerade weggepackte Werkzeug wieder hervor holen muss.

Tasterschaltung

2009-02-01T05:04:00.001-08:00

Als Tasterschaltung wird in der Elektroinstallation eine Schaltung mit Tastern und Relais bezeichnet. Eine typische Anwendung ist das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung in Treppenhäusern und langen Fluren.
In der Regel wird eine Tasterschaltung eingesetzt, wenn die Schaltung von vielen oder weit entfernten Stellen aus bedient werden soll. Bei ihr fließt der Laststrom nicht über die Bedienstellen, sondern auf kurzem Weg direkt zum Verbraucher . Durch den minimierten elektrischen Widerstand werden Verluste vermieden. Die Parallelschaltung aller Taster reduziert den Aufwand bei der Verkabelung. Die Schaltung kann von allen Tastern aus bedient werden. Die Relais werden vorzugsweise im Verteiler montiert, der auch die Sicherungen enthält.

Es wird zwischen zwei Varianten von Tasterschaltungen unterschieden:

Stromstoßschaltung:
Die bistabilen Relais für diese Variante werden als Stromstoßschalter bezeichnet.
Wenn kein Taster betätigt ist und dann ein beliebiger Taster betätigt wird, erhält der Stromstoßschalter einen Spannungsimpuls, der infolge des in ihm enthaltenen Elektromagneten zu einem Stromstoß führt. Der Elektromagnet betätigt den Schaltkontakt. Der Kontakt rastet in beiden Schaltstellungen mechanisch ein. Jeder neue Spannungsimpuls führt zum Wechsel zwischen den beiden Schaltzuständen.

Treppenhausschaltung:
Die Zeitrelais für diese auch Treppenhaus-Zeitschaltung genannte Variante werden als Treppenhausautomaten oder auch Treppenlichtautomaten bezeichnet.
An allen Tastern kann eingeschaltet werden. Nach einer am Treppenhausautomaten einstellbaren Zeit schaltet dieser automatisch wieder aus. An den Tastern kann nicht ausgeschaltet werden. Bei hochwertigen Treppenhausautomaten kann man auch "nachtasten": Tastet man noch einmal, bevor sich die Beleuchtung ausschaltet, so beginnt der Zeitablauf des Automaten von neuem.

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor:

mit Stromstoßschalter
sollst du jeden Taster einmal betätigen zum einschalten und dann gleich noch mal zum wieder ausschalten.
mit Treppenhausautomat
ist es am besten wenn du beim Treppenhausautomat die Zeiteinstellung ganz nach unten regulierst dann dauert es nicht so lange. Betätige den ersten Taster und warte ab bis das Licht wieder aus geht. Wenn das funktioniert hat teste es beim nächsten Taster und beim nächsten.... Wenn das alles geklappt hat stellst du beim Treppenhausautomat deine gewünschte Zeit ein und fertig!

Die Sparwechselschaltung

2009-02-01T05:02:00.000-08:00

Die Sparwechselschaltung dient in der Elektroinstallation dazu "Verbraucher", meist eine oder mehrere Leuchten, von zwei Stellen aus, ein- bzw. auszuschalten.
Für die Schaltung benötigt man zwei Wechselschalter . Die Sparwechselschaltung lässt sich, im Gegensatz zur normalen Wechselschaltung, nicht zu einer Kreuzschaltung erweitern. Ein Vorteil der Sparwechselschaltung ist, dass an beiden Schaltern der Außenleiter (L), der Neutralleiter (N) und der "Lampendraht" (in der Zeichnung orange) vorhanden ist. Legt man zusätzlich noch den Schutzleiter (PE) zu jedem Schalter, so kann man an jedem Schalter noch eine Steckdose montieren. Man benötigt also nur fünf Adern zu jeder Schalter-Steckdosen-Kombination. Bei der herkömmlichen Wechselschaltung sind es auf der einen Seite fünf und auf der anderen Seite sechs Adern. Aus diesem Grund wird Sie auch Sparwechselschaltung genannt.

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor:

Du schaltest abwechselnd beim ersten und dann beim zweiten Wechselschalter und das ganze vier mal. (Entweder hin und her laufen, oder mit zwei Personen). Dabei muss die Lampe jeweils aus- bzw. einschalten. Sollte sie das nicht tun, so hast Du einen Fehler gemacht und musst alles kontrollieren. Es muss immer 4 mal geschaltet werden (abwechselnd), da es Fehler gibt, wo man zwar an der einen Seite einschalten kann, aber an der anderen Seite nicht wieder aus. Ohne diesen Testvorgang könnte man solch einen Fehler übersehen und ärgert sich, dass man das gerade weggepackte Werkzeug wieder hervor holen muss.

Sicherheitsregeln

2009-02-01T05:01:00.000-08:00

1. FREISCHALTEN!
Vorsicht bei Rückspannungen; nicht unter Spannung arbeiten!
2. GEGEN WIEDEREINSCHALTEN SICHERN!
Sicherungen entfernen und Warntafeln anbringen!
3. AUF SPANNUNGSFREIHEIT PRÜFEN!
Das Spannungsprüfgerät soll auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden (3-Punkt-Prüfung)!
4. ENTLADEN, ERDEN UND KURZSCHLIESSEN!
Mit geeigneten Kurzschlussvorrichtungen - unbedingt die Reihenfolge einhalten!
5. GEGEN BENACHBARTE, UNTER SPANNUNG STEHENDE TEILE SCHÜTZEN, ABDECKEN UND EINGRENZEN.
Mit geeigneten Abdeckmaterialien wie Isoliermatten benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken!

Erläuterungen:

1. Freischalten
Grundsätzlich gilt: Alle Arbeiten an Teilen, die unter Spannung stehen, sind verboten. Daher muss man vor den Arbeiten die Anlage freischalten.
Unter Freischalten versteht man, das die Spannung an einer Anlage abgeschaltet wird.
Dies kann man zum Beispiel erreichen durch:
- Ausschalten des Leitungsschutzschalter - Herausdrehen von Schmelzsicherungen - Ziehen von NH-Sicherungen - Ausschalten von Fehlerstromschutzschalter - Ausschalten von Motorschutzschalter - Ausschalten des Hauptschalters - Bei Elektrogeräten mit Stecker, den Stecker ziehen. - ...
Wichtig ist auch, dass es, zum Beispiel bei der Installation einer Lampe, nicht genügt, einfach nur den Lichtschalter auszuschalten. Stattdessen muss der komplette Stromkreis freigeschaltet werden.
Schütze oder Relais dürfen nicht zum Freischalten verwendet werden.
Ausnahmen: - Zum Messen und Testen (nur durch qualifiziertes Fachpersonal). - Wenn Gefahr für Mensch und Leben besteht. - Speziell angeordnet, wenn Abschalten nicht möglich (Dort sind besondere VDE-Vorschriften zu beachten: Arbeiten an spannungsführenden Anlagen)

2. Gegen Wiedereinschalten sichern
Damit die Anlage während der Arbeiten auch freigeschaltet bleibt, also niemand versehentlich wieder einschaltet, muss man die Anlage gegen irrtümliches Wiedereinschalten sichern.
Leitungsschutzschalter kann man dazu mit einer speziellen Klebefolie überkleben, auf der steht: Nicht einschalten - Gefahr. Zur Not tut es auch einfaches Klebeband mit einem Warnzettel. Viele Leitungsschutzschalter lassen sich auch mit einem passendem Sperrelemente gegen Wiedereinschalten sichern
Schmelzsicherungen steckt man sich am besten in die Hosentasche. Man kann auch ein Blindeinsatz einsetzen. Das Verfahren lässt sich natürlich auch auf NH-Sicherungen anwenden.
Hauptschalter von Maschinen lassen sich mit einem Vorhängeschloss abschließen.
Steckverbindungen (Stecker/Kupplungen) gegen versehentliches Einstecken Schützen.
Außerdem ist zusätzlich ein Warnschild, während der Dauer der Arbeit, anbringen.

3. Auf Spannungsfreiheit prüfen
An der Arbeitsstelle selber muss, mit einem zweipoligen Spannungsmesser (nicht geeignet sind z.B. Phasenprüfstifte) die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Der Spannungsprüfers ist zuvor auf Funktion zu testen.
Die Spannungsfreiheit muss allpolig festgestellt werden, das heißt, man misst alle Außenleiter (Phasen) gegen "Null" (Neutralleiter!) / Erde (N / PE).

4. Entladen, Erden und Kurzschließen
Das Erden und Kurzschließen ist nur an Anlagen mit einer Nennspannung größer als 1kV zwingend erforderlich. Eine Ausnahme bilden Freileitungen, die müssen auch unter 1kV geerdet und kurzgeschlossen werden.
Zuerst immer Erden, dann mit den kurzzuschließenden aktiven Teilen verbinden (muss von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein). Werden Leitungen aufgetrennt, muss an beiden Seiten geerdet und kurzgeschlossen werden.
Für das Erden und Kurzschließen gibt es spezielle Vorrichtungen und Werkzeug (für Anlagen über 1 KV verwendet man einpoligen Spannungsprüfer, diese sind aber auch, wie oben beschrieben, vorher zu prüfen).
Das Erden und Kurzschließen hat den Hintergrund, dass sich dann die parallel liegenden, freigeschalteten Leitungsstrecken nicht aufladen können. Das kann zum Beispiel bei Freileitungen auftreten. Zweitens würde bei einer geerdeten und kurzgeschlossenen Anlage beim irrtümlichen Einschalten sofort die vorgeschaltete Sicherung ansprechen (Achtung: Hier Gefahr der Lichtbogenbildung)
Ein Erden und Kurzschließen (Entladen) empfiehlt sich auch dringend bei Arbeiten an Kondensatoren. Meist ist es möglich, diese mit einem Spannungsprüfer zu entladen, um einen Lichtbogen (Funken) zu vermeiden.

5. Gegen Benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen. abdecken und eingrenzen.
Können Anlagenteile in der Nähe der Arbeitsstelle nicht freigeschaltet werden, müssen vor Arbeitsbeginn die weiter unter Spannung stehenden Teile für die Dauer der Arbeiten abgedeckt oder abgegrenzt werden.
Bei Anlagen unter 1kV genügen zum Abdecken isolierende Tücher, Schläuche, Formstücke. Über 1kV sind zusätzlich Absperrtafeln, Seile und Warntafeln erforderlich.

Schaltungsarten von Leuchtstofflampen

2009-02-01T04:57:00.000-08:00

Duo - Schaltung

Duo-SchaltungBei dieser Schaltung wird eine Leuchtstofflampe Über ein induktives, die andere Über ein kapazitives Vorschaltgerät betrieben. (Es handelt sich hier um die Parallelschaltung einer induktiven und einer kapazitiven Lampenschaltung.) Die Phasenverschiebung des Stromes hebt sich auf und der Leistungsfaktor beträgt ca. 0,95. Die Hell- und Dunkelperioden der Lampen Überdecken sich - kein Flimmern (kein stroboskopischer Effekt).

induktive Einzelschaltung

kapazitive Einzelschaltung

EVG

Elektronisches Vorschaltgerät
Durch die Verwendung des elektronischen Vorschaltgerätes kann die Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungsanlage um ca. 20 % erhöht werden. Das elektronische Vorschaltgerät arbeitet mit einer Frequenz von ca. 35 kHz - das herkömmliche Vorschaltgerät (Drosselspule) wird nicht mehr benötigt. Durch den hohen Anschaffungspreis ist zurzeit erst Wirtschaftlichkeit gegeben, wenn die Lichtquelle mehr als 2500 Stunden pro Jahr in Betrieb ist.

Vorteile:
Wirtschaftliche Beleuchtungsanlage
Leuchtstofflampen zünden flackerfrei und sofort
kein Brummen
kein stroboskopischer Effekt

Die Kreuzschaltung

2009-02-01T04:56:00.000-08:00

Die Kreuzschaltung ist eine elektrische Schaltung, mit der ein Verbraucher an drei oder mehr Schaltern ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Kreuzschaltung wurde vor allem zur Ansteuerung von Beleuchtungsanlagen " zum Beispiel in Fluren " verwendet.
Dabei werden zwei Wechselschalter (am Anfang und Ende der Kette) und eine beliebige Anzahl Kreuzschalter benötigt . Ein Kreuzschalter enthält zwei mechanisch verbundene einpolige Umschalter, die so verbunden sind, dass mit einer Betätigung zwischen einer "geraden" Verbindung zwischen zwei Klemmenpaaren (Links 1 - Rechts 1 / Links 2 - Rechts 2) auf eine "gekreuzte" Verbindung (Links 1 - Rechts 2 / Links 2 - Rechts 1) gewechselt werden kann.
Die Schalter werden mit jeweils zwei Adern verbunden, von denen je nach Schaltzustand der einzelnen Schalter immer eine Strom führt und die andere nicht. Bei der Betätigung eines beliebigen Schalters vertauschen die weiterführenden Adern ihren Zustand "im Sinn boolescher Logik" werden beide "Signale" negiert, aus EIN wird AUS und umgekehrt:

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor:

Du schaltest abwechselnd beim ersten dann beim zweiten und beim dritten Schalter bis du den letzten erreicht hast und dann noch einmal beim ersten. Dabei muss die Lampe jeweils aus- bzw. einschalten. Sollte sie das nicht tun, so hast Du einen Fehler gemacht und musst alles kontrollieren. Ohne diesen Testvorgang könnte man solch einen Fehler Übersehen und Ärgert sich, dass man das gerade weggepackte Werkzeug wieder hervor holen muss.

Die Kontroll-Wechselschaltung

2009-02-01T04:55:00.001-08:00

Die Kontrollwechselschaltung dient in der Elektroinstallation dazu "Verbraucher", meist eine oder mehrere Leuchten, von zwei Stellen aus, von denen man keinen direkten Sichtkontakt zum Verbraucher hat, ein- bzw. auszuschalten.
Für die Schaltung benötigt man zwei Kontrollwechselschalter .(Es gibt aber auch normale Wechselschalter, die man mit Klimm-Lämpchen nachrüsten kann) Wird der Verbraucher eingeschaltet, so leuchten beide Kontrollleuchten. Die Kontrollwechselschaltung lässt sich, im Gegensatz zur normalen Wechselschaltung, nicht zu einer Kreuzschaltung erweitern. Ein Vorteil der Kontrollwechselschaltung ist, dass an beiden Schaltern der Außenleiter (L), der Neutralleiter (N) und der "Lampendraht" (in der Zeichnung orange) vorhanden ist. Legt man zusätzlich noch den Schutzleiter (PE) zu jedem Schalter, so kann man an jedem Schalter noch eine Steckdose montieren. Man benötigt also nur fünf Adern zu jeder Schalter-Steckdosen-Kombination. Bei der herkömmlichen Wechselschaltung sind es auf der einen Seite fünf und auf der anderen Seite sechs Adern. Da man bei der Kontrollwechselschaltung mit einer Ader weniger auskommt, nennt man sie auch Sparwechselschaltung, die auch mit normalen Wechselschaltern (ohne Glimmlampe) aufgebaut werden kann.

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor:

Du schaltest abwechselnd beim ersten und dann beim zweiten Kontroll-Wechselschalter und das ganze vier mal. (Entweder hin und her laufen, oder mit zwei Personen). Dabei muss die Lampe jeweils aus- bzw. einschalten. Sollte sie das nicht tun, so hast Du einen Fehler gemacht und musst alles kontrollieren. Es muss immer 4 mal geschaltet werden (abwechselnd), da es Fehler gibt, wo man zwar an der einen Seite einschalten kann, aber an der anderen Seite nicht wieder aus. Ohne diesen Testvorgang könnte man solch einen Fehler Übersehen und Ärgert sich, dass man das gerade weggepackte Werkzeug wieder hervor holen muss.

Gefahren des elektrischen Stromes

2009-02-01T04:54:00.001-08:00

Kommt ein Mensch oder Tier in den Stromkreis, kann es dabei zu folgenden Schädigungen bzw. Verletzungen kommen:
• Verbrennungen (Strommarken bis zu Verkohlungen)
• Muskelkrämpfen
• Bewusstlosigkeit
• Herzkammerflimmern oder Herzstillstand
• Atemlähmung
• Schockwirkung und Tod
• Sekundärverletzungen (Sturz von der Leiter, ...)

Die schädliche Wirkung des elektrischen Stromes hängt dabei von mehreren Größen ab:
• der Stromstärke, die durch den Körper fließt,
• dem Stromweg durch den Körper,
• der Zeitdauer der Stromeinwirkung,
• der Stromart bzw. Frequenz,
• der körperlichen Verfassung des Verunglückten.

Bei Berührungsspannungen ab ca. 100V beträgt der Widerstand des Menschen ca. 1000Ώ bis 3000Ώ. Für Nutztiere kann ein Widerstand von ca. 300Ώ angenommen werden.
Da es bei Elektrounfällen in Niederspannungsanlagen nur zu Körperströmen von einigen mA bis zu max. einigen Zehntelampere kommen kann, sind Schutzmaßnahmen, die im Fehlerfall rasch abschalten, ein guter Schutz gegen das gefährliche Herzkammerflimmern (z.B. die Fl- Schutzschaltung).
Fl- Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom < 30mA sind in der Lage, einen Stromfluss zwischen Mensch (Tier) und Erde von mehr als 30mA zu verhindern. Es werden daher in Neuanlagen alle Steckdosen bis 16A Nennstrom mit solchen Fl- Schutzschaltern ausgestattet und damit dem Auslösen des Herzkammerflimmerns vorgebeugt.

Der Fehlerstromschutzschalter

2009-02-01T04:51:00.001-08:00

Was passiert bei einem Stromunfall?
Besteht ein körperlicher Kontakt mit dem Stromnetz, so wirkt die Elektrizität ab einer bestimmten Stromstärke in einem solchen Maße auf den Körper ein, dass die normalen Impulse vom Gehirn nicht mehr an die Muskeln gelangen können (ab ca. 10 mA). Die Muskeln werden vom Fremdstrom beeinflusst und ziehen sich zusammen. Dadurch ist es nicht mehr möglich, den unter Spannung stehenden Gegenstand, wie z.B. einen Metallgriff, aus eigenem Willen loszulassen.

Welche Einflussgrößen gibt es?
Beim Stromdurchfluss durch den menschlichen Körper sind unterschiedliche Faktoren von Bedeutung: Die Höhe der Spannung, die Stärke des elektrischen Stroms, die Frequenz, der Widerstand des menschlichen Körpers und die Einwirkdauer des Stromes auf den Körper.

Lebensgefährlich wird es ab einem Strom von 30 mA, der etwa 0,5 Sek. (s. Abbildung Kennlinie) über das Herz fließt. Dann kann Herzkammerflimmern entstehen, das die Pumpfunktion des Herzens aufhebt. Dadurch ist die Sauerstoffversorgung des Gehirns ist nicht mehr gewährleistet. Nach etwa drei bis fünf Minuten in diesem Zustand treten irreparable Schäden auf und der Tod kann eintreten.

Kennlinie des Fehlerstromschutzschalters

Wie verhindert der Fehlerstromschutzschalter den Stromunfall?
Diese tragischen Folgen lassen sich dadurch vermeiden, indem durch einen Fehlerstromschutzschalter sichergestellt wird, dass diese Grenzwerte nicht überschritten werden. Diese Fehlerstromschutzschalter, kurz RCD-Schalter (residual current device) oder FI-Schutzschalter (nicht mehr offizielle Bezeichnung) genannt, gibt es zwei und vierpolig für die Nennfehlerströme 10 mA, 30 mA, 300 mA, und 500 mA.
Üblich ist heute der Einsatz des 30 mA-Fehlerstromschutzschalters, da hier ein weitgehender Schutz auch bei direktem Berühren sichergestellt ist. Fehlerstromschutzschalter mit höherem Auslösestrom sind beispielsweise für den Schutz von Maschinen vorgesehen, bei denen schon im Normalzustand ein geringer Fehlerstrom vorhanden sein kann. Einen guten Schutz bieten die 10 mA-Fehlerstromschutzschalter, da sie im Fehlerfall bereits vor Eintritt von Muskelverkrampfungen auslösen und die Stromversorgung abschalten.
Für den mobilen Einsatz sind im Handel auch Fehlerstromschutzschalter erhältlich, sog. PRCD-S, die Fehler in der Installation erkennen und sich dann - solange der Fehler besteht - nicht mehr einschalten lassen.
Die Abbildung unten zeigt das Prinzipschaltbild eines Fehlerstromschutzschalters. Beim normalen Betrieb elektrischer Anlagen geht der von den elektrischen Verbrauchern benötigte Strom über die Zuleitung zum Verbraucher hin und in gleicher Größe wieder zurück. Der im Fehlerstromschutzschalter enthaltene Summenstromwandler (Ringkern mit Wicklungen darauf) vergleicht die in den Leitungen fließende Ströme. Ist die Summe der zufließenden Ströme nicht mehr die Summe der abfließenden Ströme, so löst der „verloren gegangene Strom“ ein Auslöserelais aus, das den überwachten Stromkreis sofort abschaltet.

Prinzipschaltbild des Fehlerstromschutzschalters

Funktionsprüfung des Fehlerstromschutzschalters
Alle Fehlerstromschutzschalter sind mit einer Prüftaste ausgestattet, die einen Funktionstest erlaubt. Dieser Test soll alle 6 Monate von einem sachkundigen Benutzer durchgeführt werden. Bei gewerblichen Anlagen ist diese Prüfung vorgeschrieben.
Wird die Prüfung nicht durchgeführt, können die Kontakte verkleben. Ein Auslösen im Fehlerfall ist dann nicht möglich.
Der Fehlerstromschutzschalter ist Stand der Technik bei Neuinstallationen.

Bewegungsmelder

2009-02-01T04:46:00.000-08:00

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Bewegungsmeldern

doch in der Regel funktionieren Sie nach dem selben Prinzip.

Ein Bewegungsmelder hat in der Regel einen eingebauten Dämmerungsschalter, der dafür sorgt, dass die Beleuchtung nur bei Dunkelheit vom eigentlichen Bewegungsmelder eingeschaltet werden kann. Bewegt sich eine Wärmequelle vor dem Melder, so schaltet er die Beleuchtung für eine einstellbare Zeitspanne ein und nach Ablauf der eingestellten Leuchtzeit wieder aus. Die meisten Bewegungsmelder haben zwei Einsteller (Potentiometer):

● die Einschaltdauer: legt fest, wie lange der Verbraucher eingeschaltet bleiben soll
● die Umgebungshelligkeit (Hell-Dunkel-Grenze): legt fest, ab welcher Dunkelheitsschwelle der Melder scharf sein soll
● die Empfindlichkeit: legt fest, wie schnell der Melder bei einer Bewegung einschalten soll

Bei den meisten Bewegungsmeldern beginnt der Zähler für die Einschaltdauer, wenn die letzte Bewegung erkannt wurde. Wenn der Melder danach eine neue Bewegung erkennt, stellt er den Zähler wieder auf Null. Dies gewährleistet, dass der Verbraucher (z. B. Beleuchtung) nicht ausgeschaltet wird, wenn sich eine Person für längere Zeit im Erfassungsbereich aufhält.

Einfache Schaltung

Bei dieser Schaltung wird ein Bewegungsmelder zum schalten von einer, zwei oder x... Lampen verwendet. Wenn der Bewegungsmelder im Erfassungsbereich Bewegung registriert schaltet er je nach dem wie er eingestellt ist ein.

2 Bewegungsmelder

Bei dieser Schaltung werden 2 Bewegungsmelder zum schalten von einer, zwei oder x... Lampen verwendet. Hierbei müssen Sie beachten dass Sie geeignete Bewegungsmelder benutzen. Wenn Bewegungsmelder 1 Bewegung registriert, schickt er ein Signal zu Bewegungsmelder 2 der dann die Lampen einschaltet.

Einstellung:
In der Regel muss (kann) man beim ersten Bewegungsmelder die Schaltdauer, Empfindlichkeit, Umgebungshelligkeit einstellen. Hier sollte man eine sehr geringe Schaltdauer einstellen damit der zweite Bewegungsmelder geschont wird. Bei manchen kann man sogar auf ein Tast-Signal umstellen, das heißt, er sendet nur ca. 1 Sekunde das Signal und Bewegungsmelder 2 schaltet ein. Dass ist aber bei jedem Hersteller unterschiedlich.
Beim zweiten muss man natürlich auch die Empfindlichkeit, Umgebungshelligkeit und die Zeit einstellen. Bei der Zeit muss man diesmal einstellen wie lange die Lampen eingeschaltet bleiben sollen.

Drähte und Kabel

2009-02-01T04:43:00.000-08:00

Es gibt eine Vielzahl an Drähten und Kabeln mit verschiedenen Farben.

Kabel:
Zu den gängigsten Kabeln gehören z.B.:

NYM-J 3x1,5mm² Standartkabel für den Innenbereich geeignet z.B.: für Steckdosen , Lampen , Ventilatoren 3 poliges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 1,5mm² (ein drahtig) Farben: Blau (Neutralleiter) Schwarz oder Braun (Außenleiter) Gelb-Grün (Schutzleiter)

NYM-J 5x1,5mm² Standartkabel für den Innenbereich geeignet z.B.: für Schalter-Lampen Verkabelung
5 poliges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 1,5mm² (ein drahtig)
Farben: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Braun (Außenleiter 2) Grau (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)
oder: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Schwarz (Außenleiter 2) Braun (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)

NYM-J 5x2,5mm² Standartkabel für den Innenbereich geeignet z.B.: für Motoren , CEE-Steckdosen , E-Herd
5 poliges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 2,5mm² (ein drahtig)
Farben: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Braun (Außenleiter 2) Grau (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)
oder: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Schwarz (Außenleiter 2) Braun (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)

H07V-K 5g2,5 mm² Standartkabel für den Innenbereich geeignet z.B.: für Motoren , CEE-Steckdosen , E-Herd
5 poliges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 2,5mm² (fein drahtig)
Farben: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Braun (Außenleiter 2) Grau (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)
oder: Blau (Neutralleiter) Schwarz (Außenleiter 1) Schwarz (Außenleiter 2) Braun (Außenleiter 3) Gelb-Grün (Schutzleiter)

Drähte:
Farben und Ihre Bedeutung
H07V-K 1,5mm² Blau muss als Neutralleiter verwendet werden
H07V-K 1,5mm² Schwarz kann als Außenleiter oder Lampendraht verwendet werden
H07V-K 1,5mm² Braun kann als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet werden
H07V-K 1,5mm² Gelb-Grün muss als Schutzleiter verwendet werden (es ist verboten diesen Draht als
Außenleiter zu verwenden)
H07V-K 1,5mm² Orange kann als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet werden
H07V-K 1,5mm² Violett kann als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet werden ...........

Diese Farben und Ihre Bedeutung sind theoretisch auf dem letzten Stand. Es gibt jedoch Einzelfälle bei denen der ausführende Elektriker sich nicht daran gehalten hat, aber das kann man ja nie Wissen!
Falls Ihre Elektro-Installation schon etwas älter ist könnte es sein dass bei Ihnen noch die Alten Farben verwendet wurden!

Blau wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Schwarz wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Braun wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Grün wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Orange wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Violett wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Gelb wurde als Außenleiter , Lampendraht oder Tasterdraht verwendet
Grau wurde als Neutralleiter verwendet
Schutzleiter gab es damals noch nicht

Doch um ganz sicher zu sein Welcher Draht, wozu dient, müsste man dies Messen !!

CEE-Steckdosen

2009-02-01T04:38:00.000-08:00

Die CEE - Drehstromstecker / Kupplungen besitzen folgende Kontakte:

Öffnen Sie den Stecker / Kupplung und Klemmen Sie Ihn wie folgt an!
Klemmen Bezeichnung:
Schutzleiter (PE)
Neutralleiter (N)
drei Außenleiter (L1, L2, L3)

Gelb-grün: an die Klemme mit dem Erdungszeichen bzw. mit der Beschriftung "PE". Blau an die Klemme mit der Beschriftung "N" Schwarz, Braun, und noch mal Schwarz: an die Klemmen mit den Beschriftungen "L1", "L2" und "L3",

Gebräuchlich sind CEE-Stecker in den Ausführungen 16 A, 32 A, Mit den fünfpoligen CEE-Steckern werden Geräte angeschlossen, die Drehstrom benötigen. Bei manchen Geräten sollte man auf das Drehfeld achten (z.B.. bei Motoren oder Pumpen.....) damit diese Einwandfrei Arbeiten ! Dieses Drehfeld kann man Allerdings nur mit einem geeignetem Messgerät überprüfen. Falls keines vorhanden muss man das Gerät bei der Inbetriebnahme kontrollieren ob es Richtig läuft! (bei Motoren ist z.B. die Richtige Drehrichtung mit einem Pfeil am Gehäuse gekennzeichnet).

Für den Fall, dass das Gerät Falsch läuft, müssen Sie es nochmals abstecken, öffnen und die Klemmen L1 und L2 untereinander tauschen. Danach überprüfen Sie das Gerät erneut! Müsste dann Einwandfrei laufen.
CEE-Stecker: Der dickere Stift ist der PE (Schutzleiter). Danach folgen in der Regel gegen den Uhrzeigersinn L1, L2, L3, N (Neutralleiter).
CEE-Kupplung: Das dickere Loch ist der PE (Schutzleiter). Danach folgen im Uhrzeigersinn L1, L2, L3, N (Neutralleiter).

Lampen und Ventilatoren

2006-12-31T06:55:00.000-08:00

Fast alle Lampen jeglicher Bauart die für den Betrieb von 230V Wechselstrom geeignet sind werden gleich angeschlossen !

Dabei ist es egal ob es sich um einen Deckenventilator , Nurglasleuchte , Downlight , Scheinwerfer , Leuchtstofflampen , Lusterlampen , .... oder ein Trafo für Spots handelt !

Prinzipiell solltest du bei deinem Decken bzw. - Wandauslass ein 3 poliges Kabel haben (Schwarz , Blau , Grün-Gelb) Bei älteren Gebäuden sind vielleicht andere Farben (Schwarz=Grün , Blau=Grau , Grün-Gelb=Rot)
Schwarz gehört bei der Lampe auf die Klemme L (P). Blau auf die Klemme N und Grün-Gelb auf die Klemme mit dem Erdungssymbol (PE)
Sollten bei dir nur 2 Drähte zur Verfügung stehen z.B. Schwarz und Blau musst du unbedingt bei der Lampe die Klemmen N und PE miteinander verbinden. Dadurch ist gewährleistet das auch das Gehäuse deiner Lampe geschützt ist und du bei einem Fehler in der Lampe keinen Stromschlag bekommst wenn du Sie berührst!

Die Kreuzschaltung

2006-12-30T18:09:00.000-08:00

Kreuzschaltung

Die Kreuzschaltung ist eine elektrische Schaltung, mit der ein Verbraucher an drei oder mehr Schaltern ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Kreuzschaltung wurde vor allem zur Ansteuerung von Beleuchtungsanlagen – zum Beispiel in Fluren – verwendet.
Dabei werden zwei Wechselschalter (am Anfang und Ende der Kette) und eine beliebige Anzahl Kreuzschalter benötigt . Ein Kreuzschalter enthält zwei mechanisch verbundene einpolige Umschalter, die so verbunden sind, dass mit einer Betätigung zwischen einer „geraden“ Verbindung zwischen zwei Klemmenpaaren (Links 1 - Rechts 1 / Links 2 - Rechts 2) auf eine „gekreuzte“ Verbindung (Links 1 - Rechts 2 / Links 2 - Rechts 1) gewechselt werden kann.
Die Schalter werden mit jeweils zwei Adern verbunden, von denen je nach Schaltzustand der einzelnen Schalter immer eine Strom führt und die andere nicht. Bei der Betätigung eines beliebigen Schalters vertauschen die weiterführenden Adern ihren Zustand – im Sinn boolescher Logik werden beide „Signale“ negiert, aus EIN wird AUS und umgekehrt:

Q1 Wechselschalter Q2 Kreuzschalter Q3 Wechselschalter E1 Lampe

Zum Testen der fertig verdrahteten Schaltung gehst Du ganz einfach vor: Du schaltest abwechselnd beim ersten dann beim zweiten und beim dritten Schalter bis du den letzten erreicht hast und dann noch einmal beim ersten. Dabei muss die Lampe jeweils aus- bzw. einschalten. Sollte sie das nicht tun, so hast Du einen Fehler gemacht und musst alles kontrollieren. Ohne diesen Testvorgang könnte man solch einen Fehler übersehen und ärgert sich, dass man das gerade weggepackte Werkzeug wieder hervor holen muss.

2006-12-30T17:51:00.000-08:00

E-Herd richtig anklemmen !

im 3 Phasen Betrieb (Drehstrom)

Und so wird der Herd angeschlossen: Rückwand (oder Deckel der Anschlussklemmen an der Rückseite des Herdes) abmontieren. Altes Kabel abklemmen und entsorgen. Neues Kabel (das aus der Wand kommt) durch die Zugentlastung führen und die einzelnen Drähte wie folgt anklemmen:

gelb-grün: an die Klemme mit dem Erdungszeichen bzw. mit der Beschriftung "PE". blau: (sollte hellblau sein): an die Klemme mit der Beschriftung "N" schwarz, braun, und noch mal schwarz: an die Klemmen mit den Beschriftungen "L1", "L2" und "L3", Reihenfolge egal. Dabei muss man acht geben dass bei einem neuen Herd die Klemmen "L1", "L2" und "L3" eventuell untereinander verbunden (überbrückt) sind ! Diese muss man herausnehmen !Die einzelnen Leiter (Drähte) müssen an den Enden sog. "Adernendhülsen" haben.
Zusätzlich muss ich noch sagen dass bei manchen Kabeln noch ein 6ter "Weißer" DRAHT drinnen ist !Dieser Draht ist kein Draht, sondern entweder eine Kordel oder ein Gummi, der zusätzlich im Kabel enthalten ist. Hat was mit der Produktion oder Verdrehfestigkeit zu tun. Man kann dieses Teil also getrost abschneiden.