Una vez que hayamos preparado el lugar de trabajo para la instalación procederemos como sigue en el caso de pisos:

Como primer punto comprobaremos el nivelado del suelo, para ello podemos emplear una regla de aluminio y un nivel, si los pisos son interiores el desnivel representado en inclinación no será muy relevante siempre y cuanto no sobrepase unos 5 grados (la burbuja del nivel esté ligeramente desviada), en el caso de pisos exteriores y expuestos a lluvias, deberá considerarse un desnivel orientado hacia el desfogue de agua, ya habíamos comentado en nuestro acápite anterior que es necesario preparar el suelo completando las labores de instalación de agua o desague si fuera necesario. Uno de los elementos a considerar relacionados con este asunto es justamente los desfogues de agua en los pisos exteriores, los cuales deben comunicarse, en lo posible, directamente con la caja central de desague de la vivienda, si esto no fiera posible es recomendable construir una y comunicar esta con la caja central, para ello emplearemos tubo de 2 pulgadas desde la salida de desfogue hasta la caja secundaria y de ahí a la principal tubo de 4 o 3 pulgadas. Es necesario anotar que el enchapador no es el que daba hacer este trabajo, para ello se debe contratar a un albañil especializado, pero que tome en cuenta los requerimientos y sugerencias del enchapador.

Verificados los desniveles y efectuados los ajustes necesarios, comenzamos por trazar una línea que marque el centro exacto del piso. Luego a partir de ella se trazará otra que empiece desde su centro y forme con la anterior una especie de cruz. Estas líneas serán las guías sobre las cuales iniciaremos el trabajo; obtenemos así cuatro “paños”, los cuales dependiendo del ambiente serán parecidos en área.

El tercer paso consiste en tomar un papel y con las medidas de los paños distribuir en un dibujo las cerámicas, considerando el tipo de dibujo o diseño que queremos obtener; por ejemplo, podría ser un diseño de cuadros, diagonal, diagonal combinado, con adorno central, rombos, etc. Después de ello procedemos a colocar las mayólicas aplicando pegamento. Consideren que el pegamento debe tener un espesor de 3 o 4 milímetros, lo aplicamos empleando la carda dentada. El pegamento debe ser mezclado en la tina de trabajo con el mezclador eléctrico o manualmente, considerando que una vez combinado con agua no puede guardarse, asimismo se debe agregar la cantidad de agua necesaria hasta que este tome una apariencia ligosa, nunca agreguen más agua cuando empieza a secarse, es preferible desecharlo, ya que este pegamento ha perdido su adherencia. Es por ello que debe prepararse la cantidad justa y necesaria conforme vayamos avanzando.

Pegamos las locetas al piso y las ajustamos con la comba de jebe, aplicando golpes suaves sobre la parte central de la loseta, luego se va comprobando su nivelado con el nivel de burbuja. Entre loseta y loseta debe colocarse dos guías o cruces de plástico para configurar el espacio exacto en el cual se asentará la fragua, estas guías vienen en varias medidas, dependiendo del tamaño del área a colocar emplearemos el tipo de guía; por ejemplo para áreas relativamente pequeñas (una sala de unos 30 mts) podemos emplear guías de 4 mm, si fuera el caso de un patio con una área mayor a 30 mts podemos emplear guías de 5 mm o 6 mm conforme vaya creciendo el área de asentado.

Es conveniente ir formando líneas y verificando el nivel con la regla de aluminio y encima empleando el nivel de burbuja, en forma horizontal y vertical. Ahora les aconsejo que empleen cerca de las puertas de salida al exterior, pegamento resistente al agua, para todo el interior se emplea pegamento de interiores; si por el contrario trabajamos en un patio, emplear pegamento de exteriores resistente al agua.

Las cerámicas no deben mojarse para pegarlas, los pegamentos modernos han obviado esta fase, sólo consideren liberarlas de polvo; asimismo la superficie sobre la cual se aplicará el pegamento debe estar libre de polvo, grasa, suciedad, etc.

Una vez hallamos terminado de colocar las cerámicas, es necesario dejar secar por lo menos un día antes de aplicar la fragua. Recuerden que para aplicarla deberán caminar sobre el nuevo piso, así que este debe estar bien seco. La fragua se disuelve en agua y se aplica empleando una espátula de goma y acomodándola con el peine de goma, luego se limpia la superficie con la esponja ligeramente húmeda, esperamos secar unas horas y se aplica un paño suave sobre toda la superficie para retirar el polvo de fragua.

Cuando debamos efectuar cortes emplearemos la máquina de corte, ¿cómo se hace?, pues muy sencillo, miden el área que debe cubrir la cerámica, descuentan 8 mm por el lado del area de corte (en caso empleen crucetas plásticas de 4 mm, si emplean de 5 mm multiplican por 2 y así sucesivamente), luego marcan con un plumón indeleble el lugar de corte y lo ubican sobre la línea guía que se encuentra en la máquina y que es el lugar por donde “correrá” el diamante; hecho esto aplican el diamante sin apretar demasiado y con la palanca presionan ligeramente hasta quebrar la cerámica. Todos los cortes se hacen de la misma forma a excepción del mármol y materiales más duros, para los cuales se emplea una cortadora eléctrica que en cualquier caso puede también ser utilizada con cerámicas.

Como ven no es tan difícil colocar cerámicos en piso, eso sí se necesita bastante paciencia y observar ciertas reglas. Existen manuales completos que le pueden ayudar en este propósito pero aquí de todas formas les indico algunas reglas y consideraciones que son las más importantes.

Al igual que en el hormigón pretensado, la ventaja del postensado consiste en comprimir el hormigón antes de su puesta en servicio, de modo que las tracciones que aparecen al flectar la pieza se traducen en una pérdida de la compresión previa, evitando en mayor o menor medida que el hormigón trabaje a tracción, esfuerzo para el que no es un material adecuado.

Como había mencionado en anteriores artículos el hormigón postensado funciona cuando se emplea combinado con algunos elementos que le permiten resistir los esfuerzos. Uno de los más importantes es la zona de anclaje, se emplean en vigas con tendones postensados, las cuales deben utilizarse bloques extremos a fin de distribuir las fuerzas concentradas del preesfuerzo en el anclaje; tomando en cuenta que los mismos deben proporcionar espacio suficiente para permitir la colocación del acero de preesfuerzo y alojar los dispositivos de anclaje, y deben ser diseñados para resistir tanto la fuerza máxima de tensado como la fuerza última de diseño de los tendones utilizando que en el caso del hormigón es de 0.9 (FR).

Figura 1: Placas de Anclaje (izquierda: instalada, derecha: trompeta por instalar)

Con el fin de resistir el esfuerzo de quiebre y evitar las fisuras y el desprendimiento del recubrimiento (tarrajeo o acabado), debe colocarse refuerzo en los miembros postensados con la separación y cantidad recomendadas por el fabricante del anclaje. En el caso que estas no puedan ser aplicadas, la armadura debe estar conformada por un mínimo de barras de medida 3 colocadas cada 8 cm en cada dirección. Esta parrilla se colocará a no más de 4 cm de la cara interna de la placa de apoyo de anclaje.

En el caso de los anclajes y acopladores para postensado si se aplican a tendones adheridos o no adheridos deben desarrollar, como mínimo el 95 por ciento de la resistencia máxima de los tendones cuando se prueben bajo condición de no adherencia, sin que se excedan los corrimientos previstos. Sin embargo, para tendones adheridos dichos anclajes y acopladores deben ser ubicados para poder desarrollar el 100 por ciento de la resistencia a la ruptura de los tendones en las secciones críticas una vez producida la adherencia al elemento.

Para la colocación de acopladores es necesario contemplar las recomendaciones de la supervisión de obra, a su vez deben ser guardados en dispositivos lo suficientemente largos para permitir los movimientos necesarios pero que permitan que se conserven e forma permanente de la corrosión. En elementos sometidos a cargas cíclicas se debe atender la posibilidad de fatiga en los anclajes y acopladores.

Otro de los elementos claves de un sistema de postensado son los “ductos para postensado”. Estos ductos, al momento del vaciado de la estructura no deben permitir que el hormigón pase a su interior de manera que queden libres para el paso del acero; asimismo deben ser químicamente inertes, de tal forma que no reaccionen con el hormigón y puedan generar corrosión o deformaciones que impidan el libre movimiento y duración del postensado, afectando de esta forma a la estructura final.

Para facilitar la inyección de lechada al interior de los ductos, estos no deben tener un diámetro menor a 6 cm y por lógica debe ser mayor que al diámetro del tendón; el área transversal interior de ductos que alojen varios tendones será por lo menos igual al doble del área transversal de todos los tendones. En relación a esta “lechada” (hormigón líquido), se debe emplear como materiales constituyentes el cemento tipo Portland y agua, o en su defecto cemento Portland, arena y agua; siempre considerando que los materiales deben cumplir, en el caso del España, las normas EHE correspondientes a hormigón y agregados (Capítulo XII Elementos Estructurales) correspondientes al Código Técnico de Edificación. El contenido del agua será el mínimo necesario para que la lechada pueda bombearse adecuadamente, pero la relación agua-cemento en peso no será mayor que 0.45. No es recomendable utilizar agua para incrementar la fluidez de la lechada si aquella fue disminuida por retraso en su inyección, ya que ello disminuirá a su vez su resistencia.

Para mejorar la manejabilidad y reducir el sangrado y la contracción, pueden usarse aditivos que no sean dañinos ni a la lechada ni al acero ni al hormigón, y no debe utilizarse cloruro de calcio.

La proporción de la lechada debe estar basada en análisis previo de pruebas de laboratorio, constituidas por ensayos sobre lechada fresca y lechada endurecida realizados antes de iniciar las operaciones de inyección o en su defecto experiencias anteriores documentadas y probadas exitosamente, con materiales y equipo oarecido al que estamos empleando y en condiciones de obra similares.

La lechada debe inyectarse con equipo mecánico de mezclado y agitación continua que de lugar a una distribución uniforme de los materiales; asimismo, debe bombearse de modo que llene completamente los ductos de los tendones.

La temperatura del elemento presforzado, cuando se inyecta la lechada, debe ser mayor que 2º C, y debe mantenerse por encima de este valor hasta que la resistencia de cubos de 5 cm, fabricados con la lechada y curados en la obra, lleguen a una resistencia mínima a la compresión de 55 kg/cm2. Durante el mezclado y el bombeo, la temperatura de la lechada no debe exceder de 30º C.

Una vez hallamos completado el proceso de inyección de la lechada y cubierto los tendones interiores en los ductos, se procederáa cubrir y proteger los tendones de preesfuerzo, estos son los que quedarán como “excedente” de la estructura y servirán para su fijación ya aseguramiento. Debe tenerse en cuenta que al emplear soplete y soldadura en la proximidad del acero de preesfuerzo, es conveniente evitar que el acero esté sometido a altas temperaturas, reciba chispas de soldadura (carcasa) o corrientes eléctricas a tierra, que más adelante lo debiliten o permitan que este material reaccione químicamente al interior de la estructura. Una vez asegurados, los tendones no adheridos deberán estar completamente cubiertos con material adecuado para asegurar la protección contra la corrosión; este recubrimiento debe ser continuo en toda su longitud no adherida, y deberá prevenirse que se introduzca lechada o la pérdida del material de recubrimiento durante la colocación del hormigón.

Una primera consideración es el almacenaje del producto, dependiendo si se la instalación se harán en un primer piso o en pisos superiores de la edificación, deberá guardarse el material considerando lo siguiente:

Si almacena las cajas en un tanto en un primer piso como en pisos superiores, observar no colocar más de tres para el caso de cerámicos de 30 x 30 y mas de cuatro para el caso de cerámicos de 20 x 30; esto con el fin de evitar se dañen las losetas con el peso (sobre todo las inferiores). Es conveniente colocarlas sobre una superficie semi suave (por ejemplo cajas compactadas) o si desean almacenarse muchas cajas emplear parihuelas de madera y almacenarlas en estantes.

El segundo punto a considerar es almacenar las cajas con la cara vistosa hacia arriba a fin de evitar se dañe el esmalte.

Una vez hallamos solucionado la ubicación del material cerámico en su espacio temporal. Debemos preparar el área en la cual vamos a trabajar. La primera consideración consiste en revisar toda el área, si es por ejemplo un piso de concreto o de antiguos cerámicos o enlucido, verificar la existencia de grietas y rajaduras; si estas son muy pequeñas resanarlas con material elástico. Tener cuidado de no rellenar o resanar las juntas de dilatación las cuales deben ser tomadas en cuenta al momento de instalar y respetarse en la colocación del piso. En el caso de gritas grandes es conveniente picar un poco y luego resanar, si es posible verificar el porque ha ocurrido esa grieta y si es algo mayor o complicado es mejor corregir antes de colocar.

Para el caso que la instalación de cerámicos fuera en una pared, es conveniente revisar además de las grietas, las instalaciones de agua. Estas deben estar en perfecto estado, si las tuberías son de material de hierro galvanizado, es conveniente cambiar estos tubos por PVC u otro material no corrosivo y así evitar que con el tiempo debamos arrancar nuestros cerámicos (y les digo, será un tiempo corto).

Para ambos caso, sea en piso o en pared, se recomienda corregir y crear si es necesario instalaciones, sean de luz, agua o desague, antes de comenzar a instalar.

Si ven que existe una preinstalación de piso cerámico o mayólicas en pared, no es necesario retirarlas, existen en el mercado productos “abrasivos”, que permiten que los nuevos cerámicos sean aplicados sobre los antiguos. Este maravilloso material es una resina acrílica diluida en agua, la cual una vez aplicada sobre cualquier superficie rígida se seca, formando un puente de adherencia entre el pegamento gris o blanco en polvo y el revestimiento cerámico. Los rendimientos de estos materiales son por lo general de ocho a 12 metros cuadrados por cada litro.

Estos “diluyentes” deben emplearse conjuntamente con pegamentos en polvo, sean gris o blanco, sobre enchapes antiguos de revestimientos cerámicos de pared o piso, losetas, terrazos, mármol y cemento pulido, entre otros.

Es necesario considerar también el tipo de pegamento que vamos a emplear. Existen los pegamentos en polvo, adecuados solo para interiores, para azulejos o mayólicas de 20 x 30 cm y en revestimientos cerámicos de pisos de hasta 45 x 45 cm. Otros pegamentos como el de tipo “gris”, son adecuados para exteriores e interiores, tanto para superficies nuevas, fachadas, piscinas y cisternas como para remodelaciones en superficies antiguas. En este último caso es necesario aplicar previamente el diluyente acrílico. Por su parte el pegamento en polvo “blanco” es adecuado para exteriores e interiores, en especial para la instalación de mármol, piedras naturales, porcelanatos de colores claros y blocks de vidrio; este puede ser usado en remodelaciones, siempre y cuando primero se aplique el diluyente acrílico. Existen también pegamentos del tipo “blanco flexible”, los cuales se adecuan a exteriores e interiores, especialmente diseñados para lugares de alto tránsito, piscinas y fachadas, así como para ambientes de temperaturas altas (hasta 70 grados centígrados) y temperaturas bajas (hasta menos de 20 grados), aplicable directamente en remodelaciones de superficies antiguas, paneles de drywall, madera y fibrocemento. Por último los pegamentos en pasta son ideales para ser aplicados directamente sobre superficies flexibles o rígidas como madera, yeso acartonado (también conocido como drywall), tableros aglomerados, fibrocemento, fibra de vidrio, paneles acústicos, enchapes antiguos y otras superficies que sean consistentes, limpias de aceites, grasas, ceras, rajaduras o partes desprendibles.

Ya les informe en una entrega anterior como verificar el código de utilización y otras consideraciones; sin embargo al instalar debemos verificar que todos los cerámicos tengan la misma tonalidad. Si no tomamos esta precaución, es posible que el trabajo terminado presente diferencias de tono bastante visibles. Además debemos considerar el concepto de “formato”, el cual es visible al lado de las cajas de cerámicos, y representa un código, el cual es un concepto similar al de color, pero relacionado a las medidas de los revestimientos cerámicos; es muy importante tomar en cuanta este detalle, puesto que debido a la naturaleza de la fabricación de los revestimientos cerámicos, producidos a altas temperaturas, es imposible que tengan exactamente la misma medida. Ello determina que las fábricas los agrupen en rangos de medidas similares y es justamente a estos rangos que se les denomina formato y que al momento de comprar debemos tener en cuenta.

Ahora que ya tenemos nuestros revestimientos correctamente agrupados y almacenados, observando el mismo formato y la misma tonalidad de color, así como la superficie preparada, procedemos a seleccionar las herramientas adecuadas para la instalación. La primera de ellas y la más conocida es la “cortadora de cerámica” o “cortadora de diamante”, esta maquinita se presenta en varios formatos dependiendo del tamaño de la cerámica que vaya a cortar. Una buena marca es Rubí, con un excelente servicio post-venta, repuestos y mantenimiento. En nuestro caso por ejemplo la cortadora Rubi Star 40 es suficiente para cerámicos de hasta 40 x 40, pero más adecuada para medidas de 20 x 30 y 30 x 30. La segunda herramienta es la “carda” o llana dentada, que consiste en una especie de plancha de empastar pero con dientes cuadrados o triangulares a un lado y recto al otro, se emplea para repartir el pegamento de manera uniforme y espaciada. La tercera herramienta es el martillo de goma, que no es más que un mango de madera con una cabeza de goma que se emplea para ajustar el cerámico al piso una vez aplicado el pegamento. Tenemos también como complemento, la paleta de goma, empleada para retirar el exceso de fragua y nivelar; la esponja, útil para limpiar; el batidor eléctrico, utilizado para batir el pegamento, es un implemento Rubi que se adiciona al taladro. En todo caso Rubí nos ofrece estas herramientas para instalación de cerámicos, las cuales son de primera calidad.

En la siguiente entrega comenzaremos por instalar un “paño” de nuestro piso y uno de pared, verán la diferencia y las consideraciones a tomar en cuenta.

Por lo general y es norma común, emplear el presfuerzo por medio de la incorporación de cables de acero de alta resistencia, que se tensan y a continuación se anclan (se emplean máquinas especiales para ello conocidas como tensadoras neumáticas). Los torones deben ser capaces de precomprimir el hormigón mediante la adherencia de los mismos con este material, como ocurre en el hormigón pretensado. También se pueden dejar intencionadamente conductos con un perfil predeterminado dentro del elemento para luego pasar cables de acero por los mismos, y posteriormente aplicarles la fuerza de pretensado mediante gatos hidráulicos, una herramienta que empleando la fuerza de una compresora de gran capacidad “estira” los cables hasta obtener la fuerza requerida en las especificaciones; luego de este proceso los torones son anclados a los extremos de la estructura. Este procedimiento, cuando no lleva hormigón inyectado, se conoce como hormigón postensado. Normalmente al aplicar esta técnica, se emplea hormigón y acero de altas resistencias para resistir los enormes esfuerzos inducidos.

El término pretensado se usa para describir el método de presfuerzo en el cual los tendones se tensan antes de colar el concreto, de esta manera deberán emplearse moldes de metal y el método de fabricación exige que las piezas sean elaboradas en serie contando con instalaciones adecuadas a este fin, las mismas que deben ser capaces de soportar el total de la fuerza de presfuerzo durante el colado y curado del concreto antes de cortar los tendones y que la fuerza pueda ser transmitida al elemento. Ahora este método se emplea comúnmente en la elaboración de viguetas, trabes, losas y gradas, aplicados a edificios, naves, puentes, fábricas, estadios, etc.

Las características del hormigón, le permiten soportar los efectos de la compresión y comportarse muy bien en cuanto a su empleo en estructuras. Por otro lado el hormigón es un material muy resistente, aunque en este punto presenta algunos inconvenientes relacionados con resistencia desigual la cual es muy pequeña contra la tracción. Este motivo obliga a suplir esta carencia mediante armaduras que tomen las tensiones de tracción resultando de esta manera el material estructural conocido como hormigón armado.

La idea del pretensado es la de introducir un estado de tensión, previo a la carga de la estructura, de manera tal que anule, o disminuya, las tensiones de tracción en el hormigón. Esta idea puede ser comprendida fácilmente mediante un ejemplo. Considérese una viga isostática simple con una carga uniformemente distribida (q), como en la grafica siguiente.

Viga simple apoyada en carga distribuida

El principio es el mismo que el aplicado en el hormigón postensado. Se trata de lograr que las tracciones que producirían las cargas de servicio se reduzcan a una disminución de la compresión ya existente en el material, pero se diferencia de aquel en que los cables o alambres son tensados antes del vertido del hormigón fresco. Esta es la razón por la cual este método de construcción se emplea para confeccionar piezas prefabricadas por lo general no muy amplias como columnas, vigas, viguetas, pequeñas losas, etc.

Entre las ventajas que ofrece el uso del hormigón pretensado puedo señalar:

Permite aprovechar materiales de alta resistencia, lo que conduce a estructuras más esbeltas y livianas;
Presenta deformaciones reducidas, manteniendo su nivel de estado no fisurado (estado I).
Presenta una alta resistencia a la fatiga, la cual depende de la relación entre la variación de tensiones y las tensiones medias.
Soporta mejor excesos de carga sin sufrir daños que puedan considerarse permanentes, donde la fuerza P cierra las fisuras en el momento en desaparece la sobrecarga que las originó.

Tipos de pretensado

Existen varios tipos de pretensado, dependiendo de la modalidad de construcción y condiciones específicas de obra:

El primero de estos tipos es el “pretensado en banco o pretensado con adherencia inmediata”, el cual es aquel que lleva a cabo en las piezas pre-fabricadas. Como dijimos anteriormente, se requieren plantas donde se coloca el cable en el molde de la pieza; se pone en tensión; luego se hormigona y cuando el hormigón está seco y ha endurecido se corta los extemos del cable que trata de contraerse poniendo así en tensión al hormigón. En general los cables son rectos, pero podemos formar torones en forma helicoidal o poligonal, dependiendo del tipo de resistencia, ya que esto aumentará la fuerza de soporte obteniéndose un estado de pretensión circunferencial.

El segundo tipo se refiere al “pretensado con adherencia posterior”, el cual se basa en un método del postesado, ya que requiere que la estructura de concreto tenga tubos por donde circularan los torones; dichas vainas incluidas en la pieza de hormigón, permitirán la inserción de los cables para pretensado, los mismos que se ponen en tensión mediante gatos. Alcanzada la tensión se anclan los cables a la estructura a través de dispositivos específicos denominados anclajes (los cuales son de acero). Ahora lo que lo hace pretensado es que el espacio entre la vaina y el cable se rellena inyectando mortero.

En cuanto al grado de pretensado, el sistema puede mostra un “pretensado total”, relacionado con que la fuerza P se coloque de manera de eliminar completamente las tensiones de tracción del hormigón; por otro lado el “pretensado limitado”, indica que no se ha eliminado completamente la tracción en el hormigón, pero se mantiene los valores de tensión por debajo de la resistencia a tracción del hormigón. Se presenta también en algunos casos un “pretensado parcial”, el cual no elimina la tracción y tampoco se mantiene por debajo de la resistencia del hormigón, este pretensado requiere colocar una armadura convencional (no tesada) para evitar la fisuración a manera de un pretensado moderado.

Distanciamiento de apoyo entre muebles.

Las repisas son tableros dispuestos en forma horizontal, por lo cual requieren ciertas condiciones de apoyo y están sujetos a mayores cargas que un tablero vertical, las cuales pueden ser concentradas o repartidas dependiendo de su ubicación. Este tipo de construcciones son más susceptibles por tanto a sufrir deformaciones.

En toda la estructura del mueble la repisa es la que soporta mayores cargas, la más empleada y desgastada, por esta razón es de mucha importancia tener en cuenta el distanciamiento que tendrán los apoyos, de modo de conocer el peso máximo que puede soportar una repisa sin tener una curvatura o deformación excesiva y que no aumenta con el transcurso del tiempo.

Las recomendaciones básicas en cuanto a soporte de cargas y deformaciones están directamente relacionadas con el espesor de la madera (de 12, 15 o 18 mm.). La deformación admisible corresponde a la deformación o curvatura máxima que puede tener una repisa al aplicarle una determinada carga (peso); asimismo esta depende de la distancia entre los apoyos (simbólicamente “D”) y es por eso que se señala como una relación entre este distanciamiento y una constante de 180. La deformación máxima admisible recomendada es de D/180.

El establecimiento de esta limitante tiene un origen netamente estético, ya que la superación de esta deformación no involucra una ruptura inmediata de la repisa.

Carga admisible: Al tener establecida ya una distancia entre apoyos y al fijar un límite de deformación, indirectamente se establece un máximo de carga para estas condiciones. Dependiendo del tipo de mueble y repisa, existirán diferentes condiciones y recomendaciones, de esta forma tanto para los muebles de cocina, placa mural de cocina, librero o placard, el apoyo de las piezas debe ser mínimo en los dos extremos; por otro lado las profundidades varían entre 30 y 55 cms máximo y el ancho puede variar entre 40 y 90 cms. Las cargas que sorpotarán estas piezas dependerán del largo y profundidad.

En el caso de las cargas, estas aumentan en relación directamente proporcional a la separación de los apoyos en la repisa, de los soportes adicionales, la profundidad y soportarán más carga en cuanto el espesor de la madera melamine sea más grueso; podemos considerar algunos casos a manera de ilustración; por ejemplo para el caso de muebles de cocina (con una profundidad de 55 cms), en caso sea una repisa de 90 cms entre apoyos, con un espesor de 18 mm, la carga que soporta será de 22 Kgs máximo.

Recomendaciones para el caso de aplicación de adhesivos.

Para el trabajo con melamine y materiales tipo OSB o aglomerado se pueden emplear una variedad de adhesivos para madera, según el tipo de aplicación deseada y el tipo de tablero que se emplee para tal efecto; estos adhesivos pueden ser la cola en fria (con base de PVA), el pegamento de contacto (neoprén) y el pegamento termofusible empleado en lugares que soportan temperatura fuera de lo normal, humedad ambiental y del tablero.

La cola en frío se emplea por lo general para uniones rígidas, es decir ensambles tipo espiga, maquinados o empleando entarugados; es útil también para el enchape de maderas y cantos. Este adhesivo es muy resistente, no contiene solventes y soporta hasta 80º C; asimismo es sencillo de aplicar y emplear.

Para aplicar la cola en frío se requiere preparar el tablero, debe observarse que este tenga una humedad entre el 8 y 14% para la aplicación de este producto, de tal forma que se garantice un pegado perfecto, ya que fuera de estos límites no funciona bien; ello se debe a que la humedad disminuye la penetración del adhesivo y por lo tanto su adhesión mecánica (el agua ocupa el espacio que debe ocupar el adhesivo). Asimismo la tabla debe estar libre de polvo y grasa para asegurar una buena calidad del pegado.

Aplicación de la cola en frío. La aplicación debe hacerse empezando por una de las superficies a unir en una capa uniforme y delgada, existen herramientas adecuadas para este trabajo tales como rodillos, brochas, llana dentada, etc. La cantidad a aplicar depende de la capacidad de absorción de la madera, pero en promedio tiene rendimientos de 180 a 220 g/m2 aprox. En el caso de que la superficie de la madera no fuera uniforme o fuera rugosa, conviene aplicar en ambas caras, pero en una proporción de material mayor, obteniendo de esta manera humectación uniforme y relleno de las irregularidades.

En caso de trabar en zonas de frío extremo (unos -5 grados C), el adhesivo se atizarán (formación de polvo blanco) razón por la cual se puede calentar a 20 grados C para recuperarlo.

Unión de las Partes. Las partes una vez encoladas deben ser prensadas, con una presión suficientemente alta, como para asegurar el contacto entre las dos superficies. Procure que el adhesivo aflore en el borde al momento de la unión de ambas piezas, con esto se asegura que toda la superficie a unir quedó humectada.

Para aplicar la presión pueden emplearse herramientas mecánicas como prensas, pero para no dañar la madera aplicar un taco de la misma madera y así de paso se obtendrá una presión uniforme. El tiempo que debe dejarse en la prensa depende de factores como la temperatura ambiente, la presión, absorción del material, cantidad de adhesivo, etc; sin embargo debo decir que esta debe mantenerse el tiempo que sea necesario hasta notar que el pegamento de los bordes está seco.

Consideren a su vez que el material excedente (cola excedente) debe retirarse antes de su secado total, sino será bastante difícil; sin embargo si se secara, simplemente calentar agua y mojar un trapo, ello ayudará a disolver el excedente.

Los resultados de esta sistema se obtienen gracias a la combinación del hormigón y el acero de preesfuerzo; combinación que determina en un elemento estructural, esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las cargas gravitacionales que actúan en el elemento, lográndose así diseños más eficientes.

En la gráfica 1 podemos apreciar los diagramas de momentos relacionados a la carga vertical (W), y con la fuerza de preesfuerzo (P), aplicados a una viga apoyada en forma normal en tres diferentes casos, en ellos podemos notar que la carga vertical y la fuerza de preesfuerzo son las mismas para las tres vigas; sin embargo, los diagramas de momento debidos a las distintas condiciones de la fuerza de preesfuerzo difieren entre sí entre ellas.

Gráfica1 (clic para agrandar)

En el caso de la viga I, vemos que posee un preesfuerzo axial, es decir, el centro de gravedad de los hierros de construcción se encuentra en el eje neutro de la sección; esto conlleva a determinar que el preesfuerzo no provoca ningún momento en la sección por lo que desde este punto de vista no hay ventajas al colocar preesfuerzo axial.

En cuanto a la viga II el preesfuerzo produce un diagrama de momento constante a lo largo del elemento debido a que la trayectoria de la fuerza P es recta y horizontal, pero está aplicada con una excentricidad (e); de esta manera logramos contrarrestar el momento máximo al centro del claro provocado por la carga vertical. Sin embargo, en los extremos de la viga II el momento provocado por el preesfuerzo resulta excesivo ya que no existe momento por cargas verticales que disminuya su acción. La solución a este dilema es efectuar un diseño adecuado para corregir este exceso de momento.

Como último caso vemos lo relacionado con la viga III, en ella se tiene una distribución de momentos debida al preesfuerzo similar a la curva provocada por la carga vertical; el preesfuerzo así colocado, con excentricidad pequeña en los extremos y máxima al centro del claro, contrarresta eficientemente el efecto de las cargas en cada sección de la viga.

La gráfica 2 muestra los diagramas de esfuerzos para las secciones al centro del claro y en los extremos correspondientes a las mismas vigas de la gráfica 1 se aprecia que, contrario a lo observado en la gráfica.1, el comportamiento de la viga I al centro del claro sí mejora con el preesfuerzo, aunque este sea sólo axial. Esto es debido a que el preesfuerzo provoca compresiones que disminuyen las tensiones provocadas por W en la fibra inferior de la sección. Para las vigas II y III estos esfuerzos de tensión son todavía menores por el momento provocado por el preesfuerzo excéntrico. En los extremos, las vigas I y III tienen esfuerzos sólo de compresión, mientras que la viga II presenta esfuerzos de tensión y compresión debidos a la existencia de preesfuerzo excéntrico; estos esfuerzos son mayores que los de las vigas I y III y en general mayores también que los esfuerzos permisibles.

Gráfica 2 (clic para agrandar)

La comparación de las vigas I, II y III mostrada en las gráficas 1 y 2 nos permite concluir que el acero de preesfuerzo disminuye tanto los esfuerzos de tensión como los momentos en la sección al centro del claro. Los efectos secundarios del preesfuerzo como los momentos y esfuerzos excesivos en los extremos de la viga II pueden suprimirse o inhibirse con procedimientos sencillos como encamisando el acero con técnicas similares.

De acuerdo con lo anterior, la deformación y el agrietamiento de elementos presforzados disminuyen por la compresión y el momento producidos por los tendones, lo que se traduce en elementos más eficientes. Esto se aprecia esquemáticamente en la gráfica 3 que muestra la comparación del estado de deformación y agrietamiento de dos vigas, una de concreto reforzado y otra de concreto presforzado, sometidas ante la misma carga vertical.

Gráfica3

Algunas ventajas del hormigón pretensado son las siguientes:

Mejor comportamiento ante cargas de servicio ya que se controla eficazmente la deflexión y el agrietamiento.
Permite el uso eficiente de materiales de alta resistencia.
Se obtienen elementos más eficientes y esbeltos, con menos empleo de material.
La producción en serie en plantas permite mayor control de calidad y menores costos.
Mayor rapidez de construcción al atacarse al mismo tiempo varios frentes o construirse simultáneamente distintas partes de la estructura; esto en general conlleva importantes ventajas económicas en un análisis económico-financiero completo de la obra.

Es interesante también mencionar algunas desventajas que se pueden presentar en ciertas obras:

Problemas con el transporte de los elementos presforzados puede encarecer el montaje.
La inversión inicial es mayor por la disminución en los tiempos de construcción.
Es necesario un diseño relativamente especializado de conexiones, uniones y apoyos.
Se debe planear y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo, sobre todo en las etapas de montaje y colados en obra.
Existen aplicaciones que solo son posibles gracias al empleo del preesfuerzo. Este es el caso de puentes sobre avenidas con tránsito intenso o de claros muy grandes, el de algunas naves industriales o edificaciones que requieren una gran rapidez en la construcción.

Fuente: Elaborado en base al “Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzadas” de Eduardo Reinoso Angulo, Mario E. Rodríguez y Rafael Betancourt Ribotta, promovido por ANIPACC y la UNAM.

Un Estilo de Decoración Pop

El “arte popular” surge en la década de los cincuenta, como una tendencia artística directamente influenciada por los emergentes medios de comunicación. Revistas de historietas o “comics”, la televisión, el cine, dibujos animados, publicidad, y otras expresiones dan origen a un arte colorido, con imágenes de personajes y elementos de la época. Es un estilo orientado a los actual de aquellos tiempos, lo que se torna retro en tiempos actuales. Una decoración Pop Art está llena de colores, paredes empapeladas, cuados con carteleras de películas o imágenes de personajes famosos. Sin tonos románticos o políticos, es una decoración urbana, juvenil y despreocupada.

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Los colores elegidos deben ser vivos, pasando por fucsias, turquesas, verdes, naranjas para tapizados, almohadones o cojines, alfombras, mobiliario. Y dejando para las paredes tonos neutros tales como el blanco, gris, salmón, ocre o marrón. En realidad lo que debe deslumbrar en colores son los complementos decorativos y muebles.

Entre los elementos incluidos deben denotar esa nota retro, con teléfonos, televisores o lámparas de la época, dando un toque de nostalgia. Los almohadones por el piso o el uso de puffs es muy conveniente. Puertas de correderas o cortinas de cuentas en reemplazo de las tradicionales puertas, es una opción. Las alfombras de pelo largo y los vidrios de colores vuelven a escena en una decoración de este tipo. Un símbolo (un clásico) del arte pop son los cuadros de colores con el rostro de Marilyn Monroe.

Los estampados con líneas, lunares, floreados y formas geométricas y psicodélicas coloridas dan forma a las telas para cualquier parte de la casa. Los muebles generando grandes contrastes de materiales entre maderas poco barnizadas, metales y plásticos, y de diseños ergonómicos, distribuidos es salas amplias y luminosas.

En definitiva, un estilo fácilmente reproducible en la actualidad, para los amantes de lo retro y de la vitalidad de las formas y los colores.

Decoración Vanguardista

El vanguardismo fue una respuesta a el arte burgués, todo lo que tuviera que ver con lo decoroso y pomposo, lo simétrico y lo naturalista. El concepto proviene de “Avant-garde” termino francés que alude lo último, lo avanzado. Se destaca en una decoración de este tipo el orden, las líneas rectas, la asimetría, pero generando un choque visual, un contraste entre los colores y las formas.

Los materiales que se pueden encontrar en una casa vanguardista son el acero, como uno de los materiales predilectos para la construcción de los muebles, especialmente mesas y sillas. También podemos incluir el aluminio, PVC o la madera, o en su reemplazo paneles de MDF pintados o madera prensada laminada. Mesadas o encimeras de corian o al cuarzo.

Entre los tonos elegidos para las paredes se destacan los tonos neutros como el marrón, el blanco, el gris, e incluso el negro, combinados con complementos decorativos llamativos que den la nota de color en cada estancia. Con respecto a los estampados se puede decir que se utilizan muy poco, ente estos pocos se sueles elegir de formas abstractas o geométricas, alejadas de los motivos florales.

Los ambientes deben ser equilibrados, ordenados, limpios, amplios y con una buena combinación de la iluminación proveniente del exterior a través de ventanas con cortinas monocromáticas, y modernos artefactos lumínicos creado ambiente sofisticados. Este estilo es especial para ubicar los nuevos artefactos electrónicos actuales como televisores LCD o equipos de audio.

Minimalismo en Nuestra Casa
El lema de la corriente “menos es mas”. El estilo minimalista es una reacción al colorido y las formas del Pop Art, para crear zonas calmadas, sosegadas, donde se prima el orden, las líneas rectas y los colores calmos como neutros y pasteles. Una estancia minimalista puede convertirse en el paraíso de una persona ordenada, que busca la sobriedad y el descanso, pero sin liberarse del marcado toque moderno y urbano que proyectan sus formas.

Con respecto a los colores es muy similar a un estilo vanguardista, excepto en los detalles, aunque un contraste marcado inclusive como el blanco y el negro es muy utilizado. Estos deben ser también sobrios (ahora hablando de los detalles y complementos decorativos), aportando una pequeña nota de color pero sin abusar. Los estampados están prácticamente prohibidos.

Los muebles son de un marcado estilo moderno, distribuidos equitativamente en cada una de las estancias, preferentemente pegados a las paredes, para aprovechar al máximo el lugar y así gozar es espacios amplios. Para obedecer a la máxima de esta corriente hay que tener en cuenta que los complementos y muebles no deben existir en exceso. En el caso de estos últimos, es preferible que sean pocos, los necesarios y funcionales, descartando prácticamente muebles decorativos o mesas auxiliares.

Espacios que gozan de buena iluminación natural y artificial, pero delicados y en perfecto orden, especial para aquellos que gustan de la prolijidad y la paz.

Para finalizar debo mencionar que es indudable la aplicación de un toque personal en la decoración, independientemente del estilo elegido. El ambiente debe irradiar, aparte de un estilo, nuestro toque personal que nos identifica. Detalles sutiles pero hermosos como una planta de interiores, un florero o jarrón, una pintura de estilo, un mueble especial para nosotros, y miles de detalles se pueden agregar a nuestro propio criterio.

Próximamente se publicaré otro articulo con mas estilos decorativos modernos, que tiene que ver con los descritos en le presente o no tanto, y seguramente para todos los gustos.

Las medidas de funcionamiento de los sistemas contra incendios se pueden clasificar en activas y pasivas. Las primeras hacen referencia a los sistemas que se ponen en funcionamiento una vez se a detectado un incendio, o un principio del mismo, para evitar daños mayores y preservar la seguridad de las personas, animales y bienes materiales que se encuentren en el lugar. Entre estos medios activos se encuentran los rociadores o sprinklers de agua o CO2 (dióxido de carbono) y la variada gama de detectores. Entre los segundos sistemas, los sistemas pasivos, medidas adoptadas para la prevención de siniestros entre lo que se encuentran medidas de prevención, cartearía, puertas y ventanas anti-flama, utilización de elementos no combustibles, etc. Especialmente en este artículo tratamos los diversos sistemas del primer tipo, es decir sistemas activos.

Detectores de Calor
Es en definitiva un termostato, que abre un circuito en función de las temperaturas registradas. Existen de varios mecanismos de operación, pero definitivamente se distingues dos: de temperatura fija, los cuales se activan cuando la temperatura ambiental sube a niveles superiores a los preestablecidos por el dispositivo, activando un sistema de alarmas o un sistema extintor. Otro tipos son los de Rata de incremento que se activan cuando la temperatura se eleva en forma considerable en el ambiente muy aceleradamente.

Detectores de Humo
Los dispositivos de detección de humos se encuentran en una gran variedad, dependiendo del uso que se le dé y la tecnología que se aplica. Básicamente son dispositivos que ante la detección de humos producidos por la combustión, activan un sistema de extinción o alarma. Entro ellos encontramos los detectores iónicos, fotoeléctricos, láser, térmicos y de triple tecnología. Estos detectores pueden pertenecer a una red de detección de incendios de todo un piso de un edificio, en conductos de ventilación y individualmente en habitaciones, este último es el caso de los que funcionan con baterías y que solo activan un pequeña alarma al detectar humo en la estancia en la que se encuentran (detectores de humo residenciales).

Barreras Infrarrojas Detectaras de Humo
Cumple la misma función que los convencionales detectores de humos, pero en grandes superficies. Están compuestos por un emisor del haz de luz infrarroja, y un receptor. Al haber presencia de humo en el aire el haz de luz disminuye, lo que es detectado por el receptor, encargado de activar la alarma. Es apropiado para galpones, hangares, depósitos y locales de grandes dimensiones.

Detectores de Gases
Los sistemas de detección de gases perciben concentraciones de gases combustibles o inflamables en el aire, como gas butano o propano, emitiendo señales aún cuando la mezcla de gases esta lejos de ser peligrosa.

Detectores de Llamas
Estos sistemas son activados al detectar las radiaciones que emiten las llamas. Estos sistemas Detección de incendios son adecuados en áreas de líquidos y gases inflamables de combustión pura como petróleo, solventes polares, kerosén y butano , donde existe un crecimiento rápido de fuego intenso.

Estación Manual
Este mecanismo es un sistema de aviso de incendio manual, accionado por una persona ante la detección de un incendio. Este activa un sistemas de alarmas para el desalojo de los ocupantes de un edificio. Cuando el interruptor o palanca es accionado no puede volver a su posición original de apagado sino por una llave, esto permite que el sistema no pueda ser desactivado intencional o accidentalmente.

Sistemas de Extinción
Los métodos de extinción de incendios varían de acuerdo al sistema y el elemento encargado de sofocar las llamas. Encontramos entonces de diversos tipos, cada cual se adecua al tipo de vivienda o edificio en el cual son utilizados.

Extintores o Matafuegos Manuales
Uno de los mas comunes y de uso manual son los extintores o matafuegos, que pueden ser manipulados fácilmente dirigiendo el elemento interno hacia la base de las llamas. El elemento es arrojado hacia el exterior por la presión interna del tubo. Los mismos tienen eficacia para lograr el control de un fuego en los primeros momentos de producido. Los extintores deben ser colocados en lugares accesibles, libres de toda clase de obstáculos. El polvo químico seco, el dióxido de carbono y el agua son los elementos utilizados por estos aparatos.

Rociadores de Agua
El agua produce el triple efecto de extinguir las llamas, enfriarlas las superficies para evitar su combustión, y llenar el lugar de vapor de agua el cual evita la entrada de oxigeno esencial para la combustión. Por esto se utilizan sistemas de rociadores de agua que arrojan este elemento en forma de lluvia muy fina por aparatos llamados sprinklers.

Sistemas de Conducción de Agua
Tuberías transportadoras de agua para los rociadores o mangueras extintoras. Sirven como fuente de alimentación de estas, desde los tanques o bombas.

Rociadores de Espuma
Los aparatos rociadores de espuma almacenan una solución compuesta por agua y un agente espumante. Estos equipos tienen una zona generadora de espuma que al pasar la solución anteriormente nombrada producen la espuma propiamente dicha. La función de esta es enfriar las superficies, impedir el ingreso de oxigeno sobre estos materiales, y encerrar los gases inflamables. El uso de este método de extinción es común en zonas de manipulación de sustancias inflamables como almacenamientos de tanques de combustibles o pinturas.

Extintores en Aerosol
El aerosol está compuesto de elementos químicos que neutralizan los gases combustibles, y agentes refrigerantes encargados de absorber el calor producido por las llamas, y de esta forma sofocar el incendio. Este sistema tiene ventajas a los anteriores por los que puede ser utilizado es salas con aparatos electrónicos como computadoras u ordenadores, teléfonos o electrodomésticos ya que no daña los componentes internos, contrariamente a los rociadores de agua, o de polvo.

Se estima, según datos obtenidos del portal Invertia, que para el 2008 se producirá un freno en la valoración de los inmuebles, ya en el 2007 el incremento había sido menor al 5% y actualmente se pueden ver los indicios que confirman dicha desaceleración en los precios de la vivienda. Desde el punto de vista del comprador esto es bueno, se estima a su vez que para el año que viene este descenso será entre el 2% y 8%, viendolo desde el lado optimista, esta muy bien, pero ¿qué pasa si hace falta liquidez?, tienes a la mano viviendas baratas pero las personas no tienen y no pueden disponer del dinero para comprarlas.

España enfrenta un decremento del precio de la vivienda , en los últimos tres años se ha desacelerado del 18,4% al 9,1%, algo bueno para los compradores pero tremendamente malo para las inmobiliarias y constructores, si nos ponemos a pensar la razón es sencilla, las constructoras invirtieron en su momento una determinada cantidad de dinero para construir esas viviendas, en esa época el precio de los inmuebles era distinto y las condiciones auguraban que en promedio dicha vivienda se vendería en un máximo de 3 meses; sin embargo la represión del mercado inmobiliario determinó que las viviendas se mantuvieran en cartera y ahora que la cosa ha cambiado, la reducción significa serias pérdidas ante un precio casi 20% menor que el que se penso.

Evolución del Precio de la Vivienda

Fuente: elmundo.es

Por otro lado el Índice Inmobiliario fotocasa.es, parece conformar esta tendencia, ya que se puede comprobar a través de el una moderación progresiva del precio de la vivienda en España. Según se puede apreciar, en el mes de octubre del 2007 el precio medio de la vivienda se situaba en 2,887 euros por metro cuadrado, cifra que representa un descenso del 0,3% respecto del mes anterior, lo que representa un descenso en los últimos meses, hecho que se produce por primera vez, si tomamos en cuenta el periodo 1995-2006, en el cual se había observado un ascenso sostenido en el precio de las viviendas desde 629.7 Euros por metro cuadrado hasta llegar en 2006 a 1,990.50 Euros por metro cuadrado.

Tal como señalo en su oportunidad López García, presidente de APETI, “la tendencia es que los precios van de una desaceleración en obra nueva a una bajada puntual en segunda mano en zonas consolidadas y a una bajada más pronunciada en los restantes segmentos”. La situación se ve agravada para las inmobiliarias y constructoras en cuanto el comprador es el que tiene el poder de negociación: “los pisos valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos”, señala por ejemplo APEI, la idea para las empresas del rubro es evitar que el comprador retrase su decisión de compra a la espera de ofertas que según los mismo expertos señalan “difícilmente habrá grandes rebajas en el precio”; asimismo este tipo de empresas no deben pretender ingresar al mercado inmobiliario como una alternativa de inversión “en momentos de incertidumbre como estos no es una apuesta recomendable” se puede leer en un artículo de la Sociedad de Tasación.

En cuanto a los compradores se aconseja que sean selectivos al momento de adquirir su vivienda, comprar una vivienda es una apuesta fuerte tanto en dinero como en compromiso a futuro, se debe comprar el producto adecuado a las necesidades que se están buscando y si se encuentra, adquirirlo si dudar; la vivienda que se compra debe necesariamente ajustarse a las necesidades propias, al respecto APEI señala que “los jóvenes han de mentalizarse de que no se puede vivir a lo grande desde el primer día”.

El precio de la vivienda se modera en todas las comunidades autónomas, esto puede observarse tanto en Madrid, como en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, las cuales mostraron un mayor descenso del precio. Las variaciones mensuales en el precio de la vivienda oscilan desde un -0,2% en Navarra hasta un -3% en Madrid. Las cinco capitales de provincia con precios más bajos son Huelva, Lleida, Alicante, León y Ciudad Real, la primera: Huelva ostenta el valor promedio de 2,063 Euros por m2, por su parte Lleida se sitúa en 2,161 Euros por m2, Alicante en 2,183 Euros por m2 y León en 2,193 Euros por m2; se estima por tanto que el precio medio de la vivienda en San Sebastián es de 5.329 Euros por m2, Barcelona por su parte ostenta un valor de 5,146 Euros por m2, Madrid un promedio de 4,414 Euros por m2, Bilbao 4,410 Euros por m2 y Pamplona 3,573 Euros por m2.

En cuanto al análisis por municipios, también se ha podido constatar un decremento en 102 de ellos, siempre tomando en cuenta el índice Fotocasa.es, para determinar esto se han considerado 171 municipios, siendo los más caros de España, la localidad catalana de Sitges, con un precio medio de la vivienda de segunda mano en promedio de 5,363 Euros por m2, seguido de San Sebastián con 5.329 Euros por m2 y Sant Cugat del Vallès con 5,326 Euros por m2.

Signifcado de Siglas:

APETI: Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios.

APEI: Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.

La Feria de la Vivienda Madrid Sur, se celebrará del 27 al 29 de Junio y del 4 al 6 de Julio, mostrará la más amplia selección de la oferta inmobiliaria disponible en el sur de la Comunidad de Madrid. Los mejores expositores ofrecerán durante seis días atractivas ofertas de vivienda, el recinto del Parking del Centro Comercial Xanadú, en Arroyomolinos será el encargado de alojar a estas empresas

Tomen n cuenta que la exposición permanecerá cerrada del 30 de junio al 3 de julio, ambos inclusive y el horario de atención al público es de 10 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente.

Esta iniciativa que beneficiará principalmente a los habitantes madrileños mostrará la más amplia selección de la oferta inmobiliaria disponible en el sur de la Comunidad; gestionada por Planner Reed, la Feria de la Vivienda Madrid Sur es una iniciativa de un reducido grupo de promotoras que buscan nuevas formulas de comercialización más cercanas al comprador potencial. La idea es brindar una herramienta de acercamiento entre el comprador y el vendedor inmobiliario y esto debido a que como sabemos, actualmente existe un proceso de represivo en relación a la venta de viviendas. Daniel Martínez Echaveguren, director general de Planner Reed explica que “Es una iniciativa que surge como respuesta a la demanda de nuestros clientes de ensayar nuevas fórmulas que faciliten un contacto más cercano con el comprador entre el descenso de la actividad y de las visitas en las oficinas de ventas”.

La Feria de la Vivienda Madrid Sur, contará con un máximo de dieciséis expositores. Al respecto Daniel Martínez Echaveguren nos cuenta que “Queremos posibilitar el encuentro de la oferta y la demanda inmobiliarias de la zona de influencia del centro comercial Xanadú en un entorno agradable. Es, en esencia, un evento de proximidad y, por tanto, una acción comercial puntual protagonizada por un número reducido de promotoras que, además, tienen producto inmobiliario disponible en esa zona. El tiempo dirá si esta primera feria en Xanadú tiene una segunda edición y con qué periodicidad. Por el momento, es algo que no nos planteamos, si bien, y dependiendo de los intereses y demandas de nuestros clientes, no descartamos iniciativas similares a ésta en otros lugares de la Comunidad de Madrid. Como promotores de la mayor feria del sector que se celebra en España, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, tenemos no sólo una gran capacidad para movilizar potenciales compradores, sino también el compromiso de ayudar y colaborar con nuestros clientes en unos momentos tan cruciales como los actuales”.

Las inmobiliarias participantes el evento y tal como figura en la Web oficial son: Acciona Inmobiliaria, Grupo Inmobiliario Afirma, Aldesa Home, Baluarte Grupo Inmobiliario, Ferrocarril Grupo Inmobiliario, Hercesa, Inmobliaria Chamartín, Juban Inmobiliaria, Parquesol, Prom Hogar, Realia y Vallehermoso.

La oferta de productos incluye una variedad amplia de pisos, por ejmplo en el caso de Acciona Inmbiliaria, presenta una serie de viviendas agrupadas en complejos habitacionales ubicados en los municipios de Getafe, Aravaca y Madrid de los que destacan “Los Vencejos del Bercial”, “Las Encinas de Valdemarín”, “Las Cigüeñas – Ensanche de Vallecas“ y “Las Amapolas – Ensanche de Vallecas”. Estos conjuntos agrupan más de 250 viviendas terminadas, un total de de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con servicios integrados como garaje, trastero, sistemas de seguridad con el empleo de la modalidad de urbanización cerrada con control de acceso, piscina y zona ajardinada, área de juegos infantiles, pádel y zonas verdes.

Vencejos del Bercial

Las viviendas de la oferta de Acciona Inmobiliaria, tienen buenas ubicaciones, muy cercnas en algunos casos a centros comerciales como el nuevo Corte Inglés; asimismo cuentan con accesos y facilidad para el transporte, ubicadas algunas cerca de a estación de metro El Bercial o junto a la estación de Valdecarros de la línea 1 de metro.

Orientadas al cuidado de la ecología y el medio ambiente, es una buena oferta de viviendas que incorporan la ecoeficiencia y la sostenibilidad, sus medidas que favorecen el ahorro de agua y de energía.

Los precios de acuerdo a lo ofrecido en la feria oscilan entre 217.500 y 1.365.000 Euros, dependiendo de los metros cuadrados, cantidad de dormitorios y ventajas funcionales.

Otra oferta interesante es la presentada por Afirma Grupo Inmobiliario, el cual ofrece sus complejos residenciales de “Nuevo Villaverde Madrid”, el edificio “Parla Centro Madrid”, la “Estrella de la Pobla Fase 1ª Valencia” y la “Gavia Madrid”. En estas ofertas no brinda un total de 220 viviendas de 1, 2, 3 dormitorios con buenos servicios como terraza, ático, garaje, trastero, zonas ajardinadas, zona infantil de juegos, piscina infantil y adultos

La promoción nos brinda viviendas bien ubicadas, situadas en el centro de la localidad madrileña de Parla, Pobla de Vallbona y Vallecas. Las ubicaciones incluyen estar cerca de estaciones de metro.

Por su parte Aldesa, nos ofrece sus residenciales “Guadarrama”, ubicada en el municipio de Arroyomolinos (Madrid) y “Buganvillas” y “Cedro”, ubicadas en el municipio de Águilas (Murcia).

Todas las ofertas son pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con servicios de salones amplios de hasta 30m2, garaje, trastero, seguridad con ubicaciones en urbanizaciones cerradas y vigiladas, piscinas, padel, terraza, cocina amueblada, armarios vestidos y aire acondicionado instalado e inclusive en algunos casos gimnasio.

Los precios de esta oferta varian entre 109,111 y 210,000 Euros.

Baluarte Grupo Inmobiliario, nos ofrece también excelentes viviendas en sus complejos ubicados en el Municipio de Madrid, con los nombres de “Las Tablas Espacios Profesionales”, “O´Donnell”, “Ilustración”, “Parque del Planetario” y “Paseo de la Habana”.

Los pisos son de 1 a 4 dormitorios, de espacios grandes hasta de 475 m2, servicos completos de zonas verdes, piscina exterior (en algunos casos climatizada), gimnasio piscina interior, spa, baño turco, sauna, zonas verdes con área infantil, áticos con vistas espectaculares y amplias terrazas.

Los precios que nos ofrece esta inmobiliaria oscilan entre 210,000 y 400,000 Euros (algunos hay que consultar).

Consideré interesante también la oferta del Grupo Inmobiliario Ferrocarril, con viviendas desde 168,100 Euros, emplazadas en sendos complejos residenciales como el “El Mirador del Pinar”, “Monte Silo”, “Las Lomas de Parla” y “Los Jardines de Móstoles”.

Esta empresa ofrece nada menos que unas 400 viviendas, bastante bien ubicadas, cuentan con centros comerciales y con amplios espacios libres.