Eletronica Erlich

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noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sun, 04 Oct 2020 16:51:00 +0000

Bem vindos ao blog EletronicaErlich.

Descrição do blog EletronicaErlich:

O blog é destinado a hobbistas, iniciantes e a qualquer um que tenha interesse em eletrônica, inclusive a engenheiros e técnicos mais experientes.

Os esquemas que estarei postando aos leitores são, em sua maioria, circuitos simples e testados. Sempre que possível o esquema será acompanhado do layout, legenda de componentes (Chamarei de Silk Screen nas minhas postagens), fotos, lista de componentes, explicação sobre seu funcionamento e quando necessário também será postado vídeos.

Conteúdo:

Estarei sempre tentando ser o mais claro possível quanto ao funcionamento dos circuitos. Tentarei também não deixar nenhum detalhe técnico importante passar batido na explicação.

É importante ressaltar que todo o conteúdo do blog é escrito por mim, Gustavo Henrique Erlich e que a cópia do conteúdo não é proibida, contanto que o “copiador” cite o blog como fonte.

Comentários:

Todo comentário será lido antes de ser publicado e todo comentário com conteúdo útil será publicado o mais rápido possível.

Até o presente momento ainda não aconteceu de alguém postar palavrões, links de sites com vírus ou conteúdo inapropriado para menores e etc. Espero que isso não aconteça e que eu possa ter um bom relacionamento com os leitores do blog.

Lembrando que não é necessário ter conta no Google para postar, qualquer um pode comentar, até anonimamente se preferir.

É isso ai pessoal, espero que gostem do blog e qualquer duvida fique a vontade para comentar ou entrar em contato pelo e-mail: gustavo_erlich@hotmail.com

Se tiverem duvidas sobre alguma coisa do blog também pode conferir o marcador “Sobre o blog” no lado direito do blog.

Novidades:

Parceria:
Pessoal eu e o Vitor França criador do blog Cafeína Aditivada fizemos uma parceria nesta parte de publicidade, sem dinheiro ou bens envolvidos, apenas para divulgar nossos blogs, dêem uma olhada no blog dele, já tem bastante material interessante lá. Como podem ver o canto superior direito do blog agora contém uma aba chamada "Parceiros" onde podem ver um banner do "Cafeína Aditivada". Pretendo fazer novos parceiros e trazer mais blogs interessantes, assim que possível, para que vocês possam ver conteúdos ainda mais interessantes.

Feed Burner
Pessoal, já faz algum tempo que adicionei esse recurso ao site, só não postei aqui antes pelo fato de não ter testado ainda.
Assinando o feed você recebera um e-mail toda vez que um novo post do blog for publicado, provavelmente você receberá o e-mail depois de umas 12 horas após a criação do post.
Esse recurso se encontra ao lado inferior direito do blog, logo abaixo de "seguidores" e para assinar basta digitar o e-mail na caixa de texto e clicar em "Subscribe" e pronto.

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O nome já diz tudo, entrem ai no post que vocês vão entender:

Projetos para o blog

Novas postagens:

Pessoal, agora que o blog esta com uma página inicial fixa fica difícil saber quando é feito uma nova postagem, então estarei reservando esta parte da página inicial para avisar lhes quando houver um novo post e se quiserem também podem assinar o feed.

Projetos para o blog07/04/2011

Modificação em mini system 11/02/2011

Os avisos de novos posts agora serão retirados 2 meses após a publicação.

Abraços

Projetos para o blog

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Thu, 07 Apr 2011 21:10:00 +0000

Olá pessoal.

Vou ser direto no que tenho a dizer, estou sem idéias uteis para o blog.

Então peço aos leitores que tiverem idéias de projetos que possamser apresentado aqui no blog, que deixem seu comentário aqui.

Os projetos que estiverem ao meu alcance serão colocados logo abaixo em forma de lista.

Lista de projetos:

Lembrando que meu bolso não é grande ( =D) e meu conhecimento também não é tão amplo assim, então peço que compreendam caso seu projeto não seja postado na lista. Peço também que de preferência á projetos uteis e sem micros controladores (não tenho conhecimento nessa área ainda) a não ser que seja um projeto que possa ser modificado, colocando outros componentes no lugar do(s) micro(s) controlador (es).

Obrigado e espero pela ajuda de todos.

Modificação em mini system

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Fri, 11 Feb 2011 20:48:00 +0000

Olá pessoal, como estão indo as coisas? Espero que estejam indo bem...

A pedido de um amigo, cujo som do PC era uma dessas caixinhas de 1W, modifiquei um mini (ou micro, ainda estou confuso quanto a isso) system que não possuía entrada auxiliar e estava com o leitor de CD estragado, para tocar no PC.

Antes de passar os detalhes do projeto, quero dizer que esse post não é um tutorial, não estou ensinando ninguém a fazer essa modificação, apenas passando fotos e detalhes para que você possam se divertir. Portanto se quiserem tentar fazer a modificação, façam por conta e risco, não me responsabilizo por danos em aparelhos ou danos relacionados a modificação.

Quebrando um pouco desse clima serio, quero dizer que isso não é uma gambiarra, mas também quero dizer que nada que eu fiz nesse radio foi pensado ou testado, simplesmente foi colocado em pratica \o/.

Algumas fotos do radio:

As etapas do trabalho foram essas:

- Desmontar o radio

- Achar uma maneira de conectar uma entrada auxiliar, como o leitor de cd não prestava mais, foi essa a maneira que achei para fazer isso.

- Tirar o leitor de CD

- Testar

Sim eu testei e nesse teste constatei que uma saída do radio estava ruim, como eu não iria receber pela mão de obra nem me preocupei com isso, simplesmente desativei essa saída e fiz um mixer com resistores, utilizando assim apenas uma saída.

Foi uma boa utilizar esse mixer, pois o radio, em seu volume máximo , ficava uma bosta (desculpe o modo de falar, mas essa é a verdade). Com o mixer o som pode ficar em seu volume máximo (Com isso quero dizer que o potenciômetro esta no máximo) com uma qualidade agradável.

Com isso a amplitude do radio já não era tão maior assim que a das caixinhas de som originais do PC.

-Cortar a parte de traz do radio para colocar a entrada auxiliar e a saída para os auto falantes

- Depois do teste

Eu tinha em mãos dois conectores de saída, ligados em uma saída apenas, então resolvi fazer o seguinte: um filtro passa baixa, sem essa de muitos cálculos, tudo na base de teste mesmo, para um dos conectores e o outro ficando direto na saída, sem filtro algum. Resolvi ligar o radio e a caixa de som original do PC juntos (comprando um duplicador para a saída P2 do PC) assim ele (colega meu) poderia optar por deixar o radio tocando os graves e médios e as caixinhas tocando os agudos e provavelmente os médios também.

Usei um indutor com núcleo, que provavelmente era de ferrite, dizem que ele não é o mais apropriado para filtros desse tipo, mas eu não tinha materiais nas mãos para fazer um indutor com núcleo de ar.

- Funcionamento depois da modificação

Depois de ligar o radio (ele é do tipo que tem a chave on/off embutida no potenciômetro de volume) coloca-se o radio na função do CD. Ai é só colocar a musica e pronto.

O legal dessa modificação é que o radio continua com a função de AM/FM e tape e se o leitor não tivesse pifado acho que daria pra fazer alguma coisa pra deixar as três funções originais do radio mais a saída auxiliar, mas como esse não era o caso ficou por isso mesmo.

No final disso tudo fui até a casa do meu colega e instalei pra ele, e sinceramente, gostei muito do que fiz, a meu ver ficou muito bom, pena que não tirei nenhuma foto de tudo instalado, talvez eu vá lá e tire algumas fotos.

Acho que não esqueci nada, espero também que gostem do “projeto”.

Abraço a todos e até futuras postagens.

Dimmer para lâmpada

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Wed, 26 Jan 2011 21:31:00 +0000

Olá senhores e senhoritas leitores do blog.

Baseado no fato de que aqui em casa não se dorme com pelo menos uma luz acesa (tenho um irmão de 5 anos) decidi montar um dimmer para colocar no corredor de casa. Além disso fui inspirado pela câmera deixada por minha tia aqui em casa, já que com ela poderei mostrar as imagens com muito mais qualidade aqui no blog.

Desta vez não desenvolvi o circuito, simplesmente busquei por um esquema de dimmer simples e barato na net e eis o que achei.

Esquema:

Dimmer com TRIAC

Recomendo para quem quiser montar o ultimo esquema da pagina, com linearidade muito melhor do que o primeiro.

Eu montei o ultimo esquema com filtro, porém não fiz o filtro indicado pelo site, simplesmente para reaproveitar peças. No lugar do indutor indicado coloquei um indutor duplo desse usados em fontes de alimentação, o capacitor que está antes do indutor não foi usado e o capacitor que esta depois do indutor foi trocado por um de 220nf x 250V. Acrescentei uma chave on/off e um fusível para proteger a fiação da casa e quem sabe o circuito para o caso de curtos circuitos.

Também não usei a PCI fornecida por eles, tirei as dimensões da caixa do interruptor e projetei a PCI de acordo com essas medidas.

Acho que não tenho muito que explicar, então vou logo mostrar as fotos para vocês (Tenho que comprar uma câmera...):

Aqui o dimmer ainda na protoboar:

Aqui algumas fotos da montagem da placa:

Aqui algumas fotos do painel, onde ficam o potenciômetro e a chave on/off:

Aqui ele já instalado e funcioando:

Houve algumas modificações do projeto da protoboard até a montagem final, uma delas foi o capacitor que faz parte do acionamento do triac, eu havia colocado um capacitor X2 e não achei apropriado colocá-lo lá, já que é um tipo de capacitor usado em filtros. Outra coisa foi que a placa, por ansiedade minha foi feita antes do teste (é um defeito horrível meu) e por isso feita com base no primeiro circuito do site, que depois do teste pude comprovar que não tem uma linearidade boa para essa aplicação.

Aqui vai um vídeo do dimmer funcionando na protoboard:
Video

Espero que tenham gostado da montagem.
Qualquer coisa é só comentar.

Um grande abraço a todos e até futuras postagens.

Recuperando percloreto de ferro

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Fri, 14 Jan 2011 21:07:00 +0000

Olá senhores e senhoritas.

Fuçando na net esse dias, procurando alguma coisa pra fazer, achei um tutorial de como recuperar aquele percloreto que já não esta tão eficiente como antes (já usou trocentas e uma vez e ainda quer que o coitado funcione).

Ai vai o link para o tutorial:

Recuperando Percloreto de Ferro

Comecei a seguir os passos que o colega “Eduardo”, criador do tutorial, passou para os demais leitores do fórum handmades. O percloreto que uso ainda é novo (usei duas vezes e da ultima vez deixei passar a noite em um pote aberto ao ar livre), portanto não tenho como garantir a vocês leitores que o processo funciona.

Não gosto de passar nada aqui no blog sem ter certeza que a coisa realmente funciona, mas vou deixar o link desta vez porque é uma iniciativa bem bacana, nem tanto pelo dinheiro, afinal um pote de percloreto para 300ml de água (mais do que suficiente para usar com o agitador, cujo já postei os detalhes da montagem aqui no blog) custa menos que R$3,00, mas sim pela vontade de proteger nosso planeta, de não piorar o que já ta bem feio.

Peço encarecidamente a vocês leitores, que adotem essa medida também, se isso não funcionar, pelo menos podemos dizer que tentamos.

Conforme eu for testando os passos do tutorial vou atualizando essa página.

É isso ai, conto com vocês, qualquer duvida é só postar um comentário.

Forte abraço e até mais.

Agitador de Percloreto

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Mon, 20 Dec 2010 15:18:00 +0000

Criei desta vez um Agitador de Percloreto, que tem como finalidade acelerar o processo de corrosão das PCIs. Como sempre, o projeto foi feito aproveitando muitos componentes da sucata.

Antes de começar a explicar quero esclarecer que o projeto sofreu varias modificações desde a primeira montagem até o que esta agora.

1° - Projeto apenas com o agitador, simples sem pintura e sem muita frescura.

2° - Ficou muito feio, então resolvi pintar e nesta resolvi adicionar um esquema para aquecer o percloreto, me precipitei e montei a PCI antes de testar o aquecimento com resistor. Coloquei um adesivo indicando velocidade, temperatura e on/off na caixa .

3° - Como me precipitei a idéia do aquecimento não deu certo e o adesivo molhou. Então o projeto final eu vou mostrar para vocês de agora para frente =D.

Funcionamento:

O funcionamento é muito simples, basicamente é um motor de passo que através de um mecanismo movimenta verticalmente um pote de sorvete onde é colocado o percloreto já aquecido.

Claro se fosse tão simples assim não teria graça nenhuma em montá-lo. O motor de passo unipolar não é um motor “comum” onde se liga os fios na alimentação e ele começa a girar, para que ele possa funcionar é necessário um drive, onde suas bobinas devem ser acionadas seqüencialmente. Quem se interessar pelo assunto pode dar uma olhada

neste site.

O esquema do drive é esse:

Lista de componentes e materiais usados:

C1 – Capacitor de cerâmica/poliéster 100nF 50V

C2 – Capacitor eletrolítico 1uF 16V

C3 – Capacitor eletrolítico 2200uF 25V

D1 a D6 – Diodos 1N4007

FU1 – Fusível 250V 250mA

Q1 a Q4 – Transistor BC337

Q5 a Q8 – Transistor TIP107

R1 – Resistor de 1k 1/4W

R2 – Resistor de 5k6 1/4W

R3 a R7 – Resistores de 10k 1/4W

R8 a R11 – Resistores de 1k 1/4W

SW1 – Chave gangorra (on/off)

TR1 - Transformador de 127V para 12V+12V 1A

U1 – Circuito integrado LM555

U2 – Circuito integrado CD4017

2 potes de sorvete

Uma lateral de gabinete de PC

Uma caixa de plástico

Um motor de passo unipolar retirado de uma impressora

Uma engrenagem

Placa de circuito impresso virgem e um pedaço de PCI usada

Parafusos, porcas, arruelas e etc.

A parte mecânica do projeto já é um pouco mais difícil de explicar (ainda mais que eu não domino muito bem programas como corel draw e photoshop).

Primeiro foi definido que o pote deve ter um ponto fixo para o movimento, um eixo:

Esse eixo foi feito com seringas quase inteiras, apenas foi retirado o bico e uma parte do cabo (não sei o nome desta parte). As seringas (uma de cada lado ) ficaram assim:

Os suportes para a seringa foram feitos com um servo que não prestava mais, foi usado apenas o “case” dele.

O mecanismo que permite que o motor de passo movimente o pote apenas verticalmente foi feito com uma PCI velha, de um radio, que estava jogada aqui. Tirei os componentes e usei uma micro retifica para arrancar o cobre e a solda da placa, ficando assim apenas a parte de fenolite e depois disto fiz um corte retangular no centro da PCI. Usei também uma engrenagem que achei guardada aqui, onde foi fixado um parafuso em sua extremidade:

Acho que o movimento é só isso mesmo. Agora vou passar algumas fotos das peças que eu expliquei acima:

Aqui a base do agitador:

Aqui o pote de sorvete:

Para a PCI do drive arranjei uma caixinha (também não sei da onde veio, mas tava guardada). Ficou como uma luva para a PCI:

Aqui o adesivo que seria usado no projeto:

A PCI do Agitador:

Como disse no inicio da página tive alguns problemas com o projeto e a PCI da imagem tem o drive do motor de passo e o controlador de temperatura, que está desativado.

Também podem ver que a caixa tem dois furos para potenciômetro, um para a regulagem de temperatura e outra para a regulagem da velocidade, como a parte de controle de temperatura foi desativada foi fixado apenas um potenciômetro.

O transformador não coube na caixa e teve de ser colocado fora dela.

Nestas imagens pode-se ver a base com a maioria das peças já fixadas:

Aqui se pode ver também a engrenagem que foi utilizada:

Aquecimento do percloreto:

Apesar de tudo, não desisti do aquecimento do percloreto, afinal ele acelera e muito o processo de corrosão das PCIs. Decidi então aquecê-lo em banho Maria mesmo, no fogão, e para isso peguei um outro pote de sorvete, onde eu posso encaixá-lo perfeitamente no pote “original” do agitador. Com isso eu posso aquecer o percloreto e depois encaixar o pote “secundário” no original e agitar o percloreto sem problemas.

Acho que não esqueci de explicar nada, então vou passar algumas fotos e um vídeo do agitador funcionando:

Video: Agitador de Percloreto

O bichofaz um pouco de barulho, mas nada que não de pra aguentar =D.

Se alguma coisa não ficou clara fique a vontade para postar um comentário me avisando.

Roleta eletrônica

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Thu, 04 Nov 2010 12:22:00 +0000

Estou postando hoje um esquema de roleta eletrônica para os leitores do blog.

O circuito é bem simples, consiste em um oscilador com a sua saída ligada a um 4017 mais 10 LEDs , que dão o efeito de roleta eletrônica.

O circuito pode ser usado para diversão, por exemplo, você pode escolher um LED e “rodar” a roleta, se acertar ganha ponto se não, não, no fim de n rodadas alguém vencera. Não uma diversão tão boa quanto um park de diversões, mas eu e meu irmão (ele tem 5 anos) nos divertimos muito com essa roleta.

Esquema:

Lista de componentes:

C1 e C2 – Capacitor de cerâmica 10nf 50V

C3 – Capacitor de cerâmica 10nf 50V

D1 a D10 – LEDs de sua preferência (evite LEDs de alto consumo, como brancos ou azuis transparentes)

R1 – Resistor de 100R 1/4W

R2 e R3 – Resistores de 1M 1/4W

RN1 – 10 resistores de 1K 1/4W

SW1 – Chave táctil

U1 – Circuito integrado LM555

U2 – Circuito integrado CD4017

Outros – Materiais para confecção de PCI e fonte 12V

Funcionamento:

Quanto o botão SW1 é apertado o capacitor C3 carrega e o 555 oscila sua saída gerando assim o clock para o CD4017, quando o botão é solto C3 começa a se descarregar e conforme sua carga vai diminuindo a freqüência do clock também diminui, assim como a velocidade da roleta, até que a carga do capacitor C3 não seja mais suficiente para fazer o 555 oscilar, o que resulta na parada da roleta.

Outros:

Layout

SilkScreen

Não filmei a minha roleta funcionando, mas achei este video, o efeito é igual.

Espero que gostem do circuito e qualquer coisa fique a vontade para comentar.

Gustavo Henrique Erlich

Strobo flash de LEDs

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Wed, 29 Sep 2010 16:48:00 +0000

Pessoal, estou passando a vocês um circuito de strobo, do estilo flash, igual a esse vídeo:Strobo-Luci da discoteca

Esquema:

Lista de componentes:

C1 – Capacitor de cerâmica ou poliéster 100nf 50 ou 63V

C2 – Capacitor eletrolítico de 2.2uf 25V

Q1 – Transistor BC337

R1, R2 e R3 – Resistores 1K 1/4W

RV1 – Trimpot 20K

U1 – Circuito Integrado LM555

Outros: Material para confecção de circuito impresso, LEDs, resistores para os LEDs e etc.

Funcionamento:

O circuito é bem simples, é constituído por um 555 em modo astavel que aciona os LEDs através do transistor Q1.

O circuito esta configurado para suportar no máximo 400mA, o que da um total de 20 grupos consumindo 20mA e cada grupo pode conter até 3 LEDs brancos de 3,5V (3,5V x 3 = 10.5V), por tanto o máximo de LEDs brancos de 3,5V @ 20mA que poderão ser ligados no circuito é 60LEDs.

A freqüência do strobo pode ser controlada através de RV1, onde podemos ajustar a freqüência entre 10hz e 30hz (Hz = vezes por segundo).

Downloads:

1-Silk Screen Strobo

2-Layout LEDs

3-Layout Strobo

Desculpe se errei o nome pessoal, não sei ao certo se é estrobo ou strobo, caso eu tenha escrito errado é só comentar.

É isso ai, bom proveito, qualquer coisa é só deixar seu comentario.

Gustavo Henrique Erlich

Receptor para controle remoto IR

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 18 Sep 2010 18:26:00 +0000

Hoje venho trazer um simples esquema de um receptor com apenas um canal para qualquer controle remoto infravermelho. Para quem não quer usar um controle de algum aparelho que tenha ai em casa, passarei também o esquema de um controle simples, que poderá ser montado sem muitas dificuldades.

Receptor:

Lista de componentes:

C1 – Capacitor eletrolítico 47uf 16V

C2 – Capacitor de poliéster ou cerâmica 100nF 63V ou 50V

D1 – Diodo 1N4001

Q1 – Transistor PNP BC557

Q2 – Transistor NPN BC548

R1 – Resistor 10K 1/4W

R2 – Resistor 47R 1/4W

R3 e R4 – Resistor 10K 1/4W

R5 – Resistor 1K 1/4W

RL1 – Rele 5V

U1 – Circuito integrado IRM2638

U2 – Circuito integrado CD4013

W1 – Aparelho a ser ligado pelo controle

Transmissor:

Lista de componentes:

C1- Capacitor poliéster 10nf 63V

C2 – Capacitor poliéster 1nf 63V

D1 – Diodo 1N4148

D2 – LED IR 1.5V

Q1 – Transistor BC337

R1, R2 e R3 – Resistores de 10K 1/4W

R4 – Resistor 22k 1/4W

R5 – Resistor 100R 1/4W

RV1 - Trimpot 10K

SW1 – Chave táctil 4 terminais

U1 – Circuito integrado LM555

Alimentação:

O receptor deve ser alimentado com 5V DC.

O transmissor deve ser alimentado com 9V DC (uma bateria).

Funcionamento:

O receptor é, digamos, universal, qualquer controle remoto pode acioná-lo.

U2 é um flip flop D e sua função é a de ligar o rele (através de Q1) quando recebe um sinal e desligar o rele quando recebe o sinal novamente.

O transmissor gera um sinal sem modulação de 38khz para o receptor.

Espero que tenham gostado do artigo e fique a vontade para comentar.

Gustavo Henrique Erlich

Símbolos usados nos esquemas do blog

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Fri, 17 Sep 2010 17:34:00 +0000

Pessoal, estou criando esse poste para quem ainda não sabe o significado dos símbolos usados nos esquemas aqui do blog.

O programa usado para gerar o diagrama e os layouts/silk screens é o Proteus 7.

Para o melhor entendimento da explicação vou colocar uma imagem com os símbolos e seus respectivos nomes:

Default:

Default é usado, na maioria das vezes, para ligar uma trilha ou um pino em outro pino ou trilha. Usando o default eu evito o cruzamento de muitas trilhas deixando assim o esquema mais “limpo” e fácil de interpretar.

Interpretar a ligação entre esses terminais é fácil, todos os terminais com o mesmo nome são interligados entre si.

Input:

Input também é um terminal, assim como “output”, “VCC” e “GND”. Ambos têm o mesmo conceito do “default”. Também podem acontecer ligações entre “output”, “input”, “VCC” e “GND”, basta os terminais terem o mesmo nome. Os esquemas que passo aqui no blog não são de muita complexidade, por tanto “output”, “input”, “VCC” e “GND” não são muito usados nessa função.

“Input” é mais usado para simbolizar a entrada de um sinal.

Output:

Tem o mesmo conceito de “input”, porém é usado para simbolizar a saída de um sinal.

VCC:

Esse é usado para simbolizar a alimentação positiva de um determinado circuito, ou seja, tudo que é conectado a esse terminal, quando não recebe um nome, é ligado ao positivo da alimentação.

GND:

Tem o mesmo conceito que “VCC”, porém tudo que é conectado a ele é ligado ao negativo da alimentação.

Carga:

Simboliza um equipamento a ser ligado, independente se é alimentado por DC ou AC.

Esse equipamento pode ser uma lâmpada, um LED, uma fonte, um radio, uma TV, uma bobina de rele e etc.

Uma imagem vale mais que mil palavras:

Espero que tenha ficado claro o conceito de cada símbolo usado nos esquemas e também espero que gostem do poste.

Caso tenham alguma duvida, sugestão ou critica fique a vontade para postar.

Gustavo Henrique Erlich.

Controle remoto IR

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Wed, 15 Sep 2010 20:09:00 +0000

Hoje passarei um circuito de um “módulo” Infravermelho de dois canais. O transmissor e o receptor IR não tem uma aplicação especifica, pode ser incrementado ao projeto que queiram.

O CI usado para o receptor não é comum no mercado, mas é muito comum ser encontrado em carrinhos de controle remoto que apenas andam para frente e para trás (alguns têm um sistema que quando a ré é acionada o carrinho vira para alguma direção).

Transmissor:

Lista de componentes:

C1 e C3 – Capacitores de poliéster 10nf 63V

C2 – Capacitor de poliéster 220nf 63V

C4 – Capacitor de poliéster 1nf 63V

D1 – Diodo 1N4148

D2 – LED IR 1,5V

Q1 – Transistor BC337

R1 – Resistor 1K 1/4W

R2 – Resistor 1M 1/4W

R3 – Resistor 12K 1/4W

R4 – Resistor 2K2 1/4W

R5 e R6 – Resistores 10K 1/4W

R7 – Resistor 22K 1/4W

R8 – Resistor 4K7 1/4W

R9 – Resistor 100R 1/4W

RV1 – Trimpot 1K horizontal

RV2 – Trimpot 10K horizontal

SW1 e SW2 – Botões táctil 4 terminais

U1 e U2 - Circuito integrado LM555

Plug para bateria 9V

Bateria 9V

Ferramentas para produção de PCI e etc.

Receptor:

Lista de componentes:

C1 – Capacitor eletrolítico 47uf 16V

C2 – Capacitor eletrolítico 100uf 16V

Q1 – transistor de uso geral PNP BC557

R1, R3, R4 – Resistores 10k 1/4W

R2 – Resistor 47R 1/4W

RV1 – Trimpot 100K

U1 – Receptor IR modulado 38khz IRM2638

U2 – Circuito integrado RX-3

Ferramentas para produção de PCI e etc.

Funcionamento:

O circuito integrado RX-3 funciona com sinais de 250hz e 1khz, respectivamente um leva o pino 8 (back ward) a nível alto e outro leva o pino 11 (for ward) a nível alto, como mostra a figura abaixo:

Sabendo disso será mais fácil de entender o transmissor.

U1 é encarregado de gerar os 250hz e 1khz para comunicação. A saída de U1 é carregada em uma portadora de 38khz através do pino reset de U2.

Esse modo de comunicação IR é muito eficiente, fácil de ser feita e barata. Gerando uma portadora de 38khz e usando um IRM2638 (ou outro receptor IR de 38khz qualquer) para separar os dados da portadora, não há mais interferência da luz. A portadora pode ser gerada com um 555, como foi feito nesse projeto. O custo não passa de 10R$ em componentes e a distância chega perto dos 5 metros.

O receptor consiste apenas no IRM2638, que recebe a portadora de 38khz e repassa os dados carregados por ela através do pino “out”.

O pino out é ligado ao RX-3 que decodifica esses dados e caso eles sejam verdadeiros leva ou o pino 8 ou o pino 11 a nível alto, como já dito antes.

A corrente que o CI RX-3 pode fornecer não é muito alta, cerca de 5mA, por tanto caso precisem de mais corrente use algum tipo de drive.

Alimentação:

O transmissor deve ser alimentado com 9V (bateria). O receptor deve ser alimentado com 5V ou de acordo com o sensor IR, claro respeitando os limites de tensão do RX-3, que é de 2.2V até 12V.

Ajustes:

Esta parte é muito importante, você deve ajustar primeiramente o trimpot do receptor, que deve ficar em torno de 91K. Para evitar problemas, o correto seria montar um gerador de 250hz e 1khz (você pode usar o circuito do transmissor) em uma protoboard e testar o CI, se funcionar, parta para o próximo ajuste, se não funcionar veja se não tem nenhuma trilha em curto, confira novamente a resistência do potenciômetro e etc.

O próximo ajuste a fazer é o do RV1, o correto é fazer esse ajuste com um frequêncimetro, pois a freqüência no pino “out” do 555 deve ser de 38khz. Uma solução para quem não tem um multímetro com a função de frequêncimetro em casa é usar componentes com tolerância de 1%, principalmente os capacitores, e regular esse trimpot com uma resistência de 6K.

Depois disso é só regular o trimpot RV2 em 500R(0.5K), esse não é muito importante, pois o RX-3 aceita uma margem de erro de +-20% na freqüência do sinal de comando.

Fotos do projeto:

Ai vão algumas fotos do projeto, não reparem nas diferenças das fotos para o que foi descrito, é que como eu queria aproveitar o que eu tinha aqui e aconteceram alguns erros, ficou bem diferente o circuito, mas não se preocupe que os layouts dos circuitos estão de acordo com componentes comerciais.

Links e downloads:

Datasheet RX-3

Datasheet IRM2638

Datasheet LM555

A maioria dos componentes podem ser comprados no site Solda Fria

Layout

Silk Screen

Inconvenientes:

O maior problema deste projeto está no CI, que é praticamente impossível achá-lo no comercio. O segundo inconveniente está no ajustes, como os circuitos não usam micro controladores e o encarregado de gerar a portadora de 38khz é um 555 (que não é um CI dedicado a controles remotos) temos de fazer bastantes ajustes.

Fora isso “é só alegria” =D

Espero que gostem dos circuitos, e caso tenham alguma duvida, comentario ou sugestão a fazer, fique a vontade.

Gustavo Henrique Erlich

Clapper

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Wed, 11 Aug 2010 14:34:00 +0000

Olá pessoal, vou passar hoje o circuito, layout e lista de componentes do tão desejado clapper.
Para quem não sabe, o clapper é aquele aparelho que ao som de duas palmas aciona uma lâmpada, com o som de duas palmas novamente ele desliga a lâmpada.

O esquema do clapper é esse:

A lista de componentes:
C1 – Capacitor de cerâmica 33nF 50V
C2 – Capacitor eletrolítico 10uF 16V
C3 – Capacitor de cerâmica 100nF 50V
C4 – Capacitor eletrolítico 1uf 16V
D1 – Diodo 1N4001 ou equivalente
R1 – Resistor 10K 1/4W
R2 – Resistor 560K 1/4W
R3 – Resistor 1M2 1/4W
R4 – Resistor 2K2 1/4W
R5 – Resistor 10K 1/4W
R6 – Resistor 100K 1/4W
R7 – Resistor 2K2 1/4W
Q1 – Transistor BC548
Q2 – Transistor BC548
Q3 – Transistor BC337
RL1 – Rele 5V
U1 – Circuito integrado CD4013
U2 – Circuito integrado LM555
MIC – microfone de eletreto
Outros: Materiais para confecção de PCI, fios, fonte 5V
O circuito deve ser alimentado com uma fonte 5V (Caso queira construir sua própria fonte de uma olhada aqui)

Considerações:
Este circuito não é perfeito, existe um inconveniente: Para aciona-lo basta um barulho com um volume um pouco elevado e grave. Ele também pode acionar outras coisas como um motor, um radio, ou qualquer outra coisa que possa ser ligada através de um interruptor.
Atente-se a corrente consumida pela carga que será acionada, dimensione o rele para essa corrente e solde um fio regido nas trilhas do conector “in out”.
Para aumentar a sensiblidade do circuito basta aumentar o valor de C1, caso queira diminuir a sensibilidade basta diminuir o valor de C1.
Pessoal, não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do circuito, quem quiser saber mais é só dar uma olhadinha nesse tópico: Clapper. Caso ainda tenha alguma duvida basta postar um comentários.

Download:

Layout(melhorado)

Silk

Edit:

Leitores,

O layout e o silk tinham um pequeno erro (talvez falta de atenção no desenvolvimento) .

Agradeço ao colega [BST]CaRToLAaA101 que avisou sobre o erro e quero me desculpar por esse erro, prometo que farei de tudo para que não aconteça novamente.

Aproveitei e dei uma melhorada no layout, as trilhas estavam muito “fechadas” e alem de melhorar as trilhas adicionei ilhas nas extremidades da placa para que a mesma possa ser fixada através de parafusos, espero que gostem.

Qualquer coisa é só comentar.

Robô Andarilho

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sun, 04 Jul 2010 21:58:00 +0000

Neste poste mostrarei a montagem de um pequeno robô andarilho. O pequeno robô faz uma curva de 90° sempre que encontra um obstaculo pela frente e a ordem da curvas é esquerda, esquerda, direita, direita, esqueda, esquerda ...

Esquema:

A lista de material com o preço de cada peça:

Referência	Componente	Preço por unidade em R$	Preço total em R$
C1 a C8	Capacitores cerâmicos 100nf 50V	0,09	0,72
C9	Capacitor eletrolítico 100uf 16V	0,15	0,15
R1 a R6	Resistores de carbono 10K 5% 1/4W	0,10	0,60
Q1aQ4,Q6eQ7	Transistores BC 548	0,15	0,60
D1	TIL32 (LED IR)	0,48	0,48
D2,D3,D5,D6	Diodos 1N4007	0,13	0,52
IRM2638	Sensor IR 38khz	3,79	3,79
R7	Resistor de carbono 470R 5% 1/4W	0,10	0,10
RL1 e RL2	Reles 5V	2,70	5,40
U1	Circuito integrado LM555	0,93	0,93
U2	Dois filp flop D CD4013	0,63	0,63
U3	Quatro portas lógicas NAND SN74LS00	0,74	0,74
U4	Regulador de tensão LM7805	1,00	1,00
M1 e M2	Servo motores de antena parabólica	23,00	46,00
On/off	Chave HH	0,84	0,84
PCI	Placa de circuito impresso virgem 10 x 15cm	2,18	2,18
Suporte	Suporte para 4 pilhas AA	0,74	0,74
Suporte	Clip de bateria vertical	0,59	1,20
---------	Baterias (4 pilhas AA e duas baterias 9V)	-------	7,00
---------	Parafusos, porcas e arruelas	-------	2,00
Preço total aproximado		R$81

Preço gasto por mim ---------------------------------------- ~R$50

Os componentes eletronicos foram comprados na loja Soldafria.

PS: Os diodos D5 e D6 e os capacitores C6 e C7 são soldados nos terminais dos motores.

PS: Um dos servos eu retirei de uma parabólica que não estava funcionando mais.

Sensor:

O sensor do carrinho é composto pelo receptor infravermelho (IR) de 38Khz (IRM2638 ), um LED IR (TIL32) e uma plaquinha de controle remoto modificada para que gere uma portadora de 38Khz constante.

O LED e o sensor IR são ligados lado a lado.

Quando o circuito é alimentado, a plaquinha do controle remoto gera um sinal de 38khz, que por sua vez faz o LED piscar na mesma freqüência, quando algum objeto se aproxima do conjunto LED mais sensor IR, ele (objeto) reflete a luz IR e “joga” ela para o sensor que a detecta e muda a tensão do pino “IR” do sensor.

Gerador 38khz:
Para que a placa do controle remoto sirva para o projeto tive de fazer algumas modificações:

Primeiro tive de fazer um jumper entre os contatos do botão “Power”, para isso tive de raspar o contado no botão para tirar aquela espécie de proteção:

Aqui o trabalho já feito:

Agora, como a alimentação do circuito é de 5V e a do controle é 3V, conferi o datasheet, para ver se o circuito ode ser alimentado com 5V e coloquei um resistor de 470R em serie com o LED, que me deu uma boa distancia de sensoriamento.

Outras fotos:

Temporizador:

O temporizador é composto pelo U4 (555) e os componentes ligados entre o 555 e IRM3638 e os ligado nos pinos do 555. Essa parte determina o tempo que um dos motores ficara parado (conseqüentemente o ângulo de curva do robozinho). No circuito ele (temporizador) esta programado para 2,4s e funciona da seguinte forma:

Quando o sensor muda a tensão em seu pino IR os transistores Q5, Q6 e os resistores envolvidos nessa parte captam essa mudança e acionam o 555, que muda sua saída para nível alto pelo tempo determinado por R10 e C4 (no caso ele esta configurado para 2,4s).

O tempo para o temporizador eu achei da seguinte forma:

Tive de medir três coisas, a distância entre uma roda e outra, o comprimento da roda e a velocidade do motor.

O robozinho tem 15cm entre as duas roda, a rodinha usada no projeto tem 14cm de comprimento e a velocidade do motor é de aproximadamente 1 volta a cada 1,3 segundos.

Se meu carrinho der uma volta de 360° quanto ele vai andar? Para saber jogamos a distância entre as duas rodas (que será o raio neste caso) na formula 2 x 3.14 x Raio.

Então 2 x 3.14 x 15 =~ 94cm então para saber quanto o carrinho vai ter de andar para fazer uma curva de 90° dividimos o resultado da continha anterior por 4 => 94/4 = 23.5cm. Agora pegamos esse valor e dividimos pelo comprimento da rodinha => 23.5/14 =~ 1,7. Agora já sabemos o quando uma das rodinhas terá de andar enquanto a outra estiver parada, então basta calcular o tempo => 1,7 x 1,3 = 2.2 segundos. Como os valores não são exatos (a velocidade da rodinha pode cair com o peso do carrinho, por exemplo) e para dar valores exatos de capacitor e resistor deixei o tempo em 2,4 segundos.

Eu usei essa calculadora para calcular o tempo do 555.

Flip flop e porta lógica (U2 e U3)

Essa parte do circuito é encarregada de acionar os motores e parar um deles quando necessário.

Vejam que o pino 1 e 5 do CI 74LS00 (porta lógica NAND, para melhor compreender o funcionamento do circuito leia um pouco sobre Portas lógicas e sobre Flip Flop, em especial o tipo D) estão ligados a saída do 555, o pino 2 está ligado a saída Q* e o pino 4 a saída Q do flipf flop.

Vejam a tabela verdade da porta lógica NAND, a saída só vai para nível lógico 0 se as duas entradas estiverem em nível alto. Quando o sensor enviar o sinal ao 555 o mesmo levara sua saída em nível alto, como já sabemos, quando o 555 levar sua saída a nível alto pelo tempo determinado, uma das entradas das duas portas NAND serão levadas a nível alto e uma delas levara sua saída a nível baixo, conseqüentemente desativando um dos motores pelo tempo que a saída do 555 permanecer em nível alto.

O flip flop levara uma das suas saídas a cada clock (que é a saída do 555) então ele vai demorar dois clocks para mudar a saída do segundo flip flop, conseqüentemente vai virar duas vezes para a esquerda e depois duas para a direita, ou vice e versa.

Alimentação

A alimentação do circuito foi isolada da alimentação dos motores devido a interferências.

O circuito funciona com 5V e o motor funciona com 6V.

Os capacitores na saída do 7805 são para eliminar interferências, e cada um vai “colado” em um dos CIs do circuito.

Imprevistos

Pessoal, passei o circuito certinho pra vocês, mas o circuito que fiz aqui é um pouco diferente devido a um caminhão de imprevistos que tive, cito alguns:

Não estava nos meus planos isolar a alimentação do circuito da alimentação do motor, então tive de usar reles para isso, e só tinha reles de 12V aqui, então tive de usar 2 baterias de 9V em serie pegar os 18V resultante, regular para 5 e 12V. A partir daí apareceu outro problema, o único 7805 que tinha aqui queimou, então tive de usar um LM317LZ configurado para 5V.

Outro imprevisto foi o CI 74LS00 queimar, tive de usar um 74LS04 e um 74LS08 para fazer o trabalho dele (74LS00).

As interferências que tive foram gravadas. Quando colocava LEDs para serem acionados pelo circuito, tudo funcionava perfeitamente... Mas quando coloca os motores, vejam o que acontecia:

LEDs

Motores

Os problemas foram resolvidos com a ajuda dos participantes do fórum Clube do Hardware, quem quiser conferir, a página é essa.

Montagem e outros

Layout

Silk Screen

Antes de montar o circuito, o mesmo foi todo testado e houve varias modificações em relação ao projeto inicial...

Testes:

Depois de ter feito todos os testes e comprovar que o circuito estava funcionando na protoboard desenvolvi a PCI:

Depois de ter feito a placa apareceram alguns problemas, então os corrigi e esta ai as fotos da placa já funcionando:

O próximo passo foi colocar as rodinhas nos servos:

Ps: Os servos motores foram modificados para girar sem parar, ou seja, ele virou um motor com uma caixa de redução. A modificação é parecida com essa , a diferença é que eu retirei a placa de controle completamente.

Para fixar os servos a baterias e a placa, peguei uma carcaça de TV que tinha jogada aqui no fundo de casa e com a furadeira cortei um pedaço da carcaça:

Depois á furei, assim como a carcaça dos servos, para fixar os servos e a placa:

Para a fixação da placa usei parafusos de 2 polegadas (se não me engano) arruelas, porcas e tubinhos de caneta cortados com 3,5cm de comprimento e para fixar os servos usei parafusos de ½ polegadas, porcas e arruelas:

Aqui a placa já fixada junto com os servos:

Alem dos servos, eu fixei uma tampinha de desodorante com Durepox na parte de traz do robozinho para que ele pudesse de equilibrar:

E aqui o robozinho já funcionando:

Video 1

Video 2

Espero que gostem do projeto...

EDIT:

Pessoal, acabei tendo alguns problemas com o IRM 3638 (sendo mais espesifico com a tensão que o-alimenta, por tanto recomendo que usem o IRM2638 que é até mais barato e não apresenta esse problema.

Desculpem por isso, mas é que o problema começou a aparecer agora.

Abraços.

Gustavo Henrique Erlich

Controlador PWM para FAN (ventoinha)

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Wed, 16 Jun 2010 17:49:00 +0000

Venho trazer aos colegas um esquema de um controlador de fan (ou ventoinha se preferirem) simples e com poucos componentes.

Lista de componentes:
C1 – Capacitor cerâmico 10nF
C2 – Capacitor cerâmico 47nF
D1 e D2 – Diodo de sinal 1N4148
D3 – Diodo 1N4007
D4 – LED on/off de sua preferência
Q1 – Transistor Tip31
R1 e R4 – Resistor 1K 1/4W
R2 – Resistor 47K 1/4W
R3 – Resistor 100R 1/4W
RV1 – Potenciômetro linear 100K
SW1 – Chave on/off de sua preferência
U1 – Circuito integrado 555

O circuito regula a velocidade do FAN através do PWM. O ajuste é feito pelo potenciômetro e pode variar de aproximadamente 30% até 99%.
Pelas informações do datasheet do TIP31, a dissipação sobre ele com correntes de até 1A vai ser baixíssima, e por tanto não precisara de dissipador (testei o circuito com um FAN que consome ~~ 200mA, ficou ligado por ~~2 horas e nem deu sinal de calor). Eu aconselho a montar o circuito e deixar ele ligado por umas 24 horas e monitorar, caso ele esquente, não será muito e um dissipador pequeno já vai dar conta de dissipar o calor gerado pelo TIP31.
Outra questão é o barulho, a modulação é feita a uma freqüência de aproximadamente 200hz e pelos testes que realizei, mal se ouve o barulho do chaveamento.

Façam bom proveito do circuito.

Qualquer coisa é só postar um comentario ai que logo respondo.

Gustavo Henrique Erlich

Fonte regulavel feita da sucata

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 15 May 2010 21:03:00 +0000

Bom pessoal, desta vez montei uma fonte de alimentação com saída variável de 1.25V a 16V e que me oferece até 1.5A de carga com todos os componentes retirados de sucata de outros equipamentos.

O circuito que fiz é o seguinte:

O esquema do filtro de linha está mais abaixo.

Aqui estão todos os componentes que foram usados na fonte (na verdade ela iria ter algumas outras coisas, como por exemplo, um amperímetro, mas nos testes resolvi deixar a fonte simplesinha mesmo):

Percebam que na imagem há alguns resistores comprados, se não me engano são de 220R e 1K , poderia ter caçado eles em alguma placa aqui, mas pela praticidade resolvi usar os comprados mesmo.

A primeira coisa que fiz foi arrancar aquela placa do transformador e soldar fios em seus terminais:

Detalhe: O transformador era de um raio AIWA, comprado por 10R$ no ferro velho.

Como esse transformador tem 5 pinos em seu primário, tive de usar aquele trambolho de chave seletora de tensão:

Depois disso soldei os diodos e capacitores de filtragem da fonte:

Montei o filtro de linha:

Os valores dos indutores não estão definidos, pois como foram retirados de outras fontes e eu não tenho um medidor de indutância, não tenho como saber qual o valor deles.

Aqui o filtro já montado:

Agora soldei a chave ON/OFF e o filtro:

Infelizmente eu não tirei fotos da soldagem dos outros componentes, apenas eles já montados no case, então vou partir para a montagem do case.

O case foi uma modificação de uma fonte ATX. Primeiro cortei em um esmeril a parte frontal e traseira da fonte ai então refiz essas duas partes da fonte em madeira:

Traseira

Frontal

Pintei todas as partes de preto.

Agora a fonte começa a tomar uma forma:

Para fixar a parte de madeira na parte de cima fonte, usei esse tipo de abraçadeira de metal e alguns parafusos:

Mais uma vez esqueci as fotos e acabei não tirando da parte da frente da fonte.

Aqui os componentes já parafusados ou presos:

Detalhes de todos os componentes:

Aqui os capacitores presos com fita Crepe:

Aqui uma gambi que tive de fazer com o LM317. De tanto mexer pra lá e pra cá tentando achar um lugar bom, pra ele na fonte acabei quebrando um de seus terminais, ai ficou só um cotoco de terminal...

Agora as imagens da fonte já montada e funcionando:

Detalhe: A fonte foi montada de ponta cabeça.

Espero que gostem da fonte!

Gustavo Henrique Erlich

Estrobo com efeito de carro de policia

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 15 May 2010 13:49:00 +0000

Esse circuito imita um dos efeitos dos carros de policia, apenas um efeito, mas interessante.

Lista de componentes:
C1, C3 e C5 - Capacitores disco de cerâmica ou poliéster 100nf
C2 - Capacitor eletrolítico de 10uf
C4 e C6 - Capacitores eletrolíticos de 4.7uf
D1, D2, D7 e D8 - LEDs azuis
D3 a D6 - LEDs Vermelhos
R1, R5 e R7 - Resistores de 1K 1/4W
R2 - Resistor de 100K 1/4W
R3, R4, R13 e R18 - Resistores de 10k 1/4W
R6 e R8 - Resistores de 13K 1/4W
R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16 e R17 - Resistores de 470R 1/4W
Q1 - Transistor PNP de uso geral, BC557
Q2 - Transistor NPN de uso geral, BC548
U1, U2 e U3 - Circuito integrado LM555.
Fonte, ou bateria de 12V @ 100mA

Funcionamento:
U1 gera o sinal que ativa dois transistores, um NPN e um PNP.
O NPN (Q2) é posto em modo de saturação quando a onda quadrada gerada pelo primeiro 555 esta em nível alto, com isso a tensão sobre o pino 4 (reset) do 555 (U2) é levada a 0V fazendo o pino 3 (out) desse 555 ficar em nível baixo (consequentemente desativando os LEDs laterais).
Enquanto Q2 está saturado, Q1 (PNP) está em modo de corte, ou seja a tensão sobre o pino 4 (reset) do 3° 555 (U3) está perto da tensão de alimentação (R18 faz esse trabalho) e por isso funcionando corretamente (consequentemente ativando os LEDs centrais.
O PNP (Q1) entra em saturação quando a onda gerada pelo 1° 555 está em nivel baixo e ai acontece o inverso do que foi explicado acima e os LEDs laterais piscam.

Os resistores R3 e R4 servem para limitar a corrente que circula pelos transistores.

Espero que gostem, qualquer coisa é só deixar seu comentário.

Gustavo Henrique Erlich

Fonte para bancada ( 1,25V ~ 12V @ 1.5A)

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 15 May 2010 13:01:00 +0000

Essa é uma fonte bem simples de se construir e de muito boa qualidade. Também é uma excelente fonte para "bancada" eletrônica, te fornece até 1,5A.

Lista de componentes:
C1- Capacitor eletrolítico de 4700uf 35V
C2- Capacitor disco de cerâmica 220nf 50V
C3- Capacitor de tântalo 10uf 25V
C4-Cpacitor disco de cerâmica 100nf 50V
C5- Capacitor de tântalo 47uf 25V
D1 à D4- Diodo retificador 1N5391
D5 e D6- Diodo retificador 1N4002
D7- LED difuso verde
FU1- Fusível de 250V 500mA
R1- Resistor de 220R 1/4W
R2- Resistor de 1K 1/2W
RV1- Potenciômetro linear de 1k
RV2- Potenciômetro linear de 1k
SW1- Chave "on/off"
SW2- Chave HH
TR1- Transformador com secundário de 15V 1.5A
U1- Regulador de tensão LM317

A chave SW1 é a chave on/off, e pode ser usado qualquer tipo de chave que sirva para esse tipo de função.
A chave SW2 é a chave para a escolha da tensão da rede, se 110V para um lado, se 220V para o outro lado.
O fusível serve como proteção para curtos que possam acontecer antes do regulador.
Os estágios básicos da fonte são os seguintes:
1- Transformação
2- Retificação
3- Filtragem
4- Regulagem

Transformação:
A transformação é feita pelo transformador (TR1), cujo primario é de 110 ou 220V e tem a saida de 15V com carga maxima de 1.5A. Ele tem a função de diminuir a tensão e aumentar a corrente fornecida.
Esse fator é determinado pela eficiência do transformador, por exemplo, se um transformador de 12W (12W @ 1A) tem uma eficiência de 100% isso significa que a potencia extraída da rede é a mesma entregue em seu secundário. Não vou entrar em detalhes quanto a isso.
Também não entrarei em detalhes quanto a tensão do transformador agora, leiam a pagina inteira e saberão porque. Agora entrarei em detalhes apenas quanto a corrente do transformador.
Para saber a potencia do transformador deve - se fazer a seguinte equação:
P_tr = P_outx FUT

Onde Ptr é a potencia do transformador
Pf é a potencia da fonte, lembrando, para calcular potencia basta multiplicar tensão por corrente (V x I).
FUT é um valor meio que padrão para essa formula, conhecido com fator de utilização do transoformador, que para retificação em ponte é de 1.23.
Então nossa fonte terá uma potencia de 18W (12 x 1.5 = 18). Então é só aplicar a formula:
P_tr = 18x 1.23
P_tr = 22.1

22.1 é a potencia que nosso transformador deve ter, então para saber a corrente:
I = P/V
I = 22.1/15
I = 1.47

Arredondando para um valor maior e comercial tem-se 1.5A

Retificação:
Esse é feita por uma ponte retificadora de diodos (D1 a D4), que a função o próprio nome já diz, retificadora, ela retifica a corrente AC, tornando ela uma corrente DC pulsante, que pulsa, em retificação em ponte, a 120hz.
Bom, a amplitude do sinal (tensão) não continua o mesmo, ele aumenta, para o valor da tensão de pico da corrente AC.
Para saber esse valor é fácil, basta aplicar a formula:
V_p = V_tr x 1.41

Onde Vp é a tensão de pico, Vtr é a tensão do transformador.
Com essa formula temos o valor da tensão de pico, porém ainda não é a tensão que teremos depois da retificação, pois temos de considerar a queda de tensão dos diodos, que em retificação em ponte conduzem dois diodos ao mesmo tempo.
V = V_tr x 1.41 - Q_d
V = 15 x 1.41 - 2V
V = 19.1V
Esses diodos(5391) segundo o datasheet, suportam até 1.5A, com a queda de tensão de 1V.

Filtragem:
Agora vem a filtragem, essa parte é parte em que a tensão pulsante, vamos dizer assim... fica menos pulsante, isso é complicado de se explicar em poucas palavras, aconselho a leitura desse material:
http://www.mspc.eng.br/eletrn/fontes_110.shtml
Essa parte é feita pelo capacitor C1, de 4700u. Esse se mal dimensionado pode fazer o ripple ser muito alto e acabar prejudicando a nossa fonte.
Para dimensionar o mesmo basta aplicar a seguinte formula:
C = I/(O_hz x V_rpp)

Onde C é o valor o capacitor, o valor dado pela fórmula é em farad (F) e não em microfarad (uf), por tanto temos de converter esse valor.
I é a corrente consumida pela fonte, dada em Ampere (A)
Ohz é a frequencia em que a tensão pulsa, como já sabemos, em retificação em ponte, 120hz.
Vrpp é o valor de ripple pico a pico, esse, veremos também mais a frente, o valor para nossa fonte é de 3.5, mas se quiserem saber o porque de 3.5 leia o resto da pagina.
Sabendo isso podemos calcular o valor do nosso capacitor:
C = 1.5/(120 x 3.5)
C = 0.003571

Como já dito esse valor é em F (farad) então convertendo esse valor para microfarads: 3571u
Agora arredondando para um valor maior (sempre arredonde para um valor maior) e para um valor comercial: 4700u ou para quem quizer, pode-se colocar um de 3300u e um de 470u ou 1000u.

Para a tensão de trabalho do capacitor considere sempre 20% de "folga", no nosso caso, 19.1 + 20% = 23, como cuidado nunca é demais, coloquei uma capacitor de 35V.
O capacitor C2 é para eliminar ruídos.

Regulagem:
Primeiro devemos saber a tensão de Vin-Vout do regulador, fornecido também pelo datasheet, como isso varia de fabricante para fabricante, colocaremos um valor de 3V como Vin-Vout.
Depois precisamos saber qual a tensão de Vrpp que poderemos ter. Veja como podemos calcular Vrpp:

V_rpp:
O valor de Vrpp é fácil de obter, ele é o valor, como já sabem, tensão de ripple pico a pico, e com o um valor de 3V como VinVout podemos deixar até 3.5V, esse valor é diferença entre a tensão mínima para que o regulador trabalhe corretamente e a tensão que você tem depois de retificada. Se temos 15.6V como tensão de trabalho do regulador e temos 19.1 depois de retificado, então podemos ter um valor de 3.5V como Vrpp:
V_rpp = V₁- V₂
V_rpp = 19.1 - 15.6
V_rpp = 3.5

Onde V₁ é a tensão que temos depois da retificação e V₂ Seria a tensão de trabalho do regulador.

Desculpem os termos V₁e V₂ ,é que não encontrei nenhuma "sigla" para indicar a tensão de trabalho e tensão depois da retificação.
Isso explica o fato de termos um transformador de 15V, com ele podemos ter uma tensão de Vrpp maior e assim podemos usar um capacitor de capacitancia rasoavel para nossa fonte (se tivessemos um transformador de menor tensão o Vrpp que poderiamos ter seria menor, tendo assim que usar capacitores de maior capacitancia. E ai vai um exercio pra vocês, coloque o valor do transformador com 14V, façam todas as contas e saberam do que estou falando!)

Potencia dissipada:
O regulador deve ser montado em um dissipador com o tamanho de acordo com a potencia dissipada.
Para saber a potencia máxima que o dissipador devera dissipar, basta fazer a formula abaixo:

P= (V_{in -}V_outmin)x I_max

Onde V_in é a tensão de entrada, V_outminé a tensão mínima de saída e I_maxé a corrente máxima que o regulador oferece.
Na nossa fonte a máxima potencia ficaria em:

P=(19.1 - 1.25) x 1.5
P=26.7

Então teremos no maximo 27W de calor, então o LM317 deve ser montado em um bom dissipador, pois 20W já é uma potencia usada em ferros de solda, e não é isso que queremos... Claro que é bem difícil você usar uma carga dessas em tão pouca tensão, mas pode acontecer, e é sempre bom ter uma fonte segura.

Potenciometros:
Agora vamos calcular o valor do potenciômetro, para isso precisamos saber que tensão máxima deve ter na saída e o valor de R2, então nessa fonte deve ter 12V na saída. R2, no próprio datasheet do regulador indica ser de 240R, mas aqui coloquei um de 220R, pelo fato de ser mais fácil de se encontrar para a venda.
Então vamos lá:
A tensão de saída do regulador vai ser sempre a tensão sobre o potenciômetro de ajuste + a tensão de referencia, que é de 1.25V. Sabendo isso podemos calcular a tensão que deve ter sobre potenciômetro para que a tensão de saída fique em no maximo 12V:
V_pot = V_out - V_ref
V_pot = 12 - 1.25

V_pot = 10.75

Agora precisamos saber a corrente que passara pelo potenciômetro:
I_pot = V_ref/R2
I_pot= 1.25/220

I_pot= 0.0056818

Agora para saber o valor do potenciômetro usa-se a seguinte formula:
Pot=V_pot/I_pot
Pot=10.75/0.0056818

Pot=1892R

Então devemos colocar um potenciometro de 1892R para que a tensão máxima fique em 12V. Esse valor de potenciometro não existe, então devemos adotar um valor mais alto, o mais proximo possivel, então adotamos 2k dividido em dois potenciometros de 1K. Não é o mais certo, mas é a solução, pois é bem dificil encontrar potenciometro de 2K, mas ai fica a critério de vocês, quem quizer usar apenas um de 2K não à problema algum.
Nesses casos fazemos a seguinte formula para sabermos a tensão sobre os potenciômetros:
PotR é o valor de 2000R (1k+1k) adotado.
V_pot= I_potx PotR
V_pot= 0.0056818 x 2000
V_pot= 11.3
Essa é a tensão sobre potenciômetro. Agora, como já foi dito, a tensão de saida é a soma de V_pot com V_ref,então:
11.3 + 1.25 = 12.6

Então 12.6 sera a máxima tensão de saída (aproximadamente) com um valor de potenciometro de 2000R. Como é regulavel essa pequena "sobra" não é tão importante, pois se pode regular para 12V tranquilamente.

C3 é um capacitor de by-pass, C3 filtra ruídos no pino de adj., e C4 filtra ruídos que podem "passar" pelo regulador, ambos são para que não aconteça de ter ruídos na saída do regulador.
C5 elimina completamente o ripple dessa fonte.
C3 e C5 também podem queimar o CI, caso aconteça um curto na saída ou no pino de ajuste, essa queima é pelo fato de que quando a saída entra em curto, os capacitores podem descarregar, assim fazendo haver carga no pino de saída do LM 317, por isso são usados os diodos D5 e D6 eles protegem o circuito contra essas possíveis descargas.

O LED D7 indica que a fonte esta ligada.

Essa fonte tem uma tensão máxima de 12.6V, mas nada os impede de usar os cálculos aqui passados para projetar uma fonte com menos ou mais tensão máxima na saída. Pra tensão mais alta na saída deve ser trocado o transformador, é claro, e recalcular a tensão dos capacitores.
Claro que deve ser respeitado os limites do LM317.

Fonte 12V 1A

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 15 May 2010 12:54:00 +0000

Esse é um dos circuitos mais simples de fonte linear, com apenas alguns componentes se consegue 12V estabilizados, sem ruído algum.

Componentes:

SW1 - Chave on/off, pode ser qualquer chave que sirva para esse fim.
SW2 - Chave HH para a seleção da tensão.
FU1 - Fusível 250V 250mA
TR1 - Transformador 7.5V+7.5V 1A
D1 a D5- Diodos 1N4002
D6 - LED verde
R1 - Resistor 1K 1/2W
C1 - Capacitor eletrolítico de 2200uf 35V
C2 - Capacitor disco de cerâmica 100n
C3 - Capacitor disco de cerâmica 220n
C4 - Capacitor de tântalo 47u
U1 - LM7812

A primeira chave é a chave de on/off (liga/desliga) e pode-se utilizar qualquer chave que sirva para esse fim.
A segunda é para a seleção da tensão da rede (110 para um lado, 220 para outro) e uma chave HH serve muito bem para esse fim.
Os estágios básicos da fonte são os seguintes:
1- Transformação
2- Retificação
3- Filtragem
4- Regulagem

A transformação é feita pelo transformador, que tem a função de diminuir a tensão e aumentar a corrente fornecida.
Esse fator é determinado pela eficiência do transformador, por exemplo, se um transformador de 12W (12W @ 1A) tem uma eficiência de 100% isso significa que a potencia extraída da rede é a mesma entregue em seu secundário. Não vou entrar em detalhes quanto a isso.
Também não entrarei em detalhes quanto a tensão do transformador agora, leiam a pagina inteira e saberão porque. Agora entrarei em detalhes apenas quanto a corrente do transformador.
Para saber a potencia do transformador deve - se fazer a seguinte equação:
P_tr = P_outx FUT

Onde Ptr é a potencia do transformador
Pf é a potencia da fonte, lembrando, para calcular potencia basta multiplicar tensão por corrente (V x I).
FUT é um valor meio que padrão para essa formula, conhecido com fator de utilização do transoformador, que para retificação em ponte é de 1.23.
Então nossa fonte terá uma potencia de 12W (12 x 1). Então é só aplicar a formula:
P_tr = 12x 1.23
P_tr = 14.76

Com isso temos a potencia e a tensão do transformador (7.5 + 7.5 = 15V). Então basta aplicar a formula:
14.76 / 15 = 0.98

Arredondando para um valor comercial: 7.5V + 7.5V @ 1A
O transformador tanto faz um de 7.5 + 7.5 quanto um de 15V.

Agora vem o processo de retificação.
Esse é feita por uma ponte retificadora de diodos (D1 a D4), que a função o próprio nome já diz, retificadora, ela retifica a corrente AC, tornando ela uma corrente DC pulsante, que pulsa, em retificação em ponte, a 120hz.
Bom, a amplitude do sinal (tensão) não continua o mesmo, ele aumenta, para o valor da tensão de pico da corrente AC retificada. Para saber esse valor é fácil, basta aplicar a formula:
V_p = V_tr x 1.41
Onde Vp é a tensão de pico, Vtr é a tensão do transformador.
Com essa formula temos o valor da tensão de pico, porém ainda não é a tensão que teremos depois da retificação, pois temos de considerar a queda de tensão dos diodos, que em retificação em ponte conduzem dois diodos ao mesmo tempo.
V = V_tr x 1.41 - Q_d
V = 15 x 1.41 - 2V
V = 19.1V

Qd é a queda de tensão dos diodos, que nos 1N4002 se aproxima dos 1V (somando, 1+1 = 2). Sempre olhem no datasheet do componente para saber essa tensão, que varia de diodo para diodo.

Agora vem a filtragem, essa parte é parte em que a tensão pulsante, vamos dizer assim... fica menos pulsante, isso é complicado de se explicar em poucas palavras, aconselho a leitura desse material:
http://www.mspc.eng.br/eletrn/fontes_110.shtml
Essa parte é feita pelo capacitor C1, de 2200u. Esse sem mal dimensionado pode fazer o ripple ser muito alto e acabar prejudicando a nossa fonte.
Para dimensionar o mesmo basta aplicar a seguinte formula:
C = I/(O_hz x V_rpp)

Onde C é o valor o capacitor, o valor dado pela fórmula é em farad (F) e não em microfarad (uf), por tanto temos de converter esse valor.
I é a corrente consumida pela fonte, dada em Ampere (A)
Ohz é a oscilação em que a tensão pulsa como já sabemos, em retificação em ponte, 120hz.
Vrpp é o valor de ripple pico a pico, esse, veremos também mais a frente, o valor para nossa fonte é de 4.1, mas se quiserem saber o porque de 4.1 leia o resto da pagina.
Sabendo isso podemos calcular o valor do nosso capacitor:
C = 1/(120 x 4.1)
C = 0.002032

Como já dito esse valor é em F (farad) então convertendo esse valor para microfarads: 2032u
Agora arredondando para um valor maior (sempre arredonde para um valor maior) e para um valor comercial: 2200u

Para a tensão de trabalho do capacitor considere sempre 20% de "folga", no nosso caso, 19.1 + 20% = 23, como cuidado nunca é demais, coloquei uma capacitor de 35V.

O ultimo processo é o de regulagem.

Primeiro devemos saber a tensão de Vin-Vout do regulador, fornecido também pelo datasheet, como isso varia de fabricante para fabricante, colocaremos um valor de 3V como Vin-Vout.
Depois precisamos saber qual a tensão de Vrpp que poderemos ter. Veja como podemos calcular Vrpp:

Vrpp:
O valor de Vrpp é fácil de obter, ele é o valor, como já sabem, tensão de ripple pico a pico, e com um valor de 3V como VinVout podemos deixar até 4.1V, esse valor é diferença entre a tensão mínima para que o regulador trabalhe corretamente e a tensão que você tem depois de retificada. Se temos 15.6V como tensão de trabalho do regulador e temos 19.1 depois de retificado, então podemos ter um valor de 3.5V como Vrpp:
V_rpp = V₁- V₂
V_rpp = 19.1 - 15
V_rpp = 4.1

Onde V₁ é a tensão que temos depois da retificação e V₂ Seria a tensão de trabalho do regulador.

Desculpem os termos V₁e V₂ ,é que não encontrei nenhuma "sigla" para indicar a tensão de trabalho e tensão depois da retificação.
Isso explica o fato de termos um transformador de 7.5 + 7.5V, com ele podemos ter uma tensão de Vrpp maior e assim podemos usar um capacitor de capacitancia rasoavel para nossa fonte (se tivessemos um transformador de menor tensão o Vrpp que poderiamos ter seria menor, tendo assim que usar capacitores de maior capacitancia. E ai vai um exercio pra vocês, coloque o valor do transformador com 14V, façam todas as contas e saberam do que estou falando!)

O capacitor C3 filtra ruído de alta freqüência antes do regulador.
C2 filtra os que podem acabar passando pelo regulador.
E o capacitor C4 acaba por completo com o ripple dessa fonte.

O diodo D5 é usado por causa do capacitor C4, que em um curto pode descarregar, levando a queima do regulador.

FU1 é para proteger a fonte contra curtos que possam ocorrer antes do regulador ou no primário do transformador.

O LED indica que a fonte esta ligada

OBS: Utilize um dissipador rasoavel no CI regulador (LM7812).

Gustavo Henrique Erlich

LDR e suas utilidades

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Sat, 15 May 2010 12:26:00 +0000

LDR é um componente eletrônico, que quando incidimos luz sobre ele o mesmo diminui sua resistência, assim podemos criar vários circuitos utilizando esse componente, que apesar de simples é muito interessante.

Um exemplo de como o LDR funciona são os “postes” de luz que estão por toda parte em nossas cidades. Quando está claro a luz incide em um sensor que junto a um circuito apaga a luz do “poste”, e quando está escuro o inverso acontece.

Sensor de luz.

Esse circuito é um dos mais simples que envolvem LDR em seu funcionamento. Ele funciona como um sensor de luz, ou seja, quando à luz sobre o LDR ele vai acionar o transistor que acionara o LED.

O circuito é composto por um divisor de tensão, formado pelo LDR + (potenciômetro + resistor), na base do transistor, o transistor, o LED, que é responsável pela indicação de que a luz incidindo no LDR e a bateria é claro.

O mais importante do circuito é o divisor de tensão (leia mais sobre o divisor de tensão aqui). O divisor funciona da seguinte forma:

Quando o LDR “vê” alguma luminosidade o mesmo diminui sua resistência fazendo assim a tensão sobre a base do transistor subir acima de sua tensão de saturação, logicamente fazendo o transistor saturar (acionando o LED). Quando o LDR não mais “vê” nenhuma luminosidade ao seu redor ele aumenta sua resistência, fazendo assim a tensão sobre a base do transistor cair abaixo da tensão de saturação do transistor (desativando o LED).

Antes de começar a fazer as contas temos de saber a curva do LDR (Resistência do LDR por tanto de lumens), como é extremamente difícil de achar essa curva (os vendedores não fornecem essa curva) temos de fazer testes para saber qual resistência o LDR oferece com a sombra (logicamente a luminosidade em que você queira que o LED apague, ou acenda, caso vá fazer algum dos próximos circuitos) e a luminosidade em que você quer que o LED acenda.

Baseado em testes aqui em casa, (só esclarecendo, eu queria que o LED acendesse quando uma lâmpada incandescente de 60W a uns 2,5m do LDR fosse acionada, e quando essa mesma lâmpada apagasse o LED teria de apagar), cheguei aos seguintes resultados:

O LDR oferecia uma resistência de 5K quando a luz estava acesa.

O LDR oferecia uma resistência de 16K com a lâmpada apagada.

Vamos obter todos os dados para os cálculos:

HFE (ganho) do transistor a ser usado: 100

Vbe (tensão base - emissor) do transistor a ser usado: 0.7V

Corrente a ser chaveada: 0.02A

Os dados do transistor são fornecidos pelo datasheet (podem procurar aqui ).

Lembrando que o circuito foi todo dimensionado pelos testes que fiz aqui, por tanto, se mesmo ajustando o potenciômetro você não chegue aos resultados que queira, mude o valor do resistor do resistor R1 ou o valor do potenciômetro.

Valos lá. A formula para o calculo da tensão sobre a base do transistor é a seguinte:

Os valores são em Kohms e Volts

Primeiro vamos calcular a resistência em que o conjunto potenciômetro + R1 deve oferecer para que o LED acenda quando houver luz (vou chamar esse conjunto de R):

V_out = [R/(LDR + R)] x V_in

0.7 = [R/(5 + R)] x 12

0.7 = 12R/(5 + R)

Multiplicando cruzado:

12R = 3.5 + 0.7R

12R - 0.7R = 3.5

11.3R = 3.5

R = 3.5/11.3

R = ~ 0.3K ou 300 ohms

Vamos explicar os valores:

0.7 é a tensão que queremos que o divisor nos de com o LDR oferecendo 5K de resistência (0.7 é o Vbe do transistor, ou seja, a tensão em que o mesmo vai saturar);

5 é a resistência do LDR em Kohms;

O resto é matemática...

Agora vamos ver se quando não houver luz sobre o LDR o LED realmente vai apagar:

V_out = [0.3/(16 + 0.3)] x 12

V_out = 0.22V

Veja que o transistor não vai estar ligado na hora em que não houver luz incidindo sobre o LDR.

Pode ser que não sejam realmente esses valores, pois temos de levar em consideração a tolerância do resistor. Isso não é problema, pois podemos variar o potenciômetro ajustando esse conjunto corretamente.

Agora temos de calcular o resistor de base do transistor. Vamos supor que na hora em que haja luz sobre o LDR o divisor de tensão ali formado esteja oferecendo 0.85V:

R_b = (V_cc – V_be)/ (Ic/Hfe)

Onde:

V_cc: Tensão de saída do divisor de tensão;

V_be do transistor;

Ic: Corrente que circulara pelo transistor;

Hfe: ganho do transistor;

R_b = [(0.85 – 0.7)/(0.02/100)]/2

R_b = 750/2

R_b = 375

Veja que eu coloquei um valor bem menor pois esse valor de 0.85V pode ser de até 0.71, por tanto por isso coloquei um resistor de valor de 100R

O resistor em serie com o LED se calcula da seguinte maneira:

R = (V_cc - V_led)/I_led

R = (12 – 2)/ 0.02

R = 500 arredondando para um valor comercial: 470R

Acionamento de cargas de até 2A

Esse circuito segue a mesma regra do circuito acima, apenas o que muda é que agora o transistor BC548 está na configuração darligton junto com o TIP31.

As informações sobre o ganho do transistor TIP31 não são exatas, depende muito da corrente que ele deve chavear, por tanto vou colocar aqui um ganho mais ou menos com base no que foi passado no datasheet.

Quando o transistor chavear uma carga de aproximadamente 2 Ampères , pelo datasheet, seu ganho estará perto de 25, ou seja, quando ele chavear uma carga de 2 Ampères sua base precisara de aproximadamente, 2/25 = 0.08A ou 80mA. Essa será a corrente que o BC548 deve chavear, por tanto fazemos a conta do resistor de base novamente. O resultado será de aproximadamente 90, como não sabemos exatamente o ganho podemos coloca um de 100R.

Explicando a parte que esse circuito só pode chavear 2A a 18V é a questão da potencia suportada pelo transistor, que segundo o datasheet é de 40W. Esse TIP pode chavear até 3A ou até 40V, porém devemos respeitar a sua potencia. Veja que 18 x 2 = 36W dentro dos limites de potencia do transistor.

Use dissipador no transistor!

Chaveamento por relé

Essa parte eu nem preciso explicar, é a mesma coisa que o primeiro, só o que muda é a substituição do LED pelo relé, que consome no máximo 100mA e pode chavear até 20A dependendo do relé (veja as especificações do relé).

Sensor de sombra

Nesse circuito o funcionamento do divisor de tensão é invertido, ou seja, quando o LDR “enxergar” alguma luz, como já sabemos, ele vai diminuir sua resistência, fazendo a tensão sobre a base do transistor diminui abaixo de sua tensão de saturação (desativando o LED). Quando o LDR não “enxergar” nenhuma luz o inverso acontece, tensão sobre a base do transistor aumenta e conseqüentemente aciona o LED.

Vamos ver qual a resistência que o conjunto R1 + RV1 deve oferecer para que o LED se acenda:

Vou chamar o conjunto R1 + RV1 de R.

V_out = [LDR/(R+ LDR)] x V_in

0.7 = [16/(R+16)] x 12

0.7 = [192/(R + 16)]

0.7R + 11.2 = 192

0.7R = 192 – 11.2

R = 180.8/0.7

R = 258

Veja que o valor não pode ser conseguido com um resistor de 47K e um potenciômetro de 200K, isso não é um erro no circuito, mas sim uma “sobra”, pois veja que se você fizer a conta com um valor de LDR de 16K e um valor de 247K como R, o valor obtido será 0.73V o que garantira a saturação do transistor com o LDR nessa condição.

Vamos conferir se o LED vai ser desativado quando o LDR estiver “enxergando” a luz que eu fiz o teste.

Vout = [5/(247 + 5) x 12

Vout = 0.238V

Como no primeiro circuito, pode ser que não sejam realmente esses valores, pois temos de levar em consideração a tolerância do resistor. Mas como já sabemos, temos o potenciômetro para ajustar o circuito a nosso gosto e, caso não fique bom, basta alterar o valor de R1 e/ou RV1.

Bom pessoal vou passar os circuitos para acionamento de cargas maiores e de acionamento por relé logo abaixo, como são iguais aos outros apenas com a lógica invertida, não mais precisarei explicar.

Acionamento de cargas de até 2ª (sensor sombra)

Chaveamento por relé

Gustavo Henrique Erlich

Tutorial - PCI método térmico

noreply@blogger.com (Gustavo Erlich) — Fri, 14 May 2010 19:46:00 +0000

Bom, venho aqui ensinar como fazer suas placas de circuito impresso (PCI) pelo método térmico. Esse método não é o melhor em termos de qualidade e não é um método para se fazer placas profissionais, para projetos comerciais e etc. Porém é o melhor em termos de acessibilidade e tempo de projeção, sendo assim, no meu ponto de vista, o melhor método para projetos de hobby ou testes.

Neste tutorial não vou entrar em detalhes quanto ao layout, apenas o método para se confeccionar a placa.
Vamos ao que interessa...

Impressão do layout

A primeira parte é a impressão do layout, talvez seja a mais importe, afinal é a tinta da impressora que vai proteger as trilhas da placa na hora da corrosão.
O papel que consegui melhor qualidade (e o utilizei para este tutorial) foi a transparência para impressão a laser.
O layout deve ser impresso em uma impressora a laser configurada para a melhor resolução e o mais forte (mais toner) possível. Caso não tenha uma impressora a laser, imprima em outro lugar (eu não tenho e imprimi na escola) ou caso tenha uma impressora a jato de tinta, imprima nesta impressora e tire um xerox.
Se possível imprima dois ou mais layouts, pois caso ocorra algum problema você ainda terá uma ou mais copias para fazer sua placa.

Cortando a placa virgem

Depois de ter imprimido o layout meça-o com uma régua e faça o desenho do corte da placa com no mínimo 2mm de "margem". Isso é para que não corra o risco de uma "bambeada" na serra (ou, seja lá o que esteja cortando a placa) estragar a placa.
Um desenho ilustrativo

No meu caso, usei um pedaço de placa que estava guardado e tinha aproximadamente o mesmo tamanho do layout (uns 2cm mais larga), então não precisei cortar muita coisa, apenas um pedaço:

Nesta imagem consegue-se ver melhor a “margem” que deixei:

Usei uma cerra deste tipo para fazer o corte:

Aqui a placa já cortada:

Detalhe do corte:

Limpeza da placa

Agora devemos limpar a placa virgem. Reparem ai em suas placas que ela vem com uma espécie de verniz que protege a parte cobreada da placa, devemos retirar esse verniz.
Para limpar a placa vamos precisar de dois pedaços de Bombril ou qualquer outra lã de aço, detergente e um pedaço de papel toalha.

Primeiramente jogue um pouco de detergente na placa, pegue um dos pedaços da lã de aço, encharque-a com água e esfregue a placa fazendo movimentos circulares. Nesta parte não se preocupe com onde você deixa sua mão, pode relar na placa sem problemas.

Depois de ter esfregado a placa com a lã de aço molhada enxague a placa para retirar a espuma e seque-a no papel toalha.

Depois de ter secado a placa, pegue o outro pedaço de lã de aço e esfregue a placa novamente. Desta vez a lã de aço não deve ser encharcada em água, e agora você deve se preocupar com sua mão, nesta parte tome cuidado para não ficar relando na placa, pois ela não deve conter nenhuma sujeira.

Se precisar pegar a placa, pegue-a com o papel toalha:

A placa deve ficar deste jeito:

Com a placa limpa podemos partir para o próximo passo...

Transferência do layout

Primeiramente prepare o local onde será feita a transferência do layout para a placa.
Você vai precisar de um ferro de passar roupa, um recipiente com água e um pano que não queime com a temperatura do ferro de passar.

Recorte o layout. Ligue o ferro na temperatura média e enquanto o ferro esquenta alinhem o layout na placa. Se quiserem podem prendê-lo com fita crepe para que não escorregue na hora da transferência.

Ps: O layout que usei para tirar as fotos, ver onde deveria ser os cortes e etc. não foi o mesmo que usei na transferência.

Vamos então começar a transferir o layout para a placa:

Coloque o pano por cima da placa com o layout alienado e coloque o ferro já quente em cima desse sanduiche fazendo uma leve pressão por volta de uns 5 minutos (não faça movimento nenhum, deixe-o parado durante os 5 minutos).

Aumentem a temperatura do ferro para perto do Maximo (no meu eu coloco na temperatura 6), façam movimentos circulares, pra frente e para traz de modo que passem o ferro por toda a placa, principalmente nos cantos e lados da placa. Façam isso por mais uns 3 minutos.

Depois de ter feito o que foi dito anteriormente, retire o ferro de cima da placa e deixe-a esfriar um pouco.
Quando já for possível pegar a placa com as mãos sem se queimar, coloque-a no recipiente com água.

Deixe-a mergulhada na água por uns 5 minutos.
Retire ela da água e com cuidado retire a transparência da placa.

Perceba na imagem acima que á algumas falhas, temos de corrigi-las, para isso use uma caneta de escrever em CD, ou até mesmo as canetas próprias para PCI, caso tenha uma. (Pra variar acabei esquecendo de tirar uma foto do layout corrigido).

Depois de ter corrigido as trilhas da sua placa já terminamos a transferência e podemos partir para o próximo passo.

Corrosão

Galera, é de extrema importância que se tome cuidados básicos na hora da corrosão, cito dois deles:
Uso de luvas e de roupas velhas, olha o resultado de um pingo de percloreto na minha camisa:

Pegue um recipiente de plástico (eu uso um pote de margarina) e coloque dentro desse pote uma quantidade suficiente de percloreto para a corrosão de sua placa. Pegue uma panela e coloque uma quantidade de água dentro de modo que fique um pouco abaixo do nível do percloreto dentro do outro pote.
Desenho ilustrativo

Coloque a panela/percloreto no fogo alto e deixe lá por uns 4 minutos. Feito isso retire o percloreto de dentro da panela e o coloque em um recipiente maior, coloque a placa dentro desse recipiente. Para acelerar ainda mais o tempo de corrosão mexa o percloreto para um lado e para outro.
Ps: Caso a placa que você esteja confeccionando caiba dentro do pote em que você leva o percloreto no fogo, pode colocá-la para esquentar ali junto e depois acabar de corroer ela ali mesmo.

Tire a placa de dentro do percloreto e lave a mesma em água abundante.

Para mexer com a placa eu uso uma espécie de espátula de plástico, mas caso achem melhor, façam um furo na placa antes da corrosão, tomando cuidado para não danificar o layout, e coloquem uma linha.

Aqui está a placa já corroída:

Pegue mais um pedaço de lã de aço e retire a tinta que ficou sobre as trilhas das placas.

Pronto, terminamos a parte de corrosão da placa. Vamos para o próximo passo.

Furando a placa

Está parte não tem segredo, apenas uma dica para não se esquecer de nenhum furo: marque-os antes de furar.
Para este processo eu utilizo uma furadeira e uma broca 1mm ( Para essa placa eu utilizei também uma broca 2mm)

Aqui está a placa já perfurada:

Terminamos mais um processo de nosso tutorial.

Imprimindo o desenho dos componentes

Algumas pessoas chamam de silk screen, mas não sei se é o certo, então vou chamar de desenho dos componentes.
O processo utilizado aqui é o mesmo que o da transferência passado logo acima.
Imprima o desenho dos componentes de sua placa invertido (no Proteus “mirror”). Recorte o layout e alinhe com os furos da placa:

Repita o mesmo processo da TRANSFERÊNCIA, passado logo acima.

Ps: O desenho do layout não vai ficar uma coisa profissional, é apenas para facilitar na hora de soldar os componentes.

Envernizamento e limpeza da placa

Esse processo não usa nenhum tipo de produto raro, caro ou de difícil aplicação, o produto aqui usado como verniz nada mais é do que a solda.
Para realizar esse processo primeiro deve-se soldar os componentes. Depois disto passe pasta por todas as trilhas. Do mesmo modo que foi passado nesta placa:

Agora passe uma camada fina de solda em todas as trilhas, também igual a esta placa:

Depois de ter passado solda por toda a placa, aquilo vira um "grude", e temos de limpa-la. Para isso basta ter em mãos uma escova de dente velha e um pouco de álcool 92.8. O correto é limpa-la com álcool isopropilico, como aqui na minha cidade eles não vendem mais esse tipo de álcool, eu efetuei a limpeza com álcool 92.8, que é o que contém menos água, depois do isopropilico, em sua composição.

Esfregue a placa com a escova molhada com álcool, esfregue bastante os dois lados, todos os "cantinhos". Apos passar a escova molhada com álcool seque-a rapidamente (esfregue-a em um lugar áspero até secar) e esfregue novamente a placa. Repita o processo até que a placa esteja limpa.
Aqui a placa “original” do tutorial já limpa:

A placa já pronta e funcionando:

Pessoal desculpa pela qualidade ruim das imagens, é que foram tiradas com o celular.

Detalhe: A placa é de um clapper que hoje esta aqui no quarto funcionando.

Como disse não é o método que obtemos a melhor qualidade, mas é muito bom para hobbystas.
Espero que gostem do tutorial, não é o melhor mas espero que ajude!

Gustavo Henrique Erlich